6.8. Обустройство и изоляция подземной части зданий. Приямок в подвале

8,9. Подвалы и приямки. Устройство отмостки.

Подвальным наз-ся этаж, отметка пола к-го нах-ся ниже планиров-й отметки земли больше чем на половину выс помещения.

Привысоте этажа 2м и более наз-т подвалом, меньше 2-х метров – техподпольем.

Стены и пол подваов должны быть надежно изолированы от грунтовой влаги.

Конструкция гидроизоляции зависит от ур-ня расположения подземных вод.

Различают 3 принципиальные схемы:

А) при напоре грунтовых вод менее 200мм

Б)200-1000мм

В)>1000мм

Рисунок

Для случая (а) пригрузочный слой из бетона отсутствует. Для случая (в) вместо него устраив-ся ж/б плита под фундаментные блоки.

При устройстве подвалов для их эксплуатации в здании могут проектир-ся такие эл-ты нулевого цикла, как спец входы в подвал, световые приямки и загрузочные люки.

Устр-во свет приямка: рис.

Отмостка – конструкция, пускаемая по периметру здания и служащая для защиты подзем-х конструк-й от атмостферных осадков (может быть устроена из различных материалов)

Рис

10. Стены.

1. общие сведения о стенах.

Стены – констр-е эл-ты, выполняющие огражд-е, а иногда и несущие функции.

Классиф-я по след0м признакам:

в зависимости от конструк-й схемы здания:

-несущие – несут нагрузку от собственного веса, покрытий, перекрытий. Устан-ся на самост-е фундаменты.

- самонесущие – стены, к-е нсут нагрузку лишь от собственного веса стены в пределах всей высоты здания. Устан-ся на фундам-ты или фунд-е балки.

- навесные – навешиваются на колонны

2. в зависимости от расположения в здании

-наружние

-внутренние

3. по материалу

-из кирпича

-из легкобетонных блоков и пустотелых камней

-из многослойных панелей.

Требования, предъявляемые к стенам:

К наружним:

-теплозащита

-несущая способность (прочность и устойчивость)

-атмосферостойкость (долговечность, морозостойкость)

К внутренним:

-несущая способность

-звукоизоляция.

11. Архитектурно- конструктивные эл-ты стен.

Рис. (домик с окнами)

Цоколь – нижняя часть наружних стен, от уровня обреза фундамента до перекрытия 1-го этажа, облицованная особым образом.

Проемы – отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верх-е пов-ти проемов наз-ся откосами.

Простенок – участок стены между проемами. Простенки могут быть рядовыми и угловыми.

Перемычки – это конструкции, служащие для перекрытия проемов в стенах из кирпича или мелких блоков.

Карниз – гориз-й выступ стены. Карнизы могут быть:

-венчающие – завершающие верх часть стены

- пояски – разделяющие фасад по высоте

- сандрики – устраиваемые над отдельными проемами.

Утолщение стен:

-пилястры – вертик-йвыступ стены прямоуг-го сечения

- раскреловки – вертик-е утолщения протяженного участка стены.

Фронтон- треуг-я пл-ть стены, огранич-я 2-мя скатами крыши и отдел-я снизу карнизом.

Парапет – прямоугольное завершение верха стены, выступ-й выше крыши (<=30см)

12. Стены из кирпича.

Кирпич явл-с материалом для «одноручной кладки», вес около 4,5кг

Для кладки стен может быть использован:

-кирпич керамический (глиняный обыкновенный) 250х120х65мм(+) прочен, атмосферостойкий.

- кирпич силикатный 250х120х88мм (+) огнестоек, менее теплопроводен. (-)паропроницаем

-кирпич утолщенный пустотелый глиняный 250х120х88.

Марка кирпича

-по прочности на сжатие от М35 до М300, марка р-ра от М25 до М200

- по морозостойкости ( в умерн-м климате) не ниже F15 для рядовой кладки, не ниже F25-F50-для отдельных деталей стен (цоколей, карнизов, поясков, парапетов и т.п)

Кладка наруж-х стен гражд-х зданий может быть:

А) сплошной

Б) колодцевой (нажестких связях)

В) слоистой (нагибких связях)

А) сплошная кирпичная кладка имеет толщину:

-250мм(1кирпич)

-380мм(1,5кирпича)

-510(2кирпича)

-640мм(2,5кирпича)

-770мм(3кирпича)

По способу укладки кирпичей различают кладки:

- цепную (двухрядная: 1 ложковый ряд + 1тычковый)-выполняют при повыш-х треб-х к несущей способности стены.

