Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену. Прокладка для чугунного радиатора

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности межсекционных изделий для биметаллических, чугунных батарей, какие лучше, цена, фото

Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.

Прокладки давно перестали быть дефицитом: нужные изделия можно найти в любом магазине сантехники.

Применение

Интересующие нас изделия используются двумя способами:

Межсекционная радиаторная прокладка обеспечивает герметичность соединения секций. Она стягивается ниппелем — короткой трубкой с противонаправленными резьбами — и зажимается между плоскостями срезов верхнего и нижнего коллекторов.
Кроме того, прокладки используются при установке радиаторных пробок на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы.

Однако: в последнем случае они могут быть заменены подмоткой.В ее качестве могут использоваться сантехнический лен с пропиткой силиконом или краской, лента ФУМ или полимерная нить-герметик.

Разновидности

Материал

Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц.

Прокладка из паронита для чугунных секций.

Прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых батарей могут производиться как из паронита, так и из термостойкого силикона.

Какой из двух материалов более предпочтителен?

Однозначный ответ дать трудно.

Паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
Силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.

На фото — силиконовое изделие.

Размеры и форма

Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.

Изделия, предназначенные для алюминиевых и биметаллических батарей, могут иметь вид как плоского кольца, так и тороида (бублика).

Заметьте: тороидные силиконовые прокладки используются для герметизации секций с кольцевой проточкой.При попытке зажать их между секций или между пробкой и секцией с плоской поверхностью вы столкнетесь с тем, что силикон будет выдавливаться.

Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.

Диаметр отверстия в плоской прокладке определяется типом радиатора и диаметром ниппеля. Ниппель снабжается резьбой следующих размеров:

Вид батареи	Размер резьбы ниппеля
Чугунная	ДУ32
Алюминиевая/биметаллическая	ДУ25

Самостоятельное изготовление

Межсекционная прокладка для радиатора любого типа может быть изготовлена самостоятельно. Да, цена этих изделий невелика; однако иногда большое расстояние до магазина, выходной или праздничный день могут заставить вас озаботиться поиском альтернатив.

Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:

Автомобильная — для чугунной батареи;
Велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.

Для вырезания используются обычные ножницы; контур предварительно переносится на разрезанную вдоль и разложенную на плоском столе камеру шариковой ручкой.

Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.

Однако: если вам нужно изготовить большое количество прокладок, есть смысл ускорить процедуру их изготовления, сделав пробойник из заточенного с одной стороны отрезка отопительной трубы соответствующего размера (ДУ32 или ДУ25).

Проблемы

Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:

При установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
Паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. Как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.

Течь чугунной батареи между секций.

Монтаж и замена

Под пробкой

Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?

Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
Наденьте прокладку на резьбу пробки.
Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.

Межсекционная

Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.

Схема сделает понятным способ соединения секций.

Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.

Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.

Повторите операцию с верхней пробкой.
Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
Соберите отопительный прибор в обратном порядке.

Переборка чугунной батареи.

Заключение

Как видите, монтажные операции не отличаются сложностью и при необходимости могут быть выполнены новичком. Видео в этой статье, как обычно, поделится с вами дополнительной тематической информацией. Успехов!

o-trubah.ru

Прокладка межсекционная для радиатора - Микроклимат в квартире и доме

Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену

После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают. Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам. Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?

Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской. Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами. Финансовые затраты минимальны.

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов. Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

верстак или доски для оборудования рабочего места;
радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
молоток и зубило;
паяльная лампа;
щетка с металлической щетиной.

Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

Ключ для радиаторных пробок и переходников

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против. В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые. Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Красить нужно так:

Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
Кисть или валик ведут снизу вверх.
Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.

Как отреставрировать старые чугунные батареи и надолго отсрочить их замену

Промывка, разборка и сборка чугунных батарей, замена межсекционных прокладок. Как правильно выбрать краску для радиаторов и отреставрировать чугунные батареи.

Источник: teploguru.ru

Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, проблемы, способ замены

Прокладки давно перестали быть дефицитом: нужные изделия можно найти в любом магазине сантехники.

Применение

Интересующие нас изделия используются двумя способами:

Межсекционная радиаторная прокладка обеспечивает герметичность соединения секций. Она стягивается ниппелем — короткой трубкой с противонаправленными резьбами — и зажимается между плоскостями срезов верхнего и нижнего коллекторов.
Кроме того, прокладки используются при установке радиаторных пробок на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы .

Разновидности

Прокладка из паронита для чугунных секций.

Какой из двух материалов более предпочтителен?

