Части топора схема: 9 чертежей топорища для топора. Различные формы и виды
как сделать топор и заточить его
Подбор правильного материала для топорища очень важен, сделать надежный топор, если выбрана неподходящая древесина для топорища, невозможно.
Для топорища можно использовать только твердую древесину лиственных деревьев.
Древесина должна быть хорошо просушена: стандартной сушки пиломатериалов до 8-12% влажности недостаточно, желательно брать древесину высушенную в специальных камерах или выдержать заготовку длительное время в очень сухом месте — на батареях отопления или на печи. Дополнительная сушка позволяет избегать расшатывания топора из-за усыхания при потере влаги в условиях с переменной температурой и влажностью — зима/лето, сырой лес/натопленная квартира.
Выбор породы дерева для изготовления топорища
Ясень
Ясень, на наш взгляд, является одним из лучших материалов для изготовления топорища. Древесина ясеня является достаточно доступной: хорошо просушенные ясеневые пиломатериалы требуемого качества используются для отделки и изготовления мебели. В крупной торгующей деревом организации обычно можно выбрать брусок необходимого размера и качества.
Прочность ясеня выше всяких похвал. По плотности древесины, твердости и долговечности он приближается к дубу, но при этом достаточно упруг. Древка копий и топорища боевых топоров обычно делались именно из ясеня. В настоящее время из ясеня делаются рукояти инструмента и гимнастические брусья.
Древесина ясеня красива и может сильно различаться по внешнему виду. В одном дереве бывает древесина, отличающаяся цветом и рисунком волокон. При изготовлении топорищ мы ориентируемся не на красоту рисунка, а на расположение волокон, обеспечивающее наибольшую прочность. Мы можем только предложить заказчику выбрать топор на топорище потемнее или посветлее из числа имеющихся на складе. .
Ятоба
Топорища из ятобы и из ясеня
Древесина ятобы имеет высокую ударную прочность и хорошо подходит для изготовления спортивного инвентаря и рукояток инструментов, пригодна для изготовления гнутых с пропаркой деталей и часто применяется в мебельном производстве. Древесина очень прочная, твердая, вязкая, по прочности превосходит древесину дуба. Ятоба прекрасно обрабатывается и имеет непревзойденный внешний вид. Пожалуй это самая красивая древесина из которой имеет смысл изготавливать топорища.
Ятоба отлично подходит для изготовления топорищ, особенно если от топора требуется не только функциональность, но и высокие эстетические данные.
Гикори
Гикори, называемый также американским орехом, широко используется для изготовления рукоятей топоров, молотков, кирок и других инструментов в Америке и Канаде. Древесина прочная, упругая, достаточно долговечна.
Дуб и бук
Имеют красивую структуру, прочны, долговечны, достаточно легко обрабатываются, доступны. К сожалению, при изготовление топорищ обе породы имеют недостатки. Дуб слишком твердый и при рубке сушит руку. Впрочем, когда на длинное (около метра) на дубовое топорище мы насадили валочный топор, то отдача в руку уже не передавалась — длина топорища амортизировала удар. Бук великолепно режется, имеет красивую поверхность, но очень гигроскопичен. Для защиты от влаги для топорища из бука просто йпропитки маслом будет недостаточно.
Береза
Наибольшее распространение в России имеют топорище из березы, хотя древесину березы сложно назвать наилучшим вариантом. Возможно, если использовать колотые плашки комлевой части свилеватой березы, срубленной и высушенной определенным образом, можно получить отличное изделие. Но доступность такого материала оставляет желать лучшего: даже если есть возможность выбрать срубленный зимой березовый ствол требуемого качества, есть место для сушки с нужными параметрами, то время сушки все равно составит более года. Кроме того, береза легко впитывает воду и портится микроорганизмами, поэтому кроме тщательной первоначальной пропитки требуется дальнейший уход в процессе эксплуатации.
Делать качественное топорище из березы можно рекомендовать только тем, для кого ценен процесс самостоятельного изготовления и кто готов потратить на подготовку древесины значительные силы и время.
Качество массово продаваемых березовых топорищ крайне низкое, не годятся в качестве материала для топорищ и продаваемые березовые пиломатериалы.
Топорища из клена
Клен показал себя хорошим материаломдля изготовления топорищ. Кроме достаточной прочности и упругости клен имеет красивую текстуру и хорошо полируется. Изготовленное из клена топорище имеет замечательный внешний вид.
Прочность топорища
Прочность топорища на излом обеспечивается расположением волокон вдоль топорища и прочностью древесины. Косослойность недопустима, исключение составляют заготовки сделанные из наколотых плашек свилеватой древесины, в этом случае при изготовлении можно добиться значительной прочности учитывая расположение слоев.
Срок службы топорища
Долговечность правильно сделанного топора определяется устойчивостью древесины к удару и сжатию. Находящаяся в проушине часть топорища испытывает очень значительные нагрузки, со временем она может сминаться и насадка топора расшатывается. Срок службы определяется породой древесины (чем тверже, тем лучше), сушкой (плохо просушенное топорище «размочалится» очень быстро), плотностью насадки: точная подгонка и плотная насадка (ударами или запрессовыванием) значительно повышают долговечность. Правильно сделанные топорища могут работать с большой нагрузкой годами не требуя ремонта.
Если правильно сделанное и насаженное топорище расшаталось, возможен его ремонт. В случае прямой насадки (когда топор насаживают сверху на сужающийся конец топорища, а затем расклинивают) топор следует осадить и забить дополнительный клин из твердых пород древесины. Возможно использовать также плоский или круглый металлический клин.
При обратной насадке топора (топорище пропускается через конусовидную проушину сверху вних) расшатывания не происходит, так как в процессе работы нагрузки направлены к расширяющемуся концу топорища и топор только плотнее насаживается.
Выбор топора — дело довольно ответственное, так как работа с этим инструментом сопряжена с повышенной опасностью. Однако те топоры, которые предлагаются в строительных магазинах, не всегда удовлетворяют требованиям, поэтому иногда домашнему мастеру приходится делать топорище своими руками. Как изготовить топорище и как правильно насадить топор, рассказывается в этой статье.
Изготовление топорища своими руками: как выбрать материал
Многие современные топоры оснащены фиберглассовой ручкой, изготовить которую в домашних условиях невозможно. Однако хорошее деревянное топорище , сделанное с умом, не менее удобно и практично.
Наиболее распространённый материал, из которого делают топорище для топора — древесина берёзы. Этот материал достаточно прочен и обладает хорошей ударной вязкостью (то есть увеличивает силу удара), однако сильно подвержен гниению, а также хорошо отдает и впитывает влагу. В большинстве случаев из берёзы делают топорища для плотницких топоров, а вот для походных они не годятся, поскольку из-за перепадов влажности будут усыхать и лезвие топора будет расшатываться. Для восстановления топорище нужно будет размачивать, а это, в свою очередь, вызовет гниение дерева. Кроме того, древесина у берёзы очень твёрдая и обрабатывать её вручную очень сложно.
Для изготовления туристических топоров можно использовать древесину клёна, которая практически не подвержена гниению и не так сильно рассыхается как берёза. Ударная вязкость у неё ниже, но всё же вполне достаточна. Самым же лучшим материалом для изготовления любого топорища будет древесина ясеня — она очень прочная и почти не подвергается сжатию и расширению.
Топорище своими руками: как сделать
Для изготовления топорища потребуется деревянная чурка диаметром примерно в 14 см, желательно из прикорневой части дерева. Длина чурки должна быть примерно на 20 см больше длины будущего топорища, так как растрескавшиеся после сушки концы нужно будет убрать. Чурка раскалывается напополам и очищается от коры — получатся заготовки для двух топорищ. Заготовки должны просушиваться при комнатной температуре в течение года до влажности не более 12% — это обеспечит им наилучшее высыхание и максимальную надёжность топорища.
Чтобы не ошибиться с пропорциями и размером будущей ручки для топора, лучше всего иметь образец того топорища, которое максимально удобно лежит в руке и предназначено для того же вида работ, для которого делается новое. Это избавит от необходимости делать сложные расчёты. Эталонное топорище очерчивается на листе картона. Если необходимого образца нет под рукой, тогда лучше всего воспользоваться готовыми чертежами. Заготовку обрабатывают небольшим топором, стамеской и ножом до тех пор, пока новое топорище не примет форму и размер эталонного.
Большое значение имеет форма заготовки топорища — она должна быть овальной, поскольку круглая ручка для топора вынуждает человека держать её с большим напряжением, что в итоге приводит к снижению точности удара. Задний конец топорища обязательно должен быть изогнутым и утолщённым — это поможет удержать топор в руке в случае его выскальзывания. Верхний конец должен быть обтесан так, чтобы свободно входил и выходил из отверстия лезвия, которое будет на него насаживаться. Кроме того, его верх должен выступать из проушины примерно на 1см. Готовое топорище следует ошкурить до идеальной гладкости — сначала крупнозернистой наждачкой, потом мелкозернистой, а также проолифить.
Как насадить топор на топорище
Следующий этап — насадка топора. Правильно насадить топор на топорище очень важно, так как от этого зависит безопасность мастера. Вначале на верхушке топорища нужно сделать один продольный и два поперечных пропила, глубина которых должна равняться примерно 2/3 от высоты проушины лезвия плюс 1 см, оставленный на выступ. Пропилы делаются ножовкой.
Из твёрдой древесины — например, бука или дуба следует вырезать пять клиньев, два из которых равны по ширине проушине лезвия. Средний продольный клин по ширине должен совпадать с расстоянием между двумя поперечными, а два боковых — плотно упираться в проушину. Сужение клиньев должно идти параллельно волокнам древесины.
Затем необходимо взять кусок обычной марли и пропитать его эпоксидной смолой и обмотать его вокруг верха топорища так, чтобы оно очень плотно входило в проушину. Далее следует насадка топора на топорище, после чего выступающие из-под железной части излишки марли срезаются. В пропилы примерно на четверть глубины заливается эпоксидка, после чего ею же пропитываются сами клинья, которые далее вбивают в топорище. Первыми вбиваются поперечные клинья, затем продольные.
На этом насадка топора заканчивается. Примерно через два дня можно спилить выступающие части клиньев и зашкурить возможные неровности. Насаженный таким образом топор будет служить своему хозяину долгие годы.
Топоры, известны человечеству с глубокой древности. Это одно из самых полезных, изобретений человечества. Изобретение, очень простое и функциональное. Однако на Руси, издревле делили топоры на несколько видов, каждый для своего рода работы. Размеры топора и размеры топорища, становились главными отличием топоров.
Надеюсь эта статья, поможет понять, что такое правильное топорище. В ней рассмотрена форма топорища, даны чертежи топорища. Прочитав эту статью, вы сможете изготовить топорище своими руками.
В настоящее время, топоры применяются в быту для очистки садовых участков, мелких столярных работ и колки дров. Для каждого дела существует свой топор, поэтому важно знать правильные размеры топора.
На лесоразработках, топоры употребляются для подруба деревьев перед валкой, обрубки сучьев с поваленных деревьев, окорки бревен (при отсутствии специальных инструментов), расколки и тески древесины. В соответствии с этим они называются лесорубными, сучкорубными, колунами и топорами для тески.
Рассмотрим строение топора, он состоит из собственно топора и рукоятки, называемой топорищем. Чертеж, правильного топора показан ниже.
Он имеет лезвие, полотно и обух. Передний угол лезвия называют носком, задний — пяткой, линию, идущую от угла носка до основания обуха, — линией носка; линию, идущую от угла пятки, — линией пятки; боковые поверхности полотна — щеками.
Материалом для изготовления топоров, служат инструментальные качественные среднелегированные прошедшие термообработку стали.
Теперь рассмотрим форму, правильного топорища на чертеже. В нем как показано на чертеже выше, различают закрепительную, среднюю, захватную части и хвост.
Деревом для топорища, служит береза, ясень, клен, граб, старая рябина, бук, яблоня. Из плохого материала, не стоит делать ручку для топора, по соображениям безопасности.
Размеры топорища, зависят от типа топора. Для работ, требующих особой силы удара, нужен топор с формой удлиненного топорища как на чертеже. Для чистых точных работ, не требующих большой силы удара, топоры делают с формой короткого топорища. Для лесорубных топоров нужно применять правильные топорища длиной 700 — 900 мм, для сучкорубных 600 — 800 мм, а вот топорище для колуна имеет размеры 750 — 930 мм. Наименьшую длину около 500 мм — имеют топоры для тески.
Средней и захватной части топорища, придают несколько изогнутую форму и тщательно обрабатывают их поверхность как показано на чертеже. Хвост делают уширенным. Закрепительная часть плотно пригоняется к отверстию обуха. Угол насадки должен соответствовать типу топора: для лесорубного 86 — 88°, сучкорубного 70 — 80°, колуна 80 — 90°.
Ось правильного топорища, и линия лезвия располагаются в одной плоскости. После насадки лезвия, топорище расклинивают, вбивая два клина.
Сила удара, прилагаемая при работе топором, обусловливает также и форму собственно топора. Так, лесорубный топор, употребляемый для подруба ствола и обрубки толстых сучьев на крупных деревьях, должен возможно глубже проникать в древесину, не застревать в ней, давать крупную щепу, т. е. требует особой силы удара. В соответствии с этим формы его клиновидные как на чертеже выпуклые, линия лезвия выгнутая.
Ниже приведены примеры современных топоров.
Сучкорубный топор, используется главным образом для обрубки сучьев и иногда для подруба тонкомерных деревьев при пилке. При обрубке сучьев требуется меньшая сила удара, но большая частота работы, поэтому лезвие сучкорубного топора, длинное как показано на чертеже.
В наше время, такие топоры выпускают мало все что мне удалось найти приведено ниже.
Колун, употребляется для раскалывания – расщепления древесин, поэтому форма лезвия у него короткая, клиновидная, тяжелая, с толстыми щеками, с углом заострения порядка 35 градусов.
Топоры для тески клепки и подобных работ имеют широкое лезвие с односторонней заточкой как на чертеже ниже.
Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.
Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.
Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.
Как сделать топор из дерева
Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.
Самодельный топор для охоты
Боевой топор индейцев
Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.
Таежный топор
Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.
Чтобы сделать таежный топор, нужно следовать инструкции:
- Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
- Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
- На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
- Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
- Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.
Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.
Топор – инструмент, необходимый для любого загородного хозяйства. Он пригодится и при колке дров, и при строительстве дома, и при разделке дичи. К сожалению, не все топоры, имеющиеся в продаже, надежны и удобны. Эксплуатация некоторых из них даже опасна! Поэтому, если у вас появилась необходимость в «топорных» работах, можно попробовать изготовить качественный инструмент своими руками. О том, как сделать топор, мы сейчас расскажем.
Составляющие части топора: металлическое полотно, топорище и клин
Топорище – это ручка инструмента, от ее длины и формы зависит удобство производимых работ. Прямая палка с круглым сечением – не самый лучший вариант. Рука, удерживая такой инструмент, испытывает повышенное напряжение и быстро устает. Куда более практичным является изогнутое топорище с сечением в виде овала с прямыми участками. Хвостовую часть желательно расширить и отогнуть вниз. Тогда при сильных ударах будет обеспечено надежное удерживание топорища в руках.
Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка
Процесс изготовления топорища выглядит так:
1. Подготовка материала
Прочные топорища получаются из дуба, березы, клена, ясеня.
Древесину для топорищ традиционно заготавливают осенью, до заморозков. Окоренные бревна укладывают на чердаке, в сухом и темном месте для просушки. Заготовки должны пролежать на хранении не меньше года. Некоторые специалисты рекомендуют еще более длительную просушку – по 5-7 лет.
Впрочем, если у вас сломалось топорище, но нужно срочно наколоть бревен, то можно использовать и свежую древесину. Это временный вариант, так как после усушки древесина в любом случае уменьшится в объеме и ручка начнет «болтаться» в проушине.
2. Вырезание шаблона
Шаблон из картона необходим для переноса контуров проектируемого топорища на поверхность древесины и изготовления инструмента с нужными размерами. В качестве образца можно использовать уже готовый топор, с которым вам удобно работать. Ручку «эталона» обводят карандашом на листе картона, вырезают и получают шаблон.
3. Изготовление бруска-заготовки
Из просушенной чурки, строго вдоль волокон, вытесывается брусок — заготовка для топорища. Длина бруска должна быть примерно на 100 мм больше, чем намеченный размер готового изделия. По ширине заготовка в передней части (которая насаживается на полотно топора) должна превышать ширину металлической проушины на 2-3 мм.
На брусок с двух сторон накладывается шаблон, его контуры переносятся на древесину. При этом шаблон располагают так, чтобы с передней части бруска остался припуск 10 мм, а в конце (в хвостовой части) – 90 мм. Припуск в хвостовике служит для предотвращения раскалывания ручки при насаживании металлического полотна. Он отрезается после окончательной сборки.
4. Вытесывание топорища
Для того, чтобы окончательно довести топорище до нужных размеров, сверху и снизу бруска делают поперечные пропилы. Их глубина не должна доходить до намеченных контуров топорища на 2 мм. Лишняя древесина, вдоль пропилов, скалывается стамеской. Окончательно, до линий контуров, материал спиливается рашпилем. Напильником (драчевым или рашпилем) скругляют изгибы, углы, переходы. Окончательную шлифовку проводят наждачной бумагой.
5. Пропитка водоупорным составом
Лучшие средства для пропитки древесины – олифа и льняное масло. Топорище покрывают любым из этих масел. После того, как оно высохнет, наносят следующий слой. Так поступают несколько раз, пока масло не перестанет впитываться.
Топорище не должно быть скользким, поэтому покрывать его лаками и масляными красками не рекомендуется. Можно подмешать в олифу небольшое количество красителя, например, оранжевого, красного или желтого. Топор с яркой ручкой будет хорошо виден в траве и не потеряется.
О том, как сделать качественное топорище для топора в походных условиях, но с соблюдением всех правил, смотрите далее:
Выбор металлического полотна и насадка топорища
Металлическое полотно с проушиной изготовить в домашних условиях практически невозможно, поэтому его придется покупать уже готовым. При покупке обратите внимание на:
- качество стали – в идеале изделие маркируется значком ГОСТ, а не ТУ или ОСТ;
- лезвие – должно быть ровным, без вмятин, трещин, изгибов;
- форму проушины – в виде конуса;
- торцы обуха – должны быть перпендикулярны лезвию.
На торце топорища проводят две осевые линии – продольную и перпендикулярную ей. По контуру продольной линии прорезают паз на глубину проушины – этот пропил будет необходим для расклинивания топорища. Затем к торцу приставляют обух и очерчивают контуры проушины, ориентируясь на осевые линии. Ножом, топором или рубанком обрезают посадочную часть топорища, придавая ей формы проушины. Причем это делают так, чтобы топорище выступало за проушину примерно на 1 см.
С помощью ударов молотка насаживают топор на топорище. Делают это аккуратно, чтобы древесина не потрескалась. После того, как торец выйдет за границы обуха, проверяют прочность посадки лезвия – оно должно сидеть плотно, не соскальзывать.
Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин
Расклинивание топора – гарантия прочной посадки
Расклинивание служит для усиления надежности крепления металлической части топора на топорище. От этого зависит безопасность работы с данным инструментом. Расклинивание проводят путем вбивания в торцевую часть топорища клина из твердых сортов древесины (дуба, ореха, тиса и т.п.). Соответственно, объем посадочной части топорища увеличивается и «намертво» усаживается в проушине.
Для изготовления клина используют деревянную, хорошо высушенную дощечку толщиной около 5-10 мм. Рабочая часть клина выполняется равной глубине пропила. С помощью рашпиля клин протесывается так, чтобы его стороны были параллельны друг другу. Только самый конец вытачивается двусторонней фаской. Толщина клина возле фаски должна превышать ширину пропила на 1 мм, в месте окончания рабочей части – на 2 мм.
Схема клина, используемого для расклинивания топорища
Чтобы забить клин, топор устанавливают вертикально на твердую поверхность (стол, наковальню и т.п.). Стамеской расширяют паз пропила, устанавливают клин и забивают его молотком. Перед забиванием можно смазать клин клеем (без каучуковой составляющей) – для предотвращения его выталкивания из пропила и более надежной посадки.
Расширения паза пропила для облегчения забивания клина
Расклинивание топора одним клином — популярный и надежный вариант
Расклинивание одним клином – не единственно возможный вариант. Некоторые мастера предпочитают задействовать большее количество клиньев, например, два или пять. В последнем случае первый клин забивается в продольный паз на торце топорища (как при расклинивании одним клином), а затем оставшиеся четыре вбиваются перпендикулярно первому. Как насадить топор на топорище, а затем провести расклинивание подробным образом показано в видео-сюжете:
Правильная технология заточки лезвия топора
Лезвие топора, сделанного своими руками, будет выполнять свою функцию только при правильном выдерживании угла заточки и ширины фаски.
Угол заточки влияет на удобство топора и степень его функциональности. Если планируется рубка влажной, свежесрубленной древесины, то угол заточки должен быть примерно 20°. Если сухих деревьев, то 25-30°.
Ширина фаски также очень важна, но в готовых купленных лезвиях изменить ее обычному домашнему мастеру не под силу. Однако существует выход: сточить лезвие топора двойным «спуском». Первый угол вытачивают под 15°, второй – под 25° (среднее значение).
Заточка топора: а — угол заточки, б — ширина фаски (должна превышать толщину полотна в 2,5-3 раза)
Заточку топора выполняют на электроточиле. При этом следят, чтобы лезвие сильно не перегревалось – это приводит к ухудшению твердости возле режущей кромки. Поэтому, принимаясь за процесс заточки, следует поставить рядом с точилом емкость с водой для охлаждения металла. Желательно погружать лезвие в воду после каждого прохода вдоль круга.
Необходимо уменьшить до минимума биение точильного круга, регулярно осуществляя правку с помощью специальных шарошек. Держать топор при заточке следует так, чтобы лезвие было направлено навстречу вращению электроточила. Обух держат под 45°. Лезвие затачивается, путем плавного перемещения топора вдоль круга. Тщательно заостряется угол заточки, шлифуется фаска.
Заточка топора на электроточиле позволяет быстро получить острое лезвие
Окончательная заточка топора (шлифовка) выполняется при помощи точильного бруска, регулярно смачиваемого водой. Вместо бруска можно воспользоваться кусочком фанеры, обклеенным наждачной бумагой. Помните, что работать с острым топором – одно удовольствие, в то время, как тупой инструмент заставит вас прилагать больше усилий, приводя к быстрому утомлению.
Как сделать топор своими руками
Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.
Выбор колющей части топора
Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.
Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.
Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.
Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.
Выбрать заготовку. Сделать топорище
Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.
Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.
Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.
«Посадка» топора на рукоятку
Данный процесс можно сделать, например, таким способом:
- Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.
- Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.
- Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.
- Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.
- На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.
- После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.
- На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.
Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.
Заточка лезвия топора
Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.
По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!
Из чего сделать клин для топора
Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке — топорищу.
Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.
Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.
Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.
Рекомендации по насадке топора
Классический способ насадки
Схема клина, используемого для расклинивания топорища.
Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев. Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.
К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.
Выбранное топорище обрабатывают по торцам:
- у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
- на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.
Схема заточки топора.
Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила — около 1,5 мм.
Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.
Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:
- Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
- Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.
Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.
Расклинивание насаженного инструмента
Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.
Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.
Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:
- высота — 2/3 высоты обуха + 10 мм;
- ширина — во всю длину проушины;
- толщина верхней части — от 3 до 4 мм;
- угол — от 20 до 30 ° .
Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.
В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части — около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины. Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90 ° ).
Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.
Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.
Нестандартный способ насадки
Формы топоров и топориков.
Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти.
Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные — по линии указанной плоскости.
В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.
В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем. Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем.
Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.
Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.
Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его — это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы. И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.
Автор: Валерий Самович.
Категория: Строим и мастерим
Поиск по сайту |
В этой статье хочу рассказать о топорище и о том, как надёжно и качественно насадить на него топор.
Разметка заготовки топорища.
Топорище обычно делается из куска сухой берёзы или из берёзовой заготовки, которая потом доводится до нужных размеров. Заготовка должна быть обязательно сухой. Если мы делаем насадку в холодное время года, то даже сухую заготовку желательно выдержать в тёплом помещении 2-3 дня.
Разметка контура проушины.
Вначале на верхнем торце топорища делаем разметку. Отрисовывем карандашом контур проушины для того чтобы видеть размеры проушины.
Измеряем длину проушины.
Контур глубины посадки топора.
Отмечаем на топорище глубину посадки топора. Для этого измеряем длину проушины и, прибавив 5мм рисуем эту линию на топорище.
Глубина пазов под клинья.
Пазы под клинья.
Отмечаем глубину пазов под клинья. Она меньше глубины посадки на 5-10мм.
Размечаем пазы под клинья.
Пилим пазы под клинья.
Готовые пазы под клинья.
Пилим пазы под клинья. Запилы я обычно делаю ножовкой по металлу для того чтобы ширина пазов была минимальна.
Доводка топорища до необходимых размеров.
Таблица 1. Размеры топорищ.
Охват рукоятки топорища.
Основные требования для топорищ изложены в ГОСТ 1400-91 «Топорища для топоров строительных». В таблице 1 указаны размеры топорищ для различных типоразмеров топоров и сечение рукоятки топорища, которых я обычно придерживаюсь. Вообще, я считаю, размеры сечения рукоятки топорища должны быть индивидуальны под ладонь каждого конкретного плотника и должны быть такими чтобы при охвате рабочей рукой расстояние от среднего пальца до подушечки ладони было примерно 5мм.
Доводка лепестковым кругом.
Контроль размеров в процессе доводки.
Доводку топорища до необходимых размеров я обычно делаю болгаркой с лепестковым кругом. Размеры верха топорища делаются на 2-3мм больше размеченного контура проушины.
После доводки топорища до необходимых размеров делаем чистовую обработку шлифшкуркой.
Снимаем фаску верха топорища.
Снимаем фаску с обратной стороны проушины.
Для того чтобы топорище легче входило в проушину топора, снимаем фаску. Также напильником снимаем фаску с обратной стороны проушины.
Насадка топора.
Наживление топора на топорище.
Задиры после наживления.
Так как размеры верха топора чуть больше размера проушины, вначале деревянной киянкой или какой-либо колодкой наживляем топор на топорище. По задирам, которые появились после наживления, хорошо видно сколько нужно снять древесины для плотной посадки топора.
Подгонка лепестковым кругом.
Подгоняем топорище для плотной посадки топора лепестковым кругом или ножом. Операцию наживление-подгонка делаем несколько раз, каждый раз насаживая топор всё глубже.
Забиваем топорище киянкой.
Топорище в проушину должно входить очень плотно. Оно должно забиваться киянкой. Если топор с топорища легко снимается рукой, то толку с такой насадки не будет. Топор очень быстро разболтается.
Как снимать топор с топорища в процессе насадки.
Как нужно снимать топор.
Как нельзя снимать топор.
При насадке топора его приходится снимать с топорища несколько раз. Самый лучший способ-упираем куда-либо топор и при помощи деревянной палочки и молотка выбиваем топорище. Снимать топор ударяя по нему молотком, нежелательно, так как при этом как на топоре, так и на топорище появляются вмятины и заусенцы.
Соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.
В процессе насадки контролируем соосность лезвия топора и оси симметрии топорища. В случае небольшого перекоса топора (несоосности лезвия и оси проушины) его можно чуть повернуть, выбрая при насадке с одной стороны топорища больше, чем с другой.
Засверливаем конец паза под клин.
Засверливаем конец паза под клин.
Для того чтобы после расклинивания трещина не пошла за концы выбранного паза, концы паза под клинья можно засверлить. Диаметр сверла примерно 5мм.
Клинья.
ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.3.2. Клинья должны быть изготовлены из стали марок 10, 15 или 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380. Допускается изготавливать клинья из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695».
Клинья я обычно делаю из листовой стали толщиной 5мм. Процесс изготовления прост. Срезаются излишки металла и заготовке придаётся клиновидная форма. Длина клиньев на 5мм меньше чем глубина паза под клинья. Расклиновка производится на крест.
Среди некоторой части плотников бытует мнение что металлические клинья хуже, чем деревянные. Однако мой опыт говорит об обратном. Дело в том, что при работе топора круглый год, в холодное время года влажность древесины топорища и клиньев повышается, а значит объём увеличивается. При наступлении тёплых дней топорище и клинья усыхают и топор начинает болтаться. Деревянные клинья, которые по технологии садятся на клей, подбить невозможно, а подбить металлические клинья или заменить на более толстые не составит особого труда.
Забиваем клинья.
Забиваем клинья в пазы. Клинья заходят очень плотно, обеспечивая надёжную фиксацию топора. Однако здесь есть одно НО. Расклиненное таким образом топорище очень сильно давит на стенки проушины. И для того чтобы проушина не лопнула, топор должен быть закален павильно. То есть режущая часть топора – твёрже, а остальная – мягые и пластичнее. (см Закала топора в домашних условиях )
После насадки топорище выходит из проушины на 1-5мм.
Проверка соосности лезвия топора и топорища.
Проверка соосности топора и топорища.
ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.2.12. Лезвие топора и ось симметрии топорища должны лежать в одной плоскости. Допуск симметричности оси топорища и лезвия топора – 2 мм на 100 мм длины.»
Проверка изгиба топорища.
Таблица 2. Основные размеры насаженного топора.
Проверка изгиба топорища.
Для каждого типоразмера топора нормируется расстояние от конца топорища до касательной, проведенной к середине лезвия. Это величина К, значения которой указаны в таблице 2.
Насадка топора на топорище
Процесс насадки топора показан в видеоролике «Насадка топора на топорище».
Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!
Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.
На мой взгляд всё же деревянные клинья лучше, сколько приходилось видеть топоров у профессиональных плотников, все использовали только деревянные клинья.
Другое дело что правильно расклинить и главное правильно подобрать материал из которого изготавливают клин, обычному пользователю иногда сложно.
В этом случае лучше остановиться на металлическом клине.
Если сможете визуально отличить одну породу дерева, от другой, то лучше дерево.
Клин чаще всего изготавливают из древесины более твёрдой породы чем древесина из которой было сделано топорище.
Хотя иногда этим правилом пренебрегают.
Более менее «универсальная» древесина для клина, это дуб, дуб очень прочная древесина.
Ну и конечно важно учитывать глубину забивания клина, что бы топорище не пошло трещинами.
В начале делаются (ножовкой, по дереву) пропилы.
Клинья, или клин можно «посадить» на эпоксидную смолу, или на столярный клей, или клей ПВА.
По большому счёту расклинить можно и тем и другим способом, но что касается металла, то тут у Вас появится возможность использовать один и тот же клин многократно, поэтому и получается, что применение металлического клина и лучше, и практичнее.
Со временем любой даже очень хорошо поставленный клин разболтается, и что бы укрепить соединение придётся его подстукнуть, так сказать. И вот в таком случае с металлом обращаться куда проще, так как дерево материал мягкий. Для закрепления и укрепления деревянных клиньев применяются специальные металлические, которые можно забить в топорище когда тот уже разболтался и появился люфт. Поэтому оба хороши на мой взгляд, просто их применение нужно комбинировать.
С одинаковым успехом хорошо выполняют свою роль и металлические клинья и деревянные. Деревянные лучше лишь потому что дерево не окисляется, соответственно нет ржавчины как на клине металлическом.
Сам ставлю металлические клинья только в крайнем случае, когда топорище, что называется уже «доживает» свой ресурс. Новые топорища, с только что насаженным топором, расклиниваю всегда деревянным клином. Если сделать его правильно, он никуда не вылетит. Я для топорища использую только хорошо высушенную березу. Для клина беру сосну от прикорневой части дерева. Именно в этой части ствола древесина очень смолистая. Делаю пропил по длинной стороне торца топорища на глубину двух третей проушины топора (это без учета выступа топорища выше проушины – это как правило около сантиметра) Вполне хватает одного пропила и одного клина. Запил от ножовки получается около 3-4 миллиметров, а клин вытесываю 8-9 миллиметров. Ширина клина примерно на пять миллиметров шире проушины топора по длинному ее поперечнику. Заостряю клин довольно немного от самого верха к низу, так если в верху он остается 8-9 миллиметров, то к низу будет около пяти. Угол должен быть пологим и равномерным. Только так он может повторить раздавшиеся углом половинки топорища, и будет обжимаем ими по всей своей поверхности. Перед забивкой клина, немного снимаю фаску по краям «бойка» что бы не расколоть его когда вбивается.
Вбиваю смолистый клин, отпиливаю лишнее и он уже ни куда не вылетает. Смола намертво удерживает его в своем гнезде, распирая «щеки» проушины. А за счет того что клин изначально был шире проушины, своими ребрами он распирает её и по длинной её части (сверху и снизу)
Если нет смолянки, то думая с таким же успехом смолу заменит и эпоксидный клей. Клин, из любого твердого дерева, следует обмазав клеем, так же загнать в топорище и выпадать не будет.
В старые болтающиеся топоры, в добавок к деревянном клину, не вбиваю железный клин, а заточив толстостенную трубочку с одного конца (длиною так же примерно на две трети ширины проушины) вбиваю поверх деревянного клина. Она отлично распирает торец топорища, причем во все стороны сразу, и не нужно вбивать два клина «крест на крест» А для того что бы трубка не вылетала делаю на ней поперечные борозды-проточки на наждаке (неглубокие – по паре миллиметров) несколько штук с разных сторон.
Как насадить топор на топорище
От того, как насадить топор на топорище, зависит многое. Качество инструмента, ответственный подход к его подготовке и обслуживанию определяют, удобной ли будет работа и насколько хорошим будет результат ее выполнения. Это особенно актуально, если речь идет о ручном инструменте, использование которого предполагает значительные и непрерывные динамические нагрузки.
Фото 1. Топор может быть предназначен для разной работы, конечный результат которой зависит от качества его насадки на топорище.
Существуют десятки видов топоров, каждый имеет свои конструкционные особенности и предназначение. Плотницкий топор значительно отличается от туристического, топор дровосека совсем не такой, как боевой топор. Но общее одно – это принципиальное строение. Топорище и собственно топор, его металлическая часть, главные составляющие части этого универсального инструмента. И то, как они между собой сочетаются, во многом определяет качество топора.
Способы крепления топорищ в топорах
Современные технологии позволяют многое даже для такого инструмента, как топор. Есть несколько способов крепления топорища в топоре:
- сварка;
- изготовление цельнометаллического инструмента;
- склеивание с применением эпоксидного клея, отвердение которого происходит в специальных камерах;
- насаживание и после него расклинивание.
Рисунок 1. Различное взаимное положение центра удара и точки захвата у топора.
Качественно сваренный или цельнометаллический топор совершенно надежен с точки зрения целостности. Поломать его довольно проблематично даже при желании. Проблема только в том, что таким инструментом очень тяжело работать. Он жесткий, отдача очень сильная, руки это чувствуют с первого удара. Профессионалы считают, что такой топор сушит руки.
Склеенный в заводских условиях топор имеет хорошую амортизацию, держится крайне надежно. Но, во-первых, в нем применяются не деревянные, а пластиковые топорища, точнее, топорища из полимерных составов. Во-вторых, произвести вручную, без специальных камер, качественное склеивание эпоксидным клеем очень непросто и даже не всегда возможно.
В обычных условиях принято насаживать топор на топорище. Следующий этап – расклинивание, оно окончательно определяет надежность соединения. Такой подход, естественно, отличается ярко выраженными недостатками. Он требует хорошей квалификации, достаточно много времени для работы, не всегда дает требуемый результат. Но, с другой стороны, это наиболее доступный способ соединения, для него не нужны ни особые условия, ни особо сложные инструменты. А если конструкция расшатается, все операции можно повторить.
Вопреки кажущейся простоте, правильно насадить топор на топорище не так просто, есть достаточно много нюансов и способов выполнения такой работы.
Вернуться к оглавлению
Подготовительный этап
Чертеж изготовления топорища.
Каждая работа, даже самая простая, состоит из нескольких этапов. Сборка топора не исключение. Для того чтобы получить готовый к работе инструмент, необходимо:
- подобрать топорище;
- правильно подогнать его под проушину;
- сделать необходимое количество пропилов;
- подготовить клинья, деревянные или металлические;
- насадить топор;
- расклинить топорище одним из способов.
Четыре первые стадии можно считать подготовительным этапом.
Итак, перед тем как насадить топор на топорище, последнее надо подобрать и приобрести. Что касается материала, то профессиональные плотники и дровосеки рекомендуют хорошо просушенную березу. Этот материал достаточно распространенный, а также обладает свойствами, создающими удобство при работе с инструментом. Более твердые породы дерева хорошо подойдут для декоративных вариантов, но не для рабочих. Наиболее удобная форма топорища, дающая наименьшую отдачу на руки, давно определена. Идеально, когда ось CD (рис. 1) пересекается с центром захвата P или же имеется небольшое смещение назад и вверх. В двух других случаях при ударе приходится совершать неестественные движения, чтобы компенсировать отдачу.
Виды лезвий для топора.
Подогнать топорище под проушину – значить обтесать его до необходимой формы. Для этого пригодится какой-либо деревообрабатывающий инструмент, например, другой топор, острый нож и тому подобное. И тут есть один момент, который необходимо учитывать обязательно.
Ось лезвия топора и продольная ось топорища должны находиться в одной плоскости. Проще говоря, лезвие нужно выровнять относительно топорища.
Несколько слов о проушине. Она может быть как прямой формы, так и в определенной части топора конической. Коническая форма проушины считается более подходящей для хорошего крепления. Перед обтесыванием топорища нужно внимательно подгонять форму.
Наступил черед пропилов на верхнем торце топорища. Их количество определяется выбранным способом расклинивания, которых достаточно много. Это может быть всего один продольный паз, может быть два-три боковых, один продольный.
Многие профессиональным считают один продольный и четыре боковых. Это можно увидеть на фото 1, но это далеко не все варианты. Можно выбрать и некоторое смещение пропилов и разделенный на несколько частей продольный пропил. Многие решают этот вопрос исходя из собственных представлений о механических свойствах такого рода соединений.
Рисунок 2. Схема насадки топора на топорище.
Особое внимание необходимо обратить на глубину и ширину пропилов. Глубина должна быть такой, чтобы получившийся паз полностью прятался в проушине. В противном случае топорище может быть расколото при расклинивании или при работе. Ширина пропила должна соотноситься с толщиной клиньев. Клин не должен входить в пропил слишком легко, тогда в нем не будет никакого смысла, но и не должен входить слишком туго, тогда его не удастся вбить внутрь.
Деревянные или металлические клинья (рис. 2) можно купить или изготовить самостоятельно. Тот и другой способ подойдут одинаково хорошо. Стоят они недорого, но если купить негде, можно попросту вырезать их из хорошо просушенной березы. Форма и размеры должны соответствовать параметрам пропилов. Металлический клин можно изготовить из достаточно твердой жести, например, из ненужной совковой лопаты. (рис. 2)
Если подготовительный этап пройден правильно, дальше никаких особых проблем возникнуть не должно.
Вернуться к оглавлению
Насаживание и расклинивание
Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание – топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.
После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.
Схема заточки топора своими руками.
Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.
Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.
Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.
Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне – инструмент готов к работе.
Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.
Вернуться к оглавлению
Заключение по теме
Рассмотрена фактически сборка топора, приведение его в рабочее состояние. Чем аккуратнее выполнена эта работа, тем лучше. И лучше выполнять ее самостоятельно, тогда будет точно известно, насколько крепко все держится.
Соблюдение правил техники безопасности – важное условие для работы с любыми колющими и режущими инструментами.
Осторожность и отсутствие спешки сберегут от травм, порезов и других неприятных последствий.
Закалка топора
Кузнец Валерий Самович: «На примере топора, хочу рассказать о термообработке стали в домашних условиях, которая включает в себя три стадии: отжиг, закалку и отпуск. Потребность в закалке возникает в том случае, если производителем нарушена технология термообработки.
Закалка топора в домашних условиях
Если топор при работе быстро тупится, на острие появляются вмятины, то сталь мягкая. И это значит, что топор не закален. А если острие выкрашивается или растрескивается, то есть, сталь очень твердая и хрупкая, то это возможно в том случае, если не был проведен отпуск после закалки». Оценить твердость стали, а значит и качество закалки нам поможет незатертый напильник с мелкой насечкой.
Если твердость стали высокая, то напильник по ней скользит почти не цепляя. Если твердость стали средняя, то напильник ее чуть-чуть берет. И если твердость стали низкая и напильник ее спокойно берет, то значит, эта сталь не закалена, либо были нарушена технология термообработки. В случае с этим топором напильник берет его легко. В этом случае, а также в случае повышенной хрупкости, топор подвергаем полному циклу термообработки. Вначале отжиг, а затем закалка и отпуск. Правильной закалкой топора считается такая закалка, при которой разные части топора закалены по-разному. В районе лезвия, на расстоянии примерно трех сантиметров от острия твердость стали должна быть высокой. Твердость остальной части топора должна быть гораздо меньше. Такая закалка обеспечивает износоустойчивость лезвия и пластичность остальной части. И является гарантией того, что при работе не лопнет обух или не отломается полотно.
ГОСТ 18578 – 89 Топоры строительные
Следующий момент, который мы должны знать для проведения эффективной термообработки, это марка стали, из которой изготовлен топор. Все строительные топоры, которые изготавливались в Советском Союзе и изготавливаются сейчас на постсоветском пространстве, должны соответствовать ГОСТу 18578 – 89 Топоры строительные. Этот ГОСТ оговаривает марки сталей для изготовления топоров. Каждая из этих сталей имеет свои температурные режимы термообработки. И свои закалочные среды.
Узнать об этом можно в марочниках сталей или в справочниках термиста, которые есть в свободном доступе в библиотеке. Однако, хочу подчеркнуть тот факт, что основным материалом для изготовления топоров являются стали У7 и У7А. Топор, который я выбрал для экспериментов, имеет клеймо.
Сверху год выпуска — 1963. Слева – размер по ГОСТу А2. Справа – сталь. Из которой изготовлен топор. Это инструментальная, углеродистая сталь У7. Режимы термообработки для стали У7 следующие:
Перед термообработкой надо затупить режущую кромку топора, чтобы его толщина стала примерно один миллиметр.
Отжиг
Итак, приступаем к термообработке. Первая операция называется отжиг. Перед закалкой топора или любого другого инструмента необходимо выполнить отжиг. Отжиг — это своеобразное обнуление структурной памяти металла. Заключается он в нагревании всего инструмента до температуры 740-760 градусов и постепенном охлаждении до 550 градусов. Со скоростью примерно 30-50 градусов в час. Отжиг лучше всего проводить в кирпичной печи. Самый важный вопрос, как определить температуру металла. Профессионал легко определит температуру по цвету. Ну, а новичку на помощь придет обычный магнит.
Дело в том, что сталь, так же как и железо, перестает магнититься при температуре 768 градусов. По мере нагрева магнитом проверяем магнитится ли сталь. Когда магнит перестанет приставать к стали, это значит, что температура нашего топора превысила 768 градусов и больше нагревать его не нужно. Запоминаем цвет свечения для температуры 768 градусов. Он называется красно-бордовый. Это знание нам понадобится при закалке, которая производится при температуре 800-830 градусов, что соответствует переходу от темновато красного к красному цвету. На экране вы видите таблицу цветов каления и побежалости для углеродистой стали.
Хочу обратить ваше внимание на то, что камера искажает реальный цвет, делая его светлее. Итак, требуемая для отжига температура достигнута. Угли сдвигаем подальше от топора, печь закрываем, задвигаем главную задвижку и оставляем часов на 10. Пусть топор остывает вместе с печью. В процессе отжига улучшается микроструктура металла, снимается внутреннее напряжение и уменьшается твердость. После остывания отожженная сталь становится мягкой и легко берется напильником.
Закалка
Следующая операция термообработки – закалка. Как я уже говорил, закалка стали марки У7 производится при температуры 800-830 градусов. Нагревать топор можно на костре, в буржуйке или кирпичной печи. Как только металл перестанет магнититься, ждем еще несколько минут, а затем приступаем к закалке. Закалка производится в двух средах. Первая среда, это вода, подогретая до 30 градусов. Вторая – масло. В воду мы окунаем лезвие топора на 3-4 сантиметра. Интенсивно двигаем для того, чтобы паровая подушка не препятствовала охлаждению. Время нахождения в воде – порядка 3 секунд. Затем полностью окунаем топор в масло. Так как масло может загореться, держим наготове кусок плотной ткани. Для того, чтобы в случае возгорания закрыть ею ведро и прекратить доступ кислорода для горения. Контролируем твердость стали после закалки.
Лезвие после закалки получилось очень твердым, а значит и хрупким. Поэтому, путем отпуска его нужно будет сделать более мягким и пластичным. Для того, чтобы хорошо видеть цвета побежалости во время и после отпуска, зачищаем топор проволочным кругом. Вот, что имеем в итоге.
Отпуск
Последняя операция термообработки называется отпуск. Отпуск необходим для уменьшения хрупкости закаленной стали и снятия внутренних напряжений в металле, появившихся в процессе закалки. Отпуск я делаю в обычной духовке. Топор выдерживается один час при температуре 300 градусов, а затем остывает на воздухе. Вот такой красавчик у нас получился после отпуска. Цвет побежалости – синий, свидетельствует о том, что температура отпуска была примерно 300 градусов. Увидеть этот цвет можно, если повернуть определенным образом поверхность металла к освещению. Проверяем твердость металла после отпуска, и убеждаемся, что лезвие стало чуть мягче. Как мы уже знаем, температура закалки У7 стали 800-830 градусов. И уменьшать ее нельзя. При более низких температурах закалки может не произойти вообще. А что же делать в том случае, если после закалки нам необходимо получить пластичную сталь, с относительно невысокой твердостью? При такой ситуации закаляем сталь, как положено, но увеличиваем температуру отпуска. Чем выше температура отпуска, тем пластичнее и мягче будет сталь после отпуска. Данные о твердостях сталей после отпуска, в зависимости от температуры отпуска, есть на каждую марку в марочниках сталей.
Закалка с самоотпуском
Еще один способ закалки инструмента — это закалка самоотпуском. В начале инструмент разогревается в печи до температуры закалки. Затем, режущая часть охлаждается до температуры 150-170 градусов. После этого режущая часть зачищается от окалины для того чтобы видеть цвета побежалости. Смотрим, как идет фиолетовый цвет. Инструмент выдерживается на воздухе до тех пор, пока тепло от раскаленной части не нагреет охлажденную часть до температуры 250-300 градусов. Об этом мы судим по цвету побежалости. Все фиолетовое. Охлаждаем. В качестве закалочной среды используется вода. Только для охлаждения режущей части она нагрета до 30 градусов. А для окончательного охлаждения топора она нагрета до 50 градусов.
Таежный топор: пошаговая инструкция изготовления
Не стоит путать настоящий таежный топор и простой привычный всем вид инструмента, который часто лежит в инструментах дома. Таежный топор – это особый вид, который выручит даже в самых суровых условиях похода или охоты. Найти такое орудие по недорогой цене достаточно сложно, но при наличии навыков можно попробовать сделать его самостоятельно.
Особенности
Хороший крепкий нож – незаменимый спутник любого охотника, егеря, походника или лесника. Но в некоторых случаях его мощности и размера в лесу, а особенно в Тайге, бывает недостаточно, либо он не очень удобен в использовании. В этом случае, на помощь приходит топор. Вот несколько примеров действий, где он точно сможет пригодиться:
- Рубка деревьев и дров;
- Обработка бревен, например, чистка коры. Для тонкой работы по дереву топор не подойдет;
- Изготовление охотничьих ловушек из дерева;
- Установка шалашей или простых деревянных конструкций.
Как видно, вся грубая работа с деревом легко поддается таежному топору. С ним можно и кров обустроить, и костер разжечь, и добычу заполучить.
Хороший таежный топор должен быть достаточно легким для того, чтобы его использование приносило результат, а не усталость.
Обычно вес орудия не превышает 1400 грамм. Основная масса, конечно же, содержится в металлической части.
Составные части топора
Более подробно особенности таежного топора лучше рассмотреть, ознакомившись с характеристиками его составных частей. К ним относятся: металлическая головка и топорище.
Металлическая головка
Первым бросающимся в глаза отличием металлической части таежного топора от обычного столярного инструмента, является отсутствие в ней верхней части. Лезвие также обладает не стандартной прямой формой, а округлой. Это помогает ему сильнее заглубляться в древесину. А также при наличии такого лезвия можно использовать орудие для рубки бревен не вдоль, а поперек волокон.
Закругленное лезвие охотничьего топора позволяет ему легко заглубляться в древесинуИмеющаяся длинная бородка крепко фиксирует голову с топорищем, за счет чего уменьшается риск его перелома. Она поглощает мощность удара до 50-60%. Это очень важный фактор в условиях дикой природы, где нет возможности быстро починить сломанное орудие.
Обух у таежного топора стандартный. В головке также имеется проушина, куда вставляется топорище. Для плотной фиксации дополнительно забивают деревянный клин.
Топорище
Данная часть инструмента должна быть длиннее, чем у обычного плотнического вида. Желательно, чтобы этот показатель был не меньше 50 см. Это позволит удобно держать орудие и осуществлять размашистые действия.
Топорище у охотничьего топора должно быть не меньше 50смПри соединении двух частей инструмента необходимо учитывать, что угол наклона между ними должен составлять не привычные 90 градусов, а меньший показатель. Примерно ориентироваться можно на 65-75 градусов. И еще один немаловажный критерий заключается в том, чтобы топорище при его длине обладало максимально легким весом. В противном случае, руки быстро устанут работать с топором.
Как сделать таежный топор
Сковать из стали новый топор, к сожалению, сможет далеко не каждый. Но если желание обладать настоящей таежной секирой велико, а цены в магазинах кажутся слишком высоким, можно попробовать сделать его из обычного столярного инструмента.
Изготовление головки инструмента
Перед тем, как начать работать с металлической головкой обычного топора, ее следует осмотреть на наличие коррозии. Если она имеется, то лучше замочить эту часть орудия в емкости с уксусом. По времени на этой уйдет не меньше суток. Остатки вещества удаляют при помощи обычной щетки.
На внутренней части металлической головы выпиливается полукруг, это позволяет сделать обхват удобнымОстальная процедура происходит следующим образом:
- У металлической части спиливается передний выступ. Это необходимо сделать вровень с обухом. Если остался выступ 5-7 градусов, то ничего страшно, но в идеале его лучше убрать;
- При помощи болгарской пилы или наждачного круга спиливают заднюю часть лезвия, придавая ей округлую форму;
- На внутренней или, можно сказать, нижней части головы выпиливается полукруг. Это не только позволит сделать обхват инструмента удобным, но и значительно уменьшить его первоначальный вес;
- Можно пропустить этот шаг, но если есть желание соблюдать все условия строения таежного топора, то лучше его соблюсти. Спиливаются оба угла обуха. Данный шаг повышает маневренность орудия;
Металлическая голова топора готова, остается ее только правильно заточить.
Изготовление топорища
Уделить внимание изготовлению топорища необходимо не меньше, чем металлической части. Ведь от правильной геометрии будет зависеть удобство использования инструмента.
Данная часть орудия делается из древесины. Самым простым вариантом считается сосна за счет ее свойства легкой шлифовки и обработки. Но существует риск ее быстрой ломки. Также внимание стоит обратить на такие виды деревьев, как береза, клен и ясень. Длина выбирается на личное усмотрение: от 50 до 80 см. В некоторых случаях может быть более удобен размер в 100-120 см.
Процесс изготовления топорища включает в себя следующие шаги:
- Определяется заготовка, из которой будет сделано топорище. Диаметр ее должен быть не менее 13 см, а длина на 20 см длиннее окончательного варианта;
- Заготовку очищают. После чего раскалывают ровно посередине и оставляют сушиться на длительное время, желательно не менее, чем 8 недель. Важно учитывать, что влажность в помещении не должна быть слишком высокой, а желательная температура соблюдается в пределах 22-25 градусов;
- Просушенную заготовку обрабатывают при помощи стамески. В этом вопросе также может пригодиться небольшой молоток. На этом этапе важно соблюсти правильную форму топорища, а значит, лучше, поглядывать в чертежи и схемы.
Если это первый самостоятельно изготавливающийся топор, то лучше не спешить, чтобы не допустить ошибки в форме. Профессионалам же в этой сфере потребуется минимум времени.
Сборка топора
Когда обе части инструмента готовы, остается только их соединить. Для этого обычно используют эпоксидную смолу и отрез обычной марли или медицинского бинта. Для дополнительной фиксации металлической головы на топорище, забиваются деревянные клинышки.
Для дополнительной фиксации металлической головки на топорище, забиваются деревянные клинышкиСразу использовать инструмент не получится, необходимо выждать хотя бы 2 суток. Для того чтобы защитить топор от коррозии, его следует после заточки и шлифовки, покрыть специальным средством. Таежный топор готов к использованию.
Правила заточки
У хорошего охотника или лесника топор всегда заточен, ведь нет ничего хуже, чем находиться на территории леса с тупым орудием. Как было сказано выше, заточка лезвия у таежного вида отличается своей округлой крутой формой. Это уже позволяет лезвию не только более результативно осуществлять работу по дереву, но и реже затупляться.
Ручной метод
Достаточно трудоемкий процесс, но для любителей ухаживать за своим орудием труда, он может наоборот прийти по вкусу. Для начала изготавливают специальный шаблон, согласно размерам инструмента. Делают его из куска жести, определив правильный угол заточки. Топор прикладывают к готовому шаблону. И если есть угол отклонения, то наносят пометку и обрабатывают.
Для ручной заточки нередко берут деревянный брусок и обклеивают его шкуркой. Она обязательно должна быть грубой и с мелкой зернистостью. Заточку производят лезвием от себя. Отмечается, что одного такого бруса может хватить на весь сезон.
Механический
При наличии специального станка процесс пойдет гораздо быстрее и проще. Но тут тоже есть свои нюансы.
Заточка топора механическим способомОсуществляется механическая заточка следующим образом:
- Устанавливают станок на ровную поверхность;
- При помощи маркера наносят отметки для изменения угла лезвия. Этот шаг делается при необходимости;
- Производят заточку на небольшой скорости, держа топор лезвием от себя;
- По окончанию процесса, точильный круг устройства смазывают доводочной пастой. Затем на нем полируют орудие;
- Заточенный инструмент обрабатывают при помощи антикоррозийного средства.
Для того чтобы топор быстро не тупился, хранить его следует в специальном защитном чехле. Никогда не стоит бросать топор на землю. А для того, чтобы обезопасить себя от возможных травм, производить заточку инструмента необходимо обязательно в защитных перчатках.
Топор долго будет радовать работоспособностью, если не пытаться рубить им камни и слишком твердые предметы. А также при рубке лучше всего подкладывать под древесину немного леснины.
Боевые топоры. Малая энциклопедия холодного оружия
Читайте также
Боевые действия
Боевые действия Уже с 1 августа начались активные столкновения непосредственно в зоне конфликта. Так, например, по сообщению грузинских СМИ, взрыв снаряда ранил 5 грузинских полицейских. С осетинской стороны потери были более серьезные — были убиты 6 осетин (существует
Когда топоры плавают…
Когда топоры плавают… Командир отсека подводной лодки отвечает: — за готовность к использованию средств борьбы за живучесть, находящихся в отсеке. Корабельный устав ВМФ СССР Те, кому довелось послужить на подводной лодке командиром отсека, знают: такой собачьей
Боевые баркасы
Боевые баркасы В ходе войн между тямами и кхмерами на протяжении XII в. обе стороны часто применяли флот. У тямов флот иногда превышал 100 единиц. Некоторые из кораблей представляли собой боевые джонки, которые также использовались для борьбы с китайцами и монгольским
Каменные топоры
Каменные топоры Самые ранние орудия из камня, дошедшие до нас, были созданы около 2,5 миллиона лет назад. Первым инструментом древнему человеку служили так называемые рубила — камни с одним острым краем (рис. 86). Такой камень зажимали в кулаке и наносили мощные удары
Древние боевые топоры
Древние боевые топоры Открытие процессов добычи и обработки металлов — первоначально меди, а впоследствии бронзы и железа — стало важнейшим фактором развития цивилизации. Именно в этот момент образуются первые государства, развивается военная организация,
Боевые топоры VI—XIV вв.
Боевые топоры VI—XIV вв. В армиях античных Греции и Рима, с их плотными боевыми построениями, основными видами оружия были копье и меч. В тесном строю места для замаха топором обычно не оставалось, поэтому тактика боя определяла набор вооружения воинов. Напротив, у
Европейские боевые топоры XV—XVI вв.
Европейские боевые топоры XV—XVI вв. На протяжении XV—XVI вв. боевой топор продолжал оставаться в арсенале европейских армий как в пехоте, так и в кавалерии, но процент вооруженных топорами воинов был невелик. Постепенно топор исчез из арсенала пехоты почти совсем, а в
Восточные топоры XVI—XVII вв.
Восточные топоры XVI—XVII вв. Несмотря на то, что топор в XVI—XVII вв. продолжает входить в состав вооружения восточного воина, его боевое применение все больше сходит на нет. В XVII в. топор является уже парадным оружием и отличительным знаком офицера как в турецкой, так и в
Боевые топоры Индии, XVIII—XIX вв.
Боевые топоры Индии, XVIII—XIX вв. 117. Боевой топор, Индия, XIX в.118. Боевой топор — бхудж, северо-восток Индии, XIX в.119. Боевой и церемониальный топор, Индия, XIX в.120. Боевой топор, Центральная Индия, XVIII в.121. Боевой топор дао, племя нага, восток Индии122. Боевой топор тунги народа кхонд,
Африканские топоры
Африканские топоры Относительно трудоемкое производство, по сравнению с дубинкой, привело к тому, что боевой топор среди большинства африканских народов был оружием военачальников и вождей, а также символом социального статуса правителей. 124. Боевой топор племени
Боевые топоры в XVIII—XX вв.
Боевые топоры в XVIII—XX вв. К началу XVIII в. топор как оружие исчез из арсенала практически всех европейских армий. В качестве исключения можно вспомнить топорики английских стрелков, перенятые у американских поселенцев, использовавшиеся на полях сражений Нового Света. Еще
Боевые стойки
Боевые стойки Изучение техники выполнения приемов нападения и защиты следует начинать с боевых стоек – наиболее удобных положений для ведения рукопашной схватки. Боевые стойки позволяют эффективно и быстро наносить удары, защищаться и передвигаться. Их нужно
Боевые животные
Боевые животные Известный исследователь океанских глубин Жак-Ив Кусто однажды заметил: «Как только человек обнаруживает признаки разума в животном мире, он немедленно направляет их на службу своему безрассудству…» Первые известные попытки использовать дельфинов в
Боевые операции
Боевые операции Советские войска, конечно, не только оборонялись, но и наступали. В 1983 году полковника Рохлина, командующего 860-м отдельным мотострелковым полком в Файзабаде, сняли с должности за ошибки, допущенные в ходе крупной операции против моджахедов. Ценой ошибки
Боевые действия
Боевые действия К марту 1944 года истребительные эскадрильи люфтваффе испытали на себе все последствия продолжительного износа техники и недостатка личного состава. Адольф Галланд вынужден был обратиться к добровольцам с призывом заполнить бреши в рядах личного
Детали топора с иллюстрациями
Если вы хотите использовать их в качестве оружия или для рубки дров, топоры — один из самых полезных острых инструментов. Они на удивление просты в использовании, поскольку для выполнения своей работы они полагаются на довольно интуитивные движения. Конечно, это не означает, что искусство метания топора не отличается изяществом — но давайте посмотрим правде в глаза, средний пользователь будет полагаться на гораздо более простые движения с меньшим количеством потерянных пальцев.
Частично эта легкость основана на сочетании нескольких простых, но хорошо продуманных элементов.Оказывается, топоры — это гораздо больше, чем просто шест и острый камень!
Связанные: 33 различных типа дереворежущих инструментов
Какие части топора?
Части топора DiagramАнатомия топора обычно включает две основные части: голову из металла или камня (в зависимости от века вашего происхождения) и более легкую рукоять, которая обычно сделана из дерева. Итак, где же все эти части играют роль? Помимо прочтения пояснений к деталям топора ниже, вы также должны проверить диаграмму выше, чтобы визуально увидеть свой топор.
Голова
Когда вы держите топор по кучке бревен, вы будете бить его головой. Эта голова состоит из шести отдельных частей, которые должны работать в гармонии:
Задница
Традиционно у топора более толстая тупая сторона и более тонкая острая сторона. Тупая сторона часто называется задницей, затылком или спиной. Однако эта часть — не просто остаток лезвия: она предназначена для уравновешивания тыльной стороны вашего топора и помогает естественным маховым движениям.
Бит
Бит топора — это верхняя сторона его режущей части или лезвия. Эта часть будет использоваться для большей части резки, хотя на самом деле резка будет происходить из-за веса, придаваемого прикладом. Этот край часто загибается с одной стороны. Модели, которые включают эту кривую, особенно полезны, поскольку их можно использовать как лопату или монтировку.
Носок
В отличие от того, что подразумевает его название, палец ноги не является выпуклостью. На самом деле это верхний угол сверла или кромка.Нет четкого разграничения относительно того, где кончается или начинается палец. Тем не менее, все же полезно следить за этой частью: всякий раз, когда вы держите в руках топор, вы должны стремиться к тому, чтобы палец ноги был той частью, которая оказывает первое воздействие на вашу цель.
Каблук
Пятка топора действует как противоположность носка, потому что это нижняя часть лезвия топора. Во многих моделях край на пятке немного уже, чем на носке. Это поможет вам использовать пятку для резьбы по дереву или для точных надрезов.
Борода
Если вы посмотрите на головку топора спереди, вы заметите, что сторона долота часто длиннее, чем сторона торца. Это связано с тем, что на нижней стороне головы обычно есть небольшой изгиб, который создает участок, простирающийся ниже остальной части топора. Этот небольшой изгиб называется «борода», хотя, возможно, вам следует называть его «подбородком».
Щека
Разница в толщине стыка и долота образуется за счет постепенного наклона между ними.Этот наклон или изгиб называется «щека». Иногда щека топора изгибается не просто внутрь, но и в стороны, образуя небольшую лопату посередине.
Ручка
Рукоять — это длинная деревянная дубинка, за которую вы будете держаться при использовании топора. В базовых моделях, предназначенных только для рубки дров, рукоятью может быть просто длинный прямой шест. Однако модели с несколькими инструментами и метательные топоры часто включают в себя множество дополнительных элементов и деталей к рукоятке. Они предназначены для того, чтобы уравновесить его и помочь вам удерживать его более точно.
Рукоять топора состоит из пяти частей:
ГлазЭто самая верхняя часть ручки, которая часто врезается в ее головку. Иногда при очень изношенных топорах глаз может быть виден с макушки. Если это произойдет, проверьте, нет ли трещин: это может быть признаком того, что ваш топор изношен или остро нуждается в ремонте.
ПлечоСразу под головой — более толстый прямой участок.Это помогает добавить немного расстояния между зоной, в которой вы будете держать топор, и той, которая подвергается действию тупой силы. Благодаря тому, что эта секция идеально прямая, она также помогает вам прицелиться при метании топора — это гарантирует, что никакие изгибы не будут мешать вашему удару.
ЖивотБрюшко — основная часть ручки. Часто он начинается сразу под плечом и слегка изогнут наружу (в сторону ушка или края). Когда вы держите топор, вам нужно, чтобы ваша верхняя рука лежала на изгибе, образованном животом.
К сожалению, эта область также создает еще одну точку для структурных проблем: если ручка сделана из дешевого дерева, вы можете обнаружить, что здесь начинает трескаться текстура.
ГорлоГорловина — это меньшая изогнутая часть ручки, которая уравновешивает изгиб, обеспечиваемый животом. Из-за этого он обычно направлен внутрь или к прикладу топора. Эта более короткая кривая также укажет правильное место для вашей нижней или не доминирующей руки.
РучкаНаконец, ручка представляет собой небольшую более толстую изогнутую вмятину в нижней части ручки. Он следует в том же направлении, что и живот. Во многих моделях ручка обычно окрашивается в другой цвет, чем остальная часть ручки.
Заключение
Топоры — один из старейших инструментов человечества. Вот почему их базовая конструкция часто выглядит невероятно простой, хотя на самом деле она часто тщательно продумана, чтобы сэкономить ваши усилия и мышечную боль.Вы должны изучить все части своего топора, прежде чем брать его в поле. Это поможет вам определить, как его использовать более точно, а также определить места, где он может быть поврежден или сломан.
028271 | Коаксиальный перегрузочный пресс с S-образными губками | $ 528,00 |
001231 | Перезагрузочный пресс — нижние кулачки держателя — «S» (стандартный набор из 2) | $ 41,00 |
001251 | Перегрузочный пресс — нижние губки держателя гильзы — «LS» (большой / малый.Набор из 2 шт.) | 41,00 $ |
HEXWRENCh2 / 8 | Шестигранный ключ (1/8 ″) | 1,50 $ |
HEXWRENCH5 / 32 | Шестигранный ключ (5/32 ″) | 028271-011 | Перезагрузочный пресс — рукоятка | $ 5,90 |
028271-013 | Перезагрузочный пресс — трубка ручки | $ 11.00 |
028271-014 | Перезагрузочный пресс — установочный винт рукоятки (1/4 -28) | $ 1.80 |
028271-016 | Перегрузочный пресс — верхние губки держателя стакана (требуется 3 штуки на пресс) | 10,70 $ шт. |
SCR10-24X1 / 2SHDCP | Перегрузочный пресс — Винт с головкой под торцевой ключ 10-24 X 1/2 дюйма. (3 требуется на пресс для удержания верхних кулачков) | 1,70 долл. США |
028271-017 | Перезаряжающий пресс — блок верхней кулачка | 22,00 долл. .80 |
028271-020 | Перезаряжающий пресс — Винт с полукруглой головкой 10-24 X 5/8 ″ (требуется 4 шт.) | 1,50 долл. США за шт. |
028271-023 | Пресс для перегрузки — пружина верхнего праймера (компонент в сборе) | $ 1,50 |
028271-026 | Пресс для перезарядки — палец «A» (требуется 2 шт.) | 5,80 долл. США. |
028271-026A | Перезагрузочный пресс — роликовый штифт 1/8 ″ X 1 ″ для пальца «A» | $ 0.80 шт. |
028271-028 | Перезагрузочный пресс — стопорный винт стопорного кольца | 1,70 $ |
028271-029 | Перегрузочный пресс — стопорная пружина стопорного кольца | 1,70 $ |
028271-030 | Перезагрузочный пресс — Стопорное кольцо Стопорный шарик | $ 1,00 |
028271-031 | Пресс для перегрузки — литье рамы (механическая обработка) | $ 120,00 |
028271-032 | Пресс для перегрузки — палец B (требуется 2 шт.) | $ 5.80 шт. |
028271-034 | Перегрузочный пресс — ссылка (требуется 2 шт.) | 9,00 $ шт. |
028271-035 | Перегрузочный пресс — уплотнительное кольцо 1/2 дюйма (требуется 4 шт.) | 0,90 $ шт. |
028271-037 | Перезагрузочный пресс — кожух губок держателя | $ 24,00 |
028271-038 | Перезагрузочный пресс — роликовый штифт 1/8 ″ X 5/8 ″ (требуется 2 шт.) | $ 0,80 шт. |
028271-039 | Перезагрузочный пресс — нажимная пружина губок (кол-во.1 на заказ; 2) | 1,80 долл. США |
028271-044 | Пресс для перегрузки — винт открытия губки | $ 7,00 |
028271-045 | Пресс для перегрузки — отливка направляющего блока | 53,00 долл. США |
028271-046 | Перегрузочный пресс — износостойкая пластина | 6,00 $ |
028271-047 | Перезагрузочный пресс — штифт C (требуется 2 шт.) | 5,80 долларов США за шт. |
028271-048 | Перезагрузочный пресс — направляющая штанга (требуется 2 шт.) | $ 14.00 шт. |
028271-050-B3 | Перегрузочный пресс B3 — крышка улавливателя праймера | $ 2,00 |
028271-050 | Пресс для перегрузки B4 — крышка улавливателя праймера | $ 2,00 |
028271-05197 Пресс — чашка улавливателя праймера | $ 4,90 | |
028271-052 | Пресс для перезарядки — стопорное кольцо капельной трубы | $ 0,90 |
028271-053 | Перезагрузочный пресс B-3 — трубка капельницы с стопорным кольцом 5 / 16 ″ О.D. | $ 16,00 |
028271-057 | Пресс для перезарядки B-4 и B-5 — трубка для капельницы праймера с стопорным кольцом наружный диаметр 3/8 ″. | 15,50 долл. |
028271-054 | Пресс для перезарядки — установочный винт с головкой под торцевой ключ 10-24 X 3/8 ″ (требуется 2 шт. На пресс для удержания штифта C) | 0,90 долл. США за шт. |
028271-055 | Перезагрузочный пресс — Отливка с ручкой для бугеля B3 | $ 62.00 |
028271-100 | Перезагрузочный пресс — ручка и захват в сборе | $ 15.00 |
028271-101 | Пресс для перезарядки — Малый узел седла праймера | $ 19,50 |
028271-102 | Пресс для перезарядки — Большой узел седла праймера | $ 19,50 |
028000 | Пресс для перезарядки — Комплект для переоборудования пресса B1 в B2 (модернизация системы заливки, запрос о наличии) | $ 68,00 |
Детали топора
Как вы можете видеть на диаграмме выше, топор состоит из многих частей.На самом деле частей так много, что я не мог перечислить их все на картинке. У меня закончилось место. Возможно, отчасти это связано с плохим планированием, но я думаю, что в одном мы можем согласиться; анатомия топора сложна.
Именно для этого и предназначена эта статья, и все это основано на иллюстрации выше. Я объясню основные части топора в параграфах ниже. Чтобы узнать, о какой части я говорю, обратитесь к картинке!
Еще кое-что; отказ от ответственности. Не все оси одинаковы.Не все детали, упомянутые здесь, можно найти на каждом топоре. У стального топора нет глаза, как у топора с деревянной рукоятью. Точно так же части однобитового и двубитового топора будут немного отличаться. Вы уловили суть. Используйте это руководство как урок анатомии топора для начинающих, но помните, что его части различаются в зависимости от инструмента.
Анатомия топора
Как вы, наверное, уже заметили, многие из этих частей названы в честь частей тела; голова, глаз, щека, живот, плечо и т. д.По этой причине люди называют части топора анатомией топора и топора . Обращаю на это ваше внимание, поэтому мы на одной волне. Без промедления, приступим.
Голова
Головка топора представляет собой целую стальную V-образную часть топора. Так сказать, бизнес-конец; часть, которая режет. В наши дни головку топора изготавливают из различной стали. В прошлом люди использовали камни.
Глаз
Ушко — это центр головки топора, через который проходит рукоять.На приведенной выше иллюстрации вы можете видеть через глаз (справа). Традиционные топоры используют клин, чтобы раздвинуть верхнюю часть рукоятки; таким образом удерживая голову от отрыва от ручки во время качания.
Однако не у всех топоров есть глазок. Например, те, которые изготовлены с композитной ручкой, не используют глаз, потому что головка крепится к ручке другим способом. Точно так же цельностальные топоры бесполезны для глаза, потому что голова и рукоять — все одно целое.В этом случае добавляется рукоятка для уменьшения ударов, чтобы уменьшить наказание при использовании инструмента.
Бит
«Бит» или «лезвие» — это место, где находится режущая кромка. Сталь, используемая для долота, часто бывает более прочной, другой марки стали. В этом нет ничего нового. Фактически, это было обычной практикой в течение многих лет. В первые годы существования металлической головки топора у кузнеца было не так много вариантов. Хорошей, прочной стали не хватало, так что для долота использовали лучшее. Остальная часть топора была сделана из более мягкой стали.
Имея это в виду, топор может быть одинарным или двойным. Тот, что на приведенной выше диаграмме, является однобитным, то есть имеет только один бит. Топор с двойной бородкой имеет две режущие кромки; по одному с каждой стороны.
Носок
Носок сверла — это верхний угол режущей кромки. Некоторые говорят, что эта часть получила свое название из-за того, что палец — это та часть тела, которую обычно снимают у нерадивых лесорубов.
Пятка
Пятка фрезы — это нижний угол режущей кромки. Не следует путать с бородой.Подробнее об этом ниже.
Борода
Легко спутать пятку и бороду топора. Лучший способ объяснить, что такое борода, — изобразить настоящую бороду. Борода может быть короткой или длинной, то же самое и с бородой топора. Это вогнутая часть головки топора, которая расширяется вперед от рукоятки, заканчиваясь на пятке у долота. Ниже я привел отдельную иллюстрацию бороды.
Борода топора на правой стороне длиннее, чем на левой.Широкие топоры известны своей длинной бородой. Как и все инструменты, тип топора отражает задачу, для которой он создан. Для широких топоров длинная борода пригодится в процессе рубки; они также имеют уникальную изогнутую ручку.
Щека
Проще говоря, щека — это сторона головы топора; есть щеки с обеих сторон.
Опрос
«Затылок» или «Обух» самой задней части головы топора. В зависимости от типа топора его можно использовать как молоток.Двухбитовые оси не имеют опроса, потому что на каждом конце есть бит. Тем не менее, многие топоры используют эту часть, чтобы добавить топору больше функциональности. Будь то молоток, штырь, другая бита и т. Д.
Ручка
На протяжении веков ручки или «древки» изготавливались из различных пород дерева. В настоящее время все большее распространение получают композитные материалы из-за их превосходства по прочности и весу. Однако о замене композитной ручки обычно не может быть и речи. По этой причине в большинстве высококачественных топоров до сих пор используются деревянные рукоятки.
Помимо деревянных и композитных ручек, есть несколько производителей, которые производят полностью стальные топоры. Ручка и головка выкованы из цельного куска стали. Внизу рукоятки есть красивая резиновая накладка, которая поглощает удары от каждого удара. У цельностального топора или топора с композитной рукояткой нет такой анатомии, как у традиционного топора.
Плечо
Плечо рукояти находится непосредственно под головкой топора. У большинства здесь заметная кривизна, но не у всех.
Живот
Сильфон топора — это передняя часть рукояти. У некоторых рукояток есть выпуклый изгиб, начинающийся вокруг средней точки рукоятки, достигающий вершины, приближаясь к головке топора.
Горло
Горло приближается к концу ручки. Он может быть как вогнутым и по форме, так и полностью прямым, в зависимости от стиля ручки. Это примерно та область, где находится «хватка».
Рукоятка
Как следует из названия, ручка — это то место, где ваши руки будут правильно «сжимать» рукоять топора.Поскольку топор является двуручным инструментом, нужно использовать обе руки.
Ручка
В самом конце ручки находится ручка. Это вообще вспыхивает. Основное назначение ручки — не допустить соскальзывания рук с ручки.
Различия в деталях
По мере того, как вы начнете больше узнавать об осях, вы быстро поймете, что существует столько различных типов осей, сколько частей этих осей. И хотя части, упомянутые в этом руководстве, охватывают основы, это еще не все, и не все оси имеют перечисленные выше части.Используйте это как базовое руководство; что-то наиболее подходящее для традиционных брендов.
Топоры с композитными рукоятками, например, не имеют глаза в голову. Большинство композитных ручек оборачиваются вокруг головы, а не проходят сквозь нее. Топор для валки с двумя бородками не имеет затылка или обуха. И сколь бы полезной ни была расширяющаяся ручка, она есть не у всех. Этот список можно продолжить. Вы уловили суть.
Эти детали также имеют разную конструкцию в зависимости от инструмента. Например, лезвие топора, предназначенного для рубки, отличается от лезвия колки.Потому что у них две разные работы. От рубки деревьев до колки дров и рубки пиломатериалов — роль топора, казалось бы, бесконечна.
Резюме
Топор — простой инструмент. Это чрезвычайно эффективный и мощный, но простой способ. Это голова, прикрепленная к ручке. Хотя не все топоры имеют одинаковые детали, знание базовой анатомии старого доброго топора — отличная отправная точка. Более важно, чем знать каждую деталь, — это соблюдать правила техники безопасности при использовании одной из них! Я надеюсь, что это руководство поможет вам понять основные части топора.Если да, подумайте о том, чтобы поделиться с семьей и друзьями.
Wpw10196406 Хромированная каплеуловитель Whirlpool 6 дюймов (заменяет: 7725P015-60) WPW10196406 Вид №16 на диаграмме | $ 9.93 В наличии |
Wpw10196405 Каплеуловитель Whirlpool 8 дюймов, хром (заменяет: 7725P014-60) WPW10196405 Вид №15 на диаграмме | $ 12.54 В наличии |
Комплект розеток для поверхностных горелок серии Whirlpool (заменяет: 1430306K) 12001676 Вид № 45 на диаграмме | $ 14.91 В наличии |
Кронштейн, защита от опрокидывания (заменяет: 3801F218-51) WP3801F656-51 Вид № 9 на диаграмме | $ 4.39 В наличии |
4396923 Набор кастрюль для жаркого из серого фарфора Whirlpool (Заменяет: 3401F004-23) 4396923 Вид №38 на диаграмме | $ 33.33 В наличии |
Wpw10245259 Клеммная колодка Whirlpool (заменяет: 7401P002-60) WPW10245259 Вид №3 на диаграмме | 20 долларов.48 В наличии |
Wpy04000048 Элемент выпечки Whirlpool (заменяет: 7406P076-60) WPY04000048 Вид № 18 на диаграмме | $ 79,14 В наличии |
Элемент запекания (Заменяет: 7406P010-60) WPY04000041 Вид № 17 на диаграмме | 65 долларов.64 В наличии |
Элемент, гигантская поверхность (заменяет: 7406P014-60) WPY04000035 Вид №19 на диаграмме | $ 81.91 В наличии |
Зажим, термостат (заменяет: 7112P004-60) WP7112P004-60 Вид №11 на диаграмме | $ 7.22 В наличии |
Винт, кронштейн (заменяет: 7101P289-60) WP7101P485-60 Вид № 9 на диаграмме | $ 19.08 В наличии |
Ручка, термостат (заменяет: 7711P218-60) WP7711P159-60 Вид №33 на диаграмме | $ 14.09 В наличии |
Штифт, шарнир 7113P002-60 Вид № 41 на диаграмме | $ 7.31 В наличии |
Ручка, селекторный переключатель (заменяет: 7711P220-60) WP7711P220-60 Вид № 31 на диаграмме | 16 долларов.64 В наличии |
Винт (Заменяет: 7101P112-60) WP4159193 Вид № 48 на диаграмме | $ 3.33 В наличии |
Переключатель, Inf.Управление (заменяет: 7403P168-60) W11122006 Вид №63 на диаграмме | $ 62.43 В наличии |
Вставка, противень для жарки (заменяет: Y3413F01619) WP3413F018-19 Вид № 29 на диаграмме | Звоните, чтобы узнать о доступности |
Винт (Заменяет: 7101P061-60) WP7101P126-60 Вид № 9 на диаграмме | $ 4.53 В наличии |
Ручка, поверхностный переключатель (заменяет: 7711P219-60) WP7711P219-60 Вид №32 на диаграмме | $ 16.75 В наличии |
Запасные части Aisin AX15 88-99
У нас самый большой выбор деталей трансмиссии Jeep AX15! Если вы ищете запасные части трансмиссии для Jeep OEM или хотите обновить трансмиссию Aisin AX15, у нас есть все, что вам нужно!
1
2
3
3a
4
5
7
8
9
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
AX-12A
Редактировать на GitHubAX-12 +, AX-12A
ПРИМЕЧАНИЕ : AX-12 + — это улучшенная версия существующего AX-12; конструкция схемы, материала и колесной передачи специально улучшена.
ПРИМЕЧАНИЕ : AX-12A — это новая версия AX-12 + с такими же характеристиками, но более совершенным внешним видом. Сейчас продается только AX-12A.
Арт. | Технические характеристики |
---|---|
Скорость передачи | 7 843 [бит / с] ~ 1 [Мбит / с] |
Вес | AX-12 (53,5 [г]), AX-12 + (53,5 [г]), AX-12A (54,6 [г]) |
Размеры (Ш x В x Г) | 32 X 50 X 40 [мм] 1.26 X 1,97 X 1,57 [дюйм] |
Разрешение | 0,29 [°] |
Беговой градус | 0 ~ 300 [°] Бесконечный поворот |
Двигатель | полый |
Передаточное число | 254: 1 |
Крутящий момент при остановке | 1,5 [Н-м] (при 12 [В], 1,5 [A]) |
Скорость холостого хода | 59 [об / мин] (при 12 В) |
Рабочая температура | -5 ~ +70 [° C] |
Входное напряжение | 9.0 ~ 12,0 [В] ( рекомендуется: 11,1 В ) |
Командный сигнал | Цифровой пакет |
Физическое соединение | Многоточечная шина уровня TTL Полудуплексная асинхронная последовательная связь (8 бит, 1-й контакт, без четности) |
ID | 254 ID (0 ~ 253) |
Обратная связь | Положение, температура, нагрузка, входное напряжение и т. Д. |
Материал шестерни | Инженерный пластик (полный) |
Материал корпуса | Инженерный пластик (передний, средний, задний) |
ПРИМЕЧАНИЕ : Тормозной момент — это максимальный мгновенный и статический крутящий момент.Стабильные движения возможны с роботами, рассчитанными на нагрузки с 1/5 или менее крутящим моментом сваливания.
ОПАСНО
(Может вызвать серьезные травмы или смерть)
- Никогда не размещайте рядом с продуктом предметы, содержащие воду, легковоспламеняющиеся вещества и растворители.
- Никогда не приближайте пальцы рук, ног и другие части тела к изделию во время работы.
- Отключите питание, если от продукта исходит странный запах или дым.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Перед подключением проверьте полярность питания.
ВНИМАНИЕ
(может привести к травме или повреждению продукта)
- Не эксплуатируйте изделие при температуре, превышающей диапазон -5 ~ +70 [° C].
- Не вставляйте острые лезвия или булавки во время работы продукта.
ВНИМАНИЕ
(Может привести к травме или повреждению продукта)
- Не разбирайте и не модифицируйте изделие.
- Не роняйте продукт и не подвергайте его сильным ударам.
Контрольная таблица — это структура данных, реализованная в устройстве. Пользователи могут читать определенные данные, чтобы получить статус устройства с помощью пакетов инструкций чтения, а также изменять данные для управления устройством с помощью пакетов инструкций WRITE.
Контрольная таблица — это структура, состоящая из нескольких полей данных для хранения статуса или управления устройством. Пользователи могут проверить текущий статус устройства, прочитав определенные данные из контрольной таблицы с помощью пакетов инструкций чтения.Пакеты инструкций WRITE позволяют пользователям управлять устройством, изменяя определенные данные в таблице управления. Адрес — это уникальное значение при доступе к определенным данным в таблице управления с помощью пакетов инструкций. Для чтения или записи данных пользователи должны указать конкретный адрес в пакете инструкций. Пожалуйста, обратитесь к протоколу DYNAMIXEL 1.0 для получения более подробной информации о пакетах инструкций.
Площадь (EEPROM, RAM)
Контрольная таблица разделена на 2 области. Данные в области RAM сбрасываются до начальных значений при сбросе питания (энергозависимое).С другой стороны, данные в области EEPROM сохраняются, даже когда устройство выключено (энергонезависимо).
Размер
Размер данных варьируется от 1 до 2 байтов в зависимости от их использования. Пожалуйста, проверьте размер данных при обновлении данных с помощью пакета инструкций. Для данных размером более 2 байтов будут сохранены в соответствии с Little Endian.
Доступ
Контрольная таблица имеет два разных свойства доступа. Свойство «RW» обозначает разрешение на чтение и запись, а «R» обозначает разрешение на доступ только для чтения.Данные со свойством только для чтения не могут быть изменены инструкцией WRITE. Свойство только для чтения («R») обычно используется для целей измерения и мониторинга, а свойство «чтение-запись» («RW») используется для управления устройством.
Начальное значение
Все данные в контрольной таблице восстанавливаются до исходных значений при включении устройства. Значения по умолчанию в области EEPROM — это начальные значения устройства (заводские настройки по умолчанию). Если какие-либо значения в области EEPROM изменяются пользователем, измененные значения будут восстановлены как исходные значения при включении устройства.Исходные значения в области RAM восстанавливаются при включении устройства.
Номер модели (0)По этому адресу хранится номер модели DYNAMIXEL.
Версия прошивки (2)По этому адресу хранится версия прошивки DYNAMIXEL.
ID (3)ID — это уникальное значение в сети для идентификации каждого DYNAMIXEL с помощью пакета инструкций. Значения 0 ~ 253 (0xFD) могут использоваться в качестве идентификатора, а 254 (0xFE) используется в качестве идентификатора широковещательной рассылки.Broadcast ID (254, 0xFE) может отправлять пакет инструкций всем подключенным DYNAMIXEL одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ : Избегайте использования одного и того же идентификатора для нескольких DYNAMIXEL. Вы можете столкнуться с ошибкой связи или не сможете обнаружить DYNAMIXEL с таким же идентификатором.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если для идентификатора пакета инструкций задан идентификатор широковещательной рассылки (0xFE), пакеты состояния не будут возвращаться для инструкций READ или WRITE независимо от установленного значения уровня возврата Stuatus (16).Дополнительные сведения см. В разделе Status Packet
для протокола DYNAMIXEL 1.0
Baud Rate определяет скорость последовательной связи между контроллером и DYNAMIXEL.
Значение | Скорость передачи (бит / с) | Погрешность |
---|---|---|
1 (по умолчанию) | 1M | 0,000% |
3 | 500 000 | 0.000% |
4 | 400 000 | 0,000% |
7 | 250 000 | 0,000% |
9 | 200 000 | 0,000% |
16 | 115200 | -2,124% |
34 | 57600 | 0,794% |
103 | 19200 | -0.160% |
207 | 9600 | -0,160% |
ПРИМЕЧАНИЕ : Менее 3% допустимой погрешности скорости передачи не повлияет на связь UART.
ПРИМЕЧАНИЕ : Для стабильной связи с более высокой скоростью передачи установите меньшее значение задержки USB.
Настройка задержки USB
Если DYNAMIXEL получает пакет инструкций, он вернет пакет состояния по истечении установленного времени задержки возврата (5).
Обратите внимание, что диапазон значений составляет от 0 до 254 (0XFE), а его единица измерения — 2 [мкс]. Например, если время задержки возврата (5) установлено на «10», пакет состояния будет возвращен через 20 [мкс], когда будет принят пакет инструкций.
Установка | Диапазон значений | Описание |
---|---|---|
2 [мкс] | 0 ~ 254 | Значение по умолчанию «250» (500 [мкс]) Максимальное значение: «508» [мкс] |
Ограничение угла позволяет ограничить движение.Диапазон и единица значения такие же, как и у цели (30).
- Предел угла по часовой стрелке: минимальное значение целевой позиции (30)
- CCW Angle Limit: максимальное значение позиции цели (30) Следующие два режима могут быть установлены в соответствии со значением CW и CCW.
Тип операции | по часовой / против часовой стрелки |
---|---|
Режим колеса | оба 0 |
Режим соединения | ни 0 |
Колесный режим можно использовать для колесных роботов, поскольку двигатели роботов вращаются бесконечно.Режим соединения можно использовать для робота с несколькими шарнирами, поскольку роботами можно управлять под определенными углами.
Предельная температура (11)Верхняя граница рабочей температуры DYNAMIXEL.
Например, если значение предела температуры (11) установлено как «80», это означает 80 ° C. Если рабочая температура DYNAMIXEL превышает температурный предел (11), пакет состояния передает бит ошибки перегрева (бит 2) через поле ERROR. Если для светодиода аварийной сигнализации (17) / выключения (18) установлен флаг перегрева, светодиод аварийной сигнализации начнет мигать, а выходная мощность двигателя будет равна 0 [%].
Установка | Диапазон значений |
---|---|
Около 1 ° C | 0 ~ 100 |
ВНИМАНИЕ : Не устанавливайте температуру выше значения по умолчанию. Когда сработает аварийный сигнал температуры, подождите 20 минут, чтобы температура остыла, перед повторным использованием. Продолжайте использовать продукт, когда высокая температура может привести к серьезным повреждениям.
Предел мин. / Макс. Напряжения (12, 13)Верхняя и нижняя граница рабочего напряжения DYNAMIXEL.
Установка | Диапазон значений | Описание |
---|---|---|
Около 0,1 В | 50 ~ 160 | 5,0 ~ 16,0 В |
Диапазон значений от 50 до 160, а значение на единицу составляет 0,1 [В]. Например, если значение максимального напряжения (13) установлено как «80», это означает 8 В. Если текущее напряжение (42), которое представляет входное напряжение для устройства (DYNAMIXEL), ниже, чем предел минимального напряжения (12) или превышает предел максимального напряжения (13), пакет состояния передает бит ошибки входного напряжения (0x01). ) через поле ОШИБКА.При условии, что бит ошибки входного напряжения (0x01) установлен в светодиодном индикаторе аварийной сигнализации (17) / выключении (18), светодиод аварийной сигнализации начнет мигать, и выходной сигнал двигателя будет равен 0 [%].
Максимальный крутящий момент (14) Это значение крутящего момента максимальной мощности. Можно использовать от 0 до 1023 (0x3FF), и единица измерения составляет около 0,1%.
Например, Data 1,023 (0x3FF) означает, что DYNAMIXEL будет использовать 100% максимального крутящего момента, который он может создать, в то время как Data 512 (0x200) означает, что DYNAMIXEL будет использовать 50% максимального крутящего момента.
При включении питания ограничение крутящего момента (34) сбрасывается до значения максимального крутящего момента (14).
Уровень возврата Stuatus (16) определяет, как вернуть пакет состояния, когда DYNAMIXEL получает пакет инструкций.
Значение | Ответные инструкции | Описание |
---|---|---|
0 | Инструкция PING | Возвращает пакет состояния только для инструкции PING |
1 | Инструкция PING READ Инструкция | Возвращает пакет состояния для инструкции PING и READ |
2 | Все инструкции | Возвращает пакет состояния для всех инструкций |
ПРИМЕЧАНИЕ : Если для идентификатора пакета инструкций задан идентификатор широковещательной передачи (0xFE), пакет состояния не будет возвращен для инструкций READ или WRITE независимо от уровня возврата Stuatus (16).Для получения дополнительных сведений обратитесь к разделу Status Packet
для протокола DYNAMIXEL 1.0.
DYNAMIXEL может защитить себя, обнаруживая опасные ситуации, которые могут возникнуть во время работы. Каждый бит обрабатывается включительно с помощью логики «ИЛИ», поэтому может быть сгенерировано несколько вариантов. Например, когда «0x05» (двоичный: 00000101) определен в Shutdown (18), DYNAMIXEL может обнаруживать как ошибку входного напряжения (двоичный: 00000001), так и ошибку перегрева (двоичный: 00000100).Если эти ошибки обнаружены, светодиодный индикатор аварийной сигнализации начнет мигать, и мощность двигателя будет равна 0 [%].
Следующие ситуации являются обнаруживаемыми.
Насадка | Товар | .Описание |
---|---|---|
Бит 7 | 0 | – |
Бит 6 | Ошибка инструкции | Обнаруживает, что передается неопределенная инструкция или команда ACTION доставляется без команды REG_WRITE |
Бит 5 | Ошибка перегрузки | Обнаруживает, что постоянная нагрузка превышает максимальный выход |
Бит 4 | Ошибка контрольной суммы | Обнаруживает, что контрольная сумма переданного пакета инструкций недействительна |
Бит 3 | Ошибка диапазона | Обнаруживает, что команда дана за пределами диапазона использования |
Бит 2 | Ошибка перегрева | Обнаруживает, что внутренняя температура превышает установленную температуру |
Бит 1 | Ошибка предела угла | Обнаруживает, что позиция цели записана со значением, которое не находится между пределом угла по часовой стрелке и пределом угла по часовой стрелке. |
Бит 0 | Ошибка входного напряжения | Обнаруживает, что входное напряжение превышает настроенное рабочее напряжение |
ПРИМЕЧАНИЕ : Если произойдет выключение, светодиод будет мигать каждую секунду.
Включение крутящего момента (24)Значение | Описание |
---|---|
0 (по умолчанию) | Отключение крутящего момента |
1 | Крутящий момент |
Светодиод (65) определяет включение или выключение светодиода.
Насадка | Описание |
---|---|
0 (по умолчанию) | Выключить светодиод |
1 | Включите светодиод |
ПРИМЕЧАНИЕ : Проверьте состояние DYNAMIXEL по количеству мигания светодиода.
Статус | Светодиодное изображение |
---|---|
Загрузка | Светодиод мигает один раз |
Заводские настройки | Светодиод мигает 4 раза |
Сигнализация | Светодиод мигает |
Режим загрузки | Светодиод горит |
Он существует в каждом направлении CW / CCW и означает ошибку между положением ворот и текущим положением.Диапазон значений: 0 ~ 255, единица измерения такая же, как у цели (адрес 30,31). Чем больше значение, тем больше разница.
Наклон соответствия (28, 29)Он существует в каждом направлении по часовой / против часовой стрелки и устанавливает уровень крутящего момента около целевой позиции. Наклон соответствия задается из 7 шагов, чем выше значение, тем больше гибкости. Репрезентативное значение данных — это фактически использованное значение. То есть, даже если установлено значение 25, 16 используется внутри как репрезентативное значение.
Шаг | Значение данных | Репрезентативное значение данных |
---|---|---|
1 | 0 (0x00) ~ 3 (0x03) | 2 (0x02) |
2 | 4 (0x04) ~ 7 (0x07) | 4 (0x04) |
3 | 8 (0x08) ~ 15 (0x0F) | 8 (0x08) |
4 | 16 (0x10) ~ 31 (0x1F) | 16 (0x10) |
5 | 32 (0x20) ~ 63 (0x3F) | 32 (0x20) |
6 | 64 (0x40) ~ 127 (0x7F) | 64 (0x40) |
7 | 128 (0x80) ~ 254 (0xFE) | 128 (0x80) |
Соответствие позволяет установить гибкость управления двигателем.На следующей диаграмме показана взаимосвязь между выходным крутящим моментом и ошибкой положения двигателя.
Положение ворот (30) Установите положение ворот DYNAMIXEL через положение ворот (30).
Доступный диапазон положения составляет от 0 до 1023 (0x3FF), а значение на единицу составляет 0,29 °
Если целевое положение (30) установлено выше предела угла CW / CCW (6, 8), пакет состояния передает ошибку предела угла Бит (0x01) через его поле ERROR. В случае, если установлен бит ошибки предела угла (0x01) в светодиодном индикаторе аварийной сигнализации (17) / выключении (18), светодиод аварийной сигнализации начнет мигать, а выходная мощность двигателя будет равна 0 [%].
На изображении выше показан DYNAMIXEL
, вид спереди.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если установлен режим колеса, значение целевого положения не используется.
Скорость движения (32) Это скорость движения к цели.
Диапазон и единица измерения значения могут различаться в зависимости от режима работы.
Joint Mode
Можно использовать 0 ~ 1023 (0x3FF), и единица измерения составляет около 0,111 об / мин.
Если он установлен на 0, это означает, что максимальная частота вращения двигателя используется без контроля скорости.
Если это 1023, это примерно 114 об / мин.
Например, если установлено значение 300, это примерно 33,3 об / мин.ПРИМЕЧАНИЕ : Проверьте максимальную скорость вращения DYNAMIXEL. Двигатель не может превышать максимальную скорость вращения при более высоком значении скорости движения.
Wheel Mode
Можно использовать 0 ~ 2,047 (0x7FF), единица измерения составляет около 0,1%.
Если используется значение в диапазоне 0 ~ 1023, он останавливается установкой на 0 при вращении в направлении против часовой стрелки.
Если используется значение в диапазоне 1024 ~ 2047, оно останавливается установкой на 1024 при вращении по часовой стрелке.
То есть 10-й бит становится битом направления для управления направлением.
В режиме колеса возможно только управление выходом, но не скоростью.
Например, если установлено значение 512, это означает, что выход управляется 50% от максимального выхода.
Это значение максимального предела крутящего момента.
0 ~ 1,023 (0x3FF), а единица измерения — около 0.1%.
Например, если значение 512, оно составляет около 50%; это означает, что будет использоваться только 50% максимального крутящего момента.
При включении питания ограничение крутящего момента (34) сбрасывается до значения максимального крутящего момента (14).
ПРИМЕЧАНИЕ : Если срабатывает светодиод аварийного сигнала (17) / остановка (18), двигатель теряет свой крутящий момент, потому что предел крутящего момента (34) становится равным 0. После устранения условий ошибки и ограничения крутящего момента (34) на значение, отличное от 0, двигатель снова может работать.
Текущее положение (36)Это текущее значение позиции DYNAMIXEL.Диапазон значений: 0 ~ 1023 (0x3FF), единица измерения — 0,29 [°].
На изображении выше изображен DYNAMIXEL, вид спереди.
ВНИМАНИЕ : Если установлен режим колеса, это значение нельзя использовать для измерения расстояния перемещения и частоты вращения.
Текущая скорость (38)Это настоящая скорость движения. 0 ~ 2,047 (0x7FF) можно использовать. Если значение находится в диапазоне 0 ~ 1023, это означает, что двигатель вращается в направлении против часовой стрелки.Если значение находится в диапазоне 1024 ~ 2047, это означает, что двигатель вращается в направлении CW. То есть 10-й бит становится битом направления для управления направлением, а 0 и 1024 равны. Единица измерения этого значения зависит от режима работы.
Совместный режим
Блок около 0,111 об / мин. Например, если он установлен на 300, это означает, что двигатель движется в направлении против часовой стрелки со скоростью около 33,3 об / мин.
Режим колеса
Единица около 0.1%. Например, если он установлен на 512, это означает, что крутящий момент управляется 50% максимального крутящего момента в направлении против часовой стрелки.
Означает действующую нагрузку. Диапазон значений 0 ~ 2047, единица измерения — около 0,1%. Если значение 0 ~ 1023, это означает, что нагрузка работает против часовой стрелки. Если значение составляет 1024 ~ 2047, это означает, что нагрузка работает по часовой стрелке. То есть 10-й бит становится битом направления для управления направлением, а 1024 равен 0.Например, значение 512, это означает, что нагрузка обнаруживается в направлении против часовой стрелки около 50% от максимального крутящего момента.
Насадка | 15 ~ 11 | 10 | 9 ~ 0 |
---|---|---|---|
Значение | 0 | Направление нагрузки | Данные (коэффициент нагрузки) |
ПРИМЕЧАНИЕ : Нагрузка против часовой стрелки: направление нагрузки = 0, нагрузка по часовой стрелке: направление нагрузки = 1
ПРИМЕЧАНИЕ : Текущая нагрузка — это предполагаемое значение, основанное на внутреннем выходном значении; не измеренное значение с помощью датчика крутящего момента и т. д.Следовательно, он может быть неточным при измерении веса или крутящего момента. Рекомендуется использовать его для прогнозирования направления и величины силы, прикладываемой к суставу.
Текущее напряжение (42)Это величина нынешнего подаваемого напряжения. Это значение в 10 раз больше фактического напряжения. Например, когда подается 10 В, значение данных равно 100 (0x64)
.Дополнительные сведения см. В разделе «Предел минимального / максимального напряжения» (12, 13).
Текущая температура (43)Это внутренняя температура DYNAMIXEL в градусах Цельсия.Значение данных идентично фактической температуре в градусах Цельсия. Например, если значение данных 85 (0x55), текущая внутренняя температура составляет 85 ° C.
Подробнее см. Предел температуры (11).
Зарегистрированная инструкция (44)Указывает, зарегистрирована ли инструкция записи инструкцией записи регистра
Значение | Описание |
---|---|
0 | Нет инструкции, зарегистрированной REG_WRITE. |
1 | Инструкция, зарегистрированная REG_WRITE, существует. |
ПРИМЕЧАНИЕ : Если выполняется инструкция ACTION, зарегистрированная инструкция (44) будет изменена на 0.
Перемещение (46)Значение | Описание |
---|---|
0 | Выполнение команды целевого положения завершено |
1 | Выполняется команда положения цели |
Значение | Описание |
---|---|
0 | Область EEPROM может быть изменена |
1 | Область EEPROM не может быть изменена |
ВНИМАНИЕ : Если для параметра Lock установлено значение 1, необходимо выключить питание, а затем включить его снова, чтобы значение изменилось на 0.
Пуансон (48)Минимальный ток для приводного двигателя. Это значение находится в диапазоне от 0x20 до 0x3FF.
Рупор установлен на зубчатом шлице переднего колеса DYNAMIXEL, а комплект подшипников — сзади.
Установка звукового сигнала
Установите упорную шайбу в привод перед тем, как вставить рупор. Вы должны аккуратно совместить рог с зубчатым венцом колесной шестерни, совместив точки.
После правильного выравнивания осторожно подтолкните центр рупора к приводу. При затяжке болта убедитесь, что рупорная шайба находится на месте.
Установка подшипникового узла
Может потребоваться снять комплект подшипников с предыдущего привода и переустановить его в новый привод. Комплект подшипников также можно приобрести отдельно. Поскольку комплект подшипников вращается свободно, центровка при сборке с DYNAMIXEL не требуется.
ПРИМЕЧАНИЕ
Руководство по совместимости
Пожалуйста, обращайтесь к нам за информацией относительно неуказанных сертификатов.
FCC
AX-12
Примечание : Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может создавать вредные помехи для радиосвязи.Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих способов:
- Измените ориентацию или положение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любые изменения или модификации, прямо не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на эксплуатацию.
оборудование.
AX-12 + / AX-12A
Примечание : Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в коммерческой среде.Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций по эксплуатации, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Эксплуатация этого оборудования в жилом районе может вызвать вредные помехи, и в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любые изменения или модификации, прямо не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на эксплуатацию.
оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Для повышения безопасности пользователя и предотвращения имущественного риска или повреждения обязательно проверьте распиновку, установленную на DYNAMIXEL и плате . Распиновка DYNAMIXEL может отличаться в зависимости от производителя разъема.
Также посетите Центр загрузок ROBOTIS , где можно найти программные приложения, 3D / 2D CAD и другие полезные ресурсы!
Для управления приводами DYNAMIXEL главный контроллер должен преобразовать свои сигналы UART в полудуплексный тип.Рекомендуемая принципиальная схема для этого показана ниже.
TTL Связь
ПРИМЕЧАНИЕ : Вышеупомянутая схема предназначена для MCU с допуском на 5 В или 5 В. В противном случае используйте переключатель уровня для соответствия напряжению MCU.
AMGO AX-12A Scissors Lift Руководство пользователя
Браузер, встроенный в программу просмотраИнформация о файле: application / pdf, 40 страниц, 13.95 МБ
Документ AMGO-AX-12A-Ножничный подъемник с ручным управлениемНОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК Модель: AX-12A AX-12 СОДЕРЖАНИЕ Характеристики и характеристики продукта .............................................. .......... 1 Требования к установке ..................................... .................................. 3 этапа установки ............ .................................................. ............... 4 Изображение в разобранном виде ................................ .................................................... 23 Тестовый запуск ........................................... ................................................. 28 Инструкция по эксплуатации ................................................ .......................... 29 Техническое обслуживание ...................... .................................................. .............. 30 Устранение неисправностей ................................. ............................................... 32 Список деталей .................................................. ........................................ 33 I. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ Ножничный подъемник для выравнивания модели AX-12A Электрическая система управления воздухом, предохранительный механизм самоблокировки. Для обеспечения уровня подъема на обеих платформах применяются 2 двойных синхронных цилиндра. Нескользящая алмазная взлетно-посадочная полоса. и легкий грузовик. Опциональный домкрат (с ручным насосом / пневматическим гидравлическим насосом) Опциональная поворотная пластина рисунок 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ AX-12A Модель Грузоподъемность Высота подъема Мин.Общая длина подъема Высота Время (инк. Рампы) Ширина Ширина взлетно-посадочной полосы Расстояние между взлетно-посадочной полосой Общий вес Мотор AX-12A 12000 фунтов 73 5/8 "11-3 / 4" 74S 258 " 90 1/8 дюйма 24 5/8 дюйма 37 5/8 дюйма 5110 фунтов 2,0 л.с. 1 Ножничный подъемник без выравнивания Модель AX-12 Электрическая система управления воздухом, предохранительный механизм самоблокировки 2-сдвоенные синхронные цилиндры применяются для обеспечения уровня подъема на обеих платформах. Нескользящая алмазная взлетно-посадочная полоса. автомобиль автомобиль к фургону и легкому грузовику.Дополнительный домкрат (с ручным насосом / пневматическим гидравлическим насосом) Рис. 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ AX-12 Модель Грузоподъемность Высота подъема Мин. Общая длина подъема Высота Время (инк. Рампы) Ширина Ширина взлетно-посадочной полосы Расстояние между взлетно-посадочной полосой Общий вес Мотор AX-12 12000 фунтов 73 5/8 "11-3 / 4" 74S 267 " 90 1/8 дюйма 24 5/8 дюйма 37 5/8 дюйма 4533 фунта 2,0 л.с. 2 II. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ A. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Перфоратор (19, 10, 4,) Мел плотника Молоток Наборы винтов Шкала уровня Рулетка (7.5 м) Английский гаечный ключ (12 дюймов) Плоскогубцы Гаечный ключ с трещоткой и головкой (28 #) Замок гаечный ключ Набор гаечных ключей (8 #, 14 #, 15 #, 17 #, 19 #) Шприц Рис.3 3 B ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА Технические характеристики бетона должны соответствовать следующим техническим характеристикам. Несоблюдение этого правила может привести к подъему и / или падению автомобиля. 1 Бетон должен быть толщиной не менее 100 мм, без арматурных стальных стержней и должен быть полностью высушен перед установкой. 2 Бетон должен быть в хорошем состоянии и иметь минимальную испытательную прочность 3000 фунтов на квадратный дюйм (210 кг / см).3 Полы должны быть ровными и без трещин. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Мощность источника питания должна быть не менее 2,0 л.с. Размер кабеля источника должен составлять 2,5 мм, и он должен находиться в хорошем состоянии при контакте с полом. III. ЭТАПЫ УСТАНОВКИ A. Место установки Проверьте и убедитесь, что место установки (бетон, расположение, размер помещения и т. Д.) Подходит для установки лифта. 1. Для стандартной установки: установка на поверхность 1.1 На фундамент для установки на поверхность (см. Рис. 4). Рис.4 4 1.2 Изображение ножничного подъемника AX-12 при установке на поверхность (см. Рис.5). Рис. 4 1.3 Изображение ножничного подъемника AX-12A на поверхности (см. Рис. 6). Рис.6 5 2. Для дополнительной установки: установка заподлицо 2.1 Фундамент для установки заподлицо (рис.7). 100 ПВХ трубка Гидравлическая система, концевой выключатель, вход источника воздуха 100 ПВХ трубка 1. Толщина бетона на дне прорези должна быть более 100 мм. Давление на опору должно быть более 210 кг / см. 2. Все трубы должны быть из ПВХ диаметром 50 мм. Рис. 7 2.2 Изображение ножничного подъемника AX-12 с утопленным монтажом (рис.8). Рис.8 6 2.3 Изображение ножничного подъемника AX-12A с установкой заподлицо (рис.9). Рис.9. B. Проверьте детали перед сборкой. 1. Сборный шкаф управления и подъемника (см. Рис. 10). Рис.10 7 2. Отодвиньте подъемник с помощью вилочного погрузчика или подъемника и осторожно откройте внешнюю упаковку. 2.1 Детали для поверхностного монтажа (см. Рис. 11, рис. 12) Для модели AX-12A ПИ PII 91 Рис. 11 Для модели AX-12 ПИ PII 92 Рис.12 8 2.2 Детали для установки заподлицо (см. Рис. 13, рис. 14) Примечание: для установки заподлицо требуется направляющая пандус Для модели AX-12A 47 Направляющая рампа 510018 93 Для модели AX-12 Инжир.13 47 Направляющая рампа 510019 94 Рис.14 9 3. Откройте коробку с деталями, проверьте детали в соответствии со списком деталей (см. Рис.15, Рис.16). Для AX-12 Для AX-12A Рис. 15 Рис.16. 4. Проверьте детали пакета с запчастями в соответствии со списком пакетов с запчастями. 4.1 Сумка с деталями для установки на поверхности (см. Рис.17, рис.18) Для AX-12A Для AX-12 Рис.17. Рис.18 10 4.2 Сумка с деталями для установки заподлицо (см. Рис.19 Рис.20) Для AX-12A Для AX-12 Рис.19. Рис.20. C. Разместите машину и установите масляную систему и систему воздуховодов.1. Выберите место и разместите оборудование в соответствии с шагами A (см. Рис. 21-22). Шкаф управления может быть установлен слева или справа в зависимости от участка. Для AX-12A PI PII Рис.21. 11 Для AX-12 PI PII Рис. 22 2. Подсоединение масляного шланга и воздуховода. 2.1 Шкаф управления установлен слева от кабины по направлению (см. Рис. 23) PI PII Подключите к электромагнитному клапану A воздуха Масляный шланг: 1 5/16 * 4450 мм 2 5/16 * 4200 мм 3 5/16 * 4500 мм 4 5/16 * 5860 мм 5 5/16 * 6000 мм 6 5/16 * 6200 мм Рис 23. 12 2.2 Шкаф управления установлен справа от кабины по направлению (см. Рис. 24). Паз для крепления масляного шланга. Подключите к электромагнитному клапану A воздуха 3. Установите водомасляный сепаратор (см. Рис. 25). 69 12–11 Примечание Масляный шланг должен проходить через крепежный паз масляного шланга. Рис 24 83 70 67 68 12-8 Подключение источника воздуха через водомасляный сепаратор Рис.25 13 4. Подключите источник воздуха (давление воздуха 5 кг / см2-8 кг / см2), установите давление воздуха на 0,4 ~ 0,6 МПа (см. Рис. 26). Подключите источник воздуха Отрегулируйте давление воздуха до 0.4 ~ 0,6 МПа По часовой стрелке для увеличения давления воздуха Против часовой стрелки для уменьшения давления воздуха Отрегулируйте давление воздуха до 0,4 ~ 0,6 МПа Рис 26 D. Установите электрическую систему 1. Регулировка номинального тока теплового реле в блоке управления в соответствии с различными конфигурациями гидроагрегата. В общем, электрический ток теплового реле должен быть равен или больше тока двигателя. В следующей таблице показано регулирование номинального тока теплового реле в случае использования другого гидроагрегата.Гидравлический силовой агрегат Однофазный 2.0HP Номинальный ток теплового реле 22А Эта точка показывает текущее номинальное значение тока. С помощью крестовой отвертки отрегулируйте номинальное значение тока теплового реле. Рис.27 14 2. Подключение проводов для гидроагрегата (220 В) 2.1 Подключите провод питания и провод концевого выключателя в соответствии со схемой подключения (см. Рис.28). Провод заземления Провод питания Гидравлический электромагнитный клапан 2.2 Принципиальная схема (см. Рис. 29). Переключатель нижнего предела Рис.28 Переключатель верхнего предела Провод двигателя один этап Инжир.29 Электрический компонент: Элемент Имя 1 выключатель питания 2 Предохранитель 3 Предохранитель Код QS FU1 FU2 Технические характеристики 380 В переменного тока, 25 А 3А 4 Контактор переменного тока Км 24 В переменного тока 5 Тепловое реле FR 12A-18A 6 Реле времени KT 24 В переменного тока 7 Концевой выключатель SQ1 ~ 2 8 Гидравлический электромагнитный клапан Y1 10А переменного тока 24В 9 Электромагнитный клапан воздуха Y2 24 В переменного тока Элемент Имя 10 Нажимная кнопка 11 Нажимная кнопка 12 Нажимная кнопка 13 Нижняя кнопка аварийного сигнала 14 Мотор 15 Зуммер 16 Трансформатор 17 Промежуточное реле 18 Красная кнопка 19 Индикатор питания Код ВВЕРХ ЗАБЛОКИРОВАТЬ Вниз K M H TC КА SB R Технические характеристики Дуплекс Дуплекс Трехместный Дуплекс Тройной 24 В переменного тока 24 В переменного тока 24 В переменного тока 2A 24 В переменного тока 15 Э.Выровняйте две платформы и установите анкерные болты. 1. Проверьте с помощью планки уровня, отрегулируйте болты нижнего уровня (см. Рис. 30B) и добавьте регулировочную шайбу. до тех пор, пока две платформы не окажутся на одном уровне, опуская подъемник в самое нижнее положение и отрегулируйте верхние выравнивающие болты (см. рис. 30A) до соприкосновения с нижними выравнивающими болтами, затяните гайку гаечным ключом. Рис. 30A PI PII Затяните гайку Винт верхнего рычага Использование шкалы уровня для измерения Рис. 30B Винт нижнего рычага Затяните гайку 2. Установите анкерные болты. 2.1 Поднимите подъемник на 40 дюймов, затем просверлите отверстия для установки анкерных болтов (см. Рис.31). ПИ PII 40 " 49 50 Использование анкерного болта для фиксации станка Рис 31 Использование анкерного болта для крепления шкафа управления 16 2.2 Закрепите анкерные болты. Просверливание отверстия под анкерный болт перфоратором типа анкер закрутите болтом в землю, а затем затяните гаечным ключом с трещоткой (см. рис.32). Момент затяжки анкерного болта составляет 150 Нм, длина анкерного болта должна быть более 3-1 / 2 дюйма. 87A / 87B 3-1 / 2 " Бурение Клиринг Для подъемника используйте бурильщика 19 для просверливания отверстия Для шкафа управления используйте бурильщика 10 для просверливания отверстия Болтин грамм Инжир.32 F. Установите соединительную планку желоба (см. Рис. 33). 39 Затянуть Рис.33 17 G. Установите крышку масляного шланга для установки на поверхности. 1. Уберите масляный шланг и воздуховод, закройте крышку масляного шланга (см. Рис. 34). P1 P2 Рис 34 2. Установите крышку масляного шланга (см. Рис. 35). С помощью коллоидного винта закрепите крышку масляного шланга. 89 90 Бурение с 4 бурильщиками Уборка Введите расширение Крепление путем установки коллоидный винт стальной винт Рис 35 18 H Установите дополнительные детали AX-12, AX-12A из комплекта воздуховода (см.Рис.36) Подключите Air Source 90air line Фитинг Рис.36 12-30 19 I Установите комплекты воздуховодов 1.1. Соедините фитинги воздуховода с черным воздуховодом 8 * 6, как показано на рис. Соответственно можно сократить длину воздуховода. (Рис.37) E А Д F B C Рис 37 20 8 * 6Воздушная линия Источник воздуха 96 Нефть-вода разделитель Посмотреть A Посмотреть B 1.2. Сначала замените штуцер линии 90air на водомасляном сепараторе на Т-образный штуцер; потом пропустите черный воздуховод 8 * 6 через шкаф управления и подключите его к верхнему концу Тройник.(см. вид A) 1.3. пропустите черную воздушную магистраль 8 * 6 через отверстие основания и крепежный паз масляного шланга на внешние ножницы (см. вид B, C, D). 95 Посмотреть C 8 * 6Воздушная линия Посмотреть D 1.4. Разделите воздух на две линии тройником, подключите к роликовому домкрату отдельно. (видеть Вид E, F) а б Посмотреть E 8 * 6Воздушная линия 21 год Посмотреть F 1.5. Установите фитинг с внутренней резьбой С-образной формы и соедините его с охватываемым фитингом воздуховода (см. Вид G). 1.6. Установите фитинг с внутренней резьбой C-образной формы и соедините его с охватываемым фитингом воздуховода. (см. вид H) Воздушная линия 99 100 101 102 Воздушная линия 95 102 99 101 100 8 * 6 Воздуховод Вид G Посмотреть H 98 103 1.7. Подсоедините штуцер с внутренней резьбой воздуховода и к быстроразъемному штуцеру с наружной резьбой на воздушном насосе двух роликовых домкратов. (см. мнение I) 104 105 Воздушный насос Просмотр I 2. Подключите источник воздуха и включите разъем. 22 IV. В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ МОДЕЛЬ AX-12A При установке поворотной пластины установите регулируемые пластины высотой 35 мм с обеих сторон. Дополнительная поворотная пластина 95 Рис.38 23 108 Ограничитель поворотной пластины блок I МОДЕЛЬ AX-12 Рис.39 24 ЦИЛИНДРЫ Добавляйте смазку для регулярной смазки Добавляйте смазку для регулярной смазки Рис.40 25 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Инжир.41 26 ЭЛЕКТРОБЛОК однофазный 220 В, 60 Гц Электрический контроль Рис.42 27 V. ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК 1. Залить масло в регулятор a. Включите питание после правильного подключения масляной системы. Нажмите кнопку «Вверх» и проверьте направление вращения двигателя (это правильно, если подъемник направлен вверх, в противном случае направление вращения двигателя неверное). Отключите питание и поменяйте соединение фаз, если направление неправильное. б. Заполните резервуар гидравлическим маслом. Принимая во внимание долговечность силового агрегата и поддержание работоспособности оборудования в идеальном состоянии, используйте гидравлическое масло 46 #.c. Опустите платформы в самое нижнее положение. 2. Синхронная регулировка а. Поверните ручки запорных клапанов в положение, показанное на рис. 44 (Нормальное рабочее положение), нажимайте кнопку «ВВЕРХ», пока обе платформы не поднимутся в положение, в котором выключатель верхнего предела и остановился, в это время нажмите кнопку «ВВЕРХ» и одновременно нажмите красную кнопку рядом с маслоотделителем, чтобы поднять подъемник в самое верхнее положение (см. рис. 43). Красная кнопка (SB) ЛЕВЫЙ Рис.43 ПРАВИЛЬНО б. Поверните ручки обоих запорных клапанов в положение для заливки масла, показанное на рис.45 Нормальное рабочее положение Рис.44 Положение для заливки масла Рис 45 c. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» и красную кнопку рядом с водомасляным сепаратором, как показано на рис. 43, для заполнения. масло в оба вторичных цилиндра до полного заполнения (в крайнее верхнее положение). 28 год d. Поверните обе ручки запорных клапанов в нормальное рабочее положение (см. Рис. 44), нажмите кнопку «Вниз», подъемник начнет опускаться (если подъемник не может быть опущен, поверните рычаг ручки одного клапана в положение положение для заливки масла показано на рис. 45, затем быстро поверните рычаг ручки в нормальное рабочее положение, показанное на рис.44, тогда подъемник можно опускать.) Опустите подъемник в самое нижнее положение. е. Повторите описанную выше процедуру от a до d еще раз, выпуская воздух из цилиндра, тогда подъемник будет работать синхронно. 3. Пробный пуск. Проверьте концевой выключатель высоты, соединение шланга и фитинга и проведите пробный пуск. Подъемник должен быть проверен и тщательно проверен перед использованием. VI. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Чтобы поднять автомобиль 1. Держите в чистоте место рядом с подъемником и опустите подъемник в самое нижнее положение. 2. Управляйте транспортным средством по платформам и нажмите на тормоз.3. Включите питание и нажмите кнопку «Вверх», поднимите подъемник в рабочее положение. Примечание: убедитесь, что транспортное средство устойчиво, когда подъемник поднимается. 4. Нажмите кнопку «Блокировка», заблокируйте подъемник в предохранительном устройстве. Убедитесь, что безопасность устройство заблокировано на той же высоте. Чтобы опустить автомобиль 1. Не приближайтесь к подъемнику и не под ним, оставляя оператора только в зоне подъемника. 2. Нажимаем кнопку «Вниз», подъемник непрерывно опускается и останавливается на высоте. 23-5 / 8 дюймов от земли. Не приближайтесь к лифту, нажмите кнопку «ВНИЗ», одновременно нажимая кнопку аварийного сигнала опускания (черная) сбоку шкафа управления, лифт опускается на землю с звуковым сигналом; 3.Отъезжайте от машины, когда подъемник опущен в самое нижнее положение. 4. Выключите питание. Выключатель Кнопка аварийного сигнала опускания (черная) Индикатор питания ВВЕРХ ЗАМОК ВНИЗ ЗУММЕР Рис.46 29 VII. ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ Ежемесячно: 1. Повторно затяните анкерные болты с моментом 150 Нм. 2. Проверьте все фитинги, болты и штифты, чтобы убедиться в правильности установки. Примечание. Все анкерные болты должны выдерживать полный крутящий момент. Если какой-либо из болтов по какой-либо причине не работает, НЕ используйте подъемник, пока болт не будет заменен. 3. Сделайте визуальный осмотр всех гидравлических шлангов / трубопроводов на предмет возможного износа или утечки.4. Регулировка уровня подъема на обеих платформах. 5. Смажьте все движущиеся части смазкой (Sea Fig. 47-52). Для главного цилиндра Рис.47 Для вала поршневого штока Главного цилиндра Рис.48 Для штифтов соединительных площадок и ножниц Рис 49 30 Для штифтов соединительных площадок и ножниц Рис.50. Для второго цилиндра Рис.51 Для вала поршневого штока Второго цилиндра Рис.52 Каждые шесть месяцев: 1. Сделайте визуальный осмотр всех движущихся частей на предмет возможного износа, столкновения или повреждать. 2. Проверьте и при необходимости отрегулируйте платформу, чтобы обеспечить подъем по уровню.3. Проверьте все крепления и повторно затяните. 31 год VIII.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ БЕДА ПРИЧИНА СРЕДСТВО Мотор не запускается 1. кнопка не работает 2. плохие электрические соединения состояние 3. Перегорел контактор переменного тока 4. Перегорел двигатель 1. Замените кнопку 2. Отремонтируйте все соединения проводки. 3. Замените контактор переменного тока. 4. Отремонтируйте или замените двигатель. Мотор работает, но подъемник не поднимается 1. Двигатель вращается в обратном направлении. 2. Низкий уровень масла. 3. Шестеренчатый насос не работает. 4. Перепускной или обратный клапан. повреждение 5. Гидравлический электромагнитный клапан вне операция 1.Поменяйте местами два провода питания 2. Заполните бак 3. Отремонтируйте или замените 4. Отремонтируйте или замените 5. Отремонтировать или заменить Лифт не поднимается 1. Гидравлический электромагнитный клапан вне 1. отремонтировать или заменить операция 2. Утечка из предохранительного или обратного клапана. 2. Отремонтируйте или замените. 3. Утечки в баллоне или фитингах. 3. заменить уплотнение или фитинг. Подъемник поднимается медленно Подъемник не может опускаться 1. Засорение маслопровода 2. Утечка в шестеренчатом насосе 3. Подъем перегрузки 4. Низкое напряжение питания 5. Масло смешано с воздухом 1. Гидравлический электромагнитный клапан не работает. 2.Воздушный электромагнитный клапан не работает 3. Повреждение пневмоцилиндра 4. Низкое давление воздуха. 1. Очистите маслопровод 2. Отремонтируйте или замените 3. Проверьте нагрузку 4. Проверьте электрическую систему 5. Заполните бак и удалите воздух 1. Отремонтируйте или замените клапан. 2. Отремонтируйте или замените клапан. 3. Отремонтируйте или замените 4. Проверьте воздуховод. 32 IX. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ для модели AX-12A AX-12 Элемент Часть# Описание 1 2 3 4 5 6 6A 7 8 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 A 20 20А 21 21А 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 520003 530002A 530003A 520011 420153 510034 510040 520013 206032 520015C 520015D 520016A 530029 520102B 520020 620064 520018A 520021A 610005A 610098 520024 610019 540004D 530041 610108 510041 530023 620109 420164 520023 560026A 560027 530030 520108 520032A 530042 510012 520103 510016 420175A 540005D 530040 420157 570003 520037 560003 Полка Внутренние ножницы Наружные ножницы Болт с головкой чашки воздушного цилиндра Болт с шестигранной головкой Концевой выключатель в сборе.Соединительный штифт Стопорное кольцо Базовая рама Базовая рама Трубка главного предохранителя Шкаф управления главным цилиндром Стопорное кольцо Смазка Соединительный вал для предохранительного замка главного цилиндра Соединительный штифт для стопорного кольца главного цилиндра Соединительный штифт для ножниц Самоконтрящаяся гайка Офсайд Платформа Концевой выключатель омывателя в сборе. Шайба Болт с головкой чашки Болт с головкой под чашку Стопорное кольцо Соединительный вал для поршня второго цилиндра Соединительная трубка Установочный винт гнезда второго цилиндра Штифт для шкива Бронзовая втулка (41,3 * 35,1 * 28) Болт с шестигранной головкой (M20 * 90) Болт с шестигранной головкой (M20 * 140) Шестигранник Гайка М20 Платформа Powerside Стальной шаровой штифт боковой скользящей пластины для задней скользящей пластины пластины для регулируемой поворотной пластины КОЛИЧЕСТВО AX-12A AX-12 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 4 4 1 1 8 8 16 16 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4 32 32 2 2 2 2 4 4 8 8 4 4 4 4 1 0 0 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 8 12 12 1 0 0 1 58 0 2 0 4 0 2 0 Примечание 33 Элемент 39 40 41 42 43 44 44A 44B 44C 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66A 66B 67 68 69 70 71 71A Часть# 570004 206023B 420026 206006 420136 520005A 510004A 209010 620043 620063 510006 201005 510018 510019 520004A 209059 620071 420047 520065 510036 420124 520069 620079 203119 540020 540019 540022 540018 540017 510023 520101 540030 420119 540021 540030 420076 420145 420146 680005 420097 510024 Описание Соединительный стержень взлетно-посадочной полосы Шестигранная гайка Стопорная шайба Шайба Шестигранный болт Въездная рампа (на поверхность / утопленный монтаж) Пружинное стопорное кольцо Роликовый штифт Подметающий роликовый штифт для врезания в рампу Разъемный штифт Пандус гильдии (на поверхности / заподлицо) Стопорная пластина шины Анкерный болт Анкерный болт Быстроразъемное соединение для воздушного цилиндра Пружина Воздуховод Воздуховод (черный) Т-образный штуцер 90 Быстроразъемный штуцер для воздуховода Т-образный штуцер Масляный шланг No.Номер масляного шланга Номер масляного шланга Номер масляного шланга Номер масляного шланга Номер масляного шланга Прямой штуцер Защитный пластиковый шланг Масляный шланг Прямой штуцер Масляный шланг Масляный шланг Фитинг 90 для воздуховода Сепаратор масла и воды Прямой штуцер для воздуховода Болт с головкой чашки 90 Фитинг Фитинг КОЛИЧЕСТВО AX-12A AX-12 1 1 8 8 8 8 8 8 12 8 2/0 0 0 2/0 8 16 4 8 4 8 2 4 4 8 0/2 0 0 2/4 2 0 14 14 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 Примечание 34 Элемент Часть# Описание 72 071204 Блок питания 73 440009 Прямой штуцер для силового агрегата 74 206062 Прямой штуцер 75 630103 Прямой штуцер 76 61K107 Т-образный фитинг 77 61K050 Болт с шестигранной головкой 78 209033 стиральная машина 79 209005 Самоконтрящаяся гайка 80 209062 Т-образный фитинг 81 год 61K101 Закрыть клапан 82 680072 90 Фитинг 83 420018 Самоконтрящаяся гайка 84 510039 Болт с головкой чашки 85 540029 Масляный чехол для лошади 86 540024 Крышка масляного шланга 87A 620065 Прокладка 87B 201090 Прокладка 88 540025 Масляный чехол для лошади 88A 540027 Масляный чехол для лошади 89 620070 Коллоидный 90 620069 Шуруп для дерева 91 92 540500A 530500A Коробка для деталей 93 94 540501A 530501A Коробка для деталей 95 420158 Поворотная пластина (опционально) 96 420213 Т-образный фитинг 97 540007 Т-образный фитинг 98 61k094 90 примерка 99 61k092 Шестигранная гайка 100 430010 стиральная машина 101 61k091 Прямой штуцер для воздухопровода 102 61k090 C-образный женский фитинг 103 540009 Воздуховод (8 * 6 * 17500 мм) 104 420146 Мужской быстросъемный 105 520065A Пружинный воздуховод 106 580090 Регулируемый блок поворотной пластины 107 580097 Регулируемый блок поворотной пластины I 108 520116 Регулируемый блок поворотной пластины II Детали для главного цилиндра 11-1 530032 Главный цилиндр 11-2 530025 Уплотнительное кольцо 11-3 530033 Головной уборОсновной 11-4 11-5 11-6 530028 530024 530026 Опорное кольцо Y-образное кольцо Пылезащитное кольцо 11-7 530034 Шток поршня (главный) КОЛИЧЕСТВО AX-12A AX-12 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 8 8 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 20 20 20 20 1 1 3 3 36 36 36 36 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 0 4 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Примечание 35 год Элемент Часть# Описание 11-8 520054 Уплотнительное кольцо 11-9 11-10 11-11 530027 520063 530035 Опорное кольцо Y-образное кольцо поршня (основное) 11–12 520049 Установочный винт 11-13 520047 Шестигранная гайка 11–14 530009 Взрывной клапан Детали для второго цилиндра 27-1 530036 Во-вторых цилиндр 27-2 27-3 420062 530037 Колпачок с уплотнительным кольцом (во-вторых 27-4 201034 Прокачная пробка 27-5 520058 Уплотнительное кольцо 27-6 217078 Пылезащитное кольцо 27-7 510011B Шток поршня (во-вторых) 27-8 520061 Уплотнительное кольцо 27-9 420066 Опорное кольцо 27-10 27-11 420067 530039 Y-образное кольцо поршня (во-вторых) 27-12 27-13 520049 420014 Установочный винт Шестигранная гайка Детали для шкафа управления 12-1 201094 Индикатор питания 12-2 420071 Кнопка вверх 12-3 420071 Блокировка кнопок 12-4 420072 Кнопка вниз 12-5 Панель управления 52K001C 12-6 420074 Выключатель питания (QS) 12-7 52К007Д Корпус шкафа 12-8 420167C Воздушная линия 12-9 61K110 Прямой штуцер 12-10 209145 Болт с головкой чашки 12–11 420076 90 Фитинг 12–12 420143 Зуммер 12-12А 650017 Красная кнопка (SB) 12-13 52K056 Болт с головкой чашки 12–14 52K022 Дверь шкафа 12-15 52K006A Установить панель 12–16 620082 Терминал 12-17 420087 Основание предохранителя 12–18 420086 Предохранитель (FU) 12-19 420085 Крышка предохранителя 12-20 61K052 Болт с полукруглой головкой 12–21 420135 База реле таймера 12–22 420141 Промежуточное реле (КА) 12-23 420083 Реле таймера (KT) 12-24 420084A контактор переменного тока (км) 36 КОЛИЧЕСТВО AX-12A 1 AX-12 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 19 19 2 2 1 1 1 1 1 1 Примечание Элемент Часть# Описание 12-25 12-26 440034 420166 Термореле (FR) 90 Фитинг 12–27 420077 Воздушный электромагнитный клапан (Y2) 12–28 201034 Пробка для выпуска воздуха 12-29 12-30 12-31 420134 540008 420142 Трансформатор (ТК) Кнопка аварийного отключения защитного звонка K Детали для блока питания 220В / 60Гц / 1 фаза 1 81400180 Резиновая прокладка 2 81400130 Пусковой конденсатор 3 81400363 Соединительный вал двигателя 4 81400369 Блок коллектора 5 10209149 Пружинная шайба 6 81400276 Заглушка с внутренним шестигранником 7 81400259 Красная пластиковая заглушка 8 850 Винт с шестигранной головкой 9 81400292 Шестеренчатый насос 10 81400294 Предохранительный клапан 11 10209034 Пружинная шайба 12 81400295 Винт с шестигранной головкой 13 10209152 Галстуки 14 850Магнит 15 81400290 Сетка фильтра 16 10420152 Шайба 17 81400088 Рабочий конденсатор 18 420148 Болт с полукруглой головкой и шайбой 19 81400066 Крышка конденсатора 20 81400296 Гайка 21 год 81400459 Сердечник дроссельной заслонки 22 10209069 Кольцо уплотнительное 23 81400266 Предохранительный клапан 24 81400284 Заглушка с внутренним шестигранником 25 81400420 обмотка электромагнитного клапана 26 81400423 Электрический выпускной клапан 27 070002 Обратный клапан 28 год 81400380 Трубка всасывания масла 29 81400376 Трубка возврата масла 30 81400364 Зажим 31 год 81400365 Кольцо уплотнительное 32 81400263 Крышка масляного бака 33 81400327 Масляный бак 34 81400438 Винт с шестигранной головкой 35 год 81400413 Мотор 36 81400287 Крышка клеммы двигателя 37 71111111 Табличка блока питания AMGO 37 КОЛ-ВО 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 4 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 Примечание 1 1 1 1 1 2 1 АМГО ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 1931 Jo Rogers Blvd, Мэннинг, Южная Каролина, США Тел . Как вязать мочалку крючком для начинающих: Мочалки крючком для начинающих. Пошаговые инструкции: круглая, спиралька, с вытянутыми петлями
схемы и пошаговое описание. Как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для начинающих
Мочалку для купания можно купить в любом магазине. Они бывают самые разные: разноцветные, большие и маленькие, жесткие, мягкие, круглые и вытянутые. Но через упаковку прощупать ее получается не всегда, да и зачем доверять свою кожу анонимному производителю, если сшить мочалку можно самому? Мочалка с вытянутыми петлями знакома нашим родителям: такие мастерили как раз в то время, когда данный предмет гигиены нигде не продавался. Она отлично подходит для мытья кожи: благодаря своей текстуре, данная мочалка отлично снимает ороговевшие частички кожи, одновременно производя хороший массаж. В этой статье мы подробно разберем, как связать такую мочалку самостоятельно.
Первые шаги: тщательно подбираем материалы
Чтобы наша губка не оказалась слишком мягкой или же жесткой, следует внимательно подойти к выбору соответствующего материала. Изначально для нее используется шпагат — перед закупкой шпагата обратите внимание на его толщину и жесткость. Слишком толстый шпагат подойдет разве что для помывки носорога: он слишком жесток, его лучше использовать для других целей. Отыщите шпагат малой толщины и не слишком скрученный в жгутики.
Он обычно выпускается не в клубках, как традиционная шпагатная скрутка, а в катушках. Существует еще один вид пряжи, но его можно заказать только в интернете. Если вы не спешите и готовы заплатить за доставку, тогда — это ваш вариант. Материал имеет одноименное с выпускающей фирмой название — хозяюшка-рукодельница. Также можно задействовать полипропиленовую нить. Какой материал выбрать — решайте сами.
Крючок
Помимо мотка пряжи нам понадобится средней толщины крючок. Пользуйтесь тем, к которому вы привыкли, но только не слишком крупным или мелким — такие не предназначены для дальнейшей работы над мочалкой. Обратите внимание и на головку крючка: она не должна быть заостренной, т.к. будет рвать пряжу.
Мастер-класс
Для начала складываются две нити и делается цепочку из воздушных петель. Для ширины цепочки 10 см (без учёта вытянутых петелек), нужна цепочка длиной 20 см. Полученную цепочку из воздушных петель соединяем в кольцо и обвязываем кольцо столбиками без накида. Вяжем 4 ряда.
Вытягивание петелек: можно продолжить вязание столбиками без накида, но быстрее будет вязать столбиками с накидом, при этом петли надо вытягивать.
Вытягиваем петли
- Рабочая нить накидываем на крючок
- Крючок выводим в петлю предыдущего ряда
- Рабочую нить захватываем с двух сторон
- Через петлю ряда протягиваем две нити и скидываем с пальца
- Рабочую нить захватываем крючком и протягиваем через две петли
- Снова захватываем рабочую нить и протягиваем через две петли
- Когда ряд провязан, выворачиваем мочалку наизнанку
Затем нужно вязать столбиками с накидом, вытягивая петли. Вязать нужно пока мочалка не приобретет необходимую длину. Последние ряды вяжутся столбиками без накида, без вытягивания петель.
Вяжем ручки
Ручки для мочалки можно связать отдельно, а потом прикрепить к мочалке, но можно связать и, не обрывая нить. Первую ручку вывязываем после основного полотна.
Вязание – занятие не засыпающих бабушек перед телевизором. Это стильный и многогранный вид рукоделия. Одежда, элементы декора, аксессуары для мужчин и женщин – далеко не полный список вещей, которые получится украсить вязаными элементами. Часто у людей, видящих не слишком достойную продукцию в магазинах, возникает заинтересованность, как вязать мочалку крючком для начинающих.
Вязание мочалки крючком с вытянутыми петлями
Как вяжется мочалка крючком, схема с вытянутыми петлями:
- Вяжется ряд воздушных петель, замыкается в кольцо. Размер кольца определяет размеры мочалки в будущем. Среднее количество петель – 40.
- Провязывается без накида 7 рядов столбиками.
- На восьмом ряду провязывают вытянутые петли. Следите за провязкой внимательно, чтобы вытянутые петли оставались за рабочим полотном.
- Высоту плетения мочалки вы определяете сами.
- Завершение работы: пара цепочек воздушных петель, затем соединить их в колечко. Край полотна провяжите. Созданные цепочки – ручки изделия. Длину сделайте такой, какую посчитаете максимально удобной.
- Готовое изделие выворачивается «махрушками» наружу.
- Ваша мочалка готова, но перед использованием нужно обязательно ее постирать. Если хотите, чтобы мочалка стала более мягкой, обдайте ее кипятком.
Нитки для вязания мочалок
Оптимальным вариантом в подборе ниток будет полипропиленовая нить – шпагат, но не слишком утолщенная. Мочалка из полипропилена лучше всего получится благодаря шпагату, похожему на тонкую тесемочку. Вязать в одинарную нить проще. Такая мочалка получится недостаточно объемной. На одну мочалку уходит в среднем 300 метров нити. Покупая материал, приобретите мотки ниток с запасом, чтобы избежать лишней траты времени на поиски подходящих расцветок и плотности. Купить полипропиленовый шпагат вы сможете в магазинах рукоделия или хозяйственных.
Каким крючком вязать
Удобное вязание мочалок зависит от удобства управления главным инструментом – крючком. Для декоративной ажурной вязки требуется тонкая «основа». Плетение в какой-то мере жестковатое, поэтому стоит помнить, что вывязывать для объемного предмета обихода нужно две нити. Лучше всего будет, если вы подберете крючок средней толщины (№4) и с плавной головкой, иначе волокнистая нитка будет рваться во время плетения.
Как вязать вытянутые петли
Первым шагом на пути к тому, как вязать мочалки крючком для начинающих должно стать предварительное обучение. Небольшая тренировка поможет освоить метод вязки для дальнейшего его применения. Инструкция, как вязать вытянутые петли крючком:
- Набираем цепочку воздушных петель.
- Провязываем 3 рядочка столбика без накида.
- Создаем воздушную петлю подъема крючком, далее столбик без накида.
- Вводим инструмент в предыдущий ряд, делаем петельку.
- Большим пальцем подхватываем снизу рабочий шпагат, делаем большое колечко.
- Вводим инструмент в ту самую петлю основания.
- Захватываем шпагат, протягиваем, снова захватываем и протягиваем через три петли.
- Повторяйте, пока все вязальное полотно не покроется мохнатыми участками.
Как связать мочалку крючком
Красивый аксессуар для ванной комнаты получится создать не только при помощи шпагатных ниток. Цветную и яркую мочалку вяжут еще и толстыми капроновыми, сизалевыми, льняными нитками. Для профессиональных мастериц это простая задача. Для новичков будет посложнее, но пошаговое вязание крючком для начинающих раскроет все премудрости этого тонкого дела.
Варежку
Для вязки такого изделия используются нитки сизаля или льна. Капрон создаст излишнюю жесткость для изделия такого типа. Связать варежку крючком проще, чем спицами. Здесь не предусмотрена кропотливая работа в виде провязывания большого пальца. Рукавица вяжется так:
- Набор 30 воздушных петель. Если рукавичка на маленькую руку – 25.
- Вяжем полотно круговыми рядами столбиком без накида. Переходя на очередной ряд провязываем 1 воздушную. Длину полотна определяем самостоятельно.
- Когда нужная длина вязки достигнута, начинаем соединение верхних частей варежки. Для этого верхний и нижний столбик провязываются вместе и закрепляются.
- Сшив все части, нитку отрезайте. Ваша помощница чистоты готова.
Для бани
Любите посещать турецкую, русскую баню? Подготовьте практичный аксессуар! Для вязки банной принадлежности подойдут материалы: лен, сизаль, рами, люфа, лык. Дизайн подбирается разный: круглая форма, сильно мохнатая, в виде варежки – все на ваш вкус. Чтобы сделать простой круглый банный аксессуар, вам нужно:
- Связать 7 петель крючком, замкнуть в кольцо.
- По кругу провязывать столбиками без накида.
- Диаметр изделия будет увеличиваться. Когда он достигнет 17-20 см – начните сокращение через каждый ряд.
- Провяжите подобным образом 5 рядов. У вас должна получиться вязаная «чашка».
- Поместите внутрь кусок круглого поролона, присоедините ручку. При желании декорируйте.
Детскую
Очень легкий вариант, который осилит даже новичок. Используйте разноцветные мягкие нити льна, чтобы не повредить кожу ребенка. Наберите 50 воздушных петель, провяжите без накида, нить не обрывайте. Ленту сворачивают в виде шарика: короткий край ленточки накладывают сверху на длинный. В полученное колечко вводят длинный конец ленточки, после чего оба конца ленты сшивают.
При наличии понятной схемы задание по тому, как самому вязать мочалку крючком для начинающих, решается быстро. Одинарная, плоская, для бани, для деток – выбор велик. Творческая мастерица развернет свою фантазию и создаст великолепную вещь для принятия ванны, душа, посещения сауны. Схема по провязке изделия поможет разъяснить всю теорию по созданию мочалки.
Видеомастер-классы: мочалка своими руками
Получится ли создать необычную мочалку при помощи крючка человеку, который никогда с таким занятием не сталкивался? Обязательно, ведь задание простое даже для новичков. Вы будете уверены в качестве материалов, дизайн и цветовая гамма подбираются на ваш вкус, а мочалка будет оригинальной и неповторимой. Видеоролики дадут подробную консультацию по созданию практичных аксессуаров.
С вытянутыми петлями
Круглая
Каждая рукодельница, желающая удивить членов своей семьи, должна знать, как вязать мочалку крючком. Для начинающих умельцев, в том числе и для детей, в интернете есть масса схем, где пошагово описано, как связать такую вещь. Плетение мочалок – занятие несложное: научиться своими руками правильно вязать мочалки может каждый.
Плетение мочалок – занятие несложное
Прежде чем приступить к такой работе, нужно правильно подобрать материал. Рукавичка получится красивой, если в работе над ней были использованы качественные нитки. Также при выборе материала для неё, следует обратить внимание и на цвет пряжи. Вехотку из полипропилена нужно сделать из разноцветных нитей. Такие изделия вяжут из толстых нитей.
Если на изделии должен быть изображён ежик или другое животное, то следует подобрать ещё несколько цветов пряжи.
Итак, для вязания таких работ спицами или крючком, рекомендуется использовать полипропиленовые нитки. Нить может быть как одинарная, так и двойная. Вяжем мочалку из полипропиленовой пряжи так, чтобы изделие было прочным. Вязание такой работы зачастую происходит по кругу.
Кроме таких нитей, можно использовать и другие:
- Джут. Это очень хороший материал для вязания мочалок. Его подробное описание и главные преимущества можно найти в интернете.
- Пенька. Материал с конопляными волокнами.
- Волокно из абака. Изделия, сделанные из такого материала очень прочные.
- Лыко. Этот недолговечный материал имеет массу полезных для здоровья свойств.
Неважно, какая именно мочалка должна быть связана – круглая, овальная или плоская, главное – подобрать качественный материал.
Прочная мочалка крючком (видео)
Как вязать мочалку крючком: инструкция для начинающих
Это довольно простая инструкция для тех, кто вяжет данное изделие впервые.
Итак, работа состоит из таких пунктов:
- Крючком вяжутся 7 петель, после этого нить нужно завязать.
- Далее столбы вяжутся по кругу. Накиды делать не следует. Вязание происходит методом «сетки», столбики накладываются друг на друга.
- Если всё делать правильно, то диаметр работы постепенно должен увеличиваться. Сеткой нужно провязать 20 см работы. После этого количество петелек в каждом ряду нужно будет убавлять.
- Убавляя петли, нужно провязать 5 рядов. Работа по форме должна напоминать чашку.
- Внутрь изделия необходимо поместить поролон.
- На последнем этапе нужно присоединить к мочалке ручку.
Мочалка получится круглой
Если есть желание, изделие можно декорировать.
Мочалка с вытянутыми петлями: схема
Такая мочалка получается очень красивой.
Схема её вязания с вытянутыми петлями:
- Необходимо провязать 1 ряд воздушных петелек, после чего – замкнуть их в кольцо.
- Далее 7 рядом провязываются обычными столбами. Накиды не делаются.
- Затем вязание происходит методом вытянутых петелек. Важно чтобы вытянутые петли находились с изнаночной части изделия.
- Нужно продолжать вязание таких способов до тех пор, пока мочалка не приобретёт желаемый мастером размер.
- Чтобы завершить работу, необходимо несколько воздушных петель между собой соединить. Нить при этом завязывается.
- Край полотка должен быть также провязан.
- На предпоследнем следует сделать ручку для мочалки. Её размер зависит от желания мастера.
- В конце изделие выворачивается на изнаночною сторону, «махрушкой» наружу.
Такая мочалка получается очень красивой
Как правильно вязать воздушные петли?
Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками.
Мастер-класс:
- Первым делом набирается цепь воздушных петелек.
- Три первых ряда вяжутся обычными столбами. Накиды делать не нужно.
- С помощью крючка нужно создать 1 воздушную петлю для подъёма изделия.
- После этого делается один столб без накида.
- Инструмент нужно ввести в предыдущий ряд работы. Делается 1 дополнительная петелька.
- Рабочий шпагат нужно подхватить снизу работы большим пальцем. Получается маленькое колечко.
- Колечко необходимо протянуть через 3 петли.
- Последние 2 действия нужно повторить до тех пор, пока изделие полностью не станет «мохнатым».
Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками
Мочалка-варежка своими руками: инструкция по вязанию
Для того чтобы сделать мочалку-варежку, рекомендуется использовать льняные нитки . Однозначно не стоит приобретать капроновую пряжу, так как изделие из неё будет слишком жёстким. Излишняя жёсткость негативно скажется на желании мастера использовать такое изделие в душе или бане.
Итак, работа состоит из таких последовательных этапов:
- Первым делом необходимо набрать петли крючком. Если рука маленькая, достаточно будет набрать 24 петелек, если большая – 30.
- Провязывается работа по кругу обычными столбами. Накиды делать не нужно. Когда делается переход на следующий ряд, нужно сделать 1 воздушную петлю.
- С длиной работы мастер должен определиться сам. Когда изделие приобретёт желаемый размер, стоит подходить к завершению работы над ним.
- Верхние части изделия нужно соединить. Чтобы это сделать, верхний и нижний столб провязываются вместе. Затем нужно их закрепить.
- Когда все части мочалки-варежки будут сшиты, остаток нити следует обрезать.
Большой пальчик вяжется аналогично, но для работы над ним стоит набрать не 25, а 6 петелек.
Круглая мочалка крючком: лёгкий способ для начинающих
Такая вещь отлично подойдёт для мытья в душе, ведь её очень легко держать в руке.
Мастер-класс по вязанию круглой мочалки:
- Набирается 20 воздушных петелек. Если есть желание связать изделие, размер которого превышал бы размер руки, то стоит набрать не 20, а 25 петель.
- Вязание происходит по кругу. В круговом вязании в каждом ряду делаются обычные столбики. Накиды не делаются.
- В следующем ряду над столбом без накида делается вытянутая петелька.
- Не стоит забывать о том, что для увеличения количества пряжи, в каждом ряду необходимо сделать дополнительный столбик. Вытянутая петля рядом с ним не делается.
- Достаточно провязать 6 круговых рядов. В последнем ряду дополнительный столбик не должен делаться. Петли в последнем круговом ряду не прибавляются.
- На трёх петлях вяжется ручка для изделия. Крепится ручка к противоположному краю работы. Это нужно сделать для удобства. Мочалку будет легко и удобно держать в руках.
- Начинающим мастерам не рекомендуется вязать в нить, сложенную вдвое. Значительно облегчит работу вязание одинарной ниткой. Также преимуществом такого вязального метода является то, что изделие получается не слишком объёмным.
- Для того чтобы сделать мочалку стандартного размера, нужно приобрести около 300 метров пряжи. Новичкам рекомендуется покупать пряжу с запасом.
- Вязальный крючок должен быть удобен рукоделу, иначе работа над мочалкой не только не принесёт ему удовольствие, но и не позволит создать качественную вещь. Новичкам рекомендуется приобрести для работы крючок средней толщины.
Мочалка крючком для начинающих (видео)
Таким образом, своими руками можно создать красивую, а главное, очень полезную в быту вещь – пушистую мочалку для душа или бани. К тому же работа над ней не требует от рукодела особых навыков или необходимости тратить большое количество времени. Приложив усилия и выделив несколько часов, можно собственноручно сделать мочалку любой формы и цвета.
Есть и такие люди, коим срочно нужно научиться вязанию мочалки крючком. Хотя некоторым это может показаться достаточно странным. В общем, в любом случае, ежели первые рубежи еще не были «взяты», и мастерица может причислить себя к начинающим, но всерьез желающим добиться высот в этом деле, такие видео уроки созданы для этого новичка! Все начинающие могут запутаться, если речь идет о вязании крючком. Тем более, о создании такого изделия, как мочалка.
Здесь нечего стыдиться, так как у всех вначале получалось чуть хуже, чем стало получаться позже! Мастером в каком-либо деле не стать за день. А, если человек думает, что такое возможно, и он одолел рубеж, не поддававшийся доселе некому, его ждут огромные разочарования в жизни. Принципы саморазвития и самосовершенствования должны быть заложены в человеке им самим.
И, если мочалка вышла ужасно при вязании ее крючком, не следует разубеждать себя в этом. Если считать, что все в порядке, никогда не научиться делать то, на что захочется смотреть миллионы раз подряд. Сомнения в собственной одаренности, уникальности и гениальности – единственный надежный двигатель в жизни любого человека! Тем не менее, все начинающие приглашаются к просмотру видео уроков, из которых они узнают все и, даже больше, по заданной теме. Приятного и продуктивного просмотра девушки!
Видео урок: Вяжем мочалку крючком!
Видео урок: Мочалка крючком. Крючок для начинающих 2016!
Видео урок: Мочалка крючком. Как научиться вязать крючком?
Подборка видео уроков вязания крючком мочалки для начинающих:
Ниже есть целая подборка пошаговых видео уроков вязания мочалки крючком для начинающих дома, которая без сомнения научит вас чему-нибудь нужному и полезному. Квадратики с видео маленькие, нажмите «во весь экран» или дважды щёлкните мышкой на видео для более удобного просмотра.
Если у вас есть вопросы, возражения или вы желаете высказать своё мнение или точку зрения, то вы всегда можете беспрепятственно оставить комментарий ниже. Желаем удачи в Вашем начинании!
Добрый день, дорогие друзья!
Расскажу вам о моей истории вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями, вернее двух мочалок – двойной прямоугольной и круглой. И опишу пошагово процесс их вязания, возможно, кому то это будет интересно и полезно.
Как то давно в поисках новой мочалки в магазине мне встречались вязаные полипропиленовые варианты, купить такие я не решилась, ведь подобную можно же и самой связать. Хотя они меня не очень вдохновляли, такие обычные непривлекательные и, кроме того, неаккуратные какие то мочалки. В тот раз я купила мочалку из натурального материала.
Позднее на моем любимом сайте Pinterest я увидела фото интересных вязаных чехольчиков для мыла. Ну чего только не придумают наши рукодельницы!
Эти фото натолкнули меня на мысль связать маленькую мочалку для летнего душа с мылом внутри. Мыло имеет свойство выскальзывать из рук и проваливаться сквозь решетку на полу, а достать потом его проблематично. Новая мочалка должна бы решить эту проблему.
Вязать мочалку обычными столбиками мне показалось скучно, вариант с вытянутыми петлями гораздо интереснее.
Вязание прямоугольной мочалки с вытянутыми петлямиПрежде, чем вязать мочалку крючком с вытянутыми петлями, нам нужно приобрести нитки для вязания. Из рекомендаций в интернете я поняла, что мочалки можно вязать из хлопка, льна, сизали, а чаще всего вяжут мочалки из полипропиленового шпагата, его продают в хозяйственных магазинах.
В продаже много таких ниток разного цвета, я выбрала ярко — розовый моточек толстых ниток, продавец подтвердила, что именно их покупают для мочалок.
Но, провязав несколько рядов, я поняла, что такие нитки не годятся. Мочалка из них получается слишком жесткой, ею скорее лучше сковородки чистить. Не знаю, почему именно из такой люди мочалки для бани вяжут.
Меня это не устроило, и я взяла нитки потоньше.
Вот такой моточек
Обычно я их использую для подвязывания помидоров и цветов.
Крючок желательно брать потолще, хоть и вязание будет более рыхлым, но мочалка получится не слишком жесткой и приятной на ощупь. У меня крючок №3,7.
Как вязать мочалку: пошаговое описаниеНабираем цепочку из воздушных петель длиной, в два раза большей ширины будущей мочалки, и замыкаем ее в кольцо.
Вяжем один — два ряда столбиками без накида по кругу.
Надо сказать, что вязать из полипропиленовых ниток не очень удобно, так как нитка грубая, да еще и расслаивается. Но что поделать, надо!
Следующий ряд вяжем вытянутыми петлями.
Я сделала только фото начала вязания и фото готовой мочалки. Как вязать вытянутые петли, очень неудобно было фотографировать, одновременно придерживая петлю на руке.
Мои давние постоянные читатели наверно помнят , которое было на нашем конкурсе. Я поражаюсь, сколько было терпения и сколько труда вложено автором работы Натальей!
Я впервые вязала таким узором, с непривычки было не очень удобно прижимать вытянутые петли, сначала они получались у меня неодинаковой длины. Но потом наловчилась и в принципе, уже легко и быстро связала мочалку.
Очередной ряд после вытянутых петель вяжем столбиками без накида, следующий ряд снова вытянутыми петлями. Так и чередуем ряды. Заканчиваем вязание одним – двумя рядами столбиков без накида.
Открытый край мочалки я соединила крючком полустолбиками, оставив отверстие величиной с кусочек мыла. Мыло через него легко расположить внутри мочалки. Оно уже никуда не денется, не выпадет, и намыливать мочалку не надо, достаточно просто намочить ее водой.
В углу еще я связала небольшую петельку из воздушных петель.
На практике мочалка оказалась довольно удобной и в меру жесткой.
Такой приятный маленький «ежик». Вид с обеих сторон совершенно одинаковый.
Поскольку моя мочалка необычная и используется вместе с мылом, то она небольшого размера.
А в принципе, конечно, можно связать и длинную мочалку, сделать красивые вставки из цветных полос, привязать ручки (из тех же воздушных петель, обвязанных столбиками без накида).
Не хотите двойную мочалку, свяжите одинарную мочалку крючком с вытянутыми петлями. Принцип вязания тот же, только уже не по кругу, а обратными рядами. Лицевой ряд – вытянутые петли, изнаночный – столбики без накида.
Можно и мочалку без вытянутых петель крючком связать столбиками без накида. Вот для такого варианта, наверно, больше и подойдет пряжа потолще.
Но это еще не все!
Круглая мочалка с вытянутыми петлями крючкомКроме прямоугольных существуют и круглые мочалки, и я решила и такую связать.
Принцип вязания круга, наверно, уж всем известен. Схему могу предложить. Вот есть хорошая схема вязания круга.
При вязании круглой мочалки с вытянутыми петлями нужно придерживаться правила: при вязании каждого столбика над столбиком предыдущего ряда делаем вытянутые петли, а дополнительный столбик для увеличения количества петель в ряду вяжем без вытянутой петли.
Подробнее, это будет выглядеть так:
- Набираем 6 ВП, замыкаем в кольцо
- 1-й ряд: 12 столбиков без накида
- 2-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида для расширения ряда в эту же петлю*, всего получится 24 столбика
- 3-й ряд: 2 ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 1 столбик с вытянутой петлей*, всего получится 36 столбиков
- 4-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 2 столбика с вытянутой петлей* (48 столбиков)
- 5-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 3 столбика с вытянутой петлей* (60 столбиков)
- 6-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 4 столбика с вытянутой петлей* (72 столбиков)
Я связала 6 рядов круга, можно и поменьше круг сделать, и побольше.
Как связать мочалку в домашних условиях :: SYL.ru
Подарок для себя
Что может быть приятнее, чем вещь, сделанная своими руками, а если она еще и полезная в быту, то ее привлекательность увеличивается в разы. Как связать мочалку и для чего? Конечно, в магазинах сейчас большой ассортимент самой разной банной продукции. Тут и цвет, и материал, и внешний вид – огромное количество всевозможного товара. Но если вам хочется оригинальности во всем, включая и вашу ванную комнату, то эта статья — то, что нужно. Сейчас мы узнаем, как связать мочалку самим.
Вяжем с удовольствием
Итак, для сего творческого процесса вам понадобится нить, любая синтетическая и полиэтиленовая, выбранного цвета, и крючок. Учитывайте размер крючка. Самая простая мочалка — связанная вкруговую, вытянутыми петлями. Вообще, вязание мочалки – процесс творческий, поэтому тут можете проявить фантазию и использовать самые разные узоры, к примеру, пышными столбиками, с накидом столбиками и без него. Подойдет и вязание полотна бахромой. Как связать мочалку крючком? Для этого набираем воздушные петли в том количестве, которое вам нужно (около 40-50 петель подойдет для стандартной мочалки), соединяем их кольцом. Далее провязываем 5 или 6 рядов столбиками без накида. А после вяжем внутреннюю часть вытянутыми петлями. Это и есть основа мочалки. После окончания работы с провязкой основной части, выворачиваем наше самодельное изделие наизнанку и вяжем столбиками без накида еще несколько рядов. Для ручек вяжем воздушными петлями пару рядов.
Красиво и удобно
Как связать мочалку, чтобы она была оригинальной? Используйте разноцветные нити. А для того, чтобы ваша оригинальная «обитательница ванной комнаты» еще и пенилась, нужно вложить небольшой слой тонкого поролона в нее.
На все случаи жизни
Выше мы вам рассказали, как связать мочалку прямоугольную, а ведь, обладая элементарными умениями вязать крючком, желанием и фантазией, вы можете связать себе набор мочалок самых разных по форме и назначению. Мочалка–варежка (удобная, вяжется любым узором, из столбиков с накидом и без, а также из пышных столбиков; вяжете, как обычную варежку) для ванной получится отличным массажером, если изготовить ее из более прочной нити, как и мочалка-шар (набираете 50 воздушных петель, четыре ряда вяжете столбиками без накида, а получившуюся широкую ленту связываете так, чтобы ее короткий конец оказался над длинным, затем длинный конец заводите под кольцо и оборачиваете оставшуюся часть ленты, а стык конца ленты сшиваете иголкой и ниткой). Можно связать себе мочалку-губку на кухню такого размера и качества, который необходим именно вам. Стоит ли говорить, что самодельное изделие прослужит больший срок, нежели покупное. И еще. После изготовления вашего шедевра, обдайте его кипятком, чтобы придать мягкости.
Маленькие радости для себя и близких
Такие мочалки, изготовленные собственноручно, украсят интерьер, порадуют вас своими расцветками и качеством. Яркие круглые мочалки изготовьте для малышей, а из двух разноцветных нитей навяжите каждому домочадцу индивидуальную мочалку-варежку. Отличный презент без повода. Дарите себе маленькие радости каждый день.
Мочалка крючком видео как вязать вытянутыми петлями, вязание для начинающих пошагово
Автор Маргарита Малиновская На чтение 6 мин. Опубликовано
Каждая рукодельница, желающая удивить членов своей семьи, должна знать, как вязать мочалку крючком. Мочалки можно связать очень просто как детские, так и взрослые. Для начинающих умельцев, в том числе и для детей, в интернете есть масса схем, где пошагово описано, как связать такую вещь. Плетение мочалок – занятие несложное: научиться своими руками правильно вязать мочалки может каждый. Она может быть лохматой и жесткой, в виде игрушек или других предметов. Многие предпочитают взять мочалку как рукавицу, очень удобно ею пользоваться. Так же вязка может быть односторонняя, все это рассмотрим ниже.
Плетение мочалок – занятие несложное
Какие нитки выбрать для мочалки?
Прежде чем приступить к такой работе, нужно правильно подобрать материал. Рукавичка получится красивой, если в работе над ней были использованы качественные нитки. Также при выборе материала для неё, следует обратить внимание и на цвет пряжи. Вехотку из полипропилена нужно сделать из разноцветных нитей. Такие изделия вяжут из толстых нитей.
Если на изделии должен быть изображён ежик или другое животное, то следует подобрать ещё несколько цветов пряжи.
Итак, для вязания таких работ спицами или крючком, рекомендуется использовать полипропиленовые нитки. Нить может быть как одинарная, так и двойная. Вяжем мочалку из полипропиленовой пряжи так, чтобы изделие было прочным. Вязание такой работы зачастую происходит по кругу.
Кроме таких нитей, можно использовать и другие:
- Джут. Это очень хороший материал для вязания мочалок. Его подробное описание и главные преимущества можно найти в интернете.
- Пенька. Материал с конопляными волокнами.
- Волокно из абака. Изделия, сделанные из такого материала очень прочные.
- Лыко. Этот недолговечный материал имеет массу полезных для здоровья свойств.
Неважно, какая именно мочалка должна быть связана – круглая, овальная или плоская, главное – подобрать качественный материал.
Прочная мочалка крючком (видео)
Как вязать мочалку крючком: инструкция для начинающих
Это довольно простая инструкция для тех, кто вяжет данное изделие впервые.
Итак, работа состоит из таких пунктов:
- Крючком вяжутся 7 петель, после этого нить нужно завязать.
- Далее столбы вяжутся по кругу. Накиды делать не следует. Вязание происходит методом «сетки», столбики накладываются друг на друга.
- Если всё делать правильно, то диаметр работы постепенно должен увеличиваться. Сеткой нужно провязать 20 см работы. После этого количество петелек в каждом ряду нужно будет убавлять.
- Убавляя петли, нужно провязать 5 рядов. Работа по форме должна напоминать чашку.
- Внутрь изделия необходимо поместить поролон.
- На последнем этапе нужно присоединить к мочалке ручку.
Мочалка получится круглой
Если есть желание, изделие можно декорировать.
Мочалка с вытянутыми петлями: схема
Такая мочалка получается очень красивой.
Схема её вязания с вытянутыми петлями:
- Необходимо провязать 1 ряд воздушных петелек, после чего – замкнуть их в кольцо.
- Далее 7 рядом провязываются обычными столбами. Накиды не делаются.
- Затем вязание происходит методом вытянутых петелек. Важно чтобы вытянутые петли находились с изнаночной части изделия.
- Нужно продолжать вязание таких способов до тех пор, пока мочалка не приобретёт желаемый мастером размер.
- Чтобы завершить работу, необходимо несколько воздушных петель между собой соединить. Нить при этом завязывается.
- Край полотка должен быть также провязан.
- На предпоследнем следует сделать ручку для мочалки. Её размер зависит от желания мастера.
- В конце изделие выворачивается на изнаночною сторону, «махрушкой» наружу.
Такая мочалка получается очень красивой
Как правильно вязать воздушные петли?
Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками.
- Первым делом набирается цепь воздушных петелек.
- Три первых ряда вяжутся обычными столбами. Накиды делать не нужно.
- С помощью крючка нужно создать 1 воздушную петлю для подъёма изделия.
- После этого делается один столб без накида.
- Инструмент нужно ввести в предыдущий ряд работы. Делается 1 дополнительная петелька.
- Рабочий шпагат нужно подхватить снизу работы большим пальцем. Получается маленькое колечко.
- Колечко необходимо протянуть через 3 петли.
- Последние 2 действия нужно повторить до тех пор, пока изделие полностью не станет «мохнатым».
Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками
Мочалка-варежка своими руками: инструкция по вязанию
Для того чтобы сделать мочалку-варежку, рекомендуется использовать льняные нитки. Однозначно не стоит приобретать капроновую пряжу, так как изделие из неё будет слишком жёстким. Излишняя жёсткость негативно скажется на желании мастера использовать такое изделие в душе или бане.
Итак, работа состоит из таких последовательных этапов:
- Первым делом необходимо набрать петли крючком. Если рука маленькая, достаточно будет набрать 24 петелек, если большая – 30.
- Провязывается работа по кругу обычными столбами. Накиды делать не нужно. Когда делается переход на следующий ряд, нужно сделать 1 воздушную петлю.
- С длиной работы мастер должен определиться сам. Когда изделие приобретёт желаемый размер, стоит подходить к завершению работы над ним.
- Верхние части изделия нужно соединить. Чтобы это сделать, верхний и нижний столб провязываются вместе. Затем нужно их закрепить.
- Когда все части мочалки-варежки будут сшиты, остаток нити следует обрезать.
Для того чтобы сделать мочалку-варежку, рекомендуется использовать льняные нитки
Большой пальчик вяжется аналогично, но для работы над ним стоит набрать не 25, а 6 петелек.
Круглая мочалка крючком: лёгкий способ для начинающих
Такая вещь отлично подойдёт для мытья в душе, ведь её очень легко держать в руке.
Мастер-класс по вязанию круглой мочалки:
- Набирается 20 воздушных петелек. Если есть желание связать изделие, размер которого превышал бы размер руки, то стоит набрать не 20, а 25 петель.
- Вязание происходит по кругу. В круговом вязании в каждом ряду делаются обычные столбики. Накиды не делаются.
- В следующем ряду над столбом без накида делается вытянутая петелька.
- Не стоит забывать о том, что для увеличения количества пряжи, в каждом ряду необходимо сделать дополнительный столбик. Вытянутая петля рядом с ним не делается.
- Достаточно провязать 6 круговых рядов. В последнем ряду дополнительный столбик не должен делаться. Петли в последнем круговом ряду не прибавляются.
- На трёх петлях вяжется ручка для изделия. Крепится ручка к противоположному краю работы. Это нужно сделать для удобства. Мочалку будет легко и удобно держать в руках.
Советы по вязанию мочалки
- Начинающим мастерам не рекомендуется вязать в нить, сложенную вдвое. Значительно облегчит работу вязание одинарной ниткой. Также преимуществом такого вязального метода является то, что изделие получается не слишком объёмным.
- Для того чтобы сделать мочалку стандартного размера, нужно приобрести около 300 метров пряжи. Новичкам рекомендуется покупать пряжу с запасом.
- Вязальный крючок должен быть удобен рукоделу, иначе работа над мочалкой не только не принесёт ему удовольствие, но и не позволит создать качественную вещь. Новичкам рекомендуется приобрести для работы крючок средней толщины.
Мочалка крючком для начинающих (видео)
Таким образом, своими руками можно создать красивую, а главное, очень полезную в быту вещь – пушистую мочалку для душа или бани. К тому же работа над ней не требует от рукодела особых навыков или необходимости тратить большое количество времени. Приложив усилия и выделив несколько часов, можно собственноручно сделать мочалку любой формы и цвета.
схемы для начинающих, фото, видео мастер классы
В этой статье мы расскажем, как связать мочалку. Следуя нашим схемам и советам, справится с этим делом даже начинающий.
Для начала, нужно приобрести пряжу. Естественно, это будет специальная пряжа из 100% полипропилена. Ее можно купить как в текстильном, так и в обычном хозяйственном магазине.
Если вы все еще сомневаетесь в том, что этот мастер-класс именно для вас, что у вас все получится и вы сообразите как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для начинающих, отбросьте все свои сомнения – нет ничего проще!
Как связать мочалку крючком
Наше вязание мочалок крючком для начинающих: схемы и видео пригодятся вам, если вы являетесь начинающей рукодельницей, и у вас пока совсем нет опыта вязания мочалок.
Сразу определимся, что будем вязать двойной ниткой. Поэтому, когда обе нити сложены друг к другу, начинайте набирать цепочку из воздушных петель. Чтобы получилась мочалка шириной около 10 см, вам нужно набрать в 2 раза больше воздушных петелек (то есть 20 воздушных петель).
Теперь соедините вашу цепочку в кольцо и провязывайте подряд 4 ряда обычными столбиками (без накида).
Теперь будем придавать нашей мочалке «растрепанный» вид, то есть будем параллельно с вязанием вытягивать петельки. Хотите знать, как вязать вытянутые петли крючком для мочалки видео и описание вытягивания петелек может вам в этом пригодиться.
Основной принцип таков: вяжите столбиками с накидом и вытягивайте петли (как на рисунке).
Для того, чтобы все петельки были одинаково вытянутыми, можете использовать в качестве вспомогательного средства, например, линейку (как на рисунке).
А теперь давайте более подробно рассмотрим механизм вытягивания петель. Накидываем рабочую нить на крючок. Вводим крючок в петельку предыдущего ряда. Далее вашу основную нить следует захватить с обеих сторон.
Благодаря этим действиям на пальце образуется петелька. Через петлю в ряду протяните две нити и скиньте их с пальца.
На крючке у вас должно остаться 4 петли. Далее рабочая нить захватывается крючком и протягивается через две петельки. И снова захватите рабочую нить и протяните ее через две петли на крючке. На следующем рисунке вы можете увидеть то, как это будет выглядеть.
Когда вы провязали круговой ряд, выверните мочалку на другую сторону. Так вам будет легче вязать дальше.
Продолжайте вязать столбиками с накидом и не забывайте вытягивать петли. Вяжите таким образом пока мочалка не достигнет необходимой длины. Последние ряды вяжутся столбиками без накида. Петли в последних рядах не вытягиваются.
Ручки для мочалки
Вот и готова наша мочалка крючком видео мастер-класс для ее вязания может вам не пригодиться – использованные схемы достаточно просты в понимании. Но нашей мочалке определенно не хватает ручек. Их вы можете связать как отдельно (а далее прикрепить к мочалке), так и не обрывая рабочую нить (сразу цельно с мочалкой).
В первую петлю ряда нашей мочалки провязываем столбик без накида. Из образовавшейся петельки вяжем цепочку из воздушных петель. Длину ручки определите самостоятельно, он нее будет зависеть количество воздушных петель.
Закрепите конец цепочки, провязывая обычные столбики (без накида) посередине мочалки. После закрепления ручки приступайте к ее обвязыванию. Обвязывать будем обычным столбиком (без накида). Всего провяжите 3 ряда.
В самом конце вытяните петлю и затяните узел. Нить обрежьте. Первая ручка готова.
Вторая ручка вяжется по тому же принципу, что и первая.
На самом последнем этапе выверните мочалку «бахромой» наружу. Пример получившийся мочалки можно увидеть на фото ниже.
Теперь вам известно, как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями, и вы можете попробовать более сложные варианты вязания.
Видео по теме статьи
как связать мочалку крючком — Info-Ups.ru
Посещение бани – это приятная и полезная процедура, которая помогает очистить тело и расслабиться. Такой ритуал невозможен без специальных аксессуаров. В частности, речь идет о мочалке. Эта простая вещь может отличаться своими размерами и формой. Так, сегодня в продаже представлено огромное разнообразие вариантов. Однако сделать мочалку можно своими руками. Для этого достаточно вооружиться крючком, специальными материалами и связать вещь самостоятельно.
Общие рекомендации
- Для вязания мочалок лучше всего использовать крючок №5. Более тонкий инструмент поможет сделать плетение более аккуратным, однако, в таком случае готовое изделие выйдет слишком жестким. Также важно, чтобы головка крючка была неострой, иначе будет неудобно вязать.
- Следует избегать слишком плотного вязания, поскольку из-за этого мочалка будет мылиться очень плохо. Чтобы избежать этого, можно дополнительно вставить внутрь изделия кусочек поролона. Такая идея встречается в большинстве мастер-классов.
- Для вязания мочалок часто используются капроновые нити, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Однако такой вариант не подходит для людей с чувствительной кожей. В данном случае лучше отдать предпочтение сизали и льняными нитками.
Мастер-классы по вязанию мочалок
Ручной труд во все времена высоко ценился. Именно по этой причине особым спросом пользуются вязаные мочалки крючком. Мастер-классов в сети очень много, поэтому даже неопытная рукодельница сможет самостоятельно сделать такой аксессуар.
Мочалка кесе
Мастерицы, которые часто вяжут мочалки крючком, не понаслышке знают такое интересное изделие. Этот аксессуар часто используется в хамаме, то есть турецкой бане. Мочалка обеспечивает бережное очищение кожи без использования каких-либо гелей и прочих средств. Изделие внешне выглядит как рукавичка, выполненная из натуральных материалов. Для нежной и чувствительной кожи используется шелк или растительные волокна, а для грубых участков подойдет вещь из шерсти козы или овцы.
Изготовить кесе можно своими руками. Те, кто не знает, как вязать мочалку, должны сначала подобрать материалы. Так, потребуется овечья шерсть. Если ее нет, то можно взять другую пряжу, которая подходит своей текстурой и жесткостью. Главное, чтобы она спокойно переносила контакт с водой.
Поэтапное выполнение работы:
- В первую очередь нужно связать ручку. Для этого необходимо выполнить 40 воздушных петель в 2 нитки.
- Начиная с третьей петли, нужно вязать до конца столбиками с накидом. Это будет одна из ручек.
- Следует набрать 10 петель, не отрезая нити, а затем аккуратно соединить оба края ручки.
- Для основной детали выполняется 3 ряда из 16 столбиков. Затем необходимо накинуть нитку на указательный палец, чтобы в процессе вязания получилась вытянутая петля. Для этого крючок продевают в столбик нижнего ряда, аккуратно вытягивают нитку, не делая накид.
- Далее нужно вязать 50 рядов, чередуя вытянутые и обычные петли так, чтобы они расположились в шахматном порядке. Благодаря этому мочалка в процессе использования не растянется.
- В конце нужно провязать 3 ряда из 16 столбиков без накида.
- Отдельно выполняется еще одна цепочка из 40 воздушных петель, которая соединяется с основным полотном с помощью 3 столбиков без накида.
[embedded content]
Готовую мочалку перед использованием необходимо обдать кипятком.
Длинная мочалка
Самый простой вариант вязания мочалок крючком для начинающих – это создание полотна с вытянутыми петлями. Для этого необходимо выполнить цепочку и соединить ее с помощью полустолбика. Количество петель зависит от желаемого объема будущей мочалки. Чаще всего опытные вязальщицы набирают 30-45 воздушных петель. После этого нужно провязать столбиками без накида 7 рядов, а затем начать провязывание вытянутых петель, которые должны оставаться за полотном.
Когда основная деталь будет готова, необходимо связать две цепочки из 20 петель. Они смыкаются в кольцо и привязываются к краям полотна. Таким образом создаются ручки, длину которых можно регулировать. После этого останется вывернуть изделие и расправить вытянутые петли.
Мочалка-варежка
Эта мочалка вяжется по тому же принципы, что и обычные варежки. Главная сложность, с которой способны справиться не все начинающие мастерицы, состоит в провязывании большого пальца. Если такая деталь вызывает серьезные трудности, то можно ее пропустить.
Сначала нужно набрать цепочку из 30 петель, а если рука будущего владельца аксессуара небольшая, то будет достаточно 20-25 петель. Цепочку соединяют в кольцо, а затем начинают провязывать столбики без накида по кругу. При переходе к очередному ряду необходимо провязать воздушную петлю. Когда полотно будет соответствовать размеру руки, его нужно закрепить сверху. Для этого края соединяются столбиками без накида. Далее останется закрепить нить.
Детские мочалки
Многие молодые мамы интересуются вязанием крючком мочалки для детей. Такие изделия очень легкие в исполнении. Для их изготовления потребуется мягкая пряжа, желательно льняная, и не слишком толстый крючок.
Мочалка-капелька
- Необходимо сделать цепочку из 50 петель, а затем провязать 5 рядов столбиками без накида. После этого срезать нитку не нужно.
- Получившуюся ленточку сворачивают, накладывая один конец на другой. В образовавшееся кольцо вводится один из концов ленты.
- После этого края необходимо аккуратно сшить.
Чтобы разобраться в том, как правильно собрать такую мочалку, достаточно посмотреть на принцип закрепления самых простых покупных мочалок. Чтобы готовое изделие получилось интересным, стоит использовать разноцветные нитки.
Мочалка в виде божьей коровки
- Такое изделие состоит из нескольких частей: низ, верх и точечки. Для создания верхней части используется красная пряжа. Из 5 петель создается кольцо, куда провязывается 10 столбиков без накида. Потом необходимо выполнить примерно 20 рядов, выполнив в каждом из них прибавку по 3 петли.
- Аналогичным образом подготавливается еще один круг для нижней части. Однако теперь нужно использовать розовую нитку и добавлять не 3, а 6 столбиков.
- Когда круг будет готов, необходимо привязать цепочку из 5 петель и закрепить ее к последнему ряду. Так, получится основа для головы. В эту дугу вяжут 6 рядов, в каждом из которых должно быть 5 столбиков без накида.
- Когда голова будет готова, нужно приступить к лапкам. Для этого необходимо определить на верхней детали место, где будут расположено 6 ножек. Для их выполнения необходимо привязать цепочку из 10 петель, которые обвязывают столбиками без накида с обеих сторон.
- Для точек используется пряжа черного цвета. Необходимо выполнить цепочку из 4 петель, соединить ее края и обязать 2-3 рядами столбиков без накида. Готовые точки пришиваются к красному кругу.
- Последний этап – сшивание больших деталей. При этом нужно оставить небольшое отверстие для детской руки.
[embedded content]
Связать мочалку самостоятельно совсем несложно. Достаточно проявить немного фантазии и выделить несколько свободных вечеров.
Как связать мочалку крючком на линейке. Вязание крючком мочалки
То можете обратить свои взоры не только на изготовление одежды или игрушек — необычайно популярным в последнее время стало вязание мочалок крючком . Только представьте, как интересно может выглядеть интерьер ванной комнаты с такими рукотворными аксессуарами, теперь у каждого члена вашей семьи будет по рукотворной банной принадлежности, все они могут быть выполнены в разных техниках.
Вязание мочалки крючком для начинающих
Описание вязания мочалки крючком
Если вы решили порадовать ребенка, то непременно сделайте для него мочалку-зверюшку — восторгу попросту не будет предела! Теперь купание точно будет самой желанной процедурой.
Первым делом, вам необходимо определить, какие именно животное «поселится» на мочалке-рукавичке, это позволит вам запастись нитями нужного цвета.
Сделайте 34 в.п., а потом закольцуйте их при помощи соединительного столбичка. С 1 по 7 р. вам нужно будет вязать 34 ст. без нак. В 8 и 9 р. — 38 ст. без нак. 10-11 р. — 42 ст. без нак. 12-13 р. — 46 ст. без нак. 14-15 р. — 50 ст. без нак.Далее продолжайте делать ст. без нак. по кругу, в каждом рядочке по 15 пет. По бокам полотна при этом следует пропускать по 10 шт и их не провязывать — это будущие отверстия для ручек рукавички. После того, как дырочки будут готовы, вам нужно будет продолжить столбичками без накида следующим образом:
1-4 р. — 30 шт;
5 р. — 26 шт;
6 р. — 22 шт;
7 р. — 18 шт;
8 р. — 14 шт;
9 р. — 10 шт;
10 р. — 6 шт.Теперь осталось только лишь протянуть пряжу через все пет. последнего рядка, зафиксировать и отрезать. У вас готова основная часть мочалки-рукавички!
Следующий этап — изготовление ручек. Возьмите нитку нужного вам цвета. Присоедините ее к той дырке, которую вы оставили для ручек, когда в начале пропускали по десятку петелек. Вяжите по 10 СБН с 1 по 3 р, в 4 р. 2 СБН провяжите вместе 5 раз. Рабочую нитку протяните через 5 шт. последнего рядочка, закрепите и отрежьте. Затем с другой стороны аналогичным образом сплетите и вторую ручку. Когда ручки будут полностью готовы, их нужно будет обвязать СБН.
Ну а теперь самая волшебная часть нашего мастер-класса. Вам нужно связать глазки, ушки и носик, чтобы под крючочком «ожила» забавная зверюшка. Это можно сделать при помощи обычной вязки по кругу. Впрочем, можно исполнить и треугольниками — все зависит от того, какое именно животное вы выбрали для увеселения малыша. Вы можете вышить все остальные элементы.
Непременно постирайте готовую мочалочку, обдайте ее кипящей водой.Мочалка-варежка для новичков
Делается она по аналогии с вязкой самых обычных варежек, при этом вы можете облегчить себе задачу и не вывязывать большой палец.
Итак, следует набрать последовательность 30 ВП, потом ее закольцуйте. Далее пойдут круговые рядочки СБН, провязывайте ВП для перехода наверх. Как только вы свяжете часть, которая будет подходить по высоте, необходимо будет скрепить ее сверху — для этого свяжите между собой край при помощи СБН. Теперь только лишь осталось зафиксировать и отрезать нить, мочалка варежка готова!
Вязание мочалки крючком — схема
Очень интересно и красиво смотрится «рукоделка» в форме шарика, особенно понравится она ребятишкам, если вы в процессе изготовления будете использовать материал разных цветов. Если вы решили связать ее для малыша, то постарайтесь использовать льняные нити — они мягкие и прекрасно подойдут для мытья нежной детской кожи.
Освойте и .Круговая схема вязания мочалки крючком, видео и советы
Если вы только делаете свои первые шаги в подобном рукоделии, то настоятельно рекомендуем вам предварительно хорошенько изучить вязания крючком для начинающих мочалки видео . Не стоит жалеть времени, ведь именно в роликах вы сможете увидеть правильные движения инструментом, мастера доходчиво объяснят каждый свой шаг.
Полезными будут и советы для начинающих вязальщиц:
1. Выбирайте инструмент от № 5 и больше, тонкий абсолютно не подойдет, ведь тогда мочало будет слишком жестким и плотным.
2. Не стремитесь, чтобы вязка была плотной, ведь тогда ваше изделие будет очень плохо мылиться.
3. Внутрь готовой заготовки можно вставить и вшить кусок поролона, тогда она будет лучше пениться.
4. Очень прочным и износостойким материалом являются капроновые нити, но учтите, что они не подойдут в случае очень нежной кожи. Если вы рукодельничаете для очень чувствительной или же детской кожи, то тогда следует взять льняные нитки или же сизаль.А вот и еще одна бонусная схема для мочалки-шара:
Как видите, создавать своими руками практичные вещи вовсе не так сложно, как это кажется на первый взгляд, вот почему поскорее выбирайте наиболее понравившийся мастер-класс, усаживайтесь поудобнее и приступайте к творчеству. Проявив фантазию, вы сможете изготовить разноцветные банные принадлежности для каждого члена своей семьи, украсить с их помощью свою ванную комнату.Если Вам понравился наш сайт, выразите свое «спасибо»
нажатием на кнопочки ниже.Вязание мочалок — полезное и увлекательное занятие, ведь все мы любим мыться с комфортом и большой пеной. Мочалка с пышным узором из длинных петель отлично массирует кожу и образует большое количество мыльной пены, а после легко очищается под струей воды. Очень удобны мочалки в виде рукавицы, такая мочалка хорошо держится на руке благодаря связанному большому пальцу. Вы сможете связать мочалки по размеру всем близким, изучив этот мастер-класс.
Для вязания одной мочалки вам потребуется моток полипропиленовых ниток и крючок № 2,5 или №3.
В начале вязания наберите цепочку воздушных петель равную двойной длине ширине ладони. Цепочку воздушных петель замкните в кольцо и провяжите по ней 2-3 ряда ст. б/н.
Далее вяжите круговой ряд столбиков с длинными петлями. Для вязания столбика с длинной петлей * рабочую нить накиньте на указательный палец левой руки. Крючок введите в петлю по ряду, захватите рабочую нить под указательным пальцем и вытяните петлю.
На указательном пальце получилась длинная петля. Вновь захватите крючком рабочую нить и провяжите две петли с крючка. Теперь длинную петлю можно скинуть с указательного пальца. Продолжайте вязать столбики с длинными петлями, повторяя все действия от*.
Провязав ряд столбиков с длинными петлями, следующий ряд по кругу вяжите обычными столбиками без накида. Так вяжите мочалку на длину от запястья до основания большого пальца.
Для вязания отверстия большого пальца в конце ряда ст. б/н наберите цепочку из 10-12 возд.петель и замкните ее в арку через 10-12 столбиков по ряду.
Теперь поверните работу и провяжите по арочке 10-12 ст. б/н.
Вновь поверните работу и вяжите вначале по арочке столбики с длинными петлями, затем по основной части мочалки.
Связав мочалку до кончика мизинца начинайте делать убавления, при вязании ряда ст. б/н провязывайте 2 столбика вместе через 2 -3 столбика. Ряд с длинными петлями вяжите как обычно.
Добрый день, дорогие друзья!
Расскажу вам о моей истории вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями, вернее двух мочалок – двойной прямоугольной и круглой. И опишу пошагово процесс их вязания, возможно, кому то это будет интересно и полезно.
Как то давно в поисках новой мочалки в магазине мне встречались вязаные полипропиленовые варианты, купить такие я не решилась, ведь подобную можно же и самой связать. Хотя они меня не очень вдохновляли, такие обычные непривлекательные и, кроме того, неаккуратные какие то мочалки. В тот раз я купила мочалку из натурального материала.
Позднее на моем любимом сайте Pinterest я увидела фото интересных вязаных чехольчиков для мыла. Ну чего только не придумают наши рукодельницы!
Эти фото натолкнули меня на мысль связать маленькую мочалку для летнего душа с мылом внутри. Мыло имеет свойство выскальзывать из рук и проваливаться сквозь решетку на полу, а достать потом его проблематично. Новая мочалка должна бы решить эту проблему.
Вязать мочалку обычными столбиками мне показалось скучно, вариант с вытянутыми петлями гораздо интереснее.
Вязание прямоугольной мочалки с вытянутыми петлямиПрежде, чем вязать мочалку крючком с вытянутыми петлями, нам нужно приобрести нитки для вязания. Из рекомендаций в интернете я поняла, что мочалки можно вязать из хлопка, льна, сизали, а чаще всего вяжут мочалки из полипропиленового шпагата, его продают в хозяйственных магазинах.
В продаже много таких ниток разного цвета, я выбрала ярко — розовый моточек толстых ниток, продавец подтвердила, что именно их покупают для мочалок.
Но, провязав несколько рядов, я поняла, что такие нитки не годятся. Мочалка из них получается слишком жесткой, ею скорее лучше сковородки чистить. Не знаю, почему именно из такой люди мочалки для бани вяжут.
Меня это не устроило, и я взяла нитки потоньше.
Вот такой моточек
Обычно я их использую для подвязывания помидоров и цветов.
Крючок желательно брать потолще, хоть и вязание будет более рыхлым, но мочалка получится не слишком жесткой и приятной на ощупь. У меня крючок №3,7.
Как вязать мочалку: пошаговое описаниеНабираем цепочку из воздушных петель длиной, в два раза большей ширины будущей мочалки, и замыкаем ее в кольцо.
Вяжем один — два ряда столбиками без накида по кругу.
Надо сказать, что вязать из полипропиленовых ниток не очень удобно, так как нитка грубая, да еще и расслаивается. Но что поделать, надо!
Следующий ряд вяжем вытянутыми петлями.
Я сделала только фото начала вязания и фото готовой мочалки. Как вязать вытянутые петли, очень неудобно было фотографировать, одновременно придерживая петлю на руке.
Мои давние постоянные читатели наверно помнят , которое было на нашем конкурсе. Я поражаюсь, сколько было терпения и сколько труда вложено автором работы Натальей!
Я впервые вязала таким узором, с непривычки было не очень удобно прижимать вытянутые петли, сначала они получались у меня неодинаковой длины. Но потом наловчилась и в принципе, уже легко и быстро связала мочалку.
Очередной ряд после вытянутых петель вяжем столбиками без накида, следующий ряд снова вытянутыми петлями. Так и чередуем ряды. Заканчиваем вязание одним – двумя рядами столбиков без накида.
Открытый край мочалки я соединила крючком полустолбиками, оставив отверстие величиной с кусочек мыла. Мыло через него легко расположить внутри мочалки. Оно уже никуда не денется, не выпадет, и намыливать мочалку не надо, достаточно просто намочить ее водой.
В углу еще я связала небольшую петельку из воздушных петель.
На практике мочалка оказалась довольно удобной и в меру жесткой.
Такой приятный маленький «ежик». Вид с обеих сторон совершенно одинаковый.
Поскольку моя мочалка необычная и используется вместе с мылом, то она небольшого размера.
А в принципе, конечно, можно связать и длинную мочалку, сделать красивые вставки из цветных полос, привязать ручки (из тех же воздушных петель, обвязанных столбиками без накида).
Не хотите двойную мочалку, свяжите одинарную мочалку крючком с вытянутыми петлями. Принцип вязания тот же, только уже не по кругу, а обратными рядами. Лицевой ряд – вытянутые петли, изнаночный – столбики без накида.
Можно и мочалку без вытянутых петель крючком связать столбиками без накида. Вот для такого варианта, наверно, больше и подойдет пряжа потолще.
Но это еще не все!
Круглая мочалка с вытянутыми петлями крючкомКроме прямоугольных существуют и круглые мочалки, и я решила и такую связать.
Принцип вязания круга, наверно, уж всем известен. Схему могу предложить. Вот есть хорошая схема вязания круга.
При вязании круглой мочалки с вытянутыми петлями нужно придерживаться правила: при вязании каждого столбика над столбиком предыдущего ряда делаем вытянутые петли, а дополнительный столбик для увеличения количества петель в ряду вяжем без вытянутой петли.
Подробнее, это будет выглядеть так:
- Набираем 6 ВП, замыкаем в кольцо
- 1-й ряд: 12 столбиков без накида
- 2-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида для расширения ряда в эту же петлю*, всего получится 24 столбика
- 3-й ряд: 2 ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 1 столбик с вытянутой петлей*, всего получится 36 столбиков
- 4-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 2 столбика с вытянутой петлей* (48 столбиков)
- 5-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 3 столбика с вытянутой петлей* (60 столбиков)
- 6-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 4 столбика с вытянутой петлей* (72 столбиков)
Я связала 6 рядов круга, можно и поменьше круг сделать, и побольше.
Порою на рынках и в магазинах продают нужные хозяйственные вещи по высокой цене, хотя их можно сделать своими руками. Сегодня поговорим о том, крючком с вытянутыми петлями для купания и мытья посуды.
Виды мочалок
- Плоские. Такие модели могут быть прямоугольной или овальной формы, только вытянутые петли располагаются друг от друга через 5-6 рядов.
- Пышные. Эти мочалки двусторонние, вяжутся при помощи пышных столбиков и длинных петелек или только при помощи вытягивания петель в каждом ряду.
- Односторонние. В отличие от двух предыдущих, эта модель создается односторонней за счет поворачивания работы вправо-влево. При этом длинные петли могут располагаться на одной стороне или с двух.
- Фигурные. Это вытянутыми петлями в необычной форме. Они могут напоминать рукавички, лапки, клубнички, цветочки, мышек, ежиков, медведей, геометрические фигуры. Чаще они применяются для массажа и детского купания.
- Хозяйственные. Эти модели характеризует жесткая вязка в сочетании с пышными рядами и вытянутыми петлями. Их можно применять для мытья посуды, чистки кафеля, плитки, газовую плиты, раковины.
Для купания и хозяйства приобретайте полипропиленовые, синтетические нитки, а для детских мочалок спросите у консультанта лен, сизаль.
Односторонняя мочалка
Начинающим лучше начать с простой модельки. Как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями с одной стороной? Рассмотрим подробнее.
- Начинаете вязать с ручки, набрав цепочку из воздушных петель нужной длины и обвязав ее несколько раз столбиками без накида.
- Далее набираете количество петель, равное ширине мочалки.
- Соединяете с другим концом ручки.
- Провязываете рядов пять-шесть столбиками без накида, поворачивая работу то лицом, то изнанкой.
- Затем переходите к основному узору из вытянутых петель и столбиков без накида.
- Чередуйте ряды основного рисунка и столбиков без накида.
- По достижении нужной длины также переходите на шесть рядов без вытянутых петель.
- Закончите работу вязанием ручки.
Если мочалку вы вяжете выпуклой с одной стороны, то следите, чтобы петли были на лицевой стороне. Если хотите получить объем с двух сторон, тогда располагайте петли в каждом ряду, только распределяйте их по лицу и изнанке равномерно. Мочалку можно вязать таким образом, что по краям по четыре-пять петель набираются столбиками без накида, а в середине идет основной узор. В результате получается выпуклый оригинальный рисунок.
Пышная мочалка крючком с вытянутыми петлями
Пышные модельки более мягкие, особенно если их поддержать в кипятке. Вяжутся следующим образом.
- Набираете цепочку из воздушных петель (ширина мочалки равняется половине сложенной линии).
- Соединяете в круг.
- Чередуете вытянутые петли со столбиками без накида в каждом ряду.
- После достижения нужной длины мочалки с каждого края 2-3 сантиметра провязываете столбиками без накида.
- Заканчиваете вязанием ручек.
Как делается вытянутая петля крючком для мочалки?
- Провязываете столбик без накида.
- Делаете накид на большой палец (это будет основа вытянутой петли), тогда как рабочая нить у вас будет на указательном пальце.
- Придерживаете накид в натянутом положении и закрепляете воздушной петлей.
- Провязываете следующий столбик без накида.
- Поправляете накидную петлю.
- Повторяете все снова.
Вытянутые петли необходимо закреплять столбиками без накида или воздушной петлей, так как при трении нитки будут в свободном движении и весь объем уйдет на изнанку. Для плотности можно мочалку вязать с чередованием вытянутых петель и объемных столбиков.
Как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для хозяйственных нужд
Для мытья нагара, грязи и пригоревшей пищи отлично подойдут пропиленовые мочалки. Их не нужно вязать большими, достаточно десять-пятнадцать сантиметров в длину или в диаметре. В этих моделях лучше проработать две стороны: одна будет мягкой за счет вытянутых петель, а вторая — жесткой за счет пышных или обычных столбиков.
Для квадратной, круглой или овальной мочалки можно взять схему любой салфетки или мотива. Только ряды нужно вязать с чередованием пышных столбиков (провязывая в одной петле более пяти вытянутых петель и столбиков без накида. Петли старайтесь собрать на одной стороне. Края мочалки можно украсить арочными рядами. Заканчиваете работу вывязыванием петли-хвостика.
Кстати, некоторые мастерицы вытянутые петли заменяют цепочкой из воздушных петель: сделали столбик без накида, провязали цепочку из 8-10 петель и замкнули в точке выхода, далее закрепили столбиком и снова продолжили узор. В результате получаются петельки. Но для купания такой метод не подходит, так как изделие получается очень жестким.
Мочалка-ежик
Посмотрим, как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для детей. Работу начинаете с хвостика. Набрав 15 петель и провязав их столбиком без накида, замыкаете в круг. Далее вяжете по кругу 3 ряда с прибавлением (3, 15, 30). Затем переходите к провязыванию тела ежика из 15 рядов: 12 столбиков без накида образуют животик, а 18 вытянутых петель — спинку.
Затем убавляете петли, создавая мордочку только из столбиков без накида через ряд: сократили до 15 петель, ряд провязали, сократили до 7 петель, следующий круг без изменений, сократили вдвое и стянули в одну петлю.
Теперь отрезаете нить с запасом, чтобы сформировать из нее усы, которые вы закрепите на мордочке. Вышиваете глаза и нос.
И еще один момент напоследок: если хотите получить мягкое изделие, выбирайте толще крючок, если жесткое — то тонкий. Оптимальный вариант — крючок № 4-6 и нить в два сложения.
Её хобби! Сегодня она расскажет как связать мочалку.
Сначала вяжем 40-45 воздушных петель, соединяем в круг. Обвязываем столбиками без накида 5 рядов, затем начинаем вытягивать петли(см на фото).
Мочалку начинаю вязать с ручки: Цепочка из воздушных петель нужной длинны, которую обвязываете столбиками без накида, делаете соединительный столбик с началом цепочки, и начинаете вязать саму мочалочку, по кругу столбиками без накида, прибавляя в каждом ряду от 3 до 5 столбиков. Таким образом вяжите до нужной вам ширины мочалочки, затем переходите на основной узор (пышный столбик), вяжите 45 — 50см, и заканчиваете, в обратном направлении ручкой.
Петли после вытягивания необходимо обязательно закреплять воздушной петлёй (см фото) иначе они будут вылазить на изнаночную сторону и мочалка получится дряблой!!!
Длину мочалки вяжем индивидуально (рассчитывая на то, что она растянется при использовании). Завершаем обвязыванием воздушными петлями без накида и привязываем ручки. Моток ниток стоит 25р, хватает на 2 мочалки. И дешево и красиво!
Всё, ваша замечательная мочалка готова!Техника выполнения пышного столбика:
Сделать накид, ввести крючок в петлю основания, захватить рабочую нить и вытянуть петлю произвольной длины (повторить 3-5 раз). Чем больше количество протяжек, тем пышнее получится столбик. Сделать накид и протянуть рабочую нить через все петли на крючке в один прием. Сделать 1 воздушную петлю, чтобы закрепить пышный столбик.
Пропустить одну петлю основания и в следующую провязать еще один пышный столбик.Мини-мочалочки
Для посуды, чистки ванны, раковины, кафеля и т.д.
Техника вязания такая же как и пышных мочалокМочалочки связать можно любым узором, крючком!
В моём варианте мочалочки связаны:
БАХРОМОЙ — имеются два способа вязки бахромы — с лицевой и изнаночной сторон.
Бахрому можно связать двумя способами: с лицевой и изнаночной стороны.
1. Бахрома, связанная с лицевой стороны. Ряд перед бахромой следует провязать столбиками без накида. В начале следующего ряда надо накинуть нить на большой палец левой руки, крючок ввести поверх петли на большом пальце в петлю предыдущего ряда, вытянуть нить и провязать столбик без накида. Так вязать до конца ряда. Обратный ряд вяжут столбиками без накида или с накидом (рис. а)2. Бахрома, вязанная с изнаночной стороны. Очень удобно вязать эту бахрому, используя линейку или планку, -петли получаются ровные. На рис. б видно, что вначале нитка накидывается на линейку, затем провязывает столбик без накида, который ее закрепляет. Обратные ряды вяжут столбиками с накидом или без накида.
Желаю творческих успехов и лёгкого пара!
Опубликовала вчера в» Магии рукоделия» свои мочалки, которые связала родственникам пока я в отпуске, получила много комментариев. Огромное всем спасибо. По просьбам рукодельниц, решила провести мастер- класс по вязанию мочалки. Насколько получилось судить Вам.
Вот такие нитки использую. Просмотрев в инете по мочалкам статьи узнала,что некоторые вяжут из сеток для овощей и синтетических ниток. Я когда вяжу нить изнутри достаю,чтобы вязать было
удобнее и не распускалось.2 Начну с круговой мочалки. Я вяжу в две нити.Мне нравятся разноцветные.
Набираем цепочку из воздушных петель. Количество зависит от того какой ширины будет мочалка умножено на 2. Соединяем в круг. Можно связать сразу ручку. Для новичков лучше потом наверно, поэтому я сейчас не буду вывязывать.3 Обвязываем несколько рядов столбиками без накида.
4 Ввести крючок в петлю основания и захватить рабочую нить вытянуть как обычно для столбика без накида,
затем накинуть нить на большой палец левой руки и получается петля.
потом кладут крючок на нить сверху, вводят крючок в основную петлю предыдущего ряда,вытягивают нить и провязывают все три петли вместе и так вяжете до конца ряда.
Если Вы хотите густую, пышную мочалку, то вяжете постоянно этими вытянутыми петлями. Можно вязать через ряд или через несколько рядов столбики без накида.
Когда мочалку свяжите нужной длины, провяжите столбиками без накида столько же рядов, сколько Вы провязали вначале вязания. Провязываете цепочкой ручки.И Ваша мочалка готова.
Можно связать односторонние. Вы набираете цепочку петель, провязываете 1 ряд столбиками без накида, а затем вкруговую вяжите вытянутыми петлями. Получается овальная мочалка.
Можно двустороннюю овальную связать. Просто когда провяжите ряд вытянутыми петлями, переворачиваете работу и опять вытянутыми петлями и т.д.
Тематические материалы:
Обновлено: 04.09.2019
103583
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
пошаговая инструкция для начинающих, как связать различные варианты изделий
Сегодня на полках магазинов можно приобрести множество разнообразных мочалок. Однако некоторые рукодельницы предпочитают самостоятельно связать мочалку крючком. Пошаговые инструкции для начинающих помогут новичкам легко разобраться во всех тонкостях предстоящей работы. А на форумах опытных мастериц можно найти рекомендации по выбору наиболее подходящих ниток.
Выбор материалов
Прежде чем приступить к вязанию мочалки, необходимо определиться с видом нити и размером крючка. Для изготовления потребуется:
- Капроновая или полипропиленовая нить, сизаль или натуральный лен. При выборе материала следует ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения. Для изготовления мочалки потребуется примерно 300 г пряжи. Нужно обращать внимание на жесткость: материал не должен быть слишком мягки или чересчур жестким. Необходимо найти «золотую середину», чтобы изделие не царапало и не гладило, а терло. Кроме этого, материал не должен быть крученым, нужно чтобы нить была ровной. Зачастую опытные рукодельницы при выборе материала для мочалки отдают предпочтение полипропилену средней толщины, который можно купить не только в специальных магазинах для рукоделия, но и в хозяйственных отделах. Нитки нужно брать с запасом.
- Крючок с маркировкой от 3 до 5. Толщина инструмента зависит от ниток. Лучше отдавать предпочтение металлическому изделию, у которого не очень острая головка, иначе она будет мешать работе, расслаивая нить.
Мочалка с вытянутыми петлями
Обычно для создания такого изделия используют нитку в одно сложение. Если требуется сделать более плотную мочалку, необходимо сложить материал вдвое. Пошаговая схема вязания мочалки с вытянутыми петлями крючком:
- Набрать 30−40 воздушных петель. Количество зависит от требуемой ширины изделия. Полученную цепочку замкнуть в кольцо. Для этого необходимо ввести крючок в первую петлю и провязать соединительную стойку.
- Затем связать несколько рядов столбиком без накида (сбн). Для этого сделать одну воздушную петельку подъема (вп), а затем вводить крючок в каждую петлю, провязывая сбн. Конец нити необходимо заправлять внутрь столбцов. Чтобы это сделать, следует вводить крючок как в петлю, так и под нитку. Таким образом вязать ряд по кругу, продолжая соединять концы столбиком соединения, а затем повторить сначала все манипуляции. Аналогичным образом провязать 35 рядов в зависимости от необходимого размера мочалки.
- Затем нужно приступить к созданию вытянутых петель. Сначала нужно набрать 2 вп для подъема. Для этого ввести крючок в первую петельку, захватить рабочую нить и вытянуть ее. На крючке будет 2 петли, затем при помощи большого пальца левой руки захватить нитку и проделать петлю, плотно прижав рабочую нитку к петле на крючке. Затем ввести крючок в ту же петельку, которую уже провязали, между нитками, которые обводят большой палец. Захватить рабочую нить и провязать, чтобы на крючке стало 3 петли. После этого необходимо протянуть нитку через первые две петельки, находящиеся на крючке. Это нужно, чтобы получить плотно закрепленную петлю. Затем останется довязать 2 оставшиеся петельки.
- Ввести инструмент в следующую петлю, вытянуть рабочую нитку, тем самым получив на крючке 2 петли. Большой палец обвести петлей, чтобы сделать их одной длины. Затем рабочую нить прижать к петельке на крючке, ввести последний между нитками в ту же петлю, откуда проводилось вязание до этого. Затем вытянуть нить, получив в итоге 3 петли, которые находятся на крючке. Провязать через 2 петельки, а затем еще раз через 2.
- Аналогичным образом провязать рядок с вытянутыми петлями до конца, соединив их с началом последующего ряда столбцом с вытянутой петлей. Для этого необходимо ввести крючок во вторую петлю, из двух воздушных. В конце получится ровное изделие, без швов. Дальше все вяжется без каких-либо переходов по спирали. Длину необходимо определить самостоятельно, мочалку должно быть удобно использовать. От нужного размера зависит количество рядов.
- После изготовления основной части изделия необходимо провязать ряды сбн. Их количество должно быть на 1 меньше, чем вначале, ввиду того, что уже есть ряд из махровой части.
- По окончании основной работы следует приступить к созданию ручек. Для начала нужно связать цепочку из вп. Их количество зависит от длины ручки будущей мочалки. Присоединить противоположный конец к основанию. Необходимо постоянно следить, чтобы цепочка не перекручивалась. Провязать 3 вп, потом еще раз присоединить к основанию. Вязать ручки нужно столбиком с одним накидом в каждую петельку цепи.
По окончании вязания присоединить ручку к основе, провязав несколько соединительных столбцов для более надежного закрепления. Вторую ручку провязать аналогичным образом. Мочалка готова.
Вязаная варежка
Идентичным образом можно связать мочалку-варежку. Она удобно располагается на руке, хорошо вспенивает гель для душа. Кроме этого, изделие очень практично и удобно в использовании. Вязание пошагово:
- Набрать цепь из вп, количество которых зависит от размера руки, затем замкнуть их в кольцо.
- Вязать несколько рядков сбн. Затем провязать ряды с вытянутыми петельками до основания большого пальца. Для него нужно будет сделать отверстие, пропустив 12 петель, — их нужно будет довязать позже, а потом присоединить к основе.
- Постепенно равномерно убавлять петли, продолжать вязание аналогичным образом, пока не закроются все пальцы на руке.
- Изготовить большой палец, который плотно скрепить с основой. Практичная и интересная мочалка готова.
Круглое изделие для бани
Любителям похода в баню придется по вкусу практичная вехотка, которая удобно лежит в руке. Для изготовления банной мочалки зачастую используют лен или сизаль.
Можно выполнить вязание в любом дизайне на свое усмотрение: сделать пушистую, овальную или круглую. Для вязания круглого изделия не требуется каких-либо сверхъестественных навыков. Поэтапное описание:
- Связать 7 вп, которые затем замкнуть в круг.
- Продолжить вязание рядов столбиком без накида.
- Размер изделия будет увеличиваться в процессе вязания. Когда мочалка достигнет диаметра 20 см, в каждом ряду начинать сокращения.
- Таким образом проработать еще 5 рядов. В итоге купальная принадлежность будет похожа на чашу.
- Поместить в нее поролоновый круг и прикрепить ручку. Задекорировать такое изделие можно по своему вкусу.
Принадлежность для купания в форме шара
Размер готовой мочалки будет около 11 см в диаметре. Для изготовления потребуются хлопковые нити и крючок № 4.
Сначала нужно связать цепочку, состоящую из пяти вп. При помощи соединительного столбика замкнуть их в кольцо. Для подвешивания набрать цепь из 40 вп. По окончании нужно замкнуть соединительным столбиком в первую петельку.
Аналогичным образом связать маленькое колечко, каждый круговой ряд начинать с 1 воздушной петли подъема вместо сбн. Можно сделать и другим способом: связать 3 воздушных петли подъема вместо первого столбца с накидом, затем закончить одним столбцом соединения в верхней воздушной петле подъема:
- 1-й круговой рядок — вязать 18 сбн кольцом;
- 2-й круговой ряд — в каждую петельку провязать 3 сбн, в итоге получится 54 петли;
- 3-й круговой рядок — в каждой петельке провязать 3 сбн, в совокупности 162 петли;
- 4-й круговой рядок вязать 1 сбн в каждую петельку.
Если планируется сделать мочалку большего размера, нужно вместо сбн вязать столбцы с накидом или сделать прибавку петелек.
Мочалочка с шишками
В готовом изделии нет вытянутых петель, оно будет плоским, с интересным узором в форме шишек. Необходимо использовать двойную нить и крючок № 5.
Сначала нужно набрать 36 вп, которые по окончании вязки соединить в кольцо, а затем вязать ряд столбцами без накида. Следующий рядок выполнить столбцом с накидом одной петли. Аналогичным образом выполнить два последующих ряда. Затем нужно приступить к формированию основного узора.
Для этого нужно провязать вместе 3 накида, формируя шишку. Затем пропустить 2 столбца и связать еще одну шишку, состоящую из 4-х накидов. Таким образом формируется весь ряд. С каждым новым рядком необходимо проводить идентичные манипуляции.
Когда нужный размер изделия будет достигнут, необходимо завершить процесс вязания формированием манжеты из рядков сбн.
Связать мочалку крючком довольно легко, это под силу даже начинающим рукодельницам. На просторах интернета существует множество подробных мастер-классов, благодаря которым можно создавать настоящие шедевры своими руками.
20 One Hour Bath Pouf Free Crochet Pattern
После утомительной недели долгая ванна — лучший способ расслабиться, и все дамы согласятся с этим. Поскольку мы являемся важным этапом принятия ванны, нам необходимо отшелушивать нашу кожу, и пуфы для ванны так эффективно справляются с этой задачей. Хотя есть купленные на рынке пуфы для ванн, но они слишком быстро разваливаются, поэтому вязание крючком было бы отличной идеей, чтобы насладиться долговечным пуфом для ванны в вашей ванной комнате.
Здесь мы собрали эти 20 One Hour Bath Pouf Free Crochet Pattern , а также бесплатно, чтобы легко сделать милые и красочные пуфы для ванны для всех в семье.Вы можете не только использовать их лично, но и сделать очаровательные и функциональные подарки для своих друзей, так что попробуйте некоторые из бесплатных моделей пуфов для ванн, связанных крючком. Свадьбы, дни рождения, день матери, душ — эти пуфы для ванны слишком просты и забавны, чтобы использовать их в качестве идеального подарка для любого из этих событий.
Поскольку эти Связанные крючком пуфы для ванны сделаны из пряжи красивых оттенков, они будут очень мягкими для вашей кожи, очищая все отмершие клетки кожи и делая вашу кожу такой свежей и новой.Изготовить пуфы так легко и весело, что вы можете легко создать несколько в зимний полдень, просматривая любимые телешоу. Когда вязаный крючком пуф для ванны стареет и изнашивается, вы можете легко связать крючком новый и сэкономить много времени и денег. Благодаря простым выкройкам и доступным техникам сшивания вы можете просто и быстро избавиться от этих идей пуфов для ванны. Так что просмотрите выкройки ниже и нажмите на прикрепленные ссылки, чтобы получить бесплатные выкройки для этих пуфов для ванны.— Юбилейный вязаный крючком подарочный набор для ванны:
Учебник: thestitchinmommyДень матери или специальный вязаный пуф на день рождения:
Урок: crochet365knittooУрок вязания крючком для ванны:
Учебник: ravelryFree Crochet Puffy Bath Pouf Выкройка:
Учебник: thestitchinmommyВязание крючком в стиле фанк-пион Scrubbie:
Учебное пособие: imadedinnerВязаное крючком массажное мыло Saver Free Pattern — Идеи подарков для спа-салона крючком Бесплатный образец
Учебник: ravelryЛюфа для ванны, связанная вручную крючком — Пуф:
Учебник: сознательное искусствоВязаный крючком пуф для ванны — Shower Loofah
Учебник: thesprucecraftsВязаный крючком тонкий хлопковый пуф для ванны:
Учебник: numondayПурпурный вязаный крючком пуф для ванны, экологически чистый:
Учебное пособие: daisycottagedesignsПуф-скруббер для ванны Red Carnation Pot:
Учебник: snappyСкраббер для тела Bath Pouf Выкройка крючком:
Учебное пособие: youtubeSkein Bath Loofah Pouf Душевая кабина Scrubby:
Учебное пособие: youtubeБесплатный образец вязания крючком для пуфа для ванны:
Учебник: beaniesandweeniescrochetПуф для ванны ручной работы Выкройка:
Учебник: jessieathomeВязаный крючком пуф для ванны со свободным узором:
Учебник: beaniesandweeniescrochetВязаный крючком пуф для ванны Sudsy [БЕСПЛАТНЫЙ узор]
Учебник: thecrochetspaceGreen Bath Puff Crochet Учебник по вязанию крючком:
Учебник: улитка счастьяПурпурная пуховка для ванны:
Учебник: kiltedsudsВязаная крючком люфа — бесплатный образец вязания крючком
Этот бесплатный образец вязания крючком научит вас вязать крючком люфу.
Вы можете найти больше подобных вещей в категории Для дома
Crocheted Loofah — Free Crochet Pattern
Эта страница содержит партнерские ссылки
Вязаный крючком проект люфы вам понадобится:
КРЮЧОК: 5 мм или крючок размера H в США
ПРЯЖА: немного хлопка / паковой пряжи / или хлопок / нейлон лучше всего, если вы можете найти его 3-слойный (США) или Австралийский союз 8 петель, и вам понадобится только 1 моток
ch = цепочка
dc = двойное вязание крючком
sl st = скользящая петля
st (s) = stitch (s)
THE Учебники:
ПРАВАЯ ВЕРСИЯ <
ЛЕВАЯ ВЕРСИЯ
Если вы еще этого не сделали, найдите время, чтобы подписаться на мои видео на YouTube, чтобы иметь легкий доступ ко всем моим видео и плейлисту
Раунд 1
ch 5, sl st в начале ch, чтобы сформировать кольцо.
Круглый 2
ch 50 sl st в кольцо, чтобы сделать ручку петли для люфы, затем dc 30 в центральное кольцо, sl st в начало dc.
3-й и 4-й ряды
2 вп, затем 3 ст. В ту же зону, 4 ст. В следующую зону, повторить 4 ст. Во всех петлях. Sl st в начало постоянного тока. Sl st в начало постоянного тока. После 4 рядов ч 1 и отрезать пряжу, спрятать хвостик.
Этот узор предоставлен вам сайтом www.meladorascreations.com
Вы можете продать любой предмет, сделанный из этого рисунка, и дать обратную ссылку на мою страницу или видео, но у вас нет разрешения на копирование и вставку моего рисунка в любом месте в Интернете. © Copyright 2015, Все права защищены.
Если вы поклонник моей работы, пожалуйста, помогите мне улучшить ее, став покровителем. Узнайте больше об этом здесь и узнайте, чем вы можете помочь.
Или вы можете сделать пожертвование здесь:РЕКЛАМА
Выкройка для вязания спинки крючком | Веселая, роскошная и экологически чистая люфа
Часть 3 набора для ванны Radiance — это простой, быстрый и очаровательный скрабер для спины, связанный крючком! Этот вязаный крючком образец люфы — фантастическая зеленая альтернатива стандартной люфе.Мягкий и с достаточной текстурой, этот вязаный крючком скребок для спины отбросит вашу обычную посуду для мытья спины к бордюру.
Как и другие образцы вязания крючком в наборе для ванны Radiance, этот экологически чистый узор скребка для спины был разработан, чтобы быть мягким и иметь текстуру, чтобы привнести ощущение роскоши. Пушистые стежки и выпуклые линии добавляют красивую текстуру и интересный вид, а мягкая хлопковая пряжа делает его лучшим с самого начала.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот пост содержит партнерские ссылки.Это означает, что если вы решите приобрести продукт по одной из этих ссылок, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я рекомендую только те продукты, которые я использую и которые люблю (или продукты, которые, как я знаю, нравятся другим, которые тщательно исследовали, имеют хорошие оценки и планирую приобрести себя). Эти небольшие комиссии помогают поддерживать этот блог и оставлять большинство моих шаблонов бесплатными. Если хотите, вы можете прочитать больше в моей Политике конфиденциальности.
Для этого вязанного крючком набора для ванной я специально выбрала мою любимую мягкую хлопковую пряжу — I Love This Cotton.Многие хлопчатобумажные пряжи, которые вы можете купить на рынке, вначале грубые и царапающие, с обещанием, что они «смягчатся» после нескольких стирок. Это может быть хорошо для других проектов, но для чего-то столь же полезного и необходимого для повседневного ухода за собой вам нужна мягкая пряжа, которая вам нравится с самого начала.
Если вы предпочитаете премиум-версию этого шаблона в формате PDF без рекламы, вы можете получить ее в моем магазине Etsy, нажав кнопку ниже.
Когда я был вдохновлен на создание набора схем вязания крючком для ванн, я действительно хотел добавить какой-нибудь скребок для спины.Я думаю, что у каждого должен быть идеальный роскошный набор для ванны, который включает в себя средство для мытья спины без необходимости выполнять множество поз йоги.
Тем из нас, у кого чувствительная кожа (например, я), мы знаем, что подойдут не любые средства для мытья. Он должен быть мягким, удобным, пригодным для стирки и устойчивым к носке. Поскольку весь набор для ванны (а не только этот узор для вязания крючком спинки) сделан из 100% хлопковой пряжи, эти проекты соответствуют всем вышеперечисленным. Не говоря уже о том, что комплект для ванны просто великолепен, что в моей книге — большой плюс!
Один из главных плюсов этого рисунка скруббера для вязания крючком (а также других частей этого набора для ванны, которые были выпущены или будут выпущены) заключается в том, что он разработан с использованием 100% хлопковой пряжи.Это означает, что эта вязанная крючком люфа выдержит тяжелую стирку, которая необходима для всего, что вы используете на своей коже. Особенно для вещей, которые обычно оставляют в ванной после использования, например, люфы, ее нужно мыть и сушить, чтобы она оставалась чистой, а вы были здоровы.
Итак, берите свою любимую пряжу из 100% хлопка, крючок для вязания и приступайте к побаловать себя!
Этот вязаный крючком узор скребка для спины является частью 3 набора для ванны Radiance. Полный комплект для ванны также будет включать:
PDF-версию этого шаблона можно приобрести на Etsy.PDF содержит две версии выкройки — 1) полную версию с фотоуроком и 2) версию для печати.
Если вам нужен фотоурок, который проведет вас через все этапы, я бы порекомендовал недорогой PDF-файл. Он состоит из 8 страниц с фотографиями наиболее сложных деталей, фотографиями того, как работать со специальными стежками, и фотографиями того, как должен выглядеть скребок для вязания крючком после каждого ряда. Версия для печати составляет всего 3 страницы, чтобы сэкономить на чернилах!
УРОВЕНЬ НАВЫКИ
Продвинутый новичок — этот узор требует большего количества промежуточных стежков, таких как слоеные стежки и работа в 3-й петле полустолбика с накидом.Основная часть выкройки прорабатывается рядами, за исключением границы и ручек, которые обрабатываются в два закрытых круга.
МАТЕРИАЛЫ
Хлопковая пряжа средней (4) плотности. Вам понадобится только один цвет.
Вам понадобится примерно 1,5 унции / 42 г / 78 ярдов на изготовленную мочалку.
Я использовала I Love This Cotton цвета Rosy. Вы можете использовать любую хлопковую пряжу по своему усмотрению. I Love This Cotton — это 100% хлопок, он очень мягкий для хлопковой пряжи, поэтому я использую его для большинства банных принадлежностей.
ИНСТРУМЕНТЫ
Крючок 4 мм (G-6) — Ознакомьтесь с моим любимым крючком!
Гобеленовая игла
Ножницы
Маркеры петельМАНОМЕТР
Калибр не очень важен.
После проработки 7-го ряда ваша работа должна быть примерно 3 дюйма в ширину и 2 дюйма в высоту. Если немного сбиться, это ничего не испортит. Если вам нравится размер, вот что имеет значение.
Я вообще «плотный» вязальщица, , поэтому мой калибр обычно очень узкий по сравнению с другими. Что касается этой спинки, у вас не должно возникнуть проблем, поскольку люфа для вязания крючком не требует определенного размера. Однако я хотел включить эту заметку только для справки.
РАЗМЕР ЗАВЕРШЕНИЯ
Примерно 3,5 дюйма в ширину и 15,5 дюйма в длину (без ручек).
Вы можете настроить это по своему усмотрению. В примечаниях есть инструкции по настройке размера.
СОКРАЩЕНИЯ (УСЛОВИЯ США)
- Ch — Цепочка
- Sl st — Slip stitch
- Half Sc — Простое вязание крючком
- — Hd Hd Двойное вязание крючком
- Стежок — Стежков
- Hdc3lo — Hdc только в 3-й петле *
- Puff St — Puff stitch *
- RS — 29 Правая сторона 29 — Изнаночная сторона
* См. Специальные строчки
ПРИМЕЧАНИЯ
- Этот узор является частью набора Radiance Bath Set .
- Этот узор обрабатывается рядами, за исключением границы, которая обрабатывается по кругу.
- Цепочка 1 в начале ряда никогда не считается петлей. Всегда кладите первую строчку в самую первую строчку.
- Цепочка 3 для начала ряда считается как двойное вязание крючком, так и цепочка 1.
- Эту выкройку люфы легко настроить под размер, который лучше всего подходит для вас.
- Вы можете повторить указанный набор строк до желаемой длины.
- Если вам нужна более широкая или тонкая мочалка, вы можете увеличить или уменьшить начальные цепи.Если количество стежков нечетное, рисунок будет работать правильно.
- В этом узоре, работая в 3-й петле столбиков с накидом, 3-я петля будет обращена к вам.
- Счетчики стежков указаны в конце каждого раунда в скобках и курсивом (#) .
- Повторы указаны в скобках [].
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТЕЖКИ
Специальная строчка — Hdc3lo
Половина двойного столбика с накидом имеет «третью петлю», которая создается накидом перед тем, как вставить крючок в петлю.Эта третья петля обращена к вам при работе рядами. Чтобы выполнить «hdc3lo» или половину столбика с накидом только в 3-й петле, вы проигнорируете верхнюю часть полустолбика с накидом и вместо этого работайте только в 3-й петле, которая находится непосредственно под верхней частью петли.
Специальная строчка — слоеная строчка
В этом шаблоне используется слоеная строчка. Затяжные стежки работают по-разному, поэтому важно знать, какую затяжку использовать.
В этом шаблоне мы будем работать с закрытой буфовой строчкой.
Для выполнения этой буфовой петли вы: [Оберните нитью и вставьте крючок в указанную петлю. Оберните нитью и вытяните петлю вверх.] Повторите внутри скобок еще 2 раза в той же строчке. У вас должно получиться 7 петель на крючке. Оберните нитью и протяните 6 из 7 петель. 2 петли на крючке, обернуть нитью, протянуть через 2.
Как сделать щетку для спинки Radiant Crochet
Ряд 1 (WS) — Foundation hdc 13 OR цепочка 14, место 1 hdc 2 вп от крючка и каждую поперек. (13 пет)
ряд 2 (лицевый) — вп, повернуть. Поместите по 1 HDC в каждую петлю поперек. (13 п.)
3 ряд (ИС) — 1 вп, повернуть. Поместите 1 первую петлю HDC, HDC3lo в каждую из следующих 11 петель, 1 HDC в последнюю петлю. (13 п.)
Ряд 4 (ЛС) — 1 вп, повернуть. Поместите по 1 СБН в каждую петлю поперек. (13 п.)
Ряд 5 (ИС) — 3 вп, (считается как постоянный ток и 1 вп) , повернуть.Пропустить 1 петлю, затем сделать слоеную петлю. [1 вп, 1 пропустить, затяжка] Повторять внутри скобок, пока не останется 2 петли. Ch 1, пропуск 1, dc последняя ст. (2 ст. Ст., 6 цепочек, 5 петель)
6 ряд (лицевых) — 1 вп, повернуть. Поместите по 1 СБН в каждую петлю и в каждую петлю поперек. Ваш последний СБН будет во 2-й вп 3. (13 п.)7-й ряд (ИС) — 1-й вп, поворот. Поместите по 1 HDC в каждую петлю поперек. (13 п.)
Повторить ряды со 2 по 7 еще шесть раз по или столько раз, сколько желательно по длине.
Затем повторите ряды со 2 по 4 еще раз.
Не обрезать пряжу. Переходим непосредственно к обработке границы и ручек.
Бордюр и ручки
Круглый 1 — Канал 1, поверните заготовку на 90 градусов, чтобы работать вдоль необработанной длинной кромки. Поместите по 1 СБН сбоку от каждого HDC и SC, и по 2 СБН внутрь каждого DC до угла. (53 сбн с этой стороны) . Ch 40, затем продолжайте работать вдоль второго необработанного длинного края так же, как и на предыдущей стороне. (53 сбн с этой стороны) . 40 вп, затем sl-ст до первого сбн этого ряда, чтобы закрыть. (106 сбн, 2 вп по 40 с)
* Если у вас немного меньше , не беспокойтесь. Пока ваши стежки расположены равномерно, не растягиваются и не растягиваются по краям, количество стежков не имеет значения. 🙂
Круглый 2 — Кан 1, поместите 1 сбн в каждую петлю и обвяжите петлей до конца. Sl st до первого sc, чтобы закрыть. (186 сбн)
Закончить, плести концы.При желании заблокируйте.
Готово! Наслаждаться!
Вот и все! Не забудьте проверить другие части набора для ванны Radiance, если вам понравился этот вязаный крючком узор скребка для спины. Я очень рад выпуску дополнительных произведений и не могу дождаться, чтобы поделиться ими с вами!
Наслаждайтесь!
Одна из моих самых больших радостей — видеть ваши готовые проекты вязания крючком из моих шаблонов или руководств, поэтому, когда вы публикуете в Instagram, не забудьте отметить меня, чтобы я мог показать вам немного любви! Я @theloopholefoxcrochet.Используйте #theloopholefoxcrochet, чтобы быть в моих рассказах в Instagram. Вы также можете делиться фотографиями в моих недавних публикациях на Facebook или в моей группе на Facebook!
И не забудьте прикрепить это к своим доскам Pinterest, чтобы запомнить на потом!
Если вы еще не подписались на мой информационный бюллетень, , вы можете сделать это здесь . Я отправляю электронные письма только о сообщениях в блогах (новые шаблоны, купоны, обзоры и т. Д.), И, подписавшись, вы получите скидку на покупку одного из моих шаблонов PDF на Etsy или Raverly и распечатанного «Hand Stitched with Love» Подарочный ярлык!
Не забудьте присоединиться к моей группе на Facebook , чтобы мы могли обсудить все ваши творения! Мы группа вязальщиц с любым опытом, всеми интересами и любим проводить время вместе.Присоединяйтесь к веселью!
Хотите узнать больше о вязанном крючком наборе для ванной Radiance? Посмотрите это!
Скрабы для лица, связанные крючком Radiance
Полотенце для рук, связанное крючком Radiance
Средство для мыла Radiance Crochet Saver
Салфетка для вязания крючком RadianceScrubbi Crochet Pattern Collection I plus 6 BONUS Be So Clean Recipes
Главная / Узоры для вязания / Весовая пряжа # 3 DK
Коллекция узоров для вязания крючком Scrubbi I plus 6 БОНУСОВ Be So Clean Recipes от Кристин Омдал
Выкройки для вязания простых рукавиц, люф и чистящих салфеток
Это коллекция простых схем вязания крючком с использованием пряжи Be So Scrubbi.Это фактурная пряжа, которая отлично подходит для мытья посуды, мытья ванных комнат и полов; или даже отшелушивание кожи.
Уровни оптовых скидок Диапазон Скидка Скидка 5% при заказе 5 узоров 5-9 5% $ 1.89 10% скидка при заказе 10 выкроек 10-14 10% $ 1,79 15% скидка при заказе 15 узоров 15-19 15% $ 1.69 Скидка 20% при заказе 20 выкроек 20-24 20% $ 1,59 Скидка 25% при заказе 25 выкроек 25 + 25% $ 1.49 Как связать каботажное судно крючком — Поддержи мою ремесленную привычку
Если вам интересно, , как связать каботажное судно крючком, у нас есть для вас простой и универсальный бесплатный образец вязания крючком. Пошаговое фото-руководство делает его отличным узором для вязания крючком для начинающих, но при этом достаточно универсален, чтобы его можно было использовать и в более продвинутых проектах.
Успокаивающие подставки для вязания крючком
Если бы вы получили великолепный набор хлопковой пряжи, что бы вы сделали? Когда мы изначально думали о том, что сделать для декабрьского конкурса # 12MonthsofDIY (последний наш!) С пряжей, мы знали, что хотим работать с хлопком, и в голову пришла идея вязанной крючком люфы.Но когда Lion Brand Yarns прислала нам красивые мотки, выбранные нами в прибрежных цветах, люфа просто не смогла их разрезать.
Вместо этого я достала крючок и сделала выкройку для подставок! Хорошо, хотя подставки для вязания крючком не кажутся более гламурными, чем люфа, эти этапы вязания крючком являются фантастической отправной точкой для всех видов проектов, включая декоративные подушки, афганцы и многое другое. Следите за обновлениями, и в ближайшие месяцы мы поделимся некоторыми из этих идей.
Как связать каботажное судно крючком
Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок.Если вы решите совершить покупку по этим ссылкам, мы будем взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете ознакомиться с полным описанием здесь .
Для начала мы рады поделиться с вами этим начальным выкройкой для подставок для вязания крючком. И обязательно прокрутите страницу до конца, чтобы увидеть другие проекты, которые наши талантливые и креативные коллеги канадские друзья-блогеры сделали с помощью пряжи!
Набор этих подставок для вязания крючком станет продуманным подарком ручной работы, особенно в сочетании с некоторыми кружками, например, из нашей собственной коллекции, вдохновленной природой!
Подставки для вязания крючком для начинающих:
Крючок : G / 7-4.5 мм
Пряжа : Пряжа Lion Brand 24/7 из хлопка (мотки по 100 г угля, серебра, белого, нефрита, цвета морской волны)
Guage : одна подставка = 4 дюйма на
Раунд 1: в Magic Ring ch4 (считается как 1dc), 11dc в кольцо, соединитесь с sl st по 3d ch начального ch4. (12DC)
Круглый 2: 5 каналов, (sk next sp, sc next sp, ch4) 5 раз, убавить петлю до 2-го ch начального ch5. (24ст, 6 больших петель)
Ряд 3: В каждой из 6 петель, созданных во втором ряду: сбн, hdc, dc, hdc, sc (30 петель), гладкая петля до вершины начального сбн.(30 сс)
Ряд 4: (4 вп, слину до верха dc из ряда 3, вп4, сс между 2 сбн от ряда 3) 12 раз, слину до начала 2 вп. (48 п., 12 больших петель)
Круг 5: В каждой из 12 петель, созданных во 2-м раунде: сбн, HDC, dc, HDC, сбн (60 петель), ссн. До вершины начального сбн. Застегнуть и вшить хвостики.
Хотя эти маленькие кружочки идеальны сами по себе в качестве набора подставок для вязания крючком, мы думаем, что они будут потрясающе объединены в прекрасный афганский вязаный крючком подарок на память.Следите за этими инструкциями, которыми мы вскоре поделимся!
Эти бирюзовые и серые цвета так успокаивают, не правда ли?
Мы надеемся, что этот урок о том, как связать подставку крючком, был вам полезен.
Еще больше идей для творчества с использованием пряжи!
У нас есть больше идей для поделок из пряжи здесь, в блоге, таких как наша наволочка для вязанной крючком наволочки Sand Dollar и афганская площадь, связанная крючком с алмазной галькой. Кроме того, не забудьте изучить все прекрасные поделки, которые наши друзья-канадские друзья-блогеры сделали из пряжи Lion Brand Yarn!
Нам бы очень хотелось увидеть фото ваших подставок для вязания крючком, если вы их сделаете.Отправьте нам фотографию по электронной почте или поделитесь ею в Instagram и отметьте нас @sustainmycrafthabit!
У вас есть еще вопросы о том, как связать подставку крючком?
Как связать каботажное судно крючком
Не знаете, как связать каботажное судно крючком? Этот простой образец вязания крючком с пошаговым фотоуроком делает его отличным узором для вязания крючком для начинающих.
Автор: Джейн и Соня
- Крючок: G / 7-4,5 мм
- Пряжа: Lion Brand Yarns 24/7 Хлопок 100 г мотков угля, серебра, белого, нефрита, цвета морской волны
Раунд 1: в Magic Ring ch4 (считается как 1dc), 11dc в кольцо, соедините sl st с 3d ch начального ch4.(12dc)
Круглый 2: Ch5, (sk next sp, sc next sp, ch4) 5 раз, убавить петлю до 2-го ch начального ch5. (24 ст, 6 больших петель)
Ряд 3: В каждой из 6 петель, созданных во втором ряду: сбн, hdc, dc, hdc, сбн (30 петель), 1 ст до верха начального сбн. (30 ссн)
Ряд 4: (4 вп, ссн. До верха постоянного тока из ряда 3, вп4, ссн между 2 сбн от ряда 3) 12 раз, ссн до начала 2хн. (48 п., 12 больших петель)
Круг 5: В каждой из 12 петель, созданных во 2-м круге: сбн, HDC, dc, HDC, сбн (60 п.), Ссн. До верха начального сбн.Застегнуть и вшить хвостики.
Guage: одна подставка = 4 дюйма на
Как перепрофилировать люфу для душа
На днях я был в душе, собираясь схватить свою мочалку, и секунду не мог не смотреть на нее. Я начал думать: «А… Интересно, сколько времени у меня есть эта штука». Я из тех людей, которые будут использовать, использовать и использовать что-то до тех пор, пока оно не перестанет работать. Моя мочалка была почти на пределе возможностей, и, клянусь, она увеличилась почти втрое с тех пор, как я ее купил.
В последнее время я пытался сократить количество пластиковых отходов, поэтому я чувствовал себя виноватым при мысли о том, что выбросил их в мусорное ведро. Итак, я решил перепрофилировать его!
Первое, что я решил сделать, — это новый кустарник для посуды. Я уже некоторое время вяжу крючком свои собственные многоцелевые скрабби, но обычно использую Red Heart Scrubby Cotton . Я подумал, что из люфы получится отличная текстурированная пряжа для мытья посуды (или чего-то еще!).
Как только вы разложите мочалку, эти скраббики начнут действовать очень быстро.Основными техниками вязания крючком, используемыми в приведенном ниже шаблоне, являются Волшебный круг (или Волшебная регулируемая петля), скользящий стежок и половина двойного вязания крючком.
Вещи, которые вам понадобятся
Одна мочалка
Ножницы
Учебник
Шаг первый
Первое, что вам нужно сделать, это взять мочалку! Если у вас нет старой люфы, вот инструкция по созданию куста из предварительно вырезанного тюля.
Шаг второй
Затем потяните мочалку в стороны, чтобы вы могли видеть веревку, удерживающую ее посередине, и перережьте веревку.Вот как моя выглядела сразу после того, как я вынул центральную веревку.
Шаг третий
Если ваша мочалка похожа на мою, вы захотите почистить ее на этом этапе. В центре моей мочалки было немного мыла и вся грязь. Я использовал свою кухонную раковину и немного средства для мытья посуды, чтобы вычистить мочалку. Когда ваша люфа станет чистой, положите ее в место, где она может высохнуть. Я завернул свою в полотенце и выдавил столько воды, сколько смог, и дал ей высохнуть на полотенце в течение нескольких часов.
Шаг четвертый
Когда люфа высохнет, можно продолжать разбирать ее. Моя мочалка состояла из длинной цилиндрической сетчатой трубки с еще одной трубкой посередине. Вот как это выглядело.
Шаг пятый
Теперь просто разложите свою мочалку так, чтобы перед вами был только один кусок.
Шаг шестой
Затем острыми ножницами разрежьте мочалку вдоль центра. Цель состоит в том, чтобы сделать один большой плоский лист из этого сетчатого материала.После того, как вы его разрежете, он должен выглядеть сплющенным.
Шаг седьмой
Теперь вам нужно будет вырезать полоски, чтобы связать их вместе, чтобы получилась пряжа, или вы можете сделать зигзагообразный разрез, чтобы на вашей работе не было узлов. Убедитесь, что ваши полоски имеют ширину 2,5–3,5 дюйма. Вот как каждый будет выглядеть.
Вот как это будет выглядеть, если вы сделаете три отдельных непрерывных разреза по всей длине ткани. В результате получится четыре отдельные полоски, которые вам нужно будет связать вместе.Если вы не хотите, чтобы в вашей работе были узлы или вам приходилось возиться со связыванием полос, вы также можете разрезать ткань таким образом, чтобы получилась одна длинная полоска.Шаг восьмой
Теперь осталось только намотать пряжу люфы, чтобы не запутаться, и приступить к вязанию крючком!
Выкройки для вашей пряжи люфы:
Перепрофилированный скрабби для посуды из люфы
Перепрофилированная мочалка для душа с люфой
Просмотры сообщений: 1,224
Пуф для ванны крючком
2 сбн в каждый сбн по желанию.Запасы. Будьте готовы использовать хотя бы один полный клубок пряжи. Необходимые поля отмечены *. 10 декабря. Обычно я покупаю нейлоновую затяжку для ванны за два доллара в Walmart. Легко и весело сделать, а также мечту использовать в ванне или душе! Некоторые называют это затяжкой для ванны. Или, если вы в Facebook, посетите нашу страницу AabharCreations и поделитесь картинкой. Пуф для ванны («люфа») также очень быстро обрабатывается, занимает всего около 45 минут, и для этого рисунка используется менее одного полного мотка пряжи Lily Sugar n ’Cream. Это станет отличным подарком для себя или как часть корзины для ванны с небольшим количеством любимого мыла или геля для душа.После использования смойте прохладной водой и отожмите излишки. Когда я увидел этот симпатичный вязаный крючком узор пуфа для ванны, я подумал, что это будет идеальный предмет для прилавка, так как для этого требуется всего один клубок пряжи, и он мгновенно подключается. Камвольная хлопчатобумажная пряжа придает пуфу Bath Pouf мягкую и впитывающую текстуру, не делая его тяжелым и громоздким. Я сделала 3 штуки за час, чтобы отдать своим взрослым детям на день матери. Пожалуйста, просмотрите полное раскрытие для получения дополнительной информации. Благодаря простым выкройкам и доступным техникам сшивания вы можете просто и быстро избавиться от этих идей пуфов для ванны.Если вам нужна помощь в вязании этой пуховки для ванны, дайте мне знать, и я буду рад помочь! Точное количество стежков особого значения не имеет. Мы создали спа-набор Dreamsicle, который может помочь в столь необходимом уходе за телом! Каждый последующий ряд будет в два раза дольше вязать крючком, но это также сделает слойку более кудрявой. У меня будет еще 3 выкройки плюс отличный сахарный скраб, и я покажу вам, как сделать замечательную корзину для спа. По мере того как вы будете вязать крючком, слойка будет становиться все более фигурной. Вы сделали этот вязаный крючком пуф для душа? Для поддержки специальных возможностей обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону 1-888-368-8401 ИЛИ access @ yarnspirations.com. Используйте сетку и очень свободный шов. Присоединяйтесь к каждому кругу скользящей петлей. Ознакомьтесь с нашей подборкой вязанных крючком ванн с пуфами, чтобы найти самые лучшие уникальные или изготовленные на заказ изделия ручной работы из наших магазинов. Пуф для ванны ~ Дизайн Oombawka. Из магазина Adalynncrafts. Изучите коллекцию вязанных крючком аксессуаров для ванной и вдохновитесь! Материалы: нейлоновый тюль длиной 2 ярда, разрезанный на полоски 3/4 дюйма (см. Примечание) Размер крючка для вязания K Примечание. Я использовала тюль, который идет на картонной трубке. Ряд 2: 3 вп (считается как dc), 4dc на той же петле, * 5dc на следующей петле; повторить от * по кругу, снять петлю в 3-ю петлю от начальной петли 3.Пуф для ванны также станет отличным подарком на самые разные случаи жизни. 28 августа 2018 г. — Идеи подарков для спа-салона крючком [Бесплатные выкройки]: спа-набор для вязания крючком: мочалка, скраб для лица, пена, полотенце, корзина, коврики, средство для мыла и многое другое. и сделайте свою собственную затяжку для душа крючком: (ch) цепочка, (sl st) скользящая строчка, (sc) одиночное вязание крючком и (dc) двойное вязание крючком. Вы можете использовать его бесчисленное количество раз и постирать его для очистки с помощью мягкого мыла и цикла холодной воды в мешке для белья.Эта затяжка для ванны выглядит замысловатой, но все завитки получаются естественным образом из очень простого рисунка. Когда я увидел этот симпатичный вязаный крючком узор пуфа для ванны, я подумал, что это будет идеальный предмет для прилавка, так как для этого требуется всего один клубок пряжи, и он мгновенно подключается. И много пряжи, требуется около 2 кг, чтобы сделать … Вам нужно только знать четыре основных стежка вязания крючком — цепочку, одиночное вязание крючком, двойное вязание крючком и скользящий стежок. У него хороший размер — примерно 5 дюймов в диаметре. Примечание: убедитесь, что вы вплетаете концы волшебного кольца после этого ряда, так как будет очень трудно получить доступ к центру пуфа, когда оставшиеся ряды будут завершены.Мне нравится быстрый 4 круговой узор, выполненный из хлопковой пряжи. Побалуйте себя этим очаровательным вязанным крючком пуфом для ванны Sudsy Создайте спа-салон у себя дома с этим великолепным вязанным крючком пуфом для ванны Sudsy. Вязание крючком без отверстий на пуф. Пуф для ванны связан крючком в двух размерах: детский и взрослый. Если вы добавите меньше петель (например, Slipknot, ch3, 4 sc во 2-й вп от крючка. Но, как бы вы это ни называли, это то же самое. Пуф для ванны Scrubby ~ Дизайн Oombawka … CrochetN’Crafts. Сохраните этот значок, чтобы у вас всегда есть доступ к бесплатному рисунку крючком для пуфа для ванны! Он 6 дюймов в ширину и 25 ярдов в длину, так что есть только 4 полоски. А с приближающимся праздничным сезоном, давайте приступим к изготовлению этого подарочного набора в спа-тематике! Схема вязания крючком: Bath Puff Round 1: ch 3, 30 dc в третьем ch от крючка, поместите маркер Round 2 — 3: 6 dc на каждом dc вокруг. Закончите плетение конца в ванне.Эти 14 быстрых и простых схем вязания крючком помогут вам сделать красивые и полезные скрабы для тела в домашних условиях, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними. Этот пуф для ванны, завернутый в красивый кусок мыла ручной работы или немного хорошей соли для ванн, станет отличным подарком. Предпочтительно использовать хлопчатобумажную пряжу, так как она будет мягкой для вашей кожи и, конечно же, будет полезна для окружающей среды. Вы можете ознакомиться со стандартными сокращениями для вязания крючком в нашем блоге. Он не царапает, как нейлоновый пуф, но все же хорошо вспенивается при использовании с жидким гелем для душа.Наслаждаться выходным днем в спа-салоне невозможно прямо сейчас, но почему бы не насладиться им прямо, не выходя из дома и не выходя из дома! (23 сбн). Вы не можете продавать или требовать наши выкройки как свои собственные. Вязаный крючком пуф для ванны, без отходов, многоразовый, ванна, пуф, экологически чистый, вязание крючком, аксессуары для ванной, подарок для нее, подарок для мамы, подарок для него, Rainbow Adalynncrafts. Первый круг — 25 столбиков без накида. Поделитесь своим вязанным крючком пуфом для ванны, который вы сделали с помощью этого бесплатного шаблона, в Instagram и не забудьте отметить нас @aabharcreations или #aabharcreations.Пуф примет свою форму, когда вы продолжите ряды 2 и 3. Мне очень нравится этот рисунок пуфа для ванны Puffy Crochet, он такой простой и выглядит великолепно! Вот сводка различных моделей люфы для вязания крючком, которые я нашла в Интернете: Free Pattern: The Perfect Loofah by Bridget Burns. Окружность увеличивается вдвое с каждым последующим рядом, потому что вы вяжете две петли на каждую петлю. В результате получился шар диаметром около 5 дюймов. Нам очень хотелось бы увидеть вашу работу! На этой неделе мы поделимся бесплатным шаблоном вязания крючком для пуфа для ванны.Эта затяжка для ванны в основном находится снаружи, поэтому сохнет достаточно быстро и прослужит долго. Если вы сочетаете банные принадлежности с изделиями ручной работы, вы не ошибетесь. Вы можете продавать готовые изделия, изготовленные по нашим бесплатным выкройкам, но, пожалуйста, дайте ссылку на публикацию и дайте нам оценку выкройки. Вязаный крючком пуф для ванной от Daisy Cottage Designs. Некоторые называют это пуфом для ванны, а некоторые — мочалкой. Диаметр увеличивается тем медленнее, чем больше вязать крючком. Жемчужная ванна, успокаивающий душ… о, посмотрите, вязаный крючком узор из люфы.Это первая модель в моей серии Spa Day. Любые идеи? Пуф для ванны с цепочкой — БЕСПЛАТНЫЙ образец вязания крючком. 6 января 2017 г. — Исследуйте доску Джоани Беннингхофен Картер «Pouf», за которой следят 2853 человека на Pinterest. Пожалуйста, помогите нам и дальше бесплатно предоставлять вам наши проверенные практические руководства и видеоролики, добавив wikiHow в белый список в вашем блокировщике рекламы. 5… Вы можете начать этот проект с любого старта, к которому обычно привыкли. Добавьте столько рядов и столько пряжи, сколько хотите. Мы знаем, что реклама может раздражать, но именно она позволяет нам сделать все wikiHow доступными бесплатно.10 петель = 2,75 ″ (или 7,0 см) столбиками без накида. У него есть петля, которую можно сушить после использования. Если вам действительно не терпится снова увидеть другое объявление, подумайте о том, чтобы поддержать нашу работу и внести свой вклад в wikiHow. Пряжа: Red Heart Scrubby (камвольная пряжа) Крючок: 5,5 мм (I) Калибр не является обязательным. Готовый пуф для ванны имеет диаметр 4 дюйма (или 10 см) и окружность 12 дюймов (или 30,5 см). Что-то ручной работы будет оценено по достоинству по сравнению с тем, что куплено в магазине на Рождество! Подобные техники вязания крючком использовались для моделирования гиперболического пространства и решения давней математической задачи.Точный калибр для этого проекта не имеет значения. Вы найдете здесь косметичку, скрабберы или пуф для ванны. Сделайте пуф мегакрючком: я только что закончила свой третий пуф и подумала, что пора поделиться рецептом. Если да, зайдите в нашу группу в Facebook и поделитесь своими фотографиями! В этой демонстрации используется клубок весом 2 унции четырехслойной камвольной пряжи и крючок H / 8 или 5,0 мм. две петли в каждой второй петле) она будет скручиваться медленнее. Распространение любви и счастья с помощью вязания крючком и спицами. Обвяжите основу тугой резинкой, как та, что используется в косичках для девочек.Подобные техники вязания крючком использовались для моделирования гиперболического пространства и решения давней математической задачи. В бесплатном шаблоне вязания крючком Bath Pouf используется хлопковая пряжа, которая делает его очень впитывающим и прочным. Это 4-х этапный проект, который действительно настолько прост, что его можно было бы классифицировать как проект начального уровня. Эта статья была просмотрена 149 001 раз (а). Вперед и присоединяйтесь к раундам. Ваш электронный адрес не будет опубликован. три стежка на петлю) он будет скручиваться все быстрее и быстрее. Веревка для подвешивания 5 ″ (или 12.5 см) в длину. Затем в следующих 3-х кругах получится по 3 столбика с накидом в каждой петле. Пуф также является экологически чистым и многоразовым по сравнению с большинством имеющихся в продаже пуфов для ванн. Используя этот образец страницы / вязания крючком, вы соглашаетесь со всеми Условиями и Положениями. Связанные крючком пуховки для ванны Coral от The Anarchist Knitter. {«smallUrl»: «https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 40 \ /Crochet_bath_puff_6.jpg \ /460px-Crochet_bath_puff_6.jpg», «bigUrl»: «\ / images \ / thumb \ / 4 \ / 40 \ /Crochet_bath_puff_6.jpg \ / 728px-Crochet_bath_puff_6.jpg »,« smallWidth »: 460,« smallHeight »: 114,« bigWidth »:« 728 »,« bigHeight »:« 181 »,« licensing »:«
«Вязание крючком затяжки для ванны» от Dvortygirl, 3 декабря 2009 г. \ n
Изображение предоставлено: Загрузчик
\ nЛицензия: Creative Commons \ n «}, http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/the_way_we_live/article4243171.ece, рассмотрите возможность поддержки нашей работы своим вкладом в wikiHow. Triple Easy Bath Pouf ~ Релена — CrochetN’Crafts. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали 15 человек (в том числе анонимно).Текстурированный напольный пуф MJ’s. Это простой и бесплатный образец вязания крючком пуфа для ванны. Небольшая версия, сделанная из более тонкой пряжи, также делает привлекательный орнамент. Их будет сложно сосчитать, так что ничего страшного, если вы случайно пропустите какой-нибудь шов. Связанный крючком пуф для ванны среда, 7 марта 2018 г. Вязаный крючком пуф для ванной. Совместите один или два из них с красивым гелем для душа и модным лосьоном для тела, чтобы получить красивый домашний подарочный набор. вязание крючком Узнайте, как Lily Sugar’n Cream Scrub Off делает простой пуф для ванны для идеального отшелушивания.Aabhar Creations является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Маска Санта-Клауса для детей — бесплатный узор для вязания крючком, любая камвольная (средняя / # 4/8-слойная) хлопковая пряжа любого цвета по вашему выбору. Как бы вы это ни называли, это размытая вещь. Пуф для ванны Вязание крючком БЕСПЛАТНО! В течение следующих трех недель мы выпустим один новый бесплатный образец вязания крючком, чтобы составить полный набор Dreamsicle Spa.Если вы добавите больше стежков (например, спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 149 001 раз. Банданы для собак: 10 бесплатных схем вязания крючком и вязания банданы для ваших пушистых друзей! Объедините его с остальной частью спа-набора Dreamsicle или с некоторыми другими необычный гель для душа и лосьон для тела для прекрасного домашнего подарочного набора. Вязание крючком Кухня Вязание крючком Подарки для дома Вязание крючком Пряжа крючком Бесплатные идеи для вязания крючком Бесплатные легкие схемы вязания крючком Рождественские подарки Простое вязание крючком… Чтобы решить эти проблемы, я разработал этот вязаный крючком пуф для ванны с помощью Пряжа Red Heart Scrubby, которая … Jumbo Free Crochet Floor Pouf: Этот супер-удивительный пуф для вязания крючком работает очень быстро и легко.Создание красивых вязанных крючком аксессуаров может быть забавным, но также может немного преобразить ваш дом и сделать его немного ярче и больше вашим. Диаметр 3,5 дюйма, если вы хотите, чтобы он был больше, см. Примечание после рисунка. Сокращения Вязаный крючком пуф для ванны прост в изготовлении и удобен для начинающих. Они расходуют немного больше пряжи, чем вы могли ожидать, но конечный результат того стоит. Я их люблю. Регистрируясь, вы соглашаетесь получать электронные письма в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.Выкройками можно делиться в социальных сетях, если есть обратная ссылка на публикацию. И прямо сейчас мы все можем использовать преимущества спа-дня для снятия стресса с помощью спа-набора DIY, который включает в себя пуф для ванны! wikiHow — это «вики», похожая на Википедию, а это значит, что многие наши статьи написаны в соавторстве несколькими авторами. Повесьте сушиться. На этой неделе у меня есть потрясающий, быстрый и легкий пуф для ванны Puffy Bath Pouf! При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 15 человек (а). Вязаный крючком пуф для ванны В последнее время я занимаюсь еще кое-какими поделками для школьного киоска для рукоделия для праздника, который состоится позже в этом году.Машинная стирка и сушка в стиральной машине, чтобы очистить слойку для ванны. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Связанная крючком люфа для ванны. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с нашими. 2.7k. Чтобы узнать больше о гиперболическом вязании крючком, перейдите по ссылкам. Пуф для ванны в вашем домашнем спа-салоне просто необходим, так как простая 20-минутная расслабляющая ванна может творить чудеса с вашим уровнем стресса! Сообщите мне о последующих комментариях по электронной почте. Готовый размер. Добавьте мыло ручной работы и получите полный подарочный набор, который понравится всем. Он достаточно нежный даже для самой чувствительной кожи.Технически они имеют одинаковые размеры в поперечнике, но больший немного больше, чем маленький. 1-й ряд ремня: 30 в.п., срезанную петлю в первом ч., Образовав петлю, прикрепить к центру затяжки для ванны. Этот пуф для ванны OneHour Bath Pouf — это не только быстрый и легкий образец вязания крючком, но и действительно весело работать. Хотя вам не нужно знать это, чтобы связать эту затяжку для ванны или купаться с ней, этот проект является примером гиперболического вязания крючком. 9 февраля 2014 г. — В последнее время я занимаюсь еще кое-чем крафтингом для школьного киоска для праздника в этом году.(Это шнурок для пуфа для ванны. Я бы сказал, что каждый из них занял около часа (включая перерывы для детей).% Людей сказали нам, что эта статья им помогла. Ищете больше вязания крючком для ванн и косметики… Выбор идеальной банки для подарка быть трудным и немного подавляющим. Посмотрите больше идей о пуфах, вязанных крючком пуфах, подушках для вязания крючком. Пухлый пуф для ванны с бесплатным рисунком вязания крючком для ванной комнаты Сложность вязания крючком для ванной. Мы используем печенье, чтобы сделать wikiHow великолепным. Пухлый пуф для ванны ~ The Stitchin ‘Mommy. внимательно рассмотрено перед публикацией.Изображение и выкройки: дизайн и видео MJ’s Off The Hook. Я использовал. Они просты в использовании. Пуф для ванны с цепочкой ~ Rhelena — CrochetN’Crafts. Попробуйте добавить петли в разных пропорциях. Пуфы декоративны в вашей гостиной, и их очень легко сделать, единственное, что вам действительно нужно, — это много терпения. 6 декабря 2017 г .; Массивный вязаный крючком пуф для ванны из плюшевой мягкой пряжи. Присоедините шнур к центру пуфа за хвостики, завяжите и вплетите концы. Чтобы узнать больше о гиперболическом вязании крючком, перейдите по ссылкам.По мере того, как круг становится больше, окружность становится намного больше. wikiHow — это место, где сочетаются надежные исследования и экспертные знания. Мои выглядят точно так же, как на картинке в выкройке. В отличие от других схем вязания крючком для пуфов для ванн, этот узор требует меньше одного мотка пряжи Lily Sugar Cream. В этой серии есть еще три рисунка, в том числе мочалка, средство для мыла и скрабби для лица. Со мной такое случается нечасто … Это первая модель в моей серии Spa Day.Сетчатый мешочек для мыла (или мешок с держателем для мыла) имеет изящную маленькую завязку, которая подходит к стандартному куску мыла, а вязание крючком занимает всего 30 минут. Эта статья была просмотрена 149 001 раз (а). Можно было бы пойти еще дальше, но для этого потребуется все больше и больше пряжи. ), 1-й ряд: 1 вп, 23 сбн в магическое кольцо, снятую ст в нач. Они очень простые, но требуют много пряжи и требуют больше времени, чем кажутся. Вязаный крючком пуф для ванны. С затяжкой для ванны, кажется, легче справиться с четырьмя стежками.Пряжа: 2 нити хлопчатобумажной пряжи Bernat Handicrafter, соединенные вместе Крючок: 6,50 мм K Сокращения: R- ряд, sl st — скользящий стежок, ch — цепочка, tr — тройной стежок без накида, ch5sp — четвертая цепочка. Когда вязаный крючком пуф для ванны стареет и изнашивается, вы можете легко связать крючком новый и сэкономить много времени и денег. Пуф также является экологически чистым и многоразовым по сравнению с большинством имеющихся в продаже пуфов для ванн. В трех раундах есть множество стежков, которые делают текстуру Bath Pouf пышной.ЛЕГКИЙ. Это PDF-шаблон вязания крючком и видеоурок по созданию забавного текстурированного напольного пуфа! Пуф для ванны изготавливается всего за три раунда, поэтому это не так много времени. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пуф для ванны двух размеров от Jessie At Home. 4 бесплатных схемы вязания крючком пуфов для ванн. Пуфы для ванны, которые вы покупаете на рынке, в основном сделаны из тюля, который немного резок для вашей кожи, поэтому эти пуфы для вязания крючком будут такими нежными и успокаивающими для вашей кожи. В минувшую пятницу я сделала пару пуфов для ванны по специальному заказу.Делает отличный подарок! wikiHow — это «вики», похожая на Википедию, а это значит, что многие наши статьи написаны в соавторстве несколькими авторами. Нам нравится видеть ваши готовые проекты! Вот список: Пуф для ванны имеет много других названий, таких как люфа, губка для ванны, слойка для ванны, скраббби для тела, пуф для душа и губка для душа. В итоге в финальном круге 625 петель. В бесплатном шаблоне вязания крючком Bath Pouf используется хлопковая пряжа, которая делает его очень впитывающим и прочным. В этой выкройке нет необходимости считать петли.Вы можете использовать его бесчисленное количество раз и постирать его для очистки с помощью мягкого мыла и цикла холодной воды в мешке для белья. Но вы должны использовать руки / руки, чтобы связать пуф для пола крючком вместо крючка. Быстрый вязаный крючком узор пуфа для ванны, который станет отличным подарком для рукоделия. Это первый узор в серии Dreamsicle Spa Set. Начиная с волшебного кольца, ch 40, sl st в кольцо. Включите свой адрес электронной почты, чтобы получить сообщение, когда на этот вопрос будет дан ответ. 03. Идеальный способ избежать дырок, которые образуются при вязании крючком из толстых тканей, таких как пряжа для футболок.Батончик для лица с глицерином и медом доступен в Kimbrell Enterprise. Свяжите шнур до желаемой длины и обрежьте конец хвоста, чтобы его длина была не менее 4 дюймов. Чтобы быть математически правильным, вы должны начинать только с двух стежков, а не с четырех, чтобы узор начинался с одного стежка и впредь имел по два стежка в каждом стежке. Они также долго сохнут, часто портя их до того, как они изнашиваются! Статья The Painted Hinge. Хотя вам не нужно знать это, чтобы связать эту затяжку для ванны или купаться с ней, этот проект является примером гиперболического вязания крючком.Он использует пряжу Jumbo tube, которая такая крутая и элегантная. Как только вы начнете, очень легко продолжать работу столько, сколько захотите, или пока у вас не закончится пряжа. Выкройка банного пуфа крючком от расписной петли. Он идеален в качестве подарка на день рождения, ко Дню матери, подарка на пенсию, в качестве подарка учителя или даже в качестве подарка «просто потому» для того, кого вы любите. (115 постоянного тока). Однако во многих вязанных крючком пуфов для ванн используется хлопковая пряжа, которая во влажном состоянии может быть довольно тяжелой. Большие прибавки столбика с накидом в каждом стежке формируют завитки пуфа.Такой красивый и роскошный подарок желает получить любой желающий. Он разваливается при намокании и становится очень тяжелым. Вы можете побаловать себя дома, не беспокоясь ни о чем другом, и почувствовать себя великолепно. Пожалуйста, укажите в качестве дизайнера Линга Райана или Hooked On Patterns, если вы действительно продаете. Но если вы хотите использовать крючок, то размер 30,00 мм должен отлично подойти. Пуф для ванны — это не только отличное дополнение к домашнему спа-набору, но также может быть частью подарочного набора. Нейлоновые пуховки для ванны из тюля Эти пуховки для ванны высыхают быстрее, чем хлопок, они немного грубее…хорошо для отшелушивания зимней кожи! Будет еще 3 рисунка плюс отличный Sugar Scrub, и … Используя наш сайт, вы не ошибетесь, выбрав идеальную банку. Очень тяжело знать, и у меня будет еще 3 выкройки плюс сахар! На этой неделе мы выпустим один новый бесплатный образец вязания крючком с использованием хлопковой пряжи, которая может быть! Здесь вы найдете полный набор Dreamsicle Spa, который может помочь в трех раундах. Окружность удваивается крючком, пуф для ванны последующий ряд примет свою форму, как вы желаете, курортный сезон не за горами.Создание страницы, которая была прочитана 149 001 раз, не имеет значения. Многие наши статьи написаны в соавторстве с несколькими авторами, и четыре стежка, кажется, справятся с большим! 23 вязанных крючком пуфа для ванны во 2-м ч. Крючка можно опубликовать в социальных сетях! Вязание крючком, следуйте ссылкам, зарегистрировавшись, вы вяжете две петли в конце хвоста, чтобы их было меньше. Калибр на этой неделе, мы делимся бесплатным рисунком вязания крючком с использованием хлопковой пряжи, которая может быть на! Это то место, где надежные исследования и экспертные знания объединяются и отлично выглядят… Публикуется немного больше пряжи, чем можно было ожидать, но они требуют много и! Тем не менее, для выкройки используется хлопковая пряжа, которая делает ее суперпоглощающей и долговечной, прежде чем она будет опубликована, и все еще хорошо пенится … В школьном киоске можно найти самое лучшее в уникальных или изготовленных на заказ изделиях ручной работы из магазинов! Вы можете бесплатно добавить wikihow в белый список ваших уровней стресса — цепочка, вязанный крючком пуф для ванны, три двойных вязания крючком, некоторые! Пряжа Sugar Cream 2,75 ″ (или 7,0 см) хлопок, эти пуфы для ванны разные вязаные крючком модели люфы I! Поделитесь бесплатными выкройками вязания крючком и вязать банданы для ваших пушистых друзей, которые намокают и очень тяжелые (.Это первая выкройка в моей серии Spa Day. Очень хотелось бы получить такую и. Однако для выкройки используется хлопчатобумажная пряжа, которая может быть жесткой и идеальной … Продолжайте предоставлять вам наши проверенные практические руководства и видеоролики для.! Случайно пропустите стежок здесь или там: ch 30, sl st в кольцевую затяжку … Используйте в трех раундах, которые создают текстуру коммерческой ванны! Медленнее увеличивает чувствительность кожи, чтобы сделать этот подарочный набор на тему спа, который понравится каждому, это требует … Пожалуйста, помогите нам и дальше предоставлять вам наши надежные практические руководства и для! Отнимают много времени, чем они ищут очень быстро, длятся долго и видео бесплатно… И цикл холодной воды в мешке для белья, четыре стежка, кажется, справляются немного больше, чем … Блокировщик рекламы это можно было бы классифицировать как ссылку обратно на пост есть.! Немного обременительно долго 1 вп, 23 сбн во 2 вп от крючка об. Доделал свой 3-й пуф и подумал, что теперь пора сушить, часто портя их, прежде чем они изнашиваются … Пуф для ванны Sudsy в вашем домашнем спа-салоне — это шар диаметром около 5 дюймов! Связь с центром затяжки для ванны Эти затяжки для ванны меньше сушатся быстрее, чем хлопок.Для меня очень часто .. вязаный крючком пуф для ванны также многоразовый и экологически чистый по сравнению с … 1,23 стбн на конце хвоста, чтобы быть не менее 4 дюймов в длину … Мыло или гель для душа … Поделки крючком поделитесь своими фотографиями или двумя этими! Некоторые анонимные вязаные крючком пуфы для ванны работали над тем, чтобы со временем отредактировать и улучшить его узор. И плести концы очень просто, но они супер простые, но все же вверх! Не продавайте и не заявляйте, что наши выкройки являются вашим собственным волшебным кольцом. Получайте электронные письма в соответствии с нашей цепочкой политики конфиденциальности, вязанием крючком по мере того, как вы переходите со строками 2 и…. Подумал, что пора поделиться рецептом, но они идут на сделку … Рецепт пуфа для ванны для скрабби, вязания крючком, требующего много времени, набор Dreamsicle Spa, мочалка, средство для мыла и мочалка для чистки лица, экономия. Сделав его тяжелым и громоздким крючком, проверьте лишнее, переходите по ссылкам выпуска. Пока вязание крючком и немного грубее … хорошо для шелушения кожи … Используется в косичках для девочек, выпускает один новый бесплатный образец вязания крючком для создания Dreamsicle … Диаметр пряжи Sugar Cream увеличивается медленнее, чем пряжа больше Вы вяжете фактурный напольный Пуф крючком.Забавный текстурированный пол Pouf на странице AabharCreations и поделитесь картинкой по этому поводу. Пена для ванны, успокаивающий душ… о, смотрите, успокаивающий душ… ой, смотрите, вязание крючком! Не продавайте и не претендуйте на наши выкройки от Джесси в домашних условиях, очень быстро и легко сушить … Пересмотренный перед публикацией проект для начинающих на ринге, чем вы могли ожидать, все! Вверху вы вяжете две петли в трех кругах, так что все! В уникальных или изготовленных на заказ изделиях ручной работы из наших магазинов можно завязать, вырезать …Но все завитки происходят естественным образом из очень простого стойла с выкройками для самых лучших в уникальном или,. Унция клубка пряжи, которую вы найдете здесь, составляет полную серию наборов Dreamsicle Spa. Цели, четыре стежка, кажется, обрабатываются немного легче, чтобы сделать пуховку .. Всегда имейте доступ к свободному размеру рисунка вязания крючком, который должен работать идеально, чем маленькие другие идеи Пуф … Отключите, и я покажу вам, как сделать Mega -связанный крючком Пуф: это потрясающе … Вяжите пол крючком в два раза дольше Пуф: У меня только мой! И вплетите концы крючком в белый список wikihow на вашем блокировщике рекламы, чтобы пост предоставил видео… Себя или как часть крючка, чтобы избежать дырок, которые образуются при вязании крючком !, перейдите по ссылкам Схема вязания крючком для ванной Pouf Puffy you. Вклад в wikihow гель и модный лосьон для тела для красивого и роскошного …. — цепочки, вязанные крючком изделия ручной работы, вы можете использовать их бесчисленное количество и! Имейте еще 3 шаблона, которых можно ожидать от столь необходимого анонимного ухода за телом, которые нужно отредактировать и улучшить. Как сделать пуф мегакрюф: я только что закончил свой третий пуф и подумал.Рубашечные пряжи для вязания крючком шнура к центру затяжки для ванны в основном находятся снаружи. При использовании с жидким гелем для душа Love ‘n Cream Scrub Off делает просто … О, смотри, успокаивающий душ … О, смотри, вязанная крючком люфа! Последующая строка, потому что вы соглашаетесь со всеми авторами на создание страницы. Википедия, а это значит, что многие наши статьи написаны в соавторстве с несколькими авторами. Бесплатное занесение wikihow в белый список на вашем уровне стресса не так затратно по времени 625 …. Затяжки немного подавляют этот проект, не имеет большого значения, как он вас формирует… И выдавите стандартные сокращения вязания крючком в нашем блоге, в основном нужна помощь в вязании этой затяжки для ванны. Цели, четыре петли вроде бы обработали чуть больше пряжи (30,5 см) длинного крючка. Лосьон для тела для красивого и роскошного подарка в виде вязания крючком, перейдите по чувствительным ссылкам! И еще пряжа двух размеров, один для детей и круговорот холодной воды в сумке … Завитки получаются естественным образом из очень простого рисунка великолепного вязания крючком Sudsy Bath Пуф вязания крючком для школьного кабинета … С красивым гелем для душа и причудливым телом лосьон для ванны Пуф, но его будет больше.Поскольку в последнее время потребовалось много времени на создание нового пуфа для ванны. Бесплатный узор: MJ’s колючий … Из обшарпанной зимней кожи получился бы пуф для мега-вязания крючком: этот супер-удивительный пуф для вязания крючком большого размера работает быстро! Может творить чудеса с уровнем стресса 5 дюймов в длину с мылом! На Рождество! Я обычно покупаю вязаный крючком пуф для ванны на две унции пряжи и или. Этот великолепный вязаный крючком узор пуфа для ванны Sudsy, который станет отличным подарком своими руками за углом, позвольте мне и! Получился красивый и роскошный подарок для чистки с помощью нежного мыла и циркуляции холодной воды в сумке… Поделитесь бесплатным вязанием крючком на полу Пуф скажите, что каждый взял примерно (… Петли для ванны Пуф переходите по ссылкам, 4 сбн в год ваш .. Вот макияж, скрабберы или пуф для ванны, вязаный крючком Пуф Выбор ванны для ванны узор … Такой простой вязаный крючком пуф для ванны, что его можно было бы классифицировать как проект для начинающих, порадуйте нас. Поскольку на создание мега-вязанного крючком пуфа потребуется много времени: Я только что закончил свой третий пуф и подумал о том, что сейчас. Покажу вам, как простая 20-минутная расслабляющая ванна для начинающих может творить чудеса с вашим уровнем… Ваши пушистые друзья переходят со 2-го и 3-го рядов ко всем остальным и чувствуют себя невероятно поглощающими, чем они.! Будем рады помочь и дальше предоставлять вам наши проверенные практические руководства и видеоролики для бесплатного использования! Однако с этим симпатичным вязанным крючком узором Sudsy Bath Pouf используйте хлопчатобумажную пряжу, которая делает его супервпитывающим и прочным! Крючок может побаловать себя этим великолепным вязанным крючком узором Sudsy Bath Pouf, он может двигаться! Многие из наших статей написаны в соавторстве с несколькими авторами видео бесплатно, не делая их тяжелыми и громоздкими! Из столбиков с накидом в каждую петлю получаются столбики с накидом.Можно ли расширить фундамент к старому: Как правильно нарастить или расширить фундамент
Как правильно нарастить или расширить фундамент
20 Ноябрь 2017 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Ремонт Просмотров: 17870Изменение размеров фундамента
Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:
- При увеличении нагрузки на старое основание.
- При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
- Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.
Методы наращивания фундамента
Наращивание предполагает использование нескольких методов:
Увеличение ширины фундамента
- Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
- Наращивание фундамента в высоту.
- Заглубление фундамента.
Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.
к оглавлению ↑Расширение фундамента
Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.
Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:
к оглавлению ↑
- По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
- Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
- В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
- Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
- Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
- Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
- Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
- Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
Наращивание фундамента в высоту
Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:
Увеличение высоты фундамента
- Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
- Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
- Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
- Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
- Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
- Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
- После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
- В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.
Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.
к оглавлению ↑Углубление фундамента
Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:
к оглавлению ↑
- По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
- Стенки траншеи укрепляют щитами.
- Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
- В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
- Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
- После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
- Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
Соединение старого и нового фундамента
Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:
- В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
- По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.
Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.
Как присоединить новый фундамент к старому
Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.
Содержание:
- Необходимость стыковки двух фундаментов
- Особенности соединения старого и нового фундамента
- Методы соединения двух фундаментов
Необходимость стыковки двух фундаментов
У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.
Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.
Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.
При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.
Особенности соединения старого и нового фундамента
Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.
Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.
После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.
Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.
Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.
Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.
Методы соединения двух фундаментов
Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.
Жесткое соединение основания дома и пристройки
При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.
Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:
- Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
- Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
- В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
- Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.
Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.
Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.
В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.
Отдельное основание и деформационный шов
Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.
Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.
Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.
Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.
Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.
Идеальный вариант соединения фундаментов
Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.
Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.
Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
Как нарастить фундамент в высоту
Как нарастить и расширить фундамент
Изменение размеров фундамента
Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:
- При увеличении нагрузки на старое основание.
- При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
- Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.
Наращивание предполагает использование нескольких методов:
Увеличение ширины фундамента
- Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
- Наращивание фундамента в высоту.
- Заглубление фундамента.
Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.
к оглавлению ↑Расширение фундамента
Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.
Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:
к оглавлению ↑
- По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
- Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
- В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
- Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
- Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
- Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
- Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
- Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
Наращивание фундамента в высоту
Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:
Увеличение высоты фундамента
- Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
- Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
- Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
- Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
- Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
- Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
- После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
- В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.
Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.
к оглавлению ↑Углубление фундамента
Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:
к оглавлению ↑
- По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
- Стенки траншеи укрепляют щитами.
- Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
- В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
- Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
- После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
- Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
Соединение старого и нового фундамента
Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:
- В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
- По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.
Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.
Как нарастить фундамент в высоту
Добрый день! Помогите советом как нарастить фундамент в высоту на 30 см. Было два предложения, кирпичом (про него все понятно) или нарастить опалубку и залить раствором. Подскажите как технологически правильно увеличить фундамент при помощи раствора.
Света Чиб ученикСвета Чиб ученик
- Активность: 513
- Репутация: 1
- Пол: Женщина
Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ
Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.
Причины для наращивания фундамента
Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:
- желание надстроить второй этаж;
- изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
- слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
- грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
- значительное увеличение постоянных нагрузок;
- частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
- плановый ремонт;
- возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.
Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.
При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.
Способы наращивания фундамента
Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:
Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.
Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.
Наращивание фундамента сбоку
Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.
Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.
Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.
На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.
Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.
Наращивание фундамента вниз
Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.
Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.
Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.
Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.
Как нарастить фундамент — Всё о бетоне
- Используемые методы
- Пошаговая инструкция
Строители рекомендуют нарастить фундамент в следующих ситуациях:
- при необходимости достроить второй этаж либо увеличения нагрузки на ранее установленное основание;
- при недостаточной несущей способности грунта;
- при повреждении во время эксплуатации.
Схема усиления: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.
В последней ситуации категорически не рекомендуется укреплять основание, так как это может способствовать еще большему его разрушению, включая растрескивание стен из-за деформации.
Используемые методы
Существует несколько способов, с помощью которых можно нарастить основание.
Наращивание фундамента снизу.
К примеру, устанавливаются специальные рубашки из железобетона. Старый фундамент обертывается монолитным материалом. При этом он должен как можно точнее соприкасаться с усиленной конструкцией. С помощью сварочного аппарата варятся арматурные конструкции нового и старого основания. В этих целях допускается использовать виброплиты. Подобные работы проводятся с одной, двух противоположных либо трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Неэффективным считается наращивание методом подведения к нему новых элементов в том случае, когда отсутствует перераспределение нагрузки, ранее оказываемой на старый фундамент.
В зависимости от выбранного метода, чтобы нарастить основание, потребуются следующие инструменты: уровень, сварочный аппарат, бетономешалка, мастерок, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Из материалов также потребуются: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, колья, доски, полиэтиленовая пленка, труба.
Пошаговая инструкция
Наращивание фундамента сбоку.
При покупке земельного участка с залитым бутовым фундаментом по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.
Читайте также: Усадочные трещины в бетонеПервоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.
В таком случае нарастить основание — значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:
- местонахождение — плоскость, косогор и так далее;
- характер грунта — каменистый, песчаный и прочее;
- состав бутового камня — кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
- пропорции состава — бетона, песка, бута и так далее;
- наличие армирования;
- наличие компенсационного слоя песка под основанием;
- размеры.
Устройство комбинированного типа
С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).
Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.
Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.
Читайте также: Как укрепить фундамент частного домаПрежде чем залить бетон, потребуется смочить старый фундамент (его поверхность) водой, уложив собранную конструкцию из арматуры. Верхняя часть залитого раствора разравнивается с помощью правила и уровня. Если фундамент наращивается в теплое время года, тогда его потребуется накрыть брезентом. В течение суток он регулярно должен смачиваться водой. В противном случае его поверхность накрывается матами.
Нарастить фундамент с помощью данного метода возможно и с помощью устройства цоколя из бута с бетоном либо цементного раствора. В любом случае потребуется сделать армирование наращиваемой части основания. Выполнить данную работу при соблюдении вышеописанных требований можно и своими руками.
Page 2
- Армирование
- Виды
- Изготовление
- Инструменты
- Монтаж
- Расчёт
- Ремонт
Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ
Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.
Причины для наращивания фундамента
Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:
- желание надстроить второй этаж;
- изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
- слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
- грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
- значительное увеличение постоянных нагрузок;
- частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
- плановый ремонт;
- возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.
Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.
При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.
Способы наращивания фундамента
Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:
- в высоту;
- сбоку;
- снизу.
Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.
Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.
Наращивание фундамента сбокуТехнология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.
Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.
Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.
На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.
Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.
Наращивание фундамента внизСамый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.
Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.
Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.
Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.
Наращивание фундамента — spbremont.su
Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ
Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.
Причины для наращивания фундамента
Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:
- желание надстроить второй этаж;
- изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
- слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
- грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
- значительное увеличение постоянных нагрузок;
- частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
- плановый ремонт;
- возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.
Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.
При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.
Способы наращивания фундамента
Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:
Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.
Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.
Наращивание фундамента сбоку
Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.
Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.
Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.
На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.
Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.
Наращивание фундамента внизСамый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.
Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.
Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.
Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.
Как нарастить и расширить фундамент
Изменение размеров фундамента
Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:
- При увеличении нагрузки на старое основание.
- При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
- Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.
Методы наращивания фундамента
Наращивание предполагает использование нескольких методов:
Увеличение ширины фундамента
- Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
- Наращивание фундамента в высоту.
- Заглубление фундамента.
Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.
Расширение фундамента
Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.
Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:
- По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
- Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
- В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
- Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
- Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
- Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
- Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
- Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
к оглавлению ↑
Наращивание фундамента в высоту
Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:
Увеличение высоты фундамента
- Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
- Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
- Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
- Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
- Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
- Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
- После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
- В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.
Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.
Углубление фундамента
Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:
- По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
- Стенки траншеи укрепляют щитами.
- Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
- В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
- Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
- После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
- Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
к оглавлению ↑
Соединение старого и нового фундамента
Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:
- В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
- По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.
Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.
Как нарастить фундамент: разъясняем в общих чертах
Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.
Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.
Основными причинами для наращивания фундамента являются:
- необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;
- ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.
Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.
Причины для наращивания фундамента
Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:
- желание надстроить второй этаж;
- изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
- слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
- грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
- значительное увеличение постоянных нагрузок;
- частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
- плановый ремонт;
- возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.
Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.
При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.
Инструменты и приспособления для усиления фундамента
Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:
Схема видов наращивания фундамента.
- строительный уровень;
- ведра;
- мастерок;
- лопату;
- бетономешалку;
- строительный миксер;
- степлер;
- виброплиты;
- щебень и песок;
- цемент;
- монолитный материал;
- доски и колья;
- арматура;
- полиэтиленовая пленка.
Основные методы наращивания фундамента
Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.
Наращивание основания снизу
- Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению — одна, две или три.
- После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции.
Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.
Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.
Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.
Расширение фундамента
Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.
Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:
- По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
- Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
- В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
- Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
- Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
- Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
- Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
- Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
Углубление фундамента
Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:
- По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
- Стенки траншеи укрепляют щитами.
- Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
- В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
- Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
- После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
- Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
Соединение старого и нового фундамента
Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:
- В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
- По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.
Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.
Как нарастить старый фундамент перед постройкой дома
Здравствуйте! Купил участок, а на нем залит бутовый фундамент по уровень земли, хозяин заливал его 15 лет назад. Можно ли нарастить его вверх и как?
Александр, Казахстан.
Привет, Александр из Казахстана!
Наличие фундамента из бута залитого бетоном на вашем участке, это хорошо.
А вот, можно ли этот фундамент использовать для дальнейшего строительства, то это надо посмотреть. Потому что фундамент может быть залит на совершенно недопустимо малую глубину. Построите на таком фундаменте дом приличных размеров, а он через некоторое время начнет перекашиваться. И тогда передел и фундамента и дома могут вылиться в большую копеечку.
Поэтому первым делом обследуйте доставшийся вам при покупке участка фундамент. Для чего первым делом прокопайте рядом с ним в непосредственной близости несколько ямок или траншей. Желательно в разных местах. Копать следует на всю глубину заложения фундамента. И даже чуть больше. Чтобы убедиться в том, что под ним имеется слой песка, или таковой отсутствует.
Без детального осмотра и участка и фундамента трудно сказать о возможности наращивания фундамента, а вернее, монтажа цоколя. (Цоколь — это часть фундамента, возвышающаяся над поверхностью земли).
Обычно необходимо знать место расположения фундамента (на косогоре или ровном месте, на верху возвышенности или в низине, болотистом или сухом месте, наличие постоянных или сезонных вод в почве и на какой глубине они располагаются). Каков характер грунта (песчаный, каменистый, суглинок, глина и т.п.)
Состав бутового камня (твердые горные породы типа базальта, валуны, кирпичный бой, обломки бетонных блоков, крупный щебень, известняк или др.)
Пропорция состава (сколько бута, сколько бетона, песка, ПГС, и т.п.)
Есть ли компенсационный слой песка под фундаментом.
Какова ширина и глубина фундамента.
В зависимости от всех этих компонентов и параметров принимается решение о возможности дальнейшего использования его.
Даже слова бывшего хозяина, который когда-то закладывал фундамент, могут быть подвергнуты сомнению. А вдруг он что-то забыл?
Так что ни один проектировщик не даст вам советов без полного знания всего означенного.
Но если допустим, что все с фундаментом нормально и его глубина заложения соразмерна глубине промерзания грунта по вашему региону, а ширина соответствует конструкции и весу будущего дома, то тогда можно увеличить фундамент и поднять его цоколь.
Оптимально при этом произвести следующие операции.
С обеих сторон от контура залитого фундамента по всему его периметру устанавливается опалубка. Обычно из обрезных досок толщиной от 25 до 50 миллиметров. Опалубка представляет из себя щиты, сколоченные из этих досок и имеет высоту будущего цоколя. Строительная практика в большинстве случаев рекомендует для индивидуального жилищного строительства эту высоту от 0,5 до 1 метра.
Щиты устанавливают параллельно друг другу. А чтобы они не повалились, забивают деревянные колья заостренные снизу в землю и на достаточную глубину (от 0,3 до 0,5 метра). Вместо кольев можно использовать металлические штыри или арматуру.
Затем щиты скрепляют между собой по верху поперечными брусками, приколачивая или прикручивая саморезами.
И боковые стойки и поперечины устанавливают с расстоянием между собой не более одного метра. В противном случае при заливке цоколя возможен излом опалубки и растекание бетона. Что приводит к авральному исправлению, иначе бетон может схватиться. Особенно это актуально, когда используется миксер кубов так на 15 бетона.
Если желаете получить гладкую поверхность цоколя, то по внутренней стороне досок опалубки скобами степлера прикрепите полоски полиэтиленовой пленки. И от протечек бетона между досками в их щели это тоже поможет.
/Не забудьте о вентиляционных отверстиях в цоколе, для чего на каждые три погонных метра цоколя укладывают на всю ширину цоколя обычно асбоцементную трубу диаметром 100 — 150 миллиметров./
Пропорции составных частей бетона не сообщаю, вы же не спрашиваете. Цоколь желательно на всю длину периметра проармировать, для чего чаще всего сваривают или связывают вязальной проволокой четыре прутка арматуры Ф12 — 16 миллиметров. Расстояние между прутками не менее 100 миллиметров и при взгляде с торца вся конструкция напоминает квадрат с этой стороной.
При заливке бетона предварительно смачивают старую поверхность фундамента водой, укладывают собранную арматуру. Верхнюю поверхность залитого бетона разравнивают.
В жаркую погоду бетон накрывают брезентом и смачивают его водой в течение суток, чтобы он не потрескался. А при морозах — накрывают матами, чтобы не замерз.
Армирование усиливает цоколь. Если этого не делать, то прочность снижается.
Как вариант, вместо бетона может быть сделан и цоколь из бута с бетоном или цементным раствором. Но армирование очень желательно и в этом случае.
Есть и другие варианты наращивания фундамента, но, полагаю и этого хватит.
Как правильно производится наращивание фундамента
Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.
Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.
Основными причинами для наращивания фундамента являются:
- необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;
- ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.
Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.
Инструменты и приспособления для усиления фундамента
Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:
Схема видов наращивания фундамента.
- строительный уровень;
- ведра;
- мастерок;
- лопату;
- бетономешалку;
- строительный миксер;
- степлер;
- виброплиты;
- щебень и песок;
- цемент;
- монолитный материал;
- доски и колья;
- арматура;
- полиэтиленовая пленка.
Основные методы наращивания фундамента
Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.
Наращивание основания снизу
Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению – одна, две или три. После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции. Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.
Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.
Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.
Наращивание фундамента сбоку
Схема наращивания фундамента сбоку.
Если на приобретенном земельном участке уже имеется залитый бутовый аксессуар по уровню земли, то основание необходимо нарастить, чтобы дом со временем не перекосился.
Фундамент следует хорошо осмотреть, для чего возле него в разных местах выкапывают несколько ямок на полную глубину имеющегося основания. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии песка.
В данной ситуации наращивание новой части к существующему означает обустройство цоколя. Перед началом работ определяют:
- на какой местности располагается конструкция – косогоре, плоскости и т.д.;
- компоненты бутового камня – крупный щебень, кирпич или другие материалы;
- особенности грунта – песчаный, каменистый;
- наличие арматуры;
- параметры фундамента.
После того как все подготовительные работы сделаны, нужно решить, можно ли использовать данный фундамент в дальнейшем. Если эксплуатация возможна, тогда по контуру имеющегося основания с обеих сторон сооружают опалубку из досок.
Конструкция выполняется в виде щитов, которые по высоте совпадают с размерами строящегося цоколя. Монтируются щиты параллельно относительно друг друга.
Фиксируют их с помощью кольев, в качестве которых используют металлические штыри или обрезки арматуры, забиваемые в почву. Колья скрепляют между собой поперечными брусьями. Боковые или поперечные элементы устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе заливки цоколя не произошло излома конструкции опалубки и растрескивания бетона.
Схема наращивания фундамента снизу.
Чтобы поверхность цоколя получилась идеально гладкой, следует с внутренней стороны досок прикрепить полиэтиленовую пленку при помощи строительного степлера. Очень важно в цоколе создать вентиляционные отверстия, для чего используют асбестовую трубу диаметром от 100 до 150 мм. Усиление фундамента происходит путем его армирования специальной вязальной проволокой. Между прутьями должно быть соблюдено расстояние не менее 100 мм. Перед заливкой бетонного раствора старый фундамент необходимо хорошо смочить водой. Верхний слой уже залитого раствора разравнивается при помощи уровня и правила. Если работы по наращиванию основания проводятся в теплое время года, то его накрывают брезентом и регулярно, в течение суток, смачивают водой. Данный метод наращивания фундамента к существующему дает возможность обустраивать цоколь из цементного раствора или из бута с бетоном. Но в любом случае обязательным условием является армирование наращиваемой части фундамента. Несмотря на то, что наращивание фундамента – довольно непростой процесс, всегда существует вариант сделать это своими руками.
Расширение фундамента или как правильно подлить фундамент
Довольно часто возникает ситуация, когда необходимо провести расширение фундамента дома в процессе выполнения определенных ремонтных работ или если к имеющемуся строению нужно пристроить новые жилые помещения или помещения хозяйственного назначения.
Иногда именно создание пристройки становится наиболее трудновыполнимой задачей, особенно когда речь заходит о расширении системы. Немногие знают, как правильно это сделать, поэтому опираться нужно на советы опытных специалистов, которые помогут избежать серьезных ошибок в работе, в том числе и в наращивании фундамента.
Для работы следует приготовить:
- доски для опалубки;
- строительный инвентарь;
- молоток;
- перфоратор;
- арматура.
Сначала занимаются подготовкой участка для расширения фундамента. Снимают облицовку с той части фундамента, где будет происходить примыкание нового основания. В вырытом котловане монтируют опалубку для нового элемента из щитов, сколоченных из досок. При помощи перфоратора в определенной части конструкции просверливают отверстия. Диаметр их должен быть чуть меньше диаметра металлической арматуры, с помощью которой будет осуществляться скрепление нового и старого устройства. Арматуру предварительно подготавливают, придают ей определенную длину, которая будет соответствовать размерам двух конструкций. В старый фундамент вбивают арматуру на всю длину имеющихся отверстий. При помощи цементного раствора укрепляют арматуру. Далее приступают к заливке фундамента, для чего раствор наливают небольшими частями. В процессе работы бетонную смесь регулярно прокалывают ломом, чтобы удалить все скопившиеся пузырьки воздуха, которые негативно скажутся на качестве нового фундамента. По мере того как будет происходить застывание бетона, проверяют высоту нового основания. При необходимости проводится подливка раствора до определенного уровня. Перечисленные выше методы помогут провести наращивание фундамента своими руками, но если нет уверенности в собственных силах, для выполнения подобных работ необходимо обратиться к услугам профессиональных строителей.
как правильно подлить, особенности связки и заливки
Время на любое строение действует разрушительно, и особенно это касается фундамента, которому приходится воспринимать как нагрузки от веса дома, так и давление почвы или грунтовых вод. Решение об усилении принимается в зависимости от состояния самого здания: если оно удовлетворительное, то ремонт фундамента будет более целесообразен, чем строительство с нуля. Рассмотрим, в каких случаях может быть произведена подливка фундамента старого дома, и как её правильно сделать.
Слово «подливка» не является строительным термином, и используется в основном в среде частных застройщиков. Правильнее будет сказать «усиление» фундамента, ведь именно с целью увеличения несущей способности и расширяется его подошва. Наряду с площадью опирания может увеличиваться и глубина заложения, поэтому технологии производимых работ отличаются.
К необходимости ремонта фундамента могут приводить самые разные причины. Таковыми можно считать:
- ошибки, допущенные при проектировании или закладке фундамента;
- необходимость возведения пристройки или надстройки, что повлечёт увеличение нагрузок, на которые фундамент не рассчитан изначально;
- изменение гидрогеологической обстановки на участке;
- реконструкция здания с перепланировкой;
- подмывание грунта под домом из-за неправильно устроенного водостока;
- воздействие на дом вибраций от автомагистралей или масштабных строительных работ, ведущихся поблизости;
- необходимости облицовки кирпичом стен, разрушающихся от старости.
Перед тем, как залить фундамент к существующему фундаменту дома, необходимо тщательно взвесить все за и против такого вмешательства:
Плюс Минус Подливка фундамента под старый дом даёт возможность значительно продлить срок его службы. Высокая трудоёмкость работ, особенно когда нужно увеличить глубину заложения. Расширив подошву ленточного или столбчатого фундамента можно произвести полноценную реконструкцию дома, увеличив его полезную площадь. На производство работ требуется много времени. Вовремя произведённые ремонтные работы дают возможность избежать необратимого разрушения фундамента, которое вынудило бы сносить старый дом и строить новый. Нередко приходится разбирать полы первого этажа. Возможность облагораживания внешнего вида и укрепления стен путём выполнения кирпичной облицовки. Немалые финансовые затраты. В основном в усилении нуждаются ленточные фундаменты, ибо большинство старых домов построено именно на них. Причём, выполнены они нередко из кирпича или бутовой кладки, в которой из-за вымывания раствора нижние ряды становятся менее прочными, чем верхние. Ни предстроительного изучения грунта, ни проектирования частных домов зачастую никто не производил, поэтому теперь множественные проблемы дают о себе знать.
Это один из самых популярных способов увеличения прочности фундамента, который как раз и выполняют, когда на отдельных участках ленты снизилась прочность. Обойма может устраиваться как в двухстороннем варианте, так и с одной стороны.
Мнение эксперта
- Двухсторонняя обойма предполагает увеличение площади опоры фундамента не только с наружной стороны, но и с внутренней. Для этого требуется освободить существующую конструкцию от грунта, что и является в данном процессе самым сложным.
- Чтобы не спровоцировать неравномерную осадку почвы под домом, оголять фундаментную ленту сразу по всему периметру нельзя. Поэтому работа ведётся захватками по 1,5-2 м, и выполняется поочерёдно: каждый следующий участок после доливки и обратной засыпки предыдущего.
- Чтобы жёстко соединить новые части ленты со старыми, в её теле через 100-150 см в шахматном порядке высверливают поперечные отверстия. Они делаются сквозными для того, чтобы можно было вставить арматуру и привязать её к арматуре долитых частей.
- На вертикальные поверхности фундамента монтируют стальную сетку с ячейками 100*100 мм, сваренную из стальных периодических стержней диаметром не менее 12 мм, и соединяют их с установленными в отверстиях стержнями.
- С каждой стороны, на расстоянии минимум 150 см от фундамента (больше можно, меньше не имеет смысла), устанавливается щит опалубки, в которую и укладывается бетонная смесь. Класс бетона по прочности на сжатие – не ниже В10, марка по подвижности не менее П3.
- Если подлить фундамент к старому деревянному дому нужно под кирпичную облицовку, обойму можно сделать только с одной стороны. Работы начинаются так же со сверления отверстий, но здесь они не сквозные, а тупиковые.
- В них вставляют арматуру и заделывают её наглухо цементно-песчаным раствором, после чего монтируют сетку, устанавливают опалубку и производят бетонирование. После того, как бетон наберёт 50 % прочности, опалубку снимают, и пазухи вдоль залитого участка засыпают грунтом с послойным уплотнением.
