Самостоятельная настройка отопления в своем доме, принципы. Почему стреляет котел отопления в частном доме

Отопление частного дома [часть 2] - Страница 10 - Недвижимость

Добрый день!Есть однотрубная система отопления с естественной циркуляцией - ленинградка. Площадь 50 кв. м. Стоят параллельно два котла - газовый и угольный. Газовый сейчас не работает, ждем газ. То есть магистраль уже есть, по домам не подключают. Угольный котел - Unilux. Делали ремонт, сразу поставили. Расширительный бак открытого типа установлен на чердаке сразу после первой батарее или даже до нее. В общем, в самом горячем месте. Проблема в следующем. При отоплении через некоторое время начинают стрелять и стучать трубы там где уходит отвод в расширительный бачок. Стучит достаточно сильно. И приходиться часто доливать воду в этот самый бачок, так как она сильно выкипает. Можно ли переставить расширительный бак в другое место? Ближе к последней батарее? Есть возможность поставить бачок перед последней батареей, правда там труба идет уже по полу и придется тянуть вверх доп. трубу на чердак. К самому котлу труба уже подходит под полом. Изменит ли это ситуацию? Читал в этой теме, что рекомендуется ставить бачок в самом холодном месте. Относится ли это и к ленинградке тоже? Не будет ли каких проблем с системой отопления. Где можно купить или заказать новый расширительный бачок, желательно из нержавейки. Старый железный, там всего одно отверстие. Хочется сделать по уму, со входным отверстием, клапаном переполнения и т.д. Кто может посоветовать грамотных специалистов по отоплению?Заранее спасибо.

после котла вода самая горячая. само собой, если врезать расширительный бак открытого типа в этой точке (как у вас) то часть горячейводы будет уходить в бак.т.е. система получается менее эффективная, т.к вода тратится на испарение и ее приходится доливать. это первое.второе - если в трубах стреляет и хлопает, это значит, что котел воду перегревает.т.е.он ее греет не до 95 градусов, как должно, а свыше 100.при этом образуется пар, который потом хлопает в трубах.

от первой причины поможет избавится подсоединение расширительного бака перед котлом. сам бак и идущие к котлу трубы трогать не надо. надо лишь ту часть трубы, которая подсоединена к выходу котла - переподключить к входу. думаю, достаточно будет отрезка трубы полметра и два отвода для этого+тройник.

вторая причина - это неправильно спроектированная система. тут поможет лишь насос.он дает хороший напор, и вода в котле находится недолго, не успевает перегрется.

бачку клапан переполнения не нужен, если он достаточного объема.вода при нагреве на 100 град. изменяет объем не более 10% (точнее надо смотреть в справочнике).вот на этот объем + запас должен бак быть и расчитан. вода будет там колебаться между нижней и верхней отметкой, лишней, чтобы переполнить бак, взяться неоткуда.хотя если все равно страшно, можно сделать чуть пониже верхнего края бака отверстие и прикрутить туда трубу с отводом на улицу: если вдруг бак переполнится, по этой трубе лишнее выльется на улицу.

по самому баку - в кустарных случаях всю жизнь использовались бачки из под советских круглых стиралок ))))он как раз нержавеющий, и нужные отверстия там есть. только затеплозолировать его надо.хотя если будет насос, то лучше поставить мембранный.

vse.kz

Причины появления шума в трубе отопления и способы устранения

Содержание:

В многоэтажных домах можно услышать разные посторонние звуки, особенно когда стены в квартирах недостаточно шумоизолированы. Не является редкостью стук по трубам и треск, который раздается в отопительной системе. Подобные явления свидетельствуют о нестабильной работе конструкции теплоснабжения либо о наличии в ней неисправностей.

Частые причины шумов

Поскольку в большинстве случаев трубопроводы и батареи в домах изготовлены из металла, который является хорошим проводником звуков, то источник шума в трубе отопления может находиться достаточно далеко. Чаще всего проблема заключается в том, что оборудование эксплуатируется неправильно.

Основными причинами, способствующими появлению в отопительных системах посторонних звуков в виде стука или вибрации, являются:

Засорение одного из элементов трубопровода.
Сильно изношенные детали конструкции.
Нарушения правил обустройства и эксплуатации отопительного оборудования.
Наличие воздушных пробок.
Чересчур слабый или наоборот, слишком сильный напор.
В системе образовалась протечка.
По причине поломки или неправильного подбора шумит насос.
При подборе технических характеристик оборудования были допущены ошибки.
Недостаточный объем теплоносителя в системе, поэтому слышно как течет вода.
Нарушена звукоизоляция и не соблюдены строительные нормы.
Неверно подобран регулятор.
В системе наблюдается значительный перепад давления.
Трубе, проходящей через стену, нет места при расширении в процессе нагрева.

Когда стук в трубах отопления в квартире напоминает удары по металлу, то он обычно раздается при нагреве или охлаждении жидкости, передвигающейся по трубопроводу и в этом случае нужно проверить состояние опорных кронштейнов. Читайте также: "Почему возникает стук в трубах отопления и как от него избавиться".

Если в многоквартирном доме в трубах отопления на протяжении всего нескольких часов шумит вода, то это может означать, что в системе производятся ремонтные работы.

