Душевой уголок в деревянном доме своими руками: Душевая в деревянном доме — пошаговая инструкция по оборудованию и обустройству своими руками с видео и фото

Душ в деревянном доме: гидроизоляция стен, пола

Туалет или душ, стоящие на земельном участке отдельно от основного дома, уже давно ушли в прошлое. Современные деревянные коттеджи и дачные дома обязательно предусматривают наличие санузла в проекте строения. При обустройстве душевой комнаты важно использовать правильные технологии обработки, ведь в данном помещении воздействие влаги на древесину усиливается. Из-за повышенной влажности дерево постепенно гниет, покрывается плесенью и приходит в негодность.

Но выполнение качественной отделки и соблюдение норм строительства поможет избежать подобных проблем в будущем. Чтобы обустроить душ в деревянном доме, обязательно проводят гидроизоляцию пола, стен и потолка. Кроме того, важно правильно подобрать гидроизоляционные и отделочные материалы, качественно провести и подключить инженерные сети, надежно выполнить финишные работы. Давайте рассмотрим, как сделать душевую в деревянном доме своими руками.

Этапы обустройства душевой

• Установка канализации, сливного трапа делается еще на этапе проектирования и строительства дома. Какая канализационная система подходит для деревянного дома смотрите здесь;
• На этапе проектирования продумывают вентиляцию и вентиляционные ходы. Очень важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха не только в жилых комнатах, но и в санузлах;
• Планирование и проектирование санузла, расчет сантехники и дополнительного оборудования (стиральная машина, раковина и пр.). Создание чертежа;
• Подбор строительных, отделочных и расходных материалов;
• Отделочные работы и обустройство освещения.

Обустройство пола в душевой

Гидроизоляцию и устройство душевой в деревянном доме начинают с монтажа пола. Первый слой гидроизоляции кладут еще под черновой пол. Это может быть специальный рулонный и обмазочный гидроизоляционный материал или обычный рубероид.

Кстати, обмазочные материалы в последнее время приобретают популярность за счет того, что их можно укладывать на неровную поверхность без предварительной обработки битумом или грунтовкой, что упрощает и ускоряет работы. Кроме того, обмазочные средства не имеют такого резкого неприятного запаха, как рулонные.

Материалы укладывают внахлест на стены, причем стыки стен и пола желательно дополнительно армировать сеткой из стекловолокна с мелкими ячейками. Это повысит прочность и увеличит срок службы материалов.

Пол в душевой и ванной комнате монтируют так, чтобы он находился на два сантиметра ниже уровня пола остальных комнат и отделялся от них порожком. Это нужно, чтобы вода при протечке не попадала в другие помещения. Если снижение уровня пола в санузле по сравнению с другими помещениями не предусматривается, порожек устанавливают обязательно!

При установке душевой кабины для деревянного дома предпочтительно сделать естественный поддон, который формируется при помощи стен и пола. Для душа изготавливают сливной трап, по которому в дальнейшем будет уходить вода, попадающая на пол. Наиболее легким в установке является пластиковый трап с сухим затвором. Для монтажа слива пол делают под уклоном, чтобы вода сама уходила в слив.

Гидроизоляция и отделка пола в душевой

Последующие этапы гидроизоляции проводят после установки чернового пола и финишного покрытия (если используются деревянные материалы, а не плитка и пр.). Важно тщательно обработать каждый деревянный элемент по всему периметру помещения в два слоя. Для обработки используют специальные смеси и растворы, антисептические пропитки.

После обработки пола делают песчано-цементную стяжку и укладывают финишные материалы, в том числе устанавливают теплый пол, если тот предусмотрен. Для чистого пола в ванной комнате подходящим вариантом станет напольная керамическая или мозаичная плитка. Помните, что кафель нельзя укладывать на дерево! Такой материал устанавливают только на цементную стяжку.

Большой популярностью сегодня пользуется пробковое покрытие. Оно отличается высокой стоимостью, но выглядит при этом изысканно и роскошно. Кроме того, пробковый пол приятен на ощупь, устойчив к высокой влажности, не скользит и сохраняет экологичность деревянного дома. Более экономичным вариантом станет специальный массив термодоски, который тоже характеризует прочность, экологичность и привлекательный внешний вид.

Деревянные материалы хороши тем, что не нарушают натуральности деревянного дома, сохраняют тепло и приятны на ощупь. Кроме того, их можно крепить сразу на деревянные лаги и черновой пол из дерева. Однако важно тщательно обработать каждую доску антисептическими средствами, которые защитят природные материалы от гниения, грибка и плесени.

Линолеум и ламинат для отделки не рекомендуются. Первый отличается непривлекательным внешним видом и травмоопасностью, так как сильно скользит. А при большом количестве воды он пойдет волнами. Ламинат тоже неустойчив к высокой влажности и сырости даже после специальной обработки.

Обустройство стен и потолка душевой

Требования к гидроизоляции стен и потолка более мягкие. Рулонные материалы прикрепляют внахлест с помощью строительного степлера в два слоя. Для этого используют влагостойкий гипсокартон, ПВХ панели, а для потолка подходящим решением станет натяжная конструкция из ПВХ. Кроме того, для гидроизоляции стен в ванной используют аквапанели или панели из экструдированного полистирола. Стыки между панелями проклеивают герметизирующей пленкой.

Отделочные материалы крепят на деревянный каркас, чтобы между стеной и основанием оставался промежуток для образования должной вентиляции и избежания скопления конденсата. В процессе важно обработать защитными средствами каждый элемент деревянной обрешетки.

Многие считают, что стены в санузле можно выкладывать только керамической плиткой, иначе дерево будет гнить и разрушаться. Однако это не так, ведь современные антисептические средства способны эффективно защитить натуральные материалы. Поэтому вы можете выбрать любую отделку.

Если вы хотите сохранить натуральность бревенчатого или брусового дома, выбирайте вагонку. Отделка деревянной вагонкой не нарушит экологическую чистоту строения и при этом обезопасит сруб от различных неприятностей. Тонкие рейки подходят и для стен, и для потолка. Они гармонично впишутся в интерьер и подчеркнут эстетичность помещения, при необходимости выровняют поверхность.

Вагонка отличается легкой установкой и обработкой, она не требует сложного ухода. Материал можно укладывать горизонтально, вертикально и по диагонали, можно покрасить в любой цвет. Сегодня популярность набирает сочетание дерева, мозаики и керамики. Подробнее, как и чем отделать ванную комнату в деревянном доме, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-vannoy-komnaty.

Вентиляция санузла с деревянном доме

Конечно, дерево “дышит” и поставляет кислород в помещение, но естественной вентиляции не достаточно для комфортной жизни. Даже в бревенчатом доме скопление конденсата на стенах вызывает плесень и грибок, что разрушает древесину и портит внешний вид. Особенно важна вентиляция в санузле из-за повышенной влажности.

В деревянном доме иногда достаточно оставить зазоры между основанием строения и непосредственно стенами. Поэтому эксперты рекомендуют крепить отделочные материалы на обрешетку. Кроме того, при навеске дверей в душевой кабине оставляют зазор снизу на 5-10 мм.

Более эффективной и надежной является приточно-вытяжная вентиляционная конструкция, которая предусматривает наличие специальных вентиляторов. Они дают свежий воздух и устраняют неприятные запахи в помещении. Принудительную систему удобно обустроить за потолком. Сегодня выпускают такие устройства, которые не только снабжают свежим воздухом, но и при необходимости обогревают помещение.

Душевая кабина своими руками в деревянном доме в обустройстве отличается трудоемкостью. Она требует точных расчетов, правильного подбора материалов, четкого соблюдения технологии строительства и отделки. Поэтому лучше доверить работу экспертам. Мастера “МариСруб” качественно и надежно обустроят душевую в деревянном доме, подберут материалы, установят канализацию и вентиляцию, составят проект.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности отделки, обустройства душевых комнат, уголков, туалетов, в строительном исполнении, цена, фото

Обустройство душевой в деревянном доме – задача, простая только на первый взгляд. При ее реализации нам придется решить целый ряд проблем, связанных в первую очередь со свойствами древесины. Впрочем, при наличии необходимых знаний решение можно найти практически в любой ситуации.

Даже в доме из дерева можно сделать удобную и практичную душевую

Возможные варианты и их особенности

Перед тем, как сделать душевую в деревянном доме, нам нужно решить, будем ли мы приобретать готовую кабинку или же потратим время и силы, но оборудуем уголок для гигиенических процедур самостоятельно. Каждый из этих вариантов имеет как плюсы, так и минусы.

Готовая кабинка и «фартук» из плитки – простое в исполнении, но дорогое решение

Как видите, устройство душа в деревянном доме и по первому, и по второму варианту имеет свои особенности. Выбор здесь полностью за вами, а ниже мы рассмотрим примерный алгоритм действий в обоих случаях.

Вариант с открытой стеной

Установка готовой кабины

Если мы купили готовую душевую кабинку, то смонтировать ее можно довольно быстро. Как правило, в комплекте с изделием идет достаточно подробная инструкция, потому для успешного завершения работ достаточно будет просто следовать ее рекомендациям.

Установочные работы выполняем так:

• Для начала готовим помещение. К месту монтажа подводим трубы водоснабжения и слива, а все деревянные детали обрабатываем влагозащитным составом.

Обратите внимание!
Некоторые угловые модели выпускаются без задних шторок: расчет идет на то, что конструкция будет стоять вплотную к стене.
В этом случае деревянную обшивку нужно обязательно защитить, облицевав плиткой либо же установив экраны для душа из стекла или поликарбоната.

Крепление ножек к поддону

• К поддону кабинки прикрепляем ножки. Устанавливаем поддон на деревянный пол и выставляем по горизонтали, вращая регулировочные винты.
• Снизу присоединяем канализационную трубу к сливному отверстию. Если кабинка располагается в непосредственной близости от стояка, можно использовать гибкую гофру.
• На поддон крепим нижние направляющие для дверец и неподвижных шторок. Направляющие фиксируем с помощью винтов, после чего герметизируем узел стыка силиконом.
• На стене закрепляем заднюю панель, после чего подключаем сантехническое оборудование: смеситель и лейку для душа.
• Если это необходимо – подключаем провода электропитания (они обычно используются для обеспечения работы радио, вентилятора или автономного нагревателя).

Важно!
Вся проводка в ванной комнате прокладывается скрытым способом.
А поскольку работы ведутся в деревянном доме, то провода обязательно укладываем в замкнутые кабель-каналы из негорючего материала.

• После этого закрепляем вертикальные опоры и остекление (либо панели из поликарбоната).
• На завершающем этапе навешиваем дверцы на петли или устанавливаем сдвижные панели на направляющие.
• Все стыки герметизируем, после чего оставляем кабинку открытой минимум на сутки.

Установленная кабинка

Как видите, конструкция получается достаточно герметичной, так что туалет и душ вполне можно размещать в помещении, обшитом древесиной.

Куда сложнее сделать кабинку «с нуля», и об этом мы расскажем в следующем разделе.

Постройка душевой

Прокладка коммуникаций

Душ в строительном исполнении в деревянном доме – конструкция довольно сложная. В идеале, начинать работы по его обустройству нужно еще на этапе отделки самого помещения.

Что же нам понадобится:

• Под полом в месте, где будет располагаться поддон душевой кабинки, устанавливаем дополнительные опоры. Если чистовой пол держится на лагах, то закладываем здесь ряд стоек, которые будут препятствовать прогибу деревянных брусьев.

На фото – вывод сливной трубы

• Также заранее прокладываем сточную трубу. Один ее конец заводим в помещение, второй – пропускаем через отверстие в фундаменте или цоколе.
• Следующий момент – вентиляция. Она обязана быть достаточно эффективной, потому что в противном случае высокий уровень влажности станет причиной поражения древесины плесневыми грибками, преждевременного выхода несущих конструкций и отделки из строя.

Обратите внимание!
Естественной тяги воздуха обычно бывает недостаточно, так что в вентиляционный канал встраивается вытяжной вентилятор.
Приток при этом обеспечивается либо за счет работы стенового клапана (применяется редко, поскольку способствует попаданию холодного воздуха), либо за счет щели в нижней части двери.

Вывод проводов в кабель-каналах

• Под обшивкой стен прокладываем трубы водоснабжения и провода для водонагревателя и вентилятора. Как мы уже отметили выше, проводку нужно укладывать в негорючих кожухах.

Подготовка основания

Чтобы сделать душевой уголок своими руками в деревянном доме, необходимо потратить достаточное количество времени и средств на защиту основания от влаги.

Поступаем следующим образом:

Ограждение из кафеля

• Все деревянные детали обрабатываем гидрофобными и антибактериальными пропитками.
• Стены закутка тщательно выравниваем, после чего облицовываем керамической плиткой. Швы между плитками затираем составом на основе силикона, что позволит нам предотвратить просачивание жидкости к деревянному основанию.
• Участок пола непосредственно перед душем также облицовываем плиткой. Если будет использоваться поддон на опорах, то плитку укладываем и под него.
• При установке поддона на плоском основании под ним тщательно выравниваем пол. Для выравнивания используем цементно-песчаный раствор, который заливаем на деревянное основание с уложенной влагозащитной мембраной.

Пол, выровненный под поддон

• Если же слив будет делаться просто в полу, то формируем сток из наклонных плоскостей. В нижней части стока должно находиться сливное отверстие, которое защищаем решеткой. Плоскости облицовываем плиткой с абразивными частицами, препятствующими скольжению.

Совет!
В этом случае между помещением и самим душем стоит сделать небольшой порожек, уложив на пол кирпичи и облицевав их кафелем.
Наличие такого порожка надежно защитит пол от влаги.

Пропитка стен

Завершение работ

Сама душевая комната в деревянном доме своими руками оборудуется просто:

• Если конструкция это предусматривает, то на облицованный участок пола устанавливаем поддон, который присоединяем к сливной трубе.
• Если поддон не предусмотрен, то на пол можно положить решетку из ошкуренных реек – ступать не нее будет приятнее, чем на кафель.

Оригинальная отделка душевой комнаты в деревянном доме. Естественно, без водоотталкивающих пропиток тут не обойтись

• К выводам водопроводных труб, закрепленных в стене, подключаем смеситель и душ.
• По бокам устанавливаем вертикальные стойки, к которым крепим боковые стенки из поликарбоната, полупрозрачного пластика или закаленного стекла.
• Внутри на стену крепим полочку для мыла и других гигиенических принадлежностей.
  
• На переднюю часть устанавливаем дверь либо навешиваем шторку из плотного полиэтилена.

Заключение

Душевая в деревянном доме своими руками вполне может быть изготовлена с приемлемыми затратами времени и средств. Главной здесь является надежная защита древесины от влаги, так что без специальных пропиток, кафеля и хорошо работающей вентиляции точно не обойтись. Видео в этой статье поможет разобраться в нюансах, так что внимательно изучите его, прежде чем браться за инструмент.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Организуем душевую в деревянном доме своими руками — Ванная своими руками

Сейчас многие люди предпочитают жить в экологичных домах. А что может быть экологичнее дерева? Почему-то считается, якобы строительство деревянного дома чрезмерно дорогое. Да, существуют и более бюджетные варианты, хотя по соотношению качества, экологичности, надежности и эстетической привлекательности, равных дереву нет. Но в таком доме имеются определенные требования по обустройству санузлов. Создать хороший душ в доме из дерева — задача не из простых. Хотя и выполнимых. В связи с этим, сегодня мы поговорим о том, на какие основные моменты следует обратить внимание тем, кто проживает в деревянном доме, хочет обустроить действительно отличный душ для себя и своих домочадцев.

Содержание статьи

• 1 Пол
  • 1.1 Гидроизоляция
• 2 Стены
• 3 Основные этапы

Пол

Специалисты рекомендуют задуматься относительно вопроса обустройства душа еще на этапе проектирования дома. За счет этого вы сможете существенно повысить надежность перекрытий и адаптировать помещение под его последующую эксплуатацию в качестве санузла.

Дом из дерева требует, чтобы уровень пола санузла находился на 2 сантиметра ниже, нежели уровень пола других помещений. Наличие конструкции из древесины не обязывает вас буквально все делать из этого материала. Напольная поверхность вполне может быть покрыта следующими вариантами:

• Керамическая или мозаичная плитка;
• Керамогранит;
• Пробка, покрытая лаком;
• Линолеум;
• Древесина, которая не боится влаги;
• Ламинат, устойчивый к воздействию воды и влаги.

Любой из данных материалов имеет все шансы, чтобы оказаться на полу сантехнического узла. Не забывайте только, что обустройство ванной, душевой требует применения специальных составов, которыми обрабатывают поверхность пола. Они служат для обеспечения дополнительной защиты, повышения устойчивости к влаге, появлению плесени, грибка и прочих неприятностей.

Гидроизоляция

Последствия плохой гидроизоляции душевой в деревянном доме

По сути, разницы между гидроизоляцией в кирпичном и деревянном доме нет, поскольку технология выполнения этой работы аналогична, вне зависимости от типа строения.

Гидроизоляция выполняется при помощи различных пленочных материалов, специальных смесей, широко представленных на современном рынке стройматериалов. Как правило, гидроизоляция пола, стен осуществляется обычно в два этапа, точнее слоя. Причем эти слои пленки должны иметь высоту как минимум 200 миллиметров по всему периметру помещения.

Когда гидроизоляция уложена, необходимо сделать слой из песчано-цементной стяжки, которую называют плавающей. После проводится завершающий этап отделки поверхностей, в том числе и монтируется теплый пол.

Стены

Фото схемы правильной гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме

Для душа в ванной, которая функционирует в деревянном доме, очень важно правильно обработать и подготовить стены. Вовсе не обязательно при этом использовать устойчивые к воде материалы.

Многие считают, что поверхность следует обязательно выложить керамической плиткой, поскольку дерево начнет гнить, разрушаться. Этого на самом деле не произойдет, если вы соответствующим образом организуете обработку стен специальными составами и растворами. Именно они поспособствуют защите от влаги, грибка и прочих проблем, характерных при контакте дерева и воды.

Примечательно, что слоя гидроизоляции на стене высотой минимум 20 сантиметров более чем достаточно. Все остальное можно оставить в первозданном виде, то есть сохранить дерево как уже готовый отделочный материал.

При этом ограничений относительно установки сантехники не существует. Как любой другой дом, в деревянном сооружении можно поставить душевую кабину, полноценную ванну, огромное джакузи и так далее.

Основные этапы

Существует несколько основных этапов, прохождение которых обеспечивает эффективное обустройство душа для дома из древесины.

Фото правильной вентиляции всего деревянного дома

Есть два главных момента, которые при любых обстоятельствах должны быть строго соблюдены:

• Наличие сливного трапа. Слив играет важнейшую роль как система отвода воды. Частные дома имеют особенность касательно канализации, потому тут не лишним будет пригласить специалистов.
• Обеспечение вентиляции. Ваш душ может быть полностью деревянным, однако для этого важно обеспечить эффективный отвод влажного воздуха из помещения. Другими словами, санузел должен как следует проветриваться.

Теперь можно поговорить непосредственно об этапах обустройства ванной комнаты, душевой, которые располагаются в экологичном деревянном доме.

1. Планировка и учет количества проживающих людей. Тут важно решить, сколько людей будут пользоваться санузлом, будет ли он один в доме, или два. Этот этап также предусматривает перечень сантехники и дополнительного оборудования, которое вы хотите видеть в помещении: ванная, туалет, кабина для душа, раковина, стиральная машина и пр.
2. Далее потребуется продумать «внутренности» вашего санузла, то есть подобрать материалы, приобрести трубы, продумать размещение вентиляционных ходов, сделать проводку под освежение.
3. Теперь вы нарисуйте, основываясь на доступной площади, как будут располагаться элементы сантехники, аксессуары, бытовые приборы. Учтите, что между ними обязательно должно быть расстояние. К примеру, полотенцесушитель лучше располагать в 70-50 сантиметрах от душа, а перед унитазом нужно оставить минимум 60 сантиметров свободного пространства и так далее.
4. Выбирайте материал, с помощью которого будет осуществляться гидроизоляция, обеспечиваться водонепроницаемость. Оптимальный выбор — керамическая плитка. Но если хотите сохранить ванну «в дереве», тогда не забудьте про защитные покрытия.
5. Обязательно продумайте варианты отделки потолка. Он должен соответствовать всем наиболее важным требованиям, таким как поглощение шума, водостойкость, огнеупорство и так далее. Не забывайте, что на потолке обычно размещается светотехника. Следовательно, и проводка должна быть соответствующих характеристик.
6. Вслед за этим можно приступать к обустройству пола, который также не редко покрывают плиткой. На сам пол из дерева монтировать ее нельзя. Сперва делается цементная стяжка с использование армирующих сеток, затем идет слой гидроизоляции, захватывая 10 сантиметров периметра всей стены, и еще слой раствора. Уже потом можно укладывать плитку.
7. Завершающим этапом можно назвать монтаж освещения. Лучше всего применять галогенные лампы, которые работают от напряжения в 12В. Учитывайте и класс влагостойкости, который указывается на упаковках. Существуют специальные светильники, которые предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Именно таким отдавайте предпочтение, а никаким либо другим.

Что ж, на самом деле вопрос обустройства душа в доме из дерева не так прост, как может показаться на первый взгляд. Хотя этапы вполне очевидны, поскольку большинство рекомендаций направлены на обеспечение эффективной защиты поверхностей стен, потолка и пола от контакта влаги.

Помните, что дерево с водой не такие уж злостные враги, если обеспечить древесине соответствующую защиту. Сегодня существует масса составов, смесей и материалов, которые с легкостью предотвратят любые негативные изменения структуры дерева под воздействием воды и влаги.

Как установить душ в деревянном доме своими руками

Дерево – один из самых популярных материалов в строительстве частных домов. Благодаря его применению стены хорошо пропускают воздух, при этом сохраняя тепло внутри помещения. Единственным минусом такого решения становится его несовместимость с водой. Поэтому душ в деревянном доме установить не так просто, как может показаться.

Содержание статьи

Планировка

Начинать установку душевой кабинки нужно с тщательного планирования. В первую очередь следует продумать, где и что будет размещено. Если санузел совмещенный, то надо рассчитать, чтобы все элементы хорошо сочетались между собой и в помещении осталось достаточно свободного пространства. Напротив входной двери стоит разместить раковину с зеркалом, унитаз лучше всего установить сбоку, где он не будет бросаться в глаза, а душ отлично впишется в дальний уголок.

Когда будет точно решено, в каком месте расположится душ, следует нанести отметки. Нужно очертить соответствующую зону для удобства работы над душем. То же самое касается расстановки других элементов.

Материал и инструменты

Вторым этапом работ является подготовка необходимых материалов и инструментов. Для начала нужно решить, будет душевая кабинка с поддоном или без. В первом случае процесс установки несколько сложнее.

Поддон создается из кирпича или бетона, а поверх наносится облицовка из плитки, что делает эксплуатацию душа в будущем более практичной. Второй вариант намного проще и требует только установки решетки.

Главной частью душевой кабинки считаются подвижные дверцы. Они должны быть максимально удобными и надежными. Для их изготовления используют 3 вида материала:

1. Стекло – дверцы из стекла стоят дешево, но их толщина должна быть не менее 6 мм, а с наружной стороны требуется наносить прозрачную пленку для исключения рассыпания стекла при повреждениях.
2. Каленое стекло – такой тип материала требует чуть больших финансовых затрат, но он способен выдерживать удары, что исключает случайные повреждения в процессе установки или эксплуатации.
3. Акрил и поликарбонат – простые и недорогие материалы, они относительно прочные и долговечные, но перед установкой их необходимо обрамлять в алюминиевые укрепления для большей надежности.

Потребуется сразу же подготовить материалы для обработки стен, пола и потолка, а также покрытие, которое будет применяться для отделки угла. Для работ над душем потребуется инвентарь:

• измерительные инструменты, строительный уровень;
• емкости для приготовления смесей;
• перфоратор, дрель, шуруповерт;
• молоток, отвертки, мастерок, шпатель, гаечные ключи;
• болгарка, пила, электрический лобзик.

Подготовив все инструменты и материалы, можно приступать к следующему этапу. Важно правильно рассчитать время, чтобы не прерываться в процессе выполнения важной работы на сторонние дела.

Важно! Расходный и отделочный материал следует приобретать в чуть большем количестве на случай повреждений.

Основные этапы работы

Все основные этапы работы направлены на обработку зоны, где будет размещен душ. Если этого не сделать, то дерево вскоре разбухнет и деформируется, что приведет к серьезным последствиям. Чтобы душевая комната в новом деревянном доме не стала проблемой, нужно установить вентиляцию, создать гидроизоляцию, а также подключить канализацию.

Вентиляция

Дерево хорошо пропускает воздух, обеспечивая любой комнате естественную вентиляцию. Но оно также отлично впитывает избыточную влагу, что приводит к образованию плесени и грибка.

Проблему частично решают небольшие щели под душевыми дверьми и установка пассивной вентиляции, представляющей собой специальное отверстие, которое выходит наружу и способствует циркуляции воздуха. Но работает это достаточно хорошо исключительно в летний период и подходит только для дачи. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение приточно-вытяжной конструкции с вентиляторами.

Монтаж активной вентиляции:

1. Нанести разметку на стене, где будет врезана вентиляция.
2. Высверлить отверстие дрелью, вставить муфту, обрезав лишние части.
3. Подвести электричество, просверлить отверстия для крепежа.
4. Произвести монтаж корпуса с глушителем, закрыть крышкой.
5. Соединить активный вентилятор с электричеством, подвести к выключателю.
6. Установить вентиляционную решетку с улицы.

Снаружи вентиляционная труба должна выступать примерно на 50 см, причем эту часть следует утеплить. Принудительная вентиляция будет справляться со своей задачей в любое время года, а помещение останется теплым даже в морозы.

Канализация

Здания из дерева и бруса могут со временем оседать. Поэтому трубы для канализации лучше всего выбирать пластиковые, металлопластиковые или полиэтиленовые.

Если канализация к дому не подведена, то потребуется вырыть котлован глубиной 3 метра, создать песчаную подушку слоем 15 см, разместить на ней опалубочную конструкцию из ДСП, усилить ее армирующим поясом, проведя трубы к дому, и забетонировать. Такую работу рекомендуется доверять профессионалам, поскольку даже маленькая ошибка может стать причиной серьезных проблем.

Если канализация к дому подведена, то нужно лишь подключить к ней сам душ. Проводить все нужно так, чтобы слив унитаза находился на самом низком уровне. Для душа следует использовать трубу толщиной 50 мм, ее потребуется подключить к общему стояку, закрепив к полу под углом 20°.

Пол

Зона на полу, где будет установлен душ, требует тщательной подготовки. Еще на этапе строительства под досками рекомендуется установка стальных опор, которые усилят конструкцию. В готовом же помещении полу необходима изоляция, которая защитит покрытие от постепенного разрушения.

Поэтому нужно выполнить следующие действия:

1. Очистить покрытие от грязи и краски, обработать средством, защищающим поверхность от воды, подготовить сливные отверстия.
2. Уложить на пол прорезиненную мембрану или полимерное покрытие, закрыв отверстия для слива трапами.
3. Залить поверхность цементным слоем толщиной 2 мм, через час вылить еще столько же.
4. Выполнить отделку после полного высыхания примерно через 10 часов.

Желательно делать пол из влагостойкой ДСП, покрывая ее полимерной пленкой и пергамином. Стыки должны быть обработаны с помощью битума. Если установлены обычные доски, то менять их стоит только в крайнем случае.

Стены

Гидроизоляция для стен считается самой важной задачей, поскольку в деревянных домах все они являются несущими. Для этого нужно обработать поверхности дерева специальными водозащитными средствами по всей ванной комнате. Перед облицовкой стены следует закрыть водозащищенным гипсокартоном.

Стены, выполненные из лиственницы или тика, не требуют дополнительной обработки различными средствами. Такие деревья обладают водоотталкивающими свойствами и нуждаются только в покрытии гипсокартоном.

Потолок

Создать потолочное покрытие из подручных материалов не удастся – пар от воды активно поднимается вверх, оказывая жесткое воздействие на потолок. Поэтому его защите следует уделять особое внимание. Рекомендуется установка навесного потолка, так как он максимально практичен и надежен.

Материал должен выдерживать воздействие влаги. Во время монтажа между потолком и новым покрытием следует проложить слой полиэтилена. При желании можно провести проводку и установить светодиодные лампочки.

Изготовление и подключение душа

Лучше всего сделать самодельный душ, так как его изготовление не занимает много времени и не требует больших финансовых затрат, как в случае с приобретением готовой кабинки.

Существует два варианта: с поддоном и без. Инструкция по их установке схожа, но в первом случае потребуется потратить немного больше времени. Изготавливать кабинку нужно таким образом, чтобы ее габариты составляли не менее 1 x 1,3 x 2,2 м. Если она будет круглой, то диаметр должен быть чуть больше. Определять точные размеры следует по своему росту и комплекции.

Установить душевую кабину в деревянном доме своими руками сможет каждый, кто имеет минимальные навыки строительства. Поддон усложняет работу, но не так сильно. Поэтому браться за его установку можно без страха. Пошаговые действия:

1. Выложить из кирпича или бетона стенки для поддона и его основу.
2. Нанести на поддон водозащитный слой.
3. Создать облицовку поддона.
4. Скрыть проводку.
5. Закрепить смеситель, подключив его к водопроводу, установить душ.
6. Подсоединить канализацию с помощью муфты или гофры, если стояк находится рядом.
7. Разместить каркас для дверей, вставить их внутрь.
8. Обработать все стыки герметиком.

Если планируется установка душа без поддона, то процедура станет немного легче. В таком случае правильно установить кабинку по алгоритму:

1. Закрыть плитками основание с трубами из пенополистирола.
2. Подключить слив к канализации через колено за подиумом.
3. Установить опалубку с решеткой, обработать стыки мастикой.
4. Заклеить углы водоотталкивающей лентой.
5. Произвести установку каркасных элементов, закрепить дверцы.
6. Нанести герметик на все имеющиеся стыки.

После установки душевой кабины останется произвести декорирующие работы, создав в ванной уют. Но заниматься этим рекомендуется только после полного высыхания всех элементов душа.

Важно! Если используется сливная чаша на ножках, то под нее рекомендуется установить монолитную основу, так как со временем ее дно продавится.

Дизайн

Существует множество способов сделать дизайн ванной комнаты максимально привлекательным. Можно подобрать необычные цвета, чтобы выделить ее. Например, использовать элементы из черного хрома. Если комната будет выполнена в классическом стиле, то душ стоит делать с золотистым оттенком. В остальных случаях подойдут стандартные белые цвета.

Наибольшего дизайнерского эффекта удастся достичь с помощью отделочных материалов. Их наносят на стены и пол. Совсем необязательно ограничиваться областью внутри душевой кабинки. Отлично подойдут:

• керамическая плитка;
• мозаика;
• мрамор;
• камень;
• ПВХ-панели.

С дощатым покрытием ванной комнаты хорошо сочетаются все перечисленные варианты. А улучшить интерьер получится путем отказа от полочек в пользу ниш и выделения отдельных зон для отдыха и растений.

Сделать самостоятельно душевую кабину в деревянном доме можно без значительных финансовых и временных затрат. Если подойти к вопросу серьезно и создать надежную конструкцию с защищенным от воды покрытием и качественной вентиляцией, то переживать будет не о чем. Душ прослужит долгие годы и не вызовет проблем.

Душевая в деревянном доме своими руками | Своими руками

Зимой для редких приездов на дачу требуется тёплая комната с удобствами — баней с душем, кухней и спальней. Юрий Подымахин решил сделать в доме такое универсальное помещение. Вот что он рассказывает об устройстве душевой.

Концепция универсального помещения сводилась к тому, что оно должно быть все-сезонным, тёплым, иметь санузел, зоны кухни и спальни.

Стены душевой

Учитывая, что в помещениях кухни и душевой — повышенная влажность, все стены и потолок после утеплителя я закрыл полиэтиленовой плёнкой, а сверху обил гипсоволокнистыми листами (ГВЛ). 8 душевой на стенах поверх ГВЛ наклеил панели ПВХ. В месте, где расположен смеситель, для его надёжного крепления под панелью ПВХ зафиксировал на стойке каркаса стальную пластину.

Стены можно было выложить плиткой, но. поскольку это всё-таки дача, решил, что с панелями ПВХ будет теплее.

Ссылка по теме: Душ на даче своими руками

Устройство пола в душевой

Один из способов надёжной гидроизоляции пола в ванной комнате — цементная стяжна. Чтобы не было перепада уровней пола в разных помещениях, на этапе строительства лаги пола в душевой я сделал высотой 150 мм, тогда нак остальные лаги были высотой 200 мм. Для усиления перекрытия лаги в душевой сделал сдвоенными.

Пол в душевой – многослойный. Снизу вверх идут: черновой пол из доски-дюймовки, паропроницаемая плёнка, утеплитель из эковаты, лист ОСП, лист ГВЛ, полиэтиленовая плёнка, цементная стяжка толщиной 5 см, эластичная гидроизоляция, керамическая плитка.

Скажу честно: создание цементной стяжки в деревянном доме меня немного смущало, так как она могла потрескаться, поскольку деревянный дом всегда сезонно «дышит». Но ничего другого, более простого и дешёвого я придумать не смог. Для уменьшения веса стяжки в качестве наполнителя взял керамзит.

Уклон для слива воды в душевой

Пол в душевой надо было сделать с уклоном к сливному трапу, чтобы любая вода, которая окажется в помещении, стекала в одну точку. Эта точка у меня смещена в угол, где планировал сначала установить душевую кабину, но потом решил сделать просто душ, что значительно дешевле.

Выставил маяки с уклоном 2 см на 1 м, но сейчас считаю, что надо было сделать его больше, поскольку возникают проблемы стыкования плиток при укладке. Помещение небольшое — 2,8 * 2,4 м. Класть мозаику на пол – дороговато, и я планировал резать плитку в местах стыка плоскостей с разным уклоном, то есть по линии диагоналей из углов к точке слива. Но резать плитку надо под углом. Это всё значительно увеличивало трудоёмкость, да и пол из кусочков выглядел бы не слишком привлекательно. В общем, плитку я клал цельноформатную и при помощи толщины клея создавал различные наклоны. Отверстия в плитке вырезал болгаркой с алмазным кругом.

Внимание — примыканиям

Особо скажу про гидроизоляцию поверх стяжки – в углах и примыканиях. Я остановил свой выбор на эластичной гидроизоляции, которая наносится под плитку. А для гидроизоляции примыканий пола к стене купил даже специальную ленту. Долго не решался, так как материал – дорогой, но переделка полов в будущем из-за плохой гидроизоляции, думаю, получится намного дороже. Специальные гидроизоляционные пластыри для углов и отверстий в полу не покупал, а сделал их из той же ленты.

Клей для плитки также брал эластичный: он позволяет нивелировать подвижки, возникающие как из-за микроперемещений деревянных конструкций, так и из-за перепадов влажности и температуры.

Стена перегородки, отделяющей душевую от бани, внизу имеет щель, чтобы вода из бани также стекала в одну точку ванного комплекса.

Ссылка по теме:  Устройство для ускорения прогрева воды в душе

Душевая в деревянном доме своими руками – фото

1. Стены ванной комнаты обиты полиэтиленовой плёнкой и готовы под отделку ГВЛ.
2. Выставление маяков для создания различных уклонов стяжки.
3. Гидроизоляция примыканий с помощью специальной ленты и эластичной мастики.
4. Закрепление стальной полосы в месте установки смесителя.
5. Готовая стяжка.
6. Гидроизоляция сливного трапа.
7. Стены перегородки бани не доходят до пола, чтобы был слив воды и из бани.
8. Гидроизоляция канализационной трубы.
9. Стяжка после первого слоя гидроизоляционной мастики.

© Автор: Ю. Подымахин. г. Реутов Московской обл.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Душ в доме своими руками. Как сделать.

Зачем покупать готовую душевую кабинку за довольно большие деньги, если можно потратить лишь половину этой стоимости и сделать оригинальный и современный душ своими руками?

Для этого потребуются навыки по монтажу сантехники и укладки плитки. Но даже начинающий строитель справится с простым душем на готовом поддоне. Главное, правильно оценивать свои возможности.

Планировка душевой и разводка сантехники

Конечно, гораздо проще спланировать будущую душевую в строящемся доме. В этом случае фантазия практически неограниченна:

• строительство душевой с наклонным полом;
• устройство «утопленного» в пол поддона;
• монтаж монолитного поддона с бортиком;
• установка готового поддона;
• подключение современной душевой кабины.

Так, для организации наклонного пола, еще на этапе строительства его уровень нужно сделать ниже полов в остальных комнатах минимум на 10-15 см. Это же касается и душа с поддоном, края которого расположены на уровне пола – чтобы не пришлось делать порожек в ванную.

Если же требуется переоборудование душевой комнаты в готовом доме, а демонтировать полы нет возможности, придется ограничиться только последними тремя «напольными» вариантами. Их преимущество несомненно – такой душ можно сделать своими руками, даже не обладая профессиональными навыками.

Особенности разводки труб в душе

Существует два типа разводки труб – тройниковый, или последовательный, и коллекторный.

В первом случае к основной трубе подключаются все точки водоразбора с помощью тройников. Это самый простой вариант разводки, не требующий большого расхода материалов.

Второй способ гораздо сложнее – сначала вода поступает в коллектор, а от него уже отходят отдельные трубы к каждому объекту – раковине, душу, унитазу и другим приборам. При этом решается проблема падения напора при одновременном включении нескольких точек водоразбора.

Без специальных навыков правильно сделать коллекторную систему не получится, поэтому в домах, построенных своими руками, используют последовательное подключение. А чтобы из душа не лился кипяток при заполнении стиральной машинки, достаточно использовать трубы разного диаметра – 3/4” для общей трубы и 1/2” для подключения приборов.

Еще один важный момент – организация слива из душа. Выбирая сифон, нужно заранее определиться:

1. С видом сифона – трубный, бутылочный или сифон-трап. Трубные сифоны часто засоряются из-за гофрированной внутренней поверхности, а бутылочные требую много места под поддоном. Трапы же универсальны и могут монтироваться прямо в пол – их высота около 8 см.
2. С типом поддона – монолитный или с доступом к сливу. В первом случае подходят только сливы с диаметром 90 мм – их можно прочищать непосредственно через отверстие. Если же есть доступ к сифону, то можно выбирать даже с отверстиями в 52 мм.
3. С количеством соединений – чем их больше, тем выше шанс протечки в будущем.

При выборе места под душ, важно расстояние канализационного подсоединения – если оно больше 3 м, придется делать деаэрацию для выведения воздуха, поступающего с водой.

Гидроизоляция и вентиляция душевой – на что обращать внимание

Организация душевой даже в деревянном доме – не проблема благодаря современным материалам и решениям. Так, выровнять и защитить стены можно влагостойким гипсокартоном с обязательной проклейкой и шпаклевкой стыков. До пола листы не должны доставать 0,5-1 см. Если же стены бетонные или кирпичные, можно сразу же приступать к их отделке.

Гидроизоляция наносится уже на стяжку и должна покрывать весь пол с заходом на стены минимум в 15 см. Стены, соприкасающиеся с душем, тоже покрываются гидроизоляцией.

Это может быть как мастика, так и наплавляемый рубероид. Отдельное внимание нужно уделить местам выхода труб и электроприборов. На стыке стен и пола, а также на углах, дополнительно наклеивается уплотнительная лента, края которой тоже затираются мастикой.

Но правильная организация гидроизоляции в душе – только половина дела. Постоянная повышенная влажность, даже если никак не скажется на облицовочном материале, способна испортить самую современную ванную комнату. Поэтому принудительная вентиляция должна быть предусмотрена еще на этапе планирования.

Направление воздуха в вентиляционной шахте, если она затрагивает и жилые комнаты, должно быть от «сухих» помещений к «мокрым» – ванной и кухне. Иначе постоянная сырость в спальне будет обеспечена. При этом вытяжку желательно делать даже при наличии окна – в холодное время года постоянно проветривать душевую вряд ли рационально.

Душ с готовым поддоном – простое и эстетичное решение

Установка поддона крайне проста – достаточно следовать инструкции. Стальные и акриловые поддоны, в большинстве случаев, оснащаются специальными ножками. Но даже в этом случае лучше ставить поддон на монолитную основу с опорой в центре – чтобы он не прогибался и не смещался.

Процесс установки включает пять этапов:

1. Предварительная примерка поддона и выравнивание по уровню. Ни в коем случае не нужно делать уклон в сторону слива – конструкция поддона это уже предусматривает.
2. Подсоединение собранного сифона к сливному отверстию и канализации. Чем выше сифон от канализационного отверстия, тем быстрее будет стекать вода из душа.
3. Установка поддона на место, его фиксация монтажным клеем к стенам и основе (если она есть).
4. Крепление декоративной панели на поддон, если он стоит на ножках и требуется доступ к коммуникациям.
5. Заполнение стыков герметиком для обеспечения водонепроницаемости.

Для упрощения установки, вместо монтажа стеклянных ширм можно закрепить кронштейн для шторки. Чтобы придать душевой оригинальности, можно использовать нестандартные кронштейны – овальные, полукруглые или даже спиральные.

Как сделать душевую без поддона

Очень стильно смотрится душевая без поддона. Такой душ в доме удобен для детей и пожилых людей, а также для купания домашних питомцев. Отсутствие бордюра компенсируется правильным уклоном для слива воды, поэтому не приходится переживать о полном затоплении ванной комнаты.

Процесс организации такого душа также довольно прост, хотя и занимает много времени:

1. На готовое основание с уже выведенными трубами укладываются пенополистирольные плиты по всему периметру ванной комнаты. Нижняя часть сифона-трапа собирается и подсоединяется к канализации.
2. Наносится слой бетонной стяжки по установленный сифон. После высыхания стяжки наносится гидроизоляция на пол и стены, примыкающие к душу.
3. Устанавливается решетка трапа и делается косая опалубка для организации слива с уклоном минимум 2 см на 1 м длины. Весь периметр ванной комнаты раз заполняется бетонной стяжкой.
4. Видимые края опалубки затираются гидроизоляционной мастикой, а углы закрываются уплотнительной лентой.
5. После этого можно укладывать плитку по всей ванной комнате. Далее по желанию можно смонтировать стеклянные дверцы или закрепить кронштейн для шторки.

Чтобы не делать два раза стяжку по всему полу, можно сделать душ с бордюром. Для этого укладываются кирпичи по желаемому контуру, и весь процесс повторяется, но только в ограниченном бордюром пространстве.

Как сделать душ с таким поддоном своими руками, очень доходчиво показано на видео:

Вам понравится

как сделать в частной постройке своими руками изоляцию пола, стен, потолков, фото ванной комнаты

При установке душевой кабины в деревянном доме есть свои нюансы, связанные с материалом стен.

Дерево имеет неоспоримые плюсы в качестве строительного материала, но очень капризно в уходе.

Для душевой кабины потребуется подготовка ванной комнаты.

Душевая кабина в деревянном доме своими руками: подготовка

Перед монтажом кабины необходимо спланировать её расположение, обеспечить гидроизоляцию стен, потолка и пола, а также позаботиться о достаточной вентиляции помещения. Это поможет не допустить избыточной влажности в доме и скопления конденсата, что избавит от появления неприятного запаха, скопления насекомых в стенах дома и прогнивания деревянных конструкций.

Изоляция пола, стен и потолка

Для гидроизоляции помещения ванной комнаты используются обмазочные или рулонные материалы.

При изоляции пола рекомендуется выкладывать два слоя материалов. Лучшим вариантом для изоляции и укрепления пола является бетонная стяжка.

Если такой возможности нет, следует обложить пол цементно-стружечными плитами или досками АЦЭИД.

После этого накладывается два слоя выбранных гидроизоляционных материалов, а сверху выкладывается напольное покрытие: керамическая плитка, керамогранит, влагостойкий ламинат или линолеум. Для укладки плитки необходимо использовать влагоустойчивый клей.

После обработки пола приступают к гидроизоляции стен. Стены также рекомендуется изолировать в два слоя. Изоляция крепится с помощью строительного степлера или приплавляется специальным оборудованием. Необходимо следить, чтобы листы гидроизоляции ложились внахлёст, это исключит попадание влаги в стыки. Отделывают стены влагостойким материалом на вкус хозяина: кафельной плиткой или пластиковыми панелями.

Самодельное вентилирование

Вентиляция необходима для профилактики конденсата на стенах и их гниения. Ванная — помещение с повышенной влажностью воздуха, поэтому требуется монтаж системы принудительной вентиляции. Для этого приобретается вентилятор с функцией регуляции уровня влажности воздуха. Достаточный воздухообмен в ванной комнате будет составлять около 120 кубометров в час.

Если нет возможности приобрести вентилятор, то своими руками делается 6-8 небольших вентиляционных отверстий в стене ванной комнаты. На зимнее время придётся поставить заслонки или затычки, чтобы в ванной была комфортная температура.

Фото 1. Вентилятор осевой вытяжной ERA 4S c антимоскитной сеткой и световым индикатором работы.

Выбор модели

В деревянный дом не следует покупать тяжёлую душевую кабину. Масса конструкции с человеком внутри составляет около 300 кг, и пол в случае нагрузок может не выдержать. Рекомендуется отказаться от чугунных или мраморных поддонов, а лучше всего будет поставить кабину с опорой на несущие балки пола. В качестве кардинальной меры можно залить цементную стяжку под поддон с опорой на фундамент пола или капитальный пол подвала.

Стены и двери душевой кабины могут быть выполнены из одного материала или из разных. Как правило, это стекло, полистирол, акрил, поликарбонат или ABS-пластик. При выборе кабины нужно обратить внимание на толщину стенки, а также на тип конструкции. Конструкционно душевые кабины бывают открытого и закрытого типа. Первые не содержат задних стенок и потолка, поэтому об изоляции говорить не приходится. Это не лучший вариант для деревянного дома, особенно если нет уверенности в гидроизоляции помещения и вентиляции.

Как поставить душ без кабины в ванной из дерева

Для постройки душа без душевой кабины в частном доме необходимо перед установкой шторок и монтажом смесителя и лейки озаботиться об оттоке воды.

Пол в таком случае делается с уклоном в сторону стока. Слив конструируется с помощью специального трапа или каналов.

К стенам прикручиваются горизонтальные стойки для держания штор, здесь важно не допустить попадания влаги в крепёжные соединения на стенах. Затем монтируется лейка и смеситель и подключается вода. В случае установки душа без герметичной душевой кабины, работы по гидроизоляции помещения следует проводить особенно тщательно.

Самостоятельный монтаж конструкции

1. Выбрать подходящий бокс. Учесть конструкционные особенности кабины, высоту помещения ванной комнаты (дерево имеет свойство к усадке, поэтому лучше оставить место под потолком с запасом), габариты.
2. Установить достаточную вентиляцию помещения.
3. Подвести слив и водопровод. Это нужно сделать до работ с полом.
4. Подготовить пол. Установить цементную стяжку или качественно обложить пол влагостойким покрытием.
5. Гидроизолировать стены.
6. Установить кабину.

Проведение вентиляции

Для помещений с повышенной влажностью в деревянном доме необходима дополнительная вентиляция. Проще всего это сделать с помощью вытяжного вентилятора. Алгоритм установки вытяжки в ванной:

1. Разметить на стене место врезки устройства.
2. Прорезать отверстие с помощью дрели.
3. Вставить муфту и обрезать выступающие части.
4. Подвести электропроводку.
5. Просверлить отверстия для крепёжных элементов.
6. Установить корпус и глушитель.
7. Закрыть корпус крышкой.
8. С внешней стороны дома прикрыть отверстие вентиляционной решёткой.

Как сделать канализацию и водопровод

Монтаж зависит от типа системы водоснабжения. Стационарная централизованная — наиболее простой в реализации вариант. Трубы прокладываются после подключения к водопроводной сети самостоятельно или при помощи специалистов. При децентрализованном способе подачи воды необходимо, чтобы водозабор располагался на расстоянии не менее 20 метров от септика, выгребной ямы и подобных объектов. Источником воды может стать скважина, колодец или открытый водоём. В доме с постоянным проживанием рекомендуется использовать скважину с мощным насосом.

Монтаж душевой кабины к канализации начинается со сборки поддона. Поддон необходимо устанавливать строго в горизонтальном положении при помощи специальных опор. Он должен располагаться под прямым углом к стене, иначе будут образовываться протечки.

Фото 2. Насосная установка Grundfos MQ 3-35, размещенная в доме, осуществляет эффективную откачку большого объёма воды из скважины.

Как установить устройство с поддоном

1. Снять необходимые фрагменты фартука.
2. На сливное колено снизу поддона устанавливается один из концов гофрированного шланга.
3. Другой конец шланга монтируется к сливному отверстию.
4. Первый конец шланга вставляется в боковой ниппель, расположенный на колене слива.
5. Поддон устанавливается на соответствующее место.
6. Производится контрольный слив.

Порядок подключения к системе водоснабжения

Заглушки и трубы для подсоединения к водопроводу должны хорошо прилегать для герметизации соединений.

Пошаговая технология подключения к водоснабжению:

1. Перекрыть подачу воды в стояке.
2. Открыть вентили холодной и горячей воды для стравливания давления в системе.
3. Убрать старый смеситель, если он был.
4. Открутить муфту плоскогубцами.
5. Надеть на каждую из водопроводных труб фитинги.
6. Смазать фитинги (подойдёт обычное машинное масло) и вкрутить адаптеры для душевой кабины.
7. Установить анкеры следуя инструкции.
8. Прикрепить шланги к адаптерам, зажать все соединения.
9. Надеть на анкеры душевую панель.
10. На внешнюю часть панели прикрепить патрубки водоснабжения и вставить декоративные элементы.
11. Включить воду для проверки герметичности всех стыков.
12. Установить ручку.

Обработка напольного покрытия

Подготовка деревянного пола заключается в гидроизоляции покрытия. Существует несколько способов обработки поверхности:

• Гидроизолирующая краска. Самый простой и наименее затратный метод. Приобретаются полимерные или битумные составы. Перед покраской нужно отшлифовать поверхность пола и тщательно просушить. После окончания покрасочных работ пол покрывают лаком. Такая изоляция не прослужит долго из-за появления трещин от перепадов температур.
• Гидроизолирующие мастики. Более пластичны, поэтому менее уязвимы к перепадам температур. Рекомендуется использовать пергаминовые, а не цементные мастики. Жидкий пергамин не такой хрупкий и его можно наносить на непросохшую поверхность.
• Изолирующая заливка. Этот способ поможет сгладить перепады по высоте и неровности на стыках древесных плит. Они изготавливаются из битума или асфальтобетона. Заливка осуществляется в несколько слоёв. Плиты зачищаются, а стыки между ними герметизируют. Вдоль стен монтируется опалубка. Чтобы равномерно распределить раствор, нужно использовать зубчатый шпатель.

Фото 3. Процесс обработки пола бетонной заливкой для максимальной изоляции деревянных покрытий и элементов от влаги.

Установка прибора рядом со стенами из древесины

Стены в деревянном доме могут быть построены из кругляка, бруса, из доски или плит OSB при каркасном строительстве. Если они выполнены из кругляка, бруса или доски, необходимо будет выровнять стены под керамическую плитку или ПВХ панели.

Важно! Рекомендуется использовать герметик и изоляцию одного класса. Мастика или эмульсия наносится на поверхность в несколько слоёв. Первый слой горизонтально, второй — вертикально, и так до конца.

Выравнивание выполняется постройкой каркаса из гипсокартона. В этом случае гидроизолировать стены можно с помощью гидропаронепроницаемой плёнки. Она устанавливается между деревянной стеной и гипсокартоном. Швы и углы герметизируют перед нанесением гидроизоляции.

Этапы процесса

1. Перед установкой поддона нужно подключить систему слива. В идеале слив поддона должен располагаться прямо над канализационным стоком, но, если такой возможности нет, следует использовать гибкие шланги.
2. Сборка поддона. Разместить ножки на размеченные в поддоне места и закрутить до упора, закрепив в верхней части гайками и шайбами.
3. На эту конструкцию устанавливается каркас. Посредством гаек фиксируется центральная опора. Поддон размещается в подготовленном месте и выравнивается при помощи строительного уровня.
4. Подключается сифон. Гибкий шланг соединяется со сливным отверстием и проводится контрольный слив. При обнаружении протечек стыки обрабатываются герметиком.
5. Устанавливаются перегородки. Собирается каркас, все соединения обрабатываются герметиком. Панели вставляются в пазы и фиксируются гайками. Места прилегания обрабатываются герметиком.
6. Установка крыши. Перед монтажом на ней фиксируются лейка, элементы подсветки, динамики, вентилятор при наличии. Крыша крепится на каркасе с помощью винтов и саморезов.
7. Сборка дверей. На двери устанавливаются уплотнители и ролики, а затем двери крепятся на предусмотренные места. Двери должны плотно смыкаться.
8. Подведение воды. С помощью подводок подключите душевую кабину к водопроводу.
9. Подключение к электросети. Целесообразно установить в ванной влагозащищённую розетку со специально выделенной линией электропроводки.

Внимание! Перед началом эксплуатации кабины необходимо дождаться полного высыхания герметика и убедиться в отсутствии протечек.

Интерьер ванной комнаты с кабинкой на даче: фото

Фото 4. Просторный душевой уголок с низким поддоном без крыши эффектно дополняет ванную комнату из дерева.

Фото 5. Стеклянная душевая кабина, изолированная от деревянной стены с помощью широких влагостойких стенок.

Фото 6. Классическая угловая кабина, размещенная в компактной ванной комнате на даче.

Фото 7. Душевая кабина, выполненная из материала под древесину, не нарушает дизайн помещения с бревенчатыми стенами.

Плюсы и минусы размещения душа в частном доме

Преимущества:

• Экономия пространства. Кабины, как правило, имеют гораздо меньшие габариты по сравнению с ванными. Это позволяет эффективнее использовать площадь ванной комнаты.
• Эстетика. Современные душевые кабины имеют множество видов дизайна, что позволит подобрать модель, которая будет гармонично выглядеть в ванной.
• Наличие дополнительных функций в кабинах закрытого типа. Приятно пользоваться парогенератором или массажными роликами.
• Разнообразие моделей. Можно найти душевую кабину на любой вкус и кошелёк.

Недостатки:

• Необходимость подготовки ванной комнаты. Обязательно нужно проводить работы по гидроизоляции и вентиляции помещения.
• Сложность проведения коммуникаций. В некоторых случаях монтаж канализации и водопровода сопряжён с финансовыми затратами и трудоёмким процессом работ.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показан бюджетный вариант самодельной душевой кабины, смонтированной в ванной комнате с отделкой из древесины.

Возможно ли провести все работы самому?

Душевая кабина в деревянном доме может прослужить долго и не испортить ванную комнату. Для этого нужно позаботиться о подготовке помещения, гидроизолировать стены, пол и потолок, а также провести вентиляцию. В целом эти работы вполне под силу хозяину деревянного дома.