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
При необходимости, обойма может выполняться с одновременным расширением подошвы.
Как соединить два фундамента старый и новый: обойма с расширением подошвы
Банкетами в строительстве называют сооружения призматической формы (имеют трапециевидное или треугольное сечение), выполняемые монолитным способом из бетона, железобетона или бутовой кладки. Как вариант, могут быть использованы заводские изделия балочного типа или же сборные элементы ленточных фундаментов типа ФЛ.
Каменные банкеты выполняют очень редко, так как и работа очень трудоёмкая, и материал недешёвый. Чаще всего их заливают в железобетонном варианте, с передачей нагрузки от здания путём установки парных опорных балок из швеллера. Как и в случае с обоймами, для двухсторонней доливки в фундаментной стенке пробивают сквозные отверстия через 1,5-2 м, в которые и устанавливают опоры (для односторонней установки банкеты швеллер заделывают в глухое отверстие). Вдоль стены с одной или двух сторон устанавливают распределительные балки из швеллера и приваривают их к перпендикулярным перемычкам. Затем уже ставят опалубку и формируют уширение в пятке фундамента.
Принцип установки односторонних и двухсторонних банкет
Перед тем, как долить фундамент к готовому фундаменту, выполняется определённый комплекс работ вот в таком порядке:
- Разбирают покрытие отмостки и вынимают грунт обратной засыпки.
- Организуют водосборный колодец, в который могла бы стекать вода во время дождя.
- Делят фундамент на захватки длиной не более 2-х метров и роют траншею соответствующей длины.
- Боковые поверхности старого монолита очищают.
- В качестве дренажного основания, чтобы опереть банкету, в грунт втрамбовывают щебень (толщина слоя не менее 50 мм).
- В шахматном порядке высверливают отверстия через 25-35 см, в которые забиваются анкера из арматуры d=16 мм.
- Устанавливают распределительные балки, о которых было сказано выше.
- Формируют опалубку и заливают бетон класса В12,5 до низа металлических балок.
- Когда бетон наберёт 70% прочности, в фундаменте начинают высверливать отверстия для опорных балок.
- Производится сваривание металлических элементов конструкции.
- Бетонируется верхняя часть банкеты, с предварительной зачеканкой раствором зазоров в местах сверления. В зависимости от формы монолита, опорная балка может оставаться на виду, либо полностью заделываться в бетон.
Если расширить нужно не подошвенную часть фундамента, а цокольную – чтобы придать сечению ленты трапециевидную форму и получить выступ, на который можно было бы опереть, к примеру, вентилируемый фасад, можно использовать железобетонные отливы. Эту функцию выполняют тонкие сплошные плиты перекрытия лотков, которыми закрывают трассы подземных коммуникаций. Здесь они играют роль несъёмной опалубки, борта которой в наклонном положении фиксируются с помощью стального тяжа и мини-домкратов. Схема установки показана ниже.
Как правильно подлить фундамент для кирпичной отделки
Вот в каком порядке это делается.
Ниже кратко рассказано, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, если в качестве опалубки использовать плиты заводского изготовления:
Мнение эксперта
- Точно так же, как и во всех других случаях, грунт из пазух фундамента вынимается небольшими захватками.
- В теле фундаментной ленты снизу сверлят сквозные отверстия, через которые устанавливаются стальные тяжи.
- Такие же отверстия должны быть и в отливах. Устанавливаются они с двух сторон, так как ленте будет придаваться трапецеидальное сечение.
- После установки тяжей, верхнюю часть отливов отодвигают и фиксируют с помощью клиньев или стяжных винтов в наклонном положении, за счёт чего сечению фундамента и придаётся форма трапеции.
- Остаётся только залить в получившиеся зазоры бетон и дождаться набора его прочности.
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
Подошва фундамента при такой доливке расширяется только за счёт толщины плит, которая составляет 12-18 см, но несущая способность значительно увеличивается за счёт изменения формы сечения.
Т-образная форма у сечения ленты или столба получается за счёт более широкой, чем стенка, железобетонной подушки. При этом увеличивается площадь опоры, более равномерно распределяются нагрузки, повышается устойчивость и несущая способность фундамента. Чтобы получить такую форму, под вертикальную стенку требуется подвести сборную или монолитную железобетонную плиту, и она не только расширяет подошву, но и опускает ниже её отметку.
В рамках подготовки фронта работ, в пределах одной захватки участок фундамента оголяют. Грунт удаляется не только со стороны отмостки, но и по внутреннему контуру, для чего приходится разбирать полы первого или цокольного этажа. Сначала демонтируется декоративное покрытие. Если полы устроены по грунту, в них на ширину траншеи по периметру стен вырезаются полосы бетона, под которыми и производится выемка грунта.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
Чтобы иметь возможность подсунуть под фундамент заводскую плиту, нужно больше места, так что полы придётся разбирать полностью. После установки сборных подушек приходится ещё и зачеканивать раствором М100 зазоры между их поверхностью и подошвой старого фундамента. Так что, с монолитом иметь дело гораздо проще.
Как привязаться к старому фундаменту
Чтобы залить монолит, на выровненное основание на месте вынутого грунта укладывается арматурная сетка и ставится опалубка. Бетонирование производится так, чтобы горизонтальная поверхность свежеуложенного бетона оказалась выше подошвы старого фундамента на 10-15 см.
В связи с изменением нагрузок на фундамент, а так же изначально неправильно рассчитанной глубины его заложения, может понадобиться долить ленту не только по бокам, но и под подошвой, опустив её отметку ниже. Сделать это можно кладочным способом, используя бутовый камень или глиняный кирпич, а так же с помощью монолитного бетонирования.
Кладку используют в основном при небольшом повышении нагрузок, и в исполнении она довольно трудоёмка. Поэтому предпочтения заказчиков и проектировщиков чаще отдаются, опять же, монолиту. Чтобы иметь возможность безопасно подкапывать фундамент снизу, его требуется разгрузить, для чего используют рандбалки из стального швеллера.
Вот как в общих чертах выглядит процесс разгрузки фундамента:
- Вдоль стены дома чуть выше цоколя делается две параллельные штрабы (одна снаружи, другая изнутри). Размер паза должен соответствовать размеру швеллера, который будет в него устанавливаться.
- Пары швеллеров, заложенные в штробы с двух сторон стены, соединяются между собой стяжными болтами.
- Теперь нужно установить поперечную двутавровую балку, для чего прямо под продольными балками высверливается сквозное отверстие.
- Опираться поперечная балка будет на продольно установленные с вылетом 1,5-2 м, опорные балки, тоже двутаврового сечения.
- Под опорами должно быть твёрдое, не продавливающееся основание, для чего могут быть использованы полнотелые бетонные блоки или плиты.
Разгрузка фундамента с помощью рандбалки
После разгрузки фундамент так же делят на захватки по 1,5-2 м и по очереди начинают доливать фундамент. Сначала роют под ним шурф на требуемую глубину, временно закрепляя его, чтобы грунт не осыпался. Если нужно, разбирают ослабленный участок фундамента, подводят под него временные крепления.
Затем устанавливают опалубку, укладывают сетку и производят заливку чуть выше подошвы старого фундамента. Как вариант, снизу может быть выполнена кирпичная кладка, а зазор между её последним рядом и старым монолитом зачеканивается полусухим пескоцементным раствором.
Углубление фундамента может производиться одновременно с расширением подошвы, и сделать это можно только с помощью бетона, из которого по бокам фундамента заливается два отдельных С-образных блока. Произвести эту работу можно и без разгрузки фундамента.
В этом случае, оголение фундамента и выемка под ним грунта производится не сразу по всей ширине ленты, а только до половины, с одной стороны. Траншея роется с запасом ширины, чтобы при установке опалубочного щита между ним и грунтовой стенкой можно было поставить распорки. При необходимости, такое же усиление можно сделать и с противоположной стороны – после того, как первый блок наберёт необходимую прочность.
Как прилить новый фундамент к старому без разгрузки
Мнение эксперта
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
Чтобы соединить 2 фундамента вместе, перед установкой опалубки в старый монолит с шагом 200 мм анкеруются арматурные стержни d14-18 мм. Их длина должна быть такой, чтобы они на 8-10 см заходили и в старую ленту, и в новую. Место положения стержней – на расстоянии 100 мм от подошвы существующего фундамента.
Такие же стержни в двух уровнях устанавливают по горизонтали и в пространстве под старым фундаментом на всю его ширину. Их забивают прямо в грунт, при формировании блока с противоположной стороны концы этих же стержней оголятся, и будут служить основой для построения каркаса. Затем к ним привязывают вертикально установленную арматурную сетку, верхний конец которой тоже соединяется с заделанными в стену анкерами. Только после этого можно будет установить борт опалубки и приступать к бетонированию.
В статье достаточно подробно рассказано, как подлить фундамент к старому дому. Работа эта трудоёмкая и требует много времени, так как её невозможно произвести сразу по всей площади основания. Чаще всего доливку приходится осуществлять отдельными фрагментами, и каждый раз нужно ждать набора прочности бетона. Зато когда всё будет сделано, здание можно реконструировать, сделать перепланировку, увеличить этажность, обложить кирпичом. Если же фундамент просто выработал свой ресурс и ему потребовался ремонт, произведённые восстановительные работы дадут возможность продлить жизнь старого дома ещё на несколько десятилетий.
Как соединить два фундамента старый и новый
Как присоединить новый фундамент к старому
Как присоединить новый фундамент к старому
Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.
Необходимость стыковки двух фундаментов
У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.
Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.
Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.
При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.
Особенности соединения старого и нового фундамента
Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.
Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.
После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.
Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.
Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.
Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.
Методы соединения двух фундаментов
Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.
Жесткое соединение основания дома и пристройки
При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.
Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:
- Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
- Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
- В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
- Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.
Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.
Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.
В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.
Отдельное основание и деформационный шов
Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.
Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.
Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.
Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.
Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.
Идеальный вариант соединения фундаментов
Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.
Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.
Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
http://strport.ru
Как соединить фундаменты
При расширении площади частного домостроения, основательной реконструкции, нередко возникает необходимость в соединении действующего фундамента с бетонным основанием пристройки. Главный критерий объединенного каркаса – прочность к механическому и другому воздействию.
Оборудуйте траншею под новый фундамент на том же уровне, на котором находится основание нового здания. Выкапывайте ров не по всей длине существующего, а частями. В противном случае грунт оголится, что может привести к деформации действующего бетонного основания. Укрепите старую постройку по углам наклонными подпорками, а старый фундамент дома – арматурой. Для этого сделайте буром специальные отверстия и закрепите в них металлические изделия. Заложите между новым и оборудуемым основаниями рубероид или толь. Если возникает необходимость изменить глубину фундамента, устройте уступы. Их высота не должна превышать 50 см. Первый уступ должен находиться на расстоянии от метра и более от уже существующего фундамента. После этого оборудуйте траншею на глубине, которая равна существующему основанию. Сравняйте новый ров и очистите его от земли, камней и других примесей. Это необходимо, чтобы соединить фундаменты на одном уровне. Приготовьте опалубку, сбитую из деревянных досок, размеры которой соответствуют ширине и высоте будущего основания дома. Установите опалубку. Утрамбуйте дно подготовленной под фундамент траншеи щебнем и сразу же начинайте заливать бетоном. Рекомендуется возводить фундамент из двух бетонных слоев. Нижний слой – более пластичный, верхний – более жесткий. Заливайте бетон максимально плотно, чтобы не оставалось зазоров на стыке двух фундаментом. В этом случае степень осадки будет меньше. Дайте бетону основательно застыть, затем снимите опалубку. Прежде чем начать возводить стены пристройки, дайте фундаменту выстояться. Фундамент имеет свойство проседать. Поэтому при его оборудовании и соединении со старым основанием необходимо учитывать глубину промерзания грунта. По углам нового фундамента рекомендуется установить сваи, углубившись в грунт примерно на метр, связать два арматурных каркаса и залить объединенную площадь бетоном. Новый фундамент необходимо закладывать на одном уровне с уже действующим строением. Металлическая арматура, забитая в специально пробуренные отверстия по всему периметру фундамента, повышает его прочность. Какими бы качественными ни были фундаменты, со временем они теряют свою прочность: начинают разрушаться, давать трещину и т.д. Происходит это по самым разным причинам, к примеру, из-за физико-механических изменений грунтовых слоев. Выходом в этой ситуации является усиление или как его еще называют, связывание фундаментов.
- — опалубка;
- — толь или рубероид;
- — металлическая арматура;
- — лом;
- — лопата;
- — бетон.
Из перпендикулярно пересекающихся между собой металлических стержней создайте каркас. Расстояние между отдельными точками пересечения должно составлять 1,5 метра (каждый ряд должен состоять из четырех прутов). Предварительно под каркас постелите армирующую сетку, приварив ее к металлическим стержням. Поврежденный сульфатами бетонный фундамент можете усилить путем перекрытия в определенных местах горячекатаными профильными балками, концы которых следует опирать на дополнительно уложенные фундаменты. Данный метод связывания фундаментов можете применять и в том случае, когда необходимо выполнить разгрузку столбчатых фундаментов, которые со временем утратили свою былую прочность. Установите вдоль фундаментов рандбалки, выполненные из металлических швеллеров, которые должны быть стянуты болтами. Пропустите эти рандбалки через кладку стен фундамента. Все стыки соединяйте привариванием металлических накладок. При монтаже рандбалок их следует опереть на металлические балки, уложенные на временных опорах. Чтобы предотвратить выпадение отдельных элементов из старых фундаментов, поставьте временные деревянные перемычки. Укрепление фундаментов требует наличия определенных навыков, поэтому не рискуйте, стремясь самостоятельно решить эту задачу. Лучше доверить выполнение подобных работ специалистам с многолетним опытом. Зачастую на кирпичных фундаментах, даже тех, что были армированы, могут возникнуть трещины и прочие повреждения, ввиду чего фундамент будет разделен на отдельные блоки, которые в дальнейшем будут подвержены интенсивному разрушению. Однако и бетонирование не избавит от возникновения трещин и расслоения. Но все же бетонные фундаменты разрушаются несколько медленнее, чем кирпичные. Сначала образуются трещины, затем постепенно происходит выпирание разрушающихся элементов, что приводит к потере целостности монолитного фундамента. Разрушение железобетонных фундаментов происходит в такой же последовательности, что и бетонных, но несколько медленнее. Все эти нюансы следует принять во внимание, выполняя связывание фундаментов.
- — металлопрокат для армирования;
- — армирующая сетка;
- — горячекатаные профильные балки;
- — рандбалки;
- — металлические накладки;
- — деревянные перемычки.
- Статья о ремонте фундамента своими руками в 2018
Как присоединить новый фундамент к старому
Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля. Необходимость стыковки двух фундаментов У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года. Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга. Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа. При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности. Особенности соединения старого и нового фундамента Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки. Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом. После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов. Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку. Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов. Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни. Методы соединения двух фундаментов Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов. Жесткое соединение основания дома и пристройкиПри постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажнуюпристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.
Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом: Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку. Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину 3/4 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра. В отверстия, что пробурены на 3/4 ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем. Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии. Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований. Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента. В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку. Отдельное основание и деформационный шов Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида. Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием. Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции. Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном. Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса. Идеальный вариант соединения фундаментов Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях. Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки. Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочиеКонтакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: [email protected]Опубликовано 17.04.2018, автором Aleksey, в разделе Отопительные батареи
Как присоединить новый фундамент к старому…
Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, н…
Как присоединить новый фундамент к старому …
больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как
Крыльцо загородного дома: основные элементы, правила обустройства…
Стильное крыльцо у дома, выполненного в минималистичном стиле Крыльцо является неотъемлемым элементом фасада частного дома. Идей же для устройства крыльца в частном доме может быть великое множе…
Устройство железобетонных фундаментов …
сооружение железобетонного фундамента при постройке здания является свидетельством его долговечности. так как именно этот вид фундамента отличается прочностью и надежностью в эксплуатации. о технологии постройки
Жилой дом для любителей одиночества…
Частный дом Simple House от студии Moon Hoon построена в Чеджу, Южная Корея. Неустойчивая погода давно заправляет жизнью города, поскольку здесь часто бывает очень ветрено. Базальтовые породы на…
Расчет и строительство ленточного фундамента …
ленточный фундамент — пожалуй самый популярный вид фундамента, применяемый в малоэтажном строительстве. связано это прежде всего с его универсальностью, так как на нём можно строить дом практически из любых материалов.
Гидроизоляция стен фундаментов …
от проникновения и негативного воздействия на фундамент поверхностных вод защищает отмостка. и это основная ее функция. и если поверхностные воды есть на любом участке и отмостку, таким образом, следует делать всегда и
Закладываем фундамент: 50 крутых книжных закладок, которые можно сделать самому…
Я люблю читать. Очень. И даже имея в наличии всемозможные гаджеты, некоторые книги предпочитаю читать и перечитывать в бумаге. А так как книг много, то и читается обычно несколько параллельно. И зач…
Замена столбчатого фундамента …
как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. а вот замена
Виды фундаментов для частного дома…
строительство любого дома начинается с фундамента. неважно, идет ли речь о промышленном строительстве или о частном доме, от надежности, прочности и долговечности фундамента всегда зависят характеристики всей
Виды фундаментов для частного дома✔…
строительство любого дома начинается с фундамента. неважно, идет ли речь о промышленном строительстве или о частном доме, от надежности, прочности и долговечности фундамента всегда зависят характеристики всей
Как соединить два фундамента
Время, проведённое внутри городской суеты, не сравнится с отдыхом в загородном доме. Многие люди предпочитают свежий воздух городскому смогу. Поэтому востребованность в частных домах поддерживается на высоком уровне. Но что делать, если загородный дом есть, а его площадь не достаточна.
В таком случае можно пристроить дополнительное помещение. В начале такого строительного процесса необходимо произвести соединение фундаментов. Это действие связано с некоторыми особенностями, о которых и пойдёт речь.
Способы соединения двух однородных фундаментов
Фундаменты объединяют жесткими связями или привязывают друг к другуРазличают два основных способа. Один метод соединения производится с использованием жёстких связей, другой без непосредственной привязки одного фундамента к другому.
Жёстким называют метод соединения, при котором в старое основание закрепляются дополнительные армирующие элементы, а каркас нового фундамента связывается с ними. Таким образом, два фундамента, новый и старый, образуют единое целое.
Во втором способе используется, так называемый, деформационный шов. Этот метод применяется при соединении ленточных фундаментов. Между старыми новым ленточными фундаментами по всей площади соприкосновения укладывается просмоленная доска или другой материал предусмотренный проектом. Таким образом, два фундамента расположены рядом и являются независимыми друг от друга, а деформационный шов компенсирует воздействие одного основания на другое.
Важно знать, что в первый год происходит усадка нового строения. Поэтому проектировщиком должен быть предусмотрен этот процесс. В этом вопросе многое зависит от грунта и выбора основания, но так или иначе уровень усадки должен быть установлен. Это делается для того, чтобы фундамент, кирпичные стены и кровля нового здания не смогли просесть на непредусмотренное расстояние и образовать трещину между старой и новой постройкой.
Кирпичный фундамент и его особенности
Для фундамента бурят полнотелый керамический кирпичИзготовление основания из кирпича является самым долговечным способом устройства фундамента под здание. Этот метод хорошо применять при изготовлении оснований под легковесные конструкции, такие как беседки, веранды, бани, летние кухни и домики. При строительстве фундамента из кирпича не потребуется применение дорогостоящей спецтехники. Его изготовление достаточно просто выполняется одним строителем.
При выборе кирпича следует знать, что стоит применять только полнотелый керамический материал. Силикатный кирпич не подходит для устройства основания, его показатели при использовании во влажном грунте недостаточно хороши. Пустотелый керамический кирпич не обладает необходимой прочностью. Поэтому выбор необходимо сделать в пользу полнотелого керамического изделия.
Перед кладкой кирпича основание под фундамент подготавливается. Грунт трамбуется, делается песчано-гравийное основание или заливается бетонная подготовка высотой 100 мм. Затем производится кладка кирпичных фундаментных стен. Её можно выполнить несколькими способами в зависимости от выбранной толщины основания. Между рядами кирпича прокладывается армирующая сетка для повышения прочности.
После строительства фундаментных стен они гидроизолируются снаружи.Производится обратная засыпка фундамента. Лучше использовать мелкозернистые пески для быстрого отвода влаги, которая будет собираться рядом с фундаментом. Если предусмотрены существенные нагрузки, то для их равномерного распределения необходимо сделать железобетонный армопояс поверх кирпичной кладки. Особенностью данного фундамента является то, что его достаточно просто отремонтировать. Для этого необходимо заменить треснувший кирпич на новый. Также можно поступить, соединяя два основания. Поочерёдно разбирая старую кладку в местах стыковки и перекладывая её заново, связывают с новой.
Необходимо понимать, что фундаменты рассчитываются на определённый вес здания и просто так их нагружать нельзя. Для подобных действий проводится процедура освидетельствования текущего состояния строения. Поэтому лучше, когда фундаменты независимы.
Особенности соединения фундаментов
Для того чтобы понять, как соединить фундамент, необходимо узнать параметры существующего основания. Прежде всего, необходимо узнать тип существующего фундамента: ленточный или столбчатый. Далее замеряются габаритные размеры. Желательно пристраивать фундамент схожий по типу и габаритам с существующим.Подробнее о видах фундамента смотрите в этом видео:
Это понимание необходимо для того, чтобы привязать рядом с существующим основанием схожее по параметрам, так как одинаковые фундаменты будут идентично себя вести в одном и том же грунте.
Особенно тщательно нужно производить строительство в весеннее время. В этот период почва неустойчива из-за повышенного содержания влаги, а значит, по мере высыхания земля может дать дополнительную усадку. О том, как соединить фундаменты , смотрите в этом видео:
Иногда целесообразно отложить строительство стен на один сезон, если такая возможность имеется. Или устраивать основание осенью перед заморозками, а летом производить строительство. Главное не нагружать фундамент стенами из кирпича, железобетонными перекрытиями и кровлей в нестабильном грунте.
Важно следить не только за состоянием грунта, но и за общим весом будущей конструкции. Необходимо подсчитать вес кирпича, дерева, металла, бетона и прочих материалов, затраченных для возведения стен, перекрытий и кровли существующей постройки. Так как первый фундамент рассчитывался под этот вес, то и на рядом строящемся основании нагрузка должна быть сопоставимой.
Виды пристроек
Уровень террасы должен совпадать с уровнем полаКаждое строение имеет своё назначение, от него во многом будет зависеть способ устройства основания и конструкции в целом. Основными вариантами являются:
- Гараж. Помещение такого типа строится на ленточном фундаменте. В качестве стенового материала можно использовать газобетон или кирпич. Кровлю устроить на деревянных стропилах, предварительно обработанных огнезащитным покрытием. Также подойдёт металлический профиль. В качестве кровельного материала можно использовать профнастил или металлочерепицу. Гараж можно сделать с отоплением и без. Обязательно в этом помещении необходима вентиляция.
- Терраса.Это конструкция открытого типа. Её пол необходимо сделать в уровень с полом в доме. Такое основание устраивается на небольшом столбчатом фундаменте. Стены могут быть выполнены до потолка, а может быть открытый вариант с перилами вместо стен. Также и крыша может покрывать всю площадь, а может только часть или вовсе отсутствовать.
- Веранда. Это терраса без открытых участков, так называемая летняя комната. У неё полностью закрытое пространство, но это помещение не является отапливаемым и не утепляется. Для строительства летних комнат и террас используют лёгкие материалы, такие как дерево. Помещение выполняется максимально светлым, поэтому светопрозрачные конструкции применяются и на крыше.
- Жилая комната. Это помещение должно обладать всеми функциями круглогодично используемого пространства. Его основание делается монолитным или выстраивается из кирпичей или блоков, но с учётом серьёзных нагрузок. Если стеновые материалы не обеспечивают необходимую теплопроводность, их дополнительно утепляют. Кровля также делается тёплой и гидроизолированной. Это помещение является отапливаемым.
Для крыльца достаточно столбчатого мелкозаглубленного фундамента
- Кухня, как и жилая комната, строится капитальным образом. В это помещение необходимо установить и провести множество инженерных коммуникаций.
- Крыльцо. Иногда конструкции крыльца бывают достаточно массивными, но в основном их делают лёгкими. Крыльцо можно установить на столбчатом мелкозаглублённом фундаменте. Материалы могут быть разнообразными, вплоть до использования кованных металлических изделий.
- Навес. Этот вариант пристройки и вовсе делается без фундамента. Опоры навеса устанавливаются на утрамбованный грунт, а сверху покрывается кровельный материал, в качестве которого часто используется поликарбонат. Стены в такой постройке отсутствуют или изготавливаются невысокие ограждения.
В зависимости от пристройки можно определить, придётся ли связать строения жёстким способом или установить деформационный шов. Вполне возможно, что и вовсе не придётся ничего связывать, так как фундамент не потребуется или будет столбчатым и мелкозаглубленным.
Если принято решение о расширении загородного дома, то стоит выполнить процесс пристройки максимально качественно, чтобы она была единым целым с домом.
После увеличения пространства можно не только отдыхать своей семьёй, но и пригласить гостей, дабы совместно наслаждаться свежим воздухом вдали от городской суеты.
Почему мы не строим на существующих фондах?
Нам часто задавали этот вопрос, и по какой-то причине он несколько раз возвращался. Я бы никогда не стал строить на существующем фундаменте, поэтому…
Причина № 1 Старые фундаменты старые
Зачем вам рисковать целостностью вашего нового дома? Даже если у вас есть возможность «сертифицировать» существующий фундамент инженером-строителем, все равно есть вероятность возникновения проблем. Существующий фундамент построен для существующего дома, а не для нового (и, вероятно, большего) строения на его вершине.У вас есть проблемы с вашим нынешним подвалом? Большинство старых домов не были построены с использованием современных технологий, таких как дренажные системы (предотвращают попадание грунтовых вод внутрь), что означает, что подвал не защищен от проникновения воды (очень плохо). И маловероятно, что какая-либо часть старого дома будет покрыта гарантией от застройщика. Почему вы хотите, чтобы ваш красивый новый дом стоял на старом фундаменте, который не покрыт структурными проблемами?
Причина № 2 минимальная экономия времени и денег (если есть)
Одно из самых больших заблуждений о строительстве на существующем фундаменте заключается в том, что вы сэкономите время (в процессе получения разрешения) и деньги (вам не придется заливать весь новый фундамент).Это далеко от истины. Что касается времени, которое вы сэкономите в процессе получения разрешения… ничего, я имею в виду , ничего, легко получить. И даже если вы сохраняете часть существующего фундамента, вам все равно придется пройти через большую часть того же процесса, что и при полной перестройке. Что касается денег, которые вы сэкономите … когда вы измените существующую площадь старого дома, у вас все равно будут расходы на расширение и привязку к существующему фундаменту. Если вы сэкономите здесь деньги, они будут минимальными, и в конечном итоге эти доллары будут потеряны в ваших общих инвестициях (см. Причину № 3).
Причина № 3 (Ради любви), защитите свои вложения
Если вы строите на существующем фундаменте, вы не можете продавать свой новый дом как новый. Это всегда будет переделка. Если вы сохраните какую-либо часть существующего дома, это все равно будет переделывать. Это отрицательно скажется на стоимости вашего дома, и часть денег, потраченных на реконструкцию, будет потеряна, потому что вы никогда не получите полной отдачи от этих долларов. Реконструкция стоит меньше, чем новое строительство.
Если вы планируете реконструкцию всего дома, вам действительно стоит подумать о сносе существующего дома и его перестройке.Скорее всего, вы потратите меньше денег, это, скорее всего, займет меньше времени, и в конце у вас будет красивый новый дом (с полной гарантией на весь дом), который стоит больше, чем то, что он вам стоил (а не наоборот) .
Заинтересованы? Позвоните нам сегодня!
Большая мечта. Стройте с умом.
Может ли ваш фонд поддержать добавление второго рассказа?
- 30 ноября 2017 г.
- Блог
- Legal Eagle Contractors
Когда вам нужно больше места, но вы не можете позволить себе отказаться от ни единого дюйма вашего двора, единственный выход — подняться.Но подожди — ты можешь подняться? Может ли ваш фонд поддержать добавление второй истории? Единственный способ узнать, можно ли это сделать и что нужно для «подкрепления», — это нанять инженера, который оценит текущий фундамент вашего дома и определит, какие структурные усиления потребуются, чтобы выдержать весь этот лишний вес.
Вызов подкрепления
По правде говоря, большинство фундаментов одноэтажных домов недостаточно укреплены, чтобы выдержать вес второго этажа, но есть способы исправить это.Вот тут и требуются услуги инженера.
Требования к конструкции
Второй этаж с занятыми комнатами, очевидно, будет весить больше, чем ваша старая система крыши, поэтому инженерам нужно будет рассчитать, какой вес выдержат стены основного этажа и фундамент, а также как лучше всего удерживать этот вес. Это включает в себя испытания грунта, такие как сверление фундамента для проверки опор и таких вещей, как уплотнение грунта. Чтобы соответствовать требованиям строительных норм, вторые этажи требуют структурной опоры, которая включает добавление фанерных и стальных соединений на стенах основного уровня и простирающихся вниз в фундамент и / или установку дополнительных опор или колонн.
Прочие соображения
Когда вы добавляете дополнительные квадратные метры в свой дом, необходимо также обратить внимание на почти все домашние системы — водопровод, отопление и охлаждение, поскольку их размер соответствовал исходной площади вашего дома. (Другими словами, вам нужно будет учесть стоимость обновления или модификации этих систем в вашем рабочем бюджете).
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это место для установки лестницы в существующем жилом помещении.Это будет означать некоторый снос, который затем может сделать переустановку гипсокартона, грунтовку и покраску осязаемой частью вашего второго строения. Если он не будет тщательно продуман, он также может нарушить ваш транспортный поток на первом этаже! Да, крупные проекты модернизации обычно вызывают временный хаос и временами стремительно набирают обороты, что подводит нас к следующей теме для размышлений…
Остаться или уйти?
Поскольку добавление второго этажа подразумевает удаление всей кровельной системы вашего дома, вам нужно будет сделать некоторые временные условия проживания, по крайней мере, до тех пор, пока второй этаж не будет разбит и не будет установлена новая крыша.Да, у подрядчика будут системы защиты для защиты остальной части вашего дома, пока он не будет иметь крыши, но жить там в таких условиях нереально. И хотя вы можете быть немного разочарованы неудобствами, вы можете утешить себя мыслью, что вернетесь в дом, который в два раза больше!
Собираем все вместе
Когда все сказано и сделано, добавление квадратных метров без ущерба для недвижимости имеет определенные преимущества, но если вы реалисты, вы поймете, что они имеют свою цену.Пока вы готовы принять все, что влечет за собой проект, вы обязательно получите реальную награду — оставаясь в доме, который вы любите, но который просто перерос, наслаждаясь вдвое большей жилой площадью и получая удовольствие от дополнительной ванной комнаты, которую вы всегда желал!
Ваш первый шаг — найти подрядчика, который «получает» то, что вы хотите, и который имеет репутацию профессионального, эффективного, справедливого и умелого человека! Вам также понадобится кто-то с большим опытом в строительстве и ремонте (да, и убедитесь, что они застрахованы — ни одна компания-однодневка без страховки не стоит риска, какой бы заманчивой ни была их цена!).Наконец, откройте для себя 5 основных вопросов о добавлении второй истории и получите несколько честных ответов — если вы собираетесь подняться наверх, то, должно быть, задавали себе один из них.
Если вы находитесь в районе Большого Хьюстона, вам обязательно нужно добавить Legal Eagle Contractors в список участников торгов. Вы обнаружите, что наша работа превосходит ожидания, мы предоставляем честные и справедливые оценки, и у нас за плечами почти четыре десятилетия практического опыта в области реконструкции в районе Хьюстона! Если вы готовы заняться надстройкой второго этажа, о которой давно мечтали, или любым другим проектом реконструкции дома, почему бы не связаться с нами сегодня?
соединяет новый фундамент с выходом
Соединяет новый фундамент с существующим: эти два куска вертикальной арматуры помогают соединить вместе две разные заливки бетона.Вы начинаете фундамент с нижнего колонтитула или опоры. Вскоре на этой опоре будет фундаментная стена прямо над шпоночной канавкой в бетоне. Глинистая почва под ним чрезвычайно устойчива. © 2017 Тим Картер
«У вас есть множество вариантов физического соединения двух фундаментов. Я успешно установил стальные шпильки, залитые эпоксидной смолой, в старый фундамент».
Соедините новый фундамент с существующим контрольным списком
УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я строю пристройку к своему дому и понимаю, что должен соединить новый фундамент с существующим.Как лучше всего это сделать? Есть ли способ сделать соединение водонепроницаемым?
Станет ли это соединение в будущем шарниром, вызывающим трещины в стенах? Меня очень беспокоит, как установить связь между структурами, которая выдержит испытание временем. Пол М., Ороно, Миннесота
ДОРОГОЙ ПОЛ: Я помню, как много лет назад у меня возникали те же мысли, когда я строил свою первую пристройку к комнате. Я не мог понять, как фундамент неглубокого подполья будет оставаться связанным со всем фундаментом подвала, поскольку они находились на разной высоте.
Мои профессора геологии недовольно посмотрели бы на меня, если бы они были на рабочем месте. Я не думал, как соединить новый фундамент с существующим.
Является ли фундаментная стена балкой?
Многие люди не понимают, что типичная фундаментная стена, помимо прочего, представляет собой балку. Вы начнете видеть это, если посмотрите на вертикальную перемычку в стальной двутавровой балке или даже на простую деревянную балку перекрытия.
Обратите внимание на то, как высокие залитые стены выглядят точно так же, как центральная стенка двутавровой балки.Copyright 2018 Тим Картер
Важно понимать это. Стальные двутавровые балки получают большую часть своей прочности за счет толщины и высоты вертикальной перегородки двутавровой балки. Важно понимать, что стальные двутавровые балки получают большую прочность благодаря верхней и нижней полке. Верхний фланец — это плоская часть, по которой ходят слесари, монтируя сталь.
Могут ли более высокие балки простираться дальше?
Вообще говоря, чем выше вертикальная стенка, тем дальше балка может простираться между опорами.Вы можете ясно увидеть это, если обратите внимание на мосты, пересекающие многие межгосударственные автомагистрали, по которым вы, возможно, путешествуете здесь, в США.
Некоторые из мостов простираются на 100 или более футов между залитыми бетонными опорами на каждом конце моста. Стальные двутавровые балки часто имеют высоту 3, 4 или 5 футов, тогда как типичная двутавровая балка в подвале дома может иметь высоту всего 8 дюймов.
Фундаментная стена ничем не отличается, кроме того, что ее вертикальная высота в десять или пятнадцать раз больше, чем у типичной жилой двутавровой балки.
Насколько важна прочность почвы?
Прочность почвы — это самое главное. Сильная почва не позволит новому фундаменту опуститься ниже существующего, к которому вы подключаетесь.
Если вы согласны с этим принципом, то очевидно, что фундамент не будет прогибаться вверх или вниз, если почва под этой балкой твердая.
Это, пожалуй, самый важный аспект соединения двух основ. Грунт под фундамент существующего дома и фундамент должны быть прочными.
Если это так, то нет причин, по которым фундамент пристройки комнаты утонет или повернется рядом с существующим домом.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров ПОЧВЫ и убедиться, что ваш фундамент в порядке.
Что такое фундаментальные ступени?
Ступени фундамента — это части сплошной стены разной высоты. Когда вы смотрите на стену, верхняя часть фундамента кажется гигантской лестницей. На фото выше изображена боковая стена с двумя ступенями справа от самой высокой части фундамента.
Фундаментные ступени используются, когда дом строится на крутом или пологом склоне холма.
При строительстве новых домов часто принято заливать разные части фундамента в разное время и на разной высоте в пределах профиля почвы. Тот факт, что вы устанавливаете фундамент с разницей в годы, а не дни, не имеет значения.
Мне удалось записать на пленку три видеоролика о строительстве нового фундамента для отдельного гаража, строящегося здесь, в центре Нью-Гэмпшира, всего в двух домах от моего дома.Это НЕ была моя работа. Я был просто зрителем.
Можно ли ставить опоры?
Да, можно ступить на опору. Они необходимы, чтобы поддерживать опору ниже уровня мороза, когда дом строится на склоне холма.
Но у гаража был ступенчатый нижний колонтитул. Это означает, что нижний колонтитул был на разных уровнях, как и ваше дополнение по отношению к вашему дому.
ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ТРИ ВИДЕО, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ФУНДАМЕНТ / УСТАНОВКУ:
Должен ли фундамент содержать арматурную сталь?
Каменный фундамент или плита также должны содержать конструкционную сталь.Двойные горизонтальные стальные стержни от 12 до 16 дюймов сверху и снизу бетонного фундамента помогают создать жесткую бетонную балку.
Фундаменты из бетонных блоков могут включать стальную ферменную ткань, которая устанавливается в каждом втором ряду блоков из бетонных блоков. Заполнение пустотелых блоков фундаментов из бетонных блоков мелко-гравийной бетонной смесью также добавляет прочности.
Бетонные плиты могут содержать стальные стержни диаметром 1/2 дюйма на двухфутовых центрах в обоих направлениях, чтобы существенно повысить жесткость плиты.Инженер-строитель легко подберет лучшее решение для вашей конкретной ситуации.
Это нижний колонтитул под прачечной в моем доме. Обратите внимание на отчетливые профили почвы. Мой дом построен на ледниковой основе. Фактически, оба видимых профиля почвы могут представлять собой два отдельных ледниковых периода! © 2017 Тим Картер
Как подключить новую опору к существующей?
Используйте стальные стержни, чтобы соединить новую опору с существующей. Просверлите отверстие в существующей опоре того же диаметра, что и стальной стержень.Глубина должна быть не менее 4 дюймов. Забейте стальной стержень длиной 10 дюймов в отверстие, оставив не менее 6 дюймов для входа в новую опору.
У вас есть множество вариантов для создания физического соединения между двумя основаниями. Я успешно установил стальные шпильки, залитые эпоксидной смолой, в старый фундамент.
На других работах я прикручивал стальной уголок к существующему фундаменту. На плоскую часть уголка заливается бетон основания.Вы можете увидеть, как это поможет удерживать опору на существующем фундаменте, как скоба для полки удерживает полку в туалете или кладовой
Можно ли заключить сталь в бетон?
Эти строительные компоненты затем инкапсулируются каменными материалами, которые используются для создания нового основания пристройки помещения. Всегда лучше нанять инженера-строителя, чтобы он спроектировал это соединение.
Это особенно верно, если вы живете в районе с обширными глинистыми почвами или в районе, подверженном сейсмическим колебаниям.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных структурных инженеров, которые помогут вам.
Может ли новое соединение быть водонепроницаемым?
Существуют специальные водонепроницаемые соединительные материалы, которые хорошо подходят для соединения заливного бетонного фундамента с существующим. Эти гибкие гидроизоляционные материалы выглядят как уплотнители на стероидах, поскольку у них есть небольшие плавники, которые выступают из центра основной полосы.
Основание заделано эпоксидной смолой и герметично прикреплено к существующему фундаменту, а полоса выступает в центр формы фундамента.Когда влажный бетон окружает полосу, получается водонепроницаемое соединение, при условии, что основания не разъединяются друг от друга.
Как сделать гидроизоляцию нового соединения фундамента?
Я считаю, что лучший способ гидроизолировать новый фундамент — это нанести специальные гидроизоляционные составы на внешнюю поверхность готового фундамента. Существует множество различных продуктов и систем, но все они полагаются на отличный дренаж вокруг фундамента.
Вам необходимо убедиться, что ваша дренажная система может собирать подземную воду и транспортировать ее в низкое место на вашем участке или в отстойник, откуда ее можно перекачивать в систему сбора ливневой воды.
Помогают ли глубокие пирсы в слабых почвах?
Да, опоры помогают поддерживать фундамент в слабом грунте.
Стабильность почвы — это все, что касается фундамента. Если качество почвы вызывает сомнения, вы можете обеспечить прочный фундамент, установив опоры под нижним колонтитулом фундамента.
Опоры могут быть сделаны из бетона, стали или дерева, но обычным является простое вертикальное отверстие, которое проходит в почву до тех пор, пока не найдет коренную породу или устойчивую почву. Затем это отверстие заполняется бетоном.
Опоры могут располагаться с интервалом в восемь или десять футов и напоминать ножки стола.Фундамент, который представляет собой балку, просто передает свою нагрузку вниз и через отдельные опоры, а не через неустойчивый грунт между опорами.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных структурных инженеров, которые помогут вам.
Колонка 500
Выбор фундамента дополнения | HGTV
Одной из основных причин того, что строительство пристройки может стоить в два раза больше за квадратный фут, чем реконструкция существующего помещения, является фундамент.Если вы не строите или выскакиваете, каждое дополнение требует какого-то кирпичного фундамента, вырытого ниже линии замерзания, чтобы его не сдвинули с места из-за отрицательных температур. «Земляные работы и заливка бетона, необходимые для поддержки нового строительства, могут составлять от 10 до 15 процентов общих инвестиций в проект», — говорит Эден Прери, Миннесота, подрядчик по проектированию и строительству Марк Макмиллер. Но есть несколько способов сократить эти расходы.
Полноценный подвал. Это самый дорогостоящий вариант, поскольку он требует наибольшего количества земляных работ и наибольшего количества бетона, к тому же бригаде, вероятно, придется пробить старый фундамент, чтобы соединить новый и старый подвалы вместе. Однако вы получаете подвал, который можно легко преобразовать в жилое пространство сейчас или в будущем за номинальную добавленную стоимость, говорит Макмиллер. Кроме того, вы можете утеплить под полом и использовать пол из цельной древесины, что не подходит для всех типов фундаментов.
Ползунок. Построив подвал глубиной всего несколько футов, вы можете сэкономить 3000 долларов или больше на пристройке 12×14 футов, сохранив при этом возможность использовать пол из массивной древесины и полностью изолировать под пристройкой. И все, что вы действительно отказываетесь, — это свободное пространство, которое позволит вам в будущем превратить подвал в жилое пространство. Вот почему это стандартный подход к дополнениям в большинстве регионов страны.
Плита. Построенный так же, как бетонный внутренний дворик (хотя с глубокими опорами по периметру, чтобы выдержать вес конструкции), он объединяет фундамент и пол в один слой бетона.По словам Макмиллера, это работает только в том случае, если надстройка соответствует уровню класса, и в этом случае это самый дешевый вариант, который, по словам Макмиллера, позволяет сэкономить 5000 долларов по сравнению с подвальным помещением. Бригада может поместить изоляцию под плиту (а также электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие линии), но из-за бетона пол, как правило, будет довольно холодным, говорит Шульц, и настил из цельного дерева не рекомендуется из-за влажности. в бетоне.
Опоры опоры. Когда пристройка выше уровня земли — либо потому, что ваш первый этаж находится высоко над землей, либо потому, что вы строите пристройку второго этажа, скажем, с экранированным крыльцом под ним — самый дешевый вариант — отказаться от фундамента или плиты и вместо этого используйте опоры для столбов. Это то, что обычно используется для настилов: ниже линии промерзания выкапываются ямы, в них вставляются картонные трубы, а затем в них заливается бетон. После затвердевания трубы обрезаются, и бетон служит опорой для столбов, которые удерживают добавку.Это позволяет использовать деревянный пол и изоляцию, хотя, как правило, в помещении не так тепло, как при фундаменте под ним. Опять же, вы можете сэкономить до 5000 долларов по сравнению с пространством для сканирования.
10 вещей, которые вы должны знать о повторном использовании существующего фонда
В первой части цикла мы рассмотрели логику и преимущества сохранения существующего фундамента и его повторного использования в новом строительстве. Сегодняшний пост подробно описывает некоторые вопросы, которые вы хотите рассмотреть и вычеркнуть из списка уже имеющуюся основу.Эти факторы часто определяют возможность повторного использования фундамента в «новом» строительстве или существенной реконструкции. Вот наша десятка:
1. Испачкаться. Важно точно знать, с чем вы имеете дело, чтобы можно было сделать правильные выводы относительно существующего фундамента. Вам нужно будет залезть в лазарет и выкопать несколько ям снаружи по периметру фундамента. Пока вы находитесь в подвальном помещении, проверьте, нет ли влаги и воды, которая может просачиваться сквозь бетон.Если вам не нравится проводить время в пространстве для сканирования (у нас нет), сделайте фотографии и хорошо задокументируйте их, чтобы вам не пришлось туда возвращаться.
2. Толщину стенки ствола обычно можно определить путем измерения на вентиляционных отверстиях фундамента.
3. Постройте схему. Простой рисунок, показывающий контур дома, обследованные участки и находки в каждом месте, имеет большое значение. Инженеру-строителю понадобятся эти диаграммы, и инженеру-строителю они могут понадобиться (если таковая имеется).В зависимости от юрисдикции строительный отдел может также захотеть увидеть некоторую документацию / подтверждение.
4. Пока вы копаетесь снаружи, есть еще несколько предметов, которые вы также можете выследить, вооружившись лопатой (скорее всего, эта информация вам понадобится позже).
A. Проверьте, есть ли слив в основании. Маловероятно, что в более старом доме (до 1980-х годов) будет водосток, но его все же стоит проверить. Большинство дренажных водостоков включает в себя перфорированную трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма, залитую гравием.
B. Убедитесь, что водосточные желоба с крыши привязаны к трубам земляного полотна. Если да, попытайтесь определить, подключены ли они к ливневой канализации, комбинированной септической канализации, сухому колодцу или освещены ли они дневным светом где-нибудь на участке.5. Помните основы. Хорошо быть знакомым с типовой конструкцией фундамента, чтобы вам было с чем сравнивать. Ниже представлена стандартная конструкция опоры.
6. Проверьте арматуру. За последние несколько лет сделать это в существующем бетоне стало намного дешевле и быстрее. Методы неразрушающего контроля, такие как ультразвуковой контроль (UT) или аналогичные методы, могут быть выполнены на месте у сертифицированного оператора за пару сотен долларов. Вы также получите результаты на месте, и хороший оператор обычно наносит мелом линии на фундаменте, чтобы указать места стальной арматуры.
7. Знайте свою историю. Бетон, сформированный из панелей, получил известность в 1960-х годах и может быть идентифицирован по пустотам, оставшимся в бетоне от защелкивающихся соединений, которые удерживали опалубку вместе.Бетон, сформированный из панелей, обычно является хорошим индикатором стальной арматуры в бетонной стене ствола и фундаменте.
Бетон, формованный доской, был популярен с начала 1900-х до 1950-х годов и может быть идентифицирован по отпечатку досок шириной 6 или 8 дюймов и рисунку текстуры древесины. Бетон из плит обычно является хорошим индикатором того, что стальная арматура в бетонной стене и опоре практически отсутствует.
8. Знать основы строительной инженерии. Стандартное (и консервативное) давление почвы составляет 2000 фунтов на квадратный фут; для типичного объекта это обычно можно сделать без привлечения геотехника. Прочность стандартного бетона обычно составляет 2500 фунтов на квадратный дюйм.
9. Проверьте бетон на наличие трещин и трещин. Растрескивание обычно вызывается коррозией стальных арматурных стержней, встроенных в бетон. Документируйте, получайте фотографии.
10. Собирайте факты прямо. Строительный отдел, инженеры-строители, геотехники и инженеры-строители будут больше интересоваться числами и размерами, чем мягкими данными вроде «фундамент в хорошем состоянии», которые им ни о чем не говорят.Присутствие на встрече с фактами, номерами, фотографиями и документацией профессионалов поможет вам продвинуться дальше в этой области.
Бонусный совет. То, что вы оставляете существующий бетон на месте, не означает, что вам нужно его использовать. В проекте ниже мы оставили существующую бетонную лестницу на месте, чтобы сэкономить средства, рабочую силу и пространство на полигоне. Но мы не были в восторге от того, как это выглядело. Решение заключалось в том, чтобы просто оставить существующую лестницу на месте и построить новую современную лестницу из искусственного камня поверх нее.Существующий бетон будет покрыт панелями и окрашен в темный цвет, чтобы он слился с тенями.
Поздравления от команды BUILD.
Определите 8 общих признаков проблем фундамента
Обновлено: 15 июня 2021 г.
Введение
Ваш дом — это, вероятно, самое дорогое вложение, которое вы когда-либо делали. Вот почему его стоит защищать. Если вы подозреваете, что с вашим фондом что-то не так, разумно узнать, как определить 8 общих признаков проблем с фундаментом в домах или коммерческих зданиях в большинстве районов США.Бетонные плиты, опоры и балочные фундаменты могут вызвать серьезные проблемы, требующие ремонта фундамента дома . Подвалы также могут быть серьезно повреждены.
Поскольку ухудшение состояния может быть вызвано множеством причин, включая почву, климат, протечки водопровода, плохое уплотнение почвы и недостаточный дренаж фундамента, всегда полезно следить за признаками неисправности. Чтобы помочь вам определить потенциальных причин проблем с фундаментом , мы составили список вещей, которые могут указывать на необходимость ремонта фундамента.
На объекты недвижимости в некоторых частях США отрицательно сказываются лед и снег, в то время как на объектах в субтропических регионах часто возникают осложнения из-за чрезмерной жары (более 90–100 градусов), дождя, обширных наводнений (4–5 дюймов или более в относительно короткий период) и засухи. К счастью, вопросы фундамента в жилых и коммерческих зданиях, а также в многоквартирных комплексах решаются относительно быстро.
Если вас беспокоит повреждение фундамента, рекомендуется обратиться к хорошему подрядчику по ремонту фундамента и попросить его осмотреть вашу бетонную плиту, опору и балочный фундамент или подвал.Опытный профессионал сможет определить источник вашей проблемы и остановить ухудшение состояния. Помните: определение причины проблемы — это первый шаг к поиску наилучшего решения. В некоторых случаях подрядчик может порекомендовать привлечь инженера-строителя для оценки вашего фундамента и подготовки официального отчета инженера. Обычно это стоит около 350-500 долларов за дом и от 500 до 750 долларов за здание для коммерческих зданий и жилых комплексов. Цены в целом одинаковые во всех городах США.Дело в том, что чем больше конструкция, тем выше стоимость. Получение отчета инженера-строителя может быть полезным, в зависимости от серьезности повреждения.
Чтобы предотвратить необходимость в капитальном ремонте фундамента дома , устройству потребуется несколько минут, чтобы научиться распознавать 8 признаков, которые могут означать, что с вашим фундаментом что-то не так. В конце концов, проблемы очень распространены и могут дорого обойтись. В то время как затраты на ремонт фундамента для фундаментов из плит, опор и балок обычно составляют от 4000 до 8500 долларов для дома среднего размера, цена может быть намного выше, если вашему имуществу нанесен значительный ущерб или если вы владеете большой структурой, такой как жилой комплекс, церковь, школа, склад или коммерческая недвижимость.
При чтении приведенной ниже информации имейте в виду, что ниже приводится сокращенный список вещей, которые часто сигнализируют о проблемах с фундаментом, и что многие другие условия также могут указывать на осложнения. Независимо от того, есть ли у вас жилая недвижимость, которая нуждается в обслуживании, или требуется ремонт фундамента коммерческого назначения , это полезная информация.
8 самых распространенных признаков проблем с фундаментом включают:
1. Трещины в фундаменте, трещины в стенах / полу и другие виды переломов:
Если вы заметили бреши в фундаменте или на кирпичной стене дома или коммерческой недвижимости, это определенно может указывать на то, что у вас есть хотя бы одно из многих условий, которые сигнализируют о проблеме с фундаментом.Трещины в полу, трещины в стенах и сломанный дымоход тоже могут означать неприятности. Со временем ваша конструкция может испытывать движение фундамента из-за различных условий. Когда это произойдет, ваш фундамент может сместиться, и пробелы могут стать очень серьезной проблемой. Расширение и сжатие почвы, а также ненастная погода часто являются причиной проблемы.
Хотя фундамент проседает и развивает крошечные трещины в течение первых 2-3 лет после строительства, (тонкие трещины толщиной 1/16 дюйма чрезвычайно распространены), горизонтальные трещины в кирпичных наружных стенах или стенах из бетонных блоков могут указывать на что ваш дом может пережить более чем приемлемую степень заселения.Даже ”пробел может вызвать беспокойство. Эти типы трещин считаются более серьезными, чем вертикальные, потому что они могут указывать на то, что периметр фундамента вашего дома находится под большим давлением. Трещины, идущие в вертикальном направлении, обычно не являются признаком неисправности, поскольку сухие стены проходят в том же направлении.
Умеренные трещины в стенах и фундаменте обычно имеют длину 5-15 мм, что соответствует ширине 0,2 дюйма -. 6 ”. Более серьезные трещины обычно превышают 15 мм (.6 дюймов) или меньше. Если вы обнаружите, что трещины горизонтальные, это может означать, что на ваш фундамент действует чрезмерное давление воды. Конечно, некоторые трещины в фундаменте могут быть огромными и увеличиваться до 1-2 дюймов в ширину или больше. Когда насекомые или вода вторгаются в эти трещины, они могут ослабить уже поврежденный фундамент.
При осмотре щелей, особенно во внутренних стенах, вы захотите определить, есть ли у вас трещина вертикальная или горизонтальная. Если вы заметили, что некоторые трещины расположены под углом 45 градусов, это может указывать на серьезное смещение фундамента.В этом случае гипсокартон в ваших стенах будет медленно порваться, и со временем на нем появятся большие разрывы. Всегда полезно узнать о признаках проблем с фондом.
Кирпич, соприкасающийся с плиточным фундаментом, может вызвать угловые трещины в фундаменте. Нередко эти трещины имеют длину 10-15 дюймов. Когда кирпич расширяется, он выталкивает края кирпича наружу. Обычно это не повод для беспокойства и обычно не считается признаком серьезной проблемы с фундаментом.
Другие типы трещин, требующие более внимательного изучения, — это трещины ступенек в кирпичной кладке. Эти трещины обычно появляются около углов снаружи и бегут вверх и вниз. Иногда это связано с тем, как изначально был построен ваш дом, и строители не ожидали «разрастания» кирпичей с течением времени. Однако в старых домах треснувший кирпич может указывать на проблему с фундаментом.
Хотя трещины могут указывать на проблемы, не думайте, что ваш фундамент поврежден.Важно помнить, что многие трещины носят косметический характер и совершенно не о чем беспокоиться.
2. Осадка или опускание фундамента
Если ваш дом или другое строение, похоже, тонет или имеет проблемы с урегулированием, проверьте их. Это потому, что оседлость — это еще один обычный признак того, что у вас может возникнуть дилемма, связанная с основанием. Со временем вы можете заметить, что одна сторона вашего дома ниже другой, или вы можете заметить, что центр вашего коммерческого здания тонет.В таком случае, возможно, потребуется поднять фундамент и установить внутренние или внешние опоры фундамента. Они размещаются по периметру вашего фундамента, чтобы поднять его, или же устанавливаются внутри вашего строения. Как обнаружили многие владельцы недвижимости, у которых есть фундамент из бетонных плит, установка внутренних опор фундамента требует растрескивания бетонной плиты и создания небольшого беспорядка.
Зазоры, возникающие в результате осадки фундамента, в большинстве случаев вертикальные.При осмотре фундамента стоит иметь в виду следующее: то, что начинается с небольшого провала на ½ дюйма в одной части вашего дома, может перерасти в очень большую проблему. Если оставить без присмотра, фундамент вполне может войти в землю на 2–4 дюйма. Даже менее 1-1 / 2 дюйма — это очень серьезно! Чем дольше вы игнорируете проблему, тем хуже становится проблема с фундаментом. Более того, когда происходит обширное оседание, может быстро возникнуть множество проблем с безопасностью. Привлекая подрядчика по ремонту фундамента, когда вы впервые заметили осложнения, вы можете избежать разрушения фундамента, одновременно минимизируя расходы и опасность.
По прошествии лет другие области вашего фонда начнут оседать. В то время как домовладельцы обычно замечают, что одна сторона дома, кажется, опускается первой, другие стороны неизбежно начнут двигаться вниз, и ваш фундамент будет становиться все более неровным. Несмотря на то, что несущая способность дома одинакова со всех четырех сторон, разница содержания влаги на каждой стороне фундамента может быть разной. Вот почему некоторые части фундамента оседают раньше других.Подрядчики часто называют это «дифференциальным перемещением». Как только это происходит, происходят серьезные структурные изменения. Вскоре вы узнаете о всевозможных странных проблемах, включая обширные трещины внутри и снаружи вашего дома. Трещины, возникающие в результате осадки фундамента, обычно вертикальные. К счастью, ремонт фундамента проблему решит.
Движение фундамента приводит к оседанию и по-разному воздействует на дома и коммерческие здания, в зависимости от того, какой у вас тип фундамента и насколько хорошо он был построен.Фундаменты из плит не реагируют на движение фундамента точно так же, как опоры и балки. И, конечно, совсем другое дело — дома с подвалами. Независимо от того, какой у вас фундамент, объем почвы, на которой он был построен, определенно может повлиять на его устойчивость. Если вам нужна какая-либо услуга, в том числе ремонт плиты перекрытия или опор и балочного фундамента , обратитесь к профессионалу.
К сожалению, некоторые строители используют некачественные строительные технологии и, как известно, даже сооружают фундаменты на плохо уплотненных грунтах.Проблемы возникают при обрушении грунта под домом, квартирой или бизнес-центром под тяжестью конструкции. Если вы строите новый дом, вы можете нанять специалиста по грунтам, который проведет анализ участка земли и убедитесь, что он был должным образом уплотнен.
Имейте в виду, что одиночная вертикальная трещина может означать, что ваш фундамент движется вверх. Если вы заметили, что ваш фундамент внезапно проседает или оседает, возможно, ваш дом был построен на воронке.Хотя это очень редко, но время от времени случается и требует немедленного внимания. Если вы думаете, что это возможно, не откладывайте обращение к подрядчику по ремонту фундамента.
3. Бунт в Фонде
Если фундамент из плит переместился вверх, это значит, что фундамент опрокидывается. Это один из восьми признаков проблем с фундаментом, который может сигнализировать о том, что в вашей конструкции наблюдается обратное «оседание фундамента».Пучка обычно влияет на периметр бетонной плиты фундамента, но может повлиять на интерьер вашего дома, включая коридоры, дверные проемы и другие области. Наружные стены гаража тоже почти всегда отодвинуты вверх.
Существует множество причин переворота фундамента в плиточном фундаменте, в том числе почва, которая расширяется и сжимается, чрезмерная влажность из-за дождя или протечки водопровода под плитой и морозное пучение. Глинистые почвы чаще всего подвержены влиянию влаги, потому что этот тип почвы расширяется и набирает объем, когда становится влажным.
Влага — это фактор №1, способствующий разрушению плитных фундаментов. Сильные дожди, а также проблемы с водопроводом из-за протечек водопровода под плитой могут привести к скоплению влаги под плитой. Вы можете терять 10-50 галлонов воды в день, а может быть, даже больше. Проверьте свой счет за воду, если вы подозреваете, что это могло произойти. Когда почва намокает, она становится тяжелой. Вес почвы может быть достаточно большим, чтобы вытянуть фундамент вверх. Именно тогда домовладельцы чаще всего замечают, что двери прилипают, а камины, как и стальные колонны, тоже смещаются вверх.Может случиться так, что вам потребуется услуга по ремонту плитного фундамента .
Морозное пучение обычно вызывает проблемы с фундаментом. Это потому, что когда вода опускается ниже 32 градусов и замерзает, ее объем увеличивается на 9%. Это оказывает дополнительное давление на ваш фундамент и может привести к его смещению. При смещении фундамента вскоре могут стать заметны трещины в плиточном фундаменте.
Фундамент из плит может довольно сильно перемещаться, и нередко они поднимаются вверх на величину, равную 1-1 / 2 ”-2-1 / 2.«Для того, чтобы серьезно повредить все типы фундаментов, включая фундамент домов, коммерческие здания, квартиры, школы, торговые центры и другие сооружения, требуется гораздо меньше движения, чем требуется.
4. Двери, которые закрываются или не открываются и закрываются должным образом
Если вы заметили, что ваши двери заедают, это часто указывает на проблему с фундаментом. Когда затрагиваются межкомнатные двери, они имеют тенденцию прилипать или тянуться вверху. Наружные двери с проблемами фундамента с большей вероятностью будут тянуться к порогу или свисать наверху и казаться неровными.Например, верхняя левая сторона двери может быть выше ее правой верхней стороны. Оно может отличаться всего на дюйма, но разница может стать ½ дюйма или больше. Французские двери или другие виды двустворчатых дверей могут не совпадать посередине или неправильно висеть. Это проблема, которая обычно затрагивает все виды фундаментов из плит, опор и балок, независимо от того, находятся ли они в доме или коммерческом сооружении. Никакая собственность не застрахована от такого рода неприятностей.
Иногда двери заедают и не открываются и не закрываются должным образом из-за влажности (75-100%).Это часто происходит в течение 2-3 дней сразу после сильного дождя или сильного наводнения. Конечно, если вы также заметите трещины в фундаменте или другие виды трещин внутри и вокруг вашего дома или коммерческой недвижимости, это может быть признаком того, что ваш фундамент оседает. При повреждении фундамента быстро прекратите обострение проблем, связавшись с квалифицированным подрядчиком. Возможно, вы столкнулись с отказом фундамента .
Если профессионал оценивает ваш фундамент и подозревает, что причиной проблемы являются утечки воды, необходимо привлечь лицензированного сантехника для проведения гидростатических испытаний водопровода.Если вы не знаете, кому позвонить, хороший подрядчик поможет вам найти его. Этот тест может определить, есть ли у вас утечки, и если да, то где они. Конечно, проблема может заключаться в том, что из-за засухи или исключительно теплой погоды почва вокруг вашего фундамента сжимается и сдвигается. (Во многих частях США температура колеблется от 20 до 105 градусов. Жара иногда превышает 120 градусов.)
Невозможно точно узнать, в чем проблема, пока она не будет тщательно исследована.Поскольку оценка фундамента не занимает много времени, обычно от 45 минут до одного часа, всегда разумно все проверить. Опытный подрядчик по ремонту фундамента должен сообщить вам больше о признаках неисправности и о том, требует ли ваша собственность ремонта.
5. Зазоры вокруг оконных рам или наружных дверей
Домовладельцы часто замечают зазоры вокруг внешних оконных рам, а также зазоры вокруг внешних дверей. Они могут даже понять, что их двери больше не запираются.Это признак проблемы, которая может повлиять на фундамент.
Когда что-то не так, двойные двери часто не выравниваются должным образом, что затрудняет их закрытие. Более того, дверные коробки могут искривиться и нарушить нормальную работу всех типов дверей. Если вы заметили что-то подобное, произведите визуальный осмотр своего дома или другого имущества.
6. Обвисшие или неровные полы
Если вы заметили, что полы неровные или выглядят провисшими, изогнутыми или опущенными, это может указывать на проблему.Когда фундамент сталкивается с опорой и балочным фундаментом, полы имеют тенденцию провисать и скрипеть. Что касается бетонных плит, полы могут быть неровными или неровными. Поскольку фундамент из плит располагается непосредственно на земле, а фундамент опор и балок — нет, на них воздействуют по-разному. Хотя у обоих могут быть проблемы с полом, признаки повреждения различаются.
Не только неприглядный вид, но и провисающие или неровные полы опасны, особенно для маленьких детей, пожилых людей или людей с физическими недостатками.Со временем полы, которые изначально кажутся неровными на 1/2 дюйма или около того, могут стать неровными на 1-1 / 2–2 дюйма. Чтобы избежать подобных опасностей, почините фундамент как можно скорее. Движение фонда — это то, что вам нужно остановить.
7. Влажное пространство для обхода в доме с пирсом и балкой
Сильная влажность в подвесном пространстве может быть признаком того, что у фундамента есть проблемы или они скоро начнутся. Крайне важно определить, почему пространство для подполья мокрое, а затем принять меры для минимизации влажности.
Всегда помните, что обилие влаги может притягивать концы, а также вызывать гниение деревянных балок под вашим домом или зданием. В сырых местах для прогулок может отсутствовать неприятный, затхлый запах, который вы можете почувствовать, даже находясь в доме. Плесень и грибок — настоящая проблема, когда у вас мокрое пространство для ползания.
Если вы живете в районе, где часто идут дожди или наводнения, важно иметь эффективную дренажную систему фундамента. Вам может потребоваться установка поверхностного водостока, который быстро перемещает огромное количество воды, или французского водостока, который перенаправляет меньшее количество воды, медленно просачивающейся под ваш дом.Стоячая вода вокруг вашего фундамента (даже глубиной менее 1/8 дюйма) может повредить ваш фундамент и привести к необходимости дорогостоящего ремонта. Если вообще есть заметное количество влаги, это проблема. Ищите признаки того, что у вас могут быть проблемы.
Если вы заметили много влаги, вам может быть полезно установить полиэтиленовый пароизоляционный слой в вашем рабочем пространстве. Этот барьер предотвращает испарение воды из почвы и попадание влаги в пространство для ползания. Подрядчики, которые обычно работают с опорными и балочными фундаментами, безусловно, могут помочь.
Есть еще несколько способов решения проблем такого типа. Если пространство под опорой и балочным фундаментом показывает признаки проблем, сразу же проконсультируйтесь с подрядчиком, имеющим опыт ремонта фундаментов для этих конкретных типов жилых и коммерческих сооружений.
8. Стойки и шкафы, отделяющиеся от стены
Вы когда-нибудь замечали, что ваши кухонные шкафы или столешницы, кажется, наклоняются и отрываются от стены? Сначала может показаться, что они немного сдвинулись, а потом вы узнаете, что зазор составляет 1/8 дюйма в ширину.Вскоре ваши шкафы или столешницы окажутся на расстоянии 1/2 дюйма или более от стены. На этом этапе у вас есть серьезные проблемы.
Если вам станет известно о чем-то подобном, это определенно признак повреждения фундамента. Когда стены неровные, шкафы и многое другое в вашем доме тоже перестают быть ровными. Вам может показаться, что все наклонено или висит неправильно. Это потому, что что-то влияет на ваш фундамент и делает его неровным.
Что делать, если вы видите вещи, указывающие на проблемы фонда:
Если вы заметите, что происходит необычное, ситуация требует дальнейшего расследования.Первое, что нужно сделать, — это связаться с квалифицированным подрядчиком по ремонту фундамента и привлечь его для проведения тщательного осмотра вашего дома или другой конструкции. Эти оценки обычно предоставляются бесплатно. Во многих случаях владельцы недвижимости обнаруживают, что им абсолютно не о чем беспокоиться.
Что делать, если подрядчик определит, что ремонт необходим?
В случае, если подрядчик обнаружит повреждение фундамента, он может предоставить вам смету на ремонт вашей бетонной плиты с трещинами, опускающейся опоры и балочного фундамента или проблемного подвала.Эта оценка должна быть представлена вам в письменной форме. Когда вы думаете о найме подрядчика, обязательно выясните, предлагает ли компания гарантию на ремонт фундамента. Если да, спросите, может ли это быть передаваемая пожизненная гарантия, потому что это самый лучший вид.
Если вы узнали, что ваш фундамент необходимо отремонтировать, работа подрядчика состоит в том, чтобы восстановить его как можно ближе к исходному горизонтальному положению и вернуть его в вертикальное положение. Этот процесс часто называют «выравниванием дома» или «выравниванием фундамента».«Ремонт включает в себя подъем вашего дома или коммерческой недвижимости и установку под ним структурных опор, называемых« фундаментные опоры »или« фундаментные сваи ». Когда работа будет завершена, ваш фундамент будет опираться на эти опоры.
Хотя это широкий спектр опор фундаментов, которые могут быть использованы, большинство подрядчиков предпочитают устанавливать опоры из прессованного бетона (которые имеют цилиндрическую форму и примерно 10-11 дюймов в длину) или стальные опоры. Оба работают очень хорошо и могут сделать ваш фундамент прочным.Основное различие между ними заключается в том, что опоры стального фундамента, которые стоят намного дороже, чем бетонные сваи, можно устанавливать глубже в почву. Фактически, их иногда толкают на 35 футов в землю, и они могут уходить глубже. Конечно, для подавляющего большинства домов и коммерческих зданий не требуется устанавливать опоры на такой глубине до того, как они достигнут твердой породы. Большинство опор необходимо пробурить только на 12-20 футов ниже поверхности, поэтому нет смысла платить за стальные опоры, если они вам не нужны.Ведь стальные сваи могут стоить более 500 долларов каждая.
Подрядчики обычно устанавливают бетонные опоры, пока не достигнут того, что часто называют «точкой отказа». Это в основном означает, что опоры фундамента вдавливаются в землю (с помощью гидравлического домкрата), насколько это возможно.
Специалист по ремонту фундамента может точно определить, сколько опор потребуется для крепления вашего фундамента. Количество свай, которое необходимо установить, повлияет на цену восстановления.Может случиться так, что вам потребуется всего 6-8 опор, или возможно, что вам понадобится больше 25. Только подрядчик может сказать вам наверняка.
Осознавая, что ваш дом или коммерческое здание представляет собой крупную инвестицию, лучше всего предпринять шаги, чтобы сохранить ваше здание и, в случае необходимости, отремонтировать его. Поэтому уделите немного времени визуальному осмотру вашей конструкции. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу вашего фонда или вы видите признаки общих проблем, немедленно обратитесь к квалифицированному подрядчику.
3 самых распространенных фонда дома: плюсы и минусы
По определению, фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.
Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:
- Поддержка структуры выше
- Не допускать попадания грунтовых вод
- Действует как барьер для воды и почвенного пара
Вот и все. Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.
К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.
И хотя решение о том, какой тип фундамента подойдет вам, — не самая увлекательная часть планирования вашего строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.
Для систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундаментов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого — фундамента из бетонных плит.
1. Фундамент из бетонных плит
Бетонная плита — один из наиболее распространенных типов фундаментов дома, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.
Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундаменты из плит популярными среди домовладельцев благодаря их относительно невысокой цене.
Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже запланированного уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается как минимум два слоя бетонного блока.После укладки блоков устанавливаются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.
На фото: тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень, а затем залит бетон.
Преимущества фундамента из бетонных плит
- Цена : Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
- Низкие затраты на обслуживание : Из всех типов фундаментов плиты требуют минимального обслуживания, что увеличивает их стоимость.
Недостатки фундамента из бетонных плит
- Потенциально дорогостоящий ремонт : Сантехнические системы заглублены НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, так как вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до трубопровода. Однако с новыми технологиями, такими как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге гораздо менее вероятна, чем в прошлом.
- Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :
Как и в случае любого фундамента, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.
2. Фонд Crawl Space
Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Как плита, заливается фундамент, затем кладутся блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.
Постройка фундамента подвала позволит сэкономить на стоимости по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, так как на их строительство уходит примерно столько же времени, сколько на строительство полного фундамента подвала.
Преимущества фундамента для ползания
- Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, свободное пространство облегчает доступ к проводке, трубопроводам и воздуховодам в вашем доме, что облегчает ремонт и будущие обновления.
- Теплые полы : в отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне.Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для подполья кондиционировано.
Недостатки фундамента для ползания
- Склонен к влаге : Даже с установкой новейших пароизоляционных материалов в пространствах для подполья все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования. В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные рабочие пространства еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
- Слабая защита от штормов : Подобно плиточному фундаменту, подвесные пространства практически не защищают структуру вашего дома от неблагоприятных погодных условий.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :
Крайне важно изолировать внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.3. Цокольный фундамент
Подвал, в буквальном смысле, — это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.
Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.
В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все построены с залитыми бетонными стенами , что практически устранило большинство проблем с фундаментом, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.
Подвалы отлично подходят для закрепления собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.
Преимущества фундамента подвала
- Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах — и при гораздо более низкой стоимости квадратного фута, чем в других частях дома.
- Сезонная жилая площадь : Отлично подходит для домов с меньшей площадью, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются со сменой времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
- Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что техникам проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать по полу или копаться в плите.
- Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, и в то же время служат надежным якорем для вашего дома.
Недостатки фундамента подвала
- Повышенная стоимость фундамента : Подвал по понятным причинам является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь — тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае готовая площадь подвала, скорее всего, будет самой дешевой во всем вашем доме.
- Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Чтобы бороться (и практически исключить угрозу) наводнения, мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения — обеспечение естественного пути дренажа.
- Недостаток естественного света : если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, вам, возможно, придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.
На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.
Что такое фундамент из сборных плит?
Фундаменты из фальш-плит устойчивы к влаге, устойчивы к суровым погодным условиям и идеально подходят для прибрежных участков. Помещение для подполья и фундамент из плит, приподнятые фундаменты из плит имеют базовую конструкцию в комплекте с периметром опор. Интерьер заполняется камнями, а затем конструкция покрывается бетоном.
Какой тип фундамента дома дает вам дом, который вы хотите, по разумной цене?
Стоит отметить, что, если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности.
Разводка отопление: схема от котла, как правильно провести, устройство, как сделать разводку батарей, как развести
ТеплоСпец
Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.Способы разводки труб отопления | Отопление дома и квартиры
Вступление
Теплоносителем в системах отопления служат вода или антифриз. Теплоноситель постоянно циркулируют по системе, перенося тепло по водопроводным трубам от отопительного котла до отопительных приборов. Сделать разводку труб к отопительным приборам можно двумя принципиально разными способами. Принципиально различаются однотрубный и двухтрубный способы разводки труб отопления.
Сразу отмечу, что выбирается способ разводки по наличию в доме чердака, количеству этажей и планируемым расходам. Выбор способа разводки труб не зависит от дополнительных источников отопления, систем вентиляции и установленных кондиционеров. Хотя место установки может повлиять на прокладку стояков отопления. Выбрать любой кондиционер для вашего дама вы можете на сайте https://mirkond.ru/ компании Мир кондиционеров. Продажа климатической техники основное направление деятельности компании.
Способы разводки труб отопления
Рассмотрим два основных способа разводки труб отопления.
Однотрубная разводка труб отопления
На рисунке 1 представлена однотрубная разводка труб отопления. При такой разводке труб, теплоноситель (вода или антифриз) последовательно переходит от радиатора к радиатору, остывая по пути. При такой разводке труб последний радиатор будет холоднее первого. Причем чем больше радиаторов в этой цепочке, тем меньше будет греть последний радиатор. По этим причинам однотрубная система не может создать качественную систему отопления дома. Хотя к плюсам этой системы можно отнести ее дешевизну и простоту монтажа. Применяются с верхней разводкой труб, требуют наличие чердака или технического верхнего этажа.
Двухтрубная разводка труб отопления
Гораздо более эффективна двухтрубная система разводки труб отопления. Она представлена на рисунке 2. При таком способе разводки труб отопления к радиатору подводятся две трубы. Одна прямая, вторая обратная. При такой разводке труб температура теплоносителя одинакова на входе всех приборов отопления.
Если в двухтрубной системе отопления радиаторы подключать параллельно, то такая разводка труб так и называется, двухтрубной параллельной разводкой теплопровода.
Коллекторная разводка труб отопления
Если к каждому радиатору подводить две отдельные трубы, прямую и обратную, не соединенные между собой, то такая разводка называется «лучевая». Так как трубы,при такой разводке, подводят к радиаторам от блока управления (коллектора), то чаще такую систему называют коллекторной.
Несомненные достоинства коллекторной системы это возможность регулировать температуру каждого радиатора по отдельности, что, несомненно, создает повышенный комфорт в доме. Хотя следует отметить, что коллекторная разводка труб отопления более дорогая в исполнении.
©Obotoplenii.ru
Другие статьи по теме: Монтаж отопления
Поэтажная разводка отопления
Отопление в квартире вызывает не меньше вопросов, чем отопление в частном доме. Грамотно подобранное оборудование, комплектующие, а также комплексный подход к проектированию решает многое, но не всё. Для того, чтобы теплообмен был качественным, в первую очередь нужно определиться с тем, как располагать трубопроводы. В последнее время всё больше собственников жилья предпочитают поэтажную разводку отопления. О том, что представляет собой такая система, читайте в нашей новой статье.
Принцип работы поэтажной разводки
Монтаж поэтажной разводки требует ответственного подхода и профессионализма со стороны исполнителя. Именно поэтому раньше данная система использовалась крайне редко. Сейчас ситуация меняется и вот почему. Поэтажная разводка удобнее и производительнее. Она относится к двухтрубным и предполагает наличие подающего и обратного контура.
Разводка выполняется по периметру всех этажей, а на радиаторы в обязательном порядке ставится воздушник или кран Маевского (так называют данное устройство специалисты).
Преимущества поэтажной разводки
- Совместима практически с любыми счётчиками
- Возможность устанавливать радиаторы с нижним подключением
- Отсутствие дополнительных линий. Кроме главного, других стояков нет.
- Высокая теплоотдача при отсутствии нагромождений оборудования в комнатах
Помимо достоинств можно выделить два недостатка. Первый заключается в необходимости компенсаторов, особенно в разветвлённых системах. Второй называют минусом лишь отчасти — на батареи ставят краны Маевского. С одной стороны это занимает много времени, с другой — наличие таких устройств делает эксплуатацию более эффективной. Прежде всего это касается загазованности. Воздух, осевший внутри приборов отопления, снижает функциональность системы, в частности замедляет циркуляцию теплоносителя, скачет давление — всё это нередко приводит к поломке. Перечисленных проблем можно избежать, установив на обогревателе отводчик воздуха.
По сути, кран маевского это резьбовой фитинг, который чаще устанавливается сбоку или сверху на радиатор. Визуально он напоминает небольшой цилиндр, внутрь которого встроен клапан и винт. Пользоваться воздушником очень просто. Когда нужно будет спустить воздух, достаточно будет всего лишь открыть кран.
Поэтажная разводка с коллекторами отопления
Довольно часто поэтажную горизонтальную разводку делают вместе с коллекторами отопления. Они выполняют роль буферных ёмкостей и позволяют варьировать температурный режим с учётом характеристик устройств, используемых в разводке.
Подающий и обратный коллекторы выводятся на основной стояк, а он, как правило, есть на на каждом этаже. К ним в свою очередь присоединяют радиаторы и трубы. Последние чаще всего изготовлены из металлопластика. Такой вариант разводки сохраняет все преимущества, свойственных двухтрубным системам. Однако есть и некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание. Метраж трубопроводов может получится больше, чем в стандартной разводке. Но в то же время количество соединений между трубами сокращается, что обеспечивает высокую герметичность ответвлений и как следствие — безопасность.
Традиционно коллектор отопления устанавливают в домах с оборудованными котельными. Котел обеспечивает нагрев жидкости. Циркуляционный насос отвечает за транспортировку теплоносителя, направляя его в соответствующий контур. Длина гребенки зависит от того, сколько устройств к ней подключено.
Стальные коллекторы из нержавейки пользуются спросом, благодаря своей долговечности. Профили металла проходят поэтапную обработку, раскройку и шлифовку, что гарантирует прочность и высокую сопротивляемость внешним воздействиям.
Некоторые специалисты предлагают отказаться от радиаторов, заменив их теплым полом. Трубы в такой системе находятся под стяжкой и не портят интерьер. Правда, сторонники напольного отопления забывают, что подобная разводка обойдётся значительно дороже, тем более, если она полностью заменит батареи. В связи с этим разумнее будет сочетать два способа обогрева — радиаторное и напольное.
Системы отопления с нижней разводкой
Нижняя разводка системы отопления — способ организации обогрева помещений, при котором трубы с теплоносителем расположены на уровне пола, скрыты в стяжке или прокладываются в подвальном помещении. Она используется и частных малоэтажных домах, и в многоквартирных зданиях с центральными коммуникациями.
В ассортименте ТМ Ogint — радиаторы и комплектующие, которые могут использоваться при монтаже сети отопления с нижней разводкой. Реализуемая продукция отличается безупречным качеством, длительным сроком эксплуатации и рассчитана на функционирование в российских условиях. Технические характеристики отопительных приборов и комплектующих деталей соответствуют требованиям, регламентируемым европейскими стандартами.
Особенности сетей с нижней разводкой
Принцип работы отопления с нижней разводкой заключается в подаче нагретой рабочей среды с помощью труб, расположенных ниже уровня радиаторов. Теплоноситель поступает в подающую магистраль снизу и перемещается под давлением к батареям.
При использовании такой схемы для монтажа автономного отопления в частных домах котел заглубляют и устанавливают ниже уровня размещения радиаторов.
Система обогрева с нижней разводкой склонна к образованию воздушных пробок, поэтому следует предусмотреть способ их удаления.
В перечне изделий ТМ Ogint представлен большой выбор воздухоотводчиков разной конструкции. Для удаления воздуха из общей сети многоквартирных домов используют автоматические модели, а на радиаторы устанавливают краны Маевского с колпачком или под отвертку.
В зависимости от организации подачи нагретого и отвода остывшего теплоносителя сеть отопления с нижней разводкой может быть однотрубной или двухтрубной. Каждый вариант имеет свои особенности и сферу применения.
Однотрубная схема отопления
Однотрубная система обогрева отличается простотой конструкции и минимальным расходом материалов при монтаже. Однако она предусматривает последовательное подключение радиаторов, что исключает возможность индивидуальной регулировки работы каждого прибора и его отключение для проведения ремонта. Кроме того, при такой схеме наблюдается существенная разница в степени нагрева первого и последующих радиаторов.
Прокладка сети отопления с нижней разводкой позволяет устранить недостатки однотрубной системы с помощью установки байпасов и трубопроводной арматуры на каждый прибор обогрева. Для этого ТМ Ogint предлагает следующие виды изделий:
- запорные клапаны. Они служат для перекрывания потока теплоносителя, что востребовано при ремонте батарей или проведении профилактических работ;
- терморегуляторы. Обеспечивают возможность регулировки нагрева каждого прибора отопления;
- краны Маевского. Служат для удаления излишков воздуха из сети.
При монтаже однотрубной системы в одноэтажных домах или квартирах с автономным обогревом оптимальным вариантом будет горизонтальная схема с нижней разводкой. Для ее подключения можно использовать чугунные или биметаллические радиаторы ТМ Ogint, а при организации контроля состава теплоносителя — и алюминиевые.
Чтобы наладить отопление в зданиях высотой в 2—4 этажа используют вертикальную схему.
Двухтрубная система обогрева
Для создания комфортного микроклимата в помещениях многоквартирных домов более востребована двухтрубная система обогрева с нижней разводкой. Она применяется при организации теплоснабжения при вертикальном расположении подающих труб и обеспечивает хорошую циркуляцию теплоносителя за счет значительного давления в сети.
К другим преимуществам двухтрубной схемы с нижней разводкой относятся:
- экономный расход энергоносителя и снижение потерь тепла;
- сокращение расходов на обогрев помещений;
- возможность установки терморегуляторов для поддержания нужной температуры.
Основной недостаток такой системы — значительный расход труб и трубопроводной арматуры при монтаже коммуникаций и необходимость регулярного стравливания воздуха с помощью крана Маевского. Кроме того, из-за создания избыточного давления в сети ограничивается выбор радиаторов: можно использовать модели, устойчивые к гидравлическим ударам. Для таких систем подойдут чугунные и биметаллические батареи ТМ Ogint.
В зависимости от направления движения теплоносителя двухтрубные сети отопления бывают:
- попутные. Такие схемы предполагают перемещение нагретой рабочей среды по подающей магистрали и остывшей воды по обратному трубопроводу в одном направлении;
- тупиковые. В системах такого типа движение нагретого и остывшего теплоносителя происходит в разных направлениях.
Применение двухтрубной схемы с нижней разводкой может быть ограничено архитектурными особенностями помещений, при которых невозможна организация подачи рабочей среды снизу. В этом случае подбирают другой вариант подключения радиаторов.
Схемы и расчеты
Эффективность функционирования сети обогрева определяется правильностью выбора схемы и оборудования, а также соблюдением технологии монтажа. Чтобы водяное отопление обеспечило создание в помещениях комфортного микроклимата с минимальными затратами, проводят предварительные расчеты.
На основе полученных данных подбирают трубы, радиаторы и трубопроводную арматуру с нужными техническими характеристиками и габаритными размерами.
Гидравлический расчет включает следующие этапы:
- определение диаметра и длины трубопроводов, количества отопительных приборов;
- вычисление гидравлических потерь давления на участках сети;
- подсчет расхода теплоносителя;
- увязку всех ветвей системы обогрева с применением регулирующей арматуры для динамической балансировки.
Основой для проведения расчетов является предварительно составленная аксонометрическая схема, на которой графически отображаются трубы, запорная арматура, радиаторы и другие элементы отопительной сети. Способ обозначения используемого оборудования регламентируется положениями ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93. Аксонометрия предусматривает изображение участков отопительной сети в трехмерной системе, что позволяет более наглядно представить компоновку всех элементов коммуникаций.
Для выполнения гидравлического расчета используют специальные таблицы и формулы. По его результатам на схему наносят параметры отопительного оборудования: диаметр труб, количество секций и длину радиаторов, другую информацию.
Разнообразие изделий, выпускаемых ТМ Ogint, позволяет подобрать батареи и трубопроводную арматуру для монтажа системы с нижней разводкой в соответствии с данными гидравлического расчета.
Наши менеджеры помогут подобрать все необходимое оборудование под любое помещение. При крупном опте (от 1.000 секций радиаторов) предоставляются значительные скидки.
Схемы разводки систем отопления | Блог инженера теплоэнергетика
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Схемы разводки отопления бывают однотрубные и двухтрубные, с верхней и нижней разводкой, вертикальные и горизонтальные, тупиковые и со встречным движением воды. В основном в жилых домах и зданиях преобладает вертикальная однотрубная схема разводки. С семидесятых годов и до окончания советского времени отопление большей части зданий строили именно по однотрубной системе. Да и в новые времена отопление немалой части зданий смонтировано именно по этой схеме.
Раньше объяснялось это тем, что однотрубная система требует меньшего расхода труб, проще в монтаже, более устойчива по гидравлике (если не применять регулирующую арматуру). Да и сейчас немало сторонников у данной схемы разводки отопления. Если зайти на тематические форумы, то там можно встретить темы, где идут жаркие споры между сторонниками и противниками однотрубной системы.
Что из себя представляет однотрубная система, например с нижней разводкой? Это система, в которой вода уходит из подачи снизу вверх в стояк, и пройдя вертикально все здание, возвращается через другой, параллельный стояк в обратку.Такая разводка называется вертикальная нижняя однотрубная.
По такой схеме подключено подавляющее число многоэтажек, построенных на закате советской эпохи. Отличия только в том, что где то разводка делалась с перемычками, или по другому замыкающими участками, где то без перемычек, где то с трехходовыми кранами на перемычке. На фото с перемычкой и трехходовым краном. Реже встречается верхняя однотрубная схема разводки отопления. Схема эта характерна тем, что из теплоузла выходит так называемый главный стояк большого диаметра, и затем уже с верхнего этажа разводка идет сверху вниз.
Кроме этого, схема разводки отопления может быть с тупиковым или попутным движением воды. Тупиковое движение воды, это когда вода затекает в радиатор в одном направлении, а выходя из него движется в противоположном направлении, как на фото ниже.
Схема с попутным движением воды, когда вода затекает в радиатор в одном направлении, и выходя из него, движется в том же направлении, как на фото ниже.
Принципиальное отличие между между этими двумя схемами в том, что разводку отопления с попутным движением воды легче сбалансировать по гидравлике. Разрегулировка в такой системе встречается гораздо реже, чем в схеме с тупиковым движением воды. Дело в том, что все циркуляционные кольца в системе с попутным движением примерно равны между собой по длине, сооответственно и потери давления примерно одинаковы. В системе же с тупиковым или встречным движением, чем дальше стояк от теплоузла, тем длинее циркуляционное кольцо, в которое он входит. Отрегулировать по гидравлике такую систему гораздо труднее. Все так, но за хороший баланс по гидравлике в системе с попутным движением приходиться платить повышенным расходом трубопровода, то есть протяженность труб больше, чем в системе с тупиковым движением.
Есть у однотрубной системы и недостатки, и самый главный, что на ней трудно приживается современная регулирующая арматура (балансировочные клапаны, радиаторные термостаты). Действительно, если поставить на радиатор в однотрубной системе регулятор с термоголовкой (термостат), то он будет только снижать или повышать температуру в комнате, то есть регулировать внутреннюю температуру, не более того.Экономии теплоэнергии у вас не будет, так как теплоноситель, миновав радиатор с термостатом, в том же количестве уйдет далее по стояку к другим радиаторам. С балансирочными клапанами вроде попроще, ставят их на однотрубную схему разводки отопления. На стояк, который идет с подачи ставят обычный запорный кран, на стояк, который уходит в обратку — балансировочный клапан. Есть схемы, где оба кран балансировочные. Вообщем, конечно, можно при желании отбалансировать однотрубную систему.
Однако, все же более лучшей для регулировки является двухтрубная система отопления.
Гидравлическая регулировка здесь намного проще, зачастую балансировочные клапаны по стоякам и не требуется. Двухтрубную систему можно регулировать даже просто обычным запорным краном советского образца.
Но обычно используют стандартную схему обвязки радиаторов с обычным запорным шаровым краном на одном поводящем трубопроводе к радиатору, и регулирующим краном на другом трубопроводе к радиатору. Можно очень даже неплохо отбалансировать систему. Двухтрубная система также бывает с верхней и нижней разводкой. с тупиковым и встречным движением воды, вертикальной и горизонтальной.
Самой перспективной и современной представляется горизонтальная система разводки отопления. Ведь самый главный и неустранимый недостаток вертикальных систем отопления, что однотрубных, что двухтрубных — это невозможность поставить счетчик потребления теплоэнергии на отдельно взятую квартиру или даже этаж. Все это, кстати, очень тормозит реальное энергосбережение, так как стимула нет никакого, раз счет за тепло выставляют по каким то расчетным цифрам. Пусть даже в подвале, в теплоузле, и стоит общедомовой прибор учета тепла. Горизонтальная разводка отопления подразделяется на лучевую и периметральную. Периметральная — как становится понятно из названия, разводка по периметру помещения. Более удобной для регулировки и учета является лучевая разводка отопления.
Ввод, регулировка и учет такой такой системы отопления напоминает ввод электричества в квартиру. Также распределительные шкафы, только вместо автоматических выключателей, УЗО, электросчетчиков, и проводки — балансировочная арматура, приборы учета и контроля, распределительные коллекторы.
Сам я придерживаюсь стороны приверженцев двухтрубной схемы разводки отопления. Хотя понятно, что в советское время широкое применение однотрубной системы было оправдано с точки зрения капитального строительства и темпов возведения жилья.
Буду рад комментариям к статье.
Как сделать разводку отопления в частном доме своими руками: инструменты , оборудование, материалы; подготовительные работы; разметка и монтаж
Сегодня у нас сразу несколько задач. Все они касаются разводки отопления в частном доме. Автономная система отопления дома, которую мы выбрали, специально предназначена для отопления коттеджа или небольшого загородного домика. Более или менее каждый из вас представляет за счет чего, собственно, тепло попадает в дом. Но одного представления, как вы понимаете, мало. Чтобы произвести монтаж отопления в частном доме самостоятельно, нужны знания и практика. По мере своих возможностей, я и намереваюсь сегодня поделиться с вами и тем, и другим. В этой статье вы сможете взять для себя все то полезное, что поможет осуществить в дальнейшем монтаж отопления в частном доме своими руками.
В автономную систему отопления дома, которую мы сегодня будем устанавливать, входит несколько устройств:
- настенный газовый котел (24 кВт)
- стальные радиаторы (18 шт. + 2 полотенцесушителя — модель «лесенка»)
- насосы рециркуляции
- расширительный бак (25 л)
Оборудование, конечно, не дешевое, но окупается полностью за счет системы регулирования температуры каждой комнаты. Общая площадь отапливаемых помещений — 170 м2.
Разводка отопления в частном доме: инструменты и материалы
- болгарка
- строительный уровень для разметки стены
- шлифовальный круг
- настенные кронштейны
- штыри для поддержки труб
- дрель с перфоратором
- разводные ключи
- дюбели
- шайбы
- гайки
- резьбовые шпильки
- скотч армированный
- уровень лазерный на штативе
- резиновые шпагаты
- специальные зажимы для труб
Подготовительные работы
Как известно, в любой работе, касающейся установки какого-либо оборудования, нужно быть предельно внимательным и строго следовать инструкциям. Установка автономной системы отопления дома требует такого внимания вдвойне. Один неточный расчет или — использование в работе некачественного материала — могут привести к весьма плачевным последствиям. Поэтому, перед тем как приобретать материалы и производить самостоятельно расчеты для монтажа отопительной системы, просто необходимо проконсультироваться у специалистов. Они же, в случае непредвиденных ситуаций, всегда придут на помощь. В общем, заручиться поддержкой профессионалов в таком серьезном деле никогда не помешает. В подготовительные работы входит непосредственно и сама разработка проекта монтажа отопительной системы. При разработке проекта следует учитывать следующие показатели:
- функциональность помещений
- этажность
- площадь помещений
- температурный режим
- общая теплоизоляция дома
- расположение дверей и окон
- качество фундамента и кровли.
С помощью этих показателей вы должны четко определить схему, по которой будет устанавливаться ваша отопительная магистраль. И только после этого, можно переходить непосредственно к разметке и монтажу всей системы. Грамотный проект — это залог надежности в работе будущей системы отопления, а главное, — это стопроцентный комфорт проживания в вашем доме, без головной боли от частого ремонта отопительного оборудования.
Разметка
Монтаж системы отопления будем начинать от места присоединения тонкой трубы, которая ведет к расширительному баку. Здесь, при помощи строительного уровня для разметки стены, мы поставим первую риску. Вторую следует делать в месте, где, предположительно, будут размещаться батареи и верхние трубы. Разметку ставим под небольшим уклоном (по ниспадающей) относительно первой точки. Теперь определяем нижнюю исходную точку — место для установки слива.
Монтаж
1. Отрезаем от трубы два куска и привариваем к ним патрубки с резьбой. Делаем это, исходя от наших разметок, учитывая длину разных патрубков, «американок» и другой запорной арматуры. Размер трубы определяем по месту их будущей «прописки». Весь процесс повторяется вплоть до радиатора, который будем устанавливать первым непосредственно у котла.
2. С помощью кронштейнов, которые предварительно закрепляем на стене в нескольких местах (в зависимости от длины батареи), устанавливаем радиатор. Соединяем с трубами, которые мы уже приварили к патрубкам. Для этого нам нужны сгоны и с левой, и с правой резьбой. После сварки, повторяем все наши действия в точности, пока не приварим, все заранее разрезанные фрагменты труб к патрубкам, и не установим все батареи, предназначенные для того или иного помещения. Батарея, которую навешиваем следом, должна располагаться чуть ниже предыдущей батареи.
Совет: когда будете устанавливать самую дальнюю от котла батарею, сделайте внизу, в легкодоступном месте, посадку пробкового крана для слива воды и промывки отопительной магистрали.
Для справки: самым распространенным способом подключения радиаторов считается одностороннее (боковое) подключение. В этом случае подводящая труба подключается к верхнему патрубку. Отводящая труба — в нижний. Применяется это способ для достижения наибольшей теплоотдачи. При подаче горячей воды снизу, мощность почти на семь процентов становится меньше.
3. Теперь приступим к установке расширительного бака. Для чего он нужен? Прежде всего, для поддержания необходимого количества воды в отопительной системе. А в сильные морозы он не даст замерзнуть воде. Устанавливаем его снаружи отопительного помещения, так как при закипании воды в баке начинается сильный процесс испарения и значительно повышается влажность. Не забываем при этом, установить бак в короб из пенопласта, чтобы утеплить его.При этом вода в баке, при отключении отопления, должна всегда сохраняться на уровне одной четвертой от общего объема, но не выше трех четвертых — при сильном нагреве воды.
Совет: Не нужно сильно закупоривать расширительный бак, Закройте так, чтобы в него можно было вставить небольшую пароотводную трубу, чтобы в дальнейшем избежать ее закупорки и образования наледи. Чтобы не устанавливать предохранительный пароотводной клапан, достаточно будет установить резиновый шланг (им мы соединим предварительно разделенную тонкую трубу), которая подходит к баку. Делаем мы это с целью предотвратить возможный взрыв котла (при топке печи в сильные морозы), в случае замерзания воды в баке. Такое бывает и нередко. Так лучше в своих неприятностях ограничиться срывом шланга и устранением течи, чем приобретать новый котел и подсчитывать убытки.
4. Настало время заполнить нашу смонтированную отопительную магистраль водой. Посмотрите, не просачивается ли через соединения и сварные стыки влага. Если обнаружите брак, сразу приступайте к его устранению — замените кольца или набивки на новые, или просто подтяните уплотнения резьбовых соединений.
Совет: Для устранения утечки в зоне сварного соединения, если она незначительная, достаточно будет воспользоваться специальным зажимом для труб, которые продаются в магазине. Эта конструкция состоит из двух прорезиненных металлических пластин, сделанных полукругом. Скрепляются они двумя болтами с гайками. Легко надевается на любую трубу. Для ремонта нам понадобится еще и кусок резины, которую вы, наверняка, найдете у себя дома. Им нужно обмотать место течи, а уже затеи надеваем сверху специальный зажим и хорошо закручиваем ключом болты. Можно сделать еще проще — нанести на зону течи тонким слоем двухкомпонентный эпоксидный клей и обмотать эту зону обычной изолентой или резиной, вырезанной из старой велосипедной шины. Даем несколько дней клею подсохнуть и снимаем с него «повязку».
5. Как мы уже выяснили, устанавливая отопительную магистраль, чаще используют моноблочную систему, при которой горячая вода протекает через все батареи последовательно (от первого к последнему радиатору). Однако всю систему можно поделить на несколько групп. Здесь нужна будет установка регулировочных кранов. Ее, при желании, можно легко сделать. Таким образом, в дальнейшем вы сэкономите на обогреве всего жилья. К тому же, многокрыльевую магистраль устанавливать можно не сразу, а в несколько этапов.
6. Для нашего дома будет необходим также насос, с помощью которого мы решим задачу горячего водоснабжения, нагревая воду в специальных баках — бойлерах. Экономически это целесообразно, если отопительный сезон в вашей местности длится достаточно долго. Мы используем рециркуляционные насосы. Предназначены такие насосы для обеспечения подачи больших количеств жидкости при невысокой скорости движения ее потока. Такие насосы удобно использовать по нескольким причинам: 1) его легко монтировать (к каждому насосу прилагается подробная инструкция, 2) ему нужно минимально обслуживание, 3) его использование экономически выгодно. И потом — такие насосы банально недорого обходятся.
Монтаж отопления и водоснабжения нашего дома можно считать завершенным. Отопительная система работает нормально. Остается только подвести итоги. Вместе с отопительной системой, нами попутно был произведены монтаж и сборка душевой кабины, раковины и унитаза. Но это уже, как говорится, другая история…
Разводка труб отопления в частном или многоквартирном доме
Michel6431 0 0
Эта статья посвящена тому, какой может быть разводка труб отопления в деревянном доме или многоквартирном современном здании. Я собираюсь рассказать о схемах подключения контуров к элеватору, стояков к отопительному контуру и способах врезки в контур отдельных отопительных приборов. Итак, в путь.
Монтаж системы отопления.
Многоквартирные дома
Врезка в элеваторный узел
Элеваторный, или тепловой узел — это сердце системы отопления многоквартирного дома. В нем давление, температура и скорость циркуляции теплоносителя преобразуются в приемлемые для потребителя.
Отопительный контур может быть врезан в элеваторный узел тремя способами:
- Через так называемые домовые задвижки или краны, расположенные непосредственно после водоструйного элеватора. В контур подается смесь теплоносителя подачи и обратки; перепад давлений между точками замера на вводе и выводе контура не превышает 0,2 кгс/см2;
Контур отопления подключен после водоструйного элеватора. В него поступает смесь подачи и обратки.
Пар домовых задвижек может быть несколько, каждая для своего контура. Как вариант, ветвление на отдельные контуры может быть выполнено после задвижек, на розливе.
- Между подачей и обраткой через ограничивающий расход дроссель или подпорную шайбу. Перепад давлений в этом случае достигает 2-3 кгс/см2. Именно поэтому скорость циркуляции приходится ограничивать: без дросселя врезка будет представлять собой типичный байпас и нарушит работу элеватора;
Для такой врезки характерен большой перепад температур между подающей и обратной ниткой.
- Между врезками на одной нитке через подпорную шайбу. Она имеет диаметр, несколько превышающий диаметр сопла элеватора, и обеспечивает перепад в 0,2 — 0,3 кгс/см2. Разброс температур между врезками обычно невелик за счет небольшой общей протяженности такого контура.
Элеватор с врезкой дополнительного отопительного контура.
Верхний и нижний розлив
Итак, из элеватора торчат две трубы с перепадом давлений между ними. Каким образом они могут соединяться с отопительными приборами в многоквартирном доме?
Посредством розливов (горизонтальных толстых труб) и стояков (вертикальных труб потоньше).
В зависимости от года постройки, этажности и прочих факторов можно выделить схемы с верхним и нижним розливом. Что это означает на доступном нам языке?
Тип розлива Описание Верхний Розлив подачи проходит по чердаку, обратки — по подвалу. Они соединяются одиночными стояками, каждый из которых имеет две точки отключения — снизу и сверху Нижний Оба розлива проходят по подвалу и соединяются парами стояков, соединенных перемычкой наверху. Все точки отключения и сброса — в подвале Принципиальная схема верхнего розлива.
Из-за разницы в устройстве схем процедура стравливания воздуха при запуске тоже сильно различается:
- У дома с верхним розливом достаточно открыть домовые задвижки, после чего подняться на чердак и открыть единственный воздушник на расширительном баке в верхней точке розлива подачи. Мало того: сброс воздушника нередко выводится отдельным тонким стояком в элеваторный узел, что дополнительно упрощает процедуру;
Расширительный бачок на чердаке дома с верхним розливом.
- В доме с нижним розливом воздух приходится стравливать из перемычки в каждой паре стояков. А они — в квартирах, жильцы которых имеют обыкновение ходить на работу, ездить в командировки и отпуска. Такие дела.
В новых домах монтируются системы именно с нижним розливом. Цель — убрать потенциальный источник течей с перекрытия над жилыми помещениями (кипяток есть кипяток) и сосредоточить всю запорную арматуру в техническом подвале.
Варианты реализации попарной закольцовки стояков.
Внутриквартирная разводка
Как правило, каждый отопительный прибор просто подключается в разрыв собственного стояка и снабжается перемычкой — байпасом, обеспечивающим циркуляцию в стояке при дросселировании прибора.
Типичное подключение батареи к стояку.
Однако мне встречалось несколько вариаций базовой схемы.
- В домах старой постройки радиатор тупо подключается параллельно стояку без уменьшения диаметра байпаса;
- В тех же сталинках можно встретить разводку двух радиаторов от одного стояка;
Ничто не мешает реализовать такую схему в современном доме своими руками . Дополнительный прибор лишь незначительно изменит режим циркуляции теплоносителя.
- Для конвекторов в некоторых домах постройки 80-х годов перемычки не предусмотрены. Как, впрочем, и дросселирование;
Именно это недоразумение запечатлено на фото.
- В квартирах-студиях новостроек нередко… полное отсутствие разводки. Владелец получает в свое распоряжение два вентиля, врезанных в стояки подачи и обратки, и теплосчетчик. Дальнейшее проектирование и реализация системы отопления квартиры — полностью на его совести.
Аналогичная картина в квартирах и частных домах с автономным отоплением собственными котлами.
Частные дома, квартиры от застройщика
Последнее замечание, собственно, вплотную подводит нас к следующему разделу статьи. Его тема — схемы отопление частного дома: разводка труб и врезка отопительных приборов.
Схемы верхнего и нижнего розлива, описанные выше, вполне применимы и для двух-трехэтажного коттеджа. Однако они не всегда оптимальны с точки зрения экономии материалов, отказоустойчивости и распределения температур. Что ж, изучим альтернативы.
Горизонтальная разводка отличается от стоячной (вертикальной) тем, что между собой соединяются расположенные на одном уровне отопительные приборы. При наличии двух и более этажей горизонтально разводится контур каждого из них.
Горизонтальная разводка для двух этажей.
Разводка от котла или другого источника тепла может быть:
- Однотрубной. Все приборы подключаются в разрыв единственного кольца, опоясывающего помещение по периметру, или (что куда разумнее) параллельно ему. Таких колец может быть несколько — по числу помещений или этажей;
Простейшая однотрубная схема.
- Двухтрубной. Каждый радиатор представляет собой перемычку между нитками подачи и обратки. Считается, что двухтрубная разводка позволяет добиться более равномерного распределения температур.
Участок двухтрубной разводки с подводками радиаторов.
На практике, однако, она довольно капризна, поскольку требует дросселирования ближних к котлу приборов и точной регулировки дросселей. Цена несоблюдения этой рекомендации — размороженные дальние отопительные приборы: без дросселей весь теплоноситель начинает циркулировать через ближние батареи.
Каждый радиатор в двухтрубной системе приходится снабжать дросселями для регулировки.
Стоит отметить, что проблема балансировки двухтрубной системы очень изящно решена в так называемой петле Тихельмана. Фактически, она представляет собой несколько параллельных контуров одинаковой длины.
Петля Тихельмана.
Еще одно решение, позволяющее равномерно распределить тепловую нагрузку — коллекторная разводка. В этом случае каждый прибор соединяется парой подводок с коллекторами, отвечающими за отключение или регулировку температуры. Эта схема подразумевает укладку подводок в стяжку или штробы: едва ли десяток параллельных труб на стенах украсит дизайн вашего дома.
Коллекторная и последовательная разводки могут сочетаться в одной системе отопления.
Наконец, двухтрубная разводка может быть тупиковой (когда направление движения в подаче и обратке противоположно) и попутной (движение теплоносителя в двух нитках параллельно, система представляет собой замкнутый круг).
Как-то так.
Какая схема лучше для квартиры-студии или небольшого коттеджа?
На мой взгляд — однотрубная («ленинградка»), плинтусная ( разведенная в нижней части стен), с радиаторами, подключенными параллельно основному кольцу и врезанными по схеме «снизу вниз». Она привлекает абсолютной отказоустойчивостью, простотой запуска и нетребовательностью к балансировке.
В двух шагах от идеала.
Я немного конкретизирую это утверждение:
- Разморозка какого-то отдельного участка контура невозможна в принципе до тех пор, пока в нем циркулирует теплоноситель. Кольцо, однако;
- Работа отдельного прибора (воздушная пробка, отключение, дросселирование) не оказывают никакого влияния на работу остальных батарей. Циркуляция в кольце продолжится в любом случае;
- Для запуска кольца достаточно открыть вентиля или задвижки. Весь воздух будет вытеснен в расположенные выше батареи и может быть в любой момент стравлен через краны Маевского или автоматические воздухоотводчики. Мало того, он не будет мешать работе батарей даже без стравливания: циркуляция будет идти через нижний коллектор прибора.
Подключение батарей
Секционный радиатор можно подключить тремя разными способами.
Три возможные схемы подключения секционного радиатора.
- Боковое подключение оптимально при количестве секций не более 7. Все они будут равномерно прогреты, но концевые секции будут требовать периодической промывки;
- Диагональное подключение подойдет для длинных радиаторов и уравняет температуры первых и последних секций. Промывка требуется и выполняется через кран, установленный вместо глухой нижней пробки;
- Нижнее подключение выгодно отличается от диагонального тем, что радиатор не требует промывки вообще. Ил уносится циркулирующим через нижний коллектор теплоносителем. Однако из-за неравномерного распределения циркуляции между нижним и верхним коллекторами прибор теряет 10-15% тепловой мощности.
При нижнем подключении можно забыть про промывку.
Диаметры
Какими диаметрами выполняется разводка разных участков отопления?
В многоквартирном доме:
- Розливы — ДУ50 — ДУ100;
- Стояки — ДУ 20 — ДУ25;
- Подводки к отдельному прибору: ДУ 15 — ДУ20.
В частном доме с принудительной циркуляцией теплоносителя и однотрубной ленинградкой:
- Розлив — ДУ20 — ДУ25;
- Подводки — ДУ15 — ДУ20.
В частном доме с естественной циркуляцией теплоносителя и однотрубной ленинградкой:
- Розлив — ДУ32 — ДУ50;
Большой диаметр розлива уменьшает его гидравлическое сопротивление.
- Подводки — ДУ20.
При использовании полимерных или металлополимерных труб все размеры увеличиваются на один шаг. Инструкция связана с тем, что они маркируются не условным проходом (примерно равным внутреннему диаметру), а наружным диаметром.
Заключение
Надеюсь, что мне удалось ответить хотя бы на часть накопившихся у читателя вопросов. Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительные материалы. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 28 июля 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Термостойкая проводка | AC Service Tech
Наиболее распространенные схемы термостатов
1 термостат нагрева / 1 охлаждения
Печь и кондиционер
Термостат 1 нагрев / 1 охлаждение
Печь и AC
(с цветовой кодировкой)
1 термостат нагрева / 1 охлаждение
Печь (без кондиционера)
1 термостат нагрева / 1 охлаждение
Воздухоочиститель и AC
Термостат теплового насоса
Воздухоочиститель и AC
Термостат теплового насоса
Обработка воздуха и тепловой насос
Термостат теплового насоса
Кондиционер с тепловым насосом, электрическое сопротивление
(Реверсивный клапан работает в режиме охлаждения)
Термостат теплового насоса
Кондиционер с тепловым насосом, электрическое сопротивление
(Реверсивный клапан с питанием в режиме охлаждения, с цветовой кодировкой)
Термостат теплового насоса
Кондиционер с тепловым насосом, электрическое сопротивление
(Ruud and Rheem, реверсивный клапан с питанием в режиме обогрева)
1 термостат нагрева / 1 охлаждения
Воздухообрабатывающий агрегат, кондиционер отделен от печи, перемычки Rc и R удалены
1 термостат нагрева / 1 охлаждение
Кондиционер, кондиционер и бойлер,
Перемычки Rc и R удалены
Термостат на 750 милливольт
Термобатарея и газовый клапан на 750 МВ
1 термостат нагрева / 1 охлаждение
Воздухообрабатывающий агрегат с резистивным нагревом и переменным током
Термостат теплового насоса
Air Handler, Electric Resistance Heat и AC
Wire A Thermostat
Обязательно посетите мой магазин термостатов
по низким ценам (самый низкий в Интернете)
Как подключить термостат.Чтобы подключить термостат, вы должны сначала знать, какой тип системы есть у вас дома. Сегодня в подавляющем большинстве домов есть система отопления, вентиляции и кондиционирования, содержащая печь (нефтяную, газовую или электрическую) и кондиционер. Электропроводка термостата в этих системах может иметь очень похожие свойства. Но что, если у вас есть система, которая немного отличается от системы теплового насоса, тогда ваш термостат также будет подключен немного иначе.
Прежде всего, когда вы собираетесь подключать термостат, если у вас есть какие-либо сомнения относительно типа вашей системы HVAC и неудобства с подключением, то я настоятельно рекомендую использовать квалифицированного специалиста по обслуживанию HVAC для выполнения вашей задачи.Это может сэкономить вам много ненужных расходов в долгосрочной перспективе.
Теперь схемы термостата, которые я буду рассматривать, будут состоять из двух сценариев, о которых я упоминал выше. Но важная проблема здесь заключается в том, что схемы и цветовые коды проводки будут наиболее распространенным методом стандартизации. Всегда имейте в виду, что тот, кто когда-либо подключал термостат, возможно, не выполнил эти процедуры, и ваши цветовые коды не будут соответствовать приведенным ниже примерам. Вам нужно будет определить это, прежде чем вы начнете отключать любую проводку термостата.
Я бы очень рекомендовал вам записать провод какого цвета к какому терминалу идет. Таким образом, если ваши цветовые коды не соответствуют нормальному коду, как показано в таблице ниже, вы все равно можете получить хорошее представление о том, какой провод должен идти на вашем новом термостате.
Если вы меняете термостат старого образца на программируемый, то большинство систем HVAC совместимы и будут отлично работать с программируемым блоком. Но в случае системы с тепловым насосом вам действительно придется провести некоторое исследование, чтобы убедиться, что программируемый термостат будет работать.Системы с тепловым насосом работают совершенно иначе, чем стандартные системы HVAC, и требуют большего количества контуров.
Ниже приведена диаграмма, показывающая наиболее распространенные клеммы и их соответствующие цветовые коды, а также то, для чего этот конкретный провод используется в цепи. Теперь у большинства термостатов не будет всех этих точек подключения, но диаграмма поможет вам определить цветовой код и точки подключения для вашего конкретного устройства.
На схеме ниже показано, как подключается базовый 4-проводный термостат, как указано в таблице цветовых кодов выше.В базовом термостате системы Heat + A / C обычно используется только 5 клемм.
RC — красный провод (питание 24 В переменного тока)
RH или 4 — красный провод с перемычкой (питание 24 В переменного тока)
Вт — белый провод (для включения нагрева)
Y — желтый провод (для включения охлаждения)
G — зеленый провод (для управления вентилятором ON-Auto)На схеме показано, как работает проводка. Однако на самом термостате ваши соединения могут немного отличаться. Достаточно взглянуть на картинку под диаграммой. КРАСНЫЙ провод или провод питания 24 В переменного тока подключается прямо к клеммам RC & 4.Некоторые термостаты имеют специальную клемму R и внутреннюю перемычку к клеммам RC, RH или 4. Клеммы W, Y и G должны быть довольно простыми на большинстве термостатов всех типов.
Следующее изображение является одним из самых популярных сегодня сценариев. Термостат этого типа относительно легко подключить или переключить на термостат программируемого типа. Как упоминалось в предыдущем абзаце, единственная разница может заключаться в отсутствии соединения «R».
На следующем изображении представлен термостат системы теплового насоса.Системы этих типов более сложны из-за компонентов, связанных с системой. Цветовые коды могут быть разными в разных домах, но в целом концепция должна быть одинаковой. Со стороны владельцев потребуется небольшое исследование, чтобы заявить, что связано с вашей системой теплового насоса, и проверить правильность цветовой кодировки. Если вы меняете термостат системы теплового насоса на программируемый термостат, убедитесь, что новый термостат совместим с вашим стилем системы. Как только это будет проверено, руководство пользователя должно быть достаточно информативным, чтобы завершить изменение очень легко.
Обязательно загляните в мой магазин термостатов, чтобы получить отличные скидки на все типы термостатов.
Программируемый термостат может сэкономить до 60% на счетах за отопление. Я знаю это факт.
Щелкните здесь, если вам нужен квалифицированный специалист по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Посмотрите это видео, чтобы получить помощь по обновлению или установке программируемого термостата
Демистифицируя цвета проводки термостата — что к чему?
RobotPoweredHome поддерживает считыватели.Когда вы покупаете по ссылкам в моем блоге, я могу получать партнерскую комиссию. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.Если вам когда-либо приходилось настраивать термостат, вы точно знаете, какие это могут быть хлопоты.
Нет никакой стандартизации, поэтому вы полностью зависите от производителя, когда дело касается цветовой маркировки проводов для клемм.
Вы столкнетесь с двойными проблемами, если попытаетесь поменять один термостат на другой, потому что теперь вам приходится иметь дело с системами цветового кодирования двух разных компаний.
Я знаю о ваших бедах, и именно поэтому я написал эту статью.
Я потратил много времени на изучение множества различных интеллектуальных термостатов в своем стремлении построить самый лучший и самый удобный Умный дом из возможных, таких как Nest Thermostat, EcoBee Thermostat и Sensi Thermostat.
Быть ботаником в области умного дома имеет свои преимущества, но необходимость постоянно переключаться между различными термостатами, разработанными разными компаниями, не входит в их число.
Однако со временем мне удалось, так сказать, взломать код, и теперь я понимаю, как некоторые производители любят кодировать свои клеммные провода цветом.
В этой статье я поделюсь тем, что я узнал, чтобы вы могли сэкономить время и силы на изучение электрических схем и хлопот, которые обычно возникают при настройке электропроводки термостата.
В целом цвета проводов термостата соответствуют первой букве названий клемм, например, красные провода для клемм R (для питания), желтые провода для клеммы Y (для охлаждения), белые для клеммы W (для нагрева), Зеленые провода для клеммы G (для вентилятора).
За некоторыми исключениями являются синие (или иногда черные) провода для клеммы C (общая клемма), голубые провода для Y2 (вторая ступень охлаждения) и коричневые провода для W2 (вторая ступень нагрева)
Но эти цветовые коды могут отличаться у разных производителей.Прочитав эту статью, вы узнаете цветовые коды основных смарт-термостатов, а также научитесь определять провода для нестандартных подключений.
Примите необходимые меры перед тем, как приступить к выполнению любых домашних работ, связанных с термостатами.
Перед выполнением любых электромонтажных работ убедитесь, что все трансформаторы и системы выключены.
Также убедитесь, что через воздуходувку и конденсатор не проходит мощность.
Если есть уже существующий термостат, который вы планируете заменить, обязательно сфотографируйте его проводку для справки.
Общий код цвета проводки термостата
Клемма Цвет провода Описание R Красный Клемма R зарезервирована для питания. В сплит-системах это обычно красный провод, идущий от главного трансформатора, который обычно находится в воздухонагревателе. Но в некоторых системах вы можете найти трансформатор в конденсаторном блоке. По этой причине, чтобы избежать травм или повреждения компонентов, отключите питание конденсатора и воздухообрабатывающего агрегата, прежде чем пытаться выполнить какие-либо электромонтажные работы на термостате. Rc Красный Клемма Rc зарезервирована для питания охлаждающего устройства. Если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха использует отдельный трансформатор для охлаждения и отдельный трансформатор для обогрева, то провод от системы кондиционирования проходит через клемму RC. Если есть только один трансформатор, питающий системы отопления и охлаждения, то между Rc и Rh может быть установлена перемычка. Rh Красный Нагревательный аналог Rc, вывод Rh зарезервирован для питания нагревательного блока.Они соединены между собой в одноступенчатую тепловую систему. Y Желтый Клемма Y зарезервирована для охлаждения. Желтый провод идет к компрессору и контролирует систему кондиционирования воздуха. Y2 Голубой Клемма Y2 встречается редко и используется для охлаждения второй ступени. Если у вас двухступенчатая система охлаждения (две настройки — высокая и низкая) и вам нужно, чтобы они управлялись одним термостатом, то к этой клемме идет провод от второго компрессора. W Белый Клемма W используется для нагрева. Белый провод идет от источника тепла, которым может быть что угодно, от традиционной масляной или газовой печи до более современного котла или электрической печи. W2 Коричневый Нагревательный аналог Y2, используемый для двухступенчатых систем отопления. Коричневый провод идет от второго источника тепла к этой клемме. G Зеленый Клемма используется для питания вентилятора.Зеленый провод идет от вентилятора внутреннего блока к этой клемме. C Синий / Черный Это общая клемма, и обычно от этой клеммы к трансформатору подводится синий или черный провод для замыкания цепи и в некоторых случаях для подачи питания на термостат. O / B Оранжевый / Темно-синий Эта клемма находится на термостатах, предназначенных для работы с насосами отопления, и используется для включения цикла оттаивания тепловых насосов.Оранжевый или темно-синий провод обычно проходит от теплового насоса к этой клемме. E Любой цвет Этот терминал предназначен для аварийного нагрева в сценарии, когда компрессор теплового насоса поврежден, и необходим какой-либо вид нагрева. Производители берут на себя смелость назначать любой цвет проводу, идущему от этого терминала к резервному источнику тепла, и он активирует его в случае возникновения чрезвычайной ситуации. X Любой цвет Эта клемма предназначена для вспомогательного питания тепловых насосов.В то время как клемма E активирует резервный источник тепла, эта клемма фактически питает резервный источник тепла, и, как и клемма E, провода для этого могут быть любого цвета. S1 и S2 Экранированные провода Эти клеммы используются для подключения датчиков наружной температуры и иногда обозначаются как Т-клеммы. В них проложены полностью отдельные экранированные провода, которые можно сразу отличить от других проводов. Они экранированы, чтобы электромагнитные помехи не влияли на показания датчиков температуры. Цветовой код проводки термостата для термостата Nest
Термостат Nest имеет ожидаемые клеммы Rh, Rc, Y1, Y2, W1, W2, G, O / B и C на задней панели.
Но необычным, но долгожданным сюрпризом является клемма Star (*), универсальная клемма, которую можно использовать как:
- клемму E
- клемму Y3 / W3 для трехступенчатого охлаждения / нагрева соответственно
- Увлажнение H Терминал
- Осушение воздуха Терминал ЦТ
- Дополнительный терминал G
Самой распространенной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в настоящее время является сплит-система, которая составляет около 57% от всех единиц отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, проданных в 2017 году и будет продолжать расти.
Обычная сплит-система состоит из одноступенчатого блока нагрева и одноступенчатого охлаждения и может быть легко подключена к термостату Nest.
Еще раз примите необходимые меры предосторожности перед началом любых электромонтажных работ и отключите питание от основных компонентов в ваших системах HVAC, таких как трансформаторы в воздухообрабатывающих установках и компрессорах.
Чтобы подключить термостат Nest, просто:
- Подключите красный провод от трансформатора к клеммам Rc или Rh (поскольку они подключены внутри)
- Протяните белый провод от печи к клемме W.
- Подключите желтый провод от компрессора к клемме Y
- Проведите зеленый провод от воздуходувки к клемме G
- Подключите синий провод C к клемме C трансформатора. Или вы можете пропустить это и подключить адаптер питания.
Не стесняйтесь подключать дополнительный источник тепла к клемме W2 и дополнительный компрессор к клемме Y2 в соответствии с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Нет необходимости перемыкать клеммы Rc и Rh на термостате Nest, поскольку это уже сделано внутри термостата.
Цветовой код проводки термостата для термостата Ecobee
Термостат Ecobee поставляется с ожидаемыми клеммами Rh, Rc, Y1, Y2, W1, W2, G, O / B и C на задней панели, но также поставляется с ACC + и ACC- клеммы для подключения аксессуаров, таких как увлажнители и осушители. Они должны быть подключены соответствующим образом, чтобы замкнуть цепь.
Чтобы подключить термостат EcoBee, просто:
- Подключите красный провод от трансформатора к клеммам Rc или Rh (поскольку они подключены внутри)
- Протяните белый провод от печи к клемме W.
- Подключите желтый провод от компрессора к клемме Y
- Проведите зеленый провод от воздуходувки к клемме G
- Подключите синий провод C к клемме C трансформатора. Или вы можете пропустить это и подключить адаптер питания.
Не стесняйтесь подключать дополнительный источник тепла к клемме W2 и дополнительный компрессор к клемме Y2 в соответствии с вашей системой HVAC
Нет необходимости перемыкать клеммы Rc и Rh на термостате Ecobee, поскольку они уже подключены внутри термостата.
Цветовой код проводки термостата для термостата Sensi
Термостат Sensi поставляется с ожидаемыми клеммами Rh, Rc, Y, Y, W1, W2, G, O / B и C, но также имеет клемму L.
Этот разъем предназначен для подключения ЖК-дисплея.
Чтобы подключить термостат Sensi, просто:
- Подключите красный провод от трансформатора к клеммам Rc или Rh (поскольку они подключены внутри)
- Протяните белый провод от печи к клемме W.
- Подключите желтый провод от компрессора к клемме Y
- Проведите зеленый провод от воздуходувки к клемме G
- Подключите синий провод C к клемме C трансформатора. Или вы можете пропустить это и подключить адаптер питания.
Не стесняйтесь подключать дополнительный источник тепла к клемме W2 и дополнительный компрессор к клемме Y2 в соответствии с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не переключайте клеммы Rc и Rh на термостате Sensi, так как имеется встроенная перемычка внутри блока.
Заключение
Теперь, когда вы получили общее представление о цветовом коде проводов термостата, вы можете попробовать свои силы в настройке / изменении вашей собственной системы HVAC по своему вкусу.
Хотя не все производители будут использовать один и тот же цветовой код для проводки, вы можете идентифицировать провода, отслеживая, к какому компоненту они подключены в вашей системе HVAC.
Вам также может понравиться читать:
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли мне выключать питание для установки термостата?
При установке нового электроприбора в вашу электрическую сеть всегда разумно отключать питание, чтобы избежать любого потенциального вреда себе и потенциального повреждения ваших компонентов.
Могут ли провода термостата стать причиной возгорания?
Короткое замыкание между проводами термостата и домашним сетевым напряжением может привести к повреждению термостата, а иногда даже к возгоранию.
R идет на RC или RH?
Для интеллектуальных термостатов и современных немых термостатов, Rc и Rh обычно имеют внутреннюю перемычку, поэтому красный провод может входить в любой из них, но в старых термостатах общее правило заключается в том, что линия электропередачи со стороны нагрева должна идти на Rh, а мощность линию со стороны охлаждения, чтобы перейти к Rc.
Что произойдет, если вы неправильно подключите термостат?
Неправильная проводка термостата может иметь потенциально разрушительные последствия, в том числе поражение электрическим током, перегорание предохранителя, повреждение термостата или самих компонентов HVAC. Вы также можете вызвать пожар.
Объяснение проводки термостата
В этой статье я собираюсь объяснить функцию и схему подключения наиболее распространенных домашних термостатов для управления микроклиматом. Эта информация предназначена для того, чтобы помочь вам понять функцию термостата, чтобы помочь вам при установке нового, замене или обновлении старого.Мы сосредоточимся в основном на основах домашних термостатов отопления / охлаждения, и в первую очередь я объясню их назначение.
Термостат — это устройство управления, которое обеспечивает простой пользовательский интерфейс с внутренней работой системы климат-контроля вашего дома. При использовании регулируемой уставки работа термостата состоит в том, чтобы включить либо систему отопления, либо систему охлаждения, чтобы поддерживать желаемую комнатную температуру в доме, и выключить систему, когда желаемая температура будет достигнута.
Самая простая из систем (например, более старая печь с принудительной подачей воздуха / газа «только для обогрева» со стоячим запальным фонарем) требует только двух проводов для управления. Они подключаются к двухпроводному термостату (обычно механическому термостату с шариком, наполненным ртутью, соединенным со свернутой биметаллической лентой).
Базовый двухпроводной термостат можно сравнить с простым однополюсным выключателем, который вы найдете по всему дому, только вместо того, чтобы включать и выключать выключатель по мере необходимости, механический или электронный механизм контроля температуры является оператором выключатель.
Клеммы обычно имеют маркировку «R» и «W». Обычно они работают при напряжении 24 В переменного тока, и источником этой управляющей мощности является управляющий трансформатор, установленный снаружи или внутри корпуса печи. Линейное напряжение, питающее печь (для работы двигателя нагнетателя вентилятора), понижается до более безопасного уровня 24 В (для открытия газового регулирующего клапана требуется 24 В), и после создания последовательного контура, по крайней мере, через одно предохранительное устройство ( самый простой и обязательный из них — отключение при перегреве), мощность повышается до термостата, и когда температура в помещении падает ниже заданного значения, контакты замыкаются, замыкая цепь на газовый клапан, позволяя ему открыться, основная горелка должна зажечься и начать цикл нагрева.
В этой самой простой из систем отопления, когда температура теплообменника повышается, другой контакт замыкается на стороне линейного напряжения в уравнении, и двигатель нагнетателя вентилятора начинает перемещать воздух через теплообменник и наружу через воздуховоды. дома. Если вентилятор не запускается по какой-либо причине, теплообменник станет слишком горячим, и устройство верхнего предела температуры откроет цепь к газовому клапану, закрыв клапан и остановив цикл нагрева.
Если в системе вашего дома этой винтажной модели есть приспособления для кондиционирования (охлаждения), тогда в проводке термостата будет не менее трех проводов (для некоторых потребуется отдельная клемма «R» для нагрева и охлаждения, и они будут помечены как « Rh ‘и’ Rc ‘теперь требуют минимум 4 проводов),’ R ‘,’ W ‘и клемму’ Y ‘.
Когда выбран режим охлаждения (основные термостаты нагрева / охлаждения имеют переключатель режимов «нагрев», «охлаждение» или «авто»), когда температура в помещении поднимается выше заданного значения, термостат закрывает соединение между клеммами «R» и «Y», завершающее цепь к компрессору и конденсатору, который обеспечивает охлаждение змеевиков испарителя, установленных в выпускном трубопроводе системы.
Следующим шагом по сравнению со старыми домашними системами стало внедрение переключателя «вентилятор вкл. / Авто».Эта функция позволяет циркулировать воздух в доме с помощью вентилятора в печи без нагрева или охлаждения воздуха, проходящего через систему.
В самой базовой системе эта функциональность обеспечивается за счет использования центрального реле вентилятора, а для низковольтной проводки термостата теперь потребуется минимум три провода (для блоков, работающих только на обогрев) и четыре провода (для нагрева / охлаждения). / вентилятор) для управления. Эта дополнительная клемма на термостате обозначена буквой «G».
Когда выбрана настройка «вентилятор включен», контакты между «R» и «G» замыкаются, включая реле, которое питает двигатель нагнетателя напрямую, независимо от запроса на нагрев или охлаждение.
Если вы заменяете старый термостат новым цифровым термостатом, электронике в этих устройствах может потребоваться еще один провод для клеммы с меткой «C». Эта клемма предназначена для общего подключения управляющего трансформатора, который будет обеспечивать постоянное напряжение 24 В между клеммами «R» и «C» для питания самого термостата.
Если добавление проводов к месту расположения термостата невозможно или очень сложно, поищите термостат с батарейным питанием, для работы которого не потребуется клемма «C».Очевидным недостатком этого является то, что если батарея разрядится, термостат перестанет работать.
Системы климат-контроля сильно изменились за последние несколько лет с развитием электронного управления. Это сделало агрегаты более эффективными, с дополнительными функциями безопасности, и с этим для среднего домовладельца сложнее отремонтировать или заменить любые части системы, которые могут выйти из строя (и они это сделают, но только тогда, когда вам это действительно нужно). !!!Они просто становятся немного более сложными, поэтому, если вы предварительно проводите электромонтаж в новом доме, проконсультируйтесь с подрядчиком, предоставляющим систему HVAC, о том, какая проводка термостата требуется. Для новой системы может потребоваться до десяти проводов (например, двухступенчатая система нагрева, двухступенчатая система охлаждения, реверсивные клапаны теплового насоса, управление вентилятором и т. Д.)
Если в системе был двухступенчатый нагрев, и / или охлаждение, клеммы 2-й ступени будут обозначены W1 и W2 для нагрева, Y1 и Y2 для охлаждения. Эти дополнительные клеммы не показаны на этой схеме.
Теперь, когда вы вооружены базовым пониманием системы контроля температуры в вашем доме, теперь вы сможете определить, какая у вас система и какие функции вам понадобятся при замене или обновлении вашей существующий термостат.
Надеюсь, эта статья помогла с вашим вопросом о подключении термостата. Спасибо, что нашли время прочитать это! Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу вашей печи, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
Не уверены в том, что будете заниматься этим типом проектов самостоятельно? Уже нет!
Вы были сбиты с толку трехпозиционным переключателем, изо всех сил пытались установить новую розетку или просто откладывали выполнение любого проекта электропроводки самостоятельно, потому что вы не чувствовали себя уверенно, работая с электричеством? Я полностью понимаю. Электричество может быть совершенно пугающим. Тем не менее, вооружившись правильным информацией вы должны иметь для безопасной и полной работы, домовладельцы, такие как вы CAN , выполнить самые простые проекты домашней электропроводки.
Вместо того, чтобы рыскать по Интернету в поисках информации, необходимой для работы над проектом или проблемой электропроводки, я могу порекомендовать огромный ресурс, который объединяет практически все, что вам нужно знать. Я не поддерживаю многие проекты, но я полностью поддерживаю этот — DVD или электронную книгу «Основы домашней электропроводки».
Поскольку я получил лицензию, подмастерье электрика, я возлагаю довольно большие надежды на ресурс DIY. Он должен быть профессиональным, технически правильным и, прежде всего, ориентированным на безопасность.Я нашел все это на этом DVD и уверен, что вы будете впечатлены качеством информации, содержащейся в этом прекрасном ресурсе.
Этот простой для понимания учебник (и нет — вам не нужно понимать технический «жаргон») разбирает большинство проектов домашней электропроводки, с которыми вы столкнетесь в доме, и предоставляет подробные пошаговые инструкции о том, как завершить их — безопасно и грамотно. Этот всеобъемлющий, профессионально созданный DVD придаст вам уверенности, необходимой для работы над любым из проектов домашней электропроводки! Это инструмент, который я рекомендую каждому домашнему мастеру рассмотреть возможность добавления в свой ящик для инструментов! Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Установка и конфигурация проводки для нагревателей и термостатов
В этом сегменте мы обсудим установку и конфигурацию проводки с нагревателями и термостатами.
Поскольку мы определили напряжение, мощность, мощность цепи и реле или трансформаторы напряжения, теперь мы можем приобрести и установить нагреватель.
Установка и конфигурация проводки
После того, как вы выбрали подходящий обогреватель, измерьте пространство, которое вы планируете установить, и примите во внимание, что обогреватель занимает дополнительное пространство.В зависимости от модели для установки обогревателя может потребоваться немного больше места на стене или потолке, чем длина устройства.
Обычно термостаты устанавливают в центре, вдали от окон или вентиляционных отверстий, которые могут мешать показаниям термостата. Это повлияет на схему подключения нагревателя , установка , в зависимости от расположения нагревателя относительно термостата. Обогреватели устанавливают в трех основных точках: стене, плинтусе или потолке.
Нагреватели и термостаты могут быть соединены, независимо от марки, если напряжение, мощность и провода соответствуют процессу установки.
Обычно нагреватель подключается непосредственно к сетевому напряжению. Термостат в отдельной цепи подключается к выключателю другим проводом, подключенным непосредственно к нагревательному элементу. Если термостат низковольтный, могут потребоваться реле или трансформаторы. Проведите реле и трансформаторы между термостатами и нагревателями или термостатами и выключателями.
Разница между однополюсными и двухполюсными термостатами заключается в емкости и возможностях цепи.
Для однополюсного термостата требуется одна цепь на выключателе.Из-за этого он не может полностью выключиться и может только сигнализировать обогревателю о переходе на низкую уставку.
Двухполюсный термостат требует двух контуров и может полностью отключить нагреватель.
В этом блоге представлены инструкции по установке однополюсного или двухполюсного термостата на нагреватель основной платы на 240 В, чтобы получить более подробное руководство по процессу подключения.
Конфигурация проводки термостата
Существуют термостаты, предназначенные для кондиционирования воздуха, отопления или целых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Электропроводка термостата должна быть выполнена правильно для установки нагревателя .
Конфигурации могут отличаться в пределах проводки термостата , в зависимости от количества устройств, управляемых термостатом, и возможностей термостата. Проверьте конфигурацию проводки термостата , конфигурацию и руководство по электромонтажу.
Термостаты обычно имеют общий цветовой код проводки.
- Синий / Черный — Общий провод
- Красный — Питание
- Зеленый — Вентилятор
- Белый — Нагревательный
- Желтый — Кондиционер
Для обогревателей и термостатов обычно требуется проводка сечением 10 или 12.Мы предлагаем несколько вариантов подключения к электросети.
Рекомендуем нанять сертифицированного электрика для установки. Надеемся, вам понравилась серия нагревателей и термостатов. Если у вас есть вопросы по сопряжению нагревателя с термостатом, обязательно свяжитесь с нами!
Цвета проводки термостата | Hawken Energy
Электросхема термостата и таблица цветов проводов
Обозначение клеммы термостата Цвет провода и клеммы * R — Клемма R предназначена для питания термостата.Это происходит от трансформатора, который обычно находится в воздухообрабатывающем устройстве для сплит-систем, но вы можете найти трансформатор в конденсаторном блоке. По этой причине рекомендуется отключить питание конденсатора и воздухообрабатывающего агрегата, прежде чем менять проводку на термостате или работать с ней. Если у вас есть пакетный блок, то трансформатор находится в пакетном блоке. Красный для клеммы R RC — Клемма RC предназначена для питания для охлаждения.В некоторых системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используются два трансформатора. Трансформатор для охлаждения и трансформатор для обогрева. В этом случае питание от трансформатора в системе кондиционирования будет поступать на клемму термостата. Следует отметить, что между RC и RH может быть установлена перемычка для системы отопления и охлаждения, оснащенной одним трансформатором. Красный для RC-клеммы RH — Клемма RH предназначена для подачи питания на обогрев.См. RC выше для объяснения. Следует отметить, что между RC и RH может быть установлена перемычка для системы отопления и охлаждения, оснащенной одним трансформатором. Красный для клеммы RH Y — Это клемма для охлаждения или кондиционирования воздуха и идет к реле компрессора. Обычно в сплит-системах протягивают провод термостата к устройству обработки воздуха, а затем этот провод сращивают для отдельного протягивания провода к конденсатору.Некоторые производители помещают клеммную колодку рядом с платой управления в воздухообрабатывающем устройстве, поэтому сращивание не требуется. Желтый для клеммы Y Y2 — Это терминал термостата для второй ступени охлаждения, если ваша система так оборудована. Во многих системах есть только один компрессор, но если у вас есть два компрессора, которые должны работать только от одного термостата, вам понадобится клемма термостата Y2 для второй ступени охлаждения. Голубой для терминала Y2. W — Это клемма термостата для отопления. Этот провод должен идти непосредственно к источнику тепла, будь то газовая или масляная печь, электрическая печь или котел. Белый для клеммы W. W2 — Это клемма термостата, используемая для второй ступени нагрева. Есть газовые печи с малой и большой пламенем, а некоторые зависят от управления от двухступенчатого нагревательного термостата с выводом W2.Тепловые насосы используют ступенчатую подачу дополнительного тепла и нуждаются в клемме W2. Коричневый для клеммы W2. G — Это клемма термостата, используемая для реле вентилятора для включения вентилятора внутреннего нагнетателя. В сплит-системе нагнетательный вентилятор находится в блоке обработки воздуха, в то время как в блочном блоке нагнетательный вентилятор находится в наружном блоке. Зеленый для клеммы G. C (общий) — Это клемма термостата, которая исходит от трансформатора и необходима для замыкания цепи питания 24 В в термостате, но только если термостат потребляет электричество для питания.Для питания многих цифровых термостатов требуется 24 вольт, поэтому общий провод необходим. Для этого терминала не существует универсального цвета, хотя часто используется черный. O или B — Эти клеммы термостата предназначены для тепловых насосов. Клемма термостата B используется для Rheem или Ruud и любого производителя, который запитывает реверсивный клапан в режиме нагрева для теплового насоса. Большинство других производителей тепловых насосов будут использовать реверсивный клапан для охлаждения, а клемма термостата O будет использоваться для этой цели.Этот провод идет к внешнему конденсатору теплового насоса, где находится реверсивный клапан. Оранжевый для O и темно-синий для B. (Рим и Рууд обычно используют синий провод для реверсивного клапана. Если у вас есть Trane, Carrier, Goodman, Lennox, Ducane, Heil, Fedders, Amana, Janitrol или любой другой от производителя, кроме Rheem или Ruud, вы будете использовать оранжевый провод для реверсивного клапана.)
E — Этот терминал термостата предназначен для тепловых насосов и означает аварийное отопление.Если по какой-либо причине конденсатор теплового насоса выходит из строя и необходимо запустить тепло, есть опция термостатов теплового насоса для аварийного нагрева. В основном это просто использует резервный источник тепла, который многие тепловые насосы должны обогревать дом, без отправки сигнала конденсатору для работы на тепло. Он должен быть подключен непосредственно к реле нагрева или клемме E на клеммной колодке в воздухоподготовке или агрегате, если у вас агрегат с тепловым насосом.
Для этого обозначения клемм термостата не используется универсальный цвет. Aux — Этот терминал термостата предназначен для резервного питания теплового насоса и обеспечивает дополнительный нагрев от резервного источника тепла, обычно расположенного в воздухоподготовителе. Он должен быть подключен непосредственно к реле нагрева или вспомогательной клемме на клеммной колодке в воздухообрабатывающем устройстве или агрегате, если у вас агрегат с тепловым насосом.
Для этого обозначения клемм термостата не используется универсальный цвет. S1 и S2 — Некоторые термостаты имеют эту клемму, и она используется для датчика температуры наружного воздуха. Используемый для этого провод должен быть специальным экранированным проводом и полностью отделен от других проводов термостата. Использование экранированного провода предотвращает воздействие электромагнитных сил, генерируемых другими проводами, на сигнал внутри экранированного провода.Дистанционный датчик температуры — это твердотельное устройство, и сигнал, необходимый для получения точной температуры, чувствителен к электромагнитным силам от другой проводки внутри конструкции.
Для этого обозначения клемм термостата не используется универсальный цвет. * Эти цвета могут быть другими, если человек, подключавший термостат, не использовал обычную цветовую кодировку. Большинство технических специалистов используют указанные цвета. Схемы подключения термостата Руководства по качеству HVAC 101
Провод термостата и электрическое питание
Схемы подключения термостата Кондиционеры
Провод, который вы используете для подключения термостата, должен быть сплошным проводом 18 калибра.Кроме того, провод должен быть в жгуте и иметь разные цвета для цветового кода. Кроме того, если у вас нет милливольтной системы или электрического обогрева плинтуса (обычно газовые бревна), ваша система будет иметь низкое напряжение. Это низкое напряжение колеблется от 23 до 30 вольт. Это пониженное напряжение возникает из-за линейного напряжения через трансформатор, обычно расположенный в вашем кондиционере.
Кроме того, важно найти выключатели для ваших систем отопления и охлаждения и отключить питание перед подключением проводов.И да, может быть более одного обрыва, обеспечивающего подачу напряжения на ваш блок HVAC. Системы отопления и кондиционирования воздуха обычно являются отдельными системами и имеют собственные выключатели. Что немаловажно, это особенно актуально, если у вас есть кондиционер с гидронной (котельной) системой. Помните, перед подключением отключите питание. Комбинации включают:
- 2-проводная система — обычно это домашняя система отопления
- 3-проводная система — также возможна только система отопления
- 4-проводная система — иногда при переходе со старого механического термостата вы обнаружите четыре -проводные системы.4-проводные системы термостатов не типичны для цифровых или программируемых термостатов.
- 5-проводные системы — обычно это системы кондиционирования и отопления с общим проводом для питания термостата.
- 6-проводные или более провода обычно представляют собой тепловые насосы. Тепловые насосы используют дополнительные средства управления кондиционером, такие как реверсивные клапаны и электрические нагревательные полосы. Всегда следуйте предложенному цвету для вашей конкретной марки оборудования HVAC.
Интеллектуальные и программируемые термостаты
Схемы подключения термостатов Honeywell
Ваша система отопления и охлаждения, если современная система, скорее всего, имеет домашний термостат, который является цифровым термостатом вместо старых механических термостатов.Кроме того, установка термостата для новых энергоэффективных термостатов обеспечит лучшее энергосбережение. Кроме того, улучшается домашний комфорт и снижаются затраты на электроэнергию. Как домовладелец, чтобы без проблем установить новый термостат, просто следуйте инструкциям. Наконец, некоторые из лучших термостатов включают:
- Ecobee — у меня лично есть этот в моем доме, и он мне очень нравится.
- Honeywell Lyric
- Emerson Sensi
- Nest Learning Thermostat
- И несколько других брендов
Заключение
Многие из этих термостатов имеют сенсорный экран.Кроме того, ими также можно управлять с помощью приложения через ваш смартфон или через Интернет с ноутбука или настольного компьютера. Это предлагает управление из удаленного места. Если вы вышли на работу и забыли изменить температуру термостата, просто войдите в систему и измените ее или выключите. Они сокращают потребление энергии, тем самым уменьшая ваши счета за электроэнергию. Кроме того, эти термостаты требуют подключения к Wi-Fi для удаленной работы.
Более того, эта домашняя технология сделала большой шаг вперед в сокращении потребления энергии в доме.Наконец, электрические схемы термостатов для этих термостатов можно найти здесь и на веб-сайте производителя.
Септик из колес: Септик из покрышек своими руками: пошаговый инструктаж
Септик из покрышек своими руками: инструкция по монтажу
Приятные впечатления от отдыха на даче может испортить отсутствие элементарных удобств. Чтобы сделать отдых более комфортным, необходимо построить систему местной канализации. Сегодня производители предлагают самые разные установки для таких систем. Однако если дача используется только для периодического отдыха, покупка дорогостоящего оборудования не является целесообразным. В этом случае, можно обойтись простым решением, например, построить септик из покрышек своими руками.
В настоящее время сооружение местной канализацией не является чрезмерно сложной проблемой, так как в продаже можно найти готовые септики самой разнообразной конфигурации.
При желании можно приобрести модели небольшой производительности, идеально подходящие для дач. Есть и более производительные установки, в том числе и компактные станции, в которых проходит полный цикл очистки воды.
Однако вариант с приобретением готовой установки подходит не всем. При желании построить канализацию с минимальными затратами, стоит построить септик самостоятельно, использую для сооружения камер подручный материал. Рассмотрим, как можно самостоятельно сделать простую очистную установку из старых автомобильных колес.
В чем отличие от выгребной ямы?
Если нужно максимально дешево построить местную канализацию, большинство хозяев выбирают между самодельным септиком из автопокрышек и выгребной ямы. Обе эти установки очень простые, но не слишком эффективные. Однако даже такой примитивный септик из покрышек, все же, является более удобной установкой.
Дело в том, что в септике вода проходит очистку путем многоступенчатого отстаивания. А в яме стоки просто накапливаются, поэтому их приходится часто откачивать. Преимущество септика, собранного из старых покрышек:
- Доступность материала. Изношенные автопокрышки можно достать бесплатно практически в любом месте.
- Простота монтажа. Собрать самостоятельно камеры из покрышек намного легче, чем сооружать их, к примеру, из бетонных колец.
Однако септик, собранный из автомобильных покрышек – это далеко не самый эффективный и безопасный вариант организации местной канализации. Это сооружение имеет немало недостатков, поэтому сделать такое очистное сооружение можно не во всех случаях.