Шум в радиаторах отопления

Для правильной диагностики причин появления шума в батарее, следует убедиться в ее нормальном техническом состоянии. Нередко при осмотре радиатора обнаруживается повреждение. Его в этом случае следует отремонтировать или поменять на новый прибор. При отсутствии явных повреждений, необходимо определить вид шума. Чаще всего в радиаторе можно услышать гул и /или щелчки.

Их причинами бывают следующие нередко встречаемые проблемы:

Неправильно выполненный монтаж батареи.
При движении водяной поток передает радиатору вибрацию, а тот в свою очередь монтажным узлам, расположенным в стене.
Внутри прибора находится посторонний предмет. Часто он, попав в систему, оседает в батарее. Либо этот предмет там находился изначально и не был вынут при установке.
В радиатор попал воздух. От этого в нем появляется шум текущего теплоносителя или гул.
Неправильное функционирование терморегулятора. Причиной этого является смещение запорного штока.

Приступать к исправлению проблем нужно только после правильно проведенной диагностики. Если причина посторонних шумов находится в центральной отопительной магистрали, необходимо обратиться в управляющую компанию. Когда посторонние звуки слышны продолжительное время, следует вызвать специалистов для проведения диагностики.

Наличие шума в трубах отопительной системы

При обнаружении шума, особенно, если трещат трубы отопления и раздается гул, причины могут быть комплексного характера.

Сразу понять источники звуков довольно сложно, поскольку они могут накладываться:

Если присутствуют щелчки в трубах отопления, причиной их часто бывает засор, образовавшийся в системе. Скорее всего, сузился просвет трубопровода и вслед за этим на отдельном его участке давление становится выше, потом оно падает, и наличие такого перепада дает знать о себе.
В том случае, когда трещат трубы отопления в частном доме, неисправность связана с воздушным клапаном. Его следует проверить и при потребности поменять на новое изделие.
Когда труба вибрирует, тогда при монтаже системы совершена ошибка, и она может биться о стенку. При обнаружении проблемы внутри конструкции для ее решения нужно сделать промывку. Если причина вибрации находится снаружи трубопровода, следует дополнительно установить поглотители и крепежи. В случае наличия проблемы с насосным оборудованием или смесителем, их либо ремонтируют, либо меняют.

Неисправность насоса отопления

Если радиатор и трубы исправны, а причина проблемы связана с насосом, следует произвести его диагностику. Чаще всего шумы раздаются из-за неисправности ротора или крыльчатки. От этого страдает вся отопительная система и ее КПД начинает падать. Решить проблему может ремонт или полная замена деталей.

Шум от работы циркуляционного насоса иногда бывает вызван внешними причинами, например, перепадом напряжения. В результате происходит разбалансировка, нарушается синхронизация и теплоноситель начинает передвигаться неравномерно. От этого шум раздается как в радиаторах, так и в трубах. Диагностику должен проводить специалист.

Но в некоторых случаях и при стабильной работе насоса имеют место шум и вибрация, тогда нужно проверить:

соответствует ли мощность оборудования первоначальным результатам расчетов. Если нет, то теплоноситель передвигается по трубам, либо чересчур медленно, либо слишком быстро и создает разные типы шумов;
правильность монтажа. В первую очередь нужно проверить расположение ротора прибора. Он должен находиться в строго горизонтальном положении.

Посторонние звуки в котлах отопления

Раздающиеся в отопительных котлах шумы возникают по тем же причинам, что и в случаях с трубами и радиаторами. Скорее всего, они появились в результате засорения теплообменника из-за известковых отложений. Не последнюю роль играет конструкционная особенность агрегата. Если проблема в засоре, его нужно устранить. Когда прочистка не помогает, следует дальше искать причину неисправности, но лучшим решением будет вызов специалиста.

При определении проблемы шума в котле самостоятельно следует учесть особенность его конструкции и используемое топливо:

Газовый агрегат. Возможно, все дело в том, что горелка функционирует неравномерно. Такая проблема как стук в газовой трубе появляется в уже устаревших моделях котлов, в которых отсутствует дополнительный контроль над пламенем. В таком случае желательно обновить прибор, чтобы он соответствовал современным стандартам.
Котел твердотопливный. Посторонний звук может раздаваться из-за дымохода. В результате длительной эксплуатации он начинает засоряться и сила тяги уменьшается. Необходимо прочистить дымоходную конструкцию.
Дизельный прибор или аппарат, функционирующий на отработке. Свистящий шум раздается из сопла форсунки и следует его почистить.

Нужно учитывать, что причина посторонних звуков может заключаться не в одной неисправности, а в нескольких. Поэтому следует проводить комплексную диагностику отопительного агрегата.

Использование виброкомпенсаторов в системах теплоснабжения

Можно обеспечить шумоизоляцию труб при помощи установки виброкомпенсаторов. При наличии вибрации и гидравлических ударов решить проблему поможет монтаж особых фланцевых элементов. Они предназначены для устранения механических воздействий и защиты отопительной системы от нежелательных нагрузок.

Если виброкомпенсатор устанавливают в частном домовладении, то это нужно делать возле насосного оборудования. Когда проблема имеет место в многоквартирном здании, то эти устройства монтируют около центрального стояка, с которого поступает теплоноситель, или у стеновых перегородок.

Монтаж несложен и многие владельцы недвижимости справляются с ним самостоятельно. Такой способ звукоизоляции устраняет основные шумораздражители, передаваемые по трубам.