-многорядная (чаще шестирядную: на 5 ложковых рядов приход-ся 1 тычковый)

Для увелисения прочности кладка может быть армирована сетками по высоте через неск рядов.

Недостаток сплошной кирпичной кладки: не удовлетворяет требованиям теплозащиты для отаплив-х зданий в большинстве регионов страны, поятому более целесообразно использ-е облегченных кладок с утеплением.

Б) колодцевая кладка. Толщина утеплителя на основании теплотехнического расчета.

Б) слоистая кладка

Она может вып-ся с утепление внутри кладки, снаружи здания возможно устройство вентилируемых фасадов или «мокрых» фасадов (штукатурка по сетке): внутри помещения (не для всех климат-х районов).

Пример условного обозначения кирпича: КП-0 150/15/гост530-95

К-кирпич

С-силикатный

О-одинарный

У-утолщенный

М-модульный

УК-укрупненный

Уг- сгориз-ми пустотами

Л-лицевой

Р-рядовой

Первая цифра обознач-ет марку на прочность. Вторая цифра – марка по морозостойкости.

Стены из легкобетонных блоков и пустот камней.

Блоки изготав-ся из ячеистого бетона, пенобетона, газобетона с пл-ю 600-800 кг/м3. Имеют массу 16-18кг, явл-ся материалами для двуручной кладки. Кладка вып-ся: двухрядной (1ложк+1тычковый), либо трехрядной (2ложк+1тычк)

При этом кладка может быть:

Сплошной (190мм(двухрядная) и 390мм(трехрядная), устраив-ся для стен малоэтажных зданий.

Слоистой (2-х слойной и 3-х слойной)- блоки исп-ся в качестве утеплителя в кирпичных стенах.

13. Перемычки – конструк-е эл-ты, служащие для перекрытия оконных и дверных проемах в стенах из кирпича и мелких блоков.

Могут быть:

-каменные ( сприменением спец-х клинчатых камней)

-железобетонные (сборные и монолитные)

-металлические (из прокатных профилей)

-рядовые (из арматуры диаметром 6мм или полосовой стали, укладываемой над проемом в опалубке)

-армокаменные ( в вертик-е продольные и гориз-е швы кладки над проемом закладывают каркасы из круглой стали)

-из пенобетона (во внутр стенах из ячеистого бетона).

Наиболее распространенными явл-ся сборные ж/б перемычки, к-е могут быть:

-брусковые 120х75 или 120х150мм

-балочные 120х220 и120х300

-плитные шир 250 и 380мм (устраив-ся над дверными проемами в стенах соответствующей толщины)

Спосб раскладки перемычек зависит от того, в какой стене устраив-ся проем.

А)самонесущая стена из сплошной кладки

Б)несущая стена из сплошной кладки

В) стена из лицевого кирпича

Г) слоистая кладка с утеплением внутри.

Длина перемычки зависит от величины проема. Величина опорной части пермычки должна составлять:

-не менее 125мм – в несущих стенах

- не менее 250мм – в несущих.

Ж/б перемычки подбираются по каталогам.

studfiles.net

Как сделать своими руками подвальные окна

Решетки подвальные на окна

Окна полуподвальных помещений решают проблему поступления в них дневного света. Располагаются они целиком или частично ниже уровня земли.

Ограничены устройства приямками, защищенными навесами и элементами ограждения, которые соответствуют стилю здания. Для чего устраиваются окна в подвальном помещении, как изготовить их своими руками рассказывается в этой статье.

Особенности подвальных окон

Владельцы загородных домов часто не уделяют особого внимания такой конструкции, как подвальные окна. Их не делают вообще, заколачивают или закрывают материалами для отделки.

Но для того, чтобы определить, нужны ли такие устройства в доме, следует познакомиться с преимуществами правильно сделанных элементов:

Главное из них – организация естественного освещения в подвале.
Достаточно всего двух-трех небольших окон в солнечную погоду, чтобы осветить подвальное помещение и исключить необходимость пользования электрическими лампочками.
Помещение с естественным освещением более комфортное.
Нельзя не учитывать и декоративные свойства проемов для окон.

При проектировании и эксплуатации окон подвальных этажей, необходимо учитывать различные факторы, непосредственным образом влияющие на продолжительность их службы. Основная особенность подвала та, что окна располагаются достаточно низко возле земли, что подвергает их противостоянию серьезным воздействиям извне, таким как высокая влажность.

В этом случае использовать для их изготовления древесину не стоит. Для цокольного помещения она не подходит из-за многочисленных недостатков: от усыхания в жаркую и теплую погоду до чрезмерного увлажнения в дождливые дни.