Когда можно строить септик из автопокрышек?
Нужно сразу признать, что полноценное очистное сооружение, которое может обслуживать дом или дачу, где семья будет постоянно проживать летом, построить не получится, так как камеры, собранные из старых автомобильных колес, будут не герметичны.
Кроме того, для работы септика необходимо, чтобы грунт на участке имел определенные характеристики. Таким образом, прежде чем приступать к строительству, необходимо убедиться, что местные условия позволяют это сделать.
Совет! Если построить септик, собранный из покрышек, на участке с высоко расположенными почвенными водами, то негерметичные камеры просто затопит.
Итак, септик из покрышек будет работать, если:
- Уровень расположения почвенных вод на участке должен быть низким, не менее 5 метров. В противном случае, поднимающаяся вода будет затапливать камеры и использование септика станет невозможным;
- Грунт должен иметь хорошую способность впитывать воду, то есть, почвы должны быть преимущественно песчаные;
- Важно, чтобы септик строился на участке, где грунт не промерзает глубоко. Это необходимо, чтобы предотвратить разрушение септика при сезонных подвижках грунта.
Кроме того, септик, построенный из автопокрышек, не рекомендуется использовать для очистки «черных», то есть, идущих из туалета, стоков. Дело в том, что поскольку камеры не являются герметичными, загрязненная вода попадет в грунт и может стать источником заражения водоносных слоев. А это сделает использование воды из колодца опасным для здоровья.
Совет! Септик, собранный из покрышек, можно построить для бани (при условии, что в ней не предусмотрена установка унитаза). Кроме того, в такой септик можно направить воду из душевой кабины и кухонной мойки.
Строительство септика
Рассмотрим, как проводится строительство простейшего септика, собираемого из покрышек. Прежде всего, должна быть составлена схема очистной установки, после чего можно будет подобрать достаточное количество автошин. Конечно, нет необходимости приобретать новые шины (в этом случае он получился бы достаточно дорогостоящим), вполне сгодятся и бывшие в употреблении покрышки со стершимся протектором.
От размера шин будет зависеть объем камер септика. При небольшом расходе воды прекрасно подойдут шины от обычного легкового автомобиля, если нужны камеры большого объема, придется использовать покрышки грузовой автотехники.
Земляные работы
Необходимо подготовить котлован для устройства камер из автомобильных колес. Параметры ямы зависят от размера автопокрышек, которые будут использоваться для сооружения септика.
Совет! Как правило, используется схема, предполагающая установку двух камер, но если расход воды небольшой и септик будет использоваться только для переработки «серых» стоков, то можно обойтись и одной камерой.
Далее нужно подготовить дно котлована, его покрывают слоем песка и щебня. Этот слой будет обеспечивать фильтрации стоков и их дренаж. Дренажный слой необходимо, как следует уплотнить.
Сооружение камер
Начать сооружение камер нужно с подготовки колес. Покрышки необходимо предварительно подготовить, а именно срезать с них боковые стороны. Для выполнения этой работы удобно использовать электролобзик. Подготовленные шины следует уложить одна на другую в котлован, сооружая своеобразный колодец.
Чтобы сооружение приобрело необходимую прочность, рекомендуется соседние шины связывать между собой попарно при помощи проволоки. К верхней части первого колодца из шин присоединяется труба, ведущая из дома. Для этого в боковой части колодца нужно будет сделать отверстие, в которое вводится труба. Изнутри на трубу надевается тройник.
Переливную трубу между колодцами устанавливают, отступив от дна примерно две трети высоты камеры. На переливную трубу, так же, как и на вводящую, надевают тройники изнутри камер.
Завершающий этап строительства
Для выполнения обратной засыпки лучше использовать не вынутый грунт, а смесь сухого цемента и песка. Такая засыпка защитит камеры от разрушения в межсезонье, так как грунт в процессе замерзания и оттаивания сдвигается. Верхняя часть колодцев обязательно закрывается крышкой. Причем для сооружения крышки лучше использовать материал, которые не подвергается гниению.
При желании соорудить очистную установку для местной канализации максимально дешево, стоит построить септик из покрышек своими руками. Однако в этом случае сооружение получится не слишком надежным, поэтому для дома с постоянным проживанием такое вооружение не подойдет. А вот для небольшой дачи или бани этот вариант вполне приемлем.
Септик из покрышек своими руками
Благоустроенный дом – это, прежде всего, жилье, где проведена канализация. К сожалению, не везде есть условия для обустройства коммуникаций. Зачастую приходится прибегать к необычным способам ее создания, например, устраивать септик из покрышек, простому и практичному варианту, позволяющему без особых затрат обеспечить свой дом канализационной системой. Однако нужно понимать, что подобное сооружение не предназначено для больших объемов сточных вод, поэтому его выбирают в том случае, если канализацией будет пользоваться небольшое количество человек.
Септик: отличие от выгребной ямы и принцип работы
Многие мысленно ставят знак равенства между выгребной ямой и септиком, уверенные в том, что раз их приходится выкачивать, то и разницы никакой нет. Однако это не так. Разница колоссальная. Выгребная яма – это обычный резервуар, который опорожняют по мере его наполнения. Тогда как септик, обустроенный из покрышек, представляет собой систему, осуществляющую биологическую очистку сточных вод. Ему тоже временами требуется откачка, но гораздо реже, чем выгребной яме.
Система состоит из двух герметичных резервуаров, соединенных между собой. В первую емкость сточные воды попадают прямо из канализационной трубы. Этот участок можно считать зоной первичной очистки, в которой происходит оседание крупных частиц загрязнений. Здесь же начинается работа бактерий, очищающих стоки.
Септик из покрышек: выпиливаем отверстие для канализационной трубы
Нечистоты оседают на дно, только первично очищенная вода доходит до зоны перелива, которая находится в верхней части, и попадает во вторую камеру. Она несколько большего объема, чем первая. Здесь активная работа бактерий продолжается, только происходит она гораздо интенсивнее.
Основные правила обустройства конструкции
Выбирая место для септика нужно учитывать следующее:
- Между верхним уровнем грунтовых вод и дном сооружения должно находиться не менее метра почвы.
- Расстояние от питьевого водозабора до септика – не меньше 50 м для песчаных почв и 20 метров для глинистых.
- Должен быть предусмотрен свободный подъезд для ассенизационной машины.
- Расстояние о дома до септика – не меньше 5 м.
- По возможности сооружение обустраивается так, чтобы его уровень находился ниже водозабора, то есть в сторону естественного уклона ландшафта.
К септику обязательно подводится канализационная труба. Чтобы она не пострадала в холода, лучше всего проложить ее ниже уровня промерзания грунта. Можно обустроить специальный защитный короб, в котором она будет надежно защищена от механических повреждений и сможет без последствий «играть» от разниц температур.
Особенности монтажа системы
Выбрав место для сооружения, нужно определиться с его объемом. Обычно считается, что он должен быть равен как минимум троекратному размеру суточных стоков. Исходя из этого, рассчитывается примерная глубина сооружения. Чаще всего она равна высоте 5-7 покрышек.
Учитывая, что шины могут быть самыми разными, как от легковых машин, так и от мощной сельскохозяйственной техники, варьируется и объем конструкции.
При укладке покрышек в яму их можно скреплять друг с другом, тогда конструкция будет прочнее
Работы ведутся поэтапно:
- Разметка. Берется покрышка, предназначенная для первого колодца, и укладывается на землю. По ней размечаются размеры будущего колодца. На некотором расстоянии укладывается покрышка, предназначенная для второй емкости. Она может быть большего диаметра, поскольку объем второго колодца должен быть больше. По ней так же проводится разметка. Затем выкапывается яма нужного размера под обе емкости.
- Обустройство дна колодцев. Оно не должно пропускать нечистоты в грунт. Поверхность можно забетонировать или обустроить так называемую «глиняную заглушку», шириной в 20-25 см.
- Подготовка шин. В каждой из покрышек при помощи электролобзика аккуратно снимается верхняя часть. После монтажа такие детали образуют колодец с более ровными стенками, что помешает нечистотам на них задерживаться.
- Монтаж покрышек. Шины укладываются одна на другую. При этом для прочности соединения можно их попарно прокалывать и связывать проволокой. Каждый стык и шов тщательно промазывается герметиком. Между колодцами на высоте примерно 2/3 от дна должна быть вставлена переходная труба, под которую выпиливается отверстие. В верхней части первого колодца так же выпиливается отверстие под канализационную трубу, протянутую от дома.
- Укладка трубы между колодцами. Для этих целей подойдет обычная пластмассовая канализационная труба. Так же вставляется и закрепляется внутри отверстия конструкция, подводящая стоки из дома.
- Засыпка ямы. Для этих целей можно использовать песок или грунт, который был вынут при копке ямы. Производится операция осторожно, чтобы не повредить целостность сооружения.
- Обустройство крышки. Колодцы обязательно закрываются крышками, желательно, чтобы материал, из которого они изготовлены, не подвергался гниению.
Конструкция готова к эксплуатации.
Переливная труба между емкостями монтируется в выпиленное в покрышках отверстие
Главное достоинство такого варианта – дешевизна и простота в монтаже. Существуют, однако, и недостатки:
- Небольшое количество сточных вод, которые она может переработать.
- Довольно высокий риск заражения почвы нечистотами, поскольку сложно добиться от покрышек полной герметичности.
Также, собираясь обустроить такой септик из покрышек своими руками, нужно понимать, что сооружение относится к классу септиков-накопителей, поэтому требует откачки скопившейся жидкости.
Некоторые владельцы загородных строений предпринимают попытки обустроить полноценный трехкамерный септик из шин. Однако стоит заметить, что хотя технически это вполне возможно, покрышки – не лучший материал для подобных конструкций. Вряд ли удастся обеспечить необходимую для эффективной работы септика герметичность. Кроме того, соединенные между собой шины в результате сезонных температурных колебаний почвы могут постепенно сдвигаться, что еще больше нарушает герметичность каждой камеры. Как септик-накопитель конструкция из покрышек служит очень хорошо, позволяя пользоваться благами цивилизации даже вдали от города.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!своими руками, канализация из шин, как сделать, видео
Обустроить свой дом всеми благами цивилизации является главной задачей хорошего хозяина. К счастью, сейчас есть все возможности подвести к жилому дому электричество и организовать подачу воды. А вот централизованная канализация есть не везде. Если хватает средств, то можно приобрести готовый заводской септик или соорудить его, например, из бетонных колец. В случае, когда с финансами дела обстоят не очень хорошо, выручают народные умельцы, которые придумали делать септик из покрышек своими руками. Это очень хорошая идея, но годящаяся исключительно для дома с небольшим количеством жильцов.
В чём отличие септика от выгребной ямы?
Людям, не особо сведущим, может показаться, что выгребная яма и септик — это разные названия одного и того же канализационного сооружения. Это в корне неправильно. Септик, в отличие от выгребной ямы, является более современным и модернизированным видом канализации.
Он состоит из двух, связанных между собой, резервуаров. Сточные воды по канализационной трубе попадают в первый — накопительный. В нём происходит первичная очистка: крупные частички оседают на дно и очищающие бактерии начинают их переработку. Во второй резервуар, который обычно несколько меньше, чем первый, попадают уже частично очищенные стоки, где продолжается работа бактерий. Примерно 95% всего объёма, попадаемого в септик, в конечном итоге выводится в виде чистой воды.
Схема стандартного двухкамерного септика с фильтрационным колодцемЕсли сравнивать все характеристики выгребной ямы и септика, то станет понятным и очевидным бесспорное преимущество септической канализации. Она показывает гораздо большую эффективность.
Преимущества септика из автомобильных покрышек
- Доступность и обилие материала. Старые покрышки можно накопить самостоятельно или попросить на ближайшем шиномонтаже. Их охотно отдадут, ведь у сотрудников СТО будет меньше проблем с утилизацией шин.
- Замечательная производительность. Если всё правильно рассчитать и ответственно подойти к сооружению самодельного септика из покрышек, то можно достичь даже большей его эффективности, нежели у некоторых заводских экземпляров.
- Низкая стоимость. Устройство канализационного колодца из покрышек может обойтись и вовсе даром, если покрышки собирать самостоятельно, а к выполнению земляных работ не привлекать наёмных рабочих.
- Простота монтажа. Чтобы установить многие заводские септики, приходится использовать не одну дополнительную пару рук, а канализация из покрышек своими руками настолько доступна в монтаже, что можно сделать всё без чьей-либо помощи.
Недостатки септика из покрышек
Септик из использованных автопокрышек обладает не самым продолжительным сроком службы
- Это канализационное сооружение не подходит для использования в домах, где проживает более 3-х человек.
- В зимний период использование септика из шин затрудняется, ведь несмотря на тщательное утепление, материал покрышек всё равно промерзает и содержимое такого колодца не перерабатывается бактериями.
- Какого бы размера покрышки ни были установлены, их содержимое придётся откачивать не реже, чем раз в квартал.
- Два раза в год необходимо производить осмотр соединений между шинами, чтобы вовремя выявить места протечек и загерметизировать стыки.
- Срок службы такого дачного септика из покрышек, даже при тщательном уходе и бережной эксплуатации составляет не более 15 лет.
- Если не установить вентиляционную трубу, из-под крышки септика может время от времени появляться неприятный запах.
- Капитально ремонтировать своими руками септик, выполненный из старых автомобильных покрышек не рекомендуется, поэтому при разъедании материала шин, необходимо переделывать всё заново.
Если все «за» и «против» взвешены и принято решение в пользу строительства канализации из покрышек — можно приниматься за работу.
На нашем сайте есть отдельная статья о выгребной яме для частного дома — схема и ее особенности. Виды и материалы для устройства.
О ливневой канализации вы можете узнать из этой статьи. В чем ее функции и каких типов она бывает.
А еще у нас есть материал о том, как сделать душ своими руками для дачи.
Требования к расположению
- Наименьшее расстояние от септика до жилого дома должно составлять 5-10 метров, чтобы не размывался фундамент.
- От колодца тоже нужно отмерить 30-50 метров, если грунт песчаный, и 25-30 метров, если глинистый.
- Плодовые деревья нужно отдалить от септика на 3-5 метров, чтобы не гнили их корни.
- Соседний огород должен быть в отдалённости не менее 2 метров.На фото представлена схема расположения канализации из покрышек на участке
- До того, как сделать канализацию из покрышек, нужно убедиться в том, что в месте расположения септика низкий уровень грунтовых вод — более пяти метров от поверхности почвы.
- Наиболее эффективно функционировать данное сооружение будет в песчаных грунтах.
- Желательно расположить септик из автомобильных покрышек в таком месте, где земля не будет сильно промерзать зимой, это позволит избежать деформации конструкции.
Читайте также: Уличный умывальник для дачи — делаем своими руками.
Монтаж
Итак, что потребуется перед тем, как сделать септик из покрышек. Для начала, к месту расположения будущего септика необходимо подвести коммуникации. Канализационную трубу для защиты от промерзания и повреждений нужно утеплить и защитить коробом. После этого определяемся с глубиной и шириной ямы.
Размеры септика должны отвечать среднесуточному объёму стоков, умноженному на три. Исходя из этого, подбираем диаметр и количество покрышек.
Положив одну из автопокрышек на землю, нужно начертить границы ям под септик. Зазор между внешней стороной шины и почвой можно оставить для лёгкости ввода покрышек и для дополнительного утепления септика. Затем копаем ямы для резервуаров и заглубляем покрышки. Верхний уровень жидкости всегда должен быть ниже уровня почвы. При укладке шин это нужно учитывать.
Копаем своими руками котлован для канализации из шинДно первой ёмкости септика необходимо засыпать щебнем (ориентировочно 30 см) и выстелить каким-либо материалом, не пропускающим жидкость в грунт. Если позволяют средства, можно забетонировать. В бюджетных вариантах наиболее популярными являются такие материалы как рубероид или очень плотный полиэтилен в несколько слоёв.
Устройство септика подразумевает сброс отстоянной воды непосредственно в грунт, поэтому в дне второго колодца для лучшего дренажа можно сделать буром скважину метров на пять и вставить туда перфорированную гибкую пластиковую трубу. Примерно на 10 см её нужно будет засыпать щебнем, чтобы дно не заиливалось и вода проходила без препятствий. Внутри резервуара из покрышек труба должна возвышаться на один метр, а верх её лучше покрыть мелкой сеткой. Вокруг трубы дно тоже необходимо засыпать щебнем и песком. Но при хорошем уровне поглощения воды почвой, в последнем резервуаре будет достаточно только использования фильтрующего дна.
Схема канализации из покрышекДля прочности конструкции края шин соединяют проволокой или монтажными «хомутами», а затем обрабатывают любым доступным герметиком.
Покрышки обрезаются, чтобы жидкость в них не скапливалась и соединяются между собой с помощью хомутовТеперь нужно сделать отверстия для трубы в обоих резервуарах. В первую ёмкость труба должна заходить несколько выше, чем выходить из неё, чтобы происходил перелив. Вставляем трубу и засыпаем края ямы щебнем и песком. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить сооружение. Места, где канализационная яма из покрышек соединяется с трубами, хорошо герметизируются.
Подводим канализационную трубу к автомобильным шинамПоследним этапом в создании септика из покрышек своими руками будет закрепление крышки из материала, не подверженного гниению или повреждениям. Лучше всего подойдёт плотный пластик.
Из этого матариала вы узнаете, как правильно сделать канализацию в частном доме. Нюансы внешних и внутренних коммуникаций.
Еще один из недорогих материалов для септика — это бочки. Узнайте, как с их помощью изготовить очистное сооружение.
Как устроено реле давления для насосного оборудования описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/rele-davleniya-vody-dlya-nasosa.html
Ценные рекомендации от опытных хозяев
- Канализацию в частном доме из покрышек лучше располагать с подветренной стороны дома. Этот нехитрый приём позволит оградить себя от «наслаждения» неприятными запахами, доносящимися из-под крышки канализации.
- Чтобы не переживать о переполненности стока, лучше изначально установить покрышки с максимально возможным диаметром и в количестве 5-7 штук. В этом случае, даже при постоянном проживании трёх человек в доме, объёма септика будет предостаточно.
- Во время копки ям для каждого из резервуаров необходимо периодически проверять диаметр с помощью одной шины, чтобы постепенно не сужаться.
- При земляных работах удобней всего использовать две разные лопаты с длинными черенками. Штыковая предназначена для рыхления земли, а совковая — для выбирания взрыхлённого грунта из ямы.
- К септику из покрышек можно подводить не только канализационные коммуникации из дома, но и из уличных умывальника или летнего душа.
- Внутренний обод покрышек обязательно нужно срезать, чтобы в закруглениях не скапливались непереработанные грязь и мусор.
- Для скрепления покрышек лучше всего использовать пластиковые «хомутики». Они не склонны к повреждениям влагой и довольно легко крепятся.
- Вентиляционная труба должна немного возвышаться над крышкой септика (не менее 60 см). Чем ближе резервуары к жилым сооружениям, тем выше должна быть труба.
- Для удобства в крышке септика можно сделать смотровое окошко и прикрыть его куском плотной резины. Так будет намного проще контролировать степень заполненности ёмкостей.
- Для утепления септика, перед засыпкой песка или щебня шины можно обернуть рубероидом или плотным полиэтиленом. Этот же приём применяется, если есть хоть малейший риск попадания неочищенных стоков в грунтовые воды.
- Опытные хозяева рекомендуют посадить возле резервуаров какое-то влаголюбивое дерево: плакучую иву, ольху или ракиту. Растение будет впитывать в себя все излишки воды.
Септик из покрышек своими руками видео
В этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи.
септик из колес, как сделать септик из покрышек и автомобильных шин, септик из автопокрышек
Содержание:1. Как сделать септик из покрышек
2. Канализация из покрышек
3. Септик из колес своими рукамиГородские жители в большинстве своем привыкли к комфортным условиям проживания, непременно со всеми удобствами. Поэтому отправляясь на отдых на дачу за пределы мегаполиса, им хочется принимать водные процедуры и пользоваться канализацией. Но прокладка инженерных коммуникаций относится к дорогостоящим работам. Существует более дешевый вариант постройки туалета на участке – это уличная конструкция, когда создается септик из автопокрышек.
Как сделать септик из покрышек
Если делается канализация из покрышек своими руками, в первую очередь составляют план и схему ее устройства. Потом подготавливают требуемые материалы и инструменты.До того, как копать грунт для прокладки канализации и строительства дренажного колодца, специалисты рекомендуют проверить характеристики грунта (прочитайте также: «Дренажный септик своими руками по правилам»).
В 50 сантиметрах от фундамента строения вырывают яму глубиной полтора метра и рассматривают особенности залегания грунтовых вод. Если с этим вопросом нет проблем, приступают к постройке дренажного колодца.
В том случае, когда грунт слабо поглощает жидкость, следует обустроить приямок, в котором выведенная из дома вода будет собираться. Для обеспечения правильного оттока стоков от здания и слива их в канализацию делают герметичный отлив под незначительным уклоном в направлении приямка. Потом непосредственно от дна приямка на высоте 10-12 сантиметров устанавливают выводную водосливную трубу.
Канализация из покрышек
Известно, что назначение любого септика заключается в быстром приеме сточных вод и последующем распределении их в грунт, где они утилизируются естественным путем и не наносят вреда окружающей среде. Достать пришедшие в негодность авто покрышки несложно – владельцы транспортных средств предпочитают отдавать их в автомастерскую и не платить за последующую утилизацию. Читайте также: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок».Чтобы обустроить септик из шин, подойдут автопокрышки как от легковых, так и грузовых машин, а также от спецтехники. Таким образом, не требуется искать изделия определенного размера, подойдут любые (см.фото).Единственное требование к тому, как сделать септик из покрышек, это то, что все используемые шины должны иметь одинаковую толщину и размер. Их выкладывают в форме бочки (прочитайте также: «Септик из бочки своими руками — варианты изготовления»). Септик необходимо располагать не ближе 5 метров от заглубленного фундамента и от водозаборных скважин, смотрового или дренажного колодца на расстоянии 25-30 метров.Септик из колес своими руками
‘; } ?> Чтобы канализация из покрышек своими руками функционировала без проблем, необходимо выполнять рекомендации специалистов и делать работу поэтапно без суеты и спешки.Когда обустраивается канализация из колес, необходимо выкопать узкую яму, имеющую глубину 1,5-2 метра, диаметр которой немного больше, чем данный размер у покрышек.
Заранее нужно подготовить шанцевый инструмент – 2 лопаты с длинными черенками:
Когда создают септик из колес своими руками, кладут на землю первую из автомобильных покрышек и намечают ее контур, который должен превышать на 5-8 сантиметров диаметр самого изделия. Сначала задействуют штыковую лопату и вынимают почву до тех пор, пока это будет делать удобно с ее помощью.
- одна из них должна иметь черенок от двух метров и более с крестообразной ручкой. Она потребуется для рыхления земли;
- вторая послужит в качестве черпака. Для этого подойдет совковая лопата на длинном черенке со значительным углом загиба. Чтобы этого вида шанцевый инструмент эффективно выполнял возложенную на него функцию, ее края должны иметь небольшие бортики и тогда земля не будет сильно просыпаться.
Когда для работы не хватает лопаты с обычной ручкой, берут инструмент с удлиненным черенком. Им рыхлят землю и вынимают ее. Чтобы проверить правильность размера ямы, задействуют покрышку. Если нужной глубины яма выкопана, в ее центре просверливают дренажную скважину. Для выполнения такой работы используют садовый бур. Когда в грунте продырявлены все водоупорные слои, имеется возможность ускорить дренирование септика.Если обустраивается канализация с покрышек, яма для нее должна иметь глубину не менее 2-х метров (обычно на это потребуется 5-7 колес), а вот саму скважину нужно делать глубокой – не меньше 5 метров.Потом в скважину опускают трубу для дренажа. Для этого проще всего будет использовать две полипропиленовые трубы для канализации, общая длина которых должна составлять не меньше 4-х метров. Их размещают над дном ямы на уровне одного метра. Это позволяет не допустить засорения трубы, когда обустраивают септик из автомобильных покрышек.В результате вода будет проникать в трубу через боковые отверстия, резко опускаться на глубину 4-х метров и там дренироваться в грунтовые пески. Специалисты советуют защитить конец дренажной трубы полипропиленовой мелкой сеткой для предотвращения ее засорения в случае переполнения канализации.
Нужно знать, как сделать канализацию из покрышек правильно, иначе система будет действовать неэффективно. Следует на дно канализационной ямы насыпать крупный щебень с фракцией не меньше 10 сантиметров и на него уложить одно на другое подготовленные колеса. Следует с одной стороны покрышки электрическим лобзиком обрезать внутренний обод – в результате вода не будет задерживаться в углублении.Для того, чтобы в покрышке прорезать отверстие для желоба первоначально применяют электролобзик, а после этого допиливают с помощью ножовки по металлу, поскольку металлокорд плохо поддается распилу.После завершения укладки покрышек, промежутки вокруг них в яме засыпают и септик накрывают. Для этого специально подготавливают крышку из пластика или другого прочного материала. С целью придания эстетичного вида насыпают холмик и превращают его, например, в цветник.
Необходимо прежде, как сделать септик из покрышек, в крышке для него оставить отверстие, чтобы контролировать наполняемость. Для предотвращения постороннего дренажа грунтовых вод между автопокрышками и грунтом можно поместить полиэтиленовую пленку или уложить кольцо из рубероида. Естественный дренаж можно создать, высадив недалеко от септика несколько деревьев.Септик из покрышек «
Идея использовать покрышки (шины) для изготовления септика появилась давно. Уже в начале нашей статьи отметим, что септик из покрышек – решение, мягко сказать, не самое лучшее. Ну нельзя, как бы ни соблазнительно это выглядело, использовать шины в качестве элемента очистной установки для сточных вод! В этой статье мы все же рассмотрим пару вариантов (в том числе неграмотный, но очень распространенный) обустройства автономной канализации. В свою очередь, рекомендуем задумываться над изготовлением септика из шин только при условии низкого уровня грунтовых вод, отдаленности участка от соседей (их и ваших колодцев), а также использовании септика только для серых стоков.
Как делать не стоит
Интересуясь вопросом изготовления септика из покрышек, вы наверняка сталкивались со схемой, изображенной на рисунке ниже. Авторы конструкции предлагают обрезать часть внутреннего обода шин, выкопать яму необходимых размеров, поместить в нее покрышки, далее – пробурить скважину глубиной от 2 до 5 метров (якобы для того, чтобы облегчить дренаж воды).
Итак, какие ошибки допущены при конструировании данного септика из шин? Разберемся по порядку:
- фильтрующий слой небольшой, а за счет скважины его эффективность становится еще меньше. Отсутствует песчаный слой для более тонкой очистки стоков. По сути – все неочищенные стоки попросту спускаются в грунт и с легкостью могут достигать первых водоносных слоев. У вас или у соседа на участке есть «скважина на песок» или неглубокий колодец? Что же, вы можете поплатиться столь безответственным подходом, ведь все неочищенные стоки вернутся обратно в виде «чистой, питьевой» воды;
- данный септик абсолютно не защищен от воздействия грунтовых вод, а также пучинистых явлений, которые протекают в толще грунта при его замерзании зимой. Целостность конструкции может с легкостью нарушиться уже в следующем сезоне эксплуатации. Плюс ко всему, септик из покрышек абсолютно не защищен по бокам, а малая толщина боковой засыпки никак не способствует хорошей очистке стоков – отсюда неприятный запах из септика и ряд других неудобств, таких как сложность в обслуживании (как чистить септик из шин?).
Рабочая конструкция септика из шин (при ряде ограничений)
Для начала перечислим комплекс условий, при которых будет работать приведенная ниже конструкция септика из покрышек:
- при очень низком УГВ (уровне грунтовых вод), от 5 метров и больше;
- на песчаном грунте, в том числе на супесях, с высокой фильтрующей способностью и малой пучинистостью;
- на участках с малой ГПГ (глубиной промерзания грунта), что позволит избежать существенных подвижек слоев земли и сохранить целостность конструкции;
- при использовании септика только для очистки серых стоков
Схема устройства «покрышечного септика» представлена на рисунке выше. Для его изготовления потребуется несколько одинаковых покрышек, обода которых придется спилить для удобства проведения последующей чистки, трубы для септика (подводящие) – обычные канализационные, диаметром от 100 мм.
Для начала необходимо вырыть квадратную яму таких размеров, как это показано на схеме выше. Очень важно оставить по бокам достаточно места для песчаной засыпки, т.к. ей отведена далеко не самая последняя роль. Дно ямы устилается сначала песком (толщина слоя – 500 мм), потом щебнем (слой толщиной 300 мм). Далее устанавливаются покрышки, попутно осуществляют обратную засыпку шин. Через одну из шин осуществляется подвод стоков посредством монтажа канализационной трубы (например, ПВХ). Сверху септик накрывается люком или сбитым из досок щитом. По мере уменьшения скорости фильтрации можно применять бактерии для септиков, благодаря которым дренирующий слой засыпки сможет восстановиться.
Видео по теме
Септик из покрышек своими руками
Любое современное благоустроенное жилье должно обустраиваться качественной и надежной системой канализации. Однако на многих загородных участках не всегда есть возможность организации и подключения к коммуникациям. Поэтому владельцам дач и загородных коттеджей часто приходится искать альтернативные способы обустройства канализационной системы. К самым доступным методам по стоимости и сложности работ относится септик из покрышек. Главное, отдавая предпочтение этой инженерной технологии помнить, что она не рассчитана на значительный объем сточных вод и может использоваться как дополнительная коммуникация при строительстве бани, бассейна или других гидротехнических сооружений.
Особенности
Как устроен септик из покрышек
Многие потребители путают две абсолютно разные канализационные системы – выгребную яму и септик. Однако разница между ними в обустройстве и дальнейшей эксплуатации просто колоссальная. Выгребная яма – это объемный накопительный резервуар, освобождаемый по мере наполнения. Септик относится к системе биологической очистки и частичной откачки сточных вод. Его освобождают реже или не чистят совсем, в зависимости от конструкции системы и особенностей ее использования. Септик из покрышек своими руками может обустраиваться при соблюдении следующих условий:
- На участке должен быть низкий уровень грунтовых вод (более 5 метров).
- Глубина промерзания почвы должна быть невысокой, что позволяет избегать больших подвижек грунта и способствует сохранению инженерного сооружения.
- Грунты на участке должны иметь максимальную фильтрующую способность. Как правило, это почва с высоким содержанием песка.
- Септик из покрышек рекомендуется использовать только для обработки серых стоков.
Конструктивные и технологические характеристики
Схема септика из автомобильных покрышек
Система канализации из покрышек обустраивается из двух соединенных между собой герметичных резервуаров. Сточные воды из канализационной трубы первоначально попадают в накопительную емкость. Это этап первичной очистки, в котором крупные частицы загрязнений оседают, и начинается работа очищающих бактерий.
До дальнейшего этапа – зоны перелива, доходят только частично очищенные стоки. Вторая емкость несколько больше по объему, чем первая. В ней происходит активная и интенсивная работа очищающих бактерий.
Выбор места
Выбираем место
При подборе оптимального места для обустройства септика учитывают несколько важных факторов:
- Расстояние от септика до питьевого водозабора должно составлять не меньше 20 м.
- Между нижней точкой сооружения верхнего показателя грунтовых вод должно быть не меньше 1 м.
- Предусматривается свободный доступ к септику ассенизационной машины.
- От дома до септика должно быть не меньше 5-7 м. Точно расстояние корректируется типом почвы и особенностями рельефа участка.
Готовим яму
По возможности сооружение располагается в сторону уклона территории, чтобы его уровень был ниже общего водозабора.
Этапы работ
Подводим коммуникации
К септику прокладывается канализационная труба, обязательно ниже отметки промерзания грунта. Коммуникации можно защитить от климатических воздействий и вероятности механических повреждений специальным коробом. После выбора места и подвода инженерных коммуникаций определяются с размером сооружения, которое должно быть равно троекратному объему стоков за одни сутки. Учитывая исходные показатели, рассчитывают глубину и ширину сооружения, подбирают габариты и типы покрышек.
По выбранной автомобильной покрышке размечают размеры септика. Для второй емкости, которая располагается на определенном расстоянии от первого резервуара, рекомендуется использовать шины большего диаметра. После проведения разметки копают ямы сразу под две емкости. Основание ям можно подготовить с помощью песка, а с шин следует срезать электрическим лобзиком верхнюю часть. В подготовленные ямы укладывают покрышки, для прочности соединяя их проволокой. Все швы и стыки следует обработать специальным герметиком. На высоте 2/3 от поверхности основания в шинах выпиливают отверстие и вставляют переходную трубу. В верхней части первого септика также выпиливают вход под канализационную систему.
Далее производят засыпку ямы, для чего используют выбранный грунт или песок.
Все операции по обратной засыпке проводят с максимальной осторожностью, чтобы не повредить готовую конструкцию.
В конце септик закрывается функциональной крышкой из качественного и надежного материала, который в процессе эксплуатации не будет подвергаться гниению и разрушению от негативного воздействия климатических явлений.
Используя несложные рекомендации и правила, можно быстро и качественно сделать практичный и долговечный септик из покрышек своими руками на загородном участке.
Рекомендуем прочитать:
Видео
Предлагаем посмотреть инструкцию по изготовлению подобного септика:
Септик из покрышек своими руками
В настоящее время рынок предлагает довольное большое количество предложений по обустройству на своем участке системы канализации, будь он приусадебным или расположенным на территории города. Безусловно наиболее качественные системы потребуют больших вложений, а если на них вы не можете выделить в данный момент денег, но жить то как то надо! Одним из вариантов решения данной проблемы является септик из покрышек своими руками.
Сразу можно сказать, что это не лучший выбор и добиться высокой производительность, как и хорошей экологичности, вы не сможете, но это один из самых дешевых вариантов.
Достоинства и недостатки данного варианта
Бывшие в употреблении покрышки для септикаКаждый метод несет в себе как положительные стороны, так и отрицательные. Это зависит, в том числе, и от длительности вашего пребывания на участке, так, если вы строите септик для частного дома своими руками или же для дачи, где вы бываете достаточно редко, то сложные инженерные системы вам вряд ли понадобятся.
Септик из покрышек имеет ряд преимуществ:
- Очень дешевая цена, по сравнению с другими системами, и доступность материала. Найти старые шины это не такая сложная задача, можно 1 раз проехать по трассе, а там достаточно остатков от фур. В крайнем случае поискать в интернете б/у.
- Достаточно легкий и простой монтаж. Если в случае установки некоторых заводских септиков (да и других видов самодельных конструкций) требуются дополнительные помощники, техника и даже целые бригады, то в случае устройства из покрышек можно обойтись и своими силами.
- Если у вас нет большой производительности стоков то такое решение будет одним из самым доступным и сможет прекрасно справиться с переработкой и не будет уступать даже заводским решениям. Это при условии экономного использования сточных вод.
Септик из покрышек имеет следующие недостатки:
Резюме: вы можете сделать септик из покрышек своими руками, если вам необходимо срочное решение и у вас недостаточно денег. Если вы хотите сделать что-то более серьезное, то стоит ознакомиться с другими видами септиков и подыскать более хорошие системы, некоторые могут работать без откачки несколько лет. Стоит также обратить внимание на септик из еврокубов.
- Данный вариант может прекрасно подойти для дачи или для небольшой семьи из 2-3х человек (в зависимости от размера септика) при экономном использовании, но при семье более 4-х человек или при более интенсивном использовании сантехнических приборов септика из покрышек уже будет недостаточно.
- В зимний период покрышки промерзают, как бы их не утепляли это может вызвать проблемы канализационной системы до полной ее остановки.
- Ввиду небольшого объема камер они могут быстро забиться и потребуется частая их очистка – примерно пару раз в сезонный квартал (но делается это не в зимнее время)
- Покрышки, скорее всего, самая плохая система по герметичности, а поскольку одно из правил хорошего септика это именно герметичность, то вам потребуется постоянно осматривать вашу конструкцию из покрышек и в случае необходимости производить перекладку. Такие проблемы возникают из-за движения камер (грунта).
- Недолговечность использования – не более 15 лет. Хотя срок относительный и возможно за этот период вы сделаете себе другое решение, к примеру, установите заводской септик.
- Могут возникать неприятные запахи, однако это устраняется путем обустройства фановой вентиляции с помощью трубы.
- Не подлежит ремонту, материал подвержен износу агрессивными средами. Если такое произошло, то поможет только перекладка.
- Если на участке высокие грунтовые воды, то септик из покрышек вам не подойдет.
Септик из покрышек – особенности применения
Септик имеет существенные отличие от выгребных ям, если первые предназначены для переработки стоков посредством биологических бактерий, то вторые осуществляют лишь для накопления сточных вод. Конечно и те и другие устройства требуют к себе ухода и периодической откачки, которая в септиках производится гораздо реже. Не стоит забывать и о различии в степени очистки, что является немаловажным фактором в пользу очистных сооружений.
Конструктивно очистное сооружение должно состоять из двух соединенных между собой резервуаров, из первого, куда поступают стоки, оседают крупные фракции, песок и другие тяжелые вещества и из второго, который является фильтром. Именно в первой камере производится основная переработка тяжелых стоков аэробными бактериями. При переполнении первой емкости стоки поступают по трубе во вторую – фильтрующую.
Для организации второй емкости также используются автомобильные покрышки. Дно емкостей должно быть уложено слоем щебня и песка для осуществления окончательной доочистки поступающих в емкость стоков. В определенных случаях применяется для дополнительной очистки поля фильтрации.
Септик из покрышек своими руками можно сделать только если удовлетворяются следующие условия:
- Невысокая глубина промерзания почвы, в этом случае не будет сильных движений грунта, что не вызовет нарушений конструкции.
- Уровень грунтовых вод на участке должен быть более 5 метров от поверхности.
- Грунт на участке обладает максимальным уровнем фильтрации, как правило, это достигается в результате высокого содержания песка.
- Данный вид очистных устройств желательно использовать только для переработки серых стоков.
Важно! Желательно, чтобы такой септик использовался для обработки не слишком грязных стоков, например, сточные воды с душа, бани, ванны, стиральной машины или умывальника.
Как расположить септик на участке
При определении места расположении должны учитываться ряд факторов согласно СНиП:
- Во избежание подмывания грунта под домом необходимо взять расстояние от него не менее 5-10 метров.
- Питьевой колодец не должен располагаться ближе 30-50 метров в случае щебневого, черноземного и песчаного грунта, 25-30 метров, если грунт на участке глинистый и суглинистый, иначе возможно отравление источника воды вредными микроорганизмами.
- Для того, чтобы предотвратить замуливания корней садовых деревьев и последующего их гниения, следует располагать конструкцию не ближе, чем 3-5 метра от них.
- До забора соседнего участка берется расстояние не менее 2-х метров
- К будущему очистному сооружению необходимо оставить подъезд для обеспечения очистки заилившейся емкости с помощью ассенизаторской машины.
До начала монтажа септика изучите местность и уровень залегания грунтовых вод. Расстояние от родников и грунтовых вод до дна котлована не должно быть менее 1 метра!
Необходимый объем устройства
Для того, чтобы ваша конструкция была работоспособна и хорошо функционировала, следует рассчитать необходимый объем септика. Для этого следует знать примерное суточное выведение стоков , которое зависит от количества проживающих и сантехнических приборов. Плюс к этому учитывается длительность пребывания – одно дело бываете там раз в неделю и, возможно, только летом, а другое каждый день. В среднем на одного человека приходится около 200 литров потребления воды. Также стоит учитывать залповый выброс стоков.
Для того, чтобы подсчитать примерный объем септика, а также количество необходимых камер, воспользуйтесь нашим калькулятором.
Объем покрышек можно посчитать, вспомнив школьную математику:
V (объем) = пи(3,14)*r² (радиус)*h(высота покрышки)
Обращаем внимание, что согласно СНиП объем септика должен быть в 3 раза больше, чем суточный объем стоков, если они не превышают 5 м³, а при превышении этого показателя – в 2,5 раза больше.
Монтаж устройства
После того, как вы определились с расположением и объемом септика из покрышек следует решить с организацией ям. Можно сделать одну яму на 2 камеры, а можно под каждую камеру свою. Лучше все же делать отдельные ямы, как минимум это придаст конструкции большую прочность, да и проще будет обслуживать. Колеса желательно использовать большого диаметра (от фуры или трактора). Для разметки необходимого диаметра ямы укладываем шину на землю и чертим круг большего радиуса, отступив 15-20 см. от края шин. Основание ям засыпается песком и щебнем (прослойка толщиной около 30 см.).
Яма для септика и крепление шин для большей жесткостиПосле того как ямы готовы укладываем колеса друг на друга, скрепляя их для прочности проволокой. Верхнюю часть шины необходимо срезать электрическим лобзиком. После установки швы и стыки обрабатываются герметиком.
На уровне 2/3 от поверхности в шинах делают отверстие для переходной трубы между ямами. Трубы должны быть цельные и не перфорированные. В верхней части первой ямы, ниже уровня промерзания грунта делается подвод канализационной трубы, по которой подаются стоки. Все отверстия заделываются герметиком.
Подвод стоков и труба ко второй камере септикаДля нормального функционирования системы трубы укладываются под небольшим наклоном – 2 см. на 1 метр длинны.
Для укрепления конструкции наружные бока заливаются бетоном. Можно воспользоваться другим способом – обложить наружные стенки другими шинами.
После того, как вы все хорошо укрепили, ямы укрываются утепленными полимерными крышками с люками, через который после можно будет проводить откачивание скопившегося ила. Так же не забудьте про вентиляцию камер, для этого подойдет труба диаметром 50 мм. – через нее будут выходить скопившиеся газы наружу, а не к вам в дом.
Операции по засыпанию конструкции проводите очень аккуратно, чтобы ее не повредить осыпающимся грунтом.
Советы профессионалов
- Лучше всего для устройства септика использовать автомобильные шины грузовых машин, на семью до трех человек, постоянно проживающих в доме – 5-7 штук.
- При рытье котлована для соблюдения заданного диаметра периодически опускайте в него шину, сразу будет видно, если вы отошли от необходимого диаметра ямы.
- Для выравнивания стенок лучше использовать штыковую лопату-рыхлитель.
- Довольно часто от таких септиков может нести неприятным запахом, особенно если вентиляционная труба неправильно установлена или вообще отсутствует. Поэтому строить септик лучше с подветренной стороны.
- Чем ближе располагается система очистки к дому, тем выше необходимо делать вентиляционную трубу, но высота ее не должна превышать 60 см.
- Для контроля уровня отходов в септике можно установить смотровое окно в крышку люка.
- Если существует опасность проникновения грунтовых вод, то лучше стенки колодца обложить рубероидом, полиэтиленом или можно обсыпать и утрамбовать глину.
- Септик можно использовать также и в качестве водоприемника для уличного умывальника или душа.
- Для ускорения дренажа сточных вод можно с помощью бура в центре ямы сделать скважину глубиной до 5 метров, в которую опускается перфорированная пластиковая труба, заполненная на 10 см. щебнем для лучшей проходимости воды. Высота от дна составляет 1 метр, для того, чтобы она не забивалась крупными отходами, а верх трубы крепко и плотно накрывается сеткой.
- Если почва возле септика все же влажная, то на расстоянии 1-2х метров от него можно посадить ракиту, иву, ольху, березу или плакучую вербу.
- Для предотвращения попадания стоков обратно в систему используется обратный клапан для канализации.
Создание септической системы для вашего крошечного дома
Как и любое другое жилье, жизнь в крошечном доме может иметь свои недостатки, например, проблемы с удалением мусора из ванной. В большинстве крошечных домов используются туалеты для компостирования или переносные септики для хранения отходов, но в конечном итоге их нужно будет осушать, что может доставлять неудобства. Если в вашем крошечном доме постоянно проживают люди, вам следует подумать об установке септической системы.
Так что же такое септическая система крошечного дома? Септическая система — это подземное сооружение для очистки сточных вод, где сочетание природы и технологий обрабатывает отходы, производимые крошечными домами.Хотя септические системы обычно встречаются в сельской местности, их установка может значительно улучшить использование проточной воды и туалетов в вашем крошечном доме.
Как работает дренаж в крошечных домах
Прежде чем обсуждать, как работает водопровод и канализация в крошечном доме, важно обсудить разницу между серой водой и черной водой.
Greywater — это относительно чистые сточные воды, поступающие из душа, раковины или стиральной машины вашего крошечного дома.Хотя такая вода может содержать такие вещества, как мыло, волосы, грязь, бактерии и жир, серую воду можно повторно использовать, если ее выбросить в землю. Растения и деревья фильтруют отходы и используют питательные вещества в качестве удобрений, если все материалы поддаются биологическому разложению.
С другой стороны, черная вода — это туалетные отходы, которые включают мочу и фекалии. Это вещество необходимо утилизировать надлежащим образом, иначе оно сильно загрязнит свалку.
Жизнь в традиционном доме на неподвижном фундаменте требует больших усилий, так как вам придется рыть траншеи и прокладывать трубы для водопровода и канализации.С другой стороны, крошечные домики требуют иной стратегии. Поскольку большинство крошечных домов спроектированы так, чтобы их можно было переносить, установка дорогих труб везде, где вы путешествуете, не является практичным вариантом.
Некоторые крошечные домики на колесах (THOW) следуют маршрутам транспортных средств для отдыха (RV): они хранят сточные воды в отдельных резервуарах до тех пор, пока они не смогут их выбросить на станции сброса. Другие THOW предпочитают использовать либо компостный туалет, либо мусоросжигательный унитаз, чтобы преобразовать свою черную воду в почву или золу.Эти параметры позволяют им управлять ограничениями веса для своих домов.
Если вы подключены к электросети, но время от времени хотите путешествовать со своим крошечным домом, септическая система — лучший выбор для дренажа. Эффективная септическая система позволит земле поглощать сточные воды, удерживая твердые отходы в своих камерах, поэтому они сначала разрушаются и разлагаются.
Подробнее: Рекомендации по уходу за серой и черной водой в крошечных домах
Как работает септическая система крошечного дома
В то время как в городских районах обычно есть доступ к канализационной сети, вы с большей вероятностью столкнетесь с септической системой в более отдаленных местах.Типичная септическая система состоит из двух частей: септика и дренажного поля (или поля поглощения почвы).
Септическая система для крошечного дома имеет дренажные трубы, проложенные вокруг вашего дома, ведущие наружу или под ним, если вы мобильный крошечный дом. Эти сливные трубы сходятся и соединяются с септиком, который отделяет плавучие материалы, такие как твердые частицы, масло или жир, в сточных водах.
Плавучие материалы остаются в септике, поскольку бактерии разрушают отходы организма, а жидкость выводится.Жидкость, называемая сточными водами, проходит через ряд труб, закопанных в дренажном поле, до тех пор, пока не будет медленно сбрасываться в почву или поверхностные воды. В некоторых случаях поле поглощения почвы представляет собой груду песка, органических веществ, таких как торф и опилки, или построенные заболоченные земли. Эти материалы помогают удалить и нейтрализовать любые загрязнители в отходах.
Настройка вашей септической системы
Перед тем, как начать установку труб, вам необходимо получить разрешение на строительство. Поскольку правила могут различаться в зависимости от региона, начните с консультации с подрядчиком, чтобы получить более четкие сведения.Как правило, правила требуют, чтобы бытовой септик имел емкость 1000 галлонов. В крошечном доме вы можете выбрать септик на 750-900 галлонов.
Когда у вас есть разрешение, самое время выбрать материал для септика; бетон, пластик, стекловолокно и сталь — наиболее распространенные варианты. Вот как они складываются друг против друга:
Материал Стоимость Срок службы Плюсы и минусы Бетон 600–1000 долларов 40 лет Тяжелый; занимает слишком много места; установка может быть дороже Стекловолокно 1400 $ — 1600 $ 40 лет Легкий; более доступный монтаж по сравнению с бетоном; предотвращает вдавливание корней в резервуар Пластик 900 $ — 1000 $ 40 лет Легкий; дешевле в установке; ребристая конструкция предотвращает растрескивание пластика корнями и почвой Сталь 800 $ — 1000 $ 20 лет Склонность к ржавлению В зависимости от вашего местоположения стоимость работы по установке септической системы может составлять от 1500 — 5000 долларов.Стоимость увеличивается, если ваш танк слишком тяжел, чтобы его можно было передвигать, и если нужно расчистить много земли.
Хотя это может показаться необоснованной ценой, это также означает, что откачку из вашей септической системы нужно будет производить только каждые 3-5 лет. Это гораздо лучшая альтернатива более недорогому варианту использования системы сборных резервуаров, но необходимости откачивать все самостоятельно еженедельно.
Помимо установки самой септической системы, вы можете рассмотреть возможность установки вентиляционной трубы, чтобы предотвратить проникновение запахов в ваш дом.Специалист по септикам будет знать, где лучше всего разместить вентиляционную трубу в вашем крошечном пространстве, и убедиться, что ваши туалеты будут смывать правильно. Профессионалы также смогут проложить трубы прямо в резервуар и подальше от вашей собственности.
Важно держать септик подальше от крошечного дома, так как это может привести к размягчению почвы и потоплению вашего дома. Вы также должны защитить свой септик от проливных дождей, грунтовых вод и любых ближайших корней растений, чтобы сохранить его работоспособность.
Посмотрите это интересное видео от одного владельца крошечного дома — краткий обзор дренажной системы, которая в настоящее время установлена в их крошечном доме:
Чисто и безопасно удаляйте водные отходы из вашего крошечного дома
Создание эффективной водопроводно-канализационной системы гарантирует, что вы и ваше окружение останетесь чистыми и без запаха для здоровья вашей семьи. Обязательно проведите достаточно исследований и проконсультируйтесь с профессионалами, прежде чем устанавливать септическую систему.
Можете ли вы подключить свой дом на колесах к септику? • Септическая служба Мартина
Многие люди, у которых есть фургон и септик, задаются вопросом, могут ли они использовать их вместе. Дом на колесах — идеальное место, где посетители могут остановиться, имея собственное пространство. Короткий ответ: да, можно подключить дом на колесах к септику, но вам нужно убедиться, что вы делаете это правильно. Прежде чем мы перейдем к тому, как вы можете соединить их, важно сначала понять, как работает септик.
Как работают септики?
Септики имеют два отдельных отсека, которые фильтруют сточные воды и отделяют твердые частицы от жидкости. Поскольку естественные бактерии в септике разрушают сточные воды, они рассеиваются в почве, где опускаются вниз и фильтруются через почву.
Септики требуют определенного баланса между бактериями и сточными водами для правильной работы. Любые чистящие средства, туалетные салфетки и даже кофейная гуща могут быть опасными. Убедившись, что вы не сбрасываете чрезмерное количество их, ваш септик прослужит дольше.
Как подключиться к септику
Как правило, вы обнаружите, что очистка — это самый простой способ подключить дом на колесах к септическому резервуару. Это будет труба ПВХ, выходящая из земли с навинчивающейся крышкой. Вы можете просто снять колпачок и прикрепить канализационный шланг от вашего дома на колесах к этой уборной. убедитесь, что шланг надежно прикреплен к отверстию трубы; возможно, вам придется утяжелить его, чтобы не образовалось беспорядка.
Вы можете оставить его подключенным все время, чтобы сточные воды автоматически попадали в септическую систему, или вы можете подождать и опорожнить резервуар сразу.Имейте в виду, что некоторые люди считают, что добавление слишком большого количества отходов в септик за один раз может вызвать шок в системе. Поскольку септики работают с использованием естественных бактерий для разложения сточных вод, важно контролировать их баланс.
Если в вашем септике нет очистителя, у вас может возникнуть соблазн использовать его для снятия крышки. Хотя это можно сделать, это опасно, поскольку слишком много воздуха может убить естественные бактерии в резервуаре, а газ, попавший в резервуар, может быть смертельным для человека.Если вы решите сделать это, убедитесь, что вы сбрасываете с правильной стороны. Вы должны сбрасывать в сторону, которая отделяет твердые частицы от сточных вод, или в ту сторону, которая находится ближе всего к дому. Имейте в виду, что вы не можете использовать порт доступа в качестве постоянного способа слива сточных вод жилого автофургона, так как вам потребуется повторно закрыть порт.
Поддержание вашего септика в рабочем состоянии
Подключение вашего дома на колесах к септическому резервуару означает, что вам нужно принять несколько дополнительных мер предосторожности, чтобы система работала нормально.Убедитесь, что вы не сбрасываете слишком много дополнительных химикатов в канализацию, даже продукты, которые продаются как очистители септиков, могут убить естественные уровни бактерий. Это приведет к тому, что система станет чище на короткое время.
Убедитесь, что вы не перегружаете систему. По мере того, как сточные воды попадают в систему, сточные воды выталкиваются наружу. Если за один раз слить слишком много сточных вод, ил может попасть в линии выщелачивания и засорить систему. Будьте готовы к более частой чистке системы, если вы часто пользуетесь водопроводом в доме на колесах.Это поможет предотвратить любые проблемы в будущем.
Использование дома на колесах в качестве гостевого дома — отличный вариант для дополнительного пространства и уединения. Возможность подключения к вашей септической системе делает это простым способом добавления функциональности. Убедившись, что вы правильно подключаете свой дом на колесах и не перегружаете свою систему, вы можете получить дополнительное жилое пространство и поддерживать исправный септик.
Могу ли я бросить мой дом на колесах или автофургон в септик? (Хороший вопрос)
Люди не зря выбрали стиль жизни на колесах.Им нравится свобода путешествовать по стране и, по сути, они едут домой до следующего пункта назначения. Дома на колесах просты в установке и могут спать несколько человек.
Что хорошо, так это то, что у них есть собственная ванная комната и септическая система, поэтому создается впечатление, что вы живете в крошечном доме, а не в кемпинге. Однако в какой-то момент нужно опорожнить септик.
Многие люди, у которых есть постоянные домашние базы, хотят знать, могут ли они слить свой резервуар для кемпинга в свою домашнюю септическую систему.
Опорожнение септической системы — одна из самых неприятных частей RVing, но вы можете выбросить свой бак RV в свой септик. Однако эта задача связана с необходимостью понять, как работает ваша домашняя септическая система и система сточных вод на колесах.
Септическая система для вашего домаКаждый раз, когда вы смываете воду в туалете или открываете кран, вода и отходы перемещаются по трубам в вашем доме. По этим трубам они попадают в ваш септик. В середине бака есть перегородка, которая не позволяет маслам, шламам и жирам загораживать выпускное отверстие; предотвращение засоров.
На полпути вниз по перегородке есть отверстие для прохождения сточных вод. Вода гарантирует, что твердые частицы не оседают на дне резервуара, а масло не поднимается вверх и не выходит из выпускного отверстия в дренажное поле.
По мере того, как в резервуар попадают дополнительные отходы, такое же количество воды выталкивается из контейнера в сливное поле. Сливное поле состоит из трех труб или отводов с отверстиями в них. Они постепенно уходят в землю примерно на дюйма на каждый фут.Быстрое понижение не поможет протолкнуть твердые частицы по трубе. Он просто промчится мимо них.
Кроме того, трубы окружают камни для облегчения процесса дренажа. Было бы лучше, если бы вы перекачивали септики на регулярной основе, иначе трубопроводы могут забиться, поскольку ил может вытекать через перегородку в резервуаре.
Самая важная часть сброса отходов вашего дома на колесах в септик — убедиться, что вы точно знаете, где находится ваш резервуар под землей. Вы должны убедиться, что сточные воды вашего автофургона не сливаются не с той стороны перегородки.Твердые частицы и ил могут попасть в выпускное отверстие и заблокировать дренажное поле.
О септической системе для жилых домовХотя люди называют канализационную и водопроводную систему в жилых домах канализационной системой, на самом деле эта система не имеет много общего с традиционной системой. Единственный раз, когда он похож на домашнюю канализационную систему, — это когда он подключается к канализационной системе для удаления отходов.
Думайте о системе автофургонов как о септической системе. Итак, чем же отличается септическая система от канализации? У домовладельцев есть септические системы, если они не находятся в зоне охвата крупных централизованных систем сточных вод, обслуживаемых городами.У жителей сельской местности обычно есть септические системы.
По сути, септические системы — это сооружения, построенные под землей, которые естественным образом разрушают домашние отходы и рассеивают сточные воды. Аналогичным образом работают септики для жилых домов. Эти системы могут быть сложными или чрезвычайно простыми. Вот различные компоненты септической системы в доме на колесах.
Резервуар для серой водыНе все дома на колесах поставляются с баком для серой воды, но сейчас они популярны. Этот резервуар вмещает все жидкости, качество которых варьируется от резервуаров для черной воды и резервуаров с пресной водой.Резервуары для сточных вод получают воду из душа или раковины; вода, не содержащая мусора или туалетных отходов.
Сегодня люди используют сточные воды для работы по дому, например, для мытья дома на колесах или для мытья посуды.
Резервуар для сточных вод или черных водЭтот танк делает всю грязную работу на автофургоне. Это главный компонент септической системы вашего подразделения. Резервуары для черной воды собирают все сточные воды из душа, раковины и туалета.
Система сбросаСистемы разгрузки различаются в зависимости от жилого автофургона.Однако это та же общая концепция. Выбрасывая отходы, вы присоединяете канализационный шланг к резервуару для отходов на автофургоне, чтобы слить их на станцию сброса или канализационное соединение. Большинство домов на колесах используют гравитацию для выталкивания сточных вод, но в некоторых есть насосы для их вытеснения.
Это только в теории, что септическая система вашего дома на колесах похожа на вашу домашнюю систему. Эти две септические системы работают по-разному.
Типичные туалеты на жилых автофургонах смываются прямо в черный резервуар. Это прямая капля по сравнению с домами, где унитаз смывает отходы мытья по изогнутым трубам.Эта система эффективно создает уплотнение после смыва унитаза и тем самым предотвращает появление запахов.
Туалет на колесах больше похож на старомодную уборную, где вы видели конус фекалий, если смотрели в отверстие. Он просто естественно формируется с этим вертикальным перепадом. То же самое происходит без достаточного количества жидкости в баке для стоянки автофургона. От него нелегко избавиться и требует дорогостоящего ремонта.
Без уплотнения, создаваемого домашней водопроводной системой, вы должны бороться с запахами в своем доме на колесах иначе.
Выгрузка септической системы вашего дома на колесахЕсть причина, по которой люди предлагают опорожнять резервуар для черной воды только тогда, когда он заполнен хотя бы наполовину. Чем больше сточных вод в вашем резервуаре, тем значительнее «напор». Это давление способствует процессу сброса, вытесняя сточные воды из шланга. С небольшой помощью силы тяжести отходы вытесняются. Итак, чем больше сточных вод в доме на колесах, тем больше «напор».
Более естественное наполнение септика изменяет соотношение жидких и твердых веществ.По мере того, как ваши резервуары наполняются при обычном использовании, вы увеличиваете количество жидкости по сравнению с твердыми частицами просто путем промывки. Дополнительная жидкость работает с необходимыми химическими веществами для разложения твердых отходов.
Как часто вы опорожняете бак, зависит от того, сколько человек путешествует с вами. Если это большой жилой дом с несколькими людьми, возможно, вам придется осушать его через день. Одного раза в неделю может хватить, если вас двое.
Есть несколько способов определить, насколько заполнен септик в вашем доме на колесах.У некоторых домов на колесах есть системы, показывающие, сколько отходов в ваших баках. Однако со временем датчики начинают выходить из строя, предоставляя неверную информацию.
Совершенно новая система может дать неточные показания, если на датчик прилипли отходы или бумага. Вы также можете положить палку в резервуар, чтобы оценить уровень отходов в ваших контейнерах. Следите за количеством собираемых отходов и воды.
Использование туалетных химикатов в вашем доме на колесах и как они влияют на вашу домашнюю септическую систему
RV требуют определенных химикатов, которые помогают расщеплять отходы и уменьшать запах.Это иная среда, чем ваша домашняя септическая система, в которой используется естественный процесс для разложения и рассеивания отходов.Туалетные химикаты в жилых автофургонах делают две вещи. Они расщепляют отходы и помогают избавиться от запахов. Эти химические вещества представляют собой ферменты и бактерии, которые разлагают или переваривают твердые частицы в резервуаре для сточных вод. Многие из этих химикатов начинают процесс разложения в течение трех-четырех часов и продолжают работать. Этот процесс аналогичен тому, что происходит в вашем домашнем септике, за исключением:
• Домашние септики не сливают, поэтому химикаты продолжают работать несколько месяцев.
• Септическая система для автофургонов ничтожна по сравнению с домашней системой, которая может вместить 1500 галлонов отходов.Далее, химические вещества, используемые в жилых автофургонах, устраняют запахи в системе сточных вод. Многие люди смешивают там собственные туалетные химикаты, чтобы сэкономить деньги, используя такие ингредиенты, как сосновое масло, химикаты для смягчения воды, отбеливатель, чистящие жидкости, кулинарные дрожжи, едкое мыло и многое другое. Есть более простые способы сэкономить деньги.
Rid-X — это обычное химическое вещество, используемое RVers для их септических систем.Он более известен тем, что используется в домашних септических резервуарах, но также может использоваться в доме на колесах. Два колпачка в резервуаре емкостью 56 галлонов с четырьмя-пятью смывом унитаза запускают процесс. Рекомендуется добавлять колпачок в серый резервуар после каждого второго слива, чтобы избавиться от запахов канализации.
После того, как вы добавили его, просто промойте большим количеством воды, чтобы вымыть химикат из P-сифона в канализации.
Если вы используете Rid-X, убедитесь, что вы не используете кристаллы, потому что их сложнее измерить на дисперсию.Некоторые автофургоны использовали Rid-X в течение многих лет и говорят, что он хорошо зарекомендовал себя.
Самая серьезная проблема при опорожнении содержимого вашего дома на колесах в домашний септик — это химические вещества. Эти химические вещества могут нанести вред естественному биому в септике.
В домашних системах очистки сточных вод обитают анаэробные и аэробные организмы, которые помогают разлагать и переваривать органические вещества. Аэробным организмам для работы требуется кислород, тогда как анаэробным организмам требуется меньше. Необходимо контролировать и удерживать оба организма в вашей септической системе, потому что они оба потребляют разные патогены.
Химические вещества, которые помогают растворять отходы, также убивают любые полезные бактерии. Это может полностью нарушить баланс организмов и окружающей среды в резервуаре и даже привести к остановке естественного процесса разрушения. Если действие бактерий прекратится, могут возникнуть засоры, затопление дренажного поля и более серьезные проблемы. Другими словами, химические вещества могут нанести ущерб вашей домашней септической системе.
Возможно, вы заметили, что на большинстве свалок для жилых автофургонов нет ограничений на вывоз мусора с химическими веществами.Просто помните, что вы не отвечаете за обслуживание свалок, но вы отвечаете за поддержание домашней септической системы. Поэтому, если вы планируете выбросить свой дом на колесах дома в септик, мы советуем вам осторожно использовать химические вещества.
Возможно, рекомендуется использовать такой продукт, как Rid-X или что-то подобное, одобренное для использования в системах обработки бытовых отходов.
УRid-X даже есть продукт, специально предназначенный для жилых автофургонов, и на рынке есть много других подобных продуктов.Изучите выбранный вами продукт, чтобы узнать, как он может повлиять на естественный процесс разложения.
Также обратите внимание на размер вашей септической системы и количество спален, на которое она рассчитана. Дополнительный сброс, вероятно, будет означать, что вам нужно будет чаще откачивать септик. Средний септик следует опорожнять каждые два-три года. Регулярная откачка и обслуживание жизненно важны для здоровой домашней септической системы.
Как слить отходы вашего дома на колесах в септикПроще всего слить бак для сточных вод из вашего дома на колесах в септик, используя очистку системы.Очистка представляет собой трубу из ПВХ, которая торчит над землей и имеет навинчивающийся колпачок. Вы можете найти эту трубу между резервуаром и вашим домом.
Это простой процесс. Просто снимите колпачок с очистителя и присоедините канализационный шланг вашего дома для отпуска к очистному отверстию и жилому дому. Убедитесь, что вы закрепили линию или поместите тяжелый предмет на верхнюю часть шланга, чтобы предотвратить его подъем из-за «давления напора». В противном случае он может улететь с уборки, оставив всюду ужасный беспорядок, который никто не захочет убирать!
В некоторых септических резервуарах нет устройства очистки, и в этом случае вы можете снять крышку порта доступа.Вы должны быть осторожны, потому что газы внутри могут быть смертельными. Лучше всего, если вы должны опорожнить резервуар таким образом, чтобы с вами был кто-то, кто поможет вам безопасно снять крышку. Никогда не оставляйте свой жилой автофургон подключенным к септическому резервуару таким образом, потому что он опасен и слишком много кислорода может убить все анаэробные организмы внутри.
ЗаключениеОпорожнение вашего дома на колесах в септик — одно из наиболее удобных и удобных решений для вывоза мусора.Если вы знаете, где находится ваш домашний септик, и осторожно используете химикаты, это нормально.
Понимание того, как работают обе системы очистки сточных вод, помогает процессу опорожнения. Это предотвращает опорожнение резервуара с неправильной стороны перегородки. Если вы последуете советам, которые мы предоставили, вы можете безопасно выбросить свой бак для автофургона дома.
Рекомендуемые артикулы для жилых автофургонов
Здание рядом с септическими резервуарами и над ними
Опубликовано Кортни Ван Делден
Минимальные требования к отступлению, установленные Техасской комиссией по экологическому равенству (TCEQ), обычно предотвращают начальное строительство дома в любой точке септической системы.Эти требования включают в себя расстояния от септика и дренажного поля до фундаментов, бассейнов, границ собственности, колодцев и т. Д.
Некоторые домовладельцы, случайно или намеренно, строят над своими системами такие предметы, как террасные террасы или пристройки дома. Это может привести к большим расходам при поиске и обслуживании системы.
Строительство над септиками
Никогда не рекомендуется строить конструкцию над какой-либо частью вашей септической системы. Наиболее частая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это когда кто-то хочет откачать свой септик, но не знает, где находится его резервуар.
Для нас не редкость найти резервуары, расположенные под деревянной палубой, внутренним двориком у бассейна, подъездными дорожками или даже дополнительными комнатами. В большинстве случаев это происходит потому, что домовладелец не знает о местонахождении резервуара и / или не планирует техническое обслуживание резервуара в будущем.
Иногда домовладелец может сделать съемные доски или люки, которые ведут под палубу к крышке септика для доступа к насосу. Не следует возводить постоянные конструкции на какой-либо части системы, но, по крайней мере, в этом случае домовладелец может откачать свой септик.
Строительство над водосборными площадками
Дренажное поле работает за счет поглощения воды из твердых частиц и некоторой эвапотранспирации. Почве под дренажным полем нужен кислород, чтобы микробы в почве могли обрабатывать сточные воды из дренажного поля. Однако, если над водосборным полем возводится постоянная конструкция, это может ограничить приток кислорода в почву и ограничить процесс эвапотранспирации.
Большой риск для строительства над водосточным полем вызывает обрушение линий.Кроме того, почва может уплотняться вокруг траншей, что может не допускать просачивания. Ремонт дренажного поля или его перемещение может потребовать совершенно новой системы в зависимости от возраста вашей системы и требований местных властей.
В течение 80 лет Van Delden Wastewater Systems выдержала испытание временем как ведущая компания по производству систем очистки сточных вод, предоставляя Сан-Антонио, Берне и окрестностям Texas Hill Country услуги, на которые вы можете рассчитывать сейчас и в будущем.
Позвоните нам по любым вопросам, связанным с вашими системами очистки сточных вод, и позвольте нашим профессионалам помочь вам с установкой септики и требованиями к техническому обслуживанию: 210.698.2000 (Сан-Антонио) или 830.249.4000 (Бурне).
5 лучших переносных цистерн для мусора, чтобы слить вашу серую и черную воду
- Pinterest1
Автодомам нужен безопасный и эффективный способ перекачки черной и серой воды из бортовых резервуаров для хранения в воду. свалка палаточного городка без необходимости разбивать лагерь.
Переносной бак для сточных вод для серо-черных вод на колесах решает эту проблему. Это позволяет просто подключить его к одному из полных резервуаров, безопасно слить необходимый объем серой или черной воды и самостоятельно транспортировать.
Однако найти подходящие переносные баки для мусора для автофургона или кемпинга может быть непросто.
Хотя они могут показаться простыми резервуарами для хранения нежелательной жидкости, есть некоторые важные особенности.
Чтобы помочь избежать догадок при покупке переносного бачка для сточных вод на колесах.В этой статье мы рассмотрим 5 лучших переносных баков для мусора на колесах и особенности, которые помогают отделить эту канализационную сумку от конкурентов.
Это поможет вам сократить количество отходов, которые подходят для вашего дома на колесах и для нужд семьи.
Вкратце: наш лучший выбор для переносного бака для мусора в 2021 году
- Лучший в целом: Camco Rhino 39002 Бункер для тяжелых грузовых автомобилей
- Лучший бюджет: Tote-N-Stor 25609 32-галлонные отходы для переносных автофургонов бак
- Best 2 Wheel: Thetford SmartTote2 40505 Резервуар для отходов RV
- Best 4 Wheel: Barker (30844) 2-галлонный 4-колесный контейнер для жилых автофургонов
- Best Large: SmartTote2 35-галлонный 4-колесный переносной коллектор сумка
Ниже приведены 6 лучших переносных резервуаров для сточных вод на колесах Отзывы
Какой переносной резервуар для канализации лучше всего подходит для вашего дома на колесах? При таком большом количестве различных моделей и размеров выбор канализационного резервуара для ваших нужд может быть сложной задачей.Мы проделали за вас тяжелую работу.
Читайте дальше, чтобы насладиться нашим подробным обзором 5 лучших переносных цистерн для отходов на колесах, представленных сегодня на рынке.
1: Лучший в целом: Camco Rhino 39002 Heavy Duty RV цистерна для отходов
Camco — одно из самых надежных производителей продуктов и аксессуаров для жилых автофургонов. Их Rhino 39002 Heavy Duty Portable для отходов для жилых автофургонов изготовлен из высокопрочного полиэтилена высокой плотности. это было отлито в форму резервуара на 21 галлон.
Также известный как HDPE, этот тип полиэтилена ценится для использования на открытом воздухе в широком спектре продуктов, таких как переносные канализационные резервуары для автофургонов и даже такие вещи, как планки для защитных ограждений.
Это связано с тем, что он устойчив к ультрафиолетовому излучению, чтобы предотвратить фотодеградацию из-за чрезмерного воздействия солнечного света.
Выдувное формование также означает, что оно практически бесшовное, что означает превосходную герметичность.
TheCamco Rhino 39002 поставляется в виде полностью готового к использованию набора, разработанного, чтобы упростить транспортировку отходов из бака для черной воды вашего дома на колесах на ближайшую станцию выгрузки домов на колесах.
В комплект входит шланг, а также все аксессуары, необходимые для чистки, обслуживания и хранения переносного сточного бачка для кемпинга.
Он также оснащен большими усиленными колесами «No-Flat» с подшипниками, облегчающими перемещение.
Также имеется съемный адаптер для буксировки из высокопрочной стали, который позволяет перемещать его как тележку для багажа или буксировать за UTV.
Если вам нужно идеальное сочетание качественных материалов, продуманной инженерии и полного готового к использованию комплекта, тогда Camco Rhino 39002 — лучший универсальный переносной бак для отходов на колесах за свои деньги.
Вещи, которые нам нравятся
- Колеса без плоских поверхностей — Они имеют прочную конструкцию и плавные подшипники, позволяющие перемещать канализационную емкость вручную или на буксире.
- Полный пакет — В этот комплект входит все необходимое, поэтому вам не нужно беспокоиться о покупке дополнительных аксессуаров, чтобы использовать их в первый раз.
- HDPE — Полиэтилен высокой плотности известен своей прочностью и не разрушается из-за фотодеградации, как многие другие пластмассы. Тот факт, что он получен выдувным формованием, также обеспечивает превосходную герметичность.
Вещи, которые нам не нравятся
- Вместимость — По цене 20 галлонов кажутся немного маленькими.Особенно, если в вашем доме на колесах есть резервуар для черной воды на 30 или более галлонов.
2:
Лучший бюджет: Tote-N-Stor 25609 32-галлонный переносной бак для мусора на автофургонеTote-N-Stor, возможно, не нарицательное имя, но они все же придают много качества конструкции и материалов в переносную цистерну для отходов на колесах емкостью 25609 32 галлона.
Сама вместимость делает его хорошим вариантом для несколько более крупных жилых автофургонов с 30-галлонными баками для черной воды или сточных вод.
В состав первоначальной покупки входит переносной канализационный бак емкостью 32 галлона для автофургона с усиленными колесами.
Эта сумка для канализации на колесах также поставляется со складным сливным шлангом длиной 36 дюймов и диаметром 3 дюйма и диаметром 3 дюйма, а также с одинарным зажимом для шланга и буксирным кронштейном.
Колеса из пластика и резины также имеют текстуру, которая помогает улучшить сцепление с дорогой.
Хотя они немного по размеру для резервуара емкостью 32 галлона и могут стать склонными к сколам или вкапыванию на мягком грунте.
Tote-N-Stor 25609 также имеет удобное отделение для хранения всех необходимых аксессуаров.
Это не только позволяет легко брать с собой в дорогу все, что угодно, в этом портативном сточном баке для дома на колесах, но и быть уверенным, что весной, когда вы снимете свой жилой дом с хранения, все будет вместе.
Если вы работаете с несколько ограниченным бюджетом, но вам все еще нужен бак для отходов кемпинга, то Tote-N-Stor 25609 — лучший переносной бак для мусора на колесах по выгодной цене.
Вещи, которые нам нравятся
- Цена — В соответствии с нашим бюджетным выбором вам должно понравиться то, что вы получаете все необходимое при покупке по низкой цене.
- Емкость — При 32 галлонах вы можете удобно опорожнить 30-галлонный резервуар для черной или серой воды, не беспокоясь о проливах или переполнении переносного резервуара для отходов.
Вещи, которые нам не нравятся
- Дешевые колеса — Это, возможно, немного урезанный угол. Колеса из пластика и резины непрочны и могут сломаться. Если у вас есть ручная тележка, которой вы не пользуетесь, вы можете привязать к ней бак для отходов.Особенно, если вы собираетесь перемещать его по пересеченной местности, чтобы добраться до станции свалки.
- Малый порт сапуна — Как вы знаете, объем воздуха, поступающего в резервуар, напрямую влияет на объем черной или серой воды, выходящей на станции разгрузки. Хотя это спорно, порт для вентиляции на Tote-N-Stor 25609 немного маловат. Тем не менее, это только добавление минуты или двух к окончательному процессу выгрузки.
3: Best 2 Wheel: Thetford SmartTote2 40505 Резервуар для мусора на колесах
2-колесный портативный контейнер для мусора на колесах SmartTote2 40505 от Thetford был спроектирован так, чтобы быть прочным.
Сделанный из прочного полипропилена, он имеет емкость 12 галлонов, что делает его подходящим для небольших резервуаров для черной воды RV.
Имеет пару прочных резиновых колес, а также встроенную ручку.
Вы также можете установить его с помощью дополнительного ремня для буксировки, который позволяет прикрепить его к сцепному устройству прицепа, чтобы доставить его на станцию разгрузки вручную или за UTV.
Этот переносной канализационный резервуар может быть удобным способом перемещения груза весом более 90 фунтов без необходимости таскать его самостоятельно.Особенно на неровной поверхности.
SmartTote2 40505 имеет датчик уровня «AutoStop» для предотвращения перелива, что очень удобно, когда вы наполняете резервуар непосредственно из резервуаров для черной или серой воды.
Он также был спроектирован со встроенным большим вентиляционным отверстием для высокоэффективного воздухообмена, который Тетфорд называет «процессом быстрой продувки».
Это особенно удобно, если вы собираетесь остановиться на стоянке для автофургонов, где может быть очередь для использования сливных цистерн.
Если у вас есть относительно небольшой бак для черных вод на колесах на 12 галлонов или меньше, SmartTote2 40505 By Thetford — один из лучших двухколесных цистерн для отходов на колесах на рынке.
Вещи, которые нам нравятся
- Большое вентиляционное отверстие — Скорость воздухообмена с помощью SmartTote2 40505 позволяет быстро удалить любую накопившуюся черную или серую воду без каких-либо задержек.
- AutoStop — Этот уровнемер особенно важен для небольших сумок, когда вы можете вынимать часть из большего резервуара или резервуар для черной воды, который вы сливаете, имеет емкость около 12 галлонов.
Вещи, которые нам не нравятся
- Без шланга — В первоначальную покупку шланг не входит.
- Емкость — Емкость 12 галлонов позволяет использовать ее как для небольших резервуаров для черной воды, так и для жилых автофургонов меньшего размера. Это не тот переносной бак для отходов, который вы бы предпочли для большого автодома класса А.
4: Best 4 Wheel: Barker (30844) 2-галлонный 4-х колесный контейнер для автофургонов
Barker — одно из самых надежных производителей продуктов для автофургонов и цистерн для отходов.
Их 4-колесный переносной бачок для жилых автофургонов 30844 был разработан, чтобы вмещать до 42 галлонов черной воды, что делает его хорошим вариантом для путешественников на больших автофургонах или жилых автофургонах, которые хотят слить небольшую серую воду и небольшой резервуар для черной воды на дороге. в то же время.
Он был спроектирован как переносной канализационный резервуар для жилых автофургонов, который избавляет вас от необходимости поднимать или опускать то, что может быть резервуаром, который может весить более 300 фунтов в заполненном состоянии.
Четыре колеса состоят из двух прочных 10-дюймовых пневматических колес, накачанных до 50 фунтов на квадратный дюйм сзади, и пары 6-дюймовых пневматических колес спереди, которые прикреплены к траверсе, чтобы помочь вам управлять цистерной.
Каждый комплект колес имеет осевые подшипники со смазкой для плавной буксировки.
Barker 30844 также поставляется в полностью собранном виде со всеми принадлежностями, необходимыми для немедленного использования.
Этот переносной септик включает в себя пару 3-дюймовых байонетных заглушек,-дюймовую заглушку, 5-футовый канализационный шланг, два байонетных шланговых адаптера, два шланговых зажима из нержавеющей стали, прочную буксировочную ручку и бак. показатель. На него также распространяется комплексная двухлетняя гарантия.
Если у вас есть большой резервуар для черных или сточных вод и вам нужен способ избавиться от сточных вод без необходимости поднимать или опускать тяжелые предметы, то Barker 30844 — один из лучших четырехколесных переносных резервуаров для отходов на колесах на рынке. .
Вещи, которые нам нравятся
- Аксессуары — Вы получаете все необходимое сразу, не вкладывая средства в такие простые вещи, как хомуты для шлангов и канализационный шланг.
- Задние колеса — При диаметре 10 дюймов и давлении 50 фунтов на квадратный дюйм задние колеса со смазанными подшипниками оси отлично подходят для передвижения по неровной местности.
- Буксировка на земле Конструкция — Обладая максимальной емкостью 42 галлона, этот переносной резервуар для отходов RV мог весить более 300 фунтов при максимальном заполнении.Возможность перемещать его без необходимости поднимать или опускать — это приоритетная функция.
Вещи, которые нам не нравятся
- Передние колеса — Рулевая тяга и 6-дюймовые колеса иногда неудобны, когда канализационный бак полон, и вам нужно перемещать его по неровностям земля. Было бы полезно совместить 10-дюймовые колеса с задними колесами.
5: Best Large: SmartTote2 35-галлонная 4-колесная портативная канализационная сумка
SmartTote240519 от Thetford — это портативный 35-галлонный резервуар для мусора большой емкости в одной удобной коробке.
Изготовлен из полипропилена и оснащен четырьмя усиленными резиновыми колесами.
Передние колеса прикреплены к выдвижной ручке, которая легко крепится к большинству стандартных сцепных устройств прицепа.
Он был спроектирован таким образом, чтобы шарнирно соединяться с ручкой, поэтому даже если у вас нет квадроцикла или UTV для буксировки, вы все равно можете перемещать его вручную.
Несмотря на то, что этот переносной бак для отходов на колесах на 35 галлонов может весить около 300 фунтов при максимальном заполнении.
Также следует иметь в виду, что оси рассчитаны только на максимальную скорость 5 миль в час.
Горловина и вентиляционное отверстие большие. Это не только обеспечивает быструю продувку на станции разгрузки, но также упрощает очистку и дезинфекцию резервуара перед его хранением.
Эта портативная канализационная сумка оснащена уровнемером AutoStop компании Thetford.
Он активируется при достижении полной емкости бункера, чтобы предотвратить переполнение. Также есть отсек PermaStore, в котором можно разместить сверхпрочный шланг, 900 колен и колпачок.
Если в вашем доме на колесах есть черный или серый резервуар для воды объемом более 30 галлонов, то канализационная сумка SmartTote2 40519 RV от Thetford — одна из лучших больших переносных канализационных резервуаров для жилых автофургонов на рынке.
Вещи, которые нам нравятся
- Аксессуары — Вы получаете все необходимое сразу, не вкладывая средства в такие простые вещи, как хомуты для шлангов и канализационный шланг.
- Задние колеса — При диаметре 10 дюймов и давлении 50 фунтов на квадратный дюйм задние колеса со смазанными подшипниками оси отлично подходят для передвижения по неровной местности.
- Буксировка на земле Конструкция — Обладая максимальной емкостью 42 галлона, этот переносной резервуар для отходов RV мог весить более 300 фунтов при максимальном заполнении. Возможность перемещать его без необходимости поднимать или опускать — это приоритетная функция.
Вещи, которые нам не нравятся
- Передние колеса — Рулевая тяга и 6-дюймовые колеса иногда неудобны, когда канализационный бак полон, и вам нужно перемещать его по неровностям земля.Было бы полезно совместить 10-дюймовые колеса с задними колесами.
На что следует обратить внимание при выборе лучшего переносного бака для отходов для RV
На первый взгляд переносной бак для отходов, вероятно, не кажется таким уж особенным.
Это определенно не та вещь, на которой стоит зацикливаться до того, что вы потеряете сон! Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы хотите учесть при выборе лучшего переносного бака для мусора для вашего дома на колесах или кемпера.
Переносной бак для мусора на колесах какого размера мне нужен?
Размер имеет двоякое значение, когда речь идет о переносных резервуарах для сточных вод или переносных резервуарах для черных вод.Прежде всего, важна сама портативность.
Насколько большой септик вы хотите таскать с собой, станет большим вопросом.
Особенно, когда он наполнен жидкостью, которая может весить около 8 фунтов на галлон.
Одним из способов решения этой проблемы некоторыми производителями переносных септиков является установка колес или какой-либо переносной подставки для тележки, которая позволяет перемещать ее без необходимости носить на руках.
Это может иметь большое значение, если между местом вашего дома на колесах и ближайшей станцией свалки будет значительное расстояние.
То, из чего сделаны колеса, также может иметь значение. Вы хотите, чтобы они были надежными, чтобы справиться с потенциально тяжелой нагрузкой.
Меньше всего вам нужно, чтобы дешевые пластиковые колеса трескались и ломались в самый неподходящий момент.
Пока вы работаете, обратите внимание на ось и любые другие соединители, которые помогают удерживать колеса на месте. Если они погнутся, сами колеса будут бесполезны.
Предполагая, что колеса и опорная рама вселяют в вас уверенность, вам следует перейти к системе крепления.
Некоторые могут использовать ремни или другой тип механического крепления, чтобы удерживать резервуар на месте на основании мобильной тележки.
Если вы обеспокоены, вы можете также подумать о том, чтобы вложить пару дополнительных долларов в некоторые ремни с храповым механизмом.
Конечно, размер переносной цистерны для отходов на колесах имеет еще одно значение — это общая емкость для жидкости.
Многие люди используют переносные канализационные баки для кемперов для слива или вывоза отходов из бачка для черной воды своего жилого автофургона.
Итак, если у вас в доме на колесах есть бак для черной воды на 20 галлонов, вы, вероятно, захотите приобрести переносной бак для сточных вод на 20 галлонов.
Простой в использовании промывочный клапан
Как вы понимаете, промывочный клапан на переносном баке для сточных вод на колесах важен. Хотя не на всех моделях он есть.
Баки, которые, как правило, намного проще использовать, так как вы можете просто вставить сливной шланг и позволить силе тяжести делать свое дело.
Резервуар для сточных вод на колесах, не имеющий промывочного клапана, необходимо промыть вручную.Это, безусловно, больше работы и потенциально может быть немного беспорядочным.
В то же время вы можете также обратить внимание на резервуар для сточных вод на колесах, который либо имеет какую-либо функцию, снижающую риск засорения, либо имеет репутацию не засоряющегося.
Влияние качества сборки на стоимость
Давайте посмотрим правде в глаза, некоторые резервуары для питьевой воды для жилых автофургонов с серой или черной водой более надежны, чем другие.
Чем выше качество сборки, тем меньше вероятность возникновения неудобных утечек.
Конечно, это также повлияет на цену, с которой вы должны быть согласны.
Конечно, можно сложить прочную конструкцию и габаритные размеры. Тем не менее, здесь не место быть стойким. Одна предотвращенная утечка на вес золота!
По большей части лучшие переносные цистерны для отходов на колесах изготавливаются либо из полиэтилена, либо из полипропилена.
Каждый из них имеет определенные характеристики, которые могут иметь значение для вас в долгосрочной перспективе.
С полиэтиленовым баком для мусора на автофургоне вы получаете много долговечности, что делает их очень популярными среди многих путешественников на автофургонах.
Они популярны даже среди таких вещей, как крошечные домики и уединенные сезонные домики.
Однако они, как правило, стоят немного дороже, а некоторые имеют репутацию из-за того, что иногда испускают неприятный запах, когда они начинают наполняться.
Полипропиленовые цистерны для отходов обычно легче, чем полиэтиленовые цистерны для отходов того же размера.
Несмотря на то, что они хорошо переносят перепады температур, полипропилен все же не так прочен, как полиэтилен.
Благодаря продуманной инженерии они, как правило, лучше справляются с задачей удержания неприятных запахов от выхода.
Еще одним преимуществом полипропилена является то, что эти цистерны для отходов на колесах обычно дешевле.
Часто задаваемые вопросы
Нужна ли мне переносная цистерна для отходов на колесах?
Ответ на этот вопрос может варьироваться в зависимости от того, где вы чаще всего пользуетесь своим домом на колесах.
Не все стоянки для автофургонов имеют подъездные станции для выгрузки мусора или, если они есть, могут не иметь расписания по требованию.
Когда ваши цистерны черной воды наполняются, вы можете не ждать своей очереди на переполненной свалке.
В то же время в деревенских кемпингах, расположенных в стороне от проторенных троп, может быть только свалка где-то поблизости.
С ними обычно очень неудобно передвигать дом на колесах по неровным дорогам, когда переносной цистерны намного проще.
В конечном итоге переносные цистерны для отходов на автофургоне дают вам возможность опорожнять содержимое цистерны с черной водой на автофургоне без потери времени или неудобств, связанных с перемещением всего базового лагеря.
Не говоря уже о хлопотах, связанных с сопровождением громоздкого дома на колесах до станции разгрузки.
Учитывая эти сценарии, хотя переносной цистерна для отходов на колесах может и не быть «необходимой», она, безусловно, невероятно удобна.
Особенно, если учесть относительно низкую стоимость его покупки.
Как лучше всего использовать переносную цистерну для мусора на автофургоне?
Это немного неудобная тема для многих людей. Я имею в виду, что вы имеете дело с довольно значительным количеством отходов жизнедеятельности человека.
Итак, сразу же нужно принять меры предосторожности.Это начинается с водонепроницаемых перчаток, и другие вещи, такие как защитные очки или маска для лица, также являются хорошей идеей.
В случае случайного разлива вы также должны быть в сознании, чтобы держать рот закрытым.
Когда вы почувствуете себя полностью защищенным, вы можете подсоединить канализационный шланг к переносному баку для отходов на колесах.
Затем подключите его к накопительному резервуару для черной воды на автофургоне. Еще раз проверьте соединения, чтобы убедиться, что все они в безопасности.
В этот момент вы можете открыть клапан, чтобы выпустить черную воду.Если у вас есть какой-то насос, вы можете использовать его, чтобы очистить черную воду и переместить ее в переносной резервуар для отходов.
Когда он опустеет, осторожно отсоедините шланг и намотайте его.
Это как раз один из тех случаев, когда могут появиться брызги. Так что не упускайте из виду меры предосторожности.
Еще раз проверьте, надежно ли переносной бак для отходов на колесах прикреплен к тележке, тележке или транспортному средству.
Затем вы можете отвезти его на местную станцию выгрузки домов на колесах.В большинстве переносных цистерн для отходов вам просто нужно включить сливной клапан и дать ему стечь естественным образом.
На этом этапе вы можете снова промыть резервуар небольшим количеством отбеливающей воды. Это поможет избавиться от остаточного мусора.
В зависимости от того, где вы находитесь, на станции разгрузки автофургонов могут быть процедуры и шланги, которые помогут вам в этом.
Какие бренды для жилых автофургонов являются наиболее известными?
Есть несколько производителей цистерн для отходов на колесах, которые имеют прочную репутацию, основанную на многолетнем опыте предоставления путешественникам на колесах и энтузиастам активного отдыха необходимыми цистернами для хранения или транспортировки.
Это может помочь присмотреть за ними. Хотя это не единственные имена, достойные ваших кровно заработанных долларов.
- Barker — Существует уже более семи десятилетий, и они упорно трудились, чтобы заработать репутацию поставщика качественной продукции, подкрепленной надежными программами гарантии и качественным обслуживанием клиентов. Они также гордо отмечены как «Сделано в США».
- Thetford — Заработал репутацию поставщика высококачественных мобильных санитарных товаров для лодок, кемпингов, грузовиков и особенно путешественников на колесах.Они гордятся продуманной конструкцией и качественными материалами, разработанными для удовлетворения требований их широкой клиентской базы.
- Camco — Предлагает широкий ассортимент товаров для любителей активного отдыха и путешественников на автофургонах. Они потратили десятилетия на то, чтобы заявить о себе в отрасли и стремиться завоевать лояльность клиентов.
Как очистить и обработать переносной бак для отходов на колесах?
В зависимости от того, где вы находитесь, станция выгрузки жилых автофургонов может обеспечивать доступ к водяным шлангам и иметь определенные правила, касающиеся того, как вы можете очистить переносной резервуар для отходов на их предприятии.
В большинстве случаев вам придется позаботиться об этом самостоятельно.
Самый простой способ очистить переносной бак для отходов на колесах — добавить 1 часть отбеливателя к 20 частям воды. Затем наполните резервуар и дайте ему постоять от 2 до 24 часов. Затем вы можете слить отбеливатель на станцию сброса или другой водоотвод. Если вы собираетесь убрать резервуар на хранение на какое-то время, вы можете также добавить химическую обработку.
Это будет иметь большое значение для устранения запахов, пока вы снова не воспользуетесь резервуаром.
Процесс требует добавления нескольких капель средства для обработки вместе с рекомендованным производителем количеством воды.
Где можно опорожнить мой переносной бак для отходов на колесах?
Существует множество федеральных, государственных и даже некоторых местных нормативных актов, которые требуют, чтобы вы опорожняли свой переносной бак для мусора только в специально отведенном лагере или на стоянке для автодомов.
Большинство кемпингов и станций для домов на колесах имеют их, и они специально предназначены для сбора черных или серых сточных вод, чтобы предотвратить их попадание на местный уровень грунтовых вод.
Некоторые автостоянки взимают плату за эту услугу или оплачивают стоимость слива вашего бака для отходов в арендную плату на вашем участке.
Это в основном покрывает расходы на содержание резервуаров в соответствии со стандартами чистой воды, а также заключение контрактов с подрядчиками по очистке и очистке воды для безопасного вывоза сточных вод, когда резервуары для хранения на станции разгрузки заполнены.
Как предотвратить засорение бака черной водой и засорение бака для отходов?
Физические вещества, которые находятся в черном баке для воды вашего дома на колесах, а также в туалетной бумаге могут потенциально вызвать очень неприятное засорение.
Два способа предотвратить это: использовать туалетную бумагу RV, которая легко ломается, а затем также вводить добавки непосредственно в резервуар, которые предназначены для разложения органических веществ.
Эти два простых метода не только помогут предотвратить засорение резервуара для черной воды на колесах, но и помогут предотвратить попадание любых значительных засоров в переносной резервуар для отходов.
Это может избавить вас от серьезных головных болей, если засорение попадет в резервуар, но затем помешает процессу продувки на станции разгрузки.
Заключение
Найти лучший переносной бак для мусора на автофургоне не так уж и сложно. Начните с инвентаризации необходимого вам объема или емкости.
Убедитесь, что ваш переносной резервуар может вместить то, что может вместить ваш бортовой черный или серый резервуар для воды.
В конце концов, выполнение нескольких переводов может быть довольно головной болью, не говоря уже о потенциально беспорядочной.
Для больших черных или серых цистерн для воды на автофургоне, возможно, вы захотите поставить в начало списка переносную емкость для перевозки отходов Tote-N-Stor 25609 или двухколесную переносную канализационную цистерну для жилых автофургонов Thetford 40519.
Если у вас есть выдвижной кемпер или туристический прицеп с черными или серыми резервуарами для воды несколько меньшего размера, может быть лучше наклониться к переносному резервуару для отходов Camco Rhino 39002 Heavy Duty или SmartTote2 40505.
Независимо от размера вашего резервуара и требования к транспортировке, есть вероятность, что лучший переносной бак для отходов на колесах для вас находится где-то в этом списке.
Последнее обновление: , Аарон Ричардсон
Должностные лица нашли захороненные септики
Септикоповозу Vineyard Haven было дано 30 дней на то, чтобы вывезти две автоцистерны, захороненные на суше у Хай-Пойнт-лейн.Автоцистерны емкостью 8 000 и 9 000 галлонов заполнены сточными водами и принадлежат Maciel and Sons, компании, у которой в последние недели возникли определенные проблемы.
На заседании правления во вторник агент по здравоохранению Маура Вэлли сообщила правлению, что она пошла на место, осмотрела местность и поговорила с Троем Масиэлем. «Он использует его в качестве хранилища и транспортного средства», — сказал Вэлли. «Я сказал: ты не можешь этого сделать. Раздел 5 требует, чтобы любой контейнер, используемый для перевозки, был на колесах, а не являлся постоянной конструкцией.Он сказал: «Это на колесах. Колеса просто закопаны ».
Valley заявила, что приказала удалить грузовики и попросила совет директоров провести слушание по поводу возможного приостановления действия лицензии Maciel and Sons на деятельность в Тисбери.
«Я приказываю Трою откачать, выкопать и убрать эти цистерны», — сказала она. По ее словам, прежде чем Масиэль сможет установить что-то законное, например резервуар для гидроразрыва, ему потребуется одобрение совета здравоохранения и специальное разрешение от апелляционного совета по зонированию.
Valley также сообщила, что к этому делу подключился Департамент охраны окружающей среды Массачусетса (DEP), который будет на месте, чтобы убедиться, что откачка и выемка грунта выполнены должным образом. «Я имею в виду, что очевидно, что это закопано в опасности для окружающей среды, потому что вы не можете увидеть, является ли это утечкой или чем-то подобным — если это структурно прочно», — сказала она.
Известие о закопанных грузовиках доходит до того, что Maciels вступает в конфликт с советом здравоохранения Эдгартауна из-за того, что после спора по поводу счетов выкачивает нечистоты обратно в септическую систему.Правление оштрафовало Масиэля и сыновей на 500 долларов и дисквалификацию на 15 дней. Тревор Масиэль, сын Троя Масиэля, также обвиняется в нападении на полицейского в Оук-Блафс.
В ответ на вопрос, заданный членом совета директоров Майклом Лобергом, Вэлли сказала, что она и DEP узнали о захороненных грузовиках из анонимной жалобы.
Член совета директоровДжефф Пратт не хотел проводить слушания и предложил совету контролировать процесс и оставить за собой право провести слушание, если Масиэль не выполнит приказ.Правление единогласно проголосовало за эту позицию.
Звонок, сделанный Трою Масиэлю во вторник вечером, сразу перешел на голосовую почту, и в сообщении говорилось, что голосовой почтовый ящик заполнен.
Земля, под которой зарыты грузовики, — это яма, расположенная за старым заводом по розливу Coca-Cola. Он принадлежит семье Гудейлов. Во вторник вечером в телефонном разговоре Питер Гудейл сказал, что не знает, что Масиэль закопал грузовики на земле. «Он не просил у меня разрешения сделать это, — сказал Гудейл.
Инспекция и очистка септических систем
Камера для контроля труб Viztrac II AM240-200 от Amazing MachineryЗаинтересованы в сантехнике?
Получайте статьи, новости и видео по сантехнике прямо в свой почтовый ящик! Войти Сейчас.
Сантехника + Получать оповещенияВ то время как перекачка по-прежнему является пищей для большинства септических подрядчиков, многие из них в последние годы расширили свои предложения услуг, чтобы обеспечить осмотр дренажных линий и услуги по очистке. Здесь находятся струйные машины, камеры, инструменты для определения местоположения, пробоотборники и землеройное оборудование, предназначенные для того, чтобы помочь насосным предприятиям строить свой бизнес.
Ящик для инструментов / Гидравлические машины для прицепов
Малогабаритный прицепной гидроцикл
Компактный реактор для прицепов серии 55 от American Jetter имеет бак на 150 галлонов, большие колеса и съемный дышло прицепа для удобного хранения.Удобные элементы управления позволяют легко обучаться операторам. Установка приводится в действие газовыми или пропановыми двигателями Kohler мощностью до 40 л.с., расходом от 4 до 11 галлонов в минуту и давлением до 4000 фунтов на квадратный дюйм. Катушка с электроприводом вмещает до 500 футов 3 / 8- или 1/2-дюймового струйного шланга с функцией прямого и обратного наматывания и ручным извлечением. Опции включают систему защиты от замерзания для холодного климата и беспроводной пульт дистанционного управления для работы одним человеком. Отключение при низком уровне масла и воды предотвращает повреждение двигателя и насоса. 866 / 944-3569; www.americanjetter.com.
Гидравлический гидроциклон
Установленный на грузовике реактор модели TM2712H от Cam Spray может быть прикреплен к грузовику с платформой, в закрытом или на открытом прицепе или в кузове грузового автомобиля и снят с помощью вилочного погрузчика. Они доступны под давлением 11,5 галлонов в минуту при 2700 фунтах на квадратный дюйм, 8 галлонов в минуту при 3800 фунтах на квадратный дюйм или 7 галлонов в минуту при 4000 фунтах на квадратный дюйм. Приводимый в действие двигателем Honda объемом 690 куб. См, он может производить очистку до 8-дюймовых трубопроводов или чистить с помощью дополнительного пистолета для мытья под давлением, шланга и палочки. Он имеет 400 футов струйного шланга и катушку с питанием от постоянного тока с системой привода 2: 1 и ножным переключателем, резервуар для воды на 300 галлонов с отключением при низком уровне воды, раму с порошковым покрытием, пистолет для промывки и шланг, а также четыре сопла. установленный.800 / 648-5011; www.camspray.com.
Гидрореактивный водомет на грузовике
Гидродвигатель O’Brien 7000-T от Hi-Vac Corporation включает в себя все функции струйного гидроагрегата серии O’Brien 7000, но предназначен для настоящих применений, устанавливаемых на грузовиках. Диапазон расхода составляет от 18 до 65 галлонов в минуту, а давление — от 2000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм. 800 / 638-1901; www.obrienmfg.com.
Водометная трансформируемая установка
Трансформируемый водоструйный агрегат серии 125 от NLB Corp.преобразуется примерно за 20 минут в любое из восьми рабочих давлений от 6000 до 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Широкий диапазон расходов (от 4,4 до 32,5 галлонов в минуту) обеспечивает дополнительную гибкость эксплуатации. Он оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем непрерывного действия (также доступны электрические модели) и смонтирован на прицепе для транспортировки на рабочие площадки, оснащен электрическими тормозами на всех четырех колесах, мостами для тяжелых условий эксплуатации и полным пакетом освещения DOT. Все рабочие органы управления, включая манометр, разрывную мембрану и байпасный клапан, смонтированы на отдельном вспомогательном коллекторе.248 / 624-5555; www.nlbcorp.com.
Гидравлический гидроциклон
В водоструйной системе высокого давления Camel Jet 1600 от Super Products используются три модульных полиэтиленовых бака для перевозки до 1600 галлонов воды. Его система герметизации Lexan обеспечивает пользователям дополнительную защиту от разрыва шланга или попадания воды под высоким давлением. Он оснащен сверхмощным трехпоточным водяным насосом с непрерывным потоком, обеспечивающим скорость до 80 галлонов в минуту и давление до 2000 фунтов на квадратный дюйм. В дополнение к конструкции с одним двигателем, установка предлагает варианты водяного насоса и системы привода, а также смонтированный спереди или сзади намотчик шланга, вращающийся на 180 градусов, с емкостью 1000 футов.800 / 837-9711; www.cameleasy.com.
Гидравлический водомет для прицепа
Доступные с расходом до 8 галлонов в минуту и до 7000 фунтов на квадратный дюйм, системы горячего водоснабжения прицепного типа от Water Cannon работают как струйные устройства промышленного класса и высокомощные моечные машины. У них есть бортовые резервуары для воды емкостью 200 галлонов, и они не требуют внешнего источника питания. Они поставляются с дополнительными двигателями Honda или Kohler и имеют две катушки для шлангов длиной 250 футов, спусковой пистолет, палочку и сопла. Используйте прилагаемые аксессуары для мойки под давлением для работ по очистке поверхностей и добавьте сверхмощные шланги для струйной очистки.800 / 333-9274; www.watercannon.com.
Нажимайте камеры
Инспекционная камера для тяжелых условий эксплуатации
Камера для осмотра труб Viztrac II AM240-200 от Amazing Machinery оснащена 200-футовым прочным 1/2-дюймовым проталкивающим кабелем с внутренней сердцевиной из стекловолокна, 20-дюймовым барабаном с клеткой и прикрепленным к нему водонепроницаемым футляром с элементами управления и высоким разрешением. 7-дюймовый ЖК-монитор и колеса для увеличения мобильности. Он также имеет 1-дюймовую плоскую раму с порошковым покрытием с вертикальной прокатной клетью; 1 3/8 дюйма О.D. металлический корпус камеры; девять мощных светодиодных фонарей 5 мм с регулируемой яркостью; цветная камера высокого разрешения; устойчивые к царапинам линзы из сапфирового стекла; высококачественный зонд-локатор 512 Гц со средней дальностью от 12 до 15 футов; и интегрированный цифровой видеомагнитофон с дистанционным управлением, совместимый с большинством стандартных SD-карт. 800 / 504-7435; www.amazingmachinery.com.
Система выталкивающей камеры с поворотной головкой
Система push-камер Valu-Pac IV от Cyclops Electronics Inc. оснащена цветной камерой с вращающейся головкой, которая может контролировать линии от 6 до 24 дюймов с помощью встроенных источников света.Его можно установить на сверхмощный транспортер с возможностью прямого / нейтрального / обратного хода, перемотки с усилителем и автоматического выравнивания ветра на катушке, а также данных с клавиатуры и экранных материалов для контроллера. Контроллер вспомогательного света увеличивает его возможности до 48-дюймовых линий. Пакет включает 500 футов телевизионного кабеля, контроллер камеры со звуковой записью и управлением освещением, 15-дюймовый ЖК-монитор и DVD-рекордер / проигрыватель, регулируемую платформу от 5 до 18 дюймов, буксировочный кабель для телевизора длиной 500 футов и механический счетчик отснятого материала.Опции включают большие линейные колесные комплекты, грузовой и подъемный комплект, колеса с увеличенным тяговым усилием, 150-футовый толкатель и анализатор системы. 830 / 249-9756; www.cyclopstv.com.
Универсальная инспекционная камера
Система камер для контроля труб PortaVision от HammerHead Trenchless Equipment поставляется с iPad 4 для просмотра фотографий, редактирования видео и отправки файлов по электронной почте или в облаке. Он обеспечивает моментальные снимки в режиме стоп-кадра и возможность рассказывать о проверке через встроенный микрофон.Он требует 110 вольт или может работать до шести часов от одного заряда литий-ионного аккумулятора. Водонепроницаемая цветная камера является самовыравнивающейся, имеет устойчивую к царапинам линзу из сапфирового стекла, регулятор интенсивности света и 4-дюймовую направляющую для центрирования с 2- и 6-дюймовыми направляющими. Он вмещает 200 футов толкателя с курткой из тканого волокна баллистического класса. Можно переносить 34-фунтовый чемодан или использовать встроенную транспортную тележку с выдвижной ручкой и колесами с большим клиренсом. Дополнительная 50-футовая черно-белая мини-камера Trapeze доступна для небольших водостоков, очистных сооружений или труб диаметром от 1 до 2 дюймов.800 / 331-6653; www.hammerheadtrenchless.com.
Наклонно-поворотная нажимная камера
Камера Pan n ’Tilt Push от Ratech Electronics вращается по горизонтали на 360 градусов и 210 градусов вверх и вниз, что позволяет техническим специалистам легко и более подробно просматривать состояние труб. Дополнительная управляемая гусиная шея помогает камере. Комбинация этой камеры с блоком управления дает возможность записи с использованием SD / USB-накопителей, а также позволяет захватывать видео в формате MPEG и захватывать изображения в формате JPEG при инспекции труб.Характеристики включают в себя зонд 512 Гц, систему наложения текста на экран, электронный счетчик расстояния, время, дату и восемь страниц памяти. Стандартная длина поставляемого кабеля Gel-Rod составляет от 200 до 400 футов. 800 / 461-9200; www.ratech-electronics.com.
Цифровой монитор записи
Портативный цифровой записывающий монитор SeeSnake CS6 от RIDGID фиксирует неподвижные изображения и видеоклипы и позволяет пользователям быстро и легко редактировать, архивировать и доставлять отчеты непосредственно клиентам через флэш-накопители USB или через печать, DVD и онлайн.Он имеет 5,7-дюймовый ЖК-экран с возможностью чтения при дневном свете, водонепроницаемую клавиатуру для прямого управления функциями камеры и монитора, экранную клавиатуру для базовых заголовков и ввода текста, а также микрофон и динамики для добавления голоса и воспроизведения. пользовательские отчеты. Он стыкуется с системой камер SeeSnake Max rM200 для транспортировки и хранения и совместим с катушками SeeSnake. 800 / 769-7743; www.ridgid.com.
Легкая инспекционная камера
Камера для осмотра труб Sparvision 200 от Spartan Tool является автономной в едином блоке для маневренности на рабочем месте.В качестве экрана для просмотра можно использовать либо iPad Air, либо 10-дюймовый планшет Nexus на базе Android, либо может быть предоставлено личное устройство. Он имеет 200 футов ультра-гладкой штанги и цветную самовыравнивающуюся головку камеры. Он обеспечивает мгновенные снимки, экранную клавиатуру и возможность рисования телестройки, а также локационный маяк с частотой 512 Гц и счетчик расстояния. 800 / 435-3866; www.spartantool.com.
Инспекционная система
Система камер vCam-5 от Vivax-Metrotech Corp. имеет многоцветный текстовый редактор, встроенный датчик местоположения, счетчик расстояния и захват изображения одним касанием для обеспечения точной записи до и после проверки.Он предлагает на выбор две сменные головки камеры — самовыравнивающуюся камеру D46-C 1,8 дюйма для осмотра труб от 4 до 8 дюймов и меньшую камеру с самовыравниванием D34-C 1,3 дюйма для использования от 3 до 6 дюймов. -дюймовые трубы. Система включает в себя средство просмотра с 8-дюймовым цветным ЖК-дисплеем, цифровую запись на флэш-накопители USB, SD-карты или внутренний жесткий диск, полнофункциональную клавиатуру, внутренний микрофон, источник питания переменного / постоянного тока, аккумуляторные батареи, счетчик расстояния и яркость светодиода камеры. контроль. 800 / 446-3392; www.vivax-metrotech.com.
Локаторы / инструменты для осмотра
Краситель для септического обследования
Концентрированный краситель для септических осмотров от BRIGHT DYES быстро распадается в воде и дает яркий флуоресцентный цвет, который можно обнаружить в мутной воде, сточных водах или нечистотах. Его можно использовать для выявления утечек, инфильтрации и эксфильтрации в водопроводных соединениях, проверки санитарных и септических подключений и производительности, выявления проблем с полем выщелачивания, а также источников загрязнения в колодцах. Он безопасен, нетоксичен, биоразлагаем и сертифицирован NSF International в соответствии со стандартом 60 ANSI / NSF для использования в питьевой воде и вокруг нее.Он доступен в флуоресцентном желто-зеленом, красном и оранжевом цветах и нефлуоресцентном синем цвете в виде таблеток, жидкости или порошка. 800 / 394-0678; www.brightdyes.com.
Система обнаружения инженерных сетей
Утилита локационной системы UtiliGuard от Ditch Witch имеет функцию измерения внешних помех (AIM), которая автоматически сканирует окружающую территорию на наличие шума и рекомендует лучшую частоту из 70 вариантов. Он измеряет расстояния (глубину) как по горизонтали, так и по вертикали до коммуникаций, чтобы помочь пользователям более точно определять местонахождение заблокированных коммуникаций.Система имеет шестикнопочный многоязычный интерфейс оператора и высококонтрастный ЖК-дисплей, обеспечивающий видимость в любых условиях, включая прямой солнечный свет. Функция двойного выхода позволяет пользователям подключать передатчик к двум утилитам одновременно, а система поддерживает Bluetooth для упрощения передачи данных. Его корпус имеет рейтинг IP65. 800 / 654-6481; www.ditchwitch.com.
Многофункциональная канализационная / водосточная камера
Портативная многофункциональная канализационная / водосточная камера FB-PIC4188H от Forbest Products оснащена 130-футовым кабелем с катушкой, 10-дюймовым цветным ЖК-монитором с цифровым видеорегистратором и микрофоном, цветной головкой камеры из нержавеющей стали со встроенным передатчиком зонда 512 Гц и сверхпрочный водонепроницаемый корпус.Он имеет возможность записи видео и снимков через SD-карту или USB-накопитель. Катушка для кабеля диаметром 13 дюймов оснащена счетчиком отснятого материала. 650 / 757-4786; www.forbestusa.net.
Локатор труб
Локатор труб Gen-Eye Hot Spot от General Pipe Cleaners имеет экранные значки, которые ведут оператора прямо к своей цели без длительного обучения. Он может быстро обнаруживать инспекционные камеры, зонды, активные линии электропередач и инженерные сети. ЖК-дисплей с автоматической подсветкой показывает путь стрелками, указывающими в правильном направлении.Он имеет степень защиты IP65, пыле- и грязеотталкивающий и водостойкий. 800 / 245-6200; www.drainbrain.com.
Течеискатель чувствительный
Чувствительный течеискатель LD30 от компании MyTana Mfg. Оснащен шестиполосным переключателем частоты, который помогает подобрать диапазон прослушивания для утечки. Первоначально разработанный для атомной энергетики, блок поставляется в комплекте с двумя датчиками, различными зондами и удобным футляром для защиты, когда он не используется. 800 / 328-8170; www.mytana.com.
Линейный искатель с частотным анализом
LineFinder LF2200 от Prototek определяет местонахождение любого частотного зонда или передатчика в диапазоне от 16 Гц до 100 кГц с помощью функции перехвата частоты. Он имеет предустановленную поддержку 16 Гц (сталь или ковкий чугун, а также чугун и неметаллический), 512 Гц (чугун или неметаллический) и 8 кГц (только неметаллический). Он отслеживает подземные металлические линии на четырех встроенных стандартных промышленных частотах с помощью внешнего блока передатчика; другие частоты также могут быть прослушаны.Он пассивно определяет местонахождение подземного источника питания с частотой 50 или 60 Гц. Можно выбрать частоту сети и масштабирование в английских или метрических единицах. Оператор проходит через серию ЖК-экранов для определения зондов и линий с точным положением и глубиной. Поиск улучшается за счет вибрации ручки и светодиодной обратной связи в ключевых точках обнаружения в дополнение к изображениям на экране. 800 / 541-9123; www.prototek.net.
Детектор утечки цифровой
Цифровой детектор утечки воды LD-18 от SubSurface Locators уменьшает окружающие, прерывистые шумы от лая собак, проезжающих автомобилей, шагов и разговоров людей.Его цифровая электроника производит выборку звуков каждые несколько тысячных долей секунды и, если обнаруживает прерывистый звук, мгновенно подавляет его. Звуки утечки воды почти всегда представляют собой непрерывные звуки, и устройство может распознавать непрерывные звуки утечки даже в сложных условиях, например, на оживленных улицах. 775 / 298-2701; www.subsurfaceleak.com.
Дымомер
Электрический коптильный аппарат 5E от Superior Signal Company позволяет техническим специалистам выполнить испытание на дымность за считанные минуты, подключившись к любой очистке, вентиляционному отверстию на крыше или непосредственно к септическому резервуару.Просто подключите его, включите, зажгите соответствующую дымовую свечу и ищите утечки. Воздуходувка пропускает дым через трещины и утечки, и трудно обнаружить неисправности в водопроводе становится легко идентифицировать. Он поставляется с прочным гибким шлангом промышленного класса и доступен с напряжением 110 В переменного тока или 12 В постоянного тока. 800 / 945-8378; www.superiorsignal.com.
Отбор проб осадка
Пробоотборник керна
Пробоотборник CORETAKER MAX от Raven Environmental Products используется при обслуживании септиков и сборщиков жира для просмотра и проверки уровней шлама и твердых частиц.Его мега-клапан освобождения звена принимает тяжелые шламы, и он имеет большую внутреннюю полость для максимального прохождения потока, крепежные детали из нержавеющей стали, внутренние уплотнительные кольца и прочную поликарбонатную трубку диаметром 1 1/2 дюйма. 800 / 545-6953; www.ravenep.com.
Пробоотборник шлама большого диаметра
TruCore от Sim / Tech Filter — это пробоотборник большого диаметра, предназначенный для использования в более толстом иле, обычном для септиков. Это позволяет быстро отбирать пробы, не создавая чрезмерной турбулентности, поскольку нет ограничений, вызванных клапанами, пробками или заслонками.При внутреннем диаметре 1 3/8 дюйма вместимость на фут составляет почти 10 унций. Прямоточная конструкция также позволяет быстро возвращать образец в резервуар. Устройство состоит из пробоотборной трубки из поликарбоната (с четкой маркировкой на каждой ножке) и фитингов из ПВХ. Он поставляется как цельный 8-футовый блок или как два 4-футовых блока, которые соединяются вместе. Доступны нестандартные размеры и конфигурации. Дополнительный настраиваемый комплект расширения доступен для глубоко заглубленных резервуаров. 888 / 999-3290; www.simtechfilter.com.
Мойки высокого давления / Опрыскиватели
Мойка высокого давления электрическая с прямым приводом
Паровая электрическая мойка высокого давления Jenny от Jenny Products позволяет работать в закрытых помещениях, где нельзя использовать машины, работающие на газе. Они питаются от электродвигателей Marathon или Baldor мощностью от 1,5 до 10 л.с. и доступны либо с однофазным GFCI, либо с трехфазным питанием. Они оснащены трехплунжерными керамическими плунжерными насосами промышленного класса и доступны с номинальным давлением от 1000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм и скоростью потока от 1.5 и 4,8 галлона в минуту. У них есть стальное шасси семи размеров, сверхмощный разгрузочный клапан, предохранительный клапан, предохранительный термоклапан, линейный водяной фильтр большой емкости, изолированный спусковой пистолет, 50-футовый шланг с быстроразъемным соединением и серия сопел с цветовой кодировкой под углом от 0 до 40 градусов. Все модели оснащены пневматическими шинами без спуска, ступицами на шарикоподшипниках и рукояткой, которую можно расположить как спереди, так и сзади устройства. 814 / 445-3400; www.steamjenny.com.
Земляные работы / Оборудование безопасности
Гусеничный экскаватор строительного класса
Гусеничный экскаватор строительного класса R380LC-9A массой 86 200 фунтов от Hyundai Construction Equipment Americas оснащен двигателем Cummins Interim Tier 4 / Stage IIIB QSB6 с низким уровнем выбросов, низким уровнем шума и мощностью 290 л.с.7 двигатель. В дополнение к турбонагнетателю Cummins VGT, наддув воздушного потока постоянно изменяется, чтобы точно соответствовать оборотам двигателя и требованиям нагрузки. Он поставляется с переработанной гидравлической системой, которая обеспечивает сверхточное касание и улучшенную управляемость. Он оснащен системой удаленного управления Hi-mate, которая позволяет операторам и обслуживающему персоналу дилеров получать доступ к важной служебной и диагностической информации из любого места с доступом в Интернет. Он может похвастаться усилием отрыва ковша 49 300 фунтов, максимальной глубиной копания 27 футов и 1.Ковш объемом от 88 до 3,03 кубических ярда. 877 / 509-2254; www.hceamericas.com.
Мини-экскаватор
Мини-экскаваторы TMX от Innovative Equipment оснащены системой быстрой навески, которую можно зацепить за стандартный 1/2-тонный пикап, фургон или малотоннажный тягач. Они устраняют рельсы, используя технологию нулевого поворота для доступа к узким местам и лужайкам. При весе всего 2941 фунт, они имеют глубину копания 8 футов и усилие копания 6600 фунтов. Агрегат имеет погрузочную высоту 7 футов 2 дюйма с радиусом поворота 140 градусов, что обеспечивает доступ к стенам и другим препятствиям.Вспомогательный контур гидравлического инструмента может приводить в действие гидравлические инструменты, включая отбойные молотки, насосы и пилы. 888 / 359-3002; www.iequipt.com.
Экономичный экскаватор
Экскаватор SK210LC весом 48 500 фунтов от Kobelco Construction Machinery USA оснащен экономичным двигателем HINO мощностью 157 л.с., который соответствует требованиям Tier IV по выбросам топлива. Он имеет три режима работы двигателя: H для тяжелых нагрузок, S для стандартных нагрузок и ECO для снижения расхода топлива при перемещении более легких грузов.Операторы могут переключаться между режимами, нажимая кнопку в кабине. Он имеет усилие копания 28 880 фунтов, глубину копания 22 фута и ковш объемом 1,05 куб. Ярда. Скорость поворота составляет 12,5 об / мин для оптимального времени цикла. 281 / 888-8430; www.kobelco-usa.com.
Насадка для гидроциклов
Легкая форсунка MONRO-JET F4, распространяемая компанией NozzTeq, сочетает в себе мощность твердой струйной струйной струи с большим охватом веерной струи. Круглая водяная струя вырабатывает мощность со скромной скоростью галлонов в минуту, что позволяет проводить гидроквабрацию, очистку поверхности или очистку канализационных сетей.Он может очищать бетон, сталь, отливки и большие поверхности, а также может быть модифицирован для внутренней очистки канализационных коллекторов и труб всех типов. Его орбитальная конструкция имеет давление до 36 250 фунтов на квадратный дюйм. 866 / 620-5915; www.nozzteq.com.
Гидроэкскаватор с гидростатическим приводом
X-Cavator от Vac-Con имеет гидростатический привод, который использует двигатель шасси для вакуума, устраняя необходимость в работе ВОМ, сцепления и коробки передач. Он доступен с давлением в водяной системе до 4000 фунтов на квадратный дюйм.Дополнительная беспроводная система дистанционного управления позволяет оператору управлять оборотами двигателя шасси, стрелой, автоматическим выключателем вакуума, органами управления разгрузкой и гидравлическими дверными замками на расстоянии до полумили. Стрела поворачивается на 270 градусов. 888 / 491-5762; www.vac-con.com.
Комбинированный очиститель канализационных труб с высокой разгрузкой
Комбинированный струйный / пылесосный очиститель AllJetVac от Vacall — Gradall Industries позволяет оператору поднять резервуар для мусора на 76 дюймов над уровнем земли и сдвинуть резервуар по горизонтали на 21 дюйм за задний бампер.После удаления мусора из забитых канализационных линий оператор может поднимать, сдвигать и наклонять резервуар для мусора, чтобы быстрее и эффективнее выгружать материал в муниципальные водоотводные контейнеры, избегая при этом пандусов. Перемещение и разгрузка резервуара осуществляется с помощью механизма беспроводного дистанционного управления, что дает оператору четкое представление о процессе разгрузки. Вероятность разлива можно дополнительно избежать с помощью дополнительного наклонного брызговика, выходящего из бака для мусора. 800 / 382-8302; www.vacallindustries.com.
Мини-погрузчик гусеничный
Компактный гусеничный погрузчик MCT110C от Volvo Construction Equipment имеет номинальную грузоподъемность 2250 фунтов и оснащен четырехцилиндровым двигателем Tier 4 Final мощностью 74 л.
Гидроаккумулятор для чего нужен: Статьи: зачем нужен гидроаккумулятор ?
Статьи: зачем нужен гидроаккумулятор ?
Главное назначение гидробака (гидроаккумулятора) в системе водоснабжения — обеспечение плавного изменения давления во время работы насоса. Это дает нам возможность установить в систему реле давления или датчик давления, который сможет управлять работой насоса в автоматическом режиме. Поскольку вода практически несжимаема, то отсутствие гидроаккумулятора вызывало бы мгновенное скачкообразное изменение давления в системе во время начала водоразбора воды. В этом случае реле давления работало бы в режиме постоянного включения/выключения насоса, что в конечном итоге привело бы к перегреву электродвигателя, или полной его поломке. Тем самым, именно гидробак ограничивает число кратковременных включений и выключений насоса, что очень важно. Любой производитель насосного оборудования указывает их максимально допустимое количество в час. А плавное изменение давления обеспечивается конструкцией гидробака — разделением его на две полости (водную и воздушную) подвижной мембраной из специального материала.
Например: если насос куплен только на полив (допустим, качает воду из емкости на „вертушки“) гидробак не нужен. Расход воды и создаваемое насосом давление зависят только от его характеристики. Повторно-кратковременных включений нет, запас воды в гидробаке тоже не нужен. После окончания полива насос просто выключается вручную. Применение гидробака в этом случае просто нецелесообразно. Только следим за отсутствием «сухого хода» (ставим в емкость поплавок).
А если же насос предполагается использовать для водоснабжения дома (душ, умывальник, туалет и т.п.) бегать включать насос вручную каждый раз когда кому-то нужна вода, конечно же, уже никто не будет. Автоматизировать этот процесс можно с помощью реле давления, которое будет подавать команду на включение/выключение насоса (подробнее в статье «Настройка реле давления и регулировка давления воздуха в гидробаке»). А реле, как уже говорилось, может работать только совместно с гидроаккумулятором.
Какую же емкость гидроаккумулятора выбрать?
В интернете можно найти много рекомендаций по подбору гидроаккумулятора, в том числе и с помощью математических формул. Все они сводятся к зависимости от мощности насоса, его расхода, допустимого числа включений/выключений насоса в час и установок реле давления. И это правильно.
Мы лишь хотим, суммируя весь наш практический опыт в эксплуатации и монтаже, дать практические рекомендации с готовыми цифрами для выбора гидроаккумулятора. Причем они справедливы для насосов любого типа: погружных и поверхностных.
Начнем с самого простого:
Покупая готовую насосную станцию любого производителя мощностью до 0,75 кВт, в комплекте всегда получаете гидроаккумулятор, обычно емкостью от 20 до 24 литров. Что это значит для вас? А то, что на заводе-изготовителе уже все просчитано, и тем самым они подтверждают, что гидробака такого объема достаточно для правильной работы насосной станции. А средняя производительность насосной станции 2-2,5 м³/ч. Давление же у всех примерно одинаково, в пределах 2,5-4 атм. Это комфортно и не вызывает больших нагрузок на систему. Конечно насос включается довольно часто, даже при самом небольшом водоразборе, но все работает прекрасно многие годы. То же относится и к сважинным насосам. Воспользуясь математическими формулами для расчета, вы сами придете в большинстве случаев к цифре 20-30 литров.Понятно использование гидробаккумуляторов на 50-60 литров, они прекрасно подходят для установки в систему со средним расходом 2,5-3,5 м³/ч, снижают число включений/выключений насоса и обеспечивают минимальный запас воды (примерно 15-20 литров — треть от всего объема). На наш взгляд, это самый оптимальный вариант. Мощность насоса в этом случае, обычно 0,75-1,5 кВт. Нравится цифра 80 литров — пожалуйста и 80, если вы готовы платить больше за лишние 5 литров воды в случае отключения электричества.
Итог таков:
Гидробак на 100 и более литров для частного дома имеет смысл покупать, только если расход жидкости более 5 м³/ч, что бывает очень редко (даже не потому, что есть очень мало людей, которым нужен такой большой расход воды, а потому что не так много скважин обеспечивают такой высокий дебит), или же если проблемы с электроэнергией все еще имеют место быть. В этом случае гидробак нужен еще и как накопитель воды. Чем больший гидробак у вас стоит, тем естественно больше воды останется в случае отключения электроэнергии. Тогда можно покупать гидробак на 200 или даже 300 литров. Только важно помнить, что воды в гидробаке находится примерно треть от всего объема (зависит от настроек реле давления) и если расход воды у вас при этом не большой, то вода со временем просто тухнет. Может быть имеет смысл на такие случае поставить открытую накопительную емкость? В общем, не гонитесь за большими объемами, как минимум это сэкономит деньги.© 2007 DAB-SHOP.RU Зачем же нужен гидроаккумулятор?
Для чего нужен гидроаккумулятор для систем водоснабжения?
Стабильно работающая система водоснабжения в доме – это цель любого ответственного хозяина. Домовладельцы знают, как тяжело избежать скачков давления и сбоев подачи жидкости в водопроводе. Решить проблему сможет гидроаккумулятор для систем водоснабжения, он же напорный, расширительный или накопительный бак. Каких видов бывает, как работает гидроаккумулятор и для чего нужны гидробаки для воды?
Зачем нужен гидроаккумулятор?Гидробаки для систем водоснабжения поддерживают заданное давление, создают определенный запас воды в автономной сети и, обеспечивая постоянный и ровный поток жидкости, исключают риск поломки бытовой техники. Это оборудование эффективно сглаживает скачки давления при пользовании водой потребителями и при включении и выключении насосной станции.
Для чего нужен гидроаккумулятор в системе водоснабжения:
- Поддержание постоянного давления в системе водопровода и защита сети водоснабжения от перепадов напора. От перепадов давления в системе при использовании нескольких точек водозабора одновременно возникают также перепады температуры. Из-за температурных колебаний можно обжечься, моя посуду, или же попасть под холодную струю душа. Бак с гидроаккумулятором решает эту проблему.
- Защита системы обвязки труб от гидравлических ударов, а значит, от трещин и разрывов в трубопроводе, и как следствие от потопа.
- Продление срока эксплуатации насосной станции. В напорном баке всегда остается определенное количество жидкости, которая в первую очередь поступает на точку водозабора при открытии крана. Насос при этом не включается до тех пор, пока вода из гидроаккумулятора не будет израсходована.
- Аварийное обеспечение небольшим количеством воды (100-200 литров) потребителей при отключении водоснабжения или электроэнергии.
Таким образом, установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения закрытого типа имеет большое значение, чтобы обеспечить стабильное функционирование водопровода в частном доме.
Как устроена конструкция гидравлического аккумулятора?Гидроаккумуляторы для водоснабжения изготавливаются в виде металлической ёмкости, внутри которой установлена грушевидная мембрана из каучука, разделяющая емкость на пару частей. Пространство с одной стороны мембраны (от корпуса) заполнено инертным газом или сжатым воздухом, а с другой – водой. Резиновая мембрана при помощи фланцв с патрубком закрепляется на корпусе сосуда.
При этом гидравлический бак поддерживает давление в гидроаккумуляторе и всей системе водопровода на уровне 1,5–3 бар. Закачать воздух в сосуд можно своими руками с помощью автомобильного или велосипедного насоса.
Кроме того, конструкция гидробака включает отверстие для подвода жидкости и манометр, показывающий давление воздуха внутри емкости. Также в корпус резервуара монтируется золотник, который регулирует подачу-спускание воздуха, и фильтр для удаления мелкого мусора при закачке жидкости из скважины.
Вода закачивается в емкость и подается в систему при помощи насосной станции, благодаря чему в гидравлическом аккумуляторе с автоматикой (САУ) давление газа возрастает. В тот момент, когда давление воздуха достигает предельного значения, САУ отключает насосное оборудование, прекращая подачу воды из скважины или центрального водоснабжения.
Устройство с баком оснащено системой автоматического управления, работа которой увеличивает срок эксплуатации гидроаккумулятора. Постепенно жидкость из сосуда расходуется, давление понижается до минимального предела, САУ запускает насос и вода закачивается в емкость, пока снова не будет достигнуто нужное давление, после чего насосная станция отключается.
Какие бывают гидравлические баки?Перед тем, как подобрать гидроаккумулятор, исходя из параметров конкретной системы водоснабжения, необходимо изучить типы рассматриваемого приспособления, чтобы сделать правильный выбор.
По назначению гидробаки делятся на три вида:
- Для холодной воды. Это сосуд синего цвета, или прозрачный, предназначен для применения в системе водоснабжения холодных типов. Порог рабочего давления – 8 бар. Гидробак накапливает и подает жидкость на точки водозабора. Для таких гидроаккумуляторов мембрану изготавливают из пищевого каучука, который абсолютно безвреден для человека.
- Для горячей воды. Емкость красного цвета, или также может быть прозначной. Данный гидроаккумулятор для систем водоснабжения предназначен для работы с высокими температурами жидкости. Мембрана сделана из прочного каучука, но рабочее давление красного бака ниже, чем у синих сосудов, поэтому не стоит их применять в системе холодного водопровода.
- Для водяного отопления. Это расширительные баки, предназначенные для комфортной и стабильной работы закрытой системы отопления частного дома.
По способу крепления различают горизонтальный и вертикальный накопительный аккумулятор для воды. Это важно знать во время стравливания лишнего воздуха, который со временем накапливается в емкости с водой. Если этого периодически не делать своими руками, то систему заполнят воздушные пробки, которые могут серьезно ее повредить.
Так вот, вертикальный бак скапливает воздух в верхней части, и чтобы его удалить из емкости применяется специальный ниппель. Вертикальный гидроаккумулятор легко очистить от лишнего газа своими руками, с горизонтальными моделями все намного сложнее. Для стравливания лишнего воздуха потребуется также канализационный слив и шаровой кран.
Иной способ стравливания воздуха и у гидробаков с небольшим объемом, до 100 литров. Для этого не нужно особых приспособлений, достаточно сделать несколько простых манипуляций:
- Обесточить оборудование от электропитания.
- Открыть кран смесителя и спустить воду.
- Дождаться, чтобы сосуд опустел.
- Закрыть кран.
- Включить бак в розетку, чтобы он опять наполнился.
Лишний воздух выйдет вместе с жидкостью.
В любом гидроаккумуляторе необходимо стравливать излишний воздух, хотя бы раз в месяц.
Принцип действия такого оборудования примерно одинаков, рассмотрим подробнее.
Как функционирует гидробак?Принцип работы гидроаккумулятора очень прост. При включении насоса, мембрана наполняется водой, ее объем увеличивается, в результате чего воздух вне мембраны под давлением сжимается. Когда давление в баке достигает заданной величины, насосное оборудование отключается. Сжатый газ оказывает давление на жидкость и толкает ее по трубопроводу на точки водозабора.
Когда вода из мембраны уходит, давление в гидроаккумуляторе снижается. Когда напор доходит до минимального значения, то реле автоматически запускает электронасос, который снова заполняет сосуд.
Чем меньше объем накопительного бака, тем чаще запускается насосная станция. Наиболее распространенным вариантом для бытового гидробака является объем 100 литров. В этом случае насос включается в среднем 7-12 раз в час при активном использовании воды потребителем. При таком режиме эксплуатации износ оборудования минимален. Более частые срабатывания реле приводят к раннему износу мембраны и других деталей.
Как правило, вода в накопительный аккумулятор поступает из колодца, построенному по скважинному типу. Открытый колодец способствует тому, что вода насыщается кислородом, который также поступает в систему. Кислород тоже необходимо стравливать.
Частое использование гидрооборудование ведет к износу деталей, из-за чего может упасть рабочее давление в системе. Поэтому рекомендуется один раз в год полностью сливать воду и проверять давление в баке без воды.
Что учесть при выборе оборудования?Стабильное функционирование водопровода зависит, прежде всего, от правильного выбора гидравлического аккумулятора. Какой бак выбрать – синий или красный, горизонтальный или вертикальный, зависит от цели предполагаемого использования накопительного бака.
Так, если вы планируете поддерживать нормальную работу горячего водоснабжения, то вам нужен красный сосуд, для холодного – синий, для отопления – расширительный бак.
Объем гидравлического приспособления также зависит от того, какие задачи вы хотите решить:
- Если вы собираетесь просто поддерживать определенный напор в системе при помощи гидравлики, то вполне можно обойтись емкостью на 30 литров. При условии подключения не более трех точек подачи воды, в противном случае нужен бак большего объема или еще один сосуд такого объема.
- Чтобы компенсировать нехватку воды в период ее пикового потребления, потребуется бак на 50 литров.
- Если же вы хотите снять чрезмерные нагрузки на электронасос, то нужен гидроаккумулятор объемом не менее 80 литров.
- Для использования гидравлического устройства в качестве резервного источника воды, необходима емкость на 100 литров.
Как уже отмечалось, объем в 100 литров – это оптимальный вариант для гидроаккумулятора бытового использования.
Для более точного расчета требуемого объема используют следующую формулу:
Vt = K * A max * ((Pmax+1) * (Pmin +1)) / (Pmax- Pmin) * (Pвозд. + 1), где:
Amax – максимальный расход литров воды в минуту; К – коэффициент, который зависит от мощности двигателя насоса; Pmax – давление при выключении насоса, бар; Pmin – давление при включении насоса, бар; Pвозд. – давление воздуха в гидроаккумуляторе, бар.
Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе, когда в нем нет воды? Этот параметр указывается на корпусе изделия. Для подъема жидкости по водопроводу высотой 10 м потребуется давление в 1 бар, при подаче на высоту 5 м – 0,5 бар. При этом если гидравлическое оборудование будет размещено в подвале, то нужно добавить еще 1 бар, чтобы вода без труда поднималась на первый этаж.
Имейте в виду, что давление гидробака должно быть на на 0,5 бара меньше давления эксплуатируемого электронасоса.
Как правильно подключить гидроаккумулятор в систему?Подключение и настройка любого гидроаккумулятора к системе водоснабжения своими руками не требует особых умений, независимо от того, вертикальный или горизонтальный вариант вы выбрали. Подключаться к насосу, электричеству и сети водоснабжения следует следующим образом:
- Измерьте давление внутри бака (или посмотрите маркировку на корпусе). Его величина должна быть немного меньше рабочего давления реле насоса.
- Купите штуцер с пятью выходами, чтобы соединить в одну цепь реле, гидроаккумулятор, манометр, насос и водопроводную трубу.
- Подготовьте реле для коррекции давления, а также ФУМ-ленту или паклю с герметиком для резьбовых соединений.
- Подсоедините штуцер к сосуду при помощи фланца с пропускным клапаном или посредством жесткого шланга.
- Поочередно соедините все части системы. Последней прикручивается труба, ведущая к насосу.
- После соединения всех элементов, необходимо проверка системы на наличие протечек. При их появлении, необходимо уплотнить места соединения деталей герметиком или ФУМ-лентой.
- Регулировка реле давления для гидроаккумулятора.
При этом если гидравлическое оборудование будет использоваться в системе водоснабжения с погружным насосом, то его нужно установить в скважину или колодец, но тогда возникает вероятность того, что вода будет «откатываться» обратно. Чтобы избежать «отката» воды, следует установить обратный клапан на насос перед трубой подачи воды наверх.
Схема подключения гидроаккумулятора:
Как отрегулировать реле давления воды? Настройка реле давления гидроаккумулятора производится двумя гайками на нем. После того, как насос отключится. На манометре отобразится текущее «верхнее» давление. Если оно отличается от рекомендуемого, то при помощи кручения гайки можно его отрегулировать.
«Нижнее» давление измеряется также. Следите за показаниями манометра при сливе воды. Постепенно давление будет снижаться, а достигнув нижнего предела, включится насос и давление начнет возрастать. Значения манометра в момент запуска насоса – это и есть «нижнее» давление. Если оно отличается от рекомендуемого, то отрегулируйте его при помощи гайки.
Теперь вы знаете, как выбрать и подключить гидроаккумулятор для систем водоснабжения частного дома правильно, чтобы она работала стально и эффективно.
Зачем нужен гидроаккумулятор для системы водоснабжения
Для многих владельцев загородных домов и коттеджей первоочередной задаче при обустройстве жилища является организация автономного водоснабжения.
От того, насколько правильно будет спроектирована система подачи воды, во многом будет зависеть комфортное проживание и устройство быта.
Немаловажным является тот факт, что одним из основных конструктивных элементов системы автономного водоснабжения является гидроаккумулятор.
Но многие домовладельцы, начинающие впервые конструировать систему подачи воды, не совсем понимают, зачем нужен гидробак в водоснабжении. Их рассуждения сходятся к весьма тривиальному выводу: раз есть насос, то значит и вода будет в кране! И надо сказать, что это ошибочное мнение.
Поэтому основной целью этой статьи будет подробная информация о гидроаккумуляторах, об их назначении, а также о том, как подключить гидробак к системе автономного водоснабжения.
Назначение
Гидроаккумулятор (другое название – гидробак) – это специальная металлическая емкость, которая стабилизирует избыточное давление в системе водоснабжения методом принятия на себя дополнительного объема воды.Иначе говоря, гидробак поддерживает необходимый уровень давления в водопроводной системе.
Гидроаккумулятор, встроенный в систему водоснабжения, призван выполнять ряд следующих задач:
- поддерживает стабильное давление в системе;
- создает резервный запас воды на случай непредвиденных ситуаций;
- нивелирует избыток давления в системе водоснабжения;
- предохраняет водопроводный трубопровод от гидроударов, которые возникают при включении насоса;
- защищает насосный агрегат от преждевременного износа, иначе говоря, гидробак позволяет не так часто включаться помпе;
- при выключенном насосе длительный период поддерживает подачу воды по трубопроводу.
Как видим, достаточно важные и практичные задачи выполняет гидроаккумулятор в системе автономного водоснабжения.
Как устроен
Как правило, гидроаккумулирующее устройство водопроводной системы загородного дома состоит из следующих конструктивных элементов:
- герметичный корпус;
- резиновая мембрана гидроаккумулятора или грушевидная камера, с помощью которой накапливается вода и создается необходимое давление;
- специальный фланец для подключения к водопроводной системе;
- клапан в виде ниппеля, предназначенный для удаления лишнего воздуха из гидробака;
- фитинг, предназначенный для фиксирования мембраны или резиновой камеры внутри емкости гидроаккумулятора.
Принцип действия
Этапы работы гидробака. (Для увеличения нажмите)Читатель может задаться вполне логичным и резонным вопросом: а как же взаимодействуют вышеуказанные конструктивные компоненты гидроаккумулятора?
Принцип же действия гидробака заключается в следующих важных моментах:
- вода из источника под напором насоса подается в мембрану или камеру грушевидной формы, которые начинают расширяться;
- между стенками корпуса и резиновой камеры значительно уменьшается объем воздуха, что, в свою очередь, способствует созданию необходимого уровня давления;
- при включении водопроводного крана вода из мембраны или груши начинает поступать в водопровод под создавшимся давлением;
- давление в гидробаке будет снижаться до тех пор, пока не сомкнутся контакты реле давления, которые приведут в действие насос, который подаст очередную порцию воды в гидроаккумулятор.
В результате цикличного повторения вышеуказанных действий, как раз и происходит стабильное функционирование гидробака в системе водоснабжения.
Типы оборудования
На сегодняшний день существуют две основные разновидности гидроаккумуляторов:
- мембранный тип гидробака;
- балллонный тип, у которого основной элемент представлен в виде резинового резервуара грушевидной формы (в народе так и говорят – «груша»).
Стоит сделать акцент на том, что принцип их действия практически одинаков, о чем уже говорилось выше.
Полезно знать: существуют также поршневые гидробаки, использование которых наиболее приемлемо, когда существует необходимость иметь запас воды, составляющий 500 – 700 литров.
Также, в зависимости от расположения, гидроаккумуляторы принято разделять на следующие виды:
- горизонтальные гидробаки, которые имеют специальный патрубок для слива воды и стравливания воздуха;
- вертикальные водоаккумулирующие устройства примечательны тем, что имеют верхнюю крышку, на которой расположен специальный клапан для стравливания воздуха.
Как правильно выбрать
Оптимальный вариант гидроаккамулятора для автономной системы водоснабжения, прежде всего, зависит от типа насоса.Если у вас установлен уже насос, и вы подбираете гидробак, то старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:
- емкость гидроаккумулятора в 25 л подходит для поверхностного насоса, мощность которого составляет не более 1000 Вт;
- если помпа поверхностного вида имеет мощность более 1000 Вт, то желательно приобрести гидробак объемом в 50 литров;
- для насоса погружного типа, мощность которого составляет 500 Вт, рекомендована покупка гидробака с рабочим объемом в 24 литра;
- погружному насосу в 1000 Вт оптимально подойдет гидроаккумулятор с объемом 50 литров;
- для мощности погружного насоса в 1500 Вт оптимальным будет гидробак, имеющий рабочий объем 90–100 литров.
Придерживаясь вышеуказанных критериев, вы без особого труда правильно подберете гидроаккумулятор для своей автономной системы водоснабжения.
Таким образом, в этой статье мы указали главные аспекты, касающиеся технических характеристик гидроаккумулирующих устройств.
Надеемся, что воспользовавшись советами и рекомендациями, изложенными в статье, вы непременно подберете оптимальный вариант гидробака, который будет способствовать стабильному водоснабжению в вашем доме.
Смотрите познавательное видео, в котором подробно разъясняются устройство и принцип работы гидроаккумулятора для системы водоснабжения:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Для чего нужен гидроаккумулятор — Территория IBO
Прежде чем понять для чего нужен гидроаккумулятор, нам следует определиться что это за устройство и из чего оно состоит. Гидроаккумулятор представляет собой металлический цилиндр, имеющий с одного торца фланец для подачи/отбора воды, а с другой ниппель для проверки давления в межмембранной полости. Внутри бака находится мембрана, в которую поступает вода. Следует отметить, что вода не контактирует со стенками бака, а контактирует лишь со стенками мембраны. В гидроаккумуляторах применяются два типа мембран: пищевые EPDM и технические мембраны. При установке бака в пищевой системе обязательно следует уточнить тип используемой в баке мембраны и отдать предпочтение мембране EPDM. Качество мембраны напрямую влияет на срок ее службы, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение бакам в которых используется мембрана итальянского производства. Не следует также забывать, что давление в межмембранной полости должно составлять порядка 1,5 атмосфер на спущенной системе. Пониженное или повышенное давление приведет к преждевременному выходу мембраны из строя.
Имея общее представление об устройстве гидроаккумуляторного бака можно приступить к рассмотрению вопроса надобности его установки.
В первую очередь гидроаккумулятор выполняет функцию накопителя. Насос закачивает в бак воду и создаёт в нем давление. По мере потребления этой воды, давление в баке падает и достигая нижнего порога блок автоматики вновь даёт команду насосу на включение и нагнетание дополнительной порции воды. Таким образом гидроаккумулятор помогает избежать частых включений насоса, ведь при отсутствии бака, насос включался бы при каждой потребности. Эта функция гидроаккумулятора существенно продлевает срок службы насоса и блока автоматики. Следующей функцией гидроаккумуляторного бака является предотвращение возникновения гидроударов ввиду компенсирующей способности мембраны, что существенно продлевает жизнь трубопровода. Еще одной важной функцией гидроаккумулятора является поддержание комфортного давления в системе. Без установки бака блок автоматики не может корректно регулировать заданный диапазон давления, что отрицательно сказывается на комфорте использования системы. Заключительной наиболее важной функцией гидроаккумулятора является запас воды при отключении электроснабжения. При отсутствии электричества насос не будет подавать воду, а в самом баке всегда имеется запас воды для первоочередных потребностей.
Резюмируя выше изложенное следует сказать, что гидроаккумулятор играет очень большую роль в автоматической системе водоснабжения и помогает избежать серьёзных преждевременных поломок сопутствующего оборудования.
Гидроаккумулятор Для чего и зачем нужен?
13.10.2017
Принцип работы гидроаккумулятора:
Аккумулирующие баки для воды и других различных жидкостей правильно называть МЕМБРАННЫЕ БАКИ.
Мембранные баки делятся на два типа:
— гидроаккумулятор используется в системе водоснабжения
— расширительный бак (экспанзомат) используется в системах отопления
В этой статье речь пойдет о ГИДРОАККУМУЛЯТОРЕ
Гидроаккумулятор — это незаменимый элемент в построении качественной системы индивидуального или промышленного водоснабжения. Его функция — это поддержание определенного запаса воды в системе водоснабжения, компенсация гидроударов, возникающая при включении и выключении насоса, а так же при открытии и закрытии кранов.
Очень часто непонимающие люди доверясь неопытным продавцам не используют в своей системе гидроаккумулятор, что впоследствии выливается им в неожиданный ремонт: насоса, автоматики, или выбитый из раковины кран!
Гидроаккумулятор в первую очередь подбирается под возможности Вашего насоса, а уже после под Ваши потребности!
Гидроаккумуляторы бывают для холодной воды (ХВС), и для горячей воды (ГВС).
Состоит из: металлического бака, резиновой мембраны и закрывающего фланца.
Для материала изготовления бака применяется углеродистая сталь или нержавеющая сталь марки AISI 304.
Гидроаккумуляторы бывают двух видов:
— Вертикальные
— Горизонтальные
Внутри стоит резиновая мембрана. Мембраны производятся из специальной резины серии EPDM.
Подключение к системе бывает однопроходное и двухпроходное.
— Однопроходное подключение используют в небольших системах водоснабжения.
