Месяц: Февраль 1975

Укрытие на зиму для роз: Как правильно укрыть розы на зиму – лучшие варианты зимнего укрытия

УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ

Осенью многие мучаются вопросом: «Что же раньше случится, сильный мороз или снег?». Известный знаток роз, ведущий форума «Розовый сад-онлайн» на сайте «Вестника садовода» Алексей СТЕПАНОВ уверен, что не стоит волноваться понапрасну: правильно укрытым розам не страшны любые морозы.

 

Куст алых роз опять

Заполнил утро ароматом,

Зимой он стыл в тоске

усталых грёз, зовя весну.

Уильям Теккерей.

 

Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 оМногие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5о), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12о — и они сразу подмёрзнут.

Поэтому я начинаю обрезать и укрывать кусты рано, с 15 октября. К этому времени в Московской области у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Начинаю с удаления листьев. Часто спрашивают, не лишняя ли это работа? Я считаю, такое мероприятие обязательным, хотя есть розы с большим количеством побегов (плетистые, почвопокровные), а, следовательно, и листьев, удалить которые просто нереально. Что ж, их можно оставить. Лишившись одёжки, розы понимают, что скоро зима, пора прекращать вегетацию и запасать полезные вещества, кроме того, с листвой уходит главный источник грибных заболеваний. Лист лучше аккуратно оторвать, подёргивая в разные стороны, а не обрезать секатором, иначе остаётся черешок, который может зимой загнить и болезнь перекинется на стебель. Опытные розоводы обрывают листья «лёгким движением одной руки». Ни в коем случае нельзя оставлять больные листья на кустах или под ними. Споры грибов прекрасно перезимуют и уйдут в почву, и уже в начале лета начнётся новое заражение. Осенняя обработка железным купоросом снизит весной поражение стеблей инфекционным ожогом и уменьшит распространение под укрытием других болезней, например серой гнили.

Многие без оглядки на сорт советуют перед укрытием удалять и невызревшие побеги (не успевшие процвести). Считаю это мнение ошибочным. Роза розе рознь, и если у ч/г и флорибунды удачная перезимовка таких побегов сводится к нулю, то у кустовых (особенно английских) и плетистых она вполне вероятна. Необходимо только пораньше, до первых заморозков, укрыть розу, потому что температура даже до –6 уничтожит невызревшие побеги.

Следующий этап подготовки роз к укрытию самый сложный. Установлено, что лучше зимуют не обрезанные под укрытие, а пригнутые кусты. Но не все розы удаётся пригнуть, побеги взрослых ч/г и флорибунд не гнутся, поэтому их приходится обрезать под высоту укрытия, оставляя примерно 30—40 см. Обычно в год посадки все розы пригибаются без усилий, после второго некоторые выпускают крепкие жёсткие прямостоячие неподатливые побеги. Тогда пригибание растягивается на 2—3 приёма. Куст надо связать верёвкой. Согнув розу под углом, например в 45о, можно оставить её в таком положении на сутки или больше, затем опустить ещё на 20 град. и, наконец, пригнуть окончательно. Закрепить побеги в полулежачем состоянии можно с помощью шампура, воткнутого в землю, и верёвки, периодически её укорачивая или наматывая на шампур.

 Пригибание розы с помощью шампура.

Гнуть желательно сразу весь куст и непременно в одну сторону, чтобы не разломить его пополам. Не обязательно опускать ветки до самой земли, но чем ниже они ложатся, тем лучше для зимовки. У земли побеги нужно зафиксировать. Многие для этого пользуются металлическими скобами или крючками. Плохо, если холодный металл будет всю зиму соприкасаться с побегами, и я применяю деревянные рогатки. Та часть рогатки, которая втыкается, должна быть длинной, чтобы не вырвалась из земли, а вторая — короткой, чтобы только зацепить побег (или несколько).

   Пригибание кустовых роз с фиксацией их рогатками.

Бывает, что сорта с особо жёсткими ветками не хотят гнуться, тогда розу лучше подкопать с той стороны, в которую она сама стремится. Далее постепенно наклоняют куст, сгибая при этом не стебли, а корень. Он более эластичный. Сверху его присыпают землёй, чтобы не промёрз. Укладывать плети желательно не на голую землю, а на еловый или сосновый лапник, пенопласт. Можно под сгиб подложить пустые пластиковые бутылки, чтобы зимой снег не раздавил укрытие, и не переломал ветки. Таким же способом подкопки укладывают и штамбовые розы, наклоняя штамб в одну сторону, на нижнюю прививку.

Способы укрытия  

Окучка кустов землёй и укрытие их лапником. Способ самый ненадёжный, но лёгкий, к тому же позволяет сохранить хотя бы прививку, из которой за сезон вырастают новые побеги. При этом отмечу, что слабозимостойкие обрезанные ч/г розы и флорибунды зимуют под таким укрытием с серьёзными потерями. Ведь в средней полосе практически не бывает зим без оттепелей, когда снег вокруг стеблей подтаивает и попадает на их срезы, которые начинают впитывать воду.

Для наглядности проведите эксперимент: капните воды на срез розы и вы увидите, как быстро она впитается. Если это происходит зимой, то при очередном похолодании вода замёрзнет и разорвёт стебель или кору. Именно поэтому на стеблях появляются морозобоины. Более или менее сносно под лапником зимуют только пригнутые кустовые или плетистые розы, у которых нет срезов.

Воздушно-сухое укрытие. Розы окучиваются на 10 см сухой землёй или засыпаются не перегнивающей за зиму листвой дуба, каштана, клёна. Устанавливают над ними прочный проволочный каркас из арматурной сетки и сверху укладывают рубероид или пергамин. Как разновидность этого способа, вместо проволочного каркаса ставят деревянные щиты встык (шалашиком) и сверху накидывают плёнку. Укрытие получается непромокаемым, что и требуется розам. Однако его герметичность является большим недостатком. При резком потеплении на плёнке и на розах моментально образовывается конденсат. Чтобы избежать этого, в оттепели обязательно следует приоткрывать торцы укрытия для проветривания, что доступно только счастливчикам, проживающим рядом со своими розами. Этот способ хорошо себя показал в Сибири, на Урале, где оттепелей почти не бывает.

Укрытие роз лутрасилом (агротексом, спанбондом) — самый популярный способ. Берут один из этих материалов плотностью 60 гр. на метр в 2 слоя, чего вполне достаточно для успешной зимовки. Конечно, для удержания лутрасила над обрезанными розами всё равно нужен каркас, иначе побеги под тяжестью снега прорвут материал, окажутся снаружи, промокнут и подмёрзнут. Чтобы удержать укрывной материал на нужном расстоянии и создать розам воздушную прослойку, обычно над пригнутыми кустами ставят парниковые дуги. Ставят густо, лучше всего крест-накрест, и скрепляют между собой прямыми рейками, чтобы они не разъехались в разные стороны под тяжестью снега.

Я же для обрезанных роз сколачиваю из досок короба. Нарезаю толстые подпорки длиной 50—60 см и на 10—15 см вкапываю в землю по периметру розария. На них набиваю поперёк короткие доски по ширине розария, а затем перпендикулярно кладу длинные.

   Создаём каркас.

Основание получается прочным, выдерживает вес любого снега. Остаётся только накинуть на каркас лутрасил и прижать его к земле камнями, кирпичами, досками или колышками.

 Накрываем его лутрасилом и закрепляем.

Возможно, проще было бы работать с дугами, но у обоих способов есть свои недостатки. Укрытие по дугам получается высоким, и оно не сразу уходит под снег, а так как бока укрытия полукруглые, снег с них сдувается. На плоскую же крышу он ложится с первого же снегопада на всю зиму.

  Такое укрытие выдерживает любое количество снега.

Однако с неё в оттепель не скатывается вода, а стоит лужами, которые при понижении температуры, естественно, превращаются в лёд. Но, по моим наблюдениям, это не сильно вредит розам. Лучше сделать крышу со скатом, подняв один край подпорок выше. Для пригнутых роз крыши делать не надо. Во-первых, удержать лутрасил без провалов помогает сама жёсткость побегов и рогатки, которыми они закреплены. Во-вторых, в такой розарий я подставляю дополнительные подпорки (вёдра, пустые горшки, дрова, пеньки), чтобы сооружение не прогнулось.

        Если нет досок, используйте любые подручные материалы.

 Конструкцию уже можно укрывать, но я ещё поверх побегов кладу слой лапника, не для утепления, а чтобы лутрасил не цеплялся за колючие ветки.
Этот способ хорош для розариев, состоящих из нескольких кустов.
Если же нужно укрыть одиночную розу, то достаточно поставить по краям 4 горшка, на них положить лист фанеры и сверху накинуть кусок лутрасила. Всё, укрытие готово за 5 минут. Ещё проще поставить над розой две дуги крест-накрест и прищепками прикрепить к ним лутрасил. Но, правда, при этом следует помнить, что одинокие розы зимуют всегда хуже, в отличии от групповых посадок.

   Каркасы по форме розариев.