Совет: Для подвального помещения стоит использовать современные конструкции, которые обработаны специальными составами и рассчитаны на вышеуказанные нагрузки.

Размеры подвальных окон значительно меньше остальных оконных конструкций в доме. Помимо этого, в местах их установки стены имеют большую толщину, что влечет за собой попадание света из таких окон под острым углом.

При эксплуатации окон подвала следует:

Если вид из окна подвала кажется не совсем четким или ухудшилось освещение на цокольном этаже, то обязательно нужно протереть и прочистить стекла. Загрязнение может поглотить до 60% солнечных лучей.
Стоит учитывать, что конструкции профиля и откосов белого цвета будут отражать больше света.
Наличие окна в подвале для дымоудаления поможет избавить его владельца от присутствия лишнего газа в помещении, или проветрить его после возгорания некоторых элементов или даже пожара. Их устройство необходимо предусматривать еще на этапе проектирования частного дома.

Как сделать окна дымоудаления в подвале, как их правильно установить подскажет видео.

Итак:

Следует предусмотреть устройство приямков, или специальных ниш, которые позволяют увеличивать поверхность окон в полтора-два раза.
Для большей сохранности содержимого помещения стоит устанавливать решетки на подвальные окна.
Дополнительно рекомендуется над окном сделать небольшой козырек, что предохранит ниши от попадания мусора и атмосферных осадков.
Козырек можно изготовить из поликарбоната, отлично задерживающего дождевые осадки, а при необходимости легко очищается. Пример такого элемента показан на фото.

Пластиковый козырек над подвальным окном

Материал для изготовления окон

Такие конструкции изготавливаются из того же материала, что и остальные окна в доме.

Они могут быть:

Пластиковые. За счет своих повышенных прочностных свойств такие конструкции имеют достаточную популярность. Некоторые пластиковые профили способны увеличить на 10-15% световой проем и при этом не утрачиваются жесткость и тепловые свойства.

Совет: Использовать в подвалах пластиковые конструкции стоит при расположении цокольного этажа наполовину над уровнем грунта.

Помимо этого, необходимо чтобы такие окна в подвалах для дымоудаления и предотвращения появления конденсата, имели открывающиеся створки, для систематического проветривания.

При устройстве на цокольном этаже пластиковых окон следует предусмотреть гидроизоляционный и теплоизоляционный слои, в местах соприкосновения профиля с материалом стен цоколя.

Алюминиевые. Такой профиль используется только в 15% случаев при устройстве подвальных окон, лишь в неотапливаемых помещениях. Алюминиевый профиль не может эффективно защищать подвал от проникновения холодного воздуха.

Деревянные. Из-за постоянного действия влаги и теплого воздуха на цокольном этаже достаточно влажно, поэтому не стоит устанавливать здесь деревянные окна. Но оконный профиль из дерева, созданный по новым технологиям, сверху покрывается жидкими полимерами, что увеличивает срок его эксплуатации.

К тому же у таких конструкций повышенные тепловые характеристики, и многие другие свойства, которые имеют самые дорогие пластиковые окна. При этом они будут великолепным дополнением экстерьера при сооружении дома из древесины или бруса.

Как сделать окна в существующем подвальном помещении

Несмотря на то, что подвальные окна планируются еще на стадии проекта дома, их можно изготовить и в уже готовом помещении. Однако в этом случае можно повредить гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, что потребует новой изоляции поверхности.

При этом особое внимание следует уделить местам соединения оконного профиля и материала цоколя. По материальным возможностям владельца жилища и его желанию с учетом особенностей конструкции дома выбирается тип оконного профиля.

В этом случае предпочтение лучше отдавать установке пластиковых окон с максимальным просветом с обязательным монтажом небольших козырьков, для защиты оконных конструкций от воздействия осадков и увеличения количества пропускаемого света.

Как устроить приямок для подвального окна

Световые приямки проектируются с таким расчетом, чтобы через окно попадало максимальное количество света.

Их размеры выбираются в зависимости от размеров окон, на какую глубину они посажены в землю:

Длина приямка берется в полтора раза больше ширины окна.
Его ширина, строго перпендикулярная стене, должна выступать не более чем на один метр.
Глубина устройства определяется в зависимости от положения нижнего торца оконной рамы – ниже ее на 20 сантиметров.
От трех до пяти градусов необходимо выполнить уклон колодца.
По форме приямок может быть:

круглым;
трапецией;
квадратным, наиболее удобным.

