Части топора схема: 9 чертежей топорища для топора. Различные формы и виды
как сделать топор и заточить его
Подбор правильного материала для топорища очень важен, сделать надежный топор, если выбрана неподходящая древесина для топорища, невозможно.
Для топорища можно использовать только твердую древесину лиственных деревьев.
Древесина должна быть хорошо просушена: стандартной сушки пиломатериалов до 8-12% влажности недостаточно, желательно брать древесину высушенную в специальных камерах или выдержать заготовку длительное время в очень сухом месте — на батареях отопления или на печи. Дополнительная сушка позволяет избегать расшатывания топора из-за усыхания при потере влаги в условиях с переменной температурой и влажностью — зима/лето, сырой лес/натопленная квартира.
Выбор породы дерева для изготовления топорища
Ясень
Ясень, на наш взгляд, является одним из лучших материалов для изготовления топорища. Древесина ясеня является достаточно доступной: хорошо просушенные ясеневые пиломатериалы требуемого качества используются для отделки и изготовления мебели. В крупной торгующей деревом организации обычно можно выбрать брусок необходимого размера и качества.
Прочность ясеня выше всяких похвал. По плотности древесины, твердости и долговечности он приближается к дубу, но при этом достаточно упруг. Древка копий и топорища боевых топоров обычно делались именно из ясеня. В настоящее время из ясеня делаются рукояти инструмента и гимнастические брусья.
Древесина ясеня красива и может сильно различаться по внешнему виду. В одном дереве бывает древесина, отличающаяся цветом и рисунком волокон. При изготовлении топорищ мы ориентируемся не на красоту рисунка, а на расположение волокон, обеспечивающее наибольшую прочность. Мы можем только предложить заказчику выбрать топор на топорище потемнее или посветлее из числа имеющихся на складе. .
Ятоба
Топорища из ятобы и из ясеня
Древесина ятобы имеет высокую ударную прочность и хорошо подходит для изготовления спортивного инвентаря и рукояток инструментов, пригодна для изготовления гнутых с пропаркой деталей и часто применяется в мебельном производстве. Древесина очень прочная, твердая, вязкая, по прочности превосходит древесину дуба. Ятоба прекрасно обрабатывается и имеет непревзойденный внешний вид. Пожалуй это самая красивая древесина из которой имеет смысл изготавливать топорища.
Ятоба отлично подходит для изготовления топорищ, особенно если от топора требуется не только функциональность, но и высокие эстетические данные.
Гикори
Гикори, называемый также американским орехом, широко используется для изготовления рукоятей топоров, молотков, кирок и других инструментов в Америке и Канаде. Древесина прочная, упругая, достаточно долговечна.
Дуб и бук
Имеют красивую структуру, прочны, долговечны, достаточно легко обрабатываются, доступны. К сожалению, при изготовление топорищ обе породы имеют недостатки. Дуб слишком твердый и при рубке сушит руку. Впрочем, когда на длинное (около метра) на дубовое топорище мы насадили валочный топор, то отдача в руку уже не передавалась — длина топорища амортизировала удар. Бук великолепно режется, имеет красивую поверхность, но очень гигроскопичен. Для защиты от влаги для топорища из бука просто йпропитки маслом будет недостаточно.
Береза
Наибольшее распространение в России имеют топорище из березы, хотя древесину березы сложно назвать наилучшим вариантом. Возможно, если использовать колотые плашки комлевой части свилеватой березы, срубленной и высушенной определенным образом, можно получить отличное изделие. Но доступность такого материала оставляет желать лучшего: даже если есть возможность выбрать срубленный зимой березовый ствол требуемого качества, есть место для сушки с нужными параметрами, то время сушки все равно составит более года. Кроме того, береза легко впитывает воду и портится микроорганизмами, поэтому кроме тщательной первоначальной пропитки требуется дальнейший уход в процессе эксплуатации.
Делать качественное топорище из березы можно рекомендовать только тем, для кого ценен процесс самостоятельного изготовления и кто готов потратить на подготовку древесины значительные силы и время.
Качество массово продаваемых березовых топорищ крайне низкое, не годятся в качестве материала для топорищ и продаваемые березовые пиломатериалы.
Топорища из клена
Клен показал себя хорошим материаломдля изготовления топорищ. Кроме достаточной прочности и упругости клен имеет красивую текстуру и хорошо полируется. Изготовленное из клена топорище имеет замечательный внешний вид.
Прочность топорища
Прочность топорища на излом обеспечивается расположением волокон вдоль топорища и прочностью древесины. Косослойность недопустима, исключение составляют заготовки сделанные из наколотых плашек свилеватой древесины, в этом случае при изготовлении можно добиться значительной прочности учитывая расположение слоев.
Срок службы топорища
Долговечность правильно сделанного топора определяется устойчивостью древесины к удару и сжатию. Находящаяся в проушине часть топорища испытывает очень значительные нагрузки, со временем она может сминаться и насадка топора расшатывается. Срок службы определяется породой древесины (чем тверже, тем лучше), сушкой (плохо просушенное топорище «размочалится» очень быстро), плотностью насадки: точная подгонка и плотная насадка (ударами или запрессовыванием) значительно повышают долговечность. Правильно сделанные топорища могут работать с большой нагрузкой годами не требуя ремонта.
Если правильно сделанное и насаженное топорище расшаталось, возможен его ремонт. В случае прямой насадки (когда топор насаживают сверху на сужающийся конец топорища, а затем расклинивают) топор следует осадить и забить дополнительный клин из твердых пород древесины. Возможно использовать также плоский или круглый металлический клин.
При обратной насадке топора (топорище пропускается через конусовидную проушину сверху вних) расшатывания не происходит, так как в процессе работы нагрузки направлены к расширяющемуся концу топорища и топор только плотнее насаживается.
Выбор топора — дело довольно ответственное, так как работа с этим инструментом сопряжена с повышенной опасностью. Однако те топоры, которые предлагаются в строительных магазинах, не всегда удовлетворяют требованиям, поэтому иногда домашнему мастеру приходится делать топорище своими руками. Как изготовить топорище и как правильно насадить топор, рассказывается в этой статье.
Изготовление топорища своими руками: как выбрать материал
Многие современные топоры оснащены фиберглассовой ручкой, изготовить которую в домашних условиях невозможно. Однако хорошее деревянное топорище , сделанное с умом, не менее удобно и практично.
Наиболее распространённый материал, из которого делают топорище для топора — древесина берёзы. Этот материал достаточно прочен и обладает хорошей ударной вязкостью (то есть увеличивает силу удара), однако сильно подвержен гниению, а также хорошо отдает и впитывает влагу. В большинстве случаев из берёзы делают топорища для плотницких топоров, а вот для походных они не годятся, поскольку из-за перепадов влажности будут усыхать и лезвие топора будет расшатываться. Для восстановления топорище нужно будет размачивать, а это, в свою очередь, вызовет гниение дерева. Кроме того, древесина у берёзы очень твёрдая и обрабатывать её вручную очень сложно.
Для изготовления туристических топоров можно использовать древесину клёна, которая практически не подвержена гниению и не так сильно рассыхается как берёза. Ударная вязкость у неё ниже, но всё же вполне достаточна. Самым же лучшим материалом для изготовления любого топорища будет древесина ясеня — она очень прочная и почти не подвергается сжатию и расширению.
Топорище своими руками: как сделать
Для изготовления топорища потребуется деревянная чурка диаметром примерно в 14 см, желательно из прикорневой части дерева. Длина чурки должна быть примерно на 20 см больше длины будущего топорища, так как растрескавшиеся после сушки концы нужно будет убрать. Чурка раскалывается напополам и очищается от коры — получатся заготовки для двух топорищ. Заготовки должны просушиваться при комнатной температуре в течение года до влажности не более 12% — это обеспечит им наилучшее высыхание и максимальную надёжность топорища.
Чтобы не ошибиться с пропорциями и размером будущей ручки для топора, лучше всего иметь образец того топорища, которое максимально удобно лежит в руке и предназначено для того же вида работ, для которого делается новое. Это избавит от необходимости делать сложные расчёты. Эталонное топорище очерчивается на листе картона. Если необходимого образца нет под рукой, тогда лучше всего воспользоваться готовыми чертежами. Заготовку обрабатывают небольшим топором, стамеской и ножом до тех пор, пока новое топорище не примет форму и размер эталонного.
Большое значение имеет форма заготовки топорища — она должна быть овальной, поскольку круглая ручка для топора вынуждает человека держать её с большим напряжением, что в итоге приводит к снижению точности удара. Задний конец топорища обязательно должен быть изогнутым и утолщённым — это поможет удержать топор в руке в случае его выскальзывания. Верхний конец должен быть обтесан так, чтобы свободно входил и выходил из отверстия лезвия, которое будет на него насаживаться. Кроме того, его верх должен выступать из проушины примерно на 1см. Готовое топорище следует ошкурить до идеальной гладкости — сначала крупнозернистой наждачкой, потом мелкозернистой, а также проолифить.
Как насадить топор на топорище
Следующий этап — насадка топора. Правильно насадить топор на топорище очень важно, так как от этого зависит безопасность мастера. Вначале на верхушке топорища нужно сделать один продольный и два поперечных пропила, глубина которых должна равняться примерно 2/3 от высоты проушины лезвия плюс 1 см, оставленный на выступ. Пропилы делаются ножовкой.
Из твёрдой древесины — например, бука или дуба следует вырезать пять клиньев, два из которых равны по ширине проушине лезвия. Средний продольный клин по ширине должен совпадать с расстоянием между двумя поперечными, а два боковых — плотно упираться в проушину. Сужение клиньев должно идти параллельно волокнам древесины.
Затем необходимо взять кусок обычной марли и пропитать его эпоксидной смолой и обмотать его вокруг верха топорища так, чтобы оно очень плотно входило в проушину. Далее следует насадка топора на топорище, после чего выступающие из-под железной части излишки марли срезаются. В пропилы примерно на четверть глубины заливается эпоксидка, после чего ею же пропитываются сами клинья, которые далее вбивают в топорище. Первыми вбиваются поперечные клинья, затем продольные.
На этом насадка топора заканчивается. Примерно через два дня можно спилить выступающие части клиньев и зашкурить возможные неровности. Насаженный таким образом топор будет служить своему хозяину долгие годы.
Топоры, известны человечеству с глубокой древности. Это одно из самых полезных, изобретений человечества. Изобретение, очень простое и функциональное. Однако на Руси, издревле делили топоры на несколько видов, каждый для своего рода работы. Размеры топора и размеры топорища, становились главными отличием топоров.
Надеюсь эта статья, поможет понять, что такое правильное топорище. В ней рассмотрена форма топорища, даны чертежи топорища. Прочитав эту статью, вы сможете изготовить топорище своими руками.
В настоящее время, топоры применяются в быту для очистки садовых участков, мелких столярных работ и колки дров. Для каждого дела существует свой топор, поэтому важно знать правильные размеры топора.
На лесоразработках, топоры употребляются для подруба деревьев перед валкой, обрубки сучьев с поваленных деревьев, окорки бревен (при отсутствии специальных инструментов), расколки и тески древесины. В соответствии с этим они называются лесорубными, сучкорубными, колунами и топорами для тески.
Рассмотрим строение топора, он состоит из собственно топора и рукоятки, называемой топорищем. Чертеж, правильного топора показан ниже.
Он имеет лезвие, полотно и обух. Передний угол лезвия называют носком, задний — пяткой, линию, идущую от угла носка до основания обуха, — линией носка; линию, идущую от угла пятки, — линией пятки; боковые поверхности полотна — щеками.
Материалом для изготовления топоров, служат инструментальные качественные среднелегированные прошедшие термообработку стали.
Теперь рассмотрим форму, правильного топорища на чертеже. В нем как показано на чертеже выше, различают закрепительную, среднюю, захватную части и хвост.
Деревом для топорища, служит береза, ясень, клен, граб, старая рябина, бук, яблоня. Из плохого материала, не стоит делать ручку для топора, по соображениям безопасности.
Размеры топорища, зависят от типа топора. Для работ, требующих особой силы удара, нужен топор с формой удлиненного топорища как на чертеже. Для чистых точных работ, не требующих большой силы удара, топоры делают с формой короткого топорища. Для лесорубных топоров нужно применять правильные топорища длиной 700 — 900 мм, для сучкорубных 600 — 800 мм, а вот топорище для колуна имеет размеры 750 — 930 мм. Наименьшую длину около 500 мм — имеют топоры для тески.
Средней и захватной части топорища, придают несколько изогнутую форму и тщательно обрабатывают их поверхность как показано на чертеже. Хвост делают уширенным. Закрепительная часть плотно пригоняется к отверстию обуха. Угол насадки должен соответствовать типу топора: для лесорубного 86 — 88°, сучкорубного 70 — 80°, колуна 80 — 90°.
Ось правильного топорища, и линия лезвия располагаются в одной плоскости. После насадки лезвия, топорище расклинивают, вбивая два клина.
Сила удара, прилагаемая при работе топором, обусловливает также и форму собственно топора. Так, лесорубный топор, употребляемый для подруба ствола и обрубки толстых сучьев на крупных деревьях, должен возможно глубже проникать в древесину, не застревать в ней, давать крупную щепу, т. е. требует особой силы удара. В соответствии с этим формы его клиновидные как на чертеже выпуклые, линия лезвия выгнутая.
Ниже приведены примеры современных топоров.
Сучкорубный топор, используется главным образом для обрубки сучьев и иногда для подруба тонкомерных деревьев при пилке. При обрубке сучьев требуется меньшая сила удара, но большая частота работы, поэтому лезвие сучкорубного топора, длинное как показано на чертеже.
В наше время, такие топоры выпускают мало все что мне удалось найти приведено ниже.
Колун, употребляется для раскалывания – расщепления древесин, поэтому форма лезвия у него короткая, клиновидная, тяжелая, с толстыми щеками, с углом заострения порядка 35 градусов.
Топоры для тески клепки и подобных работ имеют широкое лезвие с односторонней заточкой как на чертеже ниже.
Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.
Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.
Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.
Как сделать топор из дерева
Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.
Самодельный топор для охоты
Боевой топор индейцев
Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.
Таежный топор
Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.
Чтобы сделать таежный топор, нужно следовать инструкции:
- Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
- Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
- На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
- Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
- Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.
Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.
Топор – инструмент, необходимый для любого загородного хозяйства. Он пригодится и при колке дров, и при строительстве дома, и при разделке дичи. К сожалению, не все топоры, имеющиеся в продаже, надежны и удобны. Эксплуатация некоторых из них даже опасна! Поэтому, если у вас появилась необходимость в «топорных» работах, можно попробовать изготовить качественный инструмент своими руками. О том, как сделать топор, мы сейчас расскажем.
Составляющие части топора: металлическое полотно, топорище и клин
Топорище – это ручка инструмента, от ее длины и формы зависит удобство производимых работ. Прямая палка с круглым сечением – не самый лучший вариант. Рука, удерживая такой инструмент, испытывает повышенное напряжение и быстро устает. Куда более практичным является изогнутое топорище с сечением в виде овала с прямыми участками. Хвостовую часть желательно расширить и отогнуть вниз. Тогда при сильных ударах будет обеспечено надежное удерживание топорища в руках.
Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка
Процесс изготовления топорища выглядит так:
1. Подготовка материала
Прочные топорища получаются из дуба, березы, клена, ясеня.
Древесину для топорищ традиционно заготавливают осенью, до заморозков. Окоренные бревна укладывают на чердаке, в сухом и темном месте для просушки. Заготовки должны пролежать на хранении не меньше года. Некоторые специалисты рекомендуют еще более длительную просушку – по 5-7 лет.
Впрочем, если у вас сломалось топорище, но нужно срочно наколоть бревен, то можно использовать и свежую древесину. Это временный вариант, так как после усушки древесина в любом случае уменьшится в объеме и ручка начнет «болтаться» в проушине.
2. Вырезание шаблона
Шаблон из картона необходим для переноса контуров проектируемого топорища на поверхность древесины и изготовления инструмента с нужными размерами. В качестве образца можно использовать уже готовый топор, с которым вам удобно работать. Ручку «эталона» обводят карандашом на листе картона, вырезают и получают шаблон.
3. Изготовление бруска-заготовки
Из просушенной чурки, строго вдоль волокон, вытесывается брусок — заготовка для топорища. Длина бруска должна быть примерно на 100 мм больше, чем намеченный размер готового изделия. По ширине заготовка в передней части (которая насаживается на полотно топора) должна превышать ширину металлической проушины на 2-3 мм.
На брусок с двух сторон накладывается шаблон, его контуры переносятся на древесину. При этом шаблон располагают так, чтобы с передней части бруска остался припуск 10 мм, а в конце (в хвостовой части) – 90 мм. Припуск в хвостовике служит для предотвращения раскалывания ручки при насаживании металлического полотна. Он отрезается после окончательной сборки.
4. Вытесывание топорища
Для того, чтобы окончательно довести топорище до нужных размеров, сверху и снизу бруска делают поперечные пропилы. Их глубина не должна доходить до намеченных контуров топорища на 2 мм. Лишняя древесина, вдоль пропилов, скалывается стамеской. Окончательно, до линий контуров, материал спиливается рашпилем. Напильником (драчевым или рашпилем) скругляют изгибы, углы, переходы. Окончательную шлифовку проводят наждачной бумагой.
5. Пропитка водоупорным составом
Лучшие средства для пропитки древесины – олифа и льняное масло. Топорище покрывают любым из этих масел. После того, как оно высохнет, наносят следующий слой. Так поступают несколько раз, пока масло не перестанет впитываться.
Топорище не должно быть скользким, поэтому покрывать его лаками и масляными красками не рекомендуется. Можно подмешать в олифу небольшое количество красителя, например, оранжевого, красного или желтого. Топор с яркой ручкой будет хорошо виден в траве и не потеряется.
О том, как сделать качественное топорище для топора в походных условиях, но с соблюдением всех правил, смотрите далее:
Выбор металлического полотна и насадка топорища
Металлическое полотно с проушиной изготовить в домашних условиях практически невозможно, поэтому его придется покупать уже готовым. При покупке обратите внимание на:
- качество стали – в идеале изделие маркируется значком ГОСТ, а не ТУ или ОСТ;
- лезвие – должно быть ровным, без вмятин, трещин, изгибов;
- форму проушины – в виде конуса;
- торцы обуха – должны быть перпендикулярны лезвию.
На торце топорища проводят две осевые линии – продольную и перпендикулярную ей. По контуру продольной линии прорезают паз на глубину проушины – этот пропил будет необходим для расклинивания топорища. Затем к торцу приставляют обух и очерчивают контуры проушины, ориентируясь на осевые линии. Ножом, топором или рубанком обрезают посадочную часть топорища, придавая ей формы проушины. Причем это делают так, чтобы топорище выступало за проушину примерно на 1 см.
С помощью ударов молотка насаживают топор на топорище. Делают это аккуратно, чтобы древесина не потрескалась. После того, как торец выйдет за границы обуха, проверяют прочность посадки лезвия – оно должно сидеть плотно, не соскальзывать.
Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин
Расклинивание топора – гарантия прочной посадки
Расклинивание служит для усиления надежности крепления металлической части топора на топорище. От этого зависит безопасность работы с данным инструментом. Расклинивание проводят путем вбивания в торцевую часть топорища клина из твердых сортов древесины (дуба, ореха, тиса и т.п.). Соответственно, объем посадочной части топорища увеличивается и «намертво» усаживается в проушине.
Для изготовления клина используют деревянную, хорошо высушенную дощечку толщиной около 5-10 мм. Рабочая часть клина выполняется равной глубине пропила. С помощью рашпиля клин протесывается так, чтобы его стороны были параллельны друг другу. Только самый конец вытачивается двусторонней фаской. Толщина клина возле фаски должна превышать ширину пропила на 1 мм, в месте окончания рабочей части – на 2 мм.
Схема клина, используемого для расклинивания топорища
Чтобы забить клин, топор устанавливают вертикально на твердую поверхность (стол, наковальню и т.п.). Стамеской расширяют паз пропила, устанавливают клин и забивают его молотком. Перед забиванием можно смазать клин клеем (без каучуковой составляющей) – для предотвращения его выталкивания из пропила и более надежной посадки.
Расширения паза пропила для облегчения забивания клина
Расклинивание топора одним клином — популярный и надежный вариант
Расклинивание одним клином – не единственно возможный вариант. Некоторые мастера предпочитают задействовать большее количество клиньев, например, два или пять. В последнем случае первый клин забивается в продольный паз на торце топорища (как при расклинивании одним клином), а затем оставшиеся четыре вбиваются перпендикулярно первому. Как насадить топор на топорище, а затем провести расклинивание подробным образом показано в видео-сюжете:
Правильная технология заточки лезвия топора
Лезвие топора, сделанного своими руками, будет выполнять свою функцию только при правильном выдерживании угла заточки и ширины фаски.
Угол заточки влияет на удобство топора и степень его функциональности. Если планируется рубка влажной, свежесрубленной древесины, то угол заточки должен быть примерно 20°. Если сухих деревьев, то 25-30°.
Ширина фаски также очень важна, но в готовых купленных лезвиях изменить ее обычному домашнему мастеру не под силу. Однако существует выход: сточить лезвие топора двойным «спуском». Первый угол вытачивают под 15°, второй – под 25° (среднее значение).
Заточка топора: а — угол заточки, б — ширина фаски (должна превышать толщину полотна в 2,5-3 раза)
Заточку топора выполняют на электроточиле. При этом следят, чтобы лезвие сильно не перегревалось – это приводит к ухудшению твердости возле режущей кромки. Поэтому, принимаясь за процесс заточки, следует поставить рядом с точилом емкость с водой для охлаждения металла. Желательно погружать лезвие в воду после каждого прохода вдоль круга.
Необходимо уменьшить до минимума биение точильного круга, регулярно осуществляя правку с помощью специальных шарошек. Держать топор при заточке следует так, чтобы лезвие было направлено навстречу вращению электроточила. Обух держат под 45°. Лезвие затачивается, путем плавного перемещения топора вдоль круга. Тщательно заостряется угол заточки, шлифуется фаска.
Заточка топора на электроточиле позволяет быстро получить острое лезвие
Окончательная заточка топора (шлифовка) выполняется при помощи точильного бруска, регулярно смачиваемого водой. Вместо бруска можно воспользоваться кусочком фанеры, обклеенным наждачной бумагой. Помните, что работать с острым топором – одно удовольствие, в то время, как тупой инструмент заставит вас прилагать больше усилий, приводя к быстрому утомлению.
Как сделать топор своими руками
Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.
Выбор колющей части топора
Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.
Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.
Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.
Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.
Выбрать заготовку. Сделать топорище
Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.
Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.
Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.
«Посадка» топора на рукоятку
Данный процесс можно сделать, например, таким способом:
- Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.
- Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.
- Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.
- Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.
- На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.
- После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.
- На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.
Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.
Заточка лезвия топора
Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.
По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!
Из чего сделать клин для топора
Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке — топорищу.
Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.
Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.
Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.
Рекомендации по насадке топора
Классический способ насадки
Схема клина, используемого для расклинивания топорища.
Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев. Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.
К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.
Выбранное топорище обрабатывают по торцам:
- у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
- на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.
Схема заточки топора.
Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила — около 1,5 мм.
Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.
Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:
- Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
- Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.
Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.
Расклинивание насаженного инструмента
Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.
Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.
Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:
- высота — 2/3 высоты обуха + 10 мм;
- ширина — во всю длину проушины;
- толщина верхней части — от 3 до 4 мм;
- угол — от 20 до 30 ° .
Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.
В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части — около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины. Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90 ° ).
Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.
Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.
Нестандартный способ насадки
Формы топоров и топориков.
Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти.
Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные — по линии указанной плоскости.
В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.
В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем. Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем.
Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.
Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.
Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его — это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы. И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.
Автор: Валерий Самович.
Категория: Строим и мастерим
Поиск по сайту |
В этой статье хочу рассказать о топорище и о том, как надёжно и качественно насадить на него топор.
Разметка заготовки топорища.
Топорище обычно делается из куска сухой берёзы или из берёзовой заготовки, которая потом доводится до нужных размеров. Заготовка должна быть обязательно сухой. Если мы делаем насадку в холодное время года, то даже сухую заготовку желательно выдержать в тёплом помещении 2-3 дня.
Разметка контура проушины.
Вначале на верхнем торце топорища делаем разметку. Отрисовывем карандашом контур проушины для того чтобы видеть размеры проушины.
Измеряем длину проушины.
Контур глубины посадки топора.
Отмечаем на топорище глубину посадки топора. Для этого измеряем длину проушины и, прибавив 5мм рисуем эту линию на топорище.
Глубина пазов под клинья.
Пазы под клинья.
Отмечаем глубину пазов под клинья. Она меньше глубины посадки на 5-10мм.
Размечаем пазы под клинья.
Пилим пазы под клинья.
Готовые пазы под клинья.
Пилим пазы под клинья. Запилы я обычно делаю ножовкой по металлу для того чтобы ширина пазов была минимальна.
Доводка топорища до необходимых размеров.
Таблица 1. Размеры топорищ.
Охват рукоятки топорища.
Основные требования для топорищ изложены в ГОСТ 1400-91 «Топорища для топоров строительных». В таблице 1 указаны размеры топорищ для различных типоразмеров топоров и сечение рукоятки топорища, которых я обычно придерживаюсь. Вообще, я считаю, размеры сечения рукоятки топорища должны быть индивидуальны под ладонь каждого конкретного плотника и должны быть такими чтобы при охвате рабочей рукой расстояние от среднего пальца до подушечки ладони было примерно 5мм.
Доводка лепестковым кругом.
Контроль размеров в процессе доводки.
Доводку топорища до необходимых размеров я обычно делаю болгаркой с лепестковым кругом. Размеры верха топорища делаются на 2-3мм больше размеченного контура проушины.
После доводки топорища до необходимых размеров делаем чистовую обработку шлифшкуркой.
Снимаем фаску верха топорища.
Снимаем фаску с обратной стороны проушины.
Для того чтобы топорище легче входило в проушину топора, снимаем фаску. Также напильником снимаем фаску с обратной стороны проушины.
Насадка топора.
Наживление топора на топорище.
Задиры после наживления.
Так как размеры верха топора чуть больше размера проушины, вначале деревянной киянкой или какой-либо колодкой наживляем топор на топорище. По задирам, которые появились после наживления, хорошо видно сколько нужно снять древесины для плотной посадки топора.
Подгонка лепестковым кругом.
Подгоняем топорище для плотной посадки топора лепестковым кругом или ножом. Операцию наживление-подгонка делаем несколько раз, каждый раз насаживая топор всё глубже.
Забиваем топорище киянкой.
Топорище в проушину должно входить очень плотно. Оно должно забиваться киянкой. Если топор с топорища легко снимается рукой, то толку с такой насадки не будет. Топор очень быстро разболтается.
Как снимать топор с топорища в процессе насадки.
Как нужно снимать топор.
Как нельзя снимать топор.
При насадке топора его приходится снимать с топорища несколько раз. Самый лучший способ-упираем куда-либо топор и при помощи деревянной палочки и молотка выбиваем топорище. Снимать топор ударяя по нему молотком, нежелательно, так как при этом как на топоре, так и на топорище появляются вмятины и заусенцы.
Соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.
В процессе насадки контролируем соосность лезвия топора и оси симметрии топорища. В случае небольшого перекоса топора (несоосности лезвия и оси проушины) его можно чуть повернуть, выбрая при насадке с одной стороны топорища больше, чем с другой.
Засверливаем конец паза под клин.
Засверливаем конец паза под клин.
Для того чтобы после расклинивания трещина не пошла за концы выбранного паза, концы паза под клинья можно засверлить. Диаметр сверла примерно 5мм.
Клинья.
ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.3.2. Клинья должны быть изготовлены из стали марок 10, 15 или 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380. Допускается изготавливать клинья из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695».
Клинья я обычно делаю из листовой стали толщиной 5мм. Процесс изготовления прост. Срезаются излишки металла и заготовке придаётся клиновидная форма. Длина клиньев на 5мм меньше чем глубина паза под клинья. Расклиновка производится на крест.
Среди некоторой части плотников бытует мнение что металлические клинья хуже, чем деревянные. Однако мой опыт говорит об обратном. Дело в том, что при работе топора круглый год, в холодное время года влажность древесины топорища и клиньев повышается, а значит объём увеличивается. При наступлении тёплых дней топорище и клинья усыхают и топор начинает болтаться. Деревянные клинья, которые по технологии садятся на клей, подбить невозможно, а подбить металлические клинья или заменить на более толстые не составит особого труда.
Забиваем клинья.
Забиваем клинья в пазы. Клинья заходят очень плотно, обеспечивая надёжную фиксацию топора. Однако здесь есть одно НО. Расклиненное таким образом топорище очень сильно давит на стенки проушины. И для того чтобы проушина не лопнула, топор должен быть закален павильно. То есть режущая часть топора – твёрже, а остальная – мягые и пластичнее. (см Закала топора в домашних условиях )
После насадки топорище выходит из проушины на 1-5мм.
Проверка соосности лезвия топора и топорища.
Проверка соосности топора и топорища.
ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.2.12. Лезвие топора и ось симметрии топорища должны лежать в одной плоскости. Допуск симметричности оси топорища и лезвия топора – 2 мм на 100 мм длины.»
Проверка изгиба топорища.
Таблица 2. Основные размеры насаженного топора.
Проверка изгиба топорища.
Для каждого типоразмера топора нормируется расстояние от конца топорища до касательной, проведенной к середине лезвия. Это величина К, значения которой указаны в таблице 2.
Насадка топора на топорище
Процесс насадки топора показан в видеоролике «Насадка топора на топорище».
Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!
Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.
На мой взгляд всё же деревянные клинья лучше, сколько приходилось видеть топоров у профессиональных плотников, все использовали только деревянные клинья.
Другое дело что правильно расклинить и главное правильно подобрать материал из которого изготавливают клин, обычному пользователю иногда сложно.
В этом случае лучше остановиться на металлическом клине.
Если сможете визуально отличить одну породу дерева, от другой, то лучше дерево.
Клин чаще всего изготавливают из древесины более твёрдой породы чем древесина из которой было сделано топорище.
Хотя иногда этим правилом пренебрегают.
Более менее «универсальная» древесина для клина, это дуб, дуб очень прочная древесина.
Ну и конечно важно учитывать глубину забивания клина, что бы топорище не пошло трещинами.
В начале делаются (ножовкой, по дереву) пропилы.
Клинья, или клин можно «посадить» на эпоксидную смолу, или на столярный клей, или клей ПВА.
По большому счёту расклинить можно и тем и другим способом, но что касается металла, то тут у Вас появится возможность использовать один и тот же клин многократно, поэтому и получается, что применение металлического клина и лучше, и практичнее.
Со временем любой даже очень хорошо поставленный клин разболтается, и что бы укрепить соединение придётся его подстукнуть, так сказать. И вот в таком случае с металлом обращаться куда проще, так как дерево материал мягкий. Для закрепления и укрепления деревянных клиньев применяются специальные металлические, которые можно забить в топорище когда тот уже разболтался и появился люфт. Поэтому оба хороши на мой взгляд, просто их применение нужно комбинировать.
С одинаковым успехом хорошо выполняют свою роль и металлические клинья и деревянные. Деревянные лучше лишь потому что дерево не окисляется, соответственно нет ржавчины как на клине металлическом.
Сам ставлю металлические клинья только в крайнем случае, когда топорище, что называется уже «доживает» свой ресурс. Новые топорища, с только что насаженным топором, расклиниваю всегда деревянным клином. Если сделать его правильно, он никуда не вылетит. Я для топорища использую только хорошо высушенную березу. Для клина беру сосну от прикорневой части дерева. Именно в этой части ствола древесина очень смолистая. Делаю пропил по длинной стороне торца топорища на глубину двух третей проушины топора (это без учета выступа топорища выше проушины – это как правило около сантиметра) Вполне хватает одного пропила и одного клина. Запил от ножовки получается около 3-4 миллиметров, а клин вытесываю 8-9 миллиметров. Ширина клина примерно на пять миллиметров шире проушины топора по длинному ее поперечнику. Заостряю клин довольно немного от самого верха к низу, так если в верху он остается 8-9 миллиметров, то к низу будет около пяти. Угол должен быть пологим и равномерным. Только так он может повторить раздавшиеся углом половинки топорища, и будет обжимаем ими по всей своей поверхности. Перед забивкой клина, немного снимаю фаску по краям «бойка» что бы не расколоть его когда вбивается.
Вбиваю смолистый клин, отпиливаю лишнее и он уже ни куда не вылетает. Смола намертво удерживает его в своем гнезде, распирая «щеки» проушины. А за счет того что клин изначально был шире проушины, своими ребрами он распирает её и по длинной её части (сверху и снизу)
Если нет смолянки, то думая с таким же успехом смолу заменит и эпоксидный клей. Клин, из любого твердого дерева, следует обмазав клеем, так же загнать в топорище и выпадать не будет.
В старые болтающиеся топоры, в добавок к деревянном клину, не вбиваю железный клин, а заточив толстостенную трубочку с одного конца (длиною так же примерно на две трети ширины проушины) вбиваю поверх деревянного клина. Она отлично распирает торец топорища, причем во все стороны сразу, и не нужно вбивать два клина «крест на крест» А для того что бы трубка не вылетала делаю на ней поперечные борозды-проточки на наждаке (неглубокие – по паре миллиметров) несколько штук с разных сторон.
Как насадить топор на топорище
От того, как насадить топор на топорище, зависит многое. Качество инструмента, ответственный подход к его подготовке и обслуживанию определяют, удобной ли будет работа и насколько хорошим будет результат ее выполнения. Это особенно актуально, если речь идет о ручном инструменте, использование которого предполагает значительные и непрерывные динамические нагрузки.
Фото 1. Топор может быть предназначен для разной работы, конечный результат которой зависит от качества его насадки на топорище.
Существуют десятки видов топоров, каждый имеет свои конструкционные особенности и предназначение. Плотницкий топор значительно отличается от туристического, топор дровосека совсем не такой, как боевой топор. Но общее одно – это принципиальное строение. Топорище и собственно топор, его металлическая часть, главные составляющие части этого универсального инструмента. И то, как они между собой сочетаются, во многом определяет качество топора.
Способы крепления топорищ в топорах
Современные технологии позволяют многое даже для такого инструмента, как топор. Есть несколько способов крепления топорища в топоре:
- сварка;
- изготовление цельнометаллического инструмента;
- склеивание с применением эпоксидного клея, отвердение которого происходит в специальных камерах;
- насаживание и после него расклинивание.
Рисунок 1. Различное взаимное положение центра удара и точки захвата у топора.
Качественно сваренный или цельнометаллический топор совершенно надежен с точки зрения целостности. Поломать его довольно проблематично даже при желании. Проблема только в том, что таким инструментом очень тяжело работать. Он жесткий, отдача очень сильная, руки это чувствуют с первого удара. Профессионалы считают, что такой топор сушит руки.
Склеенный в заводских условиях топор имеет хорошую амортизацию, держится крайне надежно. Но, во-первых, в нем применяются не деревянные, а пластиковые топорища, точнее, топорища из полимерных составов. Во-вторых, произвести вручную, без специальных камер, качественное склеивание эпоксидным клеем очень непросто и даже не всегда возможно.
В обычных условиях принято насаживать топор на топорище. Следующий этап – расклинивание, оно окончательно определяет надежность соединения. Такой подход, естественно, отличается ярко выраженными недостатками. Он требует хорошей квалификации, достаточно много времени для работы, не всегда дает требуемый результат. Но, с другой стороны, это наиболее доступный способ соединения, для него не нужны ни особые условия, ни особо сложные инструменты. А если конструкция расшатается, все операции можно повторить.
Вопреки кажущейся простоте, правильно насадить топор на топорище не так просто, есть достаточно много нюансов и способов выполнения такой работы.
Вернуться к оглавлению
Подготовительный этап
Чертеж изготовления топорища.
Каждая работа, даже самая простая, состоит из нескольких этапов. Сборка топора не исключение. Для того чтобы получить готовый к работе инструмент, необходимо:
- подобрать топорище;
- правильно подогнать его под проушину;
- сделать необходимое количество пропилов;
- подготовить клинья, деревянные или металлические;
- насадить топор;
- расклинить топорище одним из способов.
Четыре первые стадии можно считать подготовительным этапом.
Итак, перед тем как насадить топор на топорище, последнее надо подобрать и приобрести. Что касается материала, то профессиональные плотники и дровосеки рекомендуют хорошо просушенную березу. Этот материал достаточно распространенный, а также обладает свойствами, создающими удобство при работе с инструментом. Более твердые породы дерева хорошо подойдут для декоративных вариантов, но не для рабочих. Наиболее удобная форма топорища, дающая наименьшую отдачу на руки, давно определена. Идеально, когда ось CD (рис. 1) пересекается с центром захвата P или же имеется небольшое смещение назад и вверх. В двух других случаях при ударе приходится совершать неестественные движения, чтобы компенсировать отдачу.
Виды лезвий для топора.
Подогнать топорище под проушину – значить обтесать его до необходимой формы. Для этого пригодится какой-либо деревообрабатывающий инструмент, например, другой топор, острый нож и тому подобное. И тут есть один момент, который необходимо учитывать обязательно.
Ось лезвия топора и продольная ось топорища должны находиться в одной плоскости. Проще говоря, лезвие нужно выровнять относительно топорища.
Несколько слов о проушине. Она может быть как прямой формы, так и в определенной части топора конической. Коническая форма проушины считается более подходящей для хорошего крепления. Перед обтесыванием топорища нужно внимательно подгонять форму.
Наступил черед пропилов на верхнем торце топорища. Их количество определяется выбранным способом расклинивания, которых достаточно много. Это может быть всего один продольный паз, может быть два-три боковых, один продольный.
Многие профессиональным считают один продольный и четыре боковых. Это можно увидеть на фото 1, но это далеко не все варианты. Можно выбрать и некоторое смещение пропилов и разделенный на несколько частей продольный пропил. Многие решают этот вопрос исходя из собственных представлений о механических свойствах такого рода соединений.
Рисунок 2. Схема насадки топора на топорище.
Особое внимание необходимо обратить на глубину и ширину пропилов. Глубина должна быть такой, чтобы получившийся паз полностью прятался в проушине. В противном случае топорище может быть расколото при расклинивании или при работе. Ширина пропила должна соотноситься с толщиной клиньев. Клин не должен входить в пропил слишком легко, тогда в нем не будет никакого смысла, но и не должен входить слишком туго, тогда его не удастся вбить внутрь.
Деревянные или металлические клинья (рис. 2) можно купить или изготовить самостоятельно. Тот и другой способ подойдут одинаково хорошо. Стоят они недорого, но если купить негде, можно попросту вырезать их из хорошо просушенной березы. Форма и размеры должны соответствовать параметрам пропилов. Металлический клин можно изготовить из достаточно твердой жести, например, из ненужной совковой лопаты. (рис. 2)
Если подготовительный этап пройден правильно, дальше никаких особых проблем возникнуть не должно.
Вернуться к оглавлению
Насаживание и расклинивание
Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание – топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.
После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.
Схема заточки топора своими руками.
Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.
Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.
Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.
Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне – инструмент готов к работе.
Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.
Вернуться к оглавлению
Заключение по теме
Рассмотрена фактически сборка топора, приведение его в рабочее состояние. Чем аккуратнее выполнена эта работа, тем лучше. И лучше выполнять ее самостоятельно, тогда будет точно известно, насколько крепко все держится.
Соблюдение правил техники безопасности – важное условие для работы с любыми колющими и режущими инструментами.
Осторожность и отсутствие спешки сберегут от травм, порезов и других неприятных последствий.
Закалка топора
Кузнец Валерий Самович: «На примере топора, хочу рассказать о термообработке стали в домашних условиях, которая включает в себя три стадии: отжиг, закалку и отпуск. Потребность в закалке возникает в том случае, если производителем нарушена технология термообработки.
Закалка топора в домашних условиях
Если топор при работе быстро тупится, на острие появляются вмятины, то сталь мягкая. И это значит, что топор не закален. А если острие выкрашивается или растрескивается, то есть, сталь очень твердая и хрупкая, то это возможно в том случае, если не был проведен отпуск после закалки». Оценить твердость стали, а значит и качество закалки нам поможет незатертый напильник с мелкой насечкой.
Если твердость стали высокая, то напильник по ней скользит почти не цепляя. Если твердость стали средняя, то напильник ее чуть-чуть берет. И если твердость стали низкая и напильник ее спокойно берет, то значит, эта сталь не закалена, либо были нарушена технология термообработки. В случае с этим топором напильник берет его легко. В этом случае, а также в случае повышенной хрупкости, топор подвергаем полному циклу термообработки. Вначале отжиг, а затем закалка и отпуск. Правильной закалкой топора считается такая закалка, при которой разные части топора закалены по-разному. В районе лезвия, на расстоянии примерно трех сантиметров от острия твердость стали должна быть высокой. Твердость остальной части топора должна быть гораздо меньше. Такая закалка обеспечивает износоустойчивость лезвия и пластичность остальной части. И является гарантией того, что при работе не лопнет обух или не отломается полотно.
ГОСТ 18578 – 89 Топоры строительные
Следующий момент, который мы должны знать для проведения эффективной термообработки, это марка стали, из которой изготовлен топор. Все строительные топоры, которые изготавливались в Советском Союзе и изготавливаются сейчас на постсоветском пространстве, должны соответствовать ГОСТу 18578 – 89 Топоры строительные. Этот ГОСТ оговаривает марки сталей для изготовления топоров. Каждая из этих сталей имеет свои температурные режимы термообработки. И свои закалочные среды.
Узнать об этом можно в марочниках сталей или в справочниках термиста, которые есть в свободном доступе в библиотеке. Однако, хочу подчеркнуть тот факт, что основным материалом для изготовления топоров являются стали У7 и У7А. Топор, который я выбрал для экспериментов, имеет клеймо.
Сверху год выпуска — 1963. Слева – размер по ГОСТу А2. Справа – сталь. Из которой изготовлен топор. Это инструментальная, углеродистая сталь У7. Режимы термообработки для стали У7 следующие:
Перед термообработкой надо затупить режущую кромку топора, чтобы его толщина стала примерно один миллиметр.
Отжиг
Итак, приступаем к термообработке. Первая операция называется отжиг. Перед закалкой топора или любого другого инструмента необходимо выполнить отжиг. Отжиг — это своеобразное обнуление структурной памяти металла. Заключается он в нагревании всего инструмента до температуры 740-760 градусов и постепенном охлаждении до 550 градусов. Со скоростью примерно 30-50 градусов в час. Отжиг лучше всего проводить в кирпичной печи. Самый важный вопрос, как определить температуру металла. Профессионал легко определит температуру по цвету. Ну, а новичку на помощь придет обычный магнит.
Дело в том, что сталь, так же как и железо, перестает магнититься при температуре 768 градусов. По мере нагрева магнитом проверяем магнитится ли сталь. Когда магнит перестанет приставать к стали, это значит, что температура нашего топора превысила 768 градусов и больше нагревать его не нужно. Запоминаем цвет свечения для температуры 768 градусов. Он называется красно-бордовый. Это знание нам понадобится при закалке, которая производится при температуре 800-830 градусов, что соответствует переходу от темновато красного к красному цвету. На экране вы видите таблицу цветов каления и побежалости для углеродистой стали.
Хочу обратить ваше внимание на то, что камера искажает реальный цвет, делая его светлее. Итак, требуемая для отжига температура достигнута. Угли сдвигаем подальше от топора, печь закрываем, задвигаем главную задвижку и оставляем часов на 10. Пусть топор остывает вместе с печью. В процессе отжига улучшается микроструктура металла, снимается внутреннее напряжение и уменьшается твердость. После остывания отожженная сталь становится мягкой и легко берется напильником.
Закалка
Следующая операция термообработки – закалка. Как я уже говорил, закалка стали марки У7 производится при температуры 800-830 градусов. Нагревать топор можно на костре, в буржуйке или кирпичной печи. Как только металл перестанет магнититься, ждем еще несколько минут, а затем приступаем к закалке. Закалка производится в двух средах. Первая среда, это вода, подогретая до 30 градусов. Вторая – масло. В воду мы окунаем лезвие топора на 3-4 сантиметра. Интенсивно двигаем для того, чтобы паровая подушка не препятствовала охлаждению. Время нахождения в воде – порядка 3 секунд. Затем полностью окунаем топор в масло. Так как масло может загореться, держим наготове кусок плотной ткани. Для того, чтобы в случае возгорания закрыть ею ведро и прекратить доступ кислорода для горения. Контролируем твердость стали после закалки.
Лезвие после закалки получилось очень твердым, а значит и хрупким. Поэтому, путем отпуска его нужно будет сделать более мягким и пластичным. Для того, чтобы хорошо видеть цвета побежалости во время и после отпуска, зачищаем топор проволочным кругом. Вот, что имеем в итоге.
Отпуск
Последняя операция термообработки называется отпуск. Отпуск необходим для уменьшения хрупкости закаленной стали и снятия внутренних напряжений в металле, появившихся в процессе закалки. Отпуск я делаю в обычной духовке. Топор выдерживается один час при температуре 300 градусов, а затем остывает на воздухе. Вот такой красавчик у нас получился после отпуска. Цвет побежалости – синий, свидетельствует о том, что температура отпуска была примерно 300 градусов. Увидеть этот цвет можно, если повернуть определенным образом поверхность металла к освещению. Проверяем твердость металла после отпуска, и убеждаемся, что лезвие стало чуть мягче. Как мы уже знаем, температура закалки У7 стали 800-830 градусов. И уменьшать ее нельзя. При более низких температурах закалки может не произойти вообще. А что же делать в том случае, если после закалки нам необходимо получить пластичную сталь, с относительно невысокой твердостью? При такой ситуации закаляем сталь, как положено, но увеличиваем температуру отпуска. Чем выше температура отпуска, тем пластичнее и мягче будет сталь после отпуска. Данные о твердостях сталей после отпуска, в зависимости от температуры отпуска, есть на каждую марку в марочниках сталей.
Закалка с самоотпуском
Еще один способ закалки инструмента — это закалка самоотпуском. В начале инструмент разогревается в печи до температуры закалки. Затем, режущая часть охлаждается до температуры 150-170 градусов. После этого режущая часть зачищается от окалины для того чтобы видеть цвета побежалости. Смотрим, как идет фиолетовый цвет. Инструмент выдерживается на воздухе до тех пор, пока тепло от раскаленной части не нагреет охлажденную часть до температуры 250-300 градусов. Об этом мы судим по цвету побежалости. Все фиолетовое. Охлаждаем. В качестве закалочной среды используется вода. Только для охлаждения режущей части она нагрета до 30 градусов. А для окончательного охлаждения топора она нагрета до 50 градусов.
Таежный топор: пошаговая инструкция изготовления
Не стоит путать настоящий таежный топор и простой привычный всем вид инструмента, который часто лежит в инструментах дома. Таежный топор – это особый вид, который выручит даже в самых суровых условиях похода или охоты. Найти такое орудие по недорогой цене достаточно сложно, но при наличии навыков можно попробовать сделать его самостоятельно.
Особенности
Хороший крепкий нож – незаменимый спутник любого охотника, егеря, походника или лесника. Но в некоторых случаях его мощности и размера в лесу, а особенно в Тайге, бывает недостаточно, либо он не очень удобен в использовании. В этом случае, на помощь приходит топор. Вот несколько примеров действий, где он точно сможет пригодиться:
- Рубка деревьев и дров;
- Обработка бревен, например, чистка коры. Для тонкой работы по дереву топор не подойдет;
- Изготовление охотничьих ловушек из дерева;
- Установка шалашей или простых деревянных конструкций.
Как видно, вся грубая работа с деревом легко поддается таежному топору. С ним можно и кров обустроить, и костер разжечь, и добычу заполучить.
Хороший таежный топор должен быть достаточно легким для того, чтобы его использование приносило результат, а не усталость.
Обычно вес орудия не превышает 1400 грамм. Основная масса, конечно же, содержится в металлической части.
Составные части топора
Более подробно особенности таежного топора лучше рассмотреть, ознакомившись с характеристиками его составных частей. К ним относятся: металлическая головка и топорище.
Металлическая головка
Первым бросающимся в глаза отличием металлической части таежного топора от обычного столярного инструмента, является отсутствие в ней верхней части. Лезвие также обладает не стандартной прямой формой, а округлой. Это помогает ему сильнее заглубляться в древесину. А также при наличии такого лезвия можно использовать орудие для рубки бревен не вдоль, а поперек волокон.
Закругленное лезвие охотничьего топора позволяет ему легко заглубляться в древесинуИмеющаяся длинная бородка крепко фиксирует голову с топорищем, за счет чего уменьшается риск его перелома. Она поглощает мощность удара до 50-60%. Это очень важный фактор в условиях дикой природы, где нет возможности быстро починить сломанное орудие.
Обух у таежного топора стандартный. В головке также имеется проушина, куда вставляется топорище. Для плотной фиксации дополнительно забивают деревянный клин.
Топорище
Данная часть инструмента должна быть длиннее, чем у обычного плотнического вида. Желательно, чтобы этот показатель был не меньше 50 см. Это позволит удобно держать орудие и осуществлять размашистые действия.
Топорище у охотничьего топора должно быть не меньше 50смПри соединении двух частей инструмента необходимо учитывать, что угол наклона между ними должен составлять не привычные 90 градусов, а меньший показатель. Примерно ориентироваться можно на 65-75 градусов. И еще один немаловажный критерий заключается в том, чтобы топорище при его длине обладало максимально легким весом. В противном случае, руки быстро устанут работать с топором.
Как сделать таежный топор
Сковать из стали новый топор, к сожалению, сможет далеко не каждый. Но если желание обладать настоящей таежной секирой велико, а цены в магазинах кажутся слишком высоким, можно попробовать сделать его из обычного столярного инструмента.
Изготовление головки инструмента
Перед тем, как начать работать с металлической головкой обычного топора, ее следует осмотреть на наличие коррозии. Если она имеется, то лучше замочить эту часть орудия в емкости с уксусом. По времени на этой уйдет не меньше суток. Остатки вещества удаляют при помощи обычной щетки.
На внутренней части металлической головы выпиливается полукруг, это позволяет сделать обхват удобнымОстальная процедура происходит следующим образом:
- У металлической части спиливается передний выступ. Это необходимо сделать вровень с обухом. Если остался выступ 5-7 градусов, то ничего страшно, но в идеале его лучше убрать;
- При помощи болгарской пилы или наждачного круга спиливают заднюю часть лезвия, придавая ей округлую форму;
- На внутренней или, можно сказать, нижней части головы выпиливается полукруг. Это не только позволит сделать обхват инструмента удобным, но и значительно уменьшить его первоначальный вес;
- Можно пропустить этот шаг, но если есть желание соблюдать все условия строения таежного топора, то лучше его соблюсти. Спиливаются оба угла обуха. Данный шаг повышает маневренность орудия;
Металлическая голова топора готова, остается ее только правильно заточить.
Изготовление топорища
Уделить внимание изготовлению топорища необходимо не меньше, чем металлической части. Ведь от правильной геометрии будет зависеть удобство использования инструмента.
Данная часть орудия делается из древесины. Самым простым вариантом считается сосна за счет ее свойства легкой шлифовки и обработки. Но существует риск ее быстрой ломки. Также внимание стоит обратить на такие виды деревьев, как береза, клен и ясень. Длина выбирается на личное усмотрение: от 50 до 80 см. В некоторых случаях может быть более удобен размер в 100-120 см.
Процесс изготовления топорища включает в себя следующие шаги:
- Определяется заготовка, из которой будет сделано топорище. Диаметр ее должен быть не менее 13 см, а длина на 20 см длиннее окончательного варианта;
- Заготовку очищают. После чего раскалывают ровно посередине и оставляют сушиться на длительное время, желательно не менее, чем 8 недель. Важно учитывать, что влажность в помещении не должна быть слишком высокой, а желательная температура соблюдается в пределах 22-25 градусов;
- Просушенную заготовку обрабатывают при помощи стамески. В этом вопросе также может пригодиться небольшой молоток. На этом этапе важно соблюсти правильную форму топорища, а значит, лучше, поглядывать в чертежи и схемы.
Если это первый самостоятельно изготавливающийся топор, то лучше не спешить, чтобы не допустить ошибки в форме. Профессионалам же в этой сфере потребуется минимум времени.
Сборка топора
Когда обе части инструмента готовы, остается только их соединить. Для этого обычно используют эпоксидную смолу и отрез обычной марли или медицинского бинта. Для дополнительной фиксации металлической головы на топорище, забиваются деревянные клинышки.