Постройте деревянную душевую кабину

Марк Клемент

Не знаю, откуда у меня эта идея, но обшитый деревянными панелями душ уже давно входит в мой список дел в мужской пещере. Я имею в виду, почему бы и нет, правда? Кажется, что все остальные фотографии в моей ленте на Facebook сделаны в духе того или иного деревянного деревенского стиля с возвратом поддона. Проблема в том, что нам нравятся только картинки, а потом мы идем в магазин разобранной мебели и покупаем все, что можем легко сложить вместе.Не в этот раз; как только я вдохновился, пути назад уже не было.

Этот подвальный душ начался с бетонного бордюра, который я залил сам, интегрировав его с существующей плитой перекрытия. Вы можете купить поддон для душа, но суть этого душа — это потрясающая интеграция пещеры человека с нулевым зазором, ничто с замазкой для чистки. Просто отсутствие чего-то, что требует уборки, дает мне мир и безмятежность, о которых я так много слышу в средствах массовой информации, посвященных улучшению дома (в основном то, что я называю шоу о макияже, предназначенное в первую очередь для женщин).Я думаю, что это элемент, который мы упускаем из виду при проектировании для мужчин. Речь идет не о другой безделушке, элементе, цвете или даже полке для памятных вещей или большом телевизоре. Это об отсутствии дерьма; о том, что отдельные элементы настолько хорошо сложены, пропорциональны и полезны, что не нуждаются в макияже.

Деревянный душ начался с бетонного бордюра, залитого в форму на плите подвала.

Ладно, вернемся к обочине. Как вы это делаете, зависит от проекта, потому что бетон и душевое основание определяются вашей сантехникой.Если вы не разбиваете плиту, как я, возможно, вам придется сделать ступеньку в душ, чтобы можно было наклонить пол к сливу. Вы также можете отшлифовать пол, обнажив заполнитель (также создав метрическую тонну пыли). Независимо от того, как вы его нарежете, вода должна куда-то уходить. Слив предпочтительнее.

Бордюр направляет всю воду для душа от стен подвала в канализацию.

Я сформировал бордюр для душа с небольшим уклоном, так что его верх был заправлен под облицовку стены, а нижний — заподлицо с низом облицовки.Функциональный? Конечно. Пропорционально: Ага. Я дал бетону несколько дней на подготовку, прежде чем снова прикоснулся к нему.

Обрамление

Обрамление довольно типичное. Я разместил шпильки по углам и равномерно распределил их между углами (16 дюймов по центру здесь не применяются). Поскольку основной душевой лейкой является потолочная душевая плитка Kohler 12 × 12, я оставил место для сантехники, которая поднималась по стене и в потолок. Для настенного ручного душа Kohler не было необходимости в блокировке, которая обычно требуется для душевых кабин из гипсокартона или цементной плиты, потому что я мог привинтить его прямо к стене.

После обрамления и утепления зоны душа деревянными шпильками по углам укладывается кровельная мембрана.

Мне пришлось обойти удаление воздуха из соседнего насоса для сточных вод и электронное управление насадками для душа. ( Примечание: Электронное управление — это, кстати, еще один кусочек рая. Не нужно ждать, пока нагреется вода, это цифровое устройство; 107 градусов — хорошая температура для принятия душа).

Если вода проникает в душевой уголок, кровельная мембрана защитит стену и отведет ее обратно на пол душа.

Я установил горизонтальную блокировку для достаточного прибивания деревянных досок. И я был очень осторожен, чтобы сделать все максимально отвесным, чтобы все мои углы были красивыми и прямыми по вертикали.

Гидроизоляция

Я всегда подхожу к «гидроизоляции» одинаково. А именно такого действительно нет.

Вместо этого я удостоверяюсь, что вода, которая в конечном итоге попадает внутрь, может найти выход. И даже несмотря на то, что за стеной сухо (я оставил раму открытой внутри туалета, чтобы я мог следить за этим), всегда может произойти какое-то бедствие, например — и я не шучу, — мой сын выясняет, что из крана может распыляться действительно, очень далеко.Он думает, что это весело.

Слой гидроизоляционной мембраны (DPM) покрывает кровельную мембрану и каркас.

Итак, первое, что я сделал, это покрыл тыльную сторону досок с бисером Yellow Pine 1 × 4 T&G одним слоем уретана Spar. Этого достаточно, чтобы спина не задерживала влагу.

DPM создает воздушный зазор, который облегчает отвод и вентиляцию любого водяного пара, попадающего за душевые панели. Каждый раз, когда вы устанавливаете листовой продукт, важно, чтобы мембрана была ровной и ровной, иначе вас будут преследовать комки, неровности и рябь.Здесь шурупы с головкой под шайбу работают лучше, чем шурупы для гипсокартона.

Далее я детализировал углы кровельной мембраной. Меня больше всего беспокоит место скопления воды, поэтому вода (в форме жидкости или пара, которая конденсируется и становится жидкостью) имеет выход. Я также обернул нижнюю пластину, чтобы пролить нисходящую и восходящую воду (да, она может течь в гору).

Затем я создал «плоскость дренажа» — воздушный зазор за облицовкой стены, через который вода может перемещаться и выходить. Я хотел бы сказать, что я гений в использовании материала с ямочками, из-за которого образовался этот зазор (защитная мембрана, DPM), но, по правде говоря, я наткнулся на это.У меня остался рулон от установки водостока по периметру подвала. Это недорого и легко наносится. Я удерживал его на месте винтами Spax с шайбой и головкой. Оказавшись внутри, я отметил горизонтальную блокировку с помощью Sharpie, чтобы я мог найти ее для прибивания.

угловых блоков из 4/5 досок. Сделайте угловые доски как можно более вертикальными, чтобы избежать конических порезов на стеновых досках.

Древесина, древесина и др. Древесина

Для душевой кабины я использовал прозрачную желтую южную сосну размером 1 × 4 с пазами.С одной стороны он выполнен в виде бусинок и V-образных соединений для использования в качестве обшивки, а с другой — квадратной формы для использования в качестве напольного покрытия. Я люблю это. Бусина и V-образный шарнир образуют вертикальные линии и текстуру, которые делают душевую кабину выше, а также объединяются, чтобы направлять воду вниз и от стены. Пазогребневые соединения скрепляют все вместе, поэтому вода не может проникнуть сквозь нее.

Обшивка с уклоном в сторону водостока была установлена ​​над бордюром для отвода воды от торцевых волокон деревянной облицовки душа.Осторожно забейте 2-1 / 2 ″ гвоздями через обшивку, чтобы она надежно удерживалась.

Большинство моих приступов паники были связаны с концом зерна. Вот где древесина наиболее впитывающая. Чтобы вода не попадала на него, я использовал флюгер внизу. Обвес — это горизонтальная деталь, устанавливаемая под углом (как подоконник или каплеуловитель). Под ним я вырезал 1/4 дюйма. глубокий пропил параллельно переднему краю. Это называется «разрыв соединения», при котором липкие молекулы воды разваливаются и падают на пол, а не обвиваются вокруг обшивки и вымываются из стены.

После покрытия их тыльной стороны уретаном Spar, облицовка в виде язычка и канавки устанавливается в качестве облицовки душа.

Так как погодная доска также является стартовой частью для вертикальных планок, я постарался сделать ее ровной и красивой. Я наклонил его под углом 8 градусов и выстрелил прямо в нижнюю стенку.

Здесь показана готовая облицовка.

Чтобы начать облицовку стен, я использовал 1 дюйм. (он же пятичетвертный, 5/4) угловых блоков. Нижний разрез сложен. Это двойная митра, и мне потребовалось несколько минут, чтобы осознать ее.Поскольку вы кладете его в угол, он должен иметь тройное скрещивание, чтобы соответствовать обоим наклонным навесным панелям. Когда я пишу это, я забываю, как я это сделал, но я сделал. Нанесение прозрачного латексного герметика (мне нравится DAP Dynaflex 230) в том месте, где угловая деталь касается обшивки, помогает еще больше запечатать торцевую поверхность.

У вас есть несколько вариантов водостойкой отделки душевых панелей. Показанная отделка называется эффектом омбре, который позволяет естественному ощущению дерева переливаться через цвет.

А теперь самое интересное: когда вся подготовка становится пышной и безупречной.Я вырываю канавку на первой доске на настольной пиле и устанавливаю ее, используя как торцевые, так и шпунтовые гвозди. Я обрезал его так, чтобы он плотно прилегал к полу и потолку, потому что вы можете видеть край. Затем я выполняю следующую деталь, вырезаю под углом снизу, чтобы покрыть обшивку, и обрезал верх примерно на 1/4 дюйма. стесняется потолка.

Проявите творческий подход, чтобы поставить личный отпечаток на свой проект. Чтобы сделать прочную тележку для душа, я использовал CSST (гофрированную трубку из нержавеющей стали), стальные запорные планки 4 × 7 и 3/4 дюйма.резьбовые муфты. Затем я использовал свою бутановую горелку Bernzomatic и немного припоя, чтобы сколотить аксессуар для душа, который я выбрасывал из Bed, Bath и Beyond даже за то, что даже подумал … Кроме того, обратите внимание на электронную панель управления для насадки для душа.

Затем, как и в случае с любым другим проектом T&G, когда вы подходите к препятствию (здесь угловые блоки), я отрываю заднюю половину канавки, отрываю доску по ширине и устанавливаю с помощью лицевых гвоздей.

И — это важная деталь — начните следующую колонку с язычка, который вы оторвали от доски перед углом (если только он не очень маленький, например, под 3/4 дюйма.).

Осторожно вырезать отверстия. Если сомневаетесь (для меня почти всегда), сделайте шаблон, протестируйте его, а затем перенесите свой макет на полную. Иногда можно зажать две части вместе и просто просверлить в них отверстие, чтобы пропустить трубу.

Для нашей системы управления душем Kohler,

Я установил кронштейн и добавил прозрачный латексный герметик сверху и по бокам, чтобы пролить воду.

Чтобы закрыть верхний край деревянного душа, я оторвал тонкую рейку от куска южной желтой сосны достаточно толстой (около 3/8 дюйма.), чтобы встать в угловые блоки заподлицо. Несколько капель прозрачного герметика и нескольких штифтов удерживают его на месте.

Отделка

Финиш — это всегда то, что вы видите и чувствуете. Мне нравится внешний вид натурального дерева, но мне также нравится, как дерево ощущается при окрашивании. И мне вдвойне нравится, когда он становится одним из произведений моей жены Терезы.

Она создала эффект омбре в этом душе, который позволяет естественному ощущению дерева перетекать сквозь цвет, добавляя отчетливо мужественный, изысканный вид, который идет рука об руку (работа) со всем пространством.

Проявите творческий подход, чтобы поставить личный отпечаток на свой проект.

Раковина и стеллажи из вторичного бревна сохранили рустикальный декор ванной комнаты, напоминающей человеческую пещеру.

Я сделал стальную тележку для душа и столешницу из вторичного бруса, чтобы сохранить суровый вид всей ванной комнаты, напоминающей человеческую пещеру.

Меры по гидроизоляции всегда важны в ванной, потому что проблемы с водой могут возникнуть из неожиданных мест.

Примечание редактора: Марк Клемент — плотник и соведущий шоу MyFixitUpLife.

Рекомендуемые статьи

Сборка и установка угловых полок в душевой

Независимо от того, проектируете ли вы новую ванную комнату или модернизируете существующую, установка собственных угловых полок поможет вам сэкономить сотни долларов. Просто разрезав квадрат пополам по диагонали, вы получите полку, которая будет красиво вписываться в плиточный угол стены. Дополнительная полка улучшит ваш новый душ и повысит ценность вашей ванной комнаты, намного превышающую затраты на материалы, необходимые для изготовления угловых полок.

Шаг 1 — Сделайте полку

Чтобы сделать угловые полки, разрежьте плитку пополам по диагонали, в результате получится 2 треугольника на квадрат плитки. При желании можно склеить два треугольника вплотную, чтобы получилась более толстая полка и законченное дно. В зависимости от толщины полок вы можете отделать выступающие края мозаичной плиткой, соответствующей толщине полок. Если вы решили закончить кромку, поставьте мозаику немного выше верхней отметки полок, так как это будет выступ, чтобы ваше мыло не соскользнуло.Обязательно оставьте отверстие в кромке для дренажа. В качестве альтернативы можно обрезать плитку при покупке.

Шаг 2 — Размещение плитки

Поскольку угловые полки интегрированы в общую укладку плитки, важно, чтобы вы нашли время, чтобы расположить плитки для душа. Один из способов — измерить рулеткой 2 смежные стены, на которых будут размещены полки. Либо на листе бумаги для рукоделия, либо на кусках фанеры (любой большой плоской поверхности, на которой вы можете рисовать), используя прямой край, нарисуйте обе стены.Разложите плитку на макете, чтобы увидеть, как полка лучше всего впишется в плитку. Лучше минимизировать необходимые вырезы, чтобы угловая полка интегрировалась в ваш дизайн.

Шаг 3 — Стены душевой кабины выложены плиткой

С помощью меловой линии перенесите отметку нижней части каждой угловой полки на соседние стены, как определено в Шаге 1. Выложите плитки душевых стен до базовой отметки первой угловой полки. что вы только что написали мелом.

Шаг 4 — Установите полки

Поместите первую полку вверху последнего ряда плиток (установите высоту, отмеченную на шаге 2).Вы можете обнаружить, что стены не квадратные. В этом случае вам нужно будет отшлифовать плитку обратно, чтобы она соответствовала шлифовальной машине. Прикрепите полку к стене малярным скотчем до полного высыхания клея. Чтобы приклеить угловые полки, сформируйте стропу из ленты, приклейте ленту к нижней части полки и плотно прижмите ленту к стене над полкой.

Шаг 5 — Продолжить настенные плитки

Отрежьте первый ряд настенных плиток таким образом, чтобы верхняя отметка плиток вокруг мыльницы была равна высоте остальной части этого ряда.Продолжайте укладывать плитки и полки, как в шагах 3 и 4, пока все не будет завершено. Обязательно используйте силиконовый герметик для ванной вокруг каждой из угловых полок, где они соприкасаются с настенной плиткой.

Как построить угловую полку для душа

Угловая полка для душа не только элегантно выглядит, но и очень удобна. Несмотря на то, что можно купить множество душевых полок, вы можете собрать душевую кабину самостоятельно, чтобы настроить ее в соответствии с вашими потребностями.Полки различаются по форме, размеру и типу. Вы должны соответствовать дизайну вашей ванной комнаты.

Step1 — Выберите подходящую плитку

Чтобы ваша полка выглядела элегантно, выберите плитку, которая соответствует общей тематике вашей ванной комнаты. Подумайте о различных дизайнах, чтобы пробудить ваши творческие способности, но главная цель плитки — дополнять остальную часть ванной комнаты.

Шаг 2 — Определите размер и форму полки

После выбора плитки определите точный угол душа, где было бы лучше всего установить полку.Измерьте пространство, чтобы не сделать слишком большую полку, которая заставит вашу ванную комнату выглядеть переполненной. Следует помнить о личных потребностях, и размер полки следует выбирать с учетом количества предметов первой необходимости, которые вы на ней разместите.

Шаг 3 — Вырежьте шаблон из картона

Определив форму полки, нарисуйте ее на картоне и вырежьте из нее шаблон, который будет служить ориентиром при работе с плиткой. Полки, возможно, придется отрегулировать по выпуклым стенам или крутым углам.Этот шаблон поможет учесть эти факторы.

Шаг 4 — Обрежьте плитку

Убедившись, что шаблон помещается в угол и соответствует вашим потребностям, вы можете использовать его для резки плитки. Поместите шаблон на плитку и с помощью пилы для плитки разрежьте плитку по границам шаблона.

Шаг 5 — Установите плитку в стену

Используйте размеры, чтобы определить высоту, на которой вы хотели бы иметь полку. Убедитесь, что полка не слишком высокая и не слишком низкая.Идеальная высота полочки — чуть ниже талии. Определив высоту, приклейте полку к стене с помощью клея.

При установке полки в ванной, облицованной плиткой, обрежьте плитку в желаемом месте, чтобы освободить место для полки. Если облицовывать всю ванную комнату плиткой, то можно последовательно от пола приступать к укладке плитки. Когда вы достигнете желаемого места полки, используйте клей, чтобы разместить полку. Затем действуйте аналогичным образом, чтобы выложить плитку остальную часть стены.

Шаг 6 — Залейте полку и плитку раствором

Систематически переходя от плитки к плитке, залейте стену раствором, чтобы полка надежно закрепилась на месте. В этом шаге — залог отличного результата. При хорошей затирке швов вы вполне можете добиться профессиональных результатов. Аккуратно завершите свой проект, удалив излишки затирки.

DIY Скамейки для душа и ванной

Вопреки распространенному мнению, стулья для душа предназначены не только для пожилых людей! Фактически, они очень сильно возвращаются в обычный дом, потому что они очень удобны.Они отлично подходят для бритья ног, надевания вещей, получения хорошего горячего пара после долгого рабочего дня и т. Д. Вот почему в нашем предстоящем ремонте ванной комнаты своими руками мы рассматриваем возможность включения одного из них! Чтобы подготовиться к этому, мы искали всевозможные варианты и информацию о различных скамейках для душа, сделанных своими руками.

Вам так же интересно, как и нам, если не больше, процесс изготовления душевых скамеек? Ознакомьтесь с этими 13 потрясающими уроками по душевой скамейке, с которыми мы до сих пор сталкивались в поисках вдохновения и рекомендаций!

1.Скамья для душа Redwood

Вы тот человек, у которого за плечами хоть немного опыта работы с деревом и который не боится его использовать? Тогда мы могли бы найти для вас идеальное руководство по душевой скамейке прямо за воротами! Если вы планируете построить новую душевую, как мы, или у вас уже есть место в существующей, эта прекрасная деревянная скамейка из красного дерева, изображенная на Ana White, — отличный вариант.

2. Сиденье для душа складное из тика

Есть ли у вас место для или какой-то скамейки для душа типа в конце душа, которое у вас сейчас было, но это определенно не тот вид, который представляет собой отдельный предмет мебели с ножками? В этом случае мы думаем, что вы действительно могли бы гораздо лучше ужиться с чем-то вроде этой настенной складной скамейки, которая вставляется прямо между стенами и может рухнуть вниз.My Urban Orchard покажет вам, как они сделали это из тикового дерева.

3. Душевая кабина своими руками со встроенной скамейкой

Возможно, вы строите совершенно новую душевую кабину с нуля, как и мы, и настолько увлечены идеей сделать себе скамейку для душа, что предпочли бы встроить ее прямо в дизайн? Тогда, мы думаем, вам будет действительно интересно увидеть, как Countryesque измерен и отведен для этого, как настоящий кусок стены, немного расширяющийся наружу на нужной высоте.

4. Запасная деревянная скамья для душа для террасы

Вы из тех энтузиастов крафтинга, которые будут использовать практически любой проект DIY в качестве предлога для вторичного использования, если сможете? Что ж, если у вас есть древесина, оставшаяся от других проектов по благоустройству дома, таких как Forever Redwood здесь, то у вас есть почти все, что вам нужно, чтобы сделать эту большую скамейку для душа своими руками с нуля! Они покажут вам, как они это сделали, используя остатки древесины с террасы и патио.

5. Угловое сиденье для душа, облицованное плиткой

Вы действительно заинтригованы идеей встроить душевую скамейку прямо в стену душевой, но вы работаете с гораздо меньшим пространством, чем требуют некоторые из идей, которые вы уже видели? Тогда мы думаем, что у вас может быть немного больше успеха с этим уроком из The Tile Shop, который показывает вам, как использовать толстый и прочный кусок плитки с диагональным разрезом, установленный в углу стены, чтобы создать небольшой уголок для сидения!

6.Подставка для душа 2 × 4 для одного конца ванны

Возможно, вам интересна идея скамейки для душа, но у вас есть полноценная ванна, а не стоячий душ? Что ж, хотите верьте, хотите нет, на самом деле это не значит, что вы должны пропустить все самое интересное. Вместо этого посмотрите, как Кассандра Грир использовала окрашенные 2х4, чтобы выглядеть шикарно в деревенском стиле, и положила их на край ванны от уступа к уступу, как платформу. Они также дадут вам советы, чтобы убедиться, что он действительно достаточно прочный, чтобы сидеть на нем и не выскользнуть из-под вас, что, на наш взгляд, очень важно!

7.Душ с деревянным каркасом, облицованный плиткой

На тот случай, если вы все еще заинтересованы в изготовлении скамейки для душа, которая является частью стены, но вам нужно немного больше объяснений по самым основам, вот подробное описание от Floor Elf о том, как они построили внутренний деревянный каркас, который отображает основные размеры стенного табурета. Они также дадут вам советы по укладке плитки прямо на нее, когда вы кладете плитку на стены!

8. Настраиваемая угловая скамейка с деревянным каркасом для самостоятельного душа

Вам на самом деле действительно понравилась идея сделать для душа угловую скамейку вместо полноценной на конце, потому что это экономит место, но вы бы предпочли встроить ее в стену, как показано выше, чем просто приклеить большую плитку на место? В таком случае мы готовы поспорить, что вы хорошо справитесь с этим руководством от Trugard Direct.

9. Скамейка с потертой отделкой, которая подходит для душевой кабины, сделанная своими руками

Возможно, вы все еще рассматриваете свои варианты, когда дело доходит до идей с немного более низкими эксплуатационными расходами, и вы знаете, что у вас будет достаточно места, чтобы просто разместить внешнюю скамейку в вашем стоячем душе, но вы ищете стиль, более минималистичный и в деревенском стиле, как в фермерском доме? Тогда сеть DIY готова предоставить вам именно то, что вам нужно.

10.Складная скамейка, которую можно приспособить к душевой

Действительно ли мы привлекли ваше внимание, когда упомянули складную скамейку из тикового дерева выше, но вам повезло, что у вас есть полноразмерная душевая кабина, и вы ищете версию, которая намного просторнее? В таком случае мы бы посоветовали использовать основы этой настенной складной скамейки от Specific Love Creations и адаптировать расположение и технику крепления к стене душа!

11. Широкая скамья в большой душевой кабине

На тот случай, если у вас на самом деле нет полноразмерной душевой кабины еще , но это на самом деле то, что вы планируете построить самостоятельно, вот способ собрать скамейку гораздо большего размера, о которой мы только что говорили, прямо в одну. стена вместо! Sal DiBlasi показывает вам, как они сделали это с более широкими и длинными размерами, чем другие встроенные скамейки, которые вы видели до сих пор.

12. Еще проще скамейка для ванны своими руками

Вы все еще думаете о том, насколько вам понравилась идея добавить в душ простую съемную деревянную скамейку, разместив ее поперек выступов ванны, но вам нужен дизайн, который немного проще и немного меньше, чем что ты видел раньше? В таком случае мы бы абсолютно посоветовали взглянуть на то, как Charleston Crafted сделала эту небольшую скамейку-вставку!

13. Как установить душевой поддон (позволяющий оставить место для душевой скамейки)

На всякий случай, если вы собираетесь построить душевую кабину, и вы достигли той части, где вы готовы поставить нижний поддон, но вы сомневаетесь, потому что «еще не решили, какую скамью» Если хотите, вот замечательное пошаговое руководство по установке лотка, которое поможет вам учесть скамейку, определить свои размеры и оставить для нее место! Получите полную информацию любезно Family Handyman.

Знаете ли вы товарища по домашнему мастеру и энтузиаста, который хочет построить свою собственную скамейку для душа, но который, как вы знаете, мог бы воспользоваться небольшим руководством и помощью на этом пути? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них было всевозможное вдохновение, информация и возможности для работы!

Проблемы с ремонтом душевой кабины? — Вот 21 простое и эффективное решение

В этом посте вы познакомитесь с моими ключевыми стратегиями решения самых больших проблем / проблем, с которыми вы столкнетесь во время своего проекта реконструкции душа своими руками.

Это богатство полезной информации о проблемах (и решениях) при установке душа получено из моего 20-летнего опыта ремонта ванных комнат.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Используйте ссылки на темы, чтобы переходить к интересующим вас разделам. Но я должен вас предупредить… все они очень интересны и полезны!

Демонстрация для душа своими руками Опасности

Плиточная подкладка Bummer

Ошибки гидроизоляции душа

Подводные камни для душевого поддона

Душевая ниша от тошноты

Препятствия для облицовки душевой

Проблемы с бескаркасной душевой дверью

Душевая арматура, проблемы с сантехникой

Остерегайтесь парового душа

Может показаться, что это самая легкая часть вашего проекта реконструкции душа своими руками, но я могу сказать вам по опыту, что это может быть чревато непредсказуемыми опасностями.Таким образом, эту работу необходимо планировать и выполнять так же тщательно, как и любую другую часть вашего проекта реконструкции.

Первое, что вам нужно сделать, это приобрести хорошие рабочие перчатки, защитные очки, беруши и респиратор. Когда я говорю о противопылевой маске, я имею в виду респиратор с очень тонкой насадкой для пылевого фильтра.

Прежде чем вы возьмете кувалдой на эту отвратительную плитку для душа, с которой вы слишком долго мирились, подумайте о контроле пыли.

Сначала вы должны определить, как вы собираетесь удалять пыль из ванной, над которой вы будете работать. Я гарантирую, что если вы не планируете убирать пыль, она уйдет от вас в остальную часть вашего дома. Огромный бардак и значительный риск для здоровья.

По моему опыту, лучший способ сделать это — сбросить давление в ванной с помощью существующего вытяжного вентилятора. Когда работа близится к завершению, вентилятор можно заменить на новый.Простая, но эффективная стратегия.

Есть и другие стратегии, которые вы можете использовать, если в вашей ванной комнате нет вытяжного вентилятора, окна или того и другого. См. Мой полный пост о сносе душа для более подробной информации.

Один из самых больших рисков, с которыми вы сталкиваетесь при снятии плитки со стены душа, — это случайное разрезание электрического провода или водопровода за старой плиткой.

При врезании в стену убедитесь, что вы закопали лезвие (или шлифовальный круг) только примерно на 1 дюйм в глубину стены, чтобы вы могли прорезать плитку и основу, но не слишком сильно проникали в пространство стоек.Это снизит риск повреждения.

Но еще лучший способ удалить плитку:

Это включает использование молотка, чтобы ОСТОРОЖНО пробить плитку и подкладку от пола до потолка и от стены до стены по матричному узору. Затем снимите секции со стены одну за другой.

Опять же, вы можете увидеть все подробности в разделе, посвященном удалению плитки, в моем демонстрационном посте для душа.

Существует также огромный риск получения травмы на этапе удаления плитки в вашей демонстрации из-за того, что старые ржавые крепежные детали стены выступают из стоек после того, как плитка и подкладная плита были удалены со стены душа.

Удалите ВСЕ эти крепежи !!! Опять же, по опыту я говорю, что вы пожалеете, если не пожалеете.

Также приготовьтесь к тому, что фрагменты плитки летают повсюду на этом этапе. Обязательно используйте респиратор, перчатки, средства защиты глаз и ушей. Помните, что демонстрация может быть непредсказуемой, поэтому будьте умным мастером своими руками и не рискуйте излишне.

Когда вы строите душевую кабину, подкладка из кафельной плитки является основой сборки настенной плитки для душа.Таким образом, эта установка имеет решающее значение для успеха вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Первая проблема, которую необходимо решить перед установкой опорной плиты, — это неровные стенные стойки, к которым вы будете их прикреплять.

Если первая проблема не будет решена, возникнет вторая проблема… треснувшие и сломанные опорные плиты и выступ плитки.

Перед установкой подкладных панелей на стену душевой следует осмотреть каркас стены (стойки) на предмет прямолинейности и вертикальности.

Если некоторые из них не являются отвесными, или если они выгнуты наружу или утоплены внутрь, было бы неплохо исправить это перед прикреплением какой-либо настенной доски, в противном случае вы можете согнуть и расколоть доски до структурного разрушения.

Сломанные подкладочные плиты для плитки могут не поддерживать должным образом плитку, которую вы устанавливаете на их поверхность, и, безусловно, увеличивают степень проникновения влаги в каркасную стену (подробнее об этом в разделе «Ошибки гидроизоляции для душа» ниже).

Большинство этих подкладных плит (особенно цементных) не предназначены для установки на неровной поверхности.Они созданы как жесткая и негибкая основа для настенной плитки.

Даже если доска не треснет, вы не получите прочного крепления к стойкам, если поверхность не ровная. Это означает прогиб доски и серьезные неприятности для вас в дальнейшем.

Чтобы исправить это, вы должны, по крайней мере, выровнять эту поверхность, но также было бы ОЧЕНЬ выгодно, если бы вы заменили или переустановили все шпильки, которые не являются отвесными. Вы можете быть удивлены, насколько далеко эти гвоздики находятся вне вертикали (я вижу это все время).

Для того, чтобы облицовка стен в душевой велась хорошо, поверхность плиты подкладки должна быть как можно более плоской. Если эта поверхность не ровная, между соседними плитками будет выступ.

Вы спросите, что такое губы?

Это происходит, когда две соседние плитки не встречаются на одной плоскости — когда одна плитка «поднимается» над соседней, особенно по краям. Вы наверняка видели это много раз раньше.Это ужасно непривлекательно и непрофессионально выглядит. (см. более подробную информацию в разделе «Препятствия, связанные с облицовкой душевой плиткой» ниже)

Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, если ваша опорная доска неровная или волнистая более чем на 1/4 дюйма на высоте двух футов. Вы можете немного уменьшить проблему, используя более толстый слой раствора, но эта стратегия помогает только в том случае, если неровности не слишком выражены.

Хорошо, надеюсь, теперь вы знаете, почему я делаю такое большое дело, проверяя, чтобы каркас стены (и ваша опорная плита) был ровным и ровным, когда вы строите душ.

Если вы хотите знать почти все о подкладочной доске, прочтите мою публикацию о подкладной доске для плитки для душа.

Распространенная ошибка при переделке душа своими руками — полное пренебрежение этапом гидроизоляции.

Если вы обдумываете это, позвольте мне объяснить вам, почему это плохая идея.

Излишне говорить, что как подрядчик по ремонту ванных комнат я принимал участие во многих сносах ванных комнат и душевых.Таким образом, я был свидетелем того, что происходит с душевыми кабинами без гидроизоляционной мембраны, а также с душевыми кабинами, которые были «гидроизолированы» с использованием старых методов строительства душевых.

Назад в день…. основание для душа, облицованное плиткой, будет иметь резиновую прокладку, металлический поддон или поддон под ним, чтобы вода не просачивалась на черновой пол под душем. В то время это было стандартом для «гидроизоляции» душевого поддона.

Стены душевых кабин старой школы практически не имели гидроизоляции за плиткой на внутренних стенах, и только пароизоляционный пластик или строительный войлок были прикреплены к лицевой стороне стойки на внешних стенах.

Предполагалось, что плитка и раствор являются значительными барьерами для влаги, поэтому дополнительных мер по гидроизоляции не потребовалось. Это предположение привело к преждевременному выходу из строя большинства ливней, потому что влага действительно проникала через цементный раствор и плитку в подкладку плитки и основание раствора.

После десятилетий гниения и разложения некоторые очень умные люди изобрели практический способ гидроизоляции стен и поддонов душа непосредственно под слоем плитки. Эта новая стратегия значительно повысила успех современных модификаций душевых.

Проблема в том, что эту новую стратегию неправильно понимают, и ошибки обычно совершаются либо из-за незнания установщика, либо из-за несколько сбивающего с толку набора продуктов.

Гидроизоляционные мембраны для душа жидкого типа могут быть эффективным способом гидроизоляции стен душа перед укладкой плитки.

Однако многие люди (как домашние мастера, так и профессионалы) имеют тенденцию быть слишком поспешными при установке, что может привести к тому, что мембрана станет слишком тонкой или поврежденной.

На мой взгляд, подкладочную плиту и / или основание для душа ВСЕГДА следует загрунтовать перед нанесением жидкой мембраны.

Этот простой шаг резко снижает вероятность образования пузырьков воздуха на поверхности мембраны.

Без грунтовки расширяющийся воздух может исходить от опорной плиты и создавать крошечные пузырьки в жидкой мембране, которые иногда трудно обнаружить. Эти пузыри создают сотни крошечных отверстий или точек на очень тонкой мембране, что нарушает ее водонепроницаемость.

Дополнительную информацию и подробности см. В моей стойке для гидроизоляционной мембраны для душа.

Если вы дочитали до этого места, вы, вероятно, понимаете, насколько проблематичным и сложным может быть облицованный плиткой поддон (поддон).Это вызвало путаницу и множество ошибок как у профессионалов, так и у мастеров по ремонту душа.

Это в основном связано с неправильным сочетанием старых методов гидроизоляции с новыми.

Хотя эта тема связана с вышеприведенным разделом о проблемах гидроизоляции, проблемы с душевым поддоном связаны не только с гидроизоляцией, поэтому я подумал, что это заслуживает небольшого дополнительного рассмотрения. Читайте дальше, и я объясню.

Я не могу сказать вам, сколько раз я слышал, как подрядчики говорили, что важно иметь как прокладку поддона для душа под основанием из раствора, так и гидроизоляционную мембрану, прикрепленную к поверхности основания из раствора при каждом ремонте душа.

Проще говоря, это ужасная идея, и она показывает полное непонимание физики этих двух систем. Вы должны использовать тот или иной метод, но никогда оба сразу. Я объясню почему….

Старый метод душевого поддона / раствора предполагает, что вода будет стекать не только в водосток, но и через сборку напольной плитки, по краям основания из раствора и в поддон, который находится на черновом полу.

Отсюда вода должна течь вниз по склону к сливным отверстиям вокруг основания сливного отверстия в полу и в слив для душа через эти сливные отверстия.

Грубая, но в целом эффективная система при безупречной установке (что, по моему опыту, было очень редко).

Новые листы и жидкие мембраны предназначены для нанесения непосредственно на плиточную подкладку и поддон для душа.Эта система включает слив со встроенным мембранным фланцем, обеспечивающим полную водонепроницаемость всей системы.

Независимо от того, устанавливаете ли вы основу из раствора или просто используете предварительно формованный поддон для душа из пенопласта, больше нет необходимости устанавливать дренаж под душевым поддоном… .. Теперь гидроизоляция происходит непосредственно под плиткой.

Элегантно простая гидроизоляционная система по сравнению с ее предшественником и, откровенно говоря, НАМНОГО проще в правильной установке.

Даже если вам нравится выполнять бессмысленную работу по установке дренажных поддонов в дополнение к прокладке под плитку, строительство душа принесет больше вреда, чем пользы.

Новая мембранная система под плиткой предназначена для работы с прилагаемой к ней мембранной сливной трапой. Если вы устанавливаете старую систему основания поддона / раствора, слив, который вы используете, не предназначен для соединения с листовой мембраной, такой как Schluter Kerdi.

Это проблема, потому что невозможно правильно прикрепить листовую мембрану к сливному фланцу, создавая брешь в гидроизоляции вокруг слива.

Это приведет к впитыванию влаги в строительный раствор вокруг слива.Затем влага может перемещаться через капиллярный поток по остальной части основания, удерживая влагу между этими двумя слоями гидроизоляции.

Несмотря на то, что влага никогда не попадет на нижний черновой пол, воздействие мокрой плиты из раствора между этими слоями будет непредсказуемо. Как минимум, это вызовет рост плесени в основании раствора.

Моя точка зрения…. дополнительная работа по установке поддона / основания из раствора не только совершенно бессмысленна, но и может вызвать другие серьезные проблемы при ремонте вашего душа.

Лично я всегда буду выбирать систему листовой гидроизоляции…. каждый раз.

Безусловно, самое большое, что произошло в последнее время в мире модернизации душевых, — это разработка душевых поддонов, сидений и строительных панелей из экструдированного пенополистирола.

Я скажу, что профессиональные установщики уже вовсю подхватывают эту подножку. Но, как я много раз ускользал, «большой палец вверх» со стороны профессионального установщика не всегда имеет большое значение в этом бизнесе.

С учетом сказанного, я верю, что пенопластовый поддон для душа может быть безопасно установлен профессионалами, а также мастерами по ремонту душа… .. при определенных условиях.

Позвольте мне объяснить:

В моем бизнесе я устанавливаю только душевые поддоны и панели из пенопласта, покрытые цементным материалом. Я использую продукты Hydro-Blok или Wedi.

Я установил душевой поддон Schluter из пеноматериала, но мне всегда было неудобно из-за того, что немодифицированный раствор не схватывается на поверхности пенопласта.Недавно они сменили поддон для душа, прикрепив плиточный клеящий слой к поверхности пенопласта. Это должно решить проблему.

Но другие производители эту модификацию еще не сделали.

Другая проблема душевых поддонов без покрытия (без покрытия) — это риск сжатия.

Я уверен, что вы все видели видео на YouTube, в которых показаны проблемы со сжатием у поролоновых душевых поддонов. Хотя эти установщики проигнорировали рекомендацию не устанавливать плитку меньшего размера, проблемы со сжатием всегда будут проблемой для душевых поддонов из пенопласта без покрытия..

Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, имеют очень жесткую поверхность, которую очень трудно сломать или сжать даже острым предметом. Цементная поверхность также очень хорошо сцепляется практически с любым плиточным раствором.

Я устанавливал эти основания много раз, и я также видел, как ремонтники для душа своими руками устанавливали их с большим успехом.

Вы бы обычно беспокоились, если бы в стене вашей душевой кабины была большая дыра, не так ли?

Ну, это и есть ниша для душа.Это большое отверстие, которое прерывает гидроизоляционную мембрану стены душа, подвергая ваш дом проникновению воды и повреждению.

Вот почему так важно обеспечить, чтобы это отверстие было продумано, тщательно построено и тщательно гидроизолировано во время вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Изготовленная на заказ ниша для душа может быть красивой и полезной особенностью вашего душа, но если она не сконструирована должным образом и стены не укреплены должным образом, это может иметь катастрофические последствия.

Я видел много душевых, в которых наблюдались растрескивания линии раствора и проникновение воды в каркасную стену из-за того, что подрядчик пренебрегал установкой структурного коллектора над индивидуальной душевой нишей.

Несмотря на то, что эти установки выглядят великолепно, когда они новые, может пройти менее 2 лет, прежде чем душ станет непригодным для использования из-за расслоения плитки, повреждения водой и проблем с плесенью.

Одна из самых больших опасностей при установке ниши на заказ — недостаточная гидроизоляция.По моему опыту, это одна из основных причин протечек при ремонте душевых, включая одну.

Брызги воды и бассейны в большинстве душевых ниш, обеспечивая легкий путь для воды, попадающей в стены через линии затирки и плитку, а также между стыками подкладочной плиты плитки.

Это означает, что внутренняя часть ниши должна быть тщательно покрыта или облицована жидкой или листовой гидроизоляционной мембраной.

Существует несколько размеров качественных ниш для душа, готовых к плитке, которые можно установить в стене для душа, если вы не собираетесь создавать ниши для душа нестандартного размера.

Они НАМНОГО безопаснее, чем ниши, изготовленные по индивидуальному заказу, поскольку обычно располагаются между двумя стандартными стойками стены и не требуют значительных модификаций каркаса.

Они также НАМНОГО безопаснее, потому что изготовлены из твердого пластика или пенопласта, что делает их полностью водонепроницаемыми. Это означает, что внутреннюю часть этих ниш не нужно покрывать гидроизоляционной мембраной.

Хотя эти предварительно отформованные душевые ниши могут уменьшить проблемы с утечкой и сэкономить много времени на установку, у них есть свои проблемы.

Ниши для пластиковой плитки требуют использования специальной мастики для плитки, чтобы приклеить плитку к их поверхности.

Ниши из пенопласта могут быть легко проколоты или треснуты при неправильном обращении, что создает серьезный риск утечки.

также должны иметь соответствующую опору с обрамлением по всему периметру, чтобы обеспечить адекватную структурную жесткость. Это мое предложение, кстати. Производители всех ниш из пенопласта указывают, что обрамление требуется только с двух противоположных сторон.

Я регулярно слышу от людей, что они сожалеют о том, что не установили более стильную и функциональную полку в своей нише для душа при ремонте душа.

Большинство людей не любят чистить выложенные плиткой полки в нишах для душа, потому что мусор обычно застревает в углах.

И если вам повезло, что на вашей полке есть линии для затирки, вода имеет тенденцию скапливаться вокруг плитки, поэтому она в основном все время влажная.

Помимо грязного беспорядка, плитки на полках и линии затирки также имеют тенденцию со временем обесцвечиваться и плесневеть, особенно если вы не герметизируете плитки и не заливаете раствор регулярно.

Таким образом, большинство людей предпочитают в своей душевой нише простую современную полку из стекла или нержавеющей стали с прорезями.

См. Мою стойку для полки для ниши для душа, чтобы получить более подробное описание всех имеющихся полок для ниш и угловых полок для душа.

В отличие от плиточных душевых ниш, готовые душевые ниши очень просты в установке и имеют привлекательную отделку прямо из коробки, так сказать.

Таким образом, они могут быть отличным вариантом, если вы хотите избежать риска, хлопот и затрат, связанных с облицованной плиткой нишей для душа. И никакой плитки не требуется! На боковой панели вы можете увидеть образец готовой ниши для душа из нержавеющей стали.

Прочтите мой пост об ошибках установки душевой ниши, чтобы получить более подробную информацию по темам в этом разделе.

См. Мое полное руководство по нишам для душа, если вы хотите узнать больше о нишах для душа.

Мой опыт работы в качестве подрядчика по ремонту ванных комнат показал мне МНОГО проектов по укладке плитки, укладку плитки субподрядчикам и несчастьям при укладке плитки.

С годами я узнал, чего нельзя делать при постройке душа, как делать это правильно и почему. Вот несколько моих секретов.

Я знаю, это кажется очевидным, но, пожалуйста, убедитесь, что ваш душевой поддон или ванна установлены на одном уровне, а стены — в вертикальном положении. Если они выступают более чем на 1/2 дюйма, укладка плитки будет выглядеть немного странно.

Если вы не исправляете шаткое основание и стены, вам придется компенсировать это, обрезая плитки, которые заканчиваются у стен и потолка, постепенно уменьшаясь или увеличиваясь по мере продвижения вверх по стене.

Это не только ухудшает внешний вид, но и приводит к значительному дополнительному резанию плитки, поскольку каждый новый ряд имеет разную длину.

Если вы приверженец, вы можете даже решить обрезать каждую торцевую плитку с небольшими надрезами под углом, если вы хотите, чтобы углы совпадали. ТОННА работы!

Я знаю, что поправить стены и основание — это огромная проблема, но я призываю вас серьезно подумать о том, чтобы сделать все возможное, чтобы выровнять все по горизонтали и вертикально, если это вообще возможно.Это стоит того!

Выбор плитки — довольно важная вещь, которую следует учитывать на раннем этапе вашего пути к ремонту душа своими руками.

Хотя керамическая плитка часто используется в душевых, я бы не рекомендовал вообще использовать ее в любом душе. Вот почему… ..

Керамика чрезвычайно пористая, и ее нельзя использовать, когда ваша основная цель — удерживать воду в душе и не допускать попадания воды в строительные материалы.

Глазурованная плитка только выглядит водонепроницаемой. На самом деле они по-прежнему довольно легко впитывают влагу, поэтому старайтесь не использовать их, если это вообще возможно.

Мой лучший выбор для облицовки стен для душа и пола для душа — это керамогранит. Все производители производят изделия из керамогранита с немного разной водопроницаемостью, но в целом они водонепроницаемы по сравнению с керамической плиткой.

Низкое влагопоглощение керамогранита также означает, что раствор будет лучше держаться на этой плитке по сравнению с керамической. Это означает положительную прочную связь, и это хорошо.

Если вас интересует дополнительная информация по этой теме, я написал целую статью о лучшей плитке для душа, со всеми плюсами и минусами керамической и керамогранитной плитки.

Кредит: Фонд образования по керамической плитке

Lippage происходит, когда соседние плитки лежат на разных плоскостях, из-за чего углы или края не совпадают.

Сложно описать, но легко узнать. См. Рис. Выше.

Lippage — довольно частое явление, иногда из-за неровной или неровной основы, но в основном из-за неадекватных навыков укладки плитки или просто плохого качества изготовления.

Это ужасный вид, поэтому постарайтесь планировать наперед и использовать систему выравнивания плитки.

Обычно я использую систему выравнивания плитки — Lash Clips and Wedges от QEP, потому что они доступны в Home Depot (или в Интернете) и довольно недороги.Я бы не рекомендовал покупать более дешевые подделки, доступные в Интернете, потому что они имеют тенденцию ломаться, когда вы вставляете клин.

Вы даже можете купить в QEP пару специальных плоскогубцев, которые помогут зафиксировать клинья на месте. Без плоскогубцев пальцам может быть немного тяжело, если вы собираете плитку целиком.

Еще один простой способ уменьшить липкость — укладка плитки меньшего размера.

Неровности или неровности основания обычно вызывают появление выступов у плиток большего размера, но плитка меньшего размера имеет тенденцию повторять неровности субстрата.Это делает волнистость менее заметной, а края каждой плитки также намного легче сопоставлять.

Это не был (ни в коем случае) исчерпывающий список подсказок по тайлингу. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей публикацией по установке душевой плитки, чтобы узнать больше советов и рекомендаций, которые помогут вам в ваших проектах по ремонту душевой кабины своими руками.

Душевые двери, которые я устанавливаю чаще всего, — это бескаркасные душевые двери на колесиках. Они предназначены для душевых в нише (стены с каждой стороны), которые являются наиболее популярным типом.Эти двери могут показаться немного устрашающими в установке, но они удивительно просты даже для ремонта душа своими руками.

Роликовые душевые двери обычно имеют вверху массивную стальную рейку (или коллектор), по которой дверь катится. Эта рейка является основным конструктивным элементом всей сборки.

Большинство этих дверей довольно легко установить (если все ровно и вертикально), но определенно есть некоторые большие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если не планируете установку на этапе установки.

Душевые двери этого типа зависят от очень прочного крепления к душевой стене с обеих сторон душевой ниши.

Вес душевой двери и постоянное движение этой двери создают огромную нагрузку на эту верхнюю направляющую, и, вероятно, возникнут проблемы, если вы будете поддерживать ее только путем прикрепления к плитке и подкладке.

Проблемы включают растрескивание плитки вокруг монтажных отверстий, растрескивание линии затирки и полное отрывание рейки от стены.

Эти двери предназначены в основном для эстетики, а не для конструкции, поэтому у них есть только крошечная монтажная пластина, на которой верхняя направляющая двери (душевая дверца) крепится к стене.

По этой причине ваша задача — убедиться, что эта небольшая монтажная пластина получает максимальную поддержку.

Единственный способ добиться этого — установить опорный каркас толщиной не менее 3/4 дюйма между стойками, где будет крепиться поручень душевой двери (см. Рисунки). Это гарантирует, что вы сможете вкрутить винты для крепления направляющих к основанию из массива дерева за плиткой и подкладкой.

Если у вас когда-либо была стеклянная душевая дверь в душевой кабине или ванне, вам приходилось иметь дело с уродливыми уплотнителями стеклянной душевой двери, которые портят внешний вид вашей «безрамной» двери. Они также могут заплесневеть и стать отвратительными, потому что их невозможно очистить.

Я прав?

Что ж, если вы планируете покупку душевой двери и готовы немного обойти правила, у меня есть решение для вас.Возможно, вам придется немного проследить за тем, чтобы решение стало очевидным, но, пожалуйста, потерпите меня.

Я называю это «взломом двери душа» или SDRH.

Если вы когда-либо устанавливали одну из этих дверок для душа на колесиках, вы, вероятно, также замечали, что дверь всегда находится внутри душа.

Проблема с этим расположением заключается в том, что независимо от того, есть ли у вас левое или правое отверстие, дверной зазор всегда будет открыт со стороны лейки душа.

Вот почему инструкции всегда требовали, чтобы вы прикрепляли уродливые уплотнительные ленты для дверей как по внутреннему краю двери, так и по внутреннему краю фиксированной панели.Эти дверные уплотнения предотвращают выброс воды между этим зазором, как только вы включаете душевую лейку.

Я не знаю, почему они сконструированы таким образом, но я знаю, что в этом нет необходимости, и есть некоторые явные преимущества, если вместо этого установить рулонную дверь снаружи душевого уголка.

Вы, наверное, думаете…. Как это сделать при ремонте душа?

Конечно, используя SDRH!

Сначала вы заказываете дверь на колесиках для душа или для ванны с отверстием на изнаночной стороне.Да, вы не ослышались ……. изнаночная сторона.

Например, если вы хотите войти в душевую кабину с левой стороны, вы купите дверь на роликах с правым боковым отверстием. Таким образом, вы можете установить дверь неправильно (на 180 градусов), оставив при этом проем слева.

Когда вы установите дверь таким образом, неподвижная панель теперь будет внутри душа, ближе всего к душевой лейке. А рулонная дверь будет снаружи душа, на противоположной стороне душевой кабины.

Этот переключатель также приведет к тому, что поручень и дверные ролики будут обращены за пределы душа, поэтому вы также должны быть в порядке с этим видом.

Это означает, что когда вода разбрызгивается в направлении двери, больше нет зазора, через который вода может проткнуть. Это также означает, что отпала необходимость в некрасивом уплотнении двери на краю неподвижной панели или двери. Задача решена!

Поверьте мне на слово, если вы заинтересованы в покупке душевой двери на колесиках для душа в нише (дверь скользит по верхнему рельсу), то это изменение направления возможно.Попытайся!

В какой-то момент в процессе реконструкции душа своими руками вам нужно будет решить, какие приспособления вы хотите установить. Это решение также должно включать некоторые соображения относительно сантехники душа.

Вы можете пожалеть об этом, если не примете во внимание некоторые из этих ключевых вопросов, прежде чем приступить к изготовлению душа.

Размещение душевой лейки может показаться вам тривиальным, но если вы не сообщите своему подрядчику, какой высоты вы хотите установить душевую лейку, она, скорее всего, окажется слишком низкой.

Поверьте мне на слово ……… Недавно я нанял нового сантехника для прокладки линий водоснабжения в проекте реконструкции душа, над которым я работал. Я вернулся с обеда и обнаружил, что он установил душ 90 (деталь, к которой крепится рычаг для душа) всего в 70 дюймах от основания ванны.

Я ни в коем случае не считаю себя высоким мужчиной (68 дюймов), но, скорее всего, я ударился бы головой о насадку для душа в этом душе (установленном на стандартном держателе для душа).

Я обычно прошу своего сантехника установить держатель для душа на 78 ″ или даже 80 ″, если высота потолка в ванной позволяет это.Я никогда не получал жалоб от клиентов на слишком высокую насадку для душа.

Кроме того… душевая лейка высотой 80 дюймов — всегда более безопасный вариант, даже если вы сами не ростом 6 футов, на тот случай, если вы в конце концов решите продать свой дом высокому человеку.

Еще один удобный совет по ремонту душа своими руками, который следует учитывать, касается размещения ручного душа (душевой штанги).

Я регулярно устанавливаю для клиентов ручной душ в сочетании со стандартной душевой лейкой, чтобы они могли гибко использовать и то, и другое во время принятия душа.

Звучит вполне разумно, правда? ……. Я согласен, но в этом нет необходимости.

Вместо этого я регулярно предлагаю правильно разместить ручной душ, чтобы он мог выполнять обе функции. Если вы поместите направляющую для душа примерно на 2 1/2 дюйма от центра (по вертикали), лейка для ручного душа окажется в том же центральном положении, что и стандартная душевая лейка.

Вы также должны убедиться, что ползунок установлен на высоте, позволяющей расположить лейку для ручного душа на удобной высоте, когда она прикреплена в самой высокой точке штанги (около 76 ″ -78 ″).

Вуаля!… Эта установка дает вам лучшее из обоих миров. Вы по-прежнему можете сдвинуть насадку для ручного душа вниз достаточно низко, чтобы дети могли принимать душ, а также можете отсоединить ручной душ, чтобы вымыть собаку, сполоснуть душ ………

Это простая концепция, которую часто упускают из виду, и мои клиенты, кажется, ценят ее после того, как она выполнена, потому что душ выглядит намного менее загроможденным. Я также экономлю им немного денег на дополнительных расходах на сантехнические работы и приспособления, на которые они никогда не жалуются.

Я понимаю, что большинство ремонтов душевых кабин своими руками не будут преобразованы в паровой душ, но тем, кто рассматривает возможность установки парового душа, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следует прислушаться к следующему совету.

Когда вы строите душ, я бы посоветовал вам долго и хорошо подумать об установке парового душа, потому что он подвергает ваш душ (а часто и всю ванную комнату) длительному воздействию высоких концентраций водяного пара, что может повредить структуру вокруг вашей ванной комнаты. .

Эту тему можно было бы легко включить в раздел ошибок гидроизоляционной мембраны выше, но эта информация особенно сосредоточена на паровых душах. Так что просто считайте это бонусным советом по гидроизоляции.

Я уверен, вы понимаете важность гидроизоляционной мембраны в обычном душе. Вы можете не осознавать, что сверхвысокая влажность и давление водяного пара в паровом душе требуют использования гидроизоляционной мембраны, предназначенной для паровых душей и парных.

Действующим стандартом для паровых душей является гидроизоляционная мембрана с рейтингом проницаемости для водяного пара (или рейтингом проницаемости) 0,5 или меньше. Но это общий рейтинг, который не дает большого запаса прочности.

Вместо этого я настоятельно рекомендую вам применить гидроизоляционную мембрану с рейтингом проницаемости 0,2 или меньше, особенно если одна из стен душа является внешней стеной (ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно для этой стены).

Продукт, который я бы порекомендовал, — гидроизоляционная мембрана Durock от USG, рейтинг которой равен 0.079 завивка. Это считается самым низким показателем химической завивки в бизнесе, и это моя мембрана для парового душа.

Есть еще пара неплохих: NobleSeal TS от компании Noble с рейтингом 0,15 перм. Или Kerdi DS от Schluter Systems (НЕ обычный Kerdi, только KERDI DS) с рейтингом 0,19 пер.

Я видел, как паровой душ терпит неудачу менее чем за 1 год, когда применялась жидкая гидроизоляционная мембрана (как правило, с гораздо более низкой химической проницаемостью), так что не рискуйте.

Даже небольшое количество водяного пара будет иметь тенденцию конденсироваться на любой гидроизоляционной поверхности, которая находится за гидроизоляционной мембраной на внешней стене.

Следовательно, я бы удалил любой существующий замедлитель парообразования на внешних стенах вашего парового душа. Рекомендованная мной гидроизоляционная мембрана — это все, что вам нужно.

Вместо этого я бы позаботился о том, чтобы внешняя стена была ПОЛНОСТЬЮ изолирована распыляемой пеной и имела глубину не менее 5 1/2 дюймов.Вам придется отделать стену мехом, если стойки 2 × 4, но очень важно увеличить глубину изоляции в этой стене.

Я использую эту стратегию во всех своих сборках парового душа.

