Окучка кустов землёй и укрытие их лапником. Способ самый ненадёжный, но лёгкий, к тому же позволяет сохранить хотя бы прививку, из которой за сезон вырастают новые побеги. При этом отмечу, что слабозимостойкие обрезанные ч/г розы и флорибунды зимуют под таким укрытием с серьёзными потерями. Ведь в средней полосе практически не бывает зим без оттепелей, когда снег вокруг стеблей подтаивает и попадает на их срезы, которые начинают впитывать воду.

Для наглядности проведите эксперимент: капните воды на срез розы и вы увидите, как быстро она впитается. Если это происходит зимой, то при очередном похолодании вода замёрзнет и разорвёт стебель или кору. Именно поэтому на стеблях появляются морозобоины. Более или менее сносно под лапником зимуют только пригнутые кустовые или плетистые розы, у которых нет срезов.

Воздушно-сухое укрытие. Розы окучиваются на 10 см сухой землёй или засыпаются не перегнивающей за зиму листвой дуба, каштана, клёна. Устанавливают над ними прочный проволочный каркас из арматурной сетки и сверху укладывают рубероид или пергамин. Как разновидность этого способа, вместо проволочного каркаса ставят деревянные щиты встык (шалашиком) и сверху накидывают плёнку. Укрытие получается непромокаемым, что и требуется розам. Однако его герметичность является большим недостатком. При резком потеплении на плёнке и на розах моментально образовывается конденсат. Чтобы избежать этого, в оттепели обязательно следует приоткрывать торцы укрытия для проветривания, что доступно только счастливчикам, проживающим рядом со своими розами. Этот способ хорошо себя показал в Сибири, на Урале, где оттепелей почти не бывает.

Укрытие роз лутрасилом (агротексом, спанбондом) — самый популярный способ. Берут один из этих материалов плотностью 60 гр. на метр в 2 слоя, чего вполне достаточно для успешной зимовки. Конечно, для удержания лутрасила над обрезанными розами всё равно нужен каркас, иначе побеги под тяжестью снега прорвут материал, окажутся снаружи, промокнут и подмёрзнут. Чтобы удержать укрывной материал на нужном расстоянии и создать розам воздушную прослойку, обычно над пригнутыми кустами ставят парниковые дуги. Ставят густо, лучше всего крест-накрест, и скрепляют между собой прямыми рейками, чтобы они не разъехались в разные стороны под тяжестью снега.

Я же для обрезанных роз сколачиваю из досок короба. Нарезаю толстые подпорки длиной 50—60 см и на 10—15 см вкапываю в землю по периметру розария. На них набиваю поперёк короткие доски по ширине розария, а затем перпендикулярно кладу длинные.

   Создаём каркас.

Основание получается прочным, выдерживает вес любого снега. Остаётся только накинуть на каркас лутрасил и прижать его к земле камнями, кирпичами, досками или колышками.

 Накрываем его лутрасилом и закрепляем.

Возможно, проще было бы работать с дугами, но у обоих способов есть свои недостатки. Укрытие по дугам получается высоким, и оно не сразу уходит под снег, а так как бока укрытия полукруглые, снег с них сдувается. На плоскую же крышу он ложится с первого же снегопада на всю зиму.

  Такое укрытие выдерживает любое количество снега.

Однако с неё в оттепель не скатывается вода, а стоит лужами, которые при понижении температуры, естественно, превращаются в лёд. Но, по моим наблюдениям, это не сильно вредит розам. Лучше сделать крышу со скатом, подняв один край подпорок выше. Для пригнутых роз крыши делать не надо. Во-первых, удержать лутрасил без провалов помогает сама жёсткость побегов и рогатки, которыми они закреплены. Во-вторых, в такой розарий я подставляю дополнительные подпорки (вёдра, пустые горшки, дрова, пеньки), чтобы сооружение не прогнулось.

        Если нет досок, используйте любые подручные материалы.

 Конструкцию уже можно укрывать, но я ещё поверх побегов кладу слой лапника, не для утепления, а чтобы лутрасил не цеплялся за колючие ветки.
Этот способ хорош для розариев, состоящих из нескольких кустов.
Если же нужно укрыть одиночную розу, то достаточно поставить по краям 4 горшка, на них положить лист фанеры и сверху накинуть кусок лутрасила. Всё, укрытие готово за 5 минут. Ещё проще поставить над розой две дуги крест-накрест и прищепками прикрепить к ним лутрасил. Но, правда, при этом следует помнить, что одинокие розы зимуют всегда хуже, в отличии от групповых посадок.

   Каркасы по форме розариев.

Чем больше площадь укрываемого розария, оказавшегося под одним куском лутрасила, тем лучше в нём зимуют розы. Поэтому при укрытии даже одиночных кустов надо стараться захватить как можно большую площадь земли, ведь ни лутрасил, ни лапник не согреют розу, они лишь задержат тепло, исходящее от земли зимой. Если у вас розарий неправильной формы, то часто укрыть его одним полотнищем невозможно. В таком случае используйте два или три, и не страшно, если они лягут внахлёст. Укрывной материал на розариях можно использовать несколько лет, обычно его хватает года на четыре. Имейте в виду, что его нельзя стирать с порошком и в машине, так он теряет свои свойства.

Напоследок главное — универсального способа укрытия роз не существует. Методом проб и ошибок каждому предстоит самому найти единственно верный, подходящий конкретно для его участка.

      Весна. Перезимовавшие под укрытием розы.

Алексей СТЕПАНОВ, Москва.

Опубликовано в Вестнике садовода, №10 октябрь 2012.

См. также раздел Укрытие роз на форуме Розовый сад-онлайн

как правильно подготовить розы к зимовке

Розы, признанные садовые королевы, безусловно являются фаворитками большинства садоводов. Красавицам с изысканными цветками уделяют много внимания, ведь розы требуют особого ухода. Один из главных его компонентов — подготовка роз к зимовке, в том числе и тщательное укрытие. Ведь далеко не все розы обладают достаточной зимостойкостью для нашего климата, а большинство сортов и вовсе нуждаются в дополнительной защите.

Лучше других переносят зиму привитые парковые розы, а также представители полиантовых и самых мощных плетистых сортов. Чайногибридные розы и чувствительные виды плетистых нуждаются в надежном укрытии, а флорибунда, почвопокровные и миниатюрные розы — в легком. Для успешной зимовки большинству роз необходима стабильная температура от нуля до минус четырех градусов и достаточная аэрация. При покупке каждого саженца уточняйте, какие условия зимовки нужны конкретному сорту, понадобится ли укрытие и какое именно.

Учитывать необходимость укрыть розы на зиму необходимо еще при посадке: к кустам должен быть свободный подход, нужно оставить место для укладывания побегов плетистых сортов и установки каркаса. Розы сажают так, чтобы при установке укрытия не повреждались соседние растения: между кустами свободное пространство должно составить как минимум 30 сантиметров.

Хорошо зимуют только сильные и здоровые растения: профилактика заболеваний, своевременное лечение, сокращение полива и внесения удобрений, прищипывание интенсивно растущих побегов позволят значительно повысить эффективность зимнего укрытия.

Когда укрывать розы на зиму

Начинают укрывать розы только после первых заморозков, ни в коем случае не раньше второй половины октября. Укрывают розы только в сухую погоду, желательно действуя поэтапно: сначала удаляя нижние листья, затем укорачивая побеги и снимая остальную листву, потом окучивая, укрывая, оставляя щели и наконец обеспечивая полное укрытие.

Таким образом роза постепенно адаптируется, процесс созревания не нарушается, а подготовка к периоду покоя проходит наименее болезненно. При этом между удалением нижних листьев и окончательной установкой укрытия должно пройти как минимум 2 недели. Укрывают розы только в погожие, солнечные дни, когда почва и растения сухие.

Метод окучивания

Перед тем, как укутывать розу, у нее удаляют все слабые утонченные и невызревшие ветви, срывают все листья. Зрелые ветви укорачивают до 40 сантиметров в высоту, обрабатывают трехпроцентным раствором железного купороса или однопроцентным бордоской жидкости и окучивают сухими сыпучими материалами на высоту от 15 до 20 сантиметров.

Для окучивания можно использовать торф с домесью песка, сухую предварительно просушенную сыпучую почву, сухие листья или опилки хвойных пород. Для отпугивания грызунов сверху окучивание накрывают лапником или раскладывают материалы, пропитанные сильно пахнущим керосином или креолином.

Если вы хотите применить только метод окучивания (когда розам рекомендовано легкое укрытие или речь идет о почвопокровных сортах), то сверху розу укрывают снегом, задерживая его при помощи щитов и веток.

Воздушно-сухой метод укрытия

Наиболее эффективным методом укрытия роз, идеально подходящим для сортов, нуждающихся в тщательном укрытии считается воздушно-сухой метод, комбинирующий окучивание с дополнительным каркасным укрытием неткаными материалами. Для этого над кустом розы устанавливают каркас (металлический или из деревянных палочек) высотой около полуметра. На этот каркас укладывают утеплитель — лутрасил, пергамин, гидротеплоизоляционную бумагу, картон, а сверху их обматывают полиэтиленовой пленкой.

В результате растение укрыто материалом с прослойкой из воздуха, которая и защищает его от переохлаждения. До наступления длительных заморозков в укрытии для аэрации оставляют щели, которые полностью закрывают только в конце ноября-декабре. Во время затяжных оттепелей розы нужно проветривать — под укрытием они обязательно должны быть сухими.

Укрытие плетистых, полуплетистых и штамбовых роз

Отдельно остановимся на укрытии плетистых и полуплетистых, а также штамбовых роз. Их побеги снимают с опор, освобождают от всех листьев, также обрабатывают растворами, обязательно связывают и укладывают на почве, подстелив кусочек рубероида по размеру кроны. Связанные побеги закрепляют с помощью колышков или шпилек из нержавеющей проволоки. Побеги можно засыпать песком, а можно накрыть еловым лапником.

Как только установятся стабильные заморозки, розы накрывают сверху нетканым материалом без каркаса, закрепляют его и обматывают полиэтиленовой пленкой, как и обычные розы. Сверху, для закрепления укрытия можно положить ветки или деревянные щиты.

У штамбовых роз (если штамб нельзя согнуть или наклонить) утепляют штамб, защищая его от морозобоин с помощью окучивания почвой высотой до полуметра с обвязыванием лапником и несколькими слоями нетканого материала. Кроме того, можно всю розу вместе с кроной обернуть рубероидом (на проволочном каркасе или свободно), заполнив внутри пространство сухими листьями или другими материалами, а сверху затянув бумагой или пленкой.

Во время зимовки обязательно проверяйте сухость розы под укрытием: если вы заметите подпревания или высокую влажность, в солнечный день проветрите розу и замените материалы на сухие.

Когда снимать укрытие

Укрытие с роз снимают постепенно. Сначала, с приходом первых теплых мартовских дней слегка приоткрывают укрытие и убирают снег, а потом снимают все укрытие «послойно», удаляя окучивающие материалы только тогда, когда почва прогреется полностью и исчезнет риск поздних заморозков.

Вам понравилась статья? Добавьте ее в свои закладки, нажав кнопку любимой социальной сети:

Как укрывать розы на зиму

Укрытие роз на зиму – сложный и трудоемкий процесс. Да к тому же не всегда удачный – если снега зимой не будет, мало какое укрытие поможет. Однако садоводы могут облегчить себе работу: начать своевременную подготовку кустарника к укрытию, соблюсти все нормы и рекомендации, и, конечно использовать современные технологичные приспособления.

Подготовка роз к укрытию 

Чтобы королева сада подготовилась к зиме, надо ей помочь: правильно подкормить, вовремя обрезать, принять меры к вызреванию.

Подкормка роз перед укрытием

1. Подготовка роз к зимнему укрытию начинается в июле. Именно со второй половины лета опытные розоводы прекращают азотные подкормки, чтобы не провоцировать рост молодых побегов.
    
2. Нежные светло-зелёные побежки при первых же заморозках могут погибнуть, почернеть и загнить. Мало того, что это опасный очаг инфекции, да и просто такой мертвый стебель ослабляет растение, которое тратит силы на рост и развитие неокрепших побегов.
    
3. Последнюю подкормку можно провести в середине сентября и использовать для этого калийное минеральное удобрение.
    
4. Непосредственно перед укрытием розы вообще не рекомендуется подкармливать. Часто розам достаточно только одной подкормки: весной или в июне. Это обеспечит их питательными веществами на весь сезон.

Обрезка роз перед укрытием

1. Для лучшего вызревания древесины роз, советуют прекратить срезку бутонов на букеты в середине августа. Стебли с вызревшими плодиками считаются лучше подготовленными к зиме.
    
2. К тому же срезка цветов может провоцировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы. Как уже отмечалось, их вымерзание нередко приводит к гибели других крепких и здоровых розовых ветвей.
    
3. А вот листочки перед укрытием лучше удалить. Некоторые полагают, что листва помогает розам перезимовать. Это ошибочное мнение.
    
4. Листья обрывают руками или срезают секатором, начиная с нижних листочков и продвигаясь к верхним. Если кустов много, можно удалить только самые больные поврежденные листочки. Потом их надо убрать подальше от куста, еще лучше вынести за пределы огорода и сжечь. Это хорошая профилактика болезней и вредителей.
    
5. К тому же удаление листвы станет для розового куста сигналом, что пора спать. Роза – очень теплолюбивая культура, поэтому естественного листопада у большинства видов и сортов не происходит, и удаление листвы поздней осенью помогает розам войти в состояние искусственного покоя.
    
6. К обрезке листьев приступают в конце сентября – первой декаде октября, как можно позже, чтобы не пробудить молодые листочки в пазухах. 

Обработка роз перед укрытием

• Есть рекомендации по обработке роз на зиму медьсодержащими фунгицидами.
   
• Однако злоупотреблять такими препаратами не стоит — медь имеет свойство накапливаться в почве.
   
• Поэтому такие опрыскивания проводите только в крайних случаях при сильной заболеваемости роз грибными болезнями. А лучше соблюдать агротехнику и применять все возможные безопасные способы защиты роз от болезней. 

Способы и сроки укрытия роз

Очень важно розы укрывать вовремя.

• Не торопитесь закупоривать красавиц – раннее укрытие приводит к выпреванию розовых кустов.
   
• Сигналом послужат первые заморозки. Только после первого морозца можно приступать к постепенному укрытию, сначала пригнув и прикопав розу, и затем уж установить каркас, набросить нетканку и набросать снега. 
   
• Перед укрытием участок под розы советуют перекопать. Либо аккуратно лопатой, либо вилами, чтобы не повредить корни. Во время перекопки заодно можно убрать корни сорных растений. 

Пригибание роз перед укрытием

1. Далее побеги розы пригнуть и с помощью проволки пришпилить к земле. Пригибание подойдет для плетистых роз – их ветви более гибкие и пластичные. Чайно-гибридные, почвопокровные, бордюрные, розы флорибунды не пригибаются. Для них обязательно сооружение воздушно-сухого укрытия.
    
2. Некоторые взрослые или кусты плетистых роз пригнуть бывает довольно сложно. Эту процедуру проводят в несколько этапов. Чтобы не сломать одревесневшие стебли. Советуют даже чуть-чуть откопать кустик вилами, чтобы облегчить пригибать.
    
3. Некоторые розы не пригибают, а обрезают. Есть сторонники обоих методов – выбор зависит от удобства, размеров куста и возможностей садовода. Укрывать обрезанные розы легче, да и весной не нужно будет проделывать эту работу.
    
4. Однако если розы пригибаете, вы сохраняете все объемы роз, куст раньше вступают в цветение и выглядят солидно. Под розы, чтобы не укладывать их на голую землю, можно положить изолирующий материал – лапник или любые сухие ветки и стебли садовых растений (надо быть уверенными, что они здоровые, на них нет болезней и вредителей).

Окучивание роз перед укрытием

• После обрезки или пригибания куст розы окучиваем сухой землей.
• Почву для этого нужно взять с другого места на участке.

Окучивание лучше проводить в 2 этапа:

1. сначала в сентябре-октябре, когда приходят первые заморозки, присыпают основание куста
2. потом с наступлением устойчивых морозов, в октябре-ноябре, засыпаем куст полностью высотой 30 см.

Такое укрытие спасет розу и сохранит почки до определенных морозов. Для защиты от более суровых зим нужно соорудить воздушное укрытие.

Вариант воздушно-каркасного укрытия роз своими руками

Для воздушного укрытия можно использовать специальные каркасы, например проволочные в форме дуг, самодельные пирамидки или домики. Каркас устанавливается сверху на прикопанный куст розы, а уже на каркас набрасывается нетканка – подойдет агроволокно, можно парой слоев.

После слоя нетканки укрытие нужно герметизировать.

1. Сначала закрывают с 3 сторон: насыпать земли или уложить камни, чтобы агроволокно было плотно прижато к земле, и холодный воздух туда не проник.
    
2. Четвертую сторону закрываем, когда температура воздуха установится на отметке -10°C. Также присыпаем или прижимаем нетканку.