Для дополнительной фиксации металлической головки на топорище, забиваются деревянные клинышкиСразу использовать инструмент не получится, необходимо выждать хотя бы 2 суток. Для того чтобы защитить топор от коррозии, его следует после заточки и шлифовки, покрыть специальным средством. Таежный топор готов к использованию.
Правила заточки
У хорошего охотника или лесника топор всегда заточен, ведь нет ничего хуже, чем находиться на территории леса с тупым орудием. Как было сказано выше, заточка лезвия у таежного вида отличается своей округлой крутой формой. Это уже позволяет лезвию не только более результативно осуществлять работу по дереву, но и реже затупляться.
Ручной метод
Достаточно трудоемкий процесс, но для любителей ухаживать за своим орудием труда, он может наоборот прийти по вкусу. Для начала изготавливают специальный шаблон, согласно размерам инструмента. Делают его из куска жести, определив правильный угол заточки. Топор прикладывают к готовому шаблону. И если есть угол отклонения, то наносят пометку и обрабатывают.
Для ручной заточки нередко берут деревянный брусок и обклеивают его шкуркой. Она обязательно должна быть грубой и с мелкой зернистостью. Заточку производят лезвием от себя. Отмечается, что одного такого бруса может хватить на весь сезон.
Механический
При наличии специального станка процесс пойдет гораздо быстрее и проще. Но тут тоже есть свои нюансы.
Заточка топора механическим способомОсуществляется механическая заточка следующим образом:
- Устанавливают станок на ровную поверхность;
- При помощи маркера наносят отметки для изменения угла лезвия. Этот шаг делается при необходимости;
- Производят заточку на небольшой скорости, держа топор лезвием от себя;
- По окончанию процесса, точильный круг устройства смазывают доводочной пастой. Затем на нем полируют орудие;
- Заточенный инструмент обрабатывают при помощи антикоррозийного средства.
Для того чтобы топор быстро не тупился, хранить его следует в специальном защитном чехле. Никогда не стоит бросать топор на землю. А для того, чтобы обезопасить себя от возможных травм, производить заточку инструмента необходимо обязательно в защитных перчатках.
Топор долго будет радовать работоспособностью, если не пытаться рубить им камни и слишком твердые предметы. А также при рубке лучше всего подкладывать под древесину немного леснины.
Боевые топоры. Малая энциклопедия холодного оружия
Читайте также
Боевые действия
Боевые действия Уже с 1 августа начались активные столкновения непосредственно в зоне конфликта. Так, например, по сообщению грузинских СМИ, взрыв снаряда ранил 5 грузинских полицейских. С осетинской стороны потери были более серьезные — были убиты 6 осетин (существует
Когда топоры плавают…
Когда топоры плавают… Командир отсека подводной лодки отвечает: — за готовность к использованию средств борьбы за живучесть, находящихся в отсеке. Корабельный устав ВМФ СССР Те, кому довелось послужить на подводной лодке командиром отсека, знают: такой собачьей
Боевые баркасы
Боевые баркасы В ходе войн между тямами и кхмерами на протяжении XII в. обе стороны часто применяли флот. У тямов флот иногда превышал 100 единиц. Некоторые из кораблей представляли собой боевые джонки, которые также использовались для борьбы с китайцами и монгольским
Каменные топоры
Каменные топоры Самые ранние орудия из камня, дошедшие до нас, были созданы около 2,5 миллиона лет назад. Первым инструментом древнему человеку служили так называемые рубила — камни с одним острым краем (рис. 86). Такой камень зажимали в кулаке и наносили мощные удары
Древние боевые топоры
Древние боевые топоры Открытие процессов добычи и обработки металлов — первоначально меди, а впоследствии бронзы и железа — стало важнейшим фактором развития цивилизации. Именно в этот момент образуются первые государства, развивается военная организация,
Боевые топоры VI—XIV вв.
Боевые топоры VI—XIV вв. В армиях античных Греции и Рима, с их плотными боевыми построениями, основными видами оружия были копье и меч. В тесном строю места для замаха топором обычно не оставалось, поэтому тактика боя определяла набор вооружения воинов. Напротив, у
Европейские боевые топоры XV—XVI вв.
Европейские боевые топоры XV—XVI вв. На протяжении XV—XVI вв. боевой топор продолжал оставаться в арсенале европейских армий как в пехоте, так и в кавалерии, но процент вооруженных топорами воинов был невелик. Постепенно топор исчез из арсенала пехоты почти совсем, а в
Восточные топоры XVI—XVII вв.
Восточные топоры XVI—XVII вв. Несмотря на то, что топор в XVI—XVII вв. продолжает входить в состав вооружения восточного воина, его боевое применение все больше сходит на нет. В XVII в. топор является уже парадным оружием и отличительным знаком офицера как в турецкой, так и в
Боевые топоры Индии, XVIII—XIX вв.
Боевые топоры Индии, XVIII—XIX вв. 117. Боевой топор, Индия, XIX в.118. Боевой топор — бхудж, северо-восток Индии, XIX в.119. Боевой и церемониальный топор, Индия, XIX в.120. Боевой топор, Центральная Индия, XVIII в.121. Боевой топор дао, племя нага, восток Индии122. Боевой топор тунги народа кхонд,
Африканские топоры
Африканские топоры Относительно трудоемкое производство, по сравнению с дубинкой, привело к тому, что боевой топор среди большинства африканских народов был оружием военачальников и вождей, а также символом социального статуса правителей. 124. Боевой топор племени
Боевые топоры в XVIII—XX вв.
Боевые топоры в XVIII—XX вв. К началу XVIII в. топор как оружие исчез из арсенала практически всех европейских армий. В качестве исключения можно вспомнить топорики английских стрелков, перенятые у американских поселенцев, использовавшиеся на полях сражений Нового Света. Еще
Боевые стойки
Боевые стойки Изучение техники выполнения приемов нападения и защиты следует начинать с боевых стоек – наиболее удобных положений для ведения рукопашной схватки. Боевые стойки позволяют эффективно и быстро наносить удары, защищаться и передвигаться. Их нужно
Боевые животные
Боевые животные Известный исследователь океанских глубин Жак-Ив Кусто однажды заметил: «Как только человек обнаруживает признаки разума в животном мире, он немедленно направляет их на службу своему безрассудству…» Первые известные попытки использовать дельфинов в
Боевые операции
Боевые операции Советские войска, конечно, не только оборонялись, но и наступали. В 1983 году полковника Рохлина, командующего 860-м отдельным мотострелковым полком в Файзабаде, сняли с должности за ошибки, допущенные в ходе крупной операции против моджахедов. Ценой ошибки
Боевые действия
Боевые действия К марту 1944 года истребительные эскадрильи люфтваффе испытали на себе все последствия продолжительного износа техники и недостатка личного состава. Адольф Галланд вынужден был обратиться к добровольцам с призывом заполнить бреши в рядах личного
Детали топора с иллюстрациями
Если вы хотите использовать их в качестве оружия или для рубки дров, топоры — один из самых полезных острых инструментов. Они на удивление просты в использовании, поскольку для выполнения своей работы они полагаются на довольно интуитивные движения. Конечно, это не означает, что искусство метания топора не отличается изяществом — но давайте посмотрим правде в глаза, средний пользователь будет полагаться на гораздо более простые движения с меньшим количеством потерянных пальцев.
Частично эта легкость основана на сочетании нескольких простых, но хорошо продуманных элементов.Оказывается, топоры — это гораздо больше, чем просто шест и острый камень!
Связанные: 33 различных типа дереворежущих инструментов
Какие части топора?
Части топора DiagramАнатомия топора обычно включает две основные части: голову из металла или камня (в зависимости от века вашего происхождения) и более легкую рукоять, которая обычно сделана из дерева. Итак, где же все эти части играют роль? Помимо прочтения пояснений к деталям топора ниже, вы также должны проверить диаграмму выше, чтобы визуально увидеть свой топор.
Голова
Когда вы держите топор по кучке бревен, вы будете бить его головой. Эта голова состоит из шести отдельных частей, которые должны работать в гармонии:
Задница
Традиционно у топора более толстая тупая сторона и более тонкая острая сторона. Тупая сторона часто называется задницей, затылком или спиной. Однако эта часть — не просто остаток лезвия: она предназначена для уравновешивания тыльной стороны вашего топора и помогает естественным маховым движениям.
Бит
Бит топора — это верхняя сторона его режущей части или лезвия. Эта часть будет использоваться для большей части резки, хотя на самом деле резка будет происходить из-за веса, придаваемого прикладом. Этот край часто загибается с одной стороны. Модели, которые включают эту кривую, особенно полезны, поскольку их можно использовать как лопату или монтировку.
Носок
В отличие от того, что подразумевает его название, палец ноги не является выпуклостью. На самом деле это верхний угол сверла или кромка.Нет четкого разграничения относительно того, где кончается или начинается палец. Тем не менее, все же полезно следить за этой частью: всякий раз, когда вы держите в руках топор, вы должны стремиться к тому, чтобы палец ноги был той частью, которая оказывает первое воздействие на вашу цель.
Каблук
Пятка топора действует как противоположность носка, потому что это нижняя часть лезвия топора. Во многих моделях край на пятке немного уже, чем на носке. Это поможет вам использовать пятку для резьбы по дереву или для точных надрезов.
Борода
Если вы посмотрите на головку топора спереди, вы заметите, что сторона долота часто длиннее, чем сторона торца. Это связано с тем, что на нижней стороне головы обычно есть небольшой изгиб, который создает участок, простирающийся ниже остальной части топора. Этот небольшой изгиб называется «борода», хотя, возможно, вам следует называть его «подбородком».
Щека
Разница в толщине стыка и долота образуется за счет постепенного наклона между ними.Этот наклон или изгиб называется «щека». Иногда щека топора изгибается не просто внутрь, но и в стороны, образуя небольшую лопату посередине.
Ручка
Рукоять — это длинная деревянная дубинка, за которую вы будете держаться при использовании топора. В базовых моделях, предназначенных только для рубки дров, рукоятью может быть просто длинный прямой шест. Однако модели с несколькими инструментами и метательные топоры часто включают в себя множество дополнительных элементов и деталей к рукоятке. Они предназначены для того, чтобы уравновесить его и помочь вам удерживать его более точно.
Рукоять топора состоит из пяти частей:
Глаз
Это самая верхняя часть ручки, которая часто врезается в ее головку. Иногда при очень изношенных топорах глаз может быть виден с макушки. Если это произойдет, проверьте, нет ли трещин: это может быть признаком того, что ваш топор изношен или остро нуждается в ремонте.
Плечо
Сразу под головой — более толстый прямой участок.Это помогает добавить немного расстояния между зоной, в которой вы будете держать топор, и той, которая подвергается действию тупой силы. Благодаря тому, что эта секция идеально прямая, она также помогает вам прицелиться при метании топора — это гарантирует, что никакие изгибы не будут мешать вашему удару.
Живот
Брюшко — основная часть ручки. Часто он начинается сразу под плечом и слегка изогнут наружу (в сторону ушка или края). Когда вы держите топор, вам нужно, чтобы ваша верхняя рука лежала на изгибе, образованном животом.
К сожалению, эта область также создает еще одну точку для структурных проблем: если ручка сделана из дешевого дерева, вы можете обнаружить, что здесь начинает трескаться текстура.
Горло
Горловина — это меньшая изогнутая часть ручки, которая уравновешивает изгиб, обеспечиваемый животом. Из-за этого он обычно направлен внутрь или к прикладу топора. Эта более короткая кривая также укажет правильное место для вашей нижней или не доминирующей руки.
Ручка
Наконец, ручка представляет собой небольшую более толстую изогнутую вмятину в нижней части ручки. Он следует в том же направлении, что и живот. Во многих моделях ручка обычно окрашивается в другой цвет, чем остальная часть ручки.
Заключение
Топоры — один из старейших инструментов человечества. Вот почему их базовая конструкция часто выглядит невероятно простой, хотя на самом деле она часто тщательно продумана, чтобы сэкономить ваши усилия и мышечную боль.Вы должны изучить все части своего топора, прежде чем брать его в поле. Это поможет вам определить, как его использовать более точно, а также определить места, где он может быть поврежден или сломан.
028271 | Коаксиальный перегрузочный пресс с S-образными губками | $ 528,00 |
001231 | Перезагрузочный пресс — нижние кулачки держателя — «S» (стандартный набор из 2) | $ 41,00 |
001251 | Перегрузочный пресс — нижние губки держателя гильзы — «LS» (большой / малый.Набор из 2 шт.) | 41,00 $ |
HEXWRENCh2 / 8 | Шестигранный ключ (1/8 ″) | 1,50 $ |
HEXWRENCH5 / 32 | Шестигранный ключ (5/32 ″) | 028271-011 | Перезагрузочный пресс — рукоятка | $ 5,90 |
028271-013 | Перезагрузочный пресс — трубка ручки | $ 11.00 |
028271-014 | Перезагрузочный пресс — установочный винт рукоятки (1/4 -28) | $ 1.80 |
028271-016 | Перегрузочный пресс — верхние губки держателя стакана (требуется 3 штуки на пресс) | 10,70 $ шт. |
SCR10-24X1 / 2SHDCP | Перегрузочный пресс — Винт с головкой под торцевой ключ 10-24 X 1/2 дюйма. (3 требуется на пресс для удержания верхних кулачков) | 1,70 долл. США |
028271-017 | Перезаряжающий пресс — блок верхней кулачка | 22,00 долл. .80 |
028271-020 | Перезаряжающий пресс — Винт с полукруглой головкой 10-24 X 5/8 ″ (требуется 4 шт.) | 1,50 долл. США за шт. |
028271-023 | Пресс для перегрузки — пружина верхнего праймера (компонент в сборе) | $ 1,50 |
028271-026 | Пресс для перезарядки — палец «A» (требуется 2 шт.) | 5,80 долл. США. |
028271-026A | Перезагрузочный пресс — роликовый штифт 1/8 ″ X 1 ″ для пальца «A» | $ 0.80 шт. |
028271-028 | Перезагрузочный пресс — стопорный винт стопорного кольца | 1,70 $ |
028271-029 | Перегрузочный пресс — стопорная пружина стопорного кольца | 1,70 $ |
028271-030 | Перезагрузочный пресс — Стопорное кольцо Стопорный шарик | $ 1,00 |
028271-031 | Пресс для перегрузки — литье рамы (механическая обработка) | $ 120,00 |
028271-032 | Пресс для перегрузки — палец B (требуется 2 шт.) | $ 5.80 шт. |
028271-034 | Перегрузочный пресс — ссылка (требуется 2 шт.) | 9,00 $ шт. |
028271-035 | Перегрузочный пресс — уплотнительное кольцо 1/2 дюйма (требуется 4 шт.) | 0,90 $ шт. |
028271-037 | Перезагрузочный пресс — кожух губок держателя | $ 24,00 |
028271-038 | Перезагрузочный пресс — роликовый штифт 1/8 ″ X 5/8 ″ (требуется 2 шт.) | $ 0,80 шт. |
028271-039 | Перезагрузочный пресс — нажимная пружина губок (кол-во.1 на заказ; 2) | 1,80 долл. США |
028271-044 | Пресс для перегрузки — винт открытия губки | $ 7,00 |
028271-045 | Пресс для перегрузки — отливка направляющего блока | 53,00 долл. США |
028271-046 | Перегрузочный пресс — износостойкая пластина | 6,00 $ |
028271-047 | Перезагрузочный пресс — штифт C (требуется 2 шт.) | 5,80 долларов США за шт. |
028271-048 | Перезагрузочный пресс — направляющая штанга (требуется 2 шт.) | $ 14.00 шт. |
028271-050-B3 | Перегрузочный пресс B3 — крышка улавливателя праймера | $ 2,00 |
028271-050 | Пресс для перегрузки B4 — крышка улавливателя праймера | $ 2,00 |
028271-05197 Пресс — чашка улавливателя праймера | $ 4,90 | |
028271-052 | Пресс для перезарядки — стопорное кольцо капельной трубы | $ 0,90 |
028271-053 | Перезагрузочный пресс B-3 — трубка капельницы с стопорным кольцом 5 / 16 ″ О.D. | $ 16,00 |
028271-057 | Пресс для перезарядки B-4 и B-5 — трубка для капельницы праймера с стопорным кольцом наружный диаметр 3/8 ″. | 15,50 долл. |
028271-054 | Пресс для перезарядки — установочный винт с головкой под торцевой ключ 10-24 X 3/8 ″ (требуется 2 шт. На пресс для удержания штифта C) | 0,90 долл. США за шт. |
028271-055 | Перезагрузочный пресс — Отливка с ручкой для бугеля B3 | $ 62.00 |
028271-100 | Перезагрузочный пресс — ручка и захват в сборе | $ 15.00 |
028271-101 | Пресс для перезарядки — Малый узел седла праймера | $ 19,50 |
028271-102 | Пресс для перезарядки — Большой узел седла праймера | $ 19,50 |
028000 | Пресс для перезарядки — Комплект для переоборудования пресса B1 в B2 (модернизация системы заливки, запрос о наличии) | $ 68,00 |
Детали топора
Как вы можете видеть на диаграмме выше, топор состоит из многих частей.На самом деле частей так много, что я не мог перечислить их все на картинке. У меня закончилось место. Возможно, отчасти это связано с плохим планированием, но я думаю, что в одном мы можем согласиться; анатомия топора сложна.
Именно для этого и предназначена эта статья, и все это основано на иллюстрации выше. Я объясню основные части топора в параграфах ниже. Чтобы узнать, о какой части я говорю, обратитесь к картинке!
Еще кое-что; отказ от ответственности. Не все оси одинаковы.Не все детали, упомянутые здесь, можно найти на каждом топоре. У стального топора нет глаза, как у топора с деревянной рукоятью. Точно так же части однобитового и двубитового топора будут немного отличаться. Вы уловили суть. Используйте это руководство как урок анатомии топора для начинающих, но помните, что его части различаются в зависимости от инструмента.
Анатомия топора
Как вы, наверное, уже заметили, многие из этих частей названы в честь частей тела; голова, глаз, щека, живот, плечо и т. д.По этой причине люди называют части топора анатомией топора и топора . Обращаю на это ваше внимание, поэтому мы на одной волне. Без промедления, приступим.
Голова
Головка топора представляет собой целую стальную V-образную часть топора. Так сказать, бизнес-конец; часть, которая режет. В наши дни головку топора изготавливают из различной стали. В прошлом люди использовали камни.
Глаз
Ушко — это центр головки топора, через который проходит рукоять.На приведенной выше иллюстрации вы можете видеть через глаз (справа). Традиционные топоры используют клин, чтобы раздвинуть верхнюю часть рукоятки; таким образом удерживая голову от отрыва от ручки во время качания.
Однако не у всех топоров есть глазок. Например, те, которые изготовлены с композитной ручкой, не используют глаз, потому что головка крепится к ручке другим способом. Точно так же цельностальные топоры бесполезны для глаза, потому что голова и рукоять — все одно целое.В этом случае добавляется рукоятка для уменьшения ударов, чтобы уменьшить наказание при использовании инструмента.
Бит
«Бит» или «лезвие» — это место, где находится режущая кромка. Сталь, используемая для долота, часто бывает более прочной, другой марки стали. В этом нет ничего нового. Фактически, это было обычной практикой в течение многих лет. В первые годы существования металлической головки топора у кузнеца было не так много вариантов. Хорошей, прочной стали не хватало, так что для долота использовали лучшее. Остальная часть топора была сделана из более мягкой стали.
Имея это в виду, топор может быть одинарным или двойным. Тот, что на приведенной выше диаграмме, является однобитным, то есть имеет только один бит. Топор с двойной бородкой имеет две режущие кромки; по одному с каждой стороны.
Носок
Носок сверла — это верхний угол режущей кромки. Некоторые говорят, что эта часть получила свое название из-за того, что палец — это та часть тела, которую обычно снимают у нерадивых лесорубов.
Пятка
Пятка фрезы — это нижний угол режущей кромки. Не следует путать с бородой.Подробнее об этом ниже.
Борода
Легко спутать пятку и бороду топора. Лучший способ объяснить, что такое борода, — изобразить настоящую бороду. Борода может быть короткой или длинной, то же самое и с бородой топора. Это вогнутая часть головки топора, которая расширяется вперед от рукоятки, заканчиваясь на пятке у долота. Ниже я привел отдельную иллюстрацию бороды.
Борода топора на правой стороне длиннее, чем на левой.Широкие топоры известны своей длинной бородой. Как и все инструменты, тип топора отражает задачу, для которой он создан. Для широких топоров длинная борода пригодится в процессе рубки; они также имеют уникальную изогнутую ручку.
Щека
Проще говоря, щека — это сторона головы топора; есть щеки с обеих сторон.
Опрос
«Затылок» или «Обух» самой задней части головы топора. В зависимости от типа топора его можно использовать как молоток.Двухбитовые оси не имеют опроса, потому что на каждом конце есть бит. Тем не менее, многие топоры используют эту часть, чтобы добавить топору больше функциональности. Будь то молоток, штырь, другая бита и т. Д.
Ручка
На протяжении веков ручки или «древки» изготавливались из различных пород дерева. В настоящее время все большее распространение получают композитные материалы из-за их превосходства по прочности и весу. Однако о замене композитной ручки обычно не может быть и речи. По этой причине в большинстве высококачественных топоров до сих пор используются деревянные рукоятки.
Помимо деревянных и композитных ручек, есть несколько производителей, которые производят полностью стальные топоры. Ручка и головка выкованы из цельного куска стали. Внизу рукоятки есть красивая резиновая накладка, которая поглощает удары от каждого удара. У цельностального топора или топора с композитной рукояткой нет такой анатомии, как у традиционного топора.
Плечо
Плечо рукояти находится непосредственно под головкой топора. У большинства здесь заметная кривизна, но не у всех.
Живот
Сильфон топора — это передняя часть рукояти. У некоторых рукояток есть выпуклый изгиб, начинающийся вокруг средней точки рукоятки, достигающий вершины, приближаясь к головке топора.
Горло
Горло приближается к концу ручки. Он может быть как вогнутым и по форме, так и полностью прямым, в зависимости от стиля ручки. Это примерно та область, где находится «хватка».
Рукоятка
Как следует из названия, ручка — это то место, где ваши руки будут правильно «сжимать» рукоять топора.Поскольку топор является двуручным инструментом, нужно использовать обе руки.
Ручка
В самом конце ручки находится ручка. Это вообще вспыхивает. Основное назначение ручки — не допустить соскальзывания рук с ручки.
Различия в деталях
По мере того, как вы начнете больше узнавать об осях, вы быстро поймете, что существует столько различных типов осей, сколько частей этих осей. И хотя части, упомянутые в этом руководстве, охватывают основы, это еще не все, и не все оси имеют перечисленные выше части.Используйте это как базовое руководство; что-то наиболее подходящее для традиционных брендов.
Топоры с композитными рукоятками, например, не имеют глаза в голову. Большинство композитных ручек оборачиваются вокруг головы, а не проходят сквозь нее. Топор для валки с двумя бородками не имеет затылка или обуха. И сколь бы полезной ни была расширяющаяся ручка, она есть не у всех. Этот список можно продолжить. Вы уловили суть.
Эти детали также имеют разную конструкцию в зависимости от инструмента. Например, лезвие топора, предназначенного для рубки, отличается от лезвия колки.Потому что у них две разные работы. От рубки деревьев до колки дров и рубки пиломатериалов — роль топора, казалось бы, бесконечна.
Резюме
Топор — простой инструмент. Это чрезвычайно эффективный и мощный, но простой способ. Это голова, прикрепленная к ручке. Хотя не все топоры имеют одинаковые детали, знание базовой анатомии старого доброго топора — отличная отправная точка. Более важно, чем знать каждую деталь, — это соблюдать правила техники безопасности при использовании одной из них! Я надеюсь, что это руководство поможет вам понять основные части топора.Если да, подумайте о том, чтобы поделиться с семьей и друзьями.
Wpw10196406 Хромированная каплеуловитель Whirlpool 6 дюймов (заменяет: 7725P015-60) WPW10196406 Вид №16 на диаграмме |
$ 9.93 В наличии |
Wpw10196405 Каплеуловитель Whirlpool 8 дюймов, хром (заменяет: 7725P014-60) WPW10196405 Вид №15 на диаграмме |
$ 12.54 В наличии |
Комплект розеток для поверхностных горелок серии Whirlpool (заменяет: 1430306K) 12001676 Вид № 45 на диаграмме |
$ 14.91 В наличии |
Кронштейн, защита от опрокидывания (заменяет: 3801F218-51) WP3801F656-51 Вид № 9 на диаграмме |
$ 4.39 В наличии |
4396923 Набор кастрюль для жаркого из серого фарфора Whirlpool (Заменяет: 3401F004-23) 4396923 Вид №38 на диаграмме |
$ 33.33 В наличии |
Wpw10245259 Клеммная колодка Whirlpool (заменяет: 7401P002-60) WPW10245259 Вид №3 на диаграмме |
20 долларов.48 В наличии |
Wpy04000048 Элемент выпечки Whirlpool (заменяет: 7406P076-60) WPY04000048 Вид № 18 на диаграмме |
$ 79,14 В наличии |
Элемент запекания (Заменяет: 7406P010-60) WPY04000041 Вид № 17 на диаграмме |
65 долларов.64 В наличии |
Элемент, гигантская поверхность (заменяет: 7406P014-60) WPY04000035 Вид №19 на диаграмме |
$ 81.91 В наличии |
Зажим, термостат (заменяет: 7112P004-60) WP7112P004-60 Вид №11 на диаграмме |
$ 7.22 В наличии |
Винт, кронштейн (заменяет: 7101P289-60) WP7101P485-60 Вид № 9 на диаграмме |
$ 19.08 В наличии |
Ручка, термостат (заменяет: 7711P218-60) WP7711P159-60 Вид №33 на диаграмме |
$ 14.09 В наличии |
Штифт, шарнир 7113P002-60 Вид № 41 на диаграмме |
$ 7.31 В наличии |
Ручка, селекторный переключатель (заменяет: 7711P220-60) WP7711P220-60 Вид № 31 на диаграмме |
16 долларов.64 В наличии |
Винт (Заменяет: 7101P112-60) WP4159193 Вид № 48 на диаграмме |
$ 3.33 В наличии |
Переключатель, Inf.Управление (заменяет: 7403P168-60) W11122006 Вид №63 на диаграмме |
$ 62.43 В наличии |
Вставка, противень для жарки (заменяет: Y3413F01619) WP3413F018-19 Вид № 29 на диаграмме |
Звоните, чтобы узнать о доступности
|
Винт (Заменяет: 7101P061-60) WP7101P126-60 Вид № 9 на диаграмме |
$ 4.53 В наличии |
Ручка, поверхностный переключатель (заменяет: 7711P219-60) WP7711P219-60 Вид №32 на диаграмме |
$ 16.75 В наличии |
Запасные части Aisin AX15 88-99
У нас самый большой выбор деталей трансмиссии Jeep AX15! Если вы ищете запасные части трансмиссии для Jeep OEM или хотите обновить трансмиссию Aisin AX15, у нас есть все, что вам нужно!
1
2
3
3a
4
5
7
8
9
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
AX-12A
Редактировать на GitHub
AX-12 +, AX-12A
ПРИМЕЧАНИЕ : AX-12 + — это улучшенная версия существующего AX-12; конструкция схемы, материала и колесной передачи специально улучшена.
ПРИМЕЧАНИЕ : AX-12A — это новая версия AX-12 + с такими же характеристиками, но более совершенным внешним видом. Сейчас продается только AX-12A.
Арт. | Технические характеристики |
---|---|
Скорость передачи | 7 843 [бит / с] ~ 1 [Мбит / с] |
Вес | AX-12 (53,5 [г]), AX-12 + (53,5 [г]), AX-12A (54,6 [г]) |
Размеры (Ш x В x Г) | 32 X 50 X 40 [мм] 1.26 X 1,97 X 1,57 [дюйм] |
Разрешение | 0,29 [°] |
Беговой градус | 0 ~ 300 [°] Бесконечный поворот |
Двигатель | полый |
Передаточное число | 254: 1 |
Крутящий момент при остановке | 1,5 [Н-м] (при 12 [В], 1,5 [A]) |
Скорость холостого хода | 59 [об / мин] (при 12 В) |
Рабочая температура | -5 ~ +70 [° C] |
Входное напряжение | 9.0 ~ 12,0 [В] ( рекомендуется: 11,1 В ) |
Командный сигнал | Цифровой пакет |
Физическое соединение | Многоточечная шина уровня TTL Полудуплексная асинхронная последовательная связь (8 бит, 1-й контакт, без четности) |
ID | 254 ID (0 ~ 253) |
Обратная связь | Положение, температура, нагрузка, входное напряжение и т. Д. |
Материал шестерни | Инженерный пластик (полный) |
Материал корпуса | Инженерный пластик (передний, средний, задний) |
ПРИМЕЧАНИЕ : Тормозной момент — это максимальный мгновенный и статический крутящий момент.Стабильные движения возможны с роботами, рассчитанными на нагрузки с 1/5 или менее крутящим моментом сваливания.
ОПАСНО
(Может вызвать серьезные травмы или смерть)
- Никогда не размещайте рядом с продуктом предметы, содержащие воду, легковоспламеняющиеся вещества и растворители.
- Никогда не приближайте пальцы рук, ног и другие части тела к изделию во время работы.
- Отключите питание, если от продукта исходит странный запах или дым.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Перед подключением проверьте полярность питания.
ВНИМАНИЕ
(может привести к травме или повреждению продукта)
- Не эксплуатируйте изделие при температуре, превышающей диапазон -5 ~ +70 [° C].
- Не вставляйте острые лезвия или булавки во время работы продукта.
ВНИМАНИЕ
(Может привести к травме или повреждению продукта)
- Не разбирайте и не модифицируйте изделие.
- Не роняйте продукт и не подвергайте его сильным ударам.
Контрольная таблица — это структура данных, реализованная в устройстве. Пользователи могут читать определенные данные, чтобы получить статус устройства с помощью пакетов инструкций чтения, а также изменять данные для управления устройством с помощью пакетов инструкций WRITE.
Контрольная таблица — это структура, состоящая из нескольких полей данных для хранения статуса или управления устройством. Пользователи могут проверить текущий статус устройства, прочитав определенные данные из контрольной таблицы с помощью пакетов инструкций чтения.Пакеты инструкций WRITE позволяют пользователям управлять устройством, изменяя определенные данные в таблице управления. Адрес — это уникальное значение при доступе к определенным данным в таблице управления с помощью пакетов инструкций. Для чтения или записи данных пользователи должны указать конкретный адрес в пакете инструкций. Пожалуйста, обратитесь к протоколу DYNAMIXEL 1.0 для получения более подробной информации о пакетах инструкций.
Площадь (EEPROM, RAM)
Контрольная таблица разделена на 2 области. Данные в области RAM сбрасываются до начальных значений при сбросе питания (энергозависимое).С другой стороны, данные в области EEPROM сохраняются, даже когда устройство выключено (энергонезависимо).
Размер
Размер данных варьируется от 1 до 2 байтов в зависимости от их использования. Пожалуйста, проверьте размер данных при обновлении данных с помощью пакета инструкций. Для данных размером более 2 байтов будут сохранены в соответствии с Little Endian.
Доступ
Контрольная таблица имеет два разных свойства доступа. Свойство «RW» обозначает разрешение на чтение и запись, а «R» обозначает разрешение на доступ только для чтения.Данные со свойством только для чтения не могут быть изменены инструкцией WRITE. Свойство только для чтения («R») обычно используется для целей измерения и мониторинга, а свойство «чтение-запись» («RW») используется для управления устройством.
Начальное значение
Все данные в контрольной таблице восстанавливаются до исходных значений при включении устройства. Значения по умолчанию в области EEPROM — это начальные значения устройства (заводские настройки по умолчанию). Если какие-либо значения в области EEPROM изменяются пользователем, измененные значения будут восстановлены как исходные значения при включении устройства.Исходные значения в области RAM восстанавливаются при включении устройства.
Номер модели (0)
По этому адресу хранится номер модели DYNAMIXEL.
Версия прошивки (2)
По этому адресу хранится версия прошивки DYNAMIXEL.
ID (3)
ID — это уникальное значение в сети для идентификации каждого DYNAMIXEL с помощью пакета инструкций. Значения 0 ~ 253 (0xFD) могут использоваться в качестве идентификатора, а 254 (0xFE) используется в качестве идентификатора широковещательной рассылки.Broadcast ID (254, 0xFE) может отправлять пакет инструкций всем подключенным DYNAMIXEL одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ : Избегайте использования одного и того же идентификатора для нескольких DYNAMIXEL. Вы можете столкнуться с ошибкой связи или не сможете обнаружить DYNAMIXEL с таким же идентификатором.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если для идентификатора пакета инструкций задан идентификатор широковещательной рассылки (0xFE), пакеты состояния не будут возвращаться для инструкций READ или WRITE независимо от установленного значения уровня возврата Stuatus (16).Дополнительные сведения см. В разделе Status Packet
для протокола DYNAMIXEL 1.0
Скорость передачи (4)
Baud Rate определяет скорость последовательной связи между контроллером и DYNAMIXEL.
Значение | Скорость передачи (бит / с) | Погрешность |
---|---|---|
1 (по умолчанию) | 1M | 0,000% |
3 | 500 000 | 0.000% |
4 | 400 000 | 0,000% |
7 | 250 000 | 0,000% |
9 | 200 000 | 0,000% |
16 | 115200 | -2,124% |
34 | 57600 | 0,794% |
103 | 19200 | -0.160% |
207 | 9600 | -0,160% |
ПРИМЕЧАНИЕ : Менее 3% допустимой погрешности скорости передачи не повлияет на связь UART.
ПРИМЕЧАНИЕ : Для стабильной связи с более высокой скоростью передачи установите меньшее значение задержки USB.
Настройка задержки USB
Время задержки возврата (5)
Если DYNAMIXEL получает пакет инструкций, он вернет пакет состояния по истечении установленного времени задержки возврата (5).
Обратите внимание, что диапазон значений составляет от 0 до 254 (0XFE), а его единица измерения — 2 [мкс]. Например, если время задержки возврата (5) установлено на «10», пакет состояния будет возвращен через 20 [мкс], когда будет принят пакет инструкций.
Установка | Диапазон значений | Описание |
---|---|---|
2 [мкс] | 0 ~ 254 | Значение по умолчанию «250» (500 [мкс]) Максимальное значение: «508» [мкс] |
Предел угла по часовой / против часовой стрелки (6, 8)
Ограничение угла позволяет ограничить движение.Диапазон и единица значения такие же, как и у цели (30).
- Предел угла по часовой стрелке: минимальное значение целевой позиции (30)
- CCW Angle Limit: максимальное значение позиции цели (30) Следующие два режима могут быть установлены в соответствии со значением CW и CCW.
Тип операции | по часовой / против часовой стрелки |
---|---|
Режим колеса | оба 0 |
Режим соединения | ни 0 |
Колесный режим можно использовать для колесных роботов, поскольку двигатели роботов вращаются бесконечно.Режим соединения можно использовать для робота с несколькими шарнирами, поскольку роботами можно управлять под определенными углами.
Предельная температура (11)
Верхняя граница рабочей температуры DYNAMIXEL.
Например, если значение предела температуры (11) установлено как «80», это означает 80 ° C. Если рабочая температура DYNAMIXEL превышает температурный предел (11), пакет состояния передает бит ошибки перегрева (бит 2) через поле ERROR. Если для светодиода аварийной сигнализации (17) / выключения (18) установлен флаг перегрева, светодиод аварийной сигнализации начнет мигать, а выходная мощность двигателя будет равна 0 [%].
Установка | Диапазон значений |
---|---|
Около 1 ° C | 0 ~ 100 |
ВНИМАНИЕ : Не устанавливайте температуру выше значения по умолчанию. Когда сработает аварийный сигнал температуры, подождите 20 минут, чтобы температура остыла, перед повторным использованием. Продолжайте использовать продукт, когда высокая температура может привести к серьезным повреждениям.
Предел мин. / Макс. Напряжения (12, 13)
Верхняя и нижняя граница рабочего напряжения DYNAMIXEL.
Установка | Диапазон значений | Описание |
---|---|---|
Около 0,1 В | 50 ~ 160 | 5,0 ~ 16,0 В |
Диапазон значений от 50 до 160, а значение на единицу составляет 0,1 [В]. Например, если значение максимального напряжения (13) установлено как «80», это означает 8 В. Если текущее напряжение (42), которое представляет входное напряжение для устройства (DYNAMIXEL), ниже, чем предел минимального напряжения (12) или превышает предел максимального напряжения (13), пакет состояния передает бит ошибки входного напряжения (0x01). ) через поле ОШИБКА.При условии, что бит ошибки входного напряжения (0x01) установлен в светодиодном индикаторе аварийной сигнализации (17) / выключении (18), светодиод аварийной сигнализации начнет мигать, и выходной сигнал двигателя будет равен 0 [%].
Максимальный крутящий момент (14)
Это значение крутящего момента максимальной мощности. Можно использовать от 0 до 1023 (0x3FF), и единица измерения составляет около 0,1%.
Например, Data 1,023 (0x3FF) означает, что DYNAMIXEL будет использовать 100% максимального крутящего момента, который он может создать, в то время как Data 512 (0x200) означает, что DYNAMIXEL будет использовать 50% максимального крутящего момента.
При включении питания ограничение крутящего момента (34) сбрасывается до значения максимального крутящего момента (14).
Уровень возврата статуса (16)
Уровень возврата Stuatus (16) определяет, как вернуть пакет состояния, когда DYNAMIXEL получает пакет инструкций.
Значение | Ответные инструкции | Описание |
---|---|---|
0 | Инструкция PING | Возвращает пакет состояния только для инструкции PING |
1 | Инструкция PING READ Инструкция |
Возвращает пакет состояния для инструкции PING и READ |
2 | Все инструкции | Возвращает пакет состояния для всех инструкций |
ПРИМЕЧАНИЕ : Если для идентификатора пакета инструкций задан идентификатор широковещательной передачи (0xFE), пакет состояния не будет возвращен для инструкций READ или WRITE независимо от уровня возврата Stuatus (16).Для получения дополнительных сведений обратитесь к разделу Status Packet
для протокола DYNAMIXEL 1.0.
Светодиод аварийной сигнализации (17), выключение (18)
DYNAMIXEL может защитить себя, обнаруживая опасные ситуации, которые могут возникнуть во время работы. Каждый бит обрабатывается включительно с помощью логики «ИЛИ», поэтому может быть сгенерировано несколько вариантов. Например, когда «0x05» (двоичный: 00000101) определен в Shutdown (18), DYNAMIXEL может обнаруживать как ошибку входного напряжения (двоичный: 00000001), так и ошибку перегрева (двоичный: 00000100).Если эти ошибки обнаружены, светодиодный индикатор аварийной сигнализации начнет мигать, и мощность двигателя будет равна 0 [%].
Следующие ситуации являются обнаруживаемыми.
Насадка | Товар | .Описание |
---|---|---|
Бит 7 | 0 | – |
Бит 6 | Ошибка инструкции | Обнаруживает, что передается неопределенная инструкция или команда ACTION доставляется без команды REG_WRITE |
Бит 5 | Ошибка перегрузки | Обнаруживает, что постоянная нагрузка превышает максимальный выход |
Бит 4 | Ошибка контрольной суммы | Обнаруживает, что контрольная сумма переданного пакета инструкций недействительна |
Бит 3 | Ошибка диапазона | Обнаруживает, что команда дана за пределами диапазона использования |
Бит 2 | Ошибка перегрева | Обнаруживает, что внутренняя температура превышает установленную температуру |
Бит 1 | Ошибка предела угла | Обнаруживает, что позиция цели записана со значением, которое не находится между пределом угла по часовой стрелке и пределом угла по часовой стрелке. |
Бит 0 | Ошибка входного напряжения | Обнаруживает, что входное напряжение превышает настроенное рабочее напряжение |
ПРИМЕЧАНИЕ : Если произойдет выключение, светодиод будет мигать каждую секунду.
Включение крутящего момента (24)
Значение | Описание |
---|---|
0 (по умолчанию) | Отключение крутящего момента |
1 | Крутящий момент |
Светодиод (25)
Светодиод (65) определяет включение или выключение светодиода.
Насадка | Описание |
---|---|
0 (по умолчанию) | Выключить светодиод |
1 | Включите светодиод |
ПРИМЕЧАНИЕ : Проверьте состояние DYNAMIXEL по количеству мигания светодиода.
Статус | Светодиодное изображение |
---|---|
Загрузка | Светодиод мигает один раз |
Заводские настройки | Светодиод мигает 4 раза |
Сигнализация | Светодиод мигает |
Режим загрузки | Светодиод горит |
Маржа соответствия (26, 27)
Он существует в каждом направлении CW / CCW и означает ошибку между положением ворот и текущим положением.Диапазон значений: 0 ~ 255, единица измерения такая же, как у цели (адрес 30,31). Чем больше значение, тем больше разница.
Наклон соответствия (28, 29)
Он существует в каждом направлении по часовой / против часовой стрелки и устанавливает уровень крутящего момента около целевой позиции. Наклон соответствия задается из 7 шагов, чем выше значение, тем больше гибкости. Репрезентативное значение данных — это фактически использованное значение. То есть, даже если установлено значение 25, 16 используется внутри как репрезентативное значение.
Шаг | Значение данных | Репрезентативное значение данных |
---|---|---|
1 | 0 (0x00) ~ 3 (0x03) | 2 (0x02) |
2 | 4 (0x04) ~ 7 (0x07) | 4 (0x04) |
3 | 8 (0x08) ~ 15 (0x0F) | 8 (0x08) |
4 | 16 (0x10) ~ 31 (0x1F) | 16 (0x10) |
5 | 32 (0x20) ~ 63 (0x3F) | 32 (0x20) |
6 | 64 (0x40) ~ 127 (0x7F) | 64 (0x40) |
7 | 128 (0x80) ~ 254 (0xFE) | 128 (0x80) |
Соответствие позволяет установить гибкость управления двигателем.На следующей диаграмме показана взаимосвязь между выходным крутящим моментом и ошибкой положения двигателя.
Положение ворот (30)
Установите положение ворот DYNAMIXEL через положение ворот (30).
Доступный диапазон положения составляет от 0 до 1023 (0x3FF), а значение на единицу составляет 0,29 °
Если целевое положение (30) установлено выше предела угла CW / CCW (6, 8), пакет состояния передает ошибку предела угла Бит (0x01) через его поле ERROR. В случае, если установлен бит ошибки предела угла (0x01) в светодиодном индикаторе аварийной сигнализации (17) / выключении (18), светодиод аварийной сигнализации начнет мигать, а выходная мощность двигателя будет равна 0 [%].
На изображении выше показан DYNAMIXEL
, вид спереди.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если установлен режим колеса, значение целевого положения не используется.
Скорость движения (32)
Это скорость движения к цели.
Диапазон и единица измерения значения могут различаться в зависимости от режима работы.
-
Joint Mode
Можно использовать 0 ~ 1023 (0x3FF), и единица измерения составляет около 0,111 об / мин.
Если он установлен на 0, это означает, что максимальная частота вращения двигателя используется без контроля скорости.
Если это 1023, это примерно 114 об / мин.
Например, если установлено значение 300, это примерно 33,3 об / мин.ПРИМЕЧАНИЕ : Проверьте максимальную скорость вращения DYNAMIXEL. Двигатель не может превышать максимальную скорость вращения при более высоком значении скорости движения.
-
Wheel Mode
Можно использовать 0 ~ 2,047 (0x7FF), единица измерения составляет около 0,1%.
Если используется значение в диапазоне 0 ~ 1023, он останавливается установкой на 0 при вращении в направлении против часовой стрелки.
Если используется значение в диапазоне 1024 ~ 2047, оно останавливается установкой на 1024 при вращении по часовой стрелке.
То есть 10-й бит становится битом направления для управления направлением.
В режиме колеса возможно только управление выходом, но не скоростью.
Например, если установлено значение 512, это означает, что выход управляется 50% от максимального выхода.
Предел крутящего момента (34)
Это значение максимального предела крутящего момента.
0 ~ 1,023 (0x3FF), а единица измерения — около 0.1%.
Например, если значение 512, оно составляет около 50%; это означает, что будет использоваться только 50% максимального крутящего момента.
При включении питания ограничение крутящего момента (34) сбрасывается до значения максимального крутящего момента (14).
ПРИМЕЧАНИЕ : Если срабатывает светодиод аварийного сигнала (17) / остановка (18), двигатель теряет свой крутящий момент, потому что предел крутящего момента (34) становится равным 0. После устранения условий ошибки и ограничения крутящего момента (34) на значение, отличное от 0, двигатель снова может работать.
Текущее положение (36)
Это текущее значение позиции DYNAMIXEL.Диапазон значений: 0 ~ 1023 (0x3FF), единица измерения — 0,29 [°].
На изображении выше изображен DYNAMIXEL, вид спереди.
ВНИМАНИЕ : Если установлен режим колеса, это значение нельзя использовать для измерения расстояния перемещения и частоты вращения.
Текущая скорость (38)
Это настоящая скорость движения. 0 ~ 2,047 (0x7FF) можно использовать. Если значение находится в диапазоне 0 ~ 1023, это означает, что двигатель вращается в направлении против часовой стрелки.Если значение находится в диапазоне 1024 ~ 2047, это означает, что двигатель вращается в направлении CW. То есть 10-й бит становится битом направления для управления направлением, а 0 и 1024 равны. Единица измерения этого значения зависит от режима работы.
-
Совместный режим
Блок около 0,111 об / мин. Например, если он установлен на 300, это означает, что двигатель движется в направлении против часовой стрелки со скоростью около 33,3 об / мин.
-
Режим колеса
Единица около 0.1%. Например, если он установлен на 512, это означает, что крутящий момент управляется 50% максимального крутящего момента в направлении против часовой стрелки.
Текущая нагрузка (40)
Означает действующую нагрузку. Диапазон значений 0 ~ 2047, единица измерения — около 0,1%. Если значение 0 ~ 1023, это означает, что нагрузка работает против часовой стрелки. Если значение составляет 1024 ~ 2047, это означает, что нагрузка работает по часовой стрелке. То есть 10-й бит становится битом направления для управления направлением, а 1024 равен 0.Например, значение 512, это означает, что нагрузка обнаруживается в направлении против часовой стрелки около 50% от максимального крутящего момента.
Насадка | 15 ~ 11 | 10 | 9 ~ 0 |
---|---|---|---|
Значение | 0 | Направление нагрузки | Данные (коэффициент нагрузки) |
ПРИМЕЧАНИЕ : Нагрузка против часовой стрелки: направление нагрузки = 0, нагрузка по часовой стрелке: направление нагрузки = 1
ПРИМЕЧАНИЕ : Текущая нагрузка — это предполагаемое значение, основанное на внутреннем выходном значении; не измеренное значение с помощью датчика крутящего момента и т. д.Следовательно, он может быть неточным при измерении веса или крутящего момента. Рекомендуется использовать его для прогнозирования направления и величины силы, прикладываемой к суставу.
Текущее напряжение (42)
Это величина нынешнего подаваемого напряжения. Это значение в 10 раз больше фактического напряжения. Например, когда подается 10 В, значение данных равно 100 (0x64)
.Дополнительные сведения см. В разделе «Предел минимального / максимального напряжения» (12, 13).
Текущая температура (43)
Это внутренняя температура DYNAMIXEL в градусах Цельсия.Значение данных идентично фактической температуре в градусах Цельсия. Например, если значение данных 85 (0x55), текущая внутренняя температура составляет 85 ° C.
Подробнее см. Предел температуры (11).
Зарегистрированная инструкция (44)
Указывает, зарегистрирована ли инструкция записи инструкцией записи регистра
Значение | Описание |
---|---|
0 | Нет инструкции, зарегистрированной REG_WRITE. |
1 | Инструкция, зарегистрированная REG_WRITE, существует. |
ПРИМЕЧАНИЕ : Если выполняется инструкция ACTION, зарегистрированная инструкция (44) будет изменена на 0.
Перемещение (46)
Значение | Описание |
---|---|
0 | Выполнение команды целевого положения завершено |
1 | Выполняется команда положения цели |
Замок (47)
Значение | Описание |
---|---|
0 | Область EEPROM может быть изменена |
1 | Область EEPROM не может быть изменена |
ВНИМАНИЕ : Если для параметра Lock установлено значение 1, необходимо выключить питание, а затем включить его снова, чтобы значение изменилось на 0.
Пуансон (48)
Минимальный ток для приводного двигателя. Это значение находится в диапазоне от 0x20 до 0x3FF.
Рупор установлен на зубчатом шлице переднего колеса DYNAMIXEL, а комплект подшипников — сзади.
Установка звукового сигнала
Установите упорную шайбу в привод перед тем, как вставить рупор. Вы должны аккуратно совместить рог с зубчатым венцом колесной шестерни, совместив точки.
После правильного выравнивания осторожно подтолкните центр рупора к приводу. При затяжке болта убедитесь, что рупорная шайба находится на месте.
Установка подшипникового узла
Может потребоваться снять комплект подшипников с предыдущего привода и переустановить его в новый привод. Комплект подшипников также можно приобрести отдельно. Поскольку комплект подшипников вращается свободно, центровка при сборке с DYNAMIXEL не требуется.
ПРИМЕЧАНИЕ
Руководство по совместимости
Пожалуйста, обращайтесь к нам за информацией относительно неуказанных сертификатов.
FCC
AX-12
Примечание : Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может создавать вредные помехи для радиосвязи.Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих способов:
- Измените ориентацию или положение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любые изменения или модификации, прямо не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на эксплуатацию.
оборудование.
AX-12 + / AX-12A
Примечание : Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в коммерческой среде.Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций по эксплуатации, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Эксплуатация этого оборудования в жилом районе может вызвать вредные помехи, и в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любые изменения или модификации, прямо не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на эксплуатацию.
оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Для повышения безопасности пользователя и предотвращения имущественного риска или повреждения обязательно проверьте распиновку, установленную на DYNAMIXEL и плате . Распиновка DYNAMIXEL может отличаться в зависимости от производителя разъема.
Также посетите Центр загрузок ROBOTIS , где можно найти программные приложения, 3D / 2D CAD и другие полезные ресурсы!
Для управления приводами DYNAMIXEL главный контроллер должен преобразовать свои сигналы UART в полудуплексный тип.Рекомендуемая принципиальная схема для этого показана ниже.
TTL Связь
ПРИМЕЧАНИЕ : Вышеупомянутая схема предназначена для MCU с допуском на 5 В или 5 В. В противном случае используйте переключатель уровня для соответствия напряжению MCU.