Однозначный ответ дать трудно.

Паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
Силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.

На фото — силиконовое изделие.

Размеры и форма

Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.

Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.

Самостоятельное изготовление

Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:

Автомобильная — для чугунной батареи;
Велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.

Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.

Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:

При установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
Паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. Как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.

Течь чугунной батареи между секций.

Монтаж и замена

Под пробкой

Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?

Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
Наденьте прокладку на резьбу пробки.
Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.

Межсекционная

Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.

Схема сделает понятным способ соединения секций.

Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.

Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.

Повторите операцию с верхней пробкой.
Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
Соберите отопительный прибор в обратном порядке.

Переборка чугунной батареи.

Заключение

Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, проблемы, способ замены

Прокладки для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности межсекционных изделий для биметаллических, чугунных батарей, какие

Источник: o-trubah.ru

klimat-vdome.ru

замена межсекционных соединений и покраска

Содержание статьи:

Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

верстак или доски для оборудования рабочего места;
радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
молоток и зубило;
паяльная лампа;
щетка с металлической щетиной.

Ключ для радиаторных пробок и переходников

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Тонкости выбора радиаторных красок

Акриловые эмали

Алкидные эмали

Водно-дисперсионные составы

Масляные краски

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Красить нужно так:

Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
Кисть или валик ведут снизу вверх.
Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Видео: как покрасить радиатор

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

Прокладки для чугунных радиаторов | ЦентрСантехторг - всё для тепло

Прокладка паронитовая 32 мм радиат.	3.68 р.
Прокладка резиновая 32 мм для чуг. рад.	4.72 р.
Прокладка паронитовая круглая 1/2	3 р.
Прокладка паронитовая круглая 3/4	2.32 р.
Прокладка паронитовая плоская, круглая, ГОСТ 15180-86 d100	17.46 р.
Прокладка паронитовая плоская, круглая d15	2.75 р.
Прокладка паронитовая плоская, круглая, ГОСТ 15180-86 d150	34.62 р.
Прокладка паронитовая плоская, круглая d20	6.03 р.
Прокладка паронитовая плоская, круглая, ГОСТ 15180-86 d32	4.95 р.
Прокладка паронитовая плоская, круглая, ГОСТ 15180-86 d40	6.03 р.
Прокладка паронитовая плоская, круглая, ГОСТ 15180-86 d50	8.83 р.
Прокладка паронитовая плоская, круглая, ГОСТ 15180-86 d65	12.32 р.
Прокладка паронитовая плоская, круглая, ГОСТ 15180-86 d80	14.03 р.
Прокладка резин. под американки 1/2	6.31 р.
Прокладка резин. под американки 3/4	8.42 р.
Прокладка резиновая круглая 1/2	2.13 р.
Прокладка резиновая круглая 3/4	1.26 р.
Прокладка резиновая круглая d100	14.25 р.
Прокладка резиновая круглая d150	15.92 р.
Прокладка резиновая круглая d200	27.57 р.
Прокладка резиновая круглая d40	5.02 р.
Прокладка резиновая круглая d50	6.43 р.
Прокладка резиновая круглая d65	8.62 р.
Прокладка резиновая круглая d80	11.04 р.
Прокладка силиконовая круглая 1	3.71 р.
Прокладка силиконовая круглая 1/2	2.84 р.
Прокладка силиконовая круглая 3/4	1.28 р.

centrelets.ru

Радиаторный ниппель для чугунных радиаторов отопления: инструкция по монтажу, , фото

Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

Какие функции выполняет ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения после его замены? В этой статье мы постараемся ответить на перечисленные вопросы.

Стальной ниппель с защитным кадмиевым покрытием.

Что это такое

Секционные радиаторы получили наибольшее распространение, среди прочего, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. Если его эффективность окажется недостаточной, всегда можно добавить еще несколько секций, увеличив тепловую мощность. Понятно, что их цена несопоставима с расходами на новый конвектор или панельный радиатор больших размеров.

Ниппель для радиатора, собственно, и обеспечивает их соединение между собой. Он представляет собой короткую трубку с противонаправленными резьбами, которые одновременно вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. Внутри он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.

Диаметр резьбы ниппеля и, соответственно, коллекторов секций составляет:

ДУ32 (1 1/4 дюйма)

В качестве материалов при производстве ниппелей используются:

Полезно: стальные изделия гораздо прочнее на разрыв, зато обладают меньшей коррозионной стойкостью.Если система отопления сбрасывается на лето, то предпочтителен радиаторный чугунный ниппель. он позволит обойтись при разборке отопительного прибора куда меньшими усилиями.