Чем больше площадь укрываемого розария, оказавшегося под одним куском лутрасила, тем лучше в нём зимуют розы. Поэтому при укрытии даже одиночных кустов надо стараться захватить как можно большую площадь земли, ведь ни лутрасил, ни лапник не согреют розу, они лишь задержат тепло, исходящее от земли зимой. Если у вас розарий неправильной формы, то часто укрыть его одним полотнищем невозможно. В таком случае используйте два или три, и не страшно, если они лягут внахлёст. Укрывной материал на розариях можно использовать несколько лет, обычно его хватает года на четыре. Имейте в виду, что его нельзя стирать с порошком и в машине, так он теряет свои свойства.

Напоследок главное — универсального способа укрытия роз не существует. Методом проб и ошибок каждому предстоит самому найти единственно верный, подходящий конкретно для его участка.

      Весна. Перезимовавшие под укрытием розы.

Алексей СТЕПАНОВ, Москва.

Опубликовано в Вестнике садовода, №10 октябрь 2012.

См. также раздел Укрытие роз на форуме Розовый сад-онлайн

 

как правильно подготовить розы к зимовке

Розы, признанные садовые королевы, безусловно являются фаворитками большинства садоводов. Красавицам с изысканными цветками уделяют много внимания, ведь розы требуют особого ухода. Один из главных его компонентов — подготовка роз к зимовке, в том числе и тщательное укрытие. Ведь далеко не все розы обладают достаточной зимостойкостью для нашего климата, а большинство сортов и вовсе нуждаются в дополнительной защите.

Лучше других переносят зиму привитые парковые розы, а также представители полиантовых и самых мощных плетистых сортов. Чайногибридные розы и чувствительные виды плетистых нуждаются в надежном укрытии, а флорибунда, почвопокровные и миниатюрные розы — в легком. Для успешной зимовки большинству роз необходима стабильная температура от нуля до минус четырех градусов и достаточная аэрация. При покупке каждого саженца уточняйте, какие условия зимовки нужны конкретному сорту, понадобится ли укрытие и какое именно.

Учитывать необходимость укрыть розы на зиму необходимо еще при посадке: к кустам должен быть свободный подход, нужно оставить место для укладывания побегов плетистых сортов и установки каркаса. Розы сажают так, чтобы при установке укрытия не повреждались соседние растения: между кустами свободное пространство должно составить как минимум 30 сантиметров.

Хорошо зимуют только сильные и здоровые растения: профилактика заболеваний, своевременное лечение, сокращение полива и внесения удобрений, прищипывание интенсивно растущих побегов позволят значительно повысить эффективность зимнего укрытия.

Когда укрывать розы на зиму

Начинают укрывать розы только после первых заморозков, ни в коем случае не раньше второй половины октября. Укрывают розы только в сухую погоду, желательно действуя поэтапно: сначала удаляя нижние листья, затем укорачивая побеги и снимая остальную листву, потом окучивая, укрывая, оставляя щели и наконец обеспечивая полное укрытие.

Таким образом роза постепенно адаптируется, процесс созревания не нарушается, а подготовка к периоду покоя проходит наименее болезненно. При этом между удалением нижних листьев и окончательной установкой укрытия должно пройти как минимум 2 недели. Укрывают розы только в погожие, солнечные дни, когда почва и растения сухие.

Метод окучивания

Перед тем, как укутывать розу, у нее удаляют все слабые утонченные и невызревшие ветви, срывают все листья. Зрелые ветви укорачивают до 40 сантиметров в высоту, обрабатывают трехпроцентным раствором железного купороса или однопроцентным бордоской жидкости и окучивают сухими сыпучими материалами на высоту от 15 до 20 сантиметров.

Для окучивания можно использовать торф с домесью песка, сухую предварительно просушенную сыпучую почву, сухие листья или опилки хвойных пород. Для отпугивания грызунов сверху окучивание накрывают лапником или раскладывают материалы, пропитанные сильно пахнущим керосином или креолином.

Если вы хотите применить только метод окучивания (когда розам рекомендовано легкое укрытие или речь идет о почвопокровных сортах), то сверху розу укрывают снегом, задерживая его при помощи щитов и веток.

Воздушно-сухой метод укрытия

Наиболее эффективным методом укрытия роз, идеально подходящим для сортов, нуждающихся в тщательном укрытии считается воздушно-сухой метод, комбинирующий окучивание с дополнительным каркасным укрытием неткаными материалами. Для этого над кустом розы устанавливают каркас (металлический или из деревянных палочек) высотой около полуметра. На этот каркас укладывают утеплитель — лутрасил, пергамин, гидротеплоизоляционную бумагу, картон, а сверху их обматывают полиэтиленовой пленкой.

В результате растение укрыто материалом с прослойкой из воздуха, которая и защищает его от переохлаждения. До наступления длительных заморозков в укрытии для аэрации оставляют щели, которые полностью закрывают только в конце ноября-декабре. Во время затяжных оттепелей розы нужно проветривать — под укрытием они обязательно должны быть сухими.

Укрытие плетистых, полуплетистых и штамбовых роз

Отдельно остановимся на укрытии плетистых и полуплетистых, а также штамбовых роз. Их побеги снимают с опор, освобождают от всех листьев, также обрабатывают растворами, обязательно связывают и укладывают на почве, подстелив кусочек рубероида по размеру кроны. Связанные побеги закрепляют с помощью колышков или шпилек из нержавеющей проволоки. Побеги можно засыпать песком, а можно накрыть еловым лапником.

Как только установятся стабильные заморозки, розы накрывают сверху нетканым материалом без каркаса, закрепляют его и обматывают полиэтиленовой пленкой, как и обычные розы. Сверху, для закрепления укрытия можно положить ветки или деревянные щиты.

У штамбовых роз (если штамб нельзя согнуть или наклонить) утепляют штамб, защищая его от морозобоин с помощью окучивания почвой высотой до полуметра с обвязыванием лапником и несколькими слоями нетканого материала. Кроме того, можно всю розу вместе с кроной обернуть рубероидом (на проволочном каркасе или свободно), заполнив внутри пространство сухими листьями или другими материалами, а сверху затянув бумагой или пленкой.

Во время зимовки обязательно проверяйте сухость розы под укрытием: если вы заметите подпревания или высокую влажность, в солнечный день проветрите розу и замените материалы на сухие.

Когда снимать укрытие

Укрытие с роз снимают постепенно. Сначала, с приходом первых теплых мартовских дней слегка приоткрывают укрытие и убирают снег, а потом снимают все укрытие «послойно», удаляя окучивающие материалы только тогда, когда почва прогреется полностью и исчезнет риск поздних заморозков.

Вам понравилась статья? Добавьте ее в свои закладки, нажав кнопку любимой социальной сети:

Как укрывать розы на зиму

Укрытие роз на зиму – сложный и трудоемкий процесс. Да к тому же не всегда удачный – если снега зимой не будет, мало какое укрытие поможет. Однако садоводы могут облегчить себе работу: начать своевременную подготовку кустарника к укрытию, соблюсти все нормы и рекомендации, и, конечно использовать современные технологичные приспособления.

Подготовка роз к укрытию 

Чтобы королева сада подготовилась к зиме, надо ей помочь: правильно подкормить, вовремя обрезать, принять меры к вызреванию.

Подкормка роз перед укрытием
  1. Подготовка роз к зимнему укрытию начинается в июле. Именно со второй половины лета опытные розоводы прекращают азотные подкормки, чтобы не провоцировать рост молодых побегов.
     
  2. Нежные светло-зелёные побежки при первых же заморозках могут погибнуть, почернеть и загнить. Мало того, что это опасный очаг инфекции, да и просто такой мертвый стебель ослабляет растение, которое тратит силы на рост и развитие неокрепших побегов.
     
  3. Последнюю подкормку можно провести в середине сентября и использовать для этого калийное минеральное удобрение.
     
  4. Непосредственно перед укрытием розы вообще не рекомендуется подкармливать. Часто розам достаточно только одной подкормки: весной или в июне. Это обеспечит их питательными веществами на весь сезон.
Обрезка роз перед укрытием
  1. Для лучшего вызревания древесины роз, советуют прекратить срезку бутонов на букеты в середине августа. Стебли с вызревшими плодиками считаются лучше подготовленными к зиме.
     
  2. К тому же срезка цветов может провоцировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы. Как уже отмечалось, их вымерзание нередко приводит к гибели других крепких и здоровых розовых ветвей.
     
  3. А вот листочки перед укрытием лучше удалить. Некоторые полагают, что листва помогает розам перезимовать. Это ошибочное мнение.
     
  4. Листья обрывают руками или срезают секатором, начиная с нижних листочков и продвигаясь к верхним. Если кустов много, можно удалить только самые больные поврежденные листочки. Потом их надо убрать подальше от куста, еще лучше вынести за пределы огорода и сжечь. Это хорошая профилактика болезней и вредителей.
     
  5. К тому же удаление листвы станет для розового куста сигналом, что пора спать. Роза – очень теплолюбивая культура, поэтому естественного листопада у большинства видов и сортов не происходит, и удаление листвы поздней осенью помогает розам войти в состояние искусственного покоя.
     