AMGO AX-12A Scissors Lift Руководство пользователя
Браузер, встроенный в программу просмотраИнформация о файле: application / pdf, 40 страниц, 13.95 МБ
Документ AMGO-AX-12A-Ножничный подъемник с ручным управлениемНОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК Модель: AX-12A AX-12 СОДЕРЖАНИЕ Характеристики и характеристики продукта .............................................. .......... 1 Требования к установке ..................................... .................................. 3 этапа установки ............ .................................................. ............... 4 Изображение в разобранном виде ................................ .................................................... 23 Тестовый запуск ........................................... ................................................. 28 Инструкция по эксплуатации ................................................ .......................... 29 Техническое обслуживание ...................... .................................................. .............. 30 Устранение неисправностей ................................. ............................................... 32 Список деталей .................................................. ........................................ 33 I. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ Ножничный подъемник для выравнивания модели AX-12A Электрическая система управления воздухом, предохранительный механизм самоблокировки. Для обеспечения уровня подъема на обеих платформах применяются 2 двойных синхронных цилиндра. Нескользящая алмазная взлетно-посадочная полоса. и легкий грузовик. Опциональный домкрат (с ручным насосом / пневматическим гидравлическим насосом) Опциональная поворотная пластина рисунок 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ AX-12A Модель Грузоподъемность Высота подъема Мин.Общая длина подъема Высота Время (инк. Рампы) Ширина Ширина взлетно-посадочной полосы Расстояние между взлетно-посадочной полосой Общий вес Мотор AX-12A 12000 фунтов 73 5/8 "11-3 / 4" 74S 258 " 90 1/8 дюйма 24 5/8 дюйма 37 5/8 дюйма 5110 фунтов 2,0 л.с. 1 Ножничный подъемник без выравнивания Модель AX-12 Электрическая система управления воздухом, предохранительный механизм самоблокировки 2-сдвоенные синхронные цилиндры применяются для обеспечения уровня подъема на обеих платформах. Нескользящая алмазная взлетно-посадочная полоса. автомобиль автомобиль к фургону и легкому грузовику.Дополнительный домкрат (с ручным насосом / пневматическим гидравлическим насосом) Рис. 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ AX-12 Модель Грузоподъемность Высота подъема Мин. Общая длина подъема Высота Время (инк. Рампы) Ширина Ширина взлетно-посадочной полосы Расстояние между взлетно-посадочной полосой Общий вес Мотор AX-12 12000 фунтов 73 5/8 "11-3 / 4" 74S 267 " 90 1/8 дюйма 24 5/8 дюйма 37 5/8 дюйма 4533 фунта 2,0 л.с. 2 II. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ A. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Перфоратор (19, 10, 4,) Мел плотника Молоток Наборы винтов Шкала уровня Рулетка (7.5 м) Английский гаечный ключ (12 дюймов) Плоскогубцы Гаечный ключ с трещоткой и головкой (28 #) Замок гаечный ключ Набор гаечных ключей (8 #, 14 #, 15 #, 17 #, 19 #) Шприц Рис.3 3 B ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА Технические характеристики бетона должны соответствовать следующим техническим характеристикам. Несоблюдение этого правила может привести к подъему и / или падению автомобиля. 1 Бетон должен быть толщиной не менее 100 мм, без арматурных стальных стержней и должен быть полностью высушен перед установкой. 2 Бетон должен быть в хорошем состоянии и иметь минимальную испытательную прочность 3000 фунтов на квадратный дюйм (210 кг / см).3 Полы должны быть ровными и без трещин. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Мощность источника питания должна быть не менее 2,0 л.с. Размер кабеля источника должен составлять 2,5 мм, и он должен находиться в хорошем состоянии при контакте с полом. III. ЭТАПЫ УСТАНОВКИ A. Место установки Проверьте и убедитесь, что место установки (бетон, расположение, размер помещения и т. Д.) Подходит для установки лифта. 1. Для стандартной установки: установка на поверхность 1.1 На фундамент для установки на поверхность (см. Рис. 4). Рис.4 4 1.2 Изображение ножничного подъемника AX-12 при установке на поверхность (см. Рис.5). Рис. 4 1.3 Изображение ножничного подъемника AX-12A на поверхности (см. Рис. 6). Рис.6 5 2. Для дополнительной установки: установка заподлицо 2.1 Фундамент для установки заподлицо (рис.7). 100 ПВХ трубка Гидравлическая система, концевой выключатель, вход источника воздуха 100 ПВХ трубка 1. Толщина бетона на дне прорези должна быть более 100 мм. Давление на опору должно быть более 210 кг / см. 2. Все трубы должны быть из ПВХ диаметром 50 мм. Рис. 7 2.2 Изображение ножничного подъемника AX-12 с утопленным монтажом (рис.8). Рис.8 6 2.3 Изображение ножничного подъемника AX-12A с установкой заподлицо (рис.9). Рис.9. B. Проверьте детали перед сборкой. 1. Сборный шкаф управления и подъемника (см. Рис. 10). Рис.10 7 2. Отодвиньте подъемник с помощью вилочного погрузчика или подъемника и осторожно откройте внешнюю упаковку. 2.1 Детали для поверхностного монтажа (см. Рис. 11, рис. 12) Для модели AX-12A ПИ PII 91 Рис. 11 Для модели AX-12 ПИ PII 92 Рис.12 8 2.2 Детали для установки заподлицо (см. Рис. 13, рис. 14) Примечание: для установки заподлицо требуется направляющая пандус Для модели AX-12A 47 Направляющая рампа 510018 93 Для модели AX-12 Инжир.13 47 Направляющая рампа 510019 94 Рис.14 9 3. Откройте коробку с деталями, проверьте детали в соответствии со списком деталей (см. Рис.15, Рис.16). Для AX-12 Для AX-12A Рис. 15 Рис.16. 4. Проверьте детали пакета с запчастями в соответствии со списком пакетов с запчастями. 4.1 Сумка с деталями для установки на поверхности (см. Рис.17, рис.18) Для AX-12A Для AX-12 Рис.17. Рис.18 10 4.2 Сумка с деталями для установки заподлицо (см. Рис.19 Рис.20) Для AX-12A Для AX-12 Рис.19. Рис.20. C. Разместите машину и установите масляную систему и систему воздуховодов.1. Выберите место и разместите оборудование в соответствии с шагами A (см. Рис. 21-22). Шкаф управления может быть установлен слева или справа в зависимости от участка. Для AX-12A PI PII Рис.21. 11 Для AX-12 PI PII Рис. 22 2. Подсоединение масляного шланга и воздуховода. 2.1 Шкаф управления установлен слева от кабины по направлению (см. Рис. 23) PI PII Подключите к электромагнитному клапану A воздуха Масляный шланг: 1 5/16 * 4450 мм 2 5/16 * 4200 мм 3 5/16 * 4500 мм 4 5/16 * 5860 мм 5 5/16 * 6000 мм 6 5/16 * 6200 мм Рис 23. 12 2.2 Шкаф управления установлен справа от кабины по направлению (см. Рис. 24). Паз для крепления масляного шланга. Подключите к электромагнитному клапану A воздуха 3. Установите водомасляный сепаратор (см. Рис. 25). 69 12–11 Примечание Масляный шланг должен проходить через крепежный паз масляного шланга. Рис 24 83 70 67 68 12-8 Подключение источника воздуха через водомасляный сепаратор Рис.25 13 4. Подключите источник воздуха (давление воздуха 5 кг / см2-8 кг / см2), установите давление воздуха на 0,4 ~ 0,6 МПа (см. Рис. 26). Подключите источник воздуха Отрегулируйте давление воздуха до 0.4 ~ 0,6 МПа По часовой стрелке для увеличения давления воздуха Против часовой стрелки для уменьшения давления воздуха Отрегулируйте давление воздуха до 0,4 ~ 0,6 МПа Рис 26 D. Установите электрическую систему 1. Регулировка номинального тока теплового реле в блоке управления в соответствии с различными конфигурациями гидроагрегата. В общем, электрический ток теплового реле должен быть равен или больше тока двигателя. В следующей таблице показано регулирование номинального тока теплового реле в случае использования другого гидроагрегата.Гидравлический силовой агрегат Однофазный 2.0HP Номинальный ток теплового реле 22А Эта точка показывает текущее номинальное значение тока. С помощью крестовой отвертки отрегулируйте номинальное значение тока теплового реле. Рис.27 14 2. Подключение проводов для гидроагрегата (220 В) 2.1 Подключите провод питания и провод концевого выключателя в соответствии со схемой подключения (см. Рис.28). Провод заземления Провод питания Гидравлический электромагнитный клапан 2.2 Принципиальная схема (см. Рис. 29). Переключатель нижнего предела Рис.28 Переключатель верхнего предела Провод двигателя один этап Инжир.29 Электрический компонент: Элемент Имя 1 выключатель питания 2 Предохранитель 3 Предохранитель Код QS FU1 FU2 Технические характеристики 380 В переменного тока, 25 А 3А 4 Контактор переменного тока Км 24 В переменного тока 5 Тепловое реле FR 12A-18A 6 Реле времени KT 24 В переменного тока 7 Концевой выключатель SQ1 ~ 2 8 Гидравлический электромагнитный клапан Y1 10А переменного тока 24В 9 Электромагнитный клапан воздуха Y2 24 В переменного тока Элемент Имя 10 Нажимная кнопка 11 Нажимная кнопка 12 Нажимная кнопка 13 Нижняя кнопка аварийного сигнала 14 Мотор 15 Зуммер 16 Трансформатор 17 Промежуточное реле 18 Красная кнопка 19 Индикатор питания Код ВВЕРХ ЗАБЛОКИРОВАТЬ Вниз K M H TC КА SB R Технические характеристики Дуплекс Дуплекс Трехместный Дуплекс Тройной 24 В переменного тока 24 В переменного тока 24 В переменного тока 2A 24 В переменного тока 15 Э.Выровняйте две платформы и установите анкерные болты. 1. Проверьте с помощью планки уровня, отрегулируйте болты нижнего уровня (см. Рис. 30B) и добавьте регулировочную шайбу. до тех пор, пока две платформы не окажутся на одном уровне, опуская подъемник в самое нижнее положение и отрегулируйте верхние выравнивающие болты (см. рис. 30A) до соприкосновения с нижними выравнивающими болтами, затяните гайку гаечным ключом. Рис. 30A PI PII Затяните гайку Винт верхнего рычага Использование шкалы уровня для измерения Рис. 30B Винт нижнего рычага Затяните гайку 2. Установите анкерные болты. 2.1 Поднимите подъемник на 40 дюймов, затем просверлите отверстия для установки анкерных болтов (см. Рис.31). ПИ PII 40 " 49 50 Использование анкерного болта для фиксации станка Рис 31 Использование анкерного болта для крепления шкафа управления 16 2.2 Закрепите анкерные болты. Просверливание отверстия под анкерный болт перфоратором типа анкер закрутите болтом в землю, а затем затяните гаечным ключом с трещоткой (см. рис.32). Момент затяжки анкерного болта составляет 150 Нм, длина анкерного болта должна быть более 3-1 / 2 дюйма. 87A / 87B 3-1 / 2 " Бурение Клиринг Для подъемника используйте бурильщика 19 для просверливания отверстия Для шкафа управления используйте бурильщика 10 для просверливания отверстия Болтин грамм Инжир.32 F. Установите соединительную планку желоба (см. Рис. 33). 39 Затянуть Рис.33 17 G. Установите крышку масляного шланга для установки на поверхности. 1. Уберите масляный шланг и воздуховод, закройте крышку масляного шланга (см. Рис. 34). P1 P2 Рис 34 2. Установите крышку масляного шланга (см. Рис. 35). С помощью коллоидного винта закрепите крышку масляного шланга. 89 90 Бурение с 4 бурильщиками Уборка Введите расширение Крепление путем установки коллоидный винт стальной винт Рис 35 18 H Установите дополнительные детали AX-12, AX-12A из комплекта воздуховода (см.Рис.36) Подключите Air Source 90air line Фитинг Рис.36 12-30 19 I Установите комплекты воздуховодов 1.1. Соедините фитинги воздуховода с черным воздуховодом 8 * 6, как показано на рис. Соответственно можно сократить длину воздуховода. (Рис.37) E А Д F B C Рис 37 20 8 * 6Воздушная линия Источник воздуха 96 Нефть-вода разделитель Посмотреть A Посмотреть B 1.2. Сначала замените штуцер линии 90air на водомасляном сепараторе на Т-образный штуцер; потом пропустите черный воздуховод 8 * 6 через шкаф управления и подключите его к верхнему концу Тройник.(см. вид A) 1.3. пропустите черную воздушную магистраль 8 * 6 через отверстие основания и крепежный паз масляного шланга на внешние ножницы (см. вид B, C, D). 95 Посмотреть C 8 * 6Воздушная линия Посмотреть D 1.4. Разделите воздух на две линии тройником, подключите к роликовому домкрату отдельно. (видеть Вид E, F) а б Посмотреть E 8 * 6Воздушная линия 21 год Посмотреть F 1.5. Установите фитинг с внутренней резьбой С-образной формы и соедините его с охватываемым фитингом воздуховода (см. Вид G). 1.6. Установите фитинг с внутренней резьбой C-образной формы и соедините его с охватываемым фитингом воздуховода. (см. вид H) Воздушная линия 99 100 101 102 Воздушная линия 95 102 99 101 100 8 * 6 Воздуховод Вид G Посмотреть H 98 103 1.7. Подсоедините штуцер с внутренней резьбой воздуховода и к быстроразъемному штуцеру с наружной резьбой на воздушном насосе двух роликовых домкратов. (см. мнение I) 104 105 Воздушный насос Просмотр I 2. Подключите источник воздуха и включите разъем. 22 IV. В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ МОДЕЛЬ AX-12A При установке поворотной пластины установите регулируемые пластины высотой 35 мм с обеих сторон. Дополнительная поворотная пластина 95 Рис.38 23 108 Ограничитель поворотной пластины блок I МОДЕЛЬ AX-12 Рис.39 24 ЦИЛИНДРЫ Добавляйте смазку для регулярной смазки Добавляйте смазку для регулярной смазки Рис.40 25 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Инжир.41 26 ЭЛЕКТРОБЛОК однофазный 220 В, 60 Гц Электрический контроль Рис.42 27 V. ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК 1. Залить масло в регулятор a. Включите питание после правильного подключения масляной системы. Нажмите кнопку «Вверх» и проверьте направление вращения двигателя (это правильно, если подъемник направлен вверх, в противном случае направление вращения двигателя неверное). Отключите питание и поменяйте соединение фаз, если направление неправильное. б. Заполните резервуар гидравлическим маслом. Принимая во внимание долговечность силового агрегата и поддержание работоспособности оборудования в идеальном состоянии, используйте гидравлическое масло 46 #.c. Опустите платформы в самое нижнее положение. 2. Синхронная регулировка а. Поверните ручки запорных клапанов в положение, показанное на рис. 44 (Нормальное рабочее положение), нажимайте кнопку «ВВЕРХ», пока обе платформы не поднимутся в положение, в котором выключатель верхнего предела и остановился, в это время нажмите кнопку «ВВЕРХ» и одновременно нажмите красную кнопку рядом с маслоотделителем, чтобы поднять подъемник в самое верхнее положение (см. рис. 43). Красная кнопка (SB) ЛЕВЫЙ Рис.43 ПРАВИЛЬНО б. Поверните ручки обоих запорных клапанов в положение для заливки масла, показанное на рис.45 Нормальное рабочее положение Рис.44 Положение для заливки масла Рис 45 c. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» и красную кнопку рядом с водомасляным сепаратором, как показано на рис. 43, для заполнения. масло в оба вторичных цилиндра до полного заполнения (в крайнее верхнее положение). 28 год d. Поверните обе ручки запорных клапанов в нормальное рабочее положение (см. Рис. 44), нажмите кнопку «Вниз», подъемник начнет опускаться (если подъемник не может быть опущен, поверните рычаг ручки одного клапана в положение положение для заливки масла показано на рис. 45, затем быстро поверните рычаг ручки в нормальное рабочее положение, показанное на рис.44, тогда подъемник можно опускать.) Опустите подъемник в самое нижнее положение. е. Повторите описанную выше процедуру от a до d еще раз, выпуская воздух из цилиндра, тогда подъемник будет работать синхронно. 3. Пробный пуск. Проверьте концевой выключатель высоты, соединение шланга и фитинга и проведите пробный пуск. Подъемник должен быть проверен и тщательно проверен перед использованием. VI. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Чтобы поднять автомобиль 1. Держите в чистоте место рядом с подъемником и опустите подъемник в самое нижнее положение. 2. Управляйте транспортным средством по платформам и нажмите на тормоз.3. Включите питание и нажмите кнопку «Вверх», поднимите подъемник в рабочее положение. Примечание: убедитесь, что транспортное средство устойчиво, когда подъемник поднимается. 4. Нажмите кнопку «Блокировка», заблокируйте подъемник в предохранительном устройстве. Убедитесь, что безопасность устройство заблокировано на той же высоте. Чтобы опустить автомобиль 1. Не приближайтесь к подъемнику и не под ним, оставляя оператора только в зоне подъемника. 2. Нажимаем кнопку «Вниз», подъемник непрерывно опускается и останавливается на высоте. 23-5 / 8 дюймов от земли. Не приближайтесь к лифту, нажмите кнопку «ВНИЗ», одновременно нажимая кнопку аварийного сигнала опускания (черная) сбоку шкафа управления, лифт опускается на землю с звуковым сигналом; 3.Отъезжайте от машины, когда подъемник опущен в самое нижнее положение. 4. Выключите питание. Выключатель Кнопка аварийного сигнала опускания (черная) Индикатор питания ВВЕРХ ЗАМОК ВНИЗ ЗУММЕР Рис.46 29 VII. ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ Ежемесячно: 1. Повторно затяните анкерные болты с моментом 150 Нм. 2. Проверьте все фитинги, болты и штифты, чтобы убедиться в правильности установки. Примечание. Все анкерные болты должны выдерживать полный крутящий момент. Если какой-либо из болтов по какой-либо причине не работает, НЕ используйте подъемник, пока болт не будет заменен. 3. Сделайте визуальный осмотр всех гидравлических шлангов / трубопроводов на предмет возможного износа или утечки.4. Регулировка уровня подъема на обеих платформах. 5. Смажьте все движущиеся части смазкой (Sea Fig. 47-52). Для главного цилиндра Рис.47 Для вала поршневого штока Главного цилиндра Рис.48 Для штифтов соединительных площадок и ножниц Рис 49 30 Для штифтов соединительных площадок и ножниц Рис.50. Для второго цилиндра Рис.51 Для вала поршневого штока Второго цилиндра Рис.52 Каждые шесть месяцев: 1. Сделайте визуальный осмотр всех движущихся частей на предмет возможного износа, столкновения или повреждать. 2. Проверьте и при необходимости отрегулируйте платформу, чтобы обеспечить подъем по уровню.3. Проверьте все крепления и повторно затяните. 31 год VIII.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ БЕДА ПРИЧИНА СРЕДСТВО Мотор не запускается 1. кнопка не работает 2. плохие электрические соединения состояние 3. Перегорел контактор переменного тока 4. Перегорел двигатель 1. Замените кнопку 2. Отремонтируйте все соединения проводки. 3. Замените контактор переменного тока. 4. Отремонтируйте или замените двигатель. Мотор работает, но подъемник не поднимается 1. Двигатель вращается в обратном направлении. 2. Низкий уровень масла. 3. Шестеренчатый насос не работает. 4. Перепускной или обратный клапан. повреждение 5. Гидравлический электромагнитный клапан вне операция 1.Поменяйте местами два провода питания 2. Заполните бак 3. Отремонтируйте или замените 4. Отремонтируйте или замените 5. Отремонтировать или заменить Лифт не поднимается 1. Гидравлический электромагнитный клапан вне 1. отремонтировать или заменить операция 2. Утечка из предохранительного или обратного клапана. 2. Отремонтируйте или замените. 3. Утечки в баллоне или фитингах. 3. заменить уплотнение или фитинг. Подъемник поднимается медленно Подъемник не может опускаться 1. Засорение маслопровода 2. Утечка в шестеренчатом насосе 3. Подъем перегрузки 4. Низкое напряжение питания 5. Масло смешано с воздухом 1. Гидравлический электромагнитный клапан не работает. 2.Воздушный электромагнитный клапан не работает 3. Повреждение пневмоцилиндра 4. Низкое давление воздуха. 1. Очистите маслопровод 2. Отремонтируйте или замените 3. Проверьте нагрузку 4. Проверьте электрическую систему 5. Заполните бак и удалите воздух 1. Отремонтируйте или замените клапан. 2. Отремонтируйте или замените клапан. 3. Отремонтируйте или замените 4. Проверьте воздуховод. 32 IX. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ для модели AX-12A AX-12 Элемент Часть# Описание 1 2 3 4 5 6 6A 7 8 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 A 20 20А 21 21А 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 520003 530002A 530003A 520011 420153 510034 510040 520013 206032 520015C 520015D 520016A 530029 520102B 520020 620064 520018A 520021A 610005A 610098 520024 610019 540004D 530041 610108 510041 530023 620109 420164 520023 560026A 560027 530030 520108 520032A 530042 510012 520103 510016 420175A 540005D 530040 420157 570003 520037 560003 Полка Внутренние ножницы Наружные ножницы Болт с головкой чашки воздушного цилиндра Болт с шестигранной головкой Концевой выключатель в сборе.Соединительный штифт Стопорное кольцо Базовая рама Базовая рама Трубка главного предохранителя Шкаф управления главным цилиндром Стопорное кольцо Смазка Соединительный вал для предохранительного замка главного цилиндра Соединительный штифт для стопорного кольца главного цилиндра Соединительный штифт для ножниц Самоконтрящаяся гайка Офсайд Платформа Концевой выключатель омывателя в сборе. Шайба Болт с головкой чашки Болт с головкой под чашку Стопорное кольцо Соединительный вал для поршня второго цилиндра Соединительная трубка Установочный винт гнезда второго цилиндра Штифт для шкива Бронзовая втулка (41,3 * 35,1 * 28) Болт с шестигранной головкой (M20 * 90) Болт с шестигранной головкой (M20 * 140) Шестигранник Гайка М20 Платформа Powerside Стальной шаровой штифт боковой скользящей пластины для задней скользящей пластины пластины для регулируемой поворотной пластины КОЛИЧЕСТВО AX-12A AX-12 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 4 4 1 1 8 8 16 16 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4 32 32 2 2 2 2 4 4 8 8 4 4 4 4 1 0 0 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 8 12 12 1 0 0 1 58 0 2 0 4 0 2 0 Примечание 33 Элемент 39 40 41 42 43 44 44A 44B 44C 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66A 66B 67 68 69 70 71 71A Часть# 570004 206023B 420026 206006 420136 520005A 510004A 209010 620043 620063 510006 201005 510018 510019 520004A 209059 620071 420047 520065 510036 420124 520069 620079 203119 540020 540019 540022 540018 540017 510023 520101 540030 420119 540021 540030 420076 420145 420146 680005 420097 510024 Описание Соединительный стержень взлетно-посадочной полосы Шестигранная гайка Стопорная шайба Шайба Шестигранный болт Въездная рампа (на поверхность / утопленный монтаж) Пружинное стопорное кольцо Роликовый штифт Подметающий роликовый штифт для врезания в рампу Разъемный штифт Пандус гильдии (на поверхности / заподлицо) Стопорная пластина шины Анкерный болт Анкерный болт Быстроразъемное соединение для воздушного цилиндра Пружина Воздуховод Воздуховод (черный) Т-образный штуцер 90 Быстроразъемный штуцер для воздуховода Т-образный штуцер Масляный шланг No.Номер масляного шланга Номер масляного шланга Номер масляного шланга Номер масляного шланга Номер масляного шланга Прямой штуцер Защитный пластиковый шланг Масляный шланг Прямой штуцер Масляный шланг Масляный шланг Фитинг 90 для воздуховода Сепаратор масла и воды Прямой штуцер для воздуховода Болт с головкой чашки 90 Фитинг Фитинг КОЛИЧЕСТВО AX-12A AX-12 1 1 8 8 8 8 8 8 12 8 2/0 0 0 2/0 8 16 4 8 4 8 2 4 4 8 0/2 0 0 2/4 2 0 14 14 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 Примечание 34 Элемент Часть# Описание 72 071204 Блок питания 73 440009 Прямой штуцер для силового агрегата 74 206062 Прямой штуцер 75 630103 Прямой штуцер 76 61K107 Т-образный фитинг 77 61K050 Болт с шестигранной головкой 78 209033 стиральная машина 79 209005 Самоконтрящаяся гайка 80 209062 Т-образный фитинг 81 год 61K101 Закрыть клапан 82 680072 90 Фитинг 83 420018 Самоконтрящаяся гайка 84 510039 Болт с головкой чашки 85 540029 Масляный чехол для лошади 86 540024 Крышка масляного шланга 87A 620065 Прокладка 87B 201090 Прокладка 88 540025 Масляный чехол для лошади 88A 540027 Масляный чехол для лошади 89 620070 Коллоидный 90 620069 Шуруп для дерева 91 92 540500A 530500A Коробка для деталей 93 94 540501A 530501A Коробка для деталей 95 420158 Поворотная пластина (опционально) 96 420213 Т-образный фитинг 97 540007 Т-образный фитинг 98 61k094 90 примерка 99 61k092 Шестигранная гайка 100 430010 стиральная машина 101 61k091 Прямой штуцер для воздухопровода 102 61k090 C-образный женский фитинг 103 540009 Воздуховод (8 * 6 * 17500 мм) 104 420146 Мужской быстросъемный 105 520065A Пружинный воздуховод 106 580090 Регулируемый блок поворотной пластины 107 580097 Регулируемый блок поворотной пластины I 108 520116 Регулируемый блок поворотной пластины II Детали для главного цилиндра 11-1 530032 Главный цилиндр 11-2 530025 Уплотнительное кольцо 11-3 530033 Головной уборОсновной 11-4 11-5 11-6 530028 530024 530026 Опорное кольцо Y-образное кольцо Пылезащитное кольцо 11-7 530034 Шток поршня (главный) КОЛИЧЕСТВО AX-12A AX-12 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 8 8 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 20 20 20 20 1 1 3 3 36 36 36 36 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 0 4 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Примечание 35 год Элемент Часть# Описание 11-8 520054 Уплотнительное кольцо 11-9 11-10 11-11 530027 520063 530035 Опорное кольцо Y-образное кольцо поршня (основное) 11–12 520049 Установочный винт 11-13 520047 Шестигранная гайка 11–14 530009 Взрывной клапан Детали для второго цилиндра 27-1 530036 Во-вторых цилиндр 27-2 27-3 420062 530037 Колпачок с уплотнительным кольцом (во-вторых 27-4 201034 Прокачная пробка 27-5 520058 Уплотнительное кольцо 27-6 217078 Пылезащитное кольцо 27-7 510011B Шток поршня (во-вторых) 27-8 520061 Уплотнительное кольцо 27-9 420066 Опорное кольцо 27-10 27-11 420067 530039 Y-образное кольцо поршня (во-вторых) 27-12 27-13 520049 420014 Установочный винт Шестигранная гайка Детали для шкафа управления 12-1 201094 Индикатор питания 12-2 420071 Кнопка вверх 12-3 420071 Блокировка кнопок 12-4 420072 Кнопка вниз 12-5 Панель управления 52K001C 12-6 420074 Выключатель питания (QS) 12-7 52К007Д Корпус шкафа 12-8 420167C Воздушная линия 12-9 61K110 Прямой штуцер 12-10 209145 Болт с головкой чашки 12–11 420076 90 Фитинг 12–12 420143 Зуммер 12-12А 650017 Красная кнопка (SB) 12-13 52K056 Болт с головкой чашки 12–14 52K022 Дверь шкафа 12-15 52K006A Установить панель 12–16 620082 Терминал 12-17 420087 Основание предохранителя 12–18 420086 Предохранитель (FU) 12-19 420085 Крышка предохранителя 12-20 61K052 Болт с полукруглой головкой 12–21 420135 База реле таймера 12–22 420141 Промежуточное реле (КА) 12-23 420083 Реле таймера (KT) 12-24 420084A контактор переменного тока (км) 36 КОЛИЧЕСТВО AX-12A 1 AX-12 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 19 19 2 2 1 1 1 1 1 1 Примечание Элемент Часть# Описание 12-25 12-26 440034 420166 Термореле (FR) 90 Фитинг 12–27 420077 Воздушный электромагнитный клапан (Y2) 12–28 201034 Пробка для выпуска воздуха 12-29 12-30 12-31 420134 540008 420142 Трансформатор (ТК) Кнопка аварийного отключения защитного звонка K Детали для блока питания 220В / 60Гц / 1 фаза 1 81400180 Резиновая прокладка 2 81400130 Пусковой конденсатор 3 81400363 Соединительный вал двигателя 4 81400369 Блок коллектора 5 10209149 Пружинная шайба 6 81400276 Заглушка с внутренним шестигранником 7 81400259 Красная пластиковая заглушка 8 850 Винт с шестигранной головкой 9 81400292 Шестеренчатый насос 10 81400294 Предохранительный клапан 11 10209034 Пружинная шайба 12 81400295 Винт с шестигранной головкой 13 10209152 Галстуки 14 850Магнит 15 81400290 Сетка фильтра 16 10420152 Шайба 17 81400088 Рабочий конденсатор 18 420148 Болт с полукруглой головкой и шайбой 19 81400066 Крышка конденсатора 20 81400296 Гайка 21 год 81400459 Сердечник дроссельной заслонки 22 10209069 Кольцо уплотнительное 23 81400266 Предохранительный клапан 24 81400284 Заглушка с внутренним шестигранником 25 81400420 обмотка электромагнитного клапана 26 81400423 Электрический выпускной клапан 27 070002 Обратный клапан 28 год 81400380 Трубка всасывания масла 29 81400376 Трубка возврата масла 30 81400364 Зажим 31 год 81400365 Кольцо уплотнительное 32 81400263 Крышка масляного бака 33 81400327 Масляный бак 34 81400438 Винт с шестигранной головкой 35 год 81400413 Мотор 36 81400287 Крышка клеммы двигателя 37 71111111 Табличка блока питания AMGO 37 КОЛ-ВО 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 4 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 Примечание 1 1 1 1 1 2 1 АМГО ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 1931 Jo Rogers Blvd, Мэннинг, Южная Каролина, США Тел . Как вязать мочалку крючком для начинающих: Мочалки крючком для начинающих. Пошаговые инструкции: круглая, спиралька, с вытянутыми петлями
схемы и пошаговое описание. Как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для начинающих
Мочалку для купания можно купить в любом магазине. Они бывают самые разные: разноцветные, большие и маленькие, жесткие, мягкие, круглые и вытянутые. Но через упаковку прощупать ее получается не всегда, да и зачем доверять свою кожу анонимному производителю, если сшить мочалку можно самому? Мочалка с вытянутыми петлями знакома нашим родителям: такие мастерили как раз в то время, когда данный предмет гигиены нигде не продавался. Она отлично подходит для мытья кожи: благодаря своей текстуре, данная мочалка отлично снимает ороговевшие частички кожи, одновременно производя хороший массаж. В этой статье мы подробно разберем, как связать такую мочалку самостоятельно.
Первые шаги: тщательно подбираем материалы
Чтобы наша губка не оказалась слишком мягкой или же жесткой, следует внимательно подойти к выбору соответствующего материала. Изначально для нее используется шпагат — перед закупкой шпагата обратите внимание на его толщину и жесткость.
Слишком толстый шпагат подойдет разве что для помывки носорога: он слишком жесток, его лучше использовать для других целей. Отыщите шпагат малой толщины и не слишком скрученный в жгутики.
Он обычно выпускается не в клубках, как традиционная шпагатная скрутка, а в катушках. Существует еще один вид пряжи, но его можно заказать только в интернете. Если вы не спешите и готовы заплатить за доставку, тогда — это ваш вариант. Материал имеет одноименное с выпускающей фирмой название — хозяюшка-рукодельница. Также можно задействовать полипропиленовую нить. Какой материал выбрать — решайте сами.
Крючок
Помимо мотка пряжи нам понадобится средней толщины крючок. Пользуйтесь тем, к которому вы привыкли, но только не слишком крупным или мелким — такие не предназначены для дальнейшей работы над мочалкой. Обратите внимание и на головку крючка: она не должна быть заостренной, т.к. будет рвать пряжу.
Мастер-класс
Для начала складываются две нити и делается цепочку из воздушных петель.
Для ширины цепочки 10 см (без учёта вытянутых петелек), нужна цепочка длиной 20 см. Полученную цепочку из воздушных петель соединяем в кольцо и обвязываем кольцо столбиками без накида. Вяжем 4 ряда.
Вытягивание петелек: можно продолжить вязание столбиками без накида, но быстрее будет вязать столбиками с накидом, при этом петли надо вытягивать.
Вытягиваем петли
- Рабочая нить накидываем на крючок
- Крючок выводим в петлю предыдущего ряда
- Рабочую нить захватываем с двух сторон
- Через петлю ряда протягиваем две нити и скидываем с пальца
- Рабочую нить захватываем крючком и протягиваем через две петли
- Снова захватываем рабочую нить и протягиваем через две петли
- Когда ряд провязан, выворачиваем мочалку наизнанку
Затем нужно вязать столбиками с накидом, вытягивая петли. Вязать нужно пока мочалка не приобретет необходимую длину. Последние ряды вяжутся столбиками без накида, без вытягивания петель.
Вяжем ручки
Ручки для мочалки можно связать отдельно, а потом прикрепить к мочалке, но можно связать и, не обрывая нить. Первую ручку вывязываем после основного полотна.
Вязание – занятие не засыпающих бабушек перед телевизором. Это стильный и многогранный вид рукоделия. Одежда, элементы декора, аксессуары для мужчин и женщин – далеко не полный список вещей, которые получится украсить вязаными элементами. Часто у людей, видящих не слишком достойную продукцию в магазинах, возникает заинтересованность, как вязать мочалку крючком для начинающих.
Вязание мочалки крючком с вытянутыми петлями
Как вяжется мочалка крючком, схема с вытянутыми петлями:
- Вяжется ряд воздушных петель, замыкается в кольцо. Размер кольца определяет размеры мочалки в будущем. Среднее количество петель – 40.
- Провязывается без накида 7 рядов столбиками.
- На восьмом ряду провязывают вытянутые петли. Следите за провязкой внимательно, чтобы вытянутые петли оставались за рабочим полотном.
- Высоту плетения мочалки вы определяете сами.
- Завершение работы: пара цепочек воздушных петель, затем соединить их в колечко. Край полотна провяжите. Созданные цепочки – ручки изделия. Длину сделайте такой, какую посчитаете максимально удобной.
- Готовое изделие выворачивается «махрушками» наружу.
- Ваша мочалка готова, но перед использованием нужно обязательно ее постирать. Если хотите, чтобы мочалка стала более мягкой, обдайте ее кипятком.
Нитки для вязания мочалок
Оптимальным вариантом в подборе ниток будет полипропиленовая нить – шпагат, но не слишком утолщенная. Мочалка из полипропилена лучше всего получится благодаря шпагату, похожему на тонкую тесемочку. Вязать в одинарную нить проще. Такая мочалка получится недостаточно объемной. На одну мочалку уходит в среднем 300 метров нити. Покупая материал, приобретите мотки ниток с запасом, чтобы избежать лишней траты времени на поиски подходящих расцветок и плотности. Купить полипропиленовый шпагат вы сможете в магазинах рукоделия или хозяйственных.
Каким крючком вязать
Удобное вязание мочалок зависит от удобства управления главным инструментом – крючком. Для декоративной ажурной вязки требуется тонкая «основа». Плетение в какой-то мере жестковатое, поэтому стоит помнить, что вывязывать для объемного предмета обихода нужно две нити. Лучше всего будет, если вы подберете крючок средней толщины (№4) и с плавной головкой, иначе волокнистая нитка будет рваться во время плетения.
Как вязать вытянутые петли
Первым шагом на пути к тому, как вязать мочалки крючком для начинающих должно стать предварительное обучение. Небольшая тренировка поможет освоить метод вязки для дальнейшего его применения. Инструкция, как вязать вытянутые петли крючком:
- Набираем цепочку воздушных петель.
- Провязываем 3 рядочка столбика без накида.
- Создаем воздушную петлю подъема крючком, далее столбик без накида.
- Вводим инструмент в предыдущий ряд, делаем петельку.
- Большим пальцем подхватываем снизу рабочий шпагат, делаем большое колечко.
- Вводим инструмент в ту самую петлю основания.
- Захватываем шпагат, протягиваем, снова захватываем и протягиваем через три петли.
- Повторяйте, пока все вязальное полотно не покроется мохнатыми участками.
Как связать мочалку крючком
Красивый аксессуар для ванной комнаты получится создать не только при помощи шпагатных ниток. Цветную и яркую мочалку вяжут еще и толстыми капроновыми, сизалевыми, льняными нитками. Для профессиональных мастериц это простая задача. Для новичков будет посложнее, но пошаговое вязание крючком для начинающих раскроет все премудрости этого тонкого дела.
Варежку
Для вязки такого изделия используются нитки сизаля или льна. Капрон создаст излишнюю жесткость для изделия такого типа. Связать варежку крючком проще, чем спицами. Здесь не предусмотрена кропотливая работа в виде провязывания большого пальца. Рукавица вяжется так:
- Набор 30 воздушных петель. Если рукавичка на маленькую руку – 25.
- Вяжем полотно круговыми рядами столбиком без накида. Переходя на очередной ряд провязываем 1 воздушную. Длину полотна определяем самостоятельно.
- Когда нужная длина вязки достигнута, начинаем соединение верхних частей варежки. Для этого верхний и нижний столбик провязываются вместе и закрепляются.
- Сшив все части, нитку отрезайте. Ваша помощница чистоты готова.
Для бани
Любите посещать турецкую, русскую баню? Подготовьте практичный аксессуар! Для вязки банной принадлежности подойдут материалы: лен, сизаль, рами, люфа, лык. Дизайн подбирается разный: круглая форма, сильно мохнатая, в виде варежки – все на ваш вкус. Чтобы сделать простой круглый банный аксессуар, вам нужно:
- Связать 7 петель крючком, замкнуть в кольцо.
- По кругу провязывать столбиками без накида.
- Диаметр изделия будет увеличиваться. Когда он достигнет 17-20 см – начните сокращение через каждый ряд.
- Провяжите подобным образом 5 рядов. У вас должна получиться вязаная «чашка».
- Поместите внутрь кусок круглого поролона, присоедините ручку. При желании декорируйте.
Детскую
Очень легкий вариант, который осилит даже новичок. Используйте разноцветные мягкие нити льна, чтобы не повредить кожу ребенка. Наберите 50 воздушных петель, провяжите без накида, нить не обрывайте. Ленту сворачивают в виде шарика: короткий край ленточки накладывают сверху на длинный. В полученное колечко вводят длинный конец ленточки, после чего оба конца ленты сшивают.
При наличии понятной схемы задание по тому, как самому вязать мочалку крючком для начинающих, решается быстро. Одинарная, плоская, для бани, для деток – выбор велик. Творческая мастерица развернет свою фантазию и создаст великолепную вещь для принятия ванны, душа, посещения сауны. Схема по провязке изделия поможет разъяснить всю теорию по созданию мочалки.
Видеомастер-классы: мочалка своими руками
Получится ли создать необычную мочалку при помощи крючка человеку, который никогда с таким занятием не сталкивался? Обязательно, ведь задание простое даже для новичков. Вы будете уверены в качестве материалов, дизайн и цветовая гамма подбираются на ваш вкус, а мочалка будет оригинальной и неповторимой. Видеоролики дадут подробную консультацию по созданию практичных аксессуаров.
С вытянутыми петлями
Круглая
Каждая рукодельница, желающая удивить членов своей семьи, должна знать, как вязать мочалку крючком. Для начинающих умельцев, в том числе и для детей, в интернете есть масса схем, где пошагово описано, как связать такую вещь. Плетение мочалок – занятие несложное: научиться своими руками правильно вязать мочалки может каждый.
Плетение мочалок – занятие несложное
Прежде чем приступить к такой работе, нужно правильно подобрать материал. Рукавичка получится красивой, если в работе над ней были использованы качественные нитки. Также при выборе материала для неё, следует обратить внимание и на цвет пряжи. Вехотку из полипропилена нужно сделать из разноцветных нитей. Такие изделия вяжут из толстых нитей.
Если на изделии должен быть изображён ежик или другое животное, то следует подобрать ещё несколько цветов пряжи.
Итак, для вязания таких работ спицами или крючком, рекомендуется использовать полипропиленовые нитки. Нить может быть как одинарная, так и двойная. Вяжем мочалку из полипропиленовой пряжи так, чтобы изделие было прочным. Вязание такой работы зачастую происходит по кругу.
Кроме таких нитей, можно использовать и другие:
- Джут. Это очень хороший материал для вязания мочалок. Его подробное описание и главные преимущества можно найти в интернете.
- Пенька. Материал с конопляными волокнами.
- Волокно из абака. Изделия, сделанные из такого материала очень прочные.
- Лыко. Этот недолговечный материал имеет массу полезных для здоровья свойств.
Неважно, какая именно мочалка должна быть связана – круглая, овальная или плоская, главное – подобрать качественный материал.
Прочная мочалка крючком (видео)
Как вязать мочалку крючком: инструкция для начинающих
Это довольно простая инструкция для тех, кто вяжет данное изделие впервые.
Итак, работа состоит из таких пунктов:
- Крючком вяжутся 7 петель, после этого нить нужно завязать.
- Далее столбы вяжутся по кругу. Накиды делать не следует. Вязание происходит методом «сетки», столбики накладываются друг на друга.
- Если всё делать правильно, то диаметр работы постепенно должен увеличиваться. Сеткой нужно провязать 20 см работы. После этого количество петелек в каждом ряду нужно будет убавлять.
- Убавляя петли, нужно провязать 5 рядов. Работа по форме должна напоминать чашку.
- Внутрь изделия необходимо поместить поролон.
- На последнем этапе нужно присоединить к мочалке ручку.
Мочалка получится круглой
Если есть желание, изделие можно декорировать.
Мочалка с вытянутыми петлями: схема
Такая мочалка получается очень красивой.
Схема её вязания с вытянутыми петлями:
- Необходимо провязать 1 ряд воздушных петелек, после чего – замкнуть их в кольцо.
- Далее 7 рядом провязываются обычными столбами. Накиды не делаются.
- Затем вязание происходит методом вытянутых петелек. Важно чтобы вытянутые петли находились с изнаночной части изделия.
- Нужно продолжать вязание таких способов до тех пор, пока мочалка не приобретёт желаемый мастером размер.
- Чтобы завершить работу, необходимо несколько воздушных петель между собой соединить. Нить при этом завязывается.
- Край полотка должен быть также провязан.
- На предпоследнем следует сделать ручку для мочалки. Её размер зависит от желания мастера.
- В конце изделие выворачивается на изнаночною сторону, «махрушкой» наружу.
Такая мочалка получается очень красивой
Как правильно вязать воздушные петли?
Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками.
Мастер-класс:
- Первым делом набирается цепь воздушных петелек.
- Три первых ряда вяжутся обычными столбами. Накиды делать не нужно.
- С помощью крючка нужно создать 1 воздушную петлю для подъёма изделия.
- После этого делается один столб без накида.
- Инструмент нужно ввести в предыдущий ряд работы. Делается 1 дополнительная петелька.
- Рабочий шпагат нужно подхватить снизу работы большим пальцем. Получается маленькое колечко.
- Колечко необходимо протянуть через 3 петли.
- Последние 2 действия нужно повторить до тех пор, пока изделие полностью не станет «мохнатым».
Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками
Мочалка-варежка своими руками: инструкция по вязанию
Для того чтобы сделать мочалку-варежку, рекомендуется использовать льняные нитки . Однозначно не стоит приобретать капроновую пряжу, так как изделие из неё будет слишком жёстким. Излишняя жёсткость негативно скажется на желании мастера использовать такое изделие в душе или бане.
Итак, работа состоит из таких последовательных этапов:
- Первым делом необходимо набрать петли крючком. Если рука маленькая, достаточно будет набрать 24 петелек, если большая – 30.
- Провязывается работа по кругу обычными столбами. Накиды делать не нужно. Когда делается переход на следующий ряд, нужно сделать 1 воздушную петлю.
- С длиной работы мастер должен определиться сам. Когда изделие приобретёт желаемый размер, стоит подходить к завершению работы над ним.
- Верхние части изделия нужно соединить. Чтобы это сделать, верхний и нижний столб провязываются вместе. Затем нужно их закрепить.
- Когда все части мочалки-варежки будут сшиты, остаток нити следует обрезать.
Большой пальчик вяжется аналогично, но для работы над ним стоит набрать не 25, а 6 петелек.
Круглая мочалка крючком: лёгкий способ для начинающих
Такая вещь отлично подойдёт для мытья в душе, ведь её очень легко держать в руке.
Мастер-класс по вязанию круглой мочалки:
- Набирается 20 воздушных петелек. Если есть желание связать изделие, размер которого превышал бы размер руки, то стоит набрать не 20, а 25 петель.
- Вязание происходит по кругу. В круговом вязании в каждом ряду делаются обычные столбики. Накиды не делаются.
- В следующем ряду над столбом без накида делается вытянутая петелька.
- Не стоит забывать о том, что для увеличения количества пряжи, в каждом ряду необходимо сделать дополнительный столбик. Вытянутая петля рядом с ним не делается.
- Достаточно провязать 6 круговых рядов. В последнем ряду дополнительный столбик не должен делаться. Петли в последнем круговом ряду не прибавляются.
- На трёх петлях вяжется ручка для изделия. Крепится ручка к противоположному краю работы. Это нужно сделать для удобства. Мочалку будет легко и удобно держать в руках.
- Начинающим мастерам не рекомендуется вязать в нить, сложенную вдвое. Значительно облегчит работу вязание одинарной ниткой. Также преимуществом такого вязального метода является то, что изделие получается не слишком объёмным.
- Для того чтобы сделать мочалку стандартного размера, нужно приобрести около 300 метров пряжи. Новичкам рекомендуется покупать пряжу с запасом.
- Вязальный крючок должен быть удобен рукоделу, иначе работа над мочалкой не только не принесёт ему удовольствие, но и не позволит создать качественную вещь. Новичкам рекомендуется приобрести для работы крючок средней толщины.
Мочалка крючком для начинающих (видео)
Таким образом, своими руками можно создать красивую, а главное, очень полезную в быту вещь – пушистую мочалку для душа или бани. К тому же работа над ней не требует от рукодела особых навыков или необходимости тратить большое количество времени. Приложив усилия и выделив несколько часов, можно собственноручно сделать мочалку любой формы и цвета.
Есть и такие люди, коим срочно нужно научиться вязанию мочалки крючком. Хотя некоторым это может показаться достаточно странным. В общем, в любом случае, ежели первые рубежи еще не были «взяты», и мастерица может причислить себя к начинающим, но всерьез желающим добиться высот в этом деле, такие видео уроки созданы для этого новичка! Все начинающие могут запутаться, если речь идет о вязании крючком. Тем более, о создании такого изделия, как мочалка.
Здесь нечего стыдиться, так как у всех вначале получалось чуть хуже, чем стало получаться позже! Мастером в каком-либо деле не стать за день. А, если человек думает, что такое возможно, и он одолел рубеж, не поддававшийся доселе некому, его ждут огромные разочарования в жизни. Принципы саморазвития и самосовершенствования должны быть заложены в человеке им самим.
И, если мочалка вышла ужасно при вязании ее крючком, не следует разубеждать себя в этом. Если считать, что все в порядке, никогда не научиться делать то, на что захочется смотреть миллионы раз подряд. Сомнения в собственной одаренности, уникальности и гениальности – единственный надежный двигатель в жизни любого человека! Тем не менее, все начинающие приглашаются к просмотру видео уроков, из которых они узнают все и, даже больше, по заданной теме. Приятного и продуктивного просмотра девушки!
Видео урок: Вяжем мочалку крючком!
Видео урок: Мочалка крючком. Крючок для начинающих 2016!
Видео урок: Мочалка крючком. Как научиться вязать крючком?
Подборка видео уроков вязания крючком мочалки для начинающих:
Ниже есть целая подборка пошаговых видео уроков вязания мочалки крючком для начинающих дома, которая без сомнения научит вас чему-нибудь нужному и полезному. Квадратики с видео маленькие, нажмите «во весь экран» или дважды щёлкните мышкой на видео для более удобного просмотра.
Если у вас есть вопросы, возражения или вы желаете высказать своё мнение или точку зрения, то вы всегда можете беспрепятственно оставить комментарий ниже. Желаем удачи в Вашем начинании!
Добрый день, дорогие друзья!
Расскажу вам о моей истории вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями, вернее двух мочалок – двойной прямоугольной и круглой. И опишу пошагово процесс их вязания, возможно, кому то это будет интересно и полезно.
Как то давно в поисках новой мочалки в магазине мне встречались вязаные полипропиленовые варианты, купить такие я не решилась, ведь подобную можно же и самой связать. Хотя они меня не очень вдохновляли, такие обычные непривлекательные и, кроме того, неаккуратные какие то мочалки. В тот раз я купила мочалку из натурального материала.
Позднее на моем любимом сайте Pinterest я увидела фото интересных вязаных чехольчиков для мыла. Ну чего только не придумают наши рукодельницы!
Эти фото натолкнули меня на мысль связать маленькую мочалку для летнего душа с мылом внутри. Мыло имеет свойство выскальзывать из рук и проваливаться сквозь решетку на полу, а достать потом его проблематично. Новая мочалка должна бы решить эту проблему.
Вязать мочалку обычными столбиками мне показалось скучно, вариант с вытянутыми петлями гораздо интереснее.
Вязание прямоугольной мочалки с вытянутыми петлямиПрежде, чем вязать мочалку крючком с вытянутыми петлями, нам нужно приобрести нитки для вязания. Из рекомендаций в интернете я поняла, что мочалки можно вязать из хлопка, льна, сизали, а чаще всего вяжут мочалки из полипропиленового шпагата, его продают в хозяйственных магазинах.
В продаже много таких ниток разного цвета, я выбрала ярко — розовый моточек толстых ниток, продавец подтвердила, что именно их покупают для мочалок.
Но, провязав несколько рядов, я поняла, что такие нитки не годятся. Мочалка из них получается слишком жесткой, ею скорее лучше сковородки чистить. Не знаю, почему именно из такой люди мочалки для бани вяжут.
Меня это не устроило, и я взяла нитки потоньше.
Вот такой моточек
Обычно я их использую для подвязывания помидоров и цветов.
Крючок желательно брать потолще, хоть и вязание будет более рыхлым, но мочалка получится не слишком жесткой и приятной на ощупь. У меня крючок №3,7.
Как вязать мочалку: пошаговое описаниеНабираем цепочку из воздушных петель длиной, в два раза большей ширины будущей мочалки, и замыкаем ее в кольцо.
Вяжем один — два ряда столбиками без накида по кругу.
Надо сказать, что вязать из полипропиленовых ниток не очень удобно, так как нитка грубая, да еще и расслаивается. Но что поделать, надо!
Следующий ряд вяжем вытянутыми петлями.
Я сделала только фото начала вязания и фото готовой мочалки. Как вязать вытянутые петли, очень неудобно было фотографировать, одновременно придерживая петлю на руке.
Мои давние постоянные читатели наверно помнят , которое было на нашем конкурсе. Я поражаюсь, сколько было терпения и сколько труда вложено автором работы Натальей!
Я впервые вязала таким узором, с непривычки было не очень удобно прижимать вытянутые петли, сначала они получались у меня неодинаковой длины. Но потом наловчилась и в принципе, уже легко и быстро связала мочалку.
Очередной ряд после вытянутых петель вяжем столбиками без накида, следующий ряд снова вытянутыми петлями. Так и чередуем ряды. Заканчиваем вязание одним – двумя рядами столбиков без накида.
Открытый край мочалки я соединила крючком полустолбиками, оставив отверстие величиной с кусочек мыла. Мыло через него легко расположить внутри мочалки. Оно уже никуда не денется, не выпадет, и намыливать мочалку не надо, достаточно просто намочить ее водой.
В углу еще я связала небольшую петельку из воздушных петель.
На практике мочалка оказалась довольно удобной и в меру жесткой.
Такой приятный маленький «ежик». Вид с обеих сторон совершенно одинаковый.
Поскольку моя мочалка необычная и используется вместе с мылом, то она небольшого размера.
А в принципе, конечно, можно связать и длинную мочалку, сделать красивые вставки из цветных полос, привязать ручки (из тех же воздушных петель, обвязанных столбиками без накида).
Не хотите двойную мочалку, свяжите одинарную мочалку крючком с вытянутыми петлями. Принцип вязания тот же, только уже не по кругу, а обратными рядами. Лицевой ряд – вытянутые петли, изнаночный – столбики без накида.
Можно и мочалку без вытянутых петель крючком связать столбиками без накида. Вот для такого варианта, наверно, больше и подойдет пряжа потолще.
Но это еще не все!
Круглая мочалка с вытянутыми петлями крючкомКроме прямоугольных существуют и круглые мочалки, и я решила и такую связать.
Принцип вязания круга, наверно, уж всем известен. Схему могу предложить. Вот есть хорошая схема вязания круга.
При вязании круглой мочалки с вытянутыми петлями нужно придерживаться правила: при вязании каждого столбика над столбиком предыдущего ряда делаем вытянутые петли, а дополнительный столбик для увеличения количества петель в ряду вяжем без вытянутой петли.
Подробнее, это будет выглядеть так:
- Набираем 6 ВП, замыкаем в кольцо
- 1-й ряд: 12 столбиков без накида
- 2-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида для расширения ряда в эту же петлю*, всего получится 24 столбика
- 3-й ряд: 2 ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 1 столбик с вытянутой петлей*, всего получится 36 столбиков
- 4-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 2 столбика с вытянутой петлей* (48 столбиков)
- 5-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 3 столбика с вытянутой петлей* (60 столбиков)
- 6-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 4 столбика с вытянутой петлей* (72 столбиков)
Я связала 6 рядов круга, можно и поменьше круг сделать, и побольше.
Как связать мочалку в домашних условиях :: SYL.ru
Подарок для себя
Что может быть приятнее, чем вещь, сделанная своими руками, а если она еще и полезная в быту, то ее привлекательность увеличивается в разы. Как связать мочалку и для чего? Конечно, в магазинах сейчас большой ассортимент самой разной банной продукции. Тут и цвет, и материал, и внешний вид – огромное количество всевозможного товара. Но если вам хочется оригинальности во всем, включая и вашу ванную комнату, то эта статья — то, что нужно. Сейчас мы узнаем, как связать мочалку самим.