Стальной ниппель для чугунных радиаторов прочен, но неустойчив к коррозии.

Проблемы

Какие проблемы секционных отопительных приборов так или иначе связаны с ниппелями?

Межсекционные течи

Причина их появления – в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями постепенно утрачивают эластичность из-за длительного нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; при этом прокладка раз за разом деформируется.

Наконец, при очередном охлаждении батареи она перестает полностью перекрывать просвет между коллекторами секций, и на стыке выступает влага.

Течь между секций.

Разрыв ниппеля

Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. Если в первом случае худшее, что вам грозит – небольшая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир горячей водой с большим количеством ила и песка.

Что может быть причиной разрыва достаточно прочного ниппеля?

Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции несколько расширяются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и едва наметившаяся трещина расширится и превратится в источник серьезных проблем.
Гидроудар. Так называется распространяющаяся в практически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки или просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может достигать 20 – 25 атмосфер.

Механизм возникновения гидроудара.

Справка: чугунные радиаторы рассчитаны на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые – в 6 – 16.

Герметизация

Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

Вплоть до середины 20 века для этой цели использовался сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при высоких температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась вокруг ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
Следующие несколько десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных приборов использовались прокладки из паронита (жесткой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий большого усилия стягивания.

На фото – намертво прилипшая к коллектору паронитовая прокладка.

Сейчас для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наряду с паронитом используются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (проще говоря, внешне похожи на тонкий бублик). Силикон долгое время сохраняет эластичность и не требует большого усилия стягивания.

Однако: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку довольно трудно отцентровать так, чтобы она не выдавилась за пределы секций.Силиконовые колечки удобнее использовать с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.

Замена

Как заменить прокладку между секциями или межсекционный ниппель?

Вот инструкция по замене для случая, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:

После сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба всегда левая) на один оборот.
Операция повторяется с вторым ниппелем. Далее они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение или просто порвать ниппеля.

После замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. Если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.

Для доступа к первым от подводки секциям батарею лучше снять.

При ремонте секционных радиаторов полезно знать пару тонкостей.

Если соединение не поддается ключу – прогрейте коллектор секции паяльной лампой или строительным феном. Благодаря температурному расширению необходимое для разборки усилие станет вполне посильным.
Если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их можно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур старой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку обычными ножницами.

Несмотря на неровные края, такое изделие способно обеспечить герметичность соединения секций.

Заключение

Как видите, ремонт секционных отопительных приборов не требует высокой квалификации или каких-то особых навыков. Узнать о нем больше читателю поможет в этой статье. Успехов!

http://gidroguru.com

legkoe-delo.ru

Ремонт чугунных батарей- виды поломок и способы их устранения

Содержание статьи:

Как выглядят чугунные радиаторы, знают все. Они по праву считаются долгожителями на отопительном рынке. Изобретенные в далеком 1855 году, они все еще пользуются популярностью у покупателей. Несмотря на огромный выбор импортных и отечественных радиаторов самых разных форм и конструкций, многие все равно останавливаются на чугунных моделях. Прослужив какое-то время, батареи начинают подтекать, хуже греют. Что лучше – поменять их или отремонтировать? Специалисты считают, что ремонт чугунных батарей имеет смысл. Если их привести в порядок, то замену можно отсрочить еще на несколько лет.

Старый добрый чугун не очень привлекательно выглядит, зато способен прослужить несколько десятилетий

Конструкция и принцип работы чугунных радиаторов

Радиаторы имеют секционную конструкцию. По внешнему виду секции напоминают металлические колонны, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Эти элементы соединяют между собой с помощью ниппельной системы. Стыки уплотняют паронитовыми или резиновыми прокладками. Высота приборов составляет 350-1500 мм, глубина достигает 65-500 мм. Мощность радиаторов зависит от количества секций и площади теплоотдачи. В помещениях батареи из чугуна размещают под подоконниками. Обычно крепления настенные – кронштейны, но существуют напольные модели на ножках.

В зависимости от модели чугунные радиаторы имеют мощность 100-300 Вт. Примерно 25-35% тепла передается с помощью излучения (радиации), часть – конвективным способом. Благодаря излучению прогрев более качественный: радиатор греет предметы, а не только воздух. Теплые слои воздуха поднимаются вверх, а излучение обеспечивает обогрев нижней части помещения. Так создается максимально комфортный температурный режим.