  6. К обрезке листьев приступают в конце сентября – первой декаде октября, как можно позже, чтобы не пробудить молодые листочки в пазухах. 
Обработка роз перед укрытием
  • Есть рекомендации по обработке роз на зиму медьсодержащими фунгицидами.
     
  • Однако злоупотреблять такими препаратами не стоит — медь имеет свойство накапливаться в почве.
     
  • Поэтому такие опрыскивания проводите только в крайних случаях при сильной заболеваемости роз грибными болезнями. А лучше соблюдать агротехнику и применять все возможные безопасные способы защиты роз от болезней. 

Способы и сроки укрытия роз

Очень важно розы укрывать вовремя.

  • Не торопитесь закупоривать красавиц – раннее укрытие приводит к выпреванию розовых кустов.
     
  • Сигналом послужат первые заморозки. Только после первого морозца можно приступать к постепенному укрытию, сначала пригнув и прикопав розу, и затем уж установить каркас, набросить нетканку и набросать снега. 
     
  • Перед укрытием участок под розы советуют перекопать. Либо аккуратно лопатой, либо вилами, чтобы не повредить корни. Во время перекопки заодно можно убрать корни сорных растений. 
Пригибание роз перед укрытием
  1. Далее побеги розы пригнуть и с помощью проволки пришпилить к земле. Пригибание подойдет для плетистых роз – их ветви более гибкие и пластичные. Чайно-гибридные, почвопокровные, бордюрные, розы флорибунды не пригибаются. Для них обязательно сооружение воздушно-сухого укрытия.
     
  2. Некоторые взрослые или кусты плетистых роз пригнуть бывает довольно сложно. Эту процедуру проводят в несколько этапов. Чтобы не сломать одревесневшие стебли. Советуют даже чуть-чуть откопать кустик вилами, чтобы облегчить пригибать.
     
  3. Некоторые розы не пригибают, а обрезают. Есть сторонники обоих методов – выбор зависит от удобства, размеров куста и возможностей садовода. Укрывать обрезанные розы легче, да и весной не нужно будет проделывать эту работу.
     
  4. Однако если розы пригибаете, вы сохраняете все объемы роз, куст раньше вступают в цветение и выглядят солидно. Под розы, чтобы не укладывать их на голую землю, можно положить изолирующий материал – лапник или любые сухие ветки и стебли садовых растений (надо быть уверенными, что они здоровые, на них нет болезней и вредителей).
Окучивание роз перед укрытием
  • После обрезки или пригибания куст розы окучиваем сухой землей.
  • Почву для этого нужно взять с другого места на участке.

Окучивание лучше проводить в 2 этапа:

  1. сначала в сентябре-октябре, когда приходят первые заморозки, присыпают основание куста
  2. потом с наступлением устойчивых морозов, в октябре-ноябре, засыпаем куст полностью высотой 30 см.

Такое укрытие спасет розу и сохранит почки до определенных морозов. Для защиты от более суровых зим нужно соорудить воздушное укрытие.

Вариант воздушно-каркасного укрытия роз своими руками

Для воздушного укрытия можно использовать специальные каркасы, например проволочные в форме дуг, самодельные пирамидки или домики. Каркас устанавливается сверху на прикопанный куст розы, а уже на каркас набрасывается нетканка – подойдет агроволокно, можно парой слоев.

После слоя нетканки укрытие нужно герметизировать.

  1. Сначала закрывают с 3 сторон: насыпать земли или уложить камни, чтобы агроволокно было плотно прижато к земле, и холодный воздух туда не проник.
     
  2. Четвертую сторону закрываем, когда температура воздуха установится на отметке -10°C. Также присыпаем или прижимаем нетканку.

Внутри такого укрытия образуется комфортное воздушное пространство, а под толстой шапкой снега розам будет тепло. При толщине снега ок. 50 см и морозах ок -30°C, температура в укрытии будет ок. -4°C. 

  • Если снега мало, значит надо использовать приемы снегозадержания и набрасывать снег на розы. Лучше если толщина снега на розах будет не менее 50 см. а лучше 70 см, тогда кусты благополучно перезимуют.
     
  • Если снега не будет совсем, даже такое воздушное укрытие розы может не спасти. 
     
  • При таком укрытии розы начинают открывать уже в марте месяце, когда температура потихоньку начнет подниматься.
     
  • Открывают розы так же постепенно, как и закрывали. Сначала с одной стороны освобождаем нетканку, проветриваете, и постепенное.
     
  • Если у вас на участке растет несколько кустов роз – лучше укрывать их вместе. Чем больше площадь воздуно-каркасного укрытия, тем лучше температура там устанавливается. Укрывайте розарий целиком. 

Требования к укрытию роз

Чтобы укрытие роз прошло успешно, надо соблюсти требования и к укрывному материалу, и к самой конструкции. 
 
1. Прочность
Укрытие роз должно надежно противостоять любой непогоде: проливным дождям, граду, толщам снегам и повышенной влажности. Нередки в центральных регионах и ледяные дожди в середине зимы. 

2. Паропроницаемость
Такое свойство укрывного материала поможет создать подходящий микроклимат внутри укрытия и предотвратить выпревание корней. Таким образом роза будет свободно дышать, но не мерзнуть.

3. Удобство эксплуатации

Эта характеристика важна больше садовода, чем для роз. Особенно если на участке большой и пышный розарий. Хочется, чтобы процесс укрытия был менее хлопотных, но конструкция надежно защищала любимиц от холода. 

4. Долговечность

И укрывной материал, и сам каркас должны использоваться не один сезон. Понятно, что это экономия и сил, и ресурсов, и финансов. 

Укрытие для роз «Зимний домик»: фото- и видео- обзор

Во многом облегчить работу розоводам и соблюсти все требования правильного  укрытия помогают современные технологичные средства. Интересен вариант «Зимнего домика» для роз. Это одновременно легкая и прочная конструкция 
надежно защищает теплолюбивые красавицы от суровых испытаний зимой. 

Как использовать укрытие «Зимний домик»: мастер-класс с фото

1.Окучьте розу
Возьмите чистый грунт или сухой торф. Земля из-под куста не подойдет, поскольку может оказаться инфицированной.
Не стоит сгребать землю в кучу к побегам. Таким образом вы можете оголить корни, ведь у роз они достаточно длинные.
В идеале к основанию куста нужно подсыпать холмик сухой земли, его высота должна быть не менее 30 см.


 
2. Наденьте на куст первый чехол

Равномерно распределите его на почве и закрепите там, где заканчивается земляной или торфяной холмик. 


 
3. Установите каркас и зафиксируйте укрытие

При установке нужно крепко зафиксировать ножки в почве и надеть сверху второй чехол.

Теперь все укрытие фиксируем металлическими колышками из комплекта. Таким образом второй чехол будет плотно прилегать к почве, не допуская проникновения холодного воздуха и создавая комфортный микроклимат для розового кустика. 

Вот и весь процесс – быстро, просто и надежно!

С таким каркасом укрытие занимает 10-15 минут и не доставляет лишних хлопот. Все предельно просто и понятно. Теперь вашей розе не страшны никакие холода и самые сильные снегопады.

Как использовать укрытие «Зимний домик»: видео

Более подробный обзор укрытия для роз «Зимний Домик» смотрите в видео.

.

Подготовка и укрытие роз на зиму

Любимые садовые розы нуждаются в тщательном уходе не только в период цветения. Подготовка и укрытие роз на зиму – важное дело, требующее определенных знаний и умений.

Гибель роз зимой происходит не столько от мороза, сколько от неграмотной к нему подготовки. Однако, если знать все моменты, то укрыть розы сможет даже новичок розовод.

Готовить розы к успешной зимовке следует уже с лета.  Для этого прекращают подкормки азотными удобрениями примерно в начале августа – переизбыток азота может привести к гибели растений даже при небольших заморозках.

Во второй половине лета отдавайте предпочтение фосфорным и калийным препаратам.

Основной этап подготовки — конец октября. (Для широты Москвы). Когда наступили устойчивые холода, обрезают все соцветия и завязи. В том случае, если вы будете укрывать куст на зиму плёнкой, рубероидом или другими материалами, удалять следует также и листья.

Это поможет предотвратить избыточное испарение из растения влаги, а также будет являться профилактикой грибных заболеваний. Также следует обработать куст и землю под ним 5% раствором медного купороса.

Можно обойтись и без укрытия розовых кустов плёнкой. Заранее позаботьтесь о материалах, которые помогут вашим розам перенести зиму – песке, садовой земле, соломе, лапнике, а также морозоустойчивой верёвке.

Как укрыть штамбовые розы

Кусты роз следует связать верёвкой, придав им конусообразную форму. Таким образом, даже при сильном снегопаде ветви не обломятся.

Плетистые сорта роз нужно пригнуть к земле. При этом если ветви укреплены на арках, перголах и других укреплениях, можно их не снимать, а утеплить нижний ярус куста (30-50 см высотой).

С наступлением первых заморозков внутрь кустов насыпают песок или землю, на высоту около 25 см. Эту землю принесите заранее, а не берите из-под куста, оголяя корни.