Совет: Проектирование приямка должно выполняться с соблюдением строительных норм и правил – СНиПа, для конкретного здания.

Как устроить дренажную систему

Чтобы предотвратить в подвале появление сырости, приямки следует оснастить системой слива, позволяющей организовать отведение воды от здания. К тому же может понадобиться дополнительная гидроизоляция для стен колодца и стыкового шва.

Схема устройства дренажной системы в приямке

При размещении здания на водонепроницаемой подушке, можно устроить простейшую дренажную систему.

Для этого необходимо:

Под дном приямка оставить трубу длиной примерно один метр, диаметром от 6 до 8 сантиметров.
Отверстие трубы, выходящей в приямок подвала, закрывается специальной водосточной решеткой.
Для эффективного отвода воды, пол выкладывается с небольшим уклоном от здания к сливному отверстию.
Дно колодца засыпается слоем от 3 до 4 сантиметров гравия, что предотвратит осыпание земли, и попадающий в приямок мусор не забьет трубу.

При близком расположении уровня грунтовых вод к поверхности, понадобится более серьезная система стока.

В этом случае стоит сделать:

Круговой дренаж организовать по всему периметру здания, примерно на расстоянии 50 сантиметров от фундамента.
Отвод воды из приямков сделать в общую сточную систему.
Выполнить дополнительную гидроизоляцию стен и шва для деформации между зданием и приямочным колодцем.
Стены последнего стоит обработать битумной мастикой.
Заделку произвести геотекстилем или рубероидом.

Гидроизоляция вместе с дренажной системой хорошо защитят здание от проникновения влаги от колодцев подвальных окон.

Как монтировать готовые конструкции приямков

Промышленность выпускает широкий выбор готовых приямков из разных материалов:

Оцинкованной стали. Преимуществом таких изделий является то, что они не подвержены воздействию влаги и хорошо защищены от вандалов, что позволяет устанавливать изделия в дачных домах, где хозяева не проживают постоянно.
Пропилена.
Пластика.
Полиэстера, усиленного стекловолокном, имеет такую прочность, что конструкции из него спокойно выдерживают даже вес автомобиля, что делает такие конструкции самыми популярными.

Совет: Устройство железных решеток на приямках защит окна от механических повреждений и жилище от воров.

Комплектация готовых приямков обычно состоит из:

Корпуса колодца.
Решетки на окна.
Комплекта крепежных приспособлений.

Установку готовых приямков можно выполнить самостоятельно:

Подробно изучается инструкция по установке изделия. Здесь указаны все его размеры, необходимые для рытья котлована под приямок.
В котлован ставится корпус колодца.
Подводятся все коммуникации:

дренажная система;
слив;
устанавливается на сливную трубу решетка.

Монтируется ограждение или решетка для приямка.

Все элементы конструкции соединяются между собой и фиксируются к стене специальными дюбелями, входящими в комплектацию изделия.

Готовый приямок нет необходимости дополнительно утеплять. Единственный недостаток конструкции – большая цена.

Как самостоятельно сделать приямок

Совет: В этом случае предпочтение отдается прямоугольным конструкциям.

Из-за большой стоимости изделия при желании приямок можно сделать самому.

Это может быть:

Монолитный колодец, который отливается из бетона.
Бетон заливается лишь на дно, а стены выкладываются из кирпича или блоков. Толщина стенок до 15 сантиметров, верхний слой приямка должен возвышаться на 25 – 35 сантиметров над землей.

Все работы по изготовлению приямка выполняются аналогично строительству подвала монолитного или с кирпичными стенами.

Какая декоративная отделка подойдет для приямка

При желании украсить фасад дома с приямками, можно продумать для них декоративную отделку.

Отделка приямка для окна в подвале

Для этого хорошо подойдут искусственный камень, керамическая плитка и даже дикий камень, который тоже выглядит весьма оригинально.

К простым способам отделки можно отнести:

Обшивку стен вагонкой.
Покраску.

Обустроив световой и одновременно защитный приямок с соблюдением всех правил, можно не только сделать лучше освещение внутренней части подвала, но и обезопасить его.

pogreb-podval.ru

6.8. Обустройство и изоляция подземной части зданий

6.8.1. Элементы обустройства

Кроме подземных в зданиях могут быть цокольный, подвальный и подземный этажи.

Цокольный– этаж при отметке пола помещенной ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

Подвальный– этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.

Подземный– этаж с отметкой пола помещения ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещения.

Элементами обустройства подземной части здания являются входы в подвал, приямки, отмостки.