Вяжем с удовольствием
Итак, для сего творческого процесса вам понадобится нить, любая синтетическая и полиэтиленовая, выбранного цвета, и крючок. Учитывайте размер крючка. Самая простая мочалка — связанная вкруговую, вытянутыми петлями. Вообще, вязание мочалки – процесс творческий, поэтому тут можете проявить фантазию и использовать самые разные узоры, к примеру, пышными столбиками, с накидом столбиками и без него. Подойдет и вязание полотна бахромой. Как связать мочалку крючком? Для этого набираем воздушные петли в том количестве, которое вам нужно (около 40-50 петель подойдет для стандартной мочалки), соединяем их кольцом. Далее провязываем 5 или 6 рядов столбиками без накида. А после вяжем внутреннюю часть вытянутыми петлями. Это и есть основа мочалки. После окончания работы с провязкой основной части, выворачиваем наше самодельное изделие наизнанку и вяжем столбиками без накида еще несколько рядов. Для ручек вяжем воздушными петлями пару рядов.
Красиво и удобно
Как связать мочалку, чтобы она была оригинальной? Используйте разноцветные нити. А для того, чтобы ваша оригинальная «обитательница ванной комнаты» еще и пенилась, нужно вложить небольшой слой тонкого поролона в нее.
На все случаи жизни
Выше мы вам рассказали, как связать мочалку прямоугольную, а ведь, обладая элементарными умениями вязать крючком, желанием и фантазией, вы можете связать себе набор мочалок самых разных по форме и назначению. Мочалка–варежка (удобная, вяжется любым узором, из столбиков с накидом и без, а также из пышных столбиков; вяжете, как обычную варежку) для ванной получится отличным массажером, если изготовить ее из более прочной нити, как и мочалка-шар (набираете 50 воздушных петель, четыре ряда вяжете столбиками без накида, а получившуюся широкую ленту связываете так, чтобы ее короткий конец оказался над длинным, затем длинный конец заводите под кольцо и оборачиваете оставшуюся часть ленты, а стык конца ленты сшиваете иголкой и ниткой). Можно связать себе мочалку-губку на кухню такого размера и качества, который необходим именно вам. Стоит ли говорить, что самодельное изделие прослужит больший срок, нежели покупное. И еще. После изготовления вашего шедевра, обдайте его кипятком, чтобы придать мягкости.
Маленькие радости для себя и близких
Такие мочалки, изготовленные собственноручно, украсят интерьер, порадуют вас своими расцветками и качеством. Яркие круглые мочалки изготовьте для малышей, а из двух разноцветных нитей навяжите каждому домочадцу индивидуальную мочалку-варежку. Отличный презент без повода. Дарите себе маленькие радости каждый день.
Мочалка крючком видео как вязать вытянутыми петлями, вязание для начинающих пошагово
Автор Маргарита Малиновская На чтение 6 мин. Опубликовано
Каждая рукодельница, желающая удивить членов своей семьи, должна знать, как вязать мочалку крючком. Мочалки можно связать очень просто как детские, так и взрослые. Для начинающих умельцев, в том числе и для детей, в интернете есть масса схем, где пошагово описано, как связать такую вещь. Плетение мочалок – занятие несложное: научиться своими руками правильно вязать мочалки может каждый. Она может быть лохматой и жесткой, в виде игрушек или других предметов. Многие предпочитают взять мочалку как рукавицу, очень удобно ею пользоваться. Так же вязка может быть односторонняя, все это рассмотрим ниже.
Плетение мочалок – занятие несложное
Какие нитки выбрать для мочалки?
Прежде чем приступить к такой работе, нужно правильно подобрать материал. Рукавичка получится красивой, если в работе над ней были использованы качественные нитки. Также при выборе материала для неё, следует обратить внимание и на цвет пряжи. Вехотку из полипропилена нужно сделать из разноцветных нитей. Такие изделия вяжут из толстых нитей.
Если на изделии должен быть изображён ежик или другое животное, то следует подобрать ещё несколько цветов пряжи.
Итак, для вязания таких работ спицами или крючком, рекомендуется использовать полипропиленовые нитки. Нить может быть как одинарная, так и двойная. Вяжем мочалку из полипропиленовой пряжи так, чтобы изделие было прочным. Вязание такой работы зачастую происходит по кругу.
Кроме таких нитей, можно использовать и другие:
- Джут. Это очень хороший материал для вязания мочалок. Его подробное описание и главные преимущества можно найти в интернете.
- Пенька. Материал с конопляными волокнами.
- Волокно из абака. Изделия, сделанные из такого материала очень прочные.
- Лыко. Этот недолговечный материал имеет массу полезных для здоровья свойств.
Неважно, какая именно мочалка должна быть связана – круглая, овальная или плоская, главное – подобрать качественный материал.
Прочная мочалка крючком (видео)
Как вязать мочалку крючком: инструкция для начинающих
Это довольно простая инструкция для тех, кто вяжет данное изделие впервые.
Итак, работа состоит из таких пунктов:
- Крючком вяжутся 7 петель, после этого нить нужно завязать.
- Далее столбы вяжутся по кругу. Накиды делать не следует. Вязание происходит методом «сетки», столбики накладываются друг на друга.
- Если всё делать правильно, то диаметр работы постепенно должен увеличиваться. Сеткой нужно провязать 20 см работы. После этого количество петелек в каждом ряду нужно будет убавлять.
- Убавляя петли, нужно провязать 5 рядов. Работа по форме должна напоминать чашку.
- Внутрь изделия необходимо поместить поролон.
- На последнем этапе нужно присоединить к мочалке ручку.
Мочалка получится круглой
Если есть желание, изделие можно декорировать.
Мочалка с вытянутыми петлями: схема
Такая мочалка получается очень красивой.
Схема её вязания с вытянутыми петлями:
- Необходимо провязать 1 ряд воздушных петелек, после чего – замкнуть их в кольцо.
- Далее 7 рядом провязываются обычными столбами. Накиды не делаются.
- Затем вязание происходит методом вытянутых петелек. Важно чтобы вытянутые петли находились с изнаночной части изделия.
- Нужно продолжать вязание таких способов до тех пор, пока мочалка не приобретёт желаемый мастером размер.
- Чтобы завершить работу, необходимо несколько воздушных петель между собой соединить. Нить при этом завязывается.
- Край полотка должен быть также провязан.
- На предпоследнем следует сделать ручку для мочалки. Её размер зависит от желания мастера.
- В конце изделие выворачивается на изнаночною сторону, «махрушкой» наружу.
Такая мочалка получается очень красивой
Как правильно вязать воздушные петли?
Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками.
- Первым делом набирается цепь воздушных петелек.
- Три первых ряда вяжутся обычными столбами. Накиды делать не нужно.
- С помощью крючка нужно создать 1 воздушную петлю для подъёма изделия.
- После этого делается один столб без накида.
- Инструмент нужно ввести в предыдущий ряд работы. Делается 1 дополнительная петелька.
- Рабочий шпагат нужно подхватить снизу работы большим пальцем. Получается маленькое колечко.
- Колечко необходимо протянуть через 3 петли.
- Последние 2 действия нужно повторить до тех пор, пока изделие полностью не станет «мохнатым».
Чтобы сделать мочалку красивой и аккуратной, следует научиться работать с такими петельками
Мочалка-варежка своими руками: инструкция по вязанию
Для того чтобы сделать мочалку-варежку, рекомендуется использовать льняные нитки. Однозначно не стоит приобретать капроновую пряжу, так как изделие из неё будет слишком жёстким. Излишняя жёсткость негативно скажется на желании мастера использовать такое изделие в душе или бане.
Итак, работа состоит из таких последовательных этапов:
- Первым делом необходимо набрать петли крючком. Если рука маленькая, достаточно будет набрать 24 петелек, если большая – 30.
- Провязывается работа по кругу обычными столбами. Накиды делать не нужно. Когда делается переход на следующий ряд, нужно сделать 1 воздушную петлю.
- С длиной работы мастер должен определиться сам. Когда изделие приобретёт желаемый размер, стоит подходить к завершению работы над ним.
- Верхние части изделия нужно соединить. Чтобы это сделать, верхний и нижний столб провязываются вместе. Затем нужно их закрепить.
- Когда все части мочалки-варежки будут сшиты, остаток нити следует обрезать.
Для того чтобы сделать мочалку-варежку, рекомендуется использовать льняные нитки
Большой пальчик вяжется аналогично, но для работы над ним стоит набрать не 25, а 6 петелек.
Круглая мочалка крючком: лёгкий способ для начинающих
Такая вещь отлично подойдёт для мытья в душе, ведь её очень легко держать в руке.
Мастер-класс по вязанию круглой мочалки:
- Набирается 20 воздушных петелек. Если есть желание связать изделие, размер которого превышал бы размер руки, то стоит набрать не 20, а 25 петель.
- Вязание происходит по кругу. В круговом вязании в каждом ряду делаются обычные столбики. Накиды не делаются.
- В следующем ряду над столбом без накида делается вытянутая петелька.
- Не стоит забывать о том, что для увеличения количества пряжи, в каждом ряду необходимо сделать дополнительный столбик. Вытянутая петля рядом с ним не делается.
- Достаточно провязать 6 круговых рядов. В последнем ряду дополнительный столбик не должен делаться. Петли в последнем круговом ряду не прибавляются.
- На трёх петлях вяжется ручка для изделия. Крепится ручка к противоположному краю работы. Это нужно сделать для удобства. Мочалку будет легко и удобно держать в руках.
Советы по вязанию мочалки
- Начинающим мастерам не рекомендуется вязать в нить, сложенную вдвое. Значительно облегчит работу вязание одинарной ниткой. Также преимуществом такого вязального метода является то, что изделие получается не слишком объёмным.
- Для того чтобы сделать мочалку стандартного размера, нужно приобрести около 300 метров пряжи. Новичкам рекомендуется покупать пряжу с запасом.
- Вязальный крючок должен быть удобен рукоделу, иначе работа над мочалкой не только не принесёт ему удовольствие, но и не позволит создать качественную вещь. Новичкам рекомендуется приобрести для работы крючок средней толщины.
Мочалка крючком для начинающих (видео)
Таким образом, своими руками можно создать красивую, а главное, очень полезную в быту вещь – пушистую мочалку для душа или бани. К тому же работа над ней не требует от рукодела особых навыков или необходимости тратить большое количество времени. Приложив усилия и выделив несколько часов, можно собственноручно сделать мочалку любой формы и цвета.
схемы для начинающих, фото, видео мастер классы
В этой статье мы расскажем, как связать мочалку. Следуя нашим схемам и советам, справится с этим делом даже начинающий.
Для начала, нужно приобрести пряжу. Естественно, это будет специальная пряжа из 100% полипропилена. Ее можно купить как в текстильном, так и в обычном хозяйственном магазине.
Если вы все еще сомневаетесь в том, что этот мастер-класс именно для вас, что у вас все получится и вы сообразите как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для начинающих, отбросьте все свои сомнения – нет ничего проще!
Как связать мочалку крючком
Наше вязание мочалок крючком для начинающих: схемы и видео пригодятся вам, если вы являетесь начинающей рукодельницей, и у вас пока совсем нет опыта вязания мочалок.
Сразу определимся, что будем вязать двойной ниткой. Поэтому, когда обе нити сложены друг к другу, начинайте набирать цепочку из воздушных петель. Чтобы получилась мочалка шириной около 10 см, вам нужно набрать в 2 раза больше воздушных петелек (то есть 20 воздушных петель).
Теперь соедините вашу цепочку в кольцо и провязывайте подряд 4 ряда обычными столбиками (без накида).
Теперь будем придавать нашей мочалке «растрепанный» вид, то есть будем параллельно с вязанием вытягивать петельки. Хотите знать, как вязать вытянутые петли крючком для мочалки видео и описание вытягивания петелек может вам в этом пригодиться.
Основной принцип таков: вяжите столбиками с накидом и вытягивайте петли (как на рисунке).
Для того, чтобы все петельки были одинаково вытянутыми, можете использовать в качестве вспомогательного средства, например, линейку (как на рисунке).
А теперь давайте более подробно рассмотрим механизм вытягивания петель. Накидываем рабочую нить на крючок. Вводим крючок в петельку предыдущего ряда. Далее вашу основную нить следует захватить с обеих сторон.
Благодаря этим действиям на пальце образуется петелька. Через петлю в ряду протяните две нити и скиньте их с пальца.
На крючке у вас должно остаться 4 петли. Далее рабочая нить захватывается крючком и протягивается через две петельки. И снова захватите рабочую нить и протяните ее через две петли на крючке. На следующем рисунке вы можете увидеть то, как это будет выглядеть.
Когда вы провязали круговой ряд, выверните мочалку на другую сторону. Так вам будет легче вязать дальше.
Продолжайте вязать столбиками с накидом и не забывайте вытягивать петли. Вяжите таким образом пока мочалка не достигнет необходимой длины. Последние ряды вяжутся столбиками без накида. Петли в последних рядах не вытягиваются.
Ручки для мочалки
Вот и готова наша мочалка крючком видео мастер-класс для ее вязания может вам не пригодиться – использованные схемы достаточно просты в понимании. Но нашей мочалке определенно не хватает ручек. Их вы можете связать как отдельно (а далее прикрепить к мочалке), так и не обрывая рабочую нить (сразу цельно с мочалкой).
В первую петлю ряда нашей мочалки провязываем столбик без накида. Из образовавшейся петельки вяжем цепочку из воздушных петель. Длину ручки определите самостоятельно, он нее будет зависеть количество воздушных петель.
Закрепите конец цепочки, провязывая обычные столбики (без накида) посередине мочалки. После закрепления ручки приступайте к ее обвязыванию. Обвязывать будем обычным столбиком (без накида). Всего провяжите 3 ряда.
В самом конце вытяните петлю и затяните узел. Нить обрежьте. Первая ручка готова.
Вторая ручка вяжется по тому же принципу, что и первая.
На самом последнем этапе выверните мочалку «бахромой» наружу. Пример получившийся мочалки можно увидеть на фото ниже.
Теперь вам известно, как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями, и вы можете попробовать более сложные варианты вязания.
Видео по теме статьи
как связать мочалку крючком — Info-Ups.ru
Посещение бани – это приятная и полезная процедура, которая помогает очистить тело и расслабиться. Такой ритуал невозможен без специальных аксессуаров. В частности, речь идет о мочалке. Эта простая вещь может отличаться своими размерами и формой. Так, сегодня в продаже представлено огромное разнообразие вариантов. Однако сделать мочалку можно своими руками. Для этого достаточно вооружиться крючком, специальными материалами и связать вещь самостоятельно.
Общие рекомендации
- Для вязания мочалок лучше всего использовать крючок №5. Более тонкий инструмент поможет сделать плетение более аккуратным, однако, в таком случае готовое изделие выйдет слишком жестким. Также важно, чтобы головка крючка была неострой, иначе будет неудобно вязать.
- Следует избегать слишком плотного вязания, поскольку из-за этого мочалка будет мылиться очень плохо. Чтобы избежать этого, можно дополнительно вставить внутрь изделия кусочек поролона. Такая идея встречается в большинстве мастер-классов.
- Для вязания мочалок часто используются капроновые нити, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Однако такой вариант не подходит для людей с чувствительной кожей. В данном случае лучше отдать предпочтение сизали и льняными нитками.
Мастер-классы по вязанию мочалок
Ручной труд во все времена высоко ценился. Именно по этой причине особым спросом пользуются вязаные мочалки крючком. Мастер-классов в сети очень много, поэтому даже неопытная рукодельница сможет самостоятельно сделать такой аксессуар.
Мочалка кесе
Мастерицы, которые часто вяжут мочалки крючком, не понаслышке знают такое интересное изделие. Этот аксессуар часто используется в хамаме, то есть турецкой бане. Мочалка обеспечивает бережное очищение кожи без использования каких-либо гелей и прочих средств. Изделие внешне выглядит как рукавичка, выполненная из натуральных материалов. Для нежной и чувствительной кожи используется шелк или растительные волокна, а для грубых участков подойдет вещь из шерсти козы или овцы.
Изготовить кесе можно своими руками. Те, кто не знает, как вязать мочалку, должны сначала подобрать материалы. Так, потребуется овечья шерсть. Если ее нет, то можно взять другую пряжу, которая подходит своей текстурой и жесткостью. Главное, чтобы она спокойно переносила контакт с водой.
Поэтапное выполнение работы:
- В первую очередь нужно связать ручку. Для этого необходимо выполнить 40 воздушных петель в 2 нитки.
- Начиная с третьей петли, нужно вязать до конца столбиками с накидом. Это будет одна из ручек.
- Следует набрать 10 петель, не отрезая нити, а затем аккуратно соединить оба края ручки.
- Для основной детали выполняется 3 ряда из 16 столбиков. Затем необходимо накинуть нитку на указательный палец, чтобы в процессе вязания получилась вытянутая петля. Для этого крючок продевают в столбик нижнего ряда, аккуратно вытягивают нитку, не делая накид.
- Далее нужно вязать 50 рядов, чередуя вытянутые и обычные петли так, чтобы они расположились в шахматном порядке. Благодаря этому мочалка в процессе использования не растянется.
- В конце нужно провязать 3 ряда из 16 столбиков без накида.
- Отдельно выполняется еще одна цепочка из 40 воздушных петель, которая соединяется с основным полотном с помощью 3 столбиков без накида.
[embedded content]
Готовую мочалку перед использованием необходимо обдать кипятком.
Длинная мочалка
Самый простой вариант вязания мочалок крючком для начинающих – это создание полотна с вытянутыми петлями. Для этого необходимо выполнить цепочку и соединить ее с помощью полустолбика. Количество петель зависит от желаемого объема будущей мочалки. Чаще всего опытные вязальщицы набирают 30-45 воздушных петель. После этого нужно провязать столбиками без накида 7 рядов, а затем начать провязывание вытянутых петель, которые должны оставаться за полотном.
Когда основная деталь будет готова, необходимо связать две цепочки из 20 петель. Они смыкаются в кольцо и привязываются к краям полотна. Таким образом создаются ручки, длину которых можно регулировать. После этого останется вывернуть изделие и расправить вытянутые петли.
Мочалка-варежка
Эта мочалка вяжется по тому же принципы, что и обычные варежки. Главная сложность, с которой способны справиться не все начинающие мастерицы, состоит в провязывании большого пальца. Если такая деталь вызывает серьезные трудности, то можно ее пропустить.
Сначала нужно набрать цепочку из 30 петель, а если рука будущего владельца аксессуара небольшая, то будет достаточно 20-25 петель. Цепочку соединяют в кольцо, а затем начинают провязывать столбики без накида по кругу. При переходе к очередному ряду необходимо провязать воздушную петлю. Когда полотно будет соответствовать размеру руки, его нужно закрепить сверху. Для этого края соединяются столбиками без накида. Далее останется закрепить нить.
Детские мочалки
Многие молодые мамы интересуются вязанием крючком мочалки для детей. Такие изделия очень легкие в исполнении. Для их изготовления потребуется мягкая пряжа, желательно льняная, и не слишком толстый крючок.
Мочалка-капелька
- Необходимо сделать цепочку из 50 петель, а затем провязать 5 рядов столбиками без накида. После этого срезать нитку не нужно.
- Получившуюся ленточку сворачивают, накладывая один конец на другой. В образовавшееся кольцо вводится один из концов ленты.
- После этого края необходимо аккуратно сшить.
Чтобы разобраться в том, как правильно собрать такую мочалку, достаточно посмотреть на принцип закрепления самых простых покупных мочалок. Чтобы готовое изделие получилось интересным, стоит использовать разноцветные нитки.
Мочалка в виде божьей коровки
- Такое изделие состоит из нескольких частей: низ, верх и точечки. Для создания верхней части используется красная пряжа. Из 5 петель создается кольцо, куда провязывается 10 столбиков без накида. Потом необходимо выполнить примерно 20 рядов, выполнив в каждом из них прибавку по 3 петли.
- Аналогичным образом подготавливается еще один круг для нижней части. Однако теперь нужно использовать розовую нитку и добавлять не 3, а 6 столбиков.
- Когда круг будет готов, необходимо привязать цепочку из 5 петель и закрепить ее к последнему ряду. Так, получится основа для головы. В эту дугу вяжут 6 рядов, в каждом из которых должно быть 5 столбиков без накида.
- Когда голова будет готова, нужно приступить к лапкам. Для этого необходимо определить на верхней детали место, где будут расположено 6 ножек. Для их выполнения необходимо привязать цепочку из 10 петель, которые обвязывают столбиками без накида с обеих сторон.
- Для точек используется пряжа черного цвета. Необходимо выполнить цепочку из 4 петель, соединить ее края и обязать 2-3 рядами столбиков без накида. Готовые точки пришиваются к красному кругу.
- Последний этап – сшивание больших деталей. При этом нужно оставить небольшое отверстие для детской руки.
[embedded content]
Связать мочалку самостоятельно совсем несложно. Достаточно проявить немного фантазии и выделить несколько свободных вечеров.
Как связать мочалку крючком на линейке. Вязание крючком мочалки
То можете обратить свои взоры не только на изготовление одежды или игрушек — необычайно популярным в последнее время стало вязание мочалок крючком . Только представьте, как интересно может выглядеть интерьер ванной комнаты с такими рукотворными аксессуарами, теперь у каждого члена вашей семьи будет по рукотворной банной принадлежности, все они могут быть выполнены в разных техниках.
Вязание мочалки крючком для начинающих
Описание вязания мочалки крючком
Если вы решили порадовать ребенка, то непременно сделайте для него мочалку-зверюшку — восторгу попросту не будет предела! Теперь купание точно будет самой желанной процедурой.
Первым делом, вам необходимо определить, какие именно животное «поселится» на мочалке-рукавичке, это позволит вам запастись нитями нужного цвета.
Сделайте 34 в.п., а потом закольцуйте их при помощи соединительного столбичка. С 1 по 7 р. вам нужно будет вязать 34 ст. без нак. В 8 и 9 р. — 38 ст. без нак. 10-11 р. — 42 ст. без нак. 12-13 р. — 46 ст. без нак. 14-15 р. — 50 ст. без нак.Далее продолжайте делать ст. без нак. по кругу, в каждом рядочке по 15 пет. По бокам полотна при этом следует пропускать по 10 шт и их не провязывать — это будущие отверстия для ручек рукавички. После того, как дырочки будут готовы, вам нужно будет продолжить столбичками без накида следующим образом:
1-4 р. — 30 шт;
5 р. — 26 шт;
6 р. — 22 шт;
7 р. — 18 шт;
8 р. — 14 шт;
9 р. — 10 шт;
10 р. — 6 шт.Теперь осталось только лишь протянуть пряжу через все пет. последнего рядка, зафиксировать и отрезать. У вас готова основная часть мочалки-рукавички!
Следующий этап — изготовление ручек. Возьмите нитку нужного вам цвета. Присоедините ее к той дырке, которую вы оставили для ручек, когда в начале пропускали по десятку петелек. Вяжите по 10 СБН с 1 по 3 р, в 4 р. 2 СБН провяжите вместе 5 раз. Рабочую нитку протяните через 5 шт. последнего рядочка, закрепите и отрежьте. Затем с другой стороны аналогичным образом сплетите и вторую ручку. Когда ручки будут полностью готовы, их нужно будет обвязать СБН.
Ну а теперь самая волшебная часть нашего мастер-класса. Вам нужно связать глазки, ушки и носик, чтобы под крючочком «ожила» забавная зверюшка. Это можно сделать при помощи обычной вязки по кругу. Впрочем, можно исполнить и треугольниками — все зависит от того, какое именно животное вы выбрали для увеселения малыша. Вы можете вышить все остальные элементы.
Непременно постирайте готовую мочалочку, обдайте ее кипящей водой.Мочалка-варежка для новичков
Делается она по аналогии с вязкой самых обычных варежек, при этом вы можете облегчить себе задачу и не вывязывать большой палец.
Итак, следует набрать последовательность 30 ВП, потом ее закольцуйте. Далее пойдут круговые рядочки СБН, провязывайте ВП для перехода наверх. Как только вы свяжете часть, которая будет подходить по высоте, необходимо будет скрепить ее сверху — для этого свяжите между собой край при помощи СБН. Теперь только лишь осталось зафиксировать и отрезать нить, мочалка варежка готова!
Вязание мочалки крючком — схема
Очень интересно и красиво смотрится «рукоделка» в форме шарика, особенно понравится она ребятишкам, если вы в процессе изготовления будете использовать материал разных цветов. Если вы решили связать ее для малыша, то постарайтесь использовать льняные нити — они мягкие и прекрасно подойдут для мытья нежной детской кожи.
Освойте и .Круговая схема вязания мочалки крючком, видео и советы
Если вы только делаете свои первые шаги в подобном рукоделии, то настоятельно рекомендуем вам предварительно хорошенько изучить вязания крючком для начинающих мочалки видео . Не стоит жалеть времени, ведь именно в роликах вы сможете увидеть правильные движения инструментом, мастера доходчиво объяснят каждый свой шаг.
Полезными будут и советы для начинающих вязальщиц:
1. Выбирайте инструмент от № 5 и больше, тонкий абсолютно не подойдет, ведь тогда мочало будет слишком жестким и плотным.
2. Не стремитесь, чтобы вязка была плотной, ведь тогда ваше изделие будет очень плохо мылиться.
3. Внутрь готовой заготовки можно вставить и вшить кусок поролона, тогда она будет лучше пениться.
4. Очень прочным и износостойким материалом являются капроновые нити, но учтите, что они не подойдут в случае очень нежной кожи. Если вы рукодельничаете для очень чувствительной или же детской кожи, то тогда следует взять льняные нитки или же сизаль.А вот и еще одна бонусная схема для мочалки-шара:
Как видите, создавать своими руками практичные вещи вовсе не так сложно, как это кажется на первый взгляд, вот почему поскорее выбирайте наиболее понравившийся мастер-класс, усаживайтесь поудобнее и приступайте к творчеству. Проявив фантазию, вы сможете изготовить разноцветные банные принадлежности для каждого члена своей семьи, украсить с их помощью свою ванную комнату.Если Вам понравился наш сайт, выразите свое «спасибо»
нажатием на кнопочки ниже.Вязание мочалок — полезное и увлекательное занятие, ведь все мы любим мыться с комфортом и большой пеной. Мочалка с пышным узором из длинных петель отлично массирует кожу и образует большое количество мыльной пены, а после легко очищается под струей воды. Очень удобны мочалки в виде рукавицы, такая мочалка хорошо держится на руке благодаря связанному большому пальцу. Вы сможете связать мочалки по размеру всем близким, изучив этот мастер-класс.
Для вязания одной мочалки вам потребуется моток полипропиленовых ниток и крючок № 2,5 или №3.
В начале вязания наберите цепочку воздушных петель равную двойной длине ширине ладони. Цепочку воздушных петель замкните в кольцо и провяжите по ней 2-3 ряда ст. б/н.
Далее вяжите круговой ряд столбиков с длинными петлями. Для вязания столбика с длинной петлей * рабочую нить накиньте на указательный палец левой руки. Крючок введите в петлю по ряду, захватите рабочую нить под указательным пальцем и вытяните петлю.
На указательном пальце получилась длинная петля. Вновь захватите крючком рабочую нить и провяжите две петли с крючка. Теперь длинную петлю можно скинуть с указательного пальца. Продолжайте вязать столбики с длинными петлями, повторяя все действия от*.
Провязав ряд столбиков с длинными петлями, следующий ряд по кругу вяжите обычными столбиками без накида. Так вяжите мочалку на длину от запястья до основания большого пальца.
Для вязания отверстия большого пальца в конце ряда ст. б/н наберите цепочку из 10-12 возд.петель и замкните ее в арку через 10-12 столбиков по ряду.
Теперь поверните работу и провяжите по арочке 10-12 ст. б/н.
Вновь поверните работу и вяжите вначале по арочке столбики с длинными петлями, затем по основной части мочалки.
Связав мочалку до кончика мизинца начинайте делать убавления, при вязании ряда ст. б/н провязывайте 2 столбика вместе через 2 -3 столбика. Ряд с длинными петлями вяжите как обычно.
Добрый день, дорогие друзья!
Расскажу вам о моей истории вязания мочалки крючком с вытянутыми петлями, вернее двух мочалок – двойной прямоугольной и круглой. И опишу пошагово процесс их вязания, возможно, кому то это будет интересно и полезно.
Как то давно в поисках новой мочалки в магазине мне встречались вязаные полипропиленовые варианты, купить такие я не решилась, ведь подобную можно же и самой связать. Хотя они меня не очень вдохновляли, такие обычные непривлекательные и, кроме того, неаккуратные какие то мочалки. В тот раз я купила мочалку из натурального материала.
Позднее на моем любимом сайте Pinterest я увидела фото интересных вязаных чехольчиков для мыла. Ну чего только не придумают наши рукодельницы!
Эти фото натолкнули меня на мысль связать маленькую мочалку для летнего душа с мылом внутри. Мыло имеет свойство выскальзывать из рук и проваливаться сквозь решетку на полу, а достать потом его проблематично. Новая мочалка должна бы решить эту проблему.
Вязать мочалку обычными столбиками мне показалось скучно, вариант с вытянутыми петлями гораздо интереснее.
Вязание прямоугольной мочалки с вытянутыми петлямиПрежде, чем вязать мочалку крючком с вытянутыми петлями, нам нужно приобрести нитки для вязания. Из рекомендаций в интернете я поняла, что мочалки можно вязать из хлопка, льна, сизали, а чаще всего вяжут мочалки из полипропиленового шпагата, его продают в хозяйственных магазинах.
В продаже много таких ниток разного цвета, я выбрала ярко — розовый моточек толстых ниток, продавец подтвердила, что именно их покупают для мочалок.
Но, провязав несколько рядов, я поняла, что такие нитки не годятся. Мочалка из них получается слишком жесткой, ею скорее лучше сковородки чистить. Не знаю, почему именно из такой люди мочалки для бани вяжут.
Меня это не устроило, и я взяла нитки потоньше.
Вот такой моточек
Обычно я их использую для подвязывания помидоров и цветов.
Крючок желательно брать потолще, хоть и вязание будет более рыхлым, но мочалка получится не слишком жесткой и приятной на ощупь. У меня крючок №3,7.
Как вязать мочалку: пошаговое описаниеНабираем цепочку из воздушных петель длиной, в два раза большей ширины будущей мочалки, и замыкаем ее в кольцо.
Вяжем один — два ряда столбиками без накида по кругу.
Надо сказать, что вязать из полипропиленовых ниток не очень удобно, так как нитка грубая, да еще и расслаивается. Но что поделать, надо!
Следующий ряд вяжем вытянутыми петлями.
Я сделала только фото начала вязания и фото готовой мочалки. Как вязать вытянутые петли, очень неудобно было фотографировать, одновременно придерживая петлю на руке.
Мои давние постоянные читатели наверно помнят , которое было на нашем конкурсе. Я поражаюсь, сколько было терпения и сколько труда вложено автором работы Натальей!
Я впервые вязала таким узором, с непривычки было не очень удобно прижимать вытянутые петли, сначала они получались у меня неодинаковой длины. Но потом наловчилась и в принципе, уже легко и быстро связала мочалку.
Очередной ряд после вытянутых петель вяжем столбиками без накида, следующий ряд снова вытянутыми петлями. Так и чередуем ряды. Заканчиваем вязание одним – двумя рядами столбиков без накида.
Открытый край мочалки я соединила крючком полустолбиками, оставив отверстие величиной с кусочек мыла. Мыло через него легко расположить внутри мочалки. Оно уже никуда не денется, не выпадет, и намыливать мочалку не надо, достаточно просто намочить ее водой.
В углу еще я связала небольшую петельку из воздушных петель.
На практике мочалка оказалась довольно удобной и в меру жесткой.
Такой приятный маленький «ежик». Вид с обеих сторон совершенно одинаковый.
Поскольку моя мочалка необычная и используется вместе с мылом, то она небольшого размера.
А в принципе, конечно, можно связать и длинную мочалку, сделать красивые вставки из цветных полос, привязать ручки (из тех же воздушных петель, обвязанных столбиками без накида).
Не хотите двойную мочалку, свяжите одинарную мочалку крючком с вытянутыми петлями. Принцип вязания тот же, только уже не по кругу, а обратными рядами. Лицевой ряд – вытянутые петли, изнаночный – столбики без накида.
Можно и мочалку без вытянутых петель крючком связать столбиками без накида. Вот для такого варианта, наверно, больше и подойдет пряжа потолще.
Но это еще не все!
Круглая мочалка с вытянутыми петлями крючкомКроме прямоугольных существуют и круглые мочалки, и я решила и такую связать.
Принцип вязания круга, наверно, уж всем известен. Схему могу предложить. Вот есть хорошая схема вязания круга.
При вязании круглой мочалки с вытянутыми петлями нужно придерживаться правила: при вязании каждого столбика над столбиком предыдущего ряда делаем вытянутые петли, а дополнительный столбик для увеличения количества петель в ряду вяжем без вытянутой петли.
Подробнее, это будет выглядеть так:
- Набираем 6 ВП, замыкаем в кольцо
- 1-й ряд: 12 столбиков без накида
- 2-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида для расширения ряда в эту же петлю*, всего получится 24 столбика
- 3-й ряд: 2 ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 1 столбик с вытянутой петлей*, всего получится 36 столбиков
- 4-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 2 столбика с вытянутой петлей* (48 столбиков)
- 5-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 3 столбика с вытянутой петлей* (60 столбиков)
- 6-й ряд: 2ВП, *1 столбик с вытянутой петлей, 1 столбик без накида в эту же петлю, 4 столбика с вытянутой петлей* (72 столбиков)
Я связала 6 рядов круга, можно и поменьше круг сделать, и побольше.
Порою на рынках и в магазинах продают нужные хозяйственные вещи по высокой цене, хотя их можно сделать своими руками. Сегодня поговорим о том, крючком с вытянутыми петлями для купания и мытья посуды.
Виды мочалок
- Плоские. Такие модели могут быть прямоугольной или овальной формы, только вытянутые петли располагаются друг от друга через 5-6 рядов.
- Пышные. Эти мочалки двусторонние, вяжутся при помощи пышных столбиков и длинных петелек или только при помощи вытягивания петель в каждом ряду.
- Односторонние. В отличие от двух предыдущих, эта модель создается односторонней за счет поворачивания работы вправо-влево. При этом длинные петли могут располагаться на одной стороне или с двух.
- Фигурные. Это вытянутыми петлями в необычной форме. Они могут напоминать рукавички, лапки, клубнички, цветочки, мышек, ежиков, медведей, геометрические фигуры. Чаще они применяются для массажа и детского купания.
- Хозяйственные. Эти модели характеризует жесткая вязка в сочетании с пышными рядами и вытянутыми петлями. Их можно применять для мытья посуды, чистки кафеля, плитки, газовую плиты, раковины.
Для купания и хозяйства приобретайте полипропиленовые, синтетические нитки, а для детских мочалок спросите у консультанта лен, сизаль.
Односторонняя мочалка
Начинающим лучше начать с простой модельки. Как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями с одной стороной? Рассмотрим подробнее.
- Начинаете вязать с ручки, набрав цепочку из воздушных петель нужной длины и обвязав ее несколько раз столбиками без накида.
- Далее набираете количество петель, равное ширине мочалки.
- Соединяете с другим концом ручки.
- Провязываете рядов пять-шесть столбиками без накида, поворачивая работу то лицом, то изнанкой.
- Затем переходите к основному узору из вытянутых петель и столбиков без накида.
- Чередуйте ряды основного рисунка и столбиков без накида.
- По достижении нужной длины также переходите на шесть рядов без вытянутых петель.
- Закончите работу вязанием ручки.
Если мочалку вы вяжете выпуклой с одной стороны, то следите, чтобы петли были на лицевой стороне. Если хотите получить объем с двух сторон, тогда располагайте петли в каждом ряду, только распределяйте их по лицу и изнанке равномерно. Мочалку можно вязать таким образом, что по краям по четыре-пять петель набираются столбиками без накида, а в середине идет основной узор. В результате получается выпуклый оригинальный рисунок.
Пышная мочалка крючком с вытянутыми петлями
Пышные модельки более мягкие, особенно если их поддержать в кипятке. Вяжутся следующим образом.
- Набираете цепочку из воздушных петель (ширина мочалки равняется половине сложенной линии).
- Соединяете в круг.
- Чередуете вытянутые петли со столбиками без накида в каждом ряду.
- После достижения нужной длины мочалки с каждого края 2-3 сантиметра провязываете столбиками без накида.
- Заканчиваете вязанием ручек.
Как делается вытянутая петля крючком для мочалки?
- Провязываете столбик без накида.
- Делаете накид на большой палец (это будет основа вытянутой петли), тогда как рабочая нить у вас будет на указательном пальце.
- Придерживаете накид в натянутом положении и закрепляете воздушной петлей.
- Провязываете следующий столбик без накида.
- Поправляете накидную петлю.
- Повторяете все снова.
Вытянутые петли необходимо закреплять столбиками без накида или воздушной петлей, так как при трении нитки будут в свободном движении и весь объем уйдет на изнанку. Для плотности можно мочалку вязать с чередованием вытянутых петель и объемных столбиков.
Как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для хозяйственных нужд
Для мытья нагара, грязи и пригоревшей пищи отлично подойдут пропиленовые мочалки. Их не нужно вязать большими, достаточно десять-пятнадцать сантиметров в длину или в диаметре. В этих моделях лучше проработать две стороны: одна будет мягкой за счет вытянутых петель, а вторая — жесткой за счет пышных или обычных столбиков.
Для квадратной, круглой или овальной мочалки можно взять схему любой салфетки или мотива. Только ряды нужно вязать с чередованием пышных столбиков (провязывая в одной петле более пяти вытянутых петель и столбиков без накида. Петли старайтесь собрать на одной стороне. Края мочалки можно украсить арочными рядами. Заканчиваете работу вывязыванием петли-хвостика.
Кстати, некоторые мастерицы вытянутые петли заменяют цепочкой из воздушных петель: сделали столбик без накида, провязали цепочку из 8-10 петель и замкнули в точке выхода, далее закрепили столбиком и снова продолжили узор. В результате получаются петельки. Но для купания такой метод не подходит, так как изделие получается очень жестким.
Мочалка-ежик
Посмотрим, как связать мочалку крючком с вытянутыми петлями для детей. Работу начинаете с хвостика. Набрав 15 петель и провязав их столбиком без накида, замыкаете в круг. Далее вяжете по кругу 3 ряда с прибавлением (3, 15, 30). Затем переходите к провязыванию тела ежика из 15 рядов: 12 столбиков без накида образуют животик, а 18 вытянутых петель — спинку.
Затем убавляете петли, создавая мордочку только из столбиков без накида через ряд: сократили до 15 петель, ряд провязали, сократили до 7 петель, следующий круг без изменений, сократили вдвое и стянули в одну петлю.
Теперь отрезаете нить с запасом, чтобы сформировать из нее усы, которые вы закрепите на мордочке. Вышиваете глаза и нос.
И еще один момент напоследок: если хотите получить мягкое изделие, выбирайте толще крючок, если жесткое — то тонкий. Оптимальный вариант — крючок № 4-6 и нить в два сложения.
Её хобби! Сегодня она расскажет как связать мочалку.
Сначала вяжем 40-45 воздушных петель, соединяем в круг. Обвязываем столбиками без накида 5 рядов, затем начинаем вытягивать петли(см на фото).
Мочалку начинаю вязать с ручки: Цепочка из воздушных петель нужной длинны, которую обвязываете столбиками без накида, делаете соединительный столбик с началом цепочки, и начинаете вязать саму мочалочку, по кругу столбиками без накида, прибавляя в каждом ряду от 3 до 5 столбиков. Таким образом вяжите до нужной вам ширины мочалочки, затем переходите на основной узор (пышный столбик), вяжите 45 — 50см, и заканчиваете, в обратном направлении ручкой.
Петли после вытягивания необходимо обязательно закреплять воздушной петлёй (см фото) иначе они будут вылазить на изнаночную сторону и мочалка получится дряблой!!!
Длину мочалки вяжем индивидуально (рассчитывая на то, что она растянется при использовании). Завершаем обвязыванием воздушными петлями без накида и привязываем ручки. Моток ниток стоит 25р, хватает на 2 мочалки. И дешево и красиво!
Всё, ваша замечательная мочалка готова!Техника выполнения пышного столбика:
Сделать накид, ввести крючок в петлю основания, захватить рабочую нить и вытянуть петлю произвольной длины (повторить 3-5 раз). Чем больше количество протяжек, тем пышнее получится столбик. Сделать накид и протянуть рабочую нить через все петли на крючке в один прием. Сделать 1 воздушную петлю, чтобы закрепить пышный столбик.
Пропустить одну петлю основания и в следующую провязать еще один пышный столбик.Мини-мочалочки
Для посуды, чистки ванны, раковины, кафеля и т.д.
Техника вязания такая же как и пышных мочалокМочалочки связать можно любым узором, крючком!
В моём варианте мочалочки связаны:
БАХРОМОЙ — имеются два способа вязки бахромы — с лицевой и изнаночной сторон.
Бахрому можно связать двумя способами: с лицевой и изнаночной стороны.
1. Бахрома, связанная с лицевой стороны. Ряд перед бахромой следует провязать столбиками без накида. В начале следующего ряда надо накинуть нить на большой палец левой руки, крючок ввести поверх петли на большом пальце в петлю предыдущего ряда, вытянуть нить и провязать столбик без накида. Так вязать до конца ряда. Обратный ряд вяжут столбиками без накида или с накидом (рис. а)2. Бахрома, вязанная с изнаночной стороны. Очень удобно вязать эту бахрому, используя линейку или планку, -петли получаются ровные. На рис. б видно, что вначале нитка накидывается на линейку, затем провязывает столбик без накида, который ее закрепляет. Обратные ряды вяжут столбиками с накидом или без накида.
Желаю творческих успехов и лёгкого пара!
Опубликовала вчера в» Магии рукоделия» свои мочалки, которые связала родственникам пока я в отпуске, получила много комментариев. Огромное всем спасибо. По просьбам рукодельниц, решила провести мастер- класс по вязанию мочалки. Насколько получилось судить Вам.
Вот такие нитки использую. Просмотрев в инете по мочалкам статьи узнала,что некоторые вяжут из сеток для овощей и синтетических ниток. Я когда вяжу нить изнутри достаю,чтобы вязать было
удобнее и не распускалось.2 Начну с круговой мочалки. Я вяжу в две нити.Мне нравятся разноцветные.
Набираем цепочку из воздушных петель. Количество зависит от того какой ширины будет мочалка умножено на 2. Соединяем в круг. Можно связать сразу ручку. Для новичков лучше потом наверно, поэтому я сейчас не буду вывязывать.3 Обвязываем несколько рядов столбиками без накида.
4 Ввести крючок в петлю основания и захватить рабочую нить вытянуть как обычно для столбика без накида,
затем накинуть нить на большой палец левой руки и получается петля.
потом кладут крючок на нить сверху, вводят крючок в основную петлю предыдущего ряда,вытягивают нить и провязывают все три петли вместе и так вяжете до конца ряда.
Если Вы хотите густую, пышную мочалку, то вяжете постоянно этими вытянутыми петлями. Можно вязать через ряд или через несколько рядов столбики без накида.
Когда мочалку свяжите нужной длины, провяжите столбиками без накида столько же рядов, сколько Вы провязали вначале вязания. Провязываете цепочкой ручки.И Ваша мочалка готова.
Можно связать односторонние. Вы набираете цепочку петель, провязываете 1 ряд столбиками без накида, а затем вкруговую вяжите вытянутыми петлями. Получается овальная мочалка.
Можно двустороннюю овальную связать. Просто когда провяжите ряд вытянутыми петлями, переворачиваете работу и опять вытянутыми петлями и т.д.
Тематические материалы:
Обновлено: 04.09.2019
103583
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
пошаговая инструкция для начинающих, как связать различные варианты изделий
Сегодня на полках магазинов можно приобрести множество разнообразных мочалок. Однако некоторые рукодельницы предпочитают самостоятельно связать мочалку крючком. Пошаговые инструкции для начинающих помогут новичкам легко разобраться во всех тонкостях предстоящей работы. А на форумах опытных мастериц можно найти рекомендации по выбору наиболее подходящих ниток.
Выбор материалов
Прежде чем приступить к вязанию мочалки, необходимо определиться с видом нити и размером крючка. Для изготовления потребуется:
- Капроновая или полипропиленовая нить, сизаль или натуральный лен. При выборе материала следует ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения. Для изготовления мочалки потребуется примерно 300 г пряжи. Нужно обращать внимание на жесткость: материал не должен быть слишком мягки или чересчур жестким. Необходимо найти «золотую середину», чтобы изделие не царапало и не гладило, а терло. Кроме этого, материал не должен быть крученым, нужно чтобы нить была ровной. Зачастую опытные рукодельницы при выборе материала для мочалки отдают предпочтение полипропилену средней толщины, который можно купить не только в специальных магазинах для рукоделия, но и в хозяйственных отделах. Нитки нужно брать с запасом.
- Крючок с маркировкой от 3 до 5. Толщина инструмента зависит от ниток. Лучше отдавать предпочтение металлическому изделию, у которого не очень острая головка, иначе она будет мешать работе, расслаивая нить.
Мочалка с вытянутыми петлями
Обычно для создания такого изделия используют нитку в одно сложение. Если требуется сделать более плотную мочалку, необходимо сложить материал вдвое. Пошаговая схема вязания мочалки с вытянутыми петлями крючком:
- Набрать 30−40 воздушных петель. Количество зависит от требуемой ширины изделия. Полученную цепочку замкнуть в кольцо. Для этого необходимо ввести крючок в первую петлю и провязать соединительную стойку.
- Затем связать несколько рядов столбиком без накида (сбн). Для этого сделать одну воздушную петельку подъема (вп), а затем вводить крючок в каждую петлю, провязывая сбн. Конец нити необходимо заправлять внутрь столбцов. Чтобы это сделать, следует вводить крючок как в петлю, так и под нитку. Таким образом вязать ряд по кругу, продолжая соединять концы столбиком соединения, а затем повторить сначала все манипуляции. Аналогичным образом провязать 35 рядов в зависимости от необходимого размера мочалки.
- Затем нужно приступить к созданию вытянутых петель. Сначала нужно набрать 2 вп для подъема. Для этого ввести крючок в первую петельку, захватить рабочую нить и вытянуть ее. На крючке будет 2 петли, затем при помощи большого пальца левой руки захватить нитку и проделать петлю, плотно прижав рабочую нитку к петле на крючке. Затем ввести крючок в ту же петельку, которую уже провязали, между нитками, которые обводят большой палец. Захватить рабочую нить и провязать, чтобы на крючке стало 3 петли. После этого необходимо протянуть нитку через первые две петельки, находящиеся на крючке. Это нужно, чтобы получить плотно закрепленную петлю. Затем останется довязать 2 оставшиеся петельки.
- Ввести инструмент в следующую петлю, вытянуть рабочую нитку, тем самым получив на крючке 2 петли. Большой палец обвести петлей, чтобы сделать их одной длины. Затем рабочую нить прижать к петельке на крючке, ввести последний между нитками в ту же петлю, откуда проводилось вязание до этого. Затем вытянуть нить, получив в итоге 3 петли, которые находятся на крючке. Провязать через 2 петельки, а затем еще раз через 2.
- Аналогичным образом провязать рядок с вытянутыми петлями до конца, соединив их с началом последующего ряда столбцом с вытянутой петлей. Для этого необходимо ввести крючок во вторую петлю, из двух воздушных. В конце получится ровное изделие, без швов. Дальше все вяжется без каких-либо переходов по спирали. Длину необходимо определить самостоятельно, мочалку должно быть удобно использовать. От нужного размера зависит количество рядов.
- После изготовления основной части изделия необходимо провязать ряды сбн. Их количество должно быть на 1 меньше, чем вначале, ввиду того, что уже есть ряд из махровой части.
- По окончании основной работы следует приступить к созданию ручек. Для начала нужно связать цепочку из вп. Их количество зависит от длины ручки будущей мочалки. Присоединить противоположный конец к основанию. Необходимо постоянно следить, чтобы цепочка не перекручивалась. Провязать 3 вп, потом еще раз присоединить к основанию. Вязать ручки нужно столбиком с одним накидом в каждую петельку цепи.
По окончании вязания присоединить ручку к основе, провязав несколько соединительных столбцов для более надежного закрепления. Вторую ручку провязать аналогичным образом. Мочалка готова.
Вязаная варежка
Идентичным образом можно связать мочалку-варежку. Она удобно располагается на руке, хорошо вспенивает гель для душа. Кроме этого, изделие очень практично и удобно в использовании. Вязание пошагово:
- Набрать цепь из вп, количество которых зависит от размера руки, затем замкнуть их в кольцо.
- Вязать несколько рядков сбн. Затем провязать ряды с вытянутыми петельками до основания большого пальца. Для него нужно будет сделать отверстие, пропустив 12 петель, — их нужно будет довязать позже, а потом присоединить к основе.
- Постепенно равномерно убавлять петли, продолжать вязание аналогичным образом, пока не закроются все пальцы на руке.
- Изготовить большой палец, который плотно скрепить с основой. Практичная и интересная мочалка готова.
Круглое изделие для бани
Любителям похода в баню придется по вкусу практичная вехотка, которая удобно лежит в руке. Для изготовления банной мочалки зачастую используют лен или сизаль.
Можно выполнить вязание в любом дизайне на свое усмотрение: сделать пушистую, овальную или круглую. Для вязания круглого изделия не требуется каких-либо сверхъестественных навыков. Поэтапное описание:
- Связать 7 вп, которые затем замкнуть в круг.
- Продолжить вязание рядов столбиком без накида.
- Размер изделия будет увеличиваться в процессе вязания. Когда мочалка достигнет диаметра 20 см, в каждом ряду начинать сокращения.
- Таким образом проработать еще 5 рядов. В итоге купальная принадлежность будет похожа на чашу.
- Поместить в нее поролоновый круг и прикрепить ручку. Задекорировать такое изделие можно по своему вкусу.
Принадлежность для купания в форме шара
Размер готовой мочалки будет около 11 см в диаметре. Для изготовления потребуются хлопковые нити и крючок № 4.
Сначала нужно связать цепочку, состоящую из пяти вп. При помощи соединительного столбика замкнуть их в кольцо. Для подвешивания набрать цепь из 40 вп. По окончании нужно замкнуть соединительным столбиком в первую петельку.
Аналогичным образом связать маленькое колечко, каждый круговой ряд начинать с 1 воздушной петли подъема вместо сбн. Можно сделать и другим способом: связать 3 воздушных петли подъема вместо первого столбца с накидом, затем закончить одним столбцом соединения в верхней воздушной петле подъема:
- 1-й круговой рядок — вязать 18 сбн кольцом;
- 2-й круговой ряд — в каждую петельку провязать 3 сбн, в итоге получится 54 петли;
- 3-й круговой рядок — в каждой петельке провязать 3 сбн, в совокупности 162 петли;
- 4-й круговой рядок вязать 1 сбн в каждую петельку.
Если планируется сделать мочалку большего размера, нужно вместо сбн вязать столбцы с накидом или сделать прибавку петелек.
Мочалочка с шишками
В готовом изделии нет вытянутых петель, оно будет плоским, с интересным узором в форме шишек. Необходимо использовать двойную нить и крючок № 5.
Сначала нужно набрать 36 вп, которые по окончании вязки соединить в кольцо, а затем вязать ряд столбцами без накида. Следующий рядок выполнить столбцом с накидом одной петли. Аналогичным образом выполнить два последующих ряда. Затем нужно приступить к формированию основного узора.
Для этого нужно провязать вместе 3 накида, формируя шишку. Затем пропустить 2 столбца и связать еще одну шишку, состоящую из 4-х накидов. Таким образом формируется весь ряд. С каждым новым рядком необходимо проводить идентичные манипуляции.
Когда нужный размер изделия будет достигнут, необходимо завершить процесс вязания формированием манжеты из рядков сбн.
Связать мочалку крючком довольно легко, это под силу даже начинающим рукодельницам. На просторах интернета существует множество подробных мастер-классов, благодаря которым можно создавать настоящие шедевры своими руками.