Внутри такого укрытия образуется комфортное воздушное пространство, а под толстой шапкой снега розам будет тепло. При толщине снега ок. 50 см и морозах ок -30°C, температура в укрытии будет ок. -4°C. 

• Если снега мало, значит надо использовать приемы снегозадержания и набрасывать снег на розы. Лучше если толщина снега на розах будет не менее 50 см. а лучше 70 см, тогда кусты благополучно перезимуют.
   
• Если снега не будет совсем, даже такое воздушное укрытие розы может не спасти. 
   
• При таком укрытии розы начинают открывать уже в марте месяце, когда температура потихоньку начнет подниматься.
   
• Открывают розы так же постепенно, как и закрывали. Сначала с одной стороны освобождаем нетканку, проветриваете, и постепенное.
   
• Если у вас на участке растет несколько кустов роз – лучше укрывать их вместе. Чем больше площадь воздуно-каркасного укрытия, тем лучше температура там устанавливается. Укрывайте розарий целиком. 

Требования к укрытию роз

Чтобы укрытие роз прошло успешно, надо соблюсти требования и к укрывному материалу, и к самой конструкции. 
 
1. Прочность
Укрытие роз должно надежно противостоять любой непогоде: проливным дождям, граду, толщам снегам и повышенной влажности. Нередки в центральных регионах и ледяные дожди в середине зимы. 

2. Паропроницаемость
Такое свойство укрывного материала поможет создать подходящий микроклимат внутри укрытия и предотвратить выпревание корней. Таким образом роза будет свободно дышать, но не мерзнуть.

3. Удобство эксплуатации

Эта характеристика важна больше садовода, чем для роз. Особенно если на участке большой и пышный розарий. Хочется, чтобы процесс укрытия был менее хлопотных, но конструкция надежно защищала любимиц от холода. 

4. Долговечность

И укрывной материал, и сам каркас должны использоваться не один сезон. Понятно, что это экономия и сил, и ресурсов, и финансов. 

Укрытие для роз «Зимний домик»: фото- и видео- обзор

Во многом облегчить работу розоводам и соблюсти все требования правильного  укрытия помогают современные технологичные средства. Интересен вариант «Зимнего домика» для роз. Это одновременно легкая и прочная конструкция 
надежно защищает теплолюбивые красавицы от суровых испытаний зимой. 

Как использовать укрытие «Зимний домик»: мастер-класс с фото

1.Окучьте розу
Возьмите чистый грунт или сухой торф. Земля из-под куста не подойдет, поскольку может оказаться инфицированной.
Не стоит сгребать землю в кучу к побегам. Таким образом вы можете оголить корни, ведь у роз они достаточно длинные.
В идеале к основанию куста нужно подсыпать холмик сухой земли, его высота должна быть не менее 30 см.

 
2. Наденьте на куст первый чехол

Равномерно распределите его на почве и закрепите там, где заканчивается земляной или торфяной холмик. 

 
3. Установите каркас и зафиксируйте укрытие

При установке нужно крепко зафиксировать ножки в почве и надеть сверху второй чехол.

Теперь все укрытие фиксируем металлическими колышками из комплекта. Таким образом второй чехол будет плотно прилегать к почве, не допуская проникновения холодного воздуха и создавая комфортный микроклимат для розового кустика. 

Вот и весь процесс – быстро, просто и надежно!

С таким каркасом укрытие занимает 10-15 минут и не доставляет лишних хлопот. Все предельно просто и понятно. Теперь вашей розе не страшны никакие холода и самые сильные снегопады.

Как использовать укрытие «Зимний домик»: видео

Более подробный обзор укрытия для роз «Зимний Домик» смотрите в видео.

.

Подготовка и укрытие роз на зиму

Любимые садовые розы нуждаются в тщательном уходе не только в период цветения. Подготовка и укрытие роз на зиму – важное дело, требующее определенных знаний и умений.

Гибель роз зимой происходит не столько от мороза, сколько от неграмотной к нему подготовки. Однако, если знать все моменты, то укрыть розы сможет даже новичок розовод.

Готовить розы к успешной зимовке следует уже с лета.  Для этого прекращают подкормки азотными удобрениями примерно в начале августа – переизбыток азота может привести к гибели растений даже при небольших заморозках.

Во второй половине лета отдавайте предпочтение фосфорным и калийным препаратам.

Основной этап подготовки — конец октября. (Для широты Москвы). Когда наступили устойчивые холода, обрезают все соцветия и завязи. В том случае, если вы будете укрывать куст на зиму плёнкой, рубероидом или другими материалами, удалять следует также и листья.

Это поможет предотвратить избыточное испарение из растения влаги, а также будет являться профилактикой грибных заболеваний. Также следует обработать куст и землю под ним 5% раствором медного купороса.

Можно обойтись и без укрытия розовых кустов плёнкой. Заранее позаботьтесь о материалах, которые помогут вашим розам перенести зиму – песке, садовой земле, соломе, лапнике, а также морозоустойчивой верёвке.

Как укрыть штамбовые розы

Кусты роз следует связать верёвкой, придав им конусообразную форму. Таким образом, даже при сильном снегопаде ветви не обломятся.

Плетистые сорта роз нужно пригнуть к земле. При этом если ветви укреплены на арках, перголах и других укреплениях, можно их не снимать, а утеплить нижний ярус куста (30-50 см высотой).

С наступлением первых заморозков внутрь кустов насыпают песок или землю, на высоту около 25 см. Эту землю принесите заранее, а не берите из-под куста, оголяя корни.

Можно также провести  мульчирование почвы резаной соломой, утеплив, таким образом, нижний ярус куста. Это будет особенно полезно для привитых растений.

Больше труда придётся приложить, укрывая на зиму миниатюрные, штамбовые и почвопокровные розы. Карликовые сорта укрывают ящиками, обкладывая их сверху соломой.

Сильнорослые почвопокровные сорта, а также патио и полиантовые розы укрывают, как обычные, но земляной холм внутри куста должен совпадать с растением по высоте. Их так же укрывают лапником или соломой.

Штамбовые розы самые трудоёмкие при подготовке к зиме. Если ствол гибкий, его пригибают к земле, засыпают землёй и укрывают лапником. В противном случае сооружают пирамиду из металлических или деревянных кольев. Их длина должна на 50-70 см превосходить розы.

Колья устанавливают вокруг розы в землю, притягивают друг к другу и связывают сверху. После этого обматывают плёнкой, а внутрь кладут солому.  Конструкция должна быть прочной, а плёнка – водонепроницаемой.

Когда снимать укрытие

Укрытие снимают с приходом первых тёплых дней, делая это постепенно. Окончательно снимать защитные слои нужно с началом роста побегов. Проводят работы вечером или в пасмурные дни.

Поделиться ссылкой:

Как укрыть розы на зиму, чтобы они не вымерзли и не выпрели

Казалось бы, что сложного подготовить розы к зиме – обрезал, окучил, подобрал нужное укрытие – делов-то!

Но не все так просто. Как в любом деле – есть свои нюансы, которые надо учитывать перед тем, как цветы уйдут в зиму. Сделать все так, чтобы нежные розовые создания не снизили свою «живучесть» в следующем сезоне. Дело достаточно ответственное, учесть надо многое. Первым делом то, что больший вред розам приносят оттепели, которые наблюдаются зимой и ранней весной, а не сильные морозы. «Перебарщивать» с укрытиями ни к чему. 

розы Anna / Myproplants.com

О зимостойкости розы следует знать уже в момент приобретения саженца. Зимостойкие сорта есть среди почвопокровных видов, кустарниковых, плетистых и роз флорибунда.

Перед укрытием следует провести ряд защитных мероприятий, в которых розы нуждаются накануне зимы. Первым делом, это касается подкормки. Ослабленные цветением розы следует поддержать фосфорно-калийными добавками. Для повышения иммунитета осенняя подкормка должна еще содержать магний, кальций и другие микроэлементы.

Можно подкормить кусты древесной золой и суперфосфатом. Можно применить комплекс минеральных удобрений пролонгированного действия, предназначенный для осенних подкормок. Корни будут насыщаться питанием постепенно, что поддержит растение до окончания зимы.

Не помещает розы обработать фунгицидами во избежание развития и распространения возбудителей грибных заболеваний. Это могут быть препараты содержащие медный купорос, бордосскую жидкость или на основе коллоидной серы.

А также провести профилактическую обработку инсектицидами.

Укрывать розы следует при наступлении устойчиво-морозной погоды, когда столбик термометра опустится до -5°С.

Для укрытия кустовых роз можно соорудить своеобразный шалаш из досок, куска фанеры или других подходящих материалов и утеплить его рубероидом или спанбондом. Такое укрытие надежно защитит розы от непогоды – сильных ветров, осадков и обледенений. Если в вашем регионе преобладают мягкие зимы, то достаточно просто окучить нижнюю часть куста почвой или замульчировать. Сверху на холмик укладывается лапник или листовой опад.

Крипак Людмила / Myproplants.com

Для плетистых роз есть два варианта укрытия. В первом случае плети укладываются на еловый лапник и им же укрываются. Возможно дополнительное укрытие спанбондом.

Во втором – над уложенными плетями сооружается деревянный навес, который также укрывается нетканым материалом.

Кроны штамбовых роз можно обмотать мешковиной на зиму или укрыть спанбондом. В трескучие морозы (для верности) можно усложнить укрытие, установив вокруг розы проволочный каркас и обернуть все рубероидом. А сверху укрыть пленкой или непромокаемым мешком.

Розы парковые укрывать не обязательно, но для подстраховки можно уложить лапником или присыпать слоем почвы или торфа. Можно соорудить условную тепличку и ее также укрыть еловыми ветками.

Костюкевич Надежда / Myproplants.com

Почвопокровные достаточно присыпать слоем снега при сильных морозах. Но если зима выдалась суровая и без снега, конечно, лучше подстраховаться и укрыть растения хвойными лапами.

Розы флорибунда также не нуждаются в особом укрытии. В большинстве случаев достаточно присыпать ствол почвой или мелкой торфяной крошкой.

Лисицкая Елена / Myproplants.com

Защищать розовые кусты на зиму надо не только надежно, но и правильно. Любое укрытие имеет свои минусы и плюсы. Многое зависит от текущей погоды. Возможно, в какие-то наиболее морозные периоды, розы придется утеплить дополнительно. Возможно, наоборот, в оттепели – заниматься проветриванием и следить, чтобы кусты не подопрели. Как уже упоминалось: оттепели – большее зло, чем морозы. Для укрытия вместо полиэтиленовой пленки используйте нетканый материал. Полиэтилен нарушает воздухо- и влагообмен.

Если подойти к проблеме сохранения розовых кусов в зимний период ответственно и вдумчиво, то летом декоративный эффект от благоухающих красивых ярких и нежных цветов будет обеспечен.

Укрываем розы на зиму | Темы

Как и когда обрезать цветы осенью, подойдет ли для укрытия лапник — отвечает преподаватель курсов садоводства Ирина Долгушина.

Одни садоводы уже плотно укутали розы, у других растения еще вовсю красуются набранными бутонами. Кто из них прав? Как и когда обрезать цветы осенью, подойдет ли для укрытия лапник — ответить на этот и многие другие вопросы мы попросили нашего эксперта, преподавателя курсов садоводства Ирину Долгушину.

Зимой у розовых кустов две беды – сильные морозы и высокая влажность под укрытиями. Причем чаще растения выпревают, нежели замерзают, поэтому с укрытием, пока стоят среднесуточные плюсовые температуры, спешить не следует.

Заморозки до -10 градусов прекрасно выдерживают все розы, даже самые капризные неженки – чайно-гибридные. Кстати, Ирина Долгушина не советует особенно увлекаться этими сортами, предпочитая им флорибунды, которые в отличие от чайно-гибридных (роз двукратного цветения) цветут практически непрерывно все лето, а многие их сорта по своей красоте не уступают чайно-гибридным.

Перед укрытием и чайно-гибридные, и флорибунды обрезаем примерно на уровне 30 см от земли. Стебли можно окучить, но сгребать землю вокруг кустов при этом нельзя – так вы оголите корни. Не следует использовать для окучивания торф и опилки – эти гигроскопичные материалы сначала впитают влагу, потом промерзнут и будут весной долго оттаивать.

Рано открыв такую розу, вы рискуете ее потерять, так как проснувшиеся на теплом солнышке стебли начнут вегетировать, требовать воды и питания, а спящие в холоде корни еще будут не в состоянии выполнять свои функции.

Лучшим материалом для окучивания Ирина Долгушина считает компост, пористый и рыхлый, лучше, если он будет сухим, потому что розам требуется сухая воздушная зимовка. Если у вас небольшое количество кустов, компост можно заготовить заранее, убрав летом в сарай.

Садоводы, у которых на участке много кустарников и деревьев, могут использовать для укрытия листья. Очень хорошим теплоизолирующим материалом считается лапник. Но вот вопрос: где его взять? Если мы все каждую осень начнем рубить ветки хвойных в лесах, то скоро вокруг не останется ни елей, ни сосен.

Выход есть. Те, у кого на участках разрослись кусты можжевельника казацкого, могут обрезать и использовать его побеги для укрытия роз. Можжевельник обрезают весной или осенью, но сейчас обрезанные побеги идут на укрытие особо ценных сортов роз.

Плетистые розы необходимо пригнуть до положения, в каком они будут зимовать. Оставив их вертикально стоящими до заморозков, вы потом рискуете сломать плети, которые при минусовых температурах статут хрупкими и ломкими.

«Плетушки» тоже необходимо обрезать, удалив верхушки, слабые и невызревшие (они отличаются красноватым цветом) побеги. Оптимальным количеством побегов для плетистой розы в наших условиях считается 5-7, поэтому, не жалея, вырезаем лишнее.

Растение будет лучше проветриваться, станет здоровее, а цветы — крупнее. Вырезаем ненужные побеги вровень с землей, не оставляя пеньков – рассадников болезней.

Самую популярную в наших садах плетистую розу Flammentanz, а также все другие розы однократного цветения следовало обрезать еще в июле. Они цветут на побегах прошлого года, и старые ветви не дадут им как следует вырасти и созреть.

Когда укрывать розы? Ирина Долгушина советует ориентироваться по погоде и укрывать на зиму розы, когда на улице установится среднесуточная минусовая температура, а земля «схватится» морозцем. Сейчас, хотя по ночам и случаются заморозки, но еще довольно тепло.

А пока на улице плюс, вегетация продолжается, идут процессы жизнедеятельности. В случае необходимости можно укрыть розы и сейчас, но при этом необходимо оставить для вентиляции большие продыхи.

Если до сильных морозов выпадет снег и закроет отверстия, в таком положении можно розы оставить и на всю зиму. Если до конца ноября снега не будет, лучше еще раз приехать и закрыть их.

Укрытие должно быть воздухопроницаемым. Если используете пленку, обязательно натягивайте ее на жесткий каркас, который не промнется под тяжестью снега и не позволит ей улечься на растения, иначе весной мы получим совершенно негожий куст.

Великолепным укрывным материалом является лутрасил или спандбод (нетканый укрывной материал), можно использовать мешки из-под сахара, соли, комбикорма, навоза, даже те, которые в магазинах продаются под мусор.

Если внутри мешка есть слой пленки, ее необходимо вынуть. Оборачиваем розу укрывным материалом (мешком) или накрываем ее сверху. Чтобы укрытие не сдуло, прижимаем его сверху камнями, кирпичами, кусками старого шифера.

Перед укрытием через сито припудрите растения золой или толченым углем. Эту процедуру лучше делать в слегка влажную погоду. Можно добавить «Хом» – примерно столовую ложку на поллитровую банку. Это асептическое средство предохранит ваших любимцев от грибковых заболеваний.

— Меня часто спрашивают, нужно ли обрывать листья перед укрытием роз на зиму, — говорит Ирина Долгушина. – Нужно, но не обязательно. Но если на участке много кустов, то сделать это нереально. Я листья не обрываю, потому что жалею свое время.

Напоследок надо добавить: весной не спешите открывать розы, снимайте укрытие постепенно. Всегда помните про дисбаланс. Начинающие розоводы снимают укрытие, чуть только земля освободится от снега. Торопиться не следует: побеги от тепла начинают набирать почки.

Для роста растению требуются вода и питание, а корни еще спят в скованной холодом земле. Рано открытое растение может погибнуть, так что лучше набраться терпения, разоблачая растение постепенно, в первую очередь освобождая от укрытия землю с южной стороны – чтобы почва прогревалась, а побеги оставались укрытыми.

Укрытие роз на зиму

Укрытие роз на зиму

Это советы Люка Стимсона, главного специалиста по розам компании David Austin Roses.

Настало время поговорить, как мы будем укрывать розы, чтобы снова любоваться ими в будущем году.

Вот только условия выращивания роз в вашей стране очень разные. Поэтому давайте договоримся: я расскажу, как это делаем мы в питомнике Дэвида Остина, а вы сделаете поправки на климат и на все, что представляется вам важным. Вы ведь тоже уже опытные розоводы!