Вы можете узнать больше об этой теме в моем посте о гидроизоляции душа.

Я также рекомендую укладывать только керамогранит на пол и стены в душе, потому что они гораздо более устойчивы к влаге, чем керамика.

Герметичный раствор тоже очень важен. Я использую Mapei Flexcolor CQ в большинстве своих инсталляций.

Я бы также порекомендовал вам облицевать всю ванную комнату (включая стены и потолок, если возможно) и нанести гидроизоляционную мембрану на всю комнату.

Последствия могут быть ужасными, если вы сделаете укороченный путь с гидроизоляцией парового душа.

Если вам нужна более подробная информация о гидроизоляции парового душа, ознакомьтесь с моей статьей о гидроизоляции для душа.

Да, я знаю, что это был длинный пост, но на самом деле он мог быть намного длиннее.

Надеюсь, вы получили полезный совет, который поможет вам избежать серьезных ошибок при ремонте, которые часто допускают домашние мастера при строительстве душа.

Пожалуйста, дайте мне знать в разделе комментариев ниже, если у вас есть какие-либо конкретные комментарии или вопросы ко мне, или если вы хотите, чтобы я что-то прояснил. Я всегда рад помочь любому, кто борется.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личном / профессиональном уровне .

Создание полностью индивидуальной ниши для душа с нуля

Часть 4: Создание индивидуальной ниши для душа с нуля

Эта статья охватывает:

Цементная плита, пенопласт и Hardibacker

Резка стенового каркаса

Гидроизоляция

МНОГО фото!

Иногда нет хорошего пути.Создание собственной встроенной ниши для душа с нуля может быть лучшим способом добавить в душ столь необходимое пространство для хранения вещей. Не всякая душевая кабина идеально подходит для размещения в предварительно сформированной нише стандартного размера.

Иногда имеет смысл начать с нуля, а не вносить изменения в ниши из пенопласта стандартного размера. Другие опоры для строительства ниши:

Планирование и проектирование

Установка сборной ниши

Изменение сборной ниши

Итак, давайте начнем с самого начала.Из какого материала вы хотите создать свою индивидуальную нишу для душа?

Строительный материал

Пенопласт: В большинстве случаев, когда я создаю индивидуальную нишу для душа, я в конечном итоге использую доску Wedi. Я сохраняю свои записки, чтобы их всегда было под рукой. Что хорошо в досках Wedi и Kerdi, так это то, что они бывают разной толщины.

Это может быть преимуществом при попытке получить нишу для макета с плиткой. Я могу закончить тем, что выберу доску толщиной 1/4 дюйма с одной стороны и 1/2 дюйма с другой.

Еще одним преимуществом пенопласта является то, что его легко разрезать по размеру и не образует пыль. Кроме того, сама доска является водонепроницаемой, поэтому после установки и высыхания клея ее можно облицовывать плиткой.

Ее необходимо устанавливать в соответствии с инструкциями. С большим количеством клея. Компания Schluter требует дополнительной обвязки швов и отверстий для их продукции Kerdi Board.

Плиточная подкладка в разрезе

Цементные плиты : Ниши также могут быть сделаны из цементных плит, таких как Durock и Hardibacker.Эти изделия не являются водонепроницаемыми, поэтому поверх них потребуется дополнительная гидроизоляционная мембрана.

Керди против Редгарда: Для водонепроницаемости поверх цементной плиты я рекомендую либо листовую мембрану, либо жидкую гидроизоляционную мембрану. Жидкую гидроизоляцию использовать для этого гораздо проще, чем пытаться заморачиваться со всеми порезами и складками листовой гидроизоляционной мембраны.

Ускоренный курс по гидроизоляции душа

Примерами листовых мембран являются Kerdi, Durock и Valueseal.Примеры жидких гидроизоляционных материалов: Redgard, Hydroban и Aquadefense. Подробнее об этом ниже.

Создание собственной ниши для душа

Как и в случае с другими типами ниш, вам необходимо выполнить следующие шаги:

Установлена ​​плиточная подкладка (по крайней мере, большая часть)

Планировка плитки и размещение ниши выяснены

Ниша обрамлена блокировкой со всех четырех сторон.

Резка гвоздей в душевой

Иногда возникает соблазн вырезать стойки в стене душевой кабины, чтобы приспособить индивидуальную душевую нишу.В конце концов, — это кастом , верно? Прежде чем это сделать, следует помнить о некоторых вещах:

Я не рекомендую вырезать стойки на внешней стене. То же самое и с несущей внутренней стеной. Несущие стены — это внутренние стены, которые поддерживают ваш дом. Не все внутренние стены поддерживают ваш дом. Фактически, большинство из них предназначены только для того, чтобы разделить пространство. Часто, когда вы видите внутреннюю стену, имеющую конструкцию 2 × 6, это несущая стена. С ненесущими внутренними стенами иногда можно вырезать часть стойки, и это не составит большого труда.

Если вы решили, что знаете, что делаете, и хотите изменить обрамление внешней и / или несущей стены для встраиваемой душевой ниши, то эту нишу следует оформить так, как обрамляют окно. Или дверь. И, наверное, правильно на это получить разрешение. Однако это блог о плитке. Я не собираюсь давать никаких советов по обрамлению, кроме этого:

Если вы не знаете, что делаете, не обрезайте гвоздики!

Наймите профессионала для этого аспекта.

Обрезка стеновой панели под нишу

Предполагая, что опорная плита уже установлена ​​на стене вокруг ниши, я обычно поступаю именно так.

Отрежьте кусок подкладки для установки в задней части ниши. Это может быть либо полдюйма, как стеновая плита, либо вы можете пойти тоньше, например, с панелью толщиной в 1/4 дюйма.Преимущество более тонкой доски на задней стенке в том, что она дает вам немного большую глубину полки.

Затем отрежьте несколько частей сверху, снизу и по бокам. Так что, если вы используете заднюю доску шириной 3 фута, вы можете отрезать полосу 3 3/8 дюйма на 3 фута в длину. Затем вырежьте из него верхнюю и боковые части по длине.

Установка настенной панели

Вам нужно смешать небольшое количество тонкого набора.Положите тонкий слой на заднюю часть подкладки для ниши. Для этого используйте шпатель с квадратными зубьями размером 1/4 x 1/4 дюйма. Расчешите тонкий набор в одном направлении. Установите опорную доску на заднюю стенку и пошевелите ее, чтобы выемки на тонкой пластине разрушились. Не вкручивайте и не прибивайте эту деталь! Обычно вы приклеиваете его к задней части стены из гипсокартона.

Если вы устанавливаете его на более глубокую стену, например, на внешнюю стену, вам потребуется обрамить какой-нибудь блокирующий элемент, чтобы прикрепить к нему заднюю часть.Если предположить, что это так, то вы можете отказаться от приклеивания его с помощью тонкого набора и прикрутить его к каркасным блокам. Что касается внешней стены, в которой вы устанавливаете эту нишу, вы можете прочитать мой пост об этом.

Установка углубленной ниши для шампуня в наружной стене душа

После установки задней части можно установить боковую и верхнюю части. Под эти детали тонкая установка не требуется. Просто прикрутите их. Если вы используете доску Wedi или доску Kerdi, я обычно просто кладу винты и шайбы посередине полосы.Если это цементная плита, я вворачиваю ряд двух шурупов: один шуруп спереди, а другой сзади.

Примечание для пользователей плат Wedi. Обязательно нанесите немного герметика на все передние края платы перед тем, как вкручивать ее. Так же, как если бы вы устанавливали стены. Если вы пропустите какое-то место, не рискуйте. Вытяните доску и используйте еще клей.

Наклон дна

Нижняя часть ниши должна иметь небольшой уклон, чтобы вытекала вода.Но не настолько, чтобы на полке ничего не сидело. Правило — минимум 1/4 дюйма на фут, поэтому я обычно наклоняю нижнюю часть ниши на 1/8 дюйма. Один из способов сделать это — выровнять нижнюю часть 2 × 4, которую вы устанавливаете для ниши. Это означает удаление 1/8 дюйма материала с передней части 2 × 4. Очевидно, это будет сделано до его установки.

Если вы не хотите строгать доску, то вот альтернативный способ сделать это:

Герметизация швов

Если вы устанавливаете пенопласт в нише, вам нужно нанести больше герметика на все швы и разгладить.Здесь пригодится пластиковый угловой инструмент Wedi [ссылка Amazon внизу страницы ]. Сделайте все внутри и снаружи вокруг ниши.

Если вы установили цементную плиту, вам нужно будет тонко затвердеть и заклеить все швы. Для этого подойдет устойчивая к щелочам 4-дюймовая сетчатая лента. Вы захотите, чтобы он был в каждом внутреннем и внешнем углу. Заполните все промежутки тонким слоем.

Примечание для пользователей мембран Kerdi: при установке водонепроницаемой листовой мембраны в нишу можно отказаться от ступеньки из сетки. Мембрана будет выполнять роль ленты для швов.

Гидроизоляция вашей индивидуальной ниши для душа

Пользователи доски объявлений Wedi: готово! Ваши швы должны быть водонепроницаемыми, и вы в деле!

Пользователи листовой мембраны: предварительно вырежьте листовую мембрану для ниши.Убедитесь, что все швы перекрывают минимум на 2 дюйма. Я бы нанес немного герметика (Kerdi fix, Nobleseal 150 и т. Д.) На углы для большей меры.

Жидкая гидроизоляция: соскребите все выступы на тонком слое, высохшем с последнего шага. Нанесите толстый слой жидкой гидроизоляции на всю нишу. Кисть обычно лучший инструмент для этой работы. Особое внимание уделите нижней полке ниши. Убедитесь, что мембрана впитывается во все отверстия.

Как только этот слой полностью высохнет (включая все углы), вы можете нанести второй слой.

Толщина : Распространенная ошибка, которую делают с жидкой гидроизоляцией — люди надевают ее слишком тонкой. Однако он также может быть слишком толстым. Общее эмпирическое правило — применять его «толстые водительские права». Если вам нужен более точный способ определения толщины, лучше всего подойдет измеритель влажной пленки. Точная толщина для каждой жидкости разная и может быть найдена в инструкции по установке.

После гидроизоляции можно приступать к укладке плитки.Подробнее об этом шаге см.

Как построить утопленную полку для шампуня

Продукты и инструменты, упомянутые в этом сообщении:

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

Инструменты

Расходные материалы

Водонепроницаемые подкладки из вспененного материала

Жидкие гидроизоляционные материалы

Водонепроницаемые листовые мембраны

Как установить 9000 угловой ванны

Угловые ванны — отличный способ заявить о себе и отличный способ максимально увеличить пространство в вашей ванной комнате.Эти ванны бывают разных материалов (наиболее распространенные: стекловолокно и акрил), размеров и функций, и если у вас есть инструменты и терпение, вы можете установить свою собственную угловую ванну. Здесь наши специалисты по установке ванн рассказывают, как:

Что понадобится для установки угловой ванны:

• Ванна
• Доска обрезная
• Пила
• Молот
• Гвозди
• Studfinder
• Отвертка
• Винты
• Раствор
• Длинный уровень
• Шайбы регулировочные деревянные
• Плитка
• Водонепроницаемый силикон

1. Прежде чем вы начнете, убедитесь, что в помещении для ванны достаточно основания.Если есть гнилые или сломанные части, замените их свежей древесиной.
2. Затем убедитесь, что сантехническая арматура находится на месте, где вы хотите установить ванну. Если нет, наймите сантехника, чтобы он правильно их отрегулировал.
3. Обратитесь к инструкциям производителя вашей ванны по обрамлению и определитесь с компоновкой рамы.
4. Используя пилу, разрежьте пиломатериал на куски, которые соответствуют размеру вашей рамы.
5. Соедините детали вместе винтами и отверткой.
6. Затем с помощью поисковика найдите стойки в угловой стене.
7. Прежде чем прикрепить раму к угловой стене, попросите друга помочь вам поднять ванну и поместить ее в раму, чтобы убедиться, что она хорошо сидит. Если он не вносит необходимые корректировки.
8. После этого прикрепите раму к стене с помощью отвертки и шурупов.
9. Приготовьте раствор и нанесите тонкий слой внутри рамы.
10. Попросите друга помочь вам поднять ванну и поместить ее внутри рамы на место, где находится раствор.
11. Затем поместите длинный уровень поверх ванны, чтобы убедиться, что он ровный.Если это не так, поместите деревянные прокладки в те области, которые необходимо поднять, пока ванна не выровняется.
12. Правильно прикрепите сантехнику, затем прикрепите ванну к стене с помощью шурупов и отвертки.

Чем лучше утеплить балкон минватой или пенопластом: Чем лучше утеплить балкон минеральный ватой или пенопластом?

Чем лучше утеплить балкон минватой или пенопластом

Ставя перед собой задачу об утеплении балконов или лоджий, обязательно возникает вопрос о том, какой тип утеплителя лучше использовать. На строительном рынке существует несколько видов утеплителя, которые отличаются между собой как по цене, так и по техническим характеристикам.

Задумываться о цене стоит в том случае, когда приходится утеплять помещения с большой площадью. Балконы к такой категории не относятся. Поэтому важным фактором для утеплителя являются его свойства и характеристики. Для процесса утепления балконного пространства отлично может подойти минеральная вата или пенопласт. Рассмотрим основные потребительские характеристики этих утеплителей, чтобы помочь определиться с выбором.

Виды минваты и основные технические характеристики

В нынешнее время наибольшее распространения для теплоизолирующих целей получили три вида материалов, которые имеют похожую структуру. Они относятся к волокнистым утеплителям, которые получили название – минеральная вата.0, температура для плавки 600⁰ – 1000⁰С. Это один из самых устойчивых утеплителей, так как практически не горит, имеет высокую степень теплоизоляции и удобен в монтаже. В отличие от стекловаты, не колется и работать с ней можно без защиты. Но, обладает всё тем же недостатком, как предыдущие два вида. Не устойчив к воздействию влаги.

Имеет вид плит, что облегчает работу во время проведения утепления потолков и полов.

Приобретая минвату, обязательно обращайте внимание на расположение волокон. Их вертикальное направление свидетельствует о хороших теплоизоляционных характеристиках, а горизонтальное – способность выдерживать нагрузки.

На видео ниже очень хорошо рассказано про технологию утепления балкона:

Пенопласт

Технология производства пенопласта напоминает процесс приготовления попкорна. Но, шарики утеплителя не лопаются, а расширяются, обогащаясь воздухом. Плиты пенопласта – это один из самых распространённых материалов для утепления ввиду его неплохих технических характеристик и незначительной цены. Он имеет очень высокие теплоизолирующие свойства, устойчив к воздействию влаги. Если его полностью погрузить в воду, он впитает в себя только 4% влаги. Способен выдержать температурный перепад от – 60⁰С до + 80⁰С. Лёгкий, удобен в работе, легко режется.

Пенопласт также различается между собой по качеству. В основном отличают его по плотности:8 кг/м³, 15 кг/м³, 25 кг/м³. От степени плотности пенопласта, зависят его показатели на сжатие и на излом. Чем выше показатель плотности, тем больше материал устойчив к повреждениям, и соответственно качество его лучше.

К отрицательным свойствам пенопласта относится его способность к возгоранию. Он относиться к материалам третей степени горючести. Причём при горении образуется газ диоксид, который влечёт за собой смертельный исход.

Многие специалисты считают, что пенопласт безопасен для здоровья окружающих. Но всё же не рекомендуется использовать его для внутреннего утепления помещений. Для утепления балконов или лоджий он подходит отлично.

Следует помнить, что пенопласт необходимо защитить от всякого рода химических веществ: растворителя, красок, скипидара, керосина, бензина и т.п. Эти материалы могут легко растворить пенопласт и нарушить его структуру.

Рекомендуем посмотреть видео про утепление балкона:

Сравнительные характеристики

Чем лучше утеплить балкон и лоджию минватой или пенопластом, утеплить не только ограждение, но и кровлю, и пол? Для облегчения выбора вида утеплителя: минвата или пенопласт, сравним их технические характеристики:

• стоимость минваты немного выше стоимости пенопласта;
• если взять одинаковый объём минваты и пенопласта, то утеплённая площадь пенопластом будет в полтора раза больше площади утеплённой минватой;
• для того чтобы достичь одинаковую степень теплоизоляции, толщина пенопласта может быть в полтора раза меньше толщины минваты;
• используя пенопласт, не нужно обустраивать обрешётку и гидроизоляцию;
• пенопласт не гниёт, но легко разрушается под воздействием климатических условий, особенно под воздействием прямых солнечных лучей;
• минвата в отличие от пенопласта отлично пропускает воздух, в помещениях, утеплённых этим утеплителем, легче дышится.

Для утепления пола минвата менее подходит, чем пенопласт. Но, в любом случае, на пол необходимо сооружать обрешётку. В проёмы между брусьями обрешётки лучше укладывать листовой пенопласт, а места касания утеплителя с обрешёткой задуть монтажной пеной. Для лучшего выравнивания поверхности пола, можно настелить пенопласт в два слоя.

Итак, подведя итоги, приходим к выводу, что утеплителей хватает и сделать выбор нелегко. Всё индивидуально. Оцените условия эксплуатации, возможность проведения работ, свои личные убеждения, только после этого делайте выводы.

что лучше, теплее, сравнение материалов

Содержание статьи

Минеральная вата — виды, характеристики, различия

Минеральная вата представляет собой теплоизоляционный материал волокнистого типа, изготавливаемый методом плавления из силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Прежде чем решать, что лучше выбрать, минвату или пенополистирол, нужно знать, что данным термином принято называть несколько разновидностей теплоизоляторов со сходным строением, различающихся между собой длиной и толщиной волокон, а также некоторыми технико-физическими параметрами, включая устойчивость к нагрузкам, влагостойкость и теплопроводность. К ним относятся:

Это достаточно упругий и прочный материал с толщиной волокон 5-15 микрон и длиной 15-20 мм. Однако работать с ним сложно из-за опасности попадания хрупких стеклянных нитей в дыхательные пути и на кожу в процессе монтажа. Поэтому при применении стекловаты в качестве утеплителя необходимо использовать специальные защитные средства (респираторы, очки, спецодежду).

Основой для ее изготовления являются доменные шлаки. Толщина волокон: 4-12 микрон при длине 16 мм. Отличается высокой хрупкостью и колючестью.

• Каменная вата

Лучшими технико-физическими характеристиками обладает минеральная вата из базальта, в которой отсутствуют различные дополнительные компоненты, включая связующие вещества. Производится она из габбродиабаза с добавлением доменных шлаков, шихты и минералов (например, глины, доломита или известняка). Имеет высокие эксплуатационные качества и гораздо меньшее количество недостатков. Для сравнения плюсов и минусов пенополистирола и минеральной ваты, мы будем брать в расчет именно каменную базальтовую вату.

Совет: При покупке минваты следует обратить внимание на плотность и толщину этого материала, а также на расположение его волокон. При их вертикальном размещении утеплитель будет иметь лучшие теплоизоляционные характеристики, а при хаотичном — большую стойкость к нагрузкам.

А вы знаете о таком утеплителе как пенофол? Читайте нашу статью «Пенофол фольгированный технические характеристики» и в ней вы найдете подробную информацию об этом материале.

Часто одних только мероприятий по теплоизоляции не хватает и для полного комфорта нужен дополнительный источник обогрева. Как выбрать обогреватель на балкон мы рассказали здесь.

Пенопласт — особенности строения, достоинства, недостатки

Другим популярным утеплителем, использующимся для устройства теплоизоляции внутри и снаружи помещений, является пенопласт или пенополистирол – материал, принадлежащий к классу пластмасс, состоящий из множества ячеек, внутри которых заключаются пузырьки воздуха. За счет такого строения он обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он не токсичен и безопасен для здоровья человека, долговечен в использовании и доступен по цене.

Еще одним достоинством пенопласта можно назвать его малый вес, благодаря чему он не оказывает дополнительной нагрузки на несущие части здания, что позволяет его с успехом использовать как для внутреннего так, и для наружного утепления балконов и лоджий.

Отрицательные стороны пенопласта:

• Отсутствие устойчивости к ультрафиолету. То есть, при использовании этого утеплителя снаружи зданий ему требуется дополнительная защита.
• Подверженность разрушению при контакте с техническими жидкостями. Пенопласт разлагается под воздействием бензола, ацетона и дихлорэтана и др. веществ, поэтому не переносит окрашивания различными лакокрасочными изделиями. Исключение – краска водоэмульсионного типа.
• Горючесть. Несмотря на то, что при горении пенопласт выделяет относительно небольшое количество токсичных веществ, горит он достаточно хорошо, поэтому в некоторых случаях, для дополнительной огнеустойчивости в него добавляют специальные вещества – антипирены. Однако в результате такой обработки пенополистирол становится дороже.
• Хрупкость. Работать с пенополистиролом несложно, но при резке он может крошиться, что создает дополнительные сложности при монтаже этого материала.

Сравнительные характеристики

Чтобы решить, какой утеплитель лучше держит тепло, можно провести сравнительный анализ этих материалов. Для удобства, данные об основных технико-физических параметрах теплоизоляторов представим в виде следующей таблицы:

Проанализировав данные таблицы, можно прийти к выводу, что вышеупомянутые утеплители имеют как свои весомые достоинства, так и недостатки. При этом пенопласт обладает чуть более низким коэффициентом теплопроводности и немного лучшими теплоизоляционными свойствами. Чтобы узнать, что теплее, пенопласт или минвата, можно рассмотреть таблицу, в которой указывается требуемая толщина того или иного материала для достижения нормального уровня теплоизоляции:

Отсюда видно, что теплоизолирующие характеристики пенопласта значительно превосходят другие материалы, но совсем немного каменную вату. Плюс, он имеет минимальный вес, не впитывает в себя влагу и работать с ним проще, чем с минватой. Но, с другой стороны, одним из весомых недостатков пенопласта является его горючесть, в то время как минвата принадлежит к числу пожаробезопасных материалов, не подверженных горению.

Что касается стоимости, то в обоих приведенных случаях ее вполне можно назвать доступной и демократичной. И зависит она от плотности данных утеплителей и бренда, который их выпускает.

Преимущества пенопласта при устройстве теплоизоляции

Говоря о том, чем лучше утеплить балкон: пенопластом или минватой, надо отметить что, несмотря на то, что по своим потребительским качествам и параметрам оба данных теплоизолятора являются практически равнозначными, для устройства теплоизоляции балконов и лоджий пенопласт используется гораздо чаще.

В пользу применения данного утеплителя можно привести следующие аргументы:

• Отсутствие необходимости в монтаже обрешетки при фиксации на стены помещений.
• Низкая гигроскопичность. По этой причине пенопласт не столь требователен к паро- и гидроизоляции, в отличие от минваты, которую обязательно нужно закрывать слоем пароизолирующего и гидроизолирующего материала, так как, при эксплуатации в условиях повышенной влажности минвата может впитать в себя влагу и, превратившись в мокрую тряпку, окончательно утратить способность сохранять тепло.
• Возможность укладки на пол под цементно-песчаную стяжку.
• Отсутствие необходимости в устройстве воздушного зазора между теплоизолятором и кирпичной кладкой. (При выборе минеральной ваты в качестве утеплителя нужна воздушная прослойка в 2-3 см).
• Удобство в последующей отделке. Пенопласт можно отштукатурить, используя армированную сетку для лучшей фиксации раствора.

В остальном разницу между данными теплоизоляторами нельзя назвать принципиальной. То есть и при помощи минваты можно добиться на балконе или лоджии оптимального уровня утепления, произведя ее монтаж в соответствии с техническими нормами (с использованием паро- и гидроизоляции).

Подробная технология утепления стен пенопластом, а также пола и потолка на балконе, описана в отдельной статье.

Как мы отметили ранее, минвата требует наличия пароизоляции. А какой стороной укладывать пароизоляцию читайте на нашем сайте.

После утепления можно переходить к отделке балкона. А стоит ли для нее использовать обои, читайте тут.

Чем лучше утеплить балкон, какой материал для этого самый подходящий?

Введение

Если вы задумали утеплить балкон, то прежде всего необходимо найти самые подходящие материалы. В магазинах представлен большой выбор утеплителей. Среди них есть проверенные временем и современные, доступные по цене и более дорогие. Какой из них подойдет для вашего балкона лучше всего?

Самый главный параметр любого утеплителя — это теплопроводность. Чем она меньше, тем лучше. Низкая теплопроводность означает, что материал будет задерживать тепло в помещении. Таким свойством обладают пористые материалы с низкой плотностью. Содержащийся в них воздух является лучшим теплоизолятором.

Очень часто утеплители бывают довольно объемными: чем толще слой, тем лучше будет эффект. Но для балкона это неудобно, ведь на нем мало места. Необходимо утеплить все стенки, пол и потолок, отделочные материалы тоже занимают место. Поэтому для балкона предпочтительнее выбрать такой утеплитель, который эффективно сберегает тепло при небольшом объеме. Не менее важен и вес. Особенность ремонта и утепления балконов состоит в том, что утяжелять их крайне нежелательно.

Существует много материалов для утепления

Есть и другие параметры, которые тоже необходимо учитывать. Если утеплитель обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, ему не навредит попавшая на него вода. Но если у него высокая паропроницаемость, он будет впитывать влагу прямо из воздуха и накапливать ее. В таком случае необходима дополнительная защита. Также важны долговечность и экологическая безопасность. Не стоит забывать и про устойчивость к возгоранию, ведь на балкон может попасть окурок. Рассмотрим подробнее самые распространенные материалы, которыми можно утеплить балкон. Это пенопласт, пенополистирол, пеноплекс, минеральная вата, пенополиуретан, изолон и пенофол.

Пенопласт, пенополистирол и пеноплекс

Для утепления балконов и других помещений пенопласт используют давно, около 50 лет. Он представляет собой шарики вспененного полистирола, склеенные между собой. Выпускается материал в виде плит разного размера, толщины и плотности. Чем плотность выше, тем более долговечным будет утепление. Перечислим основные достоинства пенопласта.

• Пенопласт очень легкий и отличается низкой теплопроводностью, что делает его подходящим для утепления балкона. Листы лучше использовать толщиной 3 см.
• Утеплить балкон пенопластом легко, поскольку он доступен по цене и его легко найти в любом городе.
• Материал влагостойкий, на нем не появляется плесень.
• Работать с пенопластом не сложно. Плиты режутся ножом и укладываются без усилий.
• Качественный пенопласт прослужит без потери свойств 50 лет и более.

Теперь рассмотрим недостатки пенопласта.

• Пенопласт относится к горючим веществам. Во время горения он вместе с дымом выделяет ядовитые вещества. Существуют и самозатухающие разновидности, но они стоят значительно дороже.
• Материал легко разрушается под воздействием растворителей, ацетона, бензина и других веществ. Некоторые виды монтажной пены или клея тоже могут его растворять. Поэтому внимательно выбирайте, какой использовать
• Будучи влагоустойчивым, материал все же довольно гигроскопичен и требует дополнительной пароизоляции.

Пенопласт — популярный материал для утепления

Пенополистирол по химическому составу близок к пенопласту, но производится по более современной технологии. Он имеет очень плотную структуру за счет более мелких пузырьков. Теплоизоляционные свойства пенополистирола выше, чем у пенопласта, но и цена его выше. В остальном свойства этих материалов схожи. Пенополистирол выпускается в виде листов со ступенькой, с помощью которой они крепятся друг к другу. Так образуется теплый шов.

Пеноплекс представляет собой экструзионный пенополистирол с равномерными ячейками не более 0,2 мм. Выпускается плитами, толщина которых от 2 см. Это утеплитель нового поколения. Он прочнее пенополистирола с пенопластом и лучше в плане теплоизоляции. Влагоустойчивость тоже высока: пролежав в воде сутки, плитка наберет не более 0,5% воды. Этот материал прекрасно подойдет, чтобы утеплить балкон как снаружи, так и внутри.

Листы пенополистирола

Пенополиуретан (ППУ)

Пенополиуретан обычно наносится методом напыления с помощью специального оборудования. Иногда применяют заливку со вспениванием. Этот материал имеет много разновидностей. Например, известный всем поролон — это тоже пенополиуретан. Но для теплоизоляции применяют более жесткий и прочный ППУ. Монтажная пена тоже состоит из этого вещества и наносится схожим образом. Но пена из баллона образует лишь половину закрытых ячеек, а профессиональный утеплитель более 90%, поэтому лучше способен утеплить. Преимущества ППУ следующие.

• Этот материал один из наиболее эффективных в утеплении. По теплоизолирующим свойствам он превосходит пенополистирол. Застывая ровным слоем без швов и стыков, он исключает появление «мостиков холода».
• Жесткий ППУ не боится воды, которая не может проникнуть в закрытые ячейки.
• Для пенополиуретана не требуется крепежа, который тоже может снизить теплоизоляционные свойства. Утеплитель быстро застывает, прочно прилипая почти к любой поверхности и заполняя все щели.
• ППУ можно наносить на поверхности разных форм, что дает возможность утеплить сложные объекты.
• Материал экологически безопасен и плохо горит.
• Срок службы составляет примерно 30 лет.

Недостатков у пенополиуретана не много, всего два.

• Для нанесения требуется специальная установка. Нужно обращаться к специалистам, чтобы утеплить балкон.
• Если поверхность ППУ остается открытой, под воздействием ультрафиолета она теряет свои свойства. Необходимо закрывать утеплитель отделочными материалами.

Пенополиуретан — надежный утеплитель

Пенофол и изолон

Пенофол — это утеплитель из вспененного полиэтилена, покрытый с одной стороны фольгой. Толщина материала всего несколько миллиметров, но он успешно заменит 10 см минеральной ваты. Тепловая энергия отражается от фольгированного слоя и остается в помещении. Получается эффект термоса: зимой в помещении тепло, а летом прохладно. Также пенофол может использоваться как влаго- и пароизолятор. Материал такой тонкий, что его удобно сочетать с другими утеплителями. Эффективность увеличивается, а толщина почти не возрастает.

Изолон также производится из газовспененного полиэтилена и обладает схожими характеристиками. Но технология его изготовления более сложна. Он имеет большую прочность, а отражающая поверхность более гладкая. Есть и другие аналогичные материалы, в том числе самоклеющиеся. Все они долговечны, экологичны, химически стойки и прекрасно подходят для того, чтобы утеплить балкон. Выпускаются в виде рулонов. Отрезки утеплителя скрепляют металлизированным скотчем, чтобы отражающий слой не нарушался. Не перепутайте, какой стороной укладывать материал. Фольгированный слой должен быть обращен внутрь помещения.

Фольгированный пенополиэтилен отражает тепло

Минеральная вата

Это доступный и недорогой материал. Существует несколько разновидностей минваты: шлаковая, каменная и стекловата. Последняя может представлять опасность для здоровья, поэтому работать надо в специальной одежде. Исходный материал (шлак, горные породы или стекло) расплавляется и формируется в волокна. Плиточная вата монтируется легко, а для рулонной необходимо сооружать обрешетку.

• Материал хорошо сохраняет тепло.
• Минеральная вата пожаробезопасна.
• Она доступна по цене, повсеместно встречается в продаже.
• Обладает высокими звукоизоляционными свойствами.

У минеральной ваты имеется ряд недостатков, из-за которых ее нежелательно использовать для утепления балкона или же применять ограниченно.

• Утеплитель довольно объемный, вместе с обрешеткой занимает много места.
• Минвата легко и быстро намокает, в том числе впитывает влагу из воздуха. Намокнув, она становится тяжелой и теряет теплозащитные свойства.
• Если вата укрыта недостаточно хорошо, ее волокна могут попадать в воздух, что вредно для здоровья.

Есть много разновидностей минеральной ваты

Остекление и подготовительные работы

Понятно, что утеплять имеет смысл только остекленный балкон. Тип остекления должен быть «теплым»: ПВХ-профиль с двойными стеклопакетами и распашными створками. Основой для конструкции часто служит кирпичная или пеноблочная кладка. По весу и теплопроводности пеноблоки лучше кирпича, поэтому следует остановить выбор на них. Перед началом утеплительных работ необходимо загерметизировать все щели и стыки монтажной пеной. Также обратите внимание, что слой утеплителя может перекрыть оконную раму. Чтобы этого не произошло, используйте расширительный, или доборный профиль.

Чем лучше утеплить балкон пенопластом или минватой

Минеральная вата – популярный утеплительный материал. Он используется для изоляции стен, чердачных перекрытий, кровли и многих других элементов зданий. Подходит он и для балконов. В статье рассмотрим основные этапы теплоизоляции лоджии минватой. Эти мероприятия призваны снизить потери тепла и обеспечить в пристройке комфортную атмосферу. Также проведем сравнительную характеристику с пенопластом.

Характеристики материала

Минеральная вата – это волокнистый утеплитель, который производят из расплава горных пород, чаще базальтовых. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными качествами, хорошими шумопоглощающими способностями, не горит, долговечен.

Из недостатков можно выделить способность впитывать влагу, поэтому при использовании минеральной ваты обязательно обустройство паро- и гидроизоляции. При обработке этого материала образуется вредная пыль, поэтому работают с ним в специальной одежде, перчатках и респираторе.

Теплоизоляция как комплекс мероприятий

Утепление балкона минеральной ватой требует комплексного подхода. Только качественное исполнение всех необходимых этапов обеспечит создание правильной конструкции, способной превратить обычный балкон в дополнительное полезное пространство.

Подготовительные работы

Прежде чем утеплять лоджию минватой, необходимо позаботиться об окнах. Старые оконные конструкции лучше заменить.

Если утепляемая поверхность содержит сколы, их необходимо заделать специальными клеящими веществами или защитной штукатуркой. Иначе соединение материала получится ненадежным. Рано или поздно утеплитель начнет отслаиваться. На стенах и потолке не должно быть побелки и осыпающихся участков. Подобные дефекты надо загрунтовать в несколько слоев.

Что понадобится для проведения работ?

В первую очередь – утеплитель (минвата). Затем – специальный клеевой состав для крепления изолятора. Кроме того, нужна дрель и емкость для размешивания раствора.

Позаботьтесь о захватах – бабочках, предназначенных для дополнительного крепежа утеплительных материалов.

Наконец, надо взять уровень, особенно если стенная поверхность неровная, и пару шпателей.

Гидроизоляция

Все поверхности балкона нужно защитить от воды, для этого выполняют гидроизоляцию. Пол можно покрыть специальными пропитками, битумом, краской, полиэтиленовой пленкой, рубероидом, пергамином. Для стен и потолка лучше использовать только рулонную гидроизоляцию.

Обрешетка

Следующий этап – монтаж деревянной или металлической обрешетки. Шаг между брусками должен быть на 1–2 см меньше ширины утеплителя. Толщина бруска примерно на 1 см больше толщины плиты минваты, чтобы после укладки оставался вентиляционный зазор.

Готовим и наносим клей

Приготовление клеящего вещества – важный этап работ по утеплению лоджии минеральной ватой.

Необходимо добиться правильной консистенции. Слишком густой клей не обеспечивает хорошее сцепление с основанием. Жидкий раствор из-за малой плотности существенно затруднит выполнение работ.

Если готовая смесь не стекает со шпателя или стенной поверхности, значит консистенция клея отвечает требованиям.

Наносят клеевую смесь на утеплитель аккуратными небольшими мазками.

Монтаж утеплительных материалов

После нанесения клея плиты минеральной ваты устанавливают на утепляемую поверхность между направляющими обрешетки, слегка надавливая. Каждый элемент минеральной ваты следует укладывать впритык к установленному ранее.

При наличии щелей и зазоров их заполняют небольшими кусочками утеплителя. Укладку теплоизоляционного материала начинают с потолка, а уже после него переходят к стеновым поверхностям.

Если толщина стен лоджии позволяет, то лучше применить дополнительные крепежные элементы.

Чем надежней укреплена система, тем дольше она прослужит. После того как клей высохнет, вату закрепляют дюбелями.

Пароизоляция

По завершении монтажа утеплительных материалов устанавливают пароизоляционную мембрану. Укладывают ее фольгированной стороной внутрь помещения для отражения тепла. Края материала стыкуют без нахлеста. Стыки проклеивают металлизированным скотчем.

Облицовка

Когда пароизоляционный слой установлен, можно переходить к обшивке конструкции. В качестве облицовочного материала для балкона обычно используют фанеру, ДСП, МДФ, вагонку, гипсокартон. Если предполагается стены заштукатурить, то поверх утеплителя устанавливают армирующую сетку.

Изоляция пола

Укладку плит утеплителя на пол выполняют между предварительно обустроенными лагами. Дополнительно крепить материал не нужно. После застывания клея устанавливают пленочную пароизоляцию и затем пол зашивают.

После обустройства теплоизоляционной системы можно переходить к декоративной отделке помещения.

Минеральная вата или пенопласт?

Утепление лоджии минеральной ватой не единственное возможное решение. Не менее популярен метод теплоизоляции пенопластом. Это дешевый и доступный материал. Он легок, прост в монтаже и обработке, хорошо держит тепло, не боится влаги. Основные недостатки пенопласта по сравнению с минеральной ватой:

• хрупкость;
• горючесть, хоть он и не вспыхивает при воздействии огня, но оплавляется;
• не дышит.

Для наиболее удобного сравнения перечислим и минусы минеральной ваты в разрезе сравнения с пенопластом:

• более высокая стоимость;
• минвата боится влаги;
• могут селиться грызуны;
• срок службы меньше.

Минеральная вата и пенопласт – проверенные временем материалы, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Любой из них можно использовать при самостоятельном выполнении работ по изоляции помещений. Процесс утепления пенопластом практически ничем не отличается от теплоизоляции минватой. Поэтому, какой материал лучше выбрать, решать только вам.

Функциональное назначение утепленной лоджии

Утепленный минеральной ватой или пенопластом балкон используют по-разному. Там можно обустроить рабочий кабинет или сделать из помещения цветочную оранжерею. Иногда на балконах обустраивают летние спальни, площадки для отдыха или даже столовые, откуда открывается вид на окрестности.

Зависит от общей площади. Главное, чтобы утепление было проведено правильно. Благодаря этому и утечки тепла снижаются, и готовое помещение отвечает задачам владельца. Продумать эти задачи лучше до начала работ, чтобы четко знать, какая потребуется изоляция.

Какими материалами лучше утеплять балкон и лоджию

Подобрать материал для внутреннего утепления балкона среди обилия предложений строительных магазинов непросто. Синтетические материалы — пеноплекс, пенополистирол, пенополиуретан — изготавливают из одного сырья, но по свойствам они отличаются; а минвату не раз называли опасной для жизни. Чтобы помочь вам определиться, чем лучше утеплить балкон, рассмотрим характеристики популярных материалов и их основные недостатки.

Свойства и характеристики утеплителей для балкона

Пенополистирол (пенопласт). Синтетический стирольный утеплитель, который на 98% состоит из воздуха. На плиту пенопласта уходит около 2% гранулированного полистирола. Гранулы помещают в специальные емкости, где происходят нагрев,  газация и прессовка гранул в плотные практически невесомые плиты.

Теплопроводность пенопласта низкая — 0,036–0,050 Вт/м°C, как и паропроницаемость. Низкая паропроницаемость скорее недостаток, который стоит учитывать, предусматривая вентиляционные каналы для улучшения газообмена в помещении. Иначе при большой разнице температур внутри и снаружи окна будут запотевать.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Пеноплекс от пенопласта отличает метод производства — экструзия. Гранулы полистирола засыпают в емкости, где полимер плавится, проходит этап газации и выдавливается. Благодаря такому подходу плиты утеплителя литые, в отличие от «клееных шариков» пенопласта.

Теплопроводность пеноплекса — всего 0,028 Вт/м°C, а паропроницаемость — 0,018 мг/м·ч·Па. Показатель паропроницаемости достаточный, чтобы и газообмен был достаточным, и излишняя влага не впитывалась в материал. Экструдированный пенополистирол в 5 раз прочнее пенопласта, а срок его эксплуатации практически бесконечен.

Минеральная вата. Утеплитель природного происхождения, который изготовлен из расплава стекла, горный породы, доменного шлака. Одновременно самый практичный — низкая теплопроводность, огнеупорные и гидрофобные качества — и наменее востребованный в последние годы материал.

Теплопроводность зависит от плотности слоя и равняется 0,035–0,040 Вт/м°C. Отдельные виды минваты выдерживают нагрев до 1000 градусов, не выделяя в атмосферу вредных веществ. Главный недостаток — сложность монтажа, работать в минватой нужно в защитных перчатках и респираторе.

Опасные недостатки утеплителей

Прежде чем выбрать, чем лучше утеплить лоджию или балкон, стоит разобраться с опасными недостатками вышеупомянутых материалов.

Пенополистирол (пенопласт) легковоспламеняющийся материал, что требует некоторой осторожности при эксплуатации утепленного им балкона. Чтобы горящий окурок не стал причиной пожара, специалисты рекомендуют обрабатывать пенопласт антипиреновыми составами или выбирать модифицированные негорючие решения. Российские производители обозначают модифицированный (негорючий) пенополистирол буквой «С» в маркировке — «ПСБ-С».

Пеноплекс тоже нужно обрабатывать антипиреновыми составами. Класс его горючести — Г3–Г4, что говорит о высокой пожарной опасности утеплителя. Модифицированных негорючих пеноплексов в продаже нет.

Минеральная вата негорючая, но бытует мнение, что она является источником пыли и фенолформальдегидных смол — опасных для здоровья канцерогенов. Действительно, в некоторых странах отдельные виды минеральных волокон запрещено использовать для утепления жилых помещений. При этом десятки замеров содержания канцерогенов в воздухе утепленных помещений показали результаты в пределах допустимой нормы. Поэтому если соблюдать технику безопасности при монтаже слоя утепления, никакие вредные канцерогены утеплитель по балкону не разнесет.

Выбирайте для балкона или лоджии утеплитель, который подходит вам по свойствам и укладывается в бюджет. Минвата дешевле, но сложна в монтаже; пенопласт легкий, но с ним потребуется дополнительная вентиляция; пеноплекс — надежный, но требует дополнительной антипиреновой обработки. Не можете определиться — обращайтесь,  поможем.

Чем лучше утеплить балкон пенопластом или минватой

Чем лучше утеплить балкон минватой или пенопластом

Больше всего подходят при утеплении балкона такие материалы для теплоизоляции, как минеральная вата или пенопласт.

1. Пенопласт – изготавливают, когда происходит процесс вспенивания гранул полистирола, которые далее вспенивают горячим паром. Для получения легких материалов процесс нужно выполнить пару раз, эти действия значительно уменьшает его массу и плотность.
2. Минвата – материя, полученная при плавке горных пород, с беспорядочно расположенными волокнами. Материал хорошо держит тепло, не гниет и не горит. Но есть и недостаток — она не очень прочна.

Перед утеплением балкона нужно качественно герметизировать видимые дыры и щели, и только этого начинать работы.

Будет лучше если сначала утепление выполнять снаружи, это поможет сберечь нужную внутреннюю площадь и защитить от скопления конденсата при непогоде.

Новички в строительстве задумываются, как же качественнее сделать теплоизоляцию балкона, что выбрать для утепления пенопласт или минеральную вату.

Например, пенопласт легче, закреплять, его во многих случаях просто клеят к стене, но если же клеить не представляется возможным то, крепят при помощи грибков, это также дёшево.

Но нужно знать то, что пенопласт очень плохо пропускает воду. Минвата имеет преимущества в том, что она совершенно не горит, и может выдержать экстремальные температуры.

Утепление балкона минеральной ватой

У минеральной ваты есть существенный минус, она очень сильно впитывает влагу, и в результате этого теплоизоляционные свойства теряются. Зададимся вопросом нужна ли пароизоляция при утеплении балконов минеральной ватой – однозначно нужна.

Также, минвата может крошится, при сильных нагрузках. Ели правильно уложить утеплитель то он не будет находится под нагрузкой.

Утеплять балкон минеральной ватой нужно в специальной одежде, а квартиру после работ нужно хорошо пропылесосить. Перед установкой утеплителя поверхности балкона нужно гидроизолировать.

Утепление балкона пенопластом

Процесс изготовления пенопласта напоминает приготовление попкорна Пенопластовые плиты — одни из самых популярных материалов утеплителей из-за их технических характеристик и невысокой цены. Пенопласт также бывает разного качества. Его различают по его плотности.

Степень плотности пенопласта, должна быть высокой от этого зависит его устойчивость к повреждениям и качество соответственно лучше.

Пенопласт обладает хорошей теплоизоляцией, отталкивает влагу. Если кусок пенопласта положить в воду, он впитает в себя только 3% влаги. Он устойчив к резким перепадам температур, удобен в использовании, просто режется.

К негативным качества пенопласта можно отнести его легковоспламеняемость. При этом горение сопровождается образованием смертельных газов диоксидов.

Некоторые специалисты полагают, что пенопласт можно безопасно использовать, без вреда для здоровья. Но лучше все-таки не применять пенопласт для внутреннего утепления помещений. Но для утепления балконов он подойдет отлично.

Выбор материалов для утепления балкона делает каждый сам, главное чтобы получилось качественно. Но какой материал выберете вы? Напишите свои советы в комментариях.

Чем лучше утеплить балкон минватой или пенопластом

Больше всего подходят при утеплении балкона такие материалы для теплоизоляции, как минеральная вата или пенопласт.

1. Пенопласт – изготавливают, когда происходит процесс вспенивания гранул полистирола, которые далее вспенивают горячим паром. Для получения легких материалов процесс нужно выполнить пару раз, эти действия значительно уменьшает его массу и плотность.
2. Минвата – материя, полученная при плавке горных пород, с беспорядочно расположенными волокнами. Материал хорошо держит тепло, не гниет и не горит. Но есть и недостаток — она не очень прочна.

Перед утеплением балкона нужно качественно герметизировать видимые дыры и щели, и только этого начинать работы.

Будет лучше если сначала утепление выполнять снаружи, это поможет сберечь нужную внутреннюю площадь и защитить от скопления конденсата при непогоде.

Новички в строительстве задумываются, как же качественнее сделать теплоизоляцию балкона, что выбрать для утепления пенопласт или минеральную вату.

Например, пенопласт легче, закреплять, его во многих случаях просто клеят к стене, но если же клеить не представляется возможным то, крепят при помощи грибков, это также дёшево.

Но нужно знать то, что пенопласт очень плохо пропускает воду. Минвата имеет преимущества в том, что она совершенно не горит, и может выдержать экстремальные температуры.

Утепление балкона минеральной ватой

У минеральной ваты есть существенный минус, она очень сильно впитывает влагу, и в результате этого теплоизоляционные свойства теряются. Зададимся вопросом нужна ли пароизоляция при утеплении балконов минеральной ватой – однозначно нужна.

Также, минвата может крошится, при сильных нагрузках. Ели правильно уложить утеплитель то он не будет находится под нагрузкой.

Утеплять балкон минеральной ватой нужно в специальной одежде, а квартиру после работ нужно хорошо пропылесосить. Перед установкой утеплителя поверхности балкона нужно гидроизолировать.

Утепление балкона пенопластом

Процесс изготовления пенопласта напоминает приготовление попкорна Пенопластовые плиты — одни из самых популярных материалов утеплителей из-за их технических характеристик и невысокой цены. Пенопласт также бывает разного качества. Его различают по его плотности.

Степень плотности пенопласта, должна быть высокой от этого зависит его устойчивость к повреждениям и качество соответственно лучше.

Пенопласт обладает хорошей теплоизоляцией, отталкивает влагу. Если кусок пенопласта положить в воду, он впитает в себя только 3% влаги. Он устойчив к резким перепадам температур, удобен в использовании, просто режется.

К негативным качества пенопласта можно отнести его легковоспламеняемость. При этом горение сопровождается образованием смертельных газов диоксидов.

Некоторые специалисты полагают, что пенопласт можно безопасно использовать, без вреда для здоровья. Но лучше все-таки не применять пенопласт для внутреннего утепления помещений. Но для утепления балконов он подойдет отлично.

Выбор материалов для утепления балкона делает каждый сам, главное чтобы получилось качественно. Но какой материал выберете вы? Напишите свои советы в комментариях.

Утепление лоджии: какой утеплитель использовать

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Лоджию нередко используют как рабочий кабинет, место для отдыха, небольшой спортзал, зимний сад и даже спальню. Учитывая, что изначально это помещение не предназначалось для подобных нужд, на особое тепло внутри рассчитывать не приходится. Единственный выход — лоджию утеплять! Правильно подобранный утеплитель зимой убережет от холода, а летом спасет от жары. Более подробно о том, как выбрать утеплитель для лоджии, – в нашей статье.

Прежде чем обсуждать выбор материалов, скажем пару слов о возможных способах утепления лоджии. Утепление желательно проводить снаружи, так как в таком случае точка росы (точка образования конденсата) окажется за пределами помещения. Влага будет быстро испаряться, а стены будут сухими и теплыми. Кроме того, внешнее утепление помогает сэкономить и без того небольшое пространство лоджии.

Однако внешнее утепление реализовать своими руками гораздо сложнее, чем внутреннее, именно поэтому большинство делают выбор в пользу последнего. Именно о нем мы и будем говорить в данной статье.

При внутреннем утеплении точка росы оказывается внутри помещения, поэтому велик риск образования конденсата и преждевременной порчи утеплителя, появления мокрых пятен на стенах и недостаточной теплоизоляции. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить при монтаже пароизоляцию или использовать такие материалы, которые не впитывают влагу (например, пеноплекс).

Для утепления лоджии подходят такие материалы, как:

• минеральная вата,
• пенопласт,
• пеноплекс,
• пенофол или изолон,
• пенополистирол.

Каждый из материалов обладает как своими плюсами, так и минусами.

Минеральная вата

Вариантов минваты всего три: базальтовая, шлаковая и стекловата. Продается она как в рулонах, так и в брикетах. По своим свойствам стеклянная и базальтовая вата примерно одинаковы. Шлаковая вата изготавливается из низкокачественного исходного материала, но несмотря на это она обладает неплохими теплоизолирующими свойствами, к тому же отличается низкой ценой.

Пенопласт

Второй вариант утеплителя — пенопласт. Листовой материал изготовлен из вспененного полистирола, не боится воды, грибков и бактерий, в обычных условиях срок годности пенопласта составляет около 50 лет. Листом пенопласта можно заменить 40 см деревянной стены, метр керамзитобетонной и 4 метра бетонной. Оклеить пенопластом можно и пол, и стены, и потолок. После оклейки остается только затянуть утеплитель армирующей сеткой, нанести облицовочную смесь, прошпатлевать, покрасить – и готово!

Пеноплекс

Утеплить лоджию можно и пеноплексом. Это — современный материал, который легко монтируется на специальный клей. Функции пеноплекса аналогичны пенопласту, но есть ряд отличий. Во-первых, мусора после работы с материалом останется значительно меньше. Во-вторых, пеноплекс имеет более высокую плотность.

Изолон и пенофол

Эти материалы представляют собой утеплитель из полиэтилена, покрытый фольгой с одной или с обеих сторон. И пенофол, и изолон используются для утепления стен, полов и потолков. Благодаря своим теплоотражающим свойствам утеплители полностью блокируют потерю тепла отапливаемого помещения. Еще один видимый плюс материала — небольшая толщина. Изолон и пенофол можно использовать как самостоятельные материалы, но все же для наилучшей теплоизоляции их обычно используют в сочетании с другими утеплителями, например, с пеноплексом.

Пенополистирол

Отличный утеплитель для лоджии — пенополистирол. Материал отлично подходит для утепления пола, поскольку обладает высокой прочностью и способен выдержать любые нагрузки. Если не планируется совмещать лоджию с жилой комнатой, можно обойтись пенополистиролом толщиной 30 мм. Если лоджия будет объединяться с комнатой, понадобится утеплитель толщиной 50 мм.

Что лучше – минвата или пенопласт: отличия и особенности

Из этой статьи вы узнаете:

1. Какими свойствами обладает минеральная вата и пенопласт
2. О сроках службы популярных утеплителей
3. Об особенностях монтажа пенопласта и минваты
4. Что лучше – минеральная вата или пенопласт для утепления дома
5. Рекомендации для выбора утеплителя

Для утепления фасадов домов чаще применяется минеральная вата или пенопласт. Эти материалы пользуются популярностью, потому что имеют доступную цену. Но что же все-таки лучше? Чтобы ответить на такой вопрос, в этой статье мы сравним характеристики пенопласта и минваты.

Минвата или пенопласт: сравнение по свойствам, характеристикам

Не менее важно и удобство монтажа, тем более, если планируется выполнять утепление дома своими руками. Что касается стоимости таких утеплителей, то она особо не разнится. Цена может быть разной из-за их различной плотности. Кроме того, если материал произведен более известным изготовителем, то на стоимость влияет еще и степень известности бренда.

Теплопроводность

ВАЖНО! Используя минеральную вату в плитах, плотно ее подгоняя и закрепляя, можно сохранить ее свойство, способствующее защите дома от проникновения холодного воздуха.

Паропроницаемость

Свойство, которое дает возможность понять, как хорошо утеплитель пропускает пар, воздух. Если пропускается пар, то не скапливается влага, не образуется конденсат, материалы не портятся вследствие образования различных микроорганизмов, плесени.

У какого материала более высокая паропроницаемость: у минваты или пенопласта? Показатель последнего составляет 0,03 (м*ч*Па), он значительно проигрывает параметрам минеральной ваты. Пенопласт в 10 раз менее паропроницаем, чем его конкурент! И тут важно знать, что если использовать его для утепления деревянного дома, то его стены быстрее разрушаться, чем при использовании минваты вследствие низкой паропроницаемости.

Еще 1 важный момент! Многослойность утепляющего слоя снижает показатели паропроницаемости той же минваты. Нередко при утеплении фасада используется еще и полиэтиленовая пленка. В итоге стены практически перестают «дышать». Начинает скапливаться конденсат. А влага, как уже мы уже поняли, является самым настоящим врагом минваты. Последняя перестает удерживать тепло при намокании.

Горючесть

Некоторые варианты минеральной ваты, которые производятся из волокон базальта, могут выдерживать температуру до 1000 градусов! А пенопласт легко поддается воздействию огня. Хотя в этот материал при изготовлении добавляются антипирены, задерживающие возгорание, но их действие непродолжительно. Пенопласт плавится и начинает гореть.

Срок службы пенопласта и минваты

На сохранение свойств утеплителей влияет немало разных факторов. Если они правильно закреплены и защищены от воздействия атмосферных явлений, а также от грызунов, то срок их службы продлевается на долгие годы. Минеральная вата, на которую будет попадать влага, станет портиться. А пенопласт подвержен воздействию солнечных лучей, ветру. Если провести соответствующие работы по защите того и другого утеплителя, то оба материала прослужат десятки лет.

Об экологичности

В наше время фреон не используется в производстве пенопласта. Поэтому пенопласт обладает повышенной экологической безопасностью. Если же говорить о минеральной вате, то и она имеет немалый показатель указанного параметра. Однако в процессе работы с ней нужно быть максимально аккуратным. При ее монтаже образуются пылевые частицы, способные нанести вред человеку, который занимается креплением минваты. Но при эксплуатации дома, утепленного минеральной ватой, исключается ее способность наносить вред проживающим в нем людям.