Если разобраться с проблемой наличия шумов в системе самостоятельно не удалось, и по-прежнему щелкают трубы отопления в частном доме или в радиаторе раздается гул и щелчки, следует демонтировать теплоснабжающую конструкцию и установить ее заново, но уже с помощью специалистов.

В завершение следует отметить, что предвидеть все проблемы с системой отопления невозможно, а отдельные случаи вообще могут быть уникальными.

trubaspec.com

Трещит и щёлкает газовый котёл

Треск и щелчки, гул и порой страшная детонация в навесном газовом котле происходит непосредственно во время роста накопившихся загрязнений и окаменелостей, именно внутри теплообменников агрегата, во вторичном для горячей воды и в первичном основном теплообменном узле отопления.

Нужен выход из данной ситуации, пожалуйста, мы знаем правильное направление технических мероприятий при минимальных затратах!

Шум в настенном котле — причины и следствие.Пропустили обслуживание настенного отопителя — затем треск при нагреве и течь теплообменника газового котла!

Сервисный центр отопления 8 (495) 761 16 82

[email protected]

Дежурная инженерная служба 8 (901) 540 45 21 круглосуточно

Периодическое очищение чугунных теплообменников напольных котлов отопления позволяет эксплуатировать данную технику бесперебойно долгие годы!

О настенном газовом котле импортного производства примечательно сказать мол, преимущества отопительного аппарата навесного вида это большая составляющая комфорта во время эксплуатации и обслуживания котла, работающего на газообразном топливе в вашем загородном доме. Заметим, что теплообменник небольшого размера обязан обогреть немалую жилую площадь! Но мы прекрасно знаем золотое правило, которое гласит, что за комфорт нужно платить! И мы платим зарубежному оборудованию отопления, создавая высокий уровень показателей работы аппарата, чтобы он не капризничал. А немецкие и итальянские настенные котлы на газе требуют идеальных условий для функционирования в загородных домах Подмосковья, где часто используется вода с повышенным уровнем железа, солей и каменного налёта. Об этом хорошо знает каждый владелец частного дома, который сталкивался с такой проблемой.

Вы используете газовый настенный котёл в загородном доме уже несколько лет. Вода для системы отопления поступает из скважины (или колодца) на участке, да. Если навесной аппарат отопления двухконтурный, то вода системы второго контура ГВС передаётся из аналогичного источника. Отметим, что в Подмосковье показатели анализа воды из подземных источников превышают нормы. Итак, почему отопительный агрегат, проработав некоторое время, щёлкает и гремит, как старый чайник?

Треск и щелчки, гул и страшная детонация в теплообменнике навесного котла происходит непосредственно при генерации процесса накопления загрязнений и окаменелостей именно внутри теплообменников агрегата, во вторичном для горячей воды и в первичном основном теплообменнике. Накипь и окисные отложения, затвердевающие частицы и мощный засор врастают в металл теплообменных узлов, и остановить этот разрушающий процесс сможет химическая и лишь квалифицированная промывка теплообменника, которую лучше сопровождать снятием детали и дополнительно очистить химическим средством внешнее тело теплообменника газового котла.

Однозначная рекомендация от специалистов сервисного центра, когда щёлкает и трещит газовый котёл нужно произвести остановку аппарата, вызвать мастера по химпромывке, убедится после химочистки в качестве запчастей (без механического износа), сделать опрессовку и пуск отопителя с гарантией бесперебойной работы на сезон.

Ежегодное техническое обслуживание газового котла с применением промывки системы отопления есть реальная экономия денег и времени для владельцев частных домов в Московской области и Москве! Данные проверены десятилетиями!

02.01.2018

14.09.2017

12.09.2017

08.09.2017

analyzer-w.ru

Что делать когда ветром задувает газовый котёл?

Многие владельцы загородных домов обеспечивают в своем жилье тепло, устанавливая автономную систему отопления, в частности газовый котел. У любого оборудования возникают неполадки, в данном случае одной из проблем может стать задувание котла. Для обеспечения нормальной работы агрегата важно знать причины такой проблемы, чтобы устранить ее.

Общее описание проблемы

Устройство газового отопительного агрегата весьма непростое. Задувание котла зачастую влечет за собой неполадки в работе системы, которые проявляются в виде невозможности запустить устройство или самопроизвольного прекращения работы.

Иногда происходит так, что горелка включается, а через пару минут тухнет. Причиной этому в основном становится сильный поток ветра, но бывают и другие:

нехватка необходимого уровня давления газовой смеси;
газ не соответствует требуемым параметрам качества;
система, обеспечивающая удаление дыма, работает неправильно;
сбои в работе электросети, которые со временем приводят к поломкам устройства.

Важно: причиной затухания устройства может быть не один фактор, стоит рассматривать изначально совокупность таковых и исключать поочередно.

Но одной из самых часто встречающихся причин, которые приводят к задуванию котла – это состояние обратной тяги, иными словами воздействие ветра. Многое зависит от типа установленного котла: атмосферный или турбированный, влияние ветра на них разное.

О прочих неисправностях в работе газового котла читайте здесь.

Ошибки при проектировании дымохода

Если все дело в ветре, который попадает в трубу дымохода, то в первую очередь стоит заняться проверкой правильности конструкции и состояния дымоходной системы.

В первую очередь необходимо провести сверку документов проектирования дымохода с фактической системой, а также соответствие его конструкции с установленным оборудованием. В случае обнаружения несоответствий проводят либо полную замену дымохода, либо его доработку.

