Каркасная баня своими руками: фото отчет строительства бани на дачном участке. Строительство каркасной бани фотоотчет

Каркасная баня своими руками фотоотчет

Когда не хватает денег, а есть непреодолимое желание иметь собственную парилку, то самостоятельный монтаж каркасной бани – отличное решение. Качество и дизайн подобной конструкции практически не отличается от классических сооружений из дерева, камня либо кирпича. Благодаря наличию некоторых достоинств такая конструкция становится причиной увеличения спроса на каркасно-щитовую продукцию. Наверное, любой владелец собственного дома желает возвести практичную и качественную баню максимально быстро при малых денежных вложениях, которая на протяжении многих лет будет выполнять свое назначение. Далее представлен фотоотчет о строительстве каркасной бани.

Содержание статьи:

1. Достоинства каркасной бани.

2. Детали, требующие особого внимания.

3. Возведение каркасной бани своими руками:

3.1. Закладываем основание.

3.2. Возводим стены.

3.3. Монтируем кровлю.

3.4. Выполняем внутреннюю и внешнюю отделку.

Достоинства каркасной бани

Рубленое дерево с незапамятных времен применялось для возведения бань. Сегодня этот традиционный способ утратил актуальность, ведь на его смену пришла совсем иная технология: возведение каркасных бань своими руками, обладающих рядом преимуществ. Обозначим их:

максимальная скорость возведения;
минимум денежных вложений на постройку и дальнейшее обслуживание;
возможность производить монтаж в любой сезон;
нет усадки фундамента;
отличная маскировка электропотребителей, кабелей и труб;
всевозможные способы внутреннего, внешнего оформления.

Детали, требующие особого внимания

Во-первых, при возведении каркасно-щитовой бани следует подобрать качественную древесину. Нужно проследить за тем, чтобы доски были, как следует просушены. Используют такие виды дерева, которые обладают низкой теплопроводностью: осина, лиственница, липа и прочие. При эксплуатации доски из этой древесины не подвержены деформации.

Во-вторых, при монтаже каркасно-щитовой бани необходимо позаботиться о качественной пароизоляции, потому как существенным недостатком каркасного строительства является наличие конденсата: внутрь конструкции сквозь щели и стыки проникает влага от дождей, снегопадов. Поэтому нужно заранее побеспокоиться об обустройстве пароизоляции. В качестве изоляционного материала используют гидроизоляционные пленки либо пергамин, монтируемые между внешней обшивкой и утеплителем. Не рекомендуется применять рубероид, ведь при повышении температуры он издает неприятный аромат.

В-третьих, нельзя возводить такую конструкцию без обустройства теплоизоляции. Качественная теплоизоляции – это гарантия обеспечения нормального воздухообмена в помещении, а также его герметизации. В качестве основного материала применяют минвату либо стекловолокно. Они эффективно справляются со своими обязанностями, потому что обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Возведение каркасной бани своими руками

Необходимо тщательно проработать план будущей постройки, ведь от него зависит половина успеха. После определения места под постройку проанализируйте почву, обозначьте на схеме расположение печи, дымохода, системы вентиляции, подберите материал, который в будет использован для обустройства крыши.

Закладываем основание

Из-за того, что вес такой конструкции сравнительно невелик, ее основание выполняется просто. Экономически целесообразно изготовить столбчатый фундамент, в основе которого используются асбестовые трубы, залитые цементным раствором.

Непосредственное изготовление основания:

нужно приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм2, длиной 40 м;
выполняется бурение скважин и глубиной 1,5 м, диаметром 200 мм2;
трубы разрезают пополам;
в скважины засыпается песок;
готовится цементный раствор;
полученная смесь заливается в трубы.

Обвязка – это первая стадия возведения бани. Для ее выполнения нужны доски размером 50X100 мм. Они должны быть предварительно обработаны антисептиком во избежание гниения. Затем выполняется разметка стен, после чего производится их укладка. Доски укладывают наружной стороной и с помощью гвоздей скрепляются. Применяя опоры, осуществляется цокольная обвязка. Для верхней и нижней обвязки применяют деревянные доски, при этом последнюю убирают перед настилом рубероида.