Особенности монтажа

Что лучше – пенопласт или минвата, если говорить о работах, связанных с их монтажом? Сравним особенности, связанные с непосредственным креплением материалов, перечислив их.

Пенопласт:

• Легко режется, что сделать можно аккуратно, но при неверном движении он трескается, ломается, причем в ненужных местах;
• Прост в транспортировке, из-за небольшого веса его плиты легко монтировать самостоятельно;
• Для эффективной защиты дома от холода понадобится выполнение дополнительных работ по шпаклеванию швов в местах состыкования плит.

Минеральная вата:

• Плотно стыкуется, но для этого понадобится построить каркас;
• Для работы нужна спецэкипировка, чтобы защитить глаза, руки, дыхательные пути человека, который производит ее монтаж;
• При высокой плотности для резки понадобится ножовка.

Утепление фасадов: что лучше – пенопласт или минвата?

Когда лучше использовать минеральную вату, а когда – пенопласт? Минвату не рекомендуется монтировать там, где она может быть подвержена воздействию влаги. Как правило, речь идет об участках, которые будут иметь контакт с грунтом.

Для утепления фундаментов лучше использовать пенопласт. Ему влага не страшна. Его, кстати, часто используют для строительства многослойных фундаментов. Прокладывают его средним слоем. В итоге получается очень надежный фундамент высокого качества. Также его используют при сооружении домов с монолитным

Известно, что пенопласт отличным образом подходит для эффективной защиты фундамента от промерзания. Его кладут вдоль него и засыпают. Нередко прокладывается еще и слой гидроизоляции. В этом случае фундаменту не будет страшен даже самый сильный мороз. Что касается стен, то пенопластом лучше утеплять стены из бетонных блоков, кирпича.

И все же внешнее утепление частного дома лучше выполнять именно с применением минеральной ваты, если его владелец предпочитает, чтобы здание смогло в момент пожара максимально противостоять огню. Увы, но пенопласт, как описано выше, быстро начинает плавиться, гореть, чем серьезно проигрывает минеральной вате. Минвату целесообразно использовать при утеплении деревянных домов. Она не задерживает пар, воздух. В результате дерево не будет подвержено разрушению.

Правильная технология утепления балкона пенопластом и минватой

Как правило, жилая площадь обычной городской квартиры не всегда соответствует нашим желаниям и потребностям, поэтому ее жильцы при наличии малейшей возможности стремятся расширить ее пространство. Возможно ли это и если да, то за счет чего можно стать обладателем дополнительных полезных квадратных метров? Немного увеличить площадь квартиры вполне реально, тем более что это будет еще одна полноценная комната, путь и меньших чем другие размером. И самое главное, что не надо что-то придумывать, а пойти по проверенному пути и, используя современные наработки и технологии, превратить мало используемый балкон в желанные и полноценные квадратные метры. Конечно, вам придется пройти нелегкий путь, пока желаемое станет явью.

В этой статье мы рассмотрим один из немаловажных этапов переустройства балкона, с которым вы неизбежно столкнетесь при осуществлении своих замыслов – балкон следует основательно утеплить, используя для этого современные материалы и технологии.

Итак, с чего следует начинать утепление балкона?

Этап первый – утепляем крышу

Эту составную часть балкона утепляют только при наличии на нем крыши. Если таковой нет, например, балкон упирается в основание балкона верхней квартиры, то, как правило, потолок балкона не утепляют. Но у каждого владельца квартиры на этот счет могут быть свои соображения, и если он пожелает создать теплоизолирующую прослойку на потолке своего балкона, то хуже от этого не будет. Но мы рассмотрим вариант, когда хотим мы того или нет, а крышу утеплять надо, в противном случае создание требуемого теплового режима на балконе будет весьма затратным.

Крышу балкона обычно накрывают алюмооцинкованным профнастилом. Это превосходный защитный материал, но, тем не менее, металл есть металл, он абсолютно не способствует энергосбережению –все тепло, которое по законам физики, поднимается вверх и достигает холодной металлической поверхности, в холодную пору года сразу растеряет свои плюсовые градусы.

Такой потолок, безусловно, подлежит утеплению и лучше всего для этого использовать пенопласт. Этот материал выбран не только из-за высоких теплоизоляционных свойств. Исходят также из практической точки зрения – ниже крыши вы в любом случае должны будете смонтировать каркас для панелей типа ПВХ или МДФ или, в крайнем случае, для гипсокартонных листов. Ширина ячеек каркаса не превышает одного метра. Теперь вернемся к пенопласту. Так вот, у него грани как раз метрового размера. Поэтому лист 50 миллиметровой толщины без труда можно будет вставить в проем между стенкой дома и наружной поверхностью балкона. При заготовке листов утеплителя необходимо давать запас в 2-3 мм в большую сторону, в этом случае пенопласт плотно ляжет в проем каркаса и будет прочно держаться без дополнительных креплений. Ели в процессе монтажа возникли щели или зазоры, их можно заделать с помощью монтажной пенки.

Конечно, есть и другие, не менее эффективные утеплители, например, минеральная вата. И если вы хотите использовать этот материал, тогда уж выберите вариант с фольгой на одной из его сторон. Утепление минеральной ватой дело более хлопотное, потому что необходимо изготовить дополнительный каркас. Хотя, если вы располагаете лишней ватой, поддерживающий каркас на потолке можно изготовить из реек 20×50 миллиметров (такие же рейки используются для изготовления каркаса под обшивку балконного ограждения), которые можно расположить и закрепить на потолке как вам заблагорассудится – их основная задача удержать утеплитель под потолком.

Не допускайте, чтобы рейки выступали за плоскость монтажа ПВХ или МВФ панелей.

Этап второй – утепляем пол

Как правило, для утепления пола используют пенопласт различной степени плотности, а также минеральную вату. Еще один эффективный вариант – создать требуемый тепловой режим системой “теплый пол“. Хотя сразу отметим, что до настоящего времени поддерживается традиция, и большинство обывателей отдают предпочтение деревянному полу. И не случайно, потому что он теплый и легкий.

Процесс его устройства упрощен до минимума. Вдоль бетонной панели балконного пола укладываем две лаги, поперек которых настилаем доски, которые накрываем плитой ОСП (OSB), после чего останется только уложить на него линолеум или ковролин. Воздушная прослойка между бетонной панелью и досками будет служить неплохим теплоизолятором, хотя этого явно недостаточно для абсолютного ограждения помещения от холодных потоков воздуха извне. Поэтому между лагами укладываем листы пенопласта или минеральной ваты (чем толще, тем лучше).

Если у вас возникнет потребность выравнивания пола, это делают бетонной стяжкой, которой заливают бетонную панель, контролируя ровность поверхности строительным уровнем. Потом укладывается пенопласт плотности не ниже 35-и, и толщиной 20 миллиметров, поверх которого опять же укладываем плиту ОСП 10-и мм толщины.

Оба рассмотренных способа гарантированно обеспечат теплый пол, и если в целом на балконе будет хороший тепловой режим, ваши ноги даже без тапочек будут ощущать приятную теплоту.

Хотя следует признать, что, несмотря на безусловные преимущества рассмотренных способов утепления пола, существует еще один вариант, который известен как система “теплый пол” – это очень эффективная система обогрева балконного помещения, обеспечивающая максимальный комфорт и всегда приемлемый тепловой режим на балконе. Если вас заинтересовал этот вариант, технологию устройства теплого пола на балконе вы найдете на нашем сайте.

Этап третий – утепляем стены

Если вы собираетесь сделать по настоящему жилой, теплый балкон, вам помимо утепления крыши и пола необходимо уделить не менее серьезное внимание стенам

Вне зависимости от того, какой обшивочный материал вы используете для утепления стен — сайдинг или панели ПВХ (пластиковая вагонка), технология в обоих случая одинаковая. Для утепления стен используется все тот же утеплитель – пенопласт или минеральная вата, которые одинаково хорошо сохраняют тепло. Единственное отличие между ними – способ и удобство монтажа этих материалов.

Рассмотрим варианты. Итак, облицовку балкона вы решили выполнить сайдингом. В этом случае для повышения теплоизоляции под сайдинг следует натянуть ветробарьер. Это делается одновременно с установкой панелей сайдинга, то есть распускаем рулон с этим материалом и постепенно растягиваем и сразу же закрепляем степлером. Это несколько трудоемко, но оно того стоит. Дело в том, что сайдинг не является серьезной преградой наружному воздуху, поэтому ветробарьер возьмет на себя функции первого утеплительного слоя в общей утеплительной системе стен балкона.

В каркас, образованный деревянными рейками, укладываем минеральную вату или пенопласт. У каждого из этих утеплителей есть свои достоинства и недостатки Минеральной вате, к примеру, элементы металлического ограждения не служат препятствием, она легко обогнет их,и при этом не будет выступать в сферу плоскости, предназначенной для последующего крепления панелей или гипсокартона.

К отрицательному эффекту использования минеральной ваты при утеплении следует отнести изначально заложенные в ней свойства – во время выполнения монтажных работ ее небольшие частички летают по воздуху и могут попасть в дыхательную систему человека или на наиболее чувствительные участки кожи. Конечно, это не стекловата, и, тем не менее, при работе с минеральной ватой следует пользоваться перчатками и респиратором. Также есть требование к одежде, которая должна закрывать все тело, руки и ноги человека. При утеплении стен пенопластом эти требования безопасности можно не соблюдать.

Трудоемкость монтажа пенопласта зависит от покрываемой поверхности. В верхней части каркаса его уложить не составляет проблем, достаточно вырезать необходимого размера куски и вставить в ячейки каркаса. Несколько сложнее это сделать когда дело доходит до нижней его части, в котором находятся бельевые профили и элементы металлического профиля. Если пойти простым путем и просто вырезать из пенопласта куски материала под эти конструкции, может пострадать качество утепления. Поэтому правильно будет, если в требуемых местах вы подрежете пенопласт по толщине. Это касаемо металлического профиля.

Относительно бельевых профилей сложнее, потому что они расположены на плоскости панелей, что делает невозможным закрытие их пенопластом. Поэтому проще и не менее эффективно задуть их монтажной пенкой изнутри. Также пенкой следует тщательно задуть все щели и зазоры, которые не закрыл пенопласт.

Утепленную стену, независимо от использованного утеплителя — минеральная вата или пенопласт – следует закрыть плотной целлофановой пленкой, лучше с гидробарьерными свойствами (внахлест, а крепление выполнить степлером) и уже потом выполнить окончательную отделку гипсокартонными листами или панелями.

Утепление балкона минеральной ватой — как и чем лучше

Почти в каждой современной городской квартире имеется возможность расширения жилого пространства за счёт использование дополнительной площади балкона, или лоджии. Для этого потребуется провести работы по утеплению холодного остекления, а также стен, пола и потолка. Всем, кто столкнулся с необходимостью решения данной задачи, будет полезно узнать о технологиях, методах, этапах, а также материалах, которые для этого потребуются.

Пенопласт и минеральная вата

Применяются 2 технологии подготовки холодных и остеклённых помещений в квартире:

• Утепление балкона минеральной ватой.
• Использование для той же цели пенопласта (пеноплекс).

Оба подхода преследуют 1 цель – создание на лоджии, или балконе теплоизоляционной и герметичной оболочки, которая, как стенки термоса, препятствует потерям тепла. Для её достижения решается несколько попутных задач:

• Обустройство пароизоляции.
• Защита от атмосферной влаги.
• Обеспечение долговечности защитного слоя.
• Максимальное сохранение полезной площади.
• Финишная отделка.

Сходные цели и задачи определяют сходство их технических решений.

Проблема выбора: чем лучше утеплить балкон, или лоджию, пенопластом или минватой?

*

По расходам и трудозатратам оба способа имеют несущественные различия, которыми можно пренебречь. Разница будет ощутимо заметна только после достижения результата. Термоизоляция, сделанная на основе пенопласта, полностью перекроет доступ воздуха. Если балкон находится на солнечной стороне, то при закрытых окнах и дверях он в ясную погоду будет превращаться в жаркий парник и там всё время будет скапливаться спёртый воздух и конденсат. Духоту в помещении придётся периодически проветривать. Минеральная вата обеспечивает минимальное «дыхание» внутреннего пространства, поэтому при правильной установке изоляции на её основе микроклимат в помещении будет более благоприятным.

Плюсы и минусы

При всех достоинствах современного утеплителя на основе пенопласта, профессионалы всё-таки советуют применять для утепления балконов минеральную вату. Это связано со следующими преимуществами этого материала:

• Лучше изолирует помещение от уличного шума.
• Не требует идеально гладкой поверхности стен, которые нужно утеплять.
• Сочетается с «дышащими» материалами, такими как дерево. Поэтому открытый балкон перед её установкой можно обшить вагонкой.
• Стойко переносит воздействие высоких температур и не горит при соприкосновении с открытым пламенем.
• При правильной установке сводит вероятность появления случайных мостиков холода к минимуму.
• Обеспечивает слабую конвекцию и не допускает длительное скапливание спёртого воздуха.

У минваты также имеются и недостатки, по сравнению с пеноплексом и подобными материалами на основе пенопласта:

• Термоизоляционные свойства меньше на 10-15 %. Поэтому для аналогичных показателей потребуется устанавливать чуть более толстый слой материала, что негативно сказывается на уменьшении полезного пространства.
• Суммарная масса термоизоляционного покрытия больше в 2 раза.
• Процесс монтажа более требователен к наличию опыта и навыков.
• Технология установки требует проведение дополнительной операции монтажа пароизоляционной плёнки.
• Материал является источником вредной для дыхания пыли, поэтому для работы с ним появляется необходимость использования респираторв.
• Более строгие технологические требования, поскольку их нарушение может привести к безвозвратным потерям теплоизоляционных свойств и попаданию в жилое помещение вредоносной пыли.

Особенности работы при утеплении балконов

*

Все работы по утеплению минватой можно разделить на несколько этапов:

• Утепление боковых стен, пола и потолка.
• Установка напольного покрытия.
• Замена холодного остекления (при его наличии) на тёплое.
• Финишная декоративная отделка.

Перед проведением работ необходимо сразу решить вопрос с тёплым остеклением. Дело в том, что сейчас балконы и лоджии в новостройках в большинстве случаев имеют холодное остекление. На верхних этажах чаще всего присутствует полная отделка фасадной части алюминиевым профилем. На нижних этажах такие конструкции устанавливаются на половину высоты балкона.

Как утеплить алюминиевые окна с частичным, или полным остеклением на балконе?

Самым бюджетным способом утепления алюминиевого балкона в новостройке является установка многослойных стеклопакетов из пластика на имеющийся профиль. Если алюминиевая конструкция установлена от пола до потолка, то в целях экономии вместо нижнего ряда стеклопакетов монтируются фасадные панели, которые утепляются изнутри так же, как боковые стены и потолок – минеральной ватой, или пенопластом. Оклейка холодной однослойной конструкции только пенофолом будет недостаточной как для сохранения тепла, так и для хорошей изоляции от уличного шума. Места примыкания новых многослойных стеклопакетов к алюминиевому профилю заполняются силиконовым герметиком и вилатермом.

Особенности утепления алюминиевых окон

*

После установки тёплых рам производится обработка всех примыканий и щелей монтажной пеной:

• Особенно тщательно процесс герметизации проводится в области примыкания алюминиевой конструкции к стене, полу и потолку.
• Для дополнительной защиты этих зон устанавливаются нащельники из пластика, или металла.
• Перед запениванием, щели между профилем и стеной можно заполнить вилатермом.
• Снаружи на обработанные стыки наклеивается пароизоляционная армированная лента, одним из слоёв которой является алюминиевая фольга.
• Если нижняя часть алюминиевой конструкции закрыта листами из стекломагнезита, то его можно закрыть стенофоном, или подобным средством. Он хорошо удерживается двухсторонним скотчем и обеспечивает высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
• Внутренняя поверхность алюминиевого профиля закрывается широкими полосами вилаформа, на которые устанавливается в качестве прижимов потолочный профиль.
• При установке прижимов, нащельников и лент вилаформа необходимо учитывать расстояние, которое будет занимать утеплитель стен, пола и потолка.

Утепление минеральной ватой самостоятельно

Читайте по теме — утепление пенофолом. Как крепить, стелить и клеить.

Перед началом работы необходимо рассчитать количество материала:

• Деревянный брус 60 см. Его количество зависит от того, во сколько слоёв планируется делать защитный слой.
• Для укладки слоя толщиной 10 см рекомендуется использовать ватные плиты толщиной 5 см и формировать из них второй слой, где блоки располагаются перпендикулярно по отношению к направлению укладки первого слоя.
• Клей для приклеивания защитных блоков и пароизоляционная плёнка приобретаются из расчёта общей площади утепляемой поверхности.

*

Подготовка к установке плит из минваты

Плитами из минваты обкладывается пол, боковые стены, потолок и парапет (при его наличии). Блоки изоляционного материала укладываются внутрь деревянной обрешётки. Её установка имеет следующие особенности:

• Толщина деревянного бруса – 50-60 мм.
• Вертикальное, или горизонтальное расположение бруса определяется конструкцией и формой декоративных панелей финишной отделки и способом их установки.
• Деревянные элементы крепятся при помощи саморезов и дюбелей к бетону, или кирпичной стене.
• Промежутки между элементами каркаса под блоки минваты должно быть меньше размеров этих блоков на 1-2 см для более плотного прилегания.
• При двухслойном способе укладки теплоизоляции брусья каркаса второго слоя укладываются перпендикулярно обрешётке первого слоя.

Клей для минеральной ваты

Использование специального клея на цементной основе позволяет полностью перекрыть движение воздуха между утепляемой поверхностью и утеплителем. Полное проклеивание двухслойной защиты, когда блоки укладываются перпендикулярно друг другу, позволяет создать плотный монолитный барьер без случайных мостиков холода. Дополнительным крепежом для блоков могут служить грибки – дюбельные гвозди с широкими шайбами.

Пароизоляция

Рулон пароизоляционного материала раскручивают вдоль утепляемой поверхности поверх слоя с каменной ватой. Материал крепится при помощи мебельного степлера к деревянным элементам каркаса. Стыковой нахлёст должен составлять не менее 10 см. Стыки дополнительно герметизируются двухсторонним скотчем. Места примыкания пароизоляционной плёнки к потолку, стенам, полу и профилю окна закрываются герметизирующей влагонепроницаемой лентой.

Установка контрбруса

Контрбрус служит для фиксации панелей декоративной отделки. Перед установкой на его поверхность, которая должна примыкать к пароизоляционному покрытию, наносится двухсторонний скотч. Фиксация производится при помощи саморезов к элементам обрешётки, расположенным за слоем пароизоляции.

Утеплитель на полу

Для установки каркаса под напольный утеплитель используется более широкий брус 50Х100 мм. Шаг между лагами рекомендуется делать такой, же, какой применялся при монтаже обшивке стен и потолка. Под плиты шириной 60 см. необходимо делать шаг 58-59 см. для более плотного прилегания. Напольное покрытие также можно делать в 2 слоя. Для установки изоляции из минерализированной ваты толщиной 100 мм. допускается расположить 2 слоя по 50 мм с взаимным перпендикулярным расположением блоков. Перед установкой фанеры, или ДВП на слой теплоизоляции накладывается пароизоляционная плёнка и прикрепляется при помощи степлерных скоб. Все соединения пароизоляционного материала внахлёст проклеиваются при помощи двухстороннего скотча.

Финишная отделка пола

На лаги каркаса, закрытые пароизоляционной плёнкой, укладываются фанерные листы, или доски и крепятся при помощи саморезов. Настил рекомендуется делать двухслойным, когда элементы второго слоя укладываются поперёк элементов первого. Только после этого уложенный сверху линолеум, ламинат или паркет прослужат долго.

Внутренняя облицовка стен, потолка и парапета

Выбор декоративных панелей для отделки утеплённого балкона очень широкий:

• Гипсокартон.
• Сайдинг.
• Вагонка.
• Декоративные пластиковые панели.

Если утеплитель и пароизоляционный слой были установлены правильно, то никакое облицовочное покрытие не пострадает от перепадов температур, проникновения влаги, или наледи. Внутреннее помещение утеплённого балкона становится полностью жилым, и его можно использовать в этом качестве круглый год, что увеличивает общую жилплощадь квартиры.

Внутренняя отделка утеплённого остекления

Металлические прижимы на алюминиевом профиле, закрывающие слой вилаформа, или иной изоляции облицовывают пластиковыми декоративными панелями с нужными оттенками, или под покраску. Многослойные стеклопакеты становятся полноценными квартирными окнами, поэтому двери балкона можно не закрывать.

Виды минеральной ваты и их особенности

*

Полное утепление балкона минватой не всегда помогает сделать тёплым и уютным новое помещение. Для этой цели лучше подходит каменная, или базальтовая вата для внутренней отделки помещений. Её волокна создаются из расплавленных горных пород и скрепляются специальным синтетическим составом, не выделяющим вредные вещества в опасных количествах. Теплоизолирующие свойства такого материала самые высокие, по сравнению с более дешёвыми вариантами —  стекловатой и шлаковатой.

Можно ли использовать стекловату для утепления балкона? Несмотря на малую стоимость этого средства, утепление на его основе не сможет сделать новое помещение полностью жилым. Даже толстый слой всё равно пропустит холодный воздух вовнутрь, а стеклянная пыль обязательно попадёт в атмосферу.

Доступная технология

Превращение балкона, или лоджии в полноценную жилую комнату с помощью утепления минватой не требует специальных навыков и производится обычными бытовыми инструментами:

• Перфораторная дрель.
• Шуруповёрт.
• Болгарка.
• Ножовка по дереву и металлу.
• Пассатижи и бокорезы.
• Набор отвёрток, мебельный степлер и канцелярский нож.

Для точной работы понадобится рулетка и уровень. Для защиты от вредной пыли можно использовать не только профессиональный респиратор, но и обыкновенную ватно-марлевую повязку. Работать с минерализированной ватой лучше всего в строительных перчатках. После соприкосновения её блоков с открытыми участками кожи достаточно вовремя смыть мылом все его следы во избежание аллергии и кожного зуда.

Правильная изоляция — старый дом

Когда дело доходит до теплоизоляции, говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, за деньги действительно можно купить счастье. «Это самый разумный способ инвестирования, о котором я знаю», — говорит он. «В хорошо изолированном доме вам будет комфортнее в любое время года. И еще тише».

Будь то толстые одеяла из стекловолокна, безе, вроде насыпей аэрозольной пены (любимая Тома), или слои морских водорослей (обнаруженные под полом первого проекта TOH), вся изоляция работает одинаково: задерживая крошечные воздушные карманы, которые замедляют перенос тепла из дома зимой и в дом летом.Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его R-значением; чем выше значение, тем меньше ваши счета за электроэнергию.

Но для достижения номинального значения R изоляция должна быть установлена ​​правильно. На самом деле, плохая работа может еще больше усугубить ситуацию.

Пеноизоляция

Том Сильва считает, что распыляемая полиуретановая пена низкой плотности является лучшей изоляционной технологией.Рассмотрим его преимущества: он образует плотное соединение с шипами и обшивкой, которое блокирует любое движение воздуха, он достаточно изгибается, чтобы приспособиться к сезонным колебаниям древесины, и замедляет (но не останавливает) прохождение влаги. Хотя распыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в конечном итоге компенсируются более низкими затратами на нагрев и охлаждение.

Изоляция потолков соборов

Когда Том утепляет потолок собора или законченный чердак, он также превращается в пену. Распыляемая на нижнюю часть кровельного настила, он защищает от движения воздуха, устраняя необходимость в пароизоляции или вентиляции.Но его структура с открытыми ячейками по-прежнему позволяет влаге улетучиваться.

Изоляция из стекловолокна

, изоляция, которую можно найти в большинстве домов в США, недороги и быстро устанавливаются. Подобно другим изоляционным материалам типа войлока, стекловолокно имеет предсказуемое значение R, если оно не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция.Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной крафт-бумагой для выполнения этой работы, но Том рекомендует использовать войлок без лицевого покрытия, покрытый пластиком со всеми швами, заклеенными скотчем.

Баттс в стропилах

Если просто зажать войлок между стропилами соборного потолка или утепленного чердака, крыша не сможет дышать. Возникающее в результате накопление влаги может пропитать изоляцию (сводя на нет ее R-значение), способствовать росту плесени или даже гнить каркас. На иллюстрации выше показано, как Том Сильва поддерживает соответствующую вентиляцию и избегает этих проблем.

Распространенные ошибки с Batts

Рукавицы свободные

Часто проблема заключается в неаккуратном кадрировании. «Если шпильки расположены на 16,5 дюймов по центру, а вы используете ватины толщиной 16 дюймов, у вас будет трещина с каждой стороны, через которую может проходить воздух», — говорит Том. В этом случае лучше всего использовать пену для заполнения пустот или утеплитель с обдувом.

Ватина из прессованного стекловолокна

получает свой коэффициент сопротивления R из-за количества воздуха, задерживаемого между волокнами.Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет уловить столько воздуха и будет не так эффективен.

Двойная пароизоляция чердака

Укладка второго слоя стекловолокна на чердаке — простой способ повысить R-ценность. Но если новый слой имеет основу из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать нижние слои в мокрый беспорядок. «Я все время вижу эту ошибку», — говорит Том.

Блокаторы тепла

Технически не являясь изоляцией, излучающие барьеры сохраняют в доме прохладу, отражая тепловое излучение.Эти тонкие листы блестящего алюминия, приклеенные к пенопласту, пузырчатой ​​пленке или обшивке, часто устанавливаются на чердаках, чтобы заблокировать тепло от летнего солнца.

Для эффективности отражающая поверхность барьера должна всегда быть обращена к воздушному пространству толщиной не менее дюйма и устанавливаться блестящей стороной вверх, если она уложена на чердачный пол, и блестящей стороной вниз, если она прикреплена к стропилам. Испытания показывают, что лучистый барьер на утепленном чердаке может снизить температуру чердака на целых 30 градусов. В то время как излучающие барьеры являются благом в теплом климате, они менее полезны в регионах с холодной погодой, потому что они предотвращают полезный приток солнечного тепла зимой.Чтобы узнать, имеет ли экономический смысл устанавливать в вашем доме излучающий барьер, посетите веб-сайт Министерства энергетики (www.ornl.gov/sci/roofs+walls/radiant/).

Блокаторы паров

Если изоляция намокнет, ее трудно высушить. «Он будет сидеть там, как губка, что приведет к появлению плесени и гниению», — говорит Том. Пароизоляция — листы пластика или крафт-бумаги — не пропускают водяной пар в полость стены, поэтому изоляция остается сухой. Не каждому типу утеплителя нужна пароизоляция.Но если это так, барьер должен быть обращен внутрь в северном жарком климате и снаружи во влажном южном климате.

Варианты изоляции

Есть все виды материалов, которыми можно набивать, прибивать, распылять или обдувать стены и потолки, чтобы снизить ваши счета за отопление и охлаждение. Взвесьте свой выбор с учетом всех факторов, включая способности установщика и долгосрочную экономию энергии.

A. Хлопковые ваты

Не зудящие хлопчатобумажные ткани из переработанного денима от джинсовой фабрики обрабатываются боратами для защиты от огня и насекомых. Подходит для: Новостройки, мансарды

R-значение на дюйм: 3,7

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: от 70 ¢ до 75 ¢ за кв. Фут.

B. Стекловолокно со свободным заполнением

Пушистые кусочки пряденного стекла, негорючие и не подверженные гниению. Выдувается досуха. Имеет тенденцию оседать. Значение R снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов по Фаренгейту.

Применяется для: изоляции чердаков, нового строительства или модернизации

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость *: 21 ¢ за кв. Фут.

C. Экструдированный полистирол (XPS)

Его структура с закрытыми ячейками задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет свою R-ценность с течением времени. Необходимо беречь от растворителей и солнечных лучей. Легковоспламеняющийся и должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Применяется для: изоляции фундамента, кирпичных конструкций

R-значение на дюйм: 5

Требуется пароизоляция: Нет

Стоимость: 50 ¢ за кв.футов для панели толщиной 2 дюйма

D. Целлюлоза

Изготовлен из измельченных газет и обработан бором для защиты от огня и вредителей. Выдувается сухим или влажным воздухом. Клей снижает его склонность к осаждению. Подходит для: работ по переоборудованию, изоляция чердака

R-значение на дюйм: 3,8

Требуется пароизоляция: Нет, если плотность упаковки не менее 2,6 фунта / куб. футов

Стоимость: 17 ¢ за кв. Фут.

E. Стекловолоконные баттсы

Легкие войлоки из фильерного стекла, если они не сжаты, обладают предсказуемым значением R, но волокна обладают небольшим сопротивлением движению воздуха и конвективным тепловым потерям.Показанный образец удерживается вместе с нетоксичным акриловым связующим вместо обычного связующего на основе формальдегида.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 3-4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 38 ¢ за кв. Фут.

F. Пена для распыления полиуретана высокой плотности

Жесткая конструкция с закрытыми порами делает его водонепроницаемым. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что он не горюч, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара.

Подходит для: Кладки стен подвала

R-значение на дюйм: 7

Требуется пароизоляция: Нет

Стоимость: в 4 раза дороже стеклопластика

г. Минеральная шерсть

Эта неорганическая изоляция, изготовленная из доменного шлака, не горит и не поддерживает рост плесени или грибка. Высокая звукопоглощающая способность. Придутым мокрым воздухом, после высыхания обрезается заподлицо с шипами; обрезки переработаны.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 19 ¢ за кв.футов

H. Пена для распыления полиуретана низкой плотности

Блокирует движение воздуха (устраняя необходимость в пароизоляции), поглощает звук, как губка, и изгибается в зависимости от сезонного движения каркаса. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что они не горючие, они должны быть защищены от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Подходит для: Новостройки или переоборудования чердаков или подвесных помещений

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Нет

Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна.

I. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием

Его структура с закрытыми ячейками задерживает водяной пар, а лицевая сторона, покрытая фольгой, действует как лучистый барьер. Не рекомендуется для наружного применения в низкоуровневых условиях. Не горюч, но должен быть защищен стеновыми панелями.

Подходит для: потолков соборов, стен готовых подвалов

R-значение на дюйм: 7-8

Требуется пароизоляция: Нет

Стоимость: 40 центов за квадратный фут для панели толщиной 3/4 дюйма

Где найти

Блокаторы тепла —

Сияющие барьеры:

Обшивка Techshield

Хантерсвилл, Северная Каролина

800-648-6893

www.lpcorp.com

Изоляция Reflectix:

Markleville, IN

800-879-3645

www.reflectixinc.com

Варианты изоляции —

Хлопковые ватки

Bonded Logic Inc.

Чандлер, Аризона

480-812-9114

www.bondedlogic.com

Стекловолокно с сыпучим наполнителем:

Johns Manville Building Insulation Division

Денвер, Колорадо

800-258-2463

www.jm.com

Экструдированный полистирол:

Компания Dow Chemical

Мидленд, Мичиган

800-258-2436

www.dow.com

Целлюлоза:

Изоляция кокона

U.S. GreenFiber, LLC

Шарлотта, Северная Каролина

888-592-7684

www.cocooninsulation.com

Ассоциация производителей целлюлозной изоляции

Дейтон, Огайо

888-881-2462

Стекловолокно:

Johns Manville Building Insulation Division

Пена для распыления высокой плотности:

Биологические системы

Spring Valley, IL

800-803-5189

www.biobased.net

Минеральная вата:

Термоволокно

Вабаш, ИН

888-834-2371

www.thermafiber.com

Пена для распыления полиуретана низкой плотности:

Система изоляции Icynene

800-758-7325

www.icynene.com

Полиизоцианурат, покрытый фольгой:

Компания Dow Chemical

Мидленд, Мичиган

пенопласт или минеральная вата. Цены и отзывы.

Оставим лирические отступления и сразу перейдем к фактам.

Каждый материал имеет коэффициент теплопроводности, который измеряется в Вт / м * К. Чем ниже теплопроводность материала, тем больше он сопротивляется теплопередаче.

А вот и цифры. Данные представлены в соответствии с ГОСТами Украины «Теплоизоляция зданий» DNB B.2.6-31: 2006

Полистирол плотностью 35 кг / куб.м в условиях эксплуатации, то есть не сухой материал, имеет коэффициент теплопроводности 0,050 Вт / м * К. Вата минеральной плотностью 145 кг / куб.м — 0,048 Вт / м * К. Теплостойкость стены равна толщине стены, деленной на ее коэффициент теплопроводности.

Допустим, у вас стена из железобетона, теплопроводность 1,69 Вт / м * К, а ее толщина 20 см, как у балконной перегородки новостройки в Песочине.Тогда тепловое сопротивление такой стены составит 0,118 м² * К / Вт.

Харьков находится в температурной зоне №1, где минимально допустимое значение теплового сопротивления для наружных стен должно составлять 2,8 кв.м * К / Вт.

Допустим, вы решили продолжить квартиру, сняли фасадную стену балкона, застеклили балкон и решили утеплить его перегородки. Минеральная вата плотностью 145 кг / м.куб. Rockwoll ФАСАД БАТТС толщиной 100 мм. 0,1 м стены делим 0.048 Вт / м * К = 2,083 кв. М. * К / Вт — это теплостойкость чистого утеплителя + 0,118 кв. * К / Вт. Теплостойкость железобетонной стены = 2,201 кв. * К / W — получил общее тепловое сопротивление

Пенопласт плотностью 35 кг / куб.м толщиной 100 мм. 0,1 м стены делим 0,050 Вт / м * К = 2000 кв. М * К / Вт — это теплостойкость чистого утеплителя + 0,118 кв. * К / Вт. Теплостойкость железобетонной стены = 2.118 кв. * К / Вт — получили общее теплостойкость

Результат: разница 0.083 кв.м * К / Вт. Это 3,77%. То есть при указанных производителях и характеристиках минеральная вата «теплее» пенопласта менее чем на 4%, чего нельзя сказать о ее цене.

Пенопласт или минеральная вата — решать вам. Термостойкость этих двух материалов не сильно различается, но они различаются по цене. Существенным преимуществом минеральной ваты перед пенопластом является то, что минеральная вата совершенно не горит и является экологически чистой. Однако будьте внимательны при выборе производителя и обращайте внимание на водопоглощение минеральной ваты, чем она меньше, тем лучше.

2 способа получить лучшую изоляцию в вашем доме

Я люблю изоляцию. Это замечательно, потому что экономит энергию. Это делает постройки более комфортными. И это довольно недорого, учитывая, как долго это длится (или должно длиться). Меня часто спрашивают о моем мнении о лучшей изоляции для строительства здания, и я отвечаю однозначно: хорошо установленная изоляция — лучшая. Мне нравится стекловолокно. Я люблю целлюлозу. Мне нравится аэрозольная пена. Мне нравится минеральная вата. Мне нравится дутая, напыленная, ватная и жесткая изоляция.Да, разные материалы обладают разными свойствами, со своими достоинствами и недостатками. Но если он установлен хорошо и защищен хорошими слоями водо- и пароизоляции, он должен выполнять свою работу долгое время.

Итак, каковы мои два способа убедиться, что вы максимально эффективно используете изоляцию? Оба имеют отношение к установке.

1. Запросите минимальную толщину.

Еще в 2010 году я написал статью под названием Flat or Lumpy — Как бы вы хотели свою изоляцию? Я обращаюсь к нему время от времени, но он достаточно важен, чтобы сделать его основным моментом в этой статье.Суть статьи заключалась в том, что если вы установите изоляцию равномерно, как на приведенной выше фотографии, вы получите гораздо лучшие характеристики, чем при установке изоляции (или позже нарушенной), как вы видите на фотографии ниже. Плоские удары бугристые.

В той статье я показал пример чердака, выполненного двумя разными способами. Во-первых, вы равномерно изолируете чердак до такой толщины, которая дает R-30 везде. Вы не можете сделать это на типичном чердаке, потому что каркас крыши не дает вам достаточно места над стенами карниза, чтобы получить полную толщину, поэтому вам придется сделать что-то вроде использования ферм с приподнятым каблуком.Но мы собираемся предположить, что вы получаете полную толщину везде, потому что это то, что вы должны делать, даже если этого не требует код.

В другом сценарии я посмотрел, что произойдет, если вы возьмете такое же количество изоляции и установите ее так, чтобы у вас было достаточно толщины для R-10 с одной стороны чердака и R-50 с другой стороны. Ваше первое предположение может заключаться в том, что среднее сопротивление тепловому потоку будет R-30, так как 10 и 50 в среднем равны 30.

Но вы ошибаетесь.В статье Flat или Lumpy я показал расчет, и он выходит намного меньше, чем R-30. Фактически, на Р-17 это примерно половина. Это означает, что у вас почти в два раза больше теплового потока, даже если у вас такое же количество изоляции.

Итак, правило номер один — убедиться, что подрядчик по утеплению не продает вам изоляционные материалы средней толщины. Это означает, что им сходит с рук, продавая вам меньшую ценность R.

Это особенно важно при меньшей толщине изоляции.Например, если вы используете пенополиуретан с закрытыми порами, вы получаете изоляцию с гораздо более высоким значением R на дюйм, чем многие другие типы изоляции. Так вы обычно получаете меньшую толщину.

В стене размером 2 × 4, где вам необходим R-13 для соответствия нормам, подрядчики по монтажу распылительной пены обычно устанавливают двухдюймовую распылительную пену с закрытыми порами. Поскольку его обычно оценивают примерно в R-6,5 на дюйм, это означает, что если, скажем, 25% вашей стены имеет только 1,5 дюйма, вы получите R-10 вместо R-13. Если остальная часть стены имеет толщину 2 дюйма, ваше среднее значение R в полостях будет 12, а не 13.Вы не получаете то, за что заплатили.

Даже если вы не строите новый дом, вы все равно можете воспользоваться этим свойством изоляции. Если изоляция на чердаке неровная, как на втором фото этой статьи, вы можете сэкономить электроэнергию и, возможно, повысить комфорт своего дома, равномерно распределив ее. Помните: плоские удары бугристые.

2. Запросить качество монтажа Grade I.

В дополнение к тому, чтобы убедиться, что вы получаете толщину, соответствующую тому R-значению, за которое вы платите, вам также следует убедиться, что изоляция установлена ​​другими способами, обеспечивающими максимальное R-значение.RESNET создал протокол оценки изоляции еще в 2006 году, и сертифицированные специалисты по энергетике дома должны использовать этот протокол для каждой оценки, которую они делают. Когда они осматривают дом, они должны определить R-значение для каждой изолированной конструкции, а также класс I, II или III. Сорт I — лучший, сорт III — худший.

Протокол основан на поиске двух вещей. Во-первых, количество недостающей изоляции определяет, какой она может быть. Вот диаграмма RESNET, на которой темные области представляют собой пробелы в изоляции.

Официально, степень I означает отсутствие зазоров, степень II может иметь до 2% зазоров, а степень III может иметь не более 5% отсутствующей изоляции.

Другой фактор — сжатие и неполное заполнение. Изоляция может полностью заполнять полость из стороны в сторону и сверху вниз, но все же иметь пониженное значение R, если она сжата или не заполняет полость полностью спереди назад. (Когда я использую эти ориентировочные термины, я имею в виду стены. При необходимости отрегулируйте их для потолков и полов.) Я написал подробное объяснение протокола выставления оценок еще в 2012 году, так что ознакомьтесь с ним для получения более подробной информации.

И позвольте мне сказать здесь кое-что о сжатии. Изоляция — не самый ужасный грех. Иногда это неизбежно. Если вы поместите стеклопластиковые войлоки R-19 в закрытую стену 2 × 6, например, они будут сжаты . Это происходит, когда вы вставляете ватину 6,25 дюйма в пространство 5,5 дюйма. В результате R-значение на дюйм увеличивается, а общее R-значение уменьшается. В этом случае этот бит R-19 дает R-18.(Подробнее см. Мою статью о сжатой изоляции.)

И да, степень I возможна и со стекловолоконными ватками. Я видел это несколько раз, как на фото выше из проекта Habitat for Humanity в Нэшвилле.

Выводы

Когда вы получаете изоляцию, вы должны быть уверены, что получаете полную R-ценность, за которую платите. Сделайте эти две вещи:

1. Настаивайте на установке минимальной, а не средней толщины.
2. Настаивайте на качестве монтажа Grade I.

Кстати, если вы читаете инструкции производителя по установке изоляции, они, как правило, соответствуют уровню качества монтажа Grade I.

Конечно, это еще не все, что нужно для хорошей изоляции. Прежде чем вы когда-либо приступите к монтажной части работы, еще на этапе проектирования, рекомендуется посмотреть, что вы можете сделать, чтобы устранить тепловые мосты и убедиться, что вы можете получить полную толщину везде (как в случае ферм с приподнятым каблуком) .

Изоляция важна. И в большинстве случаев у вас есть только один шанс сделать все правильно в течение трех или более десятилетий, пока дом не будет разрушен. Приятно понять, как это работает.

Статьи по теме

Плоская или неровная — какой у вас изоляция?

Лестница на чердак — потрясающая дыра в вашем здании

4 типа значений R

Слои и пути теплового потока в зданиях

Как оценить качество монтажа изоляции

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Типы изоляции | Стекловолокно, минеральная вата, пена для распыления

При выборе изоляции для вашего дома важно понимать факты о различных типах и вариантах продукции. Перво-наперво: не существует такого понятия, как «лучший изолятор». Удивлен? По данным Building Sciences Corporation (BSC), все типы изоляции работают одинаково хорошо при правильной установке и герметизации. ¹

Информация о различных изоляционных материалах

Сегодня на рынке представлены четыре основных типа изоляционных материалов для дома: изоляция из стекловолокна, изоляция из минеральной ваты, изоляция из целлюлозы и изоляция из распыляемой пены. Каждый из этих вариантов имеет разные качества и атрибуты, которые могут повлиять на ваш выбор материалов.

Узнать больше

Изоляция из минеральной ваты (также называемая изоляцией из каменной или шлаковой ваты): Изготавливается из горной породы, доменного шлака и другого сырья, которое плавится и прядется в волокна, напоминающие текстуру ваты. Минеральная вата бывает в виде войлока, рулонов или насыпных форм. Как и стекловолокно, он также используется в боковых стенах дома, на чердаках, на полах, в подвальных помещениях, на соборных потолках и в подвалах.

Целлюлозная изоляция: Состоит в основном из целлюлозных волокон, обычно получаемых из бумаги, картона или дерева, со связующими или без них. Целлюлоза химически обработана, чтобы противостоять огню.

Изоляция из распыляемой пены: Изоляция на химической основе, которая смешивается на месте подрядчиками по изоляции для образования пены и наносится с помощью распылителя на чердаках и в полости стен. Двумя основными типами пенопластовой изоляции являются изоляция из пенопласта с открытыми порами и пенная изоляция с закрытыми порами.Свойства каждого несколько разные.

Стоимость и экономия энергии

Что следует знать

Тип изоляционного материала, который вы выбираете, мало влияет на экономию энергии. На эффективность изоляции и окупаемость инвестиций влияют 3 фактора:

• Правильная установка
• Надлежащее воздушное уплотнение
• Получение максимальной R-стоимости изоляции за доллар. R-value — это просто способность материала сопротивляться тепловому потоку. Чем выше коэффициент сопротивления изоляции, тем выше изолирующая способность. Любой материал с таким же значением R будет одинаково хорошо изолирующим при правильной установке и герметизации. ²

Обеспечивает воздушное уплотнение

Что следует знать

Стекловолокно, минеральная вата, пена для распыления и целлюлоза с сыпучим наполнителем — все они требуют для правильной работы воздушного уплотнения.

Пена для распыления при правильном применении обеспечивает некоторое уплотнение воздуха.Однако исследования показывают, что изоляционный материал no обеспечивает непрерывный воздушный барьер для всего дома. ³ Таким образом, любой тип изоляции, который вы выберете, скорее всего, потребует герметизации.

Контроль качества продукции

Что следует знать

Стекловолокно и изоляция из минеральной ваты производятся на высокотехнологичных производственных предприятиях по всей территории США с соблюдением контроля качества.

Целлюлозная изоляция обычно обрабатывается химическими веществами для придания ей огнестойкости, однако процесс нанесения не стандартизирован, и есть свидетельства того, что огнестойкость со временем снижается. ⁴

Изоляция из аэрозольной пены по существу изготавливается на месте, у вас дома, перед нанесением. Есть много факторов, которые могут повлиять на качество конечного продукта.

Факторы, которые могут повлиять на качество распыляемой пены, включают:

• Процесс смешивания двух химикатов в вашем доме, который находится в руках подрядчика по теплоизоляции
• Возраст химикатов — срок хранения которых может повлиять на смешивание и нанесение
• Температура и влажность воздуха во время установки — если относительная влажность слишком высока или температура воздуха слишком низкая, могут возникнуть проблемы с установкой. ⁵
• Температура хранения химикатов — оптимальная температура хранения составляет от 65 до 85 ° F, в зависимости от рекомендаций производителя. ⁶ Если есть отклонения или неправильное хранение химикатов, продукт может быть скомпрометирован

Установочные переменные

Что следует знать

Качество монтажа может сильно различаться для всех типов изоляции, но некоторые материалы легче оценить при установке, чем другие.

Стекловолокно и минеральная вата Установка — требует времени и внимания, но качество установки можно легко оценить визуально, следуя нескольким простым рекомендациям .

Пена для распыления Установка — может зависеть от многих факторов, таких как температура окружающей среды, влажность и чистота на месте нанесения. ⁵ Также трудно увидеть зазоры или пустоты в материале на фактической поверхности нанесения, глядя на верхний слой пены. ⁶

Независимое независимое тестирование показало значительные зазоры или пустоты, в которых распыляемая пена не прилипала к внешней оболочке даже в контролируемых лабораторных условиях, что, очевидно, может повлиять на характеристики продукта.Эти пустоты могут быть заметны только в том случае, если в стене вырезано поперечное сечение или используется тепловизионное оборудование.

Акустические характеристики

Что следует знать

оцениваются по качеству снижения шума и звуковых помех, которые они достигают. Существуют разные виды звука и разные способы оценки акустических характеристик.

Коэффициент шумоподавления (NRC) :
оценивает материалы по шкале от 0 до 1, чем выше, тем лучше

Коэффициент передачи звука (STC) :
оценивает материалы на основе количества шума, проходящего через барьер, чем выше, тем лучше

Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты:
NRC: 1 ⁷
STC: 43 ⁸

Изоляция из аэрозольной пены:
NRC:.75 ⁷
СТК: 37-39 ⁹

Целлюлозная изоляция:
NRC: 0,75 ⁷

Воздействие на здоровье

Что следует знать

При выборе изоляционного материала вы, конечно же, должны учитывать его влияние на здоровье вашей семьи.

Стекловолокно доказало свою надежность в использовании. ¹⁰

Вы можете увидеть утверждения о наличии формальдегида в стекловолокне и минеральной вате.90% стекловолоконной изоляции для жилых помещений, представленной сегодня на рынке, фактически не содержит формальдегида. Важно знать, что Комиссия по безопасности потребительских товаров определила, что «изоляция из стекловолокна и потолочная плитка мало повлияют на уровень формальдегида в доме». ¹¹ Международное агентство по изучению рака (IARC), Национальная программа токсикологии США (NTP) и Калифорнийское управление опасностей для здоровья и оценки окружающей среды заявили, что тепло- и акустическая изоляция из стекловолокна и минеральной ваты не считается канцерогенными.Вы все еще можете слышать заявления о том, что стекловолокно является канцерогеном, но основные органы здравоохранения США и мира четко изложили свои взгляды. ¹²

Безопасность распыляемой пены все еще находится на стадии оценки. Вы можете продолжить расследование, если вас беспокоит химическое воздействие на ваш дом. По данным Калифорнийского департамента по контролю за токсичными веществами, метилендифенилдиизоцианат, один из основных ингредиентов напыляемой пенополиуретановой изоляции, сопряжен с риском для здоровья.

Известно, что метилендифенилдиизоцианат повреждает легкие, вызывает астму и вызывает приступы астмы у рабочих, устанавливающих пену. Агентство по охране окружающей среды США заявило о подобных опасениях, и более подробную информацию о них можно найти здесь здесь .

В настоящее время различные производители аэрозольной пены предлагают противоречивые рекомендации относительно того, как долго нужно освобождать дом во время процесса установки и отверждения. Никаких установленных или утвержденных сроков от какого-либо государственного органа не существует.

Вторичное содержание

Что следует знать

Изоляция из стекловолокна — содержит 40-60% вторичного сырья, в зависимости от производителя и предприятия.

Шлаковата и минеральная вата (два типа изоляции из минеральной ваты) — содержат 10-15% и 70-90% вторичного сырья соответственно.

Целлюлозная изоляция — Содержит значительное количество вторичного сырья, производители часто заявляют, что 80% или более.

Изоляция из аэрозольной пены — это строго химический продукт, поэтому в нем очень мало переработанных материалов.

Пожарная безопасность

Что следует знать

Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты естественно негорючая. ¹³

Изоляция из аэрозольной пены воспламеняется при температуре 700 ° F. ¹⁴

Целлюлозная изоляция — Требуется около 20% по весу антипиренов для снижения воспламеняемости. ¹⁵ Это добавляет огнестойкости, хотя сам материал не является негорючим и устойчивым к тлению, а на изделиях должно быть нанесено предупреждение об опасности возгорания.

Комиссия по безопасности потребительских товаров требует от производителей целлюлозы предупреждать клиентов о том, что продукт представляет опасность возгорания. ¹⁶

Риски реальны. В 2015 году Allstate Insurance подала в суд на подрядчика по теплоизоляции из-за пожара в доме, предположительно вызванного неправильной установкой целлюлозной изоляции.

Влажность

Что следует знать

Ни один изоляционный материал не способен самостоятельно предотвратить проблемы, связанные с влажностью в доме. Управление влажностью в доме является сложной задачей: нужно впустить влагу, выпустить ее и дать ей возможность испариться.

Установка любого изоляционного материала в части или во всем доме не может волшебным образом решить или предотвратить проблемы с влажностью. Однако влажность — важный фактор, который следует учитывать при установке в новом или существующем доме.

При строительстве нового дома — спросите своего строителя об их подходе к решению проблемы влажности. Стратегия должна учитывать изоляцию, замедлители образования пара, выбор материала оболочки здания и ваш местный климат.

В существующем доме с проблемами влажности — наем специалиста для диагностики и устранения проблем с влажностью — разумный выбор. Решение должно учитывать те же факторы, что и в новых домах, хотя решение проблем может быть более трудным.

Форма

Что следует знать

Если вас беспокоит плесень в доме, важно понимать факты. Плесень — это продукт влаги и наличия пищи (любого органического материала) для спор плесени.Любые проблемы с влажностью следует решать немедленно (см. Выше).

Если домашние продукты состоят из органических материалов, они могут быть пищей для плесени.

• Целлюлозная изоляция — возможный источник пищи при неправильном обращении.
• Пена для распыления , стекловолокно и изоляция из минеральной ваты не являются источниками пищи, однако при подходящих условиях плесень может расти на любой поверхности.

Примечание: Некоторые изоляционные продукты рекламируют «устойчивость к плесени», но рост плесени может произойти на ЛЮБОЙ поверхности, если там есть вода и еда.Никакой продукт не может предотвратить появление плесени.

Список литературы

1. www.naima.org/publications/Thermal_Metrics_Project_Report.PDF
2. www.naima.org/publications/Thermal_Metrics_Project_Report.PDF
3. «Полевая демонстрация альтернативных изоляционных материалов для стен». Подготовлено для Агентства по охране окружающей среды США Исследовательским центром NAHB Inc. Ноябрь 1997 г.
4. Экологический цикл целлюлозной теплоизоляции и его влияние на пожарные характеристики; Дональд В.Belles and Associates, Inc., «Целлюлозная изоляция с неплотным заполнением — проблема старения», J. Applied Fire Science, Vol. 30, 295-303, 1993-94; Марк Маклис, «Going Green» может заставить вас «видеть красное» », Firehouse, июнь 2008 г.
5. www.sprayfoam.org/files/docs/2015/Presentations/2E%20Advanced%20Best%20Practices%20for%20Avoiding%20Problems.pdf
6. https://www.lapolla.com/wp-content/uploads/2013/10/072119-072129-lapolla-spray-polyurethane-foam-insulation-residential-envelope.pdf
7. «Полная стеновая система, включая обшивку из ДСП ½», обшивку из прессованного картона 1/8 «и гипсокартон ½».http://www.oklahomafoam.com/foam_insulation_faq.htm; Джонс Манвилл, «Часто задаваемые вопросы по управлению звуком», январь 2003 г. »
8. Преимущества акустических характеристик Johns Manville Spider® www.jm.com/content/dam/jm/global/en/buildinginsulation/Files/BI%20Toolbox/JMSpider_BID0080.pdf
9. gpinsulation.com/products.htm
10. www.insulation.org/io/article.cfm?id=IO120404
11. Меморандум Комиссии по безопасности потребительских товаров — 22 сентября 1983 г. — Краткое изложение проекта
по содержанию формальдегида в продуктах
12. Публикация NAIMA N040 « Факты о здоровье и безопасности стекловолокна»
13. Ричард Т.Байнум младший, Справочник по изоляции , Нью-Йорк: McGraw-Hill, 2001
14. Термобарьеры для производства пенопласта, SPFA (2000)
15. www2.buildinggreen.com/article/flame-retardants-under-fire
16. www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2009-title16-vol2/pdf/CFR-2009-title16-vol2-sec1404-4.pdf

Полное руководство по утеплению чердака

Изоляция из вспененного распылителя

За последние 20 лет популярность утеплителя из вспененного распылителя значительно выросла и не зря .Он имеет очень высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм по сравнению с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, минеральная вата и выдувная изоляция. Это высокое значение R в сочетании со способностью обеспечивать отличное уплотнение воздуха помогает многим подрядчикам, специализирующимся на строительстве новых зданий, удовлетворять более строгие требования к герметизации, предъявляемые сегодня строительными нормами.

Распылительная пена с открытыми порами

• R-значение: 3,5 на дюйм
• Стоимость от 1 до 1,25 доллара за SF

Самый доступный из вариантов напыляемой пены, напыляемая пена с открытыми порами, используется во многих областях, таких как кровля , стены и потолки.Пенопластовая изоляция с открытыми порами значительно расширяется при установке и довольно мягкая на ощупь, в отличие от пены с закрытыми порами. Пена с открытыми порами также является паропроницаемой, что означает, что она не считается пароизоляцией, и ее необходимо наносить поверх нее. Паропроницаемость аэрозольной пены с открытыми порами означает, что она может впитывать и удерживать воду, что может представлять реальную опасность. В случае утечки пена с открытыми порами впитывает воду и удерживает ее у элементов каркаса и оболочки, способствуя появлению плесени и гниению.

Итог: это отличный и доступный вариант изоляции, когда нет шансов проникновения воды, но вы бросаете кости, если думаете, что она может намокнуть.