20 One Hour Bath Pouf Free Crochet Pattern
После утомительной недели долгая ванна — лучший способ расслабиться, и все дамы согласятся с этим. Поскольку мы являемся важным этапом принятия ванны, нам необходимо отшелушивать нашу кожу, и пуфы для ванны так эффективно справляются с этой задачей. Хотя есть купленные на рынке пуфы для ванн, но они слишком быстро разваливаются, поэтому вязание крючком было бы отличной идеей, чтобы насладиться долговечным пуфом для ванны в вашей ванной комнате.
Здесь мы собрали эти 20 One Hour Bath Pouf Free Crochet Pattern , а также бесплатно, чтобы легко сделать милые и красочные пуфы для ванны для всех в семье.Вы можете не только использовать их лично, но и сделать очаровательные и функциональные подарки для своих друзей, так что попробуйте некоторые из бесплатных моделей пуфов для ванн, связанных крючком. Свадьбы, дни рождения, день матери, душ — эти пуфы для ванны слишком просты и забавны, чтобы использовать их в качестве идеального подарка для любого из этих событий.
Поскольку эти Связанные крючком пуфы для ванны сделаны из пряжи красивых оттенков, они будут очень мягкими для вашей кожи, очищая все отмершие клетки кожи и делая вашу кожу такой свежей и новой.Изготовить пуфы так легко и весело, что вы можете легко создать несколько в зимний полдень, просматривая любимые телешоу. Когда вязаный крючком пуф для ванны стареет и изнашивается, вы можете легко связать крючком новый и сэкономить много времени и денег. Благодаря простым выкройкам и доступным техникам сшивания вы можете просто и быстро избавиться от этих идей пуфов для ванны. Так что просмотрите выкройки ниже и нажмите на прикрепленные ссылки, чтобы получить бесплатные выкройки для этих пуфов для ванны.— Юбилейный вязаный крючком подарочный набор для ванны:
Учебник: thestitchinmommyДень матери или специальный вязаный пуф на день рождения:
Урок: crochet365knittooУрок вязания крючком для ванны:
Учебник: ravelryFree Crochet Puffy Bath Pouf Выкройка:
Учебник: thestitchinmommyВязание крючком в стиле фанк-пион Scrubbie:
Учебное пособие: imadedinnerВязаное крючком массажное мыло Saver Free Pattern — Идеи подарков для спа-салона крючком Бесплатный образец
Учебник: ravelryЛюфа для ванны, связанная вручную крючком — Пуф:
Учебник: сознательное искусствоВязаный крючком пуф для ванны — Shower Loofah
Учебник: thesprucecraftsВязаный крючком тонкий хлопковый пуф для ванны:
Учебник: numondayПурпурный вязаный крючком пуф для ванны, экологически чистый:
Учебное пособие: daisycottagedesignsПуф-скруббер для ванны Red Carnation Pot:
Учебник: snappyСкраббер для тела Bath Pouf Выкройка крючком:
Учебное пособие: youtubeSkein Bath Loofah Pouf Душевая кабина Scrubby:
Учебное пособие: youtubeБесплатный образец вязания крючком для пуфа для ванны:
Учебник: beaniesandweeniescrochetПуф для ванны ручной работы Выкройка:
Учебник: jessieathomeВязаный крючком пуф для ванны со свободным узором:
Учебник: beaniesandweeniescrochetВязаный крючком пуф для ванны Sudsy [БЕСПЛАТНЫЙ узор]
Учебник: thecrochetspaceGreen Bath Puff Crochet Учебник по вязанию крючком:
Учебник: улитка счастьяПурпурная пуховка для ванны:
Учебник: kiltedsudsВязаная крючком люфа — бесплатный образец вязания крючком
Этот бесплатный образец вязания крючком научит вас вязать крючком люфу.
Вы можете найти больше подобных вещей в категории Для дома
Crocheted Loofah — Free Crochet Pattern
Эта страница содержит партнерские ссылки
Вязаный крючком проект люфы вам понадобится:
КРЮЧОК: 5 мм или крючок размера H в США
ПРЯЖА: немного хлопка / паковой пряжи / или хлопок / нейлон лучше всего, если вы можете найти его 3-слойный (США) или Австралийский союз 8 петель, и вам понадобится только 1 моток
ch = цепочка
dc = двойное вязание крючком
sl st = скользящая петля
st (s) = stitch (s)
THE Учебники:
ПРАВАЯ ВЕРСИЯ <
ЛЕВАЯ ВЕРСИЯ
Если вы еще этого не сделали, найдите время, чтобы подписаться на мои видео на YouTube, чтобы иметь легкий доступ ко всем моим видео и плейлисту
Раунд 1
ch 5, sl st в начале ch, чтобы сформировать кольцо.
Круглый 2
ch 50 sl st в кольцо, чтобы сделать ручку петли для люфы, затем dc 30 в центральное кольцо, sl st в начало dc.
3-й и 4-й ряды
2 вп, затем 3 ст. В ту же зону, 4 ст. В следующую зону, повторить 4 ст. Во всех петлях. Sl st в начало постоянного тока. Sl st в начало постоянного тока. После 4 рядов ч 1 и отрезать пряжу, спрятать хвостик.
Этот узор предоставлен вам сайтом www.meladorascreations.com
Вы можете продать любой предмет, сделанный из этого рисунка, и дать обратную ссылку на мою страницу или видео, но у вас нет разрешения на копирование и вставку моего рисунка в любом месте в Интернете. © Copyright 2015, Все права защищены.
Если вы поклонник моей работы, пожалуйста, помогите мне улучшить ее, став покровителем. Узнайте больше об этом здесь и узнайте, чем вы можете помочь.
Или вы можете сделать пожертвование здесь:РЕКЛАМА
Выкройка для вязания спинки крючком | Веселая, роскошная и экологически чистая люфа
Часть 3 набора для ванны Radiance — это простой, быстрый и очаровательный скрабер для спины, связанный крючком! Этот вязаный крючком образец люфы — фантастическая зеленая альтернатива стандартной люфе.Мягкий и с достаточной текстурой, этот вязаный крючком скребок для спины отбросит вашу обычную посуду для мытья спины к бордюру.
Как и другие образцы вязания крючком в наборе для ванны Radiance, этот экологически чистый узор скребка для спины был разработан, чтобы быть мягким и иметь текстуру, чтобы привнести ощущение роскоши. Пушистые стежки и выпуклые линии добавляют красивую текстуру и интересный вид, а мягкая хлопковая пряжа делает его лучшим с самого начала.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот пост содержит партнерские ссылки.Это означает, что если вы решите приобрести продукт по одной из этих ссылок, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я рекомендую только те продукты, которые я использую и которые люблю (или продукты, которые, как я знаю, нравятся другим, которые тщательно исследовали, имеют хорошие оценки и планирую приобрести себя). Эти небольшие комиссии помогают поддерживать этот блог и оставлять большинство моих шаблонов бесплатными. Если хотите, вы можете прочитать больше в моей Политике конфиденциальности.
Для этого вязанного крючком набора для ванной я специально выбрала мою любимую мягкую хлопковую пряжу — I Love This Cotton.Многие хлопчатобумажные пряжи, которые вы можете купить на рынке, вначале грубые и царапающие, с обещанием, что они «смягчатся» после нескольких стирок. Это может быть хорошо для других проектов, но для чего-то столь же полезного и необходимого для повседневного ухода за собой вам нужна мягкая пряжа, которая вам нравится с самого начала.
Если вы предпочитаете премиум-версию этого шаблона в формате PDF без рекламы, вы можете получить ее в моем магазине Etsy, нажав кнопку ниже.
Когда я был вдохновлен на создание набора схем вязания крючком для ванн, я действительно хотел добавить какой-нибудь скребок для спины.Я думаю, что у каждого должен быть идеальный роскошный набор для ванны, который включает в себя средство для мытья спины без необходимости выполнять множество поз йоги.
Тем из нас, у кого чувствительная кожа (например, я), мы знаем, что подойдут не любые средства для мытья. Он должен быть мягким, удобным, пригодным для стирки и устойчивым к носке. Поскольку весь набор для ванны (а не только этот узор для вязания крючком спинки) сделан из 100% хлопковой пряжи, эти проекты соответствуют всем вышеперечисленным. Не говоря уже о том, что комплект для ванны просто великолепен, что в моей книге — большой плюс!
Один из главных плюсов этого рисунка скруббера для вязания крючком (а также других частей этого набора для ванны, которые были выпущены или будут выпущены) заключается в том, что он разработан с использованием 100% хлопковой пряжи.Это означает, что эта вязанная крючком люфа выдержит тяжелую стирку, которая необходима для всего, что вы используете на своей коже. Особенно для вещей, которые обычно оставляют в ванной после использования, например, люфы, ее нужно мыть и сушить, чтобы она оставалась чистой, а вы были здоровы.
Итак, берите свою любимую пряжу из 100% хлопка, крючок для вязания и приступайте к побаловать себя!
Этот вязаный крючком узор скребка для спины является частью 3 набора для ванны Radiance. Полный комплект для ванны также будет включать:
PDF-версию этого шаблона можно приобрести на Etsy.PDF содержит две версии выкройки — 1) полную версию с фотоуроком и 2) версию для печати.
Если вам нужен фотоурок, который проведет вас через все этапы, я бы порекомендовал недорогой PDF-файл. Он состоит из 8 страниц с фотографиями наиболее сложных деталей, фотографиями того, как работать со специальными стежками, и фотографиями того, как должен выглядеть скребок для вязания крючком после каждого ряда. Версия для печати составляет всего 3 страницы, чтобы сэкономить на чернилах!
УРОВЕНЬ НАВЫКИ
Продвинутый новичок — этот узор требует большего количества промежуточных стежков, таких как слоеные стежки и работа в 3-й петле полустолбика с накидом.Основная часть выкройки прорабатывается рядами, за исключением границы и ручек, которые обрабатываются в два закрытых круга.
МАТЕРИАЛЫ
Хлопковая пряжа средней (4) плотности. Вам понадобится только один цвет.
Вам понадобится примерно 1,5 унции / 42 г / 78 ярдов на изготовленную мочалку.
Я использовала I Love This Cotton цвета Rosy. Вы можете использовать любую хлопковую пряжу по своему усмотрению. I Love This Cotton — это 100% хлопок, он очень мягкий для хлопковой пряжи, поэтому я использую его для большинства банных принадлежностей.
ИНСТРУМЕНТЫ
Крючок 4 мм (G-6) — Ознакомьтесь с моим любимым крючком!
Гобеленовая игла
Ножницы
Маркеры петельМАНОМЕТР
Калибр не очень важен.
После проработки 7-го ряда ваша работа должна быть примерно 3 дюйма в ширину и 2 дюйма в высоту. Если немного сбиться, это ничего не испортит. Если вам нравится размер, вот что имеет значение.
Я вообще «плотный» вязальщица, , поэтому мой калибр обычно очень узкий по сравнению с другими. Что касается этой спинки, у вас не должно возникнуть проблем, поскольку люфа для вязания крючком не требует определенного размера. Однако я хотел включить эту заметку только для справки.
РАЗМЕР ЗАВЕРШЕНИЯ
Примерно 3,5 дюйма в ширину и 15,5 дюйма в длину (без ручек).
Вы можете настроить это по своему усмотрению. В примечаниях есть инструкции по настройке размера.
СОКРАЩЕНИЯ (УСЛОВИЯ США)
- Ch — Цепочка
- Sl st — Slip stitch
- Half Sc — Простое вязание крючком
- — Hd Hd Двойное вязание крючком
- Стежок — Стежков
- Hdc3lo — Hdc только в 3-й петле *
- Puff St — Puff stitch *
- RS — 29 Правая сторона 29 — Изнаночная сторона
* См. Специальные строчки
ПРИМЕЧАНИЯ
- Этот узор является частью набора Radiance Bath Set .
- Этот узор обрабатывается рядами, за исключением границы, которая обрабатывается по кругу.
- Цепочка 1 в начале ряда никогда не считается петлей. Всегда кладите первую строчку в самую первую строчку.
- Цепочка 3 для начала ряда считается как двойное вязание крючком, так и цепочка 1.
- Эту выкройку люфы легко настроить под размер, который лучше всего подходит для вас.
- Вы можете повторить указанный набор строк до желаемой длины.
- Если вам нужна более широкая или тонкая мочалка, вы можете увеличить или уменьшить начальные цепи.Если количество стежков нечетное, рисунок будет работать правильно.
- В этом узоре, работая в 3-й петле столбиков с накидом, 3-я петля будет обращена к вам.
- Счетчики стежков указаны в конце каждого раунда в скобках и курсивом (#) .
- Повторы указаны в скобках [].
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТЕЖКИ
Специальная строчка — Hdc3lo
Половина двойного столбика с накидом имеет «третью петлю», которая создается накидом перед тем, как вставить крючок в петлю.Эта третья петля обращена к вам при работе рядами. Чтобы выполнить «hdc3lo» или половину столбика с накидом только в 3-й петле, вы проигнорируете верхнюю часть полустолбика с накидом и вместо этого работайте только в 3-й петле, которая находится непосредственно под верхней частью петли.
Специальная строчка — слоеная строчка
В этом шаблоне используется слоеная строчка. Затяжные стежки работают по-разному, поэтому важно знать, какую затяжку использовать.
В этом шаблоне мы будем работать с закрытой буфовой строчкой.
Для выполнения этой буфовой петли вы: [Оберните нитью и вставьте крючок в указанную петлю. Оберните нитью и вытяните петлю вверх.] Повторите внутри скобок еще 2 раза в той же строчке. У вас должно получиться 7 петель на крючке. Оберните нитью и протяните 6 из 7 петель. 2 петли на крючке, обернуть нитью, протянуть через 2.
Как сделать щетку для спинки Radiant Crochet
Ряд 1 (WS) — Foundation hdc 13 OR цепочка 14, место 1 hdc 2 вп от крючка и каждую поперек. (13 пет)
ряд 2 (лицевый) — вп, повернуть. Поместите по 1 HDC в каждую петлю поперек. (13 п.)
3 ряд (ИС) — 1 вп, повернуть. Поместите 1 первую петлю HDC, HDC3lo в каждую из следующих 11 петель, 1 HDC в последнюю петлю. (13 п.)
Ряд 4 (ЛС) — 1 вп, повернуть. Поместите по 1 СБН в каждую петлю поперек. (13 п.)
Ряд 5 (ИС) — 3 вп, (считается как постоянный ток и 1 вп) , повернуть.Пропустить 1 петлю, затем сделать слоеную петлю. [1 вп, 1 пропустить, затяжка] Повторять внутри скобок, пока не останется 2 петли. Ch 1, пропуск 1, dc последняя ст. (2 ст. Ст., 6 цепочек, 5 петель)
6 ряд (лицевых) — 1 вп, повернуть. Поместите по 1 СБН в каждую петлю и в каждую петлю поперек. Ваш последний СБН будет во 2-й вп 3. (13 п.)7-й ряд (ИС) — 1-й вп, поворот. Поместите по 1 HDC в каждую петлю поперек. (13 п.)
Повторить ряды со 2 по 7 еще шесть раз по или столько раз, сколько желательно по длине.
Затем повторите ряды со 2 по 4 еще раз.
Не обрезать пряжу. Переходим непосредственно к обработке границы и ручек.
Бордюр и ручки
Круглый 1 — Канал 1, поверните заготовку на 90 градусов, чтобы работать вдоль необработанной длинной кромки. Поместите по 1 СБН сбоку от каждого HDC и SC, и по 2 СБН внутрь каждого DC до угла. (53 сбн с этой стороны) . Ch 40, затем продолжайте работать вдоль второго необработанного длинного края так же, как и на предыдущей стороне. (53 сбн с этой стороны) . 40 вп, затем sl-ст до первого сбн этого ряда, чтобы закрыть. (106 сбн, 2 вп по 40 с)
* Если у вас немного меньше , не беспокойтесь. Пока ваши стежки расположены равномерно, не растягиваются и не растягиваются по краям, количество стежков не имеет значения. 🙂
Круглый 2 — Кан 1, поместите 1 сбн в каждую петлю и обвяжите петлей до конца. Sl st до первого sc, чтобы закрыть. (186 сбн)
Закончить, плести концы.При желании заблокируйте.
Готово! Наслаждаться!
Вот и все! Не забудьте проверить другие части набора для ванны Radiance, если вам понравился этот вязаный крючком узор скребка для спины. Я очень рад выпуску дополнительных произведений и не могу дождаться, чтобы поделиться ими с вами!
Наслаждайтесь!
Одна из моих самых больших радостей — видеть ваши готовые проекты вязания крючком из моих шаблонов или руководств, поэтому, когда вы публикуете в Instagram, не забудьте отметить меня, чтобы я мог показать вам немного любви! Я @theloopholefoxcrochet.Используйте #theloopholefoxcrochet, чтобы быть в моих рассказах в Instagram. Вы также можете делиться фотографиями в моих недавних публикациях на Facebook или в моей группе на Facebook!
И не забудьте прикрепить это к своим доскам Pinterest, чтобы запомнить на потом!
Если вы еще не подписались на мой информационный бюллетень, , вы можете сделать это здесь . Я отправляю электронные письма только о сообщениях в блогах (новые шаблоны, купоны, обзоры и т. Д.), И, подписавшись, вы получите скидку на покупку одного из моих шаблонов PDF на Etsy или Raverly и распечатанного «Hand Stitched with Love» Подарочный ярлык!
Не забудьте присоединиться к моей группе на Facebook , чтобы мы могли обсудить все ваши творения! Мы группа вязальщиц с любым опытом, всеми интересами и любим проводить время вместе.Присоединяйтесь к веселью!
Хотите узнать больше о вязанном крючком наборе для ванной Radiance? Посмотрите это!
Скрабы для лица, связанные крючком Radiance
Полотенце для рук, связанное крючком Radiance
Средство для мыла Radiance Crochet Saver
Салфетка для вязания крючком RadianceScrubbi Crochet Pattern Collection I plus 6 BONUS Be So Clean Recipes
Главная / Узоры для вязания / Весовая пряжа # 3 DK
Коллекция узоров для вязания крючком Scrubbi I plus 6 БОНУСОВ Be So Clean Recipes от Кристин Омдал
Выкройки для вязания простых рукавиц, люф и чистящих салфеток
Это коллекция простых схем вязания крючком с использованием пряжи Be So Scrubbi.Это фактурная пряжа, которая отлично подходит для мытья посуды, мытья ванных комнат и полов; или даже отшелушивание кожи.
Уровни оптовых скидок Диапазон Скидка Скидка 5% при заказе 5 узоров 5-9 5% $ 1.89 10% скидка при заказе 10 выкроек 10-14 10% $ 1,79 15% скидка при заказе 15 узоров 15-19 15% $ 1.69 Скидка 20% при заказе 20 выкроек 20-24 20% $ 1,59 Скидка 25% при заказе 25 выкроек 25 + 25% $ 1.49 Как связать каботажное судно крючком — Поддержи мою ремесленную привычку
Если вам интересно, , как связать каботажное судно крючком, у нас есть для вас простой и универсальный бесплатный образец вязания крючком. Пошаговое фото-руководство делает его отличным узором для вязания крючком для начинающих, но при этом достаточно универсален, чтобы его можно было использовать и в более продвинутых проектах.
Успокаивающие подставки для вязания крючком
Если бы вы получили великолепный набор хлопковой пряжи, что бы вы сделали? Когда мы изначально думали о том, что сделать для декабрьского конкурса # 12MonthsofDIY (последний наш!) С пряжей, мы знали, что хотим работать с хлопком, и в голову пришла идея вязанной крючком люфы.Но когда Lion Brand Yarns прислала нам красивые мотки, выбранные нами в прибрежных цветах, люфа просто не смогла их разрезать.
Вместо этого я достала крючок и сделала выкройку для подставок! Хорошо, хотя подставки для вязания крючком не кажутся более гламурными, чем люфа, эти этапы вязания крючком являются фантастической отправной точкой для всех видов проектов, включая декоративные подушки, афганцы и многое другое. Следите за обновлениями, и в ближайшие месяцы мы поделимся некоторыми из этих идей.
Как связать каботажное судно крючком
Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок.Если вы решите совершить покупку по этим ссылкам, мы будем взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете ознакомиться с полным описанием здесь .
Для начала мы рады поделиться с вами этим начальным выкройкой для подставок для вязания крючком. И обязательно прокрутите страницу до конца, чтобы увидеть другие проекты, которые наши талантливые и креативные коллеги канадские друзья-блогеры сделали с помощью пряжи!
Набор этих подставок для вязания крючком станет продуманным подарком ручной работы, особенно в сочетании с некоторыми кружками, например, из нашей собственной коллекции, вдохновленной природой!
Подставки для вязания крючком для начинающих:
Крючок : G / 7-4.5 мм
Пряжа : Пряжа Lion Brand 24/7 из хлопка (мотки по 100 г угля, серебра, белого, нефрита, цвета морской волны)
Guage : одна подставка = 4 дюйма на
Раунд 1: в Magic Ring ch4 (считается как 1dc), 11dc в кольцо, соединитесь с sl st по 3d ch начального ch4. (12DC)
Круглый 2: 5 каналов, (sk next sp, sc next sp, ch4) 5 раз, убавить петлю до 2-го ch начального ch5. (24ст, 6 больших петель)
Ряд 3: В каждой из 6 петель, созданных во втором ряду: сбн, hdc, dc, hdc, sc (30 петель), гладкая петля до вершины начального сбн.(30 сс)
Ряд 4: (4 вп, слину до верха dc из ряда 3, вп4, сс между 2 сбн от ряда 3) 12 раз, слину до начала 2 вп. (48 п., 12 больших петель)
Круг 5: В каждой из 12 петель, созданных во 2-м раунде: сбн, HDC, dc, HDC, сбн (60 петель), ссн. До вершины начального сбн. Застегнуть и вшить хвостики.
Хотя эти маленькие кружочки идеальны сами по себе в качестве набора подставок для вязания крючком, мы думаем, что они будут потрясающе объединены в прекрасный афганский вязаный крючком подарок на память.Следите за этими инструкциями, которыми мы вскоре поделимся!
Эти бирюзовые и серые цвета так успокаивают, не правда ли?
Мы надеемся, что этот урок о том, как связать подставку крючком, был вам полезен.
Еще больше идей для творчества с использованием пряжи!
У нас есть больше идей для поделок из пряжи здесь, в блоге, таких как наша наволочка для вязанной крючком наволочки Sand Dollar и афганская площадь, связанная крючком с алмазной галькой. Кроме того, не забудьте изучить все прекрасные поделки, которые наши друзья-канадские друзья-блогеры сделали из пряжи Lion Brand Yarn!
Нам бы очень хотелось увидеть фото ваших подставок для вязания крючком, если вы их сделаете.Отправьте нам фотографию по электронной почте или поделитесь ею в Instagram и отметьте нас @sustainmycrafthabit!
У вас есть еще вопросы о том, как связать подставку крючком?
Как связать каботажное судно крючком
Не знаете, как связать каботажное судно крючком? Этот простой образец вязания крючком с пошаговым фотоуроком делает его отличным узором для вязания крючком для начинающих.
Автор: Джейн и Соня
- Крючок: G / 7-4,5 мм
- Пряжа: Lion Brand Yarns 24/7 Хлопок 100 г мотков угля, серебра, белого, нефрита, цвета морской волны
Раунд 1: в Magic Ring ch4 (считается как 1dc), 11dc в кольцо, соедините sl st с 3d ch начального ch4.(12dc)
Круглый 2: Ch5, (sk next sp, sc next sp, ch4) 5 раз, убавить петлю до 2-го ch начального ch5. (24 ст, 6 больших петель)
Ряд 3: В каждой из 6 петель, созданных во втором ряду: сбн, hdc, dc, hdc, сбн (30 петель), 1 ст до верха начального сбн. (30 ссн)
Ряд 4: (4 вп, ссн. До верха постоянного тока из ряда 3, вп4, ссн между 2 сбн от ряда 3) 12 раз, ссн до начала 2хн. (48 п., 12 больших петель)
Круг 5: В каждой из 12 петель, созданных во 2-м круге: сбн, HDC, dc, HDC, сбн (60 п.), Ссн. До верха начального сбн.Застегнуть и вшить хвостики.
Guage: одна подставка = 4 дюйма на
Как перепрофилировать люфу для душа
На днях я был в душе, собираясь схватить свою мочалку, и секунду не мог не смотреть на нее. Я начал думать: «А… Интересно, сколько времени у меня есть эта штука». Я из тех людей, которые будут использовать, использовать и использовать что-то до тех пор, пока оно не перестанет работать. Моя мочалка была почти на пределе возможностей, и, клянусь, она увеличилась почти втрое с тех пор, как я ее купил.
В последнее время я пытался сократить количество пластиковых отходов, поэтому я чувствовал себя виноватым при мысли о том, что выбросил их в мусорное ведро. Итак, я решил перепрофилировать его!
Первое, что я решил сделать, — это новый кустарник для посуды. Я уже некоторое время вяжу крючком свои собственные многоцелевые скрабби, но обычно использую Red Heart Scrubby Cotton . Я подумал, что из люфы получится отличная текстурированная пряжа для мытья посуды (или чего-то еще!).
Как только вы разложите мочалку, эти скраббики начнут действовать очень быстро.Основными техниками вязания крючком, используемыми в приведенном ниже шаблоне, являются Волшебный круг (или Волшебная регулируемая петля), скользящий стежок и половина двойного вязания крючком.
Вещи, которые вам понадобятся
Одна мочалка
Ножницы
Учебник
Шаг первый
Первое, что вам нужно сделать, это взять мочалку! Если у вас нет старой люфы, вот инструкция по созданию куста из предварительно вырезанного тюля.
Шаг второй
Затем потяните мочалку в стороны, чтобы вы могли видеть веревку, удерживающую ее посередине, и перережьте веревку.Вот как моя выглядела сразу после того, как я вынул центральную веревку.
Шаг третий
Если ваша мочалка похожа на мою, вы захотите почистить ее на этом этапе. В центре моей мочалки было немного мыла и вся грязь. Я использовал свою кухонную раковину и немного средства для мытья посуды, чтобы вычистить мочалку. Когда ваша люфа станет чистой, положите ее в место, где она может высохнуть. Я завернул свою в полотенце и выдавил столько воды, сколько смог, и дал ей высохнуть на полотенце в течение нескольких часов.
Шаг четвертый
Когда люфа высохнет, можно продолжать разбирать ее. Моя мочалка состояла из длинной цилиндрической сетчатой трубки с еще одной трубкой посередине. Вот как это выглядело.
Шаг пятый
Теперь просто разложите свою мочалку так, чтобы перед вами был только один кусок.
Шаг шестой
Затем острыми ножницами разрежьте мочалку вдоль центра. Цель состоит в том, чтобы сделать один большой плоский лист из этого сетчатого материала.После того, как вы его разрежете, он должен выглядеть сплющенным.
Шаг седьмой
Теперь вам нужно будет вырезать полоски, чтобы связать их вместе, чтобы получилась пряжа, или вы можете сделать зигзагообразный разрез, чтобы на вашей работе не было узлов. Убедитесь, что ваши полоски имеют ширину 2,5–3,5 дюйма. Вот как каждый будет выглядеть.
Вот как это будет выглядеть, если вы сделаете три отдельных непрерывных разреза по всей длине ткани. В результате получится четыре отдельные полоски, которые вам нужно будет связать вместе.Если вы не хотите, чтобы в вашей работе были узлы или вам приходилось возиться со связыванием полос, вы также можете разрезать ткань таким образом, чтобы получилась одна длинная полоска.Шаг восьмой
Теперь осталось только намотать пряжу люфы, чтобы не запутаться, и приступить к вязанию крючком!
Выкройки для вашей пряжи люфы:
Перепрофилированный скрабби для посуды из люфы
Перепрофилированная мочалка для душа с люфой
Просмотры сообщений: 1,224
Пуф для ванны крючком
2 сбн в каждый сбн по желанию.Запасы. Будьте готовы использовать хотя бы один полный клубок пряжи. Необходимые поля отмечены *. 10 декабря. Обычно я покупаю нейлоновую затяжку для ванны за два доллара в Walmart. Легко и весело сделать, а также мечту использовать в ванне или душе! Некоторые называют это затяжкой для ванны. Или, если вы в Facebook, посетите нашу страницу AabharCreations и поделитесь картинкой. Пуф для ванны («люфа») также очень быстро обрабатывается, занимает всего около 45 минут, и для этого рисунка используется менее одного полного мотка пряжи Lily Sugar n ’Cream. Это станет отличным подарком для себя или как часть корзины для ванны с небольшим количеством любимого мыла или геля для душа.После использования смойте прохладной водой и отожмите излишки. Когда я увидел этот симпатичный вязаный крючком узор пуфа для ванны, я подумал, что это будет идеальный предмет для прилавка, так как для этого требуется всего один клубок пряжи, и он мгновенно подключается. Камвольная хлопчатобумажная пряжа придает пуфу Bath Pouf мягкую и впитывающую текстуру, не делая его тяжелым и громоздким. Я сделала 3 штуки за час, чтобы отдать своим взрослым детям на день матери. Пожалуйста, просмотрите полное раскрытие для получения дополнительной информации. Благодаря простым выкройкам и доступным техникам сшивания вы можете просто и быстро избавиться от этих идей пуфов для ванны.Если вам нужна помощь в вязании этой пуховки для ванны, дайте мне знать, и я буду рад помочь! Точное количество стежков особого значения не имеет. Мы создали спа-набор Dreamsicle, который может помочь в столь необходимом уходе за телом! Каждый последующий ряд будет в два раза дольше вязать крючком, но это также сделает слойку более кудрявой. У меня будет еще 3 выкройки плюс отличный сахарный скраб, и я покажу вам, как сделать замечательную корзину для спа. По мере того как вы будете вязать крючком, слойка будет становиться все более фигурной. Вы сделали этот вязаный крючком пуф для душа? Для поддержки специальных возможностей обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону 1-888-368-8401 ИЛИ access @ yarnspirations.com. Используйте сетку и очень свободный шов. Присоединяйтесь к каждому кругу скользящей петлей. Ознакомьтесь с нашей подборкой вязанных крючком ванн с пуфами, чтобы найти самые лучшие уникальные или изготовленные на заказ изделия ручной работы из наших магазинов. Пуф для ванны ~ Дизайн Oombawka. Из магазина Adalynncrafts. Изучите коллекцию вязанных крючком аксессуаров для ванной и вдохновитесь! Материалы: нейлоновый тюль длиной 2 ярда, разрезанный на полоски 3/4 дюйма (см. Примечание) Размер крючка для вязания K Примечание. Я использовала тюль, который идет на картонной трубке. Ряд 2: 3 вп (считается как dc), 4dc на той же петле, * 5dc на следующей петле; повторить от * по кругу, снять петлю в 3-ю петлю от начальной петли 3.Пуф для ванны также станет отличным подарком на самые разные случаи жизни. 28 августа 2018 г. — Идеи подарков для спа-салона крючком [Бесплатные выкройки]: спа-набор для вязания крючком: мочалка, скраб для лица, пена, полотенце, корзина, коврики, средство для мыла и многое другое. и сделайте свою собственную затяжку для душа крючком: (ch) цепочка, (sl st) скользящая строчка, (sc) одиночное вязание крючком и (dc) двойное вязание крючком. Вы можете использовать его бесчисленное количество раз и постирать его для очистки с помощью мягкого мыла и цикла холодной воды в мешке для белья.Эта затяжка для ванны выглядит замысловатой, но все завитки получаются естественным образом из очень простого рисунка. Когда я увидел этот симпатичный вязаный крючком узор пуфа для ванны, я подумал, что это будет идеальный предмет для прилавка, так как для этого требуется всего один клубок пряжи, и он мгновенно подключается. И много пряжи, требуется около 2 кг, чтобы сделать … Вам нужно только знать четыре основных стежка вязания крючком — цепочку, одиночное вязание крючком, двойное вязание крючком и скользящий стежок. У него хороший размер — примерно 5 дюймов в диаметре. Примечание: убедитесь, что вы вплетаете концы волшебного кольца после этого ряда, так как будет очень трудно получить доступ к центру пуфа, когда оставшиеся ряды будут завершены.Мне нравится быстрый 4 круговой узор, выполненный из хлопковой пряжи. Побалуйте себя этим очаровательным вязанным крючком пуфом для ванны Sudsy Создайте спа-салон у себя дома с этим великолепным вязанным крючком пуфом для ванны Sudsy. Вязание крючком без отверстий на пуф. Пуф для ванны связан крючком в двух размерах: детский и взрослый. Если вы добавите меньше петель (например, Slipknot, ch3, 4 sc во 2-й вп от крючка. Но, как бы вы это ни называли, это то же самое. Пуф для ванны Scrubby ~ Дизайн Oombawka … CrochetN’Crafts. Сохраните этот значок, чтобы у вас всегда есть доступ к бесплатному рисунку крючком для пуфа для ванны! Он 6 дюймов в ширину и 25 ярдов в длину, так что есть только 4 полоски. А с приближающимся праздничным сезоном, давайте приступим к изготовлению этого подарочного набора в спа-тематике! Схема вязания крючком: Bath Puff Round 1: ch 3, 30 dc в третьем ch от крючка, поместите маркер Round 2 — 3: 6 dc на каждом dc вокруг. Закончите плетение конца в ванне.Эти 14 быстрых и простых схем вязания крючком помогут вам сделать красивые и полезные скрабы для тела в домашних условиях, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними. Этот пуф для ванны, завернутый в красивый кусок мыла ручной работы или немного хорошей соли для ванн, станет отличным подарком. Предпочтительно использовать хлопчатобумажную пряжу, так как она будет мягкой для вашей кожи и, конечно же, будет полезна для окружающей среды. Вы можете ознакомиться со стандартными сокращениями для вязания крючком в нашем блоге. Он не царапает, как нейлоновый пуф, но все же хорошо вспенивается при использовании с жидким гелем для душа.Наслаждаться выходным днем в спа-салоне невозможно прямо сейчас, но почему бы не насладиться им прямо, не выходя из дома и не выходя из дома! (23 сбн). Вы не можете продавать или требовать наши выкройки как свои собственные. Вязаный крючком пуф для ванны, без отходов, многоразовый, ванна, пуф, экологически чистый, вязание крючком, аксессуары для ванной, подарок для нее, подарок для мамы, подарок для него, Rainbow Adalynncrafts. Первый круг — 25 столбиков без накида. Поделитесь своим вязанным крючком пуфом для ванны, который вы сделали с помощью этого бесплатного шаблона, в Instagram и не забудьте отметить нас @aabharcreations или #aabharcreations.Пуф примет свою форму, когда вы продолжите ряды 2 и 3. Мне очень нравится этот рисунок пуфа для ванны Puffy Crochet, он такой простой и выглядит великолепно! Вот сводка различных моделей люфы для вязания крючком, которые я нашла в Интернете: Free Pattern: The Perfect Loofah by Bridget Burns. Окружность увеличивается вдвое с каждым последующим рядом, потому что вы вяжете две петли на каждую петлю. В результате получился шар диаметром около 5 дюймов. Нам очень хотелось бы увидеть вашу работу! На этой неделе мы поделимся бесплатным шаблоном вязания крючком для пуфа для ванны.Эта затяжка для ванны в основном находится снаружи, поэтому сохнет достаточно быстро и прослужит долго. Если вы сочетаете банные принадлежности с изделиями ручной работы, вы не ошибетесь. Вы можете продавать готовые изделия, изготовленные по нашим бесплатным выкройкам, но, пожалуйста, дайте ссылку на публикацию и дайте нам оценку выкройки. Вязаный крючком пуф для ванной от Daisy Cottage Designs. Некоторые называют это пуфом для ванны, а некоторые — мочалкой. Диаметр увеличивается тем медленнее, чем больше вязать крючком. Жемчужная ванна, успокаивающий душ… о, посмотрите, вязаный крючком узор из люфы.Это первая модель в моей серии Spa Day. Любые идеи? Пуф для ванны с цепочкой — БЕСПЛАТНЫЙ образец вязания крючком. 6 января 2017 г. — Исследуйте доску Джоани Беннингхофен Картер «Pouf», за которой следят 2853 человека на Pinterest. Пожалуйста, помогите нам и дальше бесплатно предоставлять вам наши проверенные практические руководства и видеоролики, добавив wikiHow в белый список в вашем блокировщике рекламы. 5… Вы можете начать этот проект с любого старта, к которому обычно привыкли. Добавьте столько рядов и столько пряжи, сколько хотите. Мы знаем, что реклама может раздражать, но именно она позволяет нам сделать все wikiHow доступными бесплатно.10 петель = 2,75 ″ (или 7,0 см) столбиками без накида. У него есть петля, которую можно сушить после использования. Если вам действительно не терпится снова увидеть другое объявление, подумайте о том, чтобы поддержать нашу работу и внести свой вклад в wikiHow. Пряжа: Red Heart Scrubby (камвольная пряжа) Крючок: 5,5 мм (I) Калибр не является обязательным. Готовый пуф для ванны имеет диаметр 4 дюйма (или 10 см) и окружность 12 дюймов (или 30,5 см). Что-то ручной работы будет оценено по достоинству по сравнению с тем, что куплено в магазине на Рождество! Подобные техники вязания крючком использовались для моделирования гиперболического пространства и решения давней математической задачи.Точный калибр для этого проекта не имеет значения. Вы найдете здесь косметичку, скрабберы или пуф для ванны. Сделайте пуф мегакрючком: я только что закончила свой третий пуф и подумала, что пора поделиться рецептом. Если да, зайдите в нашу группу в Facebook и поделитесь своими фотографиями! В этой демонстрации используется клубок весом 2 унции четырехслойной камвольной пряжи и крючок H / 8 или 5,0 мм. две петли в каждой второй петле) она будет скручиваться медленнее. Распространение любви и счастья с помощью вязания крючком и спицами. Обвяжите основу тугой резинкой, как та, что используется в косичках для девочек.Подобные техники вязания крючком использовались для моделирования гиперболического пространства и решения давней математической задачи. В бесплатном шаблоне вязания крючком Bath Pouf используется хлопковая пряжа, которая делает его очень впитывающим и прочным. Это 4-х этапный проект, который действительно настолько прост, что его можно было бы классифицировать как проект начального уровня. Эта статья была просмотрена 149 001 раз (а). Вперед и присоединяйтесь к раундам. Ваш электронный адрес не будет опубликован. три стежка на петлю) он будет скручиваться все быстрее и быстрее. Веревка для подвешивания 5 ″ (или 12.5 см) в длину. Затем в следующих 3-х кругах получится по 3 столбика с накидом в каждой петле. Пуф также является экологически чистым и многоразовым по сравнению с большинством имеющихся в продаже пуфов для ванн. Используя этот образец страницы / вязания крючком, вы соглашаетесь со всеми Условиями и Положениями. Связанные крючком пуховки для ванны Coral от The Anarchist Knitter. {«smallUrl»: «https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 4 \ / 40 \ /Crochet_bath_puff_6.jpg \ /460px-Crochet_bath_puff_6.jpg», «bigUrl»: «\ / images \ / thumb \ / 4 \ / 40 \ /Crochet_bath_puff_6.jpg \ / 728px-Crochet_bath_puff_6.jpg »,« smallWidth »: 460,« smallHeight »: 114,« bigWidth »:« 728 »,« bigHeight »:« 181 »,« licensing »:«
«Вязание крючком затяжки для ванны» от Dvortygirl, 3 декабря 2009 г. \ n
Изображение предоставлено: Загрузчик
\ nЛицензия: Creative Commons \ n «}, http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/the_way_we_live/article4243171.ece, рассмотрите возможность поддержки нашей работы своим вкладом в wikiHow. Triple Easy Bath Pouf ~ Релена — CrochetN’Crafts. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали 15 человек (в том числе анонимно).Текстурированный напольный пуф MJ’s. Это простой и бесплатный образец вязания крючком пуфа для ванны. Небольшая версия, сделанная из более тонкой пряжи, также делает привлекательный орнамент. Их будет сложно сосчитать, так что ничего страшного, если вы случайно пропустите какой-нибудь шов. Связанный крючком пуф для ванны среда, 7 марта 2018 г. Вязаный крючком пуф для ванной. Совместите один или два из них с красивым гелем для душа и модным лосьоном для тела, чтобы получить красивый домашний подарочный набор. вязание крючком Узнайте, как Lily Sugar’n Cream Scrub Off делает простой пуф для ванны для идеального отшелушивания.Aabhar Creations является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Маска Санта-Клауса для детей — бесплатный узор для вязания крючком, любая камвольная (средняя / # 4/8-слойная) хлопковая пряжа любого цвета по вашему выбору. Как бы вы это ни называли, это размытая вещь. Пуф для ванны Вязание крючком БЕСПЛАТНО! В течение следующих трех недель мы выпустим один новый бесплатный образец вязания крючком, чтобы составить полный набор Dreamsicle Spa.Если вы добавите больше стежков (например, спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 149 001 раз. Банданы для собак: 10 бесплатных схем вязания крючком и вязания банданы для ваших пушистых друзей! Объедините его с остальной частью спа-набора Dreamsicle или с некоторыми другими необычный гель для душа и лосьон для тела для прекрасного домашнего подарочного набора. Вязание крючком Кухня Вязание крючком Подарки для дома Вязание крючком Пряжа крючком Бесплатные идеи для вязания крючком Бесплатные легкие схемы вязания крючком Рождественские подарки Простое вязание крючком… Чтобы решить эти проблемы, я разработал этот вязаный крючком пуф для ванны с помощью Пряжа Red Heart Scrubby, которая … Jumbo Free Crochet Floor Pouf: Этот супер-удивительный пуф для вязания крючком работает очень быстро и легко.Создание красивых вязанных крючком аксессуаров может быть забавным, но также может немного преобразить ваш дом и сделать его немного ярче и больше вашим. Диаметр 3,5 дюйма, если вы хотите, чтобы он был больше, см. Примечание после рисунка. Сокращения Вязаный крючком пуф для ванны прост в изготовлении и удобен для начинающих. Они расходуют немного больше пряжи, чем вы могли ожидать, но конечный результат того стоит. Я их люблю. Регистрируясь, вы соглашаетесь получать электронные письма в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.Выкройками можно делиться в социальных сетях, если есть обратная ссылка на публикацию. И прямо сейчас мы все можем использовать преимущества спа-дня для снятия стресса с помощью спа-набора DIY, который включает в себя пуф для ванны! wikiHow — это «вики», похожая на Википедию, а это значит, что многие наши статьи написаны в соавторстве несколькими авторами. Повесьте сушиться. На этой неделе у меня есть потрясающий, быстрый и легкий пуф для ванны Puffy Bath Pouf! При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 15 человек (а). Вязаный крючком пуф для ванны В последнее время я занимаюсь еще кое-какими поделками для школьного киоска для рукоделия для праздника, который состоится позже в этом году.Машинная стирка и сушка в стиральной машине, чтобы очистить слойку для ванны. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Связанная крючком люфа для ванны. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с нашими. 2.7k. Чтобы узнать больше о гиперболическом вязании крючком, перейдите по ссылкам. Пуф для ванны в вашем домашнем спа-салоне просто необходим, так как простая 20-минутная расслабляющая ванна может творить чудеса с вашим уровнем стресса! Сообщите мне о последующих комментариях по электронной почте. Готовый размер. Добавьте мыло ручной работы и получите полный подарочный набор, который понравится всем. Он достаточно нежный даже для самой чувствительной кожи.Технически они имеют одинаковые размеры в поперечнике, но больший немного больше, чем маленький. 1-й ряд ремня: 30 в.п., срезанную петлю в первом ч., Образовав петлю, прикрепить к центру затяжки для ванны. Этот пуф для ванны OneHour Bath Pouf — это не только быстрый и легкий образец вязания крючком, но и действительно весело работать. Хотя вам не нужно знать это, чтобы связать эту затяжку для ванны или купаться с ней, этот проект является примером гиперболического вязания крючком. 9 февраля 2014 г. — В последнее время я занимаюсь еще кое-чем крафтингом для школьного киоска для праздника в этом году.(Это шнурок для пуфа для ванны. Я бы сказал, что каждый из них занял около часа (включая перерывы для детей).% Людей сказали нам, что эта статья им помогла. Ищете больше вязания крючком для ванн и косметики… Выбор идеальной банки для подарка быть трудным и немного подавляющим. Посмотрите больше идей о пуфах, вязанных крючком пуфах, подушках для вязания крючком. Пухлый пуф для ванны с бесплатным рисунком вязания крючком для ванной комнаты Сложность вязания крючком для ванной. Мы используем печенье, чтобы сделать wikiHow великолепным. Пухлый пуф для ванны ~ The Stitchin ‘Mommy. внимательно рассмотрено перед публикацией.Изображение и выкройки: дизайн и видео MJ’s Off The Hook. Я использовал. Они просты в использовании. Пуф для ванны с цепочкой ~ Rhelena — CrochetN’Crafts. Попробуйте добавить петли в разных пропорциях. Пуфы декоративны в вашей гостиной, и их очень легко сделать, единственное, что вам действительно нужно, — это много терпения. 6 декабря 2017 г .; Массивный вязаный крючком пуф для ванны из плюшевой мягкой пряжи. Присоедините шнур к центру пуфа за хвостики, завяжите и вплетите концы. Чтобы узнать больше о гиперболическом вязании крючком, перейдите по ссылкам.По мере того, как круг становится больше, окружность становится намного больше. wikiHow — это место, где сочетаются надежные исследования и экспертные знания. Мои выглядят точно так же, как на картинке в выкройке. В отличие от других схем вязания крючком для пуфов для ванн, этот узор требует меньше одного мотка пряжи Lily Sugar Cream. В этой серии есть еще три рисунка, в том числе мочалка, средство для мыла и скрабби для лица. Со мной такое случается нечасто … Это первая модель в моей серии Spa Day.Сетчатый мешочек для мыла (или мешок с держателем для мыла) имеет изящную маленькую завязку, которая подходит к стандартному куску мыла, а вязание крючком занимает всего 30 минут. Эта статья была просмотрена 149 001 раз (а). Можно было бы пойти еще дальше, но для этого потребуется все больше и больше пряжи. ), 1-й ряд: 1 вп, 23 сбн в магическое кольцо, снятую ст в нач. Они очень простые, но требуют много пряжи и требуют больше времени, чем кажутся. Вязаный крючком пуф для ванны. С затяжкой для ванны, кажется, легче справиться с четырьмя стежками.Пряжа: 2 нити хлопчатобумажной пряжи Bernat Handicrafter, соединенные вместе Крючок: 6,50 мм K Сокращения: R- ряд, sl st — скользящий стежок, ch — цепочка, tr — тройной стежок без накида, ch5sp — четвертая цепочка. Когда вязаный крючком пуф для ванны стареет и изнашивается, вы можете легко связать крючком новый и сэкономить много времени и денег. Пуф также является экологически чистым и многоразовым по сравнению с большинством имеющихся в продаже пуфов для ванн. В трех раундах есть множество стежков, которые делают текстуру Bath Pouf пышной.ЛЕГКИЙ. Это PDF-шаблон вязания крючком и видеоурок по созданию забавного текстурированного напольного пуфа! Пуф для ванны изготавливается всего за три раунда, поэтому это не так много времени. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пуф для ванны двух размеров от Jessie At Home. 4 бесплатных схемы вязания крючком пуфов для ванн. Пуфы для ванны, которые вы покупаете на рынке, в основном сделаны из тюля, который немного резок для вашей кожи, поэтому эти пуфы для вязания крючком будут такими нежными и успокаивающими для вашей кожи. В минувшую пятницу я сделала пару пуфов для ванны по специальному заказу.Делает отличный подарок! wikiHow — это «вики», похожая на Википедию, а это значит, что многие наши статьи написаны в соавторстве несколькими авторами. Нам нравится видеть ваши готовые проекты! Вот список: Пуф для ванны имеет много других названий, таких как люфа, губка для ванны, слойка для ванны, скраббби для тела, пуф для душа и губка для душа. В итоге в финальном круге 625 петель. В бесплатном шаблоне вязания крючком Bath Pouf используется хлопковая пряжа, которая делает его очень впитывающим и прочным. В этой выкройке нет необходимости считать петли.Вы можете использовать его бесчисленное количество раз и постирать его для очистки с помощью мягкого мыла и цикла холодной воды в мешке для белья. Но вы должны использовать руки / руки, чтобы связать пуф для пола крючком вместо крючка. Быстрый вязаный крючком узор пуфа для ванны, который станет отличным подарком для рукоделия. Это первый узор в серии Dreamsicle Spa Set. Начиная с волшебного кольца, ch 40, sl st в кольцо. Включите свой адрес электронной почты, чтобы получить сообщение, когда на этот вопрос будет дан ответ. 03. Идеальный способ избежать дырок, которые образуются при вязании крючком из толстых тканей, таких как пряжа для футболок.Батончик для лица с глицерином и медом доступен в Kimbrell Enterprise. Свяжите шнур до желаемой длины и обрежьте конец хвоста, чтобы его длина была не менее 4 дюймов. Чтобы быть математически правильным, вы должны начинать только с двух стежков, а не с четырех, чтобы узор начинался с одного стежка и впредь имел по два стежка в каждом стежке. Они также долго сохнут, часто портя их до того, как они изнашиваются! Статья The Painted Hinge. Хотя вам не нужно знать это, чтобы связать эту затяжку для ванны или купаться с ней, этот проект является примером гиперболического вязания крючком.Он использует пряжу Jumbo tube, которая такая крутая и элегантная. Как только вы начнете, очень легко продолжать работу столько, сколько захотите, или пока у вас не закончится пряжа. Выкройка банного пуфа крючком от расписной петли. Он идеален в качестве подарка на день рождения, ко Дню матери, подарка на пенсию, в качестве подарка учителя или даже в качестве подарка «просто потому» для того, кого вы любите. (115 постоянного тока). Однако во многих вязанных крючком пуфов для ванн используется хлопковая пряжа, которая во влажном состоянии может быть довольно тяжелой. Большие прибавки столбика с накидом в каждом стежке формируют завитки пуфа.Такой красивый и роскошный подарок желает получить любой желающий. Он разваливается при намокании и становится очень тяжелым. Вы можете побаловать себя дома, не беспокоясь ни о чем другом, и почувствовать себя великолепно. Пожалуйста, укажите в качестве дизайнера Линга Райана или Hooked On Patterns, если вы действительно продаете. Но если вы хотите использовать крючок, то размер 30,00 мм должен отлично подойти. Пуф для ванны — это не только отличное дополнение к домашнему спа-набору, но также может быть частью подарочного набора. Нейлоновые пуховки для ванны из тюля Эти пуховки для ванны высыхают быстрее, чем хлопок, они немного грубее…хорошо для отшелушивания зимней кожи! Будет еще 3 рисунка плюс отличный Sugar Scrub, и … Используя наш сайт, вы не ошибетесь, выбрав идеальную банку. Очень тяжело знать, и у меня будет еще 3 выкройки плюс сахар! На этой неделе мы выпустим один новый бесплатный образец вязания крючком с использованием хлопковой пряжи, которая может быть! Здесь вы найдете полный набор Dreamsicle Spa, который может помочь в трех раундах. Окружность удваивается крючком, пуф для ванны последующий ряд примет свою форму, как вы желаете, курортный сезон не за горами.Создание страницы, которая была прочитана 149 001 раз, не имеет значения. Многие наши статьи написаны в соавторстве с несколькими авторами, и четыре стежка, кажется, справятся с большим! 23 вязанных крючком пуфа для ванны во 2-м ч. Крючка можно опубликовать в социальных сетях! Вязание крючком, следуйте ссылкам, зарегистрировавшись, вы вяжете две петли в конце хвоста, чтобы их было меньше. Калибр на этой неделе, мы делимся бесплатным рисунком вязания крючком с использованием хлопковой пряжи, которая может быть на! Это то место, где надежные исследования и экспертные знания объединяются и отлично выглядят… Публикуется немного больше пряжи, чем можно было ожидать, но они требуют много и! Тем не менее, для выкройки используется хлопковая пряжа, которая делает ее суперпоглощающей и долговечной, прежде чем она будет опубликована, и все еще хорошо пенится … В школьном киоске можно найти самое лучшее в уникальных или изготовленных на заказ изделиях ручной работы из магазинов! Вы можете бесплатно добавить wikihow в белый список ваших уровней стресса — цепочка, вязанный крючком пуф для ванны, три двойных вязания крючком, некоторые! Пряжа Sugar Cream 2,75 ″ (или 7,0 см) хлопок, эти пуфы для ванны разные вязаные крючком модели люфы I! Поделитесь бесплатными выкройками вязания крючком и вязать банданы для ваших пушистых друзей, которые намокают и очень тяжелые (.Это первая выкройка в моей серии Spa Day. Очень хотелось бы получить такую и. Однако для выкройки используется хлопчатобумажная пряжа, которая может быть жесткой и идеальной … Продолжайте предоставлять вам наши проверенные практические руководства и видеоролики для.! Случайно пропустите стежок здесь или там: ch 30, sl st в кольцевую затяжку … Используйте в трех раундах, которые создают текстуру коммерческой ванны! Медленнее увеличивает чувствительность кожи, чтобы сделать этот подарочный набор на тему спа, который понравится каждому, это требует … Пожалуйста, помогите нам и дальше предоставлять вам наши надежные практические руководства и для! Отнимают много времени, чем они ищут очень быстро, длятся долго и видео бесплатно… И цикл холодной воды в мешке для белья, четыре стежка, кажется, справляются немного больше, чем … Блокировщик рекламы это можно было бы классифицировать как ссылку обратно на пост есть.! Немного обременительно долго 1 вп, 23 сбн во 2 вп от крючка об. Доделал свой 3-й пуф и подумал, что теперь пора сушить, часто портя их, прежде чем они изнашиваются … Пуф для ванны Sudsy в вашем домашнем спа-салоне — это шар диаметром около 5 дюймов! Связь с центром затяжки для ванны Эти затяжки для ванны меньше сушатся быстрее, чем хлопок.Для меня очень часто .. вязаный крючком пуф для ванны также многоразовый и экологически чистый по сравнению с … 1,23 стбн на конце хвоста, чтобы быть не менее 4 дюймов в длину … Мыло или гель для душа … Поделки крючком поделитесь своими фотографиями или двумя этими! Некоторые анонимные вязаные крючком пуфы для ванны работали над тем, чтобы со временем отредактировать и улучшить его узор. И плести концы очень просто, но они супер простые, но все же вверх! Не продавайте и не заявляйте, что наши выкройки являются вашим собственным волшебным кольцом. Получайте электронные письма в соответствии с нашей цепочкой политики конфиденциальности, вязанием крючком по мере того, как вы переходите со строками 2 и…. Подумал, что пора поделиться рецептом, но они идут на сделку … Рецепт пуфа для ванны для скрабби, вязания крючком, требующего много времени, набор Dreamsicle Spa, мочалка, средство для мыла и мочалка для чистки лица, экономия. Сделав его тяжелым и громоздким крючком, проверьте лишнее, переходите по ссылкам выпуска. Пока вязание крючком и немного грубее … хорошо для шелушения кожи … Используется в косичках для девочек, выпускает один новый бесплатный образец вязания крючком для создания Dreamsicle … Диаметр пряжи Sugar Cream увеличивается медленнее, чем пряжа больше Вы вяжете фактурный напольный Пуф крючком.Забавный текстурированный пол Pouf на странице AabharCreations и поделитесь картинкой по этому поводу. Пена для ванны, успокаивающий душ… о, смотрите, успокаивающий душ… ой, смотрите, вязание крючком! Не продавайте и не претендуйте на наши выкройки от Джесси в домашних условиях, очень быстро и легко сушить … Пересмотренный перед публикацией проект для начинающих на ринге, чем вы могли ожидать, все! Вверху вы вяжете две петли в трех кругах, так что все! В уникальных или изготовленных на заказ изделиях ручной работы из наших магазинов можно завязать, вырезать …Но все завитки происходят естественным образом из очень простого стойла с выкройками для самых лучших в уникальном или,. Унция клубка пряжи, которую вы найдете здесь, составляет полную серию наборов Dreamsicle Spa. Цели, четыре стежка, кажется, обрабатываются немного легче, чтобы сделать пуховку .. Всегда имейте доступ к свободному размеру рисунка вязания крючком, который должен работать идеально, чем маленькие другие идеи Пуф … Отключите, и я покажу вам, как сделать Mega -связанный крючком Пуф: это потрясающе … Вяжите пол крючком в два раза дольше Пуф: У меня только мой! И вплетите концы крючком в белый список wikihow на вашем блокировщике рекламы, чтобы пост предоставил видео… Себя или как часть крючка, чтобы избежать дырок, которые образуются при вязании крючком !, перейдите по ссылкам Схема вязания крючком для ванной Pouf Puffy you. Вклад в wikihow гель и модный лосьон для тела для красивого и роскошного …. — цепочки, вязанные крючком изделия ручной работы, вы можете использовать их бесчисленное количество и! Имейте еще 3 шаблона, которых можно ожидать от столь необходимого анонимного ухода за телом, которые нужно отредактировать и улучшить. Как сделать пуф мегакрюф: я только что закончил свой третий пуф и подумал.Рубашечные пряжи для вязания крючком шнура к центру затяжки для ванны в основном находятся снаружи. При использовании с жидким гелем для душа Love ‘n Cream Scrub Off делает просто … О, смотри, успокаивающий душ … О, смотри, вязанная крючком люфа! Последующая строка, потому что вы соглашаетесь со всеми авторами на создание страницы. Википедия, а это значит, что многие наши статьи написаны в соавторстве с несколькими авторами. Бесплатное занесение wikihow в белый список на вашем уровне стресса не так затратно по времени 625 …. Затяжки немного подавляют этот проект, не имеет большого значения, как он вас формирует… И выдавите стандартные сокращения вязания крючком в нашем блоге, в основном нужна помощь в вязании этой затяжки для ванны. Цели, четыре петли вроде бы обработали чуть больше пряжи (30,5 см) длинного крючка. Лосьон для тела для красивого и роскошного подарка в виде вязания крючком, перейдите по чувствительным ссылкам! И еще пряжа двух размеров, один для детей и круговорот холодной воды в сумке … Завитки получаются естественным образом из очень простого рисунка великолепного вязания крючком Sudsy Bath Пуф вязания крючком для школьного кабинета … С красивым гелем для душа и причудливым телом лосьон для ванны Пуф, но его будет больше.Поскольку в последнее время потребовалось много времени на создание нового пуфа для ванны. Бесплатный узор: MJ’s колючий … Из обшарпанной зимней кожи получился бы пуф для мега-вязания крючком: этот супер-удивительный пуф для вязания крючком большого размера работает быстро! Может творить чудеса с уровнем стресса 5 дюймов в длину с мылом! На Рождество! Я обычно покупаю вязаный крючком пуф для ванны на две унции пряжи и или. Этот великолепный вязаный крючком узор пуфа для ванны Sudsy, который станет отличным подарком своими руками за углом, позвольте мне и! Получился красивый и роскошный подарок для чистки с помощью нежного мыла и циркуляции холодной воды в сумке… Поделитесь бесплатным вязанием крючком на полу Пуф скажите, что каждый взял примерно (… Петли для ванны Пуф переходите по ссылкам, 4 сбн в год ваш .. Вот макияж, скрабберы или пуф для ванны, вязаный крючком Пуф Выбор ванны для ванны узор … Такой простой вязаный крючком пуф для ванны, что его можно было бы классифицировать как проект для начинающих, порадуйте нас. Поскольку на создание мега-вязанного крючком пуфа потребуется много времени: Я только что закончил свой третий пуф и подумал о том, что сейчас. Покажу вам, как простая 20-минутная расслабляющая ванна для начинающих может творить чудеса с вашим уровнем… Ваши пушистые друзья переходят со 2-го и 3-го рядов ко всем остальным и чувствуют себя невероятно поглощающими, чем они.! Будем рады помочь и дальше предоставлять вам наши проверенные практические руководства и видеоролики для бесплатного использования! Однако с этим симпатичным вязанным крючком узором Sudsy Bath Pouf используйте хлопчатобумажную пряжу, которая делает его супервпитывающим и прочным! Крючок может побаловать себя этим великолепным вязанным крючком узором Sudsy Bath Pouf, он может двигаться! Многие из наших статей написаны в соавторстве с несколькими авторами видео бесплатно, не делая их тяжелыми и громоздкими! Из столбиков с накидом в каждую петлю получаются столбики с накидом.Можно ли расширить фундамент к старому: Как правильно нарастить или расширить фундамент
Как правильно нарастить или расширить фундамент
20 Ноябрь 2017 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Ремонт Просмотров: 17870Изменение размеров фундамента
Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:
- При увеличении нагрузки на старое основание.