Можно также провести  мульчирование почвы резаной соломой, утеплив, таким образом, нижний ярус куста. Это будет особенно полезно для привитых растений.

Больше труда придётся приложить, укрывая на зиму миниатюрные, штамбовые и почвопокровные розы. Карликовые сорта укрывают ящиками, обкладывая их сверху соломой.

Сильнорослые почвопокровные сорта, а также патио и полиантовые розы укрывают, как обычные, но земляной холм внутри куста должен совпадать с растением по высоте. Их так же укрывают лапником или соломой.

Штамбовые розы самые трудоёмкие при подготовке к зиме. Если ствол гибкий, его пригибают к земле, засыпают землёй и укрывают лапником. В противном случае сооружают пирамиду из металлических или деревянных кольев. Их длина должна на 50-70 см превосходить розы.

Колья устанавливают вокруг розы в землю, притягивают друг к другу и связывают сверху. После этого обматывают плёнкой, а внутрь кладут солому.  Конструкция должна быть прочной, а плёнка – водонепроницаемой.

Когда снимать укрытие

Укрытие снимают с приходом первых тёплых дней, делая это постепенно. Окончательно снимать защитные слои нужно с началом роста побегов. Проводят работы вечером или в пасмурные дни.

Поделиться ссылкой:

Как укрыть розы на зиму, чтобы они не вымерзли и не выпрели

Казалось бы, что сложного подготовить розы к зиме – обрезал, окучил, подобрал нужное укрытие – делов-то!

Но не все так просто. Как в любом деле – есть свои нюансы, которые надо учитывать перед тем, как цветы уйдут в зиму. Сделать все так, чтобы нежные розовые создания не снизили свою «живучесть» в следующем сезоне. Дело достаточно ответственное, учесть надо многое. Первым делом то, что больший вред розам приносят оттепели, которые наблюдаются зимой и ранней весной, а не сильные морозы. «Перебарщивать» с укрытиями ни к чему. 

розы Anna / Myproplants.com

О зимостойкости розы следует знать уже в момент приобретения саженца. Зимостойкие сорта есть среди почвопокровных видов, кустарниковых, плетистых и роз флорибунда.

Перед укрытием следует провести ряд защитных мероприятий, в которых розы нуждаются накануне зимы. Первым делом, это касается подкормки. Ослабленные цветением розы следует поддержать фосфорно-калийными добавками. Для повышения иммунитета осенняя подкормка должна еще содержать магний, кальций и другие микроэлементы.

Можно подкормить кусты древесной золой и суперфосфатом. Можно применить комплекс минеральных удобрений пролонгированного действия, предназначенный для осенних подкормок. Корни будут насыщаться питанием постепенно, что поддержит растение до окончания зимы.

Не помещает розы обработать фунгицидами во избежание развития и распространения возбудителей грибных заболеваний. Это могут быть препараты содержащие медный купорос, бордосскую жидкость или на основе коллоидной серы.

А также провести профилактическую обработку инсектицидами.

Укрывать розы следует при наступлении устойчиво-морозной погоды, когда столбик термометра опустится до -5°С.

Для укрытия кустовых роз можно соорудить своеобразный шалаш из досок, куска фанеры или других подходящих материалов и утеплить его рубероидом или спанбондом. Такое укрытие надежно защитит розы от непогоды – сильных ветров, осадков и обледенений. Если в вашем регионе преобладают мягкие зимы, то достаточно просто окучить нижнюю часть куста почвой или замульчировать. Сверху на холмик укладывается лапник или листовой опад.

Крипак Людмила / Myproplants.com

Для плетистых роз есть два варианта укрытия. В первом случае плети укладываются на еловый лапник и им же укрываются. Возможно дополнительное укрытие спанбондом.

Во втором – над уложенными плетями сооружается деревянный навес, который также укрывается нетканым материалом.

Кроны штамбовых роз можно обмотать мешковиной на зиму или укрыть спанбондом. В трескучие морозы (для верности) можно усложнить укрытие, установив вокруг розы проволочный каркас и обернуть все рубероидом. А сверху укрыть пленкой или непромокаемым мешком.

Розы парковые укрывать не обязательно, но для подстраховки можно уложить лапником или присыпать слоем почвы или торфа. Можно соорудить условную тепличку и ее также укрыть еловыми ветками.

Костюкевич Надежда / Myproplants.com

Почвопокровные достаточно присыпать слоем снега при сильных морозах. Но если зима выдалась суровая и без снега, конечно, лучше подстраховаться и укрыть растения хвойными лапами.

Розы флорибунда также не нуждаются в особом укрытии. В большинстве случаев достаточно присыпать ствол почвой или мелкой торфяной крошкой.

Лисицкая Елена / Myproplants.com

Защищать розовые кусты на зиму надо не только надежно, но и правильно. Любое укрытие имеет свои минусы и плюсы. Многое зависит от текущей погоды. Возможно, в какие-то наиболее морозные периоды, розы придется утеплить дополнительно. Возможно, наоборот, в оттепели – заниматься проветриванием и следить, чтобы кусты не подопрели. Как уже упоминалось: оттепели – большее зло, чем морозы. Для укрытия вместо полиэтиленовой пленки используйте нетканый материал. Полиэтилен нарушает воздухо- и влагообмен.

Если подойти к проблеме сохранения розовых кусов в зимний период ответственно и вдумчиво, то летом декоративный эффект от благоухающих красивых ярких и нежных цветов будет обеспечен.

Укрываем розы на зиму | Темы

Ирина Коновалова

Как и когда обрезать цветы осенью, подойдет ли для укрытия лапник — отвечает преподаватель курсов садоводства Ирина Долгушина.

Одни садоводы уже плотно укутали розы, у других растения еще вовсю красуются набранными бутонами. Кто из них прав? Как и когда обрезать цветы осенью, подойдет ли для укрытия лапник — ответить на этот и многие другие вопросы мы попросили нашего эксперта, преподавателя курсов садоводства Ирину Долгушину.

Зимой у розовых кустов две беды – сильные морозы и высокая влажность под укрытиями. Причем чаще растения выпревают, нежели замерзают, поэтому с укрытием, пока стоят среднесуточные плюсовые температуры, спешить не следует.

Заморозки до -10 градусов прекрасно выдерживают все розы, даже самые капризные неженки – чайно-гибридные. Кстати, Ирина Долгушина не советует особенно увлекаться этими сортами, предпочитая им флорибунды, которые в отличие от чайно-гибридных (роз двукратного цветения) цветут практически непрерывно все лето, а многие их сорта по своей красоте не уступают чайно-гибридным.

Перед укрытием и чайно-гибридные, и флорибунды обрезаем примерно на уровне 30 см от земли. Стебли можно окучить, но сгребать землю вокруг кустов при этом нельзя – так вы оголите корни. Не следует использовать для окучивания торф и опилки – эти гигроскопичные материалы сначала впитают влагу, потом промерзнут и будут весной долго оттаивать.

Рано открыв такую розу, вы рискуете ее потерять, так как проснувшиеся на теплом солнышке стебли начнут вегетировать, требовать воды и питания, а спящие в холоде корни еще будут не в состоянии выполнять свои функции.

Лучшим материалом для окучивания Ирина Долгушина считает компост, пористый и рыхлый, лучше, если он будет сухим, потому что розам требуется сухая воздушная зимовка. Если у вас небольшое количество кустов, компост можно заготовить заранее, убрав летом в сарай.

Садоводы, у которых на участке много кустарников и деревьев, могут использовать для укрытия листья. Очень хорошим теплоизолирующим материалом считается лапник. Но вот вопрос: где его взять? Если мы все каждую осень начнем рубить ветки хвойных в лесах, то скоро вокруг не останется ни елей, ни сосен.

Выход есть. Те, у кого на участках разрослись кусты можжевельника казацкого, могут обрезать и использовать его побеги для укрытия роз. Можжевельник обрезают весной или осенью, но сейчас обрезанные побеги идут на укрытие особо ценных сортов роз.

Плетистые розы необходимо пригнуть до положения, в каком они будут зимовать. Оставив их вертикально стоящими до заморозков, вы потом рискуете сломать плети, которые при минусовых температурах статут хрупкими и ломкими.

«Плетушки» тоже необходимо обрезать, удалив верхушки, слабые и невызревшие (они отличаются красноватым цветом) побеги. Оптимальным количеством побегов для плетистой розы в наших условиях считается 5-7, поэтому, не жалея, вырезаем лишнее.

Растение будет лучше проветриваться, станет здоровее, а цветы — крупнее. Вырезаем ненужные побеги вровень с землей, не оставляя пеньков – рассадников болезней.

Самую популярную в наших садах плетистую розу Flammentanz, а также все другие розы однократного цветения следовало обрезать еще в июле. Они цветут на побегах прошлого года, и старые ветви не дадут им как следует вырасти и созреть.

Когда укрывать розы? Ирина Долгушина советует ориентироваться по погоде и укрывать на зиму розы, когда на улице установится среднесуточная минусовая температура, а земля «схватится» морозцем. Сейчас, хотя по ночам и случаются заморозки, но еще довольно тепло.