Распылительная пена с закрытыми порами

• R-значение: 6,5 на дюйм
• Стоимость от 2 до 3 долларов за SF

Распыляемая пена с закрытыми ячейками — король изоляции, когда речь идет о R-ценности на дюйм и стоимость. На самом деле ничто другое не может сравниться с этим. В отличие от своего кузена с открытыми порами, распыляемая пена с закрытыми порами не является паропроницаемой и не удерживает воду.Это делает его отличным вариантом в случае проникновения воды. Он также включает связующие и клеи во многих областях, которые помогают буквально склеивать структуру. Его прочность может помочь предотвратить подъем при нанесении на настил крыши и обеспечить прочность конструкций на сдвиг. Одним из недостатков является то, что часто вспенивающими агентами для пен с закрытыми порами являются гидрофторуглероды, которые не так хороши для матери-природы.

Итог: это дорого, но ничего себе, это даст вам структурно прочное и хорошо изолированное здание.

Лично я предпочитаю изоляцию из распыляемой пены для нового строительства, это отличный вариант (при правильном применении, поскольку ошибка пользователя во время установки может привести к катастрофическим результатам. Подробнее здесь). Что касается исторических зданий и реконструкций, я не поклонник, потому что дизайн старых домов, особенно исторических по своей природе, никогда не предназначался для этого типа изоляции и может вызвать проблемы с производительностью.

Распыляемая пена НЕобратима, что является серьезной проблемой для исторических зданий и может нанести непоправимый ущерб исторической ткани.

Жесткая изоляция из пенопласта

Не вся изоляция из пенопласта представляет собой распыляемую пену. Жесткая изоляция из пенопласта — еще один вариант изоляции, который следует учитывать, тем более что в отличие от распыляемой пены, она легко обратима, что является большим плюсом для исторических сооружений. Утеплитель из жесткого пенопласта бывает нескольких разновидностей, и, конечно же, существуют разные производители каждого типа.

Все эти варианты изоляции из жесткого пенопласта обычно продаются в виде листов 4 × 8 различной толщины от 1/2 ″ до 2 ″, так что вы можете выбрать лучший вариант для своего дома.

• R-значение: 3,8 на дюйм
• Стоимость: от 0,26 до 0,32 доллара за SF

Пенополистирол (EPS), часто известный как пенополистирол, был популярен для годы. Он так же хорошо изолирует кофейные чашки, как и старые дома. Хотя у него может быть самое низкое R-значение среди вариантов жесткого пенопласта, он также имеет самую низкую стоимость из всех, о которых мы упоминали до сих пор. Появились новые продукты из пенополистирола высокой плотности, которым удалось поднять R-ценность и преуспеть в наружных применениях.

• R-значение: 5 на дюйм
• Стоимость: от 0,38 до 0,45 доллара за SF

Жесткая пена из экструдированного полистирола (XPS) обычно синего или розового цвета и не такой жесткий, как другие утеплители из пенопласта, что, на мой взгляд, придает ему большую универсальность. XPS не имеет проблем с поглощением воды, в отличие от полиизо, что является еще одной отметкой в ​​столбце плюсов для XPS. Обычно он не покрывается фольгой, как два других типа жесткого пенопласта, упомянутые здесь.

• Значение R: 6,8 на дюйм
• Стоимость: от 0,65 до 0,75 доллара за SF

Полиизоцианурат (сокращенно полиизо) имеет наивысшее значение R и (что неудивительно), соответственно, высочайшая стоимость для любого жесткого утеплителя. Его R-значение имеет тенденцию снижаться с течением времени с воздействием. Обычно продается с излучающим барьером из фольги с обеих сторон, вы также получаете преимущество остановки лучистого тепла с помощью этой пены. О лучистой теплопередаче читайте здесь! Полиизо — это, по сути, картонная форма спрея с закрытыми порами, о котором мы говорили в первом разделе.

Жесткая изоляция из вспененного материала — это не то, что вы режете и вставляете в ниши для стоек, например, стекловолокно или минеральную вату. На внешней стороне каркаса лучше всего установить жесткий пенопластовый утеплитель, а затем поверх него установить сайдинг. Это может быть особенно сложно и дорого при модернизации установок.

Установка на настил в рамках проекта по замене кровли часто имеет наибольший смысл и обеспечивает максимальную окупаемость. Если перед установкой новой черепицы вы собираетесь увеличить высоту крыши на 2 дюйма за счет настила из жесткого пенопласта, вам нужно будет внести некоторые изменения в карниз и облицовку, но это можно сделать способами, которые не требуют t слишком сильно влияют на внешний вид дома.

Radiant Barrier

Хотя технически это не изоляция, излучающий барьер является важной частью любого плана изоляции чердака, особенно в жарком климате. Обычно он поставляется в рулонах из материалов, похожих на алюминиевую фольгу, иногда простых, а иногда с пузырьками, как упаковочные материалы. Излучающий барьер технически не имеет значения R, потому что, в отличие от изоляции, его основная задача — отражать лучистое тепло обратно наружу.

Это недорогое дополнение, если вы живете в жарком климате, потому что обычная изоляция практически ничего не делает, чтобы остановить лучистое тепло.

Неправильный способ утепления

Утепление старых домов — неоднозначная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно. Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной рыхлости оболочки здания дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем. Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

• Гниль древесины — Древесина может намокнуть без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины.Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению. Вы должны удалить постоянный источник воды.
• Отслаивающаяся краска — Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но причина обычно связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево.Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.
• Плесень — Черный, зеленый, коричневый, на самом деле не имеет значения, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал.Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Начнем с основ. Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начало на чердаке

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго.Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, — всегда чердак. Я скажу это еще раз. ВСЕГДА на чердаке! Надеюсь, я все понял.

Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть, и для правильного высыхания необходимо дышать. Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставьте стены в покое

Не утепляйте стены.Какие?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены. Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть пара креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом, утепляя стены старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл.Для любого, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и наложите новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и это так. Такие переоборудования с полным энергоснабжением дороги, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом — отличный способ согреться с очень небольшими потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует много работы из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Сколько мне нужно изоляции?

Для большинства климатических условий добавление толстого слоя изоляции на чердаке обеспечит максимальную отдачу от вложенных средств. Сколько вам нужно утеплителя? Для большинства регионов страны R-30 — это абсолютный минимум, но вам определенно следует увеличить его, особенно в более холодном климате. Мы поговорим подробнее об теплоизоляции для жаркого и холодного климата через минуту.

Щелкните карту ниже, чтобы увидеть рекомендуемые значения R для вашего региона.

Изоляция для холодного климата

Существуют определенные методы, которые лучше всего работают в более холодном климате, и особые соображения, если вы живете в районе, где вы отапливаете свой дом больше, чем охлаждаете его.

Жаркий или холодный климат, воздухонепроницаемость — это слон в комнате, на который часто не обращают внимания. Да, герметизация — это не изоляция, но она, на мой взгляд, НАМНОГО важнее. Старые дома дышат, и в какой-то степени это хорошо, но слишком много чего-либо нехорошо, и у большинства старых домов очень легко можно было бы затянуть оболочку без проблем с развитием.

Крыша

Когда дело доходит до изоляции для холодного климата, холодная крыша — замечательная вещь. Вы хотите, чтобы нижняя сторона вашей крыши была достаточно хорошо изолирована, чтобы не допустить тающего снега, который приведет к ледяным завалам и другим не очень забавным проблемам. Тепло поднимается, и без достаточной изоляции под вашей крышей вы будете терять все это драгоценное (и дорогое) тепло из верхней части дома.

В северных частях страны (зоны 5-8) EnergyStar рекомендует утеплить чердак примерно до R49-60.Это тонна теплоизоляции, но она вам нужна в этом холодном климате. Это означает 14-18 дюймов изоляции, если вы используете традиционные материалы, такие как стекловолокно.

В жарком климате изоляция чердачного этажа — это все, что действительно необходимо, но в холодном климате вы хотите, чтобы эта крыша была холодной, чтобы избежать ледяных проколов, что означает жесткую пену на палубе, распыляйте пену на нижней стороне настил или несколько слоев стекловолокна или войлока из минеральной ваты под настилом.

Двери и окна

Это простые решения с множеством доступных вариантов постоянной и временной герметизации.Попробуйте эти простые способы закрыть окна и двери и предотвратить сквозняки.

Дымоходы

Следующее, о чем следует подумать, когда дело доходит до герметизации сквозняков, — это дымоход. Есть ли дымоход и достаточно ли он закрывается, чтобы ваш теплый воздух не вылетал за крышу? Убедитесь, что он открыт для огня и закрыт, как только угольки погаснут. Многие люди оставляют его открытым на всю ночь после пожара, и холодный воздух поступает прямо внутрь. из большого места приходят сквозняки.На внешней стороне дома заделайте любые из этих отверстий. Подумайте о том, чтобы добавить что-то вроде этих прокладок на розетки и выключатели света, потому что они по сути представляют собой большие отверстия, прорезанные в ваших стенах.

Плинтусы

Стык между стеной и полом, как известно, плохо влияет на сквозняки. На большинстве старых домов нанесено достаточно слоев краски, и это не проблема, но если вы заметили, что стык между плинтусом и штукатуркой не заделан, заделайте его и покрасьте.

Изоляция для жаркого климата

В отличие от холодного климата температура крыши не так важна на юге. Конечно, более прохладный чердак означает более долгую жизнь вашей плохой черепицы, но с этим можно справиться с помощью надлежащей вентиляции чердака. Жестокое солнце южных штатов приготовит вам чердак и превратит его (буквально) в печь. Хороший вариант для юга — установить излучающий барьер на нижней стороне крыши, чтобы бороться с сильным тепловым излучением, которое получают южные штаты, а северные штаты — нет.

После этого самое время сфокусироваться на полу чердака, если он еще не закончен. Если у вас есть готовый чердак, то внимание должно быть сосредоточено исключительно на нижней стороне крыши, как у северян, но для тех из нас, у кого есть открытые и недостроенные чердаки, каждый дюйм — это честная игра.

Для этого я рекомендую вдуваемую изоляцию. Это очень дешево, легко установить и творит чудеса, снижая счета за электроэнергию. Вы можете загрузить на чердачный этаж столько утеплителя, сколько сможете, за очень небольшие деньги, как мы обсуждали ранее.

Однако есть пара вещей, на которые следует обратить внимание при утеплении чердачного этажа:

1. Электропроводка с ручкой и трубкой — Если у вас все еще есть активная проводка с ручкой и трубкой, не трогайте и не накрывайте ее изоляцией — вот как загорается Начало. Вызовите электрика и немедленно удалите его. Прочтите об опасностях Knob and Tube здесь.
2. Воздушный поток — Убедитесь, что ваша изоляция не блокирует воздушный поток, будь то вентиляционные отверстия на потолке, фронтальные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия конька и вне конька.Чтобы ваш дом был здоровым, на чердаке нужно дышать.

Как установить выдувную изоляцию

Давайте поговорим о гайках и болтах здесь. Для выполнения работы вам понадобятся следующие вещи:

• Целлюлоза или стекловолокно (да!)
• Выдувная машина
• Защитные очки
• Перчатки
• Респиратор или респиратор

Целлюлозная изоляция не опасна для здоровья , но установка вдуваемой изоляции создает пыльный беспорядок, и вам нужно защитить глаза и как можно больше не вдыхать воздух, наполненный пылью.Вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы носить длинные рукава, поскольку целлюлоза не вызывает зуд, как стекловолокно.

Я уверен, что и в других магазинах бытовой техники есть аналогичные предложения, но я должен отдать должное Home Depot на этом. Они дадут вам бесплатную аренду воздуходувки, если вы купите 20 или более пакетов изоляции. Неплохо!

Воздуходувка поставляется с длинным шлангом, поэтому вам не придется тащить его по лестнице, если вы этого не хотите (что я не рекомендую, потому что эта штука — тяжелый зверь).

Установить воздуходувку довольно просто. Вы просто присоединяете шланг, вставляете его в розетку и загружаете изоляцию в бункер. Вам понадобится помощник, который будет загружать пакеты в машину, пока вы используете шланг, чтобы направлять изоляцию в нужное место, иначе вы будете ползти обратно к бункеру каждые 5 минут.

Вам нужно будет уложить целлюлозу по всему чердачному полу, начиная с самых дальних частей и продвигаясь обратно к выходу.Такой способ выдувания изоляции дает так называемую «неплотную изоляцию».

Сила насыпного материала заключается в его способности замедлять передачу воздуха и тепла через толстое пушистое одеяло, в которое вы вдыхаете. Это отличается от методов установки «плотной упаковки», которые немного сложнее.

При этом ваша цель — создать максимально пушистое покрытие из целлюлозы. Не взрывайте его и не пытайтесь упаковать. Со временем он немного осядет, поэтому всегда заполняйте больше, чем вы думаете.Когда я говорю: «Заполните больше, чем вы думаете» — «идите по-крупному», потому что фактор расчетов в течение первых 6 месяцев или года велик! Я потерял около 4 дюймов для урегулирования и хотел бы установить больше.

Я бы порекомендовал минимум 10 дюймов рыхлой засыпки для чердачного этажа, что должно дать вам оценку R-30. Но, как я сказал ранее, если вы собираетесь это сделать, то можете сделать это правильно и добавить столько, сколько сможете.

Сколько стоит?

Чтобы дать вам представление о том, сколько изоляции вам понадобится, GreenFiber разместила на своем веб-сайте диаграмму покрытия, которая поможет вам выполнить вычисления.Я обнаружил, что диаграмма в значительной степени правильная.

Для моего дома 1300 SF я решил получить рейтинг R-36, для которого в моем случае требовалось около 45 мешков. Я мог бы сделать больше, но у нас уже есть аэрозольная пена на нижней стороне крыши, так что в общей сложности у меня на чердаке около R-43, что намного выше того, что рекомендуется для нашего климата Флориды.

Мне потребовался один полный, очень грязный день, чтобы все это сделать, и это обошлось мне в 581,33 доллара. За эту цену я могу легко вернуть эти деньги за счет экономии энергии в течение первого года.По прошествии первого года это деньги в моем кармане! Итак, если вы еще этого не сделали, утеплите чердак.

Как установить утеплитель из войлока

Изоляция из батата — одна из наиболее распространенных форм изоляции чердаков на рынке. Его также достаточно легко установить, так как он поставляется в корпусах стандартного размера, которые предназначены для размещения в отсеках для шпилек стандартного размера. То есть, если в вашем старом доме стандартное расстояние между стойками, например, 16 или 24 дюйма.C., но если вы похожи на большинство старых домов, это не тот случай, который усложняет задачу, чем могла бы быть. Это означает, что вам, вероятно, придется приобрести более широкую версию и обрезать ее, чтобы она соответствовала вашим размерам.

С лицом или без лица?

Батты бывают одной из двух форм. С лицом или без лица. Лицевые войлоки имеют основу из крафт-бумаги с одной стороны, которая имеет маленькие крылышки, которые можно накладывать на шпильки, что позволяет очень легко прикрепить войлок к месту. Лицевые войлоки всегда следует устанавливать так, чтобы бумага была обращена к жилому пространству, так что имейте это в виду.

Войлок без облицовки — это просто изоляция (стекловолокно, джинсовая ткань, минеральная вата и т. Д.) Без бумаги и требует чего-то еще, чтобы удерживать их в отсеке для шипов. Самый простой способ, который я нашел, — это прибить ремешок к лицевой стороне шпилек через каждые пару футов, чтобы удерживать войлок на месте.

Итак, какой тип выбрать? Faced, конечно, легче установить, но облицовка предназначена не для вашего удобства, а для того, чтобы действовать как пароизоляция, чтобы влага из воздуха не попадала на вашу изоляцию и не вызывала плесень и плесень.Если вы добавляете изоляцию там, где в то время не было облицовки, имеет смысл, но если они уже установлены, скажем, на полу вашего чердака лицевой стороной вниз к гипсокартону, как и должно быть, а затем купить немного более дешевую не облицованную плитку. batts имеет больше смысла, потому что вам не нужен и не нужен дополнительный пароизоляционный слой.

Советы по правильной установке батончиков

Стекловолоконная изоляция должна оставаться пушистой, чтобы работать лучше всего. Когда он уплотняется, он теряет свою эффективность, поэтому убедитесь, что вы не забиваете изоляцию в отсеки для гвоздей волей-неволей.Справляйтесь с препятствиями, такими как трубы и провода, вырезая каналы в стекловолокне, чтобы оно окружало препятствие, а не давило на него.

Обрежьте электрические коробки так, чтобы вокруг них было ровное окружение из стекловолокна, вместо того, чтобы устанавливать без изменений и оставлять зазоры вокруг коробки.

Нарезать войлок по длине или ширине довольно просто с помощью одной быстрой уловки. Положите кусок фанеры поверх войлока, чтобы сжать его на полу, а затем с помощью бритвенного ножа обрежьте войлок, как вам нужно.Попытка разрезать несжатые войлоки разочаровывает и неэффективна, поэтому этот небольшой трюк поможет избежать разочарования, а фанера также обеспечивает хорошую прямую кромку, которую можно использовать в качестве ориентира.

Выводы

Изоляция чердака — безусловно, самая важная часть вашего плана изоляции, независимо от того, живете ли вы в жарком или холодном климате. Здесь вы можете добиться максимальных результатов в использовании энергии за наименьшие деньги и с наименьшими потенциальными проблемами.

Теперь вы знаете материалы и цены.Вы знаете, где утеплить, а где нет. Вы подсчитали экономию и составили план. Некоторые из них могут быть DIY-проектами, а некоторые из них могут быть чем-то, для чего вы нанимаете профессионала, но теперь у вас есть план. У тебя ведь есть план?

Поверьте мне, чем раньше вы начнете планировать изоляцию чердака, тем скорее вы сэкономите, поэтому, хотя лучшее время для утепления чердака было 10 лет назад, второе лучшее время — сегодня!

Утепление лоджии. Утеплить балкон своими руками

Если в квартире или в доме есть балкон, его непременно нужно будет использовать, так как это лишняя, а иногда и просто необходимая площадь.Если подойти к вопросу с фантазией и продумать все нюансы, может получиться небольшая, но очень уютная комната. Чтобы балкон выполнял роль комнаты, его необходимо утеплить. Что утеплить балкон внутри решает каждый хозяин самостоятельно, учитывая его финансовые возможности и острую необходимость. Но несколько слов о нюансах процесса и материалах, использованных для утепления балкона, стоит сказать. Выбирать эти материалы нужно очень внимательно и обращать внимание на все характеристики.

Маскировку любого балкона необходимо начинать с объективной оценки его состояния. Если квартира находится в новом доме, недавно сданном жильцами, то нужно обратить внимание на материал, из которого сделана конструкция балкона. Также в новых домах необходимо обращать внимание на то, чтобы балкон отделен от соседей. Часто в таких домах соседи старались придерживаться единого стиля.

Изготовление пеноблоков

Но если балкон находится в далекой от новой квартиры и всегда использовался как открытое пространство, то работы придется начинать с усиления балкона .Под укреплением понимается также реконструкция бетонной площадки Балкона и усиление металлических перил. Также в этот процесс можно включить такое мероприятие, как усиление нижней части верхнего балкона, это тоже необходимо учитывать. После решения всех этих вопросов и выбора материала внешней облицовки лоджии (балкона) можно переходить к внутренней отделке. Чтобы упростить этот этап, можно выложить стену из кирпича или пеноблоков до половины балкона, прямо к стеклопакетам.Это позволит сэкономить на утеплении.

Совет: Если все ступени утепления проводить одновременно, лучше сразу установить в окна двойные стекла, так как одно стекло дает потери тепла в холодное время на 70% больше.

Подготовка к утеплению

Чтобы приступить к утеплению балкона изнутри любыми материалами, необходимо подготовить. Выбирая материал для утепления, необходимо создать к нему специальную деревянную обрешетку, которая потом будет прикреплена.Исключение составляют рулонные материалы, которые можно монтировать под обрешетку. Этот каркас выполняется из брусков сечением примерно 4-5 см. Поперечные и перпендикулярные бруски следует закрепить так, чтобы получились квадраты 50 на 50 см. Также обрешетку можно сделать из металлического профиля, но этот материал несколько дороже деревянных брусков. Основные преимущества металлического каркаса — простота конструкции и удобство в работе.

Примечание: При расчете необходимой теплоизоляции балкона внутри следует учитывать не только размер стен, но и пола и потолка, так как эти два положения также нуждаются в утеплении.

Выбор материала

В обрешетку с внутренней стороны балкона укладывается утеплитель, который может быть:

Пенополистирол . Самый дешевый из этих материалов — простой белый пенопласт толщиной 5 см. Если помещение утеплено в холодных широтах, то можно взять пенопласт более густой, он может достигать толщины до 10 см. Ее легко можно разрезать на необходимое количество деталей, а можно дополнительно ничего не укреплять, а сразу уложить обрешетки по ячейкам у ячеек.Материал абсолютно безопасен и при работе с ним, и при последующем использовании. Утеплитель абсолютно без запаха, не выделяет ядовитых веществ, а испарение стирола в небольших количествах не влияет на здоровье людей. Монтаж материала происходит без образования пыли.

Mineral Wat . Минеральная вата немного дороже, но ее шумоизоляционные показатели намного выше, поэтому, если нужно избавиться от посторонних, лучше воспользоваться ею.Этот материал полностью натуральный и полностью пожаробезопасный. Температура горения минеральной ваты начинается от тысячи градусов. Неудобство укладки брикетов из минеральной ваты — обязательное соблюдение техники безопасности. Материал в своем составе содержит мелкие частицы стекла, вызывающие кожный зуд. Установка необходима в защищенной специальной одежде, защитных очках и респираторе.

Керамзит . Материал — экологически чистый утеплитель.Слово «Керамзит» переводится с греческого как «обожженная глина». Материал чаще всего используется при утеплении пола и потолков . Утеплять стены не совсем выгодно, так как в качестве опоры необходимо дополнительно подготовить металлическую сетку.

Установка качественных стеклопакетов играет большую роль в утеплении балкона или лоджии. — Ответ вы найдете здесь.

Пенофол . Этот материал является одним из теплоизоляционных материалов, обладающих отражающим эффектом.Представляет собой слой вспененного самозащитного полиэтилена с закрытыми воздуховодами. Наносится высококачественное алюминиевое покрытие толщиной 14 микрон и чистотой 99,4% с одной или двух сторон. Пенофол — универсальный материал, обладающий паиро-, гидро-, ветро-, звукоизоляционными свойствами. Материал представляет собой тонкую, гибкую, легкую и экологически чистую структуру. Поскольку можно использовать дополнительное испарение, с ним очень удобно работать, так как он продается в рулонах и легко режется обычными ножницами.Этот материал защищает помещение от воздействия влаги извне и избавляет помещение от конденсата.

Пеноплекс. . Он новый, специально разработан для утепления помещений материалом. Материал очень удобен в укладке из-за небольшого веса, поэтому его использование на балконе сейчас актуально. Он изготавливается в виде прямоугольных пластин разной толщины, которые легко режутся канцелярским ножом. Также возможно изготовление «сэндвич-панелей» методом заливки.Утеплитель с шероховатой поверхностью позволяет легко закрепить и склеить их другими материалами.

Изолон

Изолон . Также это универсальный материал с точки зрения использования. Безопасность подтверждена в применении в качестве утеплителя и испарительного элемента. Отличные звукоизоляционные характеристики.

По степени теплопроводности сравнивается:

• с кирпичной кладкой 15 см
• 4,5 см Дерево
• с минеральной ватой 4,5 см
• 1.Полистирол 2 см

Снижает уровень шума минимум на 18 дБ.

Это основные материалы для создания утепляющего слоя, который теперь легко найти в любом строительном магазине. Надеемся, теперь у вас больше информации о , чем можно утеплить балкон изнутри А потом подумайте, как это сделать.

Как согреть

Одним из оптимальных способов укладки утеплителя является послойная укладка:

• Изначально гидроизоляция поверхностей
• Следующий слой — это выбранный изоляционный материал, который также крепится соответствующими крепежными элементами.Это могут быть гвозди, самоотверженность, пластиковые застежки с широкими шляпками
• Затем укладывается испаритель, который крепится строительным степлером
• На завершающем этапе к обрешетке с помощью специального крепежа крепится отделочный материал

Листы пенопласта устанавливаются в обрешетку, а стыки затрудняются монтажной пеной

Необходимо получить слой толщиной примерно 60 — 70 мм, это расстояние от внешнего слоя до отделки.В зависимости от климатических условий этот размер может варьироваться. Следует понимать, что любой слой утеплителя требует финансовых затрат и трудозатрат, поэтому балкон лучше сразу делать на совесть, а не пытаться экономить по мелочам.

В положении С. Утеплитель пола на балконе Последовательность также самая. Если пол решено заливать бетоном, то сначала укладывается керамзит и сверху распределяется раствор. Бетонный раствор нужно аккуратно распределить по особому правилу и постараться получить поверхность как можно быстрее.Затем на эту поверхность можно укладывать керамическую плитку или другие отделочные материалы. Под чистовую отделку можно положить рулонные теплые полы, и это даст дополнительную изоляцию помещения.

Видеоинструкцию по самостоятельному монтажу потолка из гипсокартона можно посмотреть по этому адресу.

Если выбран деревянный пол, то укладываются направляющие лаги, между которыми укладывается утеплитель. Затем на лаги укладывается отделочная доска или ДСП.Укладка ДСП обязательна, если дальше укладывается ламинат или линолеум. Также стоит отметить, что под ламинат нужно проложить специальную подложку , которая придаст дополнительную теплоизоляцию. Когда стены и полы завершены, монтируются плинтусы, скрывающие стыки отделки.

В комплексных работах по утеплению балкона необходимо уделить внимание потолку. Процесс утепления осуществляется по той же схеме, что и стены и пол.Выполните задание в тот момент, когда балкон или лоджия находится на последнем этаже и перекрытия потолка нет. В этом случае необходимо учесть дополнительные затраты на устройство потолка и кровли.

При проведении работ по утеплению балкона не следует суетиться и спешить, это может привести к неоправданно большому расходу материала. Если внимательно подойти к делу и провести постоянные расчеты, можно получить полноценное дополнительное место за небольшие деньги.

Чем утеплить балкон изнутри видео

Предлагаем вам посмотреть видео по нашей статье «Утеплитель балкона внутри — выбираем материалы», в котором подробно показан весь процесс утепления балкона с помощью крепежа и пенопласта.

Про внутреннее утепление балконов в городских квартирах и частных домах я уже много раз рассказывал, но немного остановился на освещении вопроса, как лучше утеплить лоджию изнутри. Но правильный выбор теплоизоляционного материала — залог эффективности проводимых мероприятий.

А теперь пора восполнить этот пробел. Инструкция, которую я цитирую ниже, подскажет, как выбрать подходящий материал для утепления.

Требования к изоляции

Прежде чем вы расскажете, как утеплить лоджию внутри своими руками, хочу сказать несколько слов о критериях, по которым я лично выбираю теплоизоляционные материалы для такой работы.

Итак, на что советуем обратить внимание:

1. Коэффициент теплопередачи. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше. То есть для утепления комнаты (будь то отдельная лоджия или совмещенная с основным помещением) придется использовать меньший слой материала.Так что, тем больше полезная площадь помещения будет продолжаться.
2. Простая установка. Чем сложнее установить теплоизоляционный материал выбранного теплоизоляционного материала, тем более длительным и трудоемким будет процесс ремонта, особенно самостоятельного. Однако я уже много писала, как утеплить лоджию изнутри. При необходимости вы можете найти соответствующий материал или задать вопрос в комментариях.
3. Прочность. Лучше выбрать утеплитель, хорошо переносящий внешние механические воздействия (как статические, так и динамические).В этом случае облегчается последующее декоративное украшение помещения.
4. Антисептик. Внутренняя изоляция отображает точку росы внутри теплоизоляционного пирога. Кроме того, сквозь стены могут проникать пары воздуха, которые образуются в результате жизнедеятельности людей. Поэтому рекомендую обращать внимание на материалы, которые не подвержены биокоррозии — на них не появляется плесень, грибок и другие микроорганизмы, грызуны и насекомые.
5. Доступная цена.Естественно, этот фактор очень важен, хотя я бы не стал ставить его во главе угла. Ниже я расскажу об изоляционных материалах, которые имеют оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационных характеристик. А потом вы потом сами выберете, из какого материала лучше выполнить утепление.

Характеристики отдельных видов изоляции

Итак, приступим к повествованию. Начнем с самого распространенного и очень недорогого теплоизолятора — пенополистирола или, как их называют в народе, пенопласта.

Пенополистирол

Пенополистирол — это материал, на 98% состоящий из воздуха, заключенный в закрытые полистирольные оболочки. Получается некий прочный пенопласт в листах, который после отделки стен, пола и потолка лоджии предотвращает непроизводительные теплопотери.

Характеристики

Расскажу об основных технических характеристиках материала:

1. Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности пенополистирола находится в диапазоне 0.028-0,034 Вт / (М * К), то есть ниже, чем у минеральной ваты. Конкретная стоимость зависит от того, сколько пены вы покупаете для работы.

Сразу предупредил. Не путайте пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Хоть они и родственники, но их технические характеристики существенно различаются. Поэтому в следующем разделе мы поговорим об EPPS отдельно.

1. Парри проницаемость и водопоглощение. Обычная строительная пена не позволяет воздуху проникать через изоляционный слой.

Поэтому утепление лоджии пенопластом изнутри требует дополнительных мероприятий по вентиляции помещения с целью удаления из него лишней влаги. В противном случае микроклимат в помещении будет далеко не комфортным.

Иная ситуация с водопоглощением. При контакте с жидкостью пена поглощает примерно 4% своего объема. Однако, в отличие от минеральной ваты, ее теплозащитные свойства не сильно ухудшаются, поэтому очень тщательно выполнять гидроизоляционный слой не нужно.

1. Прочность. Для изоляции используются строительные пенопласты, которые соответствуют требованиям стандарта DIN под номером 7726 и относятся к категории «жесткие». То есть при приложении нагрузки поверхность теплоизолятора упруго реагирует. Тем не менее, при приложении динамического или сильного статического усилия целостность изоляции может быть нарушена.

Иными словами, если использовать пенопласт для внутреннего утепления лоджии, сразу нужно решить, чем отделять внутри после утепления.Выбирать нужно такой способ декоративной отделки, который одновременно защищает слой утеплителя от механических повреждений.

Прочность пенопласта во многом зависит от его плотности. Но с увеличением плотности термошлифовальные свойства ухудшаются. Оптимальная плотность пенопласта для внутреннего утепления — 25. Можно купить 35, но это уже, на мой взгляд, неоправданная трата денег.

1. Химическая стойкость. Классический пенополистирол отлично переносит воздействие бытовой химии, к которой можно отнести мыло, соду, минеральные удобрения.Химически нейтрален при контакте с битумными смолами, цементно-известковыми растворами, асфальтом.

Но я сам видел, как «тает» пена, когда на ней появляются какие-то лаки, олиф и другие подобные вещества. Кроме того, опасны нефтепродукты с различными спиртами.

Все это еще раз говорит о том, что если вы собираетесь использовать этот утеплитель для внутренних работ, вам следует позаботиться о тщательной защите.

1. Звукопоглощение. Если хотите, чтобы утепляющий слой одновременно выполнял роль звукоизолятора, то разочарование с пенопластом.Он способен немного защитить только от ударного шума, да и то, если положить 10-15 сантиметров утеплителя.

Прочие шумы, которые передаются по воздуху, пеной не забивается. Дело в том, что ячейки с воздухом внутри материала жестко закреплены и полностью изолированы от внешнего мира. Следовательно, звуковые волны не поглощают.

1. Антисептик и экологичность. В 2004 году исследования ученых из США окончательно доказали, что биологическая жизнь на поверхности полистирола невозможна.Поэтому бояться появления плесени и грибка не нужно.

Что касается вопросов защиты окружающей среды (для некоторых это очень важно), то здесь тоже хорошо, так как при производстве утеплителя отказались от использования фреона, вредящего озоновому слою планеты. К тому же сама пена долго служит, не теряя своих эксплуатационных свойств. Причем вне зависимости от количества циклов замораживания и оттаивания.

Однако рассматриваемая изоляция подвержена окислению.И чем меньше плотность материала, тем быстрее идет этот процесс. Особенно, если на материал попадают прямые солнечные лучи. А при окислении выделяет множество вредных веществ, в том числе:

• бензол;
• толуол;
• формальдегид;
• спирт метиловый;
• ацетофенон и тд.

Но дерево при строительстве домов обрабатывается различными химическими веществами, которые также вредны для здоровья человека.Так что дерево нельзя считать полностью экологически чистым строительным материалом. Однако я лишь констатирую факты, и делать окончательный выбор придется вам.

1. Пожарная безопасность. По действующим российским стандартам (ГОСТ под номером 30224-94) пены относятся к третьей и четвертой градациям. Другими словами, они очень опасны, если рассматривать их с этой точки зрения.

Выбирая утеплитель, обратите внимание, по каким нормам сертифицирован пенополистирол.В Европе класс горения определяется тремя факторами (биологическим, химическим и комплексным). Так, специалисты из ЕС считают, что наиболее горючим материалом является древесина, но не учитывают опасность продуктов горения, образующихся при креплении пенопласта.

Поэтому при покупке материала обращайте внимание на сертификаты, выданные по результатам комплексных исследований. И купите пенопласт, в который добавляются антипирины (он отмечен литературной буквой «С»). Это не значит, что такой материал будет хуже гореть.Просто для его воспламенения нужно более длительное воздействие более интенсивного пламени.

В любом случае могу сказать, что несмотря на разные антипирены и другие добавки в пену, она продолжает оставаться достаточно горючим материалом. Поэтому, если вы собираетесь устраивать на лоджии мастерскую, лучше выбрать другие материалы для утепления. Тем более что антипирены со временем исчезают.

1. Срок службы. В соответствии с технологией монтажа пенопласта (т.е. укладывая под штукатурку или другой декоративный материал) он сохранит эксплуатационные свойства не менее 30 лет. Однако это если вы не ошибаетесь, о чем я хочу рассказать ниже.

Прежде всего, это неправильный выбор утеплителя лося. Некоторые, например, считают, что если поставить пенопласт толщиной 30 см, лоджия будет утеплена максимально качественно. Это не так, потому что толстый утеплитель из-за перепадов температур будет размножаться и трескаться.

Как правило, для утепления жилого помещения используются плиты толщиной 5 см или две такие плиты, наложенные друг на друга. Кроме того, такой способ установки позволяет уменьшить количество дыма, выделяемого при пожаре, и снизить риск отравления людей в помещении.

Ну а теперь я как бы резюмирую все вышесказанное и дам несколько советов тем, кто уже решил купить пенопласт для утепления своей лоджии:

1. Для внутреннего утепления советую приобретать пенополистирол с Маркировкой ПСБ- плотностью 35-40.Ни в коем случае не берите утеплитель плотностью менее 25. Он подходит только для упаковки бытовой техники, но не для строительства.
2. Иногда производители маркируют пенопласт цифрой «40», которая не указывает на его плотность. Поэтому обращайте внимание не только на цифры в названии, но и на технические характеристики, которые по закону должны быть размещены на упаковке или предоставлены отдельно по запросу покупателя.
3. Купить пенопласт, произведенный методом экструзии (необходимо указать в сопроводительной документации).Только так можно придать материалу плотность выше 20 кг на кубический метр.
4. Чтобы проверить качество материала на месте, возьмите его кусок. Если вы видите шарики, которые также легко отделяются, то перед вами упаковочный материал. Пенопласт для утепления имеет ячейку в виде многогранников, для чего это и происходит.
5. Если говорить о конкретных производителях, то рекомендую обратить внимание на ТЕХНОНИКОЛЬ, BASF, STYROCHEM или POLIMERI EUROPA. Эти материалы отличаются отменным качеством и вполне доступны по цене.

Пеноплекс.

Я не использовал экструдированный пенополистирол для утепления балкона. И выбрали материал отечественного производителя — Песоплекс. Поэтому я расскажу вам об этом в этом разделе.

Технические характеристики

Первый экструдированный пенополистирол был получен в Соединенных Штатах Америки около полувека назад. Суть технологического процесса заключается в следующем: гранулы полистирола помещаются в камеру, где плавятся под действием высокой температуры.Затем эта масса вспенивается химикатами и через форсунки прямоугольной формы выдавливается на конвейер, где охлаждается.

Для вспенивания используются так называемые фенофоры, то есть вещества, которые при нагревании выделяют газы: азот или углекислый газ.

После замораживания ленты из экструдированного пенополистирола нарезают на плиты и упаковывают в полиэтилен для транспортировки на строительные объекты.

Что касается застежки, то она состоит из таких компонентов:

• полистирол;
• молотковый перлит;
• бикарбонат натрия;
• лимонная кислота;
• стеарата бария;
• тетрабромпараксилол.

Использование фенфоров в производстве крепежных изделий придает последним пористую структуру, подобную пенопласту. Но в отличие от последнего, ячейки этого материала плотно соединены между собой в однородную структуру, поэтому воздух более равномерно распределяется внутри материала.

Размер воздушных ячеек в изоляции от 0,1 до 0,3 мм. Они изолированы друг от друга, поэтому обладают хорошими показателями термического сопротивления и низким водопоглощением. К тому же вся конструкция имеет большую прочность, чем классический пенополистирол (пенополистирол).

Точные технические характеристики застежки указаны на рисунке ниже:

Как видите, на рынке строительных материалов представлено несколько видов данного экструдированного пенополистирола, которые различаются по характеристикам и размерам плит. Соответственно, их необходимо использовать для утепления разной конструкции.

Если вы не слишком разбираетесь в приведенных цифрах, расшифруйте некоторые параметры:

1. Коэффициент теплопроводности.В застежке этот показатель составляет примерно 0,03 Вт / (М * К). Это один из самых низких коэффициентов из всех существующих изоляционных материалов. При этом, что меня лично привлекает: этот показатель не меняется в зависимости от влажности и температуры. То есть при использовании крепежа не обязательно защищать его дополнительными гидроизоляционными мембранами.
2. Гигроскопичность. При контакте с водой или влажным воздухом пластина поглощает не более 0,6% от собственного объема. При этом увлажнение продолжается только в течение первых 10 дней после укладки, а затем прекращается.Пропитываются только верхние слои утеплителя, что положительно сказывается на целостности материала.
3. Парри проницаемость. Материал не пропускает пары влаги, растворенной в воздухе. Поэтому скрепляемые поверхности не покрываются пароизоляционными пленками. С другой стороны, придется принять меры по проветриванию помещения для удаления лишнего водяного пара.
4. Сопротивление сжатию. Этот параметр находится на высоте, что достигается за счет однородной структуры фокуса.Поэтому его можно использовать для утепления полов на лоджии (укладка утеплителя под цементную стяжку). Если приложить к изоляции значительное усилие, на поверхности может образоваться вмятина глубиной не более 1 мм.
5. Экология. Хотя производитель заявляет, что материал полностью безопасен для окружающей среды и человека, все же при эксплуатации он выделяет небольшое количество химических соединений, которые могут быть опасны для здоровья.
6. Срок службы. Эксперименты, проведенные на заводе, показывают, что материал выдерживает более 50 последовательных циклов замораживания и оттаивания.Поэтому при эксплуатации на открытом воздухе сохранит свои технические характеристики не менее полувека. А внутри лоджия и многое другое.

Еще могу добавить к перечисленному, что пенплекс хорошо переносит воздействие агрессивных химикатов и растворителей. Однако он разрушается при контакте с нефтепродуктами, бензолом, формальдегидом, ацетоном, маслом и некоторыми другими материалами. Это необходимо учитывать при выборе способа декоративной отделки.

Методы маркировки

Существует несколько видов экструдированных полистирексов.Чтобы было легко выбрать подходящий сорт, приведу следующую таблицу.

Однако, помимо цифровой маркировки, у Пеноплэкс есть свои названия. Подробное описание каждой марки я дам в следующей таблице.

Если вы спросите мое мнение, я бы посоветовал для утепления лоджии использовать плиты пеноплекс Комфорт толщиной 5 см, укладывая их в один слой под стяжку или в заранее укомплектованную обрешетку.

Базальтовая вата.

Еще один достаточно распространенный утеплитель для лоджий и балконов — минеральная вата. Есть несколько разновидностей этого материала, но я предпочитаю тот, который сделан из вулканического минерала — базальта. Именно базальтовая вата — самый экологичный материал с прекрасными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

Этот утеплитель был на Гавайях, когда местные жители после одного из извержений вулкана обнаружили поблизости прочные и тонкие волокна.

Сейчас базальтовая вата производится промышленным способом. Для этого габбро-базальт собирается и плавится в плавильной печи при температуре немногим более 1500 градусов по Цельсию. Затем смесь попадает на барабан, откуда воздух сдувается и вращается. В результате получаются волокна толщиной 7 мкм и длиной около 5 см.

После этого в массу волокон добавляется связующее, после чего смесь нагревается до 300 градусов Цельсия и прессуется в маты, которые используются для изоляции.

Технические характеристики

Расскажу самое главное об этом утеплителе:

1. Теплопроводность. По этому показателю шерсть не переворачивает пенплекс, но и не является аутсайдером. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,032 до 0,048 Вт / (К * М).

Чтобы вы поняли, о чем идет речь, сравните, например, 10-сантиметровый слой базальтовой ваты плотностью 100 кг на кубический метр с другими строительными материалами.Чтобы обеспечить такой же уровень теплоизоляции, необходимо соорудить стену из керамического кирпича толщиной 1 м 20 см. Силикатного кирпича понадобится еще больше — 2 метра. Что касается стены из дерева, то ее толщина должна быть не менее 25 см.

1. Водопоглощение. Базальтовая вата обладает гидрофобными свойствами. То есть вода не проникает в волокна и не задерживается в утеплителе, изменяя его характеристики.

В этом, кстати, коренное отличие базальтового волокна от стекловолокна или шлака.Последние две разновидности после намокания (от контакта с водой или парами влаги) увеличивают свой коэффициент теплопроводности, то есть хуже сохраняют тепло внутри помещения.

Так что если вы собираетесь утеплять лоджию изнутри — вам нужно получить базальтовую вату, а не из стекловолокна. Не путай. Его водопоглощение составляет не более 2% от собственного объема.

1. Парри проницаемость. Описываемая изоляция, в отличие от предыдущих, не препятствует проникновению воздуха через ограждающие конструкции.Влага, проникая сквозь декоративный материал, выводится наружу, а не конденсируется в слое утеплителя.

Паропроницаемость материала составляет около 0,3 мг / (м * ч * год). То есть на лоджии, где вы используете такой утеплитель, самостоятельно сформирует комфортный микроклимат для проживания, если смотреть с точки зрения влажности воздуха.

1. Пожарная безопасность. В связи с тем, что базальт, являясь вулканической породой, имеет очень высокую температуру плавления, сам теплоизоляционный материал относится к классу полностью негорючих материалов.

Более того, он способен остановить дальнейшее распространение пламени. Слой теплоизоляции теряет целостность при температуре не менее 1100 градусов Цельсия. Поэтому, кстати, его используют для утепления инженерных систем и трубопроводов, поверхность которых при работе сильно нагревается.

Материал полностью соответствует требованиям ГОСТ № 30244 и СНиП № 21-01-97. Не имеет ограничений при утеплении жилых помещений.

1. Звукоизолирующие свойства. В отличие от пенополистирола, базальтовая вата отлично поглощает звуковые волны. Это связано с тем, что воздух, содержащийся внутри утеплителя, не закрыт внутри ячеек, а сами волокна расположены хаотично.

Более того, Wat не только убирает уличный шум, но и сокращает время реверберации. То есть звукоизолирована не только сама лоджия, но и расположенные за ней помещения.

1. Прочность. Как и во всех остальных случаях, этот параметр зависит от плотности базальтовой ваты. Хотя он и меньше, чем у пенополистирола, для строительных работ его все же достаточно, так как некоторые базальтовые волокна при формировании матов располагаются вертикально.

В результате при деформации изоляционного слоя на 10% он показывает прочность на сжатие от 5 до 80 кПа. И этот показатель не уменьшается в зависимости от времени работы.

Тем не менее, укладывать базальтовые маты под стяжку пола нельзя.Для утепления рекомендую оборудовать обрешетку, на которую потом монтируется декоративный материал. Хотя есть некоторые разновидности (например, Dan Floor от Danova), которые специально предназначены для утепления полов под цементную стяжку.

1. Биологическая и химическая активность. Материал не вступает в реакцию с химическими веществами и не вызывает коррозию металлических деталей. К тому же внутри слоя утеплителя и на его поверхности не заводится плесень и грибок, не живут насекомые и грызуны.

Так можно утеплить лоджию на даче. В отличие от пенопласта, которым очень любят грызть мышку.

1. Экологическая безопасность. Утеплитель полностью безопасен для экологии и человека, так как изготовлен из природного минерала. Однако волокна склеены фенолом, что может быть опасно для здоровья.

Но мне весело, уверяю скептиков. Все вредные вещества обезвреживаются при нагревании на стадии производства базальтовой ваты.Но даже на стадии изготовления материала выброс составляет не более 0,05 мг на кубометр в час.

Кроме того, при эксплуатации минеральные волокна не раздражают кожу, слизистые оболочки и органы дыхания человека.

Недостатки материала

Чтобы у вас не сложилось впечатление, что базальтовая вата — это просто подарок судьбы для утепления лоджии, перечислим основные недостатки материала:

• высокая стоимость утеплителя;
• наличие швов в слое утеплителя, делающих его негабаритным;
• возможность образования базальтовой пыли, доставляющей неудобства установщикам в процессе работы с ней;
• высокий коэффициент паропроницаемости, который в некоторых случаях просто не нужен.

Сводка

Теперь у вас есть вся необходимая информация, чтобы выбрать подходящий утеплитель для утепления лоджии. Те, кому интересно, как положить выбранный утеплитель своими руками, могут ознакомиться с видео в этой статье.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Зимой надо забыть о балконе? Пора меняться — сделать теплый уютный уголок со склада ненужных вещей или даже! Утеплить холодный балкон и в новостройке, и в частном доме не так уж и сложно, как кажется: достаточно знать, какие материалы можно использовать и в какой последовательности проводить утеплительные работы.

Для начала стоит сказать, что утеплить балкон можно двумя способами — изнутри и снаружи. Наружная изоляция, конечно, удобнее — не «съедают» драгоценные сантиметры квадрата, и фасад балкона становится приятнее. Но это трудоемкий процесс, требующий участия строительной бригады и промышленных альпинистов. Поэтому в статье речь пойдет о том, как утеплить балкон в квартире изнутри — это можно сделать самостоятельно.

Для утепления внутри балкона в первую очередь необходимо провести подготовительные работы. Они включают в себя несколько важных этапов:

• С чего начать утепление лоджии или балкона? Освободите пространство от всего лишнего. Лучше всего, если балкон будет совершенно пустым: работать намного легче, намного проще. Также заранее избавьтесь от старой отделки.
• Достаньте все щели — через них уходит много тепла. Для мелких трещин подойдет атмосферостойкий герметик, значительнее залейте монтажную пену — она ​​не только заполнит пустоты, но и послужит дополнительным теплоизолятором.
• Чтобы вам было легче проводить работы по утеплению, важно с помощью цементного раствора выровнять трещины и неровности на стенах и потолке.
• Если вы планируете разместить на балконе лампочки или осветительные приборы, стоит заранее позаботиться о проводке. Чтобы скрыть неустойчивые кабели, поместите их в пластиковые коробки.
• Перед началом работ закройте головку проема между балконом и прилегающей к нему комнатой, чтобы в квартиру не попадала строительная пыль и другие загрязняющие вещества.

Можно ли утеплить балкон зимой? Да, ты можешь. Только при работе зимой необходимо выбирать морозостойкие материалы, в частности монтажную пену.

Чем утеплить балкон: какие материалы лучше выбрать

Чтобы понять, как утеплить лоджию или балкон, давайте сначала разберемся, какими свойствами должны быть материалы:

• высокая прочность;
• пожарная безопасность;
• водонепроницаемость;
• экологичность;
• относительно невысокая стоимость;
• легкий монтаж (если мы хотим делать все работы своими руками).

Чаще всего для утепления используют минвату, пенополистирол, пенопласт и др. Иногда сочетают несколько таких материалов. Плюсы и минусы каждого теплоизолятора мы отразили в таблице:

Какой утеплитель лучше для балкона? Ответ на этот вопрос зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Более подробно о характеристиках утеплителя, а также в целом вы можете прочитать в нашем блоге.

Сначала на пол необходимо уложить слой гидроизоляции из полиэтилена или пенопласта, чтобы сырость нам не мешала. Мастера советуют укладывать пену, отражающую вверх. Попутно мы можем закрепить гидроизоляцию и на стенах.Стыки между листами гидроизоляции лучше проклеить скотчем.

Еще один хороший гидроизоляционный материал — битумная мастика. Сохнет около суток, к обработанной им поверхности прикоснуться нельзя.

Затем устанавливаем лаги — деревянные бруски или металлические балки, служащие основанием для полов, круп и других поверхностей. К полу под настил подойдут деревянные лаги. Следует выбирать лаги из качественных материалов: влажность древесины не должна превышать 12%.Также для предотвращения появления грибка и гнили бруски обрабатывают антисептиком или грунтовкой.

Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплителя, а высоту строители BRUSEV рекомендуют составлять 10-15 сантиметров — это необходимо для надежной защиты пола от заморозков. Чтобы закрыть отверстия между лагами и стеной, а также закрепить бруски в нужном положении, используйте монтажную пену. За аккуратность не волнуйтесь: излишки поролона можно срезать ножом после ее высыхания.

Укладывается слой теплоизоляции, плитный или волокнистый. Внимательно следите за тем, чтобы между утеплителем и лагами не было трещин: «мостики холода» сведут не на все ваши утеплительные усилия. Если вы размещаете теплоизоляцию в несколько слоев, обязательно сдвигайте каждый новый слой так, чтобы швы между листами утеплителя не находились в одном месте.

Для защиты пола от образования конденсата потребуется слой испарения.

С помощью саморезов прикрепите к лагам «Черновой» пол из досок, листов фанеры, ДВП или ДСП.Это последний этап перед отделкой пола, например ламинатом, линолеумом или ковролином.

Существует две технологии утепления потолка — с каркасом и без него. Перед началом работ рекомендуется нанести на потолок антисептический слой: так вы защитите поверхность от появления плесени.

Если вы решили сделать обрешетку, вам потребуются деревянные бруски и дюбеля. В обрешетку уложите утеплитель — в качестве теплоизоляционного слоя подойдет минвата или пенопласт.Минвату фиксируется монтажной пеной, а удерживается пенопласт и без дополнительных креплений. Затем отделка потолка: пластиковые панели, гипсокартон, вагонка — подойдут любые материалы, все зависит от вашей задумки.

Без рамок работ по утеплению потолок проводят следующим образом: Поверхность потолка необходимо очистить от пыли и грязи, а также обработать укрепляющий грунт — это поможет продолжить закрепление утеплителя. Затем на листы лисы наносится клей (достаточно нанести клей по периметру и немного посередине).Листы приклеиваем к потолку, для надежности крепят при помощи дюбеля-гриба. Трясет крупным планом монтажной пеной.

Клей, который вы будете использовать, ни в коем случае не должен содержать толуол.

Мы уже готовы к гидроизоляции, поэтому можем сразу установить ламинат из деревянных брусков. Расстояние между ними должно быть равно ширине утеплителя, а высота планок — ширине утеплителя. Для стен подойдут плиты пенополистирола, пенопласт или качественный минват.Стыки между утеплителем, как всегда, заполняют пеной. Поверх утеплителя нужно прикрутить пароизоляционную пленку.

Как правило, стена между балконом и комнатой утепляется в один слой, а остальные стены в два слоя, либо используется толстый утеплитель.

А что делать с windows?

Подумайте: Стоит ли утеплять балкон холодным остеклением? Если хочется по-настоящему теплого уголка, не стоит экономить на окнах.Вы можете утеплить потолок, пол и стены на высшем уровне, но холодный воздух все равно будет задерживаться через старые или некачественные стеклопакеты.

Если у вас балкон не застеклен, в первую очередь обратите внимание на парапет — невысокую стену, защищающую балкон от улицы. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать оконную конструкцию.

Какие окна выбрать? Если вы планируете делать балкон в гостиной, подойдут двухкамерные пластиковые окна с распашной створкой.Они герметичны, чем раздвижные оконные системы, такие окна обладают лучшими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Единственный минус — поскольку площадь балкона в основном небольшая, расстановка мебели может мешать открытию окон.

В общем, установка пластиковых окон своими руками возможна. Но лучше не рисковать, если у вас нет опыта: ведь даже некоторые компании, специализирующиеся на установке окон, допускают досадные ошибки в своей работе. Чтобы не столкнуться с установщиками креплений, давлением ветра и обязательно изучите отзывы людей, сотрудничавших с компанией.

Если ставить новые окна, все равно нет возможности, вполне реально найти другой выход. На балкон легко с помощью подруги.

Даже на идеально утепленном балконе зимой может быть немного прохладно. Чтобы вам было комфортно на балконе в морозные дни, идеальным вариантом станет электронагреватель. Обычно его ставят у стены, разделяющей балкон и квартиру. Рядом с окнами нельзя ставить обогреватель, иначе стекло начнет запотевать.

На балконе центральное отопление проводить нельзя: это запрещено строительными нормами.

Также хорошим решением для обогрева станет теплый электрический пол или водяной пол. Современная технология теплых полов будет радовать вас до тех пор, пока будет существовать сам балкон. Многие системы оснащены термостатом, поэтому вы можете установить комфортную температуру.

После того, как вы провели все необходимые работы по утеплению, следует позаботиться о. Если на балконе врезать все щели, свежий воздух будет просто выходить.Поэтому регулярно

Утепляя балкон, мы создаем буферную зону на пути холодного воздуха в жилое помещение, добавляем несколько квадратных метров для создания кладовой или даже небольшого помещения — но это при подключении обогревателя. В нашей пошаговой инструкции мы расскажем, как правильно выполнить утепление балкона своими руками и какие материалы для этого применяются.

Утепление балкона начинается с проверки несущих конструкций. Для этого на балконную плиту желательно смотреть с балкона соседей снизу: если начало разрушения видно невооруженным глазом, то бетон и арматурный слой можно усилить так, как это показано на рисунке. .Если вы сомневаетесь в прочности печи и способности выдерживать повышенную нагрузку на остекление, утеплитель, полы — лучше обратиться к специалистам. Хотя, как показывает практика, балконы с легкостью выдерживают повышенную нагрузку и обрушение — это, к счастью, крайне редкое исключение из правил.

и бетон выбит в поврежденных местах. б — поверхность очищена и произведен ремонт: 1 — контактный слой; 2 — антикоррозионная защита; 3 — ремонтный раствор; 4 — шпатлевка выравнивающая

Перед началом работ необходимо удалить старую отделку и каркас (если есть), очистить все поверхности от разрушающихся элементов, при необходимости сделать небольшую бетонную стяжку или закрыть щель бетонным раствором в печи.