Входы в подвалустраивают обычно в виде открытых наружу одномаршевых лестниц, располагаемых в особых приямках, примыкающих к наружной стене здания и огражденных подпорной стенкой.

Для защиты от атмосферных осадков такой приямок покрывают крышей (иногда светопрозрачной).

Стены входа выполняют из кирпича толщиной 250 мм, шлакобетонных камней (190 мм), монолитного железобетона (200 мм), сборных железобетонных блоков (300 мм).

Рис. 6.16.

В многоэтажных зданиях вход в подвал устраивают, как правило, из лестничной клетки внутри здания, а в усадебных жилых домах чаще всего – с первого этажа под маршем междуэтажной лестницы. При этом целесообразно вход изолировать от первого этажа устройством ограждения со всех сторон и двери на первом этаже.

Уклон наружной лестницы, как правило, 1:2 (150х300 мм), внутренней 35-45°, ширина – не менее 900 мм.

Отмостки.Одним из способов изоляции подземной части зданий от поверхностных вод является устройство снаружи вокруг здания отмостки из асфальта, асфальтобетона, булыжника, плоских камней, бетона, фигурных элементов мощения (ФЭМ).

Ширина отмостки зависит от типа грунтов и величины выноса карниза (на 200 мм больше карнизного свеса) и принимается 600-1000 мм. Поперечный уклон (от здания) составляет 5-10% для щебеночных и булыжных отмосток и 3-5% для асфальтобетонных и бетонных.

Материал основания подбирают из условия обеспечения водонепроницаемости отмостки в целом. В основном применяется песок с подстилочным слое из жирной глины или бетона.

Рис. 6.17.

Световые приямки. Для освещения и проветривания цокольных и подвальных помещений в наружных стенах устраивают окна, расположенные ниже уровня земли, а перед окнами – колодцы, называемые приямками.

Стенки приямков выполняются из кирпича, бетона с гидроизоляцией по внешней поверхности и должны быть не менее чем на 150 мм выше отметки земли. Дно приямка устраивается из бетона с уклоном 1,5% от здания.

Сверху целесообразно приямок перекрыть декоративной металлической решеткой с устройством светопрозрачного покрытия (например, из поликарбонатного листа).

Рис. 6.18. План светового приямка

Бассейныпроектируются практически любой формы и размеров. Чаша бассейна выполняется из монолитного железобетона. После заливки бетона внутренние поверхности чаши выравниваются штукатурными смесями, а после высыхания штукатурного слоя устанавливается ПВХ-пленка «лайнер», которая является одновременно гидроизоляцией и облицовкой бассейна.

В комплект оборудования для бесканализационных бассейнов входит:

- бесканализационный фильтрующий блок;

- электронагреватель или теплообменник;

- гидромассаж;

- аксессуары для ухода за бассейном;

- комплект средств для ухода за водой бассейна.

Рис. 6.19.

studfiles.net

Сухой подвал своими руками качественно

Изготовить сухой погреб своими руками — мечта многих дачников. Хороший подвал может использоваться не только для хранения продуктов, но и для проведения досуга. Есть ряд элементов, которые нужно, когда создается погреб своими руками, но все они легко вписываются в общую концепцию работы.

Варианты выполнения гидроизоляции подвала.

Подготовительный процесс

Инструменты

Экскаватор.
Лопаты.
Тачка для грунта.
Рулетка.

На данном этапе работы нужно лишь правильно подготовить место для подвала.

В самом начале выбирается место. Есть один очень важный критерий при выборе площадки для работы — отсутствие подшкурных вод, ибо от них дренажная система и портландцемент хоть и спасут, но на весьма ограниченное время. Обычно такое время примерно 30-40 лет, но потом ремонтировать можно даже не пытаться.

Схема гидроизоляции подвала.

Размеры погребка могут быть принципиально любыми, но если подвал своими руками делается для сохранения продуктов, то лучше сделать узкий и длинный. Оптимальная полезная ширина 1,8 м, а длина не ограничена. Чтобы добиться необходимой полезной ширины, нужно выкопать траншею 2,5 м фактической ширины. Подвал имеет высоту обычно 2,2 м, а толщина грунта над ним минимум 1 м. Именно из таких параметров следует исходить при копке.

Заранее нужно обеспечить определиться, какой вход будет использоваться — вертикальная шахта с приставной лестницей либо обыкновенные ступени. Если используется обыкновенная вырезанная в грунте лестница, то процесс работы будет на порядок проще, т.к. не потребуется постоянно использовать импровизированные подъемники, а вполне можно сразу вырезать подъем.