А пока на улице плюс, вегетация продолжается, идут процессы жизнедеятельности. В случае необходимости можно укрыть розы и сейчас, но при этом необходимо оставить для вентиляции большие продыхи.

Если до сильных морозов выпадет снег и закроет отверстия, в таком положении можно розы оставить и на всю зиму. Если до конца ноября снега не будет, лучше еще раз приехать и закрыть их.

Укрытие должно быть воздухопроницаемым. Если используете пленку, обязательно натягивайте ее на жесткий каркас, который не промнется под тяжестью снега и не позволит ей улечься на растения, иначе весной мы получим совершенно негожий куст.

Великолепным укрывным материалом является лутрасил или спандбод (нетканый укрывной материал), можно использовать мешки из-под сахара, соли, комбикорма, навоза, даже те, которые в магазинах продаются под мусор.

Если внутри мешка есть слой пленки, ее необходимо вынуть. Оборачиваем розу укрывным материалом (мешком) или накрываем ее сверху. Чтобы укрытие не сдуло, прижимаем его сверху камнями, кирпичами, кусками старого шифера.

Перед укрытием через сито припудрите растения золой или толченым углем. Эту процедуру лучше делать в слегка влажную погоду. Можно добавить «Хом» – примерно столовую ложку на поллитровую банку. Это асептическое средство предохранит ваших любимцев от грибковых заболеваний.

— Меня часто спрашивают, нужно ли обрывать листья перед укрытием роз на зиму, — говорит Ирина Долгушина. – Нужно, но не обязательно. Но если на участке много кустов, то сделать это нереально. Я листья не обрываю, потому что жалею свое время.

Напоследок надо добавить: весной не спешите открывать розы, снимайте укрытие постепенно. Всегда помните про дисбаланс. Начинающие розоводы снимают укрытие, чуть только земля освободится от снега. Торопиться не следует: побеги от тепла начинают набирать почки.

Для роста растению требуются вода и питание, а корни еще спят в скованной холодом земле. Рано открытое растение может погибнуть, так что лучше набраться терпения, разоблачая растение постепенно, в первую очередь освобождая от укрытия землю с южной стороны – чтобы почва прогревалась, а побеги оставались укрытыми.

Комментарии Отправляя комментарий, я даю согласие на обработку персональных данных. Новости по теме

Укрытие роз на зиму

Укрытие роз на зиму

Это советы Люка Стимсона, главного специалиста по розам компании David Austin Roses.

 

Настало время поговорить, как мы будем укрывать розы, чтобы снова любоваться ими в будущем году.

Вот только условия выращивания роз в вашей стране очень разные. Поэтому давайте договоримся: я расскажу, как это делаем мы в питомнике Дэвида Остина, а вы сделаете поправки на климат и на все, что представляется вам важным. Вы ведь тоже уже опытные розоводы!

Правила, которые нужно помнить не только осенью:

1. Выбирайте устойчивые сорта роз и никогда не покупайте саженцы в случайном месте. Оригинальные саженцы всегда надежнее, солидные компании используют подвой, способный выдерживать и морозы, и резкие колебания температуры. Это всегда гарантия, что вы не приобретете саженец на подвое, непригодном для ваших климатических условий.

2. Устойчивая к морозам роза – подготовленная роза. Растение, за которым хорошо ухаживали и заботились все лето, имеет гораздо больше шансов выжить. 

3. Перед укрытием удалите листья, особенно это важно, если в конце лета роза заболела, например, черной пятнистостью. Опавшие листья вокруг розы сожгите.

4. С середины сентября не удаляйте соцветия, дайте розе доцвести, так лучше вызреют побеги. Даже если роза формирует плоды — ну и пусть!

5. Не укрывайте раньше времени. Дождитесь, пока заморозки станут устойчивыми. Мои друзья в Канаде ждут, пока минусовая температура установится на несколько ночей. И не поддавайтесь искушению раскрыть розу слишком рано.

6. Осенняя обрезка должна быть минимальной, вырезать стоит только совершенно не вызревшие побеги.

 

Зачем их укрывать?

 


 

 

 

Самая большая угроза — сильный мороз без защиты снежного покрова. Если температура опустится ниже -10°С, а розы не укрыты, вода, содержащаяся в стеблях, замерзнет, и растение скорее всего погибнет. Но почему некоторые сорта роз проявляют большую устойчивость к таким экстремальным явлениям? Да потому, что они более чутко, чем другие сорта, «считывают» знаки и приметы наступления зимы (тоже, кстати, достижение селекции!) и «впадают в спячку» А засыпающая роза накапливает в клетках сахара, который для растений примерно то же, что антифриз для труб горячего отопления. Потому прекращайте подкармливать розы после середины августа, подайте им «знак»: пора думать о зиме.


Укрывая розу, старайтесь максимально уберечь место прививки, которое «отвечает» за жизнь всего растения. Очень важно также уберечь розы от резких колебаний температуры – ранних оттепелей, поздних заморозков, очень яркого солнца.

Плетистые розы

Сняв с опоры, их нужно пригнуть, практически положить на землю и зафиксировать, используя крючки или другие крепления. Затем засыпьте стебель почвой и листвой, как описано выше. Если место в саду, где растет плетистая роза, не слишком подвержено ветрам, можно просто обмотать ее специальным укрывным материалом, у вас такой продается, я видел. Не забудьте окучить основание розы, чтобы защитить корневую шейку.

 

 

3 способа защитить розы


Способ 1. 

Это самый простой и недорогой способ. Засыпьте мульчей розы на высоту 25-30см, я бы еще добавил — и диаметром 50 см. Мы используем любые воздухопроницаемые смеси, например, опилки или компост. Не берите почву вокруг растения, используйте то, что может послужить мульчей в следующем сезоне. Дайте окучке немного подмерзнуть. Затем хорошо бы засыпать ее сверху на 25-30 см еще и листьями или соломой. Еще лучше лапником – такое укрытие безопаснее, чем слой непромокаемой пленки, которой многие укрывают сверху окученные розы (я в этом случае советую подумать о возможности доступа воздуха, чтобы роза не выпрела). Такое простое укрытие хорошо защищает розу и в том случае, когда наступает оттепель или пригревает солнце.

Способ 2. 

Тем, кто больше думает о времени, чем о деньгах, подойдет другой способ. Вы покупаете проволочную сетку и окружаете ею розу, как заборчиком. Диаметр примерно 30-50 см (в зависимости от размера самой розы). Сетку внутри заполняете почвой или той же мульчей. А сверху насыпьте еще листвы. Теперь можете быть спокойны, ваша роза надежно защищена.

Способ 3.

Такие удобные штуки – колпаки из пенопласта! Правда, продаются пока не везде. Укрывая розы такими колпаками на всю зиму в вашем климате, я бы все-таки еще присыпал корневую шейку, чтобы быть спокойнее. И еще всю пустоту набил бы соломой (если, конечно, в ваших местах не разбойничают мыши). Только не забудьте провертеть сверху 4-5 отверстий размером в 2-3 см. Это важно: с началом весны пригреет солнце и розе под теплым колпаком будет слишком жарко. Да, еще нужно позаботиться о том, чтобы укрытие не сдуло ветром
.

Укрытие из роз на зиму — советы опытному палисандру

1 ноября — даю розам команду «спать»

Перед укрытием роз в ботаническом саду кусты засаживаем землей на высоту 20-30 см, только землю не из-под куста сгребать, ее нужно подготовить заранее. Осенняя обрезка — только для удобства укрытия.

Все розы можно разделить на две группы: первая — плетистые и кустарниковые — либо не обрезаем совсем, либо только 1/3; вторая группа: чайно-гибридные, флорибунда, миниатюрные, полиантусные — их можно разрезать до половины.

Обязательно удалите весь лист и незапечатанные побеги. Стебли не загибаем, кладем только плетистые розы.

Укрываем еловыми ветками. Если его нет, можно лутрасил, самый густой. В идеале, если есть и ель, и лутрасил — ель уплотняет, утяжеляет укрытие. Желательно, чтобы к первому ноября розы были укрыты.

К этому времени, как правило, уже проходят первые и вторые заморозки закаливания. Да, может быть дождь и плюс температура, но это может быть в январе, разве не у всех есть возможность открыть свои розы на открытом воздухе?

л.Бумбеева, научный сотрудник ГБС РАН, куратор коллекции роз.

Мой гибридный чай спит стоя …

Подготовка роз к зиме у меня начинают с последней подкормки И в августе. Использую сульфат калия. Обычно рекомендуют калийно-фосфорные удобрения, но у меня

суглинок, в котором накапливается фосфор. Естественно, продолжаю следить за здоровьем кустов. Если появятся больничные листы, удаляю. Зависит, конечно, от осени, но, как правило, розы цветут до середины октября.Потом удаляю бутоны,

а что цветет — пусть цветут. Перед укрытием обрабатываю кусты раствором фунгицидного препарата. Некоторое время я не обрезал розы, а вместо этого скручивал стебли синтетическим шпагатом и обматывал их лутрасилом.