Конструкция чугунной батареи

Что и почему может сломаться в радиаторе

Чугун хорошо переносит щелочную среду теплоносителя, слабо поддается коррозии и отличается высокой механической прочностью. Отопительные приборы имеют простую конструкцию и очень долговечны, поэтому поломки из-за банального износа металла – редкое явление. Яркий пример потенциально возможного срока службы – работающие дореволюционные батареи, сохранившиеся в домах некоторых петербуржцев. Но есть у чугунных батарей и слабые места, именно в них кроется «корень зла».

Старая дореволюционная модель еще вполне функциональна

Самые распространенные причины неполадок в работе батарей

Большой вес, громоздкость

Батареи из чугуна велики и тяжелы, что становится проблемой при монтаже. Малейшие недочеты в установке могут приводят к неисправностям при эксплуатации. Если не позаботиться о достаточном количестве мощных кронштейнов, батареи может со временем перекосить, что тоже приведет к негативным последствиям.

Недостаточная устойчивость к высокому давлению и гидроударам

У чугуна хорошие технико-эксплуатационные характеристики, но нагрузка, которую способны создать отечественные теплосети, может оказаться слишком большой. Из-за гидроударов возможны протечки в местах соединения секций.

Вместе с горячей водой по трубам циркулируют посторонние примеси, мелкие частицы грязи, ржавчины, что приводит к засорам во внутренних каналах. Батареи нужно своевременно промывать, иначе неисправности в их работе неизбежны.

Износ межсекционных прокладок и резьбовых ниппелей

Стыки всегда «фактор риска». Ниппели и прокладки служат гораздо меньше, чем чугун. Их нужно периодически заменять. После этого можно надолго забыть о проблемах с отоплением.

Паронитовые прокладки для радиаторов

Признаки поломки чугунного радиатора отопления

Комната плохо прогревается

Если во время отопительного сезона температура в помещении ниже привычной, уточните, как обстоят дела у соседей. Если у них нет жалоб, пора заняться отоплением. Возможно, обычная промывка каналов решит проблему.

На радиаторе появился налет

Обычно он образуется в местах стыков. Причина – низкое качество теплоносителя. Когда прокладки изнашиваются, они пропускают жидкость. После высыхания остается налет, похожий на накипь.

Самый очевидный признак неисправной работы – появление протечек. Ремонт предполагает герметизацию и наложение металлического хомута. Если течей в радиаторе несколько, лучше заменить прибор.

Так выглядит место протечки чугунной батареи

Способы ремонта батареи в зависимости от типа неисправности

Быстрый ремонт протечки на стыке

Течь устраняют с помощью обычного бинта или полоски ткани и эпоксидного клея. Бинт пропитывают клеем и плотно наматывают на место течи. После высыхания клея отремонтированный участок красят в цвет батареи. Такая «скорая помощь» обеспечивает герметичность в течение 1-2 лет.

Наложение временного хомута на место течи

Если бинт не подходит для срочного ремонта, то можно вырезать небольшой кусок плотной резины и затянуть его на месте протечки.

Установка металлического хомута

Хомут – это металлическое кольцо с герметизирующими пластинами, крепящимися с помощью двух болтов. Далее мы подробнее рассмотрим этот способ ремонта.

Холодная сварка

Это герметизирующий состав, напоминающий пластилин. Технология применения проста: сварку разминают до однородной массы и приклеивают к месту повреждения. Холодная сварка хорошо переносит высокие температуры, поэтому подходит для устранения небольших протечек.

Холодную сварку желательно держать в доме «на всякий случай», она выручит при необходимости срочного ремонта батарей

Ремонт чугунных радиаторов своими руками

Обычно место протечки определяют без труда. Если же возникают сложности с диагностикой, радиатор снимают, погружают в ванну с водой и следят за появлением пузырьков воздуха. Место, из которого они поднимаются, не герметично. Когда подтекающий участок определен, следует подготовить материалы и инструменты:

тонкий металлический трос;
замазка;
кусок ткани;
металлический хомут или что-то, способное его заменить: изолента, проволока и т.п.

Подготовка рабочего места

Порядок работ

Застелите пол клеенкой, сверху положите ветошь, которая впитает лишнюю влагу.
Тонким тросом зачистите подтекающий участок радиатора до металла, обезжирьте любым растворителем или бензином.
Замажьте течь. Замазку нанесите на полосу ткани и плотно намотайте на поврежденный участок в несколько слоев. Если в качестве замазки используются металлический порошок или эпоксидная смола, то достаточно сделать 2-3 слоя. Если цинковые белила – 4-5. В качестве замазки также применяют холодную сварку. Для нее ткань не нужна.
Наложите металлический хомут на замазку, стяните болтами и гайками. Следите, чтобы соединение было со стороны, противоположной течи. Если вместо хомута используется изолента, намотайте ее в несколько слоев и закрепите проволокой.