- При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
- Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.
Методы наращивания фундамента
Наращивание предполагает использование нескольких методов:
Увеличение ширины фундамента
- Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
- Наращивание фундамента в высоту.
- Заглубление фундамента.
Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.
к оглавлению ↑Расширение фундамента
Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.
Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:
к оглавлению ↑
- По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
- Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
- В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
- Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
- Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
- Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
- Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
- Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
Наращивание фундамента в высоту
Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:
Увеличение высоты фундамента
- Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
- Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
- Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
- Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
- Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
- Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
- После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
- В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.
Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.
к оглавлению ↑Углубление фундамента
Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:
к оглавлению ↑
- По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
- Стенки траншеи укрепляют щитами.
- Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
- В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
- Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
- После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
- Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
Соединение старого и нового фундамента
Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:
- В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
- По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.
Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.
Как присоединить новый фундамент к старому
Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.
Содержание:
- Необходимость стыковки двух фундаментов
- Особенности соединения старого и нового фундамента
- Методы соединения двух фундаментов
Необходимость стыковки двух фундаментов
У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.
Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.
Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.
При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.
Особенности соединения старого и нового фундамента
Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.
Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.
После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.
Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.
Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.
Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.
Методы соединения двух фундаментов
Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.
Жесткое соединение основания дома и пристройки
При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.
Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:
- Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
- Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
- В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
- Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.
Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.
Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.
В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.
Отдельное основание и деформационный шов
Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.
Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.
Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.
Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.
Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.
Идеальный вариант соединения фундаментов
Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.
Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.
Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
Как нарастить фундамент в высоту
Как нарастить и расширить фундамент
Изменение размеров фундамента
Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:
- При увеличении нагрузки на старое основание.
- При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
- Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.
Наращивание предполагает использование нескольких методов:
Увеличение ширины фундамента
- Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
- Наращивание фундамента в высоту.
- Заглубление фундамента.
Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.
к оглавлению ↑Расширение фундамента
Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.
Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:
к оглавлению ↑
- По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
- Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
- В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
- Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
- Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
- Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
- Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
- Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
Наращивание фундамента в высоту
Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:
Увеличение высоты фундамента
- Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
- Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
- Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
- Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
- Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
- Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
- После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
- В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.
Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.
к оглавлению ↑Углубление фундамента
Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:
к оглавлению ↑
- По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
- Стенки траншеи укрепляют щитами.
- Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
- В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
- Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
- После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
- Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
Соединение старого и нового фундамента
Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:
- В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
- По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.
Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.
Как нарастить фундамент в высоту
Добрый день! Помогите советом как нарастить фундамент в высоту на 30 см. Было два предложения, кирпичом (про него все понятно) или нарастить опалубку и залить раствором. Подскажите как технологически правильно увеличить фундамент при помощи раствора.
Света Чиб ученикСвета Чиб ученик
- Активность: 513
- Репутация: 1
- Пол: Женщина
Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ
Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.
Причины для наращивания фундамента
Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:
- желание надстроить второй этаж;
- изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
- слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
- грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
- значительное увеличение постоянных нагрузок;
- частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
- плановый ремонт;
- возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.
Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.
При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.
Способы наращивания фундамента
Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:
Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.
Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.
Наращивание фундамента сбоку
Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.
Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.
Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.
На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.
Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.
Наращивание фундамента вниз
Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.
Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.
Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.
Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.
Как нарастить фундамент — Всё о бетоне
- Используемые методы
- Пошаговая инструкция
Строители рекомендуют нарастить фундамент в следующих ситуациях:
- при необходимости достроить второй этаж либо увеличения нагрузки на ранее установленное основание;
- при недостаточной несущей способности грунта;
- при повреждении во время эксплуатации.
Схема усиления: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.
В последней ситуации категорически не рекомендуется укреплять основание, так как это может способствовать еще большему его разрушению, включая растрескивание стен из-за деформации.
Используемые методы
Существует несколько способов, с помощью которых можно нарастить основание.
Наращивание фундамента снизу.
К примеру, устанавливаются специальные рубашки из железобетона. Старый фундамент обертывается монолитным материалом. При этом он должен как можно точнее соприкасаться с усиленной конструкцией. С помощью сварочного аппарата варятся арматурные конструкции нового и старого основания. В этих целях допускается использовать виброплиты. Подобные работы проводятся с одной, двух противоположных либо трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Неэффективным считается наращивание методом подведения к нему новых элементов в том случае, когда отсутствует перераспределение нагрузки, ранее оказываемой на старый фундамент.
В зависимости от выбранного метода, чтобы нарастить основание, потребуются следующие инструменты: уровень, сварочный аппарат, бетономешалка, мастерок, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Из материалов также потребуются: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, колья, доски, полиэтиленовая пленка, труба.
Пошаговая инструкция
Наращивание фундамента сбоку.
При покупке земельного участка с залитым бутовым фундаментом по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.
Читайте также: Усадочные трещины в бетонеПервоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.
В таком случае нарастить основание — значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:
- местонахождение — плоскость, косогор и так далее;
- характер грунта — каменистый, песчаный и прочее;
- состав бутового камня — кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
- пропорции состава — бетона, песка, бута и так далее;
- наличие армирования;
- наличие компенсационного слоя песка под основанием;
- размеры.
Устройство комбинированного типа
С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).
Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.
Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.
Читайте также: Как укрепить фундамент частного домаПрежде чем залить бетон, потребуется смочить старый фундамент (его поверхность) водой, уложив собранную конструкцию из арматуры. Верхняя часть залитого раствора разравнивается с помощью правила и уровня. Если фундамент наращивается в теплое время года, тогда его потребуется накрыть брезентом. В течение суток он регулярно должен смачиваться водой. В противном случае его поверхность накрывается матами.
Нарастить фундамент с помощью данного метода возможно и с помощью устройства цоколя из бута с бетоном либо цементного раствора. В любом случае потребуется сделать армирование наращиваемой части основания. Выполнить данную работу при соблюдении вышеописанных требований можно и своими руками.
Page 2
- Армирование
- Виды
- Изготовление
- Инструменты
- Монтаж
- Расчёт
- Ремонт
Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ
Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.
Причины для наращивания фундамента
Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:
- желание надстроить второй этаж;
- изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
- слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
- грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
- значительное увеличение постоянных нагрузок;
- частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
- плановый ремонт;
- возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.
Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.
При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.
Способы наращивания фундамента
Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:
- в высоту;
- сбоку;
- снизу.
Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.
Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.
Наращивание фундамента сбокуТехнология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.
Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.
Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.
На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.
Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.
Наращивание фундамента внизСамый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.
Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.
Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.
Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.
Наращивание фундамента — spbremont.su
Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ
Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.
Причины для наращивания фундамента
Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:
- желание надстроить второй этаж;
- изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
- слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
- грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
- значительное увеличение постоянных нагрузок;
- частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
- плановый ремонт;
- возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.
Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.
При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.
Способы наращивания фундамента
Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:
Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.
Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.
Наращивание фундамента сбоку
Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.
Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.
Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.
На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.
Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.
Наращивание фундамента внизСамый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.
Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.
Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.
Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.
Как нарастить и расширить фундамент
Изменение размеров фундамента
Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:
- При увеличении нагрузки на старое основание.
- При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
- Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.
Методы наращивания фундамента
Наращивание предполагает использование нескольких методов:
Увеличение ширины фундамента
- Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
- Наращивание фундамента в высоту.
- Заглубление фундамента.
Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.
Расширение фундамента
Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.
Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:
- По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
- Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
- В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
- Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
- Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
- Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
- Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
- Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
к оглавлению ↑
Наращивание фундамента в высоту
Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:
Увеличение высоты фундамента
- Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
- Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
- Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
- Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
- Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
- Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
- После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
- В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.
Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.
Углубление фундамента
Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:
- По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
- Стенки траншеи укрепляют щитами.
- Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
- В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
- Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
- После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
- Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
к оглавлению ↑
Соединение старого и нового фундамента
Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:
- В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
- По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.
Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.
Как нарастить фундамент: разъясняем в общих чертах
Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.
Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.
Основными причинами для наращивания фундамента являются:
- необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;
- ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.
Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.
Причины для наращивания фундамента
Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:
- желание надстроить второй этаж;
- изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
- слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
- грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
- значительное увеличение постоянных нагрузок;
- частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
- плановый ремонт;
- возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.
Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.
При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.
Инструменты и приспособления для усиления фундамента
Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:
Схема видов наращивания фундамента.
- строительный уровень;
- ведра;
- мастерок;
- лопату;
- бетономешалку;
- строительный миксер;
- степлер;
- виброплиты;
- щебень и песок;
- цемент;
- монолитный материал;
- доски и колья;
- арматура;
- полиэтиленовая пленка.
Основные методы наращивания фундамента
Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.
Наращивание основания снизу
- Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению — одна, две или три.
- После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции.
Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.
Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.
Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.
Расширение фундамента
Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.
Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:
- По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
- Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
- В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
- Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
- Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
- Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
- Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
- Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
Углубление фундамента
Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:
- По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
- Стенки траншеи укрепляют щитами.
- Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
- В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
- Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
- После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
- Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
Соединение старого и нового фундамента
Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:
- В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
- По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.
Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.
Как нарастить старый фундамент перед постройкой дома
Здравствуйте! Купил участок, а на нем залит бутовый фундамент по уровень земли, хозяин заливал его 15 лет назад. Можно ли нарастить его вверх и как?
Александр, Казахстан.
Привет, Александр из Казахстана!
Наличие фундамента из бута залитого бетоном на вашем участке, это хорошо.
А вот, можно ли этот фундамент использовать для дальнейшего строительства, то это надо посмотреть. Потому что фундамент может быть залит на совершенно недопустимо малую глубину. Построите на таком фундаменте дом приличных размеров, а он через некоторое время начнет перекашиваться. И тогда передел и фундамента и дома могут вылиться в большую копеечку.
Поэтому первым делом обследуйте доставшийся вам при покупке участка фундамент. Для чего первым делом прокопайте рядом с ним в непосредственной близости несколько ямок или траншей. Желательно в разных местах. Копать следует на всю глубину заложения фундамента. И даже чуть больше. Чтобы убедиться в том, что под ним имеется слой песка, или таковой отсутствует.
Без детального осмотра и участка и фундамента трудно сказать о возможности наращивания фундамента, а вернее, монтажа цоколя. (Цоколь — это часть фундамента, возвышающаяся над поверхностью земли).
Обычно необходимо знать место расположения фундамента (на косогоре или ровном месте, на верху возвышенности или в низине, болотистом или сухом месте, наличие постоянных или сезонных вод в почве и на какой глубине они располагаются). Каков характер грунта (песчаный, каменистый, суглинок, глина и т.п.)
Состав бутового камня (твердые горные породы типа базальта, валуны, кирпичный бой, обломки бетонных блоков, крупный щебень, известняк или др.)
Пропорция состава (сколько бута, сколько бетона, песка, ПГС, и т.п.)
Есть ли компенсационный слой песка под фундаментом.
Какова ширина и глубина фундамента.
В зависимости от всех этих компонентов и параметров принимается решение о возможности дальнейшего использования его.
Даже слова бывшего хозяина, который когда-то закладывал фундамент, могут быть подвергнуты сомнению. А вдруг он что-то забыл?
Так что ни один проектировщик не даст вам советов без полного знания всего означенного.
Но если допустим, что все с фундаментом нормально и его глубина заложения соразмерна глубине промерзания грунта по вашему региону, а ширина соответствует конструкции и весу будущего дома, то тогда можно увеличить фундамент и поднять его цоколь.
Оптимально при этом произвести следующие операции.
С обеих сторон от контура залитого фундамента по всему его периметру устанавливается опалубка. Обычно из обрезных досок толщиной от 25 до 50 миллиметров. Опалубка представляет из себя щиты, сколоченные из этих досок и имеет высоту будущего цоколя. Строительная практика в большинстве случаев рекомендует для индивидуального жилищного строительства эту высоту от 0,5 до 1 метра.
Щиты устанавливают параллельно друг другу. А чтобы они не повалились, забивают деревянные колья заостренные снизу в землю и на достаточную глубину (от 0,3 до 0,5 метра). Вместо кольев можно использовать металлические штыри или арматуру.
Затем щиты скрепляют между собой по верху поперечными брусками, приколачивая или прикручивая саморезами.
И боковые стойки и поперечины устанавливают с расстоянием между собой не более одного метра. В противном случае при заливке цоколя возможен излом опалубки и растекание бетона. Что приводит к авральному исправлению, иначе бетон может схватиться. Особенно это актуально, когда используется миксер кубов так на 15 бетона.
Если желаете получить гладкую поверхность цоколя, то по внутренней стороне досок опалубки скобами степлера прикрепите полоски полиэтиленовой пленки. И от протечек бетона между досками в их щели это тоже поможет.
/Не забудьте о вентиляционных отверстиях в цоколе, для чего на каждые три погонных метра цоколя укладывают на всю ширину цоколя обычно асбоцементную трубу диаметром 100 — 150 миллиметров./
Пропорции составных частей бетона не сообщаю, вы же не спрашиваете. Цоколь желательно на всю длину периметра проармировать, для чего чаще всего сваривают или связывают вязальной проволокой четыре прутка арматуры Ф12 — 16 миллиметров. Расстояние между прутками не менее 100 миллиметров и при взгляде с торца вся конструкция напоминает квадрат с этой стороной.
При заливке бетона предварительно смачивают старую поверхность фундамента водой, укладывают собранную арматуру. Верхнюю поверхность залитого бетона разравнивают.
В жаркую погоду бетон накрывают брезентом и смачивают его водой в течение суток, чтобы он не потрескался. А при морозах — накрывают матами, чтобы не замерз.
Армирование усиливает цоколь. Если этого не делать, то прочность снижается.
Как вариант, вместо бетона может быть сделан и цоколь из бута с бетоном или цементным раствором. Но армирование очень желательно и в этом случае.
Есть и другие варианты наращивания фундамента, но, полагаю и этого хватит.
Как правильно производится наращивание фундамента
Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.
Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.
Основными причинами для наращивания фундамента являются:
- необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;
- ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.
Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.
Инструменты и приспособления для усиления фундамента
Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:
Схема видов наращивания фундамента.
- строительный уровень;
- ведра;
- мастерок;
- лопату;
- бетономешалку;
- строительный миксер;
- степлер;
- виброплиты;
- щебень и песок;
- цемент;
- монолитный материал;
- доски и колья;
- арматура;
- полиэтиленовая пленка.
Основные методы наращивания фундамента
Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.
Наращивание основания снизу
Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению – одна, две или три. После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции. Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.
Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.
Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.
Наращивание фундамента сбоку
Схема наращивания фундамента сбоку.
Если на приобретенном земельном участке уже имеется залитый бутовый аксессуар по уровню земли, то основание необходимо нарастить, чтобы дом со временем не перекосился.
Фундамент следует хорошо осмотреть, для чего возле него в разных местах выкапывают несколько ямок на полную глубину имеющегося основания. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии песка.
В данной ситуации наращивание новой части к существующему означает обустройство цоколя. Перед началом работ определяют:
- на какой местности располагается конструкция – косогоре, плоскости и т.д.;
- компоненты бутового камня – крупный щебень, кирпич или другие материалы;
- особенности грунта – песчаный, каменистый;
- наличие арматуры;
- параметры фундамента.
После того как все подготовительные работы сделаны, нужно решить, можно ли использовать данный фундамент в дальнейшем. Если эксплуатация возможна, тогда по контуру имеющегося основания с обеих сторон сооружают опалубку из досок.
Конструкция выполняется в виде щитов, которые по высоте совпадают с размерами строящегося цоколя. Монтируются щиты параллельно относительно друг друга.
Фиксируют их с помощью кольев, в качестве которых используют металлические штыри или обрезки арматуры, забиваемые в почву. Колья скрепляют между собой поперечными брусьями. Боковые или поперечные элементы устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе заливки цоколя не произошло излома конструкции опалубки и растрескивания бетона.
Схема наращивания фундамента снизу.
Чтобы поверхность цоколя получилась идеально гладкой, следует с внутренней стороны досок прикрепить полиэтиленовую пленку при помощи строительного степлера. Очень важно в цоколе создать вентиляционные отверстия, для чего используют асбестовую трубу диаметром от 100 до 150 мм. Усиление фундамента происходит путем его армирования специальной вязальной проволокой. Между прутьями должно быть соблюдено расстояние не менее 100 мм. Перед заливкой бетонного раствора старый фундамент необходимо хорошо смочить водой. Верхний слой уже залитого раствора разравнивается при помощи уровня и правила. Если работы по наращиванию основания проводятся в теплое время года, то его накрывают брезентом и регулярно, в течение суток, смачивают водой. Данный метод наращивания фундамента к существующему дает возможность обустраивать цоколь из цементного раствора или из бута с бетоном. Но в любом случае обязательным условием является армирование наращиваемой части фундамента. Несмотря на то, что наращивание фундамента – довольно непростой процесс, всегда существует вариант сделать это своими руками.
Расширение фундамента или как правильно подлить фундамент
Довольно часто возникает ситуация, когда необходимо провести расширение фундамента дома в процессе выполнения определенных ремонтных работ или если к имеющемуся строению нужно пристроить новые жилые помещения или помещения хозяйственного назначения.
Иногда именно создание пристройки становится наиболее трудновыполнимой задачей, особенно когда речь заходит о расширении системы. Немногие знают, как правильно это сделать, поэтому опираться нужно на советы опытных специалистов, которые помогут избежать серьезных ошибок в работе, в том числе и в наращивании фундамента.
Для работы следует приготовить:
- доски для опалубки;
- строительный инвентарь;
- молоток;
- перфоратор;
- арматура.
Сначала занимаются подготовкой участка для расширения фундамента. Снимают облицовку с той части фундамента, где будет происходить примыкание нового основания. В вырытом котловане монтируют опалубку для нового элемента из щитов, сколоченных из досок. При помощи перфоратора в определенной части конструкции просверливают отверстия. Диаметр их должен быть чуть меньше диаметра металлической арматуры, с помощью которой будет осуществляться скрепление нового и старого устройства. Арматуру предварительно подготавливают, придают ей определенную длину, которая будет соответствовать размерам двух конструкций. В старый фундамент вбивают арматуру на всю длину имеющихся отверстий. При помощи цементного раствора укрепляют арматуру. Далее приступают к заливке фундамента, для чего раствор наливают небольшими частями. В процессе работы бетонную смесь регулярно прокалывают ломом, чтобы удалить все скопившиеся пузырьки воздуха, которые негативно скажутся на качестве нового фундамента. По мере того как будет происходить застывание бетона, проверяют высоту нового основания. При необходимости проводится подливка раствора до определенного уровня. Перечисленные выше методы помогут провести наращивание фундамента своими руками, но если нет уверенности в собственных силах, для выполнения подобных работ необходимо обратиться к услугам профессиональных строителей.
как правильно подлить, особенности связки и заливки
Время на любое строение действует разрушительно, и особенно это касается фундамента, которому приходится воспринимать как нагрузки от веса дома, так и давление почвы или грунтовых вод. Решение об усилении принимается в зависимости от состояния самого здания: если оно удовлетворительное, то ремонт фундамента будет более целесообразен, чем строительство с нуля. Рассмотрим, в каких случаях может быть произведена подливка фундамента старого дома, и как её правильно сделать.
Слово «подливка» не является строительным термином, и используется в основном в среде частных застройщиков. Правильнее будет сказать «усиление» фундамента, ведь именно с целью увеличения несущей способности и расширяется его подошва. Наряду с площадью опирания может увеличиваться и глубина заложения, поэтому технологии производимых работ отличаются.
К необходимости ремонта фундамента могут приводить самые разные причины. Таковыми можно считать:
- ошибки, допущенные при проектировании или закладке фундамента;
- необходимость возведения пристройки или надстройки, что повлечёт увеличение нагрузок, на которые фундамент не рассчитан изначально;
- изменение гидрогеологической обстановки на участке;
- реконструкция здания с перепланировкой;
- подмывание грунта под домом из-за неправильно устроенного водостока;
- воздействие на дом вибраций от автомагистралей или масштабных строительных работ, ведущихся поблизости;
- необходимости облицовки кирпичом стен, разрушающихся от старости.
Перед тем, как залить фундамент к существующему фундаменту дома, необходимо тщательно взвесить все за и против такого вмешательства:
Плюс Минус Подливка фундамента под старый дом даёт возможность значительно продлить срок его службы. Высокая трудоёмкость работ, особенно когда нужно увеличить глубину заложения. Расширив подошву ленточного или столбчатого фундамента можно произвести полноценную реконструкцию дома, увеличив его полезную площадь. На производство работ требуется много времени. Вовремя произведённые ремонтные работы дают возможность избежать необратимого разрушения фундамента, которое вынудило бы сносить старый дом и строить новый. Нередко приходится разбирать полы первого этажа. Возможность облагораживания внешнего вида и укрепления стен путём выполнения кирпичной облицовки. Немалые финансовые затраты. В основном в усилении нуждаются ленточные фундаменты, ибо большинство старых домов построено именно на них. Причём, выполнены они нередко из кирпича или бутовой кладки, в которой из-за вымывания раствора нижние ряды становятся менее прочными, чем верхние. Ни предстроительного изучения грунта, ни проектирования частных домов зачастую никто не производил, поэтому теперь множественные проблемы дают о себе знать.
Это один из самых популярных способов увеличения прочности фундамента, который как раз и выполняют, когда на отдельных участках ленты снизилась прочность. Обойма может устраиваться как в двухстороннем варианте, так и с одной стороны.
Мнение эксперта
- Двухсторонняя обойма предполагает увеличение площади опоры фундамента не только с наружной стороны, но и с внутренней. Для этого требуется освободить существующую конструкцию от грунта, что и является в данном процессе самым сложным.
- Чтобы не спровоцировать неравномерную осадку почвы под домом, оголять фундаментную ленту сразу по всему периметру нельзя. Поэтому работа ведётся захватками по 1,5-2 м, и выполняется поочерёдно: каждый следующий участок после доливки и обратной засыпки предыдущего.
- Чтобы жёстко соединить новые части ленты со старыми, в её теле через 100-150 см в шахматном порядке высверливают поперечные отверстия. Они делаются сквозными для того, чтобы можно было вставить арматуру и привязать её к арматуре долитых частей.
- На вертикальные поверхности фундамента монтируют стальную сетку с ячейками 100*100 мм, сваренную из стальных периодических стержней диаметром не менее 12 мм, и соединяют их с установленными в отверстиях стержнями.
- С каждой стороны, на расстоянии минимум 150 см от фундамента (больше можно, меньше не имеет смысла), устанавливается щит опалубки, в которую и укладывается бетонная смесь. Класс бетона по прочности на сжатие – не ниже В10, марка по подвижности не менее П3.
- Если подлить фундамент к старому деревянному дому нужно под кирпичную облицовку, обойму можно сделать только с одной стороны. Работы начинаются так же со сверления отверстий, но здесь они не сквозные, а тупиковые.
- В них вставляют арматуру и заделывают её наглухо цементно-песчаным раствором, после чего монтируют сетку, устанавливают опалубку и производят бетонирование. После того, как бетон наберёт 50 % прочности, опалубку снимают, и пазухи вдоль залитого участка засыпают грунтом с послойным уплотнением.
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
При необходимости, обойма может выполняться с одновременным расширением подошвы.
Как соединить два фундамента старый и новый: обойма с расширением подошвы
Банкетами в строительстве называют сооружения призматической формы (имеют трапециевидное или треугольное сечение), выполняемые монолитным способом из бетона, железобетона или бутовой кладки. Как вариант, могут быть использованы заводские изделия балочного типа или же сборные элементы ленточных фундаментов типа ФЛ.
Каменные банкеты выполняют очень редко, так как и работа очень трудоёмкая, и материал недешёвый. Чаще всего их заливают в железобетонном варианте, с передачей нагрузки от здания путём установки парных опорных балок из швеллера. Как и в случае с обоймами, для двухсторонней доливки в фундаментной стенке пробивают сквозные отверстия через 1,5-2 м, в которые и устанавливают опоры (для односторонней установки банкеты швеллер заделывают в глухое отверстие). Вдоль стены с одной или двух сторон устанавливают распределительные балки из швеллера и приваривают их к перпендикулярным перемычкам. Затем уже ставят опалубку и формируют уширение в пятке фундамента.
Принцип установки односторонних и двухсторонних банкет
Перед тем, как долить фундамент к готовому фундаменту, выполняется определённый комплекс работ вот в таком порядке:
- Разбирают покрытие отмостки и вынимают грунт обратной засыпки.
- Организуют водосборный колодец, в который могла бы стекать вода во время дождя.
- Делят фундамент на захватки длиной не более 2-х метров и роют траншею соответствующей длины.
- Боковые поверхности старого монолита очищают.
- В качестве дренажного основания, чтобы опереть банкету, в грунт втрамбовывают щебень (толщина слоя не менее 50 мм).
- В шахматном порядке высверливают отверстия через 25-35 см, в которые забиваются анкера из арматуры d=16 мм.
- Устанавливают распределительные балки, о которых было сказано выше.
- Формируют опалубку и заливают бетон класса В12,5 до низа металлических балок.
- Когда бетон наберёт 70% прочности, в фундаменте начинают высверливать отверстия для опорных балок.
- Производится сваривание металлических элементов конструкции.
- Бетонируется верхняя часть банкеты, с предварительной зачеканкой раствором зазоров в местах сверления. В зависимости от формы монолита, опорная балка может оставаться на виду, либо полностью заделываться в бетон.
Если расширить нужно не подошвенную часть фундамента, а цокольную – чтобы придать сечению ленты трапециевидную форму и получить выступ, на который можно было бы опереть, к примеру, вентилируемый фасад, можно использовать железобетонные отливы. Эту функцию выполняют тонкие сплошные плиты перекрытия лотков, которыми закрывают трассы подземных коммуникаций. Здесь они играют роль несъёмной опалубки, борта которой в наклонном положении фиксируются с помощью стального тяжа и мини-домкратов. Схема установки показана ниже.
Как правильно подлить фундамент для кирпичной отделки
Вот в каком порядке это делается.
Ниже кратко рассказано, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, если в качестве опалубки использовать плиты заводского изготовления:
Мнение эксперта
- Точно так же, как и во всех других случаях, грунт из пазух фундамента вынимается небольшими захватками.
- В теле фундаментной ленты снизу сверлят сквозные отверстия, через которые устанавливаются стальные тяжи.
- Такие же отверстия должны быть и в отливах. Устанавливаются они с двух сторон, так как ленте будет придаваться трапецеидальное сечение.
- После установки тяжей, верхнюю часть отливов отодвигают и фиксируют с помощью клиньев или стяжных винтов в наклонном положении, за счёт чего сечению фундамента и придаётся форма трапеции.
- Остаётся только залить в получившиеся зазоры бетон и дождаться набора его прочности.
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
Подошва фундамента при такой доливке расширяется только за счёт толщины плит, которая составляет 12-18 см, но несущая способность значительно увеличивается за счёт изменения формы сечения.
Т-образная форма у сечения ленты или столба получается за счёт более широкой, чем стенка, железобетонной подушки. При этом увеличивается площадь опоры, более равномерно распределяются нагрузки, повышается устойчивость и несущая способность фундамента. Чтобы получить такую форму, под вертикальную стенку требуется подвести сборную или монолитную железобетонную плиту, и она не только расширяет подошву, но и опускает ниже её отметку.
В рамках подготовки фронта работ, в пределах одной захватки участок фундамента оголяют. Грунт удаляется не только со стороны отмостки, но и по внутреннему контуру, для чего приходится разбирать полы первого или цокольного этажа. Сначала демонтируется декоративное покрытие. Если полы устроены по грунту, в них на ширину траншеи по периметру стен вырезаются полосы бетона, под которыми и производится выемка грунта.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
Чтобы иметь возможность подсунуть под фундамент заводскую плиту, нужно больше места, так что полы придётся разбирать полностью. После установки сборных подушек приходится ещё и зачеканивать раствором М100 зазоры между их поверхностью и подошвой старого фундамента. Так что, с монолитом иметь дело гораздо проще.
Как привязаться к старому фундаменту
Чтобы залить монолит, на выровненное основание на месте вынутого грунта укладывается арматурная сетка и ставится опалубка. Бетонирование производится так, чтобы горизонтальная поверхность свежеуложенного бетона оказалась выше подошвы старого фундамента на 10-15 см.
В связи с изменением нагрузок на фундамент, а так же изначально неправильно рассчитанной глубины его заложения, может понадобиться долить ленту не только по бокам, но и под подошвой, опустив её отметку ниже. Сделать это можно кладочным способом, используя бутовый камень или глиняный кирпич, а так же с помощью монолитного бетонирования.
Кладку используют в основном при небольшом повышении нагрузок, и в исполнении она довольно трудоёмка. Поэтому предпочтения заказчиков и проектировщиков чаще отдаются, опять же, монолиту. Чтобы иметь возможность безопасно подкапывать фундамент снизу, его требуется разгрузить, для чего используют рандбалки из стального швеллера.
Вот как в общих чертах выглядит процесс разгрузки фундамента:
- Вдоль стены дома чуть выше цоколя делается две параллельные штрабы (одна снаружи, другая изнутри). Размер паза должен соответствовать размеру швеллера, который будет в него устанавливаться.
- Пары швеллеров, заложенные в штробы с двух сторон стены, соединяются между собой стяжными болтами.
- Теперь нужно установить поперечную двутавровую балку, для чего прямо под продольными балками высверливается сквозное отверстие.
- Опираться поперечная балка будет на продольно установленные с вылетом 1,5-2 м, опорные балки, тоже двутаврового сечения.
- Под опорами должно быть твёрдое, не продавливающееся основание, для чего могут быть использованы полнотелые бетонные блоки или плиты.
Разгрузка фундамента с помощью рандбалки
После разгрузки фундамент так же делят на захватки по 1,5-2 м и по очереди начинают доливать фундамент. Сначала роют под ним шурф на требуемую глубину, временно закрепляя его, чтобы грунт не осыпался. Если нужно, разбирают ослабленный участок фундамента, подводят под него временные крепления.
Затем устанавливают опалубку, укладывают сетку и производят заливку чуть выше подошвы старого фундамента. Как вариант, снизу может быть выполнена кирпичная кладка, а зазор между её последним рядом и старым монолитом зачеканивается полусухим пескоцементным раствором.
Углубление фундамента может производиться одновременно с расширением подошвы, и сделать это можно только с помощью бетона, из которого по бокам фундамента заливается два отдельных С-образных блока. Произвести эту работу можно и без разгрузки фундамента.
В этом случае, оголение фундамента и выемка под ним грунта производится не сразу по всей ширине ленты, а только до половины, с одной стороны. Траншея роется с запасом ширины, чтобы при установке опалубочного щита между ним и грунтовой стенкой можно было поставить распорки. При необходимости, такое же усиление можно сделать и с противоположной стороны – после того, как первый блок наберёт необходимую прочность.
Как прилить новый фундамент к старому без разгрузки
Мнение эксперта
Виталий Кудряшовстроитель, начинающий автор
Чтобы соединить 2 фундамента вместе, перед установкой опалубки в старый монолит с шагом 200 мм анкеруются арматурные стержни d14-18 мм. Их длина должна быть такой, чтобы они на 8-10 см заходили и в старую ленту, и в новую. Место положения стержней – на расстоянии 100 мм от подошвы существующего фундамента.
Такие же стержни в двух уровнях устанавливают по горизонтали и в пространстве под старым фундаментом на всю его ширину. Их забивают прямо в грунт, при формировании блока с противоположной стороны концы этих же стержней оголятся, и будут служить основой для построения каркаса. Затем к ним привязывают вертикально установленную арматурную сетку, верхний конец которой тоже соединяется с заделанными в стену анкерами. Только после этого можно будет установить борт опалубки и приступать к бетонированию.
В статье достаточно подробно рассказано, как подлить фундамент к старому дому. Работа эта трудоёмкая и требует много времени, так как её невозможно произвести сразу по всей площади основания. Чаще всего доливку приходится осуществлять отдельными фрагментами, и каждый раз нужно ждать набора прочности бетона. Зато когда всё будет сделано, здание можно реконструировать, сделать перепланировку, увеличить этажность, обложить кирпичом. Если же фундамент просто выработал свой ресурс и ему потребовался ремонт, произведённые восстановительные работы дадут возможность продлить жизнь старого дома ещё на несколько десятилетий.
Как соединить два фундамента старый и новый
Как присоединить новый фундамент к старому
Как присоединить новый фундамент к старому
Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.
Необходимость стыковки двух фундаментов
У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.
Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.
Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.
При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.
Особенности соединения старого и нового фундамента
Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.
Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.
После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.
Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.
Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.
Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.
Методы соединения двух фундаментов
Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.
Жесткое соединение основания дома и пристройки
При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.
Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:
- Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
- Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
- В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
- Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.
Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.
Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.
В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.
Отдельное основание и деформационный шов
Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.
Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.
Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.
Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.
Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.
Идеальный вариант соединения фундаментов
Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.
Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.
Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
http://strport.ru
Как соединить фундаменты
При расширении площади частного домостроения, основательной реконструкции, нередко возникает необходимость в соединении действующего фундамента с бетонным основанием пристройки. Главный критерий объединенного каркаса – прочность к механическому и другому воздействию.
Оборудуйте траншею под новый фундамент на том же уровне, на котором находится основание нового здания. Выкапывайте ров не по всей длине существующего, а частями. В противном случае грунт оголится, что может привести к деформации действующего бетонного основания. Укрепите старую постройку по углам наклонными подпорками, а старый фундамент дома – арматурой. Для этого сделайте буром специальные отверстия и закрепите в них металлические изделия. Заложите между новым и оборудуемым основаниями рубероид или толь. Если возникает необходимость изменить глубину фундамента, устройте уступы. Их высота не должна превышать 50 см. Первый уступ должен находиться на расстоянии от метра и более от уже существующего фундамента. После этого оборудуйте траншею на глубине, которая равна существующему основанию. Сравняйте новый ров и очистите его от земли, камней и других примесей. Это необходимо, чтобы соединить фундаменты на одном уровне. Приготовьте опалубку, сбитую из деревянных досок, размеры которой соответствуют ширине и высоте будущего основания дома. Установите опалубку. Утрамбуйте дно подготовленной под фундамент траншеи щебнем и сразу же начинайте заливать бетоном. Рекомендуется возводить фундамент из двух бетонных слоев. Нижний слой – более пластичный, верхний – более жесткий. Заливайте бетон максимально плотно, чтобы не оставалось зазоров на стыке двух фундаментом. В этом случае степень осадки будет меньше. Дайте бетону основательно застыть, затем снимите опалубку. Прежде чем начать возводить стены пристройки, дайте фундаменту выстояться. Фундамент имеет свойство проседать. Поэтому при его оборудовании и соединении со старым основанием необходимо учитывать глубину промерзания грунта. По углам нового фундамента рекомендуется установить сваи, углубившись в грунт примерно на метр, связать два арматурных каркаса и залить объединенную площадь бетоном. Новый фундамент необходимо закладывать на одном уровне с уже действующим строением. Металлическая арматура, забитая в специально пробуренные отверстия по всему периметру фундамента, повышает его прочность. Какими бы качественными ни были фундаменты, со временем они теряют свою прочность: начинают разрушаться, давать трещину и т.д. Происходит это по самым разным причинам, к примеру, из-за физико-механических изменений грунтовых слоев. Выходом в этой ситуации является усиление или как его еще называют, связывание фундаментов.
- — опалубка;
- — толь или рубероид;
- — металлическая арматура;
- — лом;
- — лопата;
- — бетон.
Из перпендикулярно пересекающихся между собой металлических стержней создайте каркас. Расстояние между отдельными точками пересечения должно составлять 1,5 метра (каждый ряд должен состоять из четырех прутов). Предварительно под каркас постелите армирующую сетку, приварив ее к металлическим стержням. Поврежденный сульфатами бетонный фундамент можете усилить путем перекрытия в определенных местах горячекатаными профильными балками, концы которых следует опирать на дополнительно уложенные фундаменты. Данный метод связывания фундаментов можете применять и в том случае, когда необходимо выполнить разгрузку столбчатых фундаментов, которые со временем утратили свою былую прочность. Установите вдоль фундаментов рандбалки, выполненные из металлических швеллеров, которые должны быть стянуты болтами. Пропустите эти рандбалки через кладку стен фундамента. Все стыки соединяйте привариванием металлических накладок. При монтаже рандбалок их следует опереть на металлические балки, уложенные на временных опорах. Чтобы предотвратить выпадение отдельных элементов из старых фундаментов, поставьте временные деревянные перемычки. Укрепление фундаментов требует наличия определенных навыков, поэтому не рискуйте, стремясь самостоятельно решить эту задачу. Лучше доверить выполнение подобных работ специалистам с многолетним опытом. Зачастую на кирпичных фундаментах, даже тех, что были армированы, могут возникнуть трещины и прочие повреждения, ввиду чего фундамент будет разделен на отдельные блоки, которые в дальнейшем будут подвержены интенсивному разрушению. Однако и бетонирование не избавит от возникновения трещин и расслоения. Но все же бетонные фундаменты разрушаются несколько медленнее, чем кирпичные. Сначала образуются трещины, затем постепенно происходит выпирание разрушающихся элементов, что приводит к потере целостности монолитного фундамента. Разрушение железобетонных фундаментов происходит в такой же последовательности, что и бетонных, но несколько медленнее. Все эти нюансы следует принять во внимание, выполняя связывание фундаментов.
- — металлопрокат для армирования;
- — армирующая сетка;
- — горячекатаные профильные балки;
- — рандбалки;
- — металлические накладки;
- — деревянные перемычки.
- Статья о ремонте фундамента своими руками в 2018
Как присоединить новый фундамент к старому
Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля. Необходимость стыковки двух фундаментов У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года. Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга. Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа. При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности. Особенности соединения старого и нового фундамента Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки. Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом. После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов. Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку. Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов. Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни. Методы соединения двух фундаментов Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов. Жесткое соединение основания дома и пристройкиПри постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажнуюпристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.
Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом: Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку. Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину 3/4 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра. В отверстия, что пробурены на 3/4 ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем. Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии. Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований. Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента. В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку. Отдельное основание и деформационный шов Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида. Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием. Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции. Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном. Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса. Идеальный вариант соединения фундаментов Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях. Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки. Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочиеКонтакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: [email protected]Опубликовано 17.04.2018, автором Aleksey, в разделе Отопительные батареи
Как присоединить новый фундамент к старому…
Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, н…
Как присоединить новый фундамент к старому …
больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как
Крыльцо загородного дома: основные элементы, правила обустройства…
Стильное крыльцо у дома, выполненного в минималистичном стиле Крыльцо является неотъемлемым элементом фасада частного дома. Идей же для устройства крыльца в частном доме может быть великое множе…
Устройство железобетонных фундаментов …
сооружение железобетонного фундамента при постройке здания является свидетельством его долговечности. так как именно этот вид фундамента отличается прочностью и надежностью в эксплуатации. о технологии постройки
Жилой дом для любителей одиночества…
Частный дом Simple House от студии Moon Hoon построена в Чеджу, Южная Корея. Неустойчивая погода давно заправляет жизнью города, поскольку здесь часто бывает очень ветрено. Базальтовые породы на…
Расчет и строительство ленточного фундамента …
ленточный фундамент — пожалуй самый популярный вид фундамента, применяемый в малоэтажном строительстве. связано это прежде всего с его универсальностью, так как на нём можно строить дом практически из любых материалов.
Гидроизоляция стен фундаментов …
от проникновения и негативного воздействия на фундамент поверхностных вод защищает отмостка. и это основная ее функция. и если поверхностные воды есть на любом участке и отмостку, таким образом, следует делать всегда и
Закладываем фундамент: 50 крутых книжных закладок, которые можно сделать самому…
Я люблю читать. Очень. И даже имея в наличии всемозможные гаджеты, некоторые книги предпочитаю читать и перечитывать в бумаге. А так как книг много, то и читается обычно несколько параллельно. И зач…
Замена столбчатого фундамента …
как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. а вот замена
Виды фундаментов для частного дома…
строительство любого дома начинается с фундамента. неважно, идет ли речь о промышленном строительстве или о частном доме, от надежности, прочности и долговечности фундамента всегда зависят характеристики всей
Виды фундаментов для частного дома✔…
строительство любого дома начинается с фундамента. неважно, идет ли речь о промышленном строительстве или о частном доме, от надежности, прочности и долговечности фундамента всегда зависят характеристики всей
Как соединить два фундамента
Время, проведённое внутри городской суеты, не сравнится с отдыхом в загородном доме. Многие люди предпочитают свежий воздух городскому смогу. Поэтому востребованность в частных домах поддерживается на высоком уровне. Но что делать, если загородный дом есть, а его площадь не достаточна.
В таком случае можно пристроить дополнительное помещение. В начале такого строительного процесса необходимо произвести соединение фундаментов. Это действие связано с некоторыми особенностями, о которых и пойдёт речь.
Способы соединения двух однородных фундаментов
Фундаменты объединяют жесткими связями или привязывают друг к другуРазличают два основных способа. Один метод соединения производится с использованием жёстких связей, другой без непосредственной привязки одного фундамента к другому.
Жёстким называют метод соединения, при котором в старое основание закрепляются дополнительные армирующие элементы, а каркас нового фундамента связывается с ними. Таким образом, два фундамента, новый и старый, образуют единое целое.
Во втором способе используется, так называемый, деформационный шов. Этот метод применяется при соединении ленточных фундаментов. Между старыми новым ленточными фундаментами по всей площади соприкосновения укладывается просмоленная доска или другой материал предусмотренный проектом. Таким образом, два фундамента расположены рядом и являются независимыми друг от друга, а деформационный шов компенсирует воздействие одного основания на другое.
Важно знать, что в первый год происходит усадка нового строения. Поэтому проектировщиком должен быть предусмотрен этот процесс. В этом вопросе многое зависит от грунта и выбора основания, но так или иначе уровень усадки должен быть установлен. Это делается для того, чтобы фундамент, кирпичные стены и кровля нового здания не смогли просесть на непредусмотренное расстояние и образовать трещину между старой и новой постройкой.
Кирпичный фундамент и его особенности
Для фундамента бурят полнотелый керамический кирпичИзготовление основания из кирпича является самым долговечным способом устройства фундамента под здание. Этот метод хорошо применять при изготовлении оснований под легковесные конструкции, такие как беседки, веранды, бани, летние кухни и домики. При строительстве фундамента из кирпича не потребуется применение дорогостоящей спецтехники. Его изготовление достаточно просто выполняется одним строителем.
При выборе кирпича следует знать, что стоит применять только полнотелый керамический материал. Силикатный кирпич не подходит для устройства основания, его показатели при использовании во влажном грунте недостаточно хороши. Пустотелый керамический кирпич не обладает необходимой прочностью. Поэтому выбор необходимо сделать в пользу полнотелого керамического изделия.
Перед кладкой кирпича основание под фундамент подготавливается. Грунт трамбуется, делается песчано-гравийное основание или заливается бетонная подготовка высотой 100 мм. Затем производится кладка кирпичных фундаментных стен. Её можно выполнить несколькими способами в зависимости от выбранной толщины основания. Между рядами кирпича прокладывается армирующая сетка для повышения прочности.
После строительства фундаментных стен они гидроизолируются снаружи.Производится обратная засыпка фундамента. Лучше использовать мелкозернистые пески для быстрого отвода влаги, которая будет собираться рядом с фундаментом. Если предусмотрены существенные нагрузки, то для их равномерного распределения необходимо сделать железобетонный армопояс поверх кирпичной кладки. Особенностью данного фундамента является то, что его достаточно просто отремонтировать. Для этого необходимо заменить треснувший кирпич на новый. Также можно поступить, соединяя два основания. Поочерёдно разбирая старую кладку в местах стыковки и перекладывая её заново, связывают с новой.
Необходимо понимать, что фундаменты рассчитываются на определённый вес здания и просто так их нагружать нельзя. Для подобных действий проводится процедура освидетельствования текущего состояния строения. Поэтому лучше, когда фундаменты независимы.
Особенности соединения фундаментов
Для того чтобы понять, как соединить фундамент, необходимо узнать параметры существующего основания. Прежде всего, необходимо узнать тип существующего фундамента: ленточный или столбчатый. Далее замеряются габаритные размеры. Желательно пристраивать фундамент схожий по типу и габаритам с существующим.Подробнее о видах фундамента смотрите в этом видео:
Это понимание необходимо для того, чтобы привязать рядом с существующим основанием схожее по параметрам, так как одинаковые фундаменты будут идентично себя вести в одном и том же грунте.
Особенно тщательно нужно производить строительство в весеннее время. В этот период почва неустойчива из-за повышенного содержания влаги, а значит, по мере высыхания земля может дать дополнительную усадку. О том, как соединить фундаменты , смотрите в этом видео:
Иногда целесообразно отложить строительство стен на один сезон, если такая возможность имеется. Или устраивать основание осенью перед заморозками, а летом производить строительство. Главное не нагружать фундамент стенами из кирпича, железобетонными перекрытиями и кровлей в нестабильном грунте.