Горизонтальность укладок контролируется строительным уровнем. Если же проявятся какие-либо неровности, то их можно исправить с помощью толя. Промежуточные стойки устанавливаются с учетом обустройства обшивки и монтажа теплоизоляции.

Чтобы конструкция была более прочной, лаги и обвязки скрепляют при помощи замурованных в основание металлических пластин. Такая обвязка должна быть обработана специальным раствором, который предотвращает гниение конструкции.

Возводим стены

В процессе возведения стен особое значение уделяется расстоянию между их осями. Если обустройство проема и стыковка с другими стенами не предусмотрена, то это расстояние равняется примерно 0,6 м. Если таковые имеются, то этот размер увеличивается на 0,4 м. От размера дверей и окон зависит интервал между стойками.

Сборка начинается с формирования угла, после чего монтируют стену, которая после будет контактировать с обвязкой. Стены проверяют на вертикальность, соединяют при помощи специальных откосов. После под прямым углом устанавливаются другие рамы. Обвязки скрепляются досками, а к самой обшивке приступают после окончания обустройства каркаса бани.

В местах присоединения стен и рам, а также на стыках желательно вмонтировать дополнительную стойку. После окончательного скрепления всех элементов конструкции раму необходимо проверить на прямоугольность.

Монтируем кровлю

На земле собирается стропильная конструкция, после чего поднимается на крышу и располагается каждая над своей стойкой. Для безопасного выполнения работ на перекрытие настилают толстые доски. Кровля должна проветриваться. Обрешетка монтируется непосредственно на брусья, а между стропилами и контрбрусом укладывается гидроизоляционная пленка. При проведении кровельных работ широко используют ондулин. Фронтоны конструкции закрывают листами, после чего приступают к отделке бани.

Выполняем внутреннюю и внешнюю отделку

После того как каркасная баня будет построена необходимо приступить к выполнению отделочных работ. Внутреннюю отделку бани не окрашивают, так как лакокрасочные изделия при нагреве выделяют вредные вещества. Черновой потолок изготавливается при помощи OSB-плиты, которая снизу крепится на балку перекрытия. Внутри помещения все стенки укрываются пергамином, а в парилке – фольгой. Потолок можно опустить на высоту 2,2 м, что дает возможность покрыть его вагонкой из липы и выполнить утепление.

Каркасная баня снаружи обшивается сайдингом, плиткой, сосновыми либо еловыми досками, блок-хаузом. Под обшивкой монтируется гидроизоляция, а пустоты заполняются теплоизоляционными материалами. После выполнения всех облицовочных работ каркасная баня снаружи оштукатуривается.

Итак, каркасная баня, возведенная самостоятельно, готова к эксплуатации. Если все правила и рекомендации соблюдались правильно, то баня будет прочной, уютной, теплой.

Фотоотчет:

Продолжение следует...

Инстаграм

superarch.ru

Фотоотчет о строительстве каркасной бани Тура (КБ-41)

Проект этой каркасной бани КБ-41 был опубликован на нашем портале, теперь же владелец и собственно строитель Ильдар, решил поделиться с посетителями портала фотоотчетом и рассказом о постройке каркаса и особенностях конструкции.

Как уже говорилось в предыдущей статье, на своем участке он решил построить парилку с дополнительной комнатой для гостей, - в общем, объединить баню и домик для гостей. Вначале он заказал проект данной постройки, что по его словам сэкономило ему кучу времени, нервов, и материалов, так как наличие проекта позволило спокойно изучить узлы, подсчитать необходимое количество материалов, и уже на стройплощадке действовать по инструкции, а не думать над тем как в авральном порядке придумать решение для того или иного узла.

Построить баню планировалось в нижнем углу участка (фото1). Фундамент решили сделать столбчатым, в качестве опалубки было решено использовать асбоцементные трубы D-150 mm. Отрезки труб заполнялись бетоном и армировались тремя кусками арматуры, после чего сверху вставлялся анкер для крепления обвязки (фото3).

Для обвязки использовали брус 150х150 мм (фото4). Поверх обвязки собрали нижнее перекрытие из доски 200х50 мм. (фото5). После чего подняли две самые длинные 11-ти метровые стены (фото6). Их решено было не дробить на части а сделать цельными. В этом случае мороки с "ловлей" диагоналей гораздо меньше, но правда для подъема стен пришлось приглашать в помощь еще трех человек с соседнего участка.