Правила, которые нужно помнить не только осенью:

1. Выбирайте устойчивые сорта роз и никогда не покупайте саженцы в случайном месте. Оригинальные саженцы всегда надежнее, солидные компании используют подвой, способный выдерживать и морозы, и резкие колебания температуры. Это всегда гарантия, что вы не приобретете саженец на подвое, непригодном для ваших климатических условий.

2. Устойчивая к морозам роза – подготовленная роза. Растение, за которым хорошо ухаживали и заботились все лето, имеет гораздо больше шансов выжить. 

3. Перед укрытием удалите листья, особенно это важно, если в конце лета роза заболела, например, черной пятнистостью. Опавшие листья вокруг розы сожгите.

4. С середины сентября не удаляйте соцветия, дайте розе доцвести, так лучше вызреют побеги. Даже если роза формирует плоды — ну и пусть!

5. Не укрывайте раньше времени. Дождитесь, пока заморозки станут устойчивыми. Мои друзья в Канаде ждут, пока минусовая температура установится на несколько ночей. И не поддавайтесь искушению раскрыть розу слишком рано.

6. Осенняя обрезка должна быть минимальной, вырезать стоит только совершенно не вызревшие побеги.

Зачем их укрывать?

Самая большая угроза — сильный мороз без защиты снежного покрова. Если температура опустится ниже -10°С, а розы не укрыты, вода, содержащаяся в стеблях, замерзнет, и растение скорее всего погибнет. Но почему некоторые сорта роз проявляют большую устойчивость к таким экстремальным явлениям? Да потому, что они более чутко, чем другие сорта, «считывают» знаки и приметы наступления зимы (тоже, кстати, достижение селекции!) и «впадают в спячку» А засыпающая роза накапливает в клетках сахара, который для растений примерно то же, что антифриз для труб горячего отопления. Потому прекращайте подкармливать розы после середины августа, подайте им «знак»: пора думать о зиме.

Укрывая розу, старайтесь максимально уберечь место прививки, которое «отвечает» за жизнь всего растения. Очень важно также уберечь розы от резких колебаний температуры – ранних оттепелей, поздних заморозков, очень яркого солнца.

Плетистые розы

Сняв с опоры, их нужно пригнуть, практически положить на землю и зафиксировать, используя крючки или другие крепления. Затем засыпьте стебель почвой и листвой, как описано выше. Если место в саду, где растет плетистая роза, не слишком подвержено ветрам, можно просто обмотать ее специальным укрывным материалом, у вас такой продается, я видел. Не забудьте окучить основание розы, чтобы защитить корневую шейку.

3 способа защитить розы

Способ 1. 

Это самый простой и недорогой способ. Засыпьте мульчей розы на высоту 25-30см, я бы еще добавил — и диаметром 50 см. Мы используем любые воздухопроницаемые смеси, например, опилки или компост. Не берите почву вокруг растения, используйте то, что может послужить мульчей в следующем сезоне. Дайте окучке немного подмерзнуть. Затем хорошо бы засыпать ее сверху на 25-30 см еще и листьями или соломой. Еще лучше лапником – такое укрытие безопаснее, чем слой непромокаемой пленки, которой многие укрывают сверху окученные розы (я в этом случае советую подумать о возможности доступа воздуха, чтобы роза не выпрела). Такое простое укрытие хорошо защищает розу и в том случае, когда наступает оттепель или пригревает солнце.

Способ 2. 

Тем, кто больше думает о времени, чем о деньгах, подойдет другой способ. Вы покупаете проволочную сетку и окружаете ею розу, как заборчиком. Диаметр примерно 30-50 см (в зависимости от размера самой розы). Сетку внутри заполняете почвой или той же мульчей. А сверху насыпьте еще листвы. Теперь можете быть спокойны, ваша роза надежно защищена.

Способ 3.

Такие удобные штуки – колпаки из пенопласта! Правда, продаются пока не везде. Укрывая розы такими колпаками на всю зиму в вашем климате, я бы все-таки еще присыпал корневую шейку, чтобы быть спокойнее. И еще всю пустоту набил бы соломой (если, конечно, в ваших местах не разбойничают мыши). Только не забудьте провертеть сверху 4-5 отверстий размером в 2-3 см. Это важно: с началом весны пригреет солнце и розе под теплым колпаком будет слишком жарко. Да, еще нужно позаботиться о том, чтобы укрытие не сдуло ветром
.

Укрытие из роз на зиму — советы опытному палисандру

1 ноября — даю розам команду «спать»

Перед укрытием роз в ботаническом саду кусты засаживаем землей на высоту 20-30 см, только землю не из-под куста сгребать, ее нужно подготовить заранее. Осенняя обрезка — только для удобства укрытия.

Все розы можно разделить на две группы: первая — плетистые и кустарниковые — либо не обрезаем совсем, либо только 1/3; вторая группа: чайно-гибридные, флорибунда, миниатюрные, полиантусные — их можно разрезать до половины.

Обязательно удалите весь лист и незапечатанные побеги. Стебли не загибаем, кладем только плетистые розы.

Укрываем еловыми ветками. Если его нет, можно лутрасил, самый густой. В идеале, если есть и ель, и лутрасил — ель уплотняет, утяжеляет укрытие. Желательно, чтобы к первому ноября розы были укрыты.

К этому времени, как правило, уже проходят первые и вторые заморозки закаливания. Да, может быть дождь и плюс температура, но это может быть в январе, разве не у всех есть возможность открыть свои розы на открытом воздухе?

л.Бумбеева, научный сотрудник ГБС РАН, куратор коллекции роз.

Мой гибридный чай спит стоя …

Подготовка роз к зиме у меня начинают с последней подкормки И в августе. Использую сульфат калия. Обычно рекомендуют калийно-фосфорные удобрения, но у меня

суглинок, в котором накапливается фосфор. Естественно, продолжаю следить за здоровьем кустов. Если появятся больничные листы, удаляю. Зависит, конечно, от осени, но, как правило, розы цветут до середины октября.Потом удаляю бутоны,

а что цветет — пусть цветут. Перед укрытием обрабатываю кусты раствором фунгицидного препарата. Некоторое время я не обрезал розы, а вместо этого скручивал стебли синтетическим шпагатом и обматывал их лутрасилом.

Естественно внутри куста у меня уже есть смесь торфа и опилок в равных пропорциях с добавлением чашки золы. Ясень отлично защищает от грибковых заболеваний. Стебли лутрасилом наматываются на высоту сантиметров пятьдесят, верхушки остаются торчащими.

Обрезая розы, мы удаляем «стратегический запас» питательных веществ, накопленных в побегах, которые с наступлением холодов превращаются в корни, а весной дают розе возможность начать рост.

Гну только плетистые розы и шрабы. Чайные гибриды до полутора метров впадают в спячку «стоя».

Наталья Анзигитова, коллекционер роз.

Как ни странно прятать розы на зиму, рекомендую электроды

Розы должны укрываться в ноябре, обычно на ноябрьские праздники, но у меня нет времени, поэтому я меняю сроки.Я начинаю укрывать свои розы с начала октября, пока все не прячу, уже в ноябре.

Кусты не культивирую, у меня сырость, розы гниют под кустом. И клипсу не обрезаю: во-первых, стараюсь сохранить максимум побегов, во-вторых, если обрезать, гнуть будет сложнее. Большие кусты, прикрепленные к земле с помощью держателей для втулок (или любого другого крючка), и небольшие крепления с помощью сварочных электродов, они выглядят как большие бенгальские огни и легко сгибаются «шпилькой». Лет пять назад купил несколько штук специально для роз, очень удобно.Покрываю только лутрасилом, самую толстую «шестерку», в два слоя. Лапник, я считаю, не утепляет, а служит только для удержания снега. Если иней попадает на голую землю, как это часто бывает, лутрасил их немного смягчает.

И. Махрова, коллекционер роз.

См. Также: Посадка и уход за розами для начинающих Часть 1 и Часть 2

Не надо строить башню над современными сортами роз …

Я прячу свои розы где-то где-то седьмого-одиннадцатого ноября, когда уже морозы до -5-7вС, но перед началом работы устанавливаю арки и другие конструкции.

Если слякотная осень, то на эти дуги накидываю «крышу» из пленки, а потом снимаю и ставлю лутрасил вместо пленки. Лутрасила достаточно. Если на снегу лутрасил сантиметров десять, то под укрытием ниже -4’С не бывает.

Розы срезаю только по высоте конструкции. Если есть возможность гнуть стебли — гну без обрезки. Кратко розы нельзя обрезать осенью, особенно вьющиеся и кустарники.

Исключение составляют, пожалуй, только запущенные кусты, особенно парковые розы.Здесь можно осенью устроить «весеннюю» короткую обрезку, хорошенько перекопать и не выгружать, по крайней мере, до начала лета.

В старых кустах спящие почки находятся в глубоком сне, если куст слишком рано распускаться, они не успеют проснуться и просто засохнут от солнца и ветра. Строительную землю лучше окучить, например, суглинком с перегноем. Можно шлифовать, но не торф!

Особенно если в роднике вода долго стоит на участке.В целом считаю, что торф и розарий — «антиподы-антагонисты».

Уходит, удаляю только больных (если сами не заболели). Да, пишут, что нужно срезать листву, а представьте розарий в семисотах роз! Как вы думаете, сколько садоводов нужно срезать все листья?

Помню, мы как-то снимали листву с рамблера. Стриглась вся семья, мальчики сказали, что это рабский труд. Главное — не дилемма «срезать — не срезать» — нужно выбирать устойчивые сорта.

Г.Панкратова, владычица большого розария

Смотрите также: Как и чем укрыть розы на зиму

Надувное укрытие для роз на зиму самое лучшее!

Я занимаюсь розами более тридцати пяти лет и пришел к выводу, что нет ничего лучше воздушно-сухого укрытия. Розы не вымерзают, они вылезают наружу.

Перед укрытием розу не срезаю: во-первых, считаю нецелесообразным дважды травмировать их (весной и осенью), во-вторых, все питательные вещества с ботвы на осень и зиму переходят к корням.

Гнуть кусты начинаю в сентябре, делаю постепенно: ставлю арки над слегка изогнутыми розочками, через два-три дня втыкаю их чуть глубже и пока как следует не гну. Над розами устраиваю «шалаш», оптимальная высота 60 см.

Если выше, розы замерзнут. В засушливую погоду делаю из пленки временную крышу, но концы оставляю открытыми, чтобы ветер высушил почву. Когда наступают морозы -5-7 С, закрываю концы.

Укрываю розы рубероидом, можно и пленкой, но тогда между ним и розами должен быть какой-то влагопоглощающий материал.Если накрыть только пленкой, на ней будет собираться конденсат, и розы получат инфекционный ожог.

Золотистые розы необходимо укладывать на шифер или рубероид, они не должны лежать на земле. Листву снимать хорошо, но делаю это только тогда, когда есть возможность, если нет — ухожу. Иногда, знаете, я раскрываю розы весной, а листва зеленая, живая, здоровая.

А. Теорина, мастер по выращиванию роз.

Ссылка по теме: Согревающие розы в октябре

Не по календарю, а по погоде

Когда день ставится минимум -3 С, то — для защиты укрытия.

Я срезал всю незрелую часть, но здесь нужно помнить, что у некоторых сортов роз цвет побегов коричневый. Если есть сомнения в зрелости побега, можно сделать пробный пропил: если есть древесина, значит, побег созрел.

Засыпаю розы сухой землей, уплотняю (это очень важно!) Покрываю двумя слоями лутрасила гладкой стороной вверх (эта сторона не пропускает влагу).

Тогда, даже если пойдет дождь, намокнет только верхняя часть земляного холма, а низ куста останется сухим.Побеги не загибаю, розы, конечно, срезаю, кроме стеблей, оставляя примерно 50 см от уровня земли.

Удаляю листву.

Знаю, мол, это слишком кропотливо, но к моменту укрытия листва от кустов сама уже опадает. Палками да, сложно всю листву срезать.

Если плетистые розы не болят, то листья можно оставить, а вот если есть пятна или признаки грибковых заболеваний, считаю, что удалять необходимо, как бы трудоемко это ни было!

К.Голеня, потомственный палисандр.

Укрытие роз — 2 основных пути

Многие цветоводы на собственном опыте убедились, что раннее укрытие роз опасно кипячением растений, поэтому не торопитесь: небольшое понижение температуры (-2 … градуса) пойдет растениям даже на пользу — для закаливания.

Есть два основных способа укрытия роз.

1. Жужжание Когда температура воздуха начинает опускаться ниже + 3 градусов, розы слегка замочивают торф (от 10 до 30 см — в зависимости от высоты куста), чтобы трещины не появлялись при осенних перепадах температуры.С наступлением стойких простуд срезать листья и незеленые части побегов, затем полностью укрыть — перекрыть лагетами, а сверху насыпать утепляющий материал слоем 25-30 см (торф, сухие листья, перегной). .

После обрезки установите вокруг кустов щитки (из досок, шифера и т. Д.). Внутри ограниченное щитами пространство накройте розы еловым лапником, сверху разместите доски потолка, оставив отверстия для вентиляции до стойких морозов.

При промерзании почвы на глубину 5-6 см прикрыть бока и верх сухим листом или накрыть слоем слоем толщиной 20 см, а зимой — еще и снегом.Щиты можно заменить на рубероид (для невысоких кустарников). Ветки обвязывают шпагатом вместе лапником, возле кустов устанавливают колышки, а вокруг свертывают рубероид в виде трубы. Насыпьте в трубу сухие листья, а сверху накройте ведром.

Ранней весной из укрытия убирают снег и открывают проемы. А после оттаивания грунта щиты или рубероид снимают, растения рассаживают.

Под укрытием из роз, где могут поселиться грызуны, разложите отравленную приманку.

Мини-теплица для роз

Кусты роз засыпаю песком или землей на высоту 10-15 см после первых заморозков. Смотрю с опоры на побеги плетистой розы, обрезаю листья и несгоревшие побеги, сгибаю, укладываю на заготовки и пришпиливаю.

А с наступлением стойких морозов над кустами устанавливаю дуги из металлической проволоки (они должны быть выше растений на 20 см), натягиваю на них лутрасил, накрываю полиэтиленовой пленкой и закрепляю.При продолжительных оттепелях открываю торцы теплицы. В теплые зимы я часто оставляю укрытия для проветривания растений.

© Автор: Александр Жаравин, агроном, г. Киров

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

растений для укрытий от Winter’s Worst

Когда дело доходит до гортензий, я действительно псих. Или, по крайней мере, раньше был. Источником моей навязчивой идеи была пестрая гортензия. Я купила его в полном цвету, и лазурные, кружевные цветы были просто потрясающими на фоне широких лопатообразных листьев с кремово-белыми краями.Затем наступила зима, и он умер наземь. Весной проросли новые побеги, украшенные сочной листвой, но цветков не появилось. То же и следующей весной. И следующее. Очевидно, растение здесь было устойчивым к корням, а вот его стебли и цветочные почки, образующиеся при годовом росте, — нет. В моем саду в зоне выносливости 6 штата Коннектикут USDA преобладал Old Man Winter.

Но это натолкнуло меня на мысль, что если я буду держать мою пеструю гортензию ( Hydrangea macrophylla ‘Tricolor’) теплее, ее стебли и бутоны могут выжить.Поэтому я решил укрыть растение зимой. Я купил одну из тех уютных шишек из пенополистирола, которые продаются для защиты чайных роз зимой, закрыл гортензию крышкой и покрыл ее слоем измельченной листовой мульчи и сосновых веток. Затем я дождался следующего лета, когда — о чудо — гортензия зацвела.

Воодушевленный успехом, я начал экспериментировать с другими малоустойчивыми растениями, используя все, от маленьких стеклянных куполов до самодельных пластиковых теплиц размером с конуру. Вскоре я понял, что зимние накидки могут дать дополнительную зону или больше тепла.Я использовал эти устройства, чтобы помочь прижиться поздним растениям, защитить недавно пересаженные вечнозеленые растения и ухаживать за несколькими отборными многолетниками, которые в противном случае никогда бы не выжили в моем саду. В этом нет ничего сложного. Я редко трачу больше 15 минут на подготовку растения к зиме, а открытие его к весне занимает еще меньше времени. Мои методы не надежны. Каждый сезон по-прежнему бывает по 1-2 человека. Но даже с редкими убытками мои усилия окупаются несколько раз в год.

Защитите нежные растения водой, мульчей и укрытием

Всем известно, что растения погибают, если зимние температуры становятся слишком низкими для них. Но суровая погода может представлять опасность даже для морозостойких растений. Приступ сильного холода в начале сезона может разрушить клетки древесных растений, которые еще не окаменели. Позже в течение сезона те же самые растения могут спокойно пройти через такое же похолодание. Глубже зимой холодные и сухие ветры могут оживить хвойные или широколиственные вечнозеленые растения.Даже теплые периоды могут быть опасными. Высокие температуры могут испарить последние запасы влаги из просвечивающих листьев вечнозеленых растений, корни которых, запертые в мерзлой земле, не могут извлечь из почвы пополняющуюся влагу.