Естественно внутри куста у меня уже есть смесь торфа и опилок в равных пропорциях с добавлением чашки золы. Ясень отлично защищает от грибковых заболеваний. Стебли лутрасилом наматываются на высоту сантиметров пятьдесят, верхушки остаются торчащими.

Обрезая розы, мы удаляем «стратегический запас» питательных веществ, накопленных в побегах, которые с наступлением холодов превращаются в корни, а весной дают розе возможность начать рост.

Гну только плетистые розы и шрабы. Чайные гибриды до полутора метров впадают в спячку «стоя».

Наталья Анзигитова, коллекционер роз.

Как ни странно прятать розы на зиму, рекомендую электроды

Розы должны укрываться в ноябре, обычно на ноябрьские праздники, но у меня нет времени, поэтому я меняю сроки.Я начинаю укрывать свои розы с начала октября, пока все не прячу, уже в ноябре.

Кусты не культивирую, у меня сырость, розы гниют под кустом. И клипсу не обрезаю: во-первых, стараюсь сохранить максимум побегов, во-вторых, если обрезать, гнуть будет сложнее. Большие кусты, прикрепленные к земле с помощью держателей для втулок (или любого другого крючка), и небольшие крепления с помощью сварочных электродов, они выглядят как большие бенгальские огни и легко сгибаются «шпилькой». Лет пять назад купил несколько штук специально для роз, очень удобно.Покрываю только лутрасилом, самую толстую «шестерку», в два слоя. Лапник, я считаю, не утепляет, а служит только для удержания снега. Если иней попадает на голую землю, как это часто бывает, лутрасил их немного смягчает.

И. Махрова, коллекционер роз.


См. Также: Посадка и уход за розами для начинающих Часть 1 и Часть 2


Не надо строить башню над современными сортами роз …

Я прячу свои розы где-то где-то седьмого-одиннадцатого ноября, когда уже морозы до -5-7вС, но перед началом работы устанавливаю арки и другие конструкции.

Если слякотная осень, то на эти дуги накидываю «крышу» из пленки, а потом снимаю и ставлю лутрасил вместо пленки. Лутрасила достаточно. Если на снегу лутрасил сантиметров десять, то под укрытием ниже -4’С не бывает.

Розы срезаю только по высоте конструкции. Если есть возможность гнуть стебли — гну без обрезки. Кратко розы нельзя обрезать осенью, особенно вьющиеся и кустарники.

Исключение составляют, пожалуй, только запущенные кусты, особенно парковые розы.Здесь можно осенью устроить «весеннюю» короткую обрезку, хорошенько перекопать и не выгружать, по крайней мере, до начала лета.

В старых кустах спящие почки находятся в глубоком сне, если куст слишком рано распускаться, они не успеют проснуться и просто засохнут от солнца и ветра. Строительную землю лучше окучить, например, суглинком с перегноем. Можно шлифовать, но не торф!

Особенно если в роднике вода долго стоит на участке.В целом считаю, что торф и розарий — «антиподы-антагонисты».

Уходит, удаляю только больных (если сами не заболели). Да, пишут, что нужно срезать листву, а представьте розарий в семисотах роз! Как вы думаете, сколько садоводов нужно срезать все листья?

Помню, мы как-то снимали листву с рамблера. Стриглась вся семья, мальчики сказали, что это рабский труд. Главное — не дилемма «срезать — не срезать» — нужно выбирать устойчивые сорта.

Г.Панкратова, владычица большого розария


Смотрите также: Как и чем укрыть розы на зиму


Надувное укрытие для роз на зиму самое лучшее!

Я занимаюсь розами более тридцати пяти лет и пришел к выводу, что нет ничего лучше воздушно-сухого укрытия. Розы не вымерзают, они вылезают наружу.

Перед укрытием розу не срезаю: во-первых, считаю нецелесообразным дважды травмировать их (весной и осенью), во-вторых, все питательные вещества с ботвы на осень и зиму переходят к корням.

Гнуть кусты начинаю в сентябре, делаю постепенно: ставлю арки над слегка изогнутыми розочками, через два-три дня втыкаю их чуть глубже и пока как следует не гну. Над розами устраиваю «шалаш», оптимальная высота 60 см.

Если выше, розы замерзнут. В засушливую погоду делаю из пленки временную крышу, но концы оставляю открытыми, чтобы ветер высушил почву. Когда наступают морозы -5-7 С, закрываю концы.

Укрываю розы рубероидом, можно и пленкой, но тогда между ним и розами должен быть какой-то влагопоглощающий материал.Если накрыть только пленкой, на ней будет собираться конденсат, и розы получат инфекционный ожог.

Золотистые розы необходимо укладывать на шифер или рубероид, они не должны лежать на земле. Листву снимать хорошо, но делаю это только тогда, когда есть возможность, если нет — ухожу. Иногда, знаете, я раскрываю розы весной, а листва зеленая, живая, здоровая.

А. Теорина, мастер по выращиванию роз.


Ссылка по теме: Согревающие розы в октябре


Не по календарю, а по погоде

Когда день ставится минимум -3 С, то — для защиты укрытия.

Я срезал всю незрелую часть, но здесь нужно помнить, что у некоторых сортов роз цвет побегов коричневый. Если есть сомнения в зрелости побега, можно сделать пробный пропил: если есть древесина, значит, побег созрел.

Засыпаю розы сухой землей, уплотняю (это очень важно!) Покрываю двумя слоями лутрасила гладкой стороной вверх (эта сторона не пропускает влагу).

Тогда, даже если пойдет дождь, намокнет только верхняя часть земляного холма, а низ куста останется сухим.Побеги не загибаю, розы, конечно, срезаю, кроме стеблей, оставляя примерно 50 см от уровня земли.

Удаляю листву.

Знаю, мол, это слишком кропотливо, но к моменту укрытия листва от кустов сама уже опадает. Палками да, сложно всю листву срезать.

Если плетистые розы не болят, то листья можно оставить, а вот если есть пятна или признаки грибковых заболеваний, считаю, что удалять необходимо, как бы трудоемко это ни было!

К.Голеня, потомственный палисандр.


Укрытие роз — 2 основных пути

Многие цветоводы на собственном опыте убедились, что раннее укрытие роз опасно кипячением растений, поэтому не торопитесь: небольшое понижение температуры (-2 … градуса) пойдет растениям даже на пользу — для закаливания.

Есть два основных способа укрытия роз.

  1. Жужжание Когда температура воздуха начинает опускаться ниже + 3 градусов, розы слегка замочивают торф (от 10 до 30 см — в зависимости от высоты куста), чтобы трещины не появлялись при осенних перепадах температуры.С наступлением стойких простуд срезать листья и незеленые части побегов, затем полностью укрыть — перекрыть лагетами, а сверху насыпать утепляющий материал слоем 25-30 см (торф, сухие листья, перегной). .

После обрезки установите вокруг кустов щитки (из досок, шифера и т. Д.). Внутри ограниченное щитами пространство накройте розы еловым лапником, сверху разместите доски потолка, оставив отверстия для вентиляции до стойких морозов.

При промерзании почвы на глубину 5-6 см прикрыть бока и верх сухим листом или накрыть слоем слоем толщиной 20 см, а зимой — еще и снегом.Щиты можно заменить на рубероид (для невысоких кустарников). Ветки обвязывают шпагатом вместе лапником, возле кустов устанавливают колышки, а вокруг свертывают рубероид в виде трубы. Насыпьте в трубу сухие листья, а сверху накройте ведром.

Ранней весной из укрытия убирают снег и открывают проемы. А после оттаивания грунта щиты или рубероид снимают, растения рассаживают.

Под укрытием из роз, где могут поселиться грызуны, разложите отравленную приманку.

Мини-теплица для роз

Кусты роз засыпаю песком или землей на высоту 10-15 см после первых заморозков. Смотрю с опоры на побеги плетистой розы, обрезаю листья и несгоревшие побеги, сгибаю, укладываю на заготовки и пришпиливаю.

А с наступлением стойких морозов над кустами устанавливаю дуги из металлической проволоки (они должны быть выше растений на 20 см), натягиваю на них лутрасил, накрываю полиэтиленовой пленкой и закрепляю.При продолжительных оттепелях открываю торцы теплицы. В теплые зимы я часто оставляю укрытия для проветривания растений.

© Автор: Александр Жаравин, агроном, г. Киров

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

растений для укрытий от Winter’s Worst

Мешковина — это простая, но эффективная пленка для умеренно выносливой гортензии. Автор несколько раз драпирует ткань вокруг растения.

Когда дело доходит до гортензий, я действительно псих. Или, по крайней мере, раньше был. Источником моей навязчивой идеи была пестрая гортензия. Я купила его в полном цвету, и лазурные, кружевные цветы были просто потрясающими на фоне широких лопатообразных листьев с кремово-белыми краями.Затем наступила зима, и он умер наземь. Весной проросли новые побеги, украшенные сочной листвой, но цветков не появилось. То же и следующей весной. И следующее. Очевидно, растение здесь было устойчивым к корням, а вот его стебли и цветочные почки, образующиеся при годовом росте, — нет. В моем саду в зоне выносливости 6 штата Коннектикут USDA преобладал Old Man Winter.