Все стены выравниваются до идеального состояния, чтобы дальнейшей работе ничто не мешало.

Вернуться к оглавлению

Нужно ли сразу делать приямок?

Материалы и инструменты:

Лопата штыковая.
Рулетка.
Кирпич красный.
Ведро оцинкованное.
Раствор цемента м100.
Прут армирующий 15 мм.
Болгарка.
Сварочный аппарат.
Сталь листовая.

Вентиляция подвала.

Приямок делается в самом начале, чтобы потом не ломать пол. Обычно располагается он ровно посередине помещения, чтобы сбор воды был максимально оперативным, но если подвал будет сильно длинным, то можно его сместить немного к выходу, но не более чем на 2/3.

Физические параметры приямка равны 1 м³, а после того, как стены выровнены, в полу делается небольшая ямка под размер нержавеющего ведра, куда это оно и погружается. После этого бока большого приямка выкладываются красным кирпичом в половину кирпича и замазываются раствором цемента. Дно тоже замазывается цементным раствором вплоть до ведра, переход от цемента к металлу должен быть оформлен максимально качественно, чтобы между ними не прошла и капля влаги. Толщина цементного слоя не должна быть меньше 2 см. Стоит учесть, что приямок должен возвышаться над уровнем грунта на 15 см.

Пока раствор сохнет, на приямок сверху укладывается армирующая решетка из максимально толстого прута. Размер ячейки должен быть 30*30 см, чтобы обеспечить возможность простой установки погружного насоса. После чего обрешетка будет накрываться перфорированным листом стали 3-5 мм, чтобы по уровню совпасть с полом. При таком подходе металл играть не должен, а если и будет, то практически неощутимо.

К погружному насосу есть свои определенные требования, которые необходимо соблюсти: наличие измельчителя, размер твердых элементов до 35 мм, мощность от 3 кВт, возможность пропускания воды от 100 л/мин.

Когда приямок закончен, можно приступать непосредственно к изготовлению самой продуктовой ямы.

Вернуться к оглавлению

Работы с полом

Материалы и инструменты:

Схема дренажа подвала.

Песок.
Вода.
Рулетка.
Битый кирпич.
Прут армирующий 8-10 мм.
Болгарка.
Аппарат сварочный.
Раствор бетона М200.

На дно получившейся ямы засыпается песок толщиной 4-5 см. Если нет механического трамбовщика, то придется полить водой и оставить так на 3 дня, чтобы песок уселся и можно было продолжать работу.

Теперь нужно изготовить армирующую решетку. Шаг между прутьями будет 0,25 м. Соединяются они посредством сварочного аппарата, но никак не при помощи вязки. Чтобы арматура не соприкасалась с песком, на него выборочно выстилается битый кирпич под стыки пересекающихся прутьев.

Если стены будут бетонными, то углы прутьев нужно в обязательном порядке загнуть в самом конце и вывести на 30-35 см вверх. Это позволит состыковать арматуру стены и пола, сделав одну монолитную конструкцию.

Раствор бетона заливается не более чем за 1 день, чтобы обеспечить высокое качество засыхающего бетона. Обычно раствор засыхает за 2-2,5 недели, а за это время можно подготовить все оставшиеся материалы.

При заливке бетона сразу же нужно сделать определенные углубления в виде канавок в 3-5 мм, которые позволят направлять ненужную влагу в приямок. Углубления можно делать при помощи труб или армирующего прута. Главное при этом — выполнить работу таким образом, чтобы потом не спотыкаться при ходьбе.

Вернуться к оглавлению

Работы со стенами

Материалы и инструменты:

Устройство пристенного погреба.

Доска обрезная.
Ножовка по дереву.
Молоток с гвоздями.
Прут армирующий.
Болгарка.
Сварочный аппарат.
Раствор бетона м200.
Лопата штыковая.
Битум.

Для того чтобы сделать стены, нужно запастись хорошим запасом терпения. Это самый долгий элемент, но не из-за рабочего процесса, а из-за высыхания бетона.

Первым делом тут нужно соорудить щиты из дерева, которые станут опалубкой для стен. Для щитов удобно использовать обрезную доску, а для соединения используются гвозди. В случае с подвалом характерным нюансом является то, что опалубка для каждой стены делается в виде всего 1 щита, а не привычных 2-х. После того как щит готов, следует его серьезно укрепить на предназначенном месте, т.к. боковое давление будет весьма существенным.