Самые выносливые многолетние растения могут спокойно спать всю зиму, если их спрятать под толстым снежным покрывалом. Но там, где снегопад ненадежен, воздействие Джека Фроста в полную силу может убить немного выносливые растения. На плохо дренированных почвах зимой влажные могут загнить кроны морозостойких многолетников.А циклы замораживания-оттаивания ранней весны могут легко поднимать растения — корни и все остальное — с земли. Еще больше усложняет ситуацию то, что ткани некоторых растений, особенно деревьев и кустарников, более восприимчивы к холоду в молодости или в первые год или два после пересадки. Только когда они достигают определенного уровня зрелости, они становятся полностью выносливыми.

Мой сад подвержен почти каждой из этих угроз. Итак, чтобы подготовить к зиме малоустойчивые или недавно посаженные многолетники, деревья и кустарники, я тщательно поливаю опасные растения до того, как земля замерзнет.Кроме того, на любые недавно пересаженные или малоустойчивые вечнозеленые растения наносится спрей с анти-транспирантом, таким как Wilt-Pruf, чтобы закрыть микроскопические отверстия в их листьях. Когда земля промерзнет, ​​я даю новым растениям — даже тем, которые считаются устойчивыми к костям для моего сада — 2–4-дюймовое одеяло из мульчи, состоящей либо из измельченной коры, либо, желательно, из измельченных листьев. Еще я использую сосновые сучья или срезанные с елки ветки. Это отличная воздушная мульча для молодых морозников или любого молодого вечнозеленого многолетника, потому что они помогают смягчить перепады температуры и обеспечивают защиту от зимнего ветра и солнца.

Растения, нуждающиеся в особом уходе — все, что вряд ли переживет зимние холода и сырость, — должны быть помещены в обычное сезонное укрытие до того, как установятся холода, обычно примерно в конце ноября в моем саду. Необязательно вдаваться в подробности. Я использовал перевернутые пластиковые горшки, куски мешковины, измельченные листья и даже прочный бумажный пакет. Если вы не приложите усилий для строительства художественного убежища, есть вероятность, что массив охраняемых растений будет выглядеть как наспех заброшенный кемпинг.Но я могу прожить с не очень красивой внешностью год или два, пока недавно посаженное дерево или куст не прижилось. Даже в этом случае любые посадки, которые потребуют длительного ухода, не должны занимать видное место в суровом зимнем пейзаже. Чтобы избежать эстетических кризисов, я складываю свои нежные сокровища на пологом склоне заднего двора, где их не видно из дома.

Обертка из мешковины подходит для кустарников и небольших деревьев

Чтобы защитить недавно посаженные хвойные или широколиственные вечнозеленые растения от суровых условий, обычно достаточно простой ветрозащиты и солнцезащитного крема. Самое простое укрытие — это быстрый кокон из грубой мешковины или плавающий рядный покров. Я просто беру кусок материала, достаточно длинный, чтобы пару раз обернуть его вокруг растения, накинуть ткань на одну сторону растения, а затем свободно наматывать ее, как будто я скатываю коврик, расположив ветки так, чтобы избежать поломки.Если растение выше ширины материала, я прокладываю материал вверх или вниз по растению с каждым последующим слоем. Как только растение будет накрыто, все будет на месте с помощью одной или двух петель.

Тем не менее, сильный мокрый снегопад или ледяной шторм могут придавить ткань достаточно, чтобы все это опрокинуть — сломать ветви и, возможно, даже сломать ствол. Чтобы сделать вольер более прочным, я вбиваю в землю вокруг растения несколько высоких кольев помидоров, обматываю их мешковиной и затем прикрепляю скобами.Для полной защиты я делаю стены из мешковины как минимум на 6 дюймов выше растения.

Защитите многолетние растения простым укрытием

Ветрозащитные полосы служат определенной цели. Но чтобы создать микросреду, которая защитит нежные бутоны гортензии или многолетнее растение, находящееся в зоне или около того теплее, чем мой сад, я делаю более защитный вольер.Он может быть простым или сложным, в зависимости от растения.

Моя цель для большинства многолетних растений — защитить крону растения, чтобы оно выжило и дало новый рост весной. Это означает покрытие относительно небольшой площади. Я защищаю кардон 3 фута шириной и высотой ( Cynara cardunculus ), который я ценю за смелые мечи с пилообразными краями из серебристой листвы, с 15-дюймовым стеклянным куполом в форме колокола, называемым колокольчиком. .Поздней осенью я складываю листья кардона обратно на его макушку — для дополнительных слоев изоляции — затем накрываю клош поверх получившегося комка листьев. Чтобы растению не было слишком жарко, когда светит солнце, я накидываю несколько сосновых веток на большую часть клош. Уютный в своем стеклянном иглу, кардон мирно дремлет всю зиму. Хотя листья отмирают, растение пробуждается весной, чтобы расти с удвоенной силой. Вы можете найти стеклянные или пластиковые колпаки в некоторых садовых центрах или в каталогах по почте, а также есть продукт под названием Aqua Dome (www.wingedweeder.com) — штуковина с твердой оболочкой, похожая на колпачок, панели которой заполнены изолирующим слоем воды. Подобное устройство под названием Wall-O-Water, популярное среди огородников, растягивающих сезон, вероятно, также подойдет.

Постройте зимний дом для больших растений

Для защиты более крупных растений, особенно с древесными стеблями, требуется немного больше изобретательности. Для всего, что меньше 15 дюймов, я аккуратно связываю ветви вместе и закрываю их большим перевернутым пластиковым горшком, покрытым листьями или сосновыми ветками, чтобы отогнать тепло в солнечный день.Более крупные растения требуют индивидуального подхода.

С тех пор, как я увидел Euphorbia hazias ssp. wulfenii на Тихоокеанском северо-западе, я был поражен. Растение такое благородное великолепие и выглядит так невероятно… ну, странно, что мне просто пришлось вырастить одно. Здесь совсем не выносливо, но я подумал, что небольшая защита может иметь большое значение.В первую зиму мои охраняемые растения погибли, но я объяснил это зимней влажностью и изменил почву, чтобы улучшить дренаж. Следующей осенью я окружил новое растение пузырчатой ​​пленкой, намотанной вокруг четырех кольев, и прикрепил скобами на место. Для крыши я привязал колья к столбам как стропила и закрыл ее листом пластика. Убежище не было герметичным, но я не хотел, чтобы в солнечный день было слишком жарко. Я натянул юбку из мешковины вокруг нижней части моей сборки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, не допуская холода и ветра.Благодаря этому ежегодному распорядку растение в моем саду процветает.

Дин Келч использует похожую, но более сложную технику для защиты сотен кактусов и других суккулентов в саду Рут Бэнкрофт в Уолнат-Крик, Калифорния. Он строит деревянные рамы и накрывает их пластиковой или плавающей крышкой.Конструкции, похожие на теплицы, устанавливаются над растением, затем крепятся к вбитым в землю кольям арматуры. Хотя его рамы — некоторые высотой до 15 футов — строятся немного дольше, их можно использовать повторно из года в год. Kelch всегда оставляет отверстие на 2-3 дюйма в нижней части рамы, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить накопление тепла. Он дает растениям расстояние до фута или около того. С трубами из ПВХ и коленчатыми соединителями собрать подобный корпус может быть так же просто, как построить с помощью Tinker Toys.Кельч также защищает некоторые кактусы, просто оборачивая их слоем пластика, закрепленным шпагатом.

Весной распаковать растения

Зима сливается с весной, и я каждый день патрулирую сад в поисках признаков новой жизни. Первые вычурные цветы гамамелиса, первый подснежник и первый крокус — все это повод для праздника. Но я стараюсь не позволять себе увлечься этими ранними предвестниками весны. Я пока не сдергиваю пеленки с защищаемых растений, так как все еще вероятны новые ночи с ледяной температурой.Вместо этого я жду, пока веселые трубы ранних нарциссов не прозвучат апрельскими фанфарами, возвещая о приходе весны. В идеале, повязки снимаются в начале пасмурной погоды. Прохладное серое небо облегчает возвращение растений в реальный мир. Но пока растения все еще находятся в спящем состоянии, более резкое пробуждение не должно быть слишком шокирующим. Снятие пеленок занимает даже меньше времени, чем их надевание, и это радостная работа, наполненная предвкушением грядущих событий, таких как кружевные цветы, которые сделают мою пеструю гортензию еще более очаровательной.

Приют для растений: зима, холод, ветер, DIY-beesandroses.com

Зима быстро подкрадывается к нам. Не позволяйте своим растениям страдать. Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать хелтер s для растений . Это просто!

Приют для растений

Черт побери, когда наступил сентябрь? Я поражен, благодарен и поражен тем, что добрался до следующей осени, а вскоре и еще одной зимы! Однако мой сад не слишком взволнован предстоящими холодными месяцами.Я планирую поддерживать свой рост в течение зимних месяцев, и мне определенно понадобится несколько советов и приемов, чтобы защитить мои растения от зимних штормов. Вот несколько моих любимых способов:

Прежде чем научиться «укрывать» свои растения, вы должны знать, когда их укрывать! Обычно замерзание происходит, когда температура опускается ниже 32 градусов (F). Садовникам следует опасаться прикрывать свои растения «слишком рано», потому что резкое повышение температуры может повредить вашим растениям циклы «замораживания» и «цветения».Следите за погодой, прежде чем принимать решение о том, чтобы укрыть и укрыть растения.

Хотя у вас может возникнуть соблазн накрыть растения пластиковым покрытием, вместо этого следует покрывать уязвимые растения более «дышащей» тканью. Мешковина или старая газета отлично работают! Следует избегать пластиковых покрытий, потому что они, как известно, «задерживают» влагу внутри покрытий.

Укрытие для растений — Мороз

Если вы беспокоитесь о сохранности своих кустарников от поздних (или ранних!) Заморозков! Можно просто накрыть растение полотенцем.Конечно же, одеяла тоже делают свое дело! Скоро здесь будут прохладные выходные, а одеяла у меня уже готовы!

Убедитесь, что вы всегда обильно поливаете кусты, прежде чем укрывать их на зиму. Вполне возможно, что это их последний напиток до весны! Если вы особенно беспокоитесь, накройте корни растения мульчей, чтобы она прослужила до весны.

Вы беспокоитесь о своих деревьях? Я бы солгал, если бы сказал, что не беспокоюсь о том, что ранние заморозки могут сделать с моими недавно посаженными деревьями! Вместо того, чтобы беспокоиться об этом, сделайте палатку из мешковины.«Отрежьте кусок мешковины, которого хватит, чтобы обернуть растение несколько раз, но убедитесь, что она относительно свободно обернута. Если вы беспокоитесь о том, что снег растрескивает ствол дерева, держите все это крепко с помощью нескольких кольев из помидоров.

Если у вас есть многолетние растения, которые нуждаются в некоторой защите, вы обнаружите, что укрытие легко найти с помощью прочного покрытия. Создавайте «мини-теплицы», которые защищают вас от суровых зимних ветров, снежных бурь и других погодных явлений.Держите крышку открытой для вентиляции и для питья в середине зимы. Мне нравится срезать донышки у пакетов с молоком и наклеивать их вокруг своих маленьких многолетних растений. Это всегда ужасно работало!

Когда приближаются зимние месяцы, научитесь готовить суккуленты.

Зимующих горшечных роз в гараже

Далее, каждый проводник должен быть предохранен индивидуально включая нейтраль, независимо от того, насколько она жесткая (кроме заземления). Ваши выключатели обеспечивают защиту от перегрева, если вы используете нейтрали, вы можете упаковать что-нибудь для их защиты, или вы можете добавить небольшую трехфазную вспомогательную панель и использовать одну фазу для нейтрали.Помните, это все еще супер-тупой .

Преднамеренная перегрузка

Это тоже плохо, но не так плохо, как параллельное подключение, но может быть способ «сделать это законным». Если вы посмотрите в кодовую книгу, провод 12 AWG разрешен для 30 ампер , если вы можете проложить его при 90 ° C . Кого нельзя, за исключением очень узких условий. Первое препятствие — это оконечные устройства (прерыватели и заглушки). Вы могли бы решить по крайней мере эту проблему , подключив кабель 10AWG и используя сварку с номиналом 90C для перехода на 12AWG.Есть еще куча других вещей, которым вы должны соответствовать, я не знаю деталей , потому что я никогда не делаю этого .

Однофазное и трехфазное

Трехфазное питание позволяет увеличивать электрические нагрузки.

В чем разница между однофазным и трехфазным?

Электричество подключается либо на 230 или 240 вольт (однофазное, что составляет большинство бытовых ситуаций), либо на 400 и 415 вольт (трехфазное). Последний лучше подходит для создания мощных бытовых приборов и стационарных установок и чаще используется промышленными и крупными коммерческими пользователями.

Если керамика — ваше хобби, и у вас есть электрическая печь в гараже, или если у вас массивная система кондиционирования воздуха, вам может потребоваться трехфазное питание, подключенное к вашему дому. Это во многом зависит от конкретного устройства или оборудования, которое вы используете, и вам следует тщательно проверить напряжение и мощность, необходимые для оборудования, прежде чем делать какие-либо предположения. Даже большие энергопотребляющие обогреватели и духовки в большинстве случаев являются однофазными.

Однофазный приходит в дом двумя проводами: активным и нулевым.Нейтральный провод соединяется с землей (водопровод, заземляющий стержень и т. Д.) На распределительном щите.

Трехфазный имеет четыре провода: три активных (называемых фазами) и один нейтраль. Нейтральный провод заземлен на распределительном щите.

Когда трехфазное более подходящее?

1. Для больших электродвигателей (обычно более 2 киловатт) требуется трехфазное питание. Это включает в себя оборудование для больших мастерских.

2. В больших домашних установках иногда используется трехфазный ток, поскольку он распределяет общую нагрузку таким образом, чтобы обеспечить меньший ток в каждой фазе.

Например: представьте, что общая электрическая нагрузка составляет 24 киловатта (24 000 ватт — это много для бытовой установки). Для обычного однофазного источника питания на 240 вольт максимальный ток будет 100 ампер. Ток в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, дает мощность в ваттах (мощность = напряжение x ток).

Если доступно трехфазное питание, то 24 000 ватт делятся на 3, что означает, что на каждую фазу используется 8000 ватт. Теперь ток на фазу также снизился до трети от того, что было бы при однофазном питании (около 30 ампер на фазу, а не 100).Для сравнения: десять 100-ваттных осветительных приборов представляют собой 1 киловатт мощности, что составляет чуть менее 4 ампер.

Небольшое предостережение: плата за подключение для трехфазной сети выше, а также есть фиксированная годовая плата для трехфазной сети, поэтому не рассматривайте ее для нового дома, если она вам действительно не нужна.

Сельские связи и SWER

В зависимости от вашего местоположения вы можете быть подключены к линии SWER. Они используются во многих сельских районах.Одиночный провод с заземлением (SWER) обеспечивает однофазное питание. Это экономичный способ распределения электроэнергии, потому что нужна только одна линия передачи (активная). Нет нейтрали — вместо этого в качестве «обратного» проводника используется земля.

Если необходимо использовать трехфазные двигатели, потребитель электроэнергии должен установить преобразователь мощности из однофазного в трехфазный.

Добавление розеток 220 В в гараж

Я знаю, что многие из вас могут иметь отношение к борьбе из-за отсутствия розеток переменного тока на 220 В в вашем гараже.То же самое. В новом месте, куда мы только что переехали, есть только одна розетка 220 В, и она предназначена для водонагревателя. На этой неделе добавляю в гараж 2 розетки (или «вилки»).

Вот короткое видео о том, как проходил проект:

Несколько слов юриста: я не профессионал, я не утверждаю, что я профессионал, и я не призываю кого-либо выполнять какую-либо работу, которая является незаконной, разрешенной, проверяемой или небезопасной. Если вы не чувствуете себя уверенно или недостаточно квалифицированно для выполнения электромонтажных работ, я настоятельно рекомендую вам нанять профессионала.Если вы воссоздаете любую из представленных здесь работ, вы действуете исключительно на свой страх и риск.

Вещи, которые я использовал для проекта Tis:

[одна треть]

Bluetooth для защиты органов слуха
Сверла
LB Connection
Ленточная пила
Шлифовальная машина для шпинделя

[/ one_third]

[одна треть]

Шнур SO
Трубопровод из ПВХ
Хомуты для кабелепровода
Распределительная коробка
Переходники с наружной резьбой 3/4 ″

[/ one_third]

[one_third_last]

Стопорные гайки
Коробка для перемычек
Рыболовная лента
THHN
30-амперный выключатель
Измеритель Fluke

[/ one_third_last]

Вот план: добавить в гараж 2 розетки; Начните с прокладки всего кабелепровода для проводов, смонтируйте коробки вилок, протяните провод через все кабелепроводы, заделайте все провода внутри коробок вилок, проложите провод внутри панели, а затем, наконец, подключите мой выключатель.

Вот с чего я начал: у меня в гараже есть большая сервисная панель на 200 ампер. Именно здесь от столба в дом входит основная линия.

Эта панель содержит только выключатели 220 В, которые питают такие вещи, как цепь кондиционера, водонагреватель, печь и еще одну вспомогательную панель 110 В внутри дома. К счастью, внутри гаражной панели есть несколько мест для дополнительных выключателей 220 В, которые я собираюсь использовать для этой работы.