Важно следить не только за состоянием грунта, но и за общим весом будущей конструкции. Необходимо подсчитать вес кирпича, дерева, металла, бетона и прочих материалов, затраченных для возведения стен, перекрытий и кровли существующей постройки. Так как первый фундамент рассчитывался под этот вес, то и на рядом строящемся основании нагрузка должна быть сопоставимой.
Виды пристроек
Уровень террасы должен совпадать с уровнем полаКаждое строение имеет своё назначение, от него во многом будет зависеть способ устройства основания и конструкции в целом. Основными вариантами являются:
- Гараж. Помещение такого типа строится на ленточном фундаменте. В качестве стенового материала можно использовать газобетон или кирпич. Кровлю устроить на деревянных стропилах, предварительно обработанных огнезащитным покрытием. Также подойдёт металлический профиль. В качестве кровельного материала можно использовать профнастил или металлочерепицу. Гараж можно сделать с отоплением и без. Обязательно в этом помещении необходима вентиляция.
- Терраса.Это конструкция открытого типа. Её пол необходимо сделать в уровень с полом в доме. Такое основание устраивается на небольшом столбчатом фундаменте. Стены могут быть выполнены до потолка, а может быть открытый вариант с перилами вместо стен. Также и крыша может покрывать всю площадь, а может только часть или вовсе отсутствовать.
- Веранда. Это терраса без открытых участков, так называемая летняя комната. У неё полностью закрытое пространство, но это помещение не является отапливаемым и не утепляется. Для строительства летних комнат и террас используют лёгкие материалы, такие как дерево. Помещение выполняется максимально светлым, поэтому светопрозрачные конструкции применяются и на крыше.
- Жилая комната. Это помещение должно обладать всеми функциями круглогодично используемого пространства. Его основание делается монолитным или выстраивается из кирпичей или блоков, но с учётом серьёзных нагрузок. Если стеновые материалы не обеспечивают необходимую теплопроводность, их дополнительно утепляют. Кровля также делается тёплой и гидроизолированной. Это помещение является отапливаемым.
Для крыльца достаточно столбчатого мелкозаглубленного фундамента
- Кухня, как и жилая комната, строится капитальным образом. В это помещение необходимо установить и провести множество инженерных коммуникаций.
- Крыльцо. Иногда конструкции крыльца бывают достаточно массивными, но в основном их делают лёгкими. Крыльцо можно установить на столбчатом мелкозаглублённом фундаменте. Материалы могут быть разнообразными, вплоть до использования кованных металлических изделий.
- Навес. Этот вариант пристройки и вовсе делается без фундамента. Опоры навеса устанавливаются на утрамбованный грунт, а сверху покрывается кровельный материал, в качестве которого часто используется поликарбонат. Стены в такой постройке отсутствуют или изготавливаются невысокие ограждения.
В зависимости от пристройки можно определить, придётся ли связать строения жёстким способом или установить деформационный шов. Вполне возможно, что и вовсе не придётся ничего связывать, так как фундамент не потребуется или будет столбчатым и мелкозаглубленным.
Если принято решение о расширении загородного дома, то стоит выполнить процесс пристройки максимально качественно, чтобы она была единым целым с домом.
После увеличения пространства можно не только отдыхать своей семьёй, но и пригласить гостей, дабы совместно наслаждаться свежим воздухом вдали от городской суеты.
Почему мы не строим на существующих фондах?
Нам часто задавали этот вопрос, и по какой-то причине он несколько раз возвращался. Я бы никогда не стал строить на существующем фундаменте, поэтому…
Причина № 1 Старые фундаменты старые
Зачем вам рисковать целостностью вашего нового дома? Даже если у вас есть возможность «сертифицировать» существующий фундамент инженером-строителем, все равно есть вероятность возникновения проблем. Существующий фундамент построен для существующего дома, а не для нового (и, вероятно, большего) строения на его вершине.У вас есть проблемы с вашим нынешним подвалом? Большинство старых домов не были построены с использованием современных технологий, таких как дренажные системы (предотвращают попадание грунтовых вод внутрь), что означает, что подвал не защищен от проникновения воды (очень плохо). И маловероятно, что какая-либо часть старого дома будет покрыта гарантией от застройщика. Почему вы хотите, чтобы ваш красивый новый дом стоял на старом фундаменте, который не покрыт структурными проблемами?
Причина № 2 минимальная экономия времени и денег (если есть)
Одно из самых больших заблуждений о строительстве на существующем фундаменте заключается в том, что вы сэкономите время (в процессе получения разрешения) и деньги (вам не придется заливать весь новый фундамент).Это далеко от истины. Что касается времени, которое вы сэкономите в процессе получения разрешения… ничего, я имею в виду , ничего, легко получить. И даже если вы сохраняете часть существующего фундамента, вам все равно придется пройти через большую часть того же процесса, что и при полной перестройке. Что касается денег, которые вы сэкономите … когда вы измените существующую площадь старого дома, у вас все равно будут расходы на расширение и привязку к существующему фундаменту. Если вы сэкономите здесь деньги, они будут минимальными, и в конечном итоге эти доллары будут потеряны в ваших общих инвестициях (см. Причину № 3).
Причина № 3 (Ради любви), защитите свои вложения
Если вы строите на существующем фундаменте, вы не можете продавать свой новый дом как новый. Это всегда будет переделка. Если вы сохраните какую-либо часть существующего дома, это все равно будет переделывать. Это отрицательно скажется на стоимости вашего дома, и часть денег, потраченных на реконструкцию, будет потеряна, потому что вы никогда не получите полной отдачи от этих долларов. Реконструкция стоит меньше, чем новое строительство.
Если вы планируете реконструкцию всего дома, вам действительно стоит подумать о сносе существующего дома и его перестройке.Скорее всего, вы потратите меньше денег, это, скорее всего, займет меньше времени, и в конце у вас будет красивый новый дом (с полной гарантией на весь дом), который стоит больше, чем то, что он вам стоил (а не наоборот) .
Заинтересованы? Позвоните нам сегодня!
Большая мечта. Стройте с умом.
Может ли ваш фонд поддержать добавление второго рассказа?
- 30 ноября 2017 г.
- Блог
- Legal Eagle Contractors
Когда вам нужно больше места, но вы не можете позволить себе отказаться от ни единого дюйма вашего двора, единственный выход — подняться.Но подожди — ты можешь подняться? Может ли ваш фонд поддержать добавление второй истории? Единственный способ узнать, можно ли это сделать и что нужно для «подкрепления», — это нанять инженера, который оценит текущий фундамент вашего дома и определит, какие структурные усиления потребуются, чтобы выдержать весь этот лишний вес.
Вызов подкрепления
По правде говоря, большинство фундаментов одноэтажных домов недостаточно укреплены, чтобы выдержать вес второго этажа, но есть способы исправить это.Вот тут и требуются услуги инженера.
Требования к конструкции
Второй этаж с занятыми комнатами, очевидно, будет весить больше, чем ваша старая система крыши, поэтому инженерам нужно будет рассчитать, какой вес выдержат стены основного этажа и фундамент, а также как лучше всего удерживать этот вес. Это включает в себя испытания грунта, такие как сверление фундамента для проверки опор и таких вещей, как уплотнение грунта. Чтобы соответствовать требованиям строительных норм, вторые этажи требуют структурной опоры, которая включает добавление фанерных и стальных соединений на стенах основного уровня и простирающихся вниз в фундамент и / или установку дополнительных опор или колонн.
Прочие соображения
Когда вы добавляете дополнительные квадратные метры в свой дом, необходимо также обратить внимание на почти все домашние системы — водопровод, отопление и охлаждение, поскольку их размер соответствовал исходной площади вашего дома. (Другими словами, вам нужно будет учесть стоимость обновления или модификации этих систем в вашем рабочем бюджете).
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это место для установки лестницы в существующем жилом помещении.Это будет означать некоторый снос, который затем может сделать переустановку гипсокартона, грунтовку и покраску осязаемой частью вашего второго строения. Если он не будет тщательно продуман, он также может нарушить ваш транспортный поток на первом этаже! Да, крупные проекты модернизации обычно вызывают временный хаос и временами стремительно набирают обороты, что подводит нас к следующей теме для размышлений…
Остаться или уйти?
Поскольку добавление второго этажа подразумевает удаление всей кровельной системы вашего дома, вам нужно будет сделать некоторые временные условия проживания, по крайней мере, до тех пор, пока второй этаж не будет разбит и не будет установлена новая крыша.Да, у подрядчика будут системы защиты для защиты остальной части вашего дома, пока он не будет иметь крыши, но жить там в таких условиях нереально. И хотя вы можете быть немного разочарованы неудобствами, вы можете утешить себя мыслью, что вернетесь в дом, который в два раза больше!
Собираем все вместе
Когда все сказано и сделано, добавление квадратных метров без ущерба для недвижимости имеет определенные преимущества, но если вы реалисты, вы поймете, что они имеют свою цену.Пока вы готовы принять все, что влечет за собой проект, вы обязательно получите реальную награду — оставаясь в доме, который вы любите, но который просто перерос, наслаждаясь вдвое большей жилой площадью и получая удовольствие от дополнительной ванной комнаты, которую вы всегда желал!
Ваш первый шаг — найти подрядчика, который «получает» то, что вы хотите, и который имеет репутацию профессионального, эффективного, справедливого и умелого человека! Вам также понадобится кто-то с большим опытом в строительстве и ремонте (да, и убедитесь, что они застрахованы — ни одна компания-однодневка без страховки не стоит риска, какой бы заманчивой ни была их цена!).Наконец, откройте для себя 5 основных вопросов о добавлении второй истории и получите несколько честных ответов — если вы собираетесь подняться наверх, то, должно быть, задавали себе один из них.
Если вы находитесь в районе Большого Хьюстона, вам обязательно нужно добавить Legal Eagle Contractors в список участников торгов. Вы обнаружите, что наша работа превосходит ожидания, мы предоставляем честные и справедливые оценки, и у нас за плечами почти четыре десятилетия практического опыта в области реконструкции в районе Хьюстона! Если вы готовы заняться надстройкой второго этажа, о которой давно мечтали, или любым другим проектом реконструкции дома, почему бы не связаться с нами сегодня?
соединяет новый фундамент с выходом
Соединяет новый фундамент с существующим: эти два куска вертикальной арматуры помогают соединить вместе две разные заливки бетона.Вы начинаете фундамент с нижнего колонтитула или опоры. Вскоре на этой опоре будет фундаментная стена прямо над шпоночной канавкой в бетоне. Глинистая почва под ним чрезвычайно устойчива. © 2017 Тим Картер
«У вас есть множество вариантов физического соединения двух фундаментов. Я успешно установил стальные шпильки, залитые эпоксидной смолой, в старый фундамент».
Соедините новый фундамент с существующим контрольным списком
УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я строю пристройку к своему дому и понимаю, что должен соединить новый фундамент с существующим.Как лучше всего это сделать? Есть ли способ сделать соединение водонепроницаемым?
Станет ли это соединение в будущем шарниром, вызывающим трещины в стенах? Меня очень беспокоит, как установить связь между структурами, которая выдержит испытание временем. Пол М., Ороно, Миннесота
ДОРОГОЙ ПОЛ: Я помню, как много лет назад у меня возникали те же мысли, когда я строил свою первую пристройку к комнате. Я не мог понять, как фундамент неглубокого подполья будет оставаться связанным со всем фундаментом подвала, поскольку они находились на разной высоте.
Мои профессора геологии недовольно посмотрели бы на меня, если бы они были на рабочем месте. Я не думал, как соединить новый фундамент с существующим.
Является ли фундаментная стена балкой?
Многие люди не понимают, что типичная фундаментная стена, помимо прочего, представляет собой балку. Вы начнете видеть это, если посмотрите на вертикальную перемычку в стальной двутавровой балке или даже на простую деревянную балку перекрытия.
Обратите внимание на то, как высокие залитые стены выглядят точно так же, как центральная стенка двутавровой балки.Copyright 2018 Тим Картер
Важно понимать это. Стальные двутавровые балки получают большую часть своей прочности за счет толщины и высоты вертикальной перегородки двутавровой балки. Важно понимать, что стальные двутавровые балки получают большую прочность благодаря верхней и нижней полке. Верхний фланец — это плоская часть, по которой ходят слесари, монтируя сталь.
Могут ли более высокие балки простираться дальше?
Вообще говоря, чем выше вертикальная стенка, тем дальше балка может простираться между опорами.Вы можете ясно увидеть это, если обратите внимание на мосты, пересекающие многие межгосударственные автомагистрали, по которым вы, возможно, путешествуете здесь, в США.
Некоторые из мостов простираются на 100 или более футов между залитыми бетонными опорами на каждом конце моста. Стальные двутавровые балки часто имеют высоту 3, 4 или 5 футов, тогда как типичная двутавровая балка в подвале дома может иметь высоту всего 8 дюймов.
Фундаментная стена ничем не отличается, кроме того, что ее вертикальная высота в десять или пятнадцать раз больше, чем у типичной жилой двутавровой балки.
Насколько важна прочность почвы?
Прочность почвы — это самое главное. Сильная почва не позволит новому фундаменту опуститься ниже существующего, к которому вы подключаетесь.
Если вы согласны с этим принципом, то очевидно, что фундамент не будет прогибаться вверх или вниз, если почва под этой балкой твердая.
Это, пожалуй, самый важный аспект соединения двух основ. Грунт под фундамент существующего дома и фундамент должны быть прочными.
Если это так, то нет причин, по которым фундамент пристройки комнаты утонет или повернется рядом с существующим домом.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров ПОЧВЫ и убедиться, что ваш фундамент в порядке.
Что такое фундаментальные ступени?
Ступени фундамента — это части сплошной стены разной высоты. Когда вы смотрите на стену, верхняя часть фундамента кажется гигантской лестницей. На фото выше изображена боковая стена с двумя ступенями справа от самой высокой части фундамента.
Фундаментные ступени используются, когда дом строится на крутом или пологом склоне холма.
При строительстве новых домов часто принято заливать разные части фундамента в разное время и на разной высоте в пределах профиля почвы. Тот факт, что вы устанавливаете фундамент с разницей в годы, а не дни, не имеет значения.
Мне удалось записать на пленку три видеоролика о строительстве нового фундамента для отдельного гаража, строящегося здесь, в центре Нью-Гэмпшира, всего в двух домах от моего дома.Это НЕ была моя работа. Я был просто зрителем.
Можно ли ставить опоры?
Да, можно ступить на опору. Они необходимы, чтобы поддерживать опору ниже уровня мороза, когда дом строится на склоне холма.
Но у гаража был ступенчатый нижний колонтитул. Это означает, что нижний колонтитул был на разных уровнях, как и ваше дополнение по отношению к вашему дому.
ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ТРИ ВИДЕО, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ФУНДАМЕНТ / УСТАНОВКУ:
Должен ли фундамент содержать арматурную сталь?
Каменный фундамент или плита также должны содержать конструкционную сталь.Двойные горизонтальные стальные стержни от 12 до 16 дюймов сверху и снизу бетонного фундамента помогают создать жесткую бетонную балку.
Фундаменты из бетонных блоков могут включать стальную ферменную ткань, которая устанавливается в каждом втором ряду блоков из бетонных блоков. Заполнение пустотелых блоков фундаментов из бетонных блоков мелко-гравийной бетонной смесью также добавляет прочности.
Бетонные плиты могут содержать стальные стержни диаметром 1/2 дюйма на двухфутовых центрах в обоих направлениях, чтобы существенно повысить жесткость плиты.Инженер-строитель легко подберет лучшее решение для вашей конкретной ситуации.
Это нижний колонтитул под прачечной в моем доме. Обратите внимание на отчетливые профили почвы. Мой дом построен на ледниковой основе. Фактически, оба видимых профиля почвы могут представлять собой два отдельных ледниковых периода! © 2017 Тим Картер
Как подключить новую опору к существующей?
Используйте стальные стержни, чтобы соединить новую опору с существующей. Просверлите отверстие в существующей опоре того же диаметра, что и стальной стержень.Глубина должна быть не менее 4 дюймов. Забейте стальной стержень длиной 10 дюймов в отверстие, оставив не менее 6 дюймов для входа в новую опору.
У вас есть множество вариантов для создания физического соединения между двумя основаниями. Я успешно установил стальные шпильки, залитые эпоксидной смолой, в старый фундамент.
На других работах я прикручивал стальной уголок к существующему фундаменту. На плоскую часть уголка заливается бетон основания.Вы можете увидеть, как это поможет удерживать опору на существующем фундаменте, как скоба для полки удерживает полку в туалете или кладовой
Можно ли заключить сталь в бетон?
Эти строительные компоненты затем инкапсулируются каменными материалами, которые используются для создания нового основания пристройки помещения. Всегда лучше нанять инженера-строителя, чтобы он спроектировал это соединение.
Это особенно верно, если вы живете в районе с обширными глинистыми почвами или в районе, подверженном сейсмическим колебаниям.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных структурных инженеров, которые помогут вам.
Может ли новое соединение быть водонепроницаемым?
Существуют специальные водонепроницаемые соединительные материалы, которые хорошо подходят для соединения заливного бетонного фундамента с существующим. Эти гибкие гидроизоляционные материалы выглядят как уплотнители на стероидах, поскольку у них есть небольшие плавники, которые выступают из центра основной полосы.
Основание заделано эпоксидной смолой и герметично прикреплено к существующему фундаменту, а полоса выступает в центр формы фундамента.Когда влажный бетон окружает полосу, получается водонепроницаемое соединение, при условии, что основания не разъединяются друг от друга.
Как сделать гидроизоляцию нового соединения фундамента?
Я считаю, что лучший способ гидроизолировать новый фундамент — это нанести специальные гидроизоляционные составы на внешнюю поверхность готового фундамента. Существует множество различных продуктов и систем, но все они полагаются на отличный дренаж вокруг фундамента.
Вам необходимо убедиться, что ваша дренажная система может собирать подземную воду и транспортировать ее в низкое место на вашем участке или в отстойник, откуда ее можно перекачивать в систему сбора ливневой воды.
Помогают ли глубокие пирсы в слабых почвах?
Да, опоры помогают поддерживать фундамент в слабом грунте.
Стабильность почвы — это все, что касается фундамента. Если качество почвы вызывает сомнения, вы можете обеспечить прочный фундамент, установив опоры под нижним колонтитулом фундамента.
Опоры могут быть сделаны из бетона, стали или дерева, но обычным является простое вертикальное отверстие, которое проходит в почву до тех пор, пока не найдет коренную породу или устойчивую почву. Затем это отверстие заполняется бетоном.
Опоры могут располагаться с интервалом в восемь или десять футов и напоминать ножки стола.Фундамент, который представляет собой балку, просто передает свою нагрузку вниз и через отдельные опоры, а не через неустойчивый грунт между опорами.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных структурных инженеров, которые помогут вам.
Колонка 500
Выбор фундамента дополнения | HGTV
Одной из основных причин того, что строительство пристройки может стоить в два раза больше за квадратный фут, чем реконструкция существующего помещения, является фундамент.Если вы не строите или выскакиваете, каждое дополнение требует какого-то кирпичного фундамента, вырытого ниже линии замерзания, чтобы его не сдвинули с места из-за отрицательных температур. «Земляные работы и заливка бетона, необходимые для поддержки нового строительства, могут составлять от 10 до 15 процентов общих инвестиций в проект», — говорит Эден Прери, Миннесота, подрядчик по проектированию и строительству Марк Макмиллер. Но есть несколько способов сократить эти расходы.
Полноценный подвал. Это самый дорогостоящий вариант, поскольку он требует наибольшего количества земляных работ и наибольшего количества бетона, к тому же бригаде, вероятно, придется пробить старый фундамент, чтобы соединить новый и старый подвалы вместе. Однако вы получаете подвал, который можно легко преобразовать в жилое пространство сейчас или в будущем за номинальную добавленную стоимость, говорит Макмиллер. Кроме того, вы можете утеплить под полом и использовать пол из цельной древесины, что не подходит для всех типов фундаментов.
Ползунок. Построив подвал глубиной всего несколько футов, вы можете сэкономить 3000 долларов или больше на пристройке 12×14 футов, сохранив при этом возможность использовать пол из массивной древесины и полностью изолировать под пристройкой. И все, что вы действительно отказываетесь, — это свободное пространство, которое позволит вам в будущем превратить подвал в жилое пространство. Вот почему это стандартный подход к дополнениям в большинстве регионов страны.
Плита. Построенный так же, как бетонный внутренний дворик (хотя с глубокими опорами по периметру, чтобы выдержать вес конструкции), он объединяет фундамент и пол в один слой бетона.По словам Макмиллера, это работает только в том случае, если надстройка соответствует уровню класса, и в этом случае это самый дешевый вариант, который, по словам Макмиллера, позволяет сэкономить 5000 долларов по сравнению с подвальным помещением. Бригада может поместить изоляцию под плиту (а также электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие линии), но из-за бетона пол, как правило, будет довольно холодным, говорит Шульц, и настил из цельного дерева не рекомендуется из-за влажности. в бетоне.
Опоры опоры. Когда пристройка выше уровня земли — либо потому, что ваш первый этаж находится высоко над землей, либо потому, что вы строите пристройку второго этажа, скажем, с экранированным крыльцом под ним — самый дешевый вариант — отказаться от фундамента или плиты и вместо этого используйте опоры для столбов. Это то, что обычно используется для настилов: ниже линии промерзания выкапываются ямы, в них вставляются картонные трубы, а затем в них заливается бетон. После затвердевания трубы обрезаются, и бетон служит опорой для столбов, которые удерживают добавку.Это позволяет использовать деревянный пол и изоляцию, хотя, как правило, в помещении не так тепло, как при фундаменте под ним. Опять же, вы можете сэкономить до 5000 долларов по сравнению с пространством для сканирования.
10 вещей, которые вы должны знать о повторном использовании существующего фонда
В первой части цикла мы рассмотрели логику и преимущества сохранения существующего фундамента и его повторного использования в новом строительстве. Сегодняшний пост подробно описывает некоторые вопросы, которые вы хотите рассмотреть и вычеркнуть из списка уже имеющуюся основу.Эти факторы часто определяют возможность повторного использования фундамента в «новом» строительстве или существенной реконструкции. Вот наша десятка:
1. Испачкаться. Важно точно знать, с чем вы имеете дело, чтобы можно было сделать правильные выводы относительно существующего фундамента. Вам нужно будет залезть в лазарет и выкопать несколько ям снаружи по периметру фундамента. Пока вы находитесь в подвальном помещении, проверьте, нет ли влаги и воды, которая может просачиваться сквозь бетон.Если вам не нравится проводить время в пространстве для сканирования (у нас нет), сделайте фотографии и хорошо задокументируйте их, чтобы вам не пришлось туда возвращаться.
2. Толщину стенки ствола обычно можно определить путем измерения на вентиляционных отверстиях фундамента.
3. Постройте схему. Простой рисунок, показывающий контур дома, обследованные участки и находки в каждом месте, имеет большое значение. Инженеру-строителю понадобятся эти диаграммы, и инженеру-строителю они могут понадобиться (если таковая имеется).В зависимости от юрисдикции строительный отдел может также захотеть увидеть некоторую документацию / подтверждение.
4. Пока вы копаетесь снаружи, есть еще несколько предметов, которые вы также можете выследить, вооружившись лопатой (скорее всего, эта информация вам понадобится позже).
A. Проверьте, есть ли слив в основании. Маловероятно, что в более старом доме (до 1980-х годов) будет водосток, но его все же стоит проверить. Большинство дренажных водостоков включает в себя перфорированную трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма, залитую гравием.
B. Убедитесь, что водосточные желоба с крыши привязаны к трубам земляного полотна. Если да, попытайтесь определить, подключены ли они к ливневой канализации, комбинированной септической канализации, сухому колодцу или освещены ли они дневным светом где-нибудь на участке.5. Помните основы. Хорошо быть знакомым с типовой конструкцией фундамента, чтобы вам было с чем сравнивать. Ниже представлена стандартная конструкция опоры.
6. Проверьте арматуру. За последние несколько лет сделать это в существующем бетоне стало намного дешевле и быстрее. Методы неразрушающего контроля, такие как ультразвуковой контроль (UT) или аналогичные методы, могут быть выполнены на месте у сертифицированного оператора за пару сотен долларов. Вы также получите результаты на месте, и хороший оператор обычно наносит мелом линии на фундаменте, чтобы указать места стальной арматуры.
7. Знайте свою историю. Бетон, сформированный из панелей, получил известность в 1960-х годах и может быть идентифицирован по пустотам, оставшимся в бетоне от защелкивающихся соединений, которые удерживали опалубку вместе.Бетон, сформированный из панелей, обычно является хорошим индикатором стальной арматуры в бетонной стене ствола и фундаменте.
Бетон, формованный доской, был популярен с начала 1900-х до 1950-х годов и может быть идентифицирован по отпечатку досок шириной 6 или 8 дюймов и рисунку текстуры древесины. Бетон из плит обычно является хорошим индикатором того, что стальная арматура в бетонной стене и опоре практически отсутствует.
8. Знать основы строительной инженерии. Стандартное (и консервативное) давление почвы составляет 2000 фунтов на квадратный фут; для типичного объекта это обычно можно сделать без привлечения геотехника. Прочность стандартного бетона обычно составляет 2500 фунтов на квадратный дюйм.
9. Проверьте бетон на наличие трещин и трещин. Растрескивание обычно вызывается коррозией стальных арматурных стержней, встроенных в бетон. Документируйте, получайте фотографии.
10. Собирайте факты прямо. Строительный отдел, инженеры-строители, геотехники и инженеры-строители будут больше интересоваться числами и размерами, чем мягкими данными вроде «фундамент в хорошем состоянии», которые им ни о чем не говорят.Присутствие на встрече с фактами, номерами, фотографиями и документацией профессионалов поможет вам продвинуться дальше в этой области.
Бонусный совет. То, что вы оставляете существующий бетон на месте, не означает, что вам нужно его использовать. В проекте ниже мы оставили существующую бетонную лестницу на месте, чтобы сэкономить средства, рабочую силу и пространство на полигоне. Но мы не были в восторге от того, как это выглядело. Решение заключалось в том, чтобы просто оставить существующую лестницу на месте и построить новую современную лестницу из искусственного камня поверх нее.Существующий бетон будет покрыт панелями и окрашен в темный цвет, чтобы он слился с тенями.
Поздравления от команды BUILD.
Определите 8 общих признаков проблем фундамента
Обновлено: 15 июня 2021 г.
Введение
Ваш дом — это, вероятно, самое дорогое вложение, которое вы когда-либо делали. Вот почему его стоит защищать. Если вы подозреваете, что с вашим фондом что-то не так, разумно узнать, как определить 8 общих признаков проблем с фундаментом в домах или коммерческих зданиях в большинстве районов США.Бетонные плиты, опоры и балочные фундаменты могут вызвать серьезные проблемы, требующие ремонта фундамента дома . Подвалы также могут быть серьезно повреждены.
Поскольку ухудшение состояния может быть вызвано множеством причин, включая почву, климат, протечки водопровода, плохое уплотнение почвы и недостаточный дренаж фундамента, всегда полезно следить за признаками неисправности. Чтобы помочь вам определить потенциальных причин проблем с фундаментом , мы составили список вещей, которые могут указывать на необходимость ремонта фундамента.
На объекты недвижимости в некоторых частях США отрицательно сказываются лед и снег, в то время как на объектах в субтропических регионах часто возникают осложнения из-за чрезмерной жары (более 90–100 градусов), дождя, обширных наводнений (4–5 дюймов или более в относительно короткий период) и засухи. К счастью, вопросы фундамента в жилых и коммерческих зданиях, а также в многоквартирных комплексах решаются относительно быстро.
Если вас беспокоит повреждение фундамента, рекомендуется обратиться к хорошему подрядчику по ремонту фундамента и попросить его осмотреть вашу бетонную плиту, опору и балочный фундамент или подвал.Опытный профессионал сможет определить источник вашей проблемы и остановить ухудшение состояния. Помните: определение причины проблемы — это первый шаг к поиску наилучшего решения. В некоторых случаях подрядчик может порекомендовать привлечь инженера-строителя для оценки вашего фундамента и подготовки официального отчета инженера. Обычно это стоит около 350-500 долларов за дом и от 500 до 750 долларов за здание для коммерческих зданий и жилых комплексов. Цены в целом одинаковые во всех городах США.Дело в том, что чем больше конструкция, тем выше стоимость. Получение отчета инженера-строителя может быть полезным, в зависимости от серьезности повреждения.
Чтобы предотвратить необходимость в капитальном ремонте фундамента дома , устройству потребуется несколько минут, чтобы научиться распознавать 8 признаков, которые могут означать, что с вашим фундаментом что-то не так. В конце концов, проблемы очень распространены и могут дорого обойтись. В то время как затраты на ремонт фундамента для фундаментов из плит, опор и балок обычно составляют от 4000 до 8500 долларов для дома среднего размера, цена может быть намного выше, если вашему имуществу нанесен значительный ущерб или если вы владеете большой структурой, такой как жилой комплекс, церковь, школа, склад или коммерческая недвижимость.
При чтении приведенной ниже информации имейте в виду, что ниже приводится сокращенный список вещей, которые часто сигнализируют о проблемах с фундаментом, и что многие другие условия также могут указывать на осложнения. Независимо от того, есть ли у вас жилая недвижимость, которая нуждается в обслуживании, или требуется ремонт фундамента коммерческого назначения , это полезная информация.
8 самых распространенных признаков проблем с фундаментом включают:
1. Трещины в фундаменте, трещины в стенах / полу и другие виды переломов:
Если вы заметили бреши в фундаменте или на кирпичной стене дома или коммерческой недвижимости, это определенно может указывать на то, что у вас есть хотя бы одно из многих условий, которые сигнализируют о проблеме с фундаментом.Трещины в полу, трещины в стенах и сломанный дымоход тоже могут означать неприятности. Со временем ваша конструкция может испытывать движение фундамента из-за различных условий. Когда это произойдет, ваш фундамент может сместиться, и пробелы могут стать очень серьезной проблемой. Расширение и сжатие почвы, а также ненастная погода часто являются причиной проблемы.
Хотя фундамент проседает и развивает крошечные трещины в течение первых 2-3 лет после строительства, (тонкие трещины толщиной 1/16 дюйма чрезвычайно распространены), горизонтальные трещины в кирпичных наружных стенах или стенах из бетонных блоков могут указывать на что ваш дом может пережить более чем приемлемую степень заселения.Даже ”пробел может вызвать беспокойство. Эти типы трещин считаются более серьезными, чем вертикальные, потому что они могут указывать на то, что периметр фундамента вашего дома находится под большим давлением. Трещины, идущие в вертикальном направлении, обычно не являются признаком неисправности, поскольку сухие стены проходят в том же направлении.
Умеренные трещины в стенах и фундаменте обычно имеют длину 5-15 мм, что соответствует ширине 0,2 дюйма -. 6 ”. Более серьезные трещины обычно превышают 15 мм (.6 дюймов) или меньше. Если вы обнаружите, что трещины горизонтальные, это может означать, что на ваш фундамент действует чрезмерное давление воды. Конечно, некоторые трещины в фундаменте могут быть огромными и увеличиваться до 1-2 дюймов в ширину или больше. Когда насекомые или вода вторгаются в эти трещины, они могут ослабить уже поврежденный фундамент.
При осмотре щелей, особенно во внутренних стенах, вы захотите определить, есть ли у вас трещина вертикальная или горизонтальная. Если вы заметили, что некоторые трещины расположены под углом 45 градусов, это может указывать на серьезное смещение фундамента.В этом случае гипсокартон в ваших стенах будет медленно порваться, и со временем на нем появятся большие разрывы. Всегда полезно узнать о признаках проблем с фондом.
Кирпич, соприкасающийся с плиточным фундаментом, может вызвать угловые трещины в фундаменте. Нередко эти трещины имеют длину 10-15 дюймов. Когда кирпич расширяется, он выталкивает края кирпича наружу. Обычно это не повод для беспокойства и обычно не считается признаком серьезной проблемы с фундаментом.
Другие типы трещин, требующие более внимательного изучения, — это трещины ступенек в кирпичной кладке. Эти трещины обычно появляются около углов снаружи и бегут вверх и вниз. Иногда это связано с тем, как изначально был построен ваш дом, и строители не ожидали «разрастания» кирпичей с течением времени. Однако в старых домах треснувший кирпич может указывать на проблему с фундаментом.
Хотя трещины могут указывать на проблемы, не думайте, что ваш фундамент поврежден.Важно помнить, что многие трещины носят косметический характер и совершенно не о чем беспокоиться.
2. Осадка или опускание фундамента
Если ваш дом или другое строение, похоже, тонет или имеет проблемы с урегулированием, проверьте их. Это потому, что оседлость — это еще один обычный признак того, что у вас может возникнуть дилемма, связанная с основанием. Со временем вы можете заметить, что одна сторона вашего дома ниже другой, или вы можете заметить, что центр вашего коммерческого здания тонет.В таком случае, возможно, потребуется поднять фундамент и установить внутренние или внешние опоры фундамента. Они размещаются по периметру вашего фундамента, чтобы поднять его, или же устанавливаются внутри вашего строения. Как обнаружили многие владельцы недвижимости, у которых есть фундамент из бетонных плит, установка внутренних опор фундамента требует растрескивания бетонной плиты и создания небольшого беспорядка.
Зазоры, возникающие в результате осадки фундамента, в большинстве случаев вертикальные.При осмотре фундамента стоит иметь в виду следующее: то, что начинается с небольшого провала на ½ дюйма в одной части вашего дома, может перерасти в очень большую проблему. Если оставить без присмотра, фундамент вполне может войти в землю на 2–4 дюйма. Даже менее 1-1 / 2 дюйма — это очень серьезно! Чем дольше вы игнорируете проблему, тем хуже становится проблема с фундаментом. Более того, когда происходит обширное оседание, может быстро возникнуть множество проблем с безопасностью. Привлекая подрядчика по ремонту фундамента, когда вы впервые заметили осложнения, вы можете избежать разрушения фундамента, одновременно минимизируя расходы и опасность.
По прошествии лет другие области вашего фонда начнут оседать. В то время как домовладельцы обычно замечают, что одна сторона дома, кажется, опускается первой, другие стороны неизбежно начнут двигаться вниз, и ваш фундамент будет становиться все более неровным. Несмотря на то, что несущая способность дома одинакова со всех четырех сторон, разница содержания влаги на каждой стороне фундамента может быть разной. Вот почему некоторые части фундамента оседают раньше других.Подрядчики часто называют это «дифференциальным перемещением». Как только это происходит, происходят серьезные структурные изменения. Вскоре вы узнаете о всевозможных странных проблемах, включая обширные трещины внутри и снаружи вашего дома. Трещины, возникающие в результате осадки фундамента, обычно вертикальные. К счастью, ремонт фундамента проблему решит.
Движение фундамента приводит к оседанию и по-разному воздействует на дома и коммерческие здания, в зависимости от того, какой у вас тип фундамента и насколько хорошо он был построен.Фундаменты из плит не реагируют на движение фундамента точно так же, как опоры и балки. И, конечно, совсем другое дело — дома с подвалами. Независимо от того, какой у вас фундамент, объем почвы, на которой он был построен, определенно может повлиять на его устойчивость. Если вам нужна какая-либо услуга, в том числе ремонт плиты перекрытия или опор и балочного фундамента , обратитесь к профессионалу.
К сожалению, некоторые строители используют некачественные строительные технологии и, как известно, даже сооружают фундаменты на плохо уплотненных грунтах.Проблемы возникают при обрушении грунта под домом, квартирой или бизнес-центром под тяжестью конструкции. Если вы строите новый дом, вы можете нанять специалиста по грунтам, который проведет анализ участка земли и убедитесь, что он был должным образом уплотнен.
Имейте в виду, что одиночная вертикальная трещина может означать, что ваш фундамент движется вверх. Если вы заметили, что ваш фундамент внезапно проседает или оседает, возможно, ваш дом был построен на воронке.Хотя это очень редко, но время от времени случается и требует немедленного внимания. Если вы думаете, что это возможно, не откладывайте обращение к подрядчику по ремонту фундамента.
3. Бунт в Фонде
Если фундамент из плит переместился вверх, это значит, что фундамент опрокидывается. Это один из восьми признаков проблем с фундаментом, который может сигнализировать о том, что в вашей конструкции наблюдается обратное «оседание фундамента».Пучка обычно влияет на периметр бетонной плиты фундамента, но может повлиять на интерьер вашего дома, включая коридоры, дверные проемы и другие области. Наружные стены гаража тоже почти всегда отодвинуты вверх.
Существует множество причин переворота фундамента в плиточном фундаменте, в том числе почва, которая расширяется и сжимается, чрезмерная влажность из-за дождя или протечки водопровода под плитой и морозное пучение. Глинистые почвы чаще всего подвержены влиянию влаги, потому что этот тип почвы расширяется и набирает объем, когда становится влажным.
Влага — это фактор №1, способствующий разрушению плитных фундаментов. Сильные дожди, а также проблемы с водопроводом из-за протечек водопровода под плитой могут привести к скоплению влаги под плитой. Вы можете терять 10-50 галлонов воды в день, а может быть, даже больше. Проверьте свой счет за воду, если вы подозреваете, что это могло произойти. Когда почва намокает, она становится тяжелой. Вес почвы может быть достаточно большим, чтобы вытянуть фундамент вверх. Именно тогда домовладельцы чаще всего замечают, что двери прилипают, а камины, как и стальные колонны, тоже смещаются вверх.Может случиться так, что вам потребуется услуга по ремонту плитного фундамента .
Морозное пучение обычно вызывает проблемы с фундаментом. Это потому, что когда вода опускается ниже 32 градусов и замерзает, ее объем увеличивается на 9%. Это оказывает дополнительное давление на ваш фундамент и может привести к его смещению. При смещении фундамента вскоре могут стать заметны трещины в плиточном фундаменте.
Фундамент из плит может довольно сильно перемещаться, и нередко они поднимаются вверх на величину, равную 1-1 / 2 ”-2-1 / 2.«Для того, чтобы серьезно повредить все типы фундаментов, включая фундамент домов, коммерческие здания, квартиры, школы, торговые центры и другие сооружения, требуется гораздо меньше движения, чем требуется.
4. Двери, которые закрываются или не открываются и закрываются должным образом
Если вы заметили, что ваши двери заедают, это часто указывает на проблему с фундаментом. Когда затрагиваются межкомнатные двери, они имеют тенденцию прилипать или тянуться вверху. Наружные двери с проблемами фундамента с большей вероятностью будут тянуться к порогу или свисать наверху и казаться неровными.Например, верхняя левая сторона двери может быть выше ее правой верхней стороны. Оно может отличаться всего на дюйма, но разница может стать ½ дюйма или больше. Французские двери или другие виды двустворчатых дверей могут не совпадать посередине или неправильно висеть. Это проблема, которая обычно затрагивает все виды фундаментов из плит, опор и балок, независимо от того, находятся ли они в доме или коммерческом сооружении. Никакая собственность не застрахована от такого рода неприятностей.
Иногда двери заедают и не открываются и не закрываются должным образом из-за влажности (75-100%).Это часто происходит в течение 2-3 дней сразу после сильного дождя или сильного наводнения. Конечно, если вы также заметите трещины в фундаменте или другие виды трещин внутри и вокруг вашего дома или коммерческой недвижимости, это может быть признаком того, что ваш фундамент оседает. При повреждении фундамента быстро прекратите обострение проблем, связавшись с квалифицированным подрядчиком. Возможно, вы столкнулись с отказом фундамента .
Если профессионал оценивает ваш фундамент и подозревает, что причиной проблемы являются утечки воды, необходимо привлечь лицензированного сантехника для проведения гидростатических испытаний водопровода.Если вы не знаете, кому позвонить, хороший подрядчик поможет вам найти его. Этот тест может определить, есть ли у вас утечки, и если да, то где они. Конечно, проблема может заключаться в том, что из-за засухи или исключительно теплой погоды почва вокруг вашего фундамента сжимается и сдвигается. (Во многих частях США температура колеблется от 20 до 105 градусов. Жара иногда превышает 120 градусов.)
Невозможно точно узнать, в чем проблема, пока она не будет тщательно исследована.Поскольку оценка фундамента не занимает много времени, обычно от 45 минут до одного часа, всегда разумно все проверить. Опытный подрядчик по ремонту фундамента должен сообщить вам больше о признаках неисправности и о том, требует ли ваша собственность ремонта.
5. Зазоры вокруг оконных рам или наружных дверей
Домовладельцы часто замечают зазоры вокруг внешних оконных рам, а также зазоры вокруг внешних дверей. Они могут даже понять, что их двери больше не запираются.Это признак проблемы, которая может повлиять на фундамент.
Когда что-то не так, двойные двери часто не выравниваются должным образом, что затрудняет их закрытие. Более того, дверные коробки могут искривиться и нарушить нормальную работу всех типов дверей. Если вы заметили что-то подобное, произведите визуальный осмотр своего дома или другого имущества.
6. Обвисшие или неровные полы
Если вы заметили, что полы неровные или выглядят провисшими, изогнутыми или опущенными, это может указывать на проблему.Когда фундамент сталкивается с опорой и балочным фундаментом, полы имеют тенденцию провисать и скрипеть. Что касается бетонных плит, полы могут быть неровными или неровными. Поскольку фундамент из плит располагается непосредственно на земле, а фундамент опор и балок — нет, на них воздействуют по-разному. Хотя у обоих могут быть проблемы с полом, признаки повреждения различаются.
Не только неприглядный вид, но и провисающие или неровные полы опасны, особенно для маленьких детей, пожилых людей или людей с физическими недостатками.Со временем полы, которые изначально кажутся неровными на 1/2 дюйма или около того, могут стать неровными на 1-1 / 2–2 дюйма. Чтобы избежать подобных опасностей, почините фундамент как можно скорее. Движение фонда — это то, что вам нужно остановить.
7. Влажное пространство для обхода в доме с пирсом и балкой
Сильная влажность в подвесном пространстве может быть признаком того, что у фундамента есть проблемы или они скоро начнутся. Крайне важно определить, почему пространство для подполья мокрое, а затем принять меры для минимизации влажности.
Всегда помните, что обилие влаги может притягивать концы, а также вызывать гниение деревянных балок под вашим домом или зданием. В сырых местах для прогулок может отсутствовать неприятный, затхлый запах, который вы можете почувствовать, даже находясь в доме. Плесень и грибок — настоящая проблема, когда у вас мокрое пространство для ползания.
Если вы живете в районе, где часто идут дожди или наводнения, важно иметь эффективную дренажную систему фундамента. Вам может потребоваться установка поверхностного водостока, который быстро перемещает огромное количество воды, или французского водостока, который перенаправляет меньшее количество воды, медленно просачивающейся под ваш дом.Стоячая вода вокруг вашего фундамента (даже глубиной менее 1/8 дюйма) может повредить ваш фундамент и привести к необходимости дорогостоящего ремонта. Если вообще есть заметное количество влаги, это проблема. Ищите признаки того, что у вас могут быть проблемы.
Если вы заметили много влаги, вам может быть полезно установить полиэтиленовый пароизоляционный слой в вашем рабочем пространстве. Этот барьер предотвращает испарение воды из почвы и попадание влаги в пространство для ползания. Подрядчики, которые обычно работают с опорными и балочными фундаментами, безусловно, могут помочь.
Есть еще несколько способов решения проблем такого типа. Если пространство под опорой и балочным фундаментом показывает признаки проблем, сразу же проконсультируйтесь с подрядчиком, имеющим опыт ремонта фундаментов для этих конкретных типов жилых и коммерческих сооружений.
8. Стойки и шкафы, отделяющиеся от стены
Вы когда-нибудь замечали, что ваши кухонные шкафы или столешницы, кажется, наклоняются и отрываются от стены? Сначала может показаться, что они немного сдвинулись, а потом вы узнаете, что зазор составляет 1/8 дюйма в ширину.Вскоре ваши шкафы или столешницы окажутся на расстоянии 1/2 дюйма или более от стены. На этом этапе у вас есть серьезные проблемы.
Если вам станет известно о чем-то подобном, это определенно признак повреждения фундамента. Когда стены неровные, шкафы и многое другое в вашем доме тоже перестают быть ровными. Вам может показаться, что все наклонено или висит неправильно. Это потому, что что-то влияет на ваш фундамент и делает его неровным.
Что делать, если вы видите вещи, указывающие на проблемы фонда:
Если вы заметите, что происходит необычное, ситуация требует дальнейшего расследования.Первое, что нужно сделать, — это связаться с квалифицированным подрядчиком по ремонту фундамента и привлечь его для проведения тщательного осмотра вашего дома или другой конструкции. Эти оценки обычно предоставляются бесплатно. Во многих случаях владельцы недвижимости обнаруживают, что им абсолютно не о чем беспокоиться.
Что делать, если подрядчик определит, что ремонт необходим?
В случае, если подрядчик обнаружит повреждение фундамента, он может предоставить вам смету на ремонт вашей бетонной плиты с трещинами, опускающейся опоры и балочного фундамента или проблемного подвала.Эта оценка должна быть представлена вам в письменной форме. Когда вы думаете о найме подрядчика, обязательно выясните, предлагает ли компания гарантию на ремонт фундамента. Если да, спросите, может ли это быть передаваемая пожизненная гарантия, потому что это самый лучший вид.
Если вы узнали, что ваш фундамент необходимо отремонтировать, работа подрядчика состоит в том, чтобы восстановить его как можно ближе к исходному горизонтальному положению и вернуть его в вертикальное положение. Этот процесс часто называют «выравниванием дома» или «выравниванием фундамента».«Ремонт включает в себя подъем вашего дома или коммерческой недвижимости и установку под ним структурных опор, называемых« фундаментные опоры »или« фундаментные сваи ». Когда работа будет завершена, ваш фундамент будет опираться на эти опоры.
Хотя это широкий спектр опор фундаментов, которые могут быть использованы, большинство подрядчиков предпочитают устанавливать опоры из прессованного бетона (которые имеют цилиндрическую форму и примерно 10-11 дюймов в длину) или стальные опоры. Оба работают очень хорошо и могут сделать ваш фундамент прочным.Основное различие между ними заключается в том, что опоры стального фундамента, которые стоят намного дороже, чем бетонные сваи, можно устанавливать глубже в почву. Фактически, их иногда толкают на 35 футов в землю, и они могут уходить глубже. Конечно, для подавляющего большинства домов и коммерческих зданий не требуется устанавливать опоры на такой глубине до того, как они достигнут твердой породы. Большинство опор необходимо пробурить только на 12-20 футов ниже поверхности, поэтому нет смысла платить за стальные опоры, если они вам не нужны.Ведь стальные сваи могут стоить более 500 долларов каждая.
Подрядчики обычно устанавливают бетонные опоры, пока не достигнут того, что часто называют «точкой отказа». Это в основном означает, что опоры фундамента вдавливаются в землю (с помощью гидравлического домкрата), насколько это возможно.
Специалист по ремонту фундамента может точно определить, сколько опор потребуется для крепления вашего фундамента. Количество свай, которое необходимо установить, повлияет на цену восстановления.Может случиться так, что вам потребуется всего 6-8 опор, или возможно, что вам понадобится больше 25. Только подрядчик может сказать вам наверняка.
Осознавая, что ваш дом или коммерческое здание представляет собой крупную инвестицию, лучше всего предпринять шаги, чтобы сохранить ваше здание и, в случае необходимости, отремонтировать его. Поэтому уделите немного времени визуальному осмотру вашей конструкции. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу вашего фонда или вы видите признаки общих проблем, немедленно обратитесь к квалифицированному подрядчику.
3 самых распространенных фонда дома: плюсы и минусы
По определению, фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.
Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:
- Поддержка структуры выше
- Не допускать попадания грунтовых вод
- Действует как барьер для воды и почвенного пара
Вот и все. Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.
К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.
И хотя решение о том, какой тип фундамента подойдет вам, — не самая увлекательная часть планирования вашего строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.
Для систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундаментов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого — фундамента из бетонных плит.
1. Фундамент из бетонных плит
Бетонная плита — один из наиболее распространенных типов фундаментов дома, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.
Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундаменты из плит популярными среди домовладельцев благодаря их относительно невысокой цене.
Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже запланированного уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается как минимум два слоя бетонного блока.После укладки блоков устанавливаются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.
На фото: тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень, а затем залит бетон.
Преимущества фундамента из бетонных плит
- Цена : Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
- Низкие затраты на обслуживание : Из всех типов фундаментов плиты требуют минимального обслуживания, что увеличивает их стоимость.
Недостатки фундамента из бетонных плит
- Потенциально дорогостоящий ремонт : Сантехнические системы заглублены НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, так как вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до трубопровода. Однако с новыми технологиями, такими как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге гораздо менее вероятна, чем в прошлом.
- Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :
Как и в случае любого фундамента, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.
2. Фонд Crawl Space
Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Как плита, заливается фундамент, затем кладутся блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.
Постройка фундамента подвала позволит сэкономить на стоимости по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, так как на их строительство уходит примерно столько же времени, сколько на строительство полного фундамента подвала.
Преимущества фундамента для ползания
- Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, свободное пространство облегчает доступ к проводке, трубопроводам и воздуховодам в вашем доме, что облегчает ремонт и будущие обновления.
- Теплые полы : в отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне.Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для подполья кондиционировано.
Недостатки фундамента для ползания
- Склонен к влаге : Даже с установкой новейших пароизоляционных материалов в пространствах для подполья все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования. В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные рабочие пространства еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
- Слабая защита от штормов : Подобно плиточному фундаменту, подвесные пространства практически не защищают структуру вашего дома от неблагоприятных погодных условий.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :
Крайне важно изолировать внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.3. Цокольный фундамент
Подвал, в буквальном смысле, — это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.
Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.
В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все построены с залитыми бетонными стенами , что практически устранило большинство проблем с фундаментом, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.
Подвалы отлично подходят для закрепления собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.
Преимущества фундамента подвала
- Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах — и при гораздо более низкой стоимости квадратного фута, чем в других частях дома.
- Сезонная жилая площадь : Отлично подходит для домов с меньшей площадью, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются со сменой времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
- Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что техникам проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать по полу или копаться в плите.
- Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, и в то же время служат надежным якорем для вашего дома.
Недостатки фундамента подвала
- Повышенная стоимость фундамента : Подвал по понятным причинам является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь — тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае готовая площадь подвала, скорее всего, будет самой дешевой во всем вашем доме.
- Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Чтобы бороться (и практически исключить угрозу) наводнения, мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения — обеспечение естественного пути дренажа.
- Недостаток естественного света : если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, вам, возможно, придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.
На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.
Что такое фундамент из сборных плит?
Фундаменты из фальш-плит устойчивы к влаге, устойчивы к суровым погодным условиям и идеально подходят для прибрежных участков. Помещение для подполья и фундамент из плит, приподнятые фундаменты из плит имеют базовую конструкцию в комплекте с периметром опор. Интерьер заполняется камнями, а затем конструкция покрывается бетоном.
Какой тип фундамента дома дает вам дом, который вы хотите, по разумной цене?
Стоит отметить, что, если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности.
Разводка отопление: схема от котла, как правильно провести, устройство, как сделать разводку батарей, как развести
ТеплоСпец
Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.Способы разводки труб отопления | Отопление дома и квартиры
Вступление
Теплоносителем в системах отопления служат вода или антифриз. Теплоноситель постоянно циркулируют по системе, перенося тепло по водопроводным трубам от отопительного котла до отопительных приборов. Сделать разводку труб к отопительным приборам можно двумя принципиально разными способами. Принципиально различаются однотрубный и двухтрубный способы разводки труб отопления.
Сразу отмечу, что выбирается способ разводки по наличию в доме чердака, количеству этажей и планируемым расходам. Выбор способа разводки труб не зависит от дополнительных источников отопления, систем вентиляции и установленных кондиционеров. Хотя место установки может повлиять на прокладку стояков отопления. Выбрать любой кондиционер для вашего дама вы можете на сайте https://mirkond.ru/ компании Мир кондиционеров. Продажа климатической техники основное направление деятельности компании.
Способы разводки труб отопления
Рассмотрим два основных способа разводки труб отопления.
Однотрубная разводка труб отопления
На рисунке 1 представлена однотрубная разводка труб отопления. При такой разводке труб, теплоноситель (вода или антифриз) последовательно переходит от радиатора к радиатору, остывая по пути. При такой разводке труб последний радиатор будет холоднее первого. Причем чем больше радиаторов в этой цепочке, тем меньше будет греть последний радиатор. По этим причинам однотрубная система не может создать качественную систему отопления дома. Хотя к плюсам этой системы можно отнести ее дешевизну и простоту монтажа. Применяются с верхней разводкой труб, требуют наличие чердака или технического верхнего этажа.