Параметры, которым должен соответствовать дымоход для правильной его работы:

проектные значения диаметра должны быть точно такими, как указано в документации;
канал трубы должен быть чистым и позволять свободно проходить воздушным массам;
свободная часть трубы должна иметь утепление с использованием материалов, не подвергающихся горению.

Наращивание высоты дымовой трубы

Простой и наиболее частый в применении способ избавиться от проблемы задувания котла в случае с проблемой конструкции дымохода – это наращивание его в длину.

В некоторых случаях попадание ветра в трубу может быть связано с новой постройкой вблизи дома или появление любого рода иных препятствий для ветровых потоков. Из-за таких факторов получаются сильные завихрения воздуха, которые попадают в трубу.

В этом случае наращивание трубы будет хорошим вариантом. Однако, принимают решение по использованию такого метода только в случае отсутствия иного рода неполадок.

Если просто нарастить трубу, не выявив настоящих причин, то это не только не приведет к желаемым результатам, но и добавит других проблем.

Создание системы «разрыва тяги»

Еще один способ избавить горелку в котле от затухания – это соорудить в трубе зону, которая обеспечит препятствие воздушным массам идти в обратном направлении.

Одним из самых простых вариантов обеспечения разрыва тяги является усеченный конус, который устанавливают в разрыв в дымоходной трубе.

Ставят устройство в одном направлении с горячим воздухом.

Суть такого метода в изолировании потоков воздуха, их завихрении и в итоге никак не влияет на итоговую силу тяги.

Важно: прежде, чем приступать к монтажу, необходимо получить консультацию специалистов. Неграмотный разрыв тяги может привести к аварии или образованию большого количества угарного газа.

Флюгарки и дефлекторы

Также простой способ предотвратить попадание ветра в трубу – это установка дефлектора или ему подобных устройств.

Такое устройство обеспечивает рассеивание воздушного потока, напрямую направленного в трубу. Ситуацию спасти может обычный конус, установленный на конце трубы.

Можно воспользоваться специальным кольцом, превышающим по размеру диаметра трубу. С его помощью воздушный поток разбивается и теряет силу обратного давления.

Разнообразие таких элементов велико, однако лучше проконсультироваться с профессионалом, который сможет посоветовать дефлектор в конкретном случае. Самостоятельный выбор приспособления может в итоге привести к появлению наледи в дымоходе или закупорить систему вывода газов.

Уменьшение диаметра дымохода

Не во всех случаях большое значение диаметра трубы хорошо для системы. Для обеспечения правильной тяги должны быть соблюдены следующие условия:

необходимое количество кислорода в месте, где происходит горение;
повышение температурного режима до уровня в 600 градусов, необходимое для полного сгорания газовой смеси;
увеличение температуры на стенках дымохода.

Последний пункт является самым важным и присутствует в системах, сделанных из материала, обладающего низким уровнем теплопроводности, например, кирпича.

В случае с большим диаметром трубы дымохода, каким бы ни был материал, используемый для сооружения дымохода, необходимо нагреть большие объемы воздуха, чтобы стенки начали нагреваться.

Кроме этого, широкая труба позволяет горячему воздуху смешиваться с холодным его потоком, поступающим из вне. Это затормаживает процесс нагрева стенок и нужный уровень тяги не достигается.

Важно: Также обратная тяга имеет большую силу при большом диаметре дымохода и физически задувает пламя в горелке.

Самым легким способом сделать диаметр дымоходного отверстия меньше – это вмонтировать трубу нужного диаметра внутрь существующей. За счет этого уменьшится теплопотеря, и увеличится скорость прогрева стенок. В результате при розжиге устройства тяга начинает подниматься очень быстро.

Также при этом стоит проверить вентиляционную систему, которая может стать причиной недостатка кислорода для горения, потребляемого котлом из помещения котельной. Для улучшения вентиляции поможет прорезь в нижней части двери.

Важно: первоочередно проверяют состояние именно вентиляционной системы, а потом принимают решение об уменьшении диаметра трубы.

Причины задувания турбированных котлов

Устройства, оснащенные турбированной системой, характеризуются своей стабильностью в работе, независимо от отопительного контура. Они оснащаются системой давления электронного типа и принудительной системой удаления продуктов сгорания. Однако и в их работе случаются сбои, о которых сигнализирует датчик тяги. В этом случае причиной такой проблемы в основном становиться неправильный монтаж устройства. Кроме этого, очень важно какой именно котел был выбран для установки в дом – неподходящее устройство работать будет неправильно.

В инструкции по эксплуатации такого типа устройств особое внимание уделяется месту установки котла. Оно должно быть хорошо проветриваемым. В случае неправильно подобранного места или частой переменой розы ветров в районе расположения дома, сбои в работе устройства устраняются вручную. Причины и пути их решения рассматривают по аналогии с атмосферными устройствами.

Проблемы, которые встречаются у владельцев частных домов с отопительной системой при помощи газового котла, достаточно много. Но это не причина отказываться от столь удобного способа отопления, ведь их правильная и надежная работа упирается в грамотно сконструированный дымоход и систему вентиляции. Подойдя к этим моментам скрупулезно можно избежать различных проблем.

Смотрите видео, почему задувает ветром газовый котёл:

vdomteplo.com

Почему дымит котел – возможные причины и их устранение

Почему дымит котел – причины

Разберемся, почему дымит котел, и какие основные возможные причины этого явления. Скорее всего, проблема заключена в дымоходе.