Хомут для радиатора

Ремонт чугунных батарей не сложен, не требует особых знаний и навыков, но если есть сомнения в своих силах или протечка действительно серьезная, лучше обратиться к специалистам. Старые радиаторы, которые не раз давали течи, имеет смысл заменить, иначе их ремонт станет постоянным занятием в течение каждого отопительного сезона.

Видео: ремонт батареи отопления

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

Советы ремонту чугунного радиатора | Сантехника своими руками

Здравствуйте.

Причины, которые могут намекнуть нам о ревизии радиатора — это протечки. Протечка может быть меж секционная или свищ на секции. В первом случае потребуется заменить прокладку. А во втором – заменить саму секцию, так как починить чугунную секцию не представляется возможным в домашних условиях. Применение клеев, холодной сварки и т.д. — это бред сивой кобылы. Поверьте мне на слово – протекла секция – на помойку! Если в радиаторе Вы обнаружили 50% испорченных секций, такой радиатор не стоит перебирать своими руками, а чужими накладно. Пожалейте себя и купите новый радиатор.

Как снять радиатор, написано здесь. Сняли, кладем чугунный радиатор на большую тряпку лицевой стороной вверх. Берем газовый ключ не меньше №3 и пробуем открутить пробки с ближней стороны к негодной секции. Помните что на секции радиатора разные резьбы с разных сторон. Молотком можно простучать по торцу пробок. Ключом пробуйте открутить в одну сторону, если не откручивается, пробуйте в другую сторону. Открутили – хорошо, не открутили – тоже не беда. Я делал так: надевал защитные очки, ставил радиатор вертикально, брал зубило и рубил пробку на откручивание – не открутилась, тогда вгонял зубило между пробкой и секцией, просто ломая пробку. В дальнейшем она все равно открутится. Теперь переходим к демонтажу секции.

Схема радиаторного ключа

Нам понадобится радиаторный ключ. Ключ не сложно сделать самому, схема ключа показана на рисунке, или купить. Кладем радиатор правой резьбой справа, левой резьбой слева. Кладем радиаторный ключ сверху пластиной на соединение секций, до испорченной секции. Ставим отметку на ключе по окончании радиатора. Вставляем ключ с легкими вращательными движениями в нижнее отверстие до совпадения отметки и откручиваем ниппель в нужную сторону. В нижнее, потому что открутится наверняка легче. Даже летом при отсутствии воды в системе отопления в радиаторе остается влага и не дает засохнуть резьбе. Открутить ниппель желательно на три оборота и закрутить назад на два. Этим действием мы пошевелим верхнее соединение, тогда оно точно легче разберется. Так же раскручиваем ниппеля с другой стороны испорченной секции. Но может, выкрутить какой-то ниппель не удастся по ряду причин, тогда придется распилить ниппель ножовкой по металлу и вырубить остатки из секции.

Перед группировкой необходимо зачистить присадочные поверхности, удалив все остатки прокладок. Далее берем новый ниппель и надеваем на него паронитовую прокладку по центру. Наживляем слегка в резьбу секции, чтобы только держался. Второй точно так. Приставляем секцию к основному радиатору до полного совпадения. Вставляем радиаторный ключ в любой ниппель и закручиваем. Почувствовали, что ниппель зацепился, значит достаточно, пора крутить другой. Так поочередно скручиваем без перекосов. Затягивать нужно со всей силы, не следует бояться срыва резьбы, даже если захотите — не сорвете.

Несколько советов на всякий случай.

Прокладку на ниппель можно поставить резиновую, но толщина резины должна быть не менее трех миллиметров.
После разборки чугунный радиатор лучше промыть, например, в ванне, предварительно постелив тряпки, дабы не испортить ванну. Промыть можно так: надеть кусок шланга на смеситель и вставить в радиатор.
Если есть снизу этажи с соседями и Вы будете сильно стучать молотком, лучше вынести радиатор на площадку.

Желаю Вам удачи в ваших начинаниях

После этой статьи смотрят

Предыдущие статьи из этой же рубрики (откроются в новом окне):

Советы по монтажу радиаторов
Преимущества и недостатки труб
Советы по монтажу полипропиленовых труб
Советы по монтажу ванны
Советы по монтажу унитаза

santehnika-svoimirukami.ru