Начало работы: я планирую использовать эти два выхода для моей настольной пилы и устройства плазменной резки или сварочного аппарата.Между двумя этими инструментами МАКСИМАЛЬНОЕ потребление тока будет около 21 ампер. Это число определяет размер провода, кабелепровода и прерывателя, который я буду использовать. Согласно NEC, двухполюсный прерыватель на 30 А и провод THHN 10 AWG сделают свое дело, предоставив мне немного места в цепи (и кабелепроводе) для работы с большей нагрузкой, если мне нужно. Наконец, весь провод будет внутри трубопровода диаметром ¾ дюйма, прикрепленного непосредственно к сухой стене.

Работа: Перво-наперво — УБИЙТЕ СИЛУ! У нашего дома большой главный выключатель на опоре, поэтому он отключился первым.Как только питание было отключено, я начал вырезать отверстие для доступа в гипсокартоне в верхней части выключателя. Именно сюда будут подведены провода. Я вырезал отверстие для доступа, чтобы я мог легко сделать съемную плату и поставить ее на место на случай, если мне когда-нибудь понадобится вернуться в верхнюю часть панели.

Затем я начал прокладывать трубопровод. Эта часть говорит сама за себя — если вы знаете, куда вы в конечном итоге собираетесь, вам нужно просто собрать по кусочкам 90-е и прямые, пока не доберетесь до места выхода.Первый кусок стены называется ¾ ”LB. Как видите, в отличие от развертки 90, этот фитинг позволяет мне выходить из стены, а затем держать трубу плотно прилегающей к стене.

Оттуда я собрал по кусочкам несколько прямых и 90 градусов, пока не добрался до другой стороны гаража, где я установил распределительную коробку и первую розетку. В распределительной коробке я выломал одну сторону коробки и провел кабелепроводом к тому месту, где монтируется следующая розетка. Вся труба крепится к гипсокартону с помощью одних целых хомутов и анкеров для гипсокартона.Примечание. Мне нравится использовать уровень при прокладке трубопровода, чтобы работа выглядела красивой и чистой.

Важно отметить, что я не использовал клей ПВХ при соединении этих частей кабелепровода. Поскольку это работа в помещении, мне не нужно водонепроницаемое уплотнение, которое может обеспечить клей ПВХ. Кроме того, в случае, если я когда-нибудь захочу удалить этот кабелепровод, будет намного проще без склеивания.

Пора протянуть проволоку! Я использовал рыболовную ленту, чтобы протянуть провод от электрической панели к первой розетке.Я был уверен, что вытащил немного больше из розетки, чтобы я мог сделать заделки проводов на задней стороне розетки, а также внутри распределительной коробки.

Рыбная лента соединяется с жгутом проволоки с помощью небольшого лассо, как вы видите вверху. Обычно вы заклеиваете провод изолентой, но, поскольку у меня ее не было, подойдет изолента. Когда мне это понравилось, я отрезал провод до нужной длины. Наконец, я протянул короткий отрезок провода от распределительной коробки ко второй розетке.То же самое и здесь, я оставил себе достаточно свободного места для подключения проводов.

Теперь, когда весь провод протянут, я могу начать все соединения на каждом из концов. Я начал с самой дальней розетки, отслеживая, какой провод заканчивается с какой стороны вилки, чтобы все было однородным по всей цепи.

Та же история и с распределительной коробкой — все цвета были сопоставлены друг с другом, а затем провода скреплены гайкой соответствующего размера, убедившись, что гайки надежно закреплены и туго затянуты …….не просто уютно, а ПЛОТНО.

Наконец, я подключил электрическую панель. Я использую 2-полюсный 30-амперный выключатель производства Square D. Мне пришлось удалить заглушку в верхней части коробки, чтобы получить доступ к внутренней части панели с моей проводкой. После того, как он был удален, я аккуратно проложил провод через кабелепровод, вокруг коробки с большим провисанием трассы, затем подключил два провода к задней части прерывателя, а провод заземления — к заземляющему блоку панели. Чтобы добраться от LB до верхней части панели, я использовал короткий отрезок «герметичного» кабелепровода и герметичный 90 °.Код указывает, что проводники этого типа помещаются в кабелепровод до коробки.

Перед установкой выключателя в коробку выключателя я использовал электрический счетчик, чтобы измерить непрерывность между каждым из выводов моей цепи (1 вывод заземления и 2 вывода 120 В). Это просто проверка безопасности, чтобы убедиться, что в цепи нет коротких замыканий. После того, как все проверило, как должно, я установил выключатель в коробке выключателя.

И для грандиозного финала я должен подать питание на схему! Я оставил выключатель в положении «выключено» при подаче питания на панель с опоры.Я сделал это для того, чтобы включить выключатель и подать питание на мою новую схему, стоя в гараже, недалеко от дома, где находится главный выключатель. Включив прерыватель моей новой цепи, я измерил напряжение на выходах и, конечно же, …… 240 В переменного тока между двумя горячими ножками и 120 В переменного тока между каждой горячей ножкой и землей. Успех!

И это неплохо, ребята. Чтобы обернуть все эти искрящиеся биты, я установил новую крышку доступа, затем переустановил крышку панели и назвал ее хорошей.Наконец, я могу подключить свою настольную пилу и начать делать опилки 🙂

Спасибо, что заглянули и узнали больше о процессе. Если вы выполняете аналогичную работу у себя дома, пожалуйста, будьте осторожны, работайте с умом и не рискуйте своей работой и / или безопасностью других. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику для проверки вашей работы, чтобы убедиться, что все установлено в соответствии с директивами вашего местного здания / NEC. И просто для ясности …… если вы используете какую-либо из этих сведений в целях своей собственной работы, вы действуете строго на свой СОБСТВЕННЫЙ РИСК.Спасибо еще раз.

Береги себя —

% PDF-1.5 % 4487 0 obj> эндобдж xref 4487 236 0000000016 00000 н. 0000011196 00000 п. 0000005016 00000 н. 0000011380 00000 п. 0000011417 00000 п. 0000012028 00000 п. 0000012166 00000 п. 0000012309 00000 п. 0000012452 00000 п. 0000012590 00000 н. 0000012733 00000 п. 0000012871 00000 п. 0000013014 00000 п. 0000013156 00000 п. 0000013293 00000 п. 0000013435 00000 п. 0000013577 00000 п. 0000013715 00000 п. 0000013855 00000 п. 0000013993 00000 п. 0000014136 00000 п. 0000014274 00000 п. 0000014417 00000 п. 0000014560 00000 п. 0000014698 00000 п. 0000014841 00000 п. 0000014979 00000 п. 0000015122 00000 п. 0000015265 00000 п. 0000015408 00000 п. 0000015544 00000 п. 0000015679 00000 п. 0000015822 00000 п. 0000015965 00000 п. 0000016107 00000 п. 0000016249 00000 п. 0000016392 00000 п. 0000016535 00000 п. 0000016678 00000 п. 0000016820 00000 н. 0000016963 00000 п. 0000017106 00000 п. 0000017249 00000 п. 0000017392 00000 п. 0000017535 00000 п. 0000017678 00000 п. 0000017821 00000 п. 0000017964 00000 п. 0000018106 00000 п. 0000018207 00000 п. 0000018931 00000 п. 0000019740 00000 п. 0000019912 00000 п. 0000020528 00000 п. 0000021240 00000 п. 0000021354 00000 п. 0000022087 00000 п. 0000022888 00000 п. 0000023602 00000 п. 0000024380 00000 п. 0000025151 00000 п. 0000025991 00000 п. 0000026739 00000 п. 0000027538 00000 п. 0000035450 00000 п. 0000044439 00000 п. 0000044499 00000 н. 0000044607 00000 п. 0000044716 00000 п. 0000044859 00000 п. 0000044914 00000 п. 0000045188 00000 п. 0000045243 00000 п. 0000045357 00000 п. 0000045412 00000 п. 0000045513 00000 п. 0000045568 00000 п. 0000045734 00000 п. 0000045789 00000 п. 0000045930 00000 п. 0000045985 00000 п. 0000046102 00000 п. 0000046157 00000 п. 0000046258 00000 п. 0000046313 00000 п. 0000046491 00000 п. 0000046546 00000 п. 0000046667 00000 п. 0000046813 00000 п. 0000046987 00000 п. 0000047102 00000 п. 0000047233 00000 п. 0000047407 00000 п. 0000047540 00000 п. 0000047649 00000 п. 0000047825 00000 п. 0000048000 00000 н. 0000048121 00000 п. 0000048303 00000 п. 0000048426 00000 п. 0000048558 00000 п. 0000048743 00000 п. 0000048854 00000 п. 0000048977 00000 п. 0000049155 00000 п. 0000049297 00000 п. 0000049453 00000 п. 0000049615 00000 п. 0000049723 00000 п. 0000049861 00000 п. 0000050010 00000 п. 0000050142 00000 п. 0000050275 00000 п. 0000050394 00000 п. 0000050540 00000 п. 0000050699 00000 п. 0000050817 00000 п. 0000050943 00000 п. 0000051081 00000 п. 0000051223 00000 п. 0000051346 00000 п. 0000051477 00000 п. 0000051617 00000 п. 0000051751 00000 п. 0000051889 00000 п. 0000052023 00000 п. 0000052155 00000 п. 0000052287 00000 п. 0000052413 00000 п. 0000052554 00000 п. 0000052698 00000 п. 0000052818 00000 п. 0000052937 00000 п. 0000053065 00000 п. 0000053215 00000 п. 0000053360 00000 п. 0000053507 00000 п. 0000053669 00000 п. 0000053840 00000 п. 0000054009 00000 п. 0000054172 00000 п. 0000054336 00000 п. 0000054492 00000 п. 0000054635 00000 п. 0000054775 00000 п. 0000054922 00000 п. 0000055085 00000 п. 0000055236 00000 п. 0000055384 00000 п. 0000055545 00000 п. 0000055704 00000 п. 0000055840 00000 п. 0000055980 00000 п. 0000056128 00000 п. 0000056269 00000 п. 0000056410 00000 п. 0000056543 00000 п. 0000056745 00000 п. 0000056907 00000 п. 0000057047 00000 п. 0000057176 00000 п. 0000057310 00000 п. 0000057432 00000 п. 0000057560 00000 п. 0000057736 00000 п. 0000057858 00000 п. 0000058014 00000 п. 0000058165 00000 п. 0000058335 00000 п. 0000058504 00000 п. 0000058654 00000 п. 0000058776 00000 п. 0000058934 00000 п. 0000059080 00000 п. 0000059217 00000 п. 0000059357 00000 п. 0000059528 00000 п. 0000059648 00000 н. 0000059773 00000 п. 0000059938 00000 н. 0000060071 00000 п. 0000060201 00000 п. 0000060326 00000 п. 0000060490 00000 п. 0000060657 00000 п. 0000060791 00000 п. 0000060925 00000 п. 0000061068 00000 п. 0000061239 00000 п. 0000061397 00000 п. 0000061616 00000 п. 0000061779 00000 п. 0000061911 00000 п. 0000062045 00000 п. 0000062206 00000 п. 0000062337 00000 п. 0000062481 00000 п. 0000062609 00000 п. 0000062759 00000 п. 0000062916 00000 п. 0000063119 00000 п. 0000063266 00000 п. 0000063404 00000 п. 0000063535 00000 п. 0000063665 00000 п. 0000063794 00000 п. 0000063923 00000 п. 0000064061 00000 п. 0000064202 00000 н. 0000064359 00000 н. 0000064523 00000 п. 0000064688 00000 н. 0000064820 00000 н. 0000064946 00000 н. 0000065076 00000 п. 0000065230 00000 п. 0000065357 00000 п. 0000065480 00000 п. 0000065622 00000 п. 0000065766 00000 п. 0000065944 00000 п. 0000066072 00000 п. 0000066237 00000 п. 0000066381 00000 п. 0000066594 00000 п. 0000066723 00000 п. 0000066913 00000 п. 0000067052 00000 п. 0000067182 00000 п. 0000067330 00000 п. 0000067525 00000 п. 0000067691 00000 п. 0000067865 00000 п. 0000068001 00000 п. 0000068145 00000 п. 0000068316 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4489 0 obj> поток xW!

Руководство пользователя

% PDF-1.6 % 9790 0 объект > эндобдж 10592 0 объект > поток 5.0358333333333337.5161388888888893942014-11-03T20: 58: 05.388-05: 00Arbortext Advanced Print Publisher 10.0.1465 / W Unicode8c62045ec6395712f79c4fe760d07bb41938f1584

3nullArbortext Advanced Print Publisher: 10.0.14Ar65 / Wikipedia -04: 002014-03-10T13: 20: 49.000-04: 002013-09-16T09: 40: 43.000-04: 00application / pdf2014-11-06T14: 17: 14.616-05: 00

можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.

Характеристики полипропиленовой трубной продукции

Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.

Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

Особенности полимерных изделий

Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.

Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

Обустройство пластиковой водопроводной системы

Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

• трубы;
• заглушки;
• фитинги;
• крестовины или тройники;
• клипсы для фиксации;
• ножницы для резки;
• шейвер – с его помощью зачищают кромки;
• сварочный аппарат.

В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

• утеплитель;
• крепежные скобы;
• материалы для строительства фальшивых стен.

Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».

Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей.

можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.

Характеристики полипропиленовой трубной продукции

Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.

Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

Особенности полимерных изделий

Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.

Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

Обустройство пластиковой водопроводной системы

Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

• трубы;
• заглушки;
• фитинги;
• крестовины или тройники;
• клипсы для фиксации;
• ножницы для резки;
• шейвер – с его помощью зачищают кромки;
• сварочный аппарат.

В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

• утеплитель;
• крепежные скобы;
• материалы для строительства фальшивых стен.

Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».

Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей.

можно ли прятать полипропиленовые или металлические трубы, как замуровать металлопластиковые, и можно ли утопить радиатор в стене?

Можно ли скрыть множественные трубы подачи воды отопления в стенах, и как это лучше всего оформить? Правила и порядок действий при монтаже системы отопления в стене и пошаговая инструкция – далее в статье.

Скрытая система отопления

Становится возможным их размещение в стене, благодаря долговечности материала, используемого при их производстве.

Преимущества и недостатки

Наиболее удобно размещать коммуникации в стене на этапе строительства в частном доме по предварительно созданному чертежу. Спрятать трубы в стену в многоквартирном доме можно, если планируется капитальный ремонт помещения, либо полностью здания.

Располагая отопление в стене, безусловно, помещение выглядит более престижно, а освободившееся пространство можно декорировать.

Плюсы:

• увеличивается теплоотдача, так как строительные материалы обладают повышенным уровнем передачи тепла, в отличии от воздуха;
• срок службы полипропилена, из которого производят трубы, достигает до 50 лет, обеспечивая надежность конструкции при соблюдении технических норм при их монтаже;
• увеличивается пространство на несколько сантиметров.

Минусы:

• некачественный пропилен при нагревании увеличивается в объеме;
• заказ проекта по перемене места расположения коммуникаций;
• согласование проекта с надзорными органами. Переделка инженерных систем в многоквартирном доме потребует оформления специального разрешения;
• места стыков могут утрачивать герметизацию, определить которую можно только с помощью прибора, измеряющего давление воды;
• риски, связанные с готовностью к разрушению стены при возможной течи.

Прорыв труб отопительной системы в стене в случае протечки повлечет попадание воды в соседнюю нижнюю квартиру, так как быстро устранить течь не получится.

Как замуровать трубы отопления в стене

Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

Работы по монтажу труб в стене должны выполняться квалифицированным мастером или специалистом.

Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

Бетон

Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

• начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
• штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
• непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
• далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

Кирпич

Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

• глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
• после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

Дерево

В деревянных домах, один из способов красиво скрыть трубы – закрыть их плинтусом, а для батареи смонтировать деревянную панель, которая сможет служить одновременно и элементом декора. При этом, лучше, если горизонталь будет иметь структуру решетки для повышения теплоотдачи и перегрева деревянной поверхности внутри короба.

Закрыть систему отопления можно фальш-стеной из гипсокартона, однако такое перекрытие на любой поверхности будет уменьшать пространство.

Монолит

Для работы с монолитом рекомендуется пользоваться перфоратором и угловой шлифовальной машиной.

Когда недопустима скрытая система отопления по технике безопасности

Правила техники безопасности содержат положения о том, что к коммуникациям должен быть обеспечен доступ без помех. Из этого следует, что нельзя замуровывать наглухо места стыков труб, поэтому закрывать допускается только ту зону, вероятность протески в которой равна нулю.

Не используют металлические трубы для укладки в стену, так как они подвержены коррозии

К компетенции контролирующих органов относится оценка толщины стены. Так, если ее не достаточно, в выдаче разрешения будет отказано.

Как обслуживать трубы в стене

Достаточно соблюдать технологию и последовательность работ при расположении труб системы отопления в стене. Важно подобрать качественные материалы и элементы крепления.