После подъема стен каркас дома практически полностью оформился (фото7). В стропильную систему были внесены изменения от начального проекта, а именно был увеличен угол подъема крыши, так как расположенная в нижнем углу участка баня практически сливалась с ландшафтом, конечный вид получился таким как на фото сверху.

Так как на зиму работы будут остановлены то окна в стенах пока решили не вырезать. На фото 9-11, подробно представлены узлы открытой террасы. Карнизные свесы (фото14-15) получились небольшими, - это связано с тем, что для снижения стоимости из одной доски длинной 6 м. изготовляли два стропила по 3 м, чтобы свести количество отходов к минимуму.

Коньковая балка идет от одного фронтона к другому и имеет дополнительные точки опоры над перегородками (фото15).

Немного необычно тут реализовано верхнее перекрытие, а именно для опоры лаг, - в стойки врезана дополнительная доска, на которую уже и опираются лаги перекрытия. Благодаря этому также дополнительно стягиваются рамы стен (фото16).

Думаем многим будут интерсны те сроки, которые ушли на тот или иной этап строительства: перекрытие , сборка рам, стропильной системы. Это позволит правильно распланировать свое время. Часто происходит в корне не верная оценка того, сколько времени потребуется на строительство, из серии «-ну за неделю справлюсь!» а в результате сорванный отпуск и потраченные впустую нервы.

Итак, работая с одним помощником получилось следующее:

Нижняя обвязка, пол и нижняя подшивка с обработкой антисептиком заняла 3 дня.
Подготовка стоек стропил и балок перекрытия - 2 дня
Сборка торцевой и фасадной стены - 1 день
Торцевая и фасадная стена с входной дверью - 1 день
Внутренние стены и балки перекрытия (потолок) - 1 день
Фронтоны, конек, стропила - 2 дня
Обшивка ОСБ и веранда - 2 дня,
Кровля: нанял еще 2 человек - обрешетка домика и веранды, укладка металлочерепицы с коньком - 2 дня

Итого 16 дней... Начинали в субботу - закончили в понедельник. Фундамент был сделан заранее, по выходным в течении 2-х недель.

Как уже говорилось выше скорость сборки объясняется наличием проекта, а также наличием всего необходимого инструмента, правильным планированием процесса строительства, - практически все стойки , стропила, лаги, перемычки были подготовлены заранее, и потом просто брались из стопки для сборки рам или перекрытий, по мере необходимости.

Фотоотчет о строительстве бани Тура(КБ-41)

Последние изменение: Вс 3 Янв 2016

Обсудить на форуме (комментариев 5). Darvin ответил в теме #13278 7 мес. 2 нед. назад

Подскажите плз а сколько у вас гвоздей ушло на каркас?

Анонимный ответил в теме #5585 4 года 3 нед. назад Egor888 пишет:

У меня 150тыс р ушло на фундамент 150тыс р на каркас с крышой и еше примерно 250тыс р удет на отделку,утеплитель,окна итд

Пол миллиона в общем, или по 10.000 на каждый 1.м2 (4.х11) , в общей сложности получается... как бы подешевше, скажем в 4-6.000 уложиться? Так что бы на "круг" с отделкой всего 240-300.000 получилось? Egor888 ответил в теме #4032 4 года 8 мес. назад

Цифры по стоимости дело личное и добровольное, кто то называет, кто-то нет.По этому проекту цифр нет.

www.karkas.info

Фотоотчет о строительстве каркасной бани Тура (КБ-41)

Итак, работая с одним помощником получилось следующее:

Нижняя обвязка, пол и нижняя подшивка с обработкой антисептиком заняла 3 дня.
Подготовка стоек стропил и балок перекрытия - 2 дня
Сборка торцевой и фасадной стены - 1 день
Торцевая и фасадная стена с входной дверью - 1 день
Внутренние стены и балки перекрытия (потолок) - 1 день
Фронтоны, конек, стропила - 2 дня
Обшивка ОСБ и веранда - 2 дня,
Кровля: нанял еще 2 человек - обрешетка домика и веранды, укладка металлочерепицы с коньком - 2 дня

Фотоотчет о строительстве бани Тура(КБ-41)

Последние изменение: Вс 3 Янв 2016

Обсудить на форуме (комментариев 5). Darvin ответил в теме #13278 7 мес. 2 нед. назад

Подскажите плз а сколько у вас гвоздей ушло на каркас?