— Двухпроходное подключение используют в больших системах водоснабжения, требующих сложных инженерных решений.
Так же принцип работы гидроаккумулятора зависит от расположение подключения. У вертикальных подключение бывает снизу или сверху (однопроходное подключение), а так же двухпроходное, когда подключение к системе можно производить снизу и сверху, как правило такой тип подключения используется на гидроаккумуляторах с большим объемом от 100 литров и больше.
В горизонтальных гидроаккумуляторах подключение сбоку — однопроходное.
Объем гидроаккумуляторов бывает от 2 до 5000 литров. Промышленные могут быть объемом более 5000 литров, как правило поставляются под заказ.
Сфера применения гидроаккумуляторов делится на бытовые нужды (коттедж, дача) и промышленные.
— бытовые гидроаккумуляторы бываю объемом от 2 до 500 литров, с максимальным рабочим давлением до 6 или до 10 бар, вертикальные и горизонтальные, однопроходные двухпроходные.
— промышленные гидроаккумуляторы как правило все двухпроходные, вертикальные, объемом от 500 литров и больше, с рабочим давлением от 10 бар и выше.
Все привыкли, что гидроаккумуляторы красятся в синий цвет, однако замечу, что цвет не так важен, самое главное, чтобы он был предназначен для использования в системах водоснабжения!
Преимущества различных модификаций гидроаккумуляторов:— вертикальный однопроходной гидроаккумулятор с нижним подключением (фланец снизу) удобен тем, что при частом сливе воды из системы (например, перед закрытием летнего дачного сезона) вода полностью выходит из гидроаккумулятора. Слив можно автоматизировать, поставив снизу гидроаккумулятора или в самой нижней точке системы водоснабжения обычный шаровый кран. Кран открыли — вода слилась!
— на горизонтальных однопроходных гидроаккумуляторах сверху есть площадка для установки поверхностного насоса. Такая площадка позволит Вам сэкономить место, так же боковое подключение облегчает монтаж и подключение к нему автоматики!
— вертикальный однопроходной гидроаккумулятор с верхним подключением (фланец сверху) новинка на рынке мембранных баков, так как подключение расположено сверху, соответственно подключать к системе будет намного проще, так как всё у Вас перед глазами, в отличии от гидроаккумулятора с нижним подключением. Несомненным преимуществом верхнего подключения является повышенный КПД гидроаккумулятора.
«В гидроаккумуляторе с нижним подключением вода заходит и выходит снизу, соответственно воздух, который присутствует в системе, остается в мембране гидроаккумулятора вверху и занимает 15-25% рабочего пространства. В гидроаккумуляторе с верхним забором (фланец сверху) таких потерь не может быть в принципе! Так как вода заходит и выходит сверху, соответственно воздух не остается в мембране и выходит вместе с водой. За счет такой простой конструкции некоторым производителям гидроаккумуляторов удалось увеличить КПД на 15-25% и сделать пользование удобным!»
Принцип работы гидроаккумулятора, итог.Мы уже знаем, что гидроаккумулятор состоит из металлического бака, резиновой мембраны и соединительного фланца. Резиновая мембрана находится внутри бака, а между мембраной и баком закачен сжатый воздух под давлением не ниже 1.5 бар. Вода, которая поступает в гидроаккумулятор никак не контактирует с металлическим баком, вся вода поступает через фланец в резиновую мембрану.
ВАЖНО! Мембрана в гидроаккумуляторе НЕ ШАРИК и не может раздуваться!В неиспользуемом положении мембрана находится в сжатом состоянии, при поступлении воды, мембрана разжимается постепенно, обретая образ шара. По этому принцип работы заключается в том, что чем больше давление воздуха в гидроаккумуляторе, тем меньше сможет раздуться резиновая мембрана и соответственно меньше воды в нее поступит.
Давление в гидроаккумуляторе должно быть на 10% ниже давления включения насоса. Если у Вас насос включается при давлении 2 бара, соответственно давление в пустом гидроаккумуляторе должно быть 1.8 бар! Это правило можно игнорировать, если у Вас насос включается при стандартном давлении 1.5 бар, тогда давление лучше оставить так же 1.5 бар!
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА
Один раз в год необходимо проверять давление в гидроаккумуляторе. Рабочее давление должно быть либо 1.5 бар, либо выше, в зависимости от конфигурации (описание выше) Вашей системы!
ВНИМАНИЕ!!! Давление проверяется обязательно на пустом гидроаккумуляторе, то есть давление в Вашей сети должно быть 0 бар.
В качестве профилактики так же стоит подтянуть болты на фланцах гидроаккумулятора, со временем они ослабевают и через фланец уходит воздух, при монтаже тоже желательно сделать небольшую протяжку.
Интернет магазин насосного оборудования
Baymart.ruЧто такое гидроаккумулятор? Виды гидроаккумуляторов. Назначение
Гидроаккумулятор для систем водоснабжения — это устройство, позволяющее накопить некоторый объём воды под давлением за счёт энергии сжатого воздуха, а затем по мере необходимости выдать обратно.
13.02.2021
Гидроаккумулятор для систем водоснабжения — это устройство, позволяющее накопить некоторый объём воды под давлением за счёт энергии сжатого воздуха, а затем по мере необходимости выдать обратно. Также называется мембранным баком, рессивером, расширительным баком или экспанзоматом. Последние два названия чаще применяются к бакам для систем отопления, однако, конструктивно от гидроаккумуляторов эти баки не отличаются.
Содержание:
- Устройство гидроаккумулятора
- Принцип действия гидроаккумулятора
- Зачем нужен гидроаккумулятор
- Виды гидроаккумуляторов
- Как выбрать гидроаккумулятор
Устройство гидроаккумулятора
Фланцы и мембраны в Мире Насосов.
Непосредственно бак. Сделан из металла (нержавейка или покрытая порошковой краской высокоуглеродистая сталь). Служит для удержания давления воздуха в замкнутом объёме. Часто на баке имеются ножки и монтажная площадка для установки насоса.
Фланец. Бывает пластиковым, из нержавейки или оцинкованной стали. Служит для присоединения гидроаккумулятора к системе водоснабжения, а так же для прижатия горловины мембраны к горловине бака.
Собственно, мембрана. Изготавливается из бутилированного каучука или EPDM. Служит для разделения воды и воздуха в баке, а так же, за счёт своих эластичных свойств, для компенсации потерь давления воды в системе. Манжета на горловине мембраны служит для герметизации соединения.
И последний по порядку, но не по значению элемент — ниппель. Структурно он ничем не отличается от ниппеля на автомобиле или велосипеде. Служит для диагностики давления воздуха в баке, а так же для его подкачивания при необходимости. К стенке бака ниппель крепится через уплотнительное резиновое кольцо, которое может быть выполнено в виде отдельного элемента либо располагаться на специальном хлястике мембраны.
Принцип действия гидроаккумулятора
Представим картину: гидроаккумулятор присоединён к системе, воды пока нет, насос выключен. Воздух, находящийся в баке, буквально сплющивает мембрану со всех сторон. Включаем насос. Вода от насоса устремляется по трубам в поисках выхода. Если она находит выход, она покидает водопровод. В этом нет ничего интересного: ну, что мы не видели, как вода из крана бежит? Гораздо интересней, если наш система водоснабжения окажется закрытой. Т.к. воде деваться просто некуда, она начнёт накапливаться в трубах, и в системе начнёт расти давление. Рано или поздно давление воды в трубе окажется выше, давления воздуха вокруг мембраны, и мембрана начнёт заполняться водой. Максимальное давление насоса не бесконечно, к тому же у нас есть автоматика, которая за давлением следит. Это значит что, рано или поздно, система достигнет равновесия, а насос выключится. Открываем кран. Воде снова есть, куда бежать, и воздух из мембраны начинает выдавливать воду в кран до тех пор, пока давление в системе не упадёт ниже давления включения, после чего насос включится. Как быстро закончится вода в мембране, зависит от объёма гидроаккумулятора.
Зачем нужен гидроаккумулятор?
Для чего гидроаккумулятор служит?
В автономных автоматизированных системах водоснабжения у гидроаккумулятора три основных задачи:
- Первая – обеспечить запас воды при отключении электроэнергии. За счёт изначального давления воздуха гидроаккумулятор способен вытолкнуть в систему весь объём воды, который находится в нём на момент выключения насоса. Однако следует помнить, что мембрана не раздувается на весь бак, а следовательно объём воды в ней будет несколько меньше, чем объём бака. Производители говорят о 30-50%. От себя добавлю, что рассчитывайте лучше на 30. Таким образом в, например, 24-х литровом баке воды по факту будет около 8 литров. Вывод. Если данная задача для Вас первостепенна, то определяйте для себя тот запас воды, который Вам минимально необходим, умножайте на 3, и смело покупайте соответствующий гидроаккумулятор.
- Вторая задача – смягчение гидроудара. При запуске насоса, давление воды в системе повышается взрывообразно, то есть очень быстро и во все стороны. В целом системы водоснабжения имеют запас прочности, рассчитанный на нечто подобное, однако, соединения труб, а так же краны, подвергаясь постоянным гидроударам, довольно быстро придут в негодность. К тому же очень неприятно, когда из открытого крана вода вылетает с такой скоростью, что, кажется, способна пробить раковину насквозь. Для успешного решения данной задачи достаточно того, чтобы гидроаккумулятор в системе вообще был, его объём при этом принципиальной роли не играет. Единственный момент, важно понимать, что чем мощнее насос, тем бОльший объём аккумулятора нужен для компенсации. Справедливости ради, нужно заметить, что часть современных автоматов для насосов предусматривают возможность плавного пуска насоса, что сводит к минимуму вероятность гидроудара. В системе с подобной автоматизацией гидроаккумулятор нужен только для запаса воды и уменьшения количества включений насоса, а это, собственно, и есть…
- Задача номер три. В системах, не снабжённых гидроаккумулятором, есть один недостаток, особенно заметный, если насос находится в пределах слышимости. Каждый раз, как мы открываем кран, насос включается, и неважно, открыли мы его для того, чтобы набрать стакан воды или для того, чтобы принять душ. Помимо вполне понятного раздражения от звука работающего насоса, эта ситуация плоха ещё и тем, что от частоты включения насоса напрямую зависит его (насоса) ресурс. Гидроаккумулятор снижает частоту включений насоса и бережёт ваш насос и ваши нервы.
Виды гидроаккумуляторов
Гидроаккумуляторы можно классифицировать по разным параметрам. Однако, чаще всего их делят по способу установки на вертикальные и горизонтальные.
- Вертикальные гидроаккумуляторы, как можно догадаться из названия, устанавливаются вертикально и имеют три реже четыре ножки на одном из торцов бака. Удобны для установки «в угол» или в небольшие по площади кессоны.
- Горизонтальные «лежат» на боку и, кроме ножек, зачастую имеют площадку для установки насоса. Удобны для установки « под лавку» или невысокие помещения, типа подвала. Иногда горизонтальные баки подвешивают на стену за ножки, условно превращая их в вертикальные.
Следует помнить, что понятия «лучше», «хуже» при выборе способа установки неуместны, так как конструктивно вертикальные гидроаккумуляторы устроены абсолютно так же, как горизонтальные.
Как выбрать гидроаккумулятор
Краткий итог. Если Вы берёте гидроаккумулятор исключительно для борьбы с гидроударами, смело берите бак объёмом от 5 до 24 литров. Если для снижения частоты включений насоса, то от 24-х литров и выше. Чем больше, тем лучше. Если г/а Вам нужен, для запаса воды, то считаете необходимый объём, умножаете на 3 и, исходя из полученного результата выбираете бак.
зачем нужен гидроаккумулятор, каков принцип его работы, какой тип корпуса лучше выбрать
Этапы обустройства скважины на воду:
Монтаж насоса или насосной станции для подачи воды в помещение или для полива;
Монтаж кессона или адаптера для возможности использовать воду зимой при любой температуре;
Врезка реле давления в гидравлическую сеть;
Установка мембранного бака;
Прокладка водопровода.
Принцип работы гидроаккумулятора
Устройство мембранного бака – снаружи металлический корпус, внутри – резиновая эластичная мембрана, второе название которой «груша». Между ними накачивается воздух под заранее заданным давлением. В транспортном состоянии груша схлопнута под напором воздуха фото 1.
Насос накачивает воду в мембрану, которая надувается как воздушный шарик, сжимая воздух между ней и корпусом. При достижении максимального значения давления в баке срабатывает реле, которое монтируют на верхнем штуцере фото 1 и 2, и насос отключается. При расходе воды давление падает. Когда достигается минимальный порог включается насос и накачивает воду в мембранный бак до определенного напора, соответствующего верхнему порогу.
Зачем нужен гидробак?
Преимущества системы водоснабжения с гидроаккумулятором:
- Увеличение срока службы насоса, потому что он включается реже.
- Защита трубопроводов и сантехники от гидроударов, возникающих от прямого включения насоса при открытии крана.
- Поддержка постоянного давления в системе в случае нескольких точек водопотребления одновременно.
- Запас воды в баке — спасение при отключении электричества, что в нашей действительности встречается достаточно часто и непредсказуемо.
Чем объем гидробака больше, тем реже включается насос. Но выбор размера мембранного бака зависит и от производительности электронасоса, и от водопотребления. Редкое обновление воды в баке опасно обратной стороной — застаиванием воды и появлением бактерий.
Характеристики всех элементов системы водоснабжения должны быть сбалансированы, поскольку они влияют друг на друга. Прежде чем тратить деньги, проконсультируйтесь с инженером компании «Системы для дома».
Исполнение гидробака может быть вертикальным или горизонтальным, выбор зависит исключительно от удобства размещения. Например, горизонтальные гидроаккумуляторы снабжены планкой для настенного крепления.
97% объектов комплектуются вертикальными баками, 85% из них устанавливаются в кессоне, так как занимают меньшую площадь в помещении и дешевле. Но иногда накладываются ограничения по высоте, тогда ставятся горизонтальные, они на 10-15% дороже.
15%
в частном домеСтатистика компании «Системы для Дома» по типам мембранных баков
Производителей мембранных очень много, поэтому сложно выбрать, если сталкиваетесь с такой задачей впервые. Нужно сбалансировать много критериев: качество, цена, долговечность, размер, конструктивное исполнение, тип груши, цвет и т.д.
Наша рекомендация
Мы не имеем возможность проверить все типы оборудования. Но наши рекомендации только для тех типов оборудования, в надежности которых мы убедились лично. Собственная сервисная служба предоставляет большой объем информации, которая анализируется.
Многолетние наблюдения за эксплуатацией гидробаков на наших объектах, мы рекомендуем как минимум двух лучших производителей:
Reflex Winkelmann GmbH (Германия) считается ведущим мировым поставщиком оборудования для водоснабжения зданий.
AquaSystem S.r.l (Италия). Бренд принадлежит холдинговой компании Zilio Indutries. Вся продукция проверяется на соответствие действующих европейских норм.
Чтобы увеличить бесперебойный срок службы, гидробакам необходимо регулярное техническое обслуживание.
Например, в процессе эксплуатации постепенно стравливается воздух. В результате реле давления срабатывает чаще и в мембрану поступает объем воды больше допустимого. Она эластична, растягивается, но не бесконечно, а значит, может порваться. Периодически в емкость необходимо подкачивать воздух до нужного давления, не реже 2 раз в год. Для этого на корпусе расположен воздушный ниппель, соответствующий автомобильному стандарту. Подкачку можно выполнить автомобильным компрессором самостоятельно. Не сложнее, чем подкачать колесо.
Когда такой возможности нет, лучше доверить работу специалистам. Нужно знать до каких пределов подкачивать, а в комплексе работ по обслуживанию оборудования всей системы водоснабжения, учитывать настройки реле давления.
По телефону +7 (495) 649-8593 Вы узнаете больше о гидроаккумуляторе в системе водоснабжения.
11 доводов, почему мы можем рассчитывать на Ваше доверие.
Гидроаккумуляторы для воды. Что такое гидроаккумулятор и принцип его работы
Аккумулятор представляет собой металлический герметичный контейнер, внутри которого находится эластичная мембрана. Это устройство необходимо для поддержания постоянного давления в водопроводе и защиты водяного насоса от преждевременного выхода из строя из-за частой эксплуатации. Если вы хотите купить аккумуляторную батарею и установить ее своими руками в частном доме, вам необходимо разбираться в ее технических характеристиках и принципе работы.
Функции аккумулятора
Гидравлический аккумулятор, также называемый мембранным баком или гидробаком, выполняет ряд функций:
— Поддерживает давление в системе водоснабжения на стабильном уровне.
— Спасает насос от быстрого износа из-за частого использования. В баке есть определенное количество воды, поэтому насос работает не на каждое отверстие крана, а только тогда, когда вода полностью израсходована. Каждый насос имеет стандартный индикатор количества включений в час.Использование гидробака позволяет увеличить количество невостребованных соединений насоса, а это сказывается на его обслуживании, увеличивая срок эксплуатации.
— Защищает систему водоснабжения от вероятного гидроудара, возникающего при подключении насоса, который может повредить трубопровод.
— Позволяет создать в системе определенное количество воды. Благодаря этому у вас всегда будет вода, даже в периоды отключения электроэнергии, и это частое явление в нашем мире.Эта функция особенно полезна для владельцев загородных домов.
Из чего состоит гидроаккумулятор
Следует отметить, что емкость резервуара герметична и разделена на две камеры специальной мембраной, первая — для воды, вторая — для воздуха.
Накопитель
Что касается воздушной камеры, то в ней есть пневмоклапан, регулирующий давление. Присоединительный патрубок с резьбой позволяет заполнить гидроаккумулятор водой.
Присоединительный трубопровод подбирается таким образом, чтобы он по диаметру соответствовал напорному патрубку, так как это напрямую влияет на возникновение гидравлических потерь в системе водоснабжения.
Смотрите видео: Почему в водопроводе гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор, рассчитанный на объем воды более 100 литров, предусматривает наличие клапана, вентилирующего воздух, скопившийся в воде. Для бака меньшего объема без такого клапана в водопроводе есть приспособления, позволяющие стравливать воздух.Это может быть как тройник, так и кран, закрывающий центральную водопроводную магистраль.
Как правило, гидроаккумулятор должен быть установлен таким образом, чтобы его можно было легко разобрать для ремонта или технического обслуживания без слива всей воды из системы.
Как работает гидроаккумулятор?
Принципы работы следующие:
— Вода перекачивается насосом к диафрагме бака, благодаря создаваемому давлению;
— Как только давление достигнет желаемого уровня, насос отключается, а это значит, что вода перестает течь;
— После очередного забора воды давление постепенно снижается, поэтому автоматически включается насос, начиная подавать воду на мембрану.
Схема работы аккумулятора
Установлено, что максимальная производительность резервуара напрямую зависит от его общего объема. Есть возможность регулирования работы реле давления.
Во время работы растворенный в водной среде воздух скапливается в мембране устройства. Это снижает производительность мембранного бака. Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести профилактические работы, во время которых спустите воздух.
Схема подключения аккумулятора напрямую зависит от его назначения. Зарядное устройство не похоже на обычный резервуар для воды, поэтому его установка требует особых знаний и навыков. Монтаж должен проводить опытный техник, так как от него напрямую зависит вся система водоснабжения.
Является неотъемлемой частью современных систем автоматического водоснабжения частного дома, коттеджа или дачи. На рынке существует множество типов и конфигураций расширительных баков для холодной воды.
Сегодня мы подробно разберем устройство и принцип работы гидроаккумулятора, его основное назначение, правила установки и возможные неисправности в работе. А также постарайтесь понять принцип действия, и как правильно выбрать гидроаккумулятор для нашей насосной системы.
Основные типы и особенности
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения различаются по своей компоновке:
— горизонтальный
— вертикальныйПо объему или вместимости:
— стандартный бытовой: 24-50 литров
— средний объем: 80-100 литров
— большой объем: 150 литров и болееПо материалу корпуса:
— Сталь эмалированная
— нержавеющая стальГоризонтальный аккумулятор для насосной станции
Корпус стального аккумулятора обычно окрашивается синей или зеленой эмалью.Расширительные баки красного цвета чаще используются для систем отопления.Область применения
Аккумуляторы предназначены для:
— накопление воды и поддержание ее автоматической подачи до точки забора
— увеличить срок службы насоса, сняв с него нагрузку при частном включении
— предотвращение возможного гидроудара в водопроводе
Устройство и принцип работы аккумулятора
Типичный аккумулятор состоит из следующих элементов (см. Схему ниже):
1 — резьбовое соединение для подключения к водопроводу, его диаметр обычно 25 мм или 1 дюйм
2 — фланец уплотнительный
3 — емкость разных объемов
4 — резиновая мембрана для воды
5 — пневмоклапан для откачки и удаления воздуха
6 — место установки для установки на него поверхностного насоса
(при горизонтальном исполнении)7 — ножки для устойчивости конструкции
Устройство бака
Принцип действия гидроаккумулятора основан на автоматической подаче воды из бака к потребителю без включения насоса.Это связано с тем, что при открытии водопроводного крана закачанный в бак воздух начинает выдавливать воду из мембраны под давлением.Требуемое давление в баллоне должно составлять 1,5-2 атмосферы. По мере расхода воды потребителем, после закрытия крана гидроаккумулятор в автоматическом режиме снова заполняется водой по всему объему.
Как выбрать гидроаккумулятор для насоса
Если вы планируете купить и не знаете, какой объем бака выбрать, или уже есть поверхностный насос, но планируете приобрести к нему гидроаккумулятор, то рекомендуется:
— для насоса мощностью до 1000 Вт, бака на 24 литра
— для насоса мощностью более 1000 Вт, лучше купить бак на 50 литровПри покупке гидроаккумулятора рекомендуется для насосов емкостью:
— до 500 Вт, установить бак на 24 литра
— до 1000 Вт подходит для 50 литров
— до 1500 Вт — 80 или 100 литровПогружные насосы из-за своей конструкции включаются и выключаются реже, чем поверхностные.Поэтому им необходимо установить несколько гидроаккумуляторов большого объема.
На практике расширительные баки объемом 24-50 литров способны полностью удовлетворить потребность в хозяйственной воде небольшой семьи, на одну или две точки водоснабжения. Если семья большая, можно купить бак большей вместимости. Например, бака объемом 80-100 литров должно хватить на три-четыре точки водозабора: кухню, ванную, душевую и туалет.
Вертикальные гидроаккумуляторы
Рекомендации по установке гидробака1.Устанавливать гидроаккумулятор только в отапливаемом помещении.
2. Перед запуском не забудьте предварительно промыть систему водоснабжения.
3. Проверьте, всасывается ли воздух в бак под достаточным давлением.
Если нет, то закачайте до 2 атм. самостоятельно через воздушный пневмоклапан. Эту процедуру можно проделать, например, на обычном велосипедном или автомобильном насосе.
Проблемы в работе и методы их устранения
1. Недостаточное давление воздуха.
Продуть пневматический клапан и накачать воздух насосом.2. Отсутствие воздуха под давлением в емкости аккумулятора.
Необходимо будет заменить клапан или мембрану.3. Из клапана вытекает вода.
Необходимо заменить мембрану. Смотрю видео.Аккумулятор для систем водоснабжения — это непременный атрибут современного загородного частного дома или дачи. Надеюсь, теперь вы понимаете его принцип работы и особенности конструкции.И теперь вы без труда сможете подобрать гидроаккумулятор под свои условия, а также правильно его установить, и не допустить ошибок при запуске системы водоснабжения.
Когда у арендодателей нет возможности подключиться к центральному водопроводу, им необходимо оборудовать его самостоятельно.
Важно правильно рассчитать систему, а также подобрать все необходимое оборудование. И одна из важных составляющих системы водоснабжения — гидроаккумулятор для систем водоснабжения.Естественно, нужно понимать, что это такое и зачем это нужно.
Аккумулятор
Что такое гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор для водоснабжения представляет собой металлический бак с расположенной внутри воздушной камерой. Этот бак подключается к водопроводу. По сути, это резервная емкость, предназначенная для накопления небольшого запаса воды, и для выравнивания давления в системе
.
Накопитель
Принцип работы аккумулятора:
- в один отсек перекачивается вода;
- в другую камеру, закачивается сжатый воздух;
- за счет этого вода в системе находится под постоянным давлением 2-2.5 атмосфер;
- при падении объема жидкости в резервуаре ниже установленного значения — реле включает насос, а после установленного — отключает.
На самом деле ничего сложного в его работе нет.
Функции гидробака
Каждый элемент системы водоснабжения выполняет свои специфические функции. Естественно, у них тоже есть танк. Итак, какая потребность в гидроаккумуляторе в системе хозяйственного водоснабжения:
- резерв воды в системе — это, конечно, не главная задача этих устройств, так как они редко имеют большой объем.Но, все же, бак позволяет сэкономить небольшое количество воды, что может очень пригодиться при отключении электричества;
- выравнивают давление в системе водоснабжения — благодаря своей конструкции гидробаки могут обеспечивать постоянное давление в водопроводе. Причем даже при одновременном включении нескольких точек, например, смесителя на кухне и в ванной;
- защищает воду от гидроудара — погружной насос, подает воду с высоким давлением, а гидроаккумулятор доводит ее до оптимального для водного оборудования, поэтому все оборудование защищено от гидроударов.
Кроме того, гидравлические баки защищают погружной насос от перегрева. Дело в том, что насос работает по такому принципу:
- как только давление в водопроводе падает, включается;
- , а при наборе — отключается.
Но есть большой минус — например, обычный кран потребляет не более 0,5 м3 / час. А помпа выдает 4 м3 / час, поэтому при открытом кране помпу придется включать и выключать через каждую секунду.А это чревато тем, что он быстро выйдет из строя.
Другое дело, когда в системе есть накопительный бак для воды — насос будет включаться только для пополнения его объема, а не каждый раз при открытии крана. Соответственно, таких вкраплений будет намного меньше.
Типы устройств
Эти резервуары для хранения различаются по нескольким параметрам. Один из них — емкость. Самые популярные устройства — объемом 50 и 100 литров. Также танк отличается по комплектации.Есть два типа:
Особых отличий у них нет, ведь схема устройства и принцип работы гидроаккумулятора в системе водоснабжения в обоих случаях будут одинаковыми. Меняется только конструктивное расположение элементов бака.
Поэтому, чтобы выбирать между горизонтальным и вертикальным устройством, нужно исходить из удобства его установки и дальнейшей эксплуатации. Например, для небольших помещений часто берут вертикальные агрегаты — они удобно расположены по углам.
Основное отличие в том, что вертикальные устройства объемом более 50 литров имеют специальный клапан для сброса лишнего воздуха из бака. Горизонтальные, как правило, ими не оборудованы, поэтому при установке бачка нужно сделать дополнительный кран. Это позволит полностью опустить содержимое емкости.
Однако главное отличие во внутреннем устройстве. Есть такие виды:
Мембранные и цилиндровые аккумуляторы
Цилиндрический бак состоит из металлического бака и расположенной внутри него резиновой или резиновой груши.В этой груши собирается вода из системы, а воздух под давлением закачивается в пространство между грушей и внутренними стенками резервуара.
Плюсов этой конструкции:
- вода контактирует только с поверхностью груши — контакта с металлом нет;
- при необходимости грушу можно заменить самостоятельно — таким образом конструкция баллона легко ремонтируется.
Гидроаккумулятор мембранный, устроен иначе, дополнительной емкости в нем нет.Вместо этого резервуар состоит из двух отдельных камер, разделенных специальной резиновой перегородкой. В одной части вода подается из водопровода, а в другую закачивается сжатый воздух.
Недостатков данной конструкции:
- вода попадает на металлические стенки гидроаккумулятора — и это приводит к неизбежной коррозии;
- заменить мембрану сложнее, чем грушу.
Таким образом, лучше всего подходят устройства баллонного типа.Они практичнее и легче ремонтируются. Более того, когда вода находится в груши, она не контактирует с основным резервуаром, а это означает, что вероятность коррозии сводится к минимуму.
Выбор танка
Определяя, какой аккумулятор лучше всего покупать, обычно обращают внимание на два критерия:
- его местонахождение;
- объем цистерны.
Дизайн принципиальной роли не играет, поэтому выбирается исходя из габаритов помещения и удобства эксплуатации.Ведь танк нужно располагать таким образом, чтобы к нему можно было беспрепятственно приближаться.
При выборе емкости нужно учитывать, что только половина емкости заполнена водой. В целом можно придерживаться таких правил:
- при наличии в доме не более трех точек потребления подойдет аккумулятор любой емкости;
- при потребителях до 5-ти, при мощности насоса в пределах 3 м3 / ч, то резервуар емкостью 50 л;
- если потребителей больше, то нужно брать аккум на 100 л.
Естественно, есть и другие факторы, влияющие на выбор устройства. О них вы можете прочитать в статье «».
Крепление гидроаккумулятора
К этому процессу нужно подойти максимально серьезно, потому что от того, как работает гидроаккумулятор, зависит качество всей водопроводной трубы. При установке необходимо придерживаться таких правил:
- бак должен быть надежно закреплен на полу;
- подключение к водопроводу осуществляется через гибкие трубки;
- перед включением необходимо проверить давление в баллоне — оно должно быть в пределах от 1 до 1.5 атмосфер;
- важно понимать, что чем ниже давление воздуха, тем больше воды может попасть в бак, и тем реже будет включаться насос. Однако общее давление воды также будет ниже;
- теперь нужно воспользоваться инструкцией и отрегулировать реле давления — оно отвечает за включение и выключение помпы;
- после этого можно набрать воду в прибор и проверить его работу.
Схема подключения гидробака
При первом запуске необходимо собрать воду под низким давлением.Дело в том, что стенки резиновой груши могли слипаться, а большой напор воды может их повредить.
Основные неисправности
Хотя устройство гидроаккумулятора не отличается сложностью, но иногда может иметь неисправности.
Наиболее частые отказы:
- насос часто включается — это может быть вызвано несколькими причинами. Например, нарушена герметичность бака, повреждена мембрана или неправильно настроено реле давления.Также такая проблема может быть вызвана нехваткой воздуха в аккумуляторе;
- упало давление в водопроводе — в гидроаккумуляторе нет воздуха, либо виноват насос;
- бачок протекает — это указывает на повреждение мембраны или резиновой бутылки.
Подробнее о проблемах и способах их устранения читайте в статье «». В общем, для ремонта и регулировки гидробака лучше воспользоваться помощью специалистов. Причем актуально, когда устройство новое и еще находится на гарантии.
Любая конструкция автономного водоснабжения заканчивается установкой гидробака. Обычно это небольшая емкость, которая необходима для накопления носителя. Проще говоря, есть вода под давлением, которую в случае чего можно использовать для бытовых нужд. Поговорим о том, как правильно выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения и на что обращать внимание при покупке.
Общая информация
В большинстве случаев бак имеет пластиковый корпус, более дорогие модели — металлические.Внутреннее пространство разделено пополам мембраной, с одной стороны которой находится носитель, а с другой — воздух. Такая конструкция позволяет создать внутри емкости давление около 1,5-2,5 бар, в зависимости от объема и производителя продукта. Необходимо понимать, что гидроаккумулятор для систем водоснабжения — это не накопительный бак на сотни и даже тысячи литров. В нашем случае речь идет об объеме 50-100 литров.
Вот почему вам нужен воздух в резервуаре для воды.Дело в том, что любой трубопровод, будь то автономный или центральный, может подвергаться гидроударам. Это очень нежелательное явление, разрушающее главное. Для избавления от него в системе используется камера с воздухом. Он послушнее воды и позволяет гасить гидроудары. Кроме того, как отмечалось выше, необходимо поддерживать постоянное давление в системе.
Немного о принципе устройства
Гидравлический бак, несмотря на свой высокий КПД, устроен очень просто.Из колодца или колодца, а также из любого другого источника в него поступает вода. Следовательно, эластичная мембрана растягивается из-за давления носителя. Объем воздуха между стенкой резервуара и мембраной уменьшается, и, следовательно, создается большое давление. При достижении максимума срабатывает специальный датчик, отключающий насос.
Тогда мы получим следующую ситуацию. Открываем воду в кране, и она выходит из бака под давлением. В последнем постепенно снижается давление на мембрану.Когда он упадет до минимума, включится насос. Примерно так и устройство работает. Крайне важно, чтобы давление в гидроаккумуляторе постоянно держалось на оптимальном уровне, это позволяет подавать воду потребителю под давлением. Профилактические работы желательно проводить ежегодно и при необходимости доливать воздух через специальный штуцер с помощью автомобильного насоса в баке.
Гидроаккумулятор для систем водоснабжения: цена и еще кое-что
Ну а теперь перейдем к самому интересному — стоимости оборудования.В большинстве случаев ставки варьируются в зависимости от производителя. Отечественные компании более доступны по цене, чем европейские. По качеству у нас вполне нормальные гидробаки. Если соблюдать правила эксплуатации, то проблем возникнуть не должно.
Например, компания «Гилекс» производит хорошие резервуары для воды. Аккумулятор этой фирмы на 50 литров обойдется вам в 3000 рублей. При этом его вес составляет всего 8 килограммов. Агрегат на 24 литра обойдется дешевле — 1 200 рублей.Что касается европейских производителей, то там цены выше примерно на 7-15%. Если объем бака небольшой, разница незначительна. Но в любом случае, прежде чем переходить к цене, нужно посчитать, сколько именно вам подходит.
Определить тип бака
Гидроаккумулятор для систем водоснабжения может быть вертикальным и горизонтальным. Что касается способа установки, то для потребителя принципиальной разницы нет. Основное различие между ними — способ удаления скопившегося в мембране воздуха.Модели, объем которых превышает 100 литров, имеют штуцер, через который периодически удаляется воздух. Отметьте, есть ли фитинг. Если нет, найдите модель там, где она есть.
В вертикальных гидроаккумуляторах весь воздух скапливается в его верхней части. Снять в этом случае не составит труда. Для этого есть специальный клапан. Горизонтальные гидробаки предусматривают установку дополнительной трубопроводной сборки. Это канализационный отвод с отводным патрубком. Для удаления воздуха предусмотрен шаровой кран.Вы спросите, что лучше? Как уже было отмечено выше, особой разницы нет, но в аппаратах вертикального типа легче удалить воздух.
О расчете объема
Гидроаккумуляторы для водоснабжения, устройство которых мы рассмотрели, имеют другой объем. От того, насколько правильно он будет выбран, зависит и эффективность системы. Но поскольку устройство часто используется для разных целей, иногда бывает сложно найти подходящий объем.
Если вы используете резервуар для хранения воды, то его объем должен быть большим.Например, емкости должно хватить на несколько дней автономного потребления носителя на бытовые нужды. Совершенно противоположная ситуация в случае использования устройства для поддержания постоянного давления в системе при выключенном насосе. Бака хватит на 20-100 литров. Если автоматическая подача воды станции с гидроаккумулятором необходима для того, чтобы электронасос не включался слишком часто, то достаточно будет бака на 50 литров. Обратите внимание, не рекомендуется запускать насосы чаще одного раза в минуту.Если учесть, что душ может потреблять 5-8 литров в минуту, а туалет не более 2 литров, то этого бака более чем достаточно.
«Гилекс» (гидроаккумулятор) и его особенности
Прежде всего, хочу сказать, что есть смысл обратить внимание на отечественные компании. Это связано с несколькими причинами. Как было сказано выше, это более доступные по цене товары. Но помимо этого российские компании разрабатывают такие гидроаккумуляторы, которые больше подходят для наших систем водозабора.В результате устройство долгие годы было более стабильным.
Что касается самого производителя, то о нем можно сказать только хорошее. Во-первых, отличное соотношение цена / качество. При прочих равных условиях баллон «Гилекс» будет немного дешевле любого «европейца» и не уступит по таким характеристикам, как создаваемое давление, напор, объем и тому подобное. В целом это отличное решение, и не потому, что оно дешевое, а потому, что оно действительно качественное и удобное.
Частота использования и объем
Эти два параметра тесно взаимосвязаны. Дело в том, что подключение гидроаккумулятора к водопроводу выполняется в расчете на то, что агрегат будет работать в интенсивном режиме, то есть при постоянной нагрузке. Здесь это порядка 5-15 включений в час. Но часто эта цифра бывает иной. Почему ты спрашиваешь? Все просто — вы просчитались с выбором объема бака. Например, на большую семью взяли объем в 50 литров, чего было мало.Получается, что агрегат перегружен. Это нехорошо по целому ряду причин. Во-первых, насос, погружной или неглубокий, постоянно включается и выключается, что напрямую влияет на срок его службы. Во-вторых, мембрана бака тоже подвергается интенсивному износу, что тоже плохо. Вот почему рекомендуется всегда иметь небольшой запас. Купите бак не на 50, а на 75 литров. В большинстве случаев этого будет более чем достаточно. Пусть потратят на 500-700 рублей больше, но дольше прослужит.
При покупке должен знать каждый
Схема водоснабжения с гидроаккумулятором должна обязательно предусматривать наличие отверстия в бачке для стравливания воздуха. Это связано с тем, что в той или иной степени в носителе есть кислород, который необходимо куда-то уходить из баллона. Если у вас модель объемом менее 100 литров, то специального клапана может и не быть. В этом случае рекомендуется проводить профилактику 1-2 раза в год. Бак полностью опорожняется, а скопившийся воздух удаляется.В противном случае в системе будет повышенное давление, что приведет к снижению полезной мощности оборудования.
Заключение
Рекомендуется отдавать предпочтение гидробакам с металлическими корпусами. Пусть они и будут несколько дороже, но это решение эффективно по той простой причине, что агрегат не боится механических повреждений.
Основой работы автоматических станций и систем водоснабжения на базе скважин с погружными или поверхностными насосами является поддержание в трубах стабильного напора.Эту задачу выполняют гидроаккумуляторы для водоснабжения. Для правильного выбора и установки устройства нужно определиться с его параметрами с учетом характеристик оборудования.
Определение и цель
Аккумулятор (ГА) часто называют гидравлическим или расширительным баком. Не следует путать с простой емкостью хранилища. Это похоже на металлическую герметичную пушку с толстой стенкой и с упругим баллоном или перегородкой внутри, где образованы две камеры — с водой и воздухом — которые создают определенное давление.
Для лучшего понимания, что такое гидроаккумулятор, необходимо ознакомиться с его функциями:
- обеспечивает стабильное давление в трубах. При одновременном открытии нескольких кранов исключает падение напора, компенсируя его своими ресурсами, а также обеспечивает стабильную температуру вместе с водонагревателем
- защищает водяной насос от износа, снижая нагрузку на него, так как его циклы переключения становятся менее частыми.После открытия крана он сработает только тогда, когда в баке закончится резерв. Скорость включения в час снижается, что создает их запас и увеличивает срок службы
- без гидравлического удара
- обеспечивает автономность системы в течение некоторого времени после отключения питания. Пользователи всегда будут обеспечены водоснабжением, в зависимости от мощности оборудования, что актуально для частных домов
Назначение мембранного бака: компенсация, уравнивание, обеспечение автономности подачи воды с созданием определенного запаса воды.С этим агрегатом подача воды будет работать при выключенном питании и при отсутствии доступа к источнику воды
Есть такие типы устройств:
- для холодной или горячей воды (соответственно синий или красный корпус), универсальный, специально для отопления
- промышленные или пищевые (различаются материалом мембраны)
- в зависимости от исполнения: пневматически и механически (грузовая, рессорная)
Механические ГА используются редко, сложны в установке и эксплуатации.Сила сжатия в них создает нагрузку, установленную на определенной высоте, или пружину. Пневматические образцы с мембраной внутри более эффективны, автономны и проще в эксплуатации. Их обычно монтируют на колодцы.
Значение для автономных источников с насосами
Вот почему вам нужен гидроаккумулятор для насосных станций. Нормальный режим работы насоса, обеспечивающий длительную бесперебойную работу — 20 — 30 включений в час. Даже при минимальном падении давления реле будет включать и выключать его при восстановлении уровня.В этом случае протечка компенсируется насосом моментально и при самом незначительном расходе воды он активируется, работая практически на холостом ходу, быстрее истощая свой ресурс.
Аккумулятор описал принцип работы системы улучшается. Он формирует необходимый запас жидкости и компенсирует ее расход, исключая холостой ход, а также сглаживает резкие скачки давления при включении.
Принцип работы со скважиной, комплектующие
Вот как работает гидроаккумулятор поэтапно:
- вода закачивается в грушу, которая увеличивается, тем самым вытесняя воздух — внутри
создается выталкивающая сила- После достижения желаемого значения наступления, специальное реле отключает работу электронасоса
- С помощью сжатого воздуха жидкость из мембраны выталкивается в систему.Таким образом, при открытии крана из бака
течет вода.- После уменьшения количества жидкости в груше опускается голова — реле фиксирует эту цифру, включает нагнетатель до нужного значения, и так по кругу
Принцип действия гидроаккумулятора заключается в создании внутри его корпуса выталкивающей силы, которая компенсирует давление в системе. Пустое пространство внутри него заполнено воздухом. При этом сила сжатия достигает примерно 2 бар.Она выталкивает необходимое количество жидкости из «груши» в трубы для стабилизации давления по показателям реле давления.
Гидроаккумулятор для насосной станции со скважиной работает по такой схеме: электронасос качает воду из скважины, она проходит по трубе, которая выходит из нее по напорному трубопроводу. На пути своего перехода от источника к водопроводу врезается ГА, а возле места подключения находится реле давления и манометр.Жидкость сначала поступает в агрегат, а затем стекает дальше к точкам водозабора.
Накопитель:
- корпус овальный (в виде толстого баллона) металлический на ножках
- внутри — груша, наполненная водой из пищевой или технической резины
- на одном конце — вентиль или трубопровод для стравливания воздуха, на другом — штуцер (фланец) для подключения к тройнику
- гибкий шланг или жесткая труба для подключения к внутреннему трубопроводу
- тройник, к которому крепится реле контроля давления с ниппелем для манометра (иногда его нужно покупать)
- крепление и завязывание, если емкость прикреплена к стене
Схема состоит из таких элементов (по порядку):
- Скважина: Погружной насос с электрокабелем, шлангом, трубой, подъемным тросом
- Трубопровод с обратным клапаном, идущий от насоса (проложен в дом ниже точки замерзания)
- Аккумулятор
- Конечные точки: краны, бытовая техника
Выбор
Часто возникает вопрос, как выбрать гидроаккумулятор, учитывая его расположение.Вертикальные экземпляры объемом 50 литров имеют специальный клапан для слива. В них воздух собирается вверху, поэтому это делать удобнее и эффективнее. Горизонтальные для этого оборудованы дополнительным трубопроводом с ниппелем, сливом, шаровым краном. Процедура менее эффективна и немного сложнее.
Если оборудование малой емкости, неважно, какой выбрать гидроаккумулятор — оба типа имеют отдельный трубопровод, и чтобы избавиться от воздуха, их нужно полностью опорожнить
Варианты с горизонтальной установкой специалисты рекомендуют для систем с внешними насосами.Вертикальные механизмы лучше подходят в комплекте со скважинами с погружными устройствами для частных домов. Для них отводится или монтируется небольшое помещение (подвал, подвал) вместе с насосной станцией в яме возле дома
.В прилагаемой инструкции есть таблицы с данными, которые подскажут, как выбрать гидроаккумулятор с необходимыми техническими возможностями по количеству используемой воды и высоте труб.
Определение необходимого объема
Частота включений, мощность нагнетателя, почасовое потребление ресурсов, высота установки — факторы, которые важны для выбора ГА с требуемым объемом внутреннего пространства.Есть правило: лучше брать больше, чем меньше, ведь чем реже будет включаться помпа, тем лучше. Главное — уложиться в минимальные требования к трубопроводу. Регулировка гидроаккумулятора осуществляется с учетом того, что его полезная емкость составляет от 30 до 50% внутреннего пространства.
При расчете объема гидроаккумулятора учитываются следующие примеры:
- для разгрузки погружного насоса, уменьшения периодичности его включения (рекомендуемое количество около 30 в час) и для необходимой производительности 40 л / мин.рекомендуемый объем гидроаккумулятора — 70 — 80 литров и более
- только для поддержания напора и компенсации пиковых нагрузок достаточно иметь самые маленькие размеры 25-40 л
- на 25-40 литров, контур будет нормально работать с 4 блоками (умывальник, ванна, душ, водонагреватель) и потребует 2 человек. Другой пример: на два туалета, раковину, душ, умывальник с общим расходом 20 литров в минуту будет достаточно от 50 до 80 литров, что должно удовлетворить от 3 до 4 человек.
- для создания резерва при работе источника при отключенном питании потребуется от 80 до 100 литров и более
Давление
Подбирается агрегат с нужным показателем с учетом гидростатического давления, определяемого высотой подачи воды. В доме с высотой трубы 10 м хватит заполнителя от 1,5 до 2 бар. Если он установлен на первом этаже, в подвале или цокольном этаже, то добавьте на этот уровень 1 штангу, необходимую для прокачки.
- рабочий показатель не должен быть ниже, чем у насоса при запуске. При этом минимальная разница должна быть от 0,5, а максимальная — в среднем 2 бара
- при низком давлении вода не достигает верхнего этажа. При значительном превышении нормы — бак будет постоянно пуст
- для стандартного двухэтажного дома подходит вместимость с минимальной вместимостью 1,5 и максимальной — до 4,5 бар
- при расчете гидроаккумулятора следует учитывать, что если оборудование используется с погружным насосом, то показатель должен быть меньше нижнего предела давления в нем на 10%
- для бытовой техники требуется 1.5 — 2,8 атм. Сила выброса должна быть немного меньше, чем в системе (на 0,1 — 0,2 атм) — чтобы внутренняя мембрана не сломалась
Заводские установки стандартно устанавливают на 1,5 бар, но значение может быть другим, поэтому перед подключением теста манометр является обязательным. Подключается к штуцеру устройства. Если требуется другой показатель, то это делается обычным велосипедным насосом, принцип такой: воздух откачивается — сила выталкивания падает, прокачивается — увеличивается.
Верхняя планка давления, на которой может находиться мембранный резервуар, должна превышать давление в сети, к которой он подключен
Выбор гидроаккумулятора будет успешным при соблюдении следующих правил:
- чем чаще включается насос, тем больше рекомендуется объем — для средней семьи из 3–4 человек от 50 до 80 литров
- чем больше, тем лучше, но учтите, что неиспользованная вода застаивается
- чем вместительнее устройство, тем меньше частота переключения насоса, что увеличит срок службы насоса.Это касается и груш, так как она будет реже давать усадку
- металл фланца для соединения должен быть из оцинкованной стали толщиной 1 мм или из нержавеющей стали, чтобы деталь прослужила дольше
Общие принципы работы
Гидроаккумулятор для колодца всегда ставят там, где выходят трубы от насоса. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать его поближе к станции с нагнетателем, хотя особого значения это не имеет. Перед подключением регулируется необходимое давление, затем агрегат подключается к трубе через тройник — все готово к работе.
Перед запуском манометра проверяется количество штрихов.
Если внутри 1,5, то в системе должно быть не меньше 1,6 (значение выставляется на реле). Для одноэтажного дома этого будет достаточно, для двухэтажного этот показатель придется увеличить. Если очков много, ценность определяется опытом. Его можно регулировать, периодически стравливая воздух или прокачивая велосипедным насосом, но при этом следует учитывать, что значение не может быть выше допустимого значения хотя бы для одного бытового прибора, иначе он выйдет из строя.
Вы можете подключить неограниченное количество устройств параллельно к одной трубе. Существуют системы от 3 до 5 устройств, установленных в ряд. Такая конструкция идеальна для регулировки и регулировки. Его элементы можно включать и выключать в нужном количестве, тем самым выставляя необходимую мощность
.
- необходима периодическая регулировка: необходимо проверять давление (2–3 раза в год) и стравливать воздух, понижая его. Если он чрезмерно высокий, то полезное внутреннее пространство контейнера уменьшается
- при разрыве груши и наличии устройства со съемным фланцем эти детали можно заменить самостоятельно, купив новые в специализированном магазине
- часто в схему входит водонагреватель
- желательно приобрести аппарат со съемными стальными фланцами
Выбор гидроаккумулятора должен производиться с учетом того, чтобы он компенсировал работу насоса и чтобы он включался не чаще 30 раз в час.Чем меньше тем лучше. Неважно, есть ли бак поменьше — можно поставить другой. Дополнительное преимущество таких систем: если выйдет из строя одна, то подействует другой. Единственный недостаток больших устройств — застой неиспользованной воды.
Отличия дорогих и дешевых аккумуляторов. Какой выбрать гидроаккумулятор: вертикальный или горизонтальный
Гидроаккумулятор — это металлический сосуд, в одной части которого находится вода, а в другой — сжатый воздух, что позволяет аккумулировать гидравлическую энергию и в нужный момент передавать ее в систему.
Другими словами, это устройство, которое создает давление в гидравлической системе и позволяет воде течь под давлением, когда вы открываете кран.
Аккумуляторы бывают двух типов — мембранные и баллонные.
Баллонный аккумулятор — это металлический резервуар, внутри которого находится резиновый баллон, а расстояние между стенками металлического резервуара и резиновым баллоном заполнено сжатым воздухом. Он находится в резиновом баллоне, и собирается вода. При заполнении водой резиновый баллон расширяется, воздух снаружи сжимается и давление на его стенки увеличивается.Когда давление в гидравлической системе падает или когда вы открываете клапан, сжатый воздух начинает оказывать давление на резиновую бутылку с водой в баке и выталкивает воду в гидравлическую систему. При падении давления до определенного уровня автоматика включает насос и закачивает воду в резиновый цилиндр гидроаккумулятора.
Мембранный аккумулятор отличается от баллона тем, что пространство металлического бака разделено на 2 части резиновой эластичной мембраной.В этом случае в одну часть бака закачивается вода, а в другую — сжатый воздух. По принципу действия мембранный гидроаккумулятор ничем не отличается от баллонного — сжатый воздух толкает воду в гидросистему при понижении давления.
Мембрана или баллон. Какой выбрать?
Городское различие между этими двумя типами гидроаккумуляторов состоит в том, что в баллонном типе вода контактирует только с резиновым баллоном, а в мембранном типе — с внутренней стороной металлического резервуара, это создает угрозу коррозии.Кроме того, баллонные аккумуляторы служат дольше и просты в обслуживании. Вроде выбор очевиден.
Горизонтальный или вертикальный аккумулятор? Что выбрать?
Разницы в горизонтальном и вертикальном расположении гидроаккумулятора в технических аспектах не существует. Поэтому при покупке ориентируйтесь на размер помещения, в котором вы его установите, т.е. покупайте тот вид, который удобнее вписывается в ваш интерьер.
Какой объем гидроаккумулятора предпочтительнее?
Самый распространенный объем гидроаккумулятора 50 литров.Этого хватит на семью из 3-7 человек. Производительность насоса не должна превышать 3,5 м3 / ч.
Для количества членов семьи более 7 человек лучше выбрать гидроаккумулятор объемом 100 литров, с производительностью насоса до 5 м3 / час. Если вы живете один или вместе, то вам будет достаточно купить гидроаккумулятор объемом 20-24 литра. Производительность насоса составит до 2 м3 / час.
Гидроаккумуляторы используются для поддержания постоянного давления и компенсации скачков давления в гидравлической системе (для предотвращения гидравлических ударов).Самая качественная марка гидроаккумуляторов — Reflex.
«Выбираем гидроаккумулятор», БЦ «ПОИСК», расскажи друзьям: 20 мая 2017 г.
Для обеспечения стабильной работы водопровода и продления срока службы насоса необходим гидроаккумулятор. Он компенсирует перепады давления воды, тем самым снимая нагрузку с насосного оборудования. Кроме того, устройство собирает запасы воды в баке и обеспечивает бесперебойную подачу воды.Последняя функция аналогична котлу, но без нагрева.
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Для бытового использования такой баллон — вещь необходимая и полезная. Но чтобы устройство в точности оправдало возлагаемые на него надежды, стоит вначале изучить теорию, как выбрать гидроаккумулятор для водопровода.
Тип гидробака — мембранный или цилиндровый
Первое, с чего нужно начать, — это определиться, какой тип гидробака вам нужен.Бывают двух типов: мембранные и баллонные. Назначение каждого представления, а также плюсы и минусы устройств показаны в таблице ниже.
Баллонные и мембранные аккумуляторы
Горизонтальный или вертикальный резервуар — что лучше?
Чтобы полностью ответить на этот вопрос, необходимо сначала рассмотреть некоторые конструктивные особенности устройств. Итак, как бы ни был расположен цилиндр, для его бесперебойной работы необходимо периодическое обслуживание. Этот процесс заключается, помимо прочего, в удалении воздуха из салона.В вертикальных моделях такая манипуляция осуществляется за считанные секунды, вам достаточно:
найти резьбовую пробку в верхней части корпуса; Откручиваем
и отпускаем лишний газ.
В горизонтальных случаях действие выполняется иначе и точно имитирует спуск воздуха в централизованных системах отопления. Газ выходит из баллона через специальную трубку до того момента, пока не потечет вода. Пример горизонтальной модели — Zilmet Ultra-Pro 300 V.Горизонтальные и вертикальные аккумуляторы
Еще одно различие между горизонтальными и вертикальными образцами заключается в их объеме. Для тех, кому нужен «хранитель» запасов воды, больше подойдут варианты с вертикальным расположением баллона.В коллекции таких устройств есть резервуары емкостью до 1000 литров.
Горизонтальные образцы менее вместительны, но благодаря своей компактности их легко установить. Их можно расположить в любом месте дома, рядом с насосной станцией или газовым котлом.
Выбор гидробака по объему
В большинстве случаев для домашней системы можно установить мембрану с запасом по объему воды. Но если для установки большого бака недостаточно места, вам придется выбрать лучший вариант с подходящей емкостью для всех запросов (пример маленького бака: Imera VA12). Чтобы вычислить его, совсем не обязательно перечитывать горы литературы в поисках сложных математических формул; достаточно определить основную цель покупки.Их назначают только 3:
1. Увеличьте производительность насоса. Согласно техническим характеристикам насосов для систем хозяйственного водоснабжения количество их включений и выключений за час не должно превышать 30 раз. Чтобы уменьшить это количество, пригодится как раз гидроаккумулятор. Для тех пользователей, которые часто открывают кран, не используя большое количество воды, подойдет бак максимальной вместимостью 80-100 литров. В этом случае можно набрать чайник или ведро вообще без помпы.
А чтобы обеспечить себя горячей водой, нужен бойлер. Прочтите перед покупкой: Как выбрать водонагреватель электрический
2. Создайте резервный запас воды. Особенно актуально в районах с перебоями в централизованной подаче воды или электричества. Чтобы обеспечить себя жидкостью, не попадая в зависимость от «коммунальных услуг», лучшим решением будет покупка гидробака объемом 100 литров и более. Здесь при выборе вместительности также стоит учитывать количество пользователей (душевая кабина, кухня, стиральная машина и т. Д.).
3. Для стабилизации давления в системе. Одна из основных функций гидроаккумулятора. Приобретая его только для этой цели, модели на 30 литров будет вполне достаточно. Такая «малышка» устанавливается рядом с помпой, предохраняя систему от износа от гидроудара.
Если самостоятельно определить, сколько литров должно быть в баллоне, невозможно, легко решить эту дилемму помогут консультанты специализированных магазинов.Аккумуляторы разного объема
Как рассчитать необходимое давление воздуха в гидроаккумуляторе?
На корпусе каждого гидробака указано его рабочее давление.Этот показатель рассчитан для пустого баллона и является одним из важнейших показателей бесперебойной работоспособности устройства.При подключении устройства к общей системе водоснабжения его внутреннее давление начинает напрямую зависеть от этого же показателя насосного оборудования. Таким образом, разница между этими параметрами не должна превышать 1,5-3 бар (давление насоса больше). Значения проверяются с помощью манометра, подключенного к ниппелю.
Если результат теста слишком большой, эту проблему можно решить с помощью обычного автомобильного насоса для нагнетания воздуха.
Общие рекомендации
Важным моментом при выборе гидроаккумулятора (гидробака) для водопровода является материал самой мембраны. Он должен быть изготовлен из экологически чистых материалов, прочен и эластичен. При покупке не лишним будет уточнить возможность замены детали и где ее можно приобрести. В противном случае при малейших дефектах придется покупать новый гидробак.И наконец — выбранная модель обязательно должна иметь специальные документы, подтверждающие возможность ее использования в системах питьевого водоснабжения.
В системе автономного водоснабжения должен быть гидроаккумулятор, выполняющий сразу несколько важных функций: поддержание постоянного давления в системе водоснабжения, уменьшение количества пусков колодезного насоса, небольшой запас воды в случае сбой питания. Как выбрать оптимальную модель гидроаккумулятора именно для вашей системы водоснабжения?
Объем аккумулятора
Не покупайте гидроаккумулятор, ориентируясь на то, что установили ваши друзья или соседи по даче.Возможно, для вас эта модель окажется малоэффективной. Объем гидроаккумулятора (как и всего остального оборудования!) Следует подбирать только на основании результатов гидравлического расчета. Количество моделей на рынке достаточно велико.
Есть ли оптимальный объем гидробака? Как мы уже говорили, только гидравлический расчет может точно указать конкретную модель гидрооборудования, наиболее подходящую для ваших условий. Но количество типовых объемов в разных моделях гидробаков не так уж и велико.То есть, если по результатам расчета вам понадобится емкость объемом 51,5 литра, то найти такую емкость в продаже невозможно. Вам будет рекомендовано приобрести гидравлический бак на 60 л. Лишние литры объема не повредят, и даже позволят немного увеличить подачу воды и уменьшить количество запусков насоса.
Опыт инженеров по подбору и установке водоподъемного оборудования говорит нам следующее:
- в системе водоснабжения на трех потребителей, с производительностью скважинного насоса 2 куб.м / час, может быть установлен гидроаккумулятор на 25 л.
- в системе с количеством потребителей 4-8 и производительностью насоса 3,0-3,5 куб.м / ч оптимален гидробак объемом 60 литров.
- , если количество потребителей больше 10, а производительность насоса 5 кубометров / час, то оптимальный объем бака будет 100 литров.
Аккумулятор увеличенного объема?
Большой объем бака снижает количество пусков скважинного насоса, что положительно сказывается на его сроке службы.Однако нет необходимости чрезмерно увеличивать объем гидробака, если нет частых отключений электроэнергии, то есть вы не собираетесь забирать воду из бака, когда насос не работает. Учтите также, что большая емкость будет стоить дороже и может не поместиться в предназначенном для нее месте в доме или в кессоне.
Можно ли увеличить объем гидроаккумулятора?
Неправильный гидравлический расчет, изменение параметров водоснабжения или электроснабжения может потребовать увеличения объема уже установленного гидроаккумулятора.Сделать это можно довольно просто — установив один или несколько гидробаков помимо основного. Это возможно, поскольку суммируются объемы всех стоящих в системе гидроаккумуляторов. То есть два 50-литровых бака по эффективности примерно равны одному 100-литровому.
Оптимальное давление в гидроаккумуляторе
Давление воздуха в гидробаке при отсутствии воды — один из основных рабочих параметров. Этот параметр для каждого аккумулятора свой и указан в его техническом паспорте.Допускаются небольшие отклонения от номинального значения, но следует избегать значительного превышения или понижения давления, так как сокращается срок службы резинового цилиндра (мембраны). Для работы водопровода давление насоса должно быть не менее чем на 0,5 бар выше рабочего давления воздуха в гидроаккумуляторе.
На номинальное давление может влиять высота здания. Например, если гидроаккумулятор находится в подвале двухэтажного дома, то минимальное давление в водопроводе должно составлять 2 бара.Давление 1 бар нужно для подъема воды на высоту 10 м, еще 1 бар — для создания необходимого давления воды в кране у потребителя. В нашем случае 10 м — это средний перепад высот подвала и второго этажа. С учетом давления 0,5 бар, создаваемого скважинным насосом, рабочее давление в гидроаккумуляторе должно быть равно 1,5 бар.
Значения давления включения / выключения скважинного насоса могут быть установлены программно в блоке автоматического управления.Датчик служит реле давления. Правильно выставленные значения давления снизят частоту включения помпы и поддержат необходимое давление в системе водоснабжения. Эффективная работа гидроаккумулятора происходит, если разница между давлением включения и выключения насоса составляет от 1,5 до 4,5 бар.
Цилиндр или мембрана?
Аккумуляторы делятся на два основных типа — мембранные и баллонные. Принцип действия обоих типов схож — эластичная пленка из резины расширяется или сжимается под действием давления воды и сжатого воздуха.Основное отличие состоит в том, что в мембранном резервуаре вода, поступающая из колодца, контактирует с металлическими стенками резервуара, что потенциально может привести к коррозии. В резервуаре с резиновым баллоном вода контактирует только с самим баллоном, не касаясь металлических стенок. Отсутствие условий для развития коррозии продлевает срок службы баллонного аккумулятора.
Дополнительное удобство заключается в том, что баллон, в отличие от мембраны, является сменной деталью. Проведение замены не вызовет никаких сложностей — это под силу даже неспециалисту.В результате обслуживание аккумулятора с баллоном обойдется дешевле. Учитывая перечисленные выше факторы практичности и надежности, баллонные гидроаккумуляторы — лучшее решение для индивидуального водоснабжения.
Важный фактор при выборе гидроаккумулятора — стоимость запчастей. Обратите внимание на то, что некоторые производители могут без надобности завышать цены на комплектующие. Например, резиновый баллон может стоить половину или даже больше стоимости всего гидроаккумулятора.
Вертикальный или горизонтальный?
С точки зрения физических процессов, происходящих в аккумуляторе, его вертикальная или горизонтальная ориентация не имеет значения. Выбирайте вертикальный или горизонтальный форм-фактор исходя из удобства размещения оборудования в доме или кессоне. По статистике для насосных станций чаще выбирают горизонтальные насосные гидроаккумуляторы из-за простоты монтажа. Для скважинных насосов — вертикальные, так как они занимают меньше места при установке в кессоне.
гидроаккумулятор горизонтальный и вертикальныйОтличия дешевых и дорогих гидроаккумуляторов
Учитывая условия работы гидроаккумулятора — постоянное давление и контакт с водой, более дорогие модели обеспечивают не только повышенную герметичность и надежность всех узлов, но и экологичность.
Пробурена скважина
- на питьевую воду. Поэтому резиновый цилиндр гидроаккумулятора должен быть выполнен из качественного материала, который не будет вызывать попадание вредных веществ в воду.Только если вы планируете использовать воду исключительно в технических целях, вы не можете уточнить, из чего именно сделан баллон или мембрана.
- фланец на баллоне может быть выполнен из нержавеющей стали или из более дешевого оцинкованного металла. Нержавеющая сталь не только прослужит намного дольше, но и не будет источником химических соединений, вредных для человека.
Резиновая емкость и фланец легко заменяются. Поэтому, если вы сомневаетесь в достоверности информации о качестве материалов, используемых в гидроаккумуляторе, эти детали можно заменить самостоятельно.
Основным отличием моделей таких устройств является конфигурация. Аккумуляторы бывают:
Однако такие устройства отличаются не только внешним видом. Для изделий емкостью 100 л и более проблема удаления скопившегося в баке воздуха более актуальна, а для моделей с разной конфигурацией решается по-разному:
- Если мы говорим о вертикальной модели, то в таких гидроаккумуляторах обычно верхняя часть снабжена резьбовым отверстием.На этой резьбе установлен клапан, позволяющий стравливать лишний воздух.
- Для горизонтальных моделей эта функция реализована иначе. Поскольку ориентация корпуса не позволяет установить верхний воздухоотводчик, он используется с шаровым клапаном и ниппелем для сброса давления. Через этот штуцер и удалите воздух из бачка.
Функциональные отличия
Помимо метода удаления воздуха, выбор между горизонтальными и вертикальными гидроаккумуляторами может быть обусловлен другими факторами:
- Если помимо нормализации давления в системе прибор используется еще и как резервуар для хранения воды, то лучше приобрести вертикальный резервуар.Ассортимент вертикальных моделей намного шире, к тому же в линейке проще найти изделия большого объема. Например, в каталоге интернет-магазина Альфатеп представлен вместимостью 500 литров — такой запас обеспечит вашему дому необходимую автономность.
- Если нет необходимости делать запас воды, то можно приобрести компактный горизонтальный гидроаккумулятор. Установка таких моделей занимает меньше времени: для установки требуется меньше места, а само изделие можно закрепить на полу или повесить на стену (обычно конструкция монтажных планок допускает оба варианта).
Сегодня нам с читателем предстоит разобраться, для чего нужен гидроаккумулятор в водопроводе и как он работает. Кроме того, познакомимся с несколькими схемами водоснабжения, в которые входит данное устройство. Итак, приступим.
Что это такое
Гидроаккумулятор — это резервуар из черной или нержавеющей стали, разделенный эластичной мембраной (обычно грушевидной формы) на два отсека. Один из них в процессе работы наполняется водой, второй — воздухом.
Любопытно: на заводе воздушный отсек часто заполняется азотом. Бескислородная среда исключает коррозию стенок резервуара.
Если он используется для создания резерва воды или в качестве буферной емкости в системе с насосом, применяется простое правило: чем больше — тем лучше.
Но при выборе мембранного расширительного бака необходим расчет с учетом расширения воды в диапазоне рабочих температур.
При расчетах не забываем о том, что общий объем и вместимость мембранного бака различаются примерно вдвое. На практике его объем обычно принимают равным 1/10 объема котла.
Настройка и ремонт
Типичный отказ мембранных баков — разрыв эластичной мембраны — уже упоминался выше.
Для ремонта необходимо:
- Отключите изделие от водопровода;
- Выкрутите винты, удерживающие фланец, невыпадающим или рожковым ключом;
- Удалите старую мембрану и поставьте на ее место новую;
- Соберите мембранный бак и снова подсоедините его.
Регулировка гидроаккумулятора для систем водоснабжения осуществляется через стандартный штуцер с контролем давления по манометру.
Чтобы уменьшить давление, просто нажмите на ниппель и выпустите воздух; для его увеличения бак прокачивают велосипедным или автомобильным насосом (в качестве альтернативы — компрессором).
Важный момент: в системе с насосом и автоматическим выключателем давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 10% ниже давления включения насоса.В случае несоблюдения этого правила ждем кратковременных перебоев в подаче воды в момент опорожнения мембранного бака.
Электрические схемы
Как устроить водопровод с гидроаккумулятором? Ответ предсказуемо зависит от функций последнего.
Накопление воды
Бак подключается к водопроводу в любой точке. На входе водопровода монтируется обратный клапан, который срабатывает при падении давления в основной системе водоснабжения и препятствует сливу воды в гидроаккумуляторе.
Ресивер в системе с насосом
Аккумулятор подключается к водопроводу в любой точке. Обратный клапан тоже в этом случае нужен. Инструкции по установке определяются типом насоса: у погружного насоса он устанавливается на напорном патрубке, на поверхности всасывающего патрубка. В последнем случае перед клапаном желательна установка фильтра грубой очистки.
Насосная станция и резервная мощность
Достаточно распространенная схема резервного водоснабжения, реализованная, в частности, в авторском доме — подача воды насосной станцией из накопительной емкости.
Зачем в этой схеме нужен гидроаккумулятор? Мы уже выяснили: он стабилизирует давление во внутреннем водопроводе при включении насоса и делает его включение более редким.
Соединение бака и насосной станции имеет ряд тонкостей:
- Поплавковый клапан (такой же, как в бачке унитаза) обеспечивает автоматическое наполнение резервного бачка из основной системы водоснабжения. Клапан устанавливается в боковой стенке бака чуть ниже крышки;
- Вход насосной станции соединен со вставкой на дне резервуара;
- Зона между баком и насосом должна иметь как минимум такой же внутренний диаметр, что и всасывающий патрубок.В противном случае это ограничит производительность насосной станции;
- Между баком и насосом должен быть обратный клапан. Без него вода в мембранном баке под давлением будет стекать обратно в бак сразу после выключения насоса;
- Поплавковый клапан подключается к водопроводу. После него (но перед вводом напорной линии насоса) устанавливается второй обратный клапан или шаровой кран.В последнем случае водопровод переключается с водопровода на бак вручную; но при закрытом кране вода во внутренний водопровод будет подаваться только из бака.
Совет: постоянное обновление воды в емкости не даст ей застаиваться и приобретать неприятный запах.
Боевой гидроудар
Предназначен для защиты от гидравлических ударов, мембранный бак устанавливается на водопровод, на сантехнические и бытовые приборы, подключенные к воде.В случае разводки коллекторной воды допускается установка на коллекторе.
Расширительный бак ГВС
Предназначен для компенсации теплового расширения воды, мембранный бак подключается к водопроводу после котла или непосредственно перед ним.
Кроме него в системе должны присутствовать еще два элемента армирования:
- Обратный клапан перед котлом. Поможет сэкономить нагретую воду при отключении водоснабжения.Клапан ставится перед расширительным бачком;
- Клапан предохранительный. Обычно ставится сразу после возврата и дублирует функции расширительного бачка, сбрасывая излишки воды при угрожающе высоком давлении в водопроводе. В частности, это предотвратит повреждение котла и трубопровода при разрыве эластичной мембраны расширительного бачка.
Есть ли в такой системе мембранный бак?
Нет.Лишняя вода вполне может быть слита через предохранительный клапан. Однако при значительном объеме бойлера количество сливаемой в канализацию воды будет рассчитываться в литрах, что несколько расточительно.
Заключение
Надеемся, что смогли ответить на все вопросы, накопившиеся у уважаемого читателя. Видео в этой статье наглядно показывает, как установить гидроаккумулятор для водных систем своими руками. Успехов!
В фокусе — Roth
Roth Hydraulics предлагает полный ассортимент
04.12.2017
Многие технологические решения для жидкостей
Biedenkopf.Roth Hydraulics может предложить энергоэффективные гидроаккумуляторы для систем, требующих хранения или преобразования гидравлической энергии. Компоненты гидравлической технологии используются, например, в системах энергетики и электростанций, мобильной гидравлике, станках и нефтегазовых системах. Roth Hydraulics, ранее известная как «Bolenz & Schäfer», является компанией с давними традициями в этом секторе.Roth Hydraulics предлагает полный спектр решений, поставляя полный спектр поршневых, баллонных и мембранных аккумуляторных систем, а также гидроаккумуляторов для различных областей применения.Многолетний опыт, накопленный компанией в области разработки и производства поршневых аккумуляторов, позволяет квалифицировать ее как настоящего специалиста. Конструкция аккумуляторных систем Roth основана на модульном принципе. Производитель разработает индивидуальные и экономичные решения для удовлетворения требований. Максимальная мощность гидроаккумулятора Roth доступна в короткие сроки. Качественное изготовление долговечных и удобных в обслуживании аккумуляторов гарантирует максимальную безопасность и требует минимального обслуживания.Программное обеспечение Roth ACCU может использоваться для планирования и проектирования аккумуляторных систем, а также для моделирования эксплуатационных характеристик. Емкость аккумуляторной установки Roth практически не ограничена; у них есть полностью подключенные трубопроводы, все необходимые устройства безопасности и контроля, и они сертифицированы в соответствии с международными правилами.
Мембранные аккумуляторы
Компактная и легкая конструкция делает мембранные аккумуляторы Roth пригодными для промышленного и мобильного использования при давлении до 350 бар.Их можно использовать при температуре от -35 до +80 градусов по Цельсию. Типичные применения включают гашение пульсаций, компенсацию пиков давления, подвеску шасси и поддержание давления в зажимных и тормозных системах. Различные материалы мембраны позволяют использовать аккумуляторы при экстремальных рабочих температурах и для различных жидкостей. Гибкая диафрагма, закрепленная металлическим зажимным кольцом, разделяет газ и жидкость. Между жидкостью и газом не будет разницы давлений.Мембранные гидроаккумуляторы Roth Hydraulics обладают высокой эффективностью. Они доступны с указанными ограниченными объемами и давлениями наддува.Баллонные аккумуляторы
Компактные баллонные аккумуляторы Roth Hydraulics используются в экстремальных условиях: при давлении до 420 бар и температуре от -40 до +80 градусов по Цельсию. Они подходят для гашения короткоходных, высокочастотных колебаний и пиков давления, а также для поддержания давления в установке при выключении агрегата.Многочисленные преимущества эффективных баллонных аккумуляторов открывают множество областей применения: быстрое переключение, высокие частоты зарядки и разрядки, а также высокий КПД. Малая масса баллона обеспечивает быстрое время отклика, что имеет решающее значение для многих приложений. Разница давлений между жидкостью и газом будет незначительной. Баллонные аккумуляторы доступны в оптимизированной по весу конструкции с использованием композитных материалов. В зависимости от используемых материалов футеровки и волокна, возможно снижение веса до 70%.Баллонные аккумуляторы подходят для использования в замкнутых пространствах в сложных условиях, а также для мобильных систем. Специальные версии, например, с масляными клапанами с высоким расходом или пластиковым покрытием с низким коэффициентом трения, делают баллонный аккумулятор Roth инновационным продуктом с широким спектром применения.Аккумуляторы поршневые
Обширный ассортимент продукции предлагает решения, включающие гидроаккумуляторы с объемом газа более 100 000 литров.
Поршневые аккумуляторы Roth для машин и установок доступны в размерах от 0,1 до 1 500 литров. Стандартное оборудование доступно при рабочем давлении до 350 бар, а специальные версии — до 1 200 бар.Давление наддува меняется. Они используются там, где требуются большие выходные объемы и мощность. В зависимости от области применения газовые баллоны, расположенные ниже по потоку, могут значительно увеличить вместимость. Доступны даже компактные, готовые к работе крупные установки с общим объемом, намного превышающим 100 кубических метров — путем соединения произвольного количества поршневых аккумуляторов и расположенных ниже по потоку газовых резервуаров. Аккумуляторные системы рассчитаны на температуру от -10 до +80 градусов по Цельсию; Опционально они также доступны для работы при экстремальных температурах от -60 до +200 градусов по Цельсию.Roth спроектирует гидравлические соединения и системы уплотнения поршневых аккумуляторов в соответствии с требованиями заказчика. Никаких внезапных потерь газа в сторону жидкости невозможно. Системы уплотнения с низким коэффициентом трения гарантируют высокую производительность и высокую эффективность работы. Дополнительные функции, такие как встроенное ограничение хода и большой выбор измерительных и контрольных приборов, предоставят информацию о рабочем состоянии и запасенной энергии. Положение установки поршневых гидроаккумуляторов произвольное.
Стандартные сосуды под давлением Roth доступны объемом 50 и 75 литров. Они используются в качестве дополнительных резервуаров для гидроаккумуляторов или в качестве гидроаккумуляторов для различных газов.Заявка на патент США на патент на гидроаккумулятор (Заявка № 20040123912 от 1 июля 2004 г.)
Уровень техники& lsqb; 0001 & rsqb; Гидроаккумуляторы с разделительными элементами используются предпочтительно в гидравлических системах, в том числе для хранения энергии, для аварийного срабатывания общих гидравлических систем, амортизации ударов и т. Д.Гидроаккумуляторы по определению считаются сосудами под давлением, поскольку их полезный объем может храниться в зависимости от области применения. Обычно гидроаккумуляторы с разделительным элементом подразделяются на баллонные аккумуляторы, мембранные аккумуляторы и поршневые аккумуляторы, причем способ действия основан на сжимаемости рабочего газа, используемого для хранения жидкости. Обычно в качестве рабочего газа используется азот. Разделительный элемент разделяет гидропневматические гидроаккумуляторы на газовую и жидкостную части, которые подключены к гидравлическому контуру.Когда давление на стороне жидкости повышается, газ на стороне газа сжимается в газовой камере. Когда давление на стороне жидкости падает, сжатый газ может расширяться и вытеснять жидкость, накопленную в аккумуляторе, обратно в гидравлический контур.
& lsqb; 0002 & rsqb; Поскольку разделительный элемент в виде мембраны из эластомерного материала обычно обладает определенной газопроницаемостью, особенно при более длительном использовании гидроаккумулятора, рабочий газ может диффундировать через разделительную мембрану на жидкостную сторону аккумулятора и теряться.При этом рабочая мощность гидроаккумулятора непрерывно снижается. Чтобы противодействовать этой потере работоспособности баллонных аккумуляторов, газовая сторона аккумулятора разработана специально для подключения баллонов высокого давления. Газовая сторона гидравлического баллонного аккумулятора через трубопровод в качестве соединения постоянно соединена для переноса газа в сосуд высокого давления, который затем используется в качестве средства пополнения газа для соответствующего рабочего газа, предпочтительно в форме азота. По существу, газ фактически не перенаправляется в гидроаккумулятор через средство для повторной заправки газа.Скорее, объем газа добавляется за счет увеличения объема газовой камеры в аккумуляторе и газовой камеры в аккумуляторе давления, так что частичные потери газа за счет диффузии через разделительную мембрану становятся менее важными по сравнению с общим объемом газа. хранится рабочий газ. После этого можно продлить срок службы баллонного гидроаккумулятора. Причем прирост давления при том же вытесненном объеме жидкости меньше.
& lsqb; 0003 & rsqb; На практике подходы, применяемые в этом отношении, в результате раздельного расположения гидроаккумулятора и сосуда высокого давления в качестве средства для заправки газа, требуют большого места для установки.Существующие трубопроводы, служащие средством соединения между контейнерами, обычно имеют утечки. По сути, преимущество, требуемое дополнительными средствами заправки газом, по меньшей мере частично снова теряется из-за утечек. Кроме того, трубопровод может быть изготовлен только как средство постоянного газового соединения между контейнерами, так что не только производственные затраты возникают из-за самого трубопровода, но также возникают другие расходы из-за усилий по установке.
& lsqb; 0004 & rsqb; Этот баллонный аккумулятор с постоянно подключенными средствами заправки газом имеет разделительную мембрану, выполненную в виде баллона для газа.Баллон заполняется газовым клапаном, расположенным в верхней части гидроаккумулятора и соединенным как часть соединительного средства, открытого с трубопроводом, и, соответственно, со средством заправки газа. В результате использования резервуара высокого давления большого объема в качестве средства для заправки газа эта конфигурация обычно использовалась только в гидроаккумуляторах большого объема, таких как баллонные аккумуляторы, или в поршневых аккумуляторах, в которых разделительный элемент представляет собой герметичный разделительный поршень, перемещаемый внутри. корпус аккумулятора.В поршневом аккумуляторе диффузия газа в сторону текучей среды происходит через уплотнительные средства на внешней периферии разделительного поршня, который скользит по внутренней периферийной стороне корпуса гидроаккумулятора для рабочего процесса аккумулятора.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ& lsqb; 0005 & rsqb; Задачи настоящего изобретения заключаются в создании улучшенной системы заполнения гидроаккумуляторным газом, которую также можно использовать для мембранных аккумуляторов экономичным и надежным образом, которая требует небольшого места для установки и является благоприятной при производстве, установке и обслуживании.
& lsqb; 0006 & rsqb; Вышеупомянутые задачи достигаются с помощью средства заправки газом, образованного, по меньшей мере, из одной дополнительной части корпуса, соединенной с корпусом аккумулятора, чтобы сформировать единый блок. Соединительное средство имеет по меньшей мере одно соединительное отверстие в корпусе аккумулятора, соединяющее внутреннюю часть дополнительной части корпуса с газовой камерой. Средство заправки газом в виде дополнительной части корпуса аккумулятора установлено на собственном корпусе аккумулятора с газовой камерой и камерой для текучей среды.За счет средств непосредственного соединения между газовой камерой корпуса аккумулятора и внутренней частью используемой дополнительной части корпуса с ее внутренним объемом, содержащим рабочий газ, можно избежать использования обычных трубопроводов. Это позволяет сэкономить деньги и место для установки всего гидроаккумулятора, дополненного таким образом. Поскольку за счет устранения трубопроводов утечки больше не могут возникать в области точек соединения между трубопроводом и аккумулятором и газовым резервуаром в качестве средства заправки газа.В настоящем изобретении соответствующая проблема устранена, и в течение более длительного срока службы гидроаккумулятора, за исключением потерь газа из-за процессов диффузии на разделительном элементе, особенно в виде разделительной мембраны, потери рабочего газа для работы аккумулятора, особенно в виде газообразного азота, не происходит. Эта реализация предотвращает задержку движения мембраны при пиках давления. Не может произойти чрезмерного растяжения в газовой камере, приводящего к повреждению мембраны.
& lsqb; 0007 & rsqb; В одном предпочтительном варианте гидроаккумулятора по настоящему изобретению дополнительная часть корпуса находится на стороне внешней периферии корпусной части корпуса аккумулятора, граничащей с газовой камерой аккумулятора. Часть корпуса, которая, по меньшей мере, граничит с камерой для текучей среды, предпочтительно образует на своем свободном крае, обращенном к части корпуса газовой камеры, выступ, на котором может быть установлен свободный конец дополнительной части корпуса. Таким образом, при установке дополнительная часть корпуса может быть легко размещена на собственном корпусе гидроаккумулятора и присоединена к нему.По существу, аккумулятор согласно настоящему изобретению может быть выполнен за один рабочий процесс с тремя частями корпуса.
& lsqb; 0008 & rsqb; В другом особенно предпочтительном варианте гидроаккумулятора настоящего изобретения все три части корпуса соединены друг с другом на своих торцевых концах общей точкой соединения, предпочтительно в виде сварного шва. Сварной шов также может быть выполнен с помощью лазерной обработки или подобного. Таким образом, общая установка гидроаккумулятора может быть экономически выгодна за один цикл.
& lsqb; 0009 & rsqb; В одном варианте осуществления гидроаккумулятора по настоящему изобретению разделительный элемент представляет собой эластомерный материал, удерживаемый монтажным кольцом, оставляя точку соединения свободной на внутренней периферийной стороне корпуса аккумулятора. В этом случае в другом предпочтительном варианте осуществления одна часть корпуса, имеющая, по меньшей мере, частично, газовую камеру, имеет ступенчатый выступ на своей свободной монтажной кромке, который может закрывать точку соединения внутрь. Такое расположение предотвращает проникновение возможных горячих сварочных материалов или сварочных брызг внутрь гидроаккумулятора и повреждение разделительной мембраны.Напротив, сварной шов заканчивается на внутренней периферийной стороне ступенчатого уступа этой единственной части корпуса.
& lsqb; 0010 & rsqb; В одном альтернативном варианте осуществления подходящая точка крышки также может быть образована верхним концом монтажного кольца.
& lsqb; 0011 & rsqb; В одном особенно предпочтительном варианте гидроаккумулятора по настоящему изобретению объемная емкость дополнительной части корпуса примерно вдвое больше, чем объем аккумулятора в корпусе аккумулятора со стороны газа.Соответствующая конфигурация с такими объемными соотношениями оказалась особенно эффективной для мембранных аккумуляторов и позволяет заметно продлить срок службы аккумулятора за счет добавления азота ниже по потоку. Как ни удивительно для специалиста в области гидроаккумуляторов, толщина стенки дополнительной части корпуса, используемой для добавления азота, может быть уменьшена по сравнению с толщиной стенок двух других частей корпуса аккумулятора. В частности, его можно сделать примерно вдвое меньше, без отрицательного воздействия на безопасность аккумулятора.В частности, устройство согласно настоящему изобретению может быть выполнено таким образом, что свободная подвижность мембраны соответственно ограничивается и не может выходить на газовую сторону корпуса дополнительного аккумулятора.
& lsqb; 0012 & rsqb; Если разделительный элемент предпочтительно снабжен стопорной частью, с помощью которой можно закрыть гидравлическое соединение корпуса аккумулятора, когда текучая среда полностью удалена из корпуса аккумулятора, разделительный элемент не может всасываться через гидравлическое соединение. в направлении гидравлического контура.Это действие приведет к повреждению материала мембраны.
& lsqb; 0013 & rsqb; Преимущественно все части корпуса выполнены цилиндрическими в области их соединения и имеют, по меньшей мере, частично дугообразные концевые стороны на своих торцевых сторонах. Соответствующая конфигурация оказалась благоприятной в отношении сжимающих сил, приложенных к корпусу аккумулятора. Соответственно, гидроаккумулятор рассчитан на надежность.
& lsqb; 0014 & rsqb; Поскольку средство для заправки газом можно сделать очень компактным, теперь легко можно использовать средство заправки газом для обычных мембранных аккумуляторов.Такого использования не было в прошлом, поскольку из-за большого объема аккумулятора давления в качестве средства заправки газа эти устройства с трубопроводом использовались только для баллонных или поршневых аккумуляторов.
& lsqb; 0015 & rsqb; Другие цели, преимущества и характерные особенности настоящего изобретения станут очевидными из следующего подробного описания, которое вместе с прилагаемыми чертежами раскрывает предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ& lsqb; 0016 & rsqb; Ссылаясь на чертежи, которые составляют часть этого раскрытия:
& lsqb; 0017 & rsqb; ИНЖИР.1 — вид сбоку, частично в разрезе и частично в проекции, обычного средства для заправки газа, имеющего баллонный аккумулятор и сосуд высокого давления; и
& lsqb; 0018 & rsqb; ИНЖИР. 2 — вид сбоку в вертикальном разрезе гидроаккумулятора согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ& lsqb; 0019 & rsqb; ИНЖИР. 1 показывает, если смотреть с левой стороны, гидроаккумулятор в виде баллонного аккумулятора.Баллон-аккумулятор имеет корпус 10 аккумулятора, имеющий сплошную первую часть 12 корпуса. В корпусе 10 аккумулятора разделительный элемент 14 выполнен в виде баллона из эластичного материала (эластомера). Баллон заполняется через соединительную часть 16 для газа, расположенную в верхней части корпуса 10 аккумулятора. Жидкостный клапан 18, прикрепленный к нижнему концу гидроаккумулятора, если смотреть, как показано, является средством дискового клапана, предотвращающим всасывание баллона. гаснет, когда жидкость выходит.Клапанное средство возвращается в исходное положение обычным образом с помощью соответствующей пружины сжатия, которая подробно не описывается. Разделительный элемент 14 разделяет корпус 10 аккумулятора на газовую камеру 20 и жидкостную камеру 22.
& lsqb; 0020 & rsqb; Сверху обычный аккумулятор снабжен переходником 24, обеспечивающим соединение между газовой камерой 20 через соединительную часть 16 для газа с трубопроводом 26 в виде отдельных участков труб. Трубопровод 26 отводится одним свободным концом на переходнике, а другим свободным концом — сосудом 28 высокого давления, образующим средство для пополнения газа.Если в этот момент из-за эластомерного баллона аккумулятора происходят потери газа в газовой камере 20 корпуса 10 аккумулятора из-за процессов диффузии рабочего газа, как правило, в виде азота через разделительный элемент 14 в направлении к стороне 22 камеры для текучей среды аккумулятора соответствующие потери рабочего газа из-за увеличивающегося доступного объема внутри сосуда 28 высокого давления по меньшей мере в течение определенного интервала времени выравниваются. Резервуар высокого давления также заполняется сжатым рабочим газом и пополняется через трубопровод 26.
& lsqb; 0021 & rsqb; Даже если трубопровод 26 прикреплен аккуратно, потери газа не могут быть исключены, особенно в местах соединения 30, из-за проблем с уплотнением. Утечка газа вызывается на стороне баллона аккумулятора и средством для заправки газа в виде резервуара высокого давления 28 с трубопроводом 26 и адаптером 24. Дополнительная утечка возникает из-за места 30 соединения адаптера 24. и выпускная сторона газовой соединительной детали 16. Кроме того, на фиг. 1 ясно показывает, что традиционный подход имеет большие размеры и обусловлен разнообразием деталей (переходник, трубопровод, отдельный сосуд высокого давления и т. Д.) как производство, так и последующее обслуживание являются дорогостоящими.
& lsqb; 0022 & rsqb; В настоящем изобретении, показанном на фиг. 2, вышеописанные недостатки известного уровня техники надежно устранены. Гидроаккумулятор настоящего изобретения представлен в виде мембранного аккумулятора. Разделительная мембрана или элемент 14 имеет форму буквы W в поперечном сечении в исходном состоянии, показанном на фиг. 2. Аккумулятор имеет корпус 10 аккумулятора с первой частью 12 корпуса и второй частью 32 корпуса.Разделительный элемент 14 в форме W-образной разделительной мембраны разделяет корпус 10 аккумулятора, в свою очередь, на газовую камеру 20 и камеру 22 для жидкости или жидкости. Газовая камера 20 соединена для переноса газа к средству заполнения газом. в виде соединительных средств. Средство заправки газом представляет собой камеру в третьей или дополнительной части 34 корпуса, соединенной с корпусом 10 аккумулятора с образованием компактного блока. Соединительным средством является, по меньшей мере, одно соединительное отверстие 36 в корпусе 10 аккумулятора, соединяющее внутреннюю часть 38 третьей части 34 корпуса с газовой камерой 20 гидроаккумулятора.В дополнение к проиллюстрированному соединительному отверстию 36 может быть предусмотрено несколько каналов меньшего диаметра в соответствующей части корпуса.
& lsqb; 0023 & rsqb; Как видно из фиг. 2, третья часть 34 корпуса содержит одну часть корпуса 10 аккумулятора на внешней периферийной стороне первой части 12 корпуса. В исходном состоянии аккумулятора части 12 и 34 определяют соответствующие части газовой камеры 20. Объем газового наполнения между первой частью 12 корпуса и верхней частью разделяющего элемента 14 закрыт.
& lsqb; 0024 & rsqb; Вторая часть 32 корпуса граничит с камерой 22 для текучей среды и обеспечивает размещение текучей среды гидравлического контура, подключенного к соединению 40 для текучей среды. Камера для текучей среды может изменяться точно так же, как объем газовой камеры 20. В зависимости от при соотношении давлений внутри корпуса 10 аккумулятора и вмещаемых количествах жидкости, разделительный элемент 14 может перемещаться между внутренней частью второй части 32 корпуса и соответствующей внутренней частью первой части 12 корпуса, в частности, между точкой соединения для соединения 40 для текучей среды. и соединительное отверстие 36.
& lsqb; 0025 & rsqb; Вторая часть 32 корпуса на своем свободном крае, обращенном к первой части 12 корпуса, образует выступ 42, на котором могут быть посажены свободные концы первой части 12 корпуса и третьей части 34 корпуса. Поскольку все части 12, 32 и 34 корпуса, следовательно, находятся в контакте своими обращенными торцами вдоль общей краевой линии 44 и соединены общей точкой 46 соединения, предпочтительно в виде соединительного сварного шва (не показано), сборка производится на может быть выполнен весь гидроаккумулятор.Разделительный элемент 14 в виде разделительной мембраны имеет конец, расширенный наподобие валика и направляемый в монтажное кольцо 48. Свободная торцевая поверхность 50 монтажного кольца, если смотреть по линии визирования на фиг. 2, лежит под краевой линией 44. Если верхний край монтажного кольца 48 потянуть дальше вверх, в варианте, который дополнительно не показан, верхний край монтажного кольца может закрывать точку 46 соединения в виде сварного шва на внутри. Таким образом предотвращается повреждение чувствительной разделительной мембраны возможными брызгами сварочного шва или тому подобным внутри.Однако в этом варианте осуществления первая часть 12 корпуса по меньшей мере частично охватывает газовую камеру 20 и закрывает ступенчатым уступом 52 на своей свободной монтажной кромке напротив точки 46 соединения. Таким образом, обеспечивается такая же защита от брызг при сварке. полученный. За счет заплечика 52 достигается внутреннее центрирование первой части 12 корпуса, что облегчает посадку и сборку гидроаккумулятора.
& lsqb; 0026 & rsqb; В частности, объемная емкость третьей части 34 корпуса примерно вдвое превышает объем аккумуляторного корпуса 10 со стороны газа.Ниже приводится один пример расчета для продления срока службы за счет добавления азота. В случае показанного мембранного аккумулятора, пусть начальное давление будет po & равным 10 бар при объеме газа в газовой камере 20 Vo & равняется 0,5 л; это соответствует объему газа 5 нл (стандартных литров). Потери газа за определяемый интервал времени x будут 2 Нл. Таким образом, разница составляет 5 Nl − 2 Nl & равняется 3 Nl. Давление газа составляет 3 нл / 0,5 л & равняется 6 бар после временного интервала x.Потеря давления из-за указанной потери газа в 2 нл тогда составляет 4 бара после временного интервала x.
& lsqb; 0027 & rsqb; Для случая, когда мембранный аккумулятор снабжен добавлением азота, для начального давления po & равняется 10 бар, начальный объем газа Vo равен 11, по сравнению с предыдущим примером, равным 0,5 л, и рассчитывается как объем газа третья часть корпуса 34 с ее интерьером. Эта добавка дает общий объем газа 10 нл. Потери газа за заданный интервал времени x должны снова составить 2 Нл, что дает потерю давления 2 бара после времени x.10 Nl-2 Nl дает 8 Nl, давая давление газа 8 / л и равное 8 бар по прошествии времени x. Этот рабочий пример ясно показывает, что срок службы соответствующих мембранных аккумуляторов может быть значительно увеличен за счет заправки газа, который является неотъемлемым компонентом мембранного гидроаккумулятора.
& lsqb; 0028 & rsqb; Как показано на фиг. 2 также показано, что толщина стенки третьей части 34 корпуса по сравнению с толщиной стенок двух других частей 12 и 32 корпуса может быть значительно уменьшена. В частности, третья часть 34 корпуса может быть выполнена только вдвое меньшей толщины стенок корпуса 10 аккумулятора.
& lsqb; 0029 & rsqb; Разделительный элемент 14 снабжен стопорной частью 54 на нижней стороне. Эта стопорная часть является обычной для таких гидроаккумуляторов и поэтому подробно не описывается. Стопорная часть 54 используется для предотвращения вытягивания эластичного разделительного элемента 14 через соединение 40 для жидкости, когда аккумулятор опорожнен на стороне жидкости, чтобы избежать необратимого повреждения чувствительного материала мембраны. С помощью стопорной части 54 возможно определенное закрытие гидравлического соединения 40 без описанного недостатка.Запорной части 54 назначена функция, сравнимая с уже описанными средствами 18 дисковых клапанов в первоначально описанном баллонном аккумуляторе.
& lsqb; 0030 & rsqb; Все части 12, 32, 34 корпуса выполнены цилиндрическими в области их соединения, т. Е. В области точки соединения 46. Их противоположные торцевые стороны имеют по крайней мере частично дугообразные оконечные стороны 56. Такая форма является предпочтительной, особенно в корпусе 10 аккумулятора до такой степени, что разделительный элемент 14 затем может быть аккуратно поддержан в максимальных конечных положениях на частях корпуса 10 корпуса аккумулятора без чрезмерного напряжения чувствительного материала мембраны.
& lsqb; 0031 & rsqb; Аккумулятор по настоящему изобретению, как показано, отличается увеличенным сроком службы. Потери газа за счет диффузии через разделительную мембрану могут быть уравновешены с помощью средства пополнения газа в виде дополнительной или третьей части 34 корпуса. Из-за увеличенного объема газа ниже по потоку рост давления меньше при том же вытесненном объеме нефти, по сравнению с другими стандартными аккумуляторами. Аккумулятор габаритный, выполненный как единое целое, может быть выполнен в виде модульного комплекта со стандартными компонентами.Всего тремя частями корпуса и одним соединительным швом завершается гидроаккумулятор со своими рабочими пространствами. Средство заправки газом, которое может быть установлено на фактическом аккумуляторе, дает компактную конструкцию с небольшим количеством компонентов без необходимости в сложной системе трубопроводов, которую нельзя сделать газонепроницаемой. Такая компоновка также снижает затраты на производство и установку, а также затраты на техническое обслуживание подхода, как в настоящем изобретении.
& lsqb; 0032 & rsqb; Хотя для иллюстрации изобретения был выбран один вариант осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что в него могут быть внесены различные изменения и модификации, не выходящие за пределы объема изобретения, определенного в прилагаемой формуле изобретения.
(PDF) Для оценки надежности гидроаккумуляторной системы АЭС и повышения ее конструкции и надежности
В таблице 1 λ0 — интенсивность отказов оборудования; n — количество соединений на заклепку.
Для разных подключений коэффициент a1 может быть разным. В таблице 2 показано, как коэффициент a1
зависит от различных факторов.
Таблица 2. Формула для расчета коэффициента a1.
В таблице 2 K11 = коэффициент вибрации, K12 = коэффициент дробления / ударная нагрузка, K13 = климат помещения,
K14 = качество обслуживания, K15 = качество изготовления.
Для окончательного расчета мы построили базовый калькулятор на языке программирования Python. Мы
использовали версию Pycharm Community 2019.3 в качестве нашего компилятора. Это самый простой способ рассчитать надежность
для различных клапанов и соединений. Код, который мы используем для создания этого калькулятора:
print («расчет отказов для различных клапанов»)
n1 = input («введите лямбда:»)
n2 = input («введите коэффициент a_1:»)
n3 = input («введите коэффициент a_m:»)
n4 = input («введите коэффициент a_k:»)
результат = float (n1) * float (n2) * float (n3) * float (n4)
print (результат)
3.Результат и обсуждение
3.1 Расчет надежности прототипа реактора на быстрых нейтронах
Ниже приводится информация о надежности горячей ветви / правой петли прототипа «быстрого реактора».
3.1.1 Надежность напорного клапана. Согласно формуле, интенсивность отказов напорного клапана:
F = λ0a1√𝒏, где n — количество заклепок, пружины, рабочих колес и т. Д. В этом случае мы принимаем n = 1, a1 — это
коэффициент и значение a1: a1 = k11k12k13k14k15.Здесь k11 = Постоянная из-за вибрации. Поскольку
приборов должны находиться в лаборатории, значение k11 равно 1. Итак, k11 = 1. k12 = Постоянная из-за
Раздавливание / измельчение / ударные нагрузки. Поскольку оборудование находится в Лаборатории, k12 = 1. k13 = Постоянно из-за
климата в помещении. Для холодной погоды в неотапливаемом помещении значение коэффициента k13 = 2. k14 = Константа
из-за качества обслуживания, и ее значение в этом случае равно 1, поскольку 1 используется, когда оборудование управляется
индивидуально, т.е.е., k14 = 1. k15 = Постоянно из-за качества изготовления, и его значение такое же, как k14. т.е. k15 = 1
, т.е. значение a1 = k11k12k13k14k15. Или a1 = 1 * 1 * 2 * 1 * 1; Или a1 = 2. Следует отметить, что коэффициент a1
будет иметь такое же значение для этого расчета (надежность прототипа реактора), поскольку все оборудование
соответствует тем же критериям, что и этот клапан давления. Поскольку напорный клапан соединен с трубопроводом с помощью сварки и муфты
, значение постоянной отказа составляет: λ0 = 5.0 × 10-7 [за один час]. Итак, F = λ0a1√; Или F =
5,0 × 10-7 × 2 × 1 [в течение часа]; Или, F = 1,0 × 10-6 А, надежность клапана давления, R = 1-F; Или R =
0,999999. Опять же, давайте посчитаем отказ этого оборудования за один год. То есть t = 1 год. Итак, F =
5,0 × 10-7 × 2 × 1 × 8760 [Для одного года t = 8760 часов]; Или F = 8,76 × 10-4, т.е. R = 1-F; Или R = 0,999124.
Аналогичным образом другие части были рассчитаны и показаны в таблице 3.
Энергоэффективные гидроаккумуляторы для хранения или преобразования энергии
Roth Hydraulics, Биденкопф, Германия, предлагает энергоэффективные гидроаккумуляторы для систем, требующих хранения или преобразования гидравлическая энергия.Эти компоненты гидравлической технологии используются в мобильной гидравлике, системах энергетики и электростанций, промышленной гидравлике, станках и нефтегазовых системах. Roth Hydraulics, ранее известная как Bolenz & Schäfer, — это компания с давними традициями в области гидравлики.
Гидроаккумуляторы Roth: обширный ассортимент продукции предлагает решения, включающие гидроаккумуляторы с объемом газа, превышающим 26 400 галлонов.Roth Hydraulics предлагает полный спектр решений для гидроаккумуляторов, предлагая полный набор компонентов и систем поршневых, баллонных и мембранных аккумуляторов, а также гидроаккумуляторов для различных областей применения.Кроме того, программное обеспечение Roth ACCU может использоваться для расчета размеров и проектирования аккумуляторных систем, а также для моделирования рабочих характеристик. Емкость аккумуляторных систем Roth практически не ограничена. Они имеют полностью интегрированные трубопроводы и соединения, все необходимые устройства безопасности и контроля и сертифицированы в соответствии с международными правилами.
Мембранные аккумуляторы
Мембранные аккумуляторы Roth компактной и легкой конструкции подходят для промышленного и мобильного использования с давлением до 5100 фунтов на квадратный дюйм.Их можно использовать при температурах от 31 ° до 176 ° F. Типичные применения включают гашение пульсаций, компенсацию пиков давления, подвеску шасси и поддержание давления в зажимных и тормозных системах.Различные материалы мембраны позволяют использовать аккумуляторы при экстремальных рабочих температурах и для различных жидкостей. Гибкая диафрагма, закрепленная металлическим зажимным кольцом, разделяет газ и жидкость. Между жидкостью и газом не будет разницы давлений.Мембранные гидроаккумуляторы Roth Hydraulics обладают высокой эффективностью. Они доступны с указанными ограниченными объемами и давлениями наддува.
Баллонные аккумуляторы
Доступны стандартные сосуды под давлением Roth размером 13,2 и 19,8 галлона. Они используются в качестве дополнительных резервуаров для гидроаккумуляторов или в качестве гидроаккумуляторов для различных газов. Компактные баллонные гидроаккумуляторыRoth Hydraulics используются в экстремальных условиях: при давлении до 690 бар и температуре от –40 ° до 176 ° F.Они подходят для гашения короткоходных высокочастотных колебаний и пиков давления, а также для поддержания давления в установке при потере электроэнергии. Многочисленные преимущества эффективных баллонных аккумуляторов открывают множество областей применения: быстрое переключение, высокие частоты зарядки и разрядки, а также высокий КПД. Малая масса баллона обеспечивает быстрое время отклика — решающее преимущество для многих приложений. Разница давлений между жидкостью и газом будет незначительной.Баллонные аккумуляторы доступны в оптимизированной по весу конструкции с использованием композитных материалов. В зависимости от используемых материалов футеровки и волокна, возможно снижение веса до 70%.
Баллонные аккумуляторыподходят для использования в замкнутых пространствах в сложных условиях, например, в мобильных системах. Специальные версии — например, с масляными клапанами с высоким расходом или пластиковым покрытием с низким коэффициентом трения — делают баллонный аккумулятор Roth инновационным продуктом с широким спектром применения.
Поршневые гидроаккумуляторы
Трубопровод гидроаккумулятора Roth Hydraulics будет полностью смонтирован со всеми необходимыми устройствами безопасности и контроля и будет сертифицирован в соответствии с международными правилами.Поршневые аккумуляторы Roth для машин и установок доступны в размерах от 0,026 до 396 галлонов. Стандартное оборудование доступно при рабочем давлении до 5100 фунтов на квадратный дюйм, а специальные версии — до 17 500 фунтов на квадратный дюйм. Давление наддува меняется. Они используются там, где требуются большие выходные объемы и мощность. В зависимости от области применения дополнительные газовые баллоны могут значительно увеличить вместимость. Доступны даже компактные, готовые к эксплуатации крупные установки с общим объемом, намного превышающим 26 400 галлонов, — путем соединения произвольного количества поршневых аккумуляторов и дополнительных газовых баллонов.Аккумуляторные системы подходят для температур от 14 ° до 176 ° F. Они также доступны для работы при экстремальных температурах от 76 ° до 392 ° F.
Компания Roth разрабатывает гидравлические соединения и системы уплотнения поршневых аккумуляторов в соответствии с требованиями клиентов. Никаких внезапных потерь газа в сторону жидкости невозможно. Системы уплотнения с низким коэффициентом трения гарантируют высокую производительность и высокую эффективность работы. Дополнительные функции, такие как встроенное ограничение хода и большой выбор измерительных и контрольных приборов, предоставят информацию о рабочем состоянии и запасенной энергии.Положение установки поршневых гидроаккумуляторов произвольное.
Roth Industries GmbH & Co. KG
www.roth-industries.deКак выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения, параметры которого особенно важны. Зачем нужен гидросистема и как она работает? Аккумулятор для воды
Гидроаккумулятор, он же накопительный, напорный или расширительный бак — нужный элемент для замкнутой системы водоснабжения в любом частном доме.Чтобы правильно выбрать и использовать такой привод, не помешает изучить принцип работы гидроаккумулятора, виды, причины поломок и способы их устранения. Кроме того, не помешает разобраться, чем отличаются танки красного и синего цвета.
Как работает гидроаккумулятор?
Часто называют гидроаккумуляторами, потому что внутри такого устройства есть специальная резиновая прокладка — мембрана. Он делит емкость на две части.С одной стороны, на мембране находится вода, с другой — воздух или промежуточный газ. Также гидросистема обычно оснащена отверстием для подачи воды и манометром, который отражает давление воздуха.
Обычно гидравлический элемент состоит из металлического корпуса и резиновой мембраны. Дополнительно установлена золотник, регулирующий воздушный поток, а также фильтр для удаления мелких загрязнений
Вода подается в водопровод насосом и перекачивается в резервуар.В результате давление газа в гидроаккумуляторе с автоматикой повышается. При достижении максимально допустимого значения система автоматического управления отключает насос и подача воды прекращается.
На схеме наглядно представлен принцип работы гидросистемы водопровода. Устройство управляется автоматикой, что увеличивает его сроки до
.Постепенно вода из бака израсходована. Давление снижается, достигает минимально заданного предела, после чего в систему автоматического управления включается насос.Вода поступает в бак до тех пор, пока давление не достигнет установленного значения, насос не будет отключен и т. Д.
Что это за привод?
При наличии гидрозатвора цикл включения-выключения происходит только при необходимости, наполните бак достаточным запасом воды. Если бы не было гидроаккумулятора, насос включался бы каждый раз, когда кто-нибудь из домочадцев открывает кран. Наличие накопительного бака в системе позволяет:
- значительно увеличить ресурс скважинного насоса;
- предотвращает повреждение возможных гидравлических элементов в системе;
- поддерживает определенное давление в системе;
- предотвращает повреждение элементов водопровода и сантехнического оборудования.
Очевидно, гидроаккумуляторы для водоснабжения закрытого типа просто необходимы. О роли накопительного бака в системе водоснабжения подробно рассказано в следующем видеоматериале:
Типы мембранных резервуаров и их особенности
Гидроагрегаты бывают вертикальные и горизонтальные, которые на месте установки крепятся по-разному. Есть еще один важный момент. В той части гидросистемы, которая содержит воду, со временем может скапливаться небольшое количество воздуха.Этот воздух необходимо периодически удалять, чтобы система не попадала в систему с достаточным количеством пробок. В вертикальных резервуарах воздух скапливается вверху, и для его подачи используется специальный ниппель.
С горизонтальными гидробами все несколько сложнее. Для смешения воздуха здесь понадобится не только ниппель, но и шаровой кран, а также отвод сточных вод.
Владельцам небольших гидросистем, емкость которых менее 100 литров, необходимо в противном случае избавиться от избытка воздуха.Это следует:
- Отключить питание.
- Откройте кран.
- Подождите, пока резервуар не опустеет.
- Закройте кран.
- Подключите систему питания, чтобы резервуар снова наполнился.
Избыточный воздух выходит вместе с водой. Эту процедуру нужно делать не реже одного раза в месяц.
Гидравлика красного цвета предназначена для систем горячего водоснабжения. Хотя мембрана в них сделана из довольно прочной резины, их нельзя использовать для подачи холодной воды.
Производители предлагают красные и синие гидробрусы, а также бесцветные. Устройства синего цвета предназначены для использования в системе холодного водоснабжения. Для изготовления мембраны в таких резервуарах используется пищевая резина, безопасная для здоровья людей. Гидроагрегаты Red предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения. Их не рекомендуется использовать для холодной воды, так как мембрана в таких резервуарах изготовлена из другой резины. К тому же рабочий порог давления у синих гидросистем выше и достигает 8 бар.
Обычно вода поступает в привод снизу, а сверху, как уже отмечалось, это ниппель, через который удаляется воздух. Таким образом, каждое устройство имеет два резьбовых соединения (обычно дюйм или полдюйма), которые не следует путать. На верхний ниппель часто устанавливают автомат пневмопривода.
Иногда возникают ситуации, когда вода подается в гидробаком сверху. Считается, что в этом случае нужен автоматический воздуховод. Но стоит позаботиться о фильтре, чтобы в систему не попали частицы песка или другие загрязнения.
Примечание! Потребителю предлагается широкий выбор моделей гидробаклавов зарубежного и отечественного производства. Не все импортные устройства адаптированы для российской системы водоснабжения, что значительно сокращает сроки их бесперебойной работы. Как показала практика, отечественные качественные гидросистемы служат дольше.
Обратите внимание на материал об устройстве и принципах работы насосных станций:
Причины поломок и способы их устранения
Самая уязвимая часть гидрокниги — резиновая мембрана.В процессе эксплуатации он постоянно подвергается растяжению, а затем сокращается. Постепенно резина теряет эластичность и трескается. На возникновение проблем с гидрозамком могут указывать следующие симптомы:
Вода поступает из системы небольшими порциями под высоким давлением, кран как бы «плещется» водой;
Стрелка манометра резко доходит до больших значений и потом сразу убывает до нуля.Резиновые мембраны для гидросистем могут иметь различные формы и размеры.При замене мембраны используйте изделие, предназначенное для конкретной модели гидравлической модели.
Чтобы убедиться, что мембрана порвалась, необходимо нажать на ниппель золотника, чтобы выпустить воздух из накопительного бака и определить, какое давление воздуха имеется в гидроаккумуляторе. Если стрелки манометра сразу опускаются вниз, то воздуха, обеспечивающего необходимое давление, в гидроблоке остается очень мало. Необходимо полностью удалить воздух, если из катушки вытекает вода, значит мембрана точно порвалась, необходим ремонт.Если вода не уходила, то желает мембрана, а воздух выходит из емкости через появившиеся щели, неисправные соединения или катушку.
О проблемах с гидравликой в системе горячего водоснабжения может свидетельствовать небольшая течь, которая появляется на предохранительном клапане водонагревателя. Он также должен действовать точно: нажимать на ниппель нуля, оценивать количество воздуха, полностью его очищать и по наличию или отсутствию воды, чтобы определить, является ли Zel мембраной гидравлики.
Заменить мембрану в гидросистеме не так уж и сложно, к тому же это намного дешевле, чем поставить новый прибор. Для ремонта вам потребуется:
- Купите новую мембрану, точно соответствующую рваной.
- Осторожно разберите гидросистему, открутив соединительные болты.
- Удалите порванную мембрану.
- Установите новую мембрану на ее место.
- Собрать гидравлика.
- Равномерно затяните все болты.
Основная опасность заключается в том, что неумелое обращение с устройством может привести к отслоению края мембраны внутри металлического корпуса.В итоге работу придется переделывать. Чтобы этого не произошло, рекомендуется постепенно откладывать соединительные болты, чтобы обеспечить равномерное натяжение мембраны. Проблемы возникают, когда один болт полностью затягивают и только после этого начинают работу со следующим. Край мембраны сдвинут и может скользить.
О распространенных неисправностях и способах их устранения вы узнаете из нашего материала:
Еще одна ошибка — использование герметика в местах соединений.Использование таких составов приводит к снижению трения между резиной и металлом. В результате край мембраны смещается, а плотность соединения уменьшается, что в будущем может вызвать утечку воды.
Достаточно вникнуть в принцип работы и устройство гидроаккумулятора, чтобы понять, насколько важен этот агрегат для систем водоснабжения в частном доме.
Любой собственник загородного жилья прекрасно понимает, как сложно обеспечить стабильную автономную работу.Сбои в подаче воды случаются достаточно часто. Они приводят к выходу из строя дорогой бытовой техники и существенно осложняют жизнь человека в частном доме.
Иногда бывает достаточно одного прыжка на газовую колонку или сломанную недавно приобретенную посудомоечную машину. Предупредить такую неприятность помогает гидроаккумулятор для систем водоснабжения, называемый обширным, напорным или накопительным баком.
Гидроаккумулятор для систем водоснабжения
Основные задачи такого устройства:
- Поддержка в водопроводной сети постоянных значений давления, защита системы от его перепадов.При одновременной работе 2-3 кранов (например, на кухне и в ванной) гидроизоляцией отмечаются значительные перепады температур. Если в это время принять душ или мыть посуду, велика вероятность получить ожог. Предотвратить подобные неприятные ситуации позволяет установка расширительного бачка для систем водоснабжения.
- Защита от преждевременного эксплуатационного износа водяного насоса. В гидроаккумуляторе всегда есть какое-то количество воды. При открытии крана именно она первой начинает входить в сеть.В этом случае насос не включается до полного расширения подачи воды в накопительный бак.
- Защита трубопровода от гидроударов. Часто они фиксируются при запуске насоса и наносят ощутимый вред водопроводной сети.
- Обеспечение потребителей определенным запасом воды на случай отключения электроэнергии, когда насос не работает из-за отсутствия электричества. Вода, благодаря установленному Баку, в таких ситуациях еще есть.Его конкретное количество зависит от объема гидроаккумулятора (100 литров, 200 литров и т. Д.).
Как видите, рассматриваемый гидробакус действительно великолепен для нормального функционирования систем водоснабжения в частных домах, особенно если они расположены за городом.
По накоплению энергии интересующие вас устройства с механическим и с пневмоприводом. Первая из этих функций действует за счет кинетики пружины или груза.Механические резервуары отличаются большим количеством эксплуатационных недостатков (большие геометрические размеры, высокоинерционные системы), поэтому для бытовых систем водоснабжения они не используются. Следует отметить, что такие устройства не нуждаются в подзарядке и питании от внешнего электричества.
Чаще встречаются агрегаты с пневмоприводом. Они функционируют за счет сжатия воды под давлением (или наоборот) и делятся на следующие типы: поршневые; с грушей или с баллоном; Мембрана.Поршневые устройства рекомендуются для случаев, когда необходимо постоянно иметь достаточно большой запас воды (500-600 литров). Стоимость их невысока, но в частных домах такие установки эксплуатируются крайне редко.
Небольшие размеры имеют мембранные баки. Они просты в использовании. Чаще всего их используют для систем водоснабжения частного домостроения. Активно используются более простые баллонные агрегаты. Такие приспособления просты в установке (их установка может производиться самостоятельно) и обслуживании (при необходимости любой домашний мастер легко заменит резиновую грушу, либо вышедший из строя бак).Хотя необходимость в ремонте баллонных гидроаккумуляторов возникает редко. Они действительно прочные и надежные в эксплуатации.
Мембранный бак для частного дома
По назначению накопительные баки делятся на такие типы:
- для систем отопления;
- для горячей воды;
- для холодной воды.
А по способу установки различают вертикальные и горизонтальные агрегаты. И первая, и вторая функция абсолютно одинаковы.Вертикальный гидробар объемом более 100 литров обычно представляет собой специальный клапан. Он позволяет вырывать воздух из водопроводной сети. Горизонтальные устройства поставляются с отдельным креплением. Регистрируется вне помпы.
Также различаются расширительные баки для автономных систем водоснабжения. Есть и очень маленькие агрегаты, рассчитанные на 2-5 литров, и настоящие гиганты на 500 и более литров. Для частных домов рекомендуется приобретать гидроаккумуляторы на 100 или 80 литров.
Мембранные гидроаккумуляторы — это емкость, внутри которой установлена резиновая специальная прокладка, разделяющая емкость на две функциональные части. В одной части закачивается инертный газ или обычный воздух, во второй — вода.
Рассматриваемый нами агрегат снабжен манометром, показывающим давление воздуха, а также специальным отверстием для подачи воды. Его впрыск в емкость производится за счет действия электронасоса. Если гидробаком для систем водоснабжения комплектуется автоматами, они самостоятельно отключают насосное оборудование при достижении заданного показателя давления.При этом вода перестает поступать в емкость.
Устройство гидробакет
Давление в баке снижается при каждом расходе воды. Когда он станет минимально допустимым, автоматика снова запускает насосное оборудование и качает воду. Как видим, принцип работы гидроаккумулятора очень прост. Разобраться с этим вопросом несложно, даже человек очень далек от мудрости систем водоснабжения и оборудования для них. Устройство емкостей с грушей или баллоном (их чаще всего делают на 100 литров) отличается от мембранных тем, что они не имеют контакта жидкости с корпусом емкости.В баллонных установках в грушу попадает вода, а затем расходуется.
Важный момент! Мембранные баки емкостью более 100 литров всегда снабжены воздушным клапаном. В гидроаккумуляторах с меньшими пометами такого дополнительного элемента нет. Поэтому при их установке необходимо предусмотреть водопровод с краном или специальный тройник, которым можно будет перекрыть основную линию сети, а потом без проблем установить лишний воздух.
Баллонные и мембранные контейнеры монтируются двумя способами. При использовании поверхностного насосного оборудования гидроаккумулятор подключается по такой схеме:
- Определить давление внутри емкости. Его показатель должен быть менее 0,3-1 бар давления, необходимого для запуска насосного оборудования (конкретное число обычно указывается на реле насоса).
- Подсоедините фитинг к гидравлическому замку. Он должен иметь 5 выходов — для подключения отводной трубы, насоса, непосредственно накопительной емкости, манометра, насосного агрегата и реле.Фитинг присоединяется к гидроаккумулятору через фланец, который снабжен специальным клапаном (пропускной способностью) или жестким шлангом.
- Вы прикручиваете все остальные элементы системы к укладчику.
- Места всех соединений заделать лентой или герметиком и набить.
Схема подключения гидроаккумулятора
Особое внимание при установке оборудования используйте подключенное реле давления. Под его крышкой два контакта — насосный и сетевой.К каждому из них нужно подвести соответствующий провод. Упростите, если контакты будут подписаны. В противном случае придется вызывать профессионального электрика. После установки и подключения бака обязательно проверьте систему на герметичность. Если они есть, лучше выполнить герметизацию соединений.
Подключение накопительной емкости K имеет некоторые особенности. Такое насосное оборудование устанавливается в колодец или колодец. В этом случае устанавливается обратный клапан. Он надевается на насос (через внутреннюю резьбу, проделанную в крышке устройства).
Клапан необходим для предотвращения обратного вытекания воды в колодец. Это его единственная задача. После монтажа обратного клапана к водопроводу можно также подключить гидросистему по уже известной вам схеме. Теперь вы знаете все о принципе действия, устройстве и тонкостях установки накопительных емкостей. Смело устанавливайте гидроаккумулятор, чтобы в вашем доме никогда не было перебоев с водой!
25 августа 2017 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство коттеджей, гаражей.Опыт и опыт садовника и садовника. Также есть опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра — не гитара и многое другое, на что не хватает времени 🙂Гидроаккумулятор применяется в системах автономного водоснабжения. Но что он из себя представляет, как работает и почему без него невозможно обойтись, воспользовавшись насосом? На эти и некоторые другие вопросы я постараюсь ответить подробно.
Что такое водяной аккумулятор
По договоренности
Гидроаккумуляторы также называют мембранными баками, так как они представляют собой емкость, внутри которой находится резиновая мембрана.Он разделяет контейнер на две камеры. В результате в одной из камер скапливается вода, а во второй разносится воздух или инертный газ.
Бак имеет входное отверстие для воды, золотник для регулировки давления в воздушной камере, а также манометр, показывающий давление в воздушной камере.
Принцип работы привода довольно простой:
- Подача воды в емкость от источника водоснабжения осуществляется насосом;
- Когда давление в воздушной камере достигает критического уровня, насос выключается;
- По мере использования водопровода вода выжимается из мембранного привода, в результате чего давление в системе падает;
- Когда давление достигает критически низкого уровня, срабатывает автоматика и включается насос, в результате чего цикл повторяется.
Для небольшого коттеджного дома можно приобрести насосную станцию - это устройство в виде насоса с подключенным к нему низким приводом. Насосные станции отличаются компактностью и относительно небольшой стоимостью.
Зачем нужен мембранный бак
Это устройство выполняет сразу несколько важных функций:
- Обеспечивает стабильность водоснабжения . Благодаря Баку автономное водоснабжение частного дома также стабильное и с равномерным давлением, а также центральное, так как поддерживает давление на одном определенном уровне;
- Обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса. Этот процесс соответствует реле гидроаккумулятора;
- Увеличивает срок службы насоса . Благодаря накопительной емкости насос включается не при каждом открытии крана, а только тогда, когда давление в гидроаккумуляторе падает ниже отметки.
Таким образом, мембранный бак для систем водоснабжения закрытого типа, т.е. автономный, просто необходим. В противном случае нормальная работа водопровода невозможна, так как для забора воды придется каждый раз включать насос, а затем выключать.Кроме того, учтите, что чем активнее в доме используется сантехника, тем больше должен быть объем бака.
Типы гидроаккумуляторов
Гидробактерии различаются по двум основным параметрам:
Ниже более подробная информация об их разновидностях.
Расположение в пространстве
По расположению в пространстве мембранные баки бывают двух типов:
- Вертикально. Отличается удобством воздуха, который со временем накапливается в емкости.Кроме того, вертикальный резервуар занимает меньше места при большей вместимости;
- Горизонтально. Для нагнетания воздуха от этих устройств нужен не только ниппель, но и шаровой кран для слива воды. Горизонтальными обычно делают небольшие емкости емкостью не более 50 литров.
Чтобы спустить воздух из небольшого бака, т.е. емкостью до 100 литров, нужно отключить от него электричество и открыть смеситель до полного хода воды.После этого можно подключить систему к электричеству.
Надо сказать, что в больших дорогих емкостях ниппель может быть с автоматикой, т.е. он сам определяет скопление воздуха в камере и при необходимости производит его.
Назначение привода
В зависимости от назначения мембранные насосы бывают двух типов:
- Для холодной воды . Эти емкости окрашены в синий цвет. Главная особенность — мембрана, которая сделана из пищевой резины;
- Для горячей воды .Аппараты окрашены в красный цвет. Мембрана этих приводов более прочная, выдерживает давление до 8 бар. Однако для его изготовления применяется технический каучук.
Замена мембраны позволяет превратить один тип привода в другой.
Стоимость
Ниже приведены цены актуальные летом 2017 года на популярные модели хранения:
Несколько слов о схеме подключения
Мембранные приводы устанавливаются между насосом и внутренним водопроводом.Поскольку в контейнере имеется только одно отверстие, используется соединение, для подключения к которому в свою очередь подключаются три элемента:
- Реле давления, через которое насос подключается к электричеству;
- Сам насос;
- Водопровод, соединяющий накопительную емкость с внутренним водопроводом.
В системе максимальное давление должно составлять 2,5-3 бар, при его достижении насос необходимо выключить. Минимум обычно 1.5-1,8 бар.
Поэтому установка контейнера не вызывает сложностей даже у новичков. Главное — обеспечить герметичность всех соединений.
Дополнительно нужно настроить реле, выставив минимальное и максимальное давление. Подробная информация об этой процедуре содержится в инструкции по эксплуатации.
Выход
Вот мы с вами выяснили, что это гидроаккумуляторы, и зачем они вообще нужны.Дополнительный просмотр видео в этой статье. Если что-то из вышеперечисленного вам непонятно, напишите комментарий, и я с радостью вам отвечу.
25 августа 2017 года.Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Для городских жителей концепция гидроаккумулятора для систем водоснабжения (водяной аккумулятор или гидробаком) совершенно незнакома. Купив, например, дачу или загородный дом в районе без центрального водопровода, хозяева ошеломляют разнообразием сложных сокращений, технических требований, понятий.Такие как: автономная система водоснабжения, глубинный насос с преобразователем частоты, установка минимального и максимального давления, максимальное количество включений глубинного насоса. И все это только для того, чтобы из крана в дом потекла вода. В этой статье мы расскажем о роли этого устройства в системах насосного типа.
Самый распространенный тип гидрокниги
Примечание! Не путайте с расширительным бачком для системы отопления, эти два устройства похожи по форме и конструкции.У большинства расширительный бачок красный цвет, а гидроаккумулятор синий, но не всегда. Уточняйте у менеджера по продажам, при покупке, какую функцию должно выполнять необходимое вам устройство.Этот структурный элемент имеет два основных назначения:
Роль гидроаккумулятора в насосной станции
- Обеспечение бесперебойной и равномерной работы насосной станции;
- Обеспечение надежности и целостности системы ГВС (горячего водоснабжения).
При отсутствии центрального водоснабжения владельцы частных домов для подачи воды в дом используют колодец, колодец или лифт, оборудованный глубинным насосом.С его помощью вода подается в комнату, наполняет водяной аккумулятор, обязательно фильтруя и разветвляясь в местах потребления.
Рассмотрим работу данной схемы подробнее. С быстрым открыванием и закрыванием водяного крана, например, вы решили своими руками, расходуется небольшое количество воды и именно в этот момент начинается работа гидроаккумулятора. Насос не включился, давление создавалось давлением мембраны водяной батареи, так как в ней содержится определенное количество воды.Многочисленные источники утверждают, что аварийный запас воды — это основная функция, которую система водоснабжения выполняет для систем водоснабжения. Эта информация неверна. Емкость агрегата 100 литров способна вместить не более 35 литров воды.
Основная цель установки данного агрегата — уберечь дорогостоящий глубинный насос от перегрева и нерациональных пусков. При отсутствии этого устройства насос в описанном выше случае запустится и сразу выключится, не набирая максимальную мощность.В этот момент контур создается гидратом, то есть резким перепадом давления. Агрегат при сочетании этих факторов быстро выйдет из строя. Вывод — гидроаккумулятор в системах водоснабжения служит для равномерного распределения давления в контуре и длительной эксплуатации насосного оборудования.
Гидроаккумулятор в системе ГВССуществует три основных вида горячего водоснабжения с использованием гидросистемы:
- Установка бойлера косвенного нагрева;
- Установка двухконтурного твердотопливного котла с функцией горячего водоснабжения;
- Схема с одноконтурным котлом вместе с бойлером косвенного нагрева.
В любом из вариантов водяной аккумулятор выполняет роль расширительного бака, так как вода при нагреве увеличивается в количестве, и это устройство компенсирует количество воды. Несмотря на то, что и в котле, и в твердотопливном котле установлена группа безопасности в виде полосы пропускания, при постоянной пропускной способности пропускная способность выходит из строя, меняется котел, поврежденный или проточный в контуре водоснабжения.
Примечание! Внешний вид и форма гидроаккумулятора для восстановления воды очень похожа на гидроаккумулятор для ГВС.Их отличие в термостойкости встроенной мембраны. При покупке внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками устройства. Неопытные менеджеры часто предлагают не нужный вам образец.Классификация гидроаккумулятораГидроаккумулятор как концепция имеет множество применений. Применяется во всех видах машиностроения, в тяжелой промышленности. В этой статье мы рассмотрим гидравлические замки, применяемые только в домашнем водоснабжении.Наиболее популярны в этой отрасли агрегаты пневматического типа. Они делятся на два типа:
- Одноразовая мембрана. Образцы, в которых мембрана заключена в стопорное кольцо в центре резервуара;
- Аккумуляторы воды с возможностью замены мембраны.
Каждый из этих видов имеет разную форму исполнения:
Статья по теме:
В статье мы рассмотрим, как решить проблему недостаточного напора воды, которая усложняет принятие водных процедур и работа вспомогательной бытовой техники, как правильно выбрать насос и на что обратить внимание.Принципы работы, устройство и предпочтительные стороны гидросистемы водоснабжения Что такое гидробак
- Корпус устройства чаще всего изготавливают из обычной стали. Есть образцы из нержавеющей стали. Они более прочные, но встречаются реже из-за дороговизны;
- Резиновая мембрана. Изготовлен из эластичного материала, что обеспечивает длительную эксплуатацию;
- Рабочее давление контролируется золотником с помощью обычного машинного насоса и манометра;
- В корпусе установлен фильтр грубой очистки, а также отдельный фильтр, установленный в контуре.
Также в группу аккумуляторного оборудования входит реле давления — это датчик автоматического пуска и отключения насосного агрегата.
Преимуществами пневмооборудования являются:
Кратко опишите работу водяного аккумулятора
- Простота конструкции;
- Возможность замены мембраны;
- Несложное подключение к насосной станции;
- Компактные размеры;
- Малый вес;
- Доступная цена
При водопотреблении в любой точке воды в реле давления входит насосный агрегат.Вода, попадая в гидросистему, растягивает мембрану. Далее при закрытии крана насос продолжает работать. Мембрана, растягиваясь, увеличивает рабочее давление агрегата. При повышении давления до максимального значения реле давления отключает насосный агрегат.
При планировании системы водоснабжения все составляющие взаимосвязаны. Перед покупкой устройства, будь то насосная станция, гидроаккумулятор, водопроводные трубы, фильтры и так далее, проконсультируйтесь со специалистом или внимательно скройте всю необходимую информацию, чтобы избежать нерациональной траты средств.
Приступая к планированию водоснабжения, вы должны уметь рассчитать потребление воды в вашем доме, сколько точек водоотведения планируется. Например: две ванные комнаты, две душевые кабины, стиральная машина, посудомоечная машина, смеситель для кухни, смеситель для полива. Сколько человек проживает в вашем доме, то есть одновременная эксплуатация воды в разных точках.
Вариации могут быть отличным набором. Эти предметы очень важны, так как при покупке недостаточной мощности воды не хватит на всех, вы не сможете смыть мое мыло в душе, пока стиральная машина не закончит работу.В случае, когда в вашем доме стандартное количество водонепроницаемых точек: одна ванная, один смеситель для кухни, стиральная машина, одна душевая кабина и в вашей семье из 4 человек, вам подойдет устройство объемом 25-50 литров. . Такие экземпляры практически всегда идеально подходят к любым насосам соответствующей мощности.
В случае большего количества людей и точек водопотребления рациональный расчет проводится по формуле:
При стандартной схеме, где вода поступает, например, из колодца или неглубокого колодца, мощность обычного насоса вполне достаточно для подачи воды даже на второй или третий этаж.В этом случае система не вызывает затруднений и гидроприбор устанавливается в помещении.
Что потребуется для построения всей группы гидроаккумулятораВ Hydrock Group, помимо реле давления, есть манометр.
Для удобства соединения всех компонентов используется штуцер с прямым соединением.
При сборке всей группы рекомендуются краны «американские». Для беспрепятственного снятия и замены любого устройства при поломке.То есть на снятии с АКБ, на трубе, ведущей к насосу, и на разводке к потребителям. Если собрать группу без «американцев», с небольшим поломкой или заменой мембраны, например, придется слить воду со всей системы.
При установке системы много подводных камней и рабочих мелко. Постараемся описать основные из них:
- Как обнаружить поломку водяной батареи;
- Способ экономии электроэнергии;
- Страхование на случай невнимательности при включенной помпе;
- Советы при замене мембраны;
- Увеличение объема гидроприбора при установке твердотопливного котла;
- Рекомендация по покупке гидрооборудования более 100 л.
Краткое описание каждого элемента.
Контейнер специальный, представляющий собой гидроаккумулятор для систем водоснабжения, предназначен для бытового и промышленного использования. Назначение этого продукта — принять некоторый объем жидкости и избыточное давление, существующее в системе.
Современная автономно функционирующая сантехника обязательно оснащается баком, в котором хранится определенное количество воды. Самый простой вариант этого устройства — это металлический или пластиковый резервуар, расположенный на чердаке.
Правда, сейчас гидроаккумуляторы уверенно вытесняют штатные диски. Дело в том, что они намного удобнее и лучше влияют на состояние всей системы водоснабжения объекта.
Принцип работы гидроаккумуляторов
Эти устройства также называют перезаряжаемыми или напорными баками и гидравлическим оборудованием для систем водоснабжения. Внешне гидроаккумулятор выглядит как металлическая емкость, разделенная на две части специальной резиновой прокладкой — мембраной.Этот элемент прочно закреплен в горловине резервуара, где есть отверстие для протока жидкости.
На противоположной стороне батареи есть еще одно отверстие, предназначенное для воздуха. В этом месте устанавливается обычная соска, которая делается с определенной целью. Устройство гидрокниги имеет следующие особенности: поскольку мембрана разделяет его на два отсека, в одном из них находится вода, а в другом — воздух с определенным давлением.
Чтобы узнать этот параметр в резервуаре, воспользуйтесь манометром.Некоторые модели дополнительно снабжены фильтром для предотвращения попадания загрязнений. Мембрана изготовлена из специальной резины, обладающей эластичностью и безопасностью для здоровья человека.
Принцип работы гидроаккумулятора после подключения к водопроводу следующий: жидкость из него поступает под постоянным давлением, что позволяет улучшить качество воды из водопровода и обеспечить необходимые условия для функционирования водопровода. бытовые приборы.
Например, стиральная машина, гидромассажная ванна и другие подобные техники работают бесперебойно, необходимо поддерживать определенное давление в системе водоснабжения. Практически всегда напорные баки снабжены регулирующим устройством — реле давления.
Таким образом можно настроить работу гидроаккумулятора в системе водоснабжения, которая будет включать / отключать подачу воды к устройству в зависимости от величины давления воздуха.
Функционирует так:
- Поскольку жидкость изолируется от резервуара в воздушной камере, давление уменьшается.
- Реле при достижении отметки минимального давления автоматически подключает насос на пополненный объем воды.
- В результате давление в емкости снова повышается.
- При достижении максимально возможного значения давления реле отключает подачу воды в бак.
В результате описанный выше процесс, как работает гидроаккумулятор, позволяет значительно снизить количество включений / отключений насоса, что способствует продлению ресурса функционирования техники.Если подключить насосное оборудование напрямую к автономному водопроводу, количество циклов значительно увеличивается.
Наличие напорного бака в водопроводной сети обеспечивает его стабильную работу, а кроме того является защитой от возможности попадания воды в воду. К тому же внутри бака все время находится определенный запас воды, который не будет лишним в случае, например, поломки помпы.
Знание принципа работы водопроводного гидроаккумулятора позволяет собственнику объекта недвижимости сделать выбор оптимального устройства, а затем организовать его правильную установку и последующее обслуживание.
Виды гидрооборудования для систем водоснабжения
Гидроаккумуляторы в зависимости от типа установки делятся на вертикальные и горизонтальные изделия. В первом случае устройства отличаются тем, что на них легче найти подходящее место для их установки. И вертикальные, и горизонтальные баки снабжены ниппелями.
Одновременно с водой в устройство поступает небольшое количество воздуха. Он со временем накапливается внутри и частично занимает емкость резервуара.Чтобы резервуар исправно функционировал, необходимо периодически продувать жилой воздух через ниппель.
Устройство гидроаккумулятора вертикального типа позволяет применять для этой цели ниппель. В свою очередь, с горизонтальными баками все сложнее. Помимо ниппеля, предназначенного для нагнетания воздуха, нужно установить запорный кран и отвод в канализацию. Все вышеперечисленное относится к моделям, способным накапливать жидкость более 50 литров.
Если емкость меньше, то в устройстве, независимо от типа типа, нет специальных приспособлений для удаления воздуха из мембраны. Но снимать с гидропанели все же необходимо, поэтому периодически сливают воду, после чего пополняют жидкостью.
Данная процедура выполняется в следующей последовательности:
- В первую очередь отключите питание насосного оборудования и реле давления.
- Затем откройте ближайший миксер.
- Вода сливается, пока резервуар не опустеет.
- Далее кран закрывается, запитывается от реле и помпы, после чего вода заполняет бак в автоматическом режиме.
Для автономно оборудованных инженерных систем используют два типа гидроаккумуляторов для водоснабжения — синий и красный. Такая их особенность позволяет различать резервуары по назначению. Синий бак используется при устройстве систем холодного водоснабжения, а красный аккумулятор — для работы отопительного контура.
Когда производитель не обозначает выпускаемую продукцию одним из этих двух цветов, можно узнать назначение приобретенного устройства из паспорта на товар.
Помимо цвета, типы гидроаккумуляторов для водоснабжения различаются в зависимости от характеристик материалов, используемых для производства мембран. В любом случае используется качественная резина, которая предназначена для контакта с продуктами. Но в красных резервуарах установлены мембраны, рассчитанные на контакт с горячей водой, а в синем — с холодной.
Синие устройства могут выдерживать более высокое давление, чем красные резервуары. Назначение гидроаккумулятора в водопроводе имеет большое значение. Его нельзя использовать для холодных жидких продуктов для систем ГВС и наоборот. При нарушении условий эксплуатации напорных резервуаров мембраны начинают изнашиваться намного быстрее, устройства приходится ремонтировать или даже полностью менять.
Критерии выбора подходящей гидравлической
Перед тем, как выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения, в первую очередь обратите внимание на объем жидкости, который он может вместить.Для этого воспользуйтесь специальной формулой. Полученное значение умножается на поправочный коэффициент, значение которого зависит от мощности насосного оборудования. Например, при мощности насоса 0,55 — 1,5 кВт коэффициент равен 0,25.
В основном расчет требуется при использовании гидроаккумулятора в промышленных целях. Что касается бытовых нужд, то обычно достаточно бака объемом примерно 25-50 литров.
Кстати, рассчитанные показатели редко совпадают с реальными объемами, которые есть у типовых моделей этих устройств.В такой ситуации просто устанавливается резервуар с немного большим мусором. Например, если по расчетам по формуле при определении того, что нужно для водопровода, гидроаккумулятора выяснилось, что требуется бак на 32 литра, то можно приобрести изделие на 35 литров.
Не стоит забывать, что внешние параметры устройства и объем помещаемой в него воды — разные числа. Как правило, вода заполняет гидроаккумулятор примерно на треть его объема.
Чем мощнее насосное оборудование, используемое в системе автономного водоснабжения, тем более болое устройство необходимо установить. Отсюда ясно, что у членов семьи будет небольшой запас воды. Но специалисты не советуют приобретать слишком объемный гидроаккумулятор, так как вода в нем будет меняться слишком медленно и это обстоятельство ухудшит ее качество.
Особенности монтажа гидроаккумулятора
Установка этого устройства предполагает более строгие требования по сравнению с установкой накопительного бака.Объясняется эта особенность тем, что привод, расположенный на чердаке, статичен, и при этом гидроаккумулятор все время находится в динамическом движении, так как водная масса попадает в емкость и отбирается из нее, а в это время мембрана сжимается или растягивается.
Во избежание вибрации в процессе работы гидрозатвора, водопровода и находящихся рядом предметов его ставят на прочное и ровное основание, применяя амортизирующие прокладки из резины.Место его установки должно быть доступным и просторным.
Через некоторое время воздух частично выходит из контейнера. По этой причине необходимо измерить давление манометром и при необходимости накачать воздух или, наоборот, выразить его в превышении значения этого показателя.
Не лишним будет уточнить величину нормального давления воздуха в жидкости с водонакопительным баком для водоснабжения — информация об этом содержится в сервисном портале.Поскольку золотник имеет типоразмеры, каждый манометр подходит для измерений. Если гидравлический привод не поставляется вместе с этим измерительным прибором, вы можете использовать автомобильный вариант.
Главное требование к манометру — он должен быть точным со шкалой с делениями от 0,5 бар и менее и в хорошем состоянии. Вы можете использовать электронные устройства для измерений. Манометр подключается к водопроводным трубам с помощью гибких переходников. Их диаметр должен соответствовать сечению водопроводных труб, но не допускается сужение.
Устройство гидроаккумулятора для систем водоснабжения предусматривает, что перед заполнением его водой необходимо удалить весь воздух из мембраны. Первое время жидкость в него закачивается медленно, тонкой струей под слабым давлением. Это необходимо для того, чтобы предотвратить повреждение мембраны, так как она может немного деформироваться или трескаться во время хранения.
Все эти нюансы на первый взгляд кажутся незначительными, но они могут существенно повлиять на работоспособность гидроаккумулятора.Важным процессом является регулировка необходимого давления в резервуаре.
После наполнения бака водой необходимо повторно измерить давление по манометру. Чем меньше он окажется в гидросистеме, тем ниже будет этот показатель и тем больший объем жидкости можно будет загрузить.
Но чем меньше в воздушном аккумуляторе, тем ниже рабочее давление жидкости на выходе из емкости. Допустимая величина его уменьшения может быть равна 1 бар при необходимости наличия дополнительного объема для хранения воды.В этом случае происходит уменьшение расхода в системе.
В зависимости от того, что нужно в системе водоснабжения гидроаккумулятора, его владельцу придется сделать выбор между закачкой в резервуар большого количества воды и хорошим напором. Независимо от раствора минимальное давление воздуха должно составлять один бар.
Если в напорном баке недостаточно, мембранная вставка, заполненная водой, растягивается и может попасть в металлические стенки.Это недопустимо, потому что в результате такого контакта резина начинает разрушаться и мембрану приходится менять.
После наполнения емкости, регулировки ее регулировки и подключения к водопроводу можно приступать к настройке реле давления. Обычно он составляет инструкцию, содержащую подробное описание порядка действий.
Если заглянуть под крышку корпуса, то там можно увидеть две регулировочные пружины.Тот, что больше, позволяет установить значение минимального давления, при котором реле запускает насос, и он начинает перекачивать жидкость в аккумулятор энергии для воды. С помощью пружины меньшего размера отрегулируйте разницу между верхним и нижним значениями.
При выборе воды из бака давление начинает изменяться. При нижних значениях размыкаются контакты реле, и насосное оборудование включается. В настройках процесса реле несколько раз заполняет контейнер, а затем опорожняет его.Как правило, разница между величиной давления и давления отключения составляет около 2 бар.
В паспорте, прилагаемом к гидрозатвору, производитель указывает максимальное давление, на которое он рассчитан, но имеет смысл накачать его до такого значения. Дело в том, что при работе на пределе возможностей устройство быстрее изнашивается. При настройке реле необходимо учитывать, что разница между значениями давления и давления воздуха в напорном баке должна составлять примерно 10%.
Правила эксплуатации
После завершения монтажа прибора его необходимо обслуживать с учетом того, насколько гидроаккумулятор нужен в районе бытового водопровода. Не реже одного раза в месяц необходимо проверять состояние настроек реле давления и при необходимости корректировать их.
Также необходима целостность мембраны, состояние корпуса танка и герметичность мест соединения. Чаще всего в резервуарах высокого давления облицовываются мембраны — они щелевые.Постоянно повторяющиеся циклы сжатия-растяжения приводят к повреждению этого изделия.
О том, что мембрана порвалась, говорят резкие перепады показаний манометра, в результате чего вода начинает попадать в авиакумулятор в воздушной секции. Чтобы быть уверенным в наличии поломок, воздух полностью стравливают из резервуара. Если рядом с ней начинается вода, это говорит о необходимости замены этого элемента.
Выполнение такого ремонта несложное, для чего они следующие:
- гидроаккумуляционный бак отключен от электроснабжения и водоснабжения;
- откручиваем болты, удерживающие горловину бачка;
- удалить бывшую мембрану;
- установил новый товар;
- собрать бачок в обратном порядке;
- прибор установлен на место и заглушен.
После завершения ремонта необходимо проверить и отрегулировать настройки давления в баке и реле давления. Соединительные болты затягиваются равномерно, чтобы предотвратить перекос диафрагмы и ее край не скользить в корпус прибора.
При этом делают так: болты кладут в гнезда и поочередно делают пару оборотов первого из них и переходят к следующему. В результате получается, что мембрана равномерно прижата к корпусу по всей окружности.
Распространенная ошибка многих новичков при ремонте гидрозамка — неправильное использование герметиков. Дело в том, что размещать мембрану не требуется, и наоборот — ее наличие может повредить этот элемент. Смонтированное изделие должно быть аналогичного объема и конфигурации. Желательно сделать так: разобрать бачок и, имея на руках испорченную мембрану, получить замену.
Разобравшись с тем, что нужно для гидроаккумуляторов водоснабжения, и каких типов можно отправлять на закупку.Это устройство — важная часть современной автономной системы водоснабжения.
Гидроаккумулятор — более сложное и дорогое устройство, чем стандартный накопительный бак, но все затраты на его приобретение обязательно окупятся, так как качество воды в системе водоснабжения улучшается и значительно увеличивает ресурс работы насоса. Кроме того, в водопроводе поддерживается постоянное давление жидкости.
.Подделка из камней для школы: Страница не найдена —
быстро и красиво. Идеи для начальной школы и детского сада
1.1 / 5 ( 29 голосов )
Здравствуйте подписчики!
На дворе непогода, а может светит солнышко? Не имеет значения, потому что впереди нас ждет незабываемое время года. Оно будет в разноцветных красках и с множеством сюрпризов, потому что осень всегда преподносит нам свои дары. Но, кроме этого еще и открывает перед нами свои натуральные богатства. Именно поэтому в школах и детских садах сразу же делаются поделки из природных материалов, совместно с другими составляющими. Это могут быть овощи, а также бумага или пластилин и мн. другое.
Дети, ну просто обожают всю такую творческую работу, ведь получаются разные смешные игрушки, в которые они потом могут играть.
Кроме всего этого, можно даже взять осенние листочки и из них сложить шедевры или букеты и вставить их в вазу из тыквы или же смастерить что-нибудь из фруктов. Ну и это еще не все, клевые сувениры выходят из обычных шишек. Так, что если вам интересно, задержитесь на минуточку и пролистайте всю заметку от начала до конца. Я уверена, найдете массу интересных идей того, что можно сделать из природных материалов.
Ну, а если у вас есть свои какие-то мысли на эту тему, пожалуйста делитесь внизу под статьей и пишите свои отзывы и комментарии.
Поделки из природного материала на тему Осень
Хочется начать эту беседу с того, что вы даже не подразумеваете и не можете себе представить, что все гораздо проще, чем вы думаете. Оказывается, чтобы сделать шедевры можно взять самые обычные палочки, веточки, а может у вас есть камушки или ракушки. Вообщем, все это всегда у нас есть под рукой, так почему бы этим не воспользоваться.