Но это натолкнуло меня на мысль, что если я буду держать мою пеструю гортензию ( Hydrangea macrophylla ‘Tricolor’) теплее, ее стебли и бутоны могут выжить.Поэтому я решил укрыть растение зимой. Я купил одну из тех уютных шишек из пенополистирола, которые продаются для защиты чайных роз зимой, закрыл гортензию крышкой и покрыл ее слоем измельченной листовой мульчи и сосновых веток. Затем я дождался следующего лета, когда — о чудо — гортензия зацвела.

Воодушевленный успехом, я начал экспериментировать с другими малоустойчивыми растениями, используя все, от маленьких стеклянных куполов до самодельных пластиковых теплиц размером с конуру. Вскоре я понял, что зимние накидки могут дать дополнительную зону или больше тепла.Я использовал эти устройства, чтобы помочь прижиться поздним растениям, защитить недавно пересаженные вечнозеленые растения и ухаживать за несколькими отборными многолетниками, которые в противном случае никогда бы не выжили в моем саду. В этом нет ничего сложного. Я редко трачу больше 15 минут на подготовку растения к зиме, а открытие его к весне занимает еще меньше времени. Мои методы не надежны. Каждый сезон по-прежнему бывает по 1-2 человека. Но даже с редкими убытками мои усилия окупаются несколько раз в год.

Защитите нежные растения водой, мульчей и укрытием

Всем известно, что растения погибают, если зимние температуры становятся слишком низкими для них. Но суровая погода может представлять опасность даже для морозостойких растений. Приступ сильного холода в начале сезона может разрушить клетки древесных растений, которые еще не окаменели. Позже в течение сезона те же самые растения могут спокойно пройти через такое же похолодание. Глубже зимой холодные и сухие ветры могут оживить хвойные или широколиственные вечнозеленые растения.Даже теплые периоды могут быть опасными. Высокие температуры могут испарить последние запасы влаги из просвечивающих листьев вечнозеленых растений, корни которых, запертые в мерзлой земле, не могут извлечь из почвы пополняющуюся влагу.

Самые выносливые многолетние растения могут спокойно спать всю зиму, если их спрятать под толстым снежным покрывалом. Но там, где снегопад ненадежен, воздействие Джека Фроста в полную силу может убить немного выносливые растения. На плохо дренированных почвах зимой влажные могут загнить кроны морозостойких многолетников.А циклы замораживания-оттаивания ранней весны могут легко поднимать растения — корни и все остальное — с земли. Еще больше усложняет ситуацию то, что ткани некоторых растений, особенно деревьев и кустарников, более восприимчивы к холоду в молодости или в первые год или два после пересадки. Только когда они достигают определенного уровня зрелости, они становятся полностью выносливыми.

Мой сад подвержен почти каждой из этих угроз. Итак, чтобы подготовить к зиме малоустойчивые или недавно посаженные многолетники, деревья и кустарники, я тщательно поливаю опасные растения до того, как земля замерзнет.Кроме того, на любые недавно пересаженные или малоустойчивые вечнозеленые растения наносится спрей с анти-транспирантом, таким как Wilt-Pruf, чтобы закрыть микроскопические отверстия в их листьях. Когда земля промерзнет, ​​я даю новым растениям — даже тем, которые считаются устойчивыми к костям для моего сада — 2–4-дюймовое одеяло из мульчи, состоящей либо из измельченной коры, либо, желательно, из измельченных листьев. Еще я использую сосновые сучья или срезанные с елки ветки. Это отличная воздушная мульча для молодых морозников или любого молодого вечнозеленого многолетника, потому что они помогают смягчить перепады температуры и обеспечивают защиту от зимнего ветра и солнца.

Растения, нуждающиеся в особом уходе — все, что вряд ли переживет зимние холода и сырость, — должны быть помещены в обычное сезонное укрытие до того, как установятся холода, обычно примерно в конце ноября в моем саду. Необязательно вдаваться в подробности. Я использовал перевернутые пластиковые горшки, куски мешковины, измельченные листья и даже прочный бумажный пакет. Если вы не приложите усилий для строительства художественного убежища, есть вероятность, что массив охраняемых растений будет выглядеть как наспех заброшенный кемпинг.Но я могу прожить с не очень красивой внешностью год или два, пока недавно посаженное дерево или куст не прижилось. Даже в этом случае любые посадки, которые потребуют длительного ухода, не должны занимать видное место в суровом зимнем пейзаже. Чтобы избежать эстетических кризисов, я складываю свои нежные сокровища на пологом склоне заднего двора, где их не видно из дома.

Обертка из мешковины подходит для кустарников и небольших деревьев

Создайте небольшую палатку из нескольких кольев и дышащей ткани.Здесь для утепления камелии используется легкое плавающее покрытие ряда. №
Фото / иллюстрация: Lee Anne White

Чтобы защитить недавно посаженные хвойные или широколиственные вечнозеленые растения от суровых условий, обычно достаточно простой ветрозащиты и солнцезащитного крема. Самое простое укрытие — это быстрый кокон из грубой мешковины или плавающий рядный покров. Я просто беру кусок материала, достаточно длинный, чтобы пару раз обернуть его вокруг растения, накинуть ткань на одну сторону растения, а затем свободно наматывать ее, как будто я скатываю коврик, расположив ветки так, чтобы избежать поломки.Если растение выше ширины материала, я прокладываю материал вверх или вниз по растению с каждым последующим слоем. Как только растение будет накрыто, все будет на месте с помощью одной или двух петель.

Тем не менее, сильный мокрый снегопад или ледяной шторм могут придавить ткань достаточно, чтобы все это опрокинуть — сломать ветви и, возможно, даже сломать ствол. Чтобы сделать вольер более прочным, я вбиваю в землю вокруг растения несколько высоких кольев помидоров, обматываю их мешковиной и затем прикрепляю скобами.Для полной защиты я делаю стены из мешковины как минимум на 6 дюймов выше растения.

Защитите многолетние растения простым укрытием

Используйте клош, чтобы защитить крону нежного многолетника. Автор складывает листья высокого кардона и засовывает растение под колоколообразную стеклянную колпак, который не нагревается в солнечные дни благодаря сосновым сучьям вокруг колокольчика.

Ветрозащитные полосы служат определенной цели. Но чтобы создать микросреду, которая защитит нежные бутоны гортензии или многолетнее растение, находящееся в зоне или около того теплее, чем мой сад, я делаю более защитный вольер.Он может быть простым или сложным, в зависимости от растения.

Используйте наполненную водой пластиковую конструкцию с твердой оболочкой, чтобы перезимовать небольшое растение. Автор оборачивает его мешковиной, чтобы не было снега и ледяного дождя.

Моя цель для большинства многолетних растений — защитить крону растения, чтобы оно выжило и дало новый рост весной. Это означает покрытие относительно небольшой площади. Я защищаю кардон 3 фута шириной и высотой ( Cynara cardunculus ), который я ценю за смелые мечи с пилообразными краями из серебристой листвы, с 15-дюймовым стеклянным куполом в форме колокола, называемым колокольчиком. .Поздней осенью я складываю листья кардона обратно на его макушку — для дополнительных слоев изоляции — затем накрываю клош поверх получившегося комка листьев. Чтобы растению не было слишком жарко, когда светит солнце, я накидываю несколько сосновых веток на большую часть клош. Уютный в своем стеклянном иглу, кардон мирно дремлет всю зиму. Хотя листья отмирают, растение пробуждается весной, чтобы расти с удвоенной силой. Вы можете найти стеклянные или пластиковые колпаки в некоторых садовых центрах или в каталогах по почте, а также есть продукт под названием Aqua Dome (www.wingedweeder.com) — штуковина с твердой оболочкой, похожая на колпачок, панели которой заполнены изолирующим слоем воды. Подобное устройство под названием Wall-O-Water, популярное среди огородников, растягивающих сезон, вероятно, также подойдет.

Постройте зимний дом для больших растений

Для защиты более крупных растений, особенно с древесными стеблями, требуется немного больше изобретательности. Для всего, что меньше 15 дюймов, я аккуратно связываю ветви вместе и закрываю их большим перевернутым пластиковым горшком, покрытым листьями или сосновыми ветками, чтобы отогнать тепло в солнечный день.Более крупные растения требуют индивидуального подхода.

Для защиты ценных, но нежных растений иногда требуются новаторские конструкции. Автор делает миниатюрную оранжерею для ценной молочай из древесных отходов и полиэтиленовой пузырчатой ​​пленки.

С тех пор, как я увидел Euphorbia hazias ssp. wulfenii на Тихоокеанском северо-западе, я был поражен. Растение такое благородное великолепие и выглядит так невероятно… ну, странно, что мне просто пришлось вырастить одно. Здесь совсем не выносливо, но я подумал, что небольшая защита может иметь большое значение.В первую зиму мои охраняемые растения погибли, но я объяснил это зимней влажностью и изменил почву, чтобы улучшить дренаж. Следующей осенью я окружил новое растение пузырчатой ​​пленкой, намотанной вокруг четырех кольев, и прикрепил скобами на место. Для крыши я привязал колья к столбам как стропила и закрыл ее листом пластика. Убежище не было герметичным, но я не хотел, чтобы в солнечный день было слишком жарко. Я натянул юбку из мешковины вокруг нижней части моей сборки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, не допуская холода и ветра.Благодаря этому ежегодному распорядку растение в моем саду процветает.