Вот список предполагаемых неисправностей в этом узле, приводящих к плохой тяге:

Забилась труба дымоотвода. В зимнее время в нее мог набиться снег или она могла перемерзнуть. Также сверху туда мог попасть посторонний предмет или постепенно накопиться сажа. Все это может стать причиной того, почему нет тяги.
При топке на дровах, которые недостаточно просушенные, происходит накопление дегтя, который намного сужает диаметр трубы и увеличивает толщину ее стенок, не давая ей достаточно прогреться.
Диаметр или тип дымохода не соответствует мощности модели.
Недостаточная высота, на которой оканчивается труба. В этом случае разницы давления будет недостаточно для возникновения естественной тяги.
Трещина или негерметичные швы соединения в дымоходе. Слишком резкие изменения направления и повороты трубы, где образуются пробки из холодного воздуха.

Также причиной может быть резкая смена погоды. В холодный период года тяга сильнее, чем при высокой температуре. При сильных порывах задувает ветер сверху в трубу.

Неподходящее или плохого качества топливо также приводит к задымленности. Например, газ с большим количеством примесей, влажные дрова, попадание пенопласта или других синтетических материалов в твердотопливный котел. Еще следует обратить внимание на степень открытия шибера.

Идет дым в помещение, если в котельную не поступает воздух при работе котла. По технике безопасности должно быть поступление воздуха с той же стороны дома, на которую выведен дымоход. Иначе сильный ветер может привести к перепаду давления и образованию дыма внутри помещения.

Засорение котла или заниженное проходное сечение колосника также могут стать причиной появления дыма. Дымит устройство также в самом начале при растопке, из-за того, что еще не нагрелась труба дымоотвода.

Если дым идет в помещение от газового котла

Настенный или напольный котел и АОГВ могут дымить по двум основным причинам: неисправности дымоотвода или плохое качество газа.

Прежде всего, необходимо осмотреть дымоход и провести следующие работы:

Проверяется наличие тяги. Сделать это можно или специальным измерительным устройством, или поднеся зажженную спичку. Пламя должно заметно отклониться в сторону котла. Если этого не произошло, значит, дымоотвод по какой-то причине не тянет дым наружу.
Просмотреть с помощью зеркальца и фонарика трубу. При необходимости убрать снег и посторонние предметы. Если это не удалось сделать самостоятельно, вызывайте трубочиста.
Если вы отапливаете сырыми дровами, нужно время от времени очищать скопившийся деготь.
Заменить дымоотвод на подходящий по типу и диаметру для данной модели. Например, аппарат Лемакс Премиум требует дымоотвод диаметром 200 мм. Увеличить длину трубы, в своем доме ее конец должен заканчиваться выше конька крыши. Снаружи утеплить ее стекловатой.
Просмотреть дымоход на наличие трещин. Особое внимание уделить соединительным швам. Убрать прямые углы при поворотах и сделать переходы плавными.

В комнате, где расположен газовый котел, должна быть открыта форточка для поступления воздуха. Особо это актуально в холодное время года в высотных домах, где слой холодного воздуха может не давать выходить продуктам сгорания.

Если вы производите отопление газовым котлом и используете баллоны, а не централизованный газопровод, важно приобретать качественный сжиженный газ у проверенных производителей. Это позволяет сделать модель Росс Люкс.

Устранение неисправностей твердотопливных моделей

У твердотопливных котлов могут быть те же причины задымления, связанные с дымоходом, что и у газовых приборов, описанные выше. При топке необходимо использовать хорошо просушенное сырье. Храниться оно должно в хорошо приспособленных для этого местах с низким уровнем влажности. Не используйте в качестве топлива синтетические материалы.

Дровяные котлы, такие как Будерус Logano SW, Стропува S и Житомир Д должны топиться только сухими дровами. Чтобы иметь возможность использовать разные виды топлива, вам необходимо приобрести комбинированные устройства, такие как КСТ или Дымок. Можно поэкспериментировать со степенью открытия шибера в воздухогрейных моделях, таких производителей как «Сибирь». При появлении дыма сделайте отверстие дымохода больше.

Обеспечьте поступление воздуха в котельную. По технике безопасности форточка должна быть открыта постоянно во время работы котла в отопительный сезон. Аппарат, работающий на твердом топливе нужно регулярно чистить. Особенно это актуально, если он угольный или дизельный, работающий на отработке, так как эти виды топлива особенно быстро засоряют горелку.

Обратная тяга – природа явления и способы устранения

Обратной тягой называется процесс, когда продукты сгорания не выходят через дымоход, а попадают в помещение. Обычно при этом срабатывает датчик отработанных газов, который установлен в устройствах всех современных производителей, например Конкорд. При этом твердотопливный аппарат сильно дымит при открытии дверцы и засоряет и коптит дверное окошко. Все причины сводятся к тому, что любой газ движется из области с большим давлением в область с меньшим давлением. Естественная тяга возникает, когда труба дымохода выведена на достаточную высоту.

Узнать, есть ли обратная тяга в вашем случае можно, поднеся зажженную спичку или кусок туалетной бумаги к дымоходу. При естественной тяге пламя и бумажка отклонятся в сторону котла, при обратной – от него. Разберемся, что делать, если идет обратная тяга.