Утеплительные работы можно разделить на:

• напольная кожа;
• остекление;
• внутренняя изоляция;
• финиша.

Парапет наружный

Проще всего открытый балкон сделать из винилового сайдинга.

Снаружи парапета собирает вертикальный надрез так, что он образует единый ровный участок (проверка натянутой нити). Прутки или металлический профиль корневых фиксаторов закрепляют на расстоянии около 40 см друг от друга.Далее по нижнему и верхнему периметру монтируются направляющие для сайдинга (закрывающий профиль), а уголки декорируются специальным виниловым профилем — «угол наружный».

Стартовая обшивка крепится длинной стороной к нижней направляющей с помощью саморезов. Лучше начать с боковой стенки — а панель короче и меньше видна с улицы — можно взять ремешок. Между сайдингом и решеткой балкона сразу можно уложить плиты из мягкой минеральной ваты.Вверху парапета необходимо смонтировать гидроизоляцию.

Очень короткое видео об основных этапах отделки:

Остекление — обязательный этап утепления балкона. При этом вы можете самостоятельно изготовить рамы из дерева, алюминия или стального профиля (уголок, профильная труба) и застеклить, а можете купить уже готовые стеклопакеты. Первый вариант обойдется дешевле, но он более трудоемкий и, главное, лишь немного повысит температуру на балконе зимой.Герметичные окна без применения стекольной технологии у вас вряд ли получится, их придется утеплять на зиму или не махать и оставлять балкон в принципе холодным, что только снизит ветровую нагрузку. Так что лучше заказать готовые стеклянные окна под остекление.

Если балкон не обрадовал, и вы утепляете не лоджию, то парапет для установки каркасов, скорее всего, отсутствует или недостаточен. Создать подпорную стену можно в виде арматурного каркаса с помощью бетонирования или кирпича.Чтобы облегчить конструкцию бетона, можно добавить хламзит, уменьшив общую нагрузку. Верх парапета также следует укрепить металлическим профилем.

Если балконная защитная решетка достаточно прочная, а стеклопакеты однокамерные, алюминий очень легкий, то в качестве опоры могут выступать деревянные доски под подоконником, которые крепятся к верху решетки.

Если балкон имеет небольшую площадь, то можно отварить каркас на кронштейнах, выступающий за бетонную плиту.При этом подоконник не «съедает» ценный балкон. Такое устройство балкона называется удалением.

После этого монтируется подоконник и каркас будущего остекления — без рам и створки, которая будет монтироваться позже. Для этого к металлическому профилю парапета приваривается металлическая конструкция и опоры, закрепленные за балконной плитой соседа сверху. Если вы живете на последнем этаже — конструкция будет сложнее, так как из него придется делать навесную крышу, например, из профнастила, поликарбоната и т. Д.При этом стойки должны быть более прочными.

После закрепления рамы установите верхний гидроизоляционный козырек (козырек) и установите окна согласно инструкции.

О характеристиках остекления небольших балконов без увеличения площади смотрите в видео:

Утепление балкона изнутри

Изнутри балкон утеплен стенами, полом и потолком. Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы.

Материалы для утепления балкона

Теплопроводность строительных теплоизоляционных материалов различается в широких пределах, поэтому однозначно назвать рекомендуемую толщину нельзя. Чтобы получить информацию, посмотрите, как различаются оптимальные толщины для достижения такого же термического сопротивления при использовании популярных материалов.

К основным требованиям к материалам также относятся:

• длительная прочность;
• негигроскопичный;
• пожарная безопасность.

Чаще всего используют:

• минеральная или каменная вата — волокнистый утеплитель;
• легкий пенопласт и пенплекс (разные виды полистирола) — плитные материалы;
Пенополиуритан
• или «Пенофлекс» — монтажная пена.

Иногда используется композиция из этих материалов.

Волокнистый утеплитель удобен в установке, когда он выполнен в виде мягких пластин или одеял с фольгированной поверхностью.

наносится с помощью специального, желательно профессионального оборудования.

Для сравнения потребительских свойств материалов мы привели их основные характеристики в таблицу.

Этапы утепления балкона изнутри

Теперь, когда нам известны основные свойства теплоизоляционных строительных материалов, рассмотрим порядок выполнения работ.

Совет! При освещении или подключении отопительных приборов на балконе, заранее сделайте проводку к лампе, выключателю и розетке, поместив кабели в пластиковые ящики.Так проводка будет скрытой, что значительно привлекательнее открытой проводки.

Перед работой позаботьтесь о том, чтобы пыль, мелкие частицы утеплителя или раствора не загрязнили квартиру — закройте поле боя.

Утеплитель пола

Начало утеплителя следует от пола. Сначала на балконную плиту уложите слой гидроизоляции. Это может быть обычный полиэтилен или фолоизол. На этом этапе можно закрепить гидроизоляционный материал на стенах.

Для защиты от конденсата сверху кладется слой испарения. Если вы приобретаете рельефную пленку, значит, вам нужно ее тиснение.

Комплектуется фанерным полом черного цвета толщиной 10 мм в два слоя. Крепится саморезами к лагам. Вместо фанеры можно использовать листы ДВП или ДСП.

Тепловой потолок

На очищенный потолок нанести антисептический слой.Для теплоизоляции можно взять фольгу минвату или пенопласт. Хорошим решением будет пенопласт, покрытый алюминиевой фольгой, на которую наклеивается ПВА, а сверху прибивается форма для крепления финишного слоя отделки — набора потолка, гипсокартона или сайдинга.

Пенопласт можно закрепить на потолке с помощью монтажной пены.

Минвата размещается на подвесном потолке из гипсокартона, который крепится на каркас из алюминиевого профиля или деревянного бруса 40х40 мм.

При необходимости отремонтировать лампы.

Изоляция стен

Гидроизоляция была выполнена уже на первом этапе, поэтому сразу поверх нее монтировали вертикальный или горизонтальный вырез из бруса. Расстояние между планками равно ширине теплоизоляционного материала. Для стен лучше использовать пенополистирол или плиты минеральной ваты.

ППС можно приклеивать на специальный клей или монтажную пену, обязательно продуть им все стыки и щели.

Поверх утеплителя закрепите пароизоляционную пленку.

Отделочные работы

Материалы, которые можно разделить балконом. Это и гипсокартон, который можно и оштукатурить или оклеить обоями, и плитку, и виниловый сайдинг, и вагонку.

На большинстве балконов устанавливаются стационарные или мобильные сушилки для белья, которые могут подниматься до потолка.

Если площадь позволяет, на балконе можно установить компактную мебель или мебель-трансформер: раскладные столики и сиденья, а некоторые счастливые обладатели широких балконов даже обустраивают спальное место.Подоконник можно сделать шире и превратить в столешницу — для утреннего кофе или деловых занятий.

При желании на балконе можно установить тепловентилятор, что позволит использовать дополнительную площадь весной и осенью, или установить электроконвектор, который сделает балкон всесезонным для оборудования там шкаф или зимний сад.

В заключение предлагаем посмотреть фото дизайнерской отделки балконного пространства — для вдохновения и источника идей.

Лоджию можно было бы назвать дополнительной комнатой в квартире, но, к сожалению, многие ее используют только летом, так как изначально у нее нет теплоизоляции, а батареи отопления не разводятся.

Пенополиуритан напыляют на стены с помощью специального оборудования, и таким утеплителем занимаются профильные компании.

Однако, прежде чем предложить напыить такой утеплитель, необходимо подготовить стены, сделав на них обрешетку. Он будет своеобразным каркасом для напыляемого и расширяющегося утеплителя, а также для крепления декоративного отделочного материала.

Преимущество этого метода утепления в том, что при напылении материал, расширяясь, закрывает все щели, делая поверхность абсолютно не размытой, без мостиков холода. Пенополиуретан покрывает не только стены, но и потолок, и пол.

Видео — Как распылить пенополиуретан

Хочу показать несколько вариантов. Не исключено, что процесс стирания холодного помещения на полезной площади кого-то вдохновит на идеи, разработанные дизайнерами.

В данном случае стандартная лоджия представлена ​​небольшой станцией метро, ​​превращенной в уютную комнату отдыха. Здесь можно уединиться с книгой или ноутбуком и углубиться в чтение. Если в квартире живет большая семья, обычно каждый ее член занимается любимым делом, и иногда бывает сложно найти уютное место, чтобы посидеть в тишине.Утепленная лоджия станет для этого идеальным вариантом.

В такой комнате можно разместить небольшой телевизор и наслаждаться любимыми программами или посидеть за рукоделием, удобно устроившись на удобном ножном кресле. Главное, чтобы оставалось ненужное пространство, которое могло бы обслуживать всех членов семьи поочередно на занятиях по любви.

Такой вариант подходит для квартир, в которых дверь на лоджию устроена в кухонном помещении.В этом случае он может стать столовой, тем более что в основном маленькие кухни в квартирах очень маленькие.

Если владельцы квартир любят проводить вечеринки, подоконник лоджии легко заменит стойку бруса.

Здесь можно устроить романтический ужин. Вечерний город, открывающий чудесный вид, и приятный летний воздух создадут для этого необходимое настроение. Зимой приятно сидеть за стойкой, пить кофе и смотреть на открывающуюся широкую панораму за окном.

Стеклянное купе, установленное между кухней и лоджией, поможет объединить или разграничить помещения в зависимости от необходимости.

В этом варианте, совмещенном с гостиной, стена, которая раньше служила разделяющим элементом между двумя комнатами, стала объединяющей, преобразованной в удобный столик.

Зону бывшей лоджии при такой планировке можно использовать как кабинет с удобным письменным столом, а также для занятий по интересам, когда я не хочу, чтобы кто-то мешал.

Ну конечно же объединение лоджии и комнаты увеличит общую площадь за счет открытия большого окна. Помещение будет более освещенным, что поможет сэкономить на электроэнергии.

Дополнительное жилое помещение можно приспособить под различные классы, например, сделать на лоджиях зимний сад, мастерскую или компьютерный класс. Поэтому, если в квартире оборудована лоджия, но она еще не утеплена, нужно срочно браться за работу и расширять площадь своего дома за счет функционально используемого помещения.

Видео — как утепляют лоджию

Пенополиуретановая изоляция плиты — простота и эффективность

Популярных изоляционных материалов для плит, таких как минеральная вата, целлюлозные волокна или пенополистирол, может быть недостаточно на более длительный период из-за их свойств. В этом случае лучшим решением будет напыляемый пенополиуретан.

Когда и как утеплить плиту?

Плита очень важна для дома.Он закрывает один этаж с одной стороны потолком и дает перекрытие для этажа выше.

Задумывались ли вы, когда нужно утеплить перекрытие последнего этажа, чтобы холодный чердак не был самым слабым звеном для теплоизоляции всего здания? Ответ: если у вас чердак не используется, потому что он используется как хранилище для вещей, которые вам не нужны. Есть чердаки с невысокими и довольно плоскими крышами, которые на этапе проектирования помечаются как незанятые.

Популярная минеральная вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому при укладке на свежую плиту она впитает остатки воды из бетонной плиты и, как следствие, снизит ее теплоизоляционные свойства.Дополнительным недостатком шерсти, а также пенополистирола является то, что их трудно адаптировать к форме изолируемой поверхности.

Пенополиуретан — правильное решение, которое идеально подходит для изоляции плит. Что важно: в отличие от шерсти, поролон долгие годы сохраняет свои тепло- и гидроизоляционные свойства. Пена наносится равномерно, образуя равномерный слой, сохраняющий тепло в здании.

Пенополиуретановая изоляция плиты — экономические преимущества

Изоляция из пенопласта Изоляция для плит экономит деньги — отсутствие изоляции приводит к значительным потерям тепла и огромным счетам за отопление.Если вы живете в старом доме, вам следует проверить, достаточно ли утеплена ваша плита. Если вы не уверены в этом, вам следует провести визуальный тест термоса, который предоставит вам подробные данные.

Для вновь построенных домов должны соблюдаться действующие нормы строительного законодательства. Отметим, что с 2017 года утепление плиты под неизолированным чердаком законодательно требуется. В результате коэффициент теплопередачи будет макс. 0,18 Вт / (м² · K).

Знаете ли вы, что плиты над подвалом имеют значительное влияние на энергоэффективность вашего здания? Как и в случае с чердаками, если верхняя плита подвала не изолирована должным образом, потери тепла могут быть высокими.

Пенопласт кажется очень хорошим решением во всех случаях. Пена обеспечивает не только тепловой комфорт, но и акустический барьер для каждого этажа. Кроме того, он устраняет тепловые мостики, отлично закрывает утепленную стену и не впитывает влагу. Он непривлекателен для животных, поэтому можете быть уверены, что в вашем доме не будет проживать незваный гость. И что самое главное для вашей семьи — пена создает дружественную среду без аллергенов, пыли и любых видов плесени и грибка.

Несмотря на более высокую стоимость пенополиуретановой изоляции, преимущества превышают затраты. Долгосрочные и надежные изоляционные свойства этого материала окупятся за несколько лет в виде экономии энергии. Помните — утеплитель меняют не каждый год!

Утеплитель из пенопласта различается в зависимости от его типа, структуры и материала плиты. Тип изоляции выбирается только после рассмотрения этих критериев. Так как же изолировать бетон и рамную плиту из пенопласта?

Изоляция плиты пенополиуретаном — бетон

Для бетонных плит часто используются пенополиуретаны с закрытыми ячейками различной плотности, в зависимости от требований к твердости изоляции (т.е.е. механическое сопротивление).

Если бетонная плита должна быть изолирована сверху, используются более твердые пенопласты. Это потому, что они загружены слоем бетонного пола, строительной техники и повседневного использования.

Можно также нанести пену на бетонный потолок, например, в подвале, а жилую зону утеплить со стороны неизолированных комнат. В этом случае также используются пенопласты с закрытыми порами, обычно меньшей толщины, поскольку изоляция потолка не нагружается.

Как делать котлы для бани и чертежи с размерами: Котел для бани своими руками

Котел для бани своими руками

Баня на загородном участке давно перестала быть дорогостоящей роскошью. Она не только заменяет маленькую неудобную ванную или душевую, но и является местом, где вылечиваются многие болезни. Основным помещением внутри нее всегда являлась парилка, в которой устанавливалась каменная печь «каменка». Если заниматься возведением столь сложной конструкции нет времени, можно построить небольшой котел для бани своими руками из подручных средств: трубы, бочки и т. д.

Ниже представлены варианты обустройства и установки котла:

Для увеличения кликните по изображению

Содержание статьи:

Приступаем к работе

Для того, чтоб самостоятельно соорудить надежный и несложный металлический котел, необходимо обзавестись следующими материалами:

• Полутораметровая труба диаметром более 0.5 м
• Метровая труба диаметром около 0.35 см
• Стальные петли, ручки и задвижки
• Листовой металл
• Арматура для изготовления колосниковой решетки или уже готовая решетка

Очень важно обратить внимание на толщину выбираемого металла – не менее 0.8 см. Чем меньше будет данное значение, тем быстрее материал начнет прогорать и придется задумываться над изготовлением нового котла. Все те, кто ценит надежность и долговечность, могут рассмотреть варианты кирпичных печей.

Необходимо раскроить полутораметровую трубу на два отрезка:

1. Первый, длиной 0.9 м, будет предназначаться для изготовления топочной части
2. Второй, длиной 0.6 м, будет предназначаться для изготовления бака для воды

Если имеется возможность отыскать подходящего диаметра нержавеющую емкость для воды – это будет большим плюсом. Сталь, как и большинство иных металлов, в ближайшее время начнет покрываться ржавчиной.

Видео о внутреннем устройстве банного котла

Если у вас возникает вопрос: как отапливать теплицу зимой ? — читайте ответ здесь

В собранном виде котел будет состоять из следующих зон:

1. Поддувала и топочная
2. Каменка
3. Емкость с водой
4. Дымоход

Ниже представлены несколько наиболее популярных вариантов чертежей:

Делаем поддувало и топочную

Вначале работы ведутся с большим отрезком трубы. Внизу у любого котла для бани своими руками необходимо болгаркой прорезать отверстие для зольника размером примерно 200х70 мм. Отрезанные куски не следует сразу выбрасывать в урну – они могут понадобиться, к примеру, в качестве основы для дверок. Останется лишь отшлифовать края, приварить завесы, ручку и задвижку.

Далее необходимо вырезать отверстие для топочной большего размера, например, 200х300 мм. Через него должна легко укладываться внутрь охапка дров. И снова из оставшегося кусочка делается дверца.

Теперь следует подготовить колосниковую решетку. Если готового подходящего изделия нет, его можно выкроить из стального листа 1.5-2 см и наделать необходимое количество прорезей при помощи болгарки. Второй вариант – уложить определенное количество арматурных прутков и сварить между собой, однако он менее долговечен.

Основное предназначение решетки, разделить топочную камеру и подувало. На нее будут укладываться горящие паленья, поэтому привариваться внутри трубы она должна максимально надежно. Через прорези будут осыпаться угли и зола.

Когда колосник будет установлен, можно из стального листа 1.5-3 мм вырезать дно для будущего котла и надежно снизу приварить. Так как устанавливать котел на него не рекомендуется, чтобы горячая поверхность не соприкасалась с полом или фундаментом, нужно сделать 3-4 ножки из широких уголков. Один из приемлемых вариантов – вварить днище таким образом, чтоб остался рант высотой 3-4 см, в котором вырежется подставка.

Приступаем к обустройству каменки

Когда топочная будет готова, нужно подумать над тем, какой из вариантов изготовления каменки выбрать:

1. Берутся толстые арматурные прутья и сооружается решетка, напоминающая колосниковую, которая приваривается над топочной камерой
2. Берется кусок трубы диаметром 0.3-0.4 м и срезается верхняя часть, чтобы получился совок. Внутрь основной трубы он устанавливается перпендикулярно и наглухо приваривается

На лицевой стороне котла прорезается еще одно отверстие и устанавливается дверца – через него будет вестись закладка камней

Если сравнивать оба варианта, второй будет надежнее и долговечнее, однако первый значительно проще и позволит камням прогреваться быстрее. Располагать каменку в обоих случаях необходимо на одной высоте – около 12-15 см от края сверху.

Бак для воды

Продолжаем варить котел для бани своими руками. Теперь нужно взять меньший отрезок трубы и приступить к изготовлению бака для воды. Снизу следует приварить дно из стали толщиной 0.6-0.8 см. Посередине днища проделывается отверстие, равное по диаметру дымоходной трубе. Последняя приваривается наглухо, при этом длина у нее должна быть больше высоты емкости для воды.

Когда углекислый газ и дым будут удаляться по трубе из топочной, они смогут отдавать свое тепло жидкости. Снизу емкости вваривают небольшой кран, через который будет набираться вода.

Необходимо следить насколько герметично и качественно проварены швы. В противном случае топочное отделение будет заливаться водой или же часть угарного газа вместо дымоходной трубы будет попадать в помещение.

Вверху бак рекомендуется закрыть крышкой. Для этого вырезаются две полуокружности: первая приваривается наглухо, а вторая устанавливается на петли, чтобы иметь возможность свободно приоткрываться. Не стоит забывать, что сквозь крышку должна пройти дымоходная труба. Остается сварить между собой обе части котла. Бк можно дополнительно закрепить стальной муфтой.

Как правильно установить банный котел

Недостаточно сварить котел для бани своими руками, его необходимо грамотно установить. Если соблюсти несколько важных правил, в дальнейшем не нужно будет беспокоить себя о безопасности:

1. Нельзя устанавливать каменку вплотную к стене, даже если она возведена из кирпича, минимальное удаление – 20 см
2. Под печкой необходимо залить монолитную или выложить кирпичную площадку размером 0.7х0.7 м и глубиной около 0.25 м
3. Если выбран кирпичный фундамент, следует воспользоваться огнеупорными изделиями, которые между собой скрепляются печным глиняным раствором
4. Устанавливать металлический котел нужно таким образом, чтобы его топочная дверца располагалась в сторону выхода
5. Около стены, где будет устанавливаться котел, рекомендуется обустроить полки, при этом должна быть подобрана грамотно их высота, чтобы головой не касаться потолка
6. На потолке нельзя размещать световые и прочие электрические приборы, так как он будет самой горячей поверхностью

В деревянной бане рекомендуется изолировать металлическую печь и обложить ее при помощи огнеупорного кирпича. Это необходимо чтобы не допустить сильного разогревания древесины. Размеры кладки должны быть немного шире фундамента – 0.8х0.8 м. Высота делается равной 100-120 см.

Рекомендуем к прочтению руководство по установке электрокотла

Обустройство дымохода

Устанавливая дымоходную трубу, рекомендуется на высоте 0.3-0.4 м от бака с водой приварить толстую металлическую пластину. Далее на ней будет выкладываться кирпичная трубы, посередине которой располагается задвижка для регулирования тяги.

Видео о том как сделать проход трубы через потолок в бане своими руками

Так как дымоходная труба будет выходить наружу, она обязательно пройдет через крышу. Очень важно предусмотреть, чтобы она не соприкасалась с другими поверхностями напрямую:

1. Проходя через кирпичную кладку, необходимо предусмотреть утолщение около 10-15 см
2. Проходя сквозь деревянные конструкции, они должны быть надежно укрыты негорючим теплоизоляционным материалом, поверхность которого обрабатывается асбестом или глиняным раствором
3. Участок трубы, который будет располагаться непосредственно внутри крыши, между потолком и улицей, обязательно белят или оштукатуривают

Последнее время набирают популярность керамические дымоходные трубы. Их основное преимущество – повышенные защитные свойства и способность противостоять высоким температурам. В комплекте продаются базальтовое волокно, труба и защитные блоки, устанавливаемые в качестве защитной оболочки.

Подводим итоги

Самое важное – безопасность. Металлические печи более пожароопасны, чем аналогичные кирпичные конструкции. Каждый этап следует продумывать до мельчайших деталей.

Имея пусть и малый опыт работ со сварочным аппаратом и желание, можно в короткие сроки смастерить котел для бани своими руками – простую и сложную конструкцию одновременно. По желанию, в нее можно внести некоторые конструкционные изменения, направленные на улучшение характеристик, надежности и долговечности.

из металла, с баком для воды, как правильно установить + чертежи

Строительство бани – это довольно затратный процесс. Если приобретать все оборудование в магазине, то парилка может обойтись в значительную сумму. Поэтому народные умельцы и просто люди, желающие видеть на приусадебном участке это строение, стремятся обустраивать парилку своими руками. Не в последнюю очередь это касается и отопительных приборов.

Что лучше: взять готовый котел в баню или смастерить его собственноручно? Чтобы решить эту дилемму, нужно рассмотреть все плюсы и минусы собственноручного изготовления и обозначить возможные сложности, которые могут возникнуть при его производстве. Нужно сразу сказать, что газовый котел для бани лучше не пытаться делать самостоятельно.

Во-первых, самопальный агрегат может взлететь на воздух, прихватив с собой и баню.

Во-вторых, эксплуатация подобного оборудования строжайшим образом запрещена техникой безопасности.

В то же время котел для бани на дровах можно сделать и самому, если есть все необходимое оборудование, а руки растут из правильного места. Котлы для бани на дровах можно сделать из металлической бочки с толстыми стенками, трубы или листов стали. Дефицита в них не наблюдается ни в одном подсобном хозяйстве.

Содержание статьи

Основные составные части банного котла

Любая печь, в том числе банные котлы, состоит из следующих элементов:

• Топка, в которой происходит процесс горения дров, угля и других видов топлива. Она изготавливается из толстого металла. Это обусловлено тем, что топка имеет самую высокую тепловую нагрузку, металл недостаточной толщины быстро прогорит, а самодельный котел для бани придет в негодность. Дровяной котел для бани, а именно топка, должен быть оснащен колосниками. Через них зола от сгоревшего топлива просыпается в зольник. Толщина металла, из которого они изготавливаются, должна быть не меньше 0,5 сантиметра.
• Дымоход, по которому происходит отвод дыма. Решая, как сделать котел для бань, нужно как следует разобраться с принципом работы дымоходной системы и тщательно рассчитать ее размеры. Малейшая ошибка при монтаже дымохода может привести к недостаточной эффективности печи (тепло будет уходить в трубу) или неспособности справляться с отводом продуктов горения. Дымоход должен быть снабжен задвижкой, с помощью которой регулируется уровень тяги. В зимний период времени плотно закрытая задвижка в значительной мере способствует сохранности тепла в помещении. Труба дымохода может проходить через каменку или быть частью теплообменной системы.
• Зольник, предназначенный для скапливания золы. Этот элемент котла расположен под топкой. Помимо своей основной функции, он отвечает за подвод воздуха, который является составным компонентом процесса горения. Мастеря котел для бани своими руками из труб, следует тщательно рассчитать размеры зольника. Он должен быть способен вмещать в себя достаточное количество продуктов горения, чтобы его можно было чистить один раз в день.
• Каменка, перераспределяющая и отводящая тепловую энергию. Она представляет собой встроенную или навесную емкость, в которой уложены камни. Ее объем зависит от размеров котла и парилки. Маленькая каменка не сможет прогреть помещение, а большая будет нагреваться слишком долго. За это время котлы для воды успевают закипать, что становится причиной заполнения помещения водяным паром. При этом в парилке станет некомфортно. Размер каменки и водяного бака не должны отличаться. Можно сделать котел без каменки, но это не совсем удобно. Нагрев помещения будет осуществляться только от стенок котла. Кроме того, не получится «поддать парку».
• Бак для воды, являющийся частью теплообменной системы. Чугунные котлы для бани с баком для воды – это наиболее распространенное решение.

После того как основные составные части устройства, дающего тепло, обозначены, следует перейти к главному вопросу: как сделать котлы для бани из подручных материалов?

Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления котла

Котлы для парилки в русскую баню изготавливаются с использованием следующих инструментов:

• сварочного аппарата;
• болгарки, с отрезным кругом, предназначенным для работы с металлом.

О том, как изготавливаются самодельные котлы для бани из трубы или бочки, поговорим немного позже. Для начала следует рассказать о наиболее распространенном варианте из листового металла. Помимо него понадобятся:

• небольшие отрезки арматуры и швеллеров – они нужны для изготовления внутренних перегородок;
• толстый лист металла (минимум 0,5 сантиметра) – он необходим для производства колосников;
• труба диаметром минимум 10 сантиметров;
• навесы для дверей топки и поддувала;
• краник для бака.

Рассказывая о том, как сварить котлы для бани, следует упомянуть об изготовлении распределяющего тепло экрана. Его лучше всего сделать из кирпича. Все, что нужно сделать, – это вплотную обложить им котел.

Печка из бочки

Как выбирать котлы для бань? Какой материал использовать для их производства?

Подобные решения следует принимать самостоятельно, беря в расчет доступность комплектующих частей. Кому-то удобней использовать листовое железо, а кто-то считает, что котлы на баню своими руками лучше делать из бочки или трубы. Они не отличаются и могут похвастаться одинаковым подогревом воды в емкостях и помещения в целом. Разница заключается в способе производства.

Справедливости ради нужно сказать, что котел в баню своими руками гораздо проще изготовить из бочки. Это наиболее простая конструкция. Все, что нужно, – это подыскать металлическую емкость с толщиной стенки не менее 0,3 сантиметра. Более тонкий металл быстро прогорит.

Изготавливать котел для бани на дровах из бочки нужно в следующем порядке:

• Дно емкости полностью вырезается. Вместо него устанавливается лист железа, толщиной не менее 0,5 сантиметра. К нему необходимо заблаговременно приварить ножки, которые можно сделать из обрезков тавровой балки.
• На высоте 5–7 сантиметров от дна требуется выпилить небольшое окошко (примерно 20×15 см.). На этом месте будет установлена дверца поддувала. Она изготавливается из выпиленного куска. К нему требуется приварить петли и ручку, после чего установить на законное место.
• Вторая дверца будущего котла для бани на дровах устанавливается на 20 сантиметров выше поддувала. Она должна быть значительно больше первой (примерно 25×45 см.). В противном случае в нее не влезут поленья.
• Котел для бани на дровах содержит в своей конструкции колосники. Их нужно разместить на 5–7 сантиметров ниже дверца топки.
• Над топкой требуется поместить каменку. Наиболее удобным местом ее расположения является вторая треть бочки. Перегородка между этими отделами котла не должна быть сплошной. Она изготавливается из швеллеров. Размер каменки равен второй трети бочки. Посередине каменки нужна дверца. Через нее закладываются камни и заливается вода, при желании «поддать парку».
• Из бочки можно изготовить котел для бани с баком. Для этого следует использовать оставшуюся треть бочки. Каменка и бак разделяются сплошной перегородкой, швы хорошенько провариваются. По центру бака нужно установить трубу дымохода.

Изучив чертежи подобных конструкций, можно легко соорудить печь. В этом нет ничего сложного. Все, что нужно, чтобы сделать котел для бани своими руками, – это строго следовать имеющейся инструкции. Перед эксплуатацией изготовленный банный котел необходимо зачистить от окалин и ржавчины.

При желании его можно окрасить термостойкими лакокрасочными материалами. На этом все. Котел своими руками, сделанный из бочки, готов. Его можно устанавливать в баню.

Отопление в баню из трубы делается таким же образом. Исключением является лишь начальный этап. Не придется вырезать дно бочки, но потребуется соблюсти размеры, отрезав трубу длиной 1,2–1,4 метра.

Отопительное устройство из листового железа

Подобная печь с котлом из металла для бани является наиболее сложной в производстве. Это обусловлено тем, что подготовленной заготовки не будет. Принципиально подобное устройство ничем не отличается от вышеописанного. Оно тоже содержит в себе 4 отсека: зольник, топку, каменку и бак.

Производство такой печи займет больше времени. Особенно придется повозиться с баком для воды, который должен быть практически герметичен. Зато в результате получится изделие ничем не отличающееся от произведенного на заводе.

Горизонтальный котел для бани

Наряду с вертикальными отопительными приспособлениями, не меньшей популярностью пользуются самодельные печки из труб и бочек, имеющие горизонтальную конструкцию. Изготавливаются такие изделия просто:

• Нужно взять двухсотлитровую бочку и вырезать в ней несколько отверстий. Два из них предназначены для установки теплообменной трубы. Она должна проходить через бочку насквозь. Еще два послужат в качестве поддувала и дверцы топки. Последнее отверстие необходимо для установки дымохода.
• В верхней части будущей печи можно сделать каменку. Часть бочки срезается, а в этом месте привариваются прутья арматуры в форме решетки. Далее нужно сварить конструкцию из листов железа в форме незавершенной перевернутой пирамиды.
• Заготовка печи оснащается ножками, после чего ее нужно подсоединить к дымоходу и теплообменной системе.

Изготовить подобную конструкцию не сложней, чем котел из бочки, устанавливаемый вертикально. Недостатком этого изделия является то, что оно занимает много места.

Электрическое отопление в баню

Если имеется необходимость отапливать только парную, то идеальным решением является твердотопливная печь. В противном случае, когда нужно отапливать предбанник, душевую и прочие комнаты, имеющиеся  в банном строении, это вариант можно смело отмести.

Для обогрева большой площади лучше использовать электрический котел. Его изготовление и монтаж не имеют технически сложных моментов. Все, что нужно, – это вварить водонагревательные ТЭНы в емкость с водой и грамотно обустроить теплообменную систему.

Преимущества банных котлов, работающих на электричестве очевидны:

• отсутствует необходимость обустраивать дымоходную систему;
• простота монтажа, эксплуатации и обслуживания;
• высокая эффективность.

Наравне с преимуществами имеется существенный недостаток: значительный расход электроэнергии.

Монтажные работы

Как правильно установить котел, чтобы он равномерно обогревал парилку и возможно смежные помещения? Установка котла – это сложная задача. При монтаже следует учитывать:

• Путь дымохода и трубопровода теплообменной системы. Решая, как установить котел, нужно помнить, что дымоход, как и трубы теплообменной системы, не должен быть сильно длинным. В первом случае печь будет иметь слабую тягу, во втором – большой объем воды в системе не будет прогрет полностью. В то же время они не должны быть сильно короткими. Это чревато «вылетом тепла в трубу» и быстрым закипанием системы. Таким образом, решая, как сделать котел, нужно правильно рассчитать размеры сопутствующих конструкций.
• Расстояние до легковоспламеняющихся конструкций, например, бревенчатых стен. Если котел имеет экран из кирпича, то эта проблема не актуальна. В противном случае расстояние до стен должно быть не менее метра, или их нужно отделать теплоизоляционными не горючими материалами.
• Удаленность от лавок. В парной с металлической печью очень легко получить ожог. Подобная конструкция очень опасна, поэтому ее следует устанавливать на значительном удалении от полок.

Нужно строго соблюдать правила монтажа. От того, как установлена печь, зависит не только эффективность ее работы, но и безопасность посетителей парной. Схема правильной установки отопительного оборудования прилагается.

Так что же выбрать: печь, сделанную самостоятельно, или готовый вариант из магазина? Его даже не придется устанавливать. Компании, занимающиеся продажей подобных товаров, сами производят доставку и монтаж.

Выбирая приемлемый вариант, следует брать в расчет затраченные силы и средства. Люди сваривают самоделки, тратя деньги лишь на электроэнергию и электроды, все остальное найдется в каждом подсобном хозяйстве. Таким образом, котел для бани стоит «три копейки».

Изготовление устройства из листов железа может занять не один день. Не факт, что получится все с первого раза. Если хотите сэкономить и есть свободное время, то можете смело приступать к сборке. В противном случае рекомендуем подобрать приемлемый по мощности вариант в магазине.

Котел для бани своими руками: чертежи, как сварить

Качество парилки зависит от множества факторов, в том числе от того, насколько правильно выбрано отопительное оборудование. Можно построить котел для бани своими руками или купить готовый, сваренный из китайского тонколистового металла, с минимальным запасом прочности и множеством недоделок. Первый вариант выглядит более привлекательным, тем более что есть возможность реализовать самые интересные идеи, подмеченные у промышленных образцов.

Подходящая модель котла для бани

Прежде всего, потребуется найти или спланировать самостоятельно наиболее оптимальный вариант котельно-отопительной установки. Собрать банный котел своими руками несложно, потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов, сварочный аппарат и резак, листовой металл и стальные трубы. Более сложно проблемой будет подбор своими руками чертежей на котел в баню. На этом этапе работы всегда возникают трудности с характеристиками и устройством котельной установки.

В качестве образца дровяного котла для бани можно использовать отопительные печи двух типов:

• Маломощный котел-буржуйка на 4-5 кВт тепла, рассчитанный на обогрев небольшой парилки площадью 4-5 м² и получения 40 л кипятка;
  
• Большой котел-печка на дровах тепловой мощностью не менее 20 кВт, рассчитанный на отопление полноразмерной парилки в 7 м² и подогрев воды в объеме до 70 л.
  

К сведению! Котлы промежуточной мощности, от 5 до 12 кВт, для любой бани, в том числе для дачи или загородного участка, можно получить простым масштабированием, увеличением или уменьшением понравившейся модели.

Приведенные ниже две схемы котельно-печных установок отличаются друг от друга устройством, компоновкой корпуса, организацией процесса горения и нагрева воды для нужд бани. Поэтому, перед тем как сделать котел для бани своими руками, будет правильным досконально разобраться во всех деталях, определить, насколько подойдет выбранный вариант для парилки конкретной планировки.

Малогабаритный котел для домашней бани

Приведенная ниже конструкция котла разработана на базе обычной дровяной печки-буржуйки, поэтому все детали и узлы установки изготовлены из тонколистового металла. Все сборочные работы, за исключением изготовления и установки теплообменника, выполняются с помощью углекислотного полуавтомата или аргоновой сварки.

Устройство котла для бани

Перед тем как планировать сделать котел в баню, необходимо определиться с материалом для печи. Разработчики малогабаритного котла проектировали постройку корпуса топки и каменки из тонкой, всего 0.8 мм, листовой нержавеющей стали марки Х18Н9Т. Если будет использована легированная сталь с большим содержанием титана и марганца, то нужно будет заранее продумать, чем и как сварить котел для бани, подыскать сварочное оборудование типа плазменного резака или аргона. Выполнение сварочных работ на тонких листах нержавейки потребует опыта сварщика.

Совет! Если не удастся отыскать качественную нержавейку, то котел можно сделать и из конструкционной стали толщиной до 2 мм, с последующим нанесением жаростойкого покрытия.

Срок службы котла из нержавейки составляет до 12 лет, корпус из черного металла прогорает за 4-5 лет.

Конструкция котла состоит из следующих деталей:

• Топочная камера представляет собой короб размером 800х350х600 мм, размер корпуса позволяет без ограничений транспортировать печку в багажнике легкового автомобиля;
  
• Дымоход с пламегасителем. Из-за короткого хода пламени внутри топочной камеры котла из дымовой трубы потоком газов выбрасывает искры и угольки, поэтому для сохранности бани установка на котел промежуточной камеры считается обязательной;
• Металлический двойной бак для горячей воды с трубопроводами и вмонтированным в топку котла теплообменником.

К сведению! В данном варианте для воды предусмотрен резервуар емкостью в 100 л. Этого более чем достаточно для обеспечения горячей водой как моечного отделения бани, так и заполнения системы отопления. В течение летнего периода в бане используют малоразмерный бак на 30-40 л.

Благодаря тонким стенкам котел прогревает помещение небольшой бани за 25-30 мин., при этом вода в баке греется до 70^оС больше часа, поэтому зимой разогрев начинают с прогрева водяного запаса на малом огне. Это дает возможность удалить из помещения бани все запахи, оставшиеся от прежней помывки. После того как бак нагреется до температуры, при которой нельзя будет удержать ладонь на его поверхности, можно разводить огонь в печке на полную мощность. Стены из нержавейки не обгорают, поэтому даже при максимальной мощности работы котла запахов горелого металла в помещении бани не бывает.

Принцип работы котельной установки для бани

Внутри топочной камеры расположен теплообменник U-образной формы из легированной стали. Согнуть трубу из нержавейки своими силами будет достаточно сложно, поэтому этот узел лучше всего купить готовым или заказать его изготовление в мастерской.

В топочной камере нет дополнительной горизонтальной полки, с помощью которой удлиняют ход потока горячих продуктов сгорания. Функцию «зуба» выполняет теплообменник, поэтому вода внутри трубы греется очень быстро. Сама «подкова» внутри камеры располагается не строго горизонтально, а с боковым уклоном, кроме того, на жидкость внутри теплообменника давит столб воды из бака. Благодаря такому устройству внутри трубчатого теплообменника не бывает паровых пробок. При открытии крана посетитель бани может безопасно отбирать горячую воду без риска обжечься перегретым паром.

Топку котла можно сделать вообще без поддувала или зольника, вместо дополнительного отделения ниже дверцы камеры высверливают десяток отверстий, или устанавливают регулируемый клапан подачи воздуха.

Варианты усовершенствования котла для бани

Несмотря на продуманную и многократно испытанную конструкцию печки для бани, многие самодельщики вносят свои идеи по усовершенствованию топочной камеры.

Например, можно использовать в бане съемные боковые экраны. Два металлических листа, на крюках или съемных заклепках, помогают ограничить потери тепла на начальном этапе разогрева воды в баке.

Если котел используется только в качестве генератора горячей воды для душевой кабины бани, то имеет смысл установить на поддувало топочной камеры регулятор количества воздуха. В таком режиме котел может работать на минимальной мощности и обеспечивать потребности посетителей бани в горячей воде 4-5 часов.

Как правильно сварить котел

До начала работ необходимо выполнить раскройку листовых заготовок корпуса топочной камеры, а также каменки и дымохода. Все детали печки для бани должны быть подогнаны с точностью до миллиметра.

Наиболее простой способ сварить корпус из тонколистовой стали предполагает использование вспомогательного каркаса:

• Первоначально потребуется сделать уголки из полосок нержавейки 20х800 мм, из которых на заклепках собирают остов или раму будущего корпуса;
• Отдельные детали – боковые стенки, днище и верхнюю полку каменки укладывают и крепят на каркасе с помощью струбцин;
• Уложенные на каркас элементы топочной камеры соединяют варочными точками, после чего можно выполнять проварку швов аргоновой сваркой или углекислотным полуавтоматом.

Такой способ упрощает сборку котла и одновременно усиливает наиболее уязвимую часть конструкции – сварочные швы. Элементы каркаса, уголки из нержавейки, оставшиеся внутри топочной камеры, выполняют функции экранов для сварочных швов. Поэтому, по утверждению многих мастеров, стыки можно сварить полуавтоматом с использованием обычной углеродистой проводки 0.8 мм.

Вертикальный котел для обогрева бани

Для мощных печей и котельных установок наилучшим образом подходит вертикальная компоновка корпуса. Устройство печи, изготовленной из трубы диаметром 500 мм, приведено на схеме.

Конструктивно греющая установка для бани состоит из трех камер. В нижней части находится топка и зольник, средняя часть отведена под каменку, верхний отсек выполнен в виде бака для кипятка.

Также в средней части корпуса котла вварен водяной бак для потребностей бани. В отличие от верхней емкости, стенки бака не контактируют напрямую с раскаленными продуктами горения. Тепло притекает в бак через слой засыпки каменки, температура воды в резервуаре не поднимается выше 70-80^оС.

Такое устройство котла означает, что в нагревательном контуре вода не закипит, даже на максимальном прогреве бани, а значит, независимо от уровня заполнения, в емкости будет поддерживаться примерно одинаковая температура. Воду можно использовать в моечном отделении бани, или даже отапливать комнату отдыха.

Монтажно-сборочные работы

Для изготовления котла для обогрева и отопления бани потребуется заготовка из стальной водопроводной трубы большого давления, размерами 50 см в диаметре и 1200 см в длину. Первым делом в стенке корпуса будущего котла необходимо вырезать монтажные окна. Всего потребуется вырезать болгаркой четыре проема:

• Самое большое окно, 60х40 см, используется для установки вспомогательного водяного бака;
• Второе по размеру окно предназначено для топочной камеры размером 40х22 см;
• Загрузочный проем для закладки камней во второй отсек имеет параметры 21х20 см;
• Самый маленький — люк для чистки зольника, размер — 10х20 см.

Следующим этапом внутрь корпуса вваривают круглые поперечные стенки-перегородки. Для выкройки днища используют листовой металл толщиной 4-5 мм. Вставки в корпус вваривают электросваркой сразу после нарезки окон.

Внутри будущей топочной камеры укладывают напиленные блоки из шамотного кирпича. Для нормальной работы котла в бане достаточно, чтобы объем топки составлял не менее 10 л. Одна закладка дров в котел греет помещение бани 40 мин.

Следующим этапом в верхнюю стенку камеры горения вваривают дымовую трубу. Сделать это непросто, но приварить дымоход необходимо сразу и полностью по всей длине стыка, иначе дымовые газы через каменку будут попадать в помещение бани.

На последнем этапе навешиваются дверцы на топку и зольник, устанавливается крышка на верней емкости под кипяток, приваривается основание котла. Специалисты рекомендуют устанавливать печку на футерованную кирпичом площадку, но в условиях парилки и повышенной влажности бани шамот и динас быстро разрушаются. Поэтому владельцы бань приваривают к нижнему торцу котла отрезанную половину колесного диска от грузового автомобиля и заделывают всю конструкцию в бетон.

После того как корпус был окончательно собран, все швы дополнительно проварены электросваркой, можно ставить вспомогательный бак с горячей водой. Накопительную емкость для бани лучше всего купить в готовом виде, например, выбрать модель за 50 долл. из нержавейки. Такой бак не прогорит и не проржавеет, даже если в нем простоит вода всю зиму и лето.

Заключение

Построить котел для бани своими руками по силам любому человеку, имеющему хотя бы первичные навыки работы с болгаркой и электросваркой. В обоих проектах нет каких-то особенно сложных узлов и деталей, требующих участия специалиста. В среднем, на изготовление для бани котельной печи, оборудованной дополнительным водяным баком, уходит три дня рабочего времени.

чертеж, изготовление, установка, покраска > Домашнее инженерное оборудование

Поскольку многие хозяева частных домов лично занимаются строительством бани, то у них закономерно возникает вопрос: как самому сделать котел в баню своими руками? Проще всего приобрести специальную печь заводского изготовления, но такой вариант не всегда доступен по цене. А недорогие котлы не впечатляют качеством сборки и материалов.

Конструкция самодельного котла для парилки

Чертеж самодельного котла в баню

Банные печи работают при других условиях, нежели дровяные котлы отопления, отсюда и различия в конструкции:

• Любой самодельный котел в баню лишен водяной рубашки, стенки топки отдают тепло непосредственно воздуху помещения.
• Корпус топки изготавливают из стали, поскольку сделать чугунное литье в домашних условиях нереально.
• Внутренние каналы для дымовых газов отсутствуют, а дымоход имеет минимальное число поворотов, так как температура газов на выходе высока. Результат – в месте поворота или соединения металл прогорает.
• Загрузочная дверца расположена в выносном канале. Камера сгорания находится в помещении парной, а загружать ее дровами нужно из предбанника, поэтому для прохода сквозь стену делается такой канал.

Как правило, котлы для бани самодельные изготавливают двух видов: цилиндрической и прямоугольной формы. Конструкция первых более доступна по материалам и проста в изготовлении. На изготовление прямоугольной печи потребуется больше финансовых и трудовых затрат, но в работе такие котлы лучше и более популярны.

Котлы цилиндрической формы

Проще всего сделать котел для бани из трубы с толстыми стенками (6—8 мм). Можно взять и тонкостенную трубу, а то и вовсе железную бочку, но долго такая печь служить не будет. Итак, труба диаметром 400—500 мм до 1 м в длину будет камерой сгорания. К ней следует приварить днище и крышку из стального листа толщиной не менее 5 мм. Такой котел в баню можно делать без колосниковой решетки, все операции производятся через загрузочную дверцу. Выносной канал для ее установки можно сделать прямоугольного или круглого сечения, длина его равна толщине стены бани.

Котел в баню из трубы

В центре крышки выполняется отверстие, к которому приваривается патрубок для дымохода. Регулировать интенсивность горения можно, установив в дымоходе заслонку, которая будет уменьшать тягу. Но чаще делают отверстие в дверце и врезают в нее патрубок с заслонкой, как показано на рисунке.

Бортик на котле

Самодельный котел в баню из трубы должен иметь каменку, здесь для нее приварен специальный бортик из стали толщиной 4 мм. Это простейшая модель печи, а трубу можно расположить и горизонтально, особенно если она имеет большой диаметр. Тогда дверцу нужно будет ставить с торца, а дымоход приваривать в конце трубы. Для устойчивости к корпусу топки нужно будет прикрепить опоры.

Самодельный котел для бани

Прямоугольные котлы

Перед тем как изготовить котел для бани прямоугольной формы, нужно подобрать листовой металл в необходимом количестве. Толщина его должна быть не менее 4 мм, при этом лучше подыскать легированную жаропрочную сталь. Если ее не окажется, можно взять и обычную, толщиной 5—6 мм. Чтобы растопить помещение парной объемом 20 м³, габариты камеры сгорания должны быть ориентировочно 450 х 450 при высоте 600 мм. В данном случае рассматривается топка, стоящая вертикально. Ориентация в прострaнcтве не играет особой роли, все зависит от наличия свободного места.

Прямоугольный котел для бани

Дальнейшая инструкция о том, как сварить котел для бани своими руками:

• Разметить стальной лист и выполнить его раскрой с помощью болгарки. Порезать полосовой металл на ребра жесткости, трубы для воздушной заслонки и дымохода.
• Сварить корпус топки. Прорезать внизу фронтальной части отверстие для дверцы, а в крышке – для патрубка дымохода. Приварить патрубок как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки дров.
• Ко всем стенкам камеры сгорания приварить ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Кроме упрочнения конструкции ребра улучшают теплообмен между топкой и воздухом помещения.
• Изготовить и установить загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запopным механизмом. В тело дверцы можно врезать патрубок с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения.
• Прикрепить борта для устройства верхней каменки. Такая конструкция не является обязательной, часто весь котел ограждают сеткой и прострaнcтво между ней и корпусом доверху засыпают камнями .

Принцип сборки горизонтальной печи мало чем отличается, его можно осуществить, изучив чертеж для котла в баню:

Чертеж для котла в баню

В этой конструкции каменка погружена внутрь топки за счет углубления сверху корпуса. Камни будут отлично прогреваться, но объем камеры сгорания уменьшается. Здесь предусмотрена установка колосниковой решетки и дверцы зольника, в этом случае врезать заслонку для воздуха в загрузочную дверцу не нужно.

Рекомендации по установке

Задолго до того как сделать котел для бани, надо определиться с расположением и диаметром дымоходной трубы. Конструкция самодельной печи должна учитывать эти моменты, чтобы потом не пришлось делать несколько поворотов дымохода, это повлияет на срок его службы. Если же вы решили разместить на трубе бак для нагрева воды, то она должна прямо подниматься и уходить через кровлю. Начиная с подшивки потолка, и до самого конца рекомендуется для дымохода применять двухслойные трубы типа «сэндвич». Температура уходящих газов в нем достаточно высокая, поэтому труба не должна напрямую контактировать с элементами потолка и кровли. Подробная схема как установить котел в баню представлена на рисунке.

Установка котла

Агрегат нельзя ставить на полы, для него нужно выполнить фундамент в виде плиты из бетона или кирпича. Облицованные деревом поверхности стен, которые находятся рядом, необходимо защитить от теплового потока с помощью экранов из базальтовых материалов. Некоторые домовладельцы задумываются о том, чем покрасить котел в бане с целью облагородить интерьер. Существуют специальные промышленные высокотемпературные краски, но их использование нецелесообразно. Температура горения дров – 600 ºС, любую краску придется часто обновлять, а стоимость ее очень высокая. Лучше устроить каменку на весь корпус, как рассказывалось выше или обложить котел керамическим кирпичом.

Статья в тему: Как сварить печь для бани из трубы

Заключение

Зная, как сделать котел в баню собственными силами, можно не только сэкономить средства, но и собрать печь конкретно под свою парилку, рационально используя прострaнcтво помещения. В процессе работы самодельный котел можно модернизировать, например, приварить снаружи топки нержавеющие трубы для заливки в них воды с целью «поддать пару».

Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

• листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
• асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
• отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
• арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
• уголок 25 х 3 мм;
• подходящий металлопрокат для ножек;
• ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

• талькохлорит;
• базальт;
• речная галька;
• белый или малиновый кварцит;
• габбро-диабаз.

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Печь–котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
5. Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

чертежи и фото лучших моделей

Если бюджет для строительства банного помещения на вашем загородном участке является очень большим – то вы можете смело пропустить эту статью.

Схема работы котла для бани на дровах

За большие деньги вы сможете и приобрести качественную печку, и обшить строение эффектным отделочным материалом. Собственно, вы сможете просто купить «баню под ключ». Однако, если вам приходится экономить, то вы можете без проблем сделать котел для бани на дровах своими руками. Поверьте – в этом нет ничего сверхсложного. Достаточно взять:

• хорошую металлическую бочку;
• листы прочного металла;
• отрезок металлической трубы большого диаметра.

Возможно выглядеть такой котел будет неказисто, но зато свои функции он будет выполнять на все 100 процентов, а именно такую цель вы и преследуете!

Котел для бани из обрезка металлической трубы

Самым простым способом изготовления котла для бани на дровах является использование отрезка прочной металлической трубы большого диаметра. Существует два варианта изготовления котла из металлических труб: вертикальный и горизонтальный – оба они имеют свои достоинства и недостатки.

Для того, чтобы приступить к изготовлению – запаситесь следующими инструментами:

• Электрический аппарат для сварки металла,
• Угловая шлифовальная машина с набором дисков для резки металла.

Горизонтальный котел

В первом способе отрезок металлической трубы укладывается на землю и с одной стороны на нее устанавливается глухая заглушка. С противоположной стороны в заглушке организуется печная дверка. Также в районе глухой заглушки можно установить еще одну перемычку, которая образует нагревательный бак для горячей воды. Также бак для воды можно сделать в верхнем сегменте печки. В таком случае можно сделать систему постоянного подогрева воды, когда использованная горячая вода будет регулярно заменяться вновь поступающей прохладной, не нагретой.

Схема котла но дровах из трубы

В боковой части горизонтально лежащей трубы или в верхнем ее сегменте можно устроить также каменку, то есть полку в которую насыпается речной камень, что еще больше повысит мощность печки!

Вертикальная конструкция

С другой стороны обрезок трубы можно поставить и вертикально. Весь внутренний объем трубы будет разделен на две части: собственно топка в нижней части и бак для нагрева воды в верхней части. При строительстве такой конструкции полка для камней может быть размещена с боковой стороны.

При большой толщине стенки металлической трубы, топку и бак для нагрева воды можно изготовить отдельно. Так вам будет проще обращаться с массивными конструкциями. Учтите, что толстый металл необходим только для изготовления топки, а вот на нагревательный бак можно пустить металл потоньше. Толщина металла, используемого для изготовления топки прямо определяет срок ее дальнейшей службы: чем толще стенки – тем дольше срок безаварийной работы.

Каменка, то есть полка для камней в такой конструкции может быть также размещена между нагревательным баком и топкой. Дымоходная труба монтируется строго по центру топки. Особенно тщательно отнеситесь к обварке места соединения дымоходной трубы с топкой и нагревательным водяным баком. Для эффективной работы печки в трубе рекомендуется делать регулируемую заслонку.

Дымоходная труба в таком котле, использующим твердое топливо, может быть изготовлена и из комбинированных материалов, например из стали и асбеста. В ходе монтажа, при сочленении металлической и асбестовой трубы обязательно учитывайте различные коэффициенты температурных расширений данных материалов при их нагревании.

Такие котлы из обрезков металлических толстостенных труб верой и правдой прослужат вам несколько лет, пока вы не решитесь заменить из на более капитальное и дорогое сооружение. Да даже если не решитесь на замену, все будет отлично функционировать!

Котел для бани на дровах из металлической бочки.

Это, пожалуй, самый лучший и экономный способ изготовления котла для бани на дровах. Основой для того котла должна являться старая металлическая бочка. Современные бочки для этой цели не подойдут – они делаются из очень тонкого металла – практически из фольги.

В старой бочке зубилом или топором вырубаем верхнюю крышку. Затем отрезаем кусок металлической труб длиной примерно 15 сантиметров – это будет основание дымохода.

Котел для бани из бочки

Затем берем другую большую бочку, объемом примерно в 200 литров. У ней вы вырежете крышку, расположенную по низу. По центру вырезанной крышки пробьем отверстие для дымоходной трубы диаметром около 10 сантиметров. Сама дымоходная труба будет иметь сечение в 10 сантиметров и высоту, несколько превышающую высоту бочки.

К отрезанной крышке бочки привариваем дымоходную трубу, а с обратной стороны – четыре отрезка от швеллеров.