Армирующая решетка делается с аналогичным с полом образом, после чего можно спокойно соединять пол и стены. Из стен в бока выводятся прутья, а в потолок только при условии создания бетонного. В противном случае в потолок не будет никаких отводов. Толщина стен составляет не менее 30 и не более 35 см. При меньших показателях стены будут слишком хрупкие, а большие обеспечат банальный перерасход.

После того как первые 2 стены застынут (даже не обязательно полное затвердевание), нужно при помощи штыковой лопаты выкопать сбоку их углубления в грунте (8-10 см), которые будут служить замками. Такой замок не пропустит влагу и ближайшие 100 лет спокойно выдержит любой физическое воздействие вплоть до среднего землетрясения.

После проведения подготовительных работ можно начинать армирование и заслон из щитов для новых стен. После этого производится заливка. Пока делается вторая пара стен, с первых ни в коем случае не снимается опалубка, т.к. стены не имеют никаких дополнительных точек опоры, кроме той, на которой стоят. Т.е. при малейшем воздействии могут упасть. Опалубка снимается со всех 4-х стен одновременно, т.к. тогда уже нет никакой вероятности в нарушении равновесия.

Стыки хоть и идеальные, но, если есть сомнения, можно их промазать битумом, который уже с вероятностью 100% загерметизирует помещение снизу и с боков.

Вернуться к оглавлению

Изготовление потолка и вывод вентиляции

Материалы и инструменты:

То же, что и на стены.

Доска дуба.
Нож и пакля.
Труба металлическая.
Трубогиб.
Конус.

Перед тем как начать работы с потолком, следует сделать систему проветривания помещения. Для этого потребуется 2 металлические трубы, которые будут располагаться с противоположных концов помещения.

Первая труба будет опускаться практически до самого пола (высота 20-50 см), а над землей она будет располагаться около 1 м, чтобы зимой осадками ее не закрывало. Эта труба будет служить для подачи свежего воздуха в подвал. При выводе на улицу она загибается (трубогибом) таким образом, чтобы конец ее слегка смотрел вниз (это нужно, чтобы осадки не попадали). На конец приваривается мелкая решетка, чтобы грызуны, ужи и насекомые не залезли в подвал.

Вторая труба начинается под потолком и выходит на свежий воздух. Она позволит избавлять подвал от теплого воздуха и углекислого газа. Желательно поднять эту трубу хотя бы на 2-2,5 м над уровнем земли и просто закрыть конусом от попадания осадков.

Есть 2 варианта исполнения потолка подвала.

Современный вариант. Бетонный потолок изготавливается ровно так же, как и стены. Даже толщина в 35 см вполне достаточна, чтобы удержать то, что будет сверху. Если есть сомнения, можно добавить еще 1 слой арматуры и 15 см бетона.

Такой потолок достаточно тяжелый, но обеспечит достаточно простую возможность проведения света в любых мыслимых вариациях.

Проверенный временем вариант. На стены укладываются дубовые доски встык. Между досками забивается пакля, чтобы избежать излишних потерь температуры и попадания влаги в помещение.

Дубовые доски продержатся 100 лет, но проводить под ними серьезную электропроводку не стоит и пытаться. Такой подвал создается для надежности и сохранности продуктов питания.

Вернуться к оглавлению

Организация выхода и завершающие штрихи

Какие бы входные механизмы ни использовались, их нужно в обязательной мере теплоизолировать. Для теплоизоляции в данный момент лучше использовать пенополистирол, т.к. он способен выдерживать любые перепады температур и климатических условий, при этом не теряя свои первоначальные свойства.

Там, где двери (люк) соприкасаются со стенами, нужно обязательно проложить резиновый уплотнитель, который окончательно позволит создать полностью изолированную атмосферу в продуктовой яме. 2 трубы вентиляции в худшую сторону совершенно никак не сыграют.

В самом конце работы погреб своими руками засыпается грунтом, который можно даже не утрамбовывать. На таком подвале можно построить любое сооружение, вплоть до 2-х этажного дома. Но лучше — более легкие постройки, как поленница, чтобы быть уверенным, что не всплывут случайно сделанные ошибки через 50 лет.

Таким образом, погреб своими руками построить не так сложно, как кажется сначала.

moipodval.ru

Для чего нужны приямки | Объединение

Приямки – это требуемая составляющая любого здания, у которого имеется подвальное помещение. Подвальные окошка полностью или же частично размещаются ниже уровня земли и оконные приямки, именуемые помимо прочего световыми приямками, решают дилему доступа дневного света в подвальные здания.