Обратная тяга в дымоходе

Частой причиной являются погодные условия. Сильный ветер задувает во внутрь дымохода и не дает выйти продуктам сгорания. Также такое наблюдается при снижении температуры на улице. Возможно, следует просто подождать, пока труба разогреется, и естественное направление движения дыма восстановится.

Вторая причина – это неправильная конструкция или тип дымохода, а также его повреждения. Чтобы газы от сгорания легко выходили, должно быть как можно меньше изгибов в трубе. Диаметр и тип дымохода надо подбирать под каждый котел в зависимости от его типа и мощности. Например, парапетные котлы Данко У, Атон Compact и Мимакс КГС (П) оборудуются только дымоходом коаксиального типа. Если у вас частный дом, конец дымоходной трубы следует делать выше конька крыши.

В заключение предлагаем видео по теме:

boilervdom.ru

Самостоятельная настройка отопления в своем доме, принципы | ImhoDom.Ru

Для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры. Вот об этом и пойдёт речь в моей статье. Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.

Несколько общих, но важных замечаний

Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.

Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.

Этап № 1

Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.

Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.

Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.

Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.

При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.

При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.

Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.

После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.

Этап № 2

На данном этапе, зная, какой объём воды вмещает система отопления жилого дома, необходимо рассчитать требуемый объём расширительного бака (либо проверить эти параметры на соответствие). Поскольку информации в сети по данному вопросу более чем достаточно, буду краток. Как мы знаем, вода практически не сжимается, а при нагреве её объём увеличивается. Для того чтобы компенсировать температурное расширение воды и обеспечить поддержание стабильного давления в закрытой системе отопления, используют мембранный расширительный бак. Для того, чтобы бак исправно выполнял данную функцию, его объём должен быть правильно рассчитан. В самом простом случае объём расширительного бака принимают равным 10-12 % от объема воды в системе. Ниже на рисунке показана зависимость прироста объёма воды в зависимости от перепада температуры. Обычно для бытовых котлов максимально допустимая температура подогрева воды ограничивается 95 оС, в этом случае прирост будет менее 5 %.

Для моей системы отопления (295 литров) объём расширительного бака должен составлять 295 х (10-12)%=(29,5 – 35,4) литра.

На фото показан мой расширительный бак на 35 л, установленный впоследствии в вертикальном положении, подключённый по воде, снизу, трубой ¾ дюйма. С завода бак поставляется уже заправленный азотом (давление – 2 бар). В верхней части бака имеется штуцер, через который можно контролировать и корректировать давление. Как уже было сказано, общий объём моего мембранного бака составляет 35 литров. Но полезный (или рабочий) объём бака заметно меньше 35 литров. Почему так получается?

Если говорить кратко, в конструктивном отношении мембранный расширительный бак представляет собой герметическую ёмкость, поделённую эластичной перегородкой на две герметичных части. Одна часть через систему трубной подводки связана с системой отопления по принципу сообщающихся сосудов. В другую часть бака закачен газ под определённым давлением. Поэтому:

a) В зависимости от начального давления в баке и величины выбранного рабочего давления в системе рабочий объём одного и того же бака может быть разным.

Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.

b) Поскольку газ, в отличие от воды, может сжиматься, то полезный объём расширительного бака также может меняться в зависимости от рабочих процессов в системе (в цикле «нагрев – остывание»).

Таким образом, дополнительная регулировка параметров в процессе работы системы отопления позволяет обеспечить правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.

Этап № 3

1. Расчёт или проверка начального давления подпора в расширительном баке и рабочего давления в системе

Я при определении параметров рабочего объёма я пользовался методикой одного из производителей расширительных баков, если память не изменяет, фирмы Zilmet. Хотя имеются и другие методики, но эта, табличная, наиболее понятна, наглядна и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.

Наиболее целесообразно производить расчёт в следующей последовательности.

Определяем допустимое предельное давление в системе

Данную величину нужно рассчитывать с учётом параметров котла, указанных в паспорте. В моём случае величина максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. По отзывам владельцев котлов, аналогичных моему, давление в 2 атм они тоже «держат». Учитывая это, я установил предельное давление в системе равным 1,5 Бара.

Далее необходимо определиться с начальным давлением подпора в баке

(в таблице обозначено «Первоначальное давление воздуха в баке Р 0»)

При определении начального давления подпора в баке рекомендуют придерживаться одного простого принципа. Давление подпора не должно быть меньше статического давления в системе отопления, и к этой величине необходимо добавить ещё 0,2 бар. Статическое давление в моём случае составляет примерно 0,3 бара, оно определяется между верхней и нижней точками в системе. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бара.

Дополнительные 0,2 бар необходимы для того, чтобы создать давление подпора в самой верхней точке системы отопления. Таким образом, минимально допустимое давление подпора в расширительном баке (стартовое давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.

Важный момент. Настройка российских котлов, в особенности устаревших модификаций, — более сложная, чем в случае современных моделей и импортных котлов. Это обусловлено тем, что допустимый рабочий диапазон давления у таких котлов небольшой, обычно не более 2 атм. Поэтому возможностипо регулировки и настройки сильно ограничены.

Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 – 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.

Приведу параметры, которые выбрал я.

Предельное давление в системе – 1,5 бара;
Начальное давление подпора в баке – 0,5 Бара.

В вашем случае параметры могут быть другие. Скажем, при допустимом давлении в котле 3 бара (см. таблицу) диапазон выбора начального давления в баке может быть от 0,5 до 2,5 бар, если не учитывать других ограничений, например, по статическому давлению. Соответственно, предохранительный клапан также будет другим.