устройство котла на дровах

Вырезаем из металлического листа крышку котла, размещаемую сверху. В ней прорезаем круглое отверстие для трубы диаметром 10 сантиметров. Затем присоединяем к дымоходной трубе собранный котел, предварительно произведя его утепление негорючими материалами, например асбестом.

Нормальной загрузкой для проверки такой печки будет примерно треть объема. На дрова сверху размещается крышка с трубой. Она может перемещаться по высоте бочки. Сверху конструкция закрывается верхней крышкой.

Как изготовить котел для бани с функцией длительного горения?

Обычный, стандартный котел для твердого топлива будет «переваривать» заложенные в него дрова не дольше 2-3 часов. Но если вы любите попариться долго, с расстановкой и отдыхом – имеет смысл задуматься над созданием котла с функцией длительного горения. Его конструкция избавит вас от необходимости постоянно бегать из парилки и подкладывать новые дрова. В качественном котле длительного горения партия дров может гореть до 20 часов. Достигается это путем ограничения притока воздуха в топку.

котел длительного горения

Принцип работы такого котла для длительного горения твердого топлива выглядит следующим образом. Чуть выше середины корпуса такой печки располагается загрузочный люк. В него размещается партия дров. Дрова поджигаются сверху. Над ними располагается ограничитель подачи воздуха, опирающийся хвостовиком конической формы на горящие дрова. Как только дрова начинают сгорать — ограничитель опускается все ниже и ниже, показывая вам, что в печку необходимо загрузить следующую партию топлива. Приятным бонусом при строительстве такого котла будет тот факт, что топить его можно не только обычными дровами и практически любыми видами твердого топлива.

Изготавливается такой котел из металлических отрезков труб с толстыми стенами. Размеры отрезка трубы: сечение примерно 30 сантиметров. Суть конструкции заключается в том, что зона горения твердого топлива искусственно ограничивается, дрова или другой горючий материал в ней уплотняется, процессы горения замедляются.

Печка такой конструкции будет иметь не только загрузочное отверстие, но и дверцу для удаления золы и других остатков сгоревшего топлива. Кстати, такая конструкция печи позволит значительно уменьшить число продуктов сгорания и копоти, образующихся в печи.

Вот собственно и есть самые простые способы построить котел для бани на дровах своими руками. Рисуйте чертеж, берите в руке исходные материалы и сварочный аппарат и вперед, у вас все обязательно получится!

Видео: Испытание самодельного котла для бани на дровах

Делаем котёл в баню своими руками по чертежу

Металлический котёл для бани это прекрасная альтернатива печи из кирпича. Его можно изготовить своими руками, при минимальных навыках сварочных работ. По качеству котёл для бани своими руками не будет уступать, изготовленному промышленно. Котёл можно смастерить из металлической трубы, толстостенной бочки или листового железа.

Особенности конструкции котла для бани

По своему устройству котёл для бани чертёж имеет абсолютно другой, чем обычные баки для нагрева воды. Неслучайно их ещё называют каменками, они оборудованы специальным карманом для нагрева камешков, из-за этого такие котлы довольно быстро протапливаются, а теплоёмкость их высокая.

Устройство котла:

• топка, предназначенная для горения топлива;
• дымоход, по которому дым от сгоревшего топлива выводится;
• зольник для вынимания золы;
• каменка, которая перераспределяет и отводит тепло;
• бачок для воды.

Бак для бани можно изготовить и без каменки, тогда баня нагреется лишь от стенок бака и котла, однако, пар будет довольно тяжёлым, так как от топки тепло будет использоваться лишь на прогрев воды. А вода быстро закипит и заполнит баню плотным паром.

Топку изготавливают из металла с толстыми стенками, так как она несёт максимальную нагрузку тепла, и металл тонкий очень скоро прогорит. На дне топочной камеры обязательно устанавливают колосник, сквозь который зола от древесного топлива высыпается в зольник. Колосник должен быть толщиной не меньше пяти миллиметров.

Зольник – это место, находящееся под топкой, предназначенное для сбора золы и удобного её извлечение. Через дверь зольника воздух попадает в топку, благодаря чему топливо горит.

Дымоход – это канал для выхода из печи дыма. Он должен быть оснащён шибером или задвижкой, уровнем открытия, которых можно регулировать вытягивание дыма. Дымоход проходит через каменку или бак, нагревает их и оканчивается трубой для вывода дыма.

Каменка – встроенный или навесной резервуар в котле, в который помещены специальные банные камни. Размер каменки зависит от габаритов котла и самой парилки. Существует правило: размеры водяного бака, каменки и топки не должны сильно различаться.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы сделать котёл для бани своими руками потребуется инструмент:

• аппарат сварочный;
• болгарка с кругом отрезным.

Кроме листов металла или бочки потребуются так же:

• обрезки швеллера и арматуры для сквозных внутренних перегородок;
• лист металла толщиной минимум 5 миллиметров для колосника;
• труба диаметром около десяти сантиметров;
• петли металлические для дверки;
• кран для бака.

Также необходимо изучить чертежи котлов для бани, в них нет ничего сложного.

Для формирования экрана, который позволяет лучше распределить тепло по всему парильному помещению, применяют кирпич огнестойкий. Его выкладывают вплотную по внешней стороне стенок или на небольшом расстоянии, или облицовывают им внутренние стенки топочной камеры.

Котёл для бани из бочки

Самая простая конструкция, которая позволяет изготовить котёл своими руками из подручных материалов. Такой котёл для бани выполняют из бочки с толщиной металлических стенок не меньше трёх миллиметров – стенки более тонкие быстро прогорают.

1. Вырезают дно бочки и вместо него ставят дно из металла толщиной не меньше пяти миллиметров с приваренными к нему ножками из остатков балки или швеллера.
2. На расстоянии примерно пять сантиметров от дна будущего котла выпиливают болгаркой окошко размером в пятнадцать на десять сантиметров – это будет дверка зольника и поддувала. Саму дверцу выпиливают из куска металла. Приваривают к ней ручку-задвижку и петли. Прикрепляют дверку на место.
3. Выше зольника на шесть сантиметров внутри бочки приваривают колосник. Это лист металла, который вырезают по размеру бочки, с дырками для высыпания золы и забора воздуха. Отверстия, как правило, делают долевыми, в центре, длиной в половину диаметра колосника. Можно внутри колосника просто приварить стержни из арматуры.
4. Выше колосника на десять сантиметров по аналогии с дверкой поддувала вырезают отверстие топки, размером как минимум двадцать пять на сорок сантиметров, а то будет неудобно закладывать в неё дрова. Также приваривают петли, ручку-задвижку и крепят дверку на место. Стенки топочной камеры облицовывают кирпичом огнеупорным.
5. Над топкой располагают каменку, при этом высота топки равна третьей части высоты бочки. Перегородку между топкой и каменкой выполняют из остатков швеллера, но между ними отверстия не должны быть больше камешков. Высота каменки примерно такая же, как у топки. В середине каменки нужно сделать окно с дверкой – через него внутрь котла кладут камни и поддают воду, во время процесса мытья.
6. Верхняя часть бочки выполняет функцию бака для воды. Между баком и каменкой перегородка должна быть цельной, швы тщательно проварены, а в центре перегородки нужно сделать отверстие диаметром примерно десять сантиметров. К нему приваривают трубу высотой в 2 раза больше, чем высота ёмкости для воды. В таком баке вода нагревается благодаря проходящему по трубе горячему дыму, а также тепла, идущего от камней в каменке.
7. Сверху бака выполняют крышку, через которую наливают воду. Можно оставить просто отверстие, но тогда бак не очень удобно будет мыть. Снизу бака приваривают отрезок полудюймовой трубы, а к ней резьбой прикрепляют кран. Получившийся котёл в баню зачищают от ржавчины и накипи и покрывают полимерной термостойкой краской, её можно купить в магазинах, продающих печи для бани.

Котёл в баню из листов металла

Изготавливается по аналогии с котлом из бочки, но форма будет некруглой, а квадратной или прямоугольной. Используемый материал – листовой металл толщиной не меньше трёх миллиметров. Дверки котла можно сделать из остатков металла или купить в магазине готовые и приварить. Начинать производство котла для бани своими руками лучше всего с чертежа, поскольку точный раскрой сэкономит материал.

Котёл состоит из бака для воды с проходящей сквозь него дымовой трубой; каменки с облицовкой и пазухами; топки с кирпичной кладкой и дверками зольника и топки. На каждой секции приварены ограничители.

Расположение элементов конструкции такое же, как в котле из бочки: снизу зольник-поддувало, над ним топка, выше её – каменка. Котел можно сделать разборным, если между собой секции не сваривать. Стыки от дыма изолируют асбестом.

Котёл в баню из листов металла даёт возможность немного улучшить конструкцию и вынести топку в предбанник или отделение мойки, этим её удлинив. Водонагревательный бак можно расположить над каменкой или на одной из стен.

Установка портативного водонагревателя на 12 В в автофургоне

Есть много кемперов с раковиной и насосом, но редко они включают горячее водоснабжение. Электричество плохо работает для отопления, особенно таких плотных по температуре вещей, как вода, поэтому большинство людей просто списывают его на комфорт для дома и дома на колесах.

Это вполне понятно, но мы подозреваем, что больше построек будет включать горячую воду, если бы люди знали, как просто установить электрический пропановый водонагреватель на 12 В в их автофургоне! В этом посте мы расскажем, как добавить водонагреватель на 12 В к вашей нынешней системе мойки на 12 В.

Если вы ищете другие способы получить горячую воду, прочтите наши сообщения о том, как найти душ в дороге, и узнайте о переносном водонагревателе типа «душ в коробке».

Типы пропановых водонагревателей

Когда дело доходит до установки водонагревателя в фургоне, есть два основных решения:

Полностью переносные водонагреватели — это, по сути, «душ в коробке». У них есть собственные водяные насосы, смесители и насадки для душа.Настройка практически отсутствует. Они просты в использовании, безопасны и их легко буксировать. Если вы не хотите возиться с проектированием системы водоснабжения, это лучший вариант.

Тем не менее, у полностью переносного водонагревателя есть серьезный недостаток. Эти системы поставляются со встроенным водяным насосом , поэтому вы не сможете подключить их к своей нынешней раковине на 12 В (по крайней мере, не легко) .

Вот тут и пригодятся безрезервуарные водонагреватели!

Как работает безбаковый водонагреватель на пропане?

В отличие от душевой кабины, в безрезервуарном водонагревателе мало деталей.Это простая конструкция, в которой используется давление воды из насоса для раковины, вода нагревается с помощью пропанового баллона, а затем выталкивается через душевую лейку.

Если вы хотите принять горячий душ, все, что вам нужно, это насос на 12 В, резервуар для пресной воды, баллон с пропаном и подключение на 12 В.

Все становится немного сложнее, если вы хотите подключить его к раковине и для горячей, и для холодной воды:

Детали пропанового водонагревателя на 12 В

На этой диаграмме показан поток горячей воды, направляемый прямо в раковину.Это позволяет мойке работать как бытовая, позволяя регулировать поток горячей / холодной воды в соответствии с предпочтительной температурой.

Чтобы получить полную информацию о том, как устроена система раковины 12 В, прочтите наш пост: Установка раковины 12 В в ваш кемпер

Советы по технике безопасности для пропанового водонагревателя

При игре с пропаном всегда важно соблюдать дополнительные меры предосторожности. Водонагревателям нужен свежий кислород, потому что они сжигают топливо. Обеспечьте им достаточную вентиляцию и никогда не используйте водонагреватель на пропане в закрытом автомобиле!

Установите водонагреватель в хорошо вентилируемом месте, например, рядом с задними или боковыми дверьми. Никогда не устанавливайте водонагреватель снаружи автомобиля. Они не рассчитаны на постоянное воздействие внешних факторов. Большинство обогревателей специально заявляют, что они не должны подвергаться воздействию дождя или снега.

Регулярно проверяйте газовые линии, чтобы убедиться в отсутствии утечек, и установите поблизости детектор угарного газа.

Как установить водонагреватель

1. Найдите правильное место.

Ознакомьтесь с приведенными выше советами по безопасности и найдите в автомобиле место с хорошей вентиляцией.У вас должен быть доступ к обогревателю, чтобы регулярно проверять наличие утечек воды и газа. Нагреватель также должен быть в пределах досягаемости для регулировки настроек.

Размещение его рядом с резервуарами для воды и пропана избавит вас от необходимости иметь дело с длинными трубками и, возможно, тратить воду впустую.

Если вы строите раковину под давлением, вместо прилагаемой насадки для душа вы можете удвоить свою функциональность, купив выдвижной смеситель, который можно вытащить из автомобиля для принятия душа!

2.Взгляните на точки подключения

Бесконтактный водонагреватель имеет три точки для подсоединения шлангов:

• Вход холодной воды
• Газопровод
• Выход горячей воды

Перед началом установки убедитесь, что линия подачи воды и газа отключены.

3. Присоедините водопровод

Для обеспечения водонепроницаемости оберните входные разъемы на устройстве тефлоновой лентой или аналогичным материалом.

Каждый пропановый обогреватель должен иметь собственный водяной шланг. Если вы хотите заменить трубку на что-то более длинное, стандартный размер составляет ½ дюйма толщиной. Для горячей воды следует использовать трубки из ХПВХ, чтобы избежать повреждения шлангов.

Для дополнительной безопасности прикрепите хомут к водяным штуцерам, чтобы предотвратить утечки.

4. Вставьте батареи

Вставьте две батареи типа D и включите водяной насос. В большинстве случаев батареи необходимо покупать отдельно.Эти батареи служат для запуска автоматического пьезозажигания нагревателя.

Запустите водонагреватель, чтобы проверить отсутствие утечек воды или ослабленных соединений. Вы должны услышать щелчки в устройстве, указывающие на включение воспламенителя.

Выключите водяной насос перед подсоединением газопровода.

5. Присоедините линию подачи газа

Как и в случае с линиями подачи воды, перед присоединением шланга необходимо обернуть вход газа тефлоновой лентой. Убедитесь, что вы используете тефлоновую ленту желтого цвета , предназначенную для конкретных газов. Желтую ленту можно использовать на водопроводной арматуре, но нельзя использовать белую ленту для газовой арматуры.

Затем установите газовую арматуру. Убедитесь, что вы не перетягиваете газовую линию. Это может привести к поломке регулятора и серьезной утечке газа!

Вы можете обнаружить утечку газа, просто понюхав воздух вокруг арматуры на наличие запаха «тухлого яйца», содержащегося в пропане.

После того, как все установлено, прикрепите душевую лейку и набор шлангов.Вставьте батарейки и подключите нагреватель к источнику питания. Большинство устройств поставляются с прикуривателем на 12 В.

Готово!

На что обращать внимание на безбаковый пропановый нагреватель

Мы рассмотрели ряд самых популярных водонагревателей без резервуаров, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подойдет для вашего фургона. Эти модели работают аналогично, но есть несколько отличий, о которых следует помнить.

Время работы

Максимальное время работы ограничено количеством топлива, воды и заряда аккумулятора, которые у вас есть под рукой.Батареи типа D используются для воспламенения пропана. Это может длиться неделями при регулярном использовании душа. Электроустановка на 12 В обеспечит вам постоянную подачу горячей воды.

Некоторые устройства имеют аварийное отключение, которое отключает устройство через 20 минут использования. Это мера безопасности, предотвращающая накопление окиси углерода.

БТЕ

BTU, также известный как «британская тепловая единица», по сути, это то, вокруг чего вращается мир пропана. BTU измеряет потребление или доставляемую мощность по отношению к отдельным газовым приборам.Думайте об этом как о «лошадиных силах» устройства.

Водонагреватель с высоким значением BTU нагревает воду быстрее или до более высокой температуры.

Мин. Давление воды (PSI)

Давление воды измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). Всем этим нагревателям требуется минимальное давление воды, чтобы вызвать зажигание нагревателя.

Вы должны быть уверены, что имеющийся у вас насос на 12 В может подавать достаточно высокое давление на квадратный дюйм для работы вашего душа. Это не должно быть проблемой для большинства надежных водяных насосов.Указанное давление воды — это минимальное количество воды, необходимое для работы.

Для справки: предлагаемый нами водяной насос SURFLO на 12 В обеспечивает подачу давления 55 PSI

Макс. Расход (галлонов в минуту)

Скорость потока измеряется в галлонах в минуту (GPM). Это количество воды, которое ваша душевая лейка будет подавать за каждую минуту использования. Зная свой расход (и как долго вы принимаете душ), вы также сможете составить представление о том, какого размера резервуар для воды вы хотели бы иметь под рукой.

Регулировка температуры

Температурные шкалы предусмотрены на каждом из этих нагревателей.Вы сможете контролировать, хотите ли вы принять теплый или горячий душ. Некоторые водонагреватели без бака имеют максимальную тепловую мощность для предотвращения ожогов.

Лучшие водонагреватели 12 В

ЛУЧШИЙ ВЫБОР

Первый водонагреватель без резервуара в нашем списке — это портативный водонагреватель Camplux 5L 1,43 галлона в минуту. Camplux — это бренд, который обслуживает тех, кто любит природу и тщательно подходит к правильной установке.У них почти двадцатилетний опыт работы в газовой и электротехнической промышленности, и они поставили перед собой цель создавать продукты, ориентированные на мобильность, энергосбережение и инновации.

Эта модель проверяет все три этих поля и многое другое.

Одной из самых привлекательных особенностей Camplux является то, что он работает с самой низкой скоростью потока среди продуктов, которые мы рассмотрели. Его GPM составляет всего 1,32, что означает, что вы будете использовать меньше воды и, в свою очередь, вам не придется таскать так много воды.

Camplux рекомендует использовать водяной насос SURFLOW 12V, который идеально подходит для большинства потребителей. Зажигание питается от двух батареек типа D.

Вода нагревается до максимальной температуры 114,8 ° F и имеет защиту от перегрева за пределами этой точки. Это защитит вас от ожогов, но вы не сможете получить такую ​​горячую воду, как в некоторых других моделях.

Поскольку безопасность — большая проблема для Camplux, этот обогреватель имеет устройство подавления пламени. Это означает, что, если через насос проходит недостаточное количество воды, он отключается, чтобы предотвратить накопление окиси углерода.Точно так же он также имеет защитное отключение при истощении кислорода, а также защиту от замерзания.

Защита от замерзания помогает предотвратить хрупкость и поломку металлических спиралей внутри при хранении в холодную погоду. Отсутствие защиты от замерзания — это недостаток, который мы видели в некоторых других рассмотренных нами моделях. На продукт также предоставляется гарантия 1 год на случай, если что-то пойдет не так.

Верхняя ручка Camplux может складываться и убираться. Если вы не хотите постоянно встраивать этот обогреватель в свой кемпер, вы можете оставить его, а затем повесить водонагреватель на дереве или другом прочном предмете на открытом воздухе.

Если вам кажется, что этого недостаточно, Camplux также предлагает вариант объемом 10 л, который вдвое мощнее. Это увеличит выходную мощность с 34 000 БТЕ / час до 68 000 БТЕ / час, чтобы не отставать от большего расхода воды в 2,64 галлона в минуту.

Есть ли у Camplux возможные недостатки?

Да. Если вы живете в Северной Америке, вы можете обнаружить, что все соединения нестандартны для этого региона. Поскольку Camplux все еще новичок в США, это неудивительно.

Это ни в коем случае не является препятствием или чрезмерно сложным, просто имейте это в виду, когда настраиваете его, что традиционная фурнитура в Home Depot или Lowe’s может не подойти.

Портативный безрезервуарный водонагреватель Gasland 6L — не самое известное имя, но у него есть несколько ключевых особенностей, которые отличают его от некоторых других нагревателей, которые мы рассмотрели.

Во-первых, он имеет рейтинг в БТЕ: 41 000. Это водонагреватель-монстр без ограничения по времени работы и максимальной максимальной температурой 167 ° F.

Нагреватель, который нагревает , что горячий может быть как хорошим, так и плохим. Хотя хорошо иметь возможность стать очень жарким, температура выше 150 ° F может довольно быстро вызвать серьезные ожоги на коже.

Тем не менее, нам нравится тот факт, что даже если вы находитесь в холодной среде, вы можете полностью отрегулировать температуру в соответствии со своими потребностями и начать расслабляться.Поток тепла и воды полностью регулируется, так что вы можете добиться желаемого.

Gasland оснащен стандартными средствами защиты, такими как устройство погашения пламени, защита от замерзания, а также защита от перегрева, чтобы во время полоскания ничего не случилось.

Этот продукт поставляется с удобными кронштейнами, чтобы его можно было повесить для вашего удобства, а ручка для переноски легко складывается для быстрого хранения. Если что-то пойдет не так, на прибор действительно распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год при условии, что он эксплуатируется и обслуживается в соответствии со спецификациями, подробно изложенными в прилагаемом руководстве по эксплуатации.

Итак, есть ли у этого безрезервуарного водонагревателя минусы?

Наиболее примечательным является высокая тепловая мощность. Если вы очень чувствительны к теплу или знаете, что этим обогревателем будут пользоваться дети, будьте осторожны с трубкой при включении. Вода, которая остается в трубке после выключения насадки для душа, будет намного горячее, чем температура, которую вы выбрали после повторного включения.

Camp Chef — компания, которая производит ряд популярных продуктов для переоборудования кемперов.Мы рассмотрели их портативную походную печь в прошлом. Поскольку у этой компании довольно много пропановых продуктов, естественно, что они также разработали водонагреватель с высокими характеристиками.

Так чем же отличается Triton от других рассмотренных нами?

Это устройство немного больше и тяжелее, чем другие в нашем списке. Для работы также требуется самое высокое минимальное давление воды: 25 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что вам понадобится надежный насос на 12 В, чтобы вода продолжала двигаться.

С другой стороны, вода становится горячей! При максимальной температуре 150 ° F вы можете получить ожоги, не уменьшив огонь должным образом.Эта конструкция работает при сопоставимой максимальной скорости потока 1,5 галлона в минуту и ​​имеет 1 год гарантии, как и другие.

Замечательная особенность, которая выделяет Triton, — это то, что у него более длинная трубка для душа, которую мы видели. Он простирается на 8 футов в длину! Сама душевая лейка также имеет несколько настроек, включая душ, туман и струю.

В целом, мы считаем, что это солидный вариант водонагревателя. Его функции находятся в середине списка, и у него не так много плохих отзывов. Единственное, на что мы видели жалобы, это то, что иногда запальник часто отключается.Это может быть связано с плохой защитой от ветра на устройстве.

Кроме того, нет защиты от замерзания, как мы видели на Camplux. Это означает, что вам нужно убедиться, что водонагреватель полностью опорожнен, когда вы сидите в холодную погоду, чтобы змеевики внутри не замерзли и не повредились.

И, наконец, последний продукт в нашем списке: Ecotemp L5.Это самый легкий водонагреватель без резервуара, который мы рассматривали, его вес составляет всего 8 фунтов. Внешние размеры сравнимы с Camplux, но у него более высокая максимальная тепловая мощность.

Максимальная температура Eccotemp L5 составляет 140 ° F.

Этот переносной водонагреватель работает от двух батарей типа D, как и два последних продукта. Он имеет защитное отключение, которое активируется, если прибор работает дольше 20 минут или наклоняется более чем на 45 градусов, чтобы избежать несчастных случаев.

Для этого требуется более высокое значение 20 фунтов на квадратный дюйм, чтобы запустить зажигание, но это все еще намного ниже, чем у большинства насосов, которые люди будут использовать, и он рассчитан на выработку горячей воды 1,5 галлона в минуту.

Душевая лейка, поставляемая с Eccotemp, позволяет выбирать среди различных настроек струи, чтобы найти давление и форму, которые идеально подходят для вас. Это немного улучшенный опыт по сравнению с другими продуктами.

Во время настройки этот нагреватель включает в себя все необходимые переходники и фитинги в коробке.Это также включает 1 год гарантии на устройство.

Итак, какие части мы не фанаты?

Мы читали жалобы на то, что с этим продуктом вы должны проявлять особую осторожность, чтобы не оставлять его при отрицательных температурах. Катушки, которые на самом деле нагревают воду, очень тонкие и замерзнут, разорвав катушки, если вы не будете осторожны. Чтобы этого не произошло, в холодные дни необходимо убедиться, что резервуары для воды полностью опорожнены.

Во-вторых, у этого обогревателя не самое крепкое лобовое стекло.Это означает, что при сильном ветре пламя пропана может не гореть. Это не должно быть проблемой, если вы управляете устройством внутри, но об этом следует помнить.

Упаковка

Переносные водонагреватели — отличное решение для добавления горячей воды в ваш кемпер.Система проста в настройке, универсальна и может быть встроена прямо в вашу текущую систему с потребителем 12 В.

Три рассмотренных нами обогревателя схожи по качеству. Чтобы выбрать лучший продукт для вашего фургона, вам нужно сосредоточиться на максимальной температуре, времени работы и специальных функциях, таких как защита от замерзания или индивидуальная настройка насадки для душа.

Если вам нужен душ с горячей водой, но вы не совсем готовы спроектировать подобную систему, мы рекомендуем приобрести переносной пропановый душ, который имеет более простую конструкцию (но не может быть встроен в раковину).Удачных путешествий!

Подробное объяснение 5 основных типов водонагревателей

Вот очень подробная статья, объясняющая 5 типов водонагревателей, включая обычные, безбаквальные, солнечные, тепловые насосы и конденсационные. Узнайте все, что вам нужно знать о водонагревателях, здесь.

Если вы хотите купить новый водонагреватель, возможно, вы не совсем понимаете, что ищете.

Конечно, водонагреватель — это не то, что вы покупаете каждый день, и некоторым людям может потребоваться купить только один или два за всю жизнь.

Итак, нет ничего постыдного в том, чтобы ничего не знать о системах отопления, пока, конечно, вам не понадобится знать. Что еще хуже, на рынке существует множество различных типов водонагревателей, таких как электрические водонагреватели, солнечные водонагреватели, водонагреватели по запросу, обычные водонагреватели, водонагреватели с накопительными баками, газовые обогреватели, безбаковые системы для нагрева воды и высокоэффективная вода. обогреватели.

Если вы хотите купить новый водонагреватель для своего дома и задаетесь вопросом, какие у вас есть варианты, то вы нашли правильное место.

Связано: Кредитные карты для сантехников | Виды сантехников | Виды сантехнических труб | Идеи подарков для сантехников

Существует пять основных стилей водонагревателей, каждый из которых имеет свои преимущества и потенциальные недостатки. Вот немного о каждом стиле водонагревателя, чтобы помочь вам выбрать, какой из них лучше всего подходит для вас и вашего дома.

Этот тип водонагревателей является наиболее популярным и, вероятно, наиболее знакомым вам.

а. Что такое обычный водонагреватель накопительного бака?

Водонагреватель этого типа имеет резервуар, в котором хранится вода для нагрева. Это означает, что вместимость бака определяет, сколько горячей воды вам доступно за один раз. Бак изолирован, поэтому при нагревании вода остается теплой до тех пор, пока она не понадобится. Этот бак имеет два клапана, клапан контроля температуры и клапан контроля давления. Клапан контроля температуры открывается для выпуска тепла и умеренной температуры, когда вода достигает более 120 градусов по Фаренгейту.Клапан сброса давления открывается для понижения давления, когда оно достигает примерно 150 фунтов на квадратный дюйм. Это самый распространенный тип водонагревателя среди семейных домов, но вы ограничены тем, сколько горячей воды вы можете вместить. Если ваш резервуар слишком мал или вам нужно в один прекрасный день чрезмерное количество горячей воды, у вас может закончиться вода, и вам придется подождать, пока следующий резервуар нагреется.

г. Какое обслуживание требуется?

Поскольку резервуар предназначен для постоянного хранения воды, вам необходимо регулярно его чистить, чтобы продлить срок службы вашего водонагревателя.Вы должны очищать бак водонагревателя не реже двух раз в год, чтобы удалить отложения и минеральные отложения и уменьшить коррозию. В этом нет необходимости, и ваш водонагреватель обычно работает без очистки, но может и не работать так долго. Типичный срок службы обычного водонагревателя накопительного бака составляет около двенадцати лет.

г. Каковы преимущества этого стиля водонагревателя?

Водонагреватели традиционного типа, как правило, являются наиболее доступными по цене и довольно простыми в установке.

г. Какие минусы покупки обычного водонагревателя с накопительным баком?

Этот водонагреватель вмещает только определенное количество воды за раз. Это количество основано на его вместимости, а это означает, что бак на 40 галлонов обеспечит вас непрерывным потоком 40 галлонов горячей воды, прежде чем она закончится. Однако после того, как горячая вода уйдет, может потребоваться некоторое время — иногда час или больше, — чтобы снова наполнить и нагреть еще 40 галлонов воды.

Водонагреватель «без бака» оснащен современными технологиями и может обеспечить почти бесконечное количество горячей воды для вашего дома.

а. Что такое безрезервуарный водонагреватель?

Бесконтактный водонагреватель, как нетрудно догадаться, не имеет бака. Вместо этого есть перегретые змеевики, которые заполняются водой и мгновенно нагревают воду по мере необходимости, поэтому его также называют водонагревателем по запросу. Это отлично подходит для быстрого нагрева воды даже для больших семей, которым сразу требуется большое количество горячей воды. Водонагреватели этого типа бывают разных размеров, и вам нужно убедиться, что у вас есть правильный размер для вашего дома, поскольку меньший водонагреватель без резервуара не сможет справиться с вашим потреблением воды в противном случае, и это приведет к теплу. или холодная вода.Эти модели хорошо работают в домах, в которых для питания водонагревателя используется природный газ, но для более крупных моделей требуется больший газопровод и больше газа для правильной работы. Для более крупных водонагревателей без резервуаров, работающих на электричестве, может потребоваться увеличить электрическую мощность вашего дома, что может быть дорогостоящим.

г. Какое обслуживание необходимо?

Несмотря на то, что бака нет, вы все равно должны чистить безбаковый водонагреватель не реже одного раза в год, чтобы удалить минеральные отложения и избежать коррозии.Очистка может быть более сложной, поскольку детали меньше и труднодоступны. Срок службы водонагревателя такого типа составляет 8–10 лет.

г. Какие преимущества по сравнению с другими стилями водонагревателей?

Водонагреватели без резервуаров невероятно энергоэффективны, потому что они нагревают воду только по требованию, а не поддерживают нагретую воду весь день, даже когда она не используется. Если у вас есть модель, достаточно большая для вашего дома, у вас будет неограниченное количество горячей воды все время.

г. А как насчет минусов?

Первоначальные вложения в покупку безбаквального водонагревателя значительно выше, чем у более традиционного стиля, и для этого могут потребоваться большие газовые линии или большая мощность, чем у вашего дома в настоящее время (не всегда), что может быть дорогостоящим ремонтом.

Этот гибридный водонагреватель может помочь сэкономить деньги на электроэнергии, поскольку он непосредственно не генерирует тепло.

а. Что такое тепловой насос / гибридный водонагреватель?

Этот водонагреватель уникален тем, что использует тепло воздуха и земли для нагрева воды. Это означает, что электричество используется только для передачи тепла от земли или воздуха к воде, вместо альтернативы, когда электричество используется для выработки тепла. Водонагреватели с тепловым насосом могут потреблять до 60 процентов меньше электроэнергии, чем традиционные водонагреватели. Поскольку насос находится сверху, вам может потребоваться довольно много места для этого водонагревателя, иногда до восьми футов вертикального зазора.

г. Есть ли техническое обслуживание?

Этот водонагреватель имеет бак, и, как и обычные водонагреватели с накопительным баком, его необходимо регулярно чистить (до двух раз в год), чтобы продлить срок его службы.

г. Каковы преимущества теплового насоса / гибридных водонагревателей?

Этот водонагреватель невероятно энергоэффективен и, следовательно, может быть невероятно экономичным в долгосрочной перспективе.

г. А как насчет минусов такого стиля водонагревателя?

Поскольку этот тип водонагревателя основан на отборе тепла от земли или воздуха вокруг него, он не будет работать очень хорошо в холодных помещениях, таких как подвалы, или в климате, где чрезмерно холодно в течение длительных периодов в течение года.Однако это один из самых дорогих для покупки стилей водонагревателей.

Водонагреватель на солнечных батареях позволяет получать энергию от солнца. Это отличная идея, если у вас уже есть солнечные батареи или вы планируете их добавить.

а. Что такое водонагреватель на солнечных батареях?

Этот тип водонагревателей может быть наиболее энергоэффективным из всех и использует установленные на крыше солнечные панели в качестве источника энергии.Энергия передается замкнутой системе, содержащей теплопроводящий материал, который затем нагревает воду в резервуаре. Это может сэкономить много денег в солнечные дни и особенно хорошо работает для тех, кто живет в теплом солнечном климате. Однако для этой системы часто требуется резервный план, например, природный газ или электричество, чтобы водонагреватель мог продолжать работать в пасмурные дни.

г. Какое обслуживание мне следует делать?

Опять же, эта система имеет резервуар, который необходимо регулярно чистить для удаления накипи и предотвращения коррозии.Вы также должны учитывать необходимость обслуживания солнечных батарей.

г. Каковы преимущества?

Эти водонагреватели очень энергоэффективны и, следовательно, очень экологичны. Вы можете ежемесячно экономить кучу денег на электричестве, если позволяете солнцу обеспечивать большую часть энергии для вашего водонагревателя.

г. А как насчет недостатков?

Эти водонагреватели на солнечных батареях невероятно дороги, и иногда может потребоваться до 40 лет, чтобы окупить ваши инвестиции.В неблагоприятных погодных условиях, когда почти нет солнца, вам может понадобиться альтернативный источник энергии для вашего водонагревателя, что может стать проблемой.

Этот водонагреватель использует неиспользованные газы вашего дома для нагрева воды.

а. Что такое конденсационный водонагреватель?

Конденсационный водонагреватель может быть лучшим вариантом, если в доме вашей семьи в качестве источника энергии используется в основном природный газ.Этот тип воронки водонагревателя нагревает выхлопные газы из системы природного газа и использует их для нагрева воды, которая хранится в резервуаре, как и в обычной версии водонагревателя. Дымовые газы проходят через змеевик, расположенный на дне резервуара, для нагрева воды. Следовательно, для нагрева воды в вашем доме используется очень мало энергии (кроме газа, который уже сжигался где-то еще, например, у вашей духовки или обогревателя). Это водонагреватель в виде резервуара, поэтому вам нужно обязательно купить достаточно большой для размера вашей семьи.

г. Какое обслуживание я буду делать?

Как и в других стилях, здесь есть резервуар для чистки. Для этого типа также может потребоваться чистка клапанов для импорта газа один раз в год.

г. Каковы преимущества этого стиля водонагревателя?

Обычно это наиболее энергоэффективная версия для семей, которые отапливают свой дом природным газом. Как правило, воды достаточно, так как для этого типа водонагревателя обычно требуется резервуар большего размера.

г. Есть ли у этого стиля недостатки?

Водонагреватель такого типа нелегко найти в небольших моделях и лучше всего подходит для семей, которым требуется емкость более 55 галлонов. Это также не лучший выбор для домов, которые не работают на природном газе.

Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание, чтобы определить, нужна ли вам замена водонагревателя. Конечно, если не работает, ничего страшного.Но вы можете подумать, что он работает нормально, и на самом деле вам уже давно нужна была замена. Если вам интересно, стоит ли вам обновиться, подумайте об этом:

1. Срок действия гарантии истек

Хороший способ узнать, что, возможно, пришло время для обновления, — это когда вы на несколько лет превысили свою 12-летнюю гарантию. Мало того, что у вас больше нет покрытия для ремонта вашего водонагревателя в случае внезапных повреждений, но есть вероятность, что конструкция вашего водонагревателя довольно устарела и потребляет гораздо больше энергии, чем необходимо.Это может стоить вам кучу лишних денег каждый месяц, и вы этого не заметите. Если срок службы вашего водонагревателя давно превысил ожидаемый срок службы, возможно, пришло время выбросить его и заменить обновлением.

2. У вас течет водонагреватель

Обычно, когда ваш водонагреватель протекает, вам понадобится сантехник, чтобы устранить проблему. Это может быть очень дорогостоящим и трудоемким. Иногда утечки водонагревателя трудно обнаружить, и до устранения проблемы может произойти много повреждений, вызванных водой.Если у вас есть протечка, вы можете попросить сантехника ее осмотреть. Если это достаточно плохо, вам, вероятно, будет лучше купить новый водонагреватель, чем платить за устранение утечки.

3. У вас закончилась горячая вода, когда она вам понадобится

Если вы обнаружите, что часто принимаете теплый душ или у вас заканчивается горячая вода во время мытья посуды, возможно, у вас нет водонагревателя, достаточно большого, чтобы преодолеть объем горячей воды, который использует ваша семья. Это означает, что вам может потребоваться обновление до водонагревателя с резервуаром большего размера.

4. Ваши строительные коды изменились

Другая причина, по которой вам может понадобиться новый водонагреватель, — это то, что он больше не соответствует строительным нормам вашего района. Вам следует регулярно проверять местные строительные нормы и правила, и, если вы переехали в другой штат, у вас могут быть другие строительные нормы и правила, чем раньше. Если ваши строительные нормы и правила изменились, возможно, потребуется и водонагреватель.

1. Гарантия:

может сильно различаться как по стоимости, так и по продолжительности.Поскольку ваш водонагреватель является неотъемлемой частью повседневной жизни вашей семьи, вы всегда должны внимательно следить за условиями гарантии при выборе нового водонагревателя. В случае его повреждения вы можете получить новый, не потратив тысячи долларов по требованию. Гарантия обычно составляет от 2 до 10 лет, но вы можете найти производителей, которые предлагают до 12 лет гарантии. Если вы являетесь владельцем дома, вы можете рассмотреть возможность продления гарантии, даже если вам придется заплатить немного больше, чтобы избежать неожиданных затрат в будущем.Поскольку водонагреватели могут сломаться, а они очень важны, мы предлагаем вам выбрать самую длительную доступную гарантию.

2. Сливные клапаны: пластик или латунь?

Сливной клапан расположен рядом с нижней частью водонагревателя и используется для слива воды из водонагревателя перед техническим обслуживанием или для облегчения подъема при перемещении. Этот клапан обычно изготавливается из латуни или пластика. Если вам нужно заменить сливной клапан водонагревателя или вы покупаете новый водонагреватель, вам нужно будет решить, какой тип использовать.И пластик, и латунь — особенно экономичные варианты. Пластик может быть менее реактивным, хотя ни один из материалов не вызывает коррозии. Латунь намного прочнее пластика, а также более податлива, поэтому она получит больше повреждений. Латунь, в отличие от пластика, не подвержена изменению температуры. Это не слишком серьезное решение, но вам все же нужно будет его принять.

3. Устройства защиты от накипи:

Минеральные отложения могут повредить ваш водонагреватель и другие водозаборники.Некоторые производители включают в свой водонагреватель устройства для защиты от накипи. Это устройство перемещает воду на дно резервуара. Постоянно движущаяся вода менее склонна к накоплению минералов, что может увеличить срок службы вашего водонагревателя. Эта функция может работать, но есть и другие факторы, помимо накопления минералов, которые могут повредить ваш водонагреватель. Нет необходимости покупать водонагреватель с устройством защиты от накипи, а при длительной гарантии он вам, вероятно, не понадобится.

4.Стеклянные резервуары:

Вы можете заметить, что некоторые водонагреватели имеют внутри стеклянную облицовку. Эта облицовка на самом деле представляет собой фарфоровую эмаль, а покрытие помогает защитить водонагреватель (который обычно делается из стали) от коррозии. Эмалевое покрытие может творить чудеса, продлевая срок службы вашего водонагревателя, но из-за процесса покрытия участки стали чаще всего остаются незащищенными. Покрытие керамической эмалью становится все более популярным и сегодня может быть даже стандартным дизайном для некоторых производителей.Опять же, это необязательное включение, но оно определенно может замедлить процесс коррозии внутри вашего водонагревателя.

5. Цифровые дисплеи:

с цифровыми дисплеями удобны тем, что вы можете легко настроить параметры водонагревателя в соответствии с вашими личными потребностями. Вы можете легко настроить мощность водонагревателя, температуру воды, а в некоторых моделях даже есть функция расписания, которая позволяет вам вводить часы, в которых ваш дом занят, чтобы повысить энергоэффективность водонагревателя, отключая его, когда ты далеко.Водонагреватели без цифрового дисплея часто показывают только основные показания, такие как общая температура и давление воды. Цифровой дисплей — определенно то, что вам нужно в современном водонагревателе.

6. Вместимость:

Определение емкости вашего водонагревателя зависит исключительно от количества людей, использующих воду в вашем доме. Может быть трудно определить, какого размера резервуар вам понадобится, поскольку потребление воды каждым человеком может сильно различаться. Вы можете использовать рейтинг первого часа (FHR), чтобы определить размер водонагревателя, который нужен вашей семье.Чтобы рассчитать FHR вашей семьи, подсчитайте количество людей в вашем доме и умножьте его на двенадцать. Это означает, что у семьи из четырех человек FHR составляет 48 галлонов. Вы можете проверить частоту сердечных сокращений вашего водонагревателя, чтобы определить, достаточно ли он нагревает воду для вашего дома. Вот еще одно хорошее практическое правило:

Если в вашем доме только один или два человека, 30-галлонного бака должно быть достаточно.

• Если в вашем доме два или три человека, вам может понадобиться бак водонагревателя на 40 галлонов.
• Если в вашем доме живет от трех до четырех человек, вы должны выбрать что-то побольше, около 40–50 галлонов.
• Для более чем пяти человек вам следует рассмотреть резервуар, вмещающий 55 галлонов или более.
• Для восьми и более человек вам могут понадобиться два водонагревателя, чтобы обеспечить дом горячей водой.

Конечно, для безрезервуарных водонагревателей вам нужно будет использовать FHR, чтобы определить, какой размер покупать.

Обычно вы не встретите огромную вывеску «Водонагреватели на продажу» каждый раз, когда идете на местный продуктовый рынок, и если вы никогда раньше не покупали водонагреватель, вы можете не знать, где искать.К счастью, у вас есть несколько вариантов:

1. Ваш местный хозяйственный магазин

Иногда в местных семейных хозяйственных магазинах есть небольшой выбор водонагревателей. В противном случае они могут точно знать, где взять тот, который вам нужен, и, вероятно, закажут его для вас. Конечно, вам придется подождать доставки. Вероятно, они тоже предлагают доставку за небольшую плату.

2. Товары для дома

Если у вас есть сеть магазинов товаров для дома рядом с вами, можете быть уверены, что у них есть довольно большой выбор водонагревателей.При покупке водонагревателя в магазине товаров для дома у вас будет квалифицированный персонал, который поможет вам принять решение.

3. Посетите Интернет

Обычно вы можете сделать заказ в местном магазине товаров для дома через Интернет, и вам доставят водонагреватель. Вы также можете проверить Amazon, особенно если вам нужен водонагреватель меньшего размера.

Связано: Типы сантехнических инструментов | Учебники по сантехнике своими руками | Сантехник против сантехника

Sanden CO2 Водонагреватели с тепловым насосом — Small Planet Supply

+ Чем водонагреватель SANCO2 с тепловым насосом отличается от других водонагревателей?

В традиционных водонагревателях используются неэффективные нагревательные элементы (электрическое сопротивление), сжигаются ископаемые виды топлива (природный газ / пропан) или используются газообразные хладагенты с высоким потенциалом глобального потепления (традиционные водонагреватели с тепловым насосом) для производства горячей воды.Sanden HPWH использует CO2 в качестве хладагента, что позволяет достичь эффективности на 30-40% и работать в более широком диапазоне температур, чем даже самые эффективные традиционные водонагреватели с тепловым насосом.

+ Каков диапазон рабочих температур?

SANCO2 HPWH работает при температурах от -20F до 110F

+ Когда я верну деньги?

Исходя из среднего значения 0,124 доллара США / кВт · ч, по нашим оценкам, вы получите окупаемость инвестиций, в зависимости от использования и климата, в течение 5 лет.

+ Есть ли скидки?

Большинство коммунальных предприятий на Тихоокеанском Северо-Западе имеют скидки, и вы можете выполнить поиск по почтовому индексу на https://hotwatersolutionsnw.org/. За дополнительной информацией обращайтесь к местному поставщику коммунальных услуг.

+ Какие размеры блока доступны?

Наружный блок бывает одного размера, но питает резервуар другого размера. У нас есть резервуары для горячей воды на 43 галлона, 83 галлона и 119 галлонов.

+ Сколько горячей воды может подать этот агрегат?

Резервуары емкостью 43 галлона обеспечивают подачу горячей воды за 1 час — 69 галлонов, а резервуары на 83 галлона обеспечивают доставку 115 галлонов за первый час.Бак на 119 галлонов обеспечивает подачу 135 галлонов горячей воды за первый час.

+ Каков коэффициент рекуперации горячей воды?

Тепловой насос SANCO2 способен производить от 16 до 23 галлонов в час воды с температурой от 131 до 176 градусов по Фаренгейту (в зависимости от настроек теплового насоса).

+ Сколько БТЕ?

Тепловой насос подает 15 400 БТЕ / час.

+ Каковы размеры теплового насоса и бака?

См. Лист технических характеристик SANCO2 и помните номера моделей резервуаров для горячей воды.

+ Каковы требования к электрическому подключению SANC02?

Для теплового насоса требуется специальное соединение 15a, 208/230 В — 1 фаза — 60 Гц. Танк без двигателя. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке для получения дополнительной информации.

+ Какой коэффициент полезного действия (COP) для системы Sanden?

В зависимости от температуры окружающей среды он колеблется от 2 до 5. Вы увидите более высокую эффективность при более теплой погоде и более холодной поступающей воде.

+ Как защитить водопровод от замерзания?

Требуется изоляция на наружных водяных линиях, и рекомендуется комплект электрообогрева.

+ Можно ли использовать SANCO2 в качестве комбинированной системы горячего водоснабжения и лучистого отопления (Combi)?

Конечно. Тепловая нагрузка должна быть менее 8000 БТЕ / час при расчетной температуре выше 12 ° F, и SANC02 рекомендует использовать не менее 20 галлонов горячей воды для бытового потребления в день для поддержания стратификации и эффективности резервуара.

+ Каковы требования / ограничения при комбинированной настройке?

Требования и ограничения следующие:

SANCO2 HPWH не предназначены для использования только в системах отопления. Их следует использовать ТОЛЬКО в качестве водонагревателей для бытового потребления или в качестве комбинированных систем ГВС и отопления. Санден рекомендует использовать не менее 20 галлонов горячей воды в день для поддержания стратификации горячей / холодной воды в резервуаре. Это расслоение необходимо для достижения высокого КПД.

Комбинированная система SANC02 с одним тепловым насосом не предназначена для обогрева помещений, требующих более 8000 БТЕ / час (около 2500 Вт).

В случаях, когда дополнительная нагрузка обеспечивается резервными или дополнительными источниками тепла, система может использовать приоритет ГВС через блок Taco X. Эта функция будет поддерживать температуру ГВС в периоды, когда Sanden не может удовлетворить потребность в тепле.

Кроме того, два тепловых насоса могут обслуживать один резервуар емкостью 119 галлонов в комбинированной системе. Это может увеличить мощность для тепловой нагрузки до 16 000 БТЕ / час.

SANCO2 требует, чтобы контуры горячего водоснабжения и отопления помещений были разделены теплообменником, в частности, насосным блоком Taco X.Также необходимо установить датчик защиты источника тепла между теплообменником и баком с горячей водой.

+ Есть ли у вас рекомендуемые установщики?

В настоящее время мы работаем над развитием нашей сети рекомендованных установщиков для Тихоокеанского Северо-Запада. К счастью, Sanden предъявляет очень простые требования к установке, и ее может выполнить любой имеющий лицензию сантехник.

+ Утверждены ли системы SANCO2?

Системы SANCO2 имеют сертификаты UL и CSA

ОБЪЯСНЕНИЕ вариантов расчета размеров коммерческих водонагревателей

Когда вы ищете новый или заменяющий водонагреватель для вашего ресторана, гостиницы или квартиры, правильный выбор размера имеет решающее значение для успеха вашего бизнеса.При таком большом количестве коммерческих водонагревателей вот что вам нужно знать, чтобы сделать это правильно.

В зависимости от того, сколько горячей воды вам нужно для ведения бизнеса, в зависимости от ваших потребностей может быть несколько размеров резервуара для водонагревателя. При таком большом количестве доступных опций, как узнать, какой тип и размер водонагревателя выбрать? Мы можем помочь вам указать правильное направление.

Что вам нужно : Постоянная подача горячей воды в нужное время и в любом месте, чтобы ваш ресторан, отель, квартира или пивоварня продолжали бесперебойно работать.

Итог : Размер слишком мал, и у вас не будет достаточно горячей воды для ведения вашего бизнеса, особенно в часы пик. Но если размер слишком велик, вы в конечном итоге потратите лишние деньги как на первоначальный капитал, так и на долгосрочные эксплуатационные расходы. Независимо от того, управляете ли вы рестораном, гостиницей, жилым комплексом, домом для престарелых, салоном или фитнес-центром — любой бизнес, который зависит от горячего водоснабжения , нуждается в водонагревателя правильного размера и настройки.

Наш лучший совет : Работайте только с опытными и знающими профессионалами в области водонагревателей: вы не только сохраните своих клиентов, но и сэкономите деньги во всем.

Примечание: этот пост был первоначально опубликован 10.08.11. Поскольку мы часто получаем запросы на информацию о размерах коммерческих водонагревателей, мы продолжаем обновлять эту статью, добавляя исчерпывающую и актуальную информацию.

Большинство крупных производителей водонагревателей имеют большой выбор доступных продуктов, поэтому они разбивают свои продуктовые линейки на группы и подгруппы по определенным определяющим факторам (коммерческий и жилой, газовый или электрический, дымоход или дымоход.с прямой вентиляцией и т. д.), сужая выбор до абсолютных характеристик по сериям и моделям. Каждая серия моделей водонагревателей имеет набор характеристик и спецификации , обычно представленные в виде таблиц, с указанием механики, размеров, емкостей, входов и выходов.

Удобно, да. Легко понять? Неа.

Эти технические характеристики водонагревателя написаны для подрядчиков, которые профессионально устанавливают водонагреватели! Итак, вы — Обычный Джо, которому нужна простая информация о том, как определить размер системы водяного отопления для конкретного объекта, эти характеристики ничего не значат.Вам просто нужен ответ (каким должен быть) на простой вопрос: «Какой размер водонагревателя мне нужен для моего бизнеса?»

Пока вы спокойно доверяете советам опытного профессионала в области водонагревателей, зная, какие вопросы нужно задать ПЕРЕД покупкой или арендой водонагревателя, вы сможете принять обоснованное решение, соответствующее вашему бизнесу и вашему бюджету.

Мы здесь, чтобы помочь. (Серьезно, читаете ли вы этот пост или нет, свяжитесь с нами, если вам понадобится ЛЮБАЯ помощь в ответах на вопросы о размерах водонагревателя!)

Существует разница BIG между размером водонагревателя для дома и размером водонагревателя для коммерческого применения, например ресторана или гостиницы.Существует не очень широкий диапазон размеров бытовых водонагревателей, потому что большинство домов могут обойтись с обычными размерами — семья из четырех человек может легко работать в часы пиковой нагрузки и просто не включать приборы для горячего водоснабжения, пока люди работают. душ.

Коммерческие приложения работают в совершенно иных условиях, чем дома — и друг друга, — поэтому существует множество дополнительных факторов, которые следует учитывать при точном определении размеров водонагревателя для бизнеса, особенно такого, для которого требуется горячая вода, чтобы оставаться открытым.Жилые комплексы, дома с обслуживанием и гостиницы — все это многочисленные домашних хозяйства под одной крышей, использующих горячую воду. Эти люди не могут работать в часы пик, поэтому коммерческие водонагреватели должны быть рассчитаны на всех.

Вот почему коммерческие водонагреватели бывают самых разных размеров: размер — это не игра в угадывание. Производители проектируют различные типы коммерческих водонагревателей и оборудования для конкретных применений, поэтому только опытный и знающий профессионал может точно рассчитать ваши потребности в горячей воде, чтобы выбрать оборудование, подходящее для вашего бизнеса.

Когда мы говорим о правильном выборе размеров, мы имеем в виду не только физический размер устройства — это всего лишь один из факторов, способствующих этому. Существуют две основные отличительные характеристики моделей коммерческих водонагревателей: емкость и ввод . Таким образом, согласно номерам модели , все сводится к тому, сколько галлонов горячей воды хранится в баке и сколько энергии использует горелка для повышения температуры этой воды. Но чтобы знать, какая комбинация размера резервуара и потребляемой мощности подходит для комбинации правильная , вам необходимо определить потребности вашего бизнеса в горячей воде.

Мы ищем именно тот водонагреватель (или бойлер, или серию водонагревателей), который обеспечит ваш бизнес достаточным количеством горячей воды, когда она вам понадобится .

Опытный специалист по подбору размеров для промышленных водонагревателей принимает во внимание различные важные характеристики вашего бизнеса, включая, помимо прочего:

• Количество сантехники (посудомоечные машины, раковины, душевые, бассейны и др.), Для которых требуется горячая вода
• Ваши часы работы (круглосуточно, без выходных, только в обеденное время и т. Д.))
• Ваши часы пиковой нагрузки (когда ваш бизнес использует БОЛЬШИНСТВО горячей воды)
• Ваше географическое положение (для сезонных воздействий на базовую температуру воды)
• Требования к вентиляции и / или ограничения
• Ограничения физической занимаемой площади

Используя эти квалификаторы, ваш профессионал по определению размеров водонагревателей точно рассчитает тип, необходимые БТЕ **, галлоны и физический размер конкретного водонагревателя, необходимого для обеспечения вашего предприятия постоянной подачей горячей воды — а это означает стабильную работу.

Различные бизнес-приложения по-разному используют горячую воду. Некоторым предприятиям требуется много горячей воды в часы пик (например, ресторан во время обеда), в то время как другим требуется постоянное количество горячей воды в течение дня (например, салоны). Вот почему существует такое большое разнообразие моделей водонагревателей с разной емкостью в галлонах и потребляемой энергией — потому что различных комбинаций этих факторов дают разные результаты . Давайте разберемся с этим.

Когда вы находитесь на пике спроса для вашего бизнеса, вам нужно достаточно горячей воды и СЕЙЧАС. Итак, допустим, ВСЕ ваши источники горячей воды включены одновременно на полную мощность и установлены на ГОРЯЧУЮ. (Это все ваши посудомоечные машины, душевые кабины, раковины и т. Д. — вы называете это.) Это часто называют разгрузочная нагрузка , и она отражает галлонов горячей воды, которые требуются вашему ресторану, жилому дому, гостинице или другому коммерческому объекту. пиковый спрос . Но на самом деле горячую воду не забирают, как цистерну для промокания на ярмарке — ее все равно набирают в течение некоторого времени, поэтому потребление пикового потребления обычно измеряется в галлонах в час (GPH).