Перед наложением штукатурного слоя или монтажа фальш-стены необходимо протестировать в рабочем режиме систему отопления под высоким давлением не менее 1 недели.

Декорировать участок стены, на котором находятся замаскированные трубы, можно и дорогостоящими материалами.

Метод маскировки системы отопления достаточно популярен, но требует повышенных мер безопасности при монтаже. Также, получить разрешение на маскировку системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложно, так как по техническому регламенту все коммуникации должны быть открыты для свободного доступа на случай экстренной ситуации.

Полезное видео

плюсы и минусы прокладки в панельных и кирпичных домах, способы монтажа

На чтение 11 мин. Просмотров 17.4k. Обновлено 13 февраля, 2021

Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

Можно ли прятать отопление в стенах?

Можно ли прятать трубы отопления в стену, интересуются многие. Сторонников и людей с противоположным мнением у описываемого метода достаточно много. Одни утверждают, что так поступать нельзя, другие говорят, что прятать отопление в стенку можно.

Так, все же можно или нет? Что из мнений является правильным, и каковы плюсы и минусы таких решений? И, дабы не держать интригу долго, нужно ответить, что можно использовать данный способ. И применяют его очень часто.

Это эффективный вариант, при помощи которого можно прятать неприглядные трубы в доме. Технической потребности в таких действиях нет, и в вопросе функционирования без этого вполне можно обойтись.

Консенсус в данном вопросе, так, же, как и в единственно верном варианте прокладки, пока не найден. Поэтому, варианты решения, взвесив тщательно все плюсы и минусы, каждый будет принимать самостоятельно.

Скрытая протяжка

Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус. Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать.

Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?

Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.

Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.

По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.

Совет! При прокладке полипропиленовой системы скрытым методом, предварительно необходимо провести тестирование на прочность. При этом проверочная нагрузка должна превышать обычный рабочий режим не меньше чем в 1,5 раза. Для металлических систем применять такой способ прокладки не советуют, из-за их существенного минуса – плохая устойчивость к коррозийным образованиям.

Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы – это линейное увеличение во время нагревания. При монтаже этот минус необходимо принять во внимание.

Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы

В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

И когда нужно свести их  в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль. При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

1. Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
2. Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
3. Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
4. До того, как укрыть систему в стене панельного дома, ее следует покрыть изоляцией, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
5. До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

СОВЕТ! При работе с болгаркой возникает не только много шума, но и пыли. Современные инструменты имеют большой плюс – функцию подключения к строительному пылесосу, и такое предотвращает появление пыли.

По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.

Трубы отопления под фальш – стеной

Смотреть видео

Бытует мнение, что если спрятать отопление в фальш – стене, то полезное пространство жилья существенно уменьшается. К радости этот минус является только мифом. К примеру, если нужно спрятать трубопровод отопления под окном, в реальности это пространство практически не используют.

Единственное, что теряется в этой ситуации, то это неполные пятнадцать сантиметров под подоконником, но он сам на такое же расстояние становиться шире. Такое прибавление куда полезнее, чем неиспользованная зона под окном.

Если нужно спрятать неэстетичные конструкции обогревательной системы,  то специалисты рекомендуют фальш – стену. Они называют ее просто идеальным решением. Очень важным плюсом данной постройки является то, что ее можно сконструировать без участия профессиональных мастеров. И это большое преимущество данной постройки.

Во многих ситуациях, когда необходимо спрятать пересечение горизонтально и вертикальной магистрали, или же смонтировать габаритный узел системы, то короб может выручить не всегда. А вот фальш – стена в таких ситуациях справиться идеально.

Еще одним большим плюсом данного способа является превосходное сочетание постройки с общим оформлением дизайна. При принятии решения спрятать трубы отопления под фальш – стеной, можно так же пересмотреть размещение остальных систем, для их декорирования этот метод тоже может быть эффективным.

Короб

Выполняя современный качественный ремонт, мы прячем трубы отопления в стену. Такой вариант монтажа требует тщательного расчета и составления подробной схемы. Если прячут обогревательную сеть на этапе строительства дома, то поставленную задачу выполнить не трудно.

Но, при уже действующем трубопроводе, протянутом вдоль стен, поступают так. Кроме фальш – стены его можно зашить коробом. При этом из деревянных досок, или из профиля собирают каркас, который впоследствии обшивают различными, подходящими для дизайна материалами. Ни постройка, ни обшивка каркаса особых трудностей не доставляют.

Если мы прячем трубы в короб, а не в стену, то плюсы такого варианта говорят сами за себя. Конструкцию не трудно выстроить, при небольших финансовых вложениях. Так же явным плюсом такой постройки является возможность быстро добраться до узлов для проведения ремонтных работ.

Смотреть видео

Если прячут магистраль под коробом без проемов, то это тоже не составляет больших проблем, так, эта постройка легко демонтируется, а потом так же возвращается на прежнее место. И еще один важный нюанс нельзя оставить без внимания. Когда прячут магистраль обогрева под короб, то такая постройка выступает деталью декора, которую можно оформить по своему вкусу.

Выполнять изоляцию или без этого можно обойтись

Перенос труб отопления в стену предусматривает использование изоляции. Многие ставят вполне оправданный вопрос: «Зачем нужна эта изоляция при переносе труб под штукатурку?». Ответ простой, иначе тепло будет уходить на прогрев в стены.

Преимущественно тепло теряется в стенках, которые контактируют с улицей. Во внутренних стенах проблема теплопотери не большая, так, как тепло все равно перейдет в помещение, но его количество будет немного меньше.

Выполняя перенос трубопровода отопления в стенку, осуществляют не только теплоизоляцию. При этом создается препятствие для образования конденсата. Ведь любая влага – это благоприятная почва для развития грибка.

Так же важно отметить, что изоляция при переносе труб обогрева выполняет еще одну важную функцию. Она защищает магистраль от механического влияния.

Смотреть видео

Как закрепить трубопровод

Укладка труб отопления в стену производится различными приспособлениями. Рассмотрим несколько вариантов:

• скользящий;
• жесткий.

Недвижимая опора для трубопровода держит конструкцию «намертво». При такой укладке контур смещаться не может. А при укладке со скользящим крепежом он может немножечко перемещаться. При протяжке магистрали эти два типа крепежа рекомендуют чередовать.

Типы крепежа, которые применяют при укладке сети под штукатуркой:

• Хомуты из металла. Это достаточно простые приспособления, в которых фиксация производится посредством затяжки болта.
• Клипса. Эти устройства так же отличаются простой конструкцией. Плюсом такого приспособления является то, что фиксация выполняется одним щелчком.
• Стягивающиеся хомуты из пластика. В отличие от металлических аналогов, такие устройства для укладки трубопровода оснащены только одной точкой крепежа.
• Дюбель – крючок. Эти варианты рекомендуют для укладки системы по ровной поверхности. Такой шуруп закручивают или аккуратно забивают в приготовленное место.
• Краб – системы. Эти механизмы используют при фиксации трубопровода к стенкам, и для крепежа магистралей между собою.

Плюсы и минусы такого вида прокладки

Профессионалы склоняются к мнению, что монтаж труб отопления в стену является непростой, и дорогостоящей процедурой.

Объективные плюсы таких действий назвать сложно, не считая эстетического оформления. Но, минусы в данной ситуации очевидные.

1. Важнее всего, это сложность монтажа. Прежде, чем приступать к работе, важно учесть, что состыковать детали тяжело. Особенно трудно выполнять качественную сварку в штробах.
2. Высокая вероятность протечки. При таком монтаже, в случае аварии придется разбивать стенку.
3. Весь спектр монтажных работ в данном случае сопряжен с большими физическими и финансовыми затратами. А это очень значимый минус этого варианта монтажа.

Смотреть видео

Несколько советов по монолитному варианту укладки

Чтобы замуровать трубы отопления в стену, следует придерживаться тех требований, что ставят перед гипсокартонными сооружениями. А лучше всего прислушаться к советам профессионалов, а они говорят, что замуровать в стены трубопрокат из «черной» стали – это плохое решение.

Аналогично не разрешают убрать в стену полипропиленовые и металлопластиковые с компрессионными фасонными элементами трубы отопления. Причиной этого запрета является такой минус этих конструкций, как склонность к образованию протечек.

Замуровать под штукатурку можно следующие системы:

• металлопластиковые на пресс – муфтах;
• «нержавейку» и медную;
• систему их сшитого полиэтилена.

На какой глубине проходят трубы отопления в стене панельного дома

Прячем трубы отопления в стене – плюсы и минусы

Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

Можно ли прятать отопление в стенах?

Можно ли прятать трубы отопления в стену, интересуются многие. Сторонников и людей с противоположным мнением у описываемого метода достаточно много. Одни утверждают, что так поступать нельзя, другие говорят, что прятать отопление в стенку можно.

Так, все же можно или нет? Что из мнений является правильным, и каковы плюсы и минусы таких решений? И, дабы не держать интригу долго, нужно ответить, что можно использовать данный способ. И применяют его очень часто.

Это эффективный вариант, при помощи которого можно прятать неприглядные трубы в доме. Технической потребности в таких действиях нет, и в вопросе функционирования без этого вполне можно обойтись.

Консенсус в данном вопросе, так, же, как и в единственно верном варианте прокладки, пока не найден. Поэтому, варианты решения, взвесив тщательно все плюсы и минусы, каждый будет принимать самостоятельно.

Скрытая протяжка

Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус. Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать.

Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?

Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.

Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.

По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.

Совет! При прокладке полипропиленовой системы скрытым методом, предварительно необходимо провести тестирование на прочность. При этом проверочная нагрузка должна превышать обычный рабочий режим не меньше чем в 1,5 раза. Для металлических систем применять такой способ прокладки не советуют, из-за их существенного минуса – плохая устойчивость к коррозийным образованиям.

Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы – это линейное увеличение во время нагревания. При монтаже этот минус необходимо принять во внимание.

Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы

В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

И когда нужно свести их  в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль. При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

1. Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
2. Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
3. Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
4. До того, как укрыть систему в стене панельного дома, ее следует покрыть изоляцией, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
5. До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

СОВЕТ! При работе с болгаркой возникает не только много шума, но и пыли. Современные инструменты имеют большой плюс – функцию подключения к строительному пылесосу, и такое предотвращает появление пыли.

По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.

Трубы отопления под фальш – стеной

Смотреть видео

Бытует мнение, что если спрятать отопление в фальш – стене, то полезное пространство жилья существенно уменьшается. К радости этот минус является только мифом. К примеру, если нужно спрятать трубопровод отопления под окном, в реальности это пространство практически не используют.

Единственное, что теряется в этой ситуации, то это неполные пятнадцать сантиметров под подоконником, но он сам на такое же расстояние становиться шире. Такое прибавление куда полезнее, чем неиспользованная зона под окном.

Если нужно спрятать неэстетичные конструкции обогревательной системы,  то специалисты рекомендуют фальш – стену. Они называют ее просто идеальным решением. Очень важным плюсом данной постройки является то, что ее можно сконструировать без участия профессиональных мастеров. И это большое преимущество данной постройки.

Во многих ситуациях, когда необходимо спрятать пересечение горизонтально и вертикальной магистрали, или же смонтировать габаритный узел системы, то короб может выручить не всегда. А вот фальш – стена в таких ситуациях справиться идеально.

Еще одним большим плюсом данного способа является превосходное сочетание постройки с общим оформлением дизайна. При принятии решения спрятать трубы отопления под фальш – стеной, можно так же пересмотреть размещение остальных систем, для их декорирования этот метод тоже может быть эффективным.

Короб

Выполняя современный качественный ремонт, мы прячем трубы отопления в стену. Такой вариант монтажа требует тщательного расчета и составления подробной схемы. Если прячут обогревательную сеть на этапе строительства дома, то поставленную задачу выполнить не трудно.

Но, при уже действующем трубопроводе, протянутом вдоль стен, поступают так. Кроме фальш – стены его можно зашить коробом. При этом из деревянных досок, или из профиля собирают каркас, который впоследствии обшивают различными, подходящими для дизайна материалами. Ни постройка, ни обшивка каркаса особых трудностей не доставляют.

Если мы прячем трубы в короб, а не в стену, то плюсы такого варианта говорят сами за себя. Конструкцию не трудно выстроить, при небольших финансовых вложениях. Так же явным плюсом такой постройки является возможность быстро добраться до узлов для проведения ремонтных работ.

Смотреть видео

Если прячут магистраль под коробом без проемов, то это тоже не составляет больших проблем, так, эта постройка легко демонтируется, а потом так же возвращается на прежнее место. И еще один важный нюанс нельзя оставить без внимания. Когда прячут магистраль обогрева под короб, то такая постройка выступает деталью декора, которую можно оформить по своему вкусу.

Выполнять изоляцию или без этого можно обойтись

Перенос труб отопления в стену предусматривает использование изоляции. Многие ставят вполне оправданный вопрос: «Зачем нужна эта изоляция при переносе труб под штукатурку?». Ответ простой, иначе тепло будет уходить на прогрев в стены.

Преимущественно тепло теряется в стенках, которые контактируют с улицей. Во внутренних стенах проблема теплопотери не большая, так, как тепло все равно перейдет в помещение, но его количество будет немного меньше.

Выполняя перенос трубопровода отопления в стенку, осуществляют не только теплоизоляцию. При этом создается препятствие для образования конденсата. Ведь любая влага – это благоприятная почва для развития грибка.

Так же важно отметить, что изоляция при переносе труб обогрева выполняет еще одну важную функцию. Она защищает магистраль от механического влияния.

Смотреть видео

Как закрепить трубопровод

Укладка труб отопления в стену производится различными приспособлениями. Рассмотрим несколько вариантов:

• скользящий;
• жесткий.

Недвижимая опора для трубопровода держит конструкцию «намертво». При такой укладке контур смещаться не может. А при укладке со скользящим крепежом он может немножечко перемещаться. При протяжке магистрали эти два типа крепежа рекомендуют чередовать.

Типы крепежа, которые применяют при укладке сети под штукатуркой:

• Хомуты из металла. Это достаточно простые приспособления, в которых фиксация производится посредством затяжки болта.
• Клипса. Эти устройства так же отличаются простой конструкцией. Плюсом такого приспособления является то, что фиксация выполняется одним щелчком.
• Стягивающиеся хомуты из пластика. В отличие от металлических аналогов, такие устройства для укладки трубопровода оснащены только одной точкой крепежа.
• Дюбель – крючок. Эти варианты рекомендуют для укладки системы по ровной поверхности. Такой шуруп закручивают или аккуратно забивают в приготовленное место.
• Краб – системы. Эти механизмы используют при фиксации трубопровода к стенкам, и для крепежа магистралей между собою.

Плюсы и минусы такого вида прокладки

Профессионалы склоняются к мнению, что монтаж труб отопления в стену является непростой, и дорогостоящей процедурой.

Объективные плюсы таких действий назвать сложно, не считая эстетического оформления. Но, минусы в данной ситуации очевидные.

1. Важнее всего, это сложность монтажа. Прежде, чем приступать к работе, важно учесть, что состыковать детали тяжело. Особенно трудно выполнять качественную сварку в штробах.
2. Высокая вероятность протечки. При таком монтаже, в случае аварии придется разбивать стенку.
3. Весь спектр монтажных работ в данном случае сопряжен с большими физическими и финансовыми затратами. А это очень значимый минус этого варианта монтажа.

Смотреть видео

Несколько советов по монолитному варианту укладки

Чтобы замуровать трубы отопления в стену, следует придерживаться тех требований, что ставят перед гипсокартонными сооружениями. А лучше всего прислушаться к советам профессионалов, а они говорят, что замуровать в стены трубопрокат из «черной» стали – это плохое решение.

Аналогично не разрешают убрать в стену полипропиленовые и металлопластиковые с компрессионными фасонными элементами трубы отопления. Причиной этого запрета является такой минус этих конструкций, как склонность к образованию протечек.

Замуровать под штукатурку можно следующие системы:

• металлопластиковые на пресс – муфтах;
• «нержавейку» и медную;
• систему их сшитого полиэтилена.

trubanet.ru

Панельные системы отопления

Категория: Водоснабжение и отопление

Панельные системы отопления

В панельных системах отопления нагревательными приборами являются стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели. При совмещении элементов систем отопления со строительными конструкциями повысилась сборность строительства и сократились трудовые затраты. Кроме того, повысились санитарно-гигиенические и эстетические качества, а также снизился расход металла по сравнению с системами отопления, в которых нагревательными приборами являются радиаторы.

Рис. 1. Подоконные бетонные отопительные панели: 1 — плита, 2 — змеевик, 3 — кран двойной регулировки, 4 — лючок, 5 — борозда, 6 — стояк отопления, 7 — швы по периметру панели, 8 — гильза, 9 — слой шлаковаты, 10 — пол, 11 — плита перекрытия

При устройстве панельного отопления нагревательный элемент размещают: в приставных подоконных панелях, перегородках, наружных стенах, а также замоноличивают в потолке или в полу.

Отопительные панели являются законченным элементом заводского изготовления, и монтаж их осуществляется одновременно с возведением здания.