Я использовал самодельную группу безопасности. Если сравнить её с аналогом заводского изготовления (рисунок справа), то можно увидеть, что кран Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет «разнести» их при установке. Как видно из фото ниже, манометр и предохранительный клапан представляют собой одну группу (на фото – группа 1), а кран Маевского и автоматический воздухоотводчик составляют другую группу (на фото – группа 2).

Это обусловлено тем, что группа безопасности устанавливается на выходе из котла. Вывод воздуха из системы я делал в самой верхней её точке. При использовании заводского устройства (показано на рис. справа) может оказаться, что воздухоотводчика, установленного на самой группе безопасности, может быть и не достаточно, и потребуется установка дополнительного воздухоотводчика. Это важный момент с точки зрения настройки и работоспособности системы отопления.

2. Определение рабочего объёма мембранного бака

Пересечение красных стрелок (см. таблицу) показывает нам величину рабочего объёма расширительного бака при выбранных параметрах давления в системе и давления подпора в баке. Получим: 35 литров х 0,4 = 14 литров. То есть рабочий объём моего бака при указанных параметрах составляет 14 л воды. Сделаем перепроверку: 295 литров х 5 % = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешностей.

Таким образом, в процессе работы системы отопления выбранный расширительный бак общим объёмом 35 литров имеет возможность компенсировать прирост объёма воды при нагревании в пределах 14 литров, при изменении температуры воды в пределах 10- 95 градусов.

На этом обычно все рекомендации по выбору, расчёту и настройке параметров системы отопления заканчиваются. И начинается головная боль у владельца. Потому что всё выбрано и рассчитано вроде бы правильно, но давление воды в системе скачет, со временем падает, требуется регулярная доливка и т. д. Где уж тут говорить об удобстве эксплуатации?

По крайней мере, мне пришлось столкнуться со следующим проблемами после изготовления и запуска своей системы отопления:

1. Через определённое время давление в системе постепенно снижалось, и требовалось доливать воду. Это вредно для системы и хлопотно.

2. Более того, после добавления воды в систему ситуация стабилизировалась на некоторое время, а затем всё повторялось сначала. И так — несколько раз за отопительный сезон.

3. Кроме того, диапазон разброса давления тоже вызывал некоторое недоумение. Расширительный бак есть, компенсировать температурное расширение воды, по расчёту, должен. Но по факту получается по-другому.

После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что имеющиеся в сети рекомендации не позволяют добиться нормального результата. А для стабильной работы системы отопления нужны дополнительные настройки и регулировки.

Этап № 4

Дальше я рассуждал очень просто.

1. Поскольку всё посчитано, проверено, перепроверено по разным методикам, но всё равно работает нестабильно, то причина должна быть в чём-то другом.

Расчёты, выполненные до начала эксплуатации системы отопления, не соответствуют фактическим параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первичном заполнении системы водой вместе с ней в систему поступает некоторое, пусть и небольшое, количество воздуха. Кроме того, в зависимости от качества монтажа воздух в системе отопления может оставаться запросто. Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть резервуара занимал воздух. После начала эксплуатации системы, в процессе неоднократного цикла нагрева – остывания, а также циркуляции воды в системе, воздух выводится из системы отопления. Соответственно, объём воды в системе за счёт вывода воздуха снижается. Давление в системе (в абсолютном значении) начинает падать.

Доливать воду, как я уже отмечал, бессмысленно. Так возникла идея поднять давление в самом баке. За счёт увеличения «начального стартового» давления в баке часть воды из бака компенсирует тот объём воздуха, который был выведен из системы в процессе эксплуатации.

Показания манометра (на фото справа) превысили начальное предустановленное давление в баке, до работы давление подпора было 0,5 бар, в процессе подкачки при эксплуатации давление выросло до 0,7 бар. Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, так как бак в рабочем состоянии находится под дополнительным воздействием столба воды. Поэтому его показания в большей степени можно считать ориентировочными.

Кстати, в процессе манипуляций я выявил, что воздух из бака подтравливал через штуцер, что также приводило к постепенному снижению давления. Такую возможность нужно иметь в виду.

Обязательно обратите внимание рабочее давление в системе.

Как видно из фото, при температуре на выходе из котла 60 градусов, рабочее давление в системе составляет 1, 05 атм. Температура воды в обратке немного выше 40 градусов.

Выпуск воздуха и подкачку бака придётся выполнить несколько раз. Всё зависит от качества монтажа системы и, соответственно, наличия в ней воздуха.

Мне, например, пришлось это делать раз пять, с интервалом день-два. В итоге при открытых воздухоотводчиках воздух не идёт, только вода. На этом первую часть регулировки можно считать законченной.

Чтобы хоть как-то наглядно представить физическую сущность процессов настройки системы в рабочем режиме, посмотрим ещё раз на таблицу в тексте. Красным выделены начальные настройки. Зеленым цветом показано, что в процессе настрйки мы фактически изменяем стартовые параметры, которые смещаются вправо (зелёная стрелка) и которые примут какое-то промежуточное значение.

Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в системе. В принципе, она может и не понадобиться, если вас всё устраивает. Если вы используете, как в моём случае, российский котёл, то допустимый рабочий диапазон давления очень маленький. Поэтому, если при максимальном нагреве котла рабочее давление в системе будет превышать допустимое, то потребуется его снизить. Это можно сделать экспериментальным путём. Я, например, рабочее давление в системе установил равным 0,9 атм при температуре воды в котле 60 гр. Это было сделано только для того, чтобы иметь «запас» по допустимому давлению при работе котла при максимальной температуре равной 95 градусов.