Анонимный ответил в теме #5585 4 года 3 нед. назад Egor888 пишет:

Цифры по стоимости дело личное и добровольное, кто то называет, кто-то нет.По этому проекту цифр нет.

www.karkas.info

Порядок и нюансы строительства каркасной бани своими руками с приложенным фотоотчетом

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

Классика для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классическая, компактная 4Х3:

Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

Ленточный;
Столбчатый;
Деревянный;
Армированный;
Винтовой;
Блочный или кирпичный.

Нормальную основу делают так:

Очищают и выравнивают площадь.
Размечают точки столбов и плоскости траншей.
Выкапывают ямы или траншеи.
Обеспечивают гидроизоляцию.
Заливают бетонный раствор.
Варят ростверк.

Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома :

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
На него укладываем черновой досчатый пол .
Поверх досок обязательно стелим рубероид .
Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
Стелим чистовой пол.

Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

В работу сгодится только просушенная древесина .

К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

Начинают всегда с утепления, работаем так:

Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску .
Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .

Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

Пароизоляция.
Утеплитель.
Ветро-влагозащитная мембрана.
Черепица или профлист.

К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:

Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

Берем для каркасной бани:

Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись .

Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .

Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

Для каркасного типа строительства. предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

Каркасная баня из бруса:

Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

Материалы: http://1decor.org/postroyki/karkasnaya-banya.html

razvitielife.ru

фото отчет строительства бани на дачном участке.

Одним из главных атрибутов дачного отдыха является баня. Что может сравниться с удовольствием посидеть в парилке, а потом окатится холодной водой из кадушки. Так и мы после того как приобрели участок решили построить каркасную баню своими руками, которая бы была максимально комфортна для нашей семьи. Чтобы в ней была раздельная мойка, парилка, топочная и конечно огромная комната отдыха.

Содержание:

Данный материал – небольшой фото отчет проделанной работы.

Выбор проекта каркасной бани

Долгими зимними вечерами, мы расчерчивали план нашей будущей бани.

Фото проекта каркасной бани, на котором мы остановились.

Прежде чем выбрать материал для строительства бани мы долго советовались со строителями. По их совету выбрали типовой проект каркасной бани установленной на свайный фундамент. Такой выбор обусловлен тем, что грунтовые воды в нашей местности очень близко подходят к поверхности почвы, а пучинистый грунт может стать причиной растрескивания стен, если в качестве строительного материала мы применим кирпич. Даже если мы будем применять ленточный фундамент, усиленный сваями, все равно мы не сможем получить 100% гарантию того, что он выдержит сезонные колебания грунта.

Заготовка материала

Любое строительство начинается с приготовления строительных материалов, необходимых для возведения объекта. Поэтому на первый этап строительства каркасной бани – поднятие стен, внешняя отделка и укладка кровли был приготовлен материал:

винтовые сваи – 12 штук;
деревянный брус 200*200 мм – 2 куб.метра
обрезная доска 50*150 мм – 5 куб.метра
обрезная доска 25*150 мм – 2 куб.метра
листы OSB (ОСП-3 влагостойкая) – 50 листов
металочерепица «Монтеррей» 70 кв.метров.

Расходный материал:

строительный песок – 30 тонн
рубероид – 10 рулонов
перфорированный строительный уголок различных типов.

Совет – не закупайте весь объем мелких расходных материалов, а также строительные материалы следующих этапов возведения объекта. В течении строительного сезона будут сезонные и иные акции по снижению цены на тот или иной строительный материал и вы можете значительно сэкономить на этом.

Установка свай

Еще зимой, в специализированной фирме, заказали фундаментные винтовые сваи, которые привезли нам в точно оговоренные сроки, готовые к применению и уже обработанные специальными защитными веществами от коррозии. Общая высота свай 250 см.

Винтовые сваи для устройства фундамента каркасной бани.

После пробного бурения выяснили, что необходимо погружать сваи на глубину 150 см (глубина промерзания грунта), до достаточно плотного глиняного пласта. Процесс вкручивания свай при возведении каркасных строений, пожалуй, самый трудоемкий и утомительный. В нашем распоряжении было 5 взрослых мужчин и за 10 часов работы мы вкрутили нужное количество свай.