Даже несмотря на многофункциональную потребность постройки приямка, приямок сможет, помимо всего прочего, создать, неповторимый уникальный вид вашего жилья.

Задача светового приямка и состоит в лимитировании места перед окошком. Его объемы находятся в зависимости от площади окошка (той его доли, которая располагается уже ниже уровня земли). Раз окошко практически вполне заглублено, то надо управляться правилом: площадь дна светового приямка в точности должна быть ориентировочно одинакова площади окошка. Конечно, значение, помимо прочего, имеет и его форма.

Наиболее часто изготавливают световые приямки прямоугольной формы: длинноватая сторона параллельна стене строения и в полтора раза шире окошка. Его короткие стороны имеют длину максимум одного метра. Днище приямка, обычно, на двадцать сантиметров глубже нижнего края окошка, поэтому в нем постоянно просто обязан быть учтен слив для талой и дождевой воды. Проще всего отвести воду из светового приямка, ежели дом стоит на водопроницаемом грунте. В такой ситуации хватает под днищем приямка - на месте, где должна быть размещена водосточная сетка - установить метровый отрезок перфорированной трубы (к примеру, дренажной). Наилучшим образом посыпать ее гравием, чтоб частички земли с течением времени не засорили перфорацию. В том случае, если дом установлен в довольно слабо фильтрующем грунте, около цоколя традиционно возводится дренаж кольцевой формы. Тогда воду из приямка необходимо и еще отводить в дренаж.

Световые приямки внутри себя соединяют сразу две функции – работают, как для освещения внутриподвального помещения, так и для водосбора талых, а также дождевых вод. Данная система в приватном строительстве. просто незаменима. Световой приямок для окошек подвальных помещений с водоотводом – это всегда стабильность и высочайшая стойкость к любым перегрузкам.

По материалам "Системы водоотвода".

optimalist.info

ОКНА В ПОДВАЛЕ, окна для подвала, окна в полуоткрытом подвале, окно в полуподвале, как сделать окно в подвале

Окна для освещения естественным светом используются не только в различных помещениях на любых этажах зданий, но также и для связи подвальных помещений с внешним миром. Поскольку конфигурации подвалов различаются, то разными будут и окна в подвале.

Полуоткрытый подвал

Проще осветить светом солнца тот подвал, у которого не засыпана землей хотя бы одна стена. Чаще такие подвалы имеют дома на склонах. В этом случае обыкновенное окно устраивается в открытой стене. По строительным нормам такой подвал может быть жилым, то есть, в нем можно обустроить кабинет, спальню и т.д. В подвале этого типа лучше установить даже не окно, а балконный блок, имеющий дверь, через которую можно будет выйти прямо на улицу. Конечно, такой выход лучше всего будет обустроить небольшой наземной террасой.

Полуподвал (частично заглубленный подвал)

В полуподвалах существенная часть стен возвышается над поверхностью земли. Чтобы впустить в такие подвалы солнечный свет, придуманы специальные окна для подвалов. Такие окна в подвале обладают продолговатой прямоугольной формой, а открываются они путем откидывания на себя. Высота таких окон ограничивается надземной частью полуподвала. Очевидно, что эти окна в защите от проникновения в дом являются слабым местом, отчего они оборудуются решетками или противовзломными рольставнями. Но такая защита будет иметь смысл лишь в случае, если окна на первом этаже также защищены.

Приямок

В стену подвала можно установить и обычное подвальное окно, если выкопать перед ним предварительно приямок, забетонировать его, обложить камнем или огородить деревянным, пластиковым или металлическим кожухом. Размер приямка связан с размером окна. Так, для окон, углубленных полностью, площади приямка и окна одинаковы. По форме приямки могут быть полукруглыми, прямоугольными, со стенами в виде уступов, а также ровными или скошенными.

Такой приямок часто накрывается сверху решеткой, но последней можно закрыть и само окно. Вариант с решеткой на приямке выбирают, когда последний довольно глубок (около метра), чтобы маленькие дети не могли в него упасть. Дно приямка располагается ниже на 20 сантиметров, чем уровень подоконника окна в подвале.

Здесь нужно обязательно сделать уклон к водосборной воронке или сливному желобу. Водоотводную трубу имеет смысл соединять с пристенными дренажными трубами. Если грунт легко пропускает воду, то достаточно перфорированной трубы, которую заглубляют на метр в грунт и засыпают щебенкой. Получается подобие фильтрационного колодца, который распределит в окружающем грунте дождевую воду. При таком решении стены подвала должны быть хорошо гидроизолированы.

Поделиться этой статьей в социальных сетях

krutostroi.com