Нужно понимать, что полностью вывести воздух из системы не так просто, как кажется. Поэтому вполне возможно, что настройку придётся повторить через некоторое время. Для одной системы это придётся сделать через 2 – 3 месяца, для другой — может в следующий отопительный сезон. Самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять воду из крана.

Ниже приведены параметры работы моей системы отопления, которых удалось добиться в результате настройки системы.

Рабочий цикл «нагрев – остывание»

(Измерения проводил при температуре «за бортом» минус 23,7 оС, в доме — плюс 23,6 оС)

Нагревание (от 40 оС до 60 оС), время нагревания — 20 мин.
Остывание (от 60 оС до 40 оС), время остывания — 1 час 25 мин.
Таким образом, длительность одного полного цикла составляет (1час 25 мин.+ 20 мин.) = 1 час 45 мин.
При указанных параметрах, рабочее давление, в цикле (40-60-40), меняется на 0,1 атм (если точно - 0,07 атм).

Некоторые замечания

1. Настройка системы в вашем конкретном случае может занять большее время, чем у меня, так как многое зависит от конкретной реализации. А в отдельных случаях, когда в системе имеются большие недочёты, процесс может затянуться на очень долгое время. Возможно, у вас даже не получится вообще добиться приемлемого результата без проведения дополнительных работ (например, изменения мест установки воздухоотводчиков, замены отдельных приборов и т. д.).

2. В моей системе котёл настроен на низкотемпературный режим работы (более 67 о С. вода не нагревается по определению). Это стало возможным благодаря тщательному утеплению дома. В случае большего перепада температур в котле диапазон давления в рабочем режиме системы может оказаться большим.

3. Очень часто в форумах задают вопрос о допустимых изменениях давления для котла. Критерием правильности работы системы отопления можно считать следующие параметры работы системы отопления:

В нижней граничной точке (минимальная температура воды в котле) давление не должно опускаться ниже значения в таблице.
При максимальной температуре воды в котле рабочее давление не должно превышать максимально допустимое давление (если выше, нужно дополнительно, повторно настраивать систему).

При выполнении этих система не будет приносить вам никаких хлопот.

imhodom.ru

ЗАДУВАЕТ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ЧТО ДЕЛАТЬ, задувает котел что делать

Если вы обладатель газового котла, тогда вы гарантировано знаете об огромной вероятности того, что в ветреную погоду он может погаснуть. А это чревато печальными последствиями для жильцов. Можно ли избежать того, что бы котел не задувало в самый неподходящий момент – период холодов и сильных морозов и как это сделать самостоятельно? Об этих и прочих проблемах, возникающих с индивидуальным отоплением, читайте далее.Пробовать самостоятельно развязать проблемы, касающиеся газового котла не стоит. Нужно вызвать специалистов, умеющих оценить ситуацию и определиться с решением по устранению возникшей неполадки. Иначе, для тех кто не силен в данной сфере последствия могут быть самыми негативными.

Недостатки индивидуального отопления

С вопросом: Задувает газовый котел - что делать? Сталкивался каждый второй владелец индивидуального отопления. Причин возникновения неполадки может быть несколько.

Наиболее часто встречающаяся – это сильные порывы ветра, которые, попадая в дымоход, приводят обратный клапан в закрытое положение, и автоматика гасит пламя. Дымоход должен быть сделан по особому плану, если это не так, тогда трубу нужно будет переделать. По высоте конструкция должна быть утепленной, дымоход по уровню должен быть выше крыши как минимум на пол метра, а его диаметр должен устанавливаться строго по проекту.

Что бы увеличить тягу, в первую очередь позаботьтесь об очистке трубы. Всю сажу нужно тщательно вычистить, а потом проверить наличие в помещении хорошей вентиляции. Котлу просто необходим беспрепятственный доступ воздуха.

Если же вы сделали все вышесказанное, и котел все равно задувает, тогда рекомендуем увеличить высоту дымохода еще на 50 см.

Что делать если газовый котел задувает

Прежде чем дать ответ на этот вопрос: Задувает газовый котел что делать? и приступить к устранению проблемы, необходимо четко знать причину данной проблемы. Чаще всего это может быть неправильное проектирование котла или неисправная автоматика. Еще одной причиной может быть большой диаметр трубы... Если причина в этом, тогда над дымоходом необходимо выполнить такое устройство, которое в народе называют «грибом». Он заблокирует обратные потоки воздуха.Прежде чем начинать паниковать и искать ответ на вопрос: задувает котел что делать, нужно вызвать мастера и только по его диагностики искать выход из создавшейся ситуации.

Задувает котел: что делать в этом случае?

причиной этому может быть сильное давление газа, и что бы исправить неполадку, надо проделать ревизионное отверстие, благодаря которому вы избавитесь от избыточного давления.

Главное, что вы должны понимать, решение этого вопроса требует индивидуального подхода. Очень многие сталкиваются с тем, что ветер задувает даже самые дорогие и современные модели котлов. В этом случае причина может крыться в системе управления котла.

Если установка произведена правильно, тогда вопросов, касающихся потухшего котла, у вас не должно возникать.

otoplenie-vdome.ru