Сваи необходимо разместить под всеми углами строения, стыками стен и симметрично по каждой несущей стене, через равные расстояния.

Выводим «нулевой уровень»

После того, как все сваи вкручены, необходимо вывести уровень основания строения. Для этого вы точкуете угловую сваю на нужную высоту от земли (школьным мелком рисуете линию вокруг сваи). Это будет «нулевой уровень» и с помощью «болгарки срезаете ненужную часть сваи, что выше этой черты. Затем с помощью ровной обрезной доски поставленной на торец и строительного уровня выводите «нулевой уровень» на следующую сваю… и так далее по всем. Таким образом, у вас должно получится идеально ровное основание под обвязку каркаса строения.

Кстати вы можете выйти из положения и упростить вашу работу, если к строительному уровню, на грань где у вас находится определитель горизонтальности, на скотч, прикрепите лазерную указку и будете с ее помощью определять горизонтальность всего уровня основания.

Так же, как и для первой сваи проводите черту на каждой последующей, спиливаете лишнюю часть и зачищаете место среза.

Готовим основание под каркас

На торец каждой фундаментной сваи привариваем железную пластинку. Это нужно для того, чтобы каркас надежно был прихвачен к сваям. Для этого нам нужен лист железа толщиной не менее 5 мм и с размерами примерно 200*200 мм, с заранее просверленными отверстиями под крепежные болты.

После процедуры сварки обязательно грунтуем столбики основания строительным гудроном и даем ему просохнуть не менее чем 3 часа. Все, основание бани готово. В среднем этот процесс обошелся в 10 раз дешевле, чем возведение литого ленточного фундамента.

Делаем песчаную подушку под основание бани

Чтобы под баней было достаточно сухо, и при этом не росла трава, приступаем к возведению песчаной подушки. Для этого с помощью геомембраны делаем вокруг каждой сваи защитный кожух и приваливаем его песком. Затем раскатываем листы рубероида на землю, при этом делаем внахлест не менее 5 см между листами и сверху их прижимаем слоем песка толщиной 30 см.

Над землей, до возведения песчаной подушки находилось 50 см сваи. После того как песчаная подушка уложена, пролита водой для уплотнения, она становится по толщине около 20 см и сваи из нее выставляются на высоту 30 см. Это достаточно, чтобы в будущем получить надежно вентилируемую систему.

На эту работу по отсыпке песчаной подушке у нас ушло почти 30 тонн песка (три КАМАЗа).

Строительство основания каркаса

В качестве основания каркаса мы использовали брус с шириной стороны в 200 мм. Это достаточно для возведения каркасной бани с мансардным этажом. Обвязку основания укладываем сразу на стойки, делая стык в «четверть». Крепим брус на анкерные болты, и в угол укладываем армированный строительный уголок повышенной прочности для придания всей конструкции дополнительной жесткости.

Главным условием долговечности деревянных строений является применение биозащитных растворов препятствующих образованию гнилостных грибков на ее поверхности, тем более в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому основание каркаса покрываем двумя слоями антисептика с интервалом 24 часа. Кроме того такой «мощный» каркас нужен еще и для того, что в мойке на полу будет организована бетонная стяжка под «теплый пол».

Монтаж каркаса стен бани

В качестве внешней обивки стен будем использовать листы ОСП (их стандартные размеры 1200*2500 мм). Под эту ширину выводим стойки каркаса стен. Столбы ставим на расстоянии 120 см от центра каждого. Это позволит в дальнейшем стыковать ОСП вплотную друг к другу без подрезки.

При выставлении столбов обязательно корректируем их вертикальность и для прочности конструкции применяем укосины, которые крепим попарно к каждой стойке. Обязательно каждый закрепленный элемент конструкции прокрашиваем антисептиком. Чтобы придать большую устойчивость конструкции, а также для улучшения крепежа листов ОСП, через один метр высоты «прогоняем» горизонтальные слеги из обрезной доски толщиной 50 мм.

Поверх всех стоек укладываем горизонтальную стяжку. Для этой цели также используем брус, такой же как на стойках. Все торцы стоек утапливаем в тело бруса на 50% от его толщины и крепим сверху на саморезы.