Двухтрубная разводка труб отопления
Гораздо более эффективна двухтрубная система разводки труб отопления. Она представлена на рисунке 2. При таком способе разводки труб отопления к радиатору подводятся две трубы. Одна прямая, вторая обратная. При такой разводке труб температура теплоносителя одинакова на входе всех приборов отопления.
Если в двухтрубной системе отопления радиаторы подключать параллельно, то такая разводка труб так и называется, двухтрубной параллельной разводкой теплопровода.
Коллекторная разводка труб отопления
Если к каждому радиатору подводить две отдельные трубы, прямую и обратную, не соединенные между собой, то такая разводка называется «лучевая». Так как трубы,при такой разводке, подводят к радиаторам от блока управления (коллектора), то чаще такую систему называют коллекторной.
Несомненные достоинства коллекторной системы это возможность регулировать температуру каждого радиатора по отдельности, что, несомненно, создает повышенный комфорт в доме. Хотя следует отметить, что коллекторная разводка труб отопления более дорогая в исполнении.
©Obotoplenii.ru
Другие статьи по теме: Монтаж отопления
Поэтажная разводка отопления
Отопление в квартире вызывает не меньше вопросов, чем отопление в частном доме. Грамотно подобранное оборудование, комплектующие, а также комплексный подход к проектированию решает многое, но не всё. Для того, чтобы теплообмен был качественным, в первую очередь нужно определиться с тем, как располагать трубопроводы. В последнее время всё больше собственников жилья предпочитают поэтажную разводку отопления. О том, что представляет собой такая система, читайте в нашей новой статье.
Принцип работы поэтажной разводки
Монтаж поэтажной разводки требует ответственного подхода и профессионализма со стороны исполнителя. Именно поэтому раньше данная система использовалась крайне редко. Сейчас ситуация меняется и вот почему. Поэтажная разводка удобнее и производительнее. Она относится к двухтрубным и предполагает наличие подающего и обратного контура.
Разводка выполняется по периметру всех этажей, а на радиаторы в обязательном порядке ставится воздушник или кран Маевского (так называют данное устройство специалисты).
Преимущества поэтажной разводки
- Совместима практически с любыми счётчиками
- Возможность устанавливать радиаторы с нижним подключением
- Отсутствие дополнительных линий. Кроме главного, других стояков нет.
- Высокая теплоотдача при отсутствии нагромождений оборудования в комнатах
Помимо достоинств можно выделить два недостатка. Первый заключается в необходимости компенсаторов, особенно в разветвлённых системах. Второй называют минусом лишь отчасти — на батареи ставят краны Маевского. С одной стороны это занимает много времени, с другой — наличие таких устройств делает эксплуатацию более эффективной. Прежде всего это касается загазованности. Воздух, осевший внутри приборов отопления, снижает функциональность системы, в частности замедляет циркуляцию теплоносителя, скачет давление — всё это нередко приводит к поломке. Перечисленных проблем можно избежать, установив на обогревателе отводчик воздуха.
По сути, кран маевского это резьбовой фитинг, который чаще устанавливается сбоку или сверху на радиатор. Визуально он напоминает небольшой цилиндр, внутрь которого встроен клапан и винт. Пользоваться воздушником очень просто. Когда нужно будет спустить воздух, достаточно будет всего лишь открыть кран.
Поэтажная разводка с коллекторами отопления
Довольно часто поэтажную горизонтальную разводку делают вместе с коллекторами отопления. Они выполняют роль буферных ёмкостей и позволяют варьировать температурный режим с учётом характеристик устройств, используемых в разводке.
Подающий и обратный коллекторы выводятся на основной стояк, а он, как правило, есть на на каждом этаже. К ним в свою очередь присоединяют радиаторы и трубы. Последние чаще всего изготовлены из металлопластика. Такой вариант разводки сохраняет все преимущества, свойственных двухтрубным системам. Однако есть и некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание. Метраж трубопроводов может получится больше, чем в стандартной разводке. Но в то же время количество соединений между трубами сокращается, что обеспечивает высокую герметичность ответвлений и как следствие — безопасность.
Традиционно коллектор отопления устанавливают в домах с оборудованными котельными. Котел обеспечивает нагрев жидкости. Циркуляционный насос отвечает за транспортировку теплоносителя, направляя его в соответствующий контур. Длина гребенки зависит от того, сколько устройств к ней подключено.
Стальные коллекторы из нержавейки пользуются спросом, благодаря своей долговечности. Профили металла проходят поэтапную обработку, раскройку и шлифовку, что гарантирует прочность и высокую сопротивляемость внешним воздействиям.
Некоторые специалисты предлагают отказаться от радиаторов, заменив их теплым полом. Трубы в такой системе находятся под стяжкой и не портят интерьер. Правда, сторонники напольного отопления забывают, что подобная разводка обойдётся значительно дороже, тем более, если она полностью заменит батареи. В связи с этим разумнее будет сочетать два способа обогрева — радиаторное и напольное.
Системы отопления с нижней разводкой
Нижняя разводка системы отопления — способ организации обогрева помещений, при котором трубы с теплоносителем расположены на уровне пола, скрыты в стяжке или прокладываются в подвальном помещении. Она используется и частных малоэтажных домах, и в многоквартирных зданиях с центральными коммуникациями.
В ассортименте ТМ Ogint — радиаторы и комплектующие, которые могут использоваться при монтаже сети отопления с нижней разводкой. Реализуемая продукция отличается безупречным качеством, длительным сроком эксплуатации и рассчитана на функционирование в российских условиях. Технические характеристики отопительных приборов и комплектующих деталей соответствуют требованиям, регламентируемым европейскими стандартами.
Особенности сетей с нижней разводкой
Принцип работы отопления с нижней разводкой заключается в подаче нагретой рабочей среды с помощью труб, расположенных ниже уровня радиаторов. Теплоноситель поступает в подающую магистраль снизу и перемещается под давлением к батареям.
При использовании такой схемы для монтажа автономного отопления в частных домах котел заглубляют и устанавливают ниже уровня размещения радиаторов.
Система обогрева с нижней разводкой склонна к образованию воздушных пробок, поэтому следует предусмотреть способ их удаления.
В перечне изделий ТМ Ogint представлен большой выбор воздухоотводчиков разной конструкции. Для удаления воздуха из общей сети многоквартирных домов используют автоматические модели, а на радиаторы устанавливают краны Маевского с колпачком или под отвертку.
В зависимости от организации подачи нагретого и отвода остывшего теплоносителя сеть отопления с нижней разводкой может быть однотрубной или двухтрубной. Каждый вариант имеет свои особенности и сферу применения.
Однотрубная схема отопления
Однотрубная система обогрева отличается простотой конструкции и минимальным расходом материалов при монтаже. Однако она предусматривает последовательное подключение радиаторов, что исключает возможность индивидуальной регулировки работы каждого прибора и его отключение для проведения ремонта. Кроме того, при такой схеме наблюдается существенная разница в степени нагрева первого и последующих радиаторов.
Прокладка сети отопления с нижней разводкой позволяет устранить недостатки однотрубной системы с помощью установки байпасов и трубопроводной арматуры на каждый прибор обогрева. Для этого ТМ Ogint предлагает следующие виды изделий:
- запорные клапаны. Они служат для перекрывания потока теплоносителя, что востребовано при ремонте батарей или проведении профилактических работ;
- терморегуляторы. Обеспечивают возможность регулировки нагрева каждого прибора отопления;
- краны Маевского. Служат для удаления излишков воздуха из сети.
При монтаже однотрубной системы в одноэтажных домах или квартирах с автономным обогревом оптимальным вариантом будет горизонтальная схема с нижней разводкой. Для ее подключения можно использовать чугунные или биметаллические радиаторы ТМ Ogint, а при организации контроля состава теплоносителя — и алюминиевые.
Чтобы наладить отопление в зданиях высотой в 2—4 этажа используют вертикальную схему.
Двухтрубная система обогрева
Для создания комфортного микроклимата в помещениях многоквартирных домов более востребована двухтрубная система обогрева с нижней разводкой. Она применяется при организации теплоснабжения при вертикальном расположении подающих труб и обеспечивает хорошую циркуляцию теплоносителя за счет значительного давления в сети.
К другим преимуществам двухтрубной схемы с нижней разводкой относятся:
- экономный расход энергоносителя и снижение потерь тепла;
- сокращение расходов на обогрев помещений;
- возможность установки терморегуляторов для поддержания нужной температуры.
Основной недостаток такой системы — значительный расход труб и трубопроводной арматуры при монтаже коммуникаций и необходимость регулярного стравливания воздуха с помощью крана Маевского. Кроме того, из-за создания избыточного давления в сети ограничивается выбор радиаторов: можно использовать модели, устойчивые к гидравлическим ударам. Для таких систем подойдут чугунные и биметаллические батареи ТМ Ogint.
В зависимости от направления движения теплоносителя двухтрубные сети отопления бывают:
- попутные. Такие схемы предполагают перемещение нагретой рабочей среды по подающей магистрали и остывшей воды по обратному трубопроводу в одном направлении;
- тупиковые. В системах такого типа движение нагретого и остывшего теплоносителя происходит в разных направлениях.
Применение двухтрубной схемы с нижней разводкой может быть ограничено архитектурными особенностями помещений, при которых невозможна организация подачи рабочей среды снизу. В этом случае подбирают другой вариант подключения радиаторов.
Схемы и расчеты
Эффективность функционирования сети обогрева определяется правильностью выбора схемы и оборудования, а также соблюдением технологии монтажа. Чтобы водяное отопление обеспечило создание в помещениях комфортного микроклимата с минимальными затратами, проводят предварительные расчеты.
На основе полученных данных подбирают трубы, радиаторы и трубопроводную арматуру с нужными техническими характеристиками и габаритными размерами.
Гидравлический расчет включает следующие этапы:
- определение диаметра и длины трубопроводов, количества отопительных приборов;
- вычисление гидравлических потерь давления на участках сети;
- подсчет расхода теплоносителя;
- увязку всех ветвей системы обогрева с применением регулирующей арматуры для динамической балансировки.
Основой для проведения расчетов является предварительно составленная аксонометрическая схема, на которой графически отображаются трубы, запорная арматура, радиаторы и другие элементы отопительной сети. Способ обозначения используемого оборудования регламентируется положениями ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93. Аксонометрия предусматривает изображение участков отопительной сети в трехмерной системе, что позволяет более наглядно представить компоновку всех элементов коммуникаций.
Для выполнения гидравлического расчета используют специальные таблицы и формулы. По его результатам на схему наносят параметры отопительного оборудования: диаметр труб, количество секций и длину радиаторов, другую информацию.
Разнообразие изделий, выпускаемых ТМ Ogint, позволяет подобрать батареи и трубопроводную арматуру для монтажа системы с нижней разводкой в соответствии с данными гидравлического расчета.
Наши менеджеры помогут подобрать все необходимое оборудование под любое помещение. При крупном опте (от 1.000 секций радиаторов) предоставляются значительные скидки.
Схемы разводки систем отопления | Блог инженера теплоэнергетика
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Схемы разводки отопления бывают однотрубные и двухтрубные, с верхней и нижней разводкой, вертикальные и горизонтальные, тупиковые и со встречным движением воды. В основном в жилых домах и зданиях преобладает вертикальная однотрубная схема разводки. С семидесятых годов и до окончания советского времени отопление большей части зданий строили именно по однотрубной системе. Да и в новые времена отопление немалой части зданий смонтировано именно по этой схеме.
Раньше объяснялось это тем, что однотрубная система требует меньшего расхода труб, проще в монтаже, более устойчива по гидравлике (если не применять регулирующую арматуру). Да и сейчас немало сторонников у данной схемы разводки отопления. Если зайти на тематические форумы, то там можно встретить темы, где идут жаркие споры между сторонниками и противниками однотрубной системы.
Что из себя представляет однотрубная система, например с нижней разводкой? Это система, в которой вода уходит из подачи снизу вверх в стояк, и пройдя вертикально все здание, возвращается через другой, параллельный стояк в обратку.Такая разводка называется вертикальная нижняя однотрубная.
По такой схеме подключено подавляющее число многоэтажек, построенных на закате советской эпохи. Отличия только в том, что где то разводка делалась с перемычками, или по другому замыкающими участками, где то без перемычек, где то с трехходовыми кранами на перемычке. На фото с перемычкой и трехходовым краном. Реже встречается верхняя однотрубная схема разводки отопления. Схема эта характерна тем, что из теплоузла выходит так называемый главный стояк большого диаметра, и затем уже с верхнего этажа разводка идет сверху вниз.
Кроме этого, схема разводки отопления может быть с тупиковым или попутным движением воды. Тупиковое движение воды, это когда вода затекает в радиатор в одном направлении, а выходя из него движется в противоположном направлении, как на фото ниже.
Схема с попутным движением воды, когда вода затекает в радиатор в одном направлении, и выходя из него, движется в том же направлении, как на фото ниже.
Принципиальное отличие между между этими двумя схемами в том, что разводку отопления с попутным движением воды легче сбалансировать по гидравлике. Разрегулировка в такой системе встречается гораздо реже, чем в схеме с тупиковым движением воды. Дело в том, что все циркуляционные кольца в системе с попутным движением примерно равны между собой по длине, сооответственно и потери давления примерно одинаковы. В системе же с тупиковым или встречным движением, чем дальше стояк от теплоузла, тем длинее циркуляционное кольцо, в которое он входит. Отрегулировать по гидравлике такую систему гораздо труднее. Все так, но за хороший баланс по гидравлике в системе с попутным движением приходиться платить повышенным расходом трубопровода, то есть протяженность труб больше, чем в системе с тупиковым движением.
Есть у однотрубной системы и недостатки, и самый главный, что на ней трудно приживается современная регулирующая арматура (балансировочные клапаны, радиаторные термостаты). Действительно, если поставить на радиатор в однотрубной системе регулятор с термоголовкой (термостат), то он будет только снижать или повышать температуру в комнате, то есть регулировать внутреннюю температуру, не более того.Экономии теплоэнергии у вас не будет, так как теплоноситель, миновав радиатор с термостатом, в том же количестве уйдет далее по стояку к другим радиаторам. С балансирочными клапанами вроде попроще, ставят их на однотрубную схему разводки отопления. На стояк, который идет с подачи ставят обычный запорный кран, на стояк, который уходит в обратку — балансировочный клапан. Есть схемы, где оба кран балансировочные. Вообщем, конечно, можно при желании отбалансировать однотрубную систему.
Однако, все же более лучшей для регулировки является двухтрубная система отопления.
Гидравлическая регулировка здесь намного проще, зачастую балансировочные клапаны по стоякам и не требуется. Двухтрубную систему можно регулировать даже просто обычным запорным краном советского образца.
Но обычно используют стандартную схему обвязки радиаторов с обычным запорным шаровым краном на одном поводящем трубопроводе к радиатору, и регулирующим краном на другом трубопроводе к радиатору. Можно очень даже неплохо отбалансировать систему. Двухтрубная система также бывает с верхней и нижней разводкой. с тупиковым и встречным движением воды, вертикальной и горизонтальной.
Самой перспективной и современной представляется горизонтальная система разводки отопления. Ведь самый главный и неустранимый недостаток вертикальных систем отопления, что однотрубных, что двухтрубных — это невозможность поставить счетчик потребления теплоэнергии на отдельно взятую квартиру или даже этаж. Все это, кстати, очень тормозит реальное энергосбережение, так как стимула нет никакого, раз счет за тепло выставляют по каким то расчетным цифрам. Пусть даже в подвале, в теплоузле, и стоит общедомовой прибор учета тепла. Горизонтальная разводка отопления подразделяется на лучевую и периметральную. Периметральная — как становится понятно из названия, разводка по периметру помещения. Более удобной для регулировки и учета является лучевая разводка отопления.
Ввод, регулировка и учет такой такой системы отопления напоминает ввод электричества в квартиру. Также распределительные шкафы, только вместо автоматических выключателей, УЗО, электросчетчиков, и проводки — балансировочная арматура, приборы учета и контроля, распределительные коллекторы.
Сам я придерживаюсь стороны приверженцев двухтрубной схемы разводки отопления. Хотя понятно, что в советское время широкое применение однотрубной системы было оправдано с точки зрения капитального строительства и темпов возведения жилья.
Буду рад комментариям к статье.
Как сделать разводку отопления в частном доме своими руками: инструменты , оборудование, материалы; подготовительные работы; разметка и монтаж
Сегодня у нас сразу несколько задач. Все они касаются разводки отопления в частном доме. Автономная система отопления дома, которую мы выбрали, специально предназначена для отопления коттеджа или небольшого загородного домика. Более или менее каждый из вас представляет за счет чего, собственно, тепло попадает в дом. Но одного представления, как вы понимаете, мало. Чтобы произвести монтаж отопления в частном доме самостоятельно, нужны знания и практика. По мере своих возможностей, я и намереваюсь сегодня поделиться с вами и тем, и другим. В этой статье вы сможете взять для себя все то полезное, что поможет осуществить в дальнейшем монтаж отопления в частном доме своими руками.
В автономную систему отопления дома, которую мы сегодня будем устанавливать, входит несколько устройств:
- настенный газовый котел (24 кВт)
- стальные радиаторы (18 шт. + 2 полотенцесушителя — модель «лесенка»)
- насосы рециркуляции
- расширительный бак (25 л)
Оборудование, конечно, не дешевое, но окупается полностью за счет системы регулирования температуры каждой комнаты. Общая площадь отапливаемых помещений — 170 м2.
Разводка отопления в частном доме: инструменты и материалы
- болгарка
- строительный уровень для разметки стены
- шлифовальный круг
- настенные кронштейны
- штыри для поддержки труб
- дрель с перфоратором
- разводные ключи
- дюбели
- шайбы
- гайки
- резьбовые шпильки
- скотч армированный
- уровень лазерный на штативе
- резиновые шпагаты
- специальные зажимы для труб
Подготовительные работы
Как известно, в любой работе, касающейся установки какого-либо оборудования, нужно быть предельно внимательным и строго следовать инструкциям. Установка автономной системы отопления дома требует такого внимания вдвойне. Один неточный расчет или — использование в работе некачественного материала — могут привести к весьма плачевным последствиям. Поэтому, перед тем как приобретать материалы и производить самостоятельно расчеты для монтажа отопительной системы, просто необходимо проконсультироваться у специалистов. Они же, в случае непредвиденных ситуаций, всегда придут на помощь. В общем, заручиться поддержкой профессионалов в таком серьезном деле никогда не помешает. В подготовительные работы входит непосредственно и сама разработка проекта монтажа отопительной системы. При разработке проекта следует учитывать следующие показатели:
- функциональность помещений
- этажность
- площадь помещений
- температурный режим
- общая теплоизоляция дома
- расположение дверей и окон
- качество фундамента и кровли.
С помощью этих показателей вы должны четко определить схему, по которой будет устанавливаться ваша отопительная магистраль. И только после этого, можно переходить непосредственно к разметке и монтажу всей системы. Грамотный проект — это залог надежности в работе будущей системы отопления, а главное, — это стопроцентный комфорт проживания в вашем доме, без головной боли от частого ремонта отопительного оборудования.
Разметка
Монтаж системы отопления будем начинать от места присоединения тонкой трубы, которая ведет к расширительному баку. Здесь, при помощи строительного уровня для разметки стены, мы поставим первую риску. Вторую следует делать в месте, где, предположительно, будут размещаться батареи и верхние трубы. Разметку ставим под небольшим уклоном (по ниспадающей) относительно первой точки. Теперь определяем нижнюю исходную точку — место для установки слива.
Монтаж
1. Отрезаем от трубы два куска и привариваем к ним патрубки с резьбой. Делаем это, исходя от наших разметок, учитывая длину разных патрубков, «американок» и другой запорной арматуры. Размер трубы определяем по месту их будущей «прописки». Весь процесс повторяется вплоть до радиатора, который будем устанавливать первым непосредственно у котла.
2. С помощью кронштейнов, которые предварительно закрепляем на стене в нескольких местах (в зависимости от длины батареи), устанавливаем радиатор. Соединяем с трубами, которые мы уже приварили к патрубкам. Для этого нам нужны сгоны и с левой, и с правой резьбой. После сварки, повторяем все наши действия в точности, пока не приварим, все заранее разрезанные фрагменты труб к патрубкам, и не установим все батареи, предназначенные для того или иного помещения. Батарея, которую навешиваем следом, должна располагаться чуть ниже предыдущей батареи.
Совет: когда будете устанавливать самую дальнюю от котла батарею, сделайте внизу, в легкодоступном месте, посадку пробкового крана для слива воды и промывки отопительной магистрали.
Для справки: самым распространенным способом подключения радиаторов считается одностороннее (боковое) подключение. В этом случае подводящая труба подключается к верхнему патрубку. Отводящая труба — в нижний. Применяется это способ для достижения наибольшей теплоотдачи. При подаче горячей воды снизу, мощность почти на семь процентов становится меньше.
3. Теперь приступим к установке расширительного бака. Для чего он нужен? Прежде всего, для поддержания необходимого количества воды в отопительной системе. А в сильные морозы он не даст замерзнуть воде. Устанавливаем его снаружи отопительного помещения, так как при закипании воды в баке начинается сильный процесс испарения и значительно повышается влажность. Не забываем при этом, установить бак в короб из пенопласта, чтобы утеплить его.При этом вода в баке, при отключении отопления, должна всегда сохраняться на уровне одной четвертой от общего объема, но не выше трех четвертых — при сильном нагреве воды.
Совет: Не нужно сильно закупоривать расширительный бак, Закройте так, чтобы в него можно было вставить небольшую пароотводную трубу, чтобы в дальнейшем избежать ее закупорки и образования наледи. Чтобы не устанавливать предохранительный пароотводной клапан, достаточно будет установить резиновый шланг (им мы соединим предварительно разделенную тонкую трубу), которая подходит к баку. Делаем мы это с целью предотвратить возможный взрыв котла (при топке печи в сильные морозы), в случае замерзания воды в баке. Такое бывает и нередко. Так лучше в своих неприятностях ограничиться срывом шланга и устранением течи, чем приобретать новый котел и подсчитывать убытки.
4. Настало время заполнить нашу смонтированную отопительную магистраль водой. Посмотрите, не просачивается ли через соединения и сварные стыки влага. Если обнаружите брак, сразу приступайте к его устранению — замените кольца или набивки на новые, или просто подтяните уплотнения резьбовых соединений.
Совет: Для устранения утечки в зоне сварного соединения, если она незначительная, достаточно будет воспользоваться специальным зажимом для труб, которые продаются в магазине. Эта конструкция состоит из двух прорезиненных металлических пластин, сделанных полукругом. Скрепляются они двумя болтами с гайками. Легко надевается на любую трубу. Для ремонта нам понадобится еще и кусок резины, которую вы, наверняка, найдете у себя дома. Им нужно обмотать место течи, а уже затеи надеваем сверху специальный зажим и хорошо закручиваем ключом болты. Можно сделать еще проще — нанести на зону течи тонким слоем двухкомпонентный эпоксидный клей и обмотать эту зону обычной изолентой или резиной, вырезанной из старой велосипедной шины. Даем несколько дней клею подсохнуть и снимаем с него «повязку».
5. Как мы уже выяснили, устанавливая отопительную магистраль, чаще используют моноблочную систему, при которой горячая вода протекает через все батареи последовательно (от первого к последнему радиатору). Однако всю систему можно поделить на несколько групп. Здесь нужна будет установка регулировочных кранов. Ее, при желании, можно легко сделать. Таким образом, в дальнейшем вы сэкономите на обогреве всего жилья. К тому же, многокрыльевую магистраль устанавливать можно не сразу, а в несколько этапов.
6. Для нашего дома будет необходим также насос, с помощью которого мы решим задачу горячего водоснабжения, нагревая воду в специальных баках — бойлерах. Экономически это целесообразно, если отопительный сезон в вашей местности длится достаточно долго. Мы используем рециркуляционные насосы. Предназначены такие насосы для обеспечения подачи больших количеств жидкости при невысокой скорости движения ее потока. Такие насосы удобно использовать по нескольким причинам: 1) его легко монтировать (к каждому насосу прилагается подробная инструкция, 2) ему нужно минимально обслуживание, 3) его использование экономически выгодно. И потом — такие насосы банально недорого обходятся.
Монтаж отопления и водоснабжения нашего дома можно считать завершенным. Отопительная система работает нормально. Остается только подвести итоги. Вместе с отопительной системой, нами попутно был произведены монтаж и сборка душевой кабины, раковины и унитаза. Но это уже, как говорится, другая история…
Разводка труб отопления в частном или многоквартирном доме
Michel6431 0 0
Эта статья посвящена тому, какой может быть разводка труб отопления в деревянном доме или многоквартирном современном здании. Я собираюсь рассказать о схемах подключения контуров к элеватору, стояков к отопительному контуру и способах врезки в контур отдельных отопительных приборов. Итак, в путь.
Монтаж системы отопления.
Многоквартирные дома
Врезка в элеваторный узел
Элеваторный, или тепловой узел — это сердце системы отопления многоквартирного дома. В нем давление, температура и скорость циркуляции теплоносителя преобразуются в приемлемые для потребителя.
Отопительный контур может быть врезан в элеваторный узел тремя способами:
- Через так называемые домовые задвижки или краны, расположенные непосредственно после водоструйного элеватора. В контур подается смесь теплоносителя подачи и обратки; перепад давлений между точками замера на вводе и выводе контура не превышает 0,2 кгс/см2;
Контур отопления подключен после водоструйного элеватора. В него поступает смесь подачи и обратки.
Пар домовых задвижек может быть несколько, каждая для своего контура. Как вариант, ветвление на отдельные контуры может быть выполнено после задвижек, на розливе.
- Между подачей и обраткой через ограничивающий расход дроссель или подпорную шайбу. Перепад давлений в этом случае достигает 2-3 кгс/см2. Именно поэтому скорость циркуляции приходится ограничивать: без дросселя врезка будет представлять собой типичный байпас и нарушит работу элеватора;
Для такой врезки характерен большой перепад температур между подающей и обратной ниткой.
- Между врезками на одной нитке через подпорную шайбу. Она имеет диаметр, несколько превышающий диаметр сопла элеватора, и обеспечивает перепад в 0,2 — 0,3 кгс/см2. Разброс температур между врезками обычно невелик за счет небольшой общей протяженности такого контура.
Элеватор с врезкой дополнительного отопительного контура.
Верхний и нижний розлив
Итак, из элеватора торчат две трубы с перепадом давлений между ними. Каким образом они могут соединяться с отопительными приборами в многоквартирном доме?
Посредством розливов (горизонтальных толстых труб) и стояков (вертикальных труб потоньше).
В зависимости от года постройки, этажности и прочих факторов можно выделить схемы с верхним и нижним розливом. Что это означает на доступном нам языке?
Тип розлива Описание Верхний Розлив подачи проходит по чердаку, обратки — по подвалу. Они соединяются одиночными стояками, каждый из которых имеет две точки отключения — снизу и сверху Нижний Оба розлива проходят по подвалу и соединяются парами стояков, соединенных перемычкой наверху. Все точки отключения и сброса — в подвале Принципиальная схема верхнего розлива.
Из-за разницы в устройстве схем процедура стравливания воздуха при запуске тоже сильно различается:
- У дома с верхним розливом достаточно открыть домовые задвижки, после чего подняться на чердак и открыть единственный воздушник на расширительном баке в верхней точке розлива подачи. Мало того: сброс воздушника нередко выводится отдельным тонким стояком в элеваторный узел, что дополнительно упрощает процедуру;
Расширительный бачок на чердаке дома с верхним розливом.
- В доме с нижним розливом воздух приходится стравливать из перемычки в каждой паре стояков. А они — в квартирах, жильцы которых имеют обыкновение ходить на работу, ездить в командировки и отпуска. Такие дела.
В новых домах монтируются системы именно с нижним розливом. Цель — убрать потенциальный источник течей с перекрытия над жилыми помещениями (кипяток есть кипяток) и сосредоточить всю запорную арматуру в техническом подвале.
Варианты реализации попарной закольцовки стояков.
Внутриквартирная разводка
Как правило, каждый отопительный прибор просто подключается в разрыв собственного стояка и снабжается перемычкой — байпасом, обеспечивающим циркуляцию в стояке при дросселировании прибора.
Типичное подключение батареи к стояку.
Однако мне встречалось несколько вариаций базовой схемы.
- В домах старой постройки радиатор тупо подключается параллельно стояку без уменьшения диаметра байпаса;
- В тех же сталинках можно встретить разводку двух радиаторов от одного стояка;
Ничто не мешает реализовать такую схему в современном доме своими руками . Дополнительный прибор лишь незначительно изменит режим циркуляции теплоносителя.
- Для конвекторов в некоторых домах постройки 80-х годов перемычки не предусмотрены. Как, впрочем, и дросселирование;
Именно это недоразумение запечатлено на фото.
- В квартирах-студиях новостроек нередко… полное отсутствие разводки. Владелец получает в свое распоряжение два вентиля, врезанных в стояки подачи и обратки, и теплосчетчик. Дальнейшее проектирование и реализация системы отопления квартиры — полностью на его совести.
Аналогичная картина в квартирах и частных домах с автономным отоплением собственными котлами.
Частные дома, квартиры от застройщика
Последнее замечание, собственно, вплотную подводит нас к следующему разделу статьи. Его тема — схемы отопление частного дома: разводка труб и врезка отопительных приборов.
Схемы верхнего и нижнего розлива, описанные выше, вполне применимы и для двух-трехэтажного коттеджа. Однако они не всегда оптимальны с точки зрения экономии материалов, отказоустойчивости и распределения температур. Что ж, изучим альтернативы.
Горизонтальная разводка отличается от стоячной (вертикальной) тем, что между собой соединяются расположенные на одном уровне отопительные приборы. При наличии двух и более этажей горизонтально разводится контур каждого из них.
Горизонтальная разводка для двух этажей.
Разводка от котла или другого источника тепла может быть:
- Однотрубной. Все приборы подключаются в разрыв единственного кольца, опоясывающего помещение по периметру, или (что куда разумнее) параллельно ему. Таких колец может быть несколько — по числу помещений или этажей;
Простейшая однотрубная схема.
- Двухтрубной. Каждый радиатор представляет собой перемычку между нитками подачи и обратки. Считается, что двухтрубная разводка позволяет добиться более равномерного распределения температур.
Участок двухтрубной разводки с подводками радиаторов.
На практике, однако, она довольно капризна, поскольку требует дросселирования ближних к котлу приборов и точной регулировки дросселей. Цена несоблюдения этой рекомендации — размороженные дальние отопительные приборы: без дросселей весь теплоноситель начинает циркулировать через ближние батареи.
Каждый радиатор в двухтрубной системе приходится снабжать дросселями для регулировки.
Стоит отметить, что проблема балансировки двухтрубной системы очень изящно решена в так называемой петле Тихельмана. Фактически, она представляет собой несколько параллельных контуров одинаковой длины.
Петля Тихельмана.
Еще одно решение, позволяющее равномерно распределить тепловую нагрузку — коллекторная разводка. В этом случае каждый прибор соединяется парой подводок с коллекторами, отвечающими за отключение или регулировку температуры. Эта схема подразумевает укладку подводок в стяжку или штробы: едва ли десяток параллельных труб на стенах украсит дизайн вашего дома.
Коллекторная и последовательная разводки могут сочетаться в одной системе отопления.
Наконец, двухтрубная разводка может быть тупиковой (когда направление движения в подаче и обратке противоположно) и попутной (движение теплоносителя в двух нитках параллельно, система представляет собой замкнутый круг).
Как-то так.
Какая схема лучше для квартиры-студии или небольшого коттеджа?
На мой взгляд — однотрубная («ленинградка»), плинтусная ( разведенная в нижней части стен), с радиаторами, подключенными параллельно основному кольцу и врезанными по схеме «снизу вниз». Она привлекает абсолютной отказоустойчивостью, простотой запуска и нетребовательностью к балансировке.
В двух шагах от идеала.
Я немного конкретизирую это утверждение:
- Разморозка какого-то отдельного участка контура невозможна в принципе до тех пор, пока в нем циркулирует теплоноситель. Кольцо, однако;
- Работа отдельного прибора (воздушная пробка, отключение, дросселирование) не оказывают никакого влияния на работу остальных батарей. Циркуляция в кольце продолжится в любом случае;
- Для запуска кольца достаточно открыть вентиля или задвижки. Весь воздух будет вытеснен в расположенные выше батареи и может быть в любой момент стравлен через краны Маевского или автоматические воздухоотводчики. Мало того, он не будет мешать работе батарей даже без стравливания: циркуляция будет идти через нижний коллектор прибора.
Подключение батарей
Секционный радиатор можно подключить тремя разными способами.
Три возможные схемы подключения секционного радиатора.
- Боковое подключение оптимально при количестве секций не более 7. Все они будут равномерно прогреты, но концевые секции будут требовать периодической промывки;
- Диагональное подключение подойдет для длинных радиаторов и уравняет температуры первых и последних секций. Промывка требуется и выполняется через кран, установленный вместо глухой нижней пробки;
- Нижнее подключение выгодно отличается от диагонального тем, что радиатор не требует промывки вообще. Ил уносится циркулирующим через нижний коллектор теплоносителем. Однако из-за неравномерного распределения циркуляции между нижним и верхним коллекторами прибор теряет 10-15% тепловой мощности.
При нижнем подключении можно забыть про промывку.
Диаметры
Какими диаметрами выполняется разводка разных участков отопления?
В многоквартирном доме:
- Розливы — ДУ50 — ДУ100;
- Стояки — ДУ 20 — ДУ25;
- Подводки к отдельному прибору: ДУ 15 — ДУ20.
В частном доме с принудительной циркуляцией теплоносителя и однотрубной ленинградкой:
- Розлив — ДУ20 — ДУ25;
- Подводки — ДУ15 — ДУ20.
В частном доме с естественной циркуляцией теплоносителя и однотрубной ленинградкой:
- Розлив — ДУ32 — ДУ50;
Большой диаметр розлива уменьшает его гидравлическое сопротивление.
- Подводки — ДУ20.
При использовании полимерных или металлополимерных труб все размеры увеличиваются на один шаг. Инструкция связана с тем, что они маркируются не условным проходом (примерно равным внутреннему диаметру), а наружным диаметром.
Заключение
Надеюсь, что мне удалось ответить хотя бы на часть накопившихся у читателя вопросов. Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительные материалы. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 28 июля 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Термостойкая проводка | AC Service Tech
Наиболее распространенные схемы термостатов
1 термостат нагрева / 1 охлаждения
Печь и кондиционер
Термостат 1 нагрев / 1 охлаждение
Печь и AC
(с цветовой кодировкой)
1 термостат нагрева / 1 охлаждение
Печь (без кондиционера)
1 термостат нагрева / 1 охлаждение
Воздухоочиститель и AC
Термостат теплового насоса
Воздухоочиститель и AC
Термостат теплового насоса
Обработка воздуха и тепловой насос
Термостат теплового насоса
Кондиционер с тепловым насосом, электрическое сопротивление
(Реверсивный клапан работает в режиме охлаждения)
Термостат теплового насоса
Кондиционер с тепловым насосом, электрическое сопротивление
(Реверсивный клапан с питанием в режиме охлаждения, с цветовой кодировкой)
Термостат теплового насоса
Кондиционер с тепловым насосом, электрическое сопротивление
(Ruud and Rheem, реверсивный клапан с питанием в режиме обогрева)
1 термостат нагрева / 1 охлаждения
Воздухообрабатывающий агрегат, кондиционер отделен от печи, перемычки Rc и R удалены
1 термостат нагрева / 1 охлаждение
Кондиционер, кондиционер и бойлер,
Перемычки Rc и R удалены
Термостат на 750 милливольт
Термобатарея и газовый клапан на 750 МВ
1 термостат нагрева / 1 охлаждение
Воздухообрабатывающий агрегат с резистивным нагревом и переменным током
Термостат теплового насоса
Air Handler, Electric Resistance Heat и AC
Wire A Thermostat
Обязательно посетите мой магазин термостатов
по низким ценам (самый низкий в Интернете)
Как подключить термостат.Чтобы подключить термостат, вы должны сначала знать, какой тип системы есть у вас дома. Сегодня в подавляющем большинстве домов есть система отопления, вентиляции и кондиционирования, содержащая печь (нефтяную, газовую или электрическую) и кондиционер. Электропроводка термостата в этих системах может иметь очень похожие свойства. Но что, если у вас есть система, которая немного отличается от системы теплового насоса, тогда ваш термостат также будет подключен немного иначе.
Прежде всего, когда вы собираетесь подключать термостат, если у вас есть какие-либо сомнения относительно типа вашей системы HVAC и неудобства с подключением, то я настоятельно рекомендую использовать квалифицированного специалиста по обслуживанию HVAC для выполнения вашей задачи.Это может сэкономить вам много ненужных расходов в долгосрочной перспективе.
Теперь схемы термостата, которые я буду рассматривать, будут состоять из двух сценариев, о которых я упоминал выше. Но важная проблема здесь заключается в том, что схемы и цветовые коды проводки будут наиболее распространенным методом стандартизации. Всегда имейте в виду, что тот, кто когда-либо подключал термостат, возможно, не выполнил эти процедуры, и ваши цветовые коды не будут соответствовать приведенным ниже примерам. Вам нужно будет определить это, прежде чем вы начнете отключать любую проводку термостата.
Я бы очень рекомендовал вам записать провод какого цвета к какому терминалу идет. Таким образом, если ваши цветовые коды не соответствуют нормальному коду, как показано в таблице ниже, вы все равно можете получить хорошее представление о том, какой провод должен идти на вашем новом термостате.
Если вы меняете термостат старого образца на программируемый, то большинство систем HVAC совместимы и будут отлично работать с программируемым блоком. Но в случае системы с тепловым насосом вам действительно придется провести некоторое исследование, чтобы убедиться, что программируемый термостат будет работать.Системы с тепловым насосом работают совершенно иначе, чем стандартные системы HVAC, и требуют большего количества контуров.
Ниже приведена диаграмма, показывающая наиболее распространенные клеммы и их соответствующие цветовые коды, а также то, для чего этот конкретный провод используется в цепи. Теперь у большинства термостатов не будет всех этих точек подключения, но диаграмма поможет вам определить цветовой код и точки подключения для вашего конкретного устройства.
На схеме ниже показано, как подключается базовый 4-проводный термостат, как указано в таблице цветовых кодов выше.В базовом термостате системы Heat + A / C обычно используется только 5 клемм.
RC — красный провод (питание 24 В переменного тока)
RH или 4 — красный провод с перемычкой (питание 24 В переменного тока)
Вт — белый провод (для включения нагрева)
Y — желтый провод (для включения охлаждения)
G — зеленый провод (для управления вентилятором ON-Auto)На схеме показано, как работает проводка. Однако на самом термостате ваши соединения могут немного отличаться. Достаточно взглянуть на картинку под диаграммой. КРАСНЫЙ провод или провод питания 24 В переменного тока подключается прямо к клеммам RC & 4.Некоторые термостаты имеют специальную клемму R и внутреннюю перемычку к клеммам RC, RH или 4. Клеммы W, Y и G должны быть довольно простыми на большинстве термостатов всех типов.
Следующее изображение является одним из самых популярных сегодня сценариев. Термостат этого типа относительно легко подключить или переключить на термостат программируемого типа. Как упоминалось в предыдущем абзаце, единственная разница может заключаться в отсутствии соединения «R».
На следующем изображении представлен термостат системы теплового насоса.Системы этих типов более сложны из-за компонентов, связанных с системой. Цветовые коды могут быть разными в разных домах, но в целом концепция должна быть одинаковой. Со стороны владельцев потребуется небольшое исследование, чтобы заявить, что связано с вашей системой теплового насоса, и проверить правильность цветовой кодировки. Если вы меняете термостат системы теплового насоса на программируемый термостат, убедитесь, что новый термостат совместим с вашим стилем системы. Как только это будет проверено, руководство пользователя должно быть достаточно информативным, чтобы завершить изменение очень легко.
Обязательно загляните в мой магазин термостатов, чтобы получить отличные скидки на все типы термостатов.
Программируемый термостат может сэкономить до 60% на счетах за отопление. Я знаю это факт.
Щелкните здесь, если вам нужен квалифицированный специалист по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Посмотрите это видео, чтобы получить помощь по обновлению или установке программируемого термостата
Демистифицируя цвета проводки термостата — что к чему?
RobotPoweredHome поддерживает считыватели.Когда вы покупаете по ссылкам в моем блоге, я могу получать партнерскую комиссию. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.Если вам когда-либо приходилось настраивать термостат, вы точно знаете, какие это могут быть хлопоты.
Нет никакой стандартизации, поэтому вы полностью зависите от производителя, когда дело касается цветовой маркировки проводов для клемм.
Вы столкнетесь с двойными проблемами, если попытаетесь поменять один термостат на другой, потому что теперь вам приходится иметь дело с системами цветового кодирования двух разных компаний.
Я знаю о ваших бедах, и именно поэтому я написал эту статью.
Я потратил много времени на изучение множества различных интеллектуальных термостатов в своем стремлении построить самый лучший и самый удобный Умный дом из возможных, таких как Nest Thermostat, EcoBee Thermostat и Sensi Thermostat.
Быть ботаником в области умного дома имеет свои преимущества, но необходимость постоянно переключаться между различными термостатами, разработанными разными компаниями, не входит в их число.
Однако со временем мне удалось, так сказать, взломать код, и теперь я понимаю, как некоторые производители любят кодировать свои клеммные провода цветом.
В этой статье я поделюсь тем, что я узнал, чтобы вы могли сэкономить время и силы на изучение электрических схем и хлопот, которые обычно возникают при настройке электропроводки термостата.
В целом цвета проводов термостата соответствуют первой букве названий клемм, например, красные провода для клемм R (для питания), желтые провода для клеммы Y (для охлаждения), белые для клеммы W (для нагрева), Зеленые провода для клеммы G (для вентилятора).
За некоторыми исключениями являются синие (или иногда черные) провода для клеммы C (общая клемма), голубые провода для Y2 (вторая ступень охлаждения) и коричневые провода для W2 (вторая ступень нагрева)
Но эти цветовые коды могут отличаться у разных производителей.Прочитав эту статью, вы узнаете цветовые коды основных смарт-термостатов, а также научитесь определять провода для нестандартных подключений.
Примите необходимые меры перед тем, как приступить к выполнению любых домашних работ, связанных с термостатами.
Перед выполнением любых электромонтажных работ убедитесь, что все трансформаторы и системы выключены.
Также убедитесь, что через воздуходувку и конденсатор не проходит мощность.
Если есть уже существующий термостат, который вы планируете заменить, обязательно сфотографируйте его проводку для справки.
Общий код цвета проводки термостата
Клемма Цвет провода Описание R Красный Клемма R зарезервирована для питания. В сплит-системах это обычно красный провод, идущий от главного трансформатора, который обычно находится в воздухонагревателе. Но в некоторых системах вы можете найти трансформатор в конденсаторном блоке. По этой причине, чтобы избежать травм или повреждения компонентов, отключите питание конденсатора и воздухообрабатывающего агрегата, прежде чем пытаться выполнить какие-либо электромонтажные работы на термостате. Rc Красный Клемма Rc зарезервирована для питания охлаждающего устройства. Если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха использует отдельный трансформатор для охлаждения и отдельный трансформатор для обогрева, то провод от системы кондиционирования проходит через клемму RC. Если есть только один трансформатор, питающий системы отопления и охлаждения, то между Rc и Rh может быть установлена перемычка. Rh Красный Нагревательный аналог Rc, вывод Rh зарезервирован для питания нагревательного блока.Они соединены между собой в одноступенчатую тепловую систему. Y Желтый Клемма Y зарезервирована для охлаждения. Желтый провод идет к компрессору и контролирует систему кондиционирования воздуха. Y2 Голубой Клемма Y2 встречается редко и используется для охлаждения второй ступени. Если у вас двухступенчатая система охлаждения (две настройки — высокая и низкая) и вам нужно, чтобы они управлялись одним термостатом, то к этой клемме идет провод от второго компрессора. W Белый Клемма W используется для нагрева. Белый провод идет от источника тепла, которым может быть что угодно, от традиционной масляной или газовой печи до более современного котла или электрической печи. W2 Коричневый Нагревательный аналог Y2, используемый для двухступенчатых систем отопления. Коричневый провод идет от второго источника тепла к этой клемме. G Зеленый Клемма используется для питания вентилятора.Зеленый провод идет от вентилятора внутреннего блока к этой клемме. C Синий / Черный Это общая клемма, и обычно от этой клеммы к трансформатору подводится синий или черный провод для замыкания цепи и в некоторых случаях для подачи питания на термостат. O / B Оранжевый / Темно-синий Эта клемма находится на термостатах, предназначенных для работы с насосами отопления, и используется для включения цикла оттаивания тепловых насосов.Оранжевый или темно-синий провод обычно проходит от теплового насоса к этой клемме. E Любой цвет Этот терминал предназначен для аварийного нагрева в сценарии, когда компрессор теплового насоса поврежден, и необходим какой-либо вид нагрева. Производители берут на себя смелость назначать любой цвет проводу, идущему от этого терминала к резервному источнику тепла, и он активирует его в случае возникновения чрезвычайной ситуации. X Любой цвет Эта клемма предназначена для вспомогательного питания тепловых насосов.В то время как клемма E активирует резервный источник тепла, эта клемма фактически питает резервный источник тепла, и, как и клемма E, провода для этого могут быть любого цвета. S1 и S2 Экранированные провода Эти клеммы используются для подключения датчиков наружной температуры и иногда обозначаются как Т-клеммы. В них проложены полностью отдельные экранированные провода, которые можно сразу отличить от других проводов. Они экранированы, чтобы электромагнитные помехи не влияли на показания датчиков температуры. Цветовой код проводки термостата для термостата Nest
Термостат Nest имеет ожидаемые клеммы Rh, Rc, Y1, Y2, W1, W2, G, O / B и C на задней панели.
Но необычным, но долгожданным сюрпризом является клемма Star (*), универсальная клемма, которую можно использовать как:
- клемму E
- клемму Y3 / W3 для трехступенчатого охлаждения / нагрева соответственно
- Увлажнение H Терминал
- Осушение воздуха Терминал ЦТ
- Дополнительный терминал G
Самой распространенной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в настоящее время является сплит-система, которая составляет около 57% от всех единиц отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, проданных в 2017 году и будет продолжать расти.
Обычная сплит-система состоит из одноступенчатого блока нагрева и одноступенчатого охлаждения и может быть легко подключена к термостату Nest.
Еще раз примите необходимые меры предосторожности перед началом любых электромонтажных работ и отключите питание от основных компонентов в ваших системах HVAC, таких как трансформаторы в воздухообрабатывающих установках и компрессорах.
Чтобы подключить термостат Nest, просто:
- Подключите красный провод от трансформатора к клеммам Rc или Rh (поскольку они подключены внутри)
- Протяните белый провод от печи к клемме W.
- Подключите желтый провод от компрессора к клемме Y
- Проведите зеленый провод от воздуходувки к клемме G
- Подключите синий провод C к клемме C трансформатора. Или вы можете пропустить это и подключить адаптер питания.
Не стесняйтесь подключать дополнительный источник тепла к клемме W2 и дополнительный компрессор к клемме Y2 в соответствии с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Нет необходимости перемыкать клеммы Rc и Rh на термостате Nest, поскольку это уже сделано внутри термостата.
Цветовой код проводки термостата для термостата Ecobee
Термостат Ecobee поставляется с ожидаемыми клеммами Rh, Rc, Y1, Y2, W1, W2, G, O / B и C на задней панели, но также поставляется с ACC + и ACC- клеммы для подключения аксессуаров, таких как увлажнители и осушители. Они должны быть подключены соответствующим образом, чтобы замкнуть цепь.
Чтобы подключить термостат EcoBee, просто:
- Подключите красный провод от трансформатора к клеммам Rc или Rh (поскольку они подключены внутри)
- Протяните белый провод от печи к клемме W.
- Подключите желтый провод от компрессора к клемме Y
- Проведите зеленый провод от воздуходувки к клемме G
- Подключите синий провод C к клемме C трансформатора. Или вы можете пропустить это и подключить адаптер питания.
Не стесняйтесь подключать дополнительный источник тепла к клемме W2 и дополнительный компрессор к клемме Y2 в соответствии с вашей системой HVAC
Нет необходимости перемыкать клеммы Rc и Rh на термостате Ecobee, поскольку они уже подключены внутри термостата.
Цветовой код проводки термостата для термостата Sensi
Термостат Sensi поставляется с ожидаемыми клеммами Rh, Rc, Y, Y, W1, W2, G, O / B и C, но также имеет клемму L.
Этот разъем предназначен для подключения ЖК-дисплея.
Чтобы подключить термостат Sensi, просто:
- Подключите красный провод от трансформатора к клеммам Rc или Rh (поскольку они подключены внутри)
- Протяните белый провод от печи к клемме W.
- Подключите желтый провод от компрессора к клемме Y
- Проведите зеленый провод от воздуходувки к клемме G
- Подключите синий провод C к клемме C трансформатора. Или вы можете пропустить это и подключить адаптер питания.
Не стесняйтесь подключать дополнительный источник тепла к клемме W2 и дополнительный компрессор к клемме Y2 в соответствии с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не переключайте клеммы Rc и Rh на термостате Sensi, так как имеется встроенная перемычка внутри блока.
Заключение
Теперь, когда вы получили общее представление о цветовом коде проводов термостата, вы можете попробовать свои силы в настройке / изменении вашей собственной системы HVAC по своему вкусу.
Хотя не все производители будут использовать один и тот же цветовой код для проводки, вы можете идентифицировать провода, отслеживая, к какому компоненту они подключены в вашей системе HVAC.
Вам также может понравиться читать:
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли мне выключать питание для установки термостата?
При установке нового электроприбора в вашу электрическую сеть всегда разумно отключать питание, чтобы избежать любого потенциального вреда себе и потенциального повреждения ваших компонентов.
Могут ли провода термостата стать причиной возгорания?
Короткое замыкание между проводами термостата и домашним сетевым напряжением может привести к повреждению термостата, а иногда даже к возгоранию.
R идет на RC или RH?
Для интеллектуальных термостатов и современных немых термостатов, Rc и Rh обычно имеют внутреннюю перемычку, поэтому красный провод может входить в любой из них, но в старых термостатах общее правило заключается в том, что линия электропередачи со стороны нагрева должна идти на Rh, а мощность линию со стороны охлаждения, чтобы перейти к Rc.
Что произойдет, если вы неправильно подключите термостат?
Неправильная проводка термостата может иметь потенциально разрушительные последствия, в том числе поражение электрическим током, перегорание предохранителя, повреждение термостата или самих компонентов HVAC. Вы также можете вызвать пожар.
Объяснение проводки термостата
В этой статье я собираюсь объяснить функцию и схему подключения наиболее распространенных домашних термостатов для управления микроклиматом. Эта информация предназначена для того, чтобы помочь вам понять функцию термостата, чтобы помочь вам при установке нового, замене или обновлении старого.Мы сосредоточимся в основном на основах домашних термостатов отопления / охлаждения, и в первую очередь я объясню их назначение.
Термостат — это устройство управления, которое обеспечивает простой пользовательский интерфейс с внутренней работой системы климат-контроля вашего дома. При использовании регулируемой уставки работа термостата состоит в том, чтобы включить либо систему отопления, либо систему охлаждения, чтобы поддерживать желаемую комнатную температуру в доме, и выключить систему, когда желаемая температура будет достигнута.
Самая простая из систем (например, более старая печь с принудительной подачей воздуха / газа «только для обогрева» со стоячим запальным фонарем) требует только двух проводов для управления. Они подключаются к двухпроводному термостату (обычно механическому термостату с шариком, наполненным ртутью, соединенным со свернутой биметаллической лентой).
Базовый двухпроводной термостат можно сравнить с простым однополюсным выключателем, который вы найдете по всему дому, только вместо того, чтобы включать и выключать выключатель по мере необходимости, механический или электронный механизм контроля температуры является оператором выключатель.
Клеммы обычно имеют маркировку «R» и «W». Обычно они работают при напряжении 24 В переменного тока, и источником этой управляющей мощности является управляющий трансформатор, установленный снаружи или внутри корпуса печи. Линейное напряжение, питающее печь (д