Предлагаю остановиться на изделиях из камней, которые всегда есть в любой местности. Если вы были где-то на отдыхе, то могли привезти такие с собой. Желательно брать конечно же гладкие камушки. Возьмите бревнышко или дощечку и аккуратно при помощи клеевого пистолета приклейте задуманную композицию. Вот можно сделать цветы к примеру. А чтобы поделка получилась ярче и эстетичнее, раскрасьте ее, для этого используйте акриловые краски.
Довольно востребованной является изделие в виде ежика, вот взгляните. На мой взгляд не хватает еще грибочка или осенних листиков. Так это легко исправить возьмите цветную бумагу и вырежьте нужный образ.
Можно оформить целую картину, сделать такую веселую семейку в виде птичек на древесине. Как видите, здесь задействованы еще и обычные палочки.
Ну и кстати, выполните натюрморт.
Для самых маленьких детишек за основу возьмите следующую композицию. Нарисовать на листе картона или А4 кленовый лист или какой-либо другой и потом его украсить разноцветными камнями.
А если еще проще, то выберите вот такую минималистическую картину. Которую не забудьте украсить разноцветными красками.
Отличной идеей может стать птичье гнездо из соломы. Вам необходимо из картона вырезать круг.
А из соломы скрутить жгутик.
А после скрутить из него по диаметру круга гнездо и зафиксировать концы нитками.
Таким образом накручивайте по спирали, чтобы в конечном счете получилось ложе в виде чашечки, приклеивайте солому на клей.
Затем наполните сувенир пухом или перьями и уложите яйца, шишки.
Если вы любитель тыквенных или семечек подсолнуха, то вы можете создать не что вообще фантастически красивое. Быстрее смотрите это фото. Круто получилось! Автор взял и украсил ежика, а его колючки обычными семечками и нарисовал осень.
А вот здесь использовались тыквенные семечки, кстати из них можно очень много придумать всевозможных шедевров. В предыдущей заметке я вам уже показывала несколько таких работ. Сейчас покажу вот эту. Окрашиваются семечки кто не знает красками, гуашью или акрилом, а затем приклеиваются.
Здесь художник не использовал клей, а присадил все на пластилин. Ствол дерева выполнен из зерен гречки.
Из тыквенных семечек также еще делают аиста, выходит вот такое панно, или как картину повесьте на стену и любуйтесь.
Я была в шоке еще от одной удивительной и классной поделки, это я имею в виду курочку из, которую автор выполнил разных семечек. Для этого шедевра вам необходимы тыквенные, и семечки подсолнечника, а также пластилин.
1. Из пластилина вылепите основу, то есть голову и туловище птицы.
2. Затем начните украшать курицу втыкая поочередно семена, вот так как показано на картинке. Сначала будут крылышки.
3. А затем хвостик. Забавно уже выглядит.
Делайте все аккуратно и не торопитесь, именно от ваших стараний вас будет ждать успех.
4. Далее возьмите мелкие черные семечки и замаскируйте все остальное тело.
5. Хохолок сделайте из красного пластилина, а клюв из желтого.
6. Далее глазки. посадите курочку в гнездо, которое кстати, тоже есть в этой статье.
Мне очень приглянулись еще такие деревья из фасоли и арбузных семечек.
А также можно несколько видов природного материала соединить и получится рисунок. К примеру, как здесь используется еще овес, а ободок сделан из кукурузных зерен.
А помните в детстве пускали самолетики, вот из них также рекомендую сотворить сувениры. Я имею в виду кленовые.
Сюда же относятся и поделки из сухих материалов. Такое солнышко лучистое.
Или полянку и лесовичка.
Кроме всего, используйте солому или желуди.
Получатся не только картины, но и человечки и насекомые из каштанов.
В школе помню всегда на уроках труда таких делали челдобеков.
Ну, а если у вас завалялась горсточка фистачек, вернее кожурок, то представляете вы можете стать настоящим декоратором. Сделайте вот такой топиарий.
Ну или вазочку и в нее вставите засохшие или свежие цветы.
Ну, и в заключении к этой главе, мне хочется вас поразить. Я нашла один забавный образец, который вы можете с легкостью выполнить. Понадобится всего лишь доска, гвозди и шерстяные нити.
На фанере обведите кленовый лист и вбейте гвоздики по контуру.
По контуру пройдитесь оранжевой нитью.
Затем начинайте путать в хаотичном порядке, как будто наносите узоры, паутину паука. Замечательно, справились?
Мне также симпатичен такой забавный сюжет, в котором автор взял обычные бревна и выложил таких птичек.
Эти друзья напоминают чем-то снеговиков.
Поделки для начальной школы «Что нам осень подарила»
Конечно, чтобы сделать на эту тему композиции, достаточно иметь под рукой все необходимое. Это значит нужен природный материал, и подручные средства. Плюс ваше желание, воображение и конечно же фантазия. Если уж совсем туго дается и не приходит вдохновение, тогда берите эти задумки и творите.
Девчонкам предлагаю взять свою любимую куклу и оформить ей такой золотой наряд.
Вот так оказывается можно пойти в парк и насобирать сухих листьев и вы уже волшебник).
Гениально, ну не правда ли? Из обычной игрушки вышла такая королева.
Ну, а для мальчиков рекомендую воспользоваться такой идей, тоже с использованием кленовых листков. Возьмите кусочек пластилина и сделайте задорного ежика.
Выполните такую работу из физалиса.
Или к примеру соорудите будильник или часики из веточек.
Украсить вам поможет веточка рябинки и шишки.
Ну и не на последнем месте, наверно самым популярным будет поделка с использованием семечек. Всегда вижу такие творения на выставках в детсадовских и школьных конкурсах.
Всем известно, что осень богата на фрукты и овощи, поэтому сделайте чудесные шедевры.
Кстати украсьте обалденно свой класс, сделав при этом гирлянды из желудей, каштанов и ягод рябины.
Или вот такая идея.
Выполните паутинку и принесите ее в школу.
Наверно самым зачарующим будет вот такая прелесть, ну прям символ этого времени года во всей своей красе, это лицо девушки. Берите любые цветы, растения и творите.
Можно такой портрет сделать. Думаю учащиеся начальной школы и даже дошкольники с такой работой справятся на ура. Ну, уж средняя школа тем более.
Суперским смотрится вот такой подарок, это розы, но необычные, а из листков клена.
Вам необходимо правильно научиться сворачивать листья, вот последовательность действий. Смотрите этот короткий мастер-класс:
На эту тему, как создать такой букетик я нашла в сети интернет на канале ютуб вот такое видео. Может оно и вам будет полезно. Приятного просмотра.
Можно красиво оформить венок.
Не забудьте, что и из еловых веток не составит большого труда соорудить массу творений.
Какая симпатичная сова вышла, глаз не оторвать.
Можно соорудить дуб, смотрите, как чудно вышло.
Вот еще одна идея, возьмите себе на заметку.
Осенние работы в детский садик из природных материалов
Думаю малышам понравится работа под названием аппликация. Нарежьте на квадратики листики и наклейте на альбомный лист в виде любого персонажа.
Также хорошей идеей может стать вот такое необычное деревце. Я бы сказала волшебное, с одной стороны на нем зима, снежок или иней, а с другой — листва.
Вам необходимо будет сделать из гипса ствол, типо подставки и в него воткнуть собранные веточки. Пусть ваш малыш украсит теперь его так, как показано на картинке выше. Снежок сделайте из ваты, а зелень из сухой травы и листьев, цветов.
Либо можно выполнить пауков или избушку на курьиных ножках с бабой Ягой. Ведь дети очень любят сказочных героев.
А хотите пойдите не традиционным путем и возьмите за основу стружку от простого или цветных карандашей и выполнить такую красоту.
Также создавайте фигурки из грецких орешков в виде мишки.
И вот такого мышонка.
Вот еще парочка мышат.
Отлично также смотрится панно с использованием ягод рябины.
Можно за основу взять следующий вариант, листья сделайте из бумаги в стиле квиллинга, а рябинку приклейте.
Вот такой потешный котенок, ну явно поднимет всем настроение.
А также хочу предложить дошкольникам сделать умную сову.
Из спилов деревьев легко соорудить следующее.
Либо же сделать львенка или льва.
Также охотно остановитесь на простых моделях, которые вырезаны следующим образом.
Можно также нарисовать, взять за основу в виде трафаретов сухие листики деревьев и просто, обмакнув их в краску сделать отпечатки.
Либо вот так можно оформить рисунок с березами.
Следующая работа, нарисуйте образ женщины или девочки, а ребенку предложите сделать волосы.
Подключите воображение и соорудите зверушек или животных.
Интересно можно оформить кораблик.
Или слепить павлина или жар-птицу.
Игрушки и сувениры из шишек: быстро и красиво
Ну, а теперь представляю вашему вниманию все самое интересное из желудей, шишек и наверное пластилина. Потому что именно этот компонент поможет воссоздать новые игрушки и сувениры.
Перед вами картина, которая выполнена с помощью красок, нарисован фон и разноцветных шишек, которые тоже раскрашены акриловыми красками.
Следующая работа, это вот такой милый топиарий, из всего того, что было в лесу. Здесь и веточки елочки, шишечки, ягодки даже желуди.
Любите Машу и Мишу из мультфильма, тогда вам следующая задумка понравится.
На эту тему я нашла для вас новинки этого года в этом ролике с канала ютуб. Так, что не пропустите!
Ну и еще пара идеек, которые вы можете воплотить в реальность.
Это могут быть птицы, такие как сова или лебедь, а также корзиночка из шишек.
Легко сделать ангелочка в виде куколки, или подвеску.
Делают даже белочек, но также кроме пластилина используется фетровая ткань.
Ну, и в заключении еще хочу поделиться вот такими наработками.
Кроме всего этого, вы можете также взять любые фрукты и овощи и оформить любую композицию с использованием природного материала.
Оригинальные поделки из листьев на тему Золотая осень
Если у вас совсем не из чего творить, то возьмите и насобирайте в парках листву и из нее не поверите можно сделать такие творения. Даже малыши 2-3 лет справятся. Ну, а школьники тем более. У меня один ребенок в нашем доме живет и учится в третьем классе, так он вот так раскрасил собранные листья.
А мы с сыночком, которому уже 5 лет, почти уж скоро будет 6, сделаем вот такое чудо. Вот такую бабочку, он выбрал вторую, а вам какая больше нравится?
Честно говоря, мне еще очень понравились заяц и лиса. Взгляните, даже кору приспособили.
А это что за птица? Павлин, ух и хвост у нее красивый!
Ну и великолепной идеей еще может следующая композиция в виде аквариума и рыбок.
Кроме всего этого, можно легко и быстро сотворить насекомых.
А вот наверно самым прекрасной и обворожительной будет поделка в виде кленовых листков, они сложены необычным образом, в виде роз. Вот вам инструкция по изготовлению такой красоты. Повторяйте все действия, как показано на этой картинке.
Вот что в итоге должно выйти.
Можно, сделать цветы абсолютны любых видов листьев. В этом вам поможет это ролик, смотрите мастер-класс.
Кроме этого возьмите обычную вазу и поместите в нее сухие ветви и украсьте листвой.
А также любую фоторамку можно необычно преподнести.
Ну, а мальчишкам, которые любят индейцев сделайте вождя.
А вот еще несколько прикольных идей на тему того, что из листьев можно придумать и выполнить. Вот они детские творения.
Как видите, чего тут только нет. Черепашка, улитка, вертолет и даже озорной попугай.
Или выложите сказочного Петю петушка.
Кроме всего этого, можно пойти не традиционным путем и сделать картины.
А если вам не хватает солнышка, то вот вам и идейка.
Для украшения интерьера, да и ну и на выставку в школу или детский садик можно также принести вазу из кленовых листиков. Как ее сделать? Понадобится клей ПВА и воздушный шарик.
Если в кратце, то вы можете посмотреть на эти шаги и уже прямо сегодня соорудить такое творение.
Или рассмотреть вот эти этапы работы.
1. Надуйте воздушный шарик, нанесите на него кисточкой ПВА и сразу же прикладывайте листья.
2. Вот, что должно получиться.
3. Сверху листьев тоже наносите клей не жалея.
4. Теперь дайте заготовки полностью высохнуть, а после шарик проколите иголкой. Теперь натарьте ее фруктами и овощами и быстрее на праздник.
Думаю, прочитав и просмотрев эту заметку у вас больше не возникает вопросов на тему того, что можно сделать из природного материала, думаю идей нашла достаточно. Только берите и делайте.Всем всего самого доброго и позитивного. Пока!
С уважением, Екатерина
100 фото примеров создания красивых и оригинальных поделок и украшений
Когда создаются поделки из камней своими руками, делается удачный выбор в обрамлении ландшафта пейзажа.
Для правильного выбора оформления дизайна дачи нужно:
- почувствовать нужную тональность;
- выстроить композицию в нужном месте.
Композиция из камней может быть в виде обрамления искусственного пруда, красивого ограничения грядок, а также дорожки из отесанных природных камней.
Камни, особенно гранит, облагораживают территорию, делают её колоритной по содержанию. Мрамор на даче применять нежелательно. Это холодный камень. Даже сам его цвет отдаёт холодом.
Этот камень уместен на кухне, в ограниченном количестве. Кто занимается поделками, у тех накапливается фото поделок из камней. Самые ранние, ещё из детства – это разрисованные камни.
Увесистый такой камень – голова совы, с широко открытыми глазами и жёлтым клювом – чудесное напоминание о прошедшей поре золотого детства.
Краткое содержимое обзора:
Попытки панорамного художества
Из той же самой поры детства у многих, занимающихся полезными предметами, сделанных собственными руками – это поделки из морских камней. Хотя часть молодых людей, став взрослыми, с удовольствием продолжают это приятное занятие.
Когда есть время. Похвальное занятие. Тем более, даже просто камень из моря или реки приятно подержать в руке.
Рекомендуем прочитать:
Гладкий, округлый, таящий в себе события веков, пролетевших над этим камнем. Если бы камни умели говорить, они о многом бы рассказали.
Вот люди и пытаются в своём разумении сказать то, что, может быть, хотят рассказать камни. Тут важно угадать, кого или что по форме напоминает камень.
Если голыш вытянутый, немного плоский и у него есть передняя носовая часть, то это идеальный вариант создания поделки рыба.
Правильно разрисовать всё тело морского обитателя. Глаза, плавники, чешую. Правдоподобно разрисованный камень может стать частью ансамбля картины, нарисованной из подобранных для этого камней.
Картины моря
Более живое впечатление будет от рыбы из камня, уже с хвостовым оперением. Такая чудная рыба, с пушистым хвостом. Есть такие рыбки на большой глубине. Там, где коралловые рифы.
Рекомендуем прочитать:
И вот создаётся панно из рыбок на синем фоне. Крепятся камни, изображающие рыбок, хитрым способом. Чтобы они не вывалились на отвесной стене, их контуры вырезаются в доске. Там они приклеиваются с той стороны. Потом края замазываются синей краской. Доска тоже красится в синий цвет.
Получится – цветные рыбки с пышными хвостами из цветной материи плавают в бассейне. Такую картину расположить у себя дома в подобающем для этого месте – замечательное решение украшения квартиры.
Ко всему этому можно добавить моллюсков, морских черепах. Морские звёзды тоже будут тут кстати. И водоросли, которые можно дорисовать ко всем предметам, как дополнительный антураж.
Природное искусство
Но настоящее искусство – это поделки из ракушек и камней. Устроить сначала на полу в богатой раме с мягкой подкладкой. Надо хорошо владеть материалом и уметь с ним обращаться, чтобы из частей ракушек смастерить чашечки роз. Каждый такой лепесточек закрепить клеем.
Там, где листья, подобрать маленькие камни, приклеить клеем. Всё это обсыпать золотистой декоративной пыльцой. И только после этого – аккуратно и бережно смонтировать на стену как шикарное панно.
Почти все, имеющие дачу, имеют или пытались иметь поделки из камней для сада. И это естественно. Потому что природные составляющие для образа урожая – деревья, река, песок, чернозём, камни, ракушки.
Рекомендуем прочитать:
И ещё дождь и солнце. Люди интуитивно притягивают образы, которых не хватает в дизайне дач. Поэтому у многих в саду есть каменные валуны из гранита, специально вкопанные для улучшения внешнего вида дачи.
Особенно это впечатляет около цветников. Удивительное сочетание. Гранитная макушка из земли. И рядом розы и кусты вишни.
Эхо времён
Но всё-таки поделки из природного камня больше всего делаются для декоративных целей. Большое разнообразие камушков, их форм позволяет создавать картины. Тут и морские обитатели глубин, и речные представители фауны и флоры.
Зелёная лягушка из камня – с выразительными чёрными глазами. Или филин с растопыренными нарисованными крыльями. Заяц, поджавший лапки, и ушки. Разгулявшаяся фантазия всегда подскажет человеку, любящему поделки, что делать.
Также для украшения цветочных горшков в квартире применяют каменное ожерелье по верху горшка. Тут уже и мрамор к месту. Маленькие мраморные камешки, связанные плетёной верёвкой – и горшок преображается.
Напоминает о старине и глубине веков. Иногда бывает достаточно небольшого изменения в дизайне комнаты, квартиры. И колорит комнаты становится насыщенным тайной, звенит струной пролетевших тысячелетий.
При наличии свободного времени
Но лучше всего, естественней антураж из камней всё же применим на даче. У кого есть пруд, те обязательно облицовывают природным камнем парапет и края пруда. Для большего различения камни даже красят в яркие цвета.
Сочетание ярких камней, роз на цветнике, блеска воды в пруду создаёт чувство покоя и отдыха.
Но во всём надо знать меру. В применении камней в декоративных целях – особенно. Если в семье есть маленький ребёнок, то не опасно ли разбрасывать декоративные камни по саду?
Не лучше ли будет сделать панно из камней, что намного безопасней. Тут каждый выбирает сам, что ему дороже и ближе. К тому же поделки из камней требуют вдумчивого к себе отношения. Не всегда бывает время созерцательно смотреть на жизнь.
Создавая с чувством любви
Вопрос: как сделать поделку из камней? Не для каждого актуальна эта проблема. Это только энтузиасты могут озаботиться этим вопросом. Люди, которые в камне слышат зов предков.
Хотя не осознают этого. Их тянет к камням. Они могут часами, когда есть время, гладить и ощупывать их. Естественно, у них появляется желание дорисовать ненаписанный портрет природы.
Иногда это у них получается очень хорошо. И тогда знакомые энтузиаста и такие же умельцы удивлённо и восхищённо рассматривают цветные картины из камней и камешков.
Изображающие птиц, рыб, слонов, носорогов, прочих обитателей флоры и фауны всего земного шара.
На даче или в квартире может возникнуть нечаянно небольшой планетарий по живой природе на земле, выполненный в каменном исполнении. Но живой. Так как создавал его человек с горячим любящим сердцем.
Фото поделок из камней
Пожалуйста, сделайте репост;)Просмотров: 1 872
Поделки из камней своими руками — Жизнь — театр
В природе это самый распространенный естественный материал для изготовления поделок.Тех людей, которые работают с данным материалом привлекает его прочность, надежность, устойчивость к температуре и влаге. Основной недостаток – твердость камня и сложность его обработки. Для этого необходимо иметь специальный набор инструментов, а также навыки работы.Очень часто используют камень речного и морского происхождения, т. е. гальку. Ее не нужно шлифовать, попадается она на глаза умельца разных размеров и оттенков.Для изготовления поделок используют разные технологии. Камень может стать элементом мозаики, его окрашивают, он может стать одним из элементов композиции, которые скрепляют между собой клеем и раствором. Среди таких элементов чаще всего используют дерево, морские и речные ракушки, металлические детали.
Виды каменных поделок и их назначение
Разнообразие форм, цветов и подручных материалов, позволяет умельцам делать непревзойденные произведения искусства. Чаще всего изготовлением поделок занимаются дети, но и взрослые преуспели в этом занятии. Изделия из камня нужны не только для школьных выставок и детских комнат, они также являются элементом благоустройства жилища, сада и двора.
Делаем поделки для детей
Особенность детского возраста заключается в повышенном интересе к предметам.
Именно в детские годы проявляются таланты, любовь к прекрасному, рукоделию. Воспитывая ребенка важно научить его созиданию. Совместно с взрослым ребенок может создать прекрасную поделку, которая, возможно, станет его «лучшим другом» на долгие годы.Существует несколько разновидностей поделок:Игрушки
Детям раннего возраста очень нравятся яркие игрушки. Для этого нужно взять камень необходимого размера и раскрасить его акриловыми красками. Большую любовь и спрос снискали: различные машинки, зверьки, герои сказок и мультиков, фрукты и овощи.
Композиции
Такой вариант предусматривает использование нескольких камней и других подручных материалов.— «Миниатюрные домики». Выбирают камушки, походящие на кубик или параллелепипед. Камни окрашивают, украшают бумагой или тканью. Из таких строений можно выстроить целое поселение или замок;
— Животные. Очень нравится детям воссоздание животного мира. Можно изготовить лягушку, покрасив камушек в зеленый цвет и нарисовав очертания. Лягушку можно посадить на своеобразный лист кувшинки из картона. И пусть лягушка плавает на фоне голубого листа бумаги, в данном случае воды. Таким способом можно изготовить божью коровку, окрасив камень в красный или оранжевый цвет, нарисовав потом черные пятнышки;
— Поделки для учеников начальной школы. Очень помогают ребенку освоить счет и научиться читать. Все что нужно сделать, нарисовать на камушке цифру, букву, математический знак. Набор более мелких камушков позволят ребенку считать их. Такая своеобразная игра отлично подготовит ребенка к занятиям.
Изделия из морских и речных камней
Морские камни очень оригинальны. Встречаются очень часто и в различных формах, размерах, они хорошо отшлифованы морской водой и в соприкосновении с песком и другими камнями. Особо ценны плоские камни с отверстиями, галька, камни со своеобразной расцветкой и рельефностью.Из таких камней можно изготовить украшения (бусы, подвески, кулончики). Плоские камни дают возможность рисовать на их поверхности. Часто в курортных городах можно увидеть отделанные камни — сувениры с магнитиками.Самая простая поделка – прозрачная емкость, наполненная камушками и ракушками. Добавив водорослей и воды, емкость будет имитировать дно моря.Речные камни менее эстетичны. Однако, обладают натуральным цветом, они доступны и подходят для украшения современных интерьеров.Среди возможных поделок выделяют:
Салфетка подставка для горячих кастрюль, сковородок и чайников. Делают каркас, как правило, квадратный с высотой бортов до 3 см. Дном каркаса является фанера или пенопласт. Все пространство засыпают камешками, которые крепят между собой с помощью клея.Каменные коврики. Очень ценная вещь для людей с плоскостопием. Для изготовления используют кусок плотной материи, на которую клеят плоскую гальку. Полученный коврик будет походить на мозаичный.Речную гальку также окрашивают, сверлят, расписывают поверхность.Камень – элемент ландшафтного дизайна
Для двора частного дома, дачи или сада каменная поделка станет отличным элементом декора. Практикуются несколько вариантов обустройства:
- Клумбы. С помощью камня можно сделать бордюры, декоративные насыпи, террасы. Очень красиво смотрится камень среди растений. Достаточно одного валуна и клумба приобретет совершенно иной вид.
- Водоемы. Камень отлично препятствует проникновению влаги и поэтому его используют в обустройстве искусственных водоемов. Особенно популярны фонтаны и водопады. Дно и стенки мини водоема делают также из камня.
- Животные. Отлично дополняют дизайн. Очень популярны каменные изваяния оленей, тигров, медведей и птиц. Дополнительным материалом служит дерево.
- Вазоны. Из камня можно сделать небольшую клумбу в любой точке участка. С помощью раствора, камни крепятся между собой создавая вазу, куда можно посадить цветы, кипарис и другие растения.
- Растения. Большой популярностью пользуются грибы. Ножка гриба делается или из дерева, либо же из нескольких камушков. Шляпка – широкий камень, который можно разукрасить.
Камень используют в покрытии садовых дорожек и водоотливов. Сочетание нескольких типов камня позволяет создать непревзойденный орнамент.Инструменты для изготовления поделок
Чтобы сделать поделку из камня, необходимо располагать набором некоторых инструментов. Первоочередным прибором является молоток, также используют зубило и напильники. Чтобы расколоть камень, используют молоток-кирку. Такой набор позволяет подравнять неровности на поверхности камня, придать ему нужную форму.От вида поделки зависит набор дополнительного инструмента. Если камень крепится между собой с помощью раствора, то потребуется маленький мастерок, шпатель, Сопутствующие материалы обрабатывают с помощью ножовок, болгарки, лобзика (дерево, деревянные пластины и т. д.).Также используют ножницы, клей, лакокрасочные материалы.Каменные поделки пользуются большой популярностью. Этот материал общедоступен, встречается в природе разного размера, различных форм и оттенков. Такое разнообразие позволяет создавать шедевры, которые будут радовать глаз ребенка и взрослого, станут неотъемлемым элементом домашнего интерьера и ландшафтного дизайна.
Из сети
Поделки из природных материалов своими руками (100 + идей)
Всем привет!
Сегодняшнюю статью хочу посвятить поделкам из природных материалов, у нас уже есть статья про поделки из бумаги, многим она понравилась, и сегодня тема не менее увлекательная, поэтому оставайтесь с нами!Сколько же всего красивого и интересного можно придумать из доступных всем материалов, причем даны нам Богом они абсолютно бесплатно. В окружающей нас среде есть все для плодотворного искусства.
Заниматься рукоделием любят как взрослые так и дети. Хотя изначально идеи поделок из природных материалов я начала искать для школы, чтобы дочка могла для урока сделать, что то интересное и оригинальное. Но когда искала, сама так вдохновилась и столько всего красивого и креативного нашла, что хочу поделиться всеми находками, а подойдут они и для больших и для маленьких.
Усаживайтесь поудобнее и вдохновляйтесь идеями.Как сделать поделки из природных материалов быстро и красиво
Самое главное, это подобрать подходящие материалы, в остальном фантазировать можно безгранично.
В дело можно пустить листья как зеленые, так и уже поменявшие цвет, для некоторых работ подойдут и сухоцветы, листья, трава, цветы, веточки, колоски и т.д.
Первая работа самая легкая и креативная идея — костер из остролистого красно — желтого листика и перекрестных веток, сделать такой вариант очень просто и быстро, а справиться сможет абсолютно любой.Творить можно используя только природные материалы, но иногда требуется и дополнительные инструменты, например клей и основа на которой будет располагаться вся история, а также другие предметы по необходимости, все это на личное усмотрение каждого, здесь будут разные варианты. Выбирайте по своему вкусу.
Бабочки из ракушек, а усики можно сделать из веточек, травинок или как здесь из проволоки.Камушки, это вообще отдельное направление в искусстве, столько всего интересного можно сделать с их помощью.
Начнем пожалуй с самых легких и простых. Забавные животные из плоских камней, Несколько штрихов фломастером и получится милый слоник или жираф. Ниже будет еще больше обалденных идей из камней, поэтому рекомендую запасать камней побольше.Желательно заранее сделать себе запасы разных природных заготовок для творчества.
Еще очень интересной мне показалась картина из веточек или палочек, они укладываются в определенную форму и приклеиваются к основе, в данном примере это рыбка на доске.
Все предложенные варианты служат прежде всего для вдохновения и повторять их точь в точь не обязательно, лучше включить фантазию и сделать свою уникальную работу.
В следующем примере грибы сделанные из шляпок желудей и палочек.
Можно взять любой шаблон, например с цыплятами и заполнить их крупой, семенами, бобами и тому подобным. Сделать легко, а получается очень красиво.
В продолжение поделок из камней, предлагаю вариант роспись гальки акриловыми красками или специальными фломастерами. Одновременно это завораживающе красиво и к тому же служит отличным антистрессом.
Легкими и забавными можно сделать поделки из сережек с деревьев или самолетиков ( мы их так в детстве называли, потому что они летают).
Очень атмосферно смотрятся коты из камней на лестнице, работа в изготовлении достаточно простая, однако выглядит профессионально.
Чего из листьев только не придумать это и следы от ног и лица людей и многое другое.
Еще интересные поделки можно сделать из кожуры апельсина или мандарина.
Поделки из природных материалов своими руками в школу
Ни одна школа наверное не обходится без задания сделать поделки из природных материалов. Наша школа не исключение, еще в самом начале на перекличке уже дали задание заготавливать все необходимое на урок технологии. Мы с дочкой время терять не стали, а сразу пошли на прогулку в поисках подходящих цветов, листочков, камушков и т. д.
Одна из интереснейших и к тому же полезных поделок — это закладка из засушенных цветов. Смотрится очень красиво!
Для того, чтобы цветы и листочки стали плоскими и подсохли, их нужно положить в книгу между страницами и прижать небольшим грузом, в таком виде оставить на несколько дней, до полного высыхания.
Потом получившиеся сухоцветы можно приклеить на полоску широкого скотча и сверху заклеить другой такой же полоской.Из сухоцветов можно делать и интересные картинки с историей, например заботливую маму с коляской.
А из свежих лепестков получатся очень красивые бабочки и морские рыбки.
Можно использовать и зеленые листья, посмотрите какого забавного ежика можно создать из длинных и узких листьев ивы.
Для работ подойдут и морские ракушки, из них можно сделать разных животных, добавив немного красок.
Мы раньше в школе делали картины на подобие этой. Вазу с цветами из семечек, зерен и бобов.
Оригинально будет смотреться изделие из палочек. Можно вырезать подходящий шаблон и заполнять его палочками разной длины.
Еще небольшой мастер класс о том как рисовать на камнях. По моему очень даже похоже как и на бумаге. Сначала простым карандашом, потом красками, а контуры обводятся фломастером.
Можно рисовать и только красками, или только фломастерами. В общем вариантов очень много, пробуйте тот который вам больше подходит. Хотя я сама хочу попробовать разные способы.
Для разнообразия можно попробовать поделки из кофейных зерен, из цельных, а можно и молотых.
Такую картину дома можно даже на стену повесить или учительнице подарить.
Поделки из природного материала для детского сада
Совсем маленьких детей, тоже нужно к творчеству приучать, причем чем раньше тем лучше. С самого раннего детства закладывается каким ребенок станет когда вырастет. Сейчас в век компьютерных технологий многие перестают замечать прекрасное вокруг нас, но нельзя позволять, чтобы компьютеры, телефоны, планшеты погубили в ребенке тягу к творчеству и искусству. ( Хочу заметить, что я не против всех новейших технологий и считаю, что это очень нужные и полезные инструменты, однако детей важно учить правильно ими пользоваться, иначе они могут стать и страшным «оружием». Будьте бдительны, контролируйте своих детей!)
Не обязательно самим нужно быть гениями и мастерами в искусстве, чтобы учить детей, не обязательно также и покупать дорогущие наборы для творчества. Достаточно выйти на улицу и посмотреть вокруг. Что вы видите? Кто то видит в листьях цыплят.
А кто то бабочек, жучков, паучков и т.д.
Если не получается придумать свою идею, воспользуйтесь тогда готовыми схемами поделок из листьев.
Для совсем маленьких можно дать задание, заполнить подготовленный заранее шаблон с тыквой или цветочком. Заполнять можно раскрашенными тыквенными семечками, фасолью, крупой и.т.д..
Очень оригинальной мне показалась идейка с мешками, на которые можно приклеить любое зерно или крупу.
Такой шаблон можно распечатать и раскрасить самостоятельно.
Еще из семечек и пластилина можно сделать летние ромашки.
Полезно деткам будет заниматься и с лесными шишками, благодаря их чешуйкам, на пальцах рук задействуются все тактильные рецепторы, ребенок учится задействовать один из основных органов чувств- это осязание.
Орехи и скорлупу от них тоже можно использовать для изготовления разных букашек, черепашек и других творений.
Поделки на тему осень из природного материала
Осень прекрасное время для творчества, сама природа вдохновляет разнообразными красками и уютной атмосферой. Когда уже нет жары и еще не наступили морозные деньки, это самое время заготовить природные материалы для дальнейших работ.
Из листьев можно сделать, например красивый осенний лес или просто одиночное дерево, оригинальную вазу или красивый цветок.
Очень понравились человечки из желудей, к сожалению автора не знаю, но идея у него очень сильная. Целую историю или приключенческий рассказ можно придумать с желудевыми человечками. С поделками интересно играть как видно не только детям, но и взрослым.
Шишки если у них удалить часть чешуек, то они становятся похожи на цветы, краской можно их раскрасить в свой любимый цвет.
Какие поделки можно сделать из природных материалов для выставки
Здесь представлены наиболее сложные работы, которые по моему мнению тянут для выставки. Чтобы работа получилась более качественная, родители могут помочь своим детям справиться с этим не простым заданием.
Для работы с камнями на выставку. Камни необходимо тщательно подготовить, промыть, просушить и по необходимости прокалить в духовке, чтобы убить все оставшиеся на них бактерии.
Во что камни только не превращаются, в воздушные шары, в совушек, в рыбок, морских черепах, ну и конечно людей.
Интересным будет смотреться и топиарий из засушенного лимона, апельсина, грейпфрута или лайма, получается вкусное такое цитрусовое дерево.
Работы из живых и засушенных листьев и цветов, которые сделаны очень аккуратно, это вообще высший пилотаж.
Подборка сегодня получилась достаточно большой и разнообразной. Как говорится на разный вкус и цвет.
Поделитесь ниже в комментариях, что понравилось именно вам и какую работу вы хотели бы сделать!??Рекомендую так же посмотреть поделки животных из пластилина.
На сегодня я с вами прощаюсь, до новых мастер классов!
Поделки из ПРИРОДНОГО материала (148 идей).
Добрый день. Сегодня я, наконец, могу подвести итоги в большой коллекции идей для поделок из природного материала. У нас уже есть широкоформатная статья с поделками из осенних листьев для детей и взрослых Поделки из ЛИСТЬЕВ (10 техник + 55 идей). Есть подробная статья в осенней тематике ОСЕНЬ из природного материала (53 поделки + мастер). В этой статье я опубликую самые интересные и нестандартные приемы и техники. Я решила сделать широкую обзорную страницу, которая докажет и покажет, что природный материал для творчества — это не только желуди и каштаны. Вы увидите своими глазами и влюбитесь всей душой в новые свежие идеи работы с природным материалом. Поделки, сделанные своими руками, из веток, из листьев, из сухих цветов, из всего что под ногами. Природа богата на материал, а человек – на красивые идеи. Итак, давайте посмотрим, какие поделки можно сделать из природного материала в этом сезоне.
Пакет идей №1Поделки из природного материалаЧЕШУЙКИ от шишек.
Шишки состоят из чешуек. Если собрать раскрытые сосновые шишки, то из них удобно дергать клещами, плоскогубцами, или кусать кусачиками ЧЕШУЙКИ. И потом этот шишечный природный материал использовать как мозаичное покрытие на самых разных осенних поделках.
Примечание. Чтобы шишки хорошо раскрылись, растопырились чешуйками, из можно погреть в духовке.
Вот мы видим грибочки. Ножки у них вырезаны из деревянной толстой чурки. Шляпки вылеплены из пластилина и верх шляпок покрывается чешуйками. Получаются симпатичные грибочки-поделки своими руками. Подходящая работа для занятий в школе.
А вот у ЕЛОВЫХ шишек чешуйки более плоские и гладкие. Они похожи на приглаженные перышки птичек. Поэтому и идея поделки приходит в голову на птичью тему. Тело птицы лепим из пластилина, обмазываем клеем ПВА, на клей кладем слой рваных бумажных салфеток, снова клеем, снова салфетками — получается оболочка из папье маше. Эту оболочку сушим до полного одревенения. И на эту твердую сухую поверхность горячим клеем (слой за слоем, ряд за рядом) укладываем еловую «черепицу» перышек-чешуек.
А еще чешуйки еловой шишки похожи на чешуйчатую броню древних ящеров. Поэтому вот вам еще идея. Ведь это отличный вызов вашему художественному потенциалу. Тут не просто птичка – тут целый зверь, который смотрится как живой. Отличная поделка для мальчиков из природного материала.
Тут действуем точно так, как и с птичкой – основу лепим из пластилина, запаковываем ее в несколько слоев из папье маше (чередуя клей пва и бумажные салфетки). И потом, после высыхания этой массы в твердую корку, можно обклеивать фигуру динозавра еловыми чешуйками.
После ощипывания шишки остается шишечное ДОНЫШКО. Оно похоже на цветок с лепестками. Из таких шишечных цветов можно сделать новую осеннюю поделку своими руками – например ВЕНОК. Основу для венка из пенопласта обклеиваем колотой шишкой — просто на горячий клей из пистолета.
Можно такие шишки-цветы покрыть яркой гуашью. Чтобы цвет гуаши стал сочнее и засиял, надо сверху это изделие после высыхания гуашью рекомендую сбрызнуть простым лаком для волос. Цвет закрепится и не будет пачкать руки.
Можно самим делать красивые цветы, подбирая самые акуратные и ровные чешуйки разного размера, и укладывая их радиально от центра. Серединку цветка можно украсить бусинами или стразами. Из такого природного материала можно даже сделать своими руками броши в осенней стилистике – и носить их с пальто, или прикалывать к шали.
Цветы из шишек можно не только собирать в поделки-венки, но и просто выкладывать их на панно. Посадить на клей на кусок фанеры. Получится отличная поделка из природного материала на конкурс в школу или детский сад.
Еще больше идей на тему шишечных поделок вы найдете в статье Поделки из ШИШЕК — 35 лучших идей + инструкция.
Из цельных шишек можно тоже сделать отличные поделки. К шишкам мы добавляем не только природный материал, но и другие материалы (цветной фетр, картон, веревочки, пластик и прочее).
Пакет идей №2Поделки из природного материалаГРЕЦКИЕ ОРЕХИ.
Из ореховых скорлупок мы все в детстве делали кораблики, или шляпки на пластилиновых грибах. Но можно пойти дальше в своем творчестве из грецких орехов. Дети с удовольствием будут создавать мышек, или птичек, а взрослые умелые руки и теплое душевное сердце может создать из ореховой скорлупы целый мир… Сейчас вы это увидите.
В этой статье хочу познакомить вас с очень хорошим человеком. Ее зовут Марина. Мастер с внимательной душой.
Вот так выглядит страничка аккаунта этого мастера на сайта Ярмарка Мастеров.
Мне очень нравятся работы мастера Марины из сайта Ярмарка Мастеров. Своими руками она создала удивительный, по свой душевности и теплоте, мир добрых старушек. Грецкие орехи в том месте где соединяются створки удивительно похожи на морщинистую улыбающуюся старушку. Остается добавить глаза, нос-косточку и душевно укутать все ситцевым платочком. И вот уже хитрая старушка весело поглядывает на вас.
Делаем тело из шишки, сплетаем руки из грубой бумажного упаковочного шпагата. Из войлока сваливаем теплые валенки. Каждую старушку можно сделать со своим характером. Разудалую с широкой улыбкой. Или молчаливую задумчивую, себе на уме.
Старушки могут быть и летние и зимние.
Можно создавать целые миры из природного материала, в которых живут и трудятся добрые старушки. Они сами будут содержать свой мир в чистоте.
А после работы они будут собираться за чашечкой трявяного чая, чтобы рассказывать байки, подшучивать друг над другом и петь песни своей молодости.
Мастер Марина продает свои поделки. Вы можете заказать ее работы на персональной страничке мастера — https://www.livemaster.ru/woods . Марина может сделать вам на заказ поделку для ваших родных и близких.
Ведь как приятно получить в подарок Мир добрых старушек, который всегда будет пахнуть для вас деревенским ДЕТСТВОМ – бабушкиными блинчиками, поленницей дров у сарая, цыплятами бегающими по двору, нагретым деревом старой лавочки у забора.
Мастеру Марине, я хочу подарить идею. В одной статье на нашем сайте я рассказывала еще об одном чешском Мастере, который создал мир ЖЕЛУДЕВЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ – Дубанчиков и написал книгу с историями о них, которую проиллюстрировал душевными сценками, сделанными из природного материала. Книга издается в Чехии, и только на чешском языке. Я думаю, что очень многим детям понравится наша русская книга с добрыми историями про русских деревенских бабушек, проиллюстрированная работами Марины.
Ведь это настоящее чудо, сделать своими руками из природного материала новый мир – добрый, сказочный, НАСТОЯЩИЙ. В нем будут появляться все новые и новые домики, уютные лавочки, качели, тележки, повозки.
Пакет идей №3Поделки из природного материалаФЕЙНЫЕ ДОМИКИ.
Если вы любите волшебные сказки с феями и магами, то вам придется по душе мир фей из природного материала. Вы можете своими руками создавать уютные домики для фей, разбивать для них целые жилищные комплексы, с прудиками, парками, садами, качелями.
На школьный конкурс поделок из природного материала вы можете принести рукотворное чудо. Домик где живет гномик. Детали можно крепить на пластилин, скобы (из скобозабивателя), на клей из горячего пистолета.
Кусочки мха, шляпки от желудей, чешуйки вырванные из шишки плоскогубцами, лишайники и сухие твердые висячие грибы, снятые с деревьев в лесу. И даже кусочки растений вырванных из комнатных цветочных горшков – любой природный материал пойдет на строительство такой сложной но интересной поделки. Домик вырастет и облагородится природным дизайном на ваших глазах.
Вы можете взять за основу толстую деревянную корягу, найденную в лесу. Отпилить от нее удобный кусок. В строительном магазине купить тонирующую морилку для дерева – и замазать дерево в благородный темный цвет. Из толстого картона вырезать окошки, покрыть их той же морилкой. Из палочек от мороженого сколотить настоящую дверь, оформить крылечко. Коническую крышу вылепить из пластилина. Наломать клещами или плоскогубцами сосновую крупную шишку на чешуйки и выложить из них черепицу на крышу природного домика.
Некоторые элементы можно вылепить из соленого теста (стакан мелкой соли, стакан муки + вода (добавлять по ложке воду, и перетирать с соленой мукой руками, пока не образуется единый комок, похожий на пластилин). Раскатать тесто – нарезать ножом на кирпичики. Высушить – и получите много строительного материала для крылечка, дорожки, заборчики и др. Тесто тоже можно покрасить гуашью или морилкой.
А вот домик ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ. Сейчас расскажу как зделать его своими руками из вещей, которые нас окружают.
- Взять прочный картонный пакет от молока или сока. Прорезать в нем окошки – это будет будущий фасад домика.
- Купить небольшой мешочек гипсовой штукатурки (или шпатлевки) развести водой и обмазать фасад домика этой смесью.
- Высушить и покрыть белилами или белой гуашью (зубной пастой на крайняк).
Крышу сделать из картона, тоже нанести на нее клей и уложить черепицу из кусочков коры или шишки. или щепочек.
Пакет идей №4
Аппликации из природного материала.
Ну и конечно самые распространенные поделки из природного материала, это аппликации с использованием сухого гербария – трав, листьев, цветов. Все мы делали из листочков птенчиков или рыбок в аквариуме. В специальной статье Осенние аппликации (5 техник + 50 фото) из листьев, я даю много вариантов.
А в этой статье я хочу показать красивую мозаичную технику выкладывания сухого природного материала в виде СИЛУЭТНОЙ КАРТИНЫ.
Очень много готовых шаблонов-силуэтов вы можете найти в интернете. Если в строке поиска наберете фразу «силуэт зайца картинка» или другого зверя.
Самое главное в такой поделке это добиться узнаваемости – четкости силуэта. Поэтому нужно выбирать силуэт без мелких деталей –выступов. А если выбрали с детальными выступами, постарайтесь чтобы мелкая рельефная деталь была выполнена ОДНИМ ЦЕЛЬНЫМ лепестком (как уши зайчика или его выступы лапок на фото выше).
Если при выкладке мозаики край растения выступает за границу силуэта, его нужно обрезать аккуратно ножницами (как это сделано на фото выше с кошкой – у нее вырезаны треугольники ушей).
Пакет природных идей №5Поделки из веток.Из веток разных форм и изгибов можно своими руками выложить красивые поделки. Ветки можно просто разложить на белом бумажном фоне повторяя очертания птицы или животного. Заранее можно на бумаге нарисовать силуэт птицы слабыми карандашными линиями. И потом подобрать веточки, которые ложились бы на этот нарисованный силуэт птицы, повторяя изгибы рисунка.
Поделку из природного материала можно закрепить клеем из горячего клеевого пистолета. Или сделать фото-поделку. То есть разложить веточки и сфотографировать поделку, тем самым увековечив ваше изделие из природного материала в виде фотографии.
Можно закрепить поделку на ключевых узлах сплетения веток и потом в этих узлах прикрепить ее к основанию (вертикальной стене или горизонтальной полочки-подставки), как это сделано на фото ниже.
В дополнение к ветвям вы можете использовать в ваших поделках щеповой природный материал, куски коры, сколы и спилы с бревен, чурки, толстые сучья. Так реализованы поделки-совы с фото ниже. Просто и интересно сделано своими руками – можно смело нести на выставку осенних поделок в школу или детский сад.
Одну и ту же идею можно воплотить в разных ракурсах и разным материалом. Вот на пример на фото поделки-лошади из природного материала используются и ветки и кора, и коряги.
Можно выкладывать целые мозаики полностью заполняя силуэтное изображение природным материалом. Направление ветвей должно повторять направление деталей рисунка. Разложить ветви в те же стороны, что и меховой ворс животного, или ветвями повторить мышечный рельеф зверя.
Возможно данный вид поделок из природного материала так увлечет вас, что превратится в солидное хобби с перспективами монетизации в доходный бизнес. Почему бы не делать на продажу красивые скульптуры из дерева для дачи или усадьбы.
А если вы хотите использовать ветви для создания поделок из природного материала на занятиях в школе, то вот вам простые идеи того, как это можно реализовать на уроках труда у мальчиков. Всех учат выпиливать лобзиками фигурки из фанеры. В дополнение к фигуркам животных можно из реек сколотить рамы и делать красивые пейзажный картины осеннего леса с мшистыми ветвями, поросшими лишайником.
Аналогичные идеи можно реализовать на уроках труда у девочек – без фанеры и лобзика — выполнив раму из скрученного в квадратную трубочку картона (4 штуки сложить в раму-каркас, в дырочки вставить ветви), и силуэты животных вырезать из плотного упаковочного гофрокартона от старых коробок и выкрасить в гуашь, по желанию.
Пакет природных поделок №6Семена клена и ясеня.
Сухие лопастные семена деревьев очень интересно можно обыграть в самых разных поделках своими руками.
Вы можете сделать поделку-мозаику из этого природного материала в виде птицы (потому что семена клена похожи на перышки). Можете на стекле выложить узор в виде бабочки, и благодаря прозрачности фона, будет казаться, что она зависла в воздухе, как это сделано на фото ниже. Семена клена хорошо красятся акварелью, поэтому ваша поделка-бабочка может быть всех цветов радуги.
В школе или детском саду из этого же природного материала вы можете делать совсем простые детские поделки с основой на плотном картоне. Семена клена могут быть прической на нарисованной голове человека, могут стать пышным хвостом белки, перьями на крыльях совы или иголками на картонном ежике (как на фото ниже).
А еще семена клена похожи на крылья стрекоз. Поэтому вы можете делать простые детские поделки в виде жесткокрылых насекомых. Например на поволоку нанизать бусины (это будет тело) и на клей или пластилин приклеить к телу семена. Крылья можно покрасить лаком для ногтей и посыпать блестками-глиттером. Выпуклые глаза стрекозе можно отлить из застывших капель того же лака для ногтей. Получится красивая быстрая и простая поделка из природного материала для детей.
А еще этот же кленовый природный материал может стать основой забавних ГРАФИЧЕСКИХ ПОДЕЛОК-РИСОВАЛОК обычным черным маркером. Подрисовываем к носикам-курносикам недостающие детали и превращаем разложенные на листе бумаги семена в интересную графику. Это уже поделки на тренировку вашей фантазии – отличная идея для кружка по теме «Учусь творчески мыслить».
Подробнее об этом ГРАФИЧЕСКОМ приеме использования природного материала я рассказала в статье Осенние аппликации (5 техник + 50 фото) из листьев.
Пакет идей №7Поделки из природного материала КАМНИ.
Простой бутовый камень, оставшийся от дачного строительства, или гладкие речные, морские камни могут стать материалом для вашей природной поделки своими руками. Камень может сам своей формой подсказать на кого он похож. И вам останется только взять фломастеры или гуашь, чтобы этот образ воплотить в жизнь.
Если вы чувствуете в себе художника – вы можете сделать сложные много-штриховые рисунки – как это сделано в случае с поделкой совой из камня. Или гладкие толстые камешки могут быть похожи на неуклюжих пухлых медвежат-панд – и такая поделка из природного материала будет посильна детям. Сначала покрываем все камни белым цветом, сушим, а потом уже черным маркером рисуем на нем черные детали медвежонка.
Обычные фломастеры очень хорошо рисуют на камнях. После завершения общих разукрашечных работ, деталям рисунка нужно придать контуры (четкие границы) черным фломастером.
Вы можете сами нарисовать на камне силуэт улитки или овечки. А детям дать задание уже просто расскрасить готовые силуэты, дополнить их узором из полосок и точек или завитков.
Из сухой травы и проволоки или другого природного материала вы можете свить гнездышко. И в эту поделку уложить птенчиков, сделанных из камней своими руками. Старшие дети могут разукрасить сложную картинку с птенцом и раскрытым клювом. Младшим детям подойдет задача проще в виде цыплят в скорлупках.
На куске фанеры или круглом спиле от бревна вы можете выложить целую картинку из разукрашенных красками камней и другого природного материала. Такая поделка подойдет для работы на осенний конкурс в школу или детский сад.
Девчонкам постарше понравятся изысканные картинки из жизни модной девочки – флоамастер, краски, камни и стразы.
Вы можете в технике мозаики выкладывать из камней самых разных персонажей. Крепить камни на клей из горячего клеевого пистолета. Камни в мозаике могут быть крашеные гуашью, или иметь свой природный натуральный цвет.
Это могут быть пейзажные картины из природного материала (морских камушков, обточенных водой стеклышек, ракушек и др.).
Пакет идей №8Поделки из природного материалаПОРТРЕТЫ.
Очень интересная тема для поделок из природного материала это портреты. Лицо на картине всегда притягивает взгляд. На такую поделку хочется долго смотреть, она имеет душу, человеческие глаза, в которые хочется смотреть, прочитывать их мысли. Портрет – это поделка, которая смотрит на тебя.
Вы можете посадать все детали портрета из природного материала на клей. Или просто сложить портрет как мозаику на листе картона, сфотографировать и смахнуть все детали шедевра рукой со стола. И на стене в вашей комнате будет фотография исчезнувшего, но вечноживущего портрета.
В качестве поделочного природного материала вы можете использовать камни, сухие листья, шишки, семена, кору. Для прорисовки тонких линий ветки разных деревьев, соломинки, травинки.
Если вы работаете с детьми, то вы можете дать им задачу проще. Распечатать уже готовое лицо на принтере. И из природного материала в эту поделку внести дополнения в виде прически (как на фото ниже), или одежды, или мебельной обстановки.
Вот такие идеи и советы я подготовила для вас в этой коллекции поделок из природного материала. А у меня есть и другие статьи с природными детскими поделками.
Удачных вам работ.
Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка».
Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:
на Ваш сайт.
Приморские школьники сделали поделки из морского мусора
22 января 2015 13:30
Приморские школьники сделали поделки из морского мусора
Вчера, 21 января, в Приморье стартовала серия мастер-классов по изготовлению поделок из морских отходов. В первом из мероприятий приняли участие 25 школьников в возрасте от 11 до 15 лет.
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, мастер-классы провел скульптор из Японии, профессор Фудзии Харуки. Перед началом мероприятия представители Института защиты моря и освоения шельфа МГУ имени Невельского и Центра экологического сотрудничества в регионе Японского моря прочли школьникам лекции о проблеме морского мусора и принимаемых мерах по охране морей от загрязнения.
Для изготовления поделок ребята использовали морские отходы, собранные в прошлом году в ходе экологических акций.
По итогам мастер-класса японский профессор присудил первое место работе «Многофункциональная обувь». Ее сделал один из учащихся школы-интерната для одаренных детей ВГУЭС.
Напомним, сегодня, 22 января, пройдет второй мастер-класс для учителей общеобразовательных школ края. В нем примут участие 25 преподавателей из 9 муниципальных образований Приморья: Находки, Фокино, Большого Камня, Дальнегорска, Партизанского, Надеждинскогон, Ольгинского, Шкотовского и Хасанского районов.
Мероприятие начнется в 14:30 в школе-интернате для одаренных детей ВГУЭС.
Евгения Варакина, varakina_ev@primorsky.ru
Фото – Сергей Абарок
Сергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораСергей Абарок
Приморские школьники сделали поделки из морского мусораПоделки из гальки: чудесные дачные поделки для украшения сада.
В природе существует большое количество удивительных материалов, которые можно и нужно использовать для украшения дачи. Вот моя дочь, к примеру, всегда привозит камушки с моря. С вами такого не случалось? Что найдется красивый камушек, так и хочется его взять с собой? Или вдруг около вашего дачного участка постоянно попадаются красивые камушки? На этот случай, вот вам 11 идей, какие поделки из гальки можно сделать.
Кроме того, гальку часто используют для оформления интерьеров и ландшафтного дизайна участков. Думаем, и вам эти идеи и поделки на дачном участке придутся по душе.
Дачные поделки своими руками для украшения сада из галькиДобиться эффекта зонирования при благоустройстве дачного участка можно сделать великолепные шторы из крупной морской гальки. Такой элемент декора лучше всего подойдет для веранды или террасы.
Используйте стеклянные банки, гальку и свечи, чтобы сделать оригинальные подсвечники. Их можно использовать для украшения глухого дачного забора или осветить дорожку на даче.
Пластиковые садовые вазоны, кашпо и горшки для однолетних цветов можно превратить в стильные элементы ландшафтного дизайна!
Такие подставки подойдут для вечернего чаепития в садовой беседке. Эти дачные поделки делаются очень просто — наклейте на основу самые плоские камушки. Клей нужно использовать специальный, строительный.
Те, кто не боятся трудностей, могут попробовать смастерить садовую скульптуру в виде ежика.
Дети будут без ума от такой поделки из гальки! Обязательно привлеките их к совместному изготовлению такого оригинального кактуса.
Сделайте ландшафтный дизайн с ноткой Японии! В этом вам помогут небольшие деревянные подставки с декоративными растениями и галькой.
Прозрачные вазы и стаканы, заполненные галькой, будут изумительно смотреться как в доме, так и на летней веранде.
Мульча из декоративной гальки станет изюминкой твоего сада. Не забудь подложить под нее слой специальной ткани, чтобы сорняки с огорода не испортили внешний вид газона.
Также с помощью морских камней можно выложить геометрические фигуры на газоне.
А дорожка с элементами узоров из гальки просто изумительна! Это не просто поделки из гальки, а настоящее произведение искусства, которое требует времени и сил.
Ремесло для детей: камни памяти
Я читал библейский ветхозаветный рассказ, в котором руководители Израиля принесли камни из середины реки и сложили их в огромные кучи, по одному на каждое колено. Эти камни не были маленькими, но были настолько большими, что лидерам приходилось носить их на плечах. Когда дети увидели груду камней и спросили о них, им рассказали, как Бог избавил их.
Когда я прочитал эту историю, я подумал: «Какая прекрасная идея: памятные камни.«Конечно, мы, вероятно, не хотим делать такие, которые нужно носить на плечах, а скорее камни, которые можно носить в руке. В семье может быть целая чаша из камней, и каждый человек может рассказывать истории о том, что произошло, или о том, за что они благодарны. Его можно приспособить к любой религиозной традиции, так что это ремесло для всех. Вот что мы сделаем для поделки в этом месяце. Это будет отличная поделка для прогулки на свежем воздухе.
МАТЕРИАЛЫ
— один (или несколько) гладких, чистых камней на каждого человека
— акриловые краски и кисти (акриловые маркеры также работают вместо или в дополнение к краскам и кистям)
— прозрачная аэрозольная краска (в качестве консерванта)
— защитные чехлы для рабочих зон и одежды
НАПРАВЛЕНИЯ
1.В походе собирайте гладкие камни размером с кулак, хотя бы по одному на человека.
2. При необходимости промойте камни, чтобы убедиться, что они чистые. Также убедитесь, что они полностью высохли. При необходимости фен ускорит процесс сушки.
3. Решите, что вы иллюстрируете и как вы это будете показывать. Некоторые могут захотеть слегка нарисовать рисунок карандашом перед рисованием.
Предупреждение: простые картинки обычно лучше сложных.
4. Нарисуйте рисунок на одной стороне камня и дайте ему полностью высохнуть.
5. На обратной стороне камня напишите, что изображено, имя художника и дату. Вы можете поместить эту информацию на небольшой лист бумаги и приклеить его, а не пытаться раскрасить. Со временем эта информация станет более важной.
6. Когда эта сторона также высохнет, опрыскайте все прозрачным спреем, чтобы сохранить ее. Конечно, делайте одну сторону за раз, и чем больше слоев, тем лучше.
7. Когда вы вернетесь внутрь, покажите свои произведения искусства в красивой стеклянной миске.
Погодные камни — The Craft Train
By Kate 6 комментариев
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я могу получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении, бесплатно для вас.
Это ремесло было первоначально опубликовано в июне 2016 года и было обновлено и переиздано для вас сегодня.
Сделайте несколько разноцветных наскальных погодных камней в простой фетровой сумке на шнурке, чтобы помочь детям узнать о погоде.
Погода такая переменчивая вещь. На прошлой неделе мы были на Гавайях в семейном отпуске, наслаждаясь великолепной летней погодой с частыми тропическими ливнями и сильными гавайскими пассатами. За дождем почти всегда следовала радуга, и я думаю, что за две недели на Гавайях я увидел больше радуги, чем весь год здесь, дома. На этой неделе мы вернулись домой к Зиме в Голубых горах и к первому в сезоне настоящему похолоданию — бррр ! Я действительно разработал эту каменную поделку для своих детей еще до того, как мы уехали, но теперь, когда мы вернулись из поездки, она кажется даже более подходящей.
Погодные камни — это игрушка, сделанная своими руками, созданная для творческих игр, но они также могут быть полезны, помогая детям младшего возраста узнавать и понимать нашу изменяющуюся погоду. Мои собственные девочки теперь стали крупнее, и им нравится использовать свои камни так, как я не думал о себе. Например, они составляют историю, включающую некоторые из своих любимых игрушек, в которой один из персонажей крадет особые волшебные камни, и их нужно снова спасти. Таким образом, они также работают как камни для рассказов, а камни для рассказов отлично подходят для детей школьного возраста, а также для дошкольников.
Это простая поделка, самое сложное — это пошить войлочную сумку на шнурке. Обратите внимание, что это мое первое швейное ремесло в блоге (на самом деле это мое первое швейное ремесло с седьмого года в старшей школе, где я сшила очень изворотливые шорты), так что вам придется немного простить мои грязные стежки для начинающих.
Как использовать погодные камни:
- Для дошкольников и малышей сделайте частью утреннего распорядка походы на улицу и посмотреть, какая сейчас погода, а затем выберите подходящий камень.Это может помочь им решить, какую одежду выбрать.
- Добавьте их в сенсорную корзину с погодной тематикой
- Включите их как часть маленького мира, созданного для воображаемой игры
- Используйте их как камни истории. Выберите камень из сумки и расскажите или напишите историю об этом камне
- Для детей постарше поместите их на полку и позвольте им использовать их в неограниченной воображаемой игре по их выбору
Вам понадобится:
• Плоские камни — мы собрали несколько из нашей последней поездки к реке, где мы сделали немного земного искусства
• Краски и кисти — я всегда использую акриловую краску Jo Sonjas или аналогичную краску хорошего качества
• Один лист мягкого стандартного размера фетр
• Обрывки войлока подходящего цвета в ассортименте
• Нитки и иглы для вышивания
• Клей для ткани
• Двусторонняя лента
• Шнурок или лента для шнурка
• Деревянная бусина с широким отверстием для закрытия мешка
• шаблон для печати Sun and CloudИзготовление сумки:
Поскольку я новичок в шитье, у меня очень мало знаний о том, как правильно шить вручную.У моей дочери есть копия Sew Together Grow Together Трикси Симмондс из блога Coloured Buttons . Здесь я нашел инструкции о том, как выполнять как обратную, так и рабочую строчку, о которых я упоминал в приведенных ниже инструкциях. Если вы, как и я, новичок в шитье, и хотите вдохновения для забавных швейных поделок, которые вы можете делать вместе со своими детьми, я очень рекомендую эту книгу.
- Согните более длинный край фетра и пришейте его с помощью подкладочного стежка, чтобы создать туннель, через который будет проходить шнурок.Ширина моей складки около 2,5 см.
- Сложите его пополам, как книгу, сохраняя стежки туннеля снаружи, чтобы он выглядел наизнанку. Прострочите снизу и вверх с одной стороны (другая сторона — складка), также используя подкладочную строчку. Я должен признать, что это был первый раз, когда я попытался выполнить подкладочный шов, и я обнаружил, что это ЛЕГКО и достаточно прочно, чтобы надежно удерживать камни, когда вы кладете их в сумку.
- После того, как вы сшили края вместе, выверните его наизнанку, и у вас есть сумка.
- Чтобы продеть шнурок через туннель, прикрепите большую английскую булавку к одному концу шнурка, так вы сможете легко протолкнуть шнурок. Проденьте бусину через оба конца шнурка, завяжите надежный двойной узел, чтобы бусинка не соскользнула с конца, и обрежьте концы. Убедитесь, что вы оставили достаточно длины, чтобы правильно открывать и закрывать сумку и немного больше для ручки.
- Распечатайте шаблон с изображением солнца и облаков. Приклейте их к фетру с помощью небольшого количества двустороннего скотча и вырежьте рисунки с бумагой, прикрепленной к фетру (так он отлично работает).Вырежьте большие формы солнца и облака с помощью шаблона, но легче вырезать меньшие формы вольным стилем, не возясь с бумагой, потому что они такие неудобные. Вы можете использовать лица и капли дождя на печатной форме в качестве ориентира.
- Пришейте большие формы беговым стежком и приклейте меньшие формы с помощью клея для ткани.
Вы могли заметить, что у меня солнышко наклеено, а не пришито. Я попытался приклеить формы, прежде чем решил пришить их, но обнаружил, что из-за камней внутри облако начало отслаиваться, и шитье пошло намного лучше.
Изготовление камней
Нарисуйте камни с помощью погодных рисунков. Я создал солнце, солнце за облаком, снежинку, каплю дождя, ветер, молнию и дождевое облако. Я совсем забыл нарисовать радугу, но вы можете добавить ее в качестве приятного дополнения к набору.
Девочки очень довольны своими погодными камнями, и я тоже довольна своим проектом для начинающего шитья. Я думаю, что, возможно, даже подхватил ошибку шитья, потому что теперь я понимаю, насколько это просто, и мне не терпится попробовать еще несколько идей.
Ремесло из погодных камней / игрушка своими руками, чтобы помочь детям узнать о погоде
Материалы
- Камни плоские среднего размера
- Краска акриловая хорошего качества
- Один лист мягкого войлока стандартного размера
- Обрывки войлока в ассортименте подходящих цветов для солнца и облака с каплями дождя
- Нитки для вышивания
- Клей для ткани
- Двусторонний скотч
- Шнурок или лента для шнурка
- Деревянная бусина с широким отверстием для закрытия сумки
- Шаблон для печати солнце и облака
Инструменты
- Швейная игла
- Нитевдеватель
- Швейные булавки
- Ножницы
- Кисти разных размеров
Инструкции
- Загните более длинный край фетра и пришейте его, используя подкладочный шов, чтобы создать «туннель» для шнурка.Ширина моей складки около 2,5 см.
- Сложите фетр пополам, как книгу, оставляя стежки туннеля снаружи так, чтобы он выглядел наизнанку. Прострочите снизу и вверх с одной стороны (другая сторона — складка), также используя подкладочную строчку.
- После того, как вы сшили края вместе, выверните его наизнанку, и у вас есть сумка.
- Чтобы продеть шнурок через туннель, прикрепите большую английскую булавку к одному концу шнурка, так вы сможете легко протолкнуть шнурок.Проденьте бусину через оба конца шнурка, завяжите надежный двойной узел, чтобы бусинка не соскользнула с конца, и обрежьте концы. Убедитесь, что вы оставили достаточно длины, чтобы правильно открывать и закрывать сумку и немного больше для ручки.
- Распечатайте шаблон с изображением солнца и облаков или создайте свой собственный. Приклейте их к фетру с помощью небольшого количества двустороннего скотча и вырежьте рисунки с бумагой, прикрепленной к фетру (так он отлично работает). Вырежьте большие формы солнца и облака с помощью шаблона, но легче вырезать меньшие формы вольным стилем, не возясь с бумагой, потому что они такие неудобные.Вы можете использовать лица и капли дождя на печатной форме в качестве ориентира.
- Пришейте большие формы беговым стежком и приклейте меньшие формы с помощью клея для ткани.
На нашей доске для творчества в Pinterest
есть еще масса потрясающих идей для поделок из камня, а также других вдохновляющих природных поделок.Уникальных способов изготовления из камней и гальки
В нашей семье одними из самых популярных поделок, которые мы делаем круглый год, являются те, которые мы делаем из вещей, которые мы нашли на улице в нашем собственном дворе.Конечно, нашим детям определенно нравится делать вещи из замечательных принадлежностей для рукоделия, которые мы позволяем им выбирать в местном магазине, но иногда создание из нетрадиционных материалов, таких как палки и камни, для них просто немного увлекательно, потому что они сильно отличаются от видов более традиционные поделки вырезания и вставки, которые они, вероятно, будут делать в школе в обычный день. Лично у наших детей всегда была склонность собирать камни и камни, когда они проводят время, играя на улице, и мы часто выходим на улицу и обнаруживаем, что ступени нашего крыльца тщательно выложены галькой, которая, по их мнению, выглядела наиболее интересно, поэтому мы недавно сели, чтобы найти немного интересные поделки из камня и гальки, чтобы мы могли помочь им проявить творческий подход к вещам, которые им нравятся!
На всякий случай, если вы думаете, что вашим детям понравится мастерить из камней и гальки так же, как и нашим, а то и больше, вот 15 самых креативных идей, дизайнов и руководств, которые мы нашли в нашем поиске.
1. Семейный сад камней
Если вы собираетесь заниматься творчеством всей семьей со своими детьми, вы бы предпочли сделать что-то, что — это , на самом деле семейный и работающий, чтобы объединить всех? Тогда у нас есть ощущение, что вы могли бы действительно насладиться этой милой идеей семейного сада камней, изложенной шаг за шагом в Serenity Health. Они показывают вам, как вытравить, нарисовать, нанести трафарет имена каждого из членов вашей семьи прямо на поверхности ряда плоских камней, чтобы вы могли расположить их сзади, как декор для сада.
2. Сообщение и письмо камни
Были ли ваши дети очень действительно заинтересованы в идее писать прямо на собранных ими камнях, но вы не можете не задаться вопросом, есть ли у вас способ сделать поделку немного более интерактивной после этого, как только настройка будет завершена? Тогда мы думаем, что, возможно, вам будет намного лучше составлять и использовать эти камни для писем и сообщений, описанные в разделе «Начало записи»! Уговорите их постфактум, чтобы они оставляли друг другу милые записки по телефону или на крыльце.
3. Рок-бокс на заднем дворе своими руками
Ваши дети на самом деле совсем маленькие, но вы определенно заметили, что они обожают собирать камни и играть с ними, когда вы проводите время на заднем дворе или в парке? Тогда, возможно, вы сможете сделать самодельный из камней и гальки за , построив потрясающий каменный ящик в одном углу вашего двора! Two Twenty One проведет вас через процесс использования дерева для отделения части двора и подбора гладких округлых камней, чтобы заполнить его, которые идеально подходят для игры.
4. Прекрасно раскрашенные камни мандалы
Может быть, на самом деле вы заинтригованы идеей ловкости с камнями и камнями, и вы всегда интересовались рисованием вручную и были достаточно искусны? Возможно, вам просто очень расслабляет идея рисовать красивые пунктирные узоры? В любом случае, мы думаем, что вы могли бы очень хорошо согласиться с предложением (и руководством по шаблонам) Colorful Crafts для рисования потрясающих рисунков мандалы по всей поверхности плоских камней по вашему выбору.
5. Гусеница многоскальная
Если вы собираетесь помочь своим детям научиться обращаться с камнями и галькой, думаете ли вы, что, помимо раскрашивания камней, они также хотели бы на самом деле построить из них что-то ? В таком случае мы думаем, что, возможно, эта забавная, шаткая и нарисованная идея гусеницы, шаг за шагом изложенная в Нелли Белли, может быть немного более подходящей для вас! нам нравится, как они раскрасили каждый камень в другой цвет и прикрепили их все под яркими углами.
6. Раскрашенный камень и игра «Крестики-нолики»
Являются ли поделки, которые обычно являются лучшими в вашем доме, определенно те, которые ваши дети могут продолжать использовать или играть после того, как процесс изготовления будет завершен? В таком случае, мы чувствуем, что вы все действительно отлично справитесь с этой очаровательной игрой в крестики-нолики на открытом воздухе, которая пошагово описана в Atta Girl Says! Они покажут вам, как использовать деревянную полоску в качестве игровой основы и раскрашенные камни в качестве игровых элементов.
7. Расписные каменные божьи коровки
Если вы собираетесь рисовать камни, которые пришли прямо с вашего заднего двора, действительно ли вам понравилось бы помещать эти камни прямо на в ваш задний двор, когда они все сказано и готовы? Что ж, если вашим детям когда-либо нравился внешний вид божьих коровок, то, возможно, им нравилось создавать очаровательных разноцветных божьих коровок, которые можно было разместить в вашем саду, как будто они бегают по цветам! Посмотрите, как они нарисованы вручную на «Поделках Аманды».
8. Садовая сеялка River Stone
Вы все еще думаете о том, насколько вам понравилась идея конструирования и строительства вещей из камней, гальки и камней, но вы просто не совсем поняли идею, которая полностью удерживала ваше внимание? Тогда вот вам еще одна идея! Узнайте, как Instructables построили эти фантастические кашпо в виде речного камня, покрывая терракотовые горшки мозаичной техникой.
9. Симпатичные каменные следы
Идеи, которые привлекают ваше внимание, определенно созданы из тонов и гальки, которые вы можете использовать для украшения своего сада, но вы бы предпочли найти дизайн, который отходит от ручной росписи и тематики животных? Тогда мы бы определенно предложили взглянуть на то, как My Modern Met сделал эти удивительно очаровательные маленькие каменные следы с приклеенными каменными пальцами ног и разместил их в своем саду и на крыльце, как гномы, возможно, посетили бы ночью.
10. Скульптура садовая из камня
Если вы собираетесь построить что-то из камней с нуля, вы бы предпочли построить себе какую-нибудь впечатляющую скульптуру, которую можно было бы продемонстрировать посетителям, которые приходят посидеть в вашем саду в теплый летний день? Тогда мы предлагаем абсолютно , чтобы побудить вас взглянуть на то, как в этом старом доме соединились вместе большие камни, чтобы получилась сложенная каменная садовая скульптура, которая стоит красивой и высокой.
11. Фломастеры для огородов
Вы все еще полностью очарованы идеей росписи по камню, но при этом предпочитаете делать камни, которые украшаете, практичными или полезными в некотором роде? Тогда у нас есть чувство, что вам довольно понравится эта идея садового маркера, представленная в Adventures In A Box, особенно если у вас есть зеленый палец и вы искали забавные способы вовлечь своих детей в процесс и узнать, как чтобы помочь вам. Нарисуйте камень, похожий на каждую вещь, которую вы сажаете, и поместите его в этой части сада, чтобы ваши дети могли легко узнать, как выглядят разные растения в процессе роста.
12. Каменные фото трансферы
Вы всегда интересовались проектами по переносу фотографий и офорту, но раньше вы пробовали много разных способов, а теперь ищете новую технику? Тогда мы, безусловно, рекомендуем вам лучше взглянуть на то, как DIY n ‘Crafts использовала лак, ткань и переносящую среду, чтобы перенести чернила с черно-белой отпечатанной копии фотографии на гладкую чистую поверхность относительно плоской. камень.
13. Вешалки для ожерелий из гальки
Вы действительно настолько влюблены в идею использования гальки и камней в поделках и поделках, что думаете, что хотели бы включить их в более мелкие детали вашей внутренней схемы декора? Что ж, мы не можем сказать, что обвиняем вас, потому что на самом деле мы сделали то же самое, но нам очень понравилась идея сделать этот предмет практичным и тем, что мы на самом деле будем использовать.Вот почему нам понравилась эта простая идея вешалки на липкую каменную стену, которую Find A Way использовали для размещения ожерелий и других украшений по всей стене спальни.
14. Коврик для ванной Ocean Stone
Говоря о поделках из камня и гальки, которые на самом деле практичны и забавны в использовании, обратите внимание на эту удивительную циновку из каменной гальки из океана или реки, нарисованную шаг за шагом на Татуированной Марте! Они покажут вам не только, как расположить камни и прикрепить их, но и как заполнить щели между ними силиконом, чтобы вода не могла попасть между камнями и вызвать плесень.В этом уроке вы даже узнаете, как расположить их красиво и ровно, чтобы ни один из камней не торчал и не высовывался из ваших ног!
15. Нарисованные вручную каменные палочки для свечей
Вы были большим поклонником предыдущей идеи, в которой мы показали вам, как складывать камни друг на друга в качестве статного предмета декора сада, но на самом деле вы живете в квартире, где у вас нет двора, и вы просто не уверены, что изделие будет хорошо смотреться на вашем балконе? Тогда, возможно, вы предпочтете эту миниатюрную версию, созданную Galets Qui Chantent, в которой они показывают вам, как превратить в подсвечники.Нам нравится, как они использовали перманентные маркеры, чтобы вручную нарисовать каждый камень перед тем, как складывать их!
Создавали ли вы другие виды фантастических поделок из камня и гальки, которые вам нравятся и которые вам очень нравятся, и которые вы используете до сих пор, но которых вы не видите в нашем списке? Расскажите нам все о том, что вы создали и как вы это сделали, или свяжите нас с фотографиями ваших работ в разделе комментариев.
Как сделать укладчики из радужного камня — Красивое задание для детей | Играть
Эти красочные камни для штабелирования можно делать и с ними весело играть.Но они также помогут дошкольникам развить различные навыки, а цвета радуги идеально подходят для празднования Дня Святого Патрика, весны или прайда.
Мы любим использовать пляжные камни для поделок и занятий в моем детском саду. Детям нравится изучать текстуру, форму и вес камней, и мы всегда хорошо проводим время, собирая их на пляже.
Вам также понравится: Радуга из папиросной бумаги и классный трюк с рисованием радуги
Сегодня мы используем наши камни, чтобы сделать красочную укладку и балансировку.Это отличный способ для детей младшего возраста в нашем детском саду узнать о сортировке и упорядочении предметов по размеру и цвету радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый), а также это бросит вызов их мелкой моторике. и координация.
Позвольте мне показать вам, как легко сделать набор для укладки камней, чтобы вы могли собрать набор для своих детей.
Что вам понадобится
- гладкие пляжные камни
- Кисти для рисования
- акриловая краска для рукоделия
- акриловый герметик для рукоделия
Как это сделано
Прежде чем мы начали, я просмотрел нашу коллекцию пляжных камней и отсортировал их в группы по шесть штук.Я удостоверился, что камни в каждом наборе похожи по форме и различаются по размеру от самого большого до самого маленького. Я также протестировал, чтобы убедиться, что каждый набор будет идеально сбалансирован, прежде чем отдать их хулиганам для раскрашивания.
Когда я дал им камни, первое, что сделали хулиганы — вымыли и высушили их, чтобы убедиться, что на них нет грязи и мусора. Затем они сложили свои камни в порядке от большего к меньшему. Это позволило легко раскрасить камни в правильном порядке радуги.Они просто взяли самый маленький камень с вершины стопки и покрасили его в фиолетовый цвет. Следующий камень они выкрасили в синий цвет, затем в зеленый и так далее.
Дети нанесли каждому из своих камней пару слоев акриловой краски для рукоделия, давая краске полностью высохнуть между слоями. Если вы хотите ускорить процесс высыхания, просто обработайте камни феном.
Когда окрашенные камни полностью высохли, мы покрыли их прозрачным акриловым лаком для рукоделия, который сделал цвета действительно яркими и придал камням красивый блеск.Лак также защитит краску от царапин и сколов.
И теперь наши радужные камни готовы к игре.
Пусть ваши дети попытаются сложить их, не опрокинув их башню. Это будет непросто для маленьких детей, потому что для этого нужна твердая рука и именно так нужно класть камни (как Дженга!).
Детям постарше тоже понравится играть с камнями. Чтобы сделать задание более сложным, попросите их сложить камни в обратном порядке, начиная с самого маленького камня внизу!
Полное руководство по крафтингу с камнями
Если вы, дети, хоть немного похожи на меня, то они всегда возвращаются с прогулки с каким-нибудь сокровищем.Нам повезло, что мы живем в пяти минутах от пляжа, и мне приходится проверять карманы мальчиков каждый раз, когда мы приходим домой, потому что в них всегда есть камни.
Камни или пляжная галька настолько приятны на ощупь и являются отличным материалом для поделок и занятий, и я собираюсь использовать их на этой неделе в выходные, так что вернитесь в пятницу, чтобы посмотреть, что мы делали с теми, которые они собрали эти выходные.
Одно из наших самых любимых занятий с камнями — это добавить их в банку памяти.
Fab материалы для работы с камнями
Камни памяти очень просты в изготовлении, но они идеально подходят для поощрения творчества, а также для того, чтобы помочь детям вспомнить. Мы делаем их каждое лето, чтобы записывать то, что мы сделали, и мальчики обожают их делать.
Все, что вам нужно, это ручки, для этого отлично подойдут фломастеры и несколько камней, да еще и баночка, чтобы их положить.
Нам нравится помещать их в прозрачную банку, чтобы мы могли смотреть на них и наблюдать, как они увеличиваются за лето.
Когда я увидел это замечательное мероприятие в Happy Hooligans, я понял, что должен включить его. Не нужно никаких художественных способностей, просто картинки и клей. Джеки объясняет, как ей это удалось, так что пойдите и посмотрите.
Мальчики сделали этих каменных питомцев еще в 2009 году, когда им было всего 4 и 3 года! Они действительно выдержали испытание временем и настолько просты в изготовлении.
Материалы:
- Камни
- Акриловая краска
- Кисти
- Глаза-гугли
- Клей
Метод:
- Покрасьте камни акриловой краской и дайте высохнуть.
- Используйте краску другого цвета, чтобы добавить украшения.
- Приклейте глаза
Если мы сделаем это снова, я покрою их прозрачным полиуретановым лаком, чтобы мы могли разместить их в саду.
Этот пост является частью руководства Cratulate по 50 материалам для рукоделия.
20+ удивительных рок-проектов для детей
Идеальное время года для рок-проектов ! Когда вы в последний раз делали свой собственный камень для домашних животных? Или собирал речные камни, чтобы рисовать? Это потрясающая коллекция наскальных поделок, занятий и науки для детей, в том числе изготовление красивых садовых камней и игры с камнями.
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.
20+ удивительных рок-проектов для детей
Скалы повсюду вокруг нас… Просто умоляю, чтобы их подобрали, поиграли и научились! Вначале — несколько наскальных рисунков, затем занятия с рок-музыкой и рок-наука. Только не укради их со двора соседа;)
Каменные поделки
Скалы — это удивительный товар декоративно-прикладного искусства.Один из наших любимых, потому что вы можете найти их повсюду!
Камни из расплавленных мелков для детей || Left Brain Craft Brain — В прошлом мы создали несколько действительно потрясающих рок-проектов, но это один из моих любимых!
Как создавать исторические камни || A Crafty Living — Эти сюжетные камни на тему планет и тесто для лепки галактики так легко сделать, и с ними еще веселее играть.
Пышные расписные камни || Babble Dabble Do — это ваш следующий крафтовый проект! Он прост в установке и позволяет создавать красивые раскрашенные камни.
Садовая охота за сокровищами с расписными камнями || One Perfect Day — Создайте свою собственную охоту за сокровищами с раскрашенными камнями!
Создайте свою собственную «рок-группу» || Fantastic Fun and Learning — Дайте вашим детям шанс создать собственную рок-группу. Им это понравится!
Pet Rocks || Living Well Mom — Я обожаю проекты DIY. Камни для домашних животных были одной из моих любимых вещей, которые я создавал с детства!
Мы тебя качаем… поглядывающими глазами! | Little Moments to Embrace — это восхитительно! Сделайте забавный поворот на своем следующем домашнем камне.
День Земли для детей — Роспись по камню || Twitchetts — Сделайте день земли для ваших детей более увлекательным и знающим, позволяя им рисовать камни и узнавать о текстуре земли.
Меловые камни || Babble Dabble Do — Вашим детям понравится этот. Сделайте свои собственные меловые камни!
Рок-мероприятия
Добавьте немного игры в свою рок-игру с помощью этих веселых рок-мероприятий.
Сборная каменная слизь || Left Brain Craft Brain — Вашим детям понравится этот рок-проект своими руками! Возьмите пару своих любимых грузовиков и получайте удовольствие от изучения.Проверить это в действии можно здесь.
Коллекция Rock || Inspiration Laboratories — Дети любят собирать камни! Предложите им увлекательный способ познакомиться с их новой коллекцией рок-музыки.
Камни с буквами || Buggy & Buddy — Вы пробовали делать камни с буквами? Это идеальное учебное занятие!
Игра Rock Memory || Spell Outloud — Сделайте веселую рок-игру на память, когда в следующий раз будете гулять на улице.
Петроглифы для лепки из теста || Left Brain Craft Brain — Попробуйте добавить немного истории к своему следующему творческому практическому уроку.
Каменное ремесло: строительство башен || Inspiration Laboratories — Строительство башен — одно из распространенных занятий, которые дети любят делать со своей коллекцией камней.
Балансировка горных пород || Ритмы игры — Вау! Это будет один из ваших рок-проектов. Это отличный рок-проект своими руками, который ваши дети могут создать самостоятельно!
Rock Science
Очень важно, чтобы дети изучали естественные науки о камнях, которые видят каждый день.Вот несколько забавных способов сделать это.
Сделайте цикл шоколадного камня с шоколадными камнями || Left Brain Craft Brain … Узнайте о различных типах камней с помощью этого восхитительного задания. Кроме того, мы разработали для вас диаграмму рок-цикла, которая включает в себя версию для заполнения, которую дети могут делать в школе или дома. Хотите версию для печати этой диаграммы горных циклов? Просто заполните форму ниже, и мы отправим ее вам по электронной почте!
БЕСПЛАТНО! ПЕЧАТЬ
СХЕМА ЦИКЛАЧто-то пошло не так.Пожалуйста, проверьте свои записи и попробуйте еще раз.
Rock Demo Science Fun для детей || Fantastic Fun and Learning — Сделайте изучение камней и их свойств увлекательным!
Эксперимент по испытанию горных пород || KC Edventures — Вы пробовали тестировать камни со своими детьми? Это отличная статья для начала!
Как сделать рок с детьми || Fantastic Fun and Learning — Раскройте творческую сторону своего ребенка, создавая свои собственные камни.
Искусство созвездий с камнями и тротуарным мелом || Creekside Learning — Помогите своим детям познакомить своих детей со созвездиями с наскальными рисунками и мелом для тротуаров.
Сортировка и классификация горных пород: геология для детей || Ритмы игры — Вашим детям понравится изучать вариации камней, пока они сортируют!
Lava Toffee || STEAM Powered Family — это восхитительный способ узнать о вулканических породах!
Я люблю эту книгу ! Рисунки в этой книге идеально подходят, чтобы помочь детям изучить рок-проекты, которые они создают!
Скалы — отличная вещь для изучения ко Дню Земли.Ознакомьтесь с другими научными проектами для детей, посвященных Дню Земли, !
Больше практических развлечений для детей
Ищете еще немного вдохновения для STEAM, которое можно использовать прямо сейчас? Стиль мгновенного удовлетворения? Ознакомьтесь с исследователями STEAM! Самый крутой новый творческий опыт для детей здесь! Цифровой журнал Think встречается с порталом онлайн-проектов в безопасной и удобной для детей среде. (Больше не нужно беспокоиться о том, что может быть скрыто в этом видеоролике на YouTube!) Все инженер, учитель и мама одобрили.И определенно УТВЕРЖДЕНО ДЕТЯМИ!
Что включено?
- Ежемесячный цифровой журнал с интересными темами, который интересно читать
- Практические увлекательные проекты, которые понравятся детям.
- Обучение науке, технологиям, инженерному делу, искусству и математике, которое ВАМ понравится.
- Вкусные рецепты, которые могут приготовить дети.
- Веселые распечатки и игры
И приготовьтесь поиграть в этом месяце с совершенно новым исследователем STEAM Ewww Issue! Проекты, распечатки и рецепты этого месяца заставят вас сказать «фууууу», но дети скажут лучший день на свете! И он идеально подходит для запланированного для вас октября.
Мы включили целый ряд мероприятий, от способов избежать брутто до действительно брутальных, так что найдется для каждого:
- Исследуйте микроскопический мир с грибами, бактериями и вирусами, о боже! лабораторный эксперимент.
- Совершите путешествие по телу с помощью пищеварительной системы , модель .
- Узнайте, как работают ваши чувства, с помощью магнитов для проверки обоняния и для глазного яблока .
- Build Papier Mâché Hands с самым увлекательным и самым увлекательным процессом в искусстве и изучением анатомии руки.
- Перекусывайте и учитесь у ewww-some Gelatin Worms и совершенно вкусных Slime Cupcakes .
- Плюс дети могут создавать узоры с грибами , строить и не трогать этот инструмент , шуметь со слизью и еще !
Все упаковано в простой в использовании пакет, готовый для развлечения детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Камней Утверждения для Внимательности и Спокойствия
Когда вы можете превратить забавное ремесленное занятие в ремесло осознанности с помощью позитивных утверждений и в то же время научить доброте… это звучит как победа!И когда это ремесло осознанности обходится вам меньше чем в 10 долларов за ребенка, вы получаете неожиданный доход.
Рисование камней осознанности или добрых камней может быть простым ремеслом для осознанности, которое можно добавить в детский лагерь йоги, занятие в классе или заняться с детьми дома.
Целью может быть само занятие, или вы можете подчеркнуть, что целью будет иметь красивый подтверждающий камень для практики внимательности , успокаивая себя во время стресса, или в качестве камня мантры для медитации.
Почему вы должны уделять больше внимания ремеслу или занятиям с детьми?Хорошая осознанность была огромной темой в последние несколько лет, и все больше и больше доказательств того, что обучение самых маленьких людей является обязательным навыком.
А обработка осознанности может помочь им быть спокойными, сосредоточенными и осваивать новые навыки.
Другие упражнения на осознанность, такие как эти игры, дыхательные техники и использование баночки с блестками, также являются отличным выбором для обучения детей внимательности.
Вот как вы начнете свое ремесло осознания доброты и скалы
Выйдите на улицу в приключенческий поход или на прогулку для осознанности.
В любом случае, делайте цель, какую хотите. Если детям нужно сжечь энергию, сделайте это изнурительным походом.Если они устали, не торопитесь и мотивируйте их внимательностью.
Наблюдайте за природой, комментируйте то, что вы видите и слышите, и не торопитесь в поисках ИДЕАЛЬНЫХ камней. Сделайте осознанность частью самого похода!
Ищите камни.
Лучше всего подходят гладкие плоские камни или камни. Темные цвета хороши, но светлые тоже подойдут. Попробуйте найти действительно большие. Возможно, вам придется немного покопаться в песке или грязи, но это все часть опыта.
Если вы не любите каменную охоту, обратите внимание на эти вручную подобранные камни на Amazon.
Достань немного краски.
Темпера или акриловая краска лучше всего, не смываемая, просто потому, что вы не хотите, чтобы она стиралась о камни за несколько использований. Если вы хотите меньше суеты, выберите в наборе больше цветов, чтобы не тратить его зря, смешивая неправильно или слишком много.
Мне нравится этот набор на Amazon (или в вашем местном магазине товаров для рукоделия).
Не забывайте о кистях!
Найдите перманентные маркеры.
ИЛИ научитесь использовать прекрасные кисти для написания слов. Ваш выбор, правда. Но с детьми я рекомендую перманентные маркеры. Это мои любимые!
Возьмите немного прозрачного лака, например Mod Podge, если вы хотите, чтобы ваши камни держались дольше.
Просто знайте, что это добавит больше времени проекту, чтобы дать им высохнуть перед нанесением покрытия.
У них есть Mod Podge глянцевый и матовый, мне нравится глянцевый, но вы можете выбрать любой!
Вымойте и подготовьте камни вместе со своим художественным пространством.Положите газету на стол или землю и носите старые рубашки, особенно если вы используете акриловую краску (которую трудно стирать).
Нарисуйте камни основным цветом (или двумя или тремя) для фона.
Постарайтесь сделать текстуру краски красивой, гладкой и равномерно распределенной.
Дайте им высохнуть.
Желательно на ночь, чтобы они действительно высохли.
Выберите какие-нибудь положительные утверждения или слова на тему йоги, чтобы написать на своих камнях.
Вот ссылка на сообщение с огромным списком положительных похвал и одобрений.
Мне также нравятся эти тематические слова йоги для обозначения наших камней доброты
- Намасте
- Дыши
- Жизнь
- Мир
- Земля в
- Создавай
- Пространство
- Живой
- Будьте свободны
- Будьте собой
- Целостность
- Ом Намах Шивая
- Спокойствие
- Непреодолимое
- Огонь
- Земля
- Любовь
Вы также можете раскрасить или нарисовать несколько красивых изображений, таких как деревья, волна, ОМ, сердца, круги, мандалы, облака, солнечный свет и т. Д.
На самом деле все, что связано с природой, миром, любовью или счастьем, подойдет .
Добавьте украшения по краям камней доброты, если хотите. Мы сделали много маленьких точек, листьев и несколько стрелок.
Когда камни высохнут, снова с любовью отправьте их домой.
Мне нравится проводить рок-«церемонию» в студиях, где я преподаю (это не так просто сделать в государственной школе, но судите сами).
Для этого мы зажигаем свечу, садимся в круг, держим наши камни и думаем об энергии, которую мы хотим, чтобы наши камни удерживали.Прижимая к сердцу камень, мы думаем о хорошем.
Мы обходим круг и делимся одним словом, которое мы хотим, чтобы наш камень олицетворял .
Затем мы помещаем камень в середину круга на коврик для мандалы, чтобы впитать коллективную положительную энергию.
Вы можете добавить и другие вещи из вашей природы hi ke, которые вы также нашли (перья, более мелкие камни, листья, лепестки цветов). Это делает весь коврик мандалы особенно красивым.Наконец, мы три раза вместе ОМ, чтобы послать энергию в камни.
Церемония или нет, отправьте свое подтверждение доброты домой вместе с детьми, следуя этим инструкциям:
- Разместите свой камень в каком-нибудь особенном месте, например, рядом с кроватью, в шкафчике, на столе, у входной двери и т. Д.
- Каждый раз, когда вы видите его, держите его в руке и думайте о позитивном слове и энергии. вы отправили в это.
- Закройте глаза и сделайте 5 глубоких вдохов со своими позитивными мыслями.
- Откройте глаза, поблагодарите свой камень и себя и принесите эту позитивную энергию с собой, куда бы вы ни пошли дальше.
Удачи, создавая камни и наполняя их любовью и позитивным светом!
Какие еще у вас есть идеи для занятий йогой или в дождливый день? Комментарий ниже!
Посмотрите на эти другие виды деятельности и поделки внимательности ниже:
Баночка как сделать блеск осознанности успокаивающим
Заманчивые партнерские игры, обучающие детей внимательности
Внимательность для детей: умные дыхательные упражнения для детей, чтобы успокоиться
Самые замечательные книги для обучения детей внимательности
Возьмите рецепт моей баночки с блестками осознанности и здесь:
Поделиться — это забота!
.
Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри если идет вода: Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод
Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод
Воду неспроста называют главной проблемой всех подземных сооружений и коммуникаций. Помимо высокого механического давления, оказываемого на стены замерзающим, насыщенным влагой грунтом, подземная вода способна буквально растворять несущие стальные армирующие конструкции железобетонных коробов подвалов и погребов. Спасает положение только дренаж и грамотное использование гидроизоляционных материалов. Для большинства подвалов последним аргументом в борьбе с водой становится гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод.
Как вода проникает в подвал
Количество воды, содержащейся в приповерхностных слоях грунта, постоянно меняется и зависит от множества факторов. Верхний слой земли, на глубину до метра, в основном накапливает дождевую и талую воду. На глубинах от метра до двух-трех метров находятся слои с непостоянным количеством влаги – может быть абсолютно сухая зона, но могут быть и подземные ручьи. Все, что ниже, насыщается водой из водоносных пластов.
Вода в помещение подвала может проникать несколькими способами:
- Конденсацией водяных паров, особенно если в подвале плохая вентиляция, и помещение находится очень глубоко под землей;
- Вследствие диффузии поверхностных вод через микротрещины и капилляры в стенах и гидроизоляции подвала;
- Продавливается высоким напором грунтовых вод через неплотности в стыках и швах бетонных стен и гидроизоляционных материалов.
Резкое увеличение столба воды относительно пола, при изношенном наружном слое гидроизоляции, зачастую может привести к размыванию трещины и залповому затоплению помещения подвала. Тем не менее бороться с напором воды с помощью внутренней гидроизоляции намного легче и проще, чем с капиллярным просачиванием.
Как можно остановить воду в подвале при поврежденной наружной гидроизоляции
Причин, по которым наружные слои гидроизоляции, наплавленные на бетон фундамента, перестают задерживать воду, может быть достаточно много, начиная от недостаточно качественного и добросовестного нанесения слоя гидроизоляции строителями до осадки здания или движения грунта вследствие пучения.
Из-за несоблюдения технологии гидроизоляции и пучения грунтов наружная гидроизоляция подвала выходит из строя в 4 случаях из 10. При этом остается только бороться с водой, изолируя стены внутри подвала.
Чаще всего для обустройства внутренних барьеров для всепроникающей влаги используются следующие способы:
- Обшивка помещения подвала листовым металлом. Таким образом, получается герметичная стальная коробка в виде самодельного металлического кессона. Способ не самый простой, но самый эффективный, так как герметичность обеспечивается на 100%;
- Заливка пола и оштукатуривание стен и потолка специальными сортами водоупорного цемента. Способ более дешевый, чем предыдущий, но требует использования высококачественных материалов и хорошего знания технологии обустройства гидробарьеров.
- Нанесение на стены подвала всевозможных пропиток, мастик, наклеивание и наплавление рулонной гидроизоляции, выполнение точечных инъекций изолирующими пластиками и полимерами.
Использование листового металла и специальных сортов цемента всегда было очень недешевым мероприятием, кроме того, применение такого рода гидроизоляции требует профессионального качества сварки листов или нанесения бетона напорным способом, что не всегда доступно обычному человеку. Поэтому прежде чем решаться на использование металла и гидробетона, есть смысл использовать более дешевые способы, возможно, что гидроизоляция подвала изнутри своими руками решит проблему с водой в подвале.
Как сделать внутреннюю гидроизоляцию своими руками
Решение проблем с наводнением в подвальном помещении станет по-настоящему эффективным только при комплексном применении методов изоляции. Сегодня для противодействия капиллярной и напорной воде в подвальном помещении используют следующие материалы:
- Пропитки для бетонных поверхностей на основе минеральных и органических веществ;
- Жидкие гидроизоляционные материалы и мастики, дающие водонепроницаемый слой на поверхности бетона;
- Рулонные гидроизоляционные материалы, наплавляемые на стены и пол подвала;
- Самотвердеющие жидкие полимеры с низкой вязкостью, с помощью которых можно эффективно заполнять трещины и швы, тем самым ликвидировать течь наиболее мощных водных потоков.
Разумеется, что подбор материалов и технологии для гидроизоляции подвала должен осуществляться индивидуально, с учетом совместимости и эффективности каждого из способов, поэтому на практике приходится подбирать и экспериментально проверять, насколько материалы подходят друг другу.
Использование пропиточных составов
Наиболее простым, с точки зрения технологии, является применение различных составов, способных достаточно глубоко проникать в толщу бетона. Основное преимущество такого варианта гидроизоляции заключается в простоте использования. Чаще всего фирменные пропиточные средства выпускаются на основе водных растворов силиката натрия или растворов органических смол.
Пропитки наносятся валиком или кистью на предварительно очищенную от пыли и загрязнений стену. Разумеется, стены должны быть абсолютно сухими, иначе капиллярная влага в трещинах стен подвала просто не пустит раствор в толщу бетона. В некоторых случаях подвал приходится буквально вымывать, чтобы удалить въевшуюся бетонную пыль.
Реклама таких препаратов утверждает, что глубина проникновения средств в слой бетона до 5 мм, но на практике получить столь мощный слой гидроизоляции тяжело.
Обработку рекомендуют проводить в два-три слоя, с просушиванием стен после каждого нанесения средства гидроизоляции. Пропитки могут эффективно останавливать капиллярную воду, но не всегда помогают при заделке трещин.
Например, при смешивании водного раствора силиката натрия и хлористого кальция происходит образование геля силиката кальция – очень прочного и стойкого минерала, превосходящего по прочности бетон в несколько раз. Первоначально подготовленная и затертая металлической щеткой стена обрабатывается водным раствором жидкого стекла, через 3-4 часа наносят слой хлористого кальция и еще раз обрабатывают жидким стеклом. Такая проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод эффективнее обычной пропитки в 6-7 раз.
Защита от грунтовых вод с помощью инъекций и жидкой резины
Материал для герметизации трещин представляет собой субстанцию в виде геля или вязкой жидкости. Чтобы заделать трещину, необходимо просверлить тонким сверлом отверстие на глубину более половины толщины стены. Далее с помощью нагнетателя и специального наконечника состав вводится под давлением в толщу бетона.
Если трещина или стык между плитами подвала имеет большую протяженность, необходимо просверлить ряд отверстий с шагом, равным глубине отверстия.
Качественные гели для гидроизоляции стоят дорого, поэтому зачастую для инъекций применяют разведенную на органическом растворителе жидкую резину. Чтобы обеспечить хорошее сцепление резины с бетоном, необходимо полость трещины или шва полностью освободить от грунтовых вод, затем тщательно высушить поверхность стены подвала.
Обычно к таким процедурам прибегают перед сплошным покрытием стен жидкой резиной. Состав неплохо защищает стены подвала от капиллярной влаги и может применяться в комплексе с органическими пропитками для стен.
Большинство нареканий на эффективность использования жидкой резины для гидроизоляции подвала связано с несоблюдением технологии подготовки поверхности под нанесение материала. Требуется очень тщательное высушивание поверхности, при нанесении массы используют местный подогрев и специальные шпатели. Таким инструментом достаточно просто вдавить теплую текучую массу в поры бетона.
Некоторые мастера для гидроизоляции подвала обклеивают стены на жидкой резине листовым пластиком с предварительно зашкуренной поверхностью. Такой способ может отлично удерживать капиллярную воду и напорную грунтовую воду.
Использование мастик и рулонных материалов
Битумные мастичные массы и рулонные материалы также широко применяются для гидроизоляции подвалов. Но, в отличие от эластичных резин, гидроизоляция на основе битума очень плохо переносит внутреннее давление воды. Давление грунтовых вод более 10 кПа способно отслоить гидроизоляцию и снять ее одним коржом. Поэтому рулонные варианты гидроизоляции стен подвала можно использовать, как дополнение к одному из вышеперечисленных пропиточных или поверхностных способов.
Специалисты рекомендуют сделать гидроизоляцию стен подвала пропиткой жидким стеклом или смолой, нанести слой цементной штукатурки с добавкой поливинилацетатных соединений, и только после этого наклеить битумное полотно. Наклеенный материал эффективно работает, как компенсатор давления воды и воздуха, давящих внутрь подвального помещения.
Мастичную гидроизоляцию можно с успехом применять для остановки капиллярной грунтовой воды низкого давления – не более 30-40 см над уровнем пола подвала.
Заключение
Эффективность внутренней гидроизоляции подвала может быть такой же высокой, как и наружной, но требования к ее обустройству значительно выше, кроме того, процесс нанесения требует очень точного соблюдения технологии подготовки поверхности. При этом большинство битумных материалов могут гарантировать приемлемый уровень гидроизоляции только в течение 5-7 лет эксплуатации.
Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: материалы и виды
Подвал подвергается наибольшему воздействию влаги и требует надежной гидроизоляции. Это всегда комплексное мероприятие, включающее в себя обязательную гидроизоляцию снаружи, обустройство дренажа вокруг фундамента и гидроизоляцию изнутри. Однако не всегда возможно выполнить сразу всестороннюю защиту, тогда встает остро проблема, какой должна быть надежна гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод.
Постановка задачи
Есть несколько предпосылок, когда необходима гидроизоляция подвала изнутри:
- часть комплексной гидроизоляции фундамента снаружи и изнутри во время возведения здания;
- гидроизоляция подвала эксплуатируемого здания во время капитального ремонта;
- экстренная защита подвала от проникновения талых и грунтовых вод.
Принципы организации полноценной гидрозащиты во всех трех случаях одинаковы, однако отличаются способы и средства для их реализации.
Материалы
Любая гидроизоляция подразделяется на:
- проникающую;
- безнапорную;
- высоконапорную.
Для внутренней защиты подвала используются проникающая и безнапорная гидроизоляция. Высоконапорную защиту, в принципе, получится возвести только снаружи фундамента подвала, именно она защищает от грунтовых вод. Однако в экстренных ситуациях, при возникновении протечки и поступлении в подвал грунтовых вод, требуются решения для заделки течи, фактически использующие принципы высоконапорной защиты.
Проникающая
Проникающая гидроизоляция представляет собой жидкие и сверхтекучие составы, грунтовки, способные проникнуть вглубь бетонного основания стен и пола минимум на 30 мм и надежно закупорить микротрещины и поры, которые по определению есть в бетоне.
Оптимальный вариант – использование полимерных проникающих гидроизолирующих составов еще на стадии возведения фундамента, когда бетон еще не полностью высох. Однако есть составы, способные справиться и с изоляцией по бетону в эксплуатируемых зданиях, например линейка продуктов Пенетрон. Специальные составы проникают вглубь бетона по микротрещинам и порам и со временем полимеризуются, образуя нерастворимые в воде кристаллы, перекрывая все возможные пути проникновения воды.
Хорошая проникающая гидроизоляция способна пропитать бетон на глубину до 60 см, тем самым обеспечив полноценную защиту всему фундаменту и, главное, арматуре и закладным элементам, которые больше всего страдают от коррозии в присутствии воды.
Безнапорная
Это широкий спектр рулонных, обмазочных материалов мастик на основе битума, полимеров или жидкого стекла, наносимых поверх ограждающих конструкций. Это основной барьер на пути влаги внутрь подвала. Однако они сами по себе не предохраняют бетон фундамента от пагубного воздействия воды.
Чаще всего используется мастика или рулонные материалы на основе битума с добавлением полимерным материалов.
Полосы на основе ткани или плотной бумаги, пропитанные битум содержащими составами, приклеиваются на поверхность стен и пола в подвале. Предварительно нагрев газовой горелкой основание и гидроизоляцию до температуры в 600-800°С. Такой способ дает хорошую адгезию с бетоном и формирует прочный защитный слой, хотя через время возможно отслоение гидроизоляции.
Схема гидроизоляции пола и фундамента подвалаВ последнее время рулонные материалы уступают место мастикам:
- битум;
- жидкая резина;
- жидкое стекло;
- полимочевина;
- цементные обмазочные составы.
Адгезия с бетоном на порядок выше, долговечность и прочность слоя гидроизоляции зависит от толщины слоя и может повышаться с использованием любого подходящего армирующего материала.
Инъекционная
Обособленно от перечисленных вариантов существует инъекционный метод гидроизоляции подвалов и других ограждающих конструкций. Способ, применяемый в основном для восстановления старых зданий, предназначен для глубокой обработки трещин и объемных повреждений в толще бетона.
Зная, где располагается трещина или пустота в толще бетона, бурится отверстие под уклоном так, чтобы пересечься со щелью внутри толщи бетона. С помощью специальных насадок и компрессора подготовленный раствор с мелкодисперсными компонентами и полимерными наполнителями поставляется в отверстие под большим давлением.
За счет возрастающего давления раствор из отверстия попадает в щель и целиком на всю глубину заполняет ее. После высыхания не остается ни шанса, что влага сможет проникнуть по этой трещине, бетон приобретает былую прочность. Решаются одновременно две цели: надежная глубокая гидроизоляция швов, щелей, трещин, а также укрепление бетонной конструкции.
В строящемся доме
Подразумевается, что снаружи все необходимые меры по отводу грунтовых вод и гидроизоляции фундамента уже выполнены. Изнутри остается лишь нанести на еще не высохший до конца бетон проникающую гидроизоляцию. По рекомендации производителя выжидается время, пока средство пропитает бетон, и после можно перейти к последующим работам:
- После высыхания бетона его грунтуют.
- Все стыки и углы в подвальном помещении промазываются битумной мастикой или другим обмазочным средством. Закрываются полосками армирующей ткани или полимерной сетки.
- Повторно наносится гидроизоляция только уже по всей площади стен и пола. На этом этапе могут использоваться и рулонные, и обмазочные средства, главное, остановить свой выбор на одном типе гидроизоляции.
Однако прорезать пленку все-таки можно, или разорвать при неаккуратном обращении. После этого потребуется ремонт гидроизоляционного слоя и просушка чаши бассейна. Хотя при этом можно обойтись без полной замены покрытия.
В эксплуатируемом здании
Часто возникает потребность восстановить гидроизоляцию в уже эксплуатируемом здании. При этом следует полностью демонтировать старую отделку и прохудившуюся гидроизоляцию, а после выполнить восстановительные работы.
Порядок выполнения работ:
- Полностью демонтируется старое покрытие стен и пола вплоть до бетонного основания.
- Все трещины, а также точки, где заметно протекание или видна сырость стен, а также стыки между блоками, штробируются или углубляются минимум на 15 мм с помощью бура.
- Вся поверхность обрабатывается угловой шлифмашинкой с насадкой щеткой средней жесткости, так открываются все поры и микротрещины.
- Наносится проникающая гидроизоляция или грунтовка глубокого проникновения. Приступать к следующим этапам можно только выждав требуемое время, которое уточняется в инструкции к применяемому средству.
- Цементными гидроизоляционными смесями заполняются штробы, стыки между блоками и подготовленные отверстия. Часто для качественного схватывания раствора требуется в течение двух-трех дней обильно смачивать раствор водой.
- Последним этапом наносится основной слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, полимерная мембрана, обмазочная мастика или жидкая резина.
В результате такой работы будет воздвигнут полноценный барьер на пути грунтовым водам. Однако без полноценной внешней гидроизоляции, дренирования фундамента и организации отмостки, это только временное решение. При первой же возможности следует обезопасить фундамент здания и стены подвала от воздействия грунтовых вод внешним барьером.
Жидкое стекло
Простой и дешевый способ справиться с поставленной задачей – использовать жидкое стекло. Однако результат не долговечен. Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию подвала следует задействовать жидкое стекло не только как обмазку, но и добавить в цементный раствор для оштукатуривания стен.
Порядок действий желательно сохранить, как в инструкции выше. Для заделки штроб и отверстий используется цементный раствор с самым мелким песком и добавлением жидкого стекла примерно 1/10 объема всего раствора. Готовить раствор следует порциями, так как он будет быстро схватываться и высыхать.
Как сделать, если идет вода
Когда тает большой объем снег, идут продолжительные ливни или отмечается подъем уровня грунтовых вод, подвал может резко затопить. Большинство гидроизолирующих составов допускается использовать во влажной среде и даже дополнительно увлажнять во время схватывания. Однако ни один из них нельзя использовать непосредственно в затопленной части подвала.
В первую очередь необходимо обезопасить подвальное помещение от бурного поступления жидкости. Для этого необходимо осмотреть и восстановить отмостку по внешней части фундамента. Это может быть временное сооружение отмостки для отвода талой и дождевой воды в сторону от дома или полная замена конструкции, создания глиняного замка и т.д.
Далее уже в подвале отмечаются или запоминаются наиболее активные источники прибывающей воды, это места, на которые предстоит обратить основное внимание. Вся вода откачивается из подвала с помощью дренажного насоса. Помещение прогревается тепловой пушкой, просушивается, насколько это возможно.
Важно во время просушки обеспечить мощную вентиляцию, желательно принудительную. Для эффективного отвода пара.
Уже после этого приступают к ремонту. Идеальным вариантом будет задействование инъекционного метода гидроизоляции. Однако он требует специфического оборудования и знаний, к тому же обойдется недешево. Так что проще придерживаться указанного выше порядка действий для восстановления гидроизоляции подвала в эксплуатируемом здании.
В помеченных ранее местах, где обнаружилась течь, необходимо расширить пробоины в бетонном основании стен и пола и залить их раствором с добавлением гидроизолирующих составов. Это может быть бетон с добавлением жидкого стекла, готовые смеси Пенетрон или аналог.
Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод своими руками — Пенетрон-Дон
Всем известна поговорка: «вода камень точит». А мы напоминаем нашим клиентам в Ростове-на-Дону, что эта поговорка относится также к бетону, арматуре и другим элементам здания, призванным сохранять его устойчивость, достойный внешний вид и безопасность — вашу и членов вашей семьи. Необходимо помнить о разрушающем свойстве воды ещё на этапе строительства и ремонта. Некачественно выполненные гидроизоляционные мероприятия или вообще их отсутствие могут сделать невозможным пребывание в помещении и создать благоприятные условия для разрушения конструкции здания.
Гидроизоляция - это комплекс мер по защите конструкций здания от влаги и грунтовых вод, и в то же время под гидроизоляцией зачастую подразумевают материалы, с помощью которых эта защита обеспечивается, то есть гидроизоляционные материалы.
При их выборе следует исходить из особенностей местности, рельефа, водоемов, влажности в регионе, а также режима эксплуатации и назначения объекта.
Основой здания, его опорой служит фундамент. Он берет своё начало из земли, частично закапывается в неё. Грунтовые воды, в первую очередь, воздействуют именно на фундамент здания, который впитывает в себя влагу и отдаёт её во все стены и перекрытия. При гидроизоляции фундамента следует надёжно защитить его от воздействия с внешней и внутренней стороны. От качества гидроизоляции фундамента напрямую зависит влажность в подвальных помещениях.
Гидроизоляция подвала изнутри
Во многих строениях в Ростове-на-Дону, как частных, так и промышленных, подвалы являются не только технологическими и подсобными помещениями, но и полноценными комнатами, такими как прачечная, мастерская, погреб, спортзал, гараж или подземный паркинг. Поэтому мы настоятельно рекомендуем оценить качество гидроизоляции подвала, особенно если вы не принимали участия в строительстве здания.
Речь идёт не только о частных домовладениях и отдельно стоящих помещениях. Многоквартирные дома также подвержены воздействию влаги, особенно квартиры на верхних и нижних этажах. Жильцы первых, помимо влажности стен, страдают от протечек крыши, обладатели вторых должны помнить, что основная сырость идёт из подвальных помещений, даже если они в основном сухие и тёплые. При обнаружении конденсата, грибка и плесени в своей квартире остаётся рассмотреть вариант внутренней гидроизоляции подвала, внешняя же остаётся на совести застройщика.
Пол подвального помещения гидроизолируют горизонтальным способом, а стены — вертикальным. Вертикальный не даёт стене впитывать влагу, горизонтальный — отталкивает грунтовые воды, поступающие в фундамент снизу. Не стоит пренебрегать каким-то из них, а сделать гидроизоляцию всего помещения, уделив внимание швам и стыкам.
Также гидроизоляцию подвала от грунтовых вод принято подразделять на:
- Противонапорную — осуществляется с помощью битумной мастики, полимерно-битумной мастики или натлена. Данный тип идеально подходит для пола, эффективно защищая его от поступающих снизу грунтовых вод.
- Безнапорную, которая, наоборот, ограждает подвал изнутри от поступающей сверху через грунт влаги, такой как дождь или снег. Делается для защиты стен и потолка подвала. Особенно актуальна для местности с большим количеством осадков, возможностью паводка и затопления.
- Противокапиллярная или проникающая (с помощью средств проникающей гидроизоляции), которая защищает подвал от попадания грунтовых вод через микротрещины, имеющиеся в бетоне и цементе.
Какие бывают гидроизоляционные материалы?
Рынок гидроизоляционных материалов в Ростове-на-Дону очень многообразен. Производители постоянно изучают новые технологии и расширяют линейки товаров. Чтобы не перечислять все средства «поименно», разделим их на группы по способу применения. Итак, для гидроизоляции подвала изнутри (и не только его) используют:
- Материалы обмазочной гидроизоляции (цементная смесь или битумно-полимерная мастика). Цементная смесь способна устранить неровности поверхности и очень эффективна при гидроизоляции швов, а битумно-полимерная выполняет ту же функцию, но при этом очень удобна в нанесении — валиком или кистью. Больше всего подходит для подвала и наносится непосредственно на его стены. Отличается не самым долгим сроком службы, может раскрошиться, в том числе при механическом воздействии.
- Оклеечная (мембранная) гидроизоляция представлена множеством материалов, таких как рубероид, толь, гидроизол, бризол и т.п., основу которых составляет битум в сочетании с полимером. Продаётся в рулонах. Исходя из названия понятно, что материал клеится на внутренние конструкции помещения, а при возможности — с внешней стороны фундамента, на обезжиренную поверхность, горячим или холодным способом. Укладывается в несколько слоёв, внахлест. Все углы необходимо дополнительно изолировать, поскольку это самые уязвимые места помещения. Плюсом здесь является то, что при гидроизоляции изнутри оклеечным материалом не требуется особой подготовки поверхности, достаточно просто её очистить от предыдущей изоляции или штукатурки, а минусом — чувствительность к механическим повреждениям.
- Окрасочная гидроизоляция также используется для внутренней и наружной защиты подвального помещения от воды. Представляет собой битумную, полимерную или битумно-цементную мастику. Легко наносить кистью на предварительно очищенную сухую поверхность в несколько слоёв. В то же время, значение имеет температура нанесения состава: в горячем виде легче наносить, но нанесённая таким способ мастика сильно подвержена трещинам. Конечно же лучше выбирать ту, которая имеет в своём составе полимеры, так как они более пластичны, то есть способны устранить мелкие трещины на поверхности, и устойчивы к перепадам температур.
- Инъекционная гидроизоляция является самым сложным способом, поскольку выполняется только высококвалифицированными специалистами. Они, исходя из предварительных расчётов, определяют места расположения отверстий для инъекций, а затем, используя специальное оборудование, обеспечивающее приток геля через штуцеры, вставленные в отверстия, нагнетают гидроизолят в стену или за её пределы. При инъекционной гидроизоляции используются гели различного состава и микроцементы. Пространство между грунтом и стеной заполняется гидроизолирующим гелем, который, застывая, образует водонепроницаемую мембрану. Данный вид гидроизоляции подвала и стен изнутри спасёт в том случае, когда предыдущая гидроизоляция помещения была нарушена, износилась или сделана с нарушением норм. Подходит и для бетона, и для кирпича, и для камня. Считается самой дорогостоящей, но всё же не столь затратна по сравнению с проведением земельных работ по вскрытию и очистке фундамента от грунта для последующей гидроизоляции.
- Пропиточная — ещё один вид жидкой гидроизоляции на основе полимерной пропитки или грунтовки. Создаёт слой на поверхности бетона. Минусом считается малый срок службы — около 5 лет.
- Проникающая гидроизоляция (изоляция проникающего действия). Её основу составляет цемент и кварцевый песок со специальным добавками, образующие смесь, кристаллы которой проникают в бетон на глубину до 25 сантиметров, пропитывая его и закупоривая все трещины. Эти кристаллы имеют свойство расширяться и размножаться при воздействии грунтовых вод в течение всего срока службы бетонной конструкции. Идеально подходит для фундамента, так как он является самым труднодоступным элементом конструкции дома и переделать гидроизоляцию практически невозможно. Применяется как внутри, так и снаружи, поскольку отличается температуроустойчивостью.
Мы рекомендуем проникающую гидроизоляцию тем клиентам в Ростове-на-Дону, которые уже столкнулись с проблемой влажности и протекания бетонных конструкций, и хотят её устранить, так как данную смесь, в отличие от других видов внутренней гидроизоляции, рекомендуется наносить именно на влажную поверхность. Обращаем ваше внимание: проникающая гидроизоляция наносится исключительно на бетонную поверхность! Но как же быть владельцам тех помещений, где имеется кирпичная кладка и есть проблема повышенной влажности? Ведь кирпич — один из самых популярных, но так же и активно впитывающих воду строительных материалов. Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим методику нанесения проникающей гидроизоляции стен, включающей такие этапы как:
- Подготовка и очистка поверхности. Как правило, осуществляется с помощью железных щёток. Специализированные строительные организации используют также пескоструйные установки.
- Увлажнение поверхности водой.
- Пропитка стен средствами от грибка и плесени.
- Нанесение гидроизоляции, например, «Пенетрон».
В случае с кирпичной кладкой после второго этапа на стену крепится штукатурная сетка и стена оштукатуривается обычным способом. И уже после полного высыхания стены переходим к этапу нанесения проникающей изоляции согласно инструкции производителя.
По мнению специалистов нашей компании, наиболее эффективным является комплексный подход, возможный только при грамотном подборе видов и способов гидроизоляции изнутри.
Гидроизоляция стен
Как говорилось выше, гидроизоляция от грунтовых вод - это комплекс мероприятий, направленных на устранение всех уязвимых частей конструкции здания, к которым можно отнести и стены. Влага проникает не только извне, через фундамент, но и образуется внутри помещения в виде конденсата при смене температур. Мокрые пятна, потеки, плесень на обоях, появление ржавчины на металлических поверхностях, разбухание и деформация деревянных конструкций и, к тому же, запах сырости не украсят ни одно помещение и нанесут вред здоровью людей, в нем находящихся.
Для гидроизоляции стен рекомендуется применять обмазочный и проникающий типы гидроизолятов, которые мы рассмотрели выше.
Выделяют следующие виды гидроизоляции стен:
- Расширяющийся цемент, используемый для внутренних и наружных работ. Имеет сложный состав из различных химических элементов, благодаря которым расширяется под воздействием влаги.
- Пароизоляционная пленка с гидрозащитными свойствами. Имеет большой срок службы, эластична, не боится механических повреждений безвредна для здоровья. Идеально подходит для помещений с высокой влажностью, таких как подвал или ванная комната.
- Штукатурка, отличающаяся простотой исполнения и низкой стоимостью. Самый простой и популярный способ гидроизоляции стен внутри и снаружи имеет главный недостаток — недолговечность, низкая степень устойчивости к механическим повреждениям и, что самое главное, к воде.
- Жидкая резина — это битумная эмульсия, которая напыляется на стены с помощью специального оборудования. Отличается высокой степенью надежности и гидроустойчивости, не боится перепадов температур, абсолютно безопасна, поскольку не выделяет вредных веществ. Считается достойной альтернативой оклеечным покрытиям и относится к дорогостоящими материалам.
- Проникающие составы, которые мы рассмотрели ранее, отличающиеся ценой, составом и способом нанесения.
- Напыляемая. Уже знакомая нам битумно-полимерная смесь жидкой консистенции. Эмульсия распыляется, создавая абсолютно герметичный слой.
Многие владельцы домов и квартир Ростова-на-Дону, желая сэкономить или по незнанию, приобретают битумные средства гидроизоляции, не учитывая их посредственные гидроизолирующие качества и непрочность. Кто-то предполагает, что достаточно пароизолирующей пленки. Мы обращаем внимание наших клиентов на то, элементарная усадка грунта и незначительная деформация фундамента могут свести на нет все их усилия и затраты. Даже если основные конструкции здания не пострадают, образование колоний грибков и плесени точно приведут к масштабным ремонтным работам и нанесут ущерб бюджету.
Что же такое гидроизоляция подвала своими руками? Не секрет, что постоянная сырость в подвале часто приводит к негативным последствиям. Она портит как фундамент, так и все помещение в целом, поэтому проведение работ по гидроизоляции здания является необходимым условием его сохранности.Чтобы защитить подвал от влаги необходимо:
• Найти причины постоянной сырости в подвале.
• Выбрать подходящие влагоизоляционные материалы.
• Составить список выполнения работ.
• Выполнить комплекс мер по гидроизоляции помещения.Внешняя гидроизоляция
Как правило, такую гидроизоляцию выполняют еще на этапе строительства, ведь подобраться к стенам сооружения в этот момент можно без труда.
Для этого всю площадь наружных стен покрывают специальными гидроизоляционными материалами: битумом, рубероидом, битумной мастикой, буролином.
По всему внешнему периметру фундамента устанавливают дренажную систему. Она будет отводить лишнюю влагу, и как следствие, сберегать фундамент.Внутренняя гидроизоляция
Если гидроизоляция подвала снаружи невозможна, то его необходимо защитить хотя бы изнутри.
Сделать это можно несколькими способами:
• Обмазочным – путем нанесения мембранной смеси. К обмазочным материалам относят битум – самый распространенный и доступный из всех. Но есть у него один существенный недостаток – плохое сцепление со стеной. Специальные гидроизоляционные пленки лишены этого недостатка, но стоят они уже дороже.
• Проникающим – нанесением специального проникающего состава. Применяющиеся в нем компоненты хорошо впитываются в стены, и прекрасно закрывает поры, тем самым препятствуют проникновению влаги извне.Обмазочная гидроизоляция. Порядок работ
• Очистка и подготовка стен.
• Нанесение специальной грунтовки (для лучшего сцепления и укрепления основания).
• Расшивка швов на глубину до 2 см.
• Покрытие поверхности штукатуркой-набрызгом слоем в 5 мм (швы не заделывать).
• Нанесение выравнивающей штукатурки.
• Нанесение санирующей штукатурки (в один или несколько слоев).
Общий слой всех нанесенных штукатурок должен составлять 20 мм минимум.
После оштукатуривания стену можно украсить какими-либо отделочными материалами.Выполнение проникающей гидроизоляции:
• Демонтаж старых настенных покрытий (до основания).
• Швы и трещины расшивают на глубину и ширину 3 см.
• Стену очищают от пыли и смачивают.
• Высохшую поверхность (включая швы) грунтуют.
• На подготовленную стену наносят слой специальной гидроизоляции «Пенетрон». На 1-ый слой потребуется до 600 г/м2, на 2-ой – 400 г/м2. Нанесенные слои гидроизоляции в течении недели смачивают водой.
Приведенные способы гидроизоляции являются самыми часто используемыми и надежными, поэтому правильно выполнив все соответствующие работы по гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод можно легко добиться хорошего результата.Проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод. Видео
При строительстве дома с подвалом нужно позаботиться о защите конструкций от воздействия подземных грунтовых вод. Это потребует от вас проведения мероприятий по устройству гидроизоляции стен подвала снаружи и внутри и фундамента всего сооружения.
Рекомендуем почитать: Как сделать гидроизоляцию подвала
Почему нужно провести гидроизоляцию подвала
Из-за того что в подвале постоянно большая влажность – это ведет к образованию на стенах грибка, а это в свою очередь неблагоприятно сказывается как на конструкциях сооружения, так и на здоровье самого человека. Чтобы в подвале было всегда сухо нужно правильно организовать гидроизоляцию с внешней стороны стен.
Организация дренажной системы, заложенной под землю, а также отмостка вокруг всего дома способны полностью оградить сооружение подвала от подземных вод. Качественно сделанная гидроизоляция стен внутри подвала должна защитить его от проникновения фильтрационных грунтовых вод
Если вы заметили, что в подвале сыро, тогда необходимо сделать ряд последовательных действий по улучшению условий, а именно:
- Обследовать все стены, пол и потолок подвала на предмет наличия трещин и открытых швов, которые пропускают воду.
- Осмотреть отмостку вокруг сооружения, если есть повреждения, то обязательно заделать.
- Обнаруженные трещины и открытые швы, которые пропускают воду в подвал, необходимо заделать гидроизоляционной смесью.
- Вентиляция в подвале должна исправно работать.
Как сделать внутреннюю гидроизоляцию пола в подвале своими руками
Сначала нужно определить существующий уровень грунтовых вод на участке. Когда он ниже, чем глубина, на которой расположен фундамент, тогда существенно экономятся ваши деньги и время на устройство гидроизоляции.
Необходимо, чтобы отмостка по всему периметру дома была целостная, без каких-либо повреждений. Под отмосткой должен находиться слой глины, который препятствует проникновению воды. Если этого нет или целостность отмостки нарушена, то необходимо выполнить работы заново.
Чтобы уложить новую отмостку вокруг дома нужно демонтировать старую. Потом вырыть траншею в 1 метр шириной, глубиной 30 см и заложить на дно слой глины 10 см высотой, и хорошо его утрамбовать. Поверх глины кладем слой песка, высотой 5 см и такой же по высоте слой щебня. В завершении укладываем арматурную сетку и заливаем все это бетоном М200, толщина слоя около 10 см.
Когда отмостка восстановлена, можно заняться обследованием стен и пола в подвале. Неблагоприятный вариант, который может сложиться – вода из-под земли пробивается фонтанчиками в подвал. Никакая гидроизоляция в этом случае помочь не в силах, нужно поднимать уровень пола. Когда же пол в подвале просто мокрый, то первым делом воду надо удалить, а пол высушить.
Чтобы заделать все трещины в полу можно воспользоваться наливной полимерной гидроизоляцией, она хорошо проникает во все трещины и поры, находящиеся в бетоне, их заполняет и предотвращает проникание воды. В ее состав входит цемент, песок и специальные соединяющие добавки. Приблизительно через сутки можно укладывать арматурную сетку на пол и заливать его цементно-песчаной смесью или бетоном, необходимый слой – 5 см. Ходить по полу можно уже через неделю, а это значит, что появилась возможность заняться гидроизоляцией стен.
Как сделать внутреннюю гидроизоляцию стен в подвале своими руками
Когда по стенам подвала течет вода, делать гидроизоляцию нельзя, нужно дождаться пока она перестанет поступать, чаще всего это происходит из-за природных явлений – таяние снега или осадков.
Для начала нужно установить, откуда поступает вода на стенах и сделать отметки. Когда же вода перестанет просачиваться, подвал надо просушить тепловой пушкой. Чтобы в процессе высыхания испаряющаяся вода без проблем покидала подвал, вентиляция должна быть исправна.Теперь начинаем заделывать швы в стенах, а для этого из них нужно извлечь старый раствор и обработать все стены антисептиком. Когда они просохнут, используем Пенетрон – гидроизоляция глубокого проникновения для подвала на основе цементно-песчаной смеси с полимерами. Ею заполняем все швы и трещины.
Потом этой же смесью, только более жидкой консистенции, обрабатываем все стены подвала целиком. На протяжении трех дней необходимо обильно смачивать стены водой – это способствует тому, что нанесенный на них слой герметика становится более прочным.Через 2 недели можно наносить финишную отделку на стены подвала. Пол же будет готов недели через три и на него станет возможно положить напольное покрытие, какое вам захочется.
Смотрите видео: Гидроизоляция погреба в гараже
Проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод – это хороший способ защитить ваш дом от сырости. Сделать все работы получится самостоятельно, если будете смотреть видео и читать пошаговые инструкции. Своими руками вы сможете продлить срок эксплуатации любого сооружения на даче.
Гидроизоляция подвала | Гидроизоляция подвала изнутри
Гидроизоляция подвала изнутри. Грунтовые воды в подвале — решаем проблему быстро!
Течет подвал? Затопило гараж? Грунтовые воды в подвале? Причина одна — плохая гидроизоляция. Решение есть! Гидроизоляционные материалы и смеси марки Пенетрат придут на помощь в самых сложных случаях. Узнайте, как использовать Пенетрат для гидроизоляции подвала изнутри.
Сырой подвал — решение есть!
Сырой подвал – это большая проблема многих домов. Плесень и грибок, постоянная сырость, а зачастую и капающая вода, неприятный запах кажутся уже неотъемлемыми атрибутами любого подвального помещения. И если в доме течет подвал, то причина одна — плохая гидроизоляция. Помните: всё, что сделано из бетона, может пропускать воду.
Конечно, чтобы не получить в будущем сырой подвал, должна быть сделана герметезация и гидроизоляция фундамента, поскольку он подвергается пагубному воздействию не только воды. Фундамент – это основание любого сооружения, в подвальных помещениях, как правило, находятся все коммуникации, которым необходимы нормальные условия.
Гидроизоляция подвала изнутри
Что делать, если в свое время не была сделана качественная гидроизоляция, и в доме течет подвал? Как сделать защитить подвальное помещение изнутри? Используйте проникающие составы Пенетрат. Благодаря этому материалу качественная гидроизоляция и герметизация фундамента возможна на любых этапах строительства и эксплуатации бетонных сооружений.
Гидроизоляция ГС Пенетрат в первую очередь направлена на обеспечение водонепроницаемости бетонных конструкций. Этот состав можно использовать снаружи и изнутри подвала, т.к. он может наносится на влажную поверхность. Это важно, если подвальное помещение в вашем гараже или доме течет, т.к. не требуется дополнительное осушение. Устраивайте гидроизоляцию изнутри в любое время года, на стадии строительства или в процессе эксплуатации, ремонтируйте старые сооружения – избавьтесь от сырости и грунтовых вод в подвале быстро и легко.
Гидроизоляция подвала гаража с помощью ГС Пенетрат
Грунтовые воды в подвале – частая проблема и частных домов, и гаражей. Чтобы забыть об этом, используйте для гидроизоляции подвальных помещений проникащие составы Пенетрат. И вы сможете устроить гидроизоляцию подвала гаража, защить цоколь дома самостоятельно.
- Что же такое Пенетрат? Это смесь из цемента высокого качества, наполнителей, заполнителей и активирующих добавок. Смесь разводится водой и тонким слоем (примерно 1мм) наносится на влажную поверхность бетона.
- Как действует материал при пригидроизоляции подвала? Гидроизоляционный материал проникает в пористую структуру бетона и образует нанокристалы, которые становятся частью бетона. Они растут, заполняют поры и закупоривают усадочные и волосяные трещины, что препятствует проникновению воды. Но, закрывая доступ воде, нанокристалы не препятствуют движению пара — подвал «дышит». В итоге подвал гаража, дома становится сухим.
- После нанесения гидроизоляционного материала на поверхности бетона образуется защитный слой, который помогает временно удержать на бетоне химические компоненты до их полного проникновения и образования нанокристалов. Образовавшийся тонкий слой служит лишь для закрепления и временного удержания активных химических компонентов, которые играют главную роль в гидроизоляции подвальных помещений. Через некоторое время этот слой можно просто удалить. А мокрый бетон становится сухим.
Такой метод гидроизоляции очень популярен, поскольку прост, экономичен и надежен
- во-первых, водонепроницаемость бетона увеличивается в несколько раз;
- во-вторых, способ нанесения материала прост, что позволяет выполнять гидроизоляцию подвала гаража или дома самостоятельно;
- в-третьих, система Пенетрат позволяет наносить гидроизоляционный материал даже на мокрый бетон изнутри и снаружи сооружеиия;
- в-четвертых, Пенетрат производится в Беларуси, что делает его стоимость очень привлекательной.
Если в Вашем доме проведена хорошая герметизация фундамента и гидроизоляция пола, стоимость дома возрастает. Также расширяется область использования подвальных помещений от хозяйственно-бытовых до производственных, следовательно, полезная площадь дома увеличится. С системой Пенетрат вы забудете, что в в вашем доме был когда-то сырой подвал и мокрые стены. ГС Пенетрат защитит ваш дом от влаги и плесени.
Статья по теме:
Выполнение гидроизоляционных работ составами Пенетрат (видео)
4.8 27
защищаем подвал от грунтовых вод ·
«Экотермикс» » Гидроизоляция: защищаем подвал от грунтовых вод
Содержание статьи
Формулируем проблему
Очень часто подвалы являются помещениям сырыми, со специфическим запахом сырости, с потемневшими от грибка и плесени стенами. Все это последствия не только недостаточно эффективной вентиляции и системы воздухообмена, но не достаточно продуманный подход к обработке и профилактике помещения подвала в целом. Совершенно очевидно, что все проблемы подвальных помещений связаны с недостатком или полным отсутствием солнечного света, пониженной температурой и сложностями с правильным формированием коммуникаций. С другой стороны, именно в подвале размещают основную разводку труб, котлы отопления, прачечные, т.е. именно здесь происходит образование и оседание конденсата. Но это не повод опускать руки и сдаваться сырости, грибку и плесени.
Ошибки при кладке стен – чем чреват непрофессионализм
Возможно, все эти нарушения и недочеты в проведении строительно-монтажных работ в подвальных помещениях и не покажутся на первый взгляд существенными, но последствия их поистине разрушительные
Следующие ошибки и недочеты при формировании стен подвальных помещений приводят к негативным последствиям и существенно ухудшают состояние подвала:
- Плохое качество раствора
- Разная толщина швов
- Неровно установленные стеновые блоки
- Замазка и затирка пустот не гидроизоляционной смесью
- Неверная температура выполнения операций
Возможно, все эти нарушения и недочеты в проведении строительно-монтажных работ в подвальных помещениях и не покажутся на первый взгляд существенными, но последствия их поистине разрушительные. Действительно, оставленные пустоты, некачественный раствор, неверная температура материала приводят к таким негативным факторам, как:
- Вода по оставленным каналам поднимается вверх
- Зимой вода внутри стен замерзает и разрывает материал
- Пустоты в стенах постоянно увеличиваются
- Гидроизоляция быстро уничтожается
- Вода попадает в подвал
Вот именно таким образом, через мельчайшие капиллярные отверстия, которые постепенно увеличиваются и рвут изоляцию, вода поступает в подвал и продолжает размывать швы.
Восстановление гидроизоляции
Если в вашем подвале именно такие проблемы неверной непрофессиональной кладки и некачественных материалов, то единственный вариант – восстановить гидроизоляцию стен подвала. Для этого необходимо произвести следующие манипуляции в подвальном этаже:
Найти причины протечек → Разработать эффективный алгоритм устранения течи в стенах → Провести работы по открытию фундамента стен → Восстановить гидроизоляцию стен подвала
Важно помнить, что гидроизоляция стен подвала подразумевает:
- Работы по гидроизоляции межблочных швов
- Гидроизоляцию имеющихся трещин в бетонных перекрытиях
- Качественные работы по гидроизоляции примыканий
В случае если открыть фундамент и восстановить нарушенную гидроизоляцию снаружи невозможно (установлена отмостка, проведено благоустройство прилежащей территории), гидроизоляцию нужно делать изнутри подвала. Материалы для гидроизоляции могут быть на основе цемента, это допустимо, так как цементная основа идентична основе материалов стен и благодаря этому не произойдет столь нежелательного отторжения гидроизоляции от стены, выполненной из бетона, кирпичной кладки или каменных блоков.
Полимерные материалы для гидроизоляции подвалов
Для гидроизоляции стен и потолков подвальных этажей можно использовать не только материалы на цементной основе, можно брать и смеси на основе полимеров. Единственное требование к подобного рода смесям – их доступность для работы при отрицательных параметрах значений для показателя «давление воды». А вот чего действительно не стоит делать – это использовать оклеечный вариант гидроизоляции для внутренних работ в подвале.
Гидроизоляция стен из кирпича
Считается, что именно методика тройного нанесения гидроизоляции на кирпичную стену, во-первых, создаст качественную и долговременную гидроизоляцию, во-вторых, будет работать в качестве защиты от образования трещин
По общему правилу классическими материалами для проведения гидроизоляции стен подвала изнутри являются смеси на цементной основе. Их неоспоримым преимуществом является то, что они работают на влажной поверхности, т.е., чтобы положить гидроизоляционный слой на основе цемента не нужно просушивать поверхность и ждать полного отсутствия влаги в подвале. Классический метод гидроизоляции – нанесение в 3 слоя поверх подготовительного раствора. Считается, что именно методика тройного нанесения гидроизоляции на кирпичную стену, во-первых, создаст качественную и долговременную гидроизоляцию, во-вторых, будет работать в качестве защиты от образования трещин.
Если вода уже в подвале…
В дополнение к гидроизоляции, нужно искать источники проникновения воды в стены извне
Безусловно, правильнее сделать профессиональную качественную гидроизоляцию сразу на этапе строительства и возведения цокольного этажа. Но если из-за несогласованной работы строителей или несоответствия гидроизоляции эксплуатационным условиям вода оказалась в подвале, не стоит опускать руки. Нужно проанализировать ситуацию и принять решение о восстановлении гидроизоляции снаружи и изнутри.
… незначительный напор воды
В случае, если воды, поступающей в цоколь, немного, то можно продолжить восстановление гидроизоляции кирпичной стены указанным выше методов послойного нанесения смеси на цементной основе. Безусловно, в дополнение к гидроизоляции, нужно искать источники проникновения воды в стены извне.
…существенный поток воды
Когда вода в подвал поступает под напором, тот речь идет о полном нарушении гидроизоляции. Данная проблема требует отвода воды от стен подвала и фундамента. Это отдельная процедура, цель которой перенаправить потоки грунтовых и талых вод, отвести их от здания.
Цена гидроизоляции подвала
Работы по гидроизоляции достаточно дорогостоящие, особенно когда речь идет не только о проведении изоляционных мероприятий, но и об отводе потоков вод от фундамента. Цена гидроизоляции подвала напрямую связана со стоимостью материалов для проведения работ. Помимо непосредственно цены гидроизоляционных материалов значительным является и временной фактор. Если дешевую гидроизоляцию придется ежегодно восстанавливать и улучшать, то цена такой гидроизоляции будет на самом деле гораздо выше, чем профессиональной гидроизоляции стен подвала современными материалами по инновационной методике. Поэтому, экономия должна быть разумной и взвешенной.
Полимочевина в гидроизоляции
Полимочевина – это материал схожий с полиуретаном, его получают искусственным методом
Интересным и актуальным методом гидроизоляции является метод гидроизоляции посредствам полимочевины. Это своего рода универсальный подход к гидроизоляции подвала изнутри и снаружи.
Основные характеристики изоляции поверхности полимочевиной:
- Универсальный метод гидроизоляции
- Эффективный подход к обработке поверхностей
- Длительный срок работы без потери потребительских свойств
- Метод безопасен для людей и окружающей среды
- Полимочевина стойкая к агрессивным средам
Общие параметры полимочевины:
Полимочевина – это материал схожий с полиуретаном, его получают искусственным методом, состоит он из изоционатных полимеров и эфираминов. Именно такой двухкомпонентный состав позволяет полимочевине быть:
- Устойчивой к внешнему воздействию
- Легкой в нанесении на поверхности
- Долговечной в любых климатических зонах
- Удобной в нанесении и простой в эксплуатации
Правила нанесения полимочевины:
Специальная формула для смешивания компонентов → подача в пульверизатор под давлением → профессиональное нанесение на поверхность → покрытие полимочевиной всех щелей, стыков, неровностей → создание абсолютной герметичности
Залог успеха при нанесении полимочевины:
- Правильная технология нанесения
- Идеальная пропорция смешивания
- Высокая квалификация специалистов
- Специальное промышленное оборудование
- Строго определенная и неизменная дистанция нанесения
- Временной фактор нанесения слоев
- Одинаковая толщина на протяжении всей поверхности
Уникальные преимущества использования полимочевины
Легкой полимочевиной можно производить гидроизоляцию подземных сооружений малого веса
Весовой фактор
Из всех преимуществ полимочевины, прежде всего, стоит отметить, что такой материал для гидроизоляции подвалов, как полимочевина, имеет малый вес. Это большое конкурентное преимущество перед другими материалами аналогичных функциональных возможностей, так как использование полимочевины для гидроизоляции стен и потолков не требует дополнительного укрепления конструкций. Кроме того легкой полимочевиной можно производить гидроизоляцию подземных сооружений малого веса.
Эстетика помещений
Не на последнем месте по значимости стоит и эстетичный вид эксплуатируемых помещений. Не секрет, что в цокольных этажах часто располагаются прачечные, комнаты для занятий спортом, мастерские, поэтому очень важно, чтобы качественная гидроизоляция не портила внешнего вида стен и потолков. Именно это присуще полимочевине. Она выглядит вполне эстетично, так как полимочевинное покрытие ровное, гладкое, приятное.
Герметичность изоляции
Полимочевина создает не просто ровный и гладкий слой. Ею можно покрывать любые поверхности: плоские и скатные кровли, колодцы, фундаменты, очистные сооружения, бассейны, кузовы автомобилей и многое другое. Таким образом, гидроизоляция, созданная этим материалом, полностью герметична. Это бесшовный вариант гидроизоляционного материала, что не просто удобно, а позволяет гидроизоляции служит без потери потребительских характеристик и эстетичного внешнего вида много лет. Получается специальный пленочный слой, который не пропускает влагу.
Компания «Экотермикс» предлагает услуги качественной гидроизоляции по разумным ценам.
Гидроизоляция подвала | что делать?
Устройство внутренней гидроизоляции
При гидроизоляции подвалов на отрицательное давление, в основном используют цементную гидроизоляцию.
Проникающая гидроизоляция
Тем самым останавливая воду внутри стены.
Сразу отмечу, что «Проникающая гидроизоляция» работает только с цементным камнем (бетон, цементная штукатурка, бетонные блоки).
- По кирпичу, она работать не будет, разве что, по цементным швам или в виде бронирующей гидроизоляции (создаёт защитный монолитный слой).
Существуют проекты, когда при отрицательном давлении воды, при гидроизоляции подвалов, используют рулонные или мастичные гидроизоляционные материалы.
В своих проектах, мы стараемся использовать комбинированный подход для гидроизоляции.
В углах, в примыканиях, в швах, возможны деформационные подвижки.
Её можно использовать и по всей поверхности.
Так как обмазочная полимерцементная гидроизоляция, имеет адгезию к основанию 1 Мпа, что бы увеличить силу сцепления с основанием, мы используем адгезионные составы VIRESIN или иные латексно-акриловые суспензии.
С помощью адгезионных грунтовок, есть возможность увеличить сцепеление гидроизоляционной смеси с оснсованием до 2-3 Мпа.
Это означает, чтобы гидроизоляция отслоилась, оторвалась от стены, потребуется давление водв в 20-30 бар.
По основанию из бетона, штукатурки, кирпича, в статическом состоянии, используем:
А проникающую гидроизоляции, как и сказали ранее, только по цемент содержащим основаниям и более плотным.
На химическом уровне, она затягивает микротрещины до 0,5 мм.
Если основание рыхлое, тонкое, подвергается деформации, проникающая гидроизоляция будет не эффективна, процесс затягивания микротрещин продлится на долгое время.
Поэтому лучше использовать проникающую гидроизоляцию с двойным эффектом: бронирование (создание слоя толщиной 1-2 мм) и проникновение (миграция активных веществ в тело бетона по микропорам с последующей герметизацией).
Проникающая гидроизоляция, которой мы работаем
На горизонтальных плоскостях, лучше использовать эластичные полимерцементные системы.
Они более стойкие к деформации, перекрывают трещины до 1,5 мм.
Поверх гидроизоляции, можно укладывать плитку на клей или сделать стяжку, тем самым предотвращаем износ и разрушение гидроизоляционного слоя.
Больше информации о гидроизоляции пола, читайте здесь
Стены, также могут быть оштукатурены, с добавлением гидроизоляционных добавок, для повышения водонепроницаемости, как и стяжки, например VIMAPROOF-C.
Самое главное, ни какого механического крепежа в основание, на котором нанесена гидроизоляция.
Сразу перспективное место для протечки.
Вентиляция, отопление, утепление
После того, как мы сделали ремонт основания и нанесли гидроизоляцию, переходим к устройству микроклимата в помещении.
Бывают такие случаи, когда сделали гидроизоляцию, а стены или углы мокрые.
Это может быть по причине нарушения гидроизоляционного слоя, ведь вода будет искать слабое место в системе, и найдёт.
Такие места требуют дополнительной защиты.
Или на основании образовывается конденсат, так как вентиляции нет, фундамент промерзает, а температура низкая.
Тёплый воздух, всегда стремится к холоному месту в подвале, образуя конденсат на основании.
Иногда это целые лужи воды и заказчику, кажется, что нарушена гидроизоляция.
На объектах, мы часто проверяем следующим образом, причину появления влаги.
Вариант 1.
Ставим вентилятор или отопительный прибор, рядом с этим местом.
Если оно высыхает, значит, конденсат.
- Если нет, то идёт давление и проникновение влаги.
Вариант 2.
Даже летом, в жаркое время, идёт образование конденсата в подвале, на холодных участках
Утепляйте фундаменты снаружи
Вентиляция вам в помощь
Протечки через места вводов коммуникаций (трубы, гильзы) и деформационные швы, очень обширная тема, поэтому её рассмотрим отдельно, в будущих статьях.
«Гидроизолируйте подвалы эффективно»
Как гидроизолировать стены подвала изнутри?
Дом »Водяной журнал» Можно ли гидроизолировать подвал изнутри?
Подвалы построены для водозабора, поскольку они построены ниже уровня земли. Влажные подвалы могут повредить опоры вашего фундамента, нанести ущерб хранящимся предметам, стимулировать рост плесени и снизить рыночную стоимость вашего дома.
Просачивание воды в подвал — такая проблема, которая вызывает опасения у домовладельцев. Крошечная струйка или небольшая лужа могут быть для вас небольшой заминкой, но на самом деле это сигнал тревоги для более серьезной проблемы.
В слишком влажных подвалах может образоваться дыра в кармане из-за капитального ремонта. Поэтому обязательно знать определенные способы, чтобы ваш подвал оставался сухим.
Что вызывает влажные подвалы?Каждый из нас должен иметь полное представление о том, что в первую очередь заставляет воду заполнять ваши подвалы. Вот несколько причин мокрых подвалов:
- Плохо обслуживаемые желоба
- Гидростатическое давление
- Трещины в стенах и полах
- Конденсация
- Несоответствующий ландшафт фундамента
- Неэффективная дренажная система
Итак, за счет получения влаги Выйдя из подвала и решив базальные проблемы, можно смягчить удар.Звучит легко, но по сути пугает.