После того как вертикальные стойки закреплены, приступаем к установке лаг для пола. Крепим их к каркасу основания, упирая торцы в брус, и снизу прихватываем на специальный «посадочный» армированный уголок.

Так как высота бруса 200 мм, а высота обрезной доски 150 мм, то поверх нее укладываем еще одну доску, кладя ее на бок к той, что закрепили ранее. Частота укладки слег – 60 см. Это связано с тем, что черновой пол в помещении будет выполнен из листов ОСП (его ширина 120 см). Таким образом каждый лист будет иметь три точки опоры.

Монтаж каркаса крыши

Наш проект предусматривает наличие второго, мансардного этажа в котором будет располагаться комната отдыха, поэтому основа каркаса крыши не обычная стропильная конструкция на два ската, а сложная система мансардной кровли с каркасом стен жилого помещения и каркаса скатов крыши. В основе лежат горизонтально уложенные брусья длинной 5,5 метров. С учетом того, что боковые стены бани 3,5 метра, то с каждой стороны на подшив каркаса, будет выступать примерно один метр карниза. Это несколько портит внешний вид излишней шириной, но при этом полезная площадь мансардного этажа будет максимальной, равной ширине самой бани.

Слег под стропила устанавливаем с интервалом 50 см. С учетом общей длинны бани 7,5 метров, получается, что нам нужно сделать 16 потолочных балок, на которые (через одну) нам нужно выставить 9 ферм стропильной конструкции. Все элементы конструкции каркаса мансарды и стропил крепим на перфорированный «посадочный» уголок.

После того как каркас готов, приступаем к обрешетке стропильной системы. Для этого применяем обрезную доску толщиной 25 мм. Укладываем ее с интервалом 15 см (доска чередуется с пустым пространством, ширина которого равна ширине доски).

Обшивка стен листами ОСП

Как мы бы ни старались придать жесткость стенам, все равно, каркас будет «гулять». Чтобы избежать его расшатывания под действием ветра, обязательно до того, как вы начнете крыть крышу, необходимо стянуть все стены с помощью листов ОСП. Если вы хорошо выводили вертикальность стоек, то ничего сложного в этой процедуре нет. Работу необходимо производить следующим образом – вначале прикручиваются листы на углы здания. Это дает возможность прочно зафиксировать строение от порывов ветра.

Затем нашиваются остальные листы. Вначале цельные, а потом те, которые идут на стыки, окна и другие элементы конструкции.

Второй этаж делается только после того, как полностью закрыты стены первого этажа. Это объясняется тем, что низовой ветер всегда приглушен стоявшими рядом постройками и деревьями, а на высоте второго этажа его интенсивность может быть гораздо сильнее, а парусность конструкции может привести к деформации всего каркаса строения.

Обратите внимание на тот факт, что швов практически не видно. Это говорит о том, что изначально все опоры были выведены идеально горизонтально, а затем вертикальные столбы точно по отвесу.

Укладка кровельного железа

В качестве кровельного материала мы использовали металочерепицу «Монтеррей» - цвет «Красное вино». Для сохранности от конденсата образующегося на обратной стороне такого покрытия обязательно необходимо применять пароизоляционную пленку. Чтобы избежать схода снега на садовые деревца, обязательно устанавливаем на верхнем скате снегозадерживающий барьер. На таких крышах снега бывает немного, тем не менее – «Береженого Бог бережет!».

Торчащие торцы досок, подрезаем цепной пилой.

После этого крепим ветровую защиту и начинаем подшивать карниз. В качестве «подшива» будем использовать пластиковую вагонку. Распиливаем доску напополам, крепим ее с помощью саморезов на доски обрешетки крыши, выступающие снаружи так, что одна половинка ложиться вплотную к стене дома, а вторая вплотную к ветровой защите.

Крепим стартовые уголки и начинаем наполнять пространство карниза заранее приготовленными обрезками вагонки ПВХ нужной длинны. Аналогично делаем подшив карниза под скатом крыши. Лучше всего готовить заготовки вагонки, обрезая их с помощью болгарки мощностью не более 1 кВт используя для этого отрезной круг по железу минимальной толщины.