Вот почему вторым важным фактором определения размера является почасовая оплата, также известная как BTU . ( British Thermal Unit , буквально количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта чистой воды на один градус по Фаренгейту.) Вход в БТЕ коммерческого водонагревателя определяет степень восстановления — или сколько галлонов горячей воды. воды он может производить за час, в зависимости от начальной и конечной температуры воды. (Для определения размеров скорость извлечения обычно рассчитывается исходя из повышения температуры воды на 100 ° F при нагревании грунтовых вод на 40 ° F до установленной производителем по умолчанию точки 140 ° F.)

По иронии судьбы, ввод 199 000 БТЕ будет производить 193 галлона горячей воды в час (на 100 ° F горячее, чем земля), независимо от того, составляет ли емкость хранилища 35 галлонов, 75 галлонов или 100 галлонов. Баки меньшей емкости просто истощат и наполняют быстрее , чем баки большего размера, и они будут делать это чаще, чем баки большего размера. Вот почему так важно найти правильный баланс между этими факторами:

• галлонов (емкость: горячая вода доступна прямо сейчас) : Если все ваши основные приборы работают одновременно, сколько горячей воды доступно сразу? Оборудование правильного размера имеет соответствующий резервуар для горячей воды (количество галлонов), чтобы гарантировать, что когда вы запустите свою посудомоечную машину во время обеда, у вас будет достаточно горячей воды, чтобы сотрудники и гости могли мыть руки.
• БТЕ / час (скорость восстановления на входе: пополнение горячей воды) : Проще говоря, ввод БТЕ относится к мощности горелки — или количеству тепловой мощности, которую горелка способна вырабатывать в час. Другими словами: как быстро ваш водонагреватель может создавать и пополнять запас горячей воды с течением времени? Чем ниже BTU, тем больше времени потребуется нагревателю, чтобы вернуться к установленной температуре; чем выше БТЕ, тем выше скорость восстановления.

Без определения размеров, соответствующих требованиям к самосвальной нагрузке, вы рискуете потерять горячую воду в самые загруженные часы работы.И если размер вашего бака не соответствует норме, когда вы работаете на полную мощность (так что ваша сбросная нагрузка израсходована), ваш нагреватель работает сверхурочно, чтобы повторно нагреть тот запас горячей воды, в котором вы отчаянно нуждаетесь. Эта ситуация сложна не только для вашего водонагревательного оборудования, но и для вас, как для владельца бизнеса, потому что у вас всегда заканчивается горячая вода, когда она вам больше всего нужна — а кому нужны проблемы с горячей водой в дополнение к периоду лихорадки? ?

Правильный выбор размера водонагревателя требует учета конкретных характеристик водопользования в вашей уникальной бизнес-операции, а затем выбора оборудования, которое наилучшим образом соответствует этим потребностям.Когда ваш обогреватель выходит из строя (а это произойдет), не позволит водопроводчику уговорить вас заменить вашей текущей модели, не проанализировав ваши растущие потребности в горячей воде. Вы не пожалеете.

В этом посте мы говорим о газовых водонагревателях. Расчет требований к электрическому водонагревателю выполняется аналогичным образом, поскольку вам необходимо учитывать мощность, оборудование и т. Д. Однако аспект BTU применяется только к газовым водонагревателям.В электрических обогревателях используются киловатты вместо БТЕ. Применяются те же основные правила: чем выше напряжение, тем быстрее восстановление, но в гораздо меньшем масштабе. Если вы удвоите БТЕ газового водонагревателя, вы получите вдвое большую отдачу. Если вы удвоите киловатт электрического водонагревателя, вы получите только 1,75 количества рекуперации горячей воды. Мы обычно рекомендуем газовые водонагреватели для коммерческого использования по этой и другим причинам.

Есть ресторан?

Что происходит, когда ваш кран начинает остывать в разгар обеда? Что, если ваша посудомоечная машина перестанет поливать горячую воду во время обеда? Вам нужна горячая вода (сейчас!), Иначе вы рискуете нарушить правила охраны здоровья и неадекватное обслуживание.Слишком много проблем, и вы увидите, что ваше покровительство быстро истощится. Размер здесь действительно зависит от многих факторов, а именно от часов работы, среднего покрытия и от посудомоечных машин. Например, если вы открыты только на обеденное время, то зачастую меньшая емкость хранилища в сочетании с более высокими потребляемыми БТЕ может быть достаточной, но если вы открыты для обслуживания 2–3 обедов в день, обычно более уместным будет резервуар большего размера. Для дезинфекции посудомоечных машин требуется вода при температуре 180 ° F для надлежащей дезинфекции, поэтому один основной нагреватель в сочетании со вторым вспомогательным нагревателем является обычным явлением в ресторанах.

Есть отель?

Во вторник, 6:30 утра, половина гостей принимает душ (в одно и то же время), чтобы подготовиться к предстоящему долгому рабочему дню. Холодный душ? Неприемлемый. А если у вас есть ресторан или кухня, это совсем другое соображение (см. Выше). Вот почему в отелях почти всегда бывает несколько обогревателей (плюс дополнительные резервуары для хранения) — и чем больше отель, тем больше, вероятно, потребуются обогреватели.

Собственный многоквартирный дом?

Допустим, большинство ваших арендаторов приходят домой с работы в 18:00.Двадцать человек начинают готовить ужин, десять других прыгают в душ, а еще шесть запускают стиральные машины. Достаточно ли у вас горячей воды, чтобы не отставать от интенсивного использования? Более крупные жилые комплексы нуждаются в большей вместимости со средним и высоким потреблением БТЕ и часто требуют более одного водонагревателя.

Собственный салон?

Нет горячей воды для парикмахерских раковин, гидромассажных ванн и процедур с горячими полотенцами? Держите своих клиентов (и ваших сотрудников) расслабленными и счастливыми, уверенными в том, что для удовлетворения их потребностей всегда будет постоянный запас горячей воды.Размер действительно зависит от количества светильников и посадочных мест. Меньшие объемы хранения и более высокие входные потоки БТЕ часто наблюдаются из-за потребности или горячей воды в течение всего дня. Но дополнительные услуги горячего водоснабжения, такие как ванны для педикюра, увеличивают нагрузку на самосвалы, и тогда требуются большие емкости для хранения.

Собственный фитнес-центр?

Срывы перед работой и после нее могут быть довольно беспокойными. Что происходит, когда душ выходит из строя из-за того, что водонагреватель отключился в это время высокой нагрузки? Ваши участники могут стать бывшими участниками.Есть ли на вашем предприятии парилки? Бассейны или джакузи? Все эти услуги влияют на потребности в горячей воде, поэтому размеры фитнес-центров слишком разнообразны, чтобы приводить их здесь в качестве общего примера — они должны соответствовать потребностям отдельных объектов.

Приведенные выше примеры должны помочь проиллюстрировать необходимость привлечения профессионала для оценки потребностей вашего коммерческого объекта — возможности сложны, и к ним нельзя относиться легкомысленно, особенно когда речь идет о вашем бизнесе .

А теперь давайте подробнее рассмотрим варианты, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, когда будут установлены ваши потребности в горячей воде.

После того, как обученный специалист по водонагревателям проанализирует ваши потребности в горячей воде, пора посмотреть, сколько коммерческих водонагревателей вам нужно в этой котельной. Как мы уже говорили, обычно у вас есть варианты. Важно знать потенциальные выгоды от установки одного крупного водонагревателя по сравнению с потенциальными выгодами от установки нескольких водонагревателей меньшего размера.

Выбор трубопровода

Когда квалифицированный специалист по водонагревателям устанавливает один большой водонагреватель, главное помнить, что ВСЯ горячая вода на вашем предприятии генерируется этим большим агрегатом. Если установлено несколько водонагревателей меньшего размера, это называется резервной системой . Резервная система — это ступенчатая система, то есть каждый водонагреватель меньшего размера срабатывает для удовлетворения спроса, но только по мере необходимости.

Резервная система может быть подключена двумя способами.Эти водонагреватели меньшего размера могут быть подключены последовательно или с использованием сбалансированной системы .

• In Series 101 : Допустим, у вас есть три водонагревателя меньшего размера в ряд: №1, №2 и №3. Когда эти три меньших блока подключены последовательно, это означает, что они подключены в ряд и использовать по одному, чтобы обеспечить текущую потребность в горячей воде. Значит, водонагреватель №1 всегда в работе; №2 иногда используется; а № 3 вообще не может использоваться. Как и следовало ожидать, водонагреватель №1 постоянно работает, и поэтому он выйдет из строя быстрее, чем водонагреватели №2 и №3.
• Сбалансированная система 101 : В сбалансированной системе эти три водонагревателя подключены параллельно, что означает, что все агрегаты работают, но с гораздо меньшей скоростью. Все ваши потребности в горячей воде в равной степени поступают из всех трех блоков. Как вы могли догадаться, когда у вас есть несколько водонагревателей, сбалансированная система действительно подходит. Все агрегаты получают питание равномерно, вместо того, чтобы постоянно работать с водонагревателем №1.

Так почему же выбирать один большой водонагреватель нескольким меньшим водонагревателям, или наоборот?

Давайте посмотрим на некоторые детали…

Когда ты падаешь, ты падаешь

Один из основных недостатков одного большого водонагревателя? Когда этот большой обогреватель выходит из строя (а он выйдет из строя, потому что это механическое оборудование), у вас НЕ останется горячей воды.С одним большим водонагревателем ваша горячая вода либо ВКЛЮЧЕНА, либо ВЫКЛЮЧЕНА. Как и в случае с лампочкой, здесь нет промежуточных настроек. В случае нескольких небольших водонагревателей, если один из них выходит из строя, другие устройства подключаются к трубопроводу, чтобы поддерживать вас в горячей воде; Таким образом, пока у вас будет меньше горячей воды, ваши бизнес-операции пострадают в меньшей степени.

Кроме того, имейте в виду, что ваш один большой водонагреватель регулярно срабатывает при высоком уровне БТЕ, а это означает, что огонь горит сильнее, чем в меньшей установке. Хотя в конструкции используются более прочные компоненты, более высокая температура означает больший износ, в результате чего компоненты и водонагреватель выходят из строя быстрее.Меньшее количество тепла на небольших водонагревателях означает более длительный срок службы оборудования.

Дополнительные варианты водяного отопления для коммерческих помещений

Преимущество использования нескольких водонагревателей меньшего размера состоит в том, что у вас есть гораздо больше вариантов с точки зрения моделей водонагревателей. Эти небольшие коммерческие единицы имеют более широкий выбор вариантов BTU (подумайте о лошадиных силах) и вариантов галлонов (подумайте о размере), которые вы можете смешивать и сочетать, чтобы создать лучший сценарий горячего водоснабжения для вашего коммерческого применения. Кроме того, система с несколькими водонагревателями меньшего размера может быть подключена различными способами, как мы упоминали ранее.

Комната для маневра

Одним из очевидных недостатков трубопроводов в нескольких водонагревателях меньшего размера является большая занимаемая площадь. Если вам нужно больше водонагревателей, даже если они меньше, вам понадобится больше места и больше доступа к дымоходу. Ограниченное пространство котельной или узкая ширина дымохода могут ограничить возможности вашего водонагревателя, поэтому вам, вероятно, придется выбрать один большой водонагреватель для коммерческого использования, если это так.

Вероятно, вас также беспокоит пространство для маневра (или его отсутствие) в вашем кошельке.С экономической точки зрения затраты на установку выглядят примерно одинаково. Один большой водонагреватель МНОГОЕ весит, и для его перемещения часто требуется больше людей и, возможно, даже специальное оборудование, поэтому вы столкнетесь с большими затратами на рабочую силу. Однако установка с несколькими водонагревателями меньшего размера требует как минимум вдвое большего количества трубопроводов, так что дополнительное рабочее время и дополнительные материалы будут стоить вам тоже.

Лицензированный специалист по установке водонагревателя , имеющий лицензию , должен иметь возможность оценить ваши варианты водонагревателя в зависимости от конкретной планировки здания и потребностей в горячей воде.

—
Водонагреватели бывают разных размеров и конфигураций, потому что каждое коммерческое применение уникально. Лучшая система водонагревателя для вашего ресторана, отеля, жилого комплекса или другого коммерческого объекта зависит от вашей планировки, вашей мощности, ваших приспособлений и ваших требований к горячей воде. В зависимости от размера вашего предприятия, того, сколько горячей воды необходимо сразу по сравнению со временем, и сколько у вас приспособлений, рисковать водонагревателем неправильного размера просто не стоит!

Выберите свой бизнес, а затем используйте список для подсчета ваших приспособлений.Это поможет вашему специалисту по водонагревателям определить, установка и установка какого водонагревателя обеспечат постоянное снабжение горячей водой вашего предприятия.

Ресторан:

• Среднее количество укрытий для времени пик
• Мойка барная
• Подготовительные мойки
• Раковина для мытья посуды
• Мойка для посудомоечной машины
• Посудомоечные машины
  • Посудомоечные машины стеллажного типа
  • Посудомоечные машины конвейерного типа
• Туалеты для посетителей
• ДРУГИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Гостиница:

• Количество номеров
• Гидромассажные ванны
• Обычная лейка для душа
• Душевые лейки с ограниченным потоком
• Стиральные машины на территории отеля
• Фитнес-центры
• Бассейны
• Туалеты вестибюля
• (Для кухни, ресторана и бара — см. Выше)
• ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Многоквартирный дом:

• Количество и тип квартир и / или максимальное количество арендаторов
• Количество санузлов
• Как отапливается здание? (У вас уже есть бойлер?)
• Фитнес-центры
• Бассейны
• Гидромассажные ванны / джакузи
• Стиральные машины
• ДРУГИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Салон:

• Клиентов / день
• Мойки для шампуней
• Туалеты
• Ванночки для педикюра (большие потребители горячей воды)
• ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Фитнес-центры:

• Клиентов / день
• Душ
• Паровая
• Бассейны
• Гидромассажные ванны
• ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Есть вопросы по поводу вашей потребности в горячей воде? Оставьте комментарий ниже!

Водонагреватель аварийный? Не хватает горячей воды? Позвоните нам для БЕСПЛАТНОЙ консультации: 1-800-356-1444.

Показанное изображение любезно предоставлено пользователем Flickr Уильямом Варби; изображение поста любезно предоставлено пользователем Pixabay Танте Тати.

Плюсы, Минусы, Могу ли я сделать это снова? — Теория медвежьей ноги

Я получаю массу вопросов о моей первой ванной Sprinter Van, и многие люди говорят, что хотят скопировать точную планировку моего первого переделанного Sprinter Van. Прежде чем вы это сделаете, я хотел написать в блоге сообщение о плюсах и минусах ванной Sprinter Van. Да, иметь доступ к душевой — это хорошо, но за это приходится платить с точки зрения места, цены и обслуживания.

В этом посте я делюсь своими мыслями о моей предыдущей ванной Sprinter Van (мой нынешний фургон без ванной находится здесь) и отвечаю на вопрос: если бы я мог начать все сначала, я бы все равно построил душ в своем фургоне и сделаю ли я это так же?

ОБНОВЛЕНИЕ : Для более полного обзора вариантов туалета и душа, переоборудованных в фургон, см. Это подробное сообщение в блоге и видео, которое является частью моего бесплатного онлайн-курса «Дорожная карта Van Life».

Почему я решил оборудовать ванную комнату в своем Sprinter Van

Пару лет назад я три месяца путешествовал на маленьком автофургоне по Новой Зеландии.В этом фургоне не было душа, и в результате я обнаружил, что ищу душ каждые 3 или 4 дня. Я либо заплачу за палаточный лагерь с душем, либо найду спортзал, в котором можно принять душ. В общем, это было не так уж важно … но я предпочел разбить лагерь в более нестандартных местах.

Что раздражало, так это то, что он вставал посреди ночи, чтобы сходить в туалет. Теперь для вас, ребята, это не такая уж большая проблема. Все, что вам нужно сделать, это открыть дверь с полузакрытыми глазами, помахать ею на ветру и снова упасть в кровать.Легкая пизда. С другой стороны, для нас, дам, писать посреди ночи, когда вы спите в фургоне, означает одеваться, надевать обувь и приседать или идти в ближайшую ванную комнату, если вы находитесь в установленном кемпинге. Это изрядно нарушает ваш график сна.

В то же время, когда я был в Новой Зеландии, я был в процессе проектирования своего первого фургона Sprinter с моим строителем дома, и это заставило меня задуматься … может быть, мне стоит оборудовать ванную комнату в моем фургоне Sprinter. Конечно, было бы неплохо не выходить на улицу посреди ночи, чтобы пописать, особенно когда я путешествую один и не хочу, чтобы все это знали, или искать душ каждые несколько дней, как я был в Нью-Йорке. Зеландия.Пребывание в кемпингах KOA было не таким, каким я представлял себе путешествие по штатам, и, помимо туалета, я был автономным и автономным и не нуждался в услугах типа KOA.

Хорошо, душ стал казаться хорошей идеей. А как насчет душа на открытом воздухе? Душ на открытом воздухе был бы отличным вариантом, но я хотел быть в своем фургоне круглый год, а душ на открытом воздухе работал бы только летом.

Во время телефонного разговора с моим строителем он сказал, что может построить мне полностью оборудованную ванную комнату с душем за дополнительную плату.«Ничего страшного, — сказал он. Несмотря на то, что он никогда раньше не строил душ в Sprinter Van, я доверял ему (ошибочно), и мы включили ванную комнату в мой Sprinter Van.

Комплект для ванной комнаты My Sprinter Van

Основы для ванной

Моя первая ванная Sprinter Van была построена в заднем углу со стороны пассажира и полностью закрыта постоянными стенами и дверью из плексигласа. Размеры моей ванной комнаты показаны на изображении ниже.

Я не совсем уверен, из чего сделаны стены, но остальные стены в моем фургоне сделаны из алюминия с порошковым покрытием. Стены в ванной имели немного другую текстуру, но это может быть связано с водонепроницаемой мембраной, которая использовалась для покрытия стен.

Пол был сделан из тика и его можно было снимать, а под тиком был слив, ведущий к резервуару с серой водой.

Туалет My Sprinter Van

* Обновление: недавно я написал сообщение, в котором рассказываю о некоторых из самых популярных туалетов в автофургоне для фургонов, а также о плюсах и минусах каждого из них.

Туалет, который у меня был в моем первом Sprinter Van, был переносным горшком Thetford. Это означает, что с ним не связана сантехника, и весь туалет является автономным. Вы заполняете резервуар для чистой воды унитаза, который используете для смыва, а затем унитаз имеет собственный встроенный резервуар для черной воды. Вы добавляете немного дезодоранта в резервуар для хранения, который держит запахи под контролем.

Есть индикатор, который говорит вам, когда пора его выбросить. Если бы я был один и использовал его исключительно ночью и изредка в течение дня, он мог бы удерживать мочу на несколько недель, без проблем.Когда пришло время его слить, вы вынимаете унитаз целиком, отделяете таз от сборного бака и сливаете содержимое в канализацию на свалке жилого дома. Я использовал его только для №1, но весь процесс оказался не таким плохим, как я ожидал.

Портфель-горшок был недорогим, и в то время я думал, что оставить место для портика-горшок было одним из самых разумных решений, которые я принял при сборке моего Sprinter Van. Я был так счастлив, что мне не нужно выходить на улицу посреди ночи (с тех пор я узнал, что даже для женщин бутылочка для мочи — это гораздо меньшая и легкая альтернатива горшку-порталу.

Моя единственная жалоба заключалась в том, что из-за моих длинных ног в сочетании с небольшими размерами моей ванной Sprinter Van было довольно сложно закрывать двери ванной, когда я сидел на унитазе. Так что я обычно хожу с открытыми дверями в ванную. В этом не было ничего страшного, но вам должно быть комфортно с любым, с кем вы, возможно, путешествуете.

Узнайте о лучших вариантах туалетов для автофургонов для вашего Sprinter Van!

Мой Sprinter Van Shower: плюсы и минусы

Я не задумывался о том, насколько душевая кабина усложняет вашу водопроводную систему.Внезапно вам понадобится горячая вода и многое другое. Имея только раковину, вы можете уйти с 10-12 галлонами и не пользоваться сетью в течение 4-5 дней, а может быть, даже больше, если вы сохраните. Примите душ, и вам понадобится больше примерно 25 галлонов, особенно если вас двое.

Видите … много сложного?

И тогда вы должны подумать, где вы собираетесь хранить всю эту воду? Если вы живете в теплом климате и не планируете часто использовать фургон при низких температурах, то вы можете хранить воду вне фургона.Но что, если проводить время зимой в холодных местах, таких как Солт-Лейк-Сити, как я? В суровом зимнем климате любые резервуары для воды и водопроводы, которые есть за пределами фургона с водой, будут замерзать, если температура упадет ниже нуля, включая резервуар для серой воды. Даже трубы внутри фургона могут замерзнуть, если станет достаточно холодно, а если трубы лопнут внутри фургона, вам предстоит сложный ремонт.

До того, как приступить к работе над моей ванной Sprinter Van, мой строитель не обсуждал со мной эти соображения, и я совершил ошибку, не изучив все эти вещи.В итоге он поставил резервуар для воды на 10 галлонов внутри фургона и резервуар на 15 галлонов под фургоном. Мне это показалось нормальным … мысли о замерзании труб даже не приходили мне в голову. Он жил в Калифорнии, так что я не уверен, что ему это приходило в голову.

Когда все было сказано и сделано, в зимнем климате бак на 15 галлонов вне бака был бесполезен, и мне пришлось оставить его пустым, чтобы он не замерз. У меня осталось 10 галлонов. Если я путешествовал с другим человеком, а у нас было только 10 галлонов, душ был ОЧЕНЬ низким в списке приоритетов, если мы хотели экономить воду и отключаться от сети более чем на 2 дня.

Вероятно, есть способы изолировать этот внешний резервуар и трубопроводы. В большей части того, что я тогда читал, предлагались грелки на 12 В, но они потребляют много драгоценной энергии батареи, поэтому для меня это был не лучший вариант.

Летом я мог бы нести в общей сложности 25 галлонов с моим внутренним и внешним резервуаром, и этого достаточно для питья и приготовления пищи в течение 5 дней или около того, и, возможно, душа или два, если вы выключите воду, пока вы намыливаются.

Помните, я сказал, что я хотел принять душ только потому, что собирался жить в фургоне круглый год.Что ж, учитывая то, как были установлены мои резервуары для воды и водопровод, душ можно было использовать только летом. Зная это, я мог бы вместо этого соорудить какой-нибудь уличный солнечный душ на задних дверях (что я и сделал со своим нынешним Sprinter Van). Это было бы НАМНОГО дешевле и, возможно, было бы лучше использовать ограниченное пространство внутри моего фургона.

С более длинным Sprinter — с колесной базой 170 дюймов и, возможно, другим планом этажа, у меня было бы место внутри фургона для хранения всей моей воды.В таком случае я все еще не уверен, что полноценная ванная комната с душем стоит того, чтобы обсуждать те моменты, которые я рассмотрю в следующем разделе.

Еще о моем душе я упомяну то, что вода протекала через пол в тот день, когда я вышел из мастерской своего первоначального строителя. Они не использовали поддон для душа и не смогли должным образом заделать пол под тиком. Я исправил это сам, наложив толстый слой резинового гибкого уплотнения, который заполнил все отверстия, но настоящий душевой поддон был бы гораздо лучшим вариантом.

Sprinter Водонагреватель для фургонов

Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе ванной комнаты Sprinter Van, — это то, нужна ли вам горячая вода и как вы собираетесь ее нагревать. Для горячей воды требуются дополнительные водопроводные линии плюс сам водонагреватель. Мой строитель установил линии горячей воды, но сам нагреватель не установил, потому что не знал, как это сделать. Для этого мне пришлось пойти в другое место после того, как моя сборка была уже завершена.

Хотя это может быть очевидно, это определенно не способ сделать это.Если вы собираетесь построить душ в своем Sprinter Van, вам следует выяснить, какой тип водонагревателя вы хотите и где вы собираетесь его поставить, прежде чем собирать остальную часть фургона.

Моя сборка уже завершена и водопроводные линии вмонтированы, поэтому в моем фургоне осталось очень мало места для водонагревателя. Даже безбаквальные водонагреватели были слишком большими. Поэтому я выбрал Webasto Dual Top EVO 6, который работает на дизельном топливе (плюс небольшой заряд батареи) и нагревает воду и воздух в фургоне.Он не слишком компактен, но прекрасно помещается в отсеке для запасного колеса под фургоном.

Обратная сторона Webasto Dual Top EVO 6? Цена. Вдобавок к тому, что я уже потратил на сборку, мне пришлось немного заплатить за частичную и полную установку. Без душа я мог бы установить обычный воздухонагреватель за 1/10 цены (или меньше). Я также мог бы сэкономить много денег на душе, если бы водонагреватель был включен в план этажа с самого начала, поскольку это открыло бы множество других возможностей, например, безбаковый обогреватель.

Также с Webasto, каждый раз, когда температура падает до 30 и у вас есть вода в трубопроводах и бойлере, вы должны включить устройство. Таким образом, в холодном климате вы можете использовать устройство 24 часа в сутки, чтобы вода не замерзла в нем.

Установка была сложной, потому что некоторые из моих водопроводов пришлось изменить, и в итоге это стоило мне МНОГО денег. Если бы я знал, сколько будет стоить горячая вода в фургоне, я бы, наверное, дважды подумал о душе.Это были огромные деньги, но поскольку душ уже был построен, я чувствовал, что у меня нет другого выбора, кроме как установить горячую воду. В противном случае это была пустая трата места. К тому же зима быстро приближалась, и я отчаянно нуждался в решении для обогрева.

Компоненты для ванных комнат Sprinter Van

Если вы собираетесь построить душ в своем Sprinter Van, вот список всех компонентов, которые использовались в моей предыдущей ванной, и где вы можете их найти. В конце концов, мне все эти компоненты понравились.У насадки для душа есть переключатель включения / выключения, который очень полезен для выключения, когда вы намыливаете, а душевой шланг имеет длину 8 футов, поэтому я могу использовать его на улице, чтобы обмыть ноги или снаряжение.

Могу ли я снова построить ванную комнату Sprinter Van?

Понравился ли мне в конце концов душ? Иногда. Сделал бы я это снова? Возможно нет. Однажды я провел 22 дня без душа на тропе Джона Мьюира, и я не против быть грязным. Если у меня будет душ в фургоне будущего, он будет совсем другим, чем в этом фургоне.У него также точно не будет плитки (которая добавляет столько ненужного веса).

Осложнения, связанные с душем (из-за моей специфики) в холодном климате, вызвали у меня много головных болей, с которыми я постепенно понял, как с ними справиться. Зимой душ в основном служил очень дорогим местом для хранения вещей.

Мне также интересно, если бы я задал правильные вопросы своему строителю перед тем, как нанять его, я бы получил другого строителя или другую конструкцию.Теперь я бы не стал нанимать кого-нибудь, чтобы построить ванную комнату в фургоне, у кого нет опыта в ванной.

С учетом всего сказанного, я знаю, что есть много людей, которые хотели бы иметь полную ванную комнату. Я думаю, что это имеет больше смысла в 170-дюймовой колесной базе. Если душ подходит вашему образу жизни, я настоятельно рекомендую провести более предварительные исследования, чем я, чтобы вы могли взвесить все варианты отопления и водопровода, прежде чем начнется сборка фургона. Таким образом, вы сможете понять, как сделать это с минимальными затратами.

Я надеюсь, что это поможет тем ребятам из Sprinter, которые подумывают о душе, независимо от того, хорошо ли он используется в фургоне и подходит для вашего образа жизни.

О, и для тех из вас, кто хочет знать, кто построил мой первый фургон … это была небольшая компания в Санта-Барбаре, и, к сожалению, я не могу дать им рекомендации.

Хотите, чтобы в вашем Sprinter Van была полностью оборудованная ванная комната? Почему или почему нет? Поделитесь своими вопросами, комментариями и впечатлениями ниже!

Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими, что означает, что если вы совершите покупку, мы получим небольшую компенсацию без дополнительных затрат для вас.Любые покупки, которые вы делаете, помогают поддерживать этот блог и наш контент бесплатно. Мы искренне ценим вашу поддержку!

Электрокотел какого размера мне нужен?

Как и газовые котлы, размер электрического котла определяется исходя из выходной энергии (киловатты), а не физических размеров. Чем выше рейтинг в киловаттах (кВт), тем больше кранов и радиаторов он может поставить, и вы можете использовать этот рейтинг, чтобы определить правильный размер для вашего дома.

Электрические котлы обычно имеют гораздо меньшую выходную мощность, чем газовые или масляные котлы.Это делает их подходящими для небольших домов и квартир, но не для больших домов или коммерческих зданий. В то время как газовый котел обычно имеет мощность до 35 кВт, электрический котел редко бывает мощностью более 15 кВт.

Как правило, вы должны добавить 1,5 кВт на каждый радиатор в вашем доме. Например, если у вас шесть радиаторов, вы должны получить электрокотел на 9 кВт. Это правило может варьироваться в зависимости от того, насколько высоки ваши потолки, есть ли у вас одинарное или двойное остекление и насколько эффективна ваша изоляция.

Котел, который слишком мал, чтобы удовлетворить ваши потребности в отоплении, не отапливает ваш дом эффективно, и у вас может быстро и регулярно кончаться горячая вода. Слишком мощный электрический бойлер будет потреблять гораздо больше электроэнергии, чем необходимо, и вы можете увидеть увеличение своих счетов за электроэнергию. Если вы не уверены, вы можете найти онлайн-калькулятор, который подберет для вас нужный размер.

Как указывалось ранее, размер котла не соответствует напрямую физическим размерам котла, однако электрические котлы имеют тенденцию быть меньше по размеру, чем их газовые или масляные аналоги.Это еще одна причина, по которой они могут быть хорошим выбором для небольших квартир и домов с ограниченным пространством. Вы можете установить бойлер в кухонном шкафу, в ванной или даже в спальне. В электрических котлах меньше движущихся частей, чем в газовых моделях, поэтому они работают тише и не будут беспокоить вас, если они установлены в вашей спальне или рядом с ней. У вас также может быть больше вариантов, когда дело доходит до поиска места. В отличие от газовых котлов, электрический котел не требует подключения к сети газоснабжения, а также не требует дымохода.

Как добавить ванную комнату

Если у вас есть место, отличная идея — это добавить в спальню примыкающую к спальне. Это не только сделает вашу жизнь намного проще и добавит немного роскоши вашей спальне, но и повысит ценность вашей собственности. Эксперты по недвижимости рекомендуют, чтобы в доме была одна ванная комната на каждые две-три спальни, поэтому, если вам нужна еще одна ванная комната, а пространство ограничено, лучше всего подойдет собственная ванная комната.

Продолжайте прокручивать, чтобы найти множество практических советов, которые помогут начать ваш проект, и еще много идей для ванных комнат — перейдите в нашу вдохновляющую галерею.После того, как вы разберетесь с практичностью установки ванной комнаты, ознакомьтесь с нашими идеями дизайна ванной комнаты.

Так куда же денется эта новая ванная? Если у вас есть большая спальня, которая потенциально может быть разделена на перегородки, или малоиспользуемая смежная комната, то добавить или создать примыкающую к спальне будет проще, чем вы думаете. Это может означать, что в процессе нужно спроектировать новую спальню, но в итоге вы получите целостную схему.

Есть несколько вещей, о которых вам нужно подумать, прежде чем вы продолжите и добавляете новую ванную комнату в свой дом, от затрат на добавление ванной комнаты до перемещения сантехники, электромонтажа пространства и точного решения, в какую сантехнику инвестировать.

(Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

Сколько стоит отдельная ванная комната?

Наиболее цитируемая средняя стоимость добавления новой ванной комнаты в дом составляет 3 000 фунтов стерлингов . Это включает в себя труд, приспособления, фурнитуру и отделку, такую ​​как полы в ванных комнатах, плитка и покраска. Однако добавление новой ванной комнаты к вашему дому может варьироваться по стоимости в зависимости от того, где будет находиться ваша предполагаемая ванная комната. В идеале вы хотите добавить свою ванную комнату непосредственно рядом с существующей ванной комнатой на том же этаже или над ванной на нижнем этаже.

Почему? Добавление ванной комнаты становится дороже, если вам нужно перенаправить водопровод, особенно почвенные трубы и канализационные трубы. Можно установить трубу малого диаметра с измельчителем, но это не идеальное решение. Вам придется учитывать дневные ставки сантехника, но, опять же, трудно предсказать, сколько времени займет эта работа.

Намного легче оценить, сколько будут стоить приспособления и фитинги, если сантехника уже отсортирована.

Ванна

Новая ванна будет стоить от 70 фунтов стерлингов за недорогую акриловую модель, но ожидайте, что вы заплатите от 300 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 500 за образец стали хорошего качества.Когда вы начнете смотреть на чугунные, каменные и композитные ванны, рассчитывайте заплатить к северу от 1000 фунтов стерлингов . Ознакомьтесь с нашим руководством, как выбрать лучшую ванну.

(Изображение предоставлено Рэйчел Смит)

Душ

Эта стоимость может довольно сильно варьироваться в зависимости от вашего выбора душа. Обычный электрический душ экономичен как при покупке, так и при эксплуатации. Они могут стоить всего £ 50 , но посмотрите на то, чтобы заплатить от £ 100 до £ 200 за стильный и функциональный блок.Души с сильным напором начинаются от £ 200 и оснащены насосом, увеличивающим силу воды. Цифровые души, душевые башни, душевые колонны и душевые кабины будут стоить 500 фунтов стерлингов и выше, если вам нужно качество, а продвинутые модели могут даже стоить фунтов стерлингов 2 000 . У нас есть руководство по выбору лучшего душа, поэтому прочтите его перед покупкой.

Душевая кабина

Душевая кабина — важное решение, потому что это создаст общий вид душа.Комбинация душевого поддона и корпуса, вероятно, обойдется вам примерно в £ 150 , но может стоить до £ 600 , если вы хотите более высокое качество.

При покупке душевой кабины держитесь подальше от открывающихся наружу дверей. Двустворчатые, поворотные или раздвижные двери хороши для удержания воды в ограниченном пространстве, не поворачиваясь в туалет каждый раз, когда их открывают. Если у вас есть комната, то вольер означает, что у вас есть место, где можно вытереться полотенцем перед выходом.

(Изображение предоставлено Кэти Ли)

Корпус для влажной комнаты

Навес для влажной комнаты будет стоить более £ 500 в зависимости от требуемых структурных работ, включая гидроизоляцию, водопровод, душ и экран , если вы выбрали один.Стоимость душа для влажной комнаты может варьироваться в зависимости от ваших приспособлений и оборудования, и при укладке плитки плиткой необходимо будет учитывать это. Ознакомьтесь с нашим руководством по дизайну влажной комнаты, это то, что вы рассматриваете.

Раковина

Раковины для ванных комнат бывают разных материалов и разных способов установки. Простая керамическая раковина — недорогой выбор и будет стоить более 50 фунтов стерлингов. Раковины для умывальников стоят дороже, и стоимость единицы обычно отдельная.Они могут стоить около 100 фунтов стерлингов за базовую единицу, но в среднем вы заплатите от фунтов стерлингов от до 300 фунтов стерлингов.

Туалет

Выбор туалета почти такой же, как и умывальник, с керамическими настенными примерами стоимостью около 50 фунтов стерлингов. Ожидайте, что вы заплатите от 150 фунтов стерлингов до 300 фунтов стерлингов за унитаз хорошего качества, и довольно часто можно сэкономить, купив его в комплекте с подходящей раковиной.

Смесители и фурнитура

Смесители для ванных комнат часто являются второстепенным элементом при установке сантехники, но они являются важным дополнением.Одного смесителя обычно достаточно, чтобы даже самая дешевая раковина выглядела элитной. Вы можете заплатить всего £ 20 за базовый миксер и в среднем £ 100 за смеситель хорошего качества. Чтобы получить что-то роскошное, вы можете легко заплатить более 400 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов, но это не так экстравагантно, как кажется, если вы сэкономили на своем сантехническом оборудовании.

(Изображение предоставлено: H and G Designs)

Какого размера должна быть ванная?

Душевая перегородка и туалет, West One Bathrooms

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Важнейшими элементами ванной комнаты являются душ, раковина, зеркало, вешалка для полотенец, туалет и освещение.Если планировка хорошо спланирована, вы можете построить ванную комнату с минимальными размерами около 150 x 130 см. Назначение дизайнера ванной комнаты поможет вам максимально эффективно использовать пространство.

Если места мало, выберите компактную сантехнику, такую ​​как угловая раковина, угловой душ или даже унитаз со встроенной раковиной. Не становитесь слишком маленькими — самый маленький размер пригодного для использования душа — это квадрант 80 см. Все, что меньше этого, не принесет приятных ощущений от принятия душа.

Если вам не нравится спотыкаться по узкой лестнице посреди ночи, переоборудование лофта со спальней также должно включать в себя ванную комнату.Самая большая разница при установке в карниз будет в высоте головы. Сделайте душ на самом высоком уровне или примите ванну с ручным душем, если это необходимо. Планирование сантехники тоже может потребовать немного больше размышлений.

Полностью заправленная мокрая комната обеспечит просторную зону для душа и решит любые проблемы с доступом к помещению. Убедитесь, что у вас достаточно места для полотенец и рулона туалетной бумаги, чтобы спрятать их подальше от насадки для душа, иначе они промокнут, пока вы моете волосы.Зеркало с подогревом и полы с подогревом полезны в условиях влажной комнаты, которая имеет тенденцию быть более парной.

Главный совет — убедитесь, что ваши двери открываются наружу в ванную, чтобы максимально увеличить пространство в ней. Дополнительные советы по дизайну маленькой ванной комнаты вы найдете в нашем руководстве.

Вам нужно разрешение на строительство ванной комнаты?

Добавление ванной комнаты не требует разрешения на строительство, если работы ведутся в уже существующем доме. Если вы планируете добавить ванную комнату в здание, внесенное в список памятников архитектуры, необходимо получить разрешение на строительство, так как вы измените внутреннюю структуру здания.Ваш проект также должен будет соответствовать строительным нормам.

Любые электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком, а работы с котлами или системами отопления должны выполняться инженером, отвечающим требованиям Gas Safe.

Строительство новых стен для вашей ванной комнаты

Если вы создаете полностью новую комнату или разделяете существующую комнату, вам нужно будет построить дополнительные стены. Обычно это каркасные стены с деревянным каркасом и гипсокартоном сверху.Выбирайте водостойкий гипсокартон при создании новой ванной комнаты, чтобы избежать сырости.

В случае ванной комнаты вы можете получить конструкционные металлические элементы, которые выдержат вес настенных раковин. Полость в стене этого типа также идеально подходит для скрытия трубопроводов, цистерн, электропроводки и дополнительных хранилищ.

Строительство каркасной стены обойдется вам примерно в фунтов стерлингов фунтов стерлингов за м², не считая внутренних работ, таких как водопровод и проводка. нужно будет спланировать заранее.

(Изображение предоставлено Coram)

Отопление и сантехника в ванной комнате

Если у вас есть комбинированный бойлер, который обеспечивает горячую воду по запросу, а не требует наличия баллона, вам необходимо убедиться, что в нем достаточно горячей воды поток, чтобы поставить дополнительную ванную комнату. Также следует проверить напор воды и выбрать подходящие смесители и душевую арматуру.

Большинство людей выбирают полотенцесушители для ванных комнат, а не радиаторы, поскольку они в основном предлагают решение как для сушки полотенец, так и для обогрева ванной комнаты.Они могут стоить всего 30 фунтов стерлингов для настенных опций и могут стоить до 500 фунтов стерлингов, не включая установку.

(Изображение предоставлено: Britton Bathrooms)

Выбор освещения для ванной комнаты

Самый важный фактор, который необходимо учитывать при планировании освещения ванной комнаты, — это безопасность. Существуют строгие правила относительно того, какое освещение можно использовать в потенциально влажной среде. Рейтинг IP светильника зависит от расстояния до источника воды, и это определяет тип света, который вы можете использовать.Чем выше рейтинг, тем лучше защищен свет. Затем ванную комнату разбивают на зоны, соответствующие классу защиты IP определенных источников света.

Зоны освещения в ванной комнате

Освещение в ванной комнате аналогично освещению любой ванной комнаты. Вам нужно яркое рабочее освещение, чтобы осветить ваше прекрасное лицо и сохранить этот уровень подводки для глаз, а также более тонкие световые эффекты, которые позволят вашим глазам медленно адаптироваться к реальности утра. Освещение для умывальника следует разместить по обе стороны от зеркала на уровне глаз, чтобы не было теней.Не забудьте осветить душ в душе — он так красиво блестит на воде, но он должен иметь степень защиты IP для использования в Зоне 0.

• Зона 0 — это внутри ванны или душа , поэтому свет должен иметь степень защиты не менее IP67.
• Зона 1 — это зона непосредственно над ванной или душем на высоте 2,25 м. Рекомендуется IP45, но всегда безопаснее подниматься выше, когда это близко к воде.
• Зона 2 — это зона , простирающаяся на 0,6 м от периметра ванны или душа , где требуется минимальный класс защиты IP 44.
• Внешняя зона — это любое место, куда не может попасть вода. Однако, если это все еще есть в ванной комнате, на всякий случай рекомендуется выбрать свет со степенью защиты IP44.

(Изображение предоставлено: Topps Tiles)

Дизайн ванной комнаты в спальне

Если ваша ванная комната отделена от спальни, это полностью зависит от вас, соответствуете ли вы схеме дизайна спальни или выбираете что-то совсем другое. Если ваша спальня оформлена в безмятежном и простом стиле, способствующем хорошему ночному сну, тогда может быть интересно добавить смелый контраст в ванной комнате.Яркая цветная плитка или плитка с рисунком могут заинтересовать небольшое пространство.

Ванная комната часто бывает роскошью, и, если у вас есть семейная ванная комната, где функциональность превалирует над стилем, это может быть место, где можно создать ощущение спа, которое вы действительно хотите. Разбрызгайте плитку большого формата с высококачественной мраморной отделкой или потратьте немного больше на смесители и вешалки для полотенец. Раковины на столешнице — еще одна особенность дизайна в стиле бутик-отеля, которая имеет больше смысла в ванной для взрослых, чем в ванной для детей.

(Изображение предоставлено Колином Пулем)

Если конфиденциальность не является проблемой, вам может подойти дизайн ванной комнаты открытой планировки. Это больше, чем просто ванная без дверей, это открытая планировка с очень широким входом, стирающая границы между сном и купанием.

Ваша ванная будет казаться легче и просторнее внутри — идеально подходит для аккуратных людей, страдающих клаустрофобией, поскольку любой беспорядок всегда будет на виду. Те, кто не готов к полной экспозиции или к чистоте туалетных принадлежностей, могут предпочесть дверцу кармана, которая полностью убирается, когда она не используется.

(Изображение предоставлено Garden Trading)

Лучшие советы по соединению ванной комнаты с вашей спальней

• Вы можете выбрать декор, мебель и сантехнику, которые дополняют дизайн главной спальни. Вместо того, чтобы красить их в одно и то же, выберите нейтральную схему в ванной комнате и дополните аксессуарами предметы акцентного цвета из спальни.
• Подумайте о соединении спальни и ванной комнаты с гардеробной. Это может быть место для стыковки шкафов между комнатами, отдельная гардеробная (если ваша спальня достаточно большая) или просто встроенное хранилище в спальне, окружающее дверь в ванную комнату.Ознакомьтесь с другими идеями для хранения в спальне и идеями для гардеробной для вдохновения.
• Если вам нравится спальня с ковровым покрытием, она, конечно, не подойдет для ванной комнаты, но вы можете выбрать напольную плитку для ванной, которая соответствует цвету. В качестве альтернативы выберите тип напольного покрытия, который будет хорошо смотреться как в спальне, так и в ванной, например, роскошную виниловую плитку.
• Тщательно продумайте схемы освещения, чтобы можно было независимо управлять ванной и спальней. Возможно, вам понадобится более мягкое регулируемое освещение в спальне и более яркое рабочее освещение в ванной комнате.

Не поступает вода в бачок сливной: Способы решения проблемы, если вода в бачок унитаза не набирается

Способы решения проблемы, если вода в бачок унитаза не набирается

Бывают обстоятельства, когда вода в сливной бачок унитаза не набирается или поступает в него слишком медленно и плохо. В этом случае следует вначале найти источник неисправности (возможно, фактор несерьёзный), а затем в кратчайшие сроки ликвидировать проблему. Тем более что порой по абсолютно ерундовой ситуации может произойти такой казус.

От чего возникает неисправность?

В каких случаях и почему возможна ситуация, когда вода в бачок унитаза не поступает или не набирается в нем? Причины могут быть следующими:

• Отсутствие подачи воды. В первую очередь важно проверить именно эту версию. Ведь, иногда бывает, что перекрывают воду по всему дому, а человек будет искать неисправности в устройстве слива.
• Неправильное положение поплавка (перекос).
• Повреждение подводящей трубы.
• Засорение того места, где шланг подсоединяется к бачку. Обычно такое случается после ремонтных работ в трубопроводе, когда отверстие забивается песком.
• Износ впускного клапана в механизме.
• Наличие ржавчины в фильтре.
• Туго собранная система санитарно-технического приспособления.
• Образовавшаяся слизь и налёт.

Методы ремонта

Перекос поплавка

Починку следует проводить после того, как установлен источник, из-за которого не поступает жидкость. Если жидкость не сосредотачивается в нужном месте из-за перекоса поплавка, то исправить это обстоятельство легко: достаточно немного поправить буёк, чтобы тот принял прежнее положение.

Повреждение подводящего шланга

Мотоблок самодельный чертежи: как сделать своими руками, чертежи и схемы (видео инструкции)

105 фото проектирования, сборки и применения мотоблока

Многие имеют загородные дачи с земельными участками, на которых часто выращиваются всевозможные овощи и фрукты. И для того чтобы облегчить тяжелый труд садовода-огородника, многие решают приобрести мотоблок.

Однако его покупка может быть довольно дорогостоящей. Поэтому, для того, чтобы снизить затраты, многие решаются изготовить самодельный мотоблок своими руками. Да, это кажется довольно сложным занятием, но на самом деле, с этим могут справиться очень многие.

Содержимое обзора:

Как избавиться от мышей в загородном доме: лучшие средства борьбы с грызунами, которые отпугнут их надолго

лучшие средства борьбы с грызунами, которые отпугнут их надолго

Симпатичные мышата кажутся милыми только в мультипликационных фильмах. В жизни их появление в доме сродни катастрофе. Испорченное имущество, погрызенные продовольственные запасы и проводка, специфичный неприятный запах — вот далеко не полный перечень того, с чем приходится столкнуться владельцу жилья. Разберемся, как избавиться от мышей в частном доме.

Все о борьбе с грызунами

Откуда они берутся

Как избавиться

Летом они отлично себя чувствуют на улице, но с приходом первых холодных дней начинают искать убежище на зиму. Лучший вариант для зверьков — жилище человека и хозяйственные постройки, где не только тепло, но и есть запасы продовольствия. С большей вероятностью нападению хвостатых подвергнется дом, рядом с которым уже проживает крупная мышиная колония.  

Зверьки заводятся и быстро размножаются там, где для них есть кормовая база: мусорные свалки, животноводческие комплексы, магазины, пункты общественного питания, заброшенные здания, т.п. Их численность быстро растет, места становится мало, поэтому грызуны осваивают новые территории.

Понять, что появились неприятные соседи, несложно. Люди находят предметы и продукты со следами мелких зубов. Может быть испорчена проводка и одежда. В перегородках, под полом и на потолке слышится шуршание, попискивание и шелест. Эти звуки отчетливо слышны, когда все затихает. С увеличением мышиной популяции появляется специфический запах, появляются следы маленьких лапок, помет.

С появлением этих признаков надо сразу задуматься, как избавиться от мышей в доме. Размножаются они очень быстро, численность за несколько недель может увеличиться в разы. Тогда справиться с ними будет намного сложнее. Грызуны не только портят продукты и вещи, они переносят опасные болезни, которыми способны заразить человека: бешенство, токсоплазмоз, туляремия и другие заболевания. На крысах и мышах паразитируют блохи, они тоже переносят опасные инфекции. 

В природе у грызунов много врагов-хищников, которые сдерживают рост популяции. Подобную тактику можно применить дома, если завести кошку. Постепенно она уничтожит всех хвостатых пришельцев. Считается, что коты хуже охотятся, якобы они очень ленивы. Однако сам факт появления представителя семейства кошачьих уже отпугивает грызунов. Они чувствуют неуловимый для человека запах хищника и уходят на безопасные территории.

Кошки всегда помогут прогнать незваных соседей. В частных домах, особенно если есть хозяйство, рекомендуют держать несколько пушистых хищников. Это значительно уменьшает шансы появления мышиной популяции. Но надо знать, что если для борьбы с мышами в частном доме поселяют кошку или целую кошачью семью, другие средства использовать нельзя. Иначе они могут отравиться ядовитыми препаратами или съевшими их животными, покалечиться в ловушках, т.п. 

Если же по каким-то причинам кошачьих нельзя поселить в своем жилище, против вредителей используют другие средства.

Ядовитые препараты

Для борьбы с грызунами выпускаются специальные ядовитые приманки. Продукты быстрого действия с добавлением бродифакума или бромадиолона убивают особь после однократного приема. Отрава коммулятивного действия постепенно накапливается в организме и приводит к смерти только после нескольких дней ее приема. Большая часть продающихся в магазинах препаратов относится ко второму типу.

В них добавляют активные вещества, нарушающие свертываемость крови, приводящие к печеночной или сердечной недостаточности, т.п. Они менее опасны для животных и людей, которые могут по неосторожности съесть ядовитую приманку. Отрава выпускается в виде гранул ил небольших брикетов в индивидуальной упаковке. Нарушать ее до употребления не рекомендуется, так как пропадает привлекательный для животных запах. Для жарких и засушливых регионов хорошо подходит жидкий яд.

Надо знать, что грызуны могут распознавать отравленные препараты и избегать их. В таком случае можно попробовать раскладывать пищевые приманки, через некоторое время их меняют на отраву. Ассортимент ядовитых средств очень широк. Подходящее выбирают, ориентируясь на условия, где оно будет использоваться. Применять препараты нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. 

Обычно их аккуратно вынимают из упаковки и раскладывают в местах, где появляются животные. Это могут быть входы в их норы, прогрызенные в деревянных плинтусах или стенах каркасных домов, труднодоступные участки за мебелью, бытовой техникой, т.п. Если в семье есть дети или домашние питомцы, надо принять все меры, чтобы они случайно не отравились. 

Отпугиватели

Компактные приборы предназначены для создания для грызунов максимального дискомфорта. Они работают со звуком или ультразвуком. Второй вариант предпочтительнее для жилых помещений, где он не будет мешать людям.

Параметры выбора отпугивателя

• Дальность распространения волны. Площадь, на которую воздействует отпугиватель, должна быть немного больше той, которую занимает комната или все здание. В технических характеристиках записана площадь воздействия с учетом пустого пространства, тогда как мебель, стены, текстиль поглощают волны.
• Звуковое давление. Для лучшей защиты выбирают максимальные показатели. Они не должны быть меньше 110-120 дБ.
• Возможность модуляции частоты волны. Вредители адаптируются к звуку определенной частоты и перестают его замечать. Оборудование, которое автоматически меняет диапазон частот в течение каждых 3-5 минут, не дает им такого шанса. 

Самыми эффективными считаются ультразвуковые отпугиватели, оснащенные лампами. Они периодически испускают световые вспышки, вызывающие панические атаки у грызунов.

Ловушки

Избавляться от вредителей помогают всевозможные мышеловки. Принцип их работы прост. Внутрь устройства закладывается приманка. Зверек пытается ее съесть, задевает спусковой механизм, ловушка срабатывает. Причем уничтожение не обязательно. Так называемые живоловки не убивают, а ловят вредителей. Человек освобождает их из плена и выпускает на большом расстоянии от своего жилья.

Но не все ловушки на это рассчитаны. Большинство механизмов работают на то, чтобы поймать и уничтожить попавших внутрь пленников. Появились достаточно сложные устройства, убивающие разрядом электрического тока. Они не оставляют грызунам ни одного шанса. Намного чаще используются самые простые мышеловки, зачастую их делают своими руками. Они тоже очень эффективны. 

Ловушки расставляют там, где передвигаются зверьки. Их надо ежедневно проверять, чтобы убирать попавшихся мертвых особей. Не всегда использование ловушек удобно, на этот случай есть методики, как поймать мышь в доме без мышеловки. Проще всего применить специальную липкую ленту. Ее укладывают на мышиных тропа», животные касаются ленты лапками и прилипают. Самостоятельно освободиться они не могут, поэтому остаются на месте.

Народные средства от мышей в доме

Народные методики можно считать профилактическими. Уничтожить популяцию они не смогут, но способны надолго отпугнуть. Их действие основано на чувствительности животных к некоторым запахам. Приводим перечень растений, помогающих бороться с вредителями.

Перечная мята

Приятный для людей запах невыносим для мышек, помогает отваживать их от жилья. Использовать мяту можно тремя способами:

1. Смочить чистые ватные тампончики эфирным маслом, разложить их в углах, у двери, т.п.
2. Приготовить мятный настой, опрыскать им участки, где появились вредители.
3. Свежесрезанные стебли разложить по всему помещению. 

Багульник

Растение с большим количеством эфирных масел, запах которых помогает вывести зверьков. Багульник садят в горшки, которыми украшают интерьер комнат. Сухие стебли раскладывают в норки и мышиные ходы, периодически обновляют траву, чтобы запах оставался ярким. Используют окуривание дымом багульника. Или применяют аромалампу, ее наполняют эфирным маслом растения.

Помогают выгонять вредителей и другие растения: чернокорень, бузина, кинза, полынь, пижма. Их в сухом или свежем виде раскладывают в местах, где появлялись нежелательные «соседи», или готовят отвар из этих трав и периодически опрыскивают углы, двери, т.п.   

Мы выяснили, как бороться с мышами в частном доме. Но не всегда эти средства могут быть эффективны. Вредители обучаемы, они обходят мышеловки, не едят отравленные приманки. Если становится понятно, что численность популяции неуклонно растет, а попытки ее выводить не дают результата, пришло время обратиться к профессионалам. В их распоряжении специальное оборудование и препараты, которые уничтожат вредителей.  

• Материал подготовила: Инна Ясиновская

Как избавиться от мышей в частном доме

На улице похолодало, а вместе с холодом появилась страшная проблема. Толпы мышей устремились в дома, квартиры. Они проникают в жилища всеми способами. Эти маленькие серые и миленькие грызуны создают массу неприятностей: портят технику, мебель, грызут проводку, оставляют помет в еде, переносят разные опасные инфекции. А в комнатах появляется специфический запах, который пропитывает одежду, постельное белье. А громкое шуршание по вечерам и ночам доводит до сумасшествия! Что делать, как избавиться от мышей в доме или квартире? Мы собрали для вас самые эффективные методы борьбы с мышами и крысами.