Подоконная панель (рис. 1) представляет собой плиту из бетона марки 200—250, в которую замоноличен змеевик из труб диаметром 20 мм. Для термоизоляции панели от наружной стены между стенкой панели и наружной стеной прокладывают изолирующий слой из шлаковаты толщиной 30—40 мм. Можно не применять изолирующий слой, но в этом случае надо оставить воздушный зазор размером 40—50 мм между внутренней поверхностью панели и наружной стеной.

Панели устанавливают непосредственно на плиту перекрытия и прикрепляют к наружной стене.

Подоконные отопительные панели не находят широкого применения ввиду сложности их установки, а также необходимости дополнительной прокладки стояков и подводок.

Значительно шире используются перегородочные отопительные панели (рис. 2). В этих панелях замоноличены не только нагревательные элементы, но и стояки, поэтому монтаж системы сводится к установке панелей, соединению их междуэтажными вставками и прокладке магистральных трубопроводов.

Перегородочная панель представляет собой бетонную плиту толщиной 120 мм, шириной 800—1000 мм и высотой в этаж помещения. Панель является частью перегородки и устанавливается около наружной стены.

Рис. 2. Перегородочные отопительные панели: а — для двухтрубной системы, б — для однотрубной системы; 1 — нагревательные элементы, 2 —бетонная панель, 3 — регулировочный кран

Перегородочные отопительные панели можно применять в двухтрубных и однотрубных системах отопления.

Недостатками перегородочных панелей являются: равная теплоотдача в два смежных помещения с различными теплопотерями и отсутствие возможности регулировки теплопоступления в каждое помещение, трудность обработки мест сопряжения панелей с перегородками (появление трещин), отсутствие кранов для бытовой регулировки и большая сосредоточенная теплоотдача панели.

Чтобы снизить сосредоточенную теплоотдачу, нагревательные элементы размещают по периметру перегородки (рис. 3).

Рис. 3. Перегородочные бетонные отопительные панели: а — схема стояка однотрубной системы панельного отопления, б — перегородочная отопительная панель типа Р-2, в — то же, Р-4, г — то же, Р-1, д — то же, Р-3

В настоящее время наиболее рациональными являются системы панельного отопления, в которых нагревательные элементы и стояки замоноличены в наружные стеновые панели (рис. 4).

В таких системах уменьшается количество холодных поверхностей в помещении, а при расположении нагревателя в нижней части наружной стены под окнами устраняется действие ниспадающих холодных потоков воздуха от окон и обеспечивается возможность покомнатного регулирования температуры.

Рис. 4. Стеновая панель с греющим элементом

Отопительные панели испытывают на заводе-изготовителе гидравлическим давлением 10 кгс/см2. Панель считается годной для установки, если в течение 5 мин не наблюдается падения давления.

На строительство панели поставляют с колпачками на концах труб во избежание засоров нагревательных элементов.

На объектах строительства перед установкой панели нагревательные элементы продувают воздухом, чтобы удалить из них окалину и мусор.

——

Понятие о панельном и электрическом отоплении

Рис. 5. Элеватор

Панельная система отопления. В этом случае в конструкцию пола, потолка или стены заделывают трубы и по ним пропускают горячий теплоноситель. Теплоту от теплоносителя воздуху помещений будет передавать поверхность самой строительной конструкции. Панельные системы отопления дают экономию в металле, обеспечивают наилучшие санитарные условия воздушной среды, вызывают минимальные по скорости конвективные токи. Названные достоинства панельного отопления и наметившаяся тенденция строительства из крупноразмерных элементов делают панельное отопление все более популярным при строительстве зданий торговли и общественного питания.

Электрическое отопление. Принцип действия электрического отопления заключается в том, что электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его, а последний нагревает окружающий его воздух. Наиболее распространены среди электрических нагревательных приборов рефлекторы. Электрическое отопление не требует заготовки топлива, его нагревательные приборы имеют небольшую массу, исключается возможность замерзания приборов. Однако этот вид отопления пожароопасен и потребляет значительное количество электроэнергии. Ввиду указанных недостатков электрическое отопление не получило широкого распространения и используется в зданиях торговли и общественного питания, расположенных в районах с непродолжительным отопительным периодом, в качестве временного подогревающего устройства.

Водоснабжение и отопление — Панельные системы отопления

gardenweb.ru

Можно ли замуровать в стену полипропиленовые трубы: правила монтажа

Эстетическая красота помещения — важный фактор для владельцев. Трубы, проложенные поверх стены могут испортить внешний вид помещения. Поэтому многих интересует, можно ли полипропиленовые трубы замуровать в стену, в чем опасность такой прокладки, и как избежать возможных проблем с обслуживанием трубопровода при скрытом монтаже.

Особенности полипропиленовых труб

Для монтирования трубопровода требуется качественный и надежный материал. Это может быть, например, нержавеющая или оцинкованная сталь. Со временем полипропилен вытеснил из строительных сфер данные виды. Основной причиной послужило сочетание полезных свойств при умеренной цене.

Подходит полипропилен для проведения горячего и холодного водоснабжения, отопления. Материал долговечен и не требует обслуживания, поэтому можно безбоязненно замуровать водопроводные трубы в стену.

Главное, чтобы их использование не превышало температурного предела 95 °C, когда материал теряет устойчивость к давлению и деформируется. В водопроводных трубах и отопительных системах жилого фонда такие трубопроводы работают при более низких температурах рабочей среды, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

Недостатком материала является температурное расширение, что напрямую может сказаться на целостности стены, в которую замурованы трубы. Коэффициент расширения у полипропилена довольно высок. Линейное увеличение может составлять до 10 мм на один метр трубы при температуре 70 °C, соответственно, диаметр трубы тоже незначительно увеличивается.

Чем выше температура, тем сильнее увеличивается коэффициент расширения трубы. Поэтому особого внимания заслуживает прокладка тепловых сетей, их правильный монтаж, выбор видов труб, соответствующий условиям.

Обратите внимание! У армированных марок полипропилена коэффициент линейного расширения ниже. Приблизительно 3 мм — 3,5 мм на метр. Следовательно, при прокладке горячего водоснабжения или отопления армированные трубы будут надежнее, так как создадут меньшее давление на стену, и не вероятность деформации таких труб значительно ниже.

Требования к укладке

При прокладке трубы в стене рекомендуется использовать амортизирующие материалы. Например, энергофлекс, пенополиуретан. Данные материалы послужат зазором между стеной и трубой, соответственно, не будет возникать давления на бетон при расширении трубы.

Чем меньше количество соединений, тем лучше. Соединения — наиболее уязвимая часть полипропиленовых систем, меньше всего защищенная от протечек и имеющая низкое сопротивление давлению.

Трубы требуется выбирать в соответствии условиям дальнейшей эксплуатации.

По толщине стенки все ППР трубы делятся на категории от PN10 до PN25.

• Трубы PN10 – тонкостенные, предназначены для холодного водоснабжения либо для теплого пола и прочих не высокотемпературных систем с низким давлением.
• PN16 и PN20 используется для водоснабжения с давлением до 1,5 МПа и систем отопления с давлением, не превышающим 0,8 МПа.
• PN25 армируют слоем стекловолокна или алюминия, что увеличивает прочность и температурный диапазон. Соответственно, изделия можно использовать в системах центрального отопления при давлении до 1,5 МПа, а в холодном водоснабжении до 2,5 МПа.

Подготовка к монтажу

Первоочередная задача — составить монтажный чертеж будущих магистралей. По сути, план трубопровода должен выполняться с учетом всех соединений, кранов, технологических шкафчиков, запорных арматур. Подробная планировка помогает избежать избыточных соединений и перерасхода материала, так как заранее определяется, какие детали и в каких количествах нужны.

Обратите внимание! Составленный план лучше сохранить. Для обслуживания системы и установки новых коммуникаций он может пригодиться. Например, для врезки дополнительного крана.

Стены для скрытой установки труб придется штробить, то есть вырезать в бетоне канал для прокладки трубной магистрали. Рабочую область желательно предварительно разметить, чтобы сделать ровный и качественный канал.

Желательно учесть, что штробить стены в панельных домах не рекомендуется, так как толщина панелей, как правило, небольшая. Наиболее подходящими являются стены из толстого кирпича, либо бетонные. Их можно штробить без опасений.

Далее требуется разметить трубы и фитинги, чтобы знать направление сварки и порядок установки. При необходимости лучше заранее обрезать изделия.

Для выполнения монтажных работ нужны инструменты, предназначенные для полипропилена:

• ножницы для резки;
• шейвер для снятия армирования и фаскосниматель для выравнивания обрезанной поверхности;
• сварочный аппарат с температурой до 260 °C;
• штроборез либо болгарка для вырезания полости в стене;
• зубило и молоток или перфоратор для удаления материала между штробами.

Монтаж

Когда инструменты готовы, есть подробный план установки трубных магистралей и разметка, можно приступать к работе:

1. Болгаркой или штроборезом вырезаются параллельные друг к другу прорези на бетонной поверхности стены, расстояние между прорезями должно получиться чуть больше толщины полипропиленовой трубы в теплоизоляции. Использовать рекомендуется диск по камню либо зубчатый диск с алмазным напылением.
2. Перфоратором или зубилом удаляется бетон между прорезями.
3. Для размещения технологических шкафов придется сделать полость в стене и установить в нее шкафчик с прорезями для коммуникаций. Подобная конструкция облегчит доступ к запорным арматурам либо датчикам.
4. Трубы заранее свариваются, после чего прокладываются в стене и фиксируются в канале хомутами или опорами. Желательно большую часть сварки выполнить вне канала, в силу того, что это проще, чем выполнять сварку в ограниченном пространстве. Перед тем как заделать штробы, рекомендуется проверить систему на течи, пустив в нее воду. Если протечек не наблюдается, то можно перейти к конечной отделке.
5. Перед укладкой трубы желательно обернуть в слой энергофлекса, либо сделать пенополиуретановую заливку после установки. Это обеспечит пространство для расширения трубы.

Обратите внимание! Перед началом штробирования, если на стене присутствует отделка, ее требуется удалить. Сделать канал в плитке или дереве, не испортив их, не получится, зато наличие отделки может значительно осложнить работу.

Конечно, можно проложить трубы поверх стен, и отделку сделать поверх магистрали, но тогда уменьшается свободное пространство в помещении, а полость, образовавшуюся между отделкой и стеной, придется заполнять утеплителем. Такой подход неэффективен, так как отделочный материал должен плотно прилегать к поверхности.

Если требуется скрыть уже готовую конструкцию трубопровода, лучше не делать глухую монолитную стену, а соорудить специальный короб из гипсокартона, чтобы в случае необходимости обеспечить свободный доступ к трубам.

После тестовой проверки работоспособности трубопровода, можно приступать к отделке стены, лучше использовать для этого гипсокартон.

infotruby.ru

можно ли прятать полипропиленовые или металлические трубы, как замуровать металлопластиковые, и можно ли утопить радиатор в стене?

Можно ли скрыть множественные трубы подачи воды отопления в стенах, и как это лучше всего оформить? Правила и порядок действий при монтаже системы отопления в стене и пошаговая инструкция — далее в статье.

Скрытая система отопления

Современные технологии позволяют совершенствовать эстетический вид помещения различными способами. Не исключениям стал и метод размещения труб отопления в помещении.

Становится возможным их размещение в стене, благодаря долговечности материала, используемого при их производстве.

Преимущества и недостатки

Наиболее удобно размещать коммуникации в стене на этапе строительства в частном доме по предварительно созданному чертежу. Спрятать трубы в стену в многоквартирном доме можно, если планируется капитальный ремонт помещения, либо полностью здания.

Располагая отопление в стене, безусловно, помещение выглядит более престижно, а освободившееся пространство можно декорировать.

Плюсы:

• увеличивается теплоотдача, так как строительные материалы обладают повышенным уровнем передачи тепла, в отличии от воздуха;
• срок службы полипропилена, из которого производят трубы, достигает до 50 лет, обеспечивая надежность конструкции при соблюдении технических норм при их монтаже;
• увеличивается пространство на несколько сантиметров.

Однако предстоит преодолеть сложности, заключающиеся в получения права на разрешение изменения положения коммуникаций в помещении или так называемую их перепланировку.

Минусы:

• некачественный пропилен при нагревании увеличивается в объеме;
• заказ проекта по перемене места расположения коммуникаций;
• согласование проекта с надзорными органами. Переделка инженерных систем в многоквартирном доме потребует оформления специального разрешения;
• места стыков могут утрачивать герметизацию, определить которую можно только с помощью прибора, измеряющего давление воды;
• риски, связанные с готовностью к разрушению стены при возможной течи.

Прорыв труб отопительной системы в стене в случае протечки повлечет попадание воды в соседнюю нижнюю квартиру, так как быстро устранить течь не получится.

Как замуровать трубы отопления в стене

Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

Работы по монтажу труб в стене должны выполняться квалифицированным мастером или специалистом.

Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

Бетон

В квартире панельного многоквартирного дома выделяют два способа укладки труб системы отопления: используя штробы – специально созданные каналы для укладки в них труб отопления или создавая фальш-стену.

Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

• начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
• штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
• непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
• далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

Кирпич

В кирпичной стене пробиваются штробели так же, как и в панельной стене.

Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

• глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
• после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

Дерево

В деревянных домах, один из способов красиво скрыть трубы – закрыть их плинтусом, а для батареи смонтировать деревянную панель, которая сможет служить одновременно и элементом декора. При этом, лучше, если горизонталь будет иметь структуру решетки для повышения теплоотдачи и перегрева деревянной поверхности внутри короба.

Закрыть систему отопления можно фальш-стеной из гипсокартона, однако такое перекрытие на любой поверхности будет уменьшать пространство.

Монолит

Если полипропиленовая труба имеет компрессионные фасонные элементы – то замуровывать ее нельзя.

Для работы с монолитом рекомендуется пользоваться перфоратором и угловой шлифовальной машиной.

Когда недопустима скрытая система отопления по технике безопасности

Правила техники безопасности содержат положения о том, что к коммуникациям должен быть обеспечен доступ без помех. Из этого следует, что нельзя замуровывать наглухо места стыков труб, поэтому закрывать допускается только ту зону, вероятность протески в которой равна нулю.

Не используют металлические трубы для укладки в стену, так как они подвержены коррозии

К компетенции контролирующих органов относится оценка толщины стены. Так, если ее не достаточно, в выдаче разрешения будет отказано.

Как обслуживать трубы в стене

Достаточно соблюдать технологию и последовательность работ при расположении труб системы отопления в стене. Важно подобрать качественные материалы и элементы крепления.

Перед наложением штукатурного слоя или монтажа фальш-стены необходимо протестировать в рабочем режиме систему отопления под высоким давлением не менее 1 недели.

При выполнении требований, конструкция может функционировать до 50 лет, в зависимости от гарантий, которые дает производитель на свои материалы.

Декорировать участок стены, на котором находятся замаскированные трубы, можно и дорогостоящими материалами.

Метод маскировки системы отопления достаточно популярен, но требует повышенных мер безопасности при монтаже. Также, получить разрешение на маскировку системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложно, так как по техническому регламенту все коммуникации должны быть открыты для свободного доступа на случай экстренной ситуации.