При такой работе в окружающее пространство летит очень большое количество отходов (пыль ПВХ, летучие соединения и т.д.) Эти вещества очень вредные для здоровья, поэтому работать по приготовлению заготовок для обшивки карниза лучше всего в хорошо проветриваемом месте и обязательно с использованием средств индивидуальной защиты (очки, респиратор).

Установка окон

В качестве оконных систем на сегодняшний день самыми надежными и простыми в обслуживании можно считать окна из ПВХ профиля. Во всех помещениях бани, кроме парилки, они применимы. Поэтому мы, заказав окна, решили эту проблему сразу. Если температурный режим в бане не будет постоянным (топить ее вы намереваетесь только по выходным дням), идеальный вариант будет стеклопакеты с двойным остеклением и боле простым, чем для дома профилем основания.

Наружные работы по строительству каркасной бани своими руками на этом мы пока остановили. Сейчас приступили к активным утеплительным работам, потому, что температурный режим осени (зимы) не позволяет работать с сайдингом из пластика, а вот проводить работы по организации внутреннего пространства бани в самый раз.

Фотоотчет о строительстве каркасной бани Тура (КБ-41)

Итак, работая с одним помощником получилось следующее:

Нижняя обвязка, пол и нижняя подшивка с обработкой антисептиком заняла 3 дня.
Подготовка стоек стропил и балок перекрытия - 2 дня
Сборка торцевой и фасадной стены - 1 день
Торцевая и фасадная стена с входной дверью - 1 день
Внутренние стены и балки перекрытия (потолок) - 1 день
Фронтоны, конек, стропила - 2 дня
Обшивка ОСБ и веранда - 2 дня,
Кровля: нанял еще 2 человек - обрешетка домика и веранды, укладка металлочерепицы с коньком - 2 дня

Фотоотчет о строительстве бани Тура(КБ-41) Обсудить на форуме (комментариев 5). Darvin ответил в теме #13278 7 мес. 2 нед. назад

Подскажите плз а сколько у вас гвоздей ушло на каркас?

Анонимный ответил в теме #5585 4 года 3 нед. назад Egor888 пишет:

Цифры по стоимости дело личное и добровольное, кто то называет, кто-то нет.По этому проекту цифр нет.

www.karkas.info

Отчет о пристройке каркасной бани к сараю

Главная страница » Отчеты о строительстве каркасных домов

Выбирая материал для строительства дома мы перебрали несколько вариантов. Но, поскольку сарай у нас каркасный, обшит снаружи доской, то было логично делать и каркасную пристройку.

Строителей выбрали местных, эта бригада строит дома в нашем садовом товариществе уже лет 15, и строят вроде как нормально.

План был такой:

Пристройка должна быть размером 4,6х3 метра по внешним размерам, при этом парилка получалась 2х2,5 метра, есть шанс поместиться:)

Начали с удаления старой яблони….жаль, хорошая яблоня была.

Фундамент — кирпичные столбики, четыре по длинной стороне и три по короткой.

Вот финал второго дня строительства:

Прошло еще два дня, готовы лаги пола, стропила, обрешетка, укладываем кровельное железо.

Снаружи обшиваем пароизоляционной пленкой, одновременно начинаем внутреннюю отделку.

Готов потолок, обшиваем внутренние стены пароизоляцией.

Коричневые доски — стена сарая, к которому и пристраиваем баню.

Начинаем укладывать утеплитель.

Получившееся строение снаружи обшиваем блогхаусом, размер 140х28, как потом выяснилось, что можно найти более интересный блок-хаус размером 140х35 и по той-же цене, около 330 руб/ кв. м.

В парилку поставили печку Термофор-Гейзер, понравилось описание мягкого пара, который получается из-за того, что воду подливаем не на камни, а в специальную воронку на печке, а далее, пройдя по трубкам внутри печки, вода в виде пара уже подается на камни.

Для душа купили душевой поддон, стальной, размером 900х900.

Однако, поскольку он не комплектуется опорными ножками, самостоятельно варим опорную раму:

Вот такое получилось душевое помещение:

Парилка:

Снаружи домик покрасили антисептиком «Здоровый дом», бесцветным.

Да, все стройка обошлась в 130 000 по материалам (из них около 22 000 печка и дымоход) и 65 000 работа.