Если вы кто-то отчаянно ищет, как решить проблему с сыростью в подвале, вы попали в нужное место. В этой статье мы расскажем вам об устранении неполадок в сырых подвалах, а также научим вас делать внутреннюю гидроизоляцию подвала.
Гидроизоляция стен подвала изнутриДа, можно сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала. Во-первых, нужно выяснить, откуда исходит влага. Определите, является ли это внешним источником, из-за которого вода собирается в лужу после дождя, или это влага из-за конденсации на стенах и окнах вашего подвала.
Как добраться до источника влаги?
Это можно проверить, поместив алюминиевую фольгу на внутреннюю часть стен подвала. Если по прошествии некоторого времени вы увидите влагу на внешней стороне фольги, это означает, что в вашем подвале собирается вода из-за конденсации из-за высокой влажности.
Как гидроизолировать стены подвала изнутри?Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить подвалы от проникновения воды.
- Отвод воды от фундамента
Планировка земли важна, когда у вас есть вода в подвалах. Если уклон земли идет к основанию, сток может попадать в нижние помещения во время сильных дождей или случайных проблем с водой.
Если откосы земли находятся на расстоянии 6 дюймов 10 футов от фундамента вашего дома, вы можете столкнуться с проблемами дренажа.Таким образом, плохая оценка может поставить под угрозу общую целостность вашего дома.
Чтобы вода не попадала в подвал, необходимо выровнять двор. Это поможет избежать попадания поступающей воды. Итак, ключ к сохранению вашего подвала сухим — это положительная оценка ландшафта (вдали от вашей базы).
Как оценивать? Создав насыпей из почвы или желобовидных углублений , вы можете изменить ландшафт, чтобы отклонить поток воды.
- Заполнение трещин и щелей
Если вы обнаружите, что вода капает через щели или трещины в подвал, вам необходимо заделать их гидравлическим цементом . Содержит добавки, улучшающие адгезию и расширение цемента.
Поскольку герметик быстро схватывается, он легко проникает глубоко в трещины и щели, предотвращая попадание внутрь большего количества воды. Если эта задача выходит за рамки вашего опыта, обратитесь за помощью к профессиональной компании по гидроизоляции подвала .
- Нанесите на стены гидроизоляционный материал для каменной кладки.
Если тест с фольгой подтверждает просачивание воды в стены подвала (внутри источника воды), снимите имеющуюся краску.Герметизируйте / покройте внутреннюю часть стен подходящим водостойким материалом для каменной кладки. Когда краска высыхает, герметик образует водонепроницаемое соединение, препятствующее просачиванию воды. Так можно сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри.
- Добавьте или модернизируйте водосточные желоба или водосточные трубы
Водосточные желоба и водосточные трубы служат для отвода воды из вашего дома. Они играют благоприятную роль в поддержании хорошего структурного состояния вашего дома или здания.
Если у вас нет водосточных желобов или отстойников, подумайте о том, чтобы добавить их.Если вы уже установили водосточные трубы или водостоки, обязательно закрепите металлические или пластиковые удлинители. Это поможет собрать стоки или излишки воды и слить их подальше от вашей базы.
- Установка внутренней дренажной системы
Установка внутренней французской дренажной системы и эффективной водоотливной насосной системы — самый известный метод обеспечения максимальной защиты от подтекания или скопления воды в вашем подвале.
Это немного сложная задача, но решает проблему с водой.Чтобы соединить французскую водосточную трубу с отстойником через водосточную трубу, вам придется выкопать траншею на цокольном этаже.
Затем засыпьте траншею гравием. Дренажная плитка отводит лишнюю воду в поддон, а затем вода сливается из вашего дома с помощью электрического насоса.
Заключение:
Ничто не заставляет домовладельцев мерзнуть, чем мокрые подвалы. Поскольку подвалы или подвалы построены ниже уровня земли, вода может легко попасть внутрь, что еще больше усугубит ситуацию.
Чем раньше вы устраните неполадки и найдете исчерпывающее решение проблемы, тем легче вам будет поддерживать свой дом и обеспечивать безопасность и здоровье жителей.
Внутренняя гидроизоляция подвала — хороший вариант, если вы хотите, чтобы место было сухим и чистым. Это потому, что это гораздо менее инвазивно и может быть выполнено без каких-либо существенных внешних раскопок.
Кроме того, это не увеличивает ваш бюджет. Гидроизоляция подвала является необходимым условием для , предотвращая рост плесени и сохраняя саму поверхность сухой.Вам просто нужно предпринять некоторые необходимые шаги, чтобы добиться наилучших результатов.
Порекомендуйте нас друзьям или семье!
Как сделать подвал изнутри гидроизоляцией
25 июля 2014 г. • Мэтью Сток.
Кажется логичным, что если вы хотите сохранить что-то сухим, вы должны обернуть его чем-то водонепроницаемым, не так ли? Вот почему ваша утренняя газета доставляется в полиэтиленовом пакете, а мы накрываем себя дождевиками, когда выходим на улицу в ненастную погоду.
Принцип «обертывания» применим и к сухому подвалу.Один очень эффективный метод гидроизоляции подвала — это «обернуть» подвал, полностью или частично, внешней гидроизоляционной мембраной. Конечно, такая мембрана создается путем покрытия стены вязким полиуретаном, модифицированного асфальтом, а не покрытия ее листовыми материалами, но когда мембрана затвердевает, она все равно образует оболочку снаружи.
Конечно, наружная гидроизоляционная мембрана хороша только для ремонта или предотвращения определенных видов просачивания подвала, включая просачивание через трещины в стыках раствора (в кирпичных стенах), просачивание через пористый бетон или кирпичную кладку или через поверхность бетонной фундаментной стены.Другие типы просачивания требуют гидроизоляции подвала изнутри.
Проблемы с просачиванием, требующие гидроизоляции внутри
Просачивание в подвал происходит по нескольким причинам и из ряда источников. Независимо от того, как она попадает в подвал, вода, которая там попадает, берет начало в земле, окружающей фундамент.
Вода существует в земле практически повсюду, хотя в некоторых местах она может находиться очень глубоко под поверхностью. Уровень грунтовых вод, называемый «уровнем грунтовых вод», более или менее стабилен в зависимости от географических особенностей местности, но может повышаться или понижаться во время проливных дождей и засухи соответственно.
Грунтовые воды под фундаментом создают гидростатическое давление, которое воздействует вверх на цокольный этаж. Вода в почве вокруг фундамента создает боковое или боковое давление, которое оказывает давление на стены. Любая из этих форм гидравлического давления может вызвать трещины и заставить воду проникать в подвал, а давление возрастает по мере того, как больше воды впитывается в почву.
Трещины в цокольном этаже — Цокольные этажи представляют собой плоское покрытие, не имеющее конструктивного назначения в фундаменте дома — подвал с земляным полом так же прочен, как и фундамент с заливным бетонным полом.Соответственно, подвальные этажи довольно тонкие, в среднем около четырех дюймов залитого бетона.
Поскольку пол настолько тонкий, что обычно, когда гидростатическое давление под полом увеличивается из-за того, что почва впитала больше воды, пол может треснуть в одном или нескольких местах. Поскольку пол не является конструктивным, эти трещины не представляют опасности для фундамента, но они часто являются источником просачивания, особенно когда уровень грунтовых вод поднимается из-за сильных или продолжительных дождей.
Трещины в стене — Трещина в бетонной стене фундамента является наиболее распространенным источником воды в подвале. Хотя бетонные стены фундамента довольно толстые, от восьми до десяти дюймов, боковое давление перенасыщенного грунта, окружающего фундамент, может оказывать достаточное усилие, чтобы создать в стене неконструктивные трещины. Трещины в стенах также могут образовываться при оседании или проседании фундамента.
Подобные неструктурные трещины в стенах можно определить по их случайному возникновению и ширине, обычно менее одной восьмой дюйма.Структурные трещины, которые указывают на более серьезную проблему с фундаментом, обычно имеют ширину более одной восьмой дюйма и образуют узор. Стена с повреждением конструкции будет иметь вертикальную трещину в центре и две угловые трещины в верхних углах. Изнутри не видно вертикальных стоек на каждом углу, где стена начала отделяться от соседних.
Cove Joint — При строительстве фундамента первым делом необходимо залить фундамент, широкую бетонную плиту, которая описывает периметр фундамента и помогает распределить его вес.Когда это застынет, фундаментные стены либо заливают формами, либо строят каменщики поверх фундамента. В любом случае нет связи между основанием и стеной, поэтому между ними остается крошечный зазор.
По окончании строительства фундамента заливается цокольный этаж, который также не сцепляется со стенами, оставляя еще один очень небольшой зазор. Это называется соединением бухты, и когда под фундаментом создается гидростатическое давление, вода может быть вытеснена через него в подвал.
Все эти источники утечки можно устранить внутренними методами.Вот как сделать гидроизоляцию подвала внутри:
Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри
Гидроизоляция подвала изнутри — очень популярный вариант, потому что он выполняется без серьезных внешних земляных работ, а в некоторых случаях может быть выполнен очень быстро и экономично. Это также создает заманчивую возможность для тех, кто занимается своими руками, которые, независимо от уровня их навыков, обычно не могут остановить утечку, потому что у них нет доступа к нужным материалам или не хватает знаний для установки постоянных улучшений.
Гидравлический цемент и герметик — популярные варианты для самостоятельной гидроизоляции подвала изнутри. Проблема в том, что ни один из них не работает; использование их для предотвращения просачивания только отсрочит неизбежный вызов профессионала по гидроизоляции подвала.
Итак, что будет делать профессионал? Это зависит от источника просачивания. В случае самой распространенной проблемы — неструктурной трещины в залитой бетонной стене — есть отличное и простое решение.
Ремонт внутренних трещин — Подход профессионала к постоянному устранению просачивающейся трещины в стене заключается в том, чтобы заполнить и запечатать ее и предотвратить повторное открытие.
Ремонтные работы начинаются с тщательной очистки трещины металлической щеткой от мусора, агрегатов и неудачных попыток ремонта своими руками.
После того, как трещина станет чистой, техник устанавливает пластиковые отверстия для инъекций через равные промежутки времени по длине трещины. Когда порты на месте, он наносит герметизирующий слой из быстросохнущей эпоксидной смолы, чтобы закрыть трещину и закрепить порты.
После того, как эпоксидная смола застынет, техник вводит в трещину, начиная сверху, расширяющийся полиуретан, который заполняет и герметизирует трещину вплоть до наружного грунта.Фактически, давление почвы снаружи фактически создает «шапку» из полиуретана на внешней стороне стены, которая помогает изолировать ее от воды.
Когда полиуретан затвердеет, он остается гибким, чтобы предотвратить повторное открытие трещины при незначительном движении фундамента. На ремонт трещин из полиуретана обычно распространяется пожизненная гарантия.
Хорошо, вот как исправить трещину в стене изнутри, но какие трещины в полу и стыке бухты? Есть одно решение, которое позаботится о них обоих.
Плитка для внутреннего слива — Лучший способ справиться с просачиванием, вызванным гидростатическим давлением, — это создать средства для снижения давления и подачи воды, которая заставляет ее течь в другом месте. Это достигается установкой внутренней водосточной плитки, системы перфорированных труб под цокольным этажом.
Установка внутренней водосточной плитки начинается с удаления полосы бетонного пола шириной около 12 дюймов вдоль пораженной стены или стен, обнажая основание.Затем ко дну фундамента выкапывается неглубокая траншея, засыпается и разравнивается слой промытого гравия.
Затем отрезки перфорированной гофрированной пластиковой трубы помещают в «носок» из фильтрующей ткани, чтобы не допустить попадания грязи и мусора, и укладывают на слой гравия. Трубы подсоединяются и подводятся к отстойнику с одного или обоих концов. Затем добавляется больше гравия, чтобы покрыть трубу и способствовать отводу воды, и бетонный пол заменяется.
При правильной установке плитка для внутреннего водостока не требует ухода.
Конечно, внутренняя водосточная плитка не годится без надлежащего отстойника, поэтому давайте поговорим об этой рабочей лошадке любой системы гидроизоляции подвала.
Водоотливные насосы бывают разных размеров, с множеством функций и доступны в крупных хозяйственных магазинах и у поставщиков сантехники, а также у подрядчиков по гидроизоляции подвалов. Специалист по гидроизоляции будет знать лучшую марку отстойника, а также необходимую производительность и требования к сливу, чтобы подвал оставался сухим, а насос имел долгий и продуктивный срок службы.Кроме того, профессионально установленный водоотливной насос гарантированно справится со своей задачей, и на него никогда не распространяются правила: «Это правильно?» анализ, который является крахом многих попыток DIY.
Когда домовладелец обнаруживает воду в своем подвале, первое, что ему нужно, — это профессиональная диагностика проблемы и рекомендация относительно того, можно ли отремонтировать ее изнутри или снаружи. Чтобы убедиться, что это сделано правильно, домовладельцу потребуется профессиональный подрядчик по гидроизоляции подвала, который поставит этот диагноз и выполнит необходимый ремонт.
В US Waterproofing мы занимаемся гидроизоляцией подвалов изнутри (а также снаружи) более 57 лет, и мы использовали этот опыт и знания, основанные на новейших технологиях, для работы для каждого из наших более чем 300 000 довольных клиентов. . Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?
Готовы начать?
Запланируйте БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.
просто введите свой почтовый индекс:
Теги: гидроизоляция подвала внутри, внутри подвала гидроизоляция
Архив Учебного центра
Сделайте влажный подвал сухим — Руководство по ремонту своими руками
Предприятия по гидроизоляции подвалов
Решения, предложенные домовладельцам подрядчиками по гидроизоляции подвала.У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Однако ни один из них не предлагает решения как для стен, так и для пола подвала, и все они стоят намного дороже, чем использование гидроизоляционных материалов RadonSeal для подвалов:
Полые плинтусы — Система пластиковых каналов («внутренние водосточные желоба»), наклеенная по периметру пола для сбора воды, просачивающейся через стены подвала, и направления ее к водоотливному насосу. Вместо того, чтобы не пропускать воду, он работает после того, как вода вошла — плохая идея! Вы не можете отделывать стены подвала, потому что они будут задерживать всю влагу, испаряющуюся из каналов, вызывая плесень и грибок.Он не препятствует просачиванию воды через пол. Обычная стоимость от 3000 до 5000 долларов.
Дренажный зазор по периметру пола — Конструкция «плавающей плиты» с широким зазором (1/2 дюйма или более) вокруг пола, чтобы вода, просачивающаяся через стены, стекала под плиту. Очень плохая концепция! Стены в первую очередь должны быть водонепроницаемыми. В промежуток пропустят тонны почвенного газа, насыщенного влагой и радоном. Обрамление стен задержит водяной пар и приведет к появлению плесени и грибка.
Поглотительный насос — Погружные насосы снижают избыточное давление воды за счет слива гравийного слоя под плитой. Примечание: не действует при протекающих стенах подвала. Выкопать яму и установить отстойник стоит около 1000 долларов. Установите герметичную крышку, чтобы предотвратить попадание водяного пара и радона в подвал. Полностью полагаться на отстойный насос неразумно — он может выйти из строя или может отключиться питание. Если подвал закончен, обязательно установите резервный отстойник, чтобы защитить свои вложения.
Внутренний водосток — Периметр пола должен быть забит домкратом, перфорированная труба уложена в гравии рядом с основанием и снова залита бетоном. Французский водосток направляет воду к отстойнику. Не оставляйте зазоров рядом со стенами, потому что это может пропускать пар и радон. Обычная стоимость около 6000 долларов, включая отстойник. Он надежно дренирует гравийную подушку под плитой. Но если гравия нет или он заилен, в центре пола все еще может просачиваться вода.И это мало поможет для просачивания через стены подвала.
Наружная гидроизоляция — Это большая работа! Это требует удаления озеленения, раскопок до нижних колонтитулов, прокладки новых дренажных каналов по периметру в слое из гравия, очистки и гидроизоляции стен, защитных плит из смолы, дренажного гравия и обратной засыпки. Так как смоляное покрытие на бетонных стенах трескается и разрушается, используйте прорезиненное (полимеризованное) мембранное гидроизоляционное покрытие или пластиковую доску с ямками поверх гидроизоляционного покрытия (пластиковые листы с ямочками).Обычная стоимость будет около 15 000 долларов, но мало что поможет, потому что вода просачивается через цокольный этаж, а покрытие фундамента непостоянно.
Как лучше всего гидроизолировать подвал?
Первоначально опубликовано 27.08.18, обновлено 19.11.20.
Во многих домах на Среднем Западе есть подвал, как часть их фундамента. Здесь находится ваш блок HVAC, трубы и другие инженерные сети. Во многих случаях ваша прачечная также может быть в этой области.Но для многих домовладельцев это все, для чего они используются. Вы можете хранить праздничные украшения или другие сезонные предметы, но подвал часто используется недостаточно.
Почему? Дело в том, что подвалы часто темные, сырые и от них пахнет сыростью. Это не те уютные условия, которые побуждают вас бездельничать! Но это можно исправить с помощью отвода воды, осушителей и других элементов гидроизоляции.
Компания Acculevel, основанная в 1996 году, обеспечивает эффективную гидроизоляцию подвалов и ремонт фундаментов на всей территории нашего обслуживания (Индиана и близлежащие штаты).Мы помогли десяткам тысяч домовладельцев восстановить свои подвалы для полноценного использования и в то же время повысить их стоимость при перепродаже.
При планировании гидроизоляции подвала необходимо учитывать ряд факторов. В этой статье мы обсудим, что может повлиять на ваш выбор, устраним некоторые распространенные заблуждения и определим лучший метод для достижения ваших целей.
Три распространенных ошибки домовладельцев, которые допускают влажный подвал
Acculevel занимается гидроизоляцией подвалов на протяжении десятилетий, и мы регулярно видим три ошибки.
- Не используйте гидроизоляционную краску на стенах подвала. Фундаменты обычно делают из бетона, кирпича или камня. Все это пористые материалы, а это значит, что вода может проникать в них. Гидроизоляционная краска — при ее установке точно в соответствии с инструкциями — будет препятствовать попаданию воды только в подвал . Это может задерживать воду внутри вашего фундамента, позволяя воде застаиваться, плесневеть и разрушать основные материалы. Гидроизоляционная краска визуально скроет проблему, но не решит ее.
- Плесень — очень распространенная проблема; все, что ему нужно для роста, — это влага и источник пищи (например, частицы пыли, пыльца, простые органические материалы). Никогда не пытайтесь очистить плесень самостоятельно, если у вас аллергия или астма, и , пожалуйста, не используйте отбеливатель для очистки плесени. Это отличный стерилизующий агент для непористых материалов, но, как мы установили, ваша основа пористая.
- Не путайте слив в подвальном этаже с законной гидроизоляцией. Когда строитель установил водосток в подвальном этаже, он сделал это как профилактическую меру от чрезвычайных ситуаций.К ним относятся поврежденные трубы, протекающий водонагреватель или разовое наводнение. Сливы в полу не предназначены для протечек, которые регулярно возникают во время сильных дождей; на самом деле, если слив подключен к неисправной канализационной линии или перегруженной водопроводной трубе, этот слив в полу может фактически быть источником наводнения подвала.
Как выбрать правильный тип гидроизоляции для вашего дома
Термин «гидроизоляция» может вводить в заблуждение; это не процесс, который дает вам 100% сухой подвал.(Это инкапсуляция, которую мы рассмотрим в следующем разделе.) Гидроизоляция — это управление водой, которая попадает в ваш подвал.
Гидроизоляция состоит из двух основных компонентов: отвода воды по периметру и водоотливного насоса. Можно использовать различные водосточные пути, но все они проложены под цокольным этажом по периметру. Пол разбивают, дорожку укладывают, сверху заливают новый бетон для ремонта пола. Дренажная труба проходит в колодец отстойника, где вода собирается, пока не сработает отстойный насос, который вытесняет воду из вашего дома через сливную линию.
В отличие от большинства решений о покупке, выбор лучшего дренажного пути не зависит от характеристик дорожки или лучшей цены. Все дренажные пути выполняют одно и то же: собирают и отводят воду. Но характеристики отдельных типов различны, и решающим фактором обычно является состояние вашего цокольного этажа.
В Acculevel наиболее распространенным выбором для гидроизоляции подвала является система водяных туннелей. Но эта система устанавливается поверх нижнего колонтитула вашего фундамента, и для нее требуется цокольный этаж толщиной не менее 3 дюймов.
Если пол тоньше 3 дюймов или нижний колонтитул поврежден, водный туннель не будет работать. Для этих подвалов мы используем систему ускоренного дренажа. Он дороже, чем водный туннель, но в нем есть дополнительные функции, которые позволяют ему работать в менее чем идеальных условиях. Во многих случаях невозможно узнать толщину пола (или состояние нижнего колонтитула) до тех пор, пока пол не будет разбит для установки гидроизоляции. Мы более подробно рассмотрим эти различные методы в этой статье.
Эта фотография была сделана членом команды Acculevel во время установки дренажа. Вы можете отчетливо увидеть разницу между исходным бетоном пола и только что залитым (еще влажным!) Бетоном, уложенным поверх дренажной дорожки.
Каковы ваши цели в отношении подвального помещения?
Если ваши планы — по крайней мере на данный момент — состоят в том, чтобы просто очистить ваш подвал и предотвратить будущие наводнения, гидроизоляция — это все, что вам нужно сделать. Если вы по-прежнему чувствуете затхлый или влажный запах или видите образование плесени, вам также может потребоваться приобрести осушитель, чтобы сохранить здоровье в помещении для вас и вашей семьи.
Но если вы хотите сделать с подвалом больше и преобразовать его в пригодное для жизни пространство, вам также понадобится инкапсуляция. Инкапсуляция включает в себя толстую подкладку, покрытую антимикробным покрытием; Этот лайнер прикрепляется к стенам и полу, чтобы вода, просачивающаяся через фундамент, не попадала на строительные материалы, которые вы используете для отделки подвала. Вы не хотите вкладывать средства в гидроизоляцию, только чтобы влага из стен приводила к гниению изоляции, деревянного каркаса или ковра, которые вы используете для улучшения функциональности подвала.
Эта фотография также была сделана членом команды Acculevel, на этот раз после установки инкапсуляции.Дополнительные ресурсы
Следующий шаг
Если вы готовы выполнить гидроизоляцию подвала, пора найти опытную местную компанию по гидроизоляции и записаться на прием. Перед тем, как подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда проверять, что компания пользуется репутацией, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.
Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Мы предоставляем бесплатные оценки всем нашим клиентам. Один из наших опытных менеджеров проектов оценит ваш дом и порекомендует вам лучший вариант действий.
Однако, если у вас есть дополнительные вопросы о процессе, ценах или о том, как вода проникает в ваш дом… Позвольте нам порекомендовать наше руководство по гидроизоляции подвала. Вы можете прочитать его от начала до конца, выбрать соответствующую вам главу или добавить в закладки для справки при встрече с подрядчиками.
7 секретов наиболее успешной гидроизоляции подвала
Я обнаружил воду в своем подвале: что теперь
Обнаружение влажного подвала требует большего, чем лекарства от головной боли. То, что может показаться маленькой лужей или крошечной струйкой, может обернуться для домовладельцев гораздо более серьезной проблемой.
Влага, которая скапливается в подвале вашего дома, вызывает дорогостоящие, требующие много времени проблемы с водой в подвале и, вероятно, повреждения.
При проблемах, варьирующихся от структурных повреждений до токсичной плесени, эту «небольшую утечку» необходимо немедленно устранять.
Влажные, сырые и влажные подвалы приводят к отслаиванию краски, сильному росту плесени и повреждению любых хранимых предметов. В этой статье вы узнаете, как и почему необходимо сделать гидроизоляцию подвала, а также дадим несколько «полезных советов», как сделать это правильно с первого раза.
Что такое гидроизоляция подвала
Растворы для гидроизоляции подвала помогают предотвратить попадание воды в подвал дома или здания.Гидроизоляция подвала ниже уровня земли — непростая задача, для которой потребуются герметизирующие материалы, водостоки, отстойники и многое другое.
Есть два основных метода гидроизоляции подвала; герметизация снаружи и герметизация изнутри. Вам не нужно выполнять оба типа гидроизоляции подвала, чтобы ваши усилия по герметизации были эффективными.
Причины затопления или протечки подвала
Самая большая причина, по которой подвал может затопить, — это неправильная дренажная и почвенная системы, окружающие фундамент дома.Это означает, что дождевая и грунтовая вода не могут эффективно стекать с внешней стороны дома и начнут накапливаться вокруг фундамента.
Плохо установленные и обслуживаемые водостоки только усугубляют эту проблему. Если желоба установлены неправильно или слишком забиты, вода будет стекать прямо в фундамент, а не от него.
Другой причиной попадания воды в подвал может быть неправильный уклон уклона вокруг дома. Когда подвалы построены ниже уровня земли, они более склонны к проблемам с влажностью.
Земля вокруг вашего дома должна иметь уклон 6 дюймов по вертикали в течение первых десяти футов по горизонтали. Недостаточный уклон может направить воду к дому, а не от него.
Гидростатическое давление также может вызвать затопление подвала. Гидростатическое давление возникает, когда вода собирается вокруг фундамента дома и создает давление.
После наращивания это повышенное давление заставляет воду проходить через любые трещины в полу или стенах.Это может привести к все большему повреждению стен фундамента. Силы гидростатического давления могут стать настолько сильными, что приведет к образованию большего количества трещин даже в цементных стенах подвала.
Последней причиной сырости могут быть трещины в стенах подвала или перекрытии.
Хотя здоровый дом не построен с трещинами, они имеют тенденцию образовываться со временем из-за смещения фундамента, обычно вызываемого разной осадкой дома и другими механическими силами, действующими на фундамент.
Когда почва снаружи становится насыщенной, вода может просачиваться через трещины в стенах. Даже прочные стены подвала могут впитывать влагу из сырой земли, из-за чего стены выглядят влажными.
Когда эта вода испаряется, она испаряется внутри дома, повышая относительную влажность и оставляя высохшие минеральные отложения на стенах подвала, известные как высолы.
Увлажнитель может решить проблему конденсации на короткое время, но вам потребуется гидроизолировать стены подвала для любых долгосрочных решений.
Когда делать гидроизоляцию вашего подвала
Из-за текстуры бетонных стен вы часто можете видеть мокрые полосы в местах поступления воды. Проверьте, нет ли полос вдоль трещин в фундаменте, углов окон или вокруг труб. Если вся поверхность стен влажная, возможно, вам потребуется провести тест на конденсацию.
Простой, но легкий способ начать выяснение масштабов проблемы — использовать квадратный кусок алюминиевой фольги размером 1 фут. Вы берете кусок и приклеиваете его на внутренние стены подвала на 24 часа.Если через 24 часа конденсат образовался снаружи пленки, но не внутри, значит, в самой комнате повышенная влажность.
Высокая относительная влажность в подвале может быть легко устранена с помощью системы осушения воздуха для всего дома или осушителя для отдельной комнаты меньшего размера.
Если на пленке образовался конденсат на внутренней поверхности (сторона, обращенная к стене), это означает, что влага может проникать из почвы вокруг вашего дома. В этом случае гидроизоляция стен в вашем подвале станет идеальным вариантом.
Вот методы гидроизоляции верхнего подвала
Внутренние ремонтные работы являются наиболее полезными в случаях, когда утечка воды минимальна. Если есть признаки мелких трещин, которые медленно просачиваются или выглядят влажными, тогда может помочь качественный герметик для внутренних работ.
Большинство прочных герметиков для внутренней кладки работают только на неокрашенных стенах, поэтому заранее убедитесь, что поверхность нанесения неокрашена.
Доступны в различных размерах от ведра объемом 1 и 5 галлонов.Для герметиков требуются мощные щетки или валики, а стоимость варьируется от 50 до 500 долларов, в зависимости от размера области, требующей покрытия.
Трещины часто встречаются в нижней части стен подвала, там, где бетонный пол встречается со стеной. Когда возводится фундамент, сначала заливается основание, а затем стены заливаются после того, как это затвердеет.
Хотя это стандартная процедура, она может создать нечто, известное как «холодный шов» или слабое место в месте пересечения пола и стены.Это слабое место может привести к появлению трещин и щелей, что приведет к нежелательному проникновению воды в ваш подвал.
К счастью, заделка трещин и зазоров — простая задача, сделанная своими руками. Очень помогает просто заполнение их гидравлическим цементом. Гидравлический цемент содержит добавки, которые заставляют цемент быстро расширяться и схватываться, что делает его идеальным для закупоривания протечек.
Затем гидравлический цемент смешивают с водой для получения густой консистенции шпатлевки перед тем, как вдавить цемент в трещины пальцами в перчатках или шпателем.
По мере расширения он проникает глубоко в щели и образует водонепроницаемую связь. Следует помнить, что гидравлический цемент схватывается за три минуты, поэтому будьте осторожны при определении количества для смешивания.
Также можно заделать стены качественной водостойкой краской. Он поставляется предварительно смешанным и наносится так же, как слой краски. Нанесите кистью или валиком краску достаточно густо, чтобы заполнить все маленькие отверстия и высохнуть перед нанесением второго слоя. Контейнер на пять галлонов обрабатывает около 500 квадратных футов пространства на стене.
Если трещины все еще остаются или предыдущая попытка заделать трещины не удалась, возможно, вам придется установить внутреннюю водоотводную систему пола.
Как и внешняя, внутри подвала установлена дренажная система для направления воды в обозначенное место. Если вы удобны, у вас крепкая спина и вы можете достать пилу по бетону и отбойный молоток, то вы потенциально можете самостоятельно установить дренажную систему подвала.
Этот процесс аналогичен установке наружной водосточной плитки, но выемка очень ограниченная и неглубокая.
Сначала выкопайте траншею по периметру подвала. Необходимо устроить отстойник для сбора воды, а канал заполнить мелким гравием и перфорированной дренажной плиткой.
Наконец, заполните траншею бетоном так, чтобы осталась видимой только узкая решетка. Обычно пластиковые панели также устанавливаются поверх негерметичных участков, чтобы направить их в канализацию. Установка всех этих элементов может обойтись в тысячи долларов, но, сделав это самостоятельно, вы сэкономите немало денег.
Самый эффективный способ избежать попадания воды в подвал — снаружи, но это также и самый сложный. Перед началом работы вам может даже потребоваться разрешение, а в некоторых штатах разрешается выполнять эту работу только лицензированному подрядчику.
Обычно внешняя дренажная система уже установлена вокруг дома, если вы приобрели существующую конструкцию.
Создание внешней дренажной системы состоит из выемки грунта вокруг дома и установки дренажной плитки у основания фундамента.
Сливная плитка — это гибкая перфорированная труба, покрытая сеткой. Для дренажной плитки также требуется отстойник, в котором будет собираться вода, прежде чем она будет выкачана на поверхность. Также потребуется установить отстойник для откачки воды из отстойника.
Возможно, потребуется нанять сертифицированного подрядчика из-за риска рытья траншеи глубиной семь или 8 футов вокруг дома. При планировании проекта обеспечьте сухую погоду, чтобы избежать необходимости откачивать воду из только что вырытой траншеи, прежде чем вы сможете завершить какие-либо работы.
Одновременно с установкой дренажной плитки произведите необходимый ремонт остальной части экстерьера вашего дома. Большие трещины можно заделать гидроизоляционным материалом на строительной основе, а затем закрыть герметиком на основе строительного раствора.
Общая смета на установку системы наружной гидроизоляции составляет около 10 000 долларов, но это самый надежный способ обеспечить водонепроницаемость.
Если у вас еще нет средств на этот проект, не паникуйте! Есть еще пара советов и приемов, которые помогут защитить фундамент от воды.
Один простой проект — установить водосточные желоба и водосточные трубы, если у вас их еще нет. Затем прикрепите удлинители водосточной трубы, которые направляют дождевую воду от фундамента дома.
Ваш двор должен иметь уклон от фундамента со скоростью шесть дюймов на первые десять футов, и если это не так, добавление верхнего слоя почвы вокруг основания дома может помочь решить некоторые проблемы.
Если да, внесите верхний слой почвы для создания почвы вокруг фундамента. Просто переместите любые растения или листву рядом с фундаментом, которые необходимо регулярно поливать, в другое место.
Еще один совет — установите водонепроницаемые оконные и дверные покрытия на любые окна подвала, которые в них нуждаются. Еще один вариант, о котором стоит подумать, — это френч.
Скопление воды у фундамента дома всегда плохо. Если вы сможете держать воду подальше от фундамента вашего дома, у вас будет гораздо больше шансов сохранить подвал в безопасности и сухим.
Будь то подвал, дренажная система или новая покраска, есть много способов предотвратить попадание влаги на вас.Следуя советам и приемам, приведенным в этой статье, ваш внутренний подвал обязательно станет тем пространством, о котором вы мечтали.
Гидроизоляция подвала F.A.Q.S
Когда лучше всего провести гидроизоляцию подвала
Лучшее время для гидроизоляции подвала — это во время строительства дома до того, как засыпка ляжет в фундамент дома. При ранней установке все закончится в самом начале, поэтому вам больше не придется об этом беспокоиться.Гидроизоляция подвала в хорошую погоду также может быть полезной, поэтому вам не придется иметь дело с суровыми погодными условиями при установке.
Каковы признаки того, что гидроизоляция подвала не удалась
Первым признаком того, что местная гидроизоляция подвала провалилась, являются следы на сухих стенах. Повреждение водой также вызывает рост плесени с появлением запаха плесени. Последним тревожным сигналом для неудачных гидроизоляционных работ является наличие высолов . Выцветание — это миграция соли на поверхность пористых материалов, имеющая вид белого мелового вещества.
Какова средняя стоимость гидроизоляции подвала
Средняя стоимость, которую домовладелец платит за гидроизоляцию подвала или ремонтных работ фундамента, составляет чуть менее 5000 долларов. Мелкий ремонт может стоить всего 500-600 долларов. В зависимости от района, в котором вы живете, затраты могут варьироваться от 2250 до 7100 долларов. Стоимость около 7 долларов за квадратный фут.
Прочие объекты интереса
Проблемы и ремонт гидроизоляции подвала
Стоячая вода, потеки со стен, конденсат, плесень и грибок — вам, скорее всего, не понадобится эксперт, чтобы сказать вам, что в вашем подвале проблемы с влажностью. Выявление причины — совсем другое дело. Подвалы должны быть построены таким образом, чтобы выдерживать типичное содержание влаги в их окружении, пока другие аспекты дома вносят свой вклад.Проблема начинается, когда какой-то другой компонент дома вызывает болезнь или когда мы хотим закончить подвал, что требует более высокого уровня контроля влажности. Опросы HomeAdvisor показывают, что решение проблем с водой в подвале обходится среднему домовладельцу в 2500 долларов, но эта оценка будет широко варьироваться в зависимости от того, какие проблемы выявлены и сможете ли вы решить их самостоятельно. Конструкция подвала неоднородна, и определенные проблемы возникают в определенных местах, но, в конце концов, существует лишь несколько факторов, влияющих на влажность подвала — некоторые снаружи, а некоторые внутри, поэтому давайте посмотрим на них.
Министерство энергетики (Energy.gov) напоминает нам, что всего несколько дюймов дождя на крыше могут произвести несколько тысяч галлонов стока воды. Водосточные желоба предназначены для борьбы с этим стоком, но неадекватные или забитые водостоки и водосточные трубы просто направят эту воду прямо в ваш подвал.
Решение: Эта наиболее распространенная внешняя причина влажности подвала также является одним из самых простых и наименее дорогостоящих для устранения.Выйдите на улицу, когда льется вода, и посмотрите, как работает ваша система. Водосточные желоба должны быть достаточного размера и иметь соответствующую градацию, чтобы принимать дождевую воду без перелива. Водосточные трубы подходящего размера и размещения должны направлять воду на несколько футов от фундамента или в дождевую бочку для сбора и последующего использования. Установите круглогодичный график технического обслуживания: листья и пыльца являются обычными засорителями, а зимние проверки в северном климате имеют решающее значение для предотвращения повреждения льда. Замерзание воды в желобах может привести к попаданию льда в черепицу, что также приведет к повреждению крыши.
Сделай сам или ПРО: Вы можете это сделать. Руководство по водостокам и водосточным трубам на Energy.gov содержит полезные советы по планированию водостока с крыши, а техническое обслуживание может выполняться домовладельцами.
Стоимость: Замена водосточного желоба и водостока стоит 3–40 долларов за погонный фут, в зависимости от материала водосточного желоба.
Без соответствующего уклона от дома земля вокруг вашего дома может направлять дождевую воду в подвал.
Решение: Energy.gov рекомендует использовать грунт на глиняной основе для создания пологого склона, высшая точка которого находится у фундаментной стены и спускается на 5% с высоты 10 футов при выходе из фундамента во двор. Важно оставить несколько дюймов вашей фундаментной стены незащищенными, поэтому, если существующий грунт уже слишком близко к сайдингу или гальке, вам, возможно, придется удалить, а не добавлять грунт. В рамках этого проекта спланируйте свой ландшафт, чтобы включить дождевые сады с местными растениями, которые будут впитывать воду, в отличие от не требующих постоянного ухода неместных растений, требующих постоянного полива.
Сделай сам или ПРО: Если это не незначительная переоценка, вы действительно не хотите этого делать. Если колодцы окон подвала являются частью проблемы, они могут потребовать ремонта или замены — профессиональная работа. И хотя добавление грязи звучит достаточно легко, если вы существенно не в уклоне или у вас большой дом, получить правильный уклон может быть сложно, и вам придется арендовать тяжелую технику. В конце концов, вы, конечно же, не хотите решать свою проблему с водой, создавая ее для своего соседа.
Стоимость: Профессиональный ремонт вашей собственности обойдется примерно в 1000–3000 долларов.Замена окна может стоить от 500 до 2000 долларов в зависимости от того, поврежден ли сток внизу или забит.
Дома, построенные в районах, подверженных наводнениям или сезонному повышению уровня грунтовых вод, а также дома без функционирующей дренажной системы могут быть подвержены периодическим (и большим) проблемам с водой в подвале. Это может быть самой раздражающей причиной влаги в подвале, потому что домовладельцу сложно диагностировать и исправить это дорого.
Решение: Эта категория водных проблем решается с помощью комбинации дренажа (или дренажей) и часто отстойника, небольшого механического насоса в специальной яме в подвале, который откачивает воду через сливную трубу, когда вода заполняет яму. Большинство домов построено с одной или несколькими дренажными системами, и самая важная и эффективная из них находится снаружи и под фундаментом. Если система наружной дренажной плитки дома вышла из строя или отсутствует, вам может потребоваться множество работ: обнажение области вокруг вашего фундамента, герметизация и изоляция фундамента и установка новой системы, включающей дренажную плитку, трубы и заливку.Тем не менее, существуют также внутренние водосточные системы, которые менее дороги, поскольку не требуют выкапывания фундамента.
Сделай сам или ПРОФЕССИОНАЛ: Обычно для решения этой проблемы требуется профессионал, особенно если вы устранили желоба и профилирование, но все еще видите проблему. Установка водоотливного насоса может быть в пределах возможностей амбициозного домашнего мастера, но, по крайней мере, она включает в себя знание того, где находятся ваши существующие инженерные коммуникации, и рытье бетона, чтобы создать яму. Установка водостока в подвал — внутри и снаружи — работа для профессионалов.
Стоимость: Эти проекты могут стоить от 100 долларов за мелкие засорения и ремонт отстойника до 15 000 долларов за установку новой системы наружной дренажной плитки.
Несмотря на свою прочность по сравнению с большинством вещей в нашей жизни, фонды более гибкие, чем вы могли ожидать. Они дышат, успокаиваются и реагируют на окружающий мир. Поскольку бетон пористый, он уязвим для таких сил, как капиллярное всасывание и диффузия пара, когда грунтовые воды мигрируют в более сухие области.Такая влажность часто не оправдывает использование гребной лодки, но может быть причиной ощущения сырости в подвале и появления плесени и грибка. Линия роста волос и косметические трещины являются обычным явлением на полу и стенах фундамента и часто не вызывают беспокойства, но некоторые трещины позволяют воздуху и грунтовым водам просачиваться в подвал или могут указывать на более серьезную проблему. Здесь важен размер, а также расположение и ориентация.
Решение: Мы упоминали о герметизации внешней поверхности фундамента, если он подлежит ремонту: также можно использовать внутренние барьеры в виде мембраны (толстого листа пластика) или жидкого продукта, которым вы рисуете.Мембранный барьер чаще всего устанавливается при наличии дренажной системы по внутреннему периметру, поэтому система перемещает воду, которая поступает в дренаж, а затем наружу. Если вы выполняете гидроизоляцию перед отделкой подвала, подумайте о любой герметизации в связи с этой работой, потому что готовые стены и напольные покрытия имеют особые требования к состоянию фундамента. Что касается трещин: Небольшие трещины можно исправить с помощью эпоксидной смолы, бетонных изделий или пенополиуритана. Более крупные трещины могут указывать на проблемы, которые в конечном итоге могут потребовать исправления, стабилизации и усиления фундамента.
Сделай сам или ПРО: Вы можете выполнить герметизацию, но необходима соответствующая вентиляция и личная защита, поскольку эффективные жидкие герметики часто содержат много летучих органических соединений. Для трещин делайте только мелочи своими руками. Даниэль Диклерико, пишущий для Consumer Reports News , рекомендует назначить консультацию инженера-строителя для любой трещины размером более 3/16 дюйма, а также горизонтальных, расширяющихся, выпуклых или изгибающихся. Он проверяет трещины с помощью № 2 карандаш: Если вы можете протолкнуть карандаш к желтой краске, позвоните профессионалу.
Стоимость: Уплотнение обойдется в 500–1000 долларов, а ремонт небольших трещин в фундаменте обойдется в 250–800 долларов, если вам потребуется профессиональная помощь. Устранение более крупных проблем с фундаментом может стоить от 2000 до 10000 долларов. Согласно HomeAdvisor, отчеты об инспекции фонда составляют в среднем от 300 до 1000 долларов.
Наш последний внешний источник влаги в подвале управляемый: утечки воздуха. Теплый воздух, поднимающийся в доме, будет втягивать влажный наружный воздух через любые отверстия, даже самые маленькие.
Решение: Герметики и изоляция — наши союзники в борьбе с утечками воздуха. В своем руководстве «Сделай сам» ENERGY STAR рекомендует использовать герметик или аэрозольную пену (в зависимости от размера зазора) для герметизации всех балок обода, подоконника в месте соединения стены с фундаментом и всех входов труб или воздуховодов, проходящих через фундамент. а также из подвала на основной этаж вашего дома.
Сделай сам или ПРО: Вы можете сделать это, и это удивительно недорого, с материалами стоимостью менее 100 долларов.Чтобы еще больше вдохновить вас, по оценке Consumer Reports , устранение утечек воздуха может ежегодно экономить некоторым домам 400 долларов на отоплении и охлаждении.
Утечки в водопроводе из кранов и раковин, как правило, находятся на нашем радаре, но засоренные или сломанные дренажные линии системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и плохо установленные отопительные каналы также являются большим источником влаги в подвале, как и каналы сушилки для одежды. Эти последние преступники представляют особую проблему, потому что они часто скрыты от глаз.
Решение: Регулярно проверяйте наличие очевидных утечек в водопроводе и системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Убедитесь, что канал вашей сушилки для белья не отсоединился от стены — удивительно распространенная проблема — и имеет воздуховоды подходящего размера (и проложены).
Сделай сам или ПРО: И то, и другое. Регулярно проверяйте свой дом на предмет небольших протечек в водопроводе. Поврежденные дренажные линии и замена воздуховодов — это работа, для устранения которых вам может потребоваться профессиональная помощь.
Стоимость: HomeAdvisor сообщает нам, что ремонт утечки в трубах в среднем стоит 150–350 долларов, а установка вентиляционного отверстия осушителя обойдется в 80–200 долларов.
Даже без утечек регулярное использование бытовой техники на кухне, в ванной и прачечной может стать огромным внутренним фактором конденсации влаги в подвале. Точно так же сами блоки HVAC — часто устанавливаемые в подвалах — могут повышать уровень влажности, если вы пренебрегаете регулярным обслуживанием или используете неподходящие настройки вентилятора для вашего климата.
Решение: Увеличьте вентиляцию, добавив вентиляционные отверстия в подвальное помещение, регулярно используя окна и потолочные вентиляторы и убедившись, что все ванные комнаты и кухни имеют вытяжные вентиляторы с внешней вентиляцией.Осушитель может быть установлен как часть вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или приобретен как отдельная установка. В случае серьезных проблем установите вытяжные вентиляторы, работающие на влажность, в стенах или окнах. Проконсультируйтесь с производителем систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для получения рекомендуемых настроек и соблюдения графиков технического обслуживания и замены фильтров.
Сделай сам или ПРО: И то, и другое. Домовладельцы могут устанавливать графики технического обслуживания и вентиляции. Добавление вентиляционных отверстий в вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или установку вытяжного вентилятора, которая требует прорезания фундаментных стен, может стать работой профессионала.
Стоимость: Вытяжные вентиляторы, управляемые влажностью, стоят от 200 долларов и выше, а их установка стоит в среднем от 100 до 500 долларов.Первые шаги
Как видите, не существует универсального варианта гидроизоляции подвала, но большая часть первоначальной оценки может быть сделана внимательным домовладельцем. На сайте Energy.gov и его Центре решений Building America есть полезные руководства по правильному устранению проблем с влажностью в подвале, а окружные и университетские офисы являются фантастическими источниками бесплатной информации, относящейся к вашей местности.Чтобы пройти ускоренный курс фундаментальной науки, начните с руководства, написанного учеными-строителями из отдела расширения Миннесотского университета. Если вы живете в относительно сухом климате без проблем с затоплением и ваш подвал находится в хорошем состоянии, управление влагой в подвале вполне может входить в вашу компетенцию и может быть достигнуто путем проверки дренажа крыши, простого обслуживания и некоторых вариантов внутреннего осушения и вентиляции, которые мы обсуждали. Целесообразно сначала попробовать эти недорогие средства. Если вы испытываете регулярные наводнения или подозреваете проблемы с фундаментом, то лучше заплатить домашнему инспектору или инженеру-строителю за оценку.Хотя вы заплатите за их знания, они не вкладываются в завершение проекта и могут предотвратить перепродажу вам дорогих продуктов, которые могут оказаться ненужными для решения проблем вашего дома. Кроме того, некоторые из обнаруженных более простых проблем могут быть устранены в вашей рулевой рубке. BDry и другие национальные компании по гидроизоляции подвалов предлагают бесплатные оценки профессионально установленных универсальных комплексов, адаптированных к вашим потребностям подвала, в которых используются многие стратегии гидроизоляции, упомянутые в этой статье.Если вашей конечной целью является законченный подвал, подрядчики по строительству подвалов и компании, занимающиеся проектированием, могут сделать ваше пространство водонепроницаемым, а затем закончить его в соответствии со спецификациями. Джейми Саер из FBC Remodel, фирмы по отделке подвалов в Денвере, говорит, что его компания постоянно решает проблемы с водой для домовладельцев, и начинает с проверки первых двух упомянутых нами внешних проблем: водосточные желоба и профилирование. Если есть вероятность возникновения каких-либо проблем в будущем, они идут дальше и выстилают стены влагозащитным барьером, который направляет воду в дренажную систему по внутреннему периметру с помощью отстойника в качестве меры предосторожности: «Мы делали это раньше, и это отличная система! Вам просто нужно убедиться, что ваш отстойник работает, и составить последовательный график проверки его работы.”
Внутренняя гидроизоляция подвала или внешняя гидроизоляция подвала
Любой, кто имел дело с затопленным подвалом, знает, насколько неприятной и беспорядочной может быть уборка и восстановление. Добавьте к этому стоимость ремонта, и вы поймете, почему гидроизоляция подвала имеет смысл. Гидроизоляция подвала не только предотвращает повреждение пола и стен подвала водой и влагой, но, что более важно, сохраняет ваш дом сухим и свободным от плесени.
При гидроизоляции подвала у вас есть три варианта.Вы можете сделать гидроизоляцию внутри или снаружи, или и то, и другое. Посмотрим, что в каждом из них.
Гидроизоляция интерьера подвала
Герметизация внутренней части — это первый шаг к предотвращению будущего повреждения водой в результате утечек или затопления. Процесс начинается с открытия траншеи внутри подвала. Затем внутри траншеи устанавливается внутренняя французская дренажная система для направления воды, которая собирается в отстойник. После этого траншея заделывается бетоном. Затем используются внутренние герметики для заделки трещин, через которые вода может просочиться в подвал.
Хотя они не могут остановить затопление в долгосрочной перспективе, герметизация закрывает трещины на стенах, полу и потолке, поэтому вода не попадает внутрь. Наиболее эффективное решение проблемы затопления — установка отстойников подвала. При погружении в воду водоотливной насос откачивает большое количество воды, быстро устраняя угрозы, создаваемые наводнениями, включая повреждение водой.
Прорыв бетона — распространенный метод полной внутренней гидроизоляции подвала. Это полезно для выявления утечек и потенциальных утечек в подвале и стенах фундамента.Для любителя это тяжелая и рискованная работа, но для специалистов по гидроизоляции это относительно простой ремонт, который не требует времени.
Лето в Вирджинии бывает жарким и влажным, что делает пребывание в помещении невыносимым. Если вы обнаружите, что в воздухе слишком много влаги, подумайте об установке осушителя. Это снизит уровень влажности в вашем подвале примерно до 50 процентов. Снижение уровня влажности предотвратит рост плесени и сократит время, необходимое для работы кондиционера.
Не забудьте установить дренажную трубу с решеткой в подвале, так как она не позволит паводковой воде попасть в ваш подъезд.
Гидроизоляция фасада подвала
Каким бы красивым ни было внешний вид на открытом воздухе, опасность всегда таится по периметру стены, особенно почвы, окружающей подвал. Яркими признаками того, что у вас есть проблемы с влажностью снаружи, являются влажные холодные полы и лужи с водой. Наружная гидроизоляция не только сохраняет подвал сухим, но и предотвращает накопление влаги и пятен, а также распространение плесени и грибка в вашем доме.В сочетании с внутренней защитой внешний дренаж не позволит воде попадать в ваш дом.
Первым шагом в наружной гидроизоляции является отвод воды от стен подвала и фундамента. Для этого придется установить водостоки и водостоки. Установка довольно проста и вызовет минимальные неудобства для вашего двора или ландшафта. Если ваш установлен, убедитесь, что он исправен и не забит.
Затем выкопайте землю вокруг фундамента и установите гидроизоляционную мембрану поверх дренажных панелей.Это предотвратит контакт грунтовых вод со стенами подвала и обеспечит легкий путь для воды, чтобы спуститься в канализацию под вашим фундаментом. Убедитесь, что он наклонен, чтобы вода не скапливалась по периметру. Измените уклон или градацию почвы вокруг дома, если это поможет.
Если у вас есть подъезд, создайте водостоки для отвода воды из дома в водосточную зону. Убедитесь, что у вас есть металлические решетки, чтобы удерживать мусор и листья, которые могут засориться.
Избегайте проблем, связанных с водой и влагой
Вода в подвале — худший кошмар любого домовладельца.Влажные подвалы не только вызывают гниение дерева и ржавчины, но и создают хорошие условия для роста плесени и размножения вредителей, заражающих ваш дом. Стоимость устранения плесени и ремонта повреждений, нанесенных водой, может достигать нескольких тысяч долларов. Зачем ждать, пока ваш подвал затопит, чтобы действовать?
Вы можете избежать всех вышеперечисленных проблем, сделав гидроизоляцию и снаружи вашего подвала. Никогда не пытайтесь сделать самодельный ремонт, так как вы можете нанести неправильный раствор в свой подвал. Там, где произошла утечка, мы рекомендуем вам использовать решения для внутренней и внешней гидроизоляции подвала.
Внутренней гидроизоляции может быть достаточно, но никогда не знаешь, что приготовила для тебя природа. Однажды вы можете проснуться и обнаружить наводнение в своем подвале. По этой причине лучше всего установить внутреннюю и внешнюю канализацию подвала.
Если вы не знаете, что делать с холодным, сырым и затхлым подвалом, обратитесь к местному специалисту по гидроизоляции подвала в Вирджинии. Мы порекомендуем проверенные решения по внутренней и внешней гидроизоляции для вашего дома.
Какой котел лучше для частного дома: Какой котел лучше выбрать для отопления частного дома? Подробный обзор.
Какой котел выбрать для частного дома 150 кв. м: типы устройств, особенности подключения
В расчетах проекта отопления учитывают несколько факторов: количество этажей здания, теплоизоляционные свойства, общую площадь помещений, пути циркуляции теплоносителя, тип, расположение радиаторов. Котел — активный элемент отопительной системы, обеспечивающий 70% ее функциональности. Для большей надежности его выбирают с запасом по мощности.
Правильно подобранный электрокотел не обязательно будет самый большой и мощныйКакие котлы бывают
С точки зрения удобств обслуживания, эффективности, функциональности для частного дома площадью 150 кв. м приемлемых вариантов для монтажа системы отопления всего два: электрические, газовые котлы.
Электрические
В этом устройстве используют переменный электрический ток напряжением 220 В, 380 В. При его протекании по спиралям тепловых электрических нагревателей они нагреваются, вместе с ними — теплоноситель. При достижении определенной температуры включается циркуляционный насос, тепло поступает в радиаторы. В зависимости от способа преобразования электрической энергии в тепловую различают устройства прямого нагрева, электродные, индукционные котлы.
Схема электрокотла с тэнамиВ наиболее простых устройствах основные рабочие элементы — тепловые электрические нагреватели, тены, располагаются внутри полости котла, имеют непосредственный контакт с теплоносителем. Внешнюю оболочку тенов изготавливают из нержавейки, покрывают материалом, не поддающимся коррозии.
В электродном котле нагрев происходит в процессе протекания тока между электродами, погруженными в проводящую среду. Эффективность, скорость нагрева жидкости зависит от величины ее электропроводности — количества носителей заряда в единице объема. Жидкость покупают готовую, корректируют концентрацию ионов самостоятельно по величине силы тока. Коэффициент полезного действия электродного котла — 95%. Он выгоден в случае необходимости быстро нагреть воздух в большом помещении.
Электродная система отопленияИндукционные котлы появились на рынке недавно, быстро приобрели большую популярность. У них самый высокий коэффициент полезного действия — 96-99%. Главные рабочие элементы этого устройства — индукционная катушка, через которую проходит нагревательный стержень. При подаче на катушку переменного напряжения вокруг нее возникает мощное электромагнитное поле. Благодаря явлению электромагнитной индукции в стержне возникают токи большой силы, он нагревается, передает энергию теплоносителю.
Для индукционного отопления применяют от одного до нескольких котловГазовые
Самый активный элемент газового котла — теплообменник. Снаружи его сильно нагревает пламя газовой горелки, а внутри непрерывно циркулирует теплоноситель. Объем теплообменника небольшой, поэтому жидкость с достаточно высокой скоростью, чтобы обеспечить необходимый температурный режим.
Для установки газового котла требуется выполнение целого ряда условий по технике безопасности, получение нескольких разрешений. Для него создают отдельный проект газоснабжения. Возможно использование автономного источника природного газа, но одной емкости хватает ненадолго, необходимо периодически заправлять, менять.
Напольный газовый котелНезависимо от принципа работы, источника энергии, конструктивных особенностей каждый котел имеет достоинства, недостатки. Для выбора наиболее подходящего на этапе проектирования учитывают условия, в которых придется функционировать тепловому оборудованию.
Для правильного функционирования отопительной системы немаловажное значение имеет место расположения нагревательного котла. Для большого дома с разветвленной системой батарей отопления, большой протяжностью теплопроводов требуется котел массивный соответствующей мощности. Такой аппарат располагают на полу с надежным бетонным основанием.
Устройство небольшой массы, например, газовый нагреватель, выгодно расположить на стене. В нем отсутствует тяжеловесный тепловой накопитель, корпус с теплообменником легко удерживает несложное крепление. Такое расположение открывает доступ со всех сторон, облегчает монтаж, контроль.
Оптимальный вариант для дома 150 м²
Однозначного ответа на такой вопрос не существует. Выбор наилучшего котла зависит от многих факторов: функциональности — способности обогреть помещения дома, удобства обслуживания, характеристик дома: теплоизоляционными свойствами, расстоянием до ближайшей линии электроснабжения, газовой магистрали, стоимостью теплового оборудования, ценой на энергоносители.
При учете толщины стен учитывается и свойства материала из которого они возведеныОпределяя оптимальный вариант для конкретного дома, учитывают плюсы, минусы каждого котла. Подключение газового отопи теля сопряжено с большими техническими сложностями: необходимо наличие газовой магистрали, отдельного дымохода, приточной вентиляции, соблюдение повышенных мер противопожарной безопасности. Установка электрического котла в любое помещение гораздо проще.
Достоинства газового котла — высокая скорость нагрева теплоносителя, меньшая стоимость природного газа. Для нагрева одинакового объема жидкости стоимость газа меньше, чем стоимость электроэнергии. В некоторых случаях установка газового оборудования невозможна: отсутствует вытяжка, вентиляция, помещение не соответствует нормам противопожарной безопасности, газовых коммуникаций нет поблизости.
В котле на электричестве нет камеры сгорания, открытого пламени, не выделяются вредные для органов дыхания человека продукты окисления. Электрические сети более распространены, чем газовые, расход электроэнергии для нагрева жидкости в котле, ее стоимость больше по сравнению со стоимостью газа.
При отсутствии света, котел не сможет обогревать домПри выборе газового котла учитывают несколько показателей: общую площадь всех помещений, район расположения дома, особенности отопительной системы: емкость, протяженность магистралей. Котел большей мощности имеет большую камеру сгорания, увеличенных размеров теплообменник. Коэффициент полезного действия конкретной модели указывают в технических характеристиках.
Определение необходимой мощности
Для выбора электрического нагревателя важная характеристика — мощность. От не зависит скорость нагрева, максимальная температура жидкости в системе. Для дома общей площадью 150 кв. м она составляет 11-16 кВт. Такая мощность отопителя обеспечивает высокую скорость нагрева жидкости внутри котла, быстрое поступление в радиаторы.
Для расчетов используют известную формулу:
Wk = 0,1*(Wy*S).
Обозначения имеют следующий смысл: Wk — расчетная мощность для создания в доме комфортного теплового режима,кВт; S — общая площадь помещений, м2; Wy — удельная мощность, относительная величина, показывающая, сколько энергии необходимо для обогрева 10 м2 помещения (коэффициент 0,1), кВт/м2. Она зависит от климатической зоны расположения дома. Показатель удельной мощности — табличная величина, она тем больше, чем ниже средняя температура воздуха в регионе в холодное время года.
Для дома на севере страны нужны котлы помощнееПо этой формуле вычисляют необходимую мощность электрического нагревательного аппарата для дома любой жилой площади. Реальный котел покупают с мощностью, несколько превышающей расчетную величину. В формуле используются средние значения, запас мощности помогает уверенно преодолевать резкие кратковременные ухудшения погодных условий.
Достоинства, недостатки электрических котлов
Достоинства электрического котла — невысокая стоимость, простота подключения, обслуживания. В конструкции используют недорогие, распространенные детали — тены, в случае выхода из строя процесс замены не занимает много времени.
Стоимость индукционного котла выше, она оправдана: он более эффективен, долговечен, в нем не образуется накипь. Система электрического отопления доступна, проста в обслуживании, зависит только от бесперебойной подачи электроэнергии. Возможно подключения альтернативных источников.
Установка, подключение
При установке электрического преобразователя электрической энергии в тепловую придерживаются строительных правил, норм. Для напольного аппарата необходима ровная бетонная площадка, для настенного — надежный крепеж. Вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для обеспечения свободного доступа, удобства монтажа, обслуживания.
Подключение состоит в герметичном соединении котла с магистралью отопительной системы, циркуляционным насосом разъемными патрубками. Электрическая часть предусматривает подключение проводов к клеммам, аппаратуре управления. В системе должен быть предусмотрен датчик давления, предохранительный клапан, устройство заполнения системы жидкостью, ее добавления в случае понижения уровня, вентиль быстрого слива.
Заключение
Изучение характеристик дома, условий его местонахождения, формулы расчета мощности дает возможность определить оптимальный вариант отопительной системы, ее главной части — котла. Соблюдение правил установки, подключения позволяют тепловому оборудованию безотказно работать длительное время.
Какой котёл лучше для отопления частного дома площадью 100-200 кв.м
Автор DearHouse На чтение 4 мин Просмотров 667 Обновлено
Организация автономного отопления частного дома – процесс сложный, требующий точных расчетов и правильно подобранных компонентов. Обеспечить требуемый уровень нагрева воздуха можно с помощью водяного теплоснабжения. При этом нужно определиться, какой котел лучше всего выбрать для частного дома 100-200 кв.м.
Виды котлов для частного дома
В первую очередь выбирают энергоноситель – с его помощью будет выполняться нагрев воды в трубах. Он должен отвечать нескольким параметрам – постоянное наличие энергоносителя, относительно низкая себестоимость и безопасность использования. Альтернативные виды отопления: солнечное, тепловые насосы и их аналоги рассматриваться не будут. Эта тема обширна и достаточно освещена в других рубриках сайта.
Для частного дома, площадь которого варьируется от 100 до 200 м², можно выбрать один из исследующих вариантов:
[starlist]
- Газовый котел. Используется, если есть подключение к газопроводу. Наиболее экономичный способ отопления. Альтернатива — применение баллонных накопителей или газгольдера. Однако затраты на организацию и обслуживание возрастут.
- Твердотопливный котел (дрова, уголь, брикеты). Большинство моделей не нужно подключать к электрической сети, необходимо место для хранения топлива.
- Котлы, работающие на жидком топливе. Требуют повышенных мер безопасности.
- Электрическое теплоснабжение. Характеризуется большими расходами, но его проще всего сделать. Нередко используется как вспомогательный способ нагрева воды, если работа основной системы временно остановлена.[/starlist]
Перечень составлен по показателям экономичности и эффективности использования. Но кроме этого необходимо узнать оптимальные показатели котлов для частного дома.
Анализ характеристик
Перед покупкой определенной модели необходимо рассчитать параметры будущей отопления. Они зависят от общей площади дома, высоты потолков, тепловых потерь и характеристик вентиляции. На их основе выбирается оптимальный режим работы теплоснабжения и как следствие – котел.
Основные эксплуатационные параметры котлов:
[checklist]
- Номинальная мощность. Определяет площадь отопления по приблизительному соотношению – на 10 м² помещения необходим 1 кВт.
- Объем теплоносителя. Он зависит от схемы разводки трубопроводов. При превышении этого параметра вода не будет успевать нагреваться. Меньшее значение можно нивелировать снижением мощности котла. Это проблематично для твердотопливных моделей.
- КПД. Наибольшее значение, приближенное к 100% у электрических моделей. Следующими идут газовые котлы (до 98%) и твёрдотопливные (до 90%).
- Размерные характеристики и способ установки. Кроме твердотопливных котлов, остальные модели условно разделяются на настенные и напольные. Наибольшими габаритами обладают твердотопливные.[/checklist]
Эти параметры указываются производителем в техническом паспорте.
Выбор по конструкции и функциональным качествам
Кроме технических показателей, необходимо узнать функциональные возможности котла для частного дома. Помимо основной задачи нагрева воды, современные модели должны обладать рядом дополнительных качеств. Они влияют на комфорт и безопасность работы отопления.
К ним относятся следующие функции:
[starlist]
- наличие второго контура для горячего водоснабжения;
- система регулировки параметров: ручная, автоматическая или полуавтоматическая;
- возможность подключения внешних модулей: датчиков температуры, программатора;
- дистанционное управление с помощью смартфона или аналога.[/starlist]
Наличие этих опций не только положительно сказывается на управлении функциями котла отопления, но и на его стоимости. В качестве примера можно сравнить различные виды отопительного оборудования.
Обзор моделей и цен
Bosch WBN 6000-35
Современный настенный двухконтурный газовый котел, адаптированный для отопления частного дома. Из особенностей конструкции можно выделить наличие двух теплообменников, что позволит использовать горячее водоснабжение летом. Имеет закрытую камеру сгорания, для которой не нужен забор воздуха из помещения.
Характеристики:
[checklist]
- мощность – от 8 до 35 кВт;
- КПД – до 92%;
- есть расширительный бак, насос и система защиты;
- стоимость – от 46 000 р.[/checklist]
Его можно устанавливать на кухне или оборудовать помещение котельной. Для частного дома площадью от 100 до 200 м² предпочтительнее первый вариант.
Protherm Бобер 40 DLO
Твердотопливный котел отечественного производителя. В отличие от своих аналогов имеет чугунный теплообменник, что положительно сказывается на сроке безремонтной эксплуатации. В конструкции не предусмотрен второй контур, но для ГВС можно установить бойлер косвенного нагрева.
Характеристики:
[checklist]
- мощность – 32 кВт;
- регулировка – полуавтоматическая;
- КПД – до 90%;
- Цена – от 57 000 р.[/checklist]
Для этого котла необходимо оборудовать отдельную котельную.
Savitr Prof 36
Одноконтурный электрический котел, для которого необходимо подключение к сети 380 В. Имеет относительно небольшие габариты, прост в установке. В конструкции не предусмотрен расширительный бак. Главный недостаток свойственен всем электрическим котлам – большие затраты на энергоноситель.
Какие котлы лучше для частного дома, как выбрать
Частный дом требует максимально продуктивного отопления для обеспечения оптимальной температуры в зимнее время года. Для того чтобы рационально использовать тепло, необходимо произвести правильный подбор котла. Многие пользователи не знают, какие котлы лучше для частного дома, так как данные агрегаты производятся в широком ассортименте.
Разновидности котлов
Для того чтобы знать какой котел поставить в дом, необходимо оценить все коммуникации, которые подводятся к дому. В том случае, если подведена газовая труба в дом и есть соответствующая документация, тогда лучше всего использовать газовые котлы. Если частный дом не имеет газа, но к нему подведено электричество, тогда лучше всего подобрать электрические котлы.
Если дом находится в глубинке и эта местность характеризуется наличием большого количества твердого топлива, тогда не стоит спрашивать какой котел поставить в дом. Лучше всего в этом случае будут твердотопливные котлы, которые не только обеспечат оптимальную температуру в помещении, но и позволят не тратить денежные средства на отопление.
Твердотопливные котлы – это лучшие котлы для отопления дома, так как они способны обогреть дом любой площади.
Отопление дома твердотопливным котлом производится с помощью таких материалов, как:
- Дрова;
- Брикеты;
- Уголь и т.д.
Особенности газовых котлов
Для того чтобы провести отопление в частный дом жители очень часто используют газовые котлы. Данные агрегаты характеризуются простотой в эксплуатации, что объясняет их высокую степень популярности. Газовые котлы характеризуются наличием горелки, газового клапана, системы автоматики, теплообменника, расширительного бака, датчика тяги, датчиков температуры и давления. С помощью всех этих элементов производится отработка тепла.
Рис. 1По способу монтажа газовые котлы бывают настенными и напольными. Настенные агрегата характеризуются достаточно небольшим весом, что предоставляет массу удобств во время их монтажа. Также они имеют малые габариты, что позволяет им не занимать много места в помещении. Напольные котлы хоть и имеют большие габариты и вес, чем настенные, но и имеют большую мощность.
Подобрать газовый котел вы сможете по способу монтажа:
- Настенный;
- Напольный.
Если в помещении есть небольшое количество свободного пространства, тогда можно выбрать настенный котел, а если вам необходима хорошая мощность котла и при этом у вас имеется много места в помещении, тогда можно отдавать предпочтение напольному отопительному оборудованию. Подобрать котел для дома, который работает на основе газа, можно и по принципу их структуры.
Газовые котлы разделяют на устройства, которые имеют атмосферную горелку, и оборудование, которое характеризуется наличием дутьевой горелки. Устройства с атмосферной горелкой имеют открытую камеру сгорания, а воздух для смешивания с газом берется прямо из помещения. При этом отвод продуктов сгорания производится естественным путем. Отработка газа в устройствах с дутьевой горелкой производится в закрытой камере сгорания. Эта камера имеет встроенный вентилятор, с помощью которого создается принудительная тяга.
Газовые котлы могут иметь стальные или чугунные теплообменники. Какой вид теплообменника выбрать, напрямую зависит от пожеланий и требований пользователя. Для первого вида котлов характерна хорошая отработка и высокое КПД, при этом их срок службы небольшой. Котлы, которые характеризуются наличием чугунного теплообменника, имеют небольшую мощность, но при этом могут прослужить достаточно длительное время.
Отработка газа с помощью газового котла производится очень быстро, что позволяет обеспечить частный дом необходимой температурой в максимально короткие сроки. Это оборудование характеризуется высоким уровнем экономичности, что обеспечивается высоким КПД устройства, а также длительным сроком службы и отсутствием необходимости в запасе топлива.
Рейтинг газового отопительного оборудования настолько высок, что оно занимает почетное первое место.
Характеристики электрооборудования
Если вы не знаете, какие бывают котлы для отопления частного дома, как выбрать их, то можете остановить свой взор на электрическом отопительном оборудовании. Рейтинг этих котлов достаточно высок, что позволяет твердить об их популярности среди многих пользователей. Перед тем как выбрать электрооборудование, необходимо ознакомиться со всем его разнообразием.
Электрические котлы разделяются на:
- ТЭНовое оборудование;
- Индукционные электрические котлы;
- Электронные агрегаты.
ТЭНовое оборудование характеризуется наличием внутри трубчатообразного нагревательного элемента. Отопление таким прибором производится за счет разогрева теплоносителя ТЭНом. Эти котлы характеризуются компактными габаритами, а также могут монтироваться на стену. Отопление таким оборудованием полностью автоматизировано, что исключает необходимость в контроле за их работой. Эти котлы очень часто монтируются в частный дом. Именно поэтому их рейтинг на современном рынке отопительного оборудования достаточно высок.
Рис. 2Также вы можете выбрать для отопления электродные приборы. Эти устройства характеризуются отсутствием ТЭНов, а отопление осуществляется за счет передачи тока воде. Производится это действие с помощью электрода. Отработка электричества производится в этом оборудовании благодаря наличию специальной системы.
Индукционные электрические котлы работают на основе электромагнитной индукции. Отопление с помощью этих агрегатов является достаточно продуктивным. Отработка электричества в этом оборудовании производится с помощью катушки индуктивности. Данное приспособление не подвергается различным воздействиям окружающей среды негативного характера, что обеспечивает длительность его эксплуатации. Данное оборудование имеет достаточно высокий рейтинг, что позволяет его с уверенностью поставить в частный дом.
Электрические котлы имеют свои преимущества и недостатки. Устанавливая в дом данное оборудование вы сможете значительно сэкономить денежные средства на его покупке. Отработка электрической энергии производится с помощью специальной системы, что не требует дополнительного управления агрегатом.
Также электрические котлы характеризуются:
- Экологической чистотой;
- Бесшумной работой;
- Небольшими габаритами;
- Простотой в эксплуатации.
Перед тем, как выбрать котел для дома, который работает на электричестве, необходимо оценить все его недостатки. Отопление таким оборудованием требует большого расхода электроэнергии. Котлы с большой мощностью требуют использования трехфазной сети, а скачки напряжения способны выводить систему из строя, что прекратит отопление.
Рис. 3Несмотря на все эти недостатки, электрические котлы являются все же альтернативным вариантом, при использовании которых осуществляется качественное отопление.
Особенности жидкотопливных агрегатов
При отсутствии соответствующих коммуникаций или с целью экономии денежных средств на оплате счетов можно поставить жидкотопливные котлы в дом. Благодаря использованию данных агрегатов можно обеспечить максимально качественное отопление.
С помощью жидкотопливного оборудования можно с легкостью отопить дом. Они настолько же экономичны, как и электрические котлы. Отопление производится благодаря использованию солярки. Преимущество этих аппаратов – автономное отопление, так как они не зависимы от газовой магистрали. Данные котлы подключаются к электричеству.
Производится это действие для обеспечения работоспособности горелки и насоса. При возникновении необходимости можно производить отопление с использованием автономного источника питания.
Преимуществами данных агрегатов являются:
- Минимальные выбросы в атмосферу токсичных веществ;
- Простота обслуживания;
- Возможность автоматизации контроля.
Отработка жидкого топлива в этом оборудовании производится достаточно эффективно. Благодаря наличию специальной системы обеспечить отопление этим оборудованием можно с минимальными затратами сил и денежных средств на эксплуатацию.
Жидколтопливные котлы имеют и свои недостатки, к которым относится высокая стоимость, что станет не каждому человеку по карману, который имеет дом. Отопление данным оборудованием требует установки фильтра. В противном случае из-за загрязнения топлива, котлы могут выходить из строя. С целью запаса топлива необходимо устанавливать специальные емкости. Жидкотопливные котлы – это самый экономичный способ, с помощью которого можно отопить дом различных площадей. Их подбор напрямую зависит от пожеланий и требований пользователя.
Характеристики твердотопливного отопительного оборудования
Твердотопливные котлы относят к категории аппаратов длительного горения. Это самый экономичный вариант, так как сырье сгорает в нем очень медленно и при этом производится полноценное отопление. Именно поэтому, чтобы отопление в помещении было рациональным, необходимо осуществлять подбор твердотопливного оборудования.
Отработка твердого топлива производится с помощью специальной системы, что помогает обеспечить дом оптимальной температурой.
В соответствии с материалами производства различают котлы из:
- Стали;
- Чугуна.
Это позволяет производить качественное отопление. Самый популярный тве6рдотопливный агрегат – это агрегат из стали. Он характеризуется достаточно небольшим весом, что позволяет с удобствами производить его установку. Но при этом отопление с помощью такого оборудования менее проду3ктивное, чем при использовании чугунных котлов. Отработка сырья производится с помощью горения.
Отопление этими агрегатами характеризуется простотой и удобствами. Кроме того, при установке этого котла в дом, обеспечивается высокий уровень безопасности. Отработка твердого топлива производится от 6 до 8 часов, что позволяет значительно экономить на его покупке.
Отопление твердотопливным котлом имеет и свои недостатки. Данное устройство характеризуется достаточно большими габаритами, что требует обеспечения соответствующего места в помещении для него. Отопление данным агрегатом требуют заготовки топлива.
Использование универсального отопительного оборудования
Отопление в доме должно производится в зимний период без перебоев. При использовании твердотопливного или жидкотопливного аппарата нельзя обеспечить бесперебойное отопление без помощи оператора. С помощью электрического отопительного оборудования отопление производится автоматически, но при отключении электричества котел перестает работать. Обеспечить бесперебойное отопление можно с помощью газового оборудования. Но газ подведен не во все регионы нашей страны.
Именно поэтому альтернативным вариантом отопительного оборудования имеют комбинированные котлы. В них производится отработка таких материалов, как газ, жидкое топливо электричество и т.д. Отработка производится максимально эффективно благодаря наличию специальных систем. Выбор материала отопления напрямую зависит от пожеланий пользователя. Данные агрегаты имеют свои недостатки в виде большого веса, сложной конструкции и высокой стоимости.
При выборе котла необходимо обращать внимание не только на существующие в доме коммуникации и имеющиеся ресурсы топлива, но и на продуктивность их работы.
Статьи по теме:
Ошибки котла АристонВодогрейный котелКотел ДКВРКакой газовый котел лучше для частного дома
Если прийти в магазин отопительной техники, то покупателю сразу предложат довольно разнообразные газовые котлы. Не все они идеально подходят для частного дома, поэтому нужно разобраться в данном вопросе более основательно. При покупке оборудования пользователей чаще всего интересует расход газа и непосредственно стоимость самого товара. Некоторые отдельно присматривают комбинированные варианты, чтобы в случае необходимости переходить на электричество. Прежде чем рассматривать модели, важно обозначить типы котлов и основные характеристики. Специалисты обращают внимание людей на расчёт необходимой мощности, ведь нет нужды переплачивать за продукцию сверх потребности.
Распространенные виды газовых котлов
Чтобы понять, какой газовый котел лучше для частного дома, рекомендуется ознакомиться с существующими видами. В зависимости от типа монтажа котлы делятся на две категории:
- Напольные конфигурации;
- Настенные модели.
Напольные устройства производители выпускают больших размеров, и нужно быть готовым, что агрегат потянет на 150-300 килограмм. Для модели однозначно потребуется дополнительное оборудование, и покупателю предложат докупить бойлер, насос, фильтр и прочее. Важно заранее подумать над местом установки.
Важно! По результатам исследований напольные устройства, в конечном счете, обходятся дороже настенных агрегатов (примерно на 30%).
Выпускаются модели малой, средней и большой мощности. В большинстве случаев они оснащаются мощными горелками. Стандартная модель выполнена с одним водяным контуром. Устройства высокой мощности нельзя назвать экономичными. Чтобы ориентироваться в цифрах, жилую площадь в 300 квадратных метров протопит установка, у которой мощность заявлена 30 кВт.
С настенными устройствами все несколько проще, они компактней, есть масса вариантов на выбор. Некоторые присматривают модификации только для бани, бассейна или хозблока на участке.
Переходя к вопросу, как выбрать газовый котел для частного дома, уделим внимание видам контура:
- Одноконтурный вариант;
- Двухконтурные модели.
По схеме одноконтурный котел соединяется с системой отопления, и не подводится к общему водопроводу. У двухконтурного котла функциональность несколько шире. К примеру, есть возможность наладить отопление в доме и параллельно подавать горячую подготовленную воду к раковинам, в душ и даже подогревать воду в бассейне.
Интересно! По конструкции двухконтурные варианты оснащаются пластинчатыми нагревателями (теплообменными аппаратами), либо используется модификация с битермическим агрегатом («труба в трубе»).
Дополнительно установки отличаются по принципу работы. Существующие типы:
- Конденсационный вариант;
- Конвекционные модели.
В 2019 году производители сосредоточились на выпуске конденсационных газовых котлов, и в первую очередь, это связано с экономичностью продукции. Выработка тепла довольно высока, и при этом расход газа ниже, чем в случае с конвекционной моделью. Кардинальное различие заключается в процессе теплообмена.
При конвекционном варианте не допускается низкая температура, оборудование работает по максимуму. Определенная часть тепла уходит в атмосферу.Дополнительные факторы при выборе котла
Дополнительным фактором при подборе котла помимо характеристик является тип камеры сгорания. Производители поставляют в магазины товары с открытыми и закрытыми камерами. Открытые конструкции считаются более безопасными, поскольку технологически являются простыми. По конструкции они напоминают горелку с подсоединенным теплообменником и отводящим патрубком. Для отведения паров применяется дымоход. Система не функционирует без надлежащей вентиляции. В закрытой системе применяется кулер (наддув) и предусмотрена система вытяжки.
В частных домах устанавливаются дымоотводы различных форм, чаще всего используется коаксиальная конструкция, где выход осуществляется на заднюю стенку и частично маскируется. Основная задача — отведение вредных веществ и параллельно подача воздуха для работы котла.
По мимо прочего, поставляются устройства, зависящие от электричества и полностью автономные. В этом плане берутся в расчёт личные предпочтения пользователя и конструкция самой системы отопления (для использования без электричества требуется гравитационная система).
У пользователей есть определенные предпочтения к термостату, поскольку современные устройства оснащаются цифровыми блоками управления. Так, если присматривается товар лишь для отопления, то такой термостат позволит поддерживать в помещении стабильную температуру.Производители на рынках
Если оценивать топовые компании, которые занимаются изготовлением газовых котлов, то в основном они сосредоточены в Германии, Корее и Италии. Наверняка найдутся сторонники отечественных компаний, данная продукция тоже пользуется стабильным спросом.
Конвекционные устройства
Присматривая модель с высоким КПД, пользователи рекомендуют выбрать газовый котел для отопления частного дома Protherm Гепард 23 MTV. Это двухконтурная модель, которая имеет такие преимущества:
- Тепловая мощность 24,6 кВт;
- Вес 34 килограмма;
- Высокая производительность;
- Удобное использование;
- Монтаж на стене;
- Значительная гарантия 2 года.
Подбирая модель со съемной панелью управления, рекомендуется оценить качество устройства Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi. Это лучший газовый котел для отопления частного дома, который изготовлен с качественным фильтром для воды. Применяется цифровая панель управления, используется защищённый корпус. Предусмотрена закрытая камера сгорания, котел прост в обслуживании. Наличие многоступенчатой системы безопасности — ещё одна особенность. Прочие преимущества:
- Работа с жесткой водой;
- Система самодиагностики;
- Простое подключение;
- Возможность программирования;
- Наличие дисплея.
Отдельно среди конвекционных котлов можно отметить новинку Bosch Gaz 6000 W WBH 6000-24C, которая примечательна улучшенной системой безопасности. Заявленная мощность — 24 кВт, и установка выдерживает значительное давление. Отмечается высокий показатель КПД, и пользователей приятно порадует дизайн. Дополнительные особенности:
- Закрытая камера;
- Давлением 16 МПа;
- Производительность воды более 11 литров в минуту;
- Система защиты.
Лучшие конденсационные котлы
В рейтинг попали лучшие газовые котлы для частного дома и первую строчку занимает Vaillant ecoTec plus VUW INT IV 246. У него предусмотрен встроенный модуль, модель многофункциональна, используется подсвечиваемый дисплей. Для удобства применения есть электронное зажигание. По отзывам пользователей, товар обладает высокой производительностью, установлен расширительный бак на 10 литров. Прочие особенности:
- Качественная горелка;
- Низкий расход газа;
- Автоматическое отведение воздуха.
На второй позиции рейтинга разместился Baxi Duo-tec Compact 24. Продукция из Италии примечательна экономичностью, производитель предусмотрел надежные крепления. Отмечаются компактные размеры и не малое КПД. Используется удобная система управления, установлен дисплей.
Бюджетные варианты
Среди недорогих устройств выгодно смотрится российский производитель. На первом месте стоит расположить бюджетную установку Лемакс Газовик АОГВ-23,2, которая доступна по цене и параллельно демонстрирует стабильность работы. Она полностью независима от электросети и обладает высоким КПД. Устройство не прихотливо по части обслуживания. В комплекте предусмотрен стрелочный термометр и пьезоподжиг. Датчики перегрева установлены встроенного типа.
На второй позиции следует поставить вариант Лемакс Газовик АОГВ-11,6, которай будет оптимален для небольшого частного дома. Помимо встроенного пьезорозжига стоит упомянуть о компактности модели. Она обладает простым дизайном и подойдет для любого помещения. В комплекте имеется всё необходимое для крепежа. Модель отмечается солидным сроком эксплуатации.Лучшие напольные модели
Если требуется котел определенной мощности, выясняется, что среди напольных устройств не так велик выбор. Однако есть компании, которые в большей степени изготавливают устройства данного типа. По мнению специалистов и по отзывам пользователей, лидером в данном ТОПе выступает итальянский производитель BAXI. На рынке России он более 10 лет и лучшей моделью в 2019 году является Baxi SLIM 2300 Fi.
По характеристикам производитель заявил о тепловой мощности 29 кВт. Установка выдерживает значительную нагрузку, а КПД находится на уровне 90%. Модель относится к продукции и средней ценовой категории, используется электронное управление. При рассмотрении напольных устройств, естественно, важно затронуть тему габаритов, веса. На упаковке котла указаны размеры 650-850-600 мм, масса 192 кг. По безопасности отмечается наличие газ-контроля и защиты от перегрева.Итог по выбору газового котла
Учитывая всё вышесказанное, при выборе газового котла рекомендуется оценивать все характеристики, отзывы других потребителей, советы профессионалов и требуемый функционал. Существует не так много разновидностей устройств, поэтому рекомендуется выбрать подходящий вариант именно для Вас. Дополнительно учитывается качество продукции, поэтому оценивается репутация производителя. Что касается лучших товаров, то некоторые из них представлены в рейтинге выше. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам посредством заявки «обратный звонок», либо позвонив на наш номер +7 (351) 776-20-00, интернет-магазин «Умный климат».
Двухконтурный и одноконтурный котёл для отопления частного дома – Телеметрика
Владельцы частного дома сегодня не испытывают проблем с организацией работы коммунальных систем. Однако порой им сложно выбрать, какое именно оборудование является оптимальным. Не является исключением и организация теплоснабжения частного дома. Производители климатической техники предлагают сегодня широкий выбор продукции, с помощью которого всегда будет комфортная температура и горячая вода. Владельцы недвижимости могут приобрести одноконтурный котел отопления или модель с двумя теплообменниками. Попробуем разобраться, какой вариант предпочтительнее.
В чем основные отличия оборудованияВсе ведущие производители выпускают оба варианта котлов, часто модели даже похожи друг на друга как близнецы, но имеют разную стоимость. Отличие – в назначении и комплектации оборудования. Работающие на электричестве, твердом топливе или одноконтурные газовые котлы отопления для частного дома способны обеспечить только теплом. Для нагрева горячей воды необходимо будет приобретать бойлеры – баки с теплообменником, в который будет поступать тепло от основного котла.
В отличие от одноконтурной модели оборудование с двумя теплообменниками «умеет все». Он обеспечит дом теплом, а в кухне и ванной комнате всегда будет горячая вода. Современный двухконтурный котел отопления имеет более сложную конструкцию, но привлекает потребителей несложным монтажом и своей универсальностью. Стоимость такого оборудования немного выше, чем у моделей с одним теплообменником.
Все товары
Как выбрать оборудование для частного домаВладельцы домов, у которых горячее водоснабжение организовано за счет электрических бойлеров, смело могут остановить свой выбор на одноконтурном котле. Если в будущем планируется реконструкция системы ГВС, то можно отдать предпочтение модели с подключаемым бойлером. Однако стоит помнить, что в этом случае для оборудования понадобиться много места.
Покупая двухконтурный газовый котел отопления напольный или модель, работающую на электричестве, владелец недвижимости тратит немного больше средств, но экономит на монтаже и свободном пространстве. Единственным недостатком двухконтурной модели является постепенный нагрев воды для системы ГВС.
На что именно стоит обратить внимание при покупке котла? Важно уделить внимание следующим параметрам и характеристикам:
- мощность котла – на каждые 10 кв.м. частного дома необходима мощность в 1 кВт;
- производительность – чем больше точек водозабора горячей воды, тем выше должен быть этот параметр;
- вид используемого топлива – газовые котлы самые экономичные, твердотопливные дают гарантию полной автономии, а электрические являются лучшим вариантом для резервного источника тепла;
- наличие систем безопасности и автоматического управления.
Все ведущие производители теплового оборудования комплектуют свою технику автоматизированными системами управления. В результате эксплуатация становится максимально простой, но при желании владелец частного дома может усовершенствовать тепловое оборудование. Достаточно укомплектовать его GSM термометром и появится возможность управлять котлом с помощью смартфона.
Подводя итоги можно сделать вывод, что настенный или напольный одноконтурный котел удобнее в эксплуатации. Двухконтурные модели не менее эффективно обеспечивают дом теплом, но горячая вода в них нагревается постепенно. Это позволяет экономить энергию, так как у одноконтурных котлов с бойлерами вода постоянно нагрета до высокой температуры. Автоматика постоянно поддерживает заданный параметр, но на это расходуется топливо.
ᐉ Какой твердотопливный котел лучше выбрать для отопления частного дома
Хотите подобрать твердотопливный котел? Читайте в новой статье, на что обратить внимание при выборе!
Выбор эффективной системы отопления — важная составляющая комфортного проживания в загородном доме. В местах, где нет проложенной газовой магистрали и часто пропадает электричество, оптимальным вариантом будет установить котел на твердом топливе. На что обратить внимание при покупке оборудования и как не ошибиться в выборе, расскажем в этой статье.
Критерии выбора котла на твердом топливе
Прежде чем отправиться на поиски идеального для вашего дома агрегата, следует выяснить несколько важных моментов.
- Отопление и ГВС. Определитесь, какие задачи будет выполнять аппарат: работать только на обогрев помещения или дополнительно обеспечивать жилье горячей водой. В первом случае стоит выбирать одноконтурные модели. А для горячего водоснабжения необходимо приобрести дополнительное оборудование.
В основном, твердотопливные котлы выполняют только одну функцию — отопление, поэтому для подогрева воды бытового назначения к нему дополнительно подключают бойлер косвенного нагрева. Такая связка считается наиболее эффективной. Двухконтурные модели также существуют, но из-за особенностей работы оборудования на твердом топливе, такие приборы служат недолго и малоэффективны.
- Система дымоудаления. Выбирая тт котел, стоит учитывать и тип дымоходной системы, проведенной в доме. Диаметр дымохода, высота и сечение трубы — такие параметры, как правило, указываются в паспорте оборудования. Также стоит задуматься над тем, будет дымоход установлен на улице, или проходить внутри дома через кровлю. Во втором случае о системе дымоудаления стоит позаботиться на этапе строительства дома либо затраты на установку дымохода будут увеличены за счет работ по прохождению перекрытий и крыши строения.
Обратите внимание! Классические котлы с естественной тягой не зависят от электроэнергии и считаются энергонезависимыми. Регулировка процесса горения осуществляется за счет механического регулятора тяги (чаще всего приобретается отдельно) или регулировочного винта на дверце для поддува.
Для создания дополнительной тяги в агрегатах устанавливается вентилятор, который всасывает воздух из котельной, тем самым регулируя процесс сгорания топлива. Для таких котлов предусмотрена автоматика, которая нуждается в дополнительном источнике питания.
- Площадь обогрева и качество теплоизоляции дома. Благодаря этому параметру, можно рассчитать необходимую мощность твердотопливного котла. Чтобы отопить 1 кв.м. в хорошо утепленном доме, потребуется примерно 1 кВт мощности агрегата.
Стоит помнить, если к отопительному прибору необходимо подключить косвенный бойлер, то его мощность должна быть больше. В большинстве случаев запас мощности нужно увеличивать на 10-15%, однако точные расчеты стоит доверить специалистам нашей компании.
- Тип топлива. Выбор твердотопливного котла зависит также от типа и стоимости используемого топлива. Для многих моделей в качестве топлива используют дрова, бурый и каменный уголь, щепу, антрацит, топливные брикеты и пеллеты. При этом каждый вид сырья имеет свой коэффициент полезного действия, что влияет на частоту закладки топливного материала.
Антрацит и уголь имеют самые высокие показатели КПД, но такое сырье дорогое и не всегда его можно приобрести в Беларуси. Дрова имеют средние показатели, но при этом дешевле и доступнее.
- Дополнительные критерии. При выборе стоит учитывать материал и толщину теплообменника, объем воды в котле, размеры камеры сгорания и тип загрузки сырья.
Чугунный теплообменник устойчив к коррозии и дольше сохраняет тепло, но требует внимательного обращения. Стальные отличаются высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур, однако при появлении трещин такой теплообменник отремонтировать не получится. Если агрегат выполнен из жаропрочной стали толщиной от 4 мм, то он прослужит долгие годы.
Больший объем камеры сгорания позволяет реже загружать котел дровами или иным топливным материалом. В случае, когда в качестве топлива будут использованы дрова, обратите внимание и на глубину камеры. Если она будет недостаточно большой, вам придется заказывать дрова определенной длины или пилить уже имеющиеся бревна.
Безопасность работы котлов на тт
Отдельным пунктом стоит отметить обеспечение безопасной работы системы отопления в сочетании с твердотопливным агрегатом. С учетом того, что все современные системы отопления частного дома работают с принудительной циркуляцией теплоносителя (закрытые), при аварийном отключении электроэнергии и остановке циркуляционных насосов, возникает риск закипания воды в котле и, как следствие, возможность взрыва. Это происходит по причине того, что твердое топливо является инертным, и его невозможно потушить мгновенно. Заливать камеру водой также строго запрещено по правилам техники безопасности. Таким образом, вода в котле останавливается и доходит до температуры более 100°C, т.е. расширяется и под давлением повреждает отопительный агрегат.
Для предупреждения таких ситуаций устанавливают буферные ёмкости, которые обвязываются с котлом под естественной циркуляцией. В таком случае даже при остановке насосов, вода продолжит циркулировать между теплоаккумулятором и источником тепла. Буферные емкости также выполняют и другие функции.
Статьи по теме «Теплоаккумуляторы»:
Альтернативным вариантом избежать остановки насосов может стать установка источника бесперебойного питания. Насосы продолжат работу от него. Время их работы конечно будет зависеть от емкости аккумулятора.
Рейтинг тт котлов 2020/2021
Рейтинг составлен на основе технических характеристиках оборудования и отзывов и оценок покупателей интернет-магазина progreem.by.
Энергонезависимые
Традиционный тип котла, работающие без подключения электричества. Отличается надежностью, долговечностью и доступной ценой. Такие устройства не требуют дополнительных источников питания, а все управление агрегатом осуществляется механически. Представляем вам список самых популярных из них:
Длительного горения (с автоматикой)
Тип отопительного агрегата среднего ценового сегмента, оборудованные автоматикой, которая способна поддерживать длительность горения до 6 часов. Теплогенераторы отличаются надежностью, эффективностью и высоким КПД.
Пеллетные автоматические котлы
Твердотопливные котлы более высокого ценового сегмента. Оборудованы теплообменником, пеллетной горелкой, топливным бункером и контроллером. Автоматика контролирует полностью весь процесс работы агрегата: от подачи топлива до интенсивности его сгорания, чтобы обеспечить необходимую температуру в системе отопления. Дополнительные расширительные модули также позволяют управлять котлом удаленно. Время работы кота без подхода к нему зависит от объема бункера и температуры воздуха на улице. Как правило, от 1 суток до недели и более.
Итог
Твердотопливный котел — доступный тип оборудования, который подойдет для любой автономной системы отопления. При правильной эксплуатации и регулярном обслуживании прослужит вам долгие годы.
В интернет-магазине progreem.by вы всегда сможете найти оптимальный вариант отопительного агрегата по доступной стоимости. Обращайтесь к нам — поможем подобрать подходящую модель!
Часто задаваемые вопросы
1️⃣ Какие бренды тт агрегатов представлены на «Прогреем»?
2️⃣ Какие типы котлов на твердом топливе можно найти в интернет-магазине progreem.by?
У нас вы можете выбрать и заказать:
10 советов, какой твердотопливный котел лучше выбрать для частного дома
Содержание статьи
Доступ к электричеству и газу есть далеко не везде, а греться как-то надо. Отличным решением станет установка твердотопливного котла. Мало того, что он позволяет создать полностью автономную систему теплообеспечения, так еще в эксплуатации очень экономичен. Твердотопливные котлы используются в качестве основного и резервного источника тепла, а для получения тепловой энергии сжигают дрова, опилки, уголь или пеллеты. Это достаточно громоздкие агрегаты, да и топливо приходится подкидывать регулярно, но низкая стоимость получаемой энергии позволяет твердотопливным котлам до сих пор конкурировать с более современными газовыми и электрическими. Разберемся, какой твердотопливный котел лучше выбрать для частного дома, определимся с мощностью, типом теплообменника и прочими нюансами.
№1. О принципах работы
Казалось бы, что сложного в твердотопливном котле? Закинул дрова или уголь в топку, они сгорели, нагрели воду, и дом наполнился теплом. В целом, все так и есть, но принцип работы устройства несколько сложнее. В конструкции современного твердотопливного котла можно выделить такие основные элементы:
- топка;
- система циркуляции теплоносителя;
- система удаления дыма;
- система безопасности;
- система аккумуляции тепла.
В топку подается топливо и сжигается для получения теплоты. Это в классическом варианте. Есть пиролизные котлы, в которых твердое топливо (дрова) тлеет, выделяя газ, который потом сгорает, обеспечивая выделение тепла. КПД при этом несколько возрастает, но с особенностями работы классических и пиролизных котлов разберемся позже.
Топка представляет собой большую емкость с двойными стенками, между которыми находится теплоноситель. Это в большинстве случае вода, реже используется незамерзающая жидкость или смесь воды и антифриза. Теплоноситель получает тепло от сгоревшего топлива, циркулирует по трубам и радиаторам, нагревая воздух в доме. Остывая, вода вновь возвращается в котел и все повторяется. Часто для улучшения циркуляции используют специальные насосы.
При сжигании топлива образуется не только теплота, но и газы, которые необходимо выводить. Для этого предназначена система удаления дыма. Дымоход отводит газы от котла на улицу, иногда для повышения эффективности этого процесса используется система принудительной вентиляции.
Самая большая опасность, которая может случиться при работе твердотопливного котла, — это перегрев теплоносителя. Вода уже может быть достаточно нагрета, а котел будет продолжать вырабатывать тепло. Если вода закипит, отопительная система может не выдержать, особенно если в доме установлены достаточно чувствительные к высоким температурам металлопластиковые трубы. Остановить сгорание дров или угля практически невозможно – остается только уменьшать интенсивность, а чтобы в систему не попал перегретый теплоноситель, используют охлаждающий теплообменник. В него поступает холодная вода из водопровода, но на случай отключения воды лучше всегда иметь достаточный ее запас.
Охлаждающий теплообменник может быть встроен в котел или находиться между котлом и остальной системой отопления. Встроить его можно только в конструкцию стального котла. Работает он одним из двух возможных способов:
- первый вариант – охлаждение разогретого теплоносителя, который проходит через охлаждающий теплообменник. Холодная вода в охлаждающий теплообменник подается через термоклапан, который открывается, когда температура теплоносителя достигает +950С. Процесс длится, пока теплоноситель не остынет до безопасной температуры;
- второй вариант предусматривает наличие отключающего клапана.Если температура воды повышается до критических значений, клапан не позволяет ей поступать в трубы. В систему теплоснабжения подается холодная вода из водопровода, а перегретый теплоноситель сливается в канализацию. Правда, давление воды должно быть достаточным, а в ее составе не должно быть повышенного количества солей, которые спровоцируют образование накипи.
Сливать нагретую воду в канализацию – не очень умно и экономно, поэтому конструкцию твердотопливного котла лучше дополнить баком-аккумулятором. Это буфер между котлом и остальной системой отопления, благодаря которому реализовывается ряд важных функций:
- накопление теплой воды для дальнейшего ее использования, а это экономия топлива, комфорт, стабильность в поддержании температуры и снижение количества походов к топке для подбрасывания топлива;
- защита от аварий. В баке перегретая вода смешивается с теплой;
- возможность использовать котлы разного типа. Бак-аккумулятор будет общим для твердотопливного и, например, газового или электрического котла, позволит просто организовать единую систему теплообеспечения дома и подстраховать себя несколькими источниками тепла.
Теплоаккумуояторы изготавливаются из чугуна или стали, получают мощную теплоизоляцию. Объем буфера, в первую очередь, зависит от мощности котла: на каждый 1 кВт необходимо предусмотреть 25 л объема бака. Качество этого элемента отопительной системы должно быть высочайшим, поэтому доверять лучше продукции известных производителей. В интернет-магазине https://www.duim24.ru/ представлены теплоаккумуляторы только от проверенных компаний, ассортимент включает баки разного объема и материала изготовления.
№2. Разновидности
При схожей общей схеме устройства разные виды твердотопливных котлов имеют некоторые нюансы в конструкции. Весь существующий ассортимент можно поделить на такие виды:
- классические, или традиционные котлы;
- пиролизные, или газогенерирующие котлы;
- котлы длительного горения;
- пеллетные котлы.
Классические твердотопливные
Такие котлы во много напоминают обычные печи. Тепло тут получается в результате пламенного горения топлива. В качестве последнего используют, как правило, дрова или уголь. Топливо подается через одну дверцу, а через другую – котел очищается от золы и прочих продуктов неполного горения. Традиционные котлы могут иметь как чугунный, так и стальной теплообменник, используются обычно в системах с естественной циркуляцией.
Хоть КПД данного рода устройств не самый высокий, их ценят за надежность, ведь в конструкции котла минимум электронных элементов, которые могут выйти из строя. Единственный элемент автоматизации – регулятор температуры, но и он работает по механическому принципу. Классические котлы долговечны и редко требуют ремонт.
Пиролизные
Пиролизные (газогенераторные) котлы устроены несколько более сложно. В их конструкции присутствует две камеры сгорания. В первую кладут твердое топливо (дрова), при высокой температуре и дефиците кислорода происходит процесс пиролиза с высвобождением пиролизного газа. Он переходит во вторую камеру, где сгорает и отдает тепло теплоносителю. От дров остается только древесный уголь.
Температура сгорания пиролизного газа выше, чем у дров, что обеспечивает повышение КПД котла до 90%. Если учесть и тот факт, что процесс тления древесины проходит медленнее, чем ее сгорание, то можно говорить о еще одном преимуществе – одной закладки топлива хватит на 10-13 часов (для классических котлов этот показатель – 5-7 часов). В качестве топлива используют древесину твердых пород и невысокой влажности (не более 20%).
Длительного горения
Данный вид котлов во многом напоминает пиролизные, но отличается некоторыми техническими особенностями. Твердое топливо тлеет в первой камере, образует газы, которые догорают во второй топке. При этом в процесс тления и горения вовлекается только верхняя часть топлива. За счет этого загружать его приходится реже, а КПД растет. Одной загрузки дров хватит для того, чтобы котел работал двое суток. Главный недостаток – высокая стоимость оборудования.
Пеллетные
Их часто называют также автоматическими котлами. По принципу действия они мало чем отличаются от традиционных, но кроме топки, у них есть бункер для хранения запаса топлива. Это значит, что ненужно будет часто подходить и закидывать топливо в топку вручную – все сделает автоматика. Между загрузками запаса топлива может проходить около 7 суток. Кроме того, такую систему можно очень точно отрегулировать под себя. Топливо считается одним из самых экологичных на данный момент. Пеллеты – это гранулы, которые производят из древесных отходов (опилки, стружка и т.д.). КПД таких систем 91-95%, единственный минус – высокая цена котлов.
№3. Материал теплообменника
Вариантов тут немного. Теплообменники могут быть:
- стальными;
- чугунными.
Однозначно сказать, какой твердотопливный котел лучше выбрать, сложно – все зависит от бюджета, условий эксплуатации и личных требований. Производители выпускают и те, и те котлы.
Чугунные теплообменники обладают такими преимуществами:
- они собираются из отдельных секций, поэтому их транспортировка и монтаж проще. Более того, при повреждении одной из секций ее можно заменить, поэтому долговечность таких котлов на высоте – до 20 лет и более;
- чугун в процессе эксплуатации покрывается пленкой оксида железа. Это сухая ржавчина, которая почти не прогрессирует, защищая остальную массу материала от негативного воздействия. Чугун более стойкий к коррозии, поэтому и чистить теплообменник придётся реже;
- чугун дольше сохраняет тепло, это плюс. Обратная сторона – он медленнее прогревается.
Среди минусов большой вес, более высокая, чем у стали, хрупкость, и слабая устойчивость к термическим ударам. При резкой смене температур чугунный теплообменник может запросто треснуть, так что избегайте попадания в еще неостывший теплообменник холодной воды.
К преимуществам стального теплообменника можно отнести:
- более высокая прочность, а так как такой теплообменник варится в заводских условиях и выходит цельным, появляется возможность изготавливать камеры сгорания сложных конфигураций, за счет чего повышается КПД;
- высокая устойчивость к резким сменам температур. Котлы с такими теплообменниками, как правило, получают более развитую автоматику, так как управлять температурой можно свободно, не боясь повредить конструкцию;
- не такой высокий вес, как и чугуна;
- более быстрый нагрев, но и быстрое остывание.
С другой стороны, сталь более подвержена развитию коррозионных процессов. Несмотря на устойчивость к перепадам температур, при частых подобных колебаниях возможно появление трещин в местах сварки. В случае чего отремонтировать стальной котел будет невозможно – придется покупать новый, поэтому и долговечность таких конструкций ниже.
№4. Тяга и потребление энергии
Твердотопливные котлы можно поделить на два вида:
- энергонезависимые с естественной тягой. Обходятся без специальных насосов, поэтому электроэнергию не потребляют. В подобном исполнении функционируют классические котлы и некоторые котлы длительного горения. Хорошо подходят для районов, где часто случаются перебои с электроснабжением, могут использоваться в качестве резервного источника тепла;
- энергозависимые с дополнительной тягой. Конструкция предусматривает наличие вентилятора, который помогает воздуху поступать в камеру сгорания. В таком исполнении выпускается большинство котлов длительного сгорания, пеллетные и пиролизные котлы. Благодаря панели управления можно производить некоторые настройки.
№5. Количество контуров
Одноконтурные котлы отвечают только за систему отопления. Есть еще и двухконтурные котлы, которые позволяют обеспечивать систему горячего водоснабжения частного дома. Это очень удобно, но при расчете необходимой мощности стоит обязательно учитывать данную особенность. Кроме того, есть котлы, оснащенные варочной конфоркой.
Обратите внимание на тот факт, что твердотопливные котлы устанавливаются на пол — моделей с настенным креплением не существует.
№6. Мощность
Один из главных показателей, на который стоит в первую очередь обращать внимание при выборе твердотопливного котла, — это его мощность, от которой зависит, какую площадь он сможет обеспечить теплом. Исходить следует как раз-таки из площади отапливаемого помещения. Можно пользоваться общепринятым правилом: на каждые 10 м2 площади необходим 1 кВт мощности котла. Это при условии нормальной теплоизоляции и высоте потолков не больше 3 м.
Получается, для отопления дома площадью 150 м2 будет достаточно котла 15 кВт. Он даже при внешней температуре -360С обеспечит поддержание температуры в доме +180С. При недостаточной теплоизоляции дома, а также при суровом климате лучше взять котел с небольшим запасом мощности.
Если котел будет использоваться в системе горячего водоснабжения, то это необходимо учитывать при расчете мощность теплообменника. Специалисты говорят, что для обеспечения комфорта в доме мощность двухконтурного котла в любом случае не должна быть ниже 24 кВт. Более точные расчеты лучше доверить профессионалам, которые примут во внимание все особенности конкретного дома и системы отопления.
№7. Тип топлива
В топку твердотопливного котла можно бросать дрова, уголь, пеллеты и опилки. Ошибочно полагать, что мощность котла будет оставаться неизменной, какое топливо ни было бы использовано. Многие модели котлов могут работать с разными видами топлива, но при этом максимальная мощность будет достигаться только при использовании того топлива, которое производитель указал как основное. При применении менее калорийного топлива мощность упадет на 25-30%, а если оно будет излишне влажным, то падение мощности может быть вплоть до 40%.
Средние параметры теплоотдачи разных видов топлива:
- дрова – 2500 ккал/кг. Поленья древесины обычно имеют длину 25-30 см, могут быть пилеными или колотыми. Важно, чтобы дрова были сухими;
- уголь антрацит — 7400 ккал/кг;
- каменный уголь – 7000 ккал/кг;
- бурый уголь – 3500 ккал/кг;
- пеллеты – 4500 ккал/кг.
№8. Объем камеры сгорания
Чем больше объем камеры сгорания, тем больше топлива можно будет загрузить, и тем реже бегать к топке и подкидывать новую порцию. В характеристиках к котлу принято указывать и такой показатель, как соотношение объема загрузки топлива к мощности котла, измеряется в л/кВт. Так как стальной котел при той же мощности, что и чугунный, будет иметь несколько более компактные параметры, для него это соотношение составляет 1,6-2,6 л/кВт. Для чугунных котлов – 1,1-1,4 л/кВт. Чем выше этот показатель, тем реже придется бегать к котлу.
У котлов с верхней загрузкой топлива полезный объем больше, да и топливо в этом случае распределяется более равномерно. При передней загрузке, особенно если речь идет о чугунном многосекционном теплообменнике, для равномерного распределения топлива необходимо будет приложить некоторые усилия.
№9. Что еще учесть?
Очевидно, что еще до момента покупки котла стоит определиться, будет ли котел основным источником тепла или резервным. В последнем случае придется обязательно устанавливать расширительный бак или теплоаккумулятор – это проще сделать сразу, чем потом модернизировать уже существующую систему.
Если в будущем будет возможность перейти на газообразное топливо, следует при выборе обратить внимание на возможность трансформации котла. Многие традиционные котлы путем установки надувной горелки могут перейти на газ. Удобно, но стоит учитывать, что КПД переделанного котла будет ниже того, который изначально проектировался под газ.
№10. Производители
Мы не откроем Америку, если скажем, что качество во многом зависит от репутации производителя. Крупные компании не будут портить свое имя продукцией ненадлежащего качества, так что при выборе твердотопливного кота лучше обращать внимание на модели от проверенных производителей. Это тот случай, когда лучше не экономить.
Отметить можно котлы таких марок:
- Buderus – немецкая компания, которая специализируется на производстве котлов разного вида и назначения. Твердотопливные модели работают на разных видах топлива, есть классические и пиролизные котлы, мощности достаточно для отопления больших частных домов;
- Bosch выпускает традиционные энергонезависимые котлы;
- Ferroli – крупная итальянская компания, выпускает бытовые и частные котлы. Среди твердотопливных есть котлы на угле, дровах и пеллетах. Ассортимент широкий, качество на высоте;
- SIME – еще одна итальянская компания, которая сделала имя всего за 35 лет. Продукция экспортируется в 50 стран мир, ассортимент представлен котлами на угле и дровах;
- VIADRUS – чешские котлы. Представлены в достаточно широком ассортименте, надежны, безопасны, отличаются приятной стоимостью;
- Stropuva – литовский производитель, который часто представляет новые решения в сфере. Последняя разработка – котел мощностью 40 кВт с возможность работать от одной загрузки 30 часов;
- Protherm – качественные словацкие чугунные котлы с высоким КПД.
Также можно отметить продукцию отечественных предприятий, выпускаемую под марками «Прометей» (для домов до 450 м2), «Очаг» (есть двухконтурные котлы), «Зота» и «Дымок».
В заключение
Твердотопливные котлы доступны, могут использоваться в самых отдаленных от цивилизации местах, относительно дешевы в эксплуатации и автономны. Тем не менее, придется мириться с такими недостатками, как необходимость постоянного обслуживания и контроля, транспортировки и ручной загрузки топлива. Безопасность в руках каждого из нас, поэтому не забывайте проверять уровень давления в расширительном баке и состояние дымохода.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Новый энергоэффективный котел для частного дома в г. Жаркент — GEFF в Казахстане
Новая энергоэффективная котельная для частного дома в г. Жаркенте
Усипжан Ашимов — житель небольшого города Жаркент Алматинской области, более 20 лет работает водителем, перевозящим грузы между селами. Он возит уголь и скот. Несколько лет назад мужчина взял микрозайм от микрофинансовой организации KMF на покупку грузового автомобиля.Усипжан узнал о программе GEFF от своего кредитного менеджера и очень заинтересовался. Он давно собирался купить для своего дома газовый котел. Этот человек сказал, что программа GEFF была для него просто находкой.
МФО «Сотрудники KMF проконсультировали меня по условиям кредита по данной программе, помогли мне с выбором энергоэффективного котла и оперативно обслужили. «Я также получил компенсацию за покупку энергоэффективного котла в размере 10% от его стоимости», — сказал Усипжан Ашимов.
Усипжан приобрел газовый котел Bosch класса энергоэффективности А.За счет более высокого КПД нового котла пользователь снижает расход газа и расходы на газ. Учитывая, что отработавшие срок эксплуатации старые котлы становятся пожароопасными и представляют опасность для здоровья жителей (угарный газ), важно вовремя менять оборудование.
Усипжан сообщил, что в ближайшее время планирует закупку энергоэффективных пластиковых окон по программе GEFF.
Для получения льгот в рамках GEFF (Механизма финансирования зеленой экономики) в Казахстане необходимо:
- Приобретите энергоэффективное оборудование, соответствующее техническим критериям GEFF, за счет финансирования от МФО «KMF» в любом магазине в Казахстане.Все оборудование от Green Technology Selector имеет право на GEFF
- Подать заявку на верификацию после завершения проекта (установка оборудования). На момент проверки кредит должен быть непогашенным.
Green Technology Selector — электронный каталог казахстанских и зарубежных технологий.
После успешной проверки может быть компенсировано 10% или 15% ссуды или инвестиций в энергоэффективную модернизацию. Компенсация рассчитывается от меньшей суммы.Компенсации выплачиваются каждый месяц по всем заявкам, которые были успешно проверены и подтверждены в предыдущем месяце.
ПрограммаGEFF является частью проекта «Переход к зеленой экономике» (GET), недавно объявленный ЕБРР о новом подходе к представлению амбициозного плана по дальнейшему увеличению масштабов финансирования борьбы с изменением климата и окружающей среды и увеличения зеленого финансирования до более чем 50 процентов годового объема его деятельности. к 2025 году, уделяя особое внимание гендерным соображениям.
Программа GEFF действует через сеть из более чем 155 финансовых учреждений в 27 странах, где работает ЕБРР.В настоящее время общие инвестиции ЕБРР в Программу GEFF достигли 5 миллиардов евро, которыми воспользовались 202 000 клиентов. Реализованные проекты позволили сократить выбросы CO2 более чем на 9 миллионов тонн в год.
На сегодняшний день ЕБРР реализовал 276 проектов и инвестировал в экономику Республики Казахстан почти 8,6 млрд евро.
Замена котла Ланкашир | CHiL
Стоимость отопления вашего дома, особенно в холодные зимние месяцы, составляет около 60% счетов за электроэнергию.Компания CHiL рада сообщить, что в настоящее время собственникам-арендаторам доступно ограниченное финансирование для замены котла. (К сожалению, для частной арендуемой собственности финансирование больше не предоставляется). Зарегистрируйте свои данные, чтобы узнать, имеете ли вы право на участие сегодня.
Если вы задумываетесь о замене бойлера, важно знать его типы и принципы их работы. Размер, тип и марка бойлера могут повлиять на то, сколько энергии вы потребляете и как нагревается ваш дом и горячая вода.
При выборе типа котла следует учитывать три основных варианта:
- A Комбинированный котел — это высокоэффективный способ обогрева радиаторов и обеспечения вас только той горячей водой, которую вы используете вместе (отсюда и название)
- A Обычный бойлер подает горячую воду в радиаторы и водонагреватель, где она хранится, чтобы вы могли использовать ее, когда она вам понадобится.Он может быть менее эффективным, чем комбинированный, но если ваш дом большой и у вас несколько ванных комнат, это может быть лучшим вариантом.
- A Системный котел напрямую нагревает вашу систему центрального отопления и горячую воду для герметичного накопительного водонагревателя. Он также подходит для больших домов с несколькими ванными комнатами и может быть проще в установке, чем обычный бойлер.
Замена газового котла обычно требует участия заказчика, однако CHiL постарается найти дополнительное финансирование для покрытия полной стоимости работ, когда это возможно.
Мистер Чорли «Дорогие уютные дома, Спасибо за мой новый котел. Это замечательно, и его установили незадолго до сильного холода. Когда я смотрю в окно, идет снег с холодным ветром -12C. И все же мне уютно и тепло.
Мисс Уайт из Блэкпула «Сейчас у меня теплый дом, котел, который обеспечивает меня теплом и горячей водой. Это был послан Богом, и он очень сильно повлиял на качество моей жизни. Я очень рад ‘
Бесплатная замена котла для малообеспеченных семей
Знаете ли вы, что если котлу в вашем арендованном доме больше 10 лет и у вас низкий доход, вы можете заменить его бесплатно? Да бесплатно!
Если вы еще не знаете, арендодатели несут ответственность за безопасность своих арендаторов, и, если они арендуют недвижимость с газовыми приборами, они по закону обязаны обеспечивать техническое обслуживание всех приборов и ежегодную проверку газовой безопасности арендатору. .Вы должны предоставить арендодателю и инженеру по газовой безопасности доступ к объекту, чтобы это осуществить
В рамках обязательства государственной энергетической компании (ECO), если вы получаете соответствующее пособие и возраст вашего котла 10+, энергетические компании Великобритании обязаны заплатить за бесплатную замену котла, который будет установлен в вашем доме. Вы можете ежегодно экономить до 1500 фунтов стерлингов на счетах за электроэнергию, повышая свою энергоэффективность, поэтому посетите следующие веб-сайты, чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям.
Котельные Гранты
Бесплатные котлы UK
Более двух миллионов семей по всей Великобритании могут иметь право на БЕСПЛАТНУЮ замену котла от правительства, и одним из них может быть вы.
Если ваш котел сломан и вы получаете государственный пенсионный кредит или налоговый кредит на ребенка (с доходом менее 15 860 фунтов стерлингов), вы автоматически получаете право на замену котла абсолютно БЕСПЛАТНО, включая все материалы и оборудование.
Если вы не получаете ни одного из вышеперечисленных, не беспокойтесь, потому что вы все еще можете иметь право на получение одного или нескольких из следующих льгот:
- Инвалид, Детский Премиум
- Ответственность родителей за ребенка до 16 лет, проживающего в собственности
- Родительская ответственность за ребенка в возрасте до 16 лет и старше, но до 20 лет, проживающего в собственности и получающего дневное образование (не в высшем учебном заведении, например в университете)
- Пенсионный взнос (высший или повышенный)
- Детский налоговый кредит, который включает элемент инвалидности или тяжелой инвалидности
- Страховой взнос по инвалидности (высшей или повышенной степени)
- Деятельность, связанная с работой, или компонент поддержки (только с пособием по трудоустройству и поддержке, связанным с доходом)
- Элемент для работников с ограниченными возможностями или элемент с тяжелой инвалидностью
- От 60 лет и старше
В дополнение к вышеперечисленному, вы можете иметь право быть владельцем дома или арендатором в арендуемом частном доме или проживать с родственниками.
Источник изображения
Заявление об ограничении ответственности
Эта статья предназначена для ознакомления. Любую информацию следует использовать в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного иска. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не представляет собой отношения между клиентом и адвокатом.
Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с их арендуемой собственностью.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории.
The Tenants ‘Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.
Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.
котлов, вырабатывающих электроэнергию, могут обеспечивать более энергоэффективность дома, чем электросетевые | Energy
Бытовые газовые котлы, которые могут одновременно вырабатывать электроэнергию и тепло, будут представлены сегодня в Великобритании, предлагая вариант с низким уровнем выбросов углерода для энергоснабжения домов.
Так называемые микрокомбинированные теплоэлектроцентрали (микро ТЭЦ) выглядят как обычные настенные газовые котлы, но не только вырабатывают тепло для радиаторов и воды, но и вырабатывают электричество в качестве побочного продукта.
Традиционные котлы высокоэффективны при выработке тепла внутри дома, при этом более 90% энергии топлива преобразуется в полезное тепло. Но обычное производство электроэнергии крайне неэффективно: всего лишь 35% энергии топлива, сжигаемого на электростанции, становится электричеством в доме.Большая часть остального расходуется в виде тепла на электростанции, а меньшее количество теряется при передаче по национальной сети.
Но новые микро-ТЭЦ вырабатывают достаточно электричества для электрического пожара в один столбик в качестве побочного продукта производства тепла. Это снижает потери, так как 92% всей энергии газа преобразуется в тепло или электричество. Новый котел ТЭЦ сможет производить около 1 800–2400 кВт / ч электроэнергии в год, что составляет более половины от общей потребности типичного дома с газовым отоплением, поскольку электричество вырабатывается «на месте» без необходимости передачи, что приводит к потере энергии.
Более крупные микро-ТЭЦ время от времени появлялись в Великобритании в течение ряда лет, но Ecogen от Baxi, который будет представлен сегодня на лондонской выставке Ecobuild и поступит в продажу в начале апреля через British Gas, является наиболее подходящим вариантом. во-первых, чтобы быть сопоставимым по размерам с обычным котлом. Агрегаты будут стоить примерно в два раза больше, чем большой обычный котел — вероятно, около 5000 фунтов стерлингов.
В отличие от солнечных панелей и ветряных турбин Ecogen действительно выделяет углекислый газ, поскольку он сжигает природный газ.Но, производя электричество вместе с теплом, устройство может сократить углеродный след типичного дома с тремя спальнями примерно на одну тонну в год (или значительно больше, если заменить неэффективный котел 10-летней давности), по словам производителя.
Запуск совпадает с объявлением сегодня секретарем по вопросам энергетики и изменения климата Эдом Милибэндом о деталях ссуд на экологические дома и предшествует запуску государственного льготного тарифа, который вознаграждает производство электроэнергии в домах.По оценкам Бакси, за счет комбинации зеленого тарифа и снижения спроса на электроэнергию из национальной сети, типичные пользователи могут рассчитывать на экономию около 350–400 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию в домашних условиях, что означает, что дополнительные расходы на электроэнергию Устройство сверх обычного котла могло окупиться примерно за пять лет.
Первые 30 000 человек, которые установят блок микро-ТЭЦ, получат 10 пенсов за каждую единицу произведенной электроэнергии, плюс дополнительно 3 пенсов за каждую единицу, подаваемую в сеть, в течение 10 лет.После первых 30 000 установок ситуация будет пересмотрена правительством.
Марк Келли, исполнительный директор Baxi, сказал: «Это следующая эволюция газового котла, позволяющая вырабатывать электроэнергию вместе с теплом. Это снизит выбросы углерода и, в конечном итоге, также застрахует дома от отключений электроэнергии. углеродные технологии, его можно установить за день ».
Эксперт по чистым технологиям Крис Гудолл сказал об Ecogen: «Если это устройство может выполнить то, что обещает, это большой прорыв.Тем не менее, будет интересно посмотреть, как экономия складывается при фактическом использовании — не в последнюю очередь, побуждает ли зеленый тариф людей оставлять котел включенным на более длительный срок, чем они бы сделали в противном случае ».
Были протестированы различные технологии микро-ТЭЦ в Великобритании и других странах. Первые поступающие в продажу, такие как Ecogen, основаны на двигателях Стирлинга: поршневые двигатели внешнего сгорания, которые преобразуют тепло в электричество с помощью механических средств.
Основным ограничением этого типа устройств является что вырабатывается довольно небольшое количество электроэнергии по сравнению с количеством тепла.В результате устройство предназначено для работы только тогда, когда требуется тепло, поэтому преимущества сосредоточены на более холодных месяцах, когда необходимо центральное отопление.
Новое поколение блоков микро-ТЭЦ, в настоящее время испытываемых различными производителями и энергетическими компаниями, будет использовать технологию топливных элементов для выработки электроэнергии и тепла химическими средствами. Они создают больше энергии и меньше тепла от каждой единицы топлива, что означает меньше потерь энергии и большую экономию углерода.
Кроме того, более низкая тепловая мощность микро-ТЭЦ на топливных элементах делает их более подходящими для небольших домов с хорошей изоляцией.Однако эти устройства второго поколения в настоящее время дороги в производстве, и вряд ли они появятся в продаже в Великобритании в течение ряда лет.
NYCHA объявляет награды за новые котельные для 11 жилых домов по всему городу
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА: 7 марта 2019 г.
КОНТАКТ: [email protected]
NYCHA ОБЪЯВЛЯЕТ НАГРАДЫ ДЛЯ НОВЫХ КОТЛОВ ДЛЯ 11 ЗАСТРОЙКОВ ПО ГОРОДУ
Девять присужденных контрактов соответствуют беспрецедентным 4 долларам, полученным администрацией де Блазио.4 миллиарда долларов на поддержку капитальной инфраструктуры NYCHA.
НЬЮ-ЙОРК — Сегодня Жилищное управление города Нью-Йорка (NYCHA) объявило об отборе семи подрядчиков для установки девяти новых котельных, обслуживающих 11 жилых комплексов и 24 000 жителей города. В целом, контракты представляют собой почти 300 миллионов долларов капитальных вложений: 200 миллионов долларов из городских фондов и 100 миллионов долларов из федеральных капитальных фондов.
Framan Mechanical, WDF, C.D.E. Air Conditioning Co., Navillus Inc., Kordun Construction Corp., Richards Plumbing & Heating и Rocon Plumbing & Heating Corp. были выбраны для замены стареющих котлов в застройках, жители которых сталкивались с регулярными перебоями в теплоснабжении.
«Текущие инвестиции мэра де Блазио в инфраструктуру NYCHA имеют решающее значение для удовлетворения повседневных потребностей жителей и обеспечения долгосрочной надежности государственного жилья», — сказала временный председатель и генеральный директор NYCHA Кэтрин Гарсия . «Эти улучшения — лишь одно из многих крупных изменений, которые уже осуществляются, чтобы улучшить качество жизни наших жителей.”
«Наш преданный своему делу персонал продолжает сокращать количество времени, в течение которого наши жители сталкиваются с перебоями в теплоснабжении, несмотря на десятилетия сокращения инвестиций в наши системы отопления», — сказал генеральный директор NYCHA Вито Мустасиуоло . «Новые котельные в некоторых из наших наиболее затронутых проектов изменят правила игры, и мы благодарим мэра де Блазио за приверженность его администрации делу улучшения качества жизни жителей NYCHA».
Строительство котельных начнется на всех площадках в 2019 году и планируется завершить к 2022 году.Новые котельные являются одним из компонентов более широких усилий по улучшению и модернизации систем отопления в застройках NYCHA. Эти улучшения включают в себя разделение систем отопления и горячего водоснабжения, что снижает нагрузку на котлы, снижает вероятность одновременной потери тепла и горячей воды жильцами и позволяет персоналу ремонтировать одну систему, не затрагивая другую систему.
Новые котельные будут размещены по адресу:
- Дома Морриса I, Морриса II и Моррисании (Navillus Inc.)
- Тафт Хаус (Framan Mechanical)
- Cypress Hills Houses (Kordun Construction Corp.)
- Farragut Houses (водопровод и отопление Richards)
- Дома Сотомайор (WDF)
- Rangel Houses (водопровод и отопление Richards)
- Fiorentino Plaza (Rocon Plumbing & Heating Corp.)
- Дома баптистов Лонг-Айленда (C.D.E. Air Conditioning Co.)
- Дома Робинзона (Framan Mechanical)
В преддверии текущего отопительного сезона NYCHA пересмотрело свою стратегию по сокращению отключений и более быстрому восстановлению отопления, которая включала:
- Наем дополнительного обслуживающего персонала;
- Улучшение обслуживания клиентов;
- Закупка новых мобильных котлов;
- Установка новых окон; и
- Привлечение подрядчиков для наблюдения за отопительными установками на отдельных участках.
NYCHA выделит почти 1 миллиард долларов в течение следующих пяти лет на замену 310 бойлеров и улучшение услуг отопления и горячего водоснабжения почти для 158 000 жителей.
Всего администрация де Блазио инвестировала 4,4 миллиарда долларов в будущее NYCHA. Городские власти выделили 2,2 миллиарда долларов в течение следующих десяти лет в рамках соглашения с Министерством жилищного строительства и городского развития США на ремонт и потребности в капитале. Мэр де Блазио также ранее выделил беспрецедентные 2 доллара.2 миллиарда на строительство новых крыш и теплоцентралей, ремонт кирпичных фасадов, усиление безопасности, замену лифтов и другие ремонтные работы в Управлении.
О Жилищном управлении города Нью-Йорка (NYCHA)
МиссияNYCHA — расширить возможности для жителей Нью-Йорка с низким и средним доходом путем предоставления безопасного, доступного жилья и облегчения доступа к социальным и общественным услугам. Более 390 000 жителей Нью-Йорка проживают в 316 жилых комплексах NYCHA и PACT / RAD, ранее управляемых NYCHA, в пяти районах.Более 190 000 человек получают субсидированную помощь в аренде частных домов в рамках управляемой NYCHA программы арендуемого жилья по Разделу 8. Для получения дополнительной информации посетите www.nyc.gov/nycha, а для получения регулярных обновлений новостей и услуг NYCHA свяжитесь с нами через www.facebook.com/NYCHA и www.twitter.com/NYCHA.
Правительство заявляет, что миллионы арендованных котлов теперь «в долг»
Правительство должно постепенно отказаться от газа к 2035 году в рамках своего зеленого плана из десяти пунктов, объявленного на этой неделе, что означает, что миллионы котлов в частном арендуемом секторе находятся в заемном времени.
Генеральный директор Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering (CIPHE), Кевин Веллман, понимает опасения домовладельцев по поводу того, что переход к экологически чистым технологиям и более энергоэффективным домам повлечет за собой дополнительные расходы и помешает арендаторам.
Но он говорит, что те домовладельцы, которые хотят внести изменения сейчас, должны использовать грант на зеленые дома, чтобы помочь повысить энергоэффективность своего существующего жилищного фонда.
«Сокращение потерь энергии так же важно, как и переход на чистую энергию, и приведет к сокращению счетов за отопление и созданию более комфортных домов», — сказал Веллман LandlordZONE.
Согласно новому плану, газовые котлы также будут запрещены во всех вновь построенных домах в течение трех лет, чтобы помочь Великобритании достичь цели по нулевым чистым выбросам к 2050 году.
«Стандарт домов будущего» потребует, чтобы во всех новых домах были альтернативы с низким содержанием углерода, такие как электрические тепловые насосы.
Но в консультационном документе Министерство жилищного строительства отметило, что «может не быть необходимых цепочек поставок, обученных монтажников и наличия продукции, необходимых для каждого строителя дома».
В отчете Комитета по изменению климата ранее также освещались проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных установщиков тепловых насосов.
CIPHE уверен, что Великобритания может внести изменения. Уэллман (на фото) добавляет: «Инфраструктура не создана для массового внедрения низкоуглеродного отопления — нам нужно примерно 100 000 инженеров, обученных для установки новой технологии, — но быстрые темпы технологических изменений — это то, к чему привыкли работники отопительной отрасли. .”
Подробнее советы по котлам.
Подпишитесь здесь , чтобы получать последние новости домовладельцев и получать советы от отраслевых экспертов:
Запрет газового котла для новых домов — что это значит и как он будет работать в реальных условиях?
Старший заместитель директора
+44 (0) 777 607 0070 Отправьте сообщение на номер
CharlotteГазовое центральное отопление долгое время считалось дешевым и эффективным решением для отопления домов в Великобритании, но ненадолго.В своем весеннем заявлении министр финансов объявил о новом стандарте для домов будущего, который будет включать запрет на использование газовых котлов в новых зданиях с 2025 года.
Почему правительство хочет запретить газ?
Чтобы выполнить юридически обязательные цели Великобритании в отношении изменения климата, нам необходимо полностью исключить выбросы парниковых газов из зданий Великобритании. На энергопотребление в домах в настоящее время приходится около 14 процентов от общего объема выбросов.
Ключевой частью достижения этих целей является перевод 85 процентов домов, отапливаемых природным газом на основе ископаемого топлива, на низкоуглеродные источники тепла.Поскольку новостройки обычно имеют лучшую изоляцию и стандарты строительства, чем старые дома, они лучше подходят для экологически чистых систем отопления.
Сокращение выбросов из домов также является хорошей новостью для домовладельцев, так как экологически чистые дома дешевле обогревают зимой и часто более удобны, чем старые, более сквозные.
Какие есть альтернативы газовым котлам?
Хотя газ обычно обходится дешевле, чем альтернативные системы отопления для «среднего» дома в Великобритании, новые дома намного лучше изолированы, чем старые дома, составляющие большую часть жилого фонда.Даже зимой потребность в отоплении может быть низкой, что делает затраты на установку и обслуживание газовой системы отопления сравнительно более дорогими.
Для застройщиков или домовладельцев, которые смотрят в будущее, вот несколько альтернатив газу:
1) Тепловые насосы
Тепловые насосы относятся к классу возобновляемых источников энергии. Электроэнергия необходима для питания насоса, но они намного эффективнее, чем обычное электрическое отопление. Например, тепловой насос с коэффициентом производительности 3 будет производить 3 единицы тепла на каждую единицу электроэнергии.
Большинство тепловых насосов в Великобритании получают тепло из воздуха или земли. Тепловые насосы с воздушным источником дешевле для небольших частных домов, в то время как тепловые насосы с использованием грунтовых источников могут оказаться более рентабельными для крупных домов или многоквартирных домов на большом участке земли. Оба типа тепловых насосов в настоящее время имеют право на финансирование в рамках государственной программы RHI.
Тепловые насосы лучше всего работают в условиях высокой теплоизоляции, поэтому они являются хорошим выбором для новостроек.
2) Электрический обогреватель
Электрические обогреватели значительно улучшились по сравнению с дорогими, непопулярными накопительными обогревателями прошлого.Современные высокоэффективные электронагреватели просты в установке и могут быть дешевым способом обогрева небольших, хорошо изолированных помещений.
3) Тепловые сети
Централизованные тепловые сети существуют уже несколько десятилетий, но они менее популярны в Великобритании, чем в других европейских странах. Тепловые сети используют центральный энергоцентр для распределения тепла по трубам горячего водоснабжения по отдельным объектам.
Многие новые тепловые сети работают на газовых котлах ТЭЦ с долгосрочной стратегией перехода на более экологически чистые источники топлива, такие как энергия от очистных сооружений.Одна сеть в Ислингтоне, Лондон, даже перерабатывает избыточное тепло из системы лондонского метрополитена!
Тепловые сети наиболее эффективны и экономичны для крупных застроек, многоквартирных домов и гостиниц.
4) Биомасса, биогаз и водород
Котлы на биомассе (которые имеют право на финансирование RHI) используются в качестве источника тепла для небольшого количества объектов. Заглядывая в будущее, мы можем увидеть более инновационные системы, использующие биогазовые или водородные котлы.
В рамках проекта HyDeploy уже проводятся испытания смеси водорода и природного газа, которая может быть доставлена по существующей газовой сети без необходимости модернизации оборудования заказчиками. Помимо сокращения выбросов из существующих домов, водород можно также использовать в качестве дополнительного отопления в периоды чрезвычайно холодной погоды, когда тепловые насосы с воздушным источником не работают.
Как запрет на газовые котлы может повлиять на дизайн нового здания?
Дома в новостройке уже должны соответствовать определенным требованиям к изоляции в рамках строительных норм.Если тепловые насосы начнут заменять газовые котлы в качестве предпочтительной системы отопления для новых зданий, дальнейшее улучшение этих стандартов за счет сокращения разрыва в энергетических характеристиках станет еще более важным.
Поскольку тепловые насосы лучше всего работают с низкотемпературными системами отопления, может также произойти переход от систем отопления на основе радиаторов к напольному отоплению.
Проблемы и возможности, стоящие перед отраслью
Если вы строите новый дом сегодня, установка теплового насоса или высокоэффективной системы электрического отопления может быть дороже, чем простая газовая система центрального отопления.Однако стоимость тепловых насосов и альтернативных технологий, вероятно, снизится в ближайшие годы, особенно с учетом изменений политики, направленных на постепенный отказ от газовых котлов.
Возможно, самой большой проблемой для девелоперов и арендодателей станет осведомленность потребителей. Люди по своей природе сопротивляются переменам, и мы привыкли, что отопление может потребоваться.
Системы отопления, работающие на тепловых насосах и других низкоуглеродных технологиях, работают по-другому, и попытки эксплуатировать их так же, как и систему газового отопления, могут привести к разочарованию и высоким затратам.Информирование новых домовладельцев о том, как следует использовать их систему отопления, будет важным аспектом для разработчиков.
Даже несмотря на эти проблемы, строительство экологически чистой собственности имеет свои преимущества. Строительная собственность, превышающая нынешние энергетические стандарты, поможет защитить себя от технологических изменений в будущем и сделает их более привлекательными для покупателей.
Парилка или парная как правильно: Недопустимое название — Викисловарь
полок своими руками, вентиляцию, лежаки, дверь, вытяжку и многое другое
Данный раздел предназначен для того, чтобы читатель мог окинуть взглядом тему создания парилки, получить представление о том, из каких этапов оно складывается, сориентироваться и выбрать материал, который отвечает на наиболее актуальное в данный момент.Как правильно: размеры, планировка, дизайн, устройство
Сразу оговоримся, подразумевается, что вопросы о фундаменте, выборе материала стен и вопросы с крышей мы здесь не затрагиваем, о них было в других статьях (по ссылкам).Чтобы сделать парилку в бане правильно, надо начинать с правильной постановки задачи: сколько человек будет париться обычно, как часто они будут принимать процедуры, какие это будут процедуры — лежа с веничком или только попотеть сидя (другими словами — русская у вас баня или финская). Когда по данным вопросам определенность достигнута, можно почитать материал об эргономике парной (рациональной и комфортной организации пространства) и статью о расчетах площади парилки в соответствии с количеством одновременно находящихся там людей.
После того, как вы разобрались с принципами эргономики и уже сами можете прикинуть, сколько места надо для лежания, сидения, стояния одному человеку в парильном помещении, можно модернизировать предложенные схемы в проект планировки вашей собственной парилки. А поможет вам в этом (мы на это надеемся) статья о планировке бани в целом.
Когда место распределено по соображениям практичности, можно задуматься и о том, как все это украсить, чтобы нарядная банька вызывала восхищение ваших гостей и желание сделать себе такую же. Советы по дизайну и фотогалерею примеров того, как сделать парилку в бане, вы найдете в этой статье.
В целом же обустройство парной описывается еще в одном материале на нашем сайте. Он поможет тем, кто хотел бы получить целостную картину всех слагаемых, из которых состоит парилка.
Утепление, обшивка, обработка
Даже если хозяин бани определился с тем, какой он хочет видеть парную в конечном итоге, ему предстоит сделать еще ряд выборов, связанных с технологическими процессами ее обустройства. То есть правильно сделать парилку — это еще и правильно ее утеплить, обшить и обработать поверхности защитными составами.
Утепление сводится к созданию определенного теплоизоляционного «пирога», схема которого приводится вот в
этой статье, причем сама схема одинакова для любых конструкционных материалов стен. Запомнится она лучше, если понять принцип ее создания.После того, как завершен утеплительный этап, можно переходить к обшивке стен и потолка. О том, какие материалы для этого используются и каковы технические нюансы данного вида работ, можно прочитать здесь.
Обшитые стены и потолок, а также чистовой пол — это деревянные поверхности, а дерево, как известно, от воды разбухает, потом может потрескаться при высыхании, а в случае, если влага остается в нем надолго (при плохой вентиляции, к примеру), древесина становится средой размножения бактерий и грибов. Помимо этого влага приводит к потемнению дерева, а длительное пользование баней приводит к впитыванию запахов.
Поэтому даже в парилке стоит использовать некоторые составы, чья безвредность как-то сертифицирована и указана на этикетке. Стены и потолок можно пропитывать специальными маслами и масловосками, а также определенными акриловыми составами. Подробнее о допустимых покрытиях для дерева читайте в этой статье.
Своими руками: проводка и отделка
Конечно, не совсем правильно говорить о проводке после того, как в предыдущей главке говорилось уже о финишной обработке. На самом деле проводкой стоит заниматься еще во время строительства, а сам ее план должен быть составлен в период планировки бани.Только в этом случае вы не столкнетесь с неприятными моментами, когда окажется, что выполнение нормативов в полном объеме невозможно и надо идти на больший или меньший компромисс.
О том, как делается проводка в парной, вы узнаете здесь, а в целом о самостоятельной проводке в бане говорится в этой статье.
Отделочные же работы мы по частям описали выше (обшивка и обработка), но при желании узнать больше об этом этапе — можно почитать общую обзорную статью или практическую статью о реализации отделки своими руками.
Полки
Тем, кто задался вопросом «как сделать полок в парилке своими руками», мы советуем сначала определиться с тем, для какой именно бани вы собираетесь его делать. Потому что есть некоторая конструкционная разница в полках для русской и финской бани.
Полок в сауне
Делать лежаки в парилке сауны вовсе не обязательно. Потому что по традиции в ней принято прогреваться сидя. Происходит это практически без участия пара, только за счет температуры, которая у некоторых превышает 100 градусов, но по нормам не должна быть больше 90.
Итак, чтобы правильно сделать полки в парилке сауны, нужно исходить из высоты каждого уровня сидения где-то в 40 см (можно замерить расстояние от пола до коленного сгиба) и ширины 40 см. Если делать три яруса, то верхний будет на высоте 120 см. От него до потолка должно быть еще 110 см высоты. Итого — 230 см высота парилки.
Разумеется, можно варьировать и высоту, и ширину полков под свои нужды.
Лежаки в парилке русской бани
Русская баня — это место, куда приходят попариться, а не просто прогреться сухим теплом. По традиции для этого нужны двое — парующий и паруемый. Первый должен стоять так, чтобы ему удобно было зачерпывать веником пар из парового пирога над головой и опускать его на тело паруемого, а второму должно быть удобно лежать на полке.Исходя из удобства того и другого, сделать полки в парилке русской лучше двухуровневые, где первый уровень — приступочка для ног парующего, а второй уровень — широкий лежак, на котором лежит паруемый. Высота лежака может быть на 10 см выше верхнего края печки (если она железная), а может быть и выше.
Отталкиваться надо от таких параметров, как высота парилки, рост парующего — еще один принцип построения лежака — по высоте от пола (или от уровня приступочки) до костяшек кулака свободно опущенной вниз руки парующего.
Ширина лежака в русской бане — минимум 60 см, а лучше 90-100, чтобы лежать было вольготно, чтобы руки не надо было под себя класть.
Если есть необходимость в пошаговой инструкции по созданию тех и других конструкций, вы найдете ее здесь.
Более полный разбор вариантов размеров и конструкций — здесь.
Обзор правильных конструкций — здесь.
О материалах, из которых делаются полки — эта статья.
О пропитках для полков — тут.
Двери и окна
Тем, кто решил сделать дверь в парилку своими руками, мы можем порекомендовать ряд материалов, уже имеющихся на сайте, где среди всех возможных вариантов дверей в бане, описываются и двери в парную, в том числе — даются советы и инструкции по их изготовлению.
Вот, начиная с материала и фурнитуры, и далее — обзоры по габаритам, разновидностям для русской бани и сауны, и до самостоятельного изготовления и установки.
Про окна здесь.
Вентиляция
Проветривать парилку надо разнообразными способами — и изнутри, и с подпола, и с крыши, и между стенами и их обшивкой. Часть этого принадлежит вентиляции бани в целом, часть — только парной. Последняя различается для русской бани и для сауны. Как правильно сделать вентиляцию в парилке той и другой бани — ниже.
В сауне
Дверь в сауне — порог отсутствует
Схемы, годные для того, чтобы сделать вытяжку в парилке предполагают наличие не только отточной вентиляции, которую мы бы и назвали «вытяжкой», но и приточной, это важно.
Отличие финской парной в том, что она буквально построена на хорошем воздухообмене, который достигается с помощью правильно рассчитанных сечений воздуховодов. Помимо этого в сауне считается нормой наличие щели под дверью парилки, причем высота ее может достигать и 10 см. (Об этом надо помнить, покупая двери для парной.)
Итак, приток можно обеспечить разнообразными способами: от двери, через трубу, ведущую на улицу или в соседнее помещение, через отверстие в полу рядом с поддувалом, ведущее в подпол с продухами в фундаменте.
Так или иначе, приток стоит располагать рядом с печкой, чтобы холодный воздух успел прогреться.
Отточные ходы принято располагать на противоположной стене, с выходом, например, в общий воздуховод для двух отверстий. Наличие заглушек позволяет регулировать по желанию объемы проходящего воздуха. Но исходить следует из нормы для сауны 5 полных смен объемов парильного помещения за час.
Вытяжка в русской бане
Русская баня может проветриваться и с помощью залповой вентиляции, то есть распахнутых настежь окон и дверей. Но это предполагает наличие окошка в парилке.Также можно устроить приточно-отточную вентиляцию по описанному выше типу для сауны, но с одним обязательным условием: у вас должна быть возможность полностью перекрывать приток и отток во время процедур. Для этого ставятся заслонки и заглушки.
Более подробно о том, как сделать вентиляцию в парилке и остальных банных помещениях, можно в следующих статьях: руководство для делающих самостоятельно, 8 схем для разных типов бань, вытяжка для парилки и моечной, еще 10 схем вентиляции, система басту и другие, схемы для каркасных русских бань.
Парная в банях из разных материалов
Давайте рассмотрим два основных варианта: кирпичный и деревянный.
В деревянной бане
Если баня построена из бревен или бруса, то перед владельцем обязательно встанет вопрос: есть ли необходимость дополнительно утеплять парилку, или толщины стен хватает, и они герметизированы достаточно, чтобы держать тепло.
Если стены тепло держат, то достаточно изнутри обработать их поверхность защитным составом, который будет препятствовать намоканию и впитыванию грязи (это может быть масляная, масловосковая пропитка или акриловый лак для саун), и все устройство парилки сведется к тому, чтобы правильно поставить печку, сделать пространство вокруг нее пожаробезопасным, обустроить пол и утеплить потолок, а потом поставить полки. Вкратце это все.
Если стены из сруба или бруса нуждаются в утеплении, то используется стандартный теплоизоляционный пирог, который потом обшивается вагонкой. Прочие этапы совпадают с описанными выше.
В кирпичной бане
Тут без вариантов: чтобы правильно сделать парилку в кирпичной бане, стены надо утеплять и обшивать вагонкой (см. ссылки выше), пол, потолок и все остальное делается стандартно (описание по ссылкам выше).
Основные слагаемые интерьера
Если читателя интересует только вопрос, как сделать потолок в парилке бани или пол, мы дадим краткое описание и ссылки на более подробные материалы.
Потолок
В принципе, потолок в парной делается точно так же, как и во всех остальных помещениях бани. Владелец определяется с тем, что будет над ними — холодный чердак или утепленный. Для первого варианта достаточно настильного потолка, который можно утеплить снизу, если тепло не будет держаться. Для второго делается подшивной потолок, который обычно утепляется сверху, со стороны мансарды или чердака. При этом используются обычно такие утеплители, как керамзит, эковата и т.п. Более подробно — здесь.Пол
Полы в бане тоже бывают нескольких видов, из которых придется выбрать наиболее подходящий. Это либо проливные полы, либо сухие.Проливной пол подразумевает, что использованная вода стекает либо в дренаж прямо под баней (вариант для летних банек), либо стекает по бетонной стяжке в приямок, откуда выводится за пределы бани — в септик или дренажное поле.