Полезное видео

otdelkasten.com

: Инженерные системы многоэтажек. Вода. Отопление. Газ. Электр. :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

 Вопрос – не нов, поскольку разводка труб отопления в конструкции стены выполняется давно. Нагревательными элементами в так называемых системах панельного и контурного отопления служат стальные трубы, по которым проходит теплоноситель, обычная техническая вода с антикоррозийными добавками. Трубы при таком устройстве системы отопления замоноличиваются в бетонные панели, а это значит, что в помещении количество холодных поверхностей уменьшается. Кроме того поскольку нагревательный элемент расположен в нижней части наружной стены, то тем самым воздействие на окружающее пространство холодных потоков воздуха от окон устраняется. Такие системы отопления особенно эффективны при изготовлении трехслойных стеновых панелей, в которых между внутренним и наружным защитными слоями находится утепляющий слой. При однослойных стеновых панелях для уменьшения теплопотерь с наружной стороны поверхности панели устраивали слой утепления за нагревательным элементом. Большим недостатком панельного и контурного отопления по сравнению с обычной системой отопления является большая потеря тепла через наружные стены. Кроме того при сильном похолодании и энергетическом коллапсе трубы особенно стальные может просто порвать. Так и случилось в Москве в далёком 1978 году, когда на улице мороз доходил до -43ºC, а по области до -45ºC, при этом какие-то электрические подстанции не выдержали нагрузки и отключились. Проложенные снаружи и внутри стен трубы разморозились, и замерзшая вода нависла огромными сосульками по стенам зданий.
Вот поэтому немаловажное значение имеет подбор труб для внутренней прокладки по материалу, из которого они изготовлены. Ведь разводка трубопроводов должна быть выполнена так качественно, чтоб на протяжении 10-20-30 лет не вспоминать о ее наличии. Чаще всего для разводки трубопроводов систем отопления, а также водоснабжения используют такие трубы как стальные водогазопроводные, медные, металлопластиковые, полипропиленовые и трубы из сшитого полиэтилена. Традиционно при разводке системы отопления используются стальные трубы, которые можно применить и при скрытой разводке. Однако в настоящее время нашли наиболее широкое применение для устройства скрытой разводки – металлопластиковые трубы, которые легко монтируются, гнутся и могут применяться для разводки трубопроводной сети как внутри стен, так и в стяжке полов.
Медные трубы тоже неплохо применить для внутренней разводки, однако их стоимость останавливает частных застройщиков при выборе комплектующих элементов для устройства системы отопления. При этом медные трубы имеют более высокие технические характеристики, а по долговечности превосходят все другие – срок эксплуатации медных труб составляет более 50 лет.
На полипропиленовых трубах при монтаже систем водоснабжения и отопления останавливают свой выбор 85-90% частных застройщиков. Однако трубопроводы из армированного полипропилена в основном применяют только при наружной, то есть настенной разводке.
В загородном доме или коттедже очень часто для разводки отопления используют трубы из сшитого полиэтилена. Как и трубы металлопластиковые, они легко монтируются, гнутся и могут применяться для разводки трубопроводной сети внутри стен и в стяжке.
При монтаже скрытой разводки трубопроводы систем отопления и водоснабжения прокладывают в специально устроенных каналах – штробах. При устройстве скрытой проводки следует закладку труб осуществлять на глубину порядка50 мм, иначе тепло будет расходоваться на обогрев улицы. Причем каналы прокладки труб инженерных систем выполняются после оштукатуривания, однако, до финишной отделки стен. После разводки трубопроводов штробы заделывают штукатурным раствором, чтобы в результате поверхность стены была идеально ровной. Кроме того при скрытой разводке трубы инженерных систем могут проходить в половой конструкции.
Следует отметить, что имеются определенные правила монтажа труб при скрытой разводке. Так, например, трубы внутри стен и в полу должны прокладываться целыми кусками, а все стыковочные муфты и резьбовые соединения – находиться на виду, в открытых местах.
Таким образом, прокладка трубопроводов в стенах применяется и не возбраняется, следует только более тщательно подойти, особенно к местам соединений, при разводке и монтаже трубопроводов.

Добавлено: 14.08.2012 14:41

blogstroiki.ru

схема подачи отопления в панельных высотных домах, система в стене, фото и видео примеры

1. Особенности отопительной системы многоквартирных домов
2. Назначение и принцип действия элеваторного узла
3. Конструктивные особенности схемы отопления
4. Разводка трубопровода в многоэтажном доме
5. Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года. 

Особенности отопительной системы многоквартирных домов

Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы. 

Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды. 

Назначение и принцип действия элеваторного узла

Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

Конструктивные особенности схемы отопления

Разводка трубопровода в многоэтажном доме

При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя. 

Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

1. Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
2. Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
3. Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро. 

Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: «Трубы отопления в стене»).

Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

teplospec.com

Расположение труб отопления в стенах панельных домов

GardenWeb

Категория: Водоснабжение и отопление

В панельных системах отопления нагревательными приборами являются стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели. При совмещении элементов систем отопления со строительными конструкциями повысилась сборность строительства и сократились трудовые затраты. Кроме того, повысились санитарно-гигиенические и эстетические качества, а также снизился расход металла по сравнению с системами отопления, в которых нагревательными приборами являются радиаторы.

Рис. 1. Подоконные бетонные отопительные панели: 1 — плита, 2 — змеевик, 3 — кран двойной регулировки, 4 — лючок, 5 — борозда, 6 — стояк отопления, 7 — швы по периметру панели, 8 — гильза, 9 — слой шлаковаты, 10 — пол, 11 — плита перекрытия

При устройстве панельного отопления нагревательный элемент размещают: в приставных подоконных панелях, перегородках, наружных стенах, а также замоноличивают в потолке или в полу.

Отопительные панели являются законченным элементом заводского изготовления, и монтаж их осуществляется одновременно с возведением здания.

Подоконная панель (рис. 1) представляет собой плиту из бетона марки 200—250, в которую замоноличен змеевик из труб диаметром 20 мм. Для термоизоляции панели от наружной стены между стенкой панели и наружной стеной прокладывают изолирующий слой из шлаковаты толщиной 30—40 мм. Можно не применять изолирующий слой, но в этом случае надо оставить воздушный зазор размером 40—50 мм между внутренней поверхностью панели и наружной стеной.

Панели устанавливают непосредственно на плиту перекрытия и прикрепляют к наружной стене.

Подоконные отопительные панели не находят широкого применения ввиду сложности их установки, а также необходимости дополнительной прокладки стояков и подводок.

Значительно шире используются перегородочные отопительные панели (рис. 2). В этих панелях замоноличены не только нагревательные элементы, но и стояки, поэтому монтаж системы сводится к установке панелей, соединению их междуэтажными вставками и прокладке магистральных трубопроводов.

Перегородочная панель представляет собой бетонную плиту толщиной 120 мм, шириной 800—1000 мм и высотой в этаж помещения. Панель является частью перегородки и устанавливается около наружной стены.

Рис. 2. Перегородочные отопительные панели: а — для двухтрубной системы, б — для однотрубной системы; 1 — нагревательные элементы, 2 —бетонная панель, 3 — регулировочный кран

Перегородочные отопительные панели можно применять в двухтрубных и однотрубных системах отопления.

Недостатками перегородочных панелей являются: равная теплоотдача в два смежных помещения с различными теплопотерями и отсутствие возможности регулировки теплопоступления в каждое помещение, трудность обработки мест сопряжения панелей с перегородками (появление трещин), отсутствие кранов для бытовой регулировки и большая сосредоточенная теплоотдача панели.

Чтобы снизить сосредоточенную теплоотдачу, нагревательные элементы размещают по периметру перегородки (рис. 3).

Рис. 3. Перегородочные бетонные отопительные панели: а — схема стояка однотрубной системы панельного отопления, б — перегородочная отопительная панель типа Р-2, в — то же, Р-4, г — то же, Р-1, д — то же, Р-3

В настоящее время наиболее рациональными являются системы панельного отопления, в которых нагревательные элементы и стояки замоноличены в наружные стеновые панели (рис. 4).

В таких системах уменьшается количество холодных поверхностей в помещении, а при расположении нагревателя в нижней части наружной стены под окнами устраняется действие ниспадающих холодных потоков воздуха от окон и обеспечивается возможность покомнатного регулирования температуры.

Рис. 4. Стеновая панель с греющим элементом

Отопительные панели испытывают на заводе-изготовителе гидравлическим давлением 10 кгс/см2. Панель считается годной для установки, если в течение 5 мин не наблюдается падения давления.

На строительство панели поставляют с колпачками на концах труб во избежание засоров нагревательных элементов.

На объектах строительства перед установкой панели нагревательные элементы продувают воздухом, чтобы удалить из них окалину и мусор.

——

Понятие о панельном и электрическом отоплении

Рис. 5. Элеватор

Панельная система отопления. В этом случае в конструкцию пола, потолка или стены заделывают трубы и по ним пропускают горячий теплоноситель. Теплоту от теплоносителя воздуху помещений будет передавать поверхность самой строительной конструкции. Панельные системы отопления дают экономию в металле, обеспечивают наилучшие санитарные условия воздушной среды, вызывают минимальные по скорости конвективные токи. Названные достоинства панельного отопления и наметившаяся тенденция строительства из крупноразмерных элементов делают панельное отопление все более популярным при строительстве зданий торговли и общественного питания.

Электрическое отопление. Принцип действия электрического отопления заключается в том, что электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его, а последний нагревает окружающий его воздух. Наиболее распространены среди электрических нагревательных приборов рефлекторы. Электрическое отопление не требует заготовки топлива, его нагревательные приборы имеют небольшую массу, исключается возможность замерзания приборов. Однако этот вид отопления пожароопасен и потребляет значительное количество электроэнергии. Ввиду указанных недостатков электрическое отопление не получило широкого распространения и используется в зданиях торговли и общественного питания, расположенных в районах с непродолжительным отопительным периодом, в качестве временного подогревающего устройства.

gardenweb.ru

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Cтраница 1

Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченаыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [1]

Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченяыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [3]

В панельной системе отопления нагревательные приборы со-стоят из стальных трубчатых элементов, замонолименных в бетонной-панели. Системы воздушного отопления совмещены с приточной вентиляцией, где теплоносителем является наружный воздух, нагретый в приточных камерах до нужной температуры.  [5]

В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элементами, через которые проходит теплоноситель. Эти приборы располагают вертикально в наружных стенах, под окнами или в перегородках.  [6]

В панельных системах отопления нагревательными приборами служат стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели.  [8]

В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элемента

teplo-ltd.ru

Панельная система — отопление — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Панельная система — отопление

Cтраница 1

Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченаыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [1]

Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченяыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [3]

В панельной системе отопления нагревательные приборы со-стоят из стальных трубчатых элементов, замонолименных в бетонной-панели. Системы воздушного отопления совмещены с приточной вентиляцией, где теплоносителем является наружный воздух, нагретый в приточных камерах до нужной температуры.  [5]

В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элементами, через которые проходит теплоноситель. Эти приборы располагают вертикально в наружных стенах, под окнами или в перегородках.  [6]

В панельных системах отопления нагревательными приборами служат стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели.  [8]

В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элементами, через которые проходит теплоноситель. Эти приборы располагают вертикально в наружных стенах, под окнами или в перегородках.  [9]

В панельных системах отопления нагревательными приборами являются стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы за-моноличены в бетонные панели.  [11]

При устройстве панельных систем отопления еще не решены вопросы стыкования отдельных частей системы и проведения в последующем ремонтных работ.  [12]

Дальнейшее развитие панельных систем отопления позволит значительно повысить степень индустриализации строительства.  [13]

Так, при внедрении панельных систем отопления с нагревательными элементами в наружных стеновых панелях затраты труда снижаются на 46 % по сравнению с затратами на монтаж системы с радиаторами. Большое снижение трудозатрат имеет место при изготовлении

www.ngpedia.ru

Сантехнические работы водоснабжение и канализация в ванной комнате г. Москва и Санкт- Петербург

                                                                                                                                         Водоснабжение и канализация.

На сегодняшний день для подводки горячей и холодной воды используются в основном, медные, металлопластовые и полипропиленовые трубы. Но из всех перечисленных материалов я советую  использовать металлопласт. Почему? Помимо того что он выдерживает большие нагрузки давления, металлопласт очень удобный и легкий в эксплуатации. Он не требует дополнительного ухода за собой, устойчивый к коррозии, высокой температуре и старению. Металлопластиковая труба — это цельная, сваренная ультразвуком алюминиевая труба, защищенная изнутри и снаружи слоями. В системах питьевого водоснабжения металлопластовые трубы предназначены для транспортировки холодной и горячей воды питьевого качества с максимальным рабочим давлением 10 бар.
Трубы могут постоянно эксплуатироваться при температуре 70C*, а в течение короткого времени (в аварийном режиме) даже при температуре 100C*.

Полипропиленовые трубы рассчитанные на температуру до +95C* (пиковую — до +130°C) и давление до 20 атм. Возможно у вас сразу возникнет вопрос. Почему же я тогда рекомендую металлопласт, ведь полипропилен более устойчив к температурам и давлению. Отвечаю:
 
Во-первых, полипропилен в основном применяется для отопительных систем. Наружные диаметры — от 22 до 110 мм., чем существенно отличаются от металлопласта и медных труб и создают неудобства в эксплуатации. Если металлопласт можно выгнуть под любой нужный нам угол, то с полипропиленом вы этого не сделаете…

Во-вторых, полипропилен соединятся с помощью горячей спайки. То есть у нас получаются лишние не желательные соединения, которое рискованно прятать в стену. Медные трубы монтируются подобным образом. В случае протечки (при скачке давления) вам придется вскрывать все стены и искать то место, откуда потекло. Что сильно скажется на ваших финансах… А если вы, допустим, хотите спрятать все трубы в стену, (что сейчас в основном все делают), ведь монтировать поверх стен, красиво уложенной плитки в ванной комнате и т.д., согласитесь, это испортит весь интерьер.

С металлопластом же это вполне возможно. Если ставить коллектора, (для вашего же удобства) или говоря мастерским языком «гребенки» на стояки, на каждую точку можно вывести  цельную трубу без лишних соединений, что можно с легкостью замуровать и не ждать «сюрпризов».Обжимное или опрессованное соединение (в зависимости от фитингов и производителя) у нас получается только на гребенке (к ней  у нас есть постоянно доступ) и на выходе  уже под аксессуар (смеситель, полотенцесушитель и т.д.). Так что в случае протечки вам удастся избежать вскрытия стен. Максимум что придется делать, это снять две плитки.
Фильтры грубой очистки на водопроводные трубы ставить обязательно во избежание попадания мелких частиц ржавчины, поступающих из центральных стояков и поломок дорогостоящего сантехнического оборудования.

  Для канализации используются ПВХ трубы. Канализационные трубы укладываются с уклоном около 5* и по возможности лучше поставить 2 угла по 45* ,чем один на 90*.Качество этих труб опять же зависит от     производителя.

  Закупку сантехники, извините, не доверяю никому, поэтому занимаюсь этим лично в уже проверенных местах. Если вы все же решились сделать это сами, настоятельно рекомендую покупать все трубы и сантехническую арматуру только известных производителей и желательно в специализированных магазинах. На московском рынке это немецкие, итальянские, бельгийские и французские производители. Во избежание не приятных  случаев и с целью сохранения своей репутации я отказываюсь работать с другими (Китай, Россия и т.д.) материалами!  Последствия покупки китайских подделок, которыми забиты строительные рынки, могут быть просто катастрофическими!!! (Видео). Поэтому, работаю я только с качественным материалом, который приобретаю самостоятельно в уже проверенном месте. 
 Перекрывают воду с помощью шаровых запорных, вентилей. Сварочные соединения стальных труб (центральные стояки) необходимо загрунтовывать (можно использовать масляную краску) во избежание коррозии.
 
При подключении полотенцесушителя стоит обратить внимание на то, чтобы слесаря из «ЖЕКА» обязательно установили перемычку, или шаровой вентиль 1-1/2 дюйма и два вентиля, чтобы в случае протечки можно было перекрыть воду.
Теперь поговорим о электроводонагревателях. Делятся они на проточные и накопительные. Проточные водонагреватели, меньше по своим размерам, но имеют значительно больше мощность, чем накопительные. Она может доходить до 16 кВт. При большом количестве других электроприборов в квартире это может создать очень большую нагрузку на вашу электросеть. Кроме того, вы вряд ли сможете уложиться в нормативы по мощности, существующие для квартир. Здесь приходится задействовать электрика.  Поэтому лично я предпочитаю накопительные водонагреватели. Если вы живете не один (одна), советую покупать накопительный нагреватель не меньше 80 л. Качество как вы уже сами понимаете, зависит от производителя.

При монтаже ревизионных люков «невидимок» стоит обратить внимание на их размеры:
Во-первых, они должны подойти под размер вашей плитки.
Во-вторых, они не должны быть совсем маленькими, иначе вообще теряется их смысл, и в случае возникновения каких-либо проблем придется ломать стены. Устанавливается сантехлюк во время монтажа самого сантехнического короба.

И наконец,  о сантехническом оборудовании. Это: смесители, водонагреватели, санфаянсы и т.д. К сожалению, ничего утешительного в адрес отечественных производителей я сказать не могу. Они уступают ведущим мировым производителям практическим по всем параметрам. Отличные смесители производят такие фирмы, как KorDi, GROHE, HANSGROHE, ROCA, JACOB DELFON.
 
Для душа и ванны обратите внимание на модели с термостатом. В них имеется два регулятора. Одним регулируется температура, а другим — напор воды. На мой взгляд, исключительно удобно.
Среди производителей умывальников, биде, унитазов и ванн в средней ценовой категории можно перечислить таких производителей, как IDEAL STANDART, ROCA, IDO, IFO, GUSTAVSBERG, JACOB DELFON. Дизайн всех этих изделий, как это ни удивительно, поражает разнообразием, а качество на довольно высоком уровне.

Также могу обратить ваше внимание на сливные системы для унитазов, которые монтируются в стену, и подвесные унитазы для них. Довольно практично, интересно и красиво.
Устанавливать гидромассажную ванну или нет — советовать не буду, так как хорошая ванна — вещь довольно дорогая и вам решать, стоит ли платить за неё $3000-4000.
Обратите внимание! Все эти общие моменты при монтаже водопровода и канализации, должны входить в сферу компетенции приглашенных вами сантехников.
Ну что ж, кажется, это все что я хотел вам рассказать. Надеюсь, мои советы пойдут вам на пользу.

 ►Внимание! Данный раздел наполнен частично. Копирайтерам свой сайт доверить не могу, так как считаю, что наиболее корректную и достоверную информацию, сможет предоставить только тот человек, который непосредственно имеет дело со строительством. Именно поэтому, наполнением сайта занимаюсь, самостоятельно и в свободное от работы время, которого катастрофически не хватает. Но обещаю, скоро здесь появится более интересная и полезная информация…

Врезание 10-миллиметровых пластиковых труб центрального отопления в стену

Показать цитируемый текст