Сухие полы тоже подразумевают вывод жидкости за пределы бани, но слив организуется иначе. Тут уже нет прямой необходимости в бетонной стяжке под полом. Ее делают только если пол отделывается керамической плиткой. В противном случае делается деревянный пол из шпунтованной доски с небольшим уклоном к сливу, откуда вода попадает в трубу, ведущую за пределы бани.
Подробнее о полах парной — тут.
Парилка в квартире
Начнем с того, что русскую баню в квартире вы не построите — она основана на использовании пара, который, конечно, можно получить и с парогенератора, но понадобилось бы куда основательней заботиться о термо- и гидроизоляции стен, полов и потолков. Сауна куда лучше подходит для квартиры. Или вообще инфракрасная кабина.
Готовые кабинки для классической сауны или инфракрасной можно приобрести у тех же финнов. Это не потребует дополнительной изоляции.
Если же вы собрались делать парилку в квартире своими руками, то начните с расчета — два кубометра на человека. При высоте потолков 2 метра, это метр на метр площади. Но там же еще печку или инфракрасный обогреватель поставить надо, сиденье или лежак. Так что пара квадратных метров площади было бы лучше.
Когда место выбрано, гидроизолируйте пол кафельной плиткой, после чего можно возвести каркас из бруса, который вы закроете панелями (желательно с замком «шип-паз»), затем утеплите минватой и фольгой по принципу теплоизоляционного пирога, и обошьете вагонкой. Помните, что теплоизоляция и обшивка сократят пространство, поэтому их надо сразу включать в расчет.Дверь тоже стоит утеплить и герметизировать. Остается только установить печку или другой обогреватель, поставить полок, желательно складной.
В сущности, каркас квартирной сауны мало чем отличается от каркаса под теплоизоляцию или принципа каркасного строения вообще. Вам точно также надо будет продумать элементы, которые будут удерживать геометрию в дальнейшем, в частности — обвязки. Это поперечные крепления каркаса.
С водой придется обходиться бережней и осторожнее — ее можно в небольших количествах лить на каменку электропечки, но не более того. Влажность в сауне поддерживается на уровне 5-15%.
***
Если остались насущные вопросы, на которые мы не ответили, советуем воспользоваться поиском или задать вопрос.
Как правильно сделать парилку в бане своими руками
Помещение парилки традиционно считается ключевым в русской бане, т.к. именно от него зависит функциональность банных процедур, славящихся своими полезными и целебными свойствами. В статье мы поговорим о том, как правильно сделать парилку в бане своими руками, как обустроить вентиляцию, пол и полки.
Процесс изготовления парилки можно условно разбить на несколько рабочих операций следующего содержания:
- теплоизоляция помещения;
- обустройство печи и вентиляции;
- отделка.
Теплоизоляция
Теплоизоляция парилки
Пароизоляционный материал Основным показателем эффективности работы парилки является стабильно высокая температура, сохранить которую без качественной теплоизоляции практически невозможно. Вот почему утепление парилки считается важнейшей процедурой во всём процессе её обустройства.
При некачественно выполненном утеплении парной воздух в помещении будет нагреваться очень медленно и быстро остывать, а пар будет иметь очень низкую концентрацию.
При утеплении помещения парилки задействуются самые различные материалы, каждый из которых выполняет определенную функцию, причём отсутствие любого из них приводит к резкому снижению качества изоляции. В результате такого распределения функций получается многослойное защитное покрытие, включающее в себя следующие последовательно размещаемые слои:
- прослойка гидроизоляции;
- слой утеплителя;
- материал пароизоляции;
- внутренняя обшивка.
Гидроизоляция поверхностей (стен и потолка) парильного помещения производится путем закрытия их слоем гидроизоляционного материала, таким как фольга, например, или полиэтиленовая плёнка.
Обустройство теплоизолирующего слоя рекомендуется начать с крепления на поверхностях стен и потолка неокрашенной чистой бумаги, поверх которой набивается каркас из деревянных брусков, служащий базой для размещения пластин теплоизоляционного материала. Сверху утеплительный материал закрывается слоем пароизоляции, в качестве которой чаще всего используется обычная алюминиевая фольга. Затем из деревянных брусков делается каркас, который впоследствии обшивается вагонкой.
Потолок должен быть утеплён лучше, чем стены, так что слой теплоизоляционного материала на нём должен быть толще.
Видео
Пример устройства тепло- и пароизоляции:
Печь и вентиляция
Печь банная
Вентиляция в бане «Душой» любой русской бани является, конечно же, её печка, благодаря которой парные процедуры славятся своими оздоровительными свойствами. Для сооружения печи рекомендуется использовать материалы из следующего перечня:
- красный печной или шамотный кирпич;
- природные камни;
- чугунные плиты.
При желании все эти материалы можно использовать комплексно, поскольку кирпич является хорошим накопителем печного тепла, камни позволят вам получать пар, а нагретые чугунные плиты обладают высокой теплоотдачей. При подобном использовании теплоаккумулирующих свойств исходных материалов получившаяся печь может «держать» тепло в течение 12-15 часов (при температуре до 85 градусов). Но это, конечно, зависит от качества теплоизоляции.
В самом помещении специальное окно для вентиляции обычно не делается. Вентиляционное окно имеет смысл сделать в предбаннике, а уже из него свежий воздух будет поступать в парное отделение.
Видео
Здесь рассмотрены типичные ошибки вентиляции и наиболее универсальная схема рабочей вентиляции:
Отделка
Отделка парилки
Внутренняя отделка парилки производится сразу же после завершения основных строительных операций и выполняется обычно с использованием древесных материалов, устойчивых к повышенной влажности и температуре. Для отделки можно использовать самые различные породы деревьев, но лучше всего стены закрыть липой или ольхой, а пол застелить материалом из лиственницы. Полки, изготовленные из липы, при нагреве будут выделять неповторимый аромат, содержащий различные природные ферменты. Они оказывают благоприятное воздействие на человека.
После отделки деревянные стены парилки тщательно шлифуются и оставляются в естественном виде.
Дизайн парной
Дизайн парилки
Решая, как правильно сделать парилку, должное внимание следует уделить и её дизайну. При оформлении помещения парилки следует учесть следующие советы специалистов:
- стены, пол и потолок в парилке лучше всего оставить в натуральном виде, не прибегая к использованию каких-либо покрытий. В этом случае деревянные поверхности будут значительно быстрее нагреваться;
- полки и скамьи в парилке смотрятся более эстетично, если разместить их на разных уровнях. Это удобно также и с точки зрения их функциональности, поскольку на разных высотах вы сможете подбирать подходящую для вас температуру;
- в целях стилизации интерьера парилки вы можете добавить изящно оформленные вешалки для полотенец и веников, а также украсить двери парной оригинальным обрамлением и красивыми ручками;
- в качестве источников света лучше всего использовать светильники с неярким и мягким свечением, разместив их над входной дверью.
правильное обустройство в домашних условиях, схемы и чертежи
Содержание
Строительство бани – дело ответственное. От этого напрямую зависит удовольствие и эффект от проводимых в ней процедурах. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, в которой мастера отвечают на вопрос, как правильно сделать хорошую парилку в бане. Истинное удовольствие она приносит только при правильной организации, поэтому мы рекомендуем доверить строительство профессионалам.
Как правильно выполнить устройство, внутреннюю отделку и утепление
От качества выполнения парной зависит безопасность и эффективность процедур, проводимых в бане. Если вы решили доверить все работы специалистам, устройство и все строение будет максимально лаконично, а безопасность будет на высшем уровне.
Требования к проектированию
Главное правило – это разработка проекта. Он должен отвечать следующим предписаниям:
- Ключевым звеном является топка. На ней нельзя экономить.
- Перед началом работ необходимо выяснить размеры печи и число людей, которые смогут одновременно посещать парилку.
- Все используемое пространство нужно рассчитывать максимально рационально.
- Помещение не должно отапливаться зря.
Габариты
Идеальное соотношение размеров парной выглядит следующим образом: высота потолков – не более 2.25 м, длина – 2 м, ширина – 2.5 м. Такое помещение рассчитано на 3-4 отдыхающих. Чтобы можно было пользоваться парилкой в домашних условиях, важно перед началом работ обговорить с монтажниками следующие вопросы:
- Нужны ли вам оконные проемы.
- Как вы планируете устанавливать входную дверь.
- Что за вентиляционную систему вы хотите использовать.
- Где и в каком количестве будут стоять скамейки.
Двери и окна
По типовым проектам в парных обычно отсутствуют оконные проемы. Однако при необходимости, их всегда можно установить. Оптимальный размер окна – 0.5*0.5 м. Профессионалы чаще всего используют стеклопакеты последнего поколения для максимальной звуко- и теплоизоляции.
При монтаже дверей специалисты рекомендуют делать высокий порог (до 35 см) для сокращения возможных потерь тепла при входе. Само дверное полотно должно быть удобным и функциональным, без замков и запоров. При выборе материала лучше отдавать предпочтение стеклу или натуральному дереву.
Вытяжная вентиляционная система
Профилактической мерой против плесени, всевозможных грибков и сокращения влажности необходимо позаботиться об эффективной вытяжной вентиляционной системе. Это делается еще при начале строительных работ на объекте. Ее основная задача – приток чистого воздуха в комнату и соблюдение оптимальной влажности в помещении.
Для идеальной работы лучше выбирать вентиляции приточно-вытяжного типа, чтобы приточный канал находится у топки, а вытяжка – в противоположной части.
Особенности устройства
Пошаговая инструкция для отделки парилки, разработанная руками мастеров, обладает множеством своих нюансов:
- Для начала необходимо правильно рассчитать число нужных полок. Оно ограничивается количеством человек, что планируют отдыхать в парной одновременно.
- Для внутренней отделки и оснащения необходимо использовать качественные материалы, которые не выделяют смолы под действием высоких температур. Идеальный вариант – осина.
- Важно правильно выбрать печь. Она может быть электрической или выполненной из кирпича, камня или металла.
- Если площадь ограничена, вместо моечной можно сделать душевую кабину.
Проектирование
Чтобы во время строительства не было проблем и неуточненных вопросов, важно правильно разработать проект и план парной. Следует предусмотреть все функциональные зоны: предбанник, моечную и парилку.
Первая выполняет еще и функции комнаты для отдыха. Как уже говорилось ранее, вторую зону можно заменить душевой кабиной. Если же площадь и условия позволяют, позволяется выделить под моечную отдельную комнату. При разработке проекта парной важно определиться с размерами печи, чтобы она соответствовала габаритам всей парилки. Здесь пригодится пропорция: на обогрев 1 кубометр объема помещения идет 1 кВт теплоэнергии. Если говорить о площади, то на одного парящего необходимо выделить 0.7 кв. м. Не забывайте, что утепление заберет несколько сантиметров с каждой стороны, учтите это при планировании.
Если вы решили отказаться от оконных проемов, нужно особое внимание уделить искусственному освещению.
Для утепления конструкции специалисты используют вагонку, специализированные блоки для обшивки стен и т.д.
Печь: какую выбрать и куда установить
Основной элемент обустройства парилки – это печка. Современный рынок предлагает 3 вида данного оборудования.
Металлическая
Характеризуется маленькими размерами и высокой производительностью, способна быстро нагреть необходимую площадь. Для нагрева и остывания отопительного прибора требуется минимум времени. Однако прикасаться к ее разогретой поверхности крайне опасно. По этой причине при выборе данного оборудования необходимо предусмотреть надежное ограждение для предупреждения несчастных случаев.
Кирпичная
Устанавливается исключительно на заранее подготовленный фундамент. Габариты напрямую зависят от особенностей парной. Из недостатков:
- сложность в выборе хорошего мастера по укладке печи, и как следствие дороговизна услуг;
- обязательное наличие фундамента ввиду большой массы печи;
- длительное время на постройку;
- медленный нагрев.
Ее преимуществом является долгое остывание, образование легкого и мелкодисперсного пара, который идеален для русской парной, безопасность (даже если нечаянно прикоснуться к ней, ожога не будет), а также отсутствие инфракрасного излучения. Исходя из этого, кирпичную печь можно устанавливать близко к полкам для длительного получения тепла.
Электрическая
Ее главным достоинствам является отсутствие хлопот с растопкой дров. Но важно учитывать, что данные приборы отопления эффективны только для небольших помещений, они быстро остывают, а стоимость их высока. Любые неполадки в электроизоляции могут привести к серьезным проблемам и замыканиям. По этой причине при выборе электропечей нужно тщательно проверить качество электропроводки.
Каменная
Мыльный камень является популярным и востребованным материалом на сегодняшний день. Он характеризуется высокой степенью прочности, поэтому является долговечным. Главное достоинство этого материала – равномерный и постепенный нагрев помещения. Сама печь стоит недешево, однако она позволяет существенно сэкономить на топливе: после часовой протопки тепло будет сохраняться в течение всего дня. Помимо этого, такой пар обладает целебными свойствами и может поправить здоровье.
Подготовка
Итак, ответ на вопрос, как сделать парилку дома, начинается с этого этапа. Первым делом мастер готовит строительные материалы и инструменты:
- Молоток.
- Брусья (ориентировочный размер 5*5 см).
- Гвозди с расширенными шляпками.
- Выбранный утеплитель.
- Уровень.
- Материал для гидро- и пароизоляции.
- Строительный степлер и специализированные скобы для него.
- Герметик.
- Алюминиевый скотч.
Система утепления внутри
Организуется специалистом в несколько этапов на основании разработанного проекта. Качественное выполнение данных работ позволяет сократить теплопотери и минимизировать расходы топлива. Вначале монтажники утепляют потолок, затем стены и пол.
Этапы:
- Поверхность тщательно очищается, удаляется вся пыль и грязь. После этого монтируется обрешетка, состоящая из брусков размером 5*5 см. Для проверки используется уровень.
- На каркас из дерева накладывается материал для надежной гидроизоляции.
- Выполняется монтаж утеплителя. Потолок обрабатывается двумя слоями, стены – одним.
- Осуществляется установка пароизолятора. Это может быть фольга из алюминия, фиксирующаяся к обрешетке из дерева с помощью строительного степлера и скоб. Стыки аккуратно обрабатываются алюминиевым скотчем.
- На стенах монтируется обрешетка с утеплителем и пароизоляционным материалом, далее укладывается защита для деревянной вагонки, выполняющей роль декоративного покрытия. Для отделки пола можно выбрать напольную плитку или керамогранит.
- На последней стадии выполняется герметизация имеющихся отверстий, щелей, шов и т.д. Для этого используется силикон или герметик.
Установка полок и печи
Следующий ответ на вопрос, как построить парилку, касается топки. Она выполняется в ближнем к входной двери углу. Согласно действующим стандартам, расстояние между отопительным прибором и стенами должно быть минимум 33 см. Ранее мы уже познакомились с видами представленных на рынке современных топок.
Каменки из металла или работающие от электричества можно приобрести в магазине.
Для изготовления досок мастера используют рейки из дуба или осины. При соединении важно оставлять небольшой зазор между ними. Это нужно для вывода воды и поступления воздуха. Габариты и количество полок зависит от числа парящихся и размеров самого помещения. Оптимальными являются полочки длинно 1.8 м и шириной 0.6 м.
Освещение
Чаще всего владельцы бань предпочитают отказаться от естественного света. По этой причине особую важность приобретает организация искусственного освещения. При обустройстве парной должно быть предусмотрено необходимое количество источников света. Сами светильники не должны отвлекать от проведения процедур и раздражать глаза. Оптимальные точки их расположения: над дверью и над полками.
Используемые осветительные приборы могут быть встраиваемыми и накладными. В процессе их монтажа важно качественно изолировать лампочки и провода. С этой целью для защиты от перегрева первые помещают в герметичные корпуса, а вторые – в короба из пластика. Выключатель обязательно делается снаружи.
Как правильно сделать парную в бане
Итак, мы переходим к пошаговой инструкции, по которой опытные мастера-монтажники выполняют все работы.
Создание проекта
Как мы уже говорили грамотно разработанный план со всеми размерами и описанием этапов – это половина успеха начатого предприятия. На иллюстрации представлены оптимальные габариты:
Для каждого окна необходимо предусмотреть тепло- и гидроизоляцию. При выборе стеклопакета лучше не экономить и приобрести вариант с высокими показателями. Ну и не забываем о вентиляционной системе. После разработки схемы, чертежа парилки и подробного плана уже можно начинать реализацию на их основании.
Утепление
От организации теплоизоляции напрямую зависит расход топлива. Чем хуже утеплены пол, стены и потолок, тем больше ресурсов нужно для поднятия температуры и прогрева, поэтому мы уверены, что мастер справится с этим лучше. Итак, первым утепляется потолочное перекрытие. Оно может быть обшито пенопластовыми плитами. При этом они временно фиксируются к потолку, а затем обшиваются специализированной фанерой, которая устойчива к влаге. Ее можно заменить на любой другой материал, который вам больше нравится. Утепление выполняется между балками, здесь важно соблюдать, чтобы толщина плит была минимум 100 мм. Сверху делается пароизоляция, а под плитками поверхность застилается пленкой из полиэтилена.
После того как потолок утеплен, специалисты приступают к стенам. Здесь важно правильно собрать каркас, для которого используется квадратный брус 0.5 на 0.5 м. Размер шага должен быть таким, чтобы между брусьями ложились полотна утепляющего материала. Для стен можно ограничиться толщиной в 5 см.
Для надежной герметизации и защиты монтажники обрабатывают стыки алюминиевым скотчем. А для утепления стен используются другие материалы, например, минеральная вата. В остальном процесс схож: обязательно на основание стелется пленка из полиэтилена или другое вещество, обладающие водоотталкивающими свойствами.
Некоторые специалисты считают, что напольное покрытие не стоит утеплять. Однако, если вы планируете производить монтаж парной в районе с суровым климатом, лучше не отказываться от теплоизоляции, использовать для нее деревянный настил или керамическую кладку.
Советы для отделки внутри
Наилучший вариант – натуральная вагонка из дерева. Специалисты рекомендуют выбирать для этого хвойные породы. Сначала устанавливаются лавки и полки, затем обшиваются стены. Материал крепится на утеплитель, при этом дощечки вплотную прижимают друг к другу. Для того используются саморезы.
Монтаж полов
Здесь важно правильно выбрать материал, чтобы он не боялся влажности и температурных перепадов. Отлично для этого подходит натуральная осина. Кроме отличных эксплуатационных характеристик, она обладает приятным внешним видом и легко поддается обработке.
Монтажники осуществляют сбор подполья по схеме, которая представлена ниже:
Альтернативный материал для напольного покрытия – керамическая кладка. Плитка проста в эксплуатации, ее легко мыть и ухаживать на ней не составит труда.
Что учитывать при выборе отопительного прибора
Каждый описанный выше тип обладает характерными преимуществами и недостатками. Металлические печи быстро остывают после прекращения работы и требуют организации серьезных мер защиты, ограждения. Кирпичные необходимо закладывать на отдельном фундаменте. Электропечи отличаются отсутствием дымохода и легким монтажом, однако они требуют особого подхода и соблюдения всех предосторожностей.
Выбирать аппарат стоит из индивидуальных предпочтений, размера помещения и желаемого результата. В любом случае вы всегда можете проконсультироваться у профессионала и попросить помочь с выбором.
Монтаж двери
Это заключительный этап. Для сокращения потерь тепла коробка устанавливается ниже, а порог выше стандартного уровня.
Если дверное полотно выполнено из дерева, по бокам предусмотрена обшивка фольгой. Спрятать участки с защитой поможет вагонка или другие декоративные материалы. Лучше всего устанавливать двери из стекла, они не нуждаются в дополнительной обработке и имеют отличный внешний вид, устойчивы к неблагоприятным факторам.
Делаем полки правильно
Ранее мы говорили о схеме парной в бане, а теперь рассмотрим, сколько уровней должно быть, их размеры, количество и от каких факторов они зависят. Оптимальный вариант – 3 полки, расположенных на расстоянии 30-40 см друг от друга. Но вполне допустимо ограничиться и двумя. Если площадь помещения небольшая, для рационального использования пространства можно сделать их выдвижными и добавлять по мере необходимости.
При установке сначала профессионал определяется с формой, а после собирает каркас под углом или прямо. Далее на поверхность уже производится укладка щитов из дерева. Между щитовыми досками обязательно должен быть зазор в 1 см. Для их производства нужно использовать осину или липу.
Видео
Все мы знаем, что лучше однажды увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому подготовили для вас несколько полезных тематических видео:
пошаговая инструкция, фото и видео
Строительство помещения для парной — это лишь часть полного комплекса работ по обустройству русской бани. Правильно сооруженная парилка является залогом безопасности банных процедур, а также качественного отдыха. Парилка своими руками позволит проявить вашу личную индивидуальность и даст возможность значительно сэкономить на строительстве.
Как сделать парилку в бане своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео
Сооружение парилки своими руками подразумевает проведение определенной последовательности некоторых работ:
- Создание проекта.
- Выбор печи для парной и ее месторасположения.
- Отделка помещения.
- Оформление освещения.
- Рассмотрим более подробно каждый из этих этапов.
Как правильно сделать проект?
Перед тем как начать работы по обустройству парилки в бане своими руками, нужно разработать проект, который будет предусматривать все особенности такого специфического помещения с учетом реалий сегодняшнего времени и вековых традиций.
Проектирование обязано производится с учетом основных факторов: количества людей, которые одновременно находятся в помещении и размера печи.
Для семьи, которая насчитывает три человека, достаточна площадь приблизительно 200х200 см с высотой помещения 2200 см. Есть неверное мнение, что положительным моментом в данном случае будет являться определенный запас пространства. Это совершенно не так, поскольку с увеличением площади парилки для достижения требуемой температуры потребуются большие затраты времени и энергии.
Чаще всего во время строительства парилки окна в ней не предусматриваются. В случае появления в этом необходимости, окно обязано быть по возможности очень маленького размера (не больше 50х50 см). Для создания необходимой теплоизоляции лучше всего сделать окна по современным технологиям, которые дадут возможность добиться необходимого эффекта. Более того, обустройство окна требует тщательной теплоизоляции щелей во время его установки.
Парная непременно обязана быть оборудована вентиляционной системой. Система вентиляции обязана обеспечивать выход из бани излишней влаги. Данная необходимость объясняется требованием для устранения благоприятных условий для появления патогенных организмов в виде плесени и грибков.
Более того, время эксплуатации отделочных стройматериалов зависит непосредственно от уровня влажности в парилке, поскольку в своем подавляющем большинстве вся баня отделывается с помощью дерева. Влажность, которая находится в допустимой норме, положительно воздействует на здоровье человеческого организма.
Особенности сооружения парной
Во время обустройства парилки своими руками нужно придерживаться ряда правил.
Выбор печи
Главными параметрами, от которых будет зависеть работа печи, являются: количество камней и продолжительность их нагревания, потребляемая мощность печи, материал решетки, жаростойкость корпуса и дизайн агрегата. Чтобы обеспечить теплом, помимо парилки, смежные комнаты с их общей площадью в 24 метра квадратных хватает мощности в 25 кВт. Сооружение печи своими руками даст возможность сэкономить затраты на общее сооружение бани.
Отделка пола
В роли материала для напольного покрытия наилучшим решением является использование натурального камня или применение керамогранитной плитки. Для безопасного передвижения укладывают дощатый настил. Теплоизолировать пол совершенно не обязательно. Причем одним из требований к обустройству пола является выполнение отверстия для выхода воды. Дерево в роли материала для напольного покрытия — не самый хороший вариант, поскольку высокая влажность приведет к его деформации и быстрому выходу из строя.
Отделка потолка
Для потолка вполне хватает высоты около в 2200 см, это объясняется физиологией человека и физическими свойствами пара. При размерах потолка, которые превышают данное значение, пар будет выходить вверх и эффект от его действия просто потеряется. Уменьшение высоты приведет к появлению дискомфорта во время проведения банных процедур, поскольку появляется вероятность травмы головы, и появляются сложности при работе с веником.
Двери и окна
Установка окон не считается обязательным условием. Стекло или дерево будут наиболее оптимальным вариантом материала для сооружения дверей.
- Стеклянная дверь — это практичность.
- Деревянная дверь — это традиция.
Определение правильного месторасположения печи и выбор источника пара
Немаловажными факторами во время выбора печи являются размеры помещения парилки, источник энергии и способ получения пара.
Каменка — это традиционное решение во время выбора печи для бани. Вовнутрь этой печи укладываются камни. Традиционным топливом являются дрова, однако можно использовать газ или электричество. Печи могут быть нескольких типов.
- На дровах. Устройство этой печи в бане сможет обеспечить неповторимую атмосферу. Даже факт того, что эту печь будет необходимо периодически чистить от сажи с камней, не сможет омрачить удовольствия от принятий банной процедуры. Для того чтобы уменьшить появление сажи, необходимо в качестве топлива использовать осиновые дрова. Для сохранения стабильной температуры нужно все время следить за процессом горения.
- Газовая. Использование газовой печи отличается хорошим поддержанием необходимой температуры в помещении парилки, отличной скоростью нагрева и простотой эксплуатации. Значительным недостатком этого устройства являются размеры печи и большая потребность ее в газе. Использование печи этого типа нецелесообразно, когда нет подключения к центральной магистрали газа.
- Электрическая. Каменка, которая работает на электричестве, довольно удобна в эксплуатации. Этот электроприбор дает возможность быстро добиться необходимой температуры, имеет достаточную мощность и компактность. Его обустройство не нуждается в организации дымохода. Электрическая каменка безопасна для человека и окружающей среды, за счет использование автоматики ее обслуживание максимально упрощено, особенности конструкции не допускают вероятности травмирования. Главный недостаток этого прибора состоит в большом потреблении электричества.
Виды каменок
Каменка бывает закрытой и открытой. В случае если несколько человек одновременно планируют посещать баню, то наилучшим выбором является открытый вид каменки. Топливник (место, где сгорает топливо) не оборудован огнеупорной кладкой. Он является местом, куда укладывают камни. Это устройство печи дает возможность раскаляться камням и прогревать все помещения бани. Во время воздействия воды, каменки с этим устройством быстро утрачивают температуру. Эту конструкцию применяют в электрических печах.
Закрытая печь считается традиционным вариантом обустройства бани. При этом в специальном месте печи укладывают большое количество камней. В данном случае пар выводится через специальную дверку, ее уровень находится напротив камней в первом ряду. Во время сгорания топлива данная дверка обязана быть в закрытом состоянии. Для нагревания парилки ее заблаговременно открывают.
Основные этапы отделки парилки
Какой материал выбрать в качестве отделки?
Выбор материала — это немаловажный этап во время отделки парной.
При доступной стоимости сосна является не самым лучшим материалом для парилки. Данный вид древесины в своем составе имеет смолы, которые под действием повышенной температуры выделяются наружу. Самым подходящим материалом в таком случае является липа. Особенности этого вида древесины исключают ожоги и дают возможность сохранять внешний вид облицовки неизменным продолжительное время.
Не исключена возможность использования тополя, березы, или осины. Деревья, которые относятся к лиственным породам, быстро высыхают, создавая этим самым в парной специфический микроклимат, а также имеют хорошую долговечность.
Категорически запрещается использование для отделки бани линолеума и плит из древесины. Кроме того, что данные материалы являются пожароопасными, они при повышенной влажности и температуре являются опасными для человеческого здоровья.
Утепление стен и потолка
Немаловажным условием во время обустройства парилки является сооружение герметичного помещения. Для этой задачи применяют теплоизоляцию на минеральной основе, ее от пара изолируют при помощи алюминиевой фольги. Чтобы соединить ее края используется специальная клейкая лента. Повышенные температуры не дают возможности в этом случае использовать пленку, в результате ее деформации. Внешняя отделка обязана подразумевать сооружение вентиляционных закрывающихся отверстий.
Для облицовки потолка применяют строганную доску толщиной 2–3 см. К балкам их крепеж производится с помощью гвоздей, которые обязаны быть длинной, в 3 раза больше толщины доски. Улучшить систему вентиляции можно, оставив маленький зазор между досками и скруглив их углы.
Отделка с помощью вагонки
Нужно сказать, что вагонка, в качестве материала для отделки помещений бани, получила наибольшую популярность. Характеристики данного материала позволяют выполнить необходимую теплоизоляцию и облицевать поверхность стен, придав им привлекательный внешний вид. Более того, отличная воздухопроницаемость материала не дает условий для возникновения плесени и грибков, а также появления конденсата.
Перед укладкой вагонки в парной этот материал оставляют в ней на определенное время, чтобы он смог адаптироваться к условиям микроклимата. При наличии значительных дефектов поверхности стен, их необходимо исправить, чтобы материал не лег «волнами». Крепеж проводится с помощью шурупов или скоб. Нужно не забывать про то обстоятельство, что достичь идеальной поверхности стен без установки обрешетки чаще всего не удается.
Во время выбора элементов крепежа необходимо учесть условия их эксплуатации. Их материал обязан выдерживать повышенную температуру и влажность, а также не допускать вероятность получения травм парящихся.
Отделка пола
Процедуру отделки парилки производят с организации пола. Его советуют поднять на 15-20 см выше уровня полов в остальных помещениях. Это даст возможность сохранить в парилке тепло благодаря отсутствию сквозняков. В роли материала лучше применять обрезную или шпунтованную доску, а также кафельную плитку. От этого выбора зависит уровень безопасности передвижения в помещении.
Настил из досок проводится на лаги, которые устанавливают на столбиках из кирпича. В качестве основания для них служит бетон или песок. Для монтажа применяется крепеж из бронзы, оцинковки, латуни или нержавейки.
Парилка своими руками
Рекомендации по освещению парилки
Специфические условия парилки предусматривают некоторые требования по организации в ней освещения:
- для создания рассеянного света лучше использовать матовые плафоны;
- плафон обязан быть изготовлен из влагостойкого и жаропрочного материала;
- плафоны обязаны быть армированными;
- светильники нельзя размещать на потолке;
- наибольшая мощность ламп обязана составлять 50 Вт.
Идеи по дизайну парилки
Обустройство парилки не отличается многообразием и имеет классический интерьер, который состоит из разноуровневых лавок и печи-каменки.
Расположение полок должно удовлетворять разным потребностям и соответствовать личным предпочтениям. При использовании варианта зонирования помещения можно печь обложить камнем, а лавки установить из дерева.
пошаговая инструкция, фото и видео
Строительство помещения для парной — это лишь часть полного комплекса работ по обустройству русской бани. Правильно сооруженная парилка является залогом безопасности банных процедур, а также качественного отдыха. Парилка своими руками позволит проявить вашу личную индивидуальность и даст возможность значительно сэкономить на строительстве.
Как сделать парилку в бане своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео
Сооружение парилки своими руками подразумевает проведение определенной последовательности некоторых работ:
- Создание проекта.
- Выбор печи для парной и ее месторасположения.
- Отделка помещения.
- Оформление освещения.
- Рассмотрим более подробно каждый из этих этапов.
Как правильно сделать проект?
Перед тем как начать работы по обустройству парилки в бане своими руками, нужно разработать проект, который будет предусматривать все особенности такого специфического помещения с учетом реалий сегодняшнего времени и вековых традиций.
Проектирование обязано производится с учетом основных факторов: количества людей, которые одновременно находятся в помещении и размера печи.
Для семьи, которая насчитывает три человека, достаточна площадь приблизительно 200х200 см с высотой помещения 2200 см. Есть неверное мнение, что положительным моментом в данном случае будет являться определенный запас пространства. Это совершенно не так, поскольку с увеличением площади парилки для достижения требуемой температуры потребуются большие затраты времени и энергии.
Чаще всего во время строительства парилки окна в ней не предусматриваются. В случае появления в этом необходимости, окно обязано быть по возможности очень маленького размера (не больше 50х50 см). Для создания необходимой теплоизоляции лучше всего сделать окна по современным технологиям, которые дадут возможность добиться необходимого эффекта. Более того, обустройство окна требует тщательной теплоизоляции щелей во время его установки.
Парная непременно обязана быть оборудована вентиляционной системой. Система вентиляции обязана обеспечивать выход из бани излишней влаги. Данная необходимость объясняется требованием для устранения благоприятных условий для появления патогенных организмов в виде плесени и грибков.
Более того, время эксплуатации отделочных стройматериалов зависит непосредственно от уровня влажности в парилке, поскольку в своем подавляющем большинстве вся баня отделывается с помощью дерева. Влажность, которая находится в допустимой норме, положительно воздействует на здоровье человеческого организма.
Особенности сооружения парной
Во время обустройства парилки своими руками нужно придерживаться ряда правил.
Выбор печи
Главными параметрами, от которых будет зависеть работа печи, являются: количество камней и продолжительность их нагревания, потребляемая мощность печи, материал решетки, жаростойкость корпуса и дизайн агрегата. Чтобы обеспечить теплом, помимо парилки, смежные комнаты с их общей площадью в 24 метра квадратных хватает мощности в 25 кВт. Сооружение печи своими руками даст возможность сэкономить затраты на общее сооружение бани.
Отделка пола
В роли материала для напольного покрытия наилучшим решением является использование натурального камня или применение керамогранитной плитки. Для безопасного передвижения укладывают дощатый настил. Теплоизолировать пол совершенно не обязательно. Причем одним из требований к обустройству пола является выполнение отверстия для выхода воды. Дерево в роли материала для напольного покрытия — не самый хороший вариант, поскольку высокая влажность приведет к его деформации и быстрому выходу из строя.
Отделка потолка
Для потолка вполне хватает высоты около в 2200 см, это объясняется физиологией человека и физическими свойствами пара. При размерах потолка, которые превышают данное значение, пар будет выходить вверх и эффект от его действия просто потеряется. Уменьшение высоты приведет к появлению дискомфорта во время проведения банных процедур, поскольку появляется вероятность травмы головы, и появляются сложности при работе с веником.
Двери и окна
Установка окон не считается обязательным условием. Стекло или дерево будут наиболее оптимальным вариантом материала для сооружения дверей.
- Стеклянная дверь — это практичность.
- Деревянная дверь — это традиция.
Определение правильного месторасположения печи и выбор источника пара
Немаловажными факторами во время выбора печи являются размеры помещения парилки, источник энергии и способ получения пара.
Каменка — это традиционное решение во время выбора печи для бани. Вовнутрь этой печи укладываются камни. Традиционным топливом являются дрова, однако можно использовать газ или электричество. Печи могут быть нескольких типов.
- На дровах. Устройство этой печи в бане сможет обеспечить неповторимую атмосферу. Даже факт того, что эту печь будет необходимо периодически чистить от сажи с камней, не сможет омрачить удовольствия от принятий банной процедуры. Для того чтобы уменьшить появление сажи, необходимо в качестве топлива использовать осиновые дрова. Для сохранения стабильной температуры нужно все время следить за процессом горения.
- Газовая. Использование газовой печи отличается хорошим поддержанием необходимой температуры в помещении парилки, отличной скоростью нагрева и простотой эксплуатации. Значительным недостатком этого устройства являются размеры печи и большая потребность ее в газе. Использование печи этого типа нецелесообразно, когда нет подключения к центральной магистрали газа.
- Электрическая. Каменка, которая работает на электричестве, довольно удобна в эксплуатации. Этот электроприбор дает возможность быстро добиться необходимой температуры, имеет достаточную мощность и компактность. Его обустройство не нуждается в организации дымохода. Электрическая каменка безопасна для человека и окружающей среды, за счет использование автоматики ее обслуживание максимально упрощено, особенности конструкции не допускают вероятности травмирования. Главный недостаток этого прибора состоит в большом потреблении электричества.
Виды каменок
Каменка бывает закрытой и открытой. В случае если несколько человек одновременно планируют посещать баню, то наилучшим выбором является открытый вид каменки. Топливник (место, где сгорает топливо) не оборудован огнеупорной кладкой. Он является местом, куда укладывают камни. Это устройство печи дает возможность раскаляться камням и прогревать все помещения бани. Во время воздействия воды, каменки с этим устройством быстро утрачивают температуру. Эту конструкцию применяют в электрических печах.
Закрытая печь считается традиционным вариантом обустройства бани. При этом в специальном месте печи укладывают большое количество камней. В данном случае пар выводится через специальную дверку, ее уровень находится напротив камней в первом ряду. Во время сгорания топлива данная дверка обязана быть в закрытом состоянии. Для нагревания парилки ее заблаговременно открывают.
Основные этапы отделки парилки
Какой материал выбрать в качестве отделки?
Выбор материала — это немаловажный этап во время отделки парной.
При доступной стоимости сосна является не самым лучшим материалом для парилки. Данный вид древесины в своем составе имеет смолы, которые под действием повышенной температуры выделяются наружу. Самым подходящим материалом в таком случае является липа. Особенности этого вида древесины исключают ожоги и дают возможность сохранять внешний вид облицовки неизменным продолжительное время.
Не исключена возможность использования тополя, березы, или осины. Деревья, которые относятся к лиственным породам, быстро высыхают, создавая этим самым в парной специфический микроклимат, а также имеют хорошую долговечность.
Категорически запрещается использование для отделки бани линолеума и плит из древесины. Кроме того, что данные материалы являются пожароопасными, они при повышенной влажности и температуре являются опасными для человеческого здоровья.
Утепление стен и потолка
Немаловажным условием во время обустройства парилки является сооружение герметичного помещения. Для этой задачи применяют теплоизоляцию на минеральной основе, ее от пара изолируют при помощи алюминиевой фольги. Чтобы соединить ее края используется специальная клейкая лента. Повышенные температуры не дают возможности в этом случае использовать пленку, в результате ее деформации. Внешняя отделка обязана подразумевать сооружение вентиляционных закрывающихся отверстий.
Для облицовки потолка применяют строганную доску толщиной 2–3 см. К балкам их крепеж производится с помощью гвоздей, которые обязаны быть длинной, в 3 раза больше толщины доски. Улучшить систему вентиляции можно, оставив маленький зазор между досками и скруглив их углы.
Отделка с помощью вагонки
Нужно сказать, что вагонка, в качестве материала для отделки помещений бани, получила наибольшую популярность. Характеристики данного материала позволяют выполнить необходимую теплоизоляцию и облицевать поверхность стен, придав им привлекательный внешний вид. Более того, отличная воздухопроницаемость материала не дает условий для возникновения плесени и грибков, а также появления конденсата.
Перед укладкой вагонки в парной этот материал оставляют в ней на определенное время, чтобы он смог адаптироваться к условиям микроклимата. При наличии значительных дефектов поверхности стен, их необходимо исправить, чтобы материал не лег «волнами». Крепеж проводится с помощью шурупов или скоб. Нужно не забывать про то обстоятельство, что достичь идеальной поверхности стен без установки обрешетки чаще всего не удается.
Во время выбора элементов крепежа необходимо учесть условия их эксплуатации. Их материал обязан выдерживать повышенную температуру и влажность, а также не допускать вероятность получения травм парящихся.
Отделка пола
Процедуру отделки парилки производят с организации пола. Его советуют поднять на 15-20 см выше уровня полов в остальных помещениях. Это даст возможность сохранить в парилке тепло благодаря отсутствию сквозняков. В роли материала лучше применять обрезную или шпунтованную доску, а также кафельную плитку. От этого выбора зависит уровень безопасности передвижения в помещении.
Настил из досок проводится на лаги, которые устанавливают на столбиках из кирпича. В качестве основания для них служит бетон или песок. Для монтажа применяется крепеж из бронзы, оцинковки, латуни или нержавейки.
Парилка своими руками
Рекомендации по освещению парилки
Специфические условия парилки предусматривают некоторые требования по организации в ней освещения:
- для создания рассеянного света лучше использовать матовые плафоны;
- плафон обязан быть изготовлен из влагостойкого и жаропрочного материала;
- плафоны обязаны быть армированными;
- светильники нельзя размещать на потолке;
- наибольшая мощность ламп обязана составлять 50 Вт.
Идеи по дизайну парилки
Обустройство парилки не отличается многообразием и имеет классический интерьер, который состоит из разноуровневых лавок и печи-каменки.
Расположение полок должно удовлетворять разным потребностям и соответствовать личным предпочтениям. При использовании варианта зонирования помещения можно печь обложить камнем, а лавки установить из дерева.
При отделке парной популярным дизайнерским решением является устройство окон, через которые можно наблюдать окружающий пейзаж.
Вот в принципе и все, что нужно знать, если вы производите своими руками монтаж и оформление парилки в бане. Работа несложная, при этом строить для себя – это только удовольствие. Самое важное сделать все грамотно и не упустить никакой мелочи, и в этом случае любая банная процедура принесет здоровье всему телу и неописуемое удовольствие.
Как правильно париться в бане
Банные процедуры люди начали принимать очень давно. В Древнем Риме даже существовал целый культ, связанный с посещением терм, так назывались бани в это время.
Баня – уникальное заведение. Общеизвестно, что посещение этого места гарантирует человеку восстановление сил и укрепление здоровья. Баня помогает в различных ситуациях, она может помочь похудеть, сделать человека более молодым и вылечить его от многих болезней. Согласно древним поверьям, нагретый пар, разгоняемый веником, удаляет грязь не только с тела, но и усиливает человеческую энергетику, «прочищая» его ауру. Вероятно, именно эта вера заставляет представителей всех культур осуществлять омовения в местах, где не только вода, но и жар.
Исторически сложилось так, что бани есть сухие – где используется просто горячий воздух, и парные. Сухой пар полезен при проблемах с дыхательными путями, при легочных заболеваниях. Русская баня, в отличие от других, характерна именно разогретым паром, причем этот пар получается, помимо воды, еще и от отваров и травяных настоев.
Многие считают, что не надо большого ума, чтобы мыться и париться в бане. Однако чтобы гарантированно снять стресс, получить полное восстановление и запастись силами на будущее, необходимо принимать банные процедуры по определенным правилам. Необходимо соблюдать баланс между отдыхом и посещением парной. В парилке нельзя оставаться дольше положенного времени, перегреваться в этом помещении нельзя ни в коем случае.
Как вести себя в парилке
Главное правило — если суммировать все время пребывания в парной, то оно не должно превышать 30 минут, даже если человек, моющийся в бане абсолютно здоров. Однократный заход должен быть гораздо короче. Перед тем, как человек заходит в парное помещение, он должен снять с себя все металлические и прочие украшения. Мокрым заходить в парную нельзя, поэтому перед ней надо вытереться насухо. Влага, испаряясь с мокрой кожи, делает пар более тяжелым, и находиться или дышать в такой парной становится тяжело.
В идеале, в парилку надо заходить абсолютно голым, все лишнее — долой. Особенно это относится к синтетическим одеждам. Косметику также надо смыть. В условиях высокой температуры многие искусственные вещества начинают испускать летучие фракции, которые могут быть вредны для здоровья.
На что ориентироваться в парной
Главный показатель, на который надо ориентироваться в парной, это состояние здоровья. Как только человек чувствует малейший дискомфорт, он должен немедленно покинуть парную. Пересиливать себя, проявляя перед окружающими необоснованный героизм, не надо ни в коем случае. Организм сам подскажет, когда находиться в парной больше не надо и пора охладить тело. Главное, не пересиливать себя, потому что в этом случае сосуды получат слишком большую нагрузку, причем определить ее предельный уровень очень сложно, ведь организм каждого человека индивидуален.
Порядок нахождения в парной комнате
Первый заход в парную должен быть непродолжительным. Подниматься на высокие полки в этот раз не надо. Этот короткий визит играет роль разминки. Он необходим для подготовки сосудов к следующим интенсивным нагрузкам во время смены температур окружающего воздуха. Следующее пребывание в условиях повышенной температуры парилки может быть более длительным. В дальнейшем их можно увеличивать, но делать это надо постепенно. Если в парилке есть несколько уровней, то с каждым разом можно подниматься все выше. Важно: если человеку в парной стало вдруг плохо, надо немедленно вывести его оттуда и приложить холодное полотенце ему на лоб и в область сердца. Нельзя в этом случае прыгать в холодный бассейн или вставать под душ с холодной водой. Это создаст резкую нагрузку на сосуды и может привести даже к инсульту.
Выбор веника
Достаточно большое количество людей любит охаживать себя в парилке вениками. И не зря, эта процедура буквально излечивает людей от различных болезней, грамотная работа веником может избавить от многих хворей.
Наиболее популярен в народе березовый веник. Он обладает мягким массажным действием, очищает кожу, при высокой температуре выделяет вещества, которые благотворно влияют на здоровье. Дубовый веник обладает приятным запахом, хорошо массирует тело большими листьями. Веники из можжевельника, ели, кедра, благодаря иголкам воздействуют на активные точки на теле и улучшают ток крови. Работа этими вениками приводит к ускорению обмена веществ. Веник из липы хорош для женщин. В листьях липы есть эфирные масла, которые благотворно влияют на кожу.
Перед посещением бани надо принять горячий душ, чтобы расширить поры тела. Это позволит быстрее и обильнее потеть, устраняя из своего тела токсины.
Мыться каким-то мылом или гелем после парилки не надо, после веника на теле остаются питательные вещества, полезные для организма.
Достаточно будет просто смыть пот, ополоснувшись, сначала теплой, а потом и прохладной водой.
как париться правильно и безопасно — Журнал Теремъ
Жизнь за городомПариться в бане любят многие. Но немногие знают, как это делать правильно. Рассказываем о том, какие правила надо соблюдать при посещении бани, чтобы не навредить своему здоровью.
Соблюдение этих правил поможет вам насладиться горячим паром без вреда для здоровья.
- Посещение бани обычно выполняется в 3-7 заходов. Время каждого пребывания в парной не должно превышать 10-15 минут. Если вы почувствовали головокружение и сердцебиение, то лучше выйдите в комнату отдыха или на свежий воздух.
- Обязательно делайте 20-минутные перерывы между заходами в парную, во время которых следует пить больше жидкости. Спиртное лучше не брать в баню, стоит ограничиться чаем, соками или морсом.
- Перед посещением бани необходимо снять все драгоценности, очки, часы. Они могут испортиться от воздействия высоких температур или обжечь вас раскаленным металлом.
- Перед первым посещением парной примите душ, не используя мыло и мочалку. При этом старайтесь не намочить волосы. Теплая вода не только омоет тело, но и подготовит его к высоким температурам.
- Обязательно наденьте на голову головной убор из войлока. Размер в этом случае имеет значение! Шапка должна свободно покрывать голову. Забыли подготовить? Тогда просто соорудите чалму из полотенца.
- Тапочки из войлока – идеальная обувь для бани. Они защитят вас от грибков и не дадут ногам перегреться. Для посещения общественной парной лучше выбрать резиновые тапочки.
- В баню следует взять простыню. В нее заворачиваются после душа или бассейна, а в парной – расстилают на полке в гигиенических целях, а также, чтобы не обжечься о нагретое дерево.
- В парной не рекомендуется сидеть или стоят, желательно лечь на полку. Правильней будет постепенно опускаться с верхних полок на нижние. Это позволит пульсу постепенно прийти в норму. Следует помнить, что чем выше располагается полка, тем жарче на ней температура.
- После первого захода в парную не стоит обливаться холодной водой или купаться в ледяном бассейне. Это следует делать только после второго или третьего захода.
- Зайдя в парилку с веником, не начинайте сразу им париться. Посидите спокойно и подышите. Лучше всего воспользоваться услугами профессионального банщика. Если такой возможности нет, парьтесь вдвоем.
- После последнего захода в баню, обернитесь в простыню, чтобы разогретое тело могло еще на некоторое время сохранить свое тепло.
Каким должен быть пар?
Вы замечали, что иногда при посещении бани совсем не чувствуются высокие температуры, дышится легко и спокойно, а в другой раз хочется поскорее покинуть парную и оказаться на свежем воздухе? Все дело в правильном паре. От него зависит все!
Создание правильного пара это целое искусство. Только когда он легкий и мягкий, находиться в разогретой бане приятно и легко. Слишком влажный или сухой пар может отрицательно сказаться на самочувствии. Например, усиливается сердцебиение, появляется головокружение, невозможно дышать.
Идеальные условия в парилке это оптимальное соотношение температуры от 50 до 75 градусов и влажности от 45 до 65 %.
Правила создания легкого пара в парилке
Обязательно проветрите парилку, чтобы выветрился затхлый воздух. Особенно это важно, если вы долгое время не пользовались баней.
Подготовьте заранее дрова. Они должны быть сухими. Хороший жар дают дрова из осины и березы. Они долго горят и хорошо прогревают камни.
Залог легкого пара – это хорошо прогретые стены парной. Они должны нагреться до температуры 50 градусов и выше.
В парилке обычно используют печи каменки. У нее сбоку есть резервуар для нагрева жидкости. Вода постепенно нагревается, наполняя баню нужной влажностью. После достижения необходимой влажности, печь разводят до максимума. Далее до полного выгорания дров, ее топят на одной закладке. Воздух при этом нагревается до +65С° и держится с необходимой сухостью пара в течение часа.
Когда температура в бане поднимается до 70 градусов, ее необходимо остудить. Для этого стены парилки и полки обливают холодной водой, открывают окно. Спустя какое-то время его закрывают и льют немного воды на камни. Это делают для того, чтобы просушить влажные доски. Когда баня слегка высохнет, но еще не станет прогреваться, начинают подливать воду на камни. Таким образом, создается необходимый пар. Чем больше температура камней, тем суше и легче пар.
Если на камни плеснуть слишком много воды, то произойдёт большой выброс горячего пара, воздух перенасытится влагой и дышать станет трудно, температура в парилке начнёт снижаться. Опытные банщики советуют подавать воду небольшими порциями, наблюдая за результатом. Чтобы не обжечься горячим паром, следует использовать черпачок на длинной ручке, стоя подальше от каменки.
Правила использования трав при создании пара
Баня славится своими целебными свойствами. Чтобы их усилить, часто применяют настои трав. Они наполняют парную приятным ароматом, благотворно воздействуют на организм. Водяной пар с травами действует даже сильнее, чем обыкновенный настой, принятый внутрь. Поэтому к выбору трав следует относиться крайне внимательно!
Для этого просто добавьте несколько веточек или листьев в воду, которая нагревается рядом с каменкой. Также можно заранее приготовить настой. Для этого траву заливают кипятком и ставят на огонь. После закипания настой накрывают крышкой и дают настояться 1-2 часа. Далее отвар нужно процедить. Именно его и льют на камни или стены парной.
Существует несколько вариантов расплескивания жидкости для получения легкого пара.
- Когда в парилке температура меньше 80 градусов, отвар из трав поддают на камни, которые предварительно остужают небольшим количеством воды.
- Если температура в парной более 80 градусов, то настои выливают на стены и полки.
- И самый простой вариант – выплескивать отвар небольшими порциями на камни каменки.
Правила пользования веником в бане
Разговор о бане не будет полным без упоминания веников. Он массирует тело, распаривает, наполняет парилку волшебным ароматом.
Обычно веники изготавливают из молодых веток деревьев – березы, дуба, эвкалипта, можжевельника. Можно сделать его из трав. Для этого используют полынь, крапиву, зверобой, мелиссу, душицу, мяту. Обратите внимание, что ветки не должны быть жесткими, так как в этом случаи они могут поцарапать кожу.
Перед использованием веник надо правильно подготовить. Для этого его помещают в горячую воду на несколько минут. Затем кладут на раскаленные камни, чтобы пар расправил листья. Если вы решили воспользоваться только что срезанным веником, то распаривать его не нужно!
После того, как вы подготовили веник, можно париться. В первый заход веник не применяют, а берут его во время второго или третьего посещения парной.
Ложитесь на живот. Выполняйте движения вениками в определенной последовательности: от ног до головы и обратно. Обычно такие движения повторяют 4-5 раз. Сначала производят легкие поглаживания стоп, икр, ягодиц и далее вдоль спины к рукам. У головы останавливается движение. Обратно веник скользит по бокам к стопам. С боков опаривают вениками, словно веерами, едва прикасаясь к телу.
Движения веника не должны причинять боль и неудобства! Не стоит поднимать веник слишком высоко, если парная уже достаточно разогрелась. В таком случае вы рискуете обжечь кожу.
Правильный размер парной
Не только правильный пар создает условия для комфортного пребывания в парной. Ее размер определяет, сколько человек может одновременно находиться внутри. Оптимальная площадь это около двух квадратных метров на одного человека. При этом на установку печи отводится не менее 1 кв. м. Средний размер парной для одновременного пребывания четырех человек составляет 6-8 кв. м.
как правильно сделать парную в бане своими руками, размеры и пошаговая инструкция – Ремонт своими руками на m-stone.ru
Отделка парилки своими руками требует особого подхода, так как используемые для этого материалы должны выдерживать не только повышенную влажность, но и пиковые температуры. Кроме этого, эстетическое оформление помещения должно создавать особую благоприятную атмосферу, способствующую психологической разгрузке и физическому расслаблению.
Отделка парилки своими руками
Чтобы банная парилка соответствовала всем запросам ее посетителей, по всем возможным параметрам, рекомендовано заранее продумать и составить план-проект отделки комнаты.
Содержание статьи
1 Основные принципы и этапы оборудования парилки1.1 Видео: несколько зарисовок о возможных вариантах оборудования парной2 Поэтапная отделка парилки2.1 Электрическая часть2.2 Монтаж обрешетки на стены и потолок2.3 Определение места для печи2.4 Отверстия для вентиляции и дымохода2.5 Монтаж утеплителя2.6 Обустройства стен и пола в месте установки печи-каменки2.7 Установка дверной коробки и отделка двери2.8 Декоративная обшивка потолка и стен и завершение работ2.9 Видено: наглядный урок по оборудованию и отделке парной
Основные принципы и этапы оборудования парилкиЕсли строение бани уже возведено, помещения распределены, и известна площадь каждого из них, то, опираясь на эти данные, можно приступать к созданию проекта. Лучше будет сделать несколько возможных для конкретной комнаты вариантов, чтобы был выбор между тремя ÷ четырьмя интерьерами.
После того как будет определен наиболее оптимальный вариант, станет возможным, ориентируясь на размеры помещения, подсчитать количество необходимых строительных и отделочных материалов для оформления стен парилки, устройства полок, для паро-, гидро— и термоизоляции стен.
Кроме этого, сразу же нужно будет определиться с системой освещения. Оно должно быть безопасным и достаточно ярким, чтобы создать в темном помещении парной особое настроение, располагающее к отдыху.
Все строительные и отделочные мероприятия проводятся в определенной последовательности, которую не следует нарушать, иначе не исключена вероятность, что придется переделывать всю работу.
Первым делом устанавливается вся электрическая проводка. В планируемых местах монтажа светильников провода пропускаются через всю систему утепления и гидроизоляции, а также через вагонку.
Видео: несколько зарисовок о возможных вариантах оборудования парной
Следующим шагом делается обрешетка на стенах и потолке, и к ней закрепляется первый слой пароизоляционного материала.
Затем определяется место для установки печи — оно будет отделываться по особой технологии и чуть позже.
Далее, размечается расположение вентиляционной системы, готовится отверстие для дымохода в стене или потолке.
Следующим этапом между брусками обрешетки устанавливают утеплитель. Обычно для бани выбирается каменная или базальтовая вата, которая меньше других реагирует на повышенные температуры и влажность.
Далее, сверху утеплителя растягивается второй слой пароизоляционной мембраны.
Поверх нее закрепляется фольгированная пленка, или же выбирается один из иных отражающих материалов.
Затем обустраивается место для установки печи – основание и стены.
Весь остальной пол выкладывается керамической плиткой или, по желанию, застилается деревянным настилом.
Следующим этапом устанавливается дверная коробка и сама дверь.
Далее, парная обшивается деревянной вагонкой — сначала потолок, а затем стены.
Потом проводится монтаж полок, других элементов банного оборудования, устанавливаются светильники.Это была общая последовательность проведения работ. Теперь об этих этапах — подробнее.
Поэтапная отделка парилки
Электрическая частьЭлектрические кабели закрепляют на стене под утеплителем и пароизоляцией. Кабель на всем протяжении должен быть цельным, не должен иметь клеммных или паяных соединений, и тем более – скруток. После завершения отделки места присоединения осветительных приборов должны быть очень хорошо изолированы.
Грамотно сделанное и умело расположенное освещение улучшит общую атмосферу в парилке
Осветительные приборы распределяют равномерно по всему помещению — это может быть подсветка потолка, полок или угловых участков. Любой светильник должен быть оснащен специальным герметичным плафоном, который защитит лампу от влажности. Если в парной будут использоваться для освещения обычные незащищенные светильники, они очень быстро выйдут из строя. Также же вполне вероятно возникновение короткого замыкания при попадании вовнутрь прибора влаги, а это чревато очень серьёзными последствиями.
Такой герметично закрывающийся плафон вполне подойдет для парилки
Закрепляется кабель на стене с помощью специальных держателей или же укладывается в короб, который создаст дополнительную защиту от агрессивной среды парной.
Иногда в стенах парной устраивают для освещения небольшие окошки, но нужно помнить о том, что они всегда будут способствовать убыстрению процесса охлаждения воздуха в помещении. Так что если окошко все-таки запланировано, то оно должно быть совсем небольшого размера, не более, чем 300×500 мм, и обязательно закрываться герметично. Лучшим вариантом в данном случае будет установить миниатюрное металлопластиковое окно со стеклопакетом.
Осветительное окошко не должно быть большим по площади
Если поставлена цель сохранить общий стиль помещения, в том числе и в оформлении светильников, то для них можно изготовить деревянный защитный плафон-ширму, которая притушит яркий свет и сделает его приятно рассеянным.
Таким самодельным плафоном-ширмочкой можно украсить интерьер парилки
Монтаж электрической части парной не особо сложен, если быть профессионалом — электриком. Если же мастер, делающий обшивку в бане, далек от этого направления работ, то лучше всего пригласить для их выполнения человека, который точно знает, как это делается.
Монтаж обрешетки на стены и потолокОбрешетка на стены может крепиться вертикально или горизонтально, а на потолок вдоль или поперек — этот момент зависит от выбранного направления расположения вагонки.
Установка направляющих обрешетки на стены
Обрешетку устраивают из деревянных брусков, которые должны иметь толщину, равную толщине утеплительного материала.
Расположение элементов обрешетки (интервал между соседними направляющими) рассчитывают, опираясь на ширину утеплителя. Бруски располагают на расстоянии, которое будет на 20 ÷ 40 мм меньше, чем размер материала утепления, так как термоизолятор должен стоять максимально плотно.
Чтобы защитить обрешетку, стены и потолок от увлажнения, а также образования конденсата, на бруски и поверхности между ними закрепляется пароизоляционная мембрана, которая позволит утеплительному слою «дышать».
Определение места для печи«Центральным элементом» парилки всегда является печь, поэтому, устроив на стенах обрешетку, необходимо определиться с местом размещения каменки и размером площадки под нее. Обычно печка устанавливается около внешней стены, так проще всего вывести дымоходную трубу через стену на улицу, не повреждая чердачного перекрытия и кровли.
Печка с выводом трубы наружу через стену
Однако, вполне возможна установка и традиционной вертикальной трубы, которая проходит через всю постройку бани. Для нее устраивают в потолочном перекрытии специально оформленное отверстие, проводят ее через чердак, а затем пропускают через кровлю и закрывают зазоры между трубой и кровельным материалом гидроизоляцией. Этот вариант сложнее в монтаже дымохода, но зато при его выборе, можно значительно сэкономить место в парной за счет отступа от стены.
Вариант с вертикальным размещением дымоходной трубы
Рассчитав и отметив площадку для каменки, можно переходить к планированию вентиляционных отверстий.
Отверстия для вентиляции и дымоходаУже на самых первых этапах формирования утеплительного «пирога» необходимо сразу же обозначить расположение вентиляционных и дымоходного отверстий. Их местоположение напрямую зависит от того, где будет установлена печка-каменка. Так как место уже определено, нужно обратиться к схеме устройства вентиляции. Схем расположения вентиляционных отверстий может быть несколько, но всегда, одно из окошек находится на высоте в 300 ÷ 400 мм от пола, а второе – на 150 ÷ 200 мм ниже потолка.
Одна из возможных схем вентиляции парной
Нижнее вентиляционное окошко будет расположено рядом или сзади печи, а верхнее — на противоположной стене под потолком.
Красиво выполненное вентиляционное окошко с задвижкой
Поэтому, в этих местах необходимо устроить сквозные отверстия, и временно установить в них отрезок пластиковой трубы или деревянные бруски, чтобы учесть их при монтаже других слоев утепления и финишной облицовки. Проблемам организации правильной вентиляции в помещении парной посвящена специальная публикация нашего портала.
Отверстие для дымохода может быть сделано в потолке, как говорилось выше, или же в стене. Для него так же, как и для вентиляции, устраивают проход через все слои утепления. Если отверстие проделано в стене, в него тоже временно устанавливается труба нужного диаметра. Впоследствии дымоходную трубу нужно будет отделить от горючих поверхностей жаростойкими прокладками.
Подробнее с нюансами планирования и монтажа банного дымохода – в отдельной специальной статье нашего портала.
Монтаж утеплителяУстановка утеплительного материала сначала производится на потолок. При необходимости его временно фиксируют тонкой, но прочной веревкой, которую закрепляют с помощью степлера на обрешетке.
Укладка утеплительных плит на потолке
Далее, утепляются стены парилки. Материал плотно устанавливается между брусками, так чтобы между ними оставалось зазоров, иначе могут возникнуть мостики холода.
Установка утеплителя на стены
Сверху утеплитель накрывается еще одним слоем пароизолирующей мембраны. Ее можно заменить фольгированной пленкой, а можно применить их в комплексе.
Фольгированная пароизоляционная мембрана на стенах
Преимущество применения фольги состоит в том, что она имеет способность отражать тепло вовнутрь, таким образом, максимально сохраняя его в помещении и не позволяя охлаждаться стенам.
Эти слои растягиваются и закрепляются на стены и потолок внахлест, который должен составлять не менее 200 мм, и фиксируются к обрешетке скобами с помощью степлера.
Проклейка стыков фольгированного материала специальным скотчем
Затем стыки отдельных полотен склеиваются водостойким фольгированным скотчем.
Окончательно оформить утеплительный «пирог» помогут рейки контробрешетки
Сверху этих слоев часто закрепляются достаточно тонкие деревянные рейки (элементы так называемой контробрешетки), которые более надежно зафиксируют эти материалы на основной обрешетке.
Обустройства стен и пола в месте установки печи-каменкиПрежде чем установить на место печь, необходимо отверстие, предназначенное для вывода дымохода на улицу, расширить и оснастить жаростойкой прокладкой, которая обезопасить горючие стены от перегревания. Если же баня построена из кирпича или камня, то, трубу можно выводить и без предварительной подготовки отверстия.
После проведения этих работ, стены отделываются надежным негорючим материалом. Чаще всего они обшиваются асбестовыми плитами, в которых в нужном месте проделывается отверстие и совмещается с отверстием для трубы.
Отделка стен около печки жаростойкими панелями
Затем стены могут быть облицованы настенной керамической плиткой, например, с имитацией природного камня или обожжённого кирпича.
Затем это место можно облицевать плиткой под камень или кирпич
Основание для каменки должно быть приподнято над остальной поверхности пола парной на 200 ÷ 250 мм, поэтому для него используется керамогранитные или толстые напольные керамические плиты.
После этого выкладывается вся остальная поверхность пола — для этого подойдет керамическая плитка или качественная ровная доска. Традиционно для пола парной используют деревянные настилы, но плитка прослужит более долгий срок.
Пол выгодно выложить прочной керамической или керамогранитной плиткой
Кстати, если именно из керамической плитки делается декоративное покрытие, то на него несложно установить специальные съемные деревянные решетки.
Установка дверной коробки и отделка двериДалее, необходимо провести мероприятия по установке дверной коробки и двери. Это делается до обшивки стен, чтобы была возможность вагонкой закрыть крепления и заделанные зазоры между стенами и коробкой.
Дверь должна встать ровно, без перекосов и щелей
Плохо подогнанная дверь и некачественная ее установка могут стать причинами выхолаживания помещения, поэтому нужно предусмотреть и учесть некоторые моменты, которые помогут избежать утечки тепла:
Дверь должна открываться наружу, а не в сторону парной.
На двери, с ее наружной стороны, закрепляются специальные рейки-накладки, которые будут выступать за периметр дверного полотна на 20 ÷ 30 мм. При закрытии они будут перекрывать зазоры между коробкой и дверью, плотно прилегая к косяку.
Порог делается выше поверхности пола на 100 ÷ 120 мм.
При установке герметично заделываются зазоры между коробкой и стеновым проемом.
Можно установить широкий багет обшивки двери изнутри парной, создав тем самым дополнительное препятствие для проникновения холода вовнутрь.Дверь отделывают таким образом, чтобы через нее не выходило тепло наружу
Очень важно, чтобы дверь была надежным хранителем горячего воздуха и пара внутри помещения парилки. Поэтому, дверь часто сначала обшивают теплоизолирующим материалом и только потом оформляют вагонкой.
Очень часто в последнее время для создания герметичности помещения, используют металлопластиковые варианты дверей, и ,хотя это совсем не традиционно для русских парных, нужно сказать, что работают они эффективно. Тем более что вполне можно заказать декоративную обшивку металлопластиковой конструкции деревянной вагонкой. Мало того, это даже рекомендовано сделать для того, чтобы металл на двери не перегревался.
Декоративная обшивка потолка и стен и завершение работДля обшивки парилки нужно выбрать «правильное» дерево, которое будет создавать внутри помещения оздоравливающую атмосферу — это может быть дуб или липа, лиственница или кедр. Абсолютно не подойдут особо смолистые породы хвойных деревьев, такие, как сосна. Последняя, при нагреве может выделять капли смолы, о которые даже можно случайно обжечься.
Окончательная отделка парилки предполагает включение фантазии хозяина бани
Перед установкой рекомендовано обработать древесину масляными составами, чтобы снизить гигроскопичность материала.
Начинают обшивку с потолка. Вагонка устанавливается на обрешетку по системе «паз-шип», и крепится с помощью специальных металлических держателей (кляймеров). Именно в них забивают гвозди или скобы, становясь затем незаметными, так как кляймер перекрывается шипом очередной панели вагонки.
Обшивка вагонкой потолка парилки
Установив вагонку на потолок, переходят к работе над стенами. Обшивка идет параллельно с монтажом полок и ведется в определенной последовательности:
Сначала с помощью уровня и маркера размечается поверхность стен. Ступенчатую конструкцию полок располагают в два или три уровня, в зависимости от высоты потолка помещения.
Необходимо определить, на какой высоте будут располагаться полки, их ширину и конфигурацию. Ширина полок обычно варьируется от 400 до 600 мм, в зависимости от того, какой размер этих элементов позволяет сделать площадь парилки. Нижняя полка должна быть устроена не ниже 400 ÷ 500 мм от пола.
Далее, подготавливается материал — распиливаются подготовленные для изготовления полок доски и бруски, а также панели вагонки.Монтаж каркаса для полок в парилке
Необходимо иметь также специальное приспособление (мерку), которым будут замеряться зазоры между досок, из которых собираются сиденья и боковые стенки полок.
При необходимости, на стену крепятся дополнительные бруски, которые сформируют надежное основание для полок.
При установке вагонки, нужно не забыть просверлить в нужных местах отверстия для выведения наружу электрического кабеля, а также выпилить проемы для установки вентиляционных дверок или других приспособлений.
Следующим этапом устанавливается вагонка на стены под каркасом для полок, она закрепляется таким же образом, как и на потолке.
Далее, производится обшивка боковой и передней части полок, при этом не забывают отмерять расстояние между обшивочными досками. Такие зазоры необходимы для свободной циркуляции воздуха в любом направлении, а также для скорейшего просыхания древесины после очередного «сеанса» использования бани.
Обшивочные доски закрепляются выше каркасного бруска ровно на толщину досок, из которых будет собрано сиденье элемента.
Далее, собирается сиденье, доски которого также закрепляются на определенном расстоянии, которое контролируется меркой. Доски закрепляют на перпендикулярно им уложенных рейках, имеющих толщину в 8—10 мм, затем они укладываются и прикручиваются к ступенчатой конструкции.
После укладки сиденья устанавливается вагонка на стене, которая располагается сзади и выше сиденья.
Когда полки будут смонтированы, и вокруг них на поверхности стен закреплена вагонка, обшиваются остальные стены.Перед окончательной обшивкой вагонкой на стенах должен быть вот такой «пирог»
Предпоследним этапом по оформлению парной идет закрепление потолочных и напольных плинтусов. При необходимости эти элементы устанавливаются и в угловые соединения. Нужно отметить, что эти детали обшивки используются лишь в крайнем случае, если вагонка на стыках плоскостей подогнана неаккуратно. Однако, нужно помнить, что лучше обойтись без них, так как в зазорах между плинтусами и основной обшивкой будет собираться влага, которая со временем станет способствовать возникновению грибковых или плесневых колоний.
В завершение работ устанавливаются вентиляционные дверцы и осветительные приборы. Важно помнить, что соединения проводов со светильниками должны быть тщательно изолированы.
После установки светильников и плафонов, электрические кабели подключаются к электропитанию и выключателям, которые рекомендовано предусматривать вне помещения парилки.
Последним этапом идет установка печи и подключение ее к дымоотводной трубе.
Видено: наглядный урок по оборудованию и отделке парнойПри наличии инструкции по процессу отделки парной, необходимых инструментов и качественных материалов, подобную работу вполне можно провести самостоятельно. Однако, хотелось бы напомнить, что электрические работы рекомендовано доверить специалисту, который сделает надежную изоляцию всех подключений светильников, а также профессионально выполнит кабельную подводку к системе электропитания.
Нечто схожее можно отметить и о системе отвода от печи продуктов сгорания. Дымоход также «очень не любит» дилетантского подхода, ведь зачастую от качества выполненных работ будут зависеть безопасность строения, здоровье и даже жизнь владельцев бани.
1
Правильное проектирование – основа основ
Перед началом обустройства парного помещения в бане или сауне самостоятельно владельцу необходимо создать чертеж-схему, поскольку парилка обладает специфическими особенностями. Проект понадобится для подсчета строительных материалов и стоимости. Все зависит от квадратуры комнаты и размеров печи.
Если планируется, что стабильно баню будут посещать три человека, то им вполне хватит площади 2 на 2 метра. При этом высота потолка составляет 2,2 м. Некоторые считают, что нужно оставлять немного места в качестве резерва. Это не так, потому что если увеличить квадратуру на несколько дециметров, то для достижения температурного режима понадобится больше времени и энергии.
Окна в помещении необязательны. Но если это необходимо (что случается крайне нечасто), то его нужно сделать достаточно маленьким, не больше чем полметра на полметра, для того чтобы создать нужный уровень теплоизоляции. Лучше всего сделать окна по чертежам последних лет. Они исключают появление или наличие щелей.
Установка окна в бане значительно отличается от установки окна в обычном жилом помещении.
В парилке обязательно наличие эффективной вентиляции. Она помогает избавиться от задержек влаги. Если вода или конденсат постоянно остаются в помещении, то это чревато порчей материала. В таком случае не получится избежать активного размножения плесени и других грибков.
Отдельно стоит рассказать про материал. Традиционная русская баня строится из дерева, поэтому хозяину необходимо позаботиться о ее долговечности. Следует помнить о том, что присутствие влаги в воздухе должно колебаться в пределах нормы.
Поскольку парная является помещением со специфическими условиями, владельцу при ее возведении необходимо придерживаться нескольких обязательных правил. Они позволят сделать долговечное сооружение.
1.1
Приобретение печи
Печка для такого помещения выбирается с особой тщательностью. При выборе в магазине следует обратить внимание на детали:
Сколько камней она в себя вмещает.Как долго они нагреваются.Какова мощность потребления.Из чего сделана решетка.Каков уровень жаростойкости корпуса.В каком стиле будет выдержан агрегат.
Чтобы было достаточно тепло, даже в соседней комнате, при стандартных 24 квадратных метрах вполне хватит показателя в 25 кВТ. Печь можно соорудить своими руками, поскольку это сэкономит деньги. Но для этого нужно обладать определенными навыками.
1.2
Напольное покрытие
Идеальным материалом для пола в бане можно считать натуральный камень или керамогранит. Их недостатки заключаются в том, что они слишком быстро нагреваются. Потому альтернативным вариантом считается дерево. Но оно деформируется. Со временем доски могут проваливаться и даже рушиться.
Изоляция для напольного покрытия необязательна. Но пол желательно сделать под небольшим наклоном со сливом, куда будет вытекать лишняя вода.
1.3
Потолок
Стандартная высота в парилке равна 2,2 м. Этого вполне хватает для взрослого человека. Здесь нужно учитывать особенности пара. Если потолок будет выше этого показателя, пары будут уходить наверх. Тепло улетучится вместе с ними.
Низкий потолок тоже не подходит для парильной комнаты. Это чревато проблемами со здоровьем. Хозяин будет постоянно биться головой об него. И задержка пара приводит к нехватке кислорода.
1.4
Проемы
В баню можно ставить окна, даже в парилке. Если хочется, то лучше всего для этого использовать деревянные рамы с обычными стеклопакетами. То же самое касается и дверей. Даже ручки должны быть деревянными.
Традиционно устанавливают деревянные двери. Дизайнеры предлагают более современный вариант – полностью стеклянное изделие. Поэтому можно пойти в обход и приобрести дверь из дерева со вставкой из стекла.
1.5
Местоположение печки
Выше уже описывалось, какими параметрами должна обладать печь для парилки. Отдельно стоит выделить квадратуру помещения и способ получения пара. Наиболее популярным вариантом среди владельцев частных домов можно назвать каменку.
У нее внутри находятся камни, которые выделяют необходимое тепло при увеличении температуры и попадании на них кипятка. Топится такая конструкция дровами. Но если таковых не имеется, отлично подойдет газ или электрическая энергия.
Исходя из этого можно, выделить несколько видов каменок:
Дровяные. Дрова — это отличное топливо для любого частного дома. Потому каменка такого типа более удобна в использовании. Она позволяет создать необычную атмосферу. Единственный минус ее состоит в том, что после дров остается много сажи. Многие на это не обращают внимания. Для того чтобы копоти было намного меньше, используют осину. Для поддержания температурного режима необходимо все время подкидывать топливо.
Газовые. Такие агрегаты совершеннее предыдущих тем, что они стабильно хранят температуру в помещении. Они быстро нагреваются и не имеют особых премудростей в использовании. Их проблема заключается в потреблении большого количества газа. Поэтому, если владелец хочет поставить именно эту печь, ему необходимо подключиться к газопроводу. А для этого надо вызывать специальные службы.Электрические. Работающая от электрической энергии каменка хороша в использовании. Она имеет относительно небольшие размеры, хорошую мощность и поддерживает постоянную температуру. Ей не требуются дымоходные каналы. Она не вредит окружающим людям и среде. Замечательна по всем параметрам кроме одного: ей нужно очень много электроэнергии.В магазинах можно найти закрытые каменки и открытые. Если в парилке планируются компанейские посиделки, то разумным будет приобретение второго типа. Там просто лежат камни для обогрева. Их постоянно надо подогревать, потому что такого вида печи быстро охлаждаются. Если хочется приобрести открытую каменку, то стоит взять агрегат, работающий от электроэнергии.
Чаще всего хозяева ставят закрытые устройства. В них находится больше камней, чем в открытых. В них вывод пара осуществляется через небольшую дверцу, которая располагается на одном уровне с первым рядом камней. При прогреве дверца должна быть закрытой. Для выпуска тепла она открывается.
Виды парилок
1. «Скифская парная», являясь самой простой парной баней, жива и по сей день. Причем довольно часто ее сооружают в походах, на природе. Разводят костер, накаляют камни, а после его полного затухания натягивают вокруг него и над ним пленку, выбирая минимальный объем с учетом количества парящихся. Процесс парообразования ведется путем полива камней водой и другими составами.
2. Русско-финская баня по-черному также дожила до наших дней в малоизмененном виде. Как правило, это деревянное сооружение без трубы с минимальным количеством окон, либо вообще без них, и небольшой, невысокой дверью. В украинском языке сохранилось название – лазня, которым и называется обычная баня, только раньше в такую баню именно влезали.
Копоть – сажа, откладывающаяся на стенах, считается очистительной. Финские женщины перед родами неделю проводили в такой парной, в ней же и рожали. Протапливается такая баня долго, пока камни не накалятся почти докрасна, дым выходит через приоткрытую дверь. В нее не входят до полного затухания очага, только для подбрасывания дров.
Если вы захотите смастерить себе баню по-черному, не повторяйте ошибок создателя такого сооружения из видеоролика. Оставляйте со всех сторон корзины с камнями зазор не менее 20 – 30 мм и ваш очаг не разрушится во время нагрева камней. Дно металлической корзины делается решетчатым для свободного прохода дыма и тепла между камнями.
3. Бани по-белому, в отличие от своих «черных» предшественниц, обрели дымоход. И очаг-печь сдвинулась с центра парилки к одной из стен и даже в угол.
Остальной процесс остался неизменным. Правда в такой бане не нужно ждать полного прогорания дров, а можно приступать к банным процедурам, когда температура внутри помещения достигнет 60°С – именно такова идеальная температура в русской парной бане. Остальное доделает пар и веник. Редко кто в состоянии выдержать температуру больше 80°С в такой бане.
Печь в русской парной бане может быть кирпичной и стальной, реже каменной, но обязательно должна иметь контейнер для камней, иначе пара не получится.
При этом, загрузка дров может осуществляться как из отдельного помещения – топочной или предбанника, что бывает чаще, так и непосредственно из парилки, что делается реже.
Часто, либо в конструкции самой печи, либо на трубе дымохода предусматривается водогрейный бак.
Ну и, говоря о русской бане, нельзя не упомянуть о традициях, связанных с ней. Какая баня без традиционного русского чая из трав, да и вообще без застолья.
Кстати, многие знают, что знаменитые сандуновские бани получили свое название благодаря знаменитой певице, любившей в них бывать, но вот то, что отличительной их особенностью является наличие роскошного буфета, знают единицы. Но, чего греха таить, не чаем единым славится русская баня, поэтому в ней почти всегда есть и т.н. комната отдыха.
4. Финские сауны с т.н. сухим паром, в которых температура нередко нагоняется до умопомрачительных 130°С стали особенно модными в последние лет 25 – 30. В первую очередь, не столько благодаря своим исключительным оздоровительным параметрам (русская баня ничем им не уступает), сколько отсутствием тяжелого физического труда, связанного с заготовкой, распиловкой, колкой, складированием дров и непосредственным процессом топки печи. Все это заменяют электрические тены.
Камни также присутствуют в саунах, но обильный их полив водой категорически запрещен во избежание попадания ее в электроприбор, коим и является печь для саун.
Не то, чтобы вообще каменка не поливается водой, но крайне осторожно, скорее взбрызгивается, а еще она служит испарителем для различных масел и ароматических жидкостей.
Именно такая парная возможна к устройству в квартирах, но об этом – чуть ниже, а в этом разделе мы перечислим еще некоторые виды парилок, которые еще проще устанавливать в наших малогабаритных жилищах.
5. Инфракрасные сауны, работающие либо с высокотемпературными коротковолновыми излучателями, напоминающими обогреватели УФО, либо с длинноволновыми пленочными, которые при температуре до 45°С, благодаря исключительно глубокому прогреву позволяют достичь более выразительного и оздоровительного эффекта, чем в других парных. При этом они занимают минимальное место и как нельзя более подходят для установки в квартире и самостоятельного изготовления.
Причем, благодаря низкой температуре внутри, для их постройки можно использовать хвойную древесину, устанавливать внутри различную аппаратуру, включая телевизионную, что делает весь процесс еще более комфортным.
Парилка на фото ниже – тоже инфракрасная и по эффективности ничем не уступает изображенным на других фото, но удобно складируется и устанавливается даже посреди комнаты.
6. К последнему, из перечисляемых разновидностей парилок, относятся так называемые фитобочки. Причем, они могут быть не только в форме бочек, но и в виде других емкостей, но принцип их работы и устройства близок к переносной матерчатой ИК сауне.Чаще всего они работают в паре с автономным парогенератором, но иногда в них также устанавливают и инфракрасные излучатели.
Конечно, сейчас и во многих душевых боксах имеются такие же парогенераторы, но эти сооружения уж слишком далеки от традиционных парных, поэтому мы их исключим из данной классификации.
Парилка и её составляющие: нужно учесть всё.
Процесс, в ходе которого сооружается парилка своими руками, требует определённых знаний о строительных материалах и принципах работы самой бани. Создание необходимого пара будет зависеть непосредственно от обустройства помещения: как и с помощью каких материалов была построена, утеплена и отделана парилка. Необходимо учесть все элементы: печку, пол, потолок, полки, оконные и дверные проёмы, освещение, вентиляцию.
Рекомендации по обустройству парилки своими руками:
Печку выбирают, основываясь на её эксплуатационных характеристиках: жаростойкость стали, количество и степень нагрева камней, объём топливника, материал для колосника (решетка в топке), мобильность зольника (поддувало) и внешний вид. Следует рассчитать необходимую мощность:
Например, на парилку площадью 22 м2 необходимый расход на нагрев – 4 кВт. Следует учесть подогрев самой печи, камней и бака с водой и получим расход в три раза больше – 12 кВт, если нет необходимости обогревать смежные комнаты и парилка надёжно утеплена. В противном случае выйдет 12х2 = 24 кВт.
Зная необходимую мощность, площадь парной и топливо, которым вы располагаете – подбираете печь. Можете также соорудить печь для бани своими руками.Пол в парилке лучше выполнить из плитки (керамика, керамогранит, натуральный камень), а поверх положить деревянный трап. Утепление пола в парилке – необязательное условие, а отверстие для отвода воды станет полезным элементом.
Не стоит делать пол деревянным, в парилке слишком много влаги, что приведёт к деформации и появлению плесени.
Возводить потолок в парилке своими руками следует грамотно. Высота должна быть 2,2 –2,3 метра. Эти цифры обусловлены процессом парения. Если сделать ниже, то будете цеплять потолок веником, а если выше – весь пар уйдёт наверх, и нарушится весь процесс. Потолки утепляются обязательно.Полки необходимо соорудить так, чтобы было удобно лежать. Длина полки выполняется немного больше роста человека – 2–2,3 метра, по ширине достаточно будет 0,6–0,7 метра. Полки можно делать в два уровня, больше – не стоит. Нижнюю полку следует выполнить уже, чем верхнюю, чтобы у парильщика был доступ к человеку на верхней полке.Если без окна можно обойтись, то дверь будет в любом случае. Дверь может быть стеклянной или деревянной. Деревянная дешевле, но менее практична. Стеклянная не подвержена воздействию влаги, поэтому будет лучшим выбором, хотя и стоит несколько дороже.Свет должен быть приятным для глаз. В парилке необходимо хорошее равномерное освещение. Для проводки лучше воспользоваться термостойким проводом.Вентиляция выполняется в виде приточного и вытяжного отверстия. Вытяжное отверстие располагается под потолком, а приточное – под печкой, в противоположном углу. Чтобы вентиляция была контролируема, на вытяжное отверстие устанавливается задвижка. Вентиляционный канал обычно делают из алюминиевой гофротрубы.
Обустройство парной
Чтобы парилка служила долго, а баня всегда приносила пользу, при обустройстве следует использовать надежные материалы. Требований здесь множество и выполнять их нужно строго:
обшивка – шлифованные доски, вагонка, имитация бруса, допускается использовать в бане только дерево и то, что хорошо выдерживает действие пара и нагревается не слишком сильно: липу, осину, черную ольху, ясень, из хвойных сортов для бани годится только кедр, так как остальные при нагреве слишком активно выделяют смолу;теплоизоляция – абсолютно необходимый элемент для бани, чаще всего используется минеральная вата, при устройстве парной лучше использовать фольгированную минеральную вату, так как она лучше защищает материал от действия воды, пенопласт в парной применять не рекомендуется, поскольку под действием температуры он выделяет вредные вещества и довольно быстро разрушается;гидроизоляция – предпочтение отдается фольгированным материалам: алюминиевая фольга, фольгированный пеноизол или пергамин, такой вариант не только защищает от действия влаги, но и отражает тепло обратно в парилку, что позволяет обогревать помещение с меньшими затратами;пароизоляция – позволяет выводить воздух, но предупреждает контакт с водой. Для бани можно применять полипропиленовую пленку или крафт-бумагу. Однако лучше использовать современные разработки: мембранная вариоляция, фольгированная на основе крафт-бумаги или на стеклотканевой основе;трубы для вентиляции бани – совершенно необходимы для подачи воздуха в печь и обеспечения циркуляции его в помещении, вентиляционные трубы в парной устанавливают пластиковые, главное – правильно рассчитать их размеры.
При устройстве парной в бане будущий владелец самостоятельно выбирает оптимальный материал с учетом размеров помещения, материала сооружения и своих возможностей.
Этап второй – теплоизоляция парилки бани
Хотя дерево само является прекрасным теплоизоляционным материалом, парилку, да и все остальные помещения бани надо обязательно утеплить. Это позволит сэкономить на расходуемом топливе и создать приятные условия получения банных процедур. Схема процесса утепления: сверху вниз. То есть, сначала теплоизолируется потолок, затем стены, и в последнюю очередь пол в бане.
Утепление потолка парилки бани
В деревянной бане потолок формируется по лагам второго этажа, или по балкам потолочной конструкции. Алгоритм проводимых операций следующий:
Сверху по балкам укладывается гидроизоляционный материал. Это пленка толщиною минимум 0,2 мм, полосы которой укладываются внахлест относительно друг друга. Между собой полосы скрепляются самоклеящейся лентой, крепление к балкам мелкими гвоздиками с широкой шляпкой или скобами при помощи степлера.Поверх гидроизоляции укладываются листы фанеры. Стыкуются они по балкам и по поперечинам.Далее укладываются доски толщиною минимум 40 мм. Точная стыковка досок и отсутствие зазоров – основное требования этой конструкции. Теперь все операции переносятся внутрь парилки. Между балками укладывается утеплитель так, чтобы он входил между потолочными элементами в натяг, что обеспечит плотное его прижимание к несущим элементам потолка. А это в свою очередь гарантия отсутствия мостиков холода.Поверх утеплительного слоя укладывается пароизоляция. Монтаж производится точно так же, как и в случае с гидроизоляционным материалом. Сильно натягивать полосы нет необходимости.Формируется поверхность потолка в парилке бани. Здесь можно использовать доски, вагонку или блок-хаус.
Внимание! Слой теплоизоляции – не меньше 10 см. Лучше, если он будет с фольгированным слоем, который должен смотреть внутрь парного помещения.
Утепление стен парилки бани
Теплоизоляция стен производится практически по той же технологии, что и потолок. С единственным добавлением – по стенам бани придется сооружать обрешетку из реек сечением 50х50 мм. Их можно уложить вертикально или горизонтально, все будет зависеть от того, как планируется провести отделку стен бани. То есть, если отделка будет укладываться вертикально, то элементы обрешетки устанавливаются горизонтально, и наоборот.
Итак, устанавливаются рейки. Их обязательно выставляют в одной плоскости. Это сделать можно так:
Устанавливаются на одной стене в противоположных углах две рейки, если производится вертикальный их монтаж. Установка проводится по отвесу и уровню. Крепление саморезами.Между ними натягивается леска в три ряда, которые обозначат единую плоскость.Теперь через каждые 1,0-1,5 м устанавливаются и крепятся вертикальные рейки точно по лескам.
Обрешетка готова, можно переходить к следующим процессам. Между рейками укладывается утеплитель фольгой в сторону помещения парилки. И вся конструкция покрывается пароизоляционным материалом. Особое внимание стыкам стен и потолка бани. Здесь нужно установить фольгированную самоклеящуюся ленту. Она должна закрыть зазор между потолком и стеной.
И последний процесс – отделка стен в парилке. Вариантов облицовки немного: вагонка, доски, блок-хаус. Очень важно обратить внимание, как будут укладываться элементы отделки. Их соединение паз-шип является зоной сбора конденсата, поэтому надо позаботиться о том, чтобы этот участок не стал таковым. Варианта два:
Устанавливать отделку вертикально.При горизонтальной установке паз соединения должен располагаться на верхнем элементе.
Внимание! Крепежные изделия при установке отделочного материала вкручиваются в паз соединения. Таким образом, их шляпка закрывается кромкой, и ее не видно.
Утепление пола парилки бани
Чтобы сделать теплоизоляцию, необходимо определиться, какой пол будет в парилке бани. Это может быть деревянный пол, бетонный или керамический. Именно от этого будет зависеть технология его утепления.
Деревянное основание в парилке бани – это конструкция по лагам. Сначала устанавливаются лаги между фундаментами. Если длина лаг большая, то сооружаются промежуточные столбики, хотя в парной бани это делается редко. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 50 мм и шириною 150-200 мм.
Их обязательно выставляют в одной плоскости. По нижним краям лаг пробиваются продольные рейки сечением 40х40 мм. На них поперек укладываются доски или куски фанеры, можно б/у. Все плоскости напольного основания прокладываются пароизоляционной пленкой. Между лагами укладывается утеплитель в натяг. После чего вся конструкция покрывается гидроизоляционной пленкой, лучше в два слоя. И уже сверху укладывается дощатый пол половица к половице.
Утепление бетонного пола – это совершенно другая технология.
Между фундаментами выравнивается грунт.Производится засыпка крупнозернистого песка, который трамбуется.Засыпка мелкого щебня или гравия. Производится выравнивание по горизонтали.Слой перлита или керамзита толщиною 15-20 см.Укладывается армирующий каркас из металлической сетки. Она может быть сварной, штукатурной, можно использовать сетку Рабицу.Заливка стяжки толщиною минимум 7 см.
Для усиления гидроизоляционных свойств бетонного основание рекомендуется на теплоизоляционный слой уложить гидроизоляционную пленку.
Керамический пол – это, по сути, бетонное основание, покрытое керамической плиткой. Ее и бетон закрывают деревянными решетками.
Как видите, сделать парилку бани утепленной не очень сложно. Во всяком случае, процессы утепления потолка, стен и пола чем-то схожи.
Этап второй: термоизоляция парильного помещения
Основным показателем функциональности парилки является перманентно высокая температура, которой едва ли можно добиться без качественной термоизоляции. Поэтому процесс утепления является важнейшим этапом обустройства.
Теплоизоляция
Если утеплить помещение некачественно, то нагревание парного воздуха будет происходить очень медленно, в то время как остывание – наоборот, чересчур быстро (советуем также прочитать статью про утепление окон). Более того, сам пар в таком случае будет крайне низкой концентрации.
Сегодня парильные комнаты утепляют многими материалами, каждому из которых отведена своя особая функция. При отсутствии одного из этих материалов качество изоляции существенно ухудшается. Это распределение «обязанностей» приводит к образованию защитного покрытия из нескольких слоев (именно в такой последовательности):
обшивка;
пароизоляционный материал;
утеплитель;
гидроизоляция.Для гидроизоляции можно использовать любой подходящий материал. Это должна быть, к примеру, полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга.
Термоизоляция должна проводиться следующим образом: сначала потолок и стены покрываются слоем чистой бумаги, на которую крепится каркас из бруса – основание для монтажа пластин изоляционного материала. Затем утеплитель покрывается пароизоляцией (преимущественно обыкновенной алюминиевой фольгой), после чего сооружается второй каркас для отделки помещения вагонкой.
Тепло, паро- и гидроизоляция парилки
Важная информация! Потолок необходимо утеплять лучше, чем стены, поэтому утеплитель устанавливается на нем более толстым слоем.
Установка окон и дверей
Как было сказано выше, строительство отдельной парилки не предусматривает монтажа окон, так что освещения искусственного типа будет более чем достаточно. Кстати, не следует забывать, что для всех окон требуется сделать теплоизоляцию блоков, что повлечет за собой дополнительные затраты. Как вариант, можно смонтировать 1 глухое окно размером 50 на 50 сантиметров. Дабы сделать парилку действительно качественной, следует обязательно покупать наилучшие стеклопакеты, которые имеют максимальную эффективность в вопросах тепло- и звукоизоляции.
Естественно, что сделать двери в парилке нужно. Следует понимать, что дверная коробка находится на уровне ниже обычного, а порог – чуть выше. Такое решение позволит уменьшить потери тепла и не даст возможности образовываться сквознякам. Оптимальной высотой порога считается показатель в тридцать сантиметров. Монтаж двери производится так, чтобы люди, входящие в нее, не могли от разогретого в процессе эксплуатации парилки материала обжечься.
Дерево обладает хорошей теплопроводностью, по причине чего с обеих сторон дверь лучше обшивать фольгой и особым утеплителем. А сверху их можно замаскировать той же вагонкой.
Альтернативой такому решению будет просто приобретение и последующая установка стеклянных дверей. Внешне выглядят они отлично и будут прекрасно использоваться в каких-угодно условиях, которые могут возникнуть.
2
Отделочные работы
Этот этап является очень важным наряду с остальными. От правильного выбора материала зависит срок эксплуатации бани.
Чаще всего такие строения возводят из дерева. У него много разновидностей. Породы отличаются и по структуре, и по цене. Наиболее дешевой считается сосна. Но ее нежелательно использовать из-за выделения смолы. Следует немного потратиться и приобрести липу для постройки. Она прекрасно держит форму и структуру и не наносит вред здоровью. Продавцы могут предложить тополь, березу и осину. Тоже разумное решение. Они быстро высыхают от влаги, долговечны и полезны для здоровья.
Ни в коем случае нельзя использовать линолеум и плиты на древесной основе. При чрезвычайных ситуациях они быстро загораются. А из-за высокой влажности в парилке в них развиваются вредные бактерии, которые опасны для человека.
2.1
Герметизация стен и потолка
Нанесение защитного слоя от появления сырости внутри стен является обязательным условием. Для этих целей лучше использовать изоляцию на минеральной основе и фольгу из алюминия. Для соединения краев необходимо приобрести специальную ленту, защищающую стыки от деформации.
Отделка снаружи постройки подразумевает монтаж отверстий для вентиляции. Они должны закрываться. Для качественной работы вентиляционной системы внутри необходимо оставить маленький зазор между досками округленными углами.
Чтобы облицевать потолок, нужно взять строганную доску пятисантиметровой толщины. Она крепится к балкам гвоздями длиной в 15 см.
2.2
Применение вагонки
Часто владельцы бань отделывают постройку при помощи вагонки. Она обладает необходимыми качествами для хорошей теплоизоляции и эстетической привлекательности одновременно. Материал способствует отличной циркуляции воздуха, благодаря чему размножение плесени невозможно. Конденсат она тоже не пропускает внутрь.
Перед тем как монтировать вагонку в парную, ее необходимо оставить там немного полежать, чтобы подготовить к специфическим условиям. Перед самой работой необходимо проверить стены на наличие дефектов. Трещины или выпуклости не позволяют материалу лечь ровно, из-за чего он позже собирается складками. Для лучшего эффекта следует установить каркасную обрешетку, чтобы стены были идеально ровными. Закрепляется вагонка при помощи металлических крепежей вроде шурупов или скобок.
2.3
Отделка напольного покрытия
Полами необходимо заняться с самого начала. Специалисты рекомендуют сделать его на 20 см выше уровня, чем в остальных комнатах бани. В парилке всегда сохраняется тепло, потому что сквозняки туда не доходят.
В качестве материала обычно используется шпунтованная доска или кафель. Но нужно помнить о том, что если владелец будет клеить кафель на пол, идеально ровное изделие не подойдет. Иначе посетителям будет некомфортно передвигаться по помещению.
Если же выбор пал в пользу досок, то необходимо позаботиться о лагах. Они ставятся на кирпичные столбики. Для основы под них делается бетонная стяжка или песочная подушка в качестве фундамента. Крепежные элементы берутся металлические. Предпочтение отдается бронзовым, латунным или стальным (нержавейка) креплениям.
2.4
Советы по электромонтажным работам
Электромонтажные работы являются одними из самых сложных во всех ремонтных процедурах. Большая ответственность лежит даже тогда, когда прокладывается электропроводка в доме. А в таких специфических помещениях, где много воды и пара, это дело требует еще большего внимания.
Для того чтобы провести освещение в баню, следует обратиться к ПУЭ и технике безопасности. Там достаточно подробно описано, каким должно быть освещение. В качестве основных выделяются следующие:
Чтобы создать эффект рассеянного света, хозяину следует приобрести плафоны с матовым покрытием.Плафон светильника следует выбирать из влагостойкого и жаропрочного материала.Светильники должны быть армированными.Ни в коем случае нельзя размещать осветительные приборы на потолке.Максимальная мощность и потребление электроэнергии лампочками составляет не больше 50 Ватт.
2.5
Интерьерные задумки
Нельзя сказать, что парилка имеет массу разнообразных вариантов по оформлению. Чаще всего владельцы прибегают к классике, которая представляет из себя собрание полок на разных уровнях и печку-каменку.
Очень гармонично смотрится деревянные полки и обложенная камнями печь. Так помещение не будет выглядеть перегруженным. Но оформление зависит полностью от вкусов хозяина.
Ремонтные работы и оформление парилки в бане приносят удовольствие. Но к этому делу нужно подойти со всей ответственностью.
Устройство парной своими руками в квартире
Мы не будем рассматривать процесс строительства полноценной бани в виде отдельно стоящего сооружения. О наиболее рациональном варианте постройки здания, подходящего для современной бани – каркасном, на нашем сайте написано десятки статей и повторяться мы не будем, а вот о парилке с электропечкой в малогабаритной квартире, кое-что поведаем.
Самая большая ошибка этого видеоролика – это стоимость, к сожалению с 2012 года она изменилась не в лучшую сторону, а остальное все – верно. В квартире, да и не только, в первую очередь нужно учитывать комфортные габариты и, если есть возможность, то делать их минимальными, но не ниже норм для человека среднего роста и габаритов, если вы сами не выходите за эти габариты.
Высоту потолка не следует делать меньше 2200, но и более 2500 – не стоит – это приведет к лишним затратам на прогрев сауны.
Где бы вы не планировали разместить вашу сауну, побеспокойтесь об отличной вытяжной вентиляции, иначе она прослужит вам недолго из-за повышенной влажности с ее пагубным влиянием на древесину. По этой же причине советуем не сгонять доски обшивки вплотную друг к другу, даже если они стыкуются по системе шип-паз. Не вгоняйте их друг в друга до упора, а еще лучше выберите варианты отделки, как на фото выше – с зазорами.
Обрешетку делайте такую, чтобы утеплитель, который вы собираетесь ставить, входил в нее плотно и желательно без порезки, а по толщине – не выступал. Если это будет базальтовая вата, то возьмите фольгированную. Но мы бы рекомендовали все же использовать пенополистирол, который, в отличие от любой ваты, абсолютно не впитывает влагу и не создает среды для развития грибков и плесени. Но использовать его советуем вместе с материалом типа пеноизол – вспененным полиэтиленом, покрытым алюминиевой фольгой. Понятно, что устанавливать его следует фольгой вовнутрь.
Не советуем устраивать пол и потолок в последнюю очередь. Рациональнее последними сделать именно стены – они и потолок подопрут.
И последнее. Если будете делать в квартире (или доме) финскую сауну, не поскупитесь, и поставьте за обрешетку стен инфракрасную пленку – благо вся подготовительная работа у вас и так будет произведена. Траты, в общей смете будут мизерными: только пленка и терморегулятор (с верхней границей температуры не менее 60 -65°С), да работа по ее креплению. Не пожалеете – точно, а уж пользоваться будете значительно чаще, нежели традиционной парилкой. Да и дешевле – на порядок.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами
Главная » Дача, сад, огород » Баня
Рекомендуем другие статьи по теме
Парилка своими руками: концепция обустройства.
Парилка должна быть обустроена так, чтобы в ней было комфортно находиться. Поэтому перед началом строительного процесса необходимо составить проект, схему того, как всё будет располагаться и на какой площади. На размеры парной влияют два фактора: размер печи и количество человек. У различных печей разные требования к условиям эксплуатации: отдалённость от полок, вентиляционная система, габариты помещения.
Исходя из количества человек, которые одновременно могут париться, можно определить площадь парной. Нужно рассчитать площадь так, чтобы людям было удобно находиться внутри, не стесняя друг друга:
Например, площадь парилки для семьи (2–3 человека) рассчитывается следующим образом: ширина вычисляется, исходя из роста самого высокого члена семьи, так, чтобы человек мог удобно лечь на полке, минимальная длина в этом случае – 1,8 метра, высоту потолков меньше 2,3 метра делать не стоит. Получаем оптимальные размеры: 2,0 х 1,8 х 2,3 метра.
Оставлять лишнее пространство также не следует – это неэкономное расходование тепла и энергии. Существуют, так сказать, стандартные размеры, которые проверены на практике: на площадь 2х2,4 метра делают потолки высотой 2,2 метра.
Окна в парной комнате – лишний элемент. Наличие их необязательно, но если по каким-то причинам окно всё-таки сделать необходимо, отверстие лучше выполнить минимальным, максимум 500х500 мм. Лучшим выбором для качественной теплоизоляции будет современный стеклопакет. В этом случае окно будет дополнительным источником света и вентиляции, но потребуется более тщательная изоляция парной и всех околооконных стыков.
Вентиляция в парилке обязательна, и одним окном здесь дело не решить. Это должна быть налаженная, грамотно устроенная система вытяжки. Важность вентиляции обусловлена повышенной влажностью воздуха в данном помещении, что без должного воздухообмена может стать причиной появления плесени и различных грибков. Влага плохо влияет на строительные материалы, в том числе и на дерево, которым зачастую отделана парная. Правильная вентиляция обеспечит здоровый и комфортный микроклимат парилки.
Фото-изоляция парной, ystroyka.ru
Фото-парилка своими руками, vasha-banya.com
Фото-потолок в парилке своими руками, stroimbanu.ru
Фото-утепление парилки своими руками, hotbanya.ru
Фото-утепление парной, banya-rukami.ru
Проектировка парной
Парилка – относительно небольшое по размерам помещение, как правило, без окон, включающее несколько обязательных характерных элементов:
печь-каменка – только такой вариант позволяет получить пар в бане, вода, разбившись о поверхность горячих камней, рассыпается мельчайшими брызгами, они создают так называемый легкий пар;полки – деревянные помосты, на которых и сидят и лежат во время процедуры, их величина влияет на размеры парной;вентиляция – приток воздуха обеспечивается за счет вентиляционных отверстий, если размеры парной в бане велики, допускается установка вытяжки, но такое решение считается невыгодным.
Важно! Отделывается парная в бане только деревом. Причем подходит для этого только древесина, не нагревающаяся до критических температур, например, осина, липа или кедр.
Оптимальный размер парилки в бане
При планировке бани в первую очередь определяют размеры парной и предбанника. Делать это «на глаз» не рекомендуется. Существует ряд норм, которые следует выполнять:
размеры парилки в бане определяются максимальным количеством пользователей – по норме на каждого человека в парной приходится 0,7 кв. м, допускается отклонение для небольших по размерам бань, если в них предусмотрены сидячие полки;оптимальный размер парной зависит также от роста самого высокого члена семьи, высота комнаты должна превышать эту величину хотя бы на 20 см, даже самый высокий пользователь не должен задевать головой потолок, если он сидит на верхней полке;чрезмерная высота также невыгодна: теплый воздух устремляется вверх и если парная будет слишком высокой, то для ее прогрева потребуется слишком много мощности, оптимальной считается высота парилки в 2,2– 2,4 м;расположение на лежаках также имеет значение, если предполагаются сидячие полки, то парную можно сделать меньшего размера, если же парящиеся будут лежать, то площадь полок должна быть достаточной, чтобы вместить всех желающих, минимальная ширина парной при этом будет на 20 см больше, чем рост самого высокого пользователя;еще один фактор, определяющий размеры парилки – габариты и характер печки, металлическая печь довольно компактна, однако ее корпус буквально раскаляется, поэтому ее располагают так, чтобы от печи до полки и стен сохранялась определенная дистанция, каменная печь не обжигает, но зато заметно больше в размерах, электрическая каменка требует много электроэнергии – этот вариант не годится для парной больших размеров.
Важно! При расчетах такого рода определяют чистовые, пользовательские размеры помещений в бане. При планировке же следует учитывать толщину отделки и теплоизоляции.
Размеры парилки на 2 человека
Исходя из перечисленных факторов, можно рассчитать оптимальный размер парной для 2 человек:
специалисты считают, что хотя бы одна сторона даже самой маленькой парилки должна достигать 2 м, таким образом компенсируется впечатление тесного и неудобного помещения, размеры второй стены определяет владелец;«полезная» площадь парилки, то есть полок, должна составлять не менее 1,4-0,7 кв. м на человека, общая площадь парной включает свободное пространство перед полками хотя бы в 50 см шириной и место для каменки, размеры последней являются решающими;в общем случае рекомендуемый размер парилки для двух человек – 1,8 м на 1, 4 м.
Важно! Металлическую печку в столь маленькой бане ставить нельзя: она излучает слишком много тепла, парная превратится в сауну. Электрическая печь в бане невыгодна, так как употребляет много электричества. Каменная печь является лучшим выбором, но имеет большие размеры, поэтому для парилки на двух человек ее размеры являются решающими.
Размеры парилки на 3 человека
Если для 2 человек лежаки можно разместить друг над другом, экономя площадь, то для 3 человек их придется устанавливать в форме буквы «Г», что сразу же увеличивает размеры парной на 3 человек. Конфигурацию и размеры парилки в бане рассчитывают, учитывая следующие параметры:
лучше всего установить вдоль 1 стены бани 2 полки друг над другом и 1 полку вдоль второй стены;если рост каждого пользователя составляет 1,7–1,8 м, то длина каждой полки в парной должна быть не менее 1 м, ширина же составляет не менее 50 см;размещение в форме буквы «Г» очень удобно тем, что автоматически освобождает место даже для кирпичной каменки в бане – не менее 1 кв. м.
Оптимальные размеры парной составляют 2*2 м, то есть не менее 4 кв. м.
Размеры парилки на 4 человека
В этом случае полки можно размещать по-разному, что позволяет варьировать размеры парной на 4 человека:
если смонтировать лежаки также в форме буквы «Г», то размеры парной в бане не изменяются – 2*2 м;можно расположить по 2 полки друг над другом на противоположных стенах парной. При этом каменка размещается между скамьями. То есть при ширине полок в 50 см и размерах печи до 1 кв. м, длина второй стены парной составлять будет 2,5 м, так как по нормам корпус печи не должен соприкасаться с деревянными стенками и скамьями, в этом случае оптимальные размеры парилки составляют 2*2,5 м.
В такой парной допускается обустройство окон. Размещать их нужно как можно ниже, чтобы теплый воздух в бане меньше остывал.
Важно! Высота парной рассчитывается по росту самого высокого пользователя, но должна достигать не меньше 2,1 м. Иначе пользоваться полками, расположенными в 2 яруса, становится невозможно.
Парилка своими руками: фото
Дизайн парилок не слишком разнообразен – это функциональное помещение бани, всегда отделанное деревом, так как никакой другой материал для парной не подходит. Разницу в оформлении составляет конфигурация и размещение полок, осветительные приборы, размеры и, конечно, форма и дизайн каменки.
Наиболее аутентично выглядит парилка в настоящем срубе. В этом случае дополнительной отделки нет, а изюминку оформления составляют сами бревенчатые стены. Полки и скамьи в баню выбирают нарочито грубые, печку возводят кирпичную.
Менее этнически выглядит парилка, отделанная липовыми или кедровыми гладкими досками с лежаком, изготовленным из того же материала. Дизайн бани дополняют деревянные декоративные элементы с подсветкой, веники и деревянные ведра. Здесь каменка может быть и кирпичной, и металлической.
Баня в стиле модерн включает декоративное панно из бревенчатых срубов, деревянного кирпича, щепы.
Самый экзотический вид парной в бане придает подсветка. Варьируя цвет излучения и расположение светильников, можно добиться поразительных результатов.
Этап третий – обустройство парилки в бане
В принципе, когда закончена отделка парилки и установлена печь, можно считать, что основная часть обустройства закончена. Остается лишь установить мебель и банные атрибуты.
Полок в парилке нужно сделать из такого дерева, чтобы оно под действием высоких температур не выделяло смолы. Поэтому оптимальный вариант – это осина. Дерево имеет приятный оттенок, хорошо обрабатывается, долго служит, недорого стоит.
Внимание! Крепление полок нужно проводить не к полу, а к стене.
Кстати, если парилка в вашей бане имеет миниатюрные размеры, то можно предложить вот такой вариант их установки: нижняя полка устанавливается на настил на полозья, а верхняя, как в вагонном купе, поднимается в случае необходимости вверх. Для этого придется оборудовать верхнюю полку специальным подъемным механизмом. Благо они сегодня не дефицит, можно сделать его и своими руками.
Этап шестой: двери в парную
Когда все работы по обустройству парилки завершены, можно приступать к финальному аккорду – установке двери. Тут присутствует важный момент: дверную коробку необходимо намеренно снизить, а порог – возвысить. Благодаря этому значительно снизятся теплопотери, а отдыхающие избавятся от столь сомнительного удовольствия, как сквозняк.
Стеклянные и деревянные двери для бани
Дверь должна выполнять две крайне важные функции: во-первых, впускать людей, а во-вторых, не выпускать пар и тепловую энергию. Именно поэтому она должна быть небольшой, минимум с 30-сантиметровым порогом и опущенной коробкой. Кроме того, близкое расположение двери к печи не должно стать причиной ожогов.
Идем дальше. Дверь не должна быть теплопроводником, поэтому ее с обеих сторон следует отделать деревом, а внутреннюю поверхность покрыть утеплителем (в идеале – алюминиевой фольгой). Но древесина – не единственный материал, который можно использовать в данном случае, гораздо большей популярностью пользуется термостойкое стекло. С ним вход в парилку будет выглядеть более эстетичным и даже заманивающим, если смотреть из предбанника.
Видео – Как сделать порог в парилке
Отделка и обустройство
Для отделки следует выбирать подходящее дерево. Речь идет о дубе, кедре, лиственнице или же липе. Обшивка не должна делаться из смолистых пород типа сосны. Перед монтажом внутри древесину лучше обработать масляными веществами. Такая пропитка позволит уменьшить гигроскопичность материала. Оформление вагонкой начинается с потолка. Она монтируется на обрешетку по механизму шипов и пазов или же крепится при помощи кляймеров.
Когда монтируется вагонка на потолок, то начинается работа со стенами. Обшивка будет идти параллельно с установкой полок и происходить в определенной последовательности. Поначалу с помощью уровня размечаем поверхность стен. В это же время идет разметка того, как будут размещаться лежаки со всеми элементами, включая подспинники.
После этого осуществляется обшивка боковой и передней части полок. После этого обшиваются уже остальные стены. Теперь остается осуществить монтаж плинтусов, причем как потолочных, так и напольных. Детали обшивки обычно применяются лишь в особом случае, если она на стыках подогнана одна под другую очень неаккуратно. Следует сказать, что к данному моменту необходимо отнестись внимательно, ведь в зазорах может начать собираться влага, что может быть причиной развития грибка и плесени в этих местах.
Уже в финале работ монтируются дверцы, а также различные лампы и светильники. Провода обязательно должны тщательно изолироваться, дабы на них не попала влага и не произошло короткое замыкание с последующим возгоранием.
Кроме того, после этого можно, например, сделать пару вешалок или дополнительные полки, чтобы разместить какие-то аксессуары.
Следует отметить, что самая красивая баня получается у тех, кто хочет внедрить в нее какую-то свою задумку и сделать что-то нестандартное. Да и парилка – это помещение, где любой материал может стать произведением искусства, будь то дерево, камень или металл. Главное, чтобы воображение и финансы позволяли реализовать ваши идеи.
Сделать парилку своими руками можно, хотя для этого требуется немалый комплекс знаний. В то же время если все сделать действительно правильно, то можно быть уверенным, что она получится точно не хуже, чем если бы вы заказывали разработку проекта и последующую его реализацию у профессионалов-строителей. К тому же технология самостоятельного создания такой постройки уже была опробована не одним человеком и доказала свое высокое качество и жизнеспособность. В общем, если вы хотите построить парилку своими руками, то благодаря знаниям, описанным выше, реализовать такую идею вы сможете без проблем.
О том, как сделать печь для бани своими руками, вы можете узнать далее.
Источники:
- https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/otdelka-parilki-svoimi-rukami.html
- http://obustroen.ru/banya-i-sauna/parilka-v-bane.html
- http://stroi-specialist.ru/dacha-sad-ogorod/banya/parnaya-v-bane.html
- https://remoskop.ru/parilka-svoimi-rukami-izolyatsiya-utepleniye.html
- https://2proraba.com/banya/parilka-svoimi-rukami.html
- https://bouw.ru/article/kak-pravilyno-sdelaty-parilku-v-derevyannoy-bane
- https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/banya/ustrojstvo-parilki-svoimi-rukami.html
- https://dekoriko.ru/banya/parilka/
Сауна против парилки: что лучше? — Томас ДеЛауэр
25 января Сауна против парилки: что лучше?
Размещено в 15: 18ч в блоге, автор: thomasdelauerПривет, ребята, это Томас ДеЛауэр из OptimizeCEO, и один из вопросов, которые меня часто засыпают, — что лучше, сауна или парная? Они оба великолепны, все мы знаем о их пользе, вы можете повысить свой метаболизм. Вы получаете этот увеличенный кровоток, вы получаете небольшое увеличение восстановления тканей.
Вещи отличные, но какой из них мы действительно должны использовать? Какой из них принесет нам больше пользы, заставит нас чувствовать себя лучше и действительно поможет нам прожить день намного лучше, чем другой? Сначала давайте посмотрим, в чем разница между сауной и парной.
Если не считать очевидного, где в парилке будет явно более высокая влажность, а в сауне — сухая. Мы должны смотреть на такие вещи: в сауне, как правило, намного жарче работает, например, при температуре от 160 до 200 градусов по Фаренгейту, тогда как в парной не обязательно быть почти такой же жаркой, потому что она герметична, а влажность создает ощущение намного больше тепла.
Обычно они сидят только между 100 и 120 градусами, хотя вы можете больше потеть в парилке, вы на самом деле не получаете столько тепла, сколько в сауне. Доказано, что парные и сауны обладают множеством хороших метаболических эффектов, на самом деле, они действительно возникли в Финляндии, и финское население действительно поддерживает использование саун и парных, и они утверждают, что именно это дает им долголетие. и их общее хорошее здоровье.
Теперь, по моему личному мнению, я думаю, что большая часть из них связана с содержанием омега-3, которое они едят, но это для другого видео.Прежде чем я скажу вам, какая из них лучше, я хочу рассказать о некоторых преимуществах как саун, так и парных. Первое, на что мы хотим обратить внимание, — это увеличение кровотока. Это будет причина номер пять.
Увеличение кровотока делает для вас многое. Во многих видео я рассказываю о том, как увеличение кровотока дает больше питательных веществ к мышцам, а также дает больше кислорода к мышцам, что означает, что они могут восстанавливаться намного лучше. Когда вы говорите о посттренировке, о том, чтобы прыгнуть в сауну или парную сразу после тренировки, усиление кровотока может позволить мышцам намного лучше восстановиться, и у вас будет гораздо больше мышечного расслабления в течение дня, поэтому ты не становишься таким жестким.
Это очевидная причина, по которой многие люди ходят посидеть в сауне или, возможно, в парной. Преимущество номер четыре от сауны или парной — это повышение метаболизма за счет термического эффекта. Когда у вас повышается внутренняя температура тела, ваш метаболизм увеличивается, по крайней мере, на время, как если бы вы находились в сауне или парной, но чаще всего в течение еще 30-60 минут после этого, пока ваше тело пытается. чтобы снова отрегулировать температуру тела.
У вас обычно учащается пульс, вы обычно замечаете, что ваши сердца бьются немного чаще, вы начинаете потеть, вы начинаете немного уставать, даже если вы просто сидите там. Есть даже что-то, что называется гипертермическим кондиционированием, когда вы сидите в сауне или парной в течение 30 минут после тренировки, чтобы позволить вашему телу привыкнуть к определенной жаре, когда ваше тело уже начинает работать с перегрузкой.
Это действительно может помочь вам добиться успеха, если вы попадаете в более жаркий климат или собираетесь много путешествовать, где вашему организму будет легче адаптироваться.Согласно исследованию 2007 года, проведенному журналом науки в медицине и спорте, у участников, которые использовали сауну или парную в течение 30 минут два раза в неделю, наблюдалось резкое повышение порога выносливости.
То, что они на самом деле увидели, было 32%, то есть увеличение их выносливости почти на треть, а это означает, что они могли подталкивать себя все больше и больше в упражнениях на выносливость более чем на 30%, просто сидя в сауне или парной. Это подводит меня к третьему преимуществу сидения в сауне или парной, о чем я постоянно говорю, а именно о воспалении.
Уменьшает воспаление, делает это с гормональной точки зрения. Когда вы попадаете в сильную жару, ваше тело временно выделяет норадреналин, адреналин и кортизол. Я много говорю о кортизоле в плохом свете, мы должны помнить, что кортизол тоже важен, но когда мы говорим о небольших промежутках времени, когда вы будете сидеть в сауне или парной от 15 до 20 лет. минут.
Эти небольшие выбросы кортизола, адреналина и норадреналина уменьшают мышечное воспаление, но они также уменьшают клеточное воспаление.Это означает, что пока вы находитесь в сауне, и вскоре после этого ваше тело сможет лучше восстанавливаться не только на мышечном уровне, но и на клеточном уровне ваших органов. Это огромная польза после тренировки, но ее можно использовать в любое время.
Преимущество номер два для сауны или парной в некотором роде очевидно, но я хочу углубиться немного глубже, и это — потоотделение. Вот почему мы идем туда, чувствуя себя хорошо, чтобы потеть, но я думаю, что у нас есть какое-то предвзятое мнение, что, потея, мы выводим токсины, поэтому мы просто думаем, что чем больше мы потеем, тем лучше.Это еще не все.
Часто мы чувствуем себя хорошо, потому что при этом снижаем кровяное давление, мы уменьшаем количество солей, находящихся в кровотоке, или уменьшаем содержание натрия. Объем крови немного менее значительный с точки зрения давления на стенки артерий. Это может позволить вам почувствовать себя немного лучше, возможно, избавиться от головной боли, если она у вас есть, но давайте поговорим о факторе детоксикации.
Он определенно выводит токсины, и у меня есть небольшое небольшое исследование, которое я могу вам доказать.Согласно журналу экологического и общественного здравоохранения, было обнаружено, что люди, которые регулярно пользовались сауной или парной, но также имели высокий уровень ртути в крови, начали замечать снижение уровня ртути в крови сразу после пары недель увеличения их количества. использование сауны или парной.
Это говорит нам о том, что ртуть, один из наиболее сложных токсинов для удаления или детоксикации, может быть удалена из кровотока, выведена из организма просто с потоотделением.Это доказывает нам, что потоотделение на самом деле является формой детоксикации.
Причина номер один, по которой я считаю, что сауны и парные абсолютно необходимы для успеха делового человека и для успеха спортсмена, заключается в том, что они поднимают ваше настроение. И дело не только в том, что вы потеете и проходите детоксикацию, на самом деле есть часть вашего мозга, которая называется дорсальным ядром шва.
В этой части мозга есть термочувствительные нейроны, которые при воздействии сильного тепла фактически обеспечивают избыточное производство серотонина, который является гормоном хорошего самочувствия, а также является предшественником многих других важных функций настроения, энергии и внимания.Просто сидя в сауне или парной, вы стимулируете свое тело производить больше серотонина, что дает вам чувство благополучия, которое может придать вам дополнительную уверенность, необходимую для того, чтобы пережить день, а также оставаться на правильной диете. или ваш учебный полк.
Теперь главный вопрос, что лучше, баня или баня? Отчасти зависит от вашей цели, но, судя по основным преимуществам, похоже, что лучше всего посидеть в сауне. Просто из-за более высокой температуры более высокая температура вызовет гораздо больше положительных эффектов, чем просто потоотделение.
Паровая баня — это здорово, потому что вы будете намного больше потеть, что отлично, если ваша единственная цель — детоксикация, но если ваша цель — поднять настроение, уменьшить жесткость мышц и уменьшить воспаление, а также вывести токсины. Тогда вам лучше всего получить больше отдачи за более короткий промежуток времени, в более жаркой обстановке, посидев в сауне.
Надеюсь, это поможет вам и решит сложный для вас вопрос, чтобы вы могли получить максимум от своего дня, от своего бизнеса и от тренировок.Увидимся в следующем видео.
Сауны или парилки: что лучше?
Оба согревают даже в самый холодный день, обеспечивают расслабляющий уход от внешнего мира и расслабляют ноющие мышцы. Чем отличаются сауны и парные при всем этом, и какая из них лучше всего подходит для вас?
Самая большая разница между сауной и парной заключается в том, что сауны производят сухое тепло, а парные — влажное.
Здесь мы исследуем, что это значит, и поможем понять, подходит ли вам сауна или парная.
Сухая и влажнаяСауны возникли тысячи лет назад в скандинавской стране Финляндия. Хотя финские сауны создаются путем обливания водой горячих камней, они по-прежнему не считаются парными, поскольку уровень влажности, который они создают, относительно низкий.
Сегодня сауны обычно оснащены керамическими обогревателями или обогревателями из углеродного волокна, которые генерируют инфракрасное тепло, хотя в некоторых саунах все еще может использоваться традиционная комбинация воды и горячих камней.Уровень влажности в сауне обычно составляет от пяти до 15 процентов.
Парные, напротив, создают чрезвычайно высокий уровень влажности. Древние греки и римляне первыми создали закрытые паровые бани, построив бани вокруг бассейнов, нагреваемых печами.
Сегодня пар закачивается прямо в парные с помощью специального оборудования, называемого парогенератором. В парилке уровень влажности около 100 процентов.
Эта разница во влажности также приводит к разнице температур.Обычно пиковая температура в сауне колеблется от 158 ℉ до 212 ℉. Чтобы понять, насколько он горячий, имейте в виду, что вода закипает при 212 ℉. Однако, поскольку воздух не влажный, ваше тело сможет сохранять прохладу за счет потоотделения.
Напротив, пиковая температура в парной обычно колеблется от 110 ℉ до 115 ℉. Поскольку при 100% влажности пот не испаряется, большинство людей считает, что в парилке так же жарко или жарче, чем в сауне.
Каковы преимущества саун и парных?И сауны, и парные обладают рядом преимуществ.Вот несколько из наиболее убедительных:
- Обезболивание и подвижность суставов: Исследование 1992 года, опубликованное в журнале PAIN, «Влияние воздействия тепла сауны на невропатическую и ревматоидную боль», показало, что пользователи сауны с артритом, фибромиалгией и другими подобными состояниями сообщают о более низком уровне боли. .
- Более здоровое сердце и более долгая жизнь: Исследование 2015 года, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, «Ассоциация между купанием в сауне и смертельным исходом от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертностью», показало, что финские мужчины среднего возраста, регулярно использующие сауны, реже вероятно, что он испытает фатальные сердечно-сосудистые проблемы или умрет в целом.
- Лучшее дыхание: В исследовании 1989 года, опубликованном в журнале «Архивы физической медицины и реабилитации» «Сауна для временного улучшения легочной функции у пациентов с обструктивным заболеванием легких», было обнаружено, что у людей с обструктивными заболеваниями легких симптомы уменьшаются после посещения сауны.
- Снижение стресса: Исследование 1988 года, опубликованное в журнале Annals of Clinical Research «Как сауна влияет на эндокринную систему», показало, что использование сауны вызывает временное высвобождение эндорфинов.
Есть небольшие различия в преимуществах. Паровая баня особенно полезна для здоровья кожи.
Так как пар смягчает кожу, это может облегчить проникновение средств для местного применения во внешний слой кожи. Согласно исследованию 2004 года, опубликованному в журнале Anesthesia and Analgesia, «Теплый пар усиливает местный анестезирующий эффект лидокаина», было обнаружено, что пар увеличивает эффективность лидокаина, местного анестетика.
Это может указывать на то, что другие продукты для местного применения, такие как кремы и сыворотки, могут лучше проникать в кожу после того, как был нанесен сеанс парной.
Чтобы узнать больше о преимуществах сауны, прочтите нашу статью о преимуществах сауны.
Что вам больше нравится — сауна или парная?Для большинства людей выбор между сауной и парной сводится к личным предпочтениям.
Вы, вероятно, предпочтете иметь сауну, если:
- Ощущение сухого тепла вам нравится больше, чем ощущение влажного тепла.
- Вы можете переносить температуру до 212 ℉.
- Вы не хотите иметь дело с плесенью и грибком, которые могут легко скапливаться в парилке.
Вы, вероятно, предпочтете парную, если:
- Ощущение влажного тепла вам нравится больше, чем ощущение сухого тепла.
- Нельзя переносить температуру выше 115 ℉.
- Вы ищете средство, которое поможет облегчить симптомы астмы, бронхита или кашля лучше, чем сауна.
В конце концов, и сауны, и парные обладают множеством преимуществ, чем может наслаждаться почти любой человек. Независимо от того, какой вариант вы выберете, вы обязательно получите удовольствие от расслабления, снятия боли и различных преимуществ для здоровья, которые оба могут принести.
Сауна против парилки | Блог
Окончательный эффект от сухих саун и парных почти такой же. Оба вызывают жар, вызывают потоотделение и учащение пульса. Но различий достаточно, чтобы люди спросили, что лучше в конкурсе — сауна или парная. Воздействие сухого воздуха сауны или влажного пара на дыхательную систему сильно различается, и влага влияет на кожу по-разному. Цель этого блога — взглянуть на сауну и парную. Парные создают очень хорошие условия для дыхания с уровнем влажности 100%.Люди с кашлем и проблемами с легкими иногда используют парную, чтобы успокоить дыхательную систему. Паровая баня также более увлажняет кожу, чем сауна. Это отлично подходит для людей с сухой кожей, которые могут пострадать в сухой сауне. Некоторым людям кажется, что в парилке душно, и они думают, что влажным воздухом трудно дышать. Парные обладают мистическим характером, воздух окутан паром, а сауны достаточно чисты и прозрачны, чтобы при желании можно было почитать книгу. Если у вас жирная кожа, вам может показаться, что сухая сауна лучше, потому что ваши поры могут быть заблокированы влагой, если вы будете оставаться в парной слишком долго.Когда дело доходит до сауны и парной, они улучшают кровообращение на поверхности кожи и заставляют вас потеть, что может быть приятным ощущением и доказало свою пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы. Оба они также могут способствовать здоровому и глубокому сну. Некоторые другие преимущества, которые вы можете получить только в парной, включают:Если ваше единственное намерение — как можно больше потеть, то учтите, что некоторые люди считают, что вы потеете больше в сухой сауне, поэтому, возможно, это будет лучшим выбором.
- прочистка горла, носовых пазух и заложенности легких,
- для облегчения сухости горла и носовых ходов и
- избавление от дискомфорта при гайморите.
Если вам сложно выбрать одно или другое, просто чередуйте их. В рамках Thermal Spa Experience в каждом из заведений Spa Experience by Better вы можете бесплатно пользоваться как ароматизированными парными, так и сухими саунами. В большинстве мест вы найдете освежающий тропический душ или небольшой бассейн с холодной водой, чтобы улучшить вашу сауну и паровые ощущения.Итак, когда дело доходит до сауны или парной, вам действительно нужно решить, что лучше, исходя из вашего респираторного здоровья, типа кожи и личных предпочтений.
Хотите заказать посещение термального спа-салона сегодня? У нас есть места по всей Великобритании, цены на которые составляют всего от 6 фунтов стерлингов за сеанс.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Паровая баня или сауна? | Спросите Алису!
Дорогой растерянный,
Здорово, что вы открыты для посещения как сауны, так и парных. Оба они могут поддерживать здоровье по-разному, но их механизмы различаются, в основном связанные с влажностью. В то время как в саунах используется сухое тепло с низкой влажностью, в парилках используется влажное тепло и очень высокая влажность.Обладая аналогичной пользой для здоровья, тестирование каждого из них может стать отличным способом узнать, какой метод вы предпочитаете!
Начиная с саун, они обеспечивают термотерапию всего тела сухим теплом. Существуют различные типы сауны, но наиболее распространенным и наиболее изученным типом сауны является традиционная сауна или финская сауна. Это обшитые деревянными панелями помещения с температурой от 80 до 100 ° по Цельсию (C). Это достигается за счет короткого пребывания на сухом воздухе от 5 до 20 минут. Обычно эти интервалы перемежаются периодами повышенной влажности, которая достигается за счет разбрызгивания воды на нагретые камни.Относительная влажность в этой сауне варьируется и может составлять от 10 до 20 процентов. Сейчас растет популярность инфракрасных саун, которые чаще встречаются в спортзалах. Эти сауны имеют температурный диапазон от 45 до 60 ° C и работают за счет нагрева тела непосредственно с помощью инфракрасных излучателей. Хотя здесь используются более современные технологии, оба обеспечивают обогрев всего тела в сухой среде.
Сауны были изучены, чтобы понять, какие преимущества они могут иметь для поддержки многих различных состояний здоровья.Однако пока неясно, могут ли они быть рекомендованы для конкретных клинических состояний, и необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, были некоторые исследования, показывающие, каким образом он может поддерживать здоровье сердца. Поскольку тело нагревается, мозг, нервная система и эндокринная система работают вместе, чтобы реагировать на этот внешний раздражитель, увеличивая кровоток, частоту сердечных сокращений, сердечный выброс и производство потоотделения, чтобы охладить тело для поддержания баланса. тело.Это было связано с прямыми преимуществами как при сердечно-сосудистых заболеваниях в целом, так и с уменьшением воспаления. Это может облегчить такие состояния, как ревматоидный артрит и аллергический ринит. Также есть свидетельства того, что тепло, создаваемое сауной, увеличивает количество оксида азота, метаболизируемого в организме. Оксид азота помогает сохранить гибкость кровеносных сосудов, что помогает поддерживать нормальное кровяное давление. Это также может помочь снизить вероятность образования бляшек на стенках кровеносных сосудов, что также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Дополнительные преимущества, которые могут быть предоставлены сауной, — это улучшение уровня голода и расслабления, а также повышенная чувствительность к инсулину. Если вас беспокоит, может ли финская или инфракрасная сауна предоставить больше этих преимуществ, исследования не показали значительной разницы между ними.
Там, где сауны обеспечивают сухое тепло, парные обеспечивают влажное тепло обычно от водяного генератора, нагнетающего пар в замкнутое помещение. Температура в этих помещениях составляет около 50 ° C, а относительная влажность составляет 100 процентов.Хотя паровые бани изучены не так хорошо, как сауны, проведенные исследования показывают, что они обладают схожими преимуществами. Однако есть один нюанс. В настоящее время польза для здоровья от повышенного потоотделения в сауне не применима к парным, поскольку повышенная влажность в этих помещениях влияет на скорость потоотделения. Таким образом, многие исследования исключили парные из своих исследований.
Несмотря на разницу в уровне влажности, сауны и парные обеспечивают обогрев всего тела, и для обоих есть полезная информация:
- Гидратация: Рекомендуется пить много воды из-за повышенного риска обезвоживания, вызванного воздействием тепла.
- Время: Попробуйте ограничить свое воздействие от 5 до 20 минут в первые несколько раз, чтобы помочь вам привыкнуть к опыту.
- Санитария: Ношение полотенца и обуви для душа или шлепанцев может обеспечить защиту от микробов, которые благоприятствуют условиям в сауне и парной.
- Состояние здоровья: Если у вас есть состояние здоровья, которое может сделать вас более чувствительным к тепловому воздействию (например, беременность, высокое или низкое кровяное давление, эпилепсия или сердечно-сосудистые заболевания), то врач может предоставить дополнительные рекомендации и рекомендации. .
Неважно, решите ли вы использовать сауну или паровую баню, они оба могут быть расслабляющими с одинаковой пользой для здоровья. Тем не менее, обдумывание их основных различий может помочь. Какой температурный диапазон вам удобен? Вы бы предпочли находиться в условиях низкой или высокой влажности? Возможно, вам нужно будет немного проверить их обоих, но что может быть лучше, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от членства в спортзале.
Наслаждайтесь!
Сауна против парилки: в чем разница?
Пытаясь определиться с сауной vs.парилка для вашего дома? Хотя оба предлагают массу преимуществ (включая роскошь спа-процедур по запросу), они довольно сильно отличаются с точки зрения дизайна. Понимание того, в чем заключаются эти различия и как они влияют на стоимость и установку, во многом поможет вам понять, какое из двух вариантов лучше всего соответствует вашим потребностям. И чтобы помочь вам в этом, мы составили это краткое руководство по основам сауны и парной, которые вам необходимо знать.
Сауна vs.Паровая баня: преимущества
Тепло веками использовалось для улучшения здоровья тела, и как сауны, так и парные используют тепло, принося пользу телу множеством способов. Однако то, как они это делают, немного отличается.
Сауны используют сухой жар, обычно от 185 до 200 градусов по Фаренгейту. Это тепло может поступать из различных источников в зависимости от типа сауны, например от электричества, дров, газа или инфракрасного света.
Парные , с другой стороны, предоставляют вам среду с высокой влажностью, нагретую до температуры от 100 до 120 градусов по Фаренгейту.В целом они значительно менее горячие, чем сауны в целом, но при 100% влажности тепло, которое вы чувствуете, довольно сильно выражено.
Польза тепла для тела одинакова, независимо от того, исходит ли оно из сухого или влажного источника, а это означает, что польза от саун и парных в значительной степени одинакова. Это включает:
- Снятие стресса и тревоги
- Повышенный приток крови к коже
- Пониженное кровяное давление
- Улучшение кровообращения
- Облегчение боли в суставах
- Поддержка иммунной системы
Кроме того, парилки открывают легкие, что помогает при респираторных заболеваниях.
Сауна против парилки: стоимость
При использовании как саун, так и парных необходимо учитывать два фактора стоимости: стоимость самого устройства и стоимость установки. Как и следовало ожидать, это не так просто, как просто приклеить один из этих устройств к себе домой и закончить работу (но мы поговорим об этом позже).
Вот как распределяются затраты согласно FIXR:
- Средняя стоимость сауны на двоих: 2900 долларов (1400 долларов за установку плюс от 1000 до 2000 долларов за профессиональную установку)
- Средняя стоимость парной / душа на двоих: 3300 долларов (от 1000 до 5000 долларов за установку). устройства плюс от 1,170 до 2,000 долларов за профессиональную установку)
Хотите парную на заказ? Это будет стоить вам немного дороже, так как само устройство будет стоить от 2500 до 8000 долларов до установки.
Вердикт: Очевидно, что более экономичным вариантом является сауна, и вы можете дополнительно сэкономить, выбрав установку своими руками, если у вас есть навыки, хотя вам все равно потребуется привлечь электрика для определенных аспектов (что обойдется вам примерно в 350-700 долларов).
Сауна против парной: установка
Профессиональная установка стоит дорого, независимо от того, какой путь вы выберете, а стоимость установки сауны или парной довольно сопоставима, даже если процесс будет совершенно другим.
Сауны легче установить , при этом основное внимание уделяется питанию элементов интерьера, таких как выключатели света и регуляторы нагрева. Вам понадобится электрик, который займется всеми этими аспектами, и вам может потребоваться привлечь водопроводчика, если ваша сауна будет работать на газе. Инфракрасные сауны установить проще всего, особенно если вы планируете делать это самостоятельно.
Парные требуют более сложного процесса установки , так как они нуждаются в дренаже.Нет ничего проще, если вы превратите существующий душ в паровой. Есть особые конструктивные приспособления для парных, которые вы не найдете стандартными в большинстве душевых, включая водонепроницаемые уплотнения и наклонные потолки от 1/2 до 2 дюймов на фут.
Вердикт: Сауны намного проще в установке, и их можно разместить в любом пустом внутреннем пространстве вашего дома (чаще всего вы найдете их в ванных комнатах или подвалах).
Сауна против парилки: размер
И сауны, и парные доступны в различных размерах, а также могут быть адаптированы к вашим требованиям.В дополнение к рассмотрению того, сколько у вас свободного места, другим фактором, который будет определять размер вашего помещения, будет ваша предпочтительная планировка и количество людей, которых вы хотите разместить в нем одновременно.
- Средний размер сауны на два-три человека составляет от 4 футов на 6 футов до 5 на 7 футов.
- Для домашнего парового душа, с другой стороны, вы ищете минимальный размер примерно 3 на 3 фута, чтобы поместиться на одного человека, с примерно 15-дюймовым сиденьем.
Вердикт: Вы можете оптимизировать размер сауны или парной в зависимости от ваших потребностей и доступного места.
Какой из них подходит для вашего дома?
Выбор между сауной и парной — это вопрос предпочтений больше, чем что-либо еще, и многие люди действительно имеют довольно прямые предпочтения в том или ином виде. Однако, если вам нравятся оба варианта, пора взглянуть на факторы, упомянутые выше. Цена, размер и сложность установки будут очень важны для сужения вашего выбора.К счастью, в любом случае вы получите множество преимуществ и добавленную стоимость для вашего дома.
Как сауны и парные улучшают общее состояние здоровья
Если вы когда-нибудь ходили в тренажерный зал, чтобы потренироваться, или даже начинали членство в клубе здоровья, вы могли в какой-то момент задаться вопросом о паре разных комнат, где обычно бывают люди. приходят и уходят, завернутые в полотенца.
Во многих тренажерных залах есть сауны и паровые бани, которые могут стать большим подспорьем для общего здоровья и хорошего самочувствия.
Но как именно эти области приносят пользу здоровью и как они работают?
Для тех, кто не знаком, вот руководство и введение в сауны и парные.
Какие они?
Сауна — это отапливаемое помещение, обычно с деревянными стенами и температурой внутри от 180 до 195 градусов. В саунах используется сухой жар без влажности.
Парная — это помещение, которое обычно состоит из плитки, а не дерева, и нагревается от 100 до 125 градусов.Однако влажность составляет почти 100 процентов. Пар создается с помощью генератора, заполненного водой, который заставляет влагу попадать в воздух.
Да, оба вызывают обильное потоотделение, и не рекомендуется находиться в них долгое время. Но читайте дальше, чтобы понять, почему даже такое короткое время может быть таким полезным.
Ad
Как они улучшают здоровье?
Согласно статье Университета Астон в Соединенном Королевстве, список довольно обширен, когда речь идет о пользе сауны и парной.
Вот что сказано в статье. Эти области могут помочь …
— Помощь при похудании. В качестве оговорки скажу, что сидение в сауне или паровой бане не заменит физических упражнений и правильного питания. Вам все равно нужно это делать, если вы хотите похудеть или сохранить свой вес. Но сидение в сауне или парной может оказаться большим подспорьем, потому что избавит от лишнего веса.
— Открытые носовые пазухи. Слизистые оболочки могут истончиться от жары сауны или парной, особенно когда кто-то простужен.Сидение в сауне или парной не излечит простуду, но может помочь в выздоровлении.
Ad
— Увеличение кровотока. Под воздействием тепла сауны или парной кровь часто течет более свободно по телу, потому что капилляры расширяются.
— Снижение стресса и напряжения. Тепло из сауны и парной может расслабить мышцы, успокоить нервные окончания и высвободить эндорфины, которые помогают снизить стресс.
— Помогите очистить кожу. Тепло может придать коже определенное сияние и очистить от загрязнений, особенно в парной.
— Помощь мускулам и гибкости. После посещения сауны и парной мышцы и суставы становятся более расслабленными и более подвижными.
Один выгоднее другого?
Сауны и парные идентичны в том, что они могут принести пользу для здоровья, но каждая из них имеет небольшое преимущество, когда дело доходит до определенных областей, по данным Women’s Health.
Паровая баня лучше справляется с проблемами кожи и дыхательных путей / придаточных пазух, в то время как сауны, как правило, лучше для кровообращения и помогают уменьшить мышечную жесткость.
Объявление
Где можно найти сауну и парную?
Помимо местных тренажерных залов и клубов здоровья, в спа-салонах или медицинских зданиях также могут быть сауны или парные. Конечно, если у вас есть много лишних денег, их можно построить в подвале или в отдельной комнате дома.
Сауна или паровая баня: что лучше всего после тренировки для спортсменов?
ComplexCon возвращается в Лонг-Бич 6–7 ноября с ведущими Дж. Бэлвином и Кристен Ноэль Кроули, выступлениями A $ AP Rocky и Turnstile, а также другими покупками и дропами.
Обеспечьте себе место, пока билеты в наличии!
Купить билетыИзображение с Bluesauna.com
Все хотят знать, что лучше для спортсмена: поход в сауну или поход в парную. Между ними будет непростой спор, поэтому мы собираемся разбить их по отдельности.
Во-первых, обе эти обогреваемые комнаты используются в спа-салонах, спортзалах и домах по всему миру. Оба они обладают различными терапевтическими преимуществами для организма, такими как расслабление, снятие застойных явлений, облегчение артрита и очищение кожи.
Хотя они оба похожи, они не могут быть более разными. Если разобрать его, различия можно разделить на четыре категории: конструкция, источник тепла, температура и влажность.
СВЯЗАННЫЙ: Исследование предлагает упражнения, которые могут помочь вам учиться : Дровяная или электрическая плита
Температура: Сухая 160 o -200 o F
Влажность: 5-30%Сначала поговорим немного о сауне.Сауны представляют собой комнаты, обшитые деревянными панелями, в которых температура внутри достигает от 160 до 200 градусов по Фаренгейту. В сауне используются нагревательные камни, помещенные на электрическую или дровяную печь, чтобы излучать сухое тепло по всей комнате. Уровень влажности в сауне очень низкий. Обычно они колеблются от пяти до 30 процентов в зависимости от количества воды, которую человек решает вылить на камни. Это также дает пользователю возможность немного пара.
Преимущества: Сауны имеют множество преимуществ для спортсмена, стремящегося оставаться в отличной форме.С одной стороны, потоотделение открывает ваши изливы и помогает очистить кожу. Также известно, что сауны помогают стимулировать мышцы, снижают кровяное давление, уменьшают стресс и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.
Осторожно: При использовании сауны лучше следить за часами. Время, проведенное внутрь, должно быть ограничено максимум 15-20 минутами. Из-за сильной жары вы рискуете обезвожиться и получить ожоги.
Изображение с Legacymoutainresort.com
Парная
Конструкция: Стеклянная / кафельная комната
Источник тепла: Водяной генератор
Температура: Влажный 100 o — 120 o F
Влажность: 100%С другой стороны, парилки немного отличаются.Обычно они сделаны из стекла или плитки, поэтому влага не впитывается в какие-либо материалы, как это было бы с деревом. Температура внутри парилки колеблется от 100 до 125 градусов по Фаренгейту, и для этого нужно перекачивать пар из заполненного водой генератора в небольшой носик, расположенный у пола. Из-за водяного пара уровень влажности в парилке составляет всего около 100 процентов.
Преимущества: Как и сауна, парная открывает поры и очищает кожу, но также имеет ряд преимуществ.Поскольку парилки производят влажное тепло, ваша кожа легче выводит токсины и оставляет ощущение мягкости, гладкости и омоложения. Паровая баня также отлично подходит для устранения любых раздражений носовых пазух, а также от заложенности головы и груди.
Осторожно: Время — ключ к успеху. Слишком долгое пребывание в больнице может вызвать головокружение, головокружение, учащенное сердцебиение и обезвоживание. Также нужно держаться подальше от носика пара. В зависимости от того, насколько близко вы к нему подойдете, ожоги могут быть очень серьезными.
Изображение с Amazon.com
Холодное время года? Скопление? Ни у кого нет времени на это
По большей части, оба средства помогут открыть пазухи; однако парная — это то место, где вы действительно собираетесь очистить выпады, горло и грудь от этого лишнего дыхания. Сидеть в парной и делать приятные глубокие вдохи могут творить чудеса в холодное время года. Теплый водяной пар действует как увлажнитель и помогает уменьшить сухость носового прохода, бронхов и выпадов. Как только вещи станут влажными, все легче очистить.Так что победите эту зиму холода и прыгайте в парилку.
Изображение с Drugstore.com
Спортсмен? Может быть. Нога спортсмена? Определенно
Вы должны знать, что парные — идеальное место для размножения различных инфекций и грибков, в том числе и стопы спортсмена. С таким количеством людей, которые ходят в парную в общественном спортзале и выходят из нее, шансы, что хотя бы у одного из них будет атлетическая стопа, довольно высоки. Настоятельно рекомендуется всегда носить сандалии.Это касается и саун. Спасите себя от ожогов и защиты от износа.
Изображение предоставлено Theclydesdale.blogspot.com
Мы все здесь взрослые
Давайте будем честными, мы все зашли в раздевалку и увидели, что изрядная доля людей, прошедших свой расцвет, просто позволяя всему этому болтаться . Молодцы, они старые, заслужили. Но из-за того, насколько легко может распространяться инфекция, когда вы находитесь в общественной парной или сауне, постарайтесь соблюдать правила этикета сауны / парной.В качестве вежливости по отношению к другим и к себе не забудьте надеть полотенце и сандалии. Никто не хочет заразиться грибком стопы или другим грибком, который может существовать в некоторых общественных саунах и парных.
Изображение предоставлено Thesun.co.uk
Знаете ли вы
Люди на самом деле сидят в сауне с температурой 230 градусов как можно дольше. Это был настоящий спорт. Участники садились в сауну, где рефери выливал 1 литр воды на угли каждые 30 секунд, чтобы поддерживать температуру.Чтобы выйти победителем, участник должен самостоятельно выйти из игры. Конкурс был запрещен в 2010 году, когда российский участник Владимир Ладыженский (вверху, №40) скончался от тяжелых ожогов.
Изображение с Imgfave.com
Sauna For The Win
В конце концов, это было трудное решение. Обе комнаты с подогревом обеспечивают релаксацию, в которой мы нуждаемся после тяжелого подъема или тренировки, быстрое очищение кожи и облегчение боли и заложенности носа, но именно сауна действительно дает спортсмену больше всего его времени, усилий и пота.Сауна помогает стимулировать мышцы, что отлично подходит как до, так и после тренировки. Он также помогает снизить кровяное давление и снизить уровень гормонов стресса — две вещи, с которыми сталкиваются многие спортсмены. Давление и стресс, которые спорт может оказать на чей-то разум и тело, — это то, с чем не весело справляться.