Изнеженные растения могут выглядеть интригующе. В саду Рут Бэнкрофт используются домики из дерева и пластика (сзади) для изоляции нежных суккулентов, а также простые пластиковые упаковки, закрепленные шпагатом (спереди).
Фото / иллюстрация: Ли Энн Уайт

Дин Келч использует похожую, но более сложную технику для защиты сотен кактусов и других суккулентов в саду Рут Бэнкрофт в Уолнат-Крик, Калифорния. Он строит деревянные рамы и накрывает их пластиковой или плавающей крышкой.Конструкции, похожие на теплицы, устанавливаются над растением, затем крепятся к вбитым в землю кольям арматуры. Хотя его рамы — некоторые высотой до 15 футов — строятся немного дольше, их можно использовать повторно из года в год. Kelch всегда оставляет отверстие на 2-3 дюйма в нижней части рамы, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить накопление тепла. Он дает растениям расстояние до фута или около того. С трубами из ПВХ и коленчатыми соединителями собрать подобный корпус может быть так же просто, как построить с помощью Tinker Toys.Кельч также защищает некоторые кактусы, просто оборачивая их слоем пластика, закрепленным шпагатом.

Весной распаковать растения

Зима сливается с весной, и я каждый день патрулирую сад в поисках признаков новой жизни. Первые вычурные цветы гамамелиса, первый подснежник и первый крокус — все это повод для праздника. Но я стараюсь не позволять себе увлечься этими ранними предвестниками весны. Я пока не сдергиваю пеленки с защищаемых растений, так как все еще вероятны новые ночи с ледяной температурой.Вместо этого я жду, пока веселые трубы ранних нарциссов не прозвучат апрельскими фанфарами, возвещая о приходе весны. В идеале, повязки снимаются в начале пасмурной погоды. Прохладное серое небо облегчает возвращение растений в реальный мир. Но пока растения все еще находятся в спящем состоянии, более резкое пробуждение не должно быть слишком шокирующим. Снятие пеленок занимает даже меньше времени, чем их надевание, и это радостная работа, наполненная предвкушением грядущих событий, таких как кружевные цветы, которые сделают мою пеструю гортензию еще более очаровательной.

Приют для растений: зима, холод, ветер, DIY-beesandroses.com

Зима быстро подкрадывается к нам. Не позволяйте своим растениям страдать. Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать хелтер s для растений . Это просто!

Приют для растений

Черт побери, когда наступил сентябрь? Я поражен, благодарен и поражен тем, что добрался до следующей осени, а вскоре и еще одной зимы! Однако мой сад не слишком взволнован предстоящими холодными месяцами.Я планирую поддерживать свой рост в течение зимних месяцев, и мне определенно понадобится несколько советов и приемов, чтобы защитить мои растения от зимних штормов. Вот несколько моих любимых способов:

Прежде чем научиться «укрывать» свои растения, вы должны знать, когда их укрывать! Обычно замерзание происходит, когда температура опускается ниже 32 градусов (F). Садовникам следует опасаться прикрывать свои растения «слишком рано», потому что резкое повышение температуры может повредить вашим растениям циклы «замораживания» и «цветения».Следите за погодой, прежде чем принимать решение о том, чтобы укрыть и укрыть растения.

Хотя у вас может возникнуть соблазн накрыть растения пластиковым покрытием, вместо этого следует покрывать уязвимые растения более «дышащей» тканью. Мешковина или старая газета отлично работают! Следует избегать пластиковых покрытий, потому что они, как известно, «задерживают» влагу внутри покрытий.

Укрытие для растений — Мороз

Если вы беспокоитесь о сохранности своих кустарников от поздних (или ранних!) Заморозков! Можно просто накрыть растение полотенцем.Конечно же, одеяла тоже делают свое дело! Скоро здесь будут прохладные выходные, а одеяла у меня уже готовы!

Убедитесь, что вы всегда обильно поливаете кусты, прежде чем укрывать их на зиму. Вполне возможно, что это их последний напиток до весны! Если вы особенно беспокоитесь, накройте корни растения мульчей, чтобы она прослужила до весны.

Вы беспокоитесь о своих деревьях? Я бы солгал, если бы сказал, что не беспокоюсь о том, что ранние заморозки могут сделать с моими недавно посаженными деревьями! Вместо того, чтобы беспокоиться об этом, сделайте палатку из мешковины.«Отрежьте кусок мешковины, которого хватит, чтобы обернуть растение несколько раз, но убедитесь, что она относительно свободно обернута. Если вы беспокоитесь о том, что снег растрескивает ствол дерева, держите все это крепко с помощью нескольких кольев из помидоров.

Если у вас есть многолетние растения, которые нуждаются в некоторой защите, вы обнаружите, что укрытие легко найти с помощью прочного покрытия. Создавайте «мини-теплицы», которые защищают вас от суровых зимних ветров, снежных бурь и других погодных явлений.Держите крышку открытой для вентиляции и для питья в середине зимы. Мне нравится срезать донышки у пакетов с молоком и наклеивать их вокруг своих маленьких многолетних растений. Это всегда ужасно работало!

Когда приближаются зимние месяцы, научитесь готовить суккуленты.

Зимующих горшечных роз в гараже

Я утверждаю, что если вы хотите узнать что-нибудь о розах, защищающих от зимы, где-нибудь в мире, спросите кого-нибудь в Миннесоте. Исторически сложилось так, что жители Миннесоты пережили одни из самых суровых зим в нижних 48 штатах, и это породило самые уникальные идеи защиты зимних роз, которые вы можете найти где угодно (см. «Миннесотский совет»).Я всегда хихикаю, когда читаю опубликованные в национальном масштабе статьи о зимней защите роз в зонах 6 или 7, в которых серьезно описываются их «суровые» зимы. Я вырос в зоне 6 (Детройт), и все, что мы когда-либо делали, это сгребали листья вокруг наших гибридных чаев, без каких-либо проблем с уничтожением зимой. Очевидно, что не так в Миннесоте, несмотря на то, что наши зимы стали значительно теплее за последние десять лет или около того. В наши дни мы чувствуем себя больше похожими на зону 5, чем на зону 4. (См. Сообщение в моем блоге: Изменение климата в Розовом саду:
http: // jack-rosarian.blogspot.com/2012/06/climate-change-in-rose-garden.html).

Члены Розового клуба городов-побратимов (TCRC) — это группа умных северных садоводов, и некоторые из лучших идей по выращиванию роз ежемесячно публикуются в информационном бюллетене TCRC. Недавняя статья моего друга Криса Поппе действительно привлекла мое внимание, и я спросил ее, разрешит ли она мне передать ее прекрасную статью «Зимующие розы в гараже» читателям блога Minnesota Rose Gardener .Она с энтузиазмом согласилась, так что поехали. Крис — недавно вышедший на пенсию учитель системы государственных школ Миннеаполиса; умная женщина с красивым розарием на небольшом участке в Миннеаполисе (эй, она даже выращивает брокколи вместе со своими розами)! Она также является программным председателем TCRC.

Вот ее статья и несколько очень хороших иллюстраций с практическими рекомендациями:

Зимующие розы в Гараж


Каждый год, когда я складываю кусты роз в горшках (без горшков) в траншею, где зарываю древесных роз, я бы хотел оставить несколько из них в горшках на зимой и сэкономлю много работы. Но это будет означать только то, что у меня будет много мертвых роз в горшках. Весна. Итак, я копаю и хороню до тех пор, пока они все покрыты.


Затем последний год я пошел в открытый сад, предложенный Джоном и Чар Турек на их ферме в Часка. У Джона есть более 300 кустов роз в его огород — около 90% из них выращены в горшках. Каждую осень Джон поливает их всех, подстригает их и перемещает их в изолированную, но неотапливаемую часть его сарая, где они отдыхают зимой и появляются, чтобы расти и цвести еще один год.Некоторым розам Джона от 5 до 10 лет и всю жизнь прожили в горшках.


Это меня мышление. Где и как воспроизвести Склад Джона? Живя в городе, У меня нет сарая, но есть неотапливаемый, но вроде как утепленный гараж. Хм. Это гараж на две машины, и у меня только одна машина, но это еще и зимний дом для всей моей уличной мебели (столы, стулья, планер, диван и т. д.), садовые украшения, скамейка для горшков, газонокосилка, колесо тачка, велосипед и т. д.и т. д. и т. д. Вдоль на восточной стороне и в юго-восточном углу у меня есть старый деревянный стол для пикника, который служит местом для хранения большого количества складной мебели.
я решил Постройте свой зимний приют для роз в этом юго-восточном углу, поэтому я засунул стол для пикника примерно в 3 футах к северу и облицовал заднюю часть и пол помещения фольгой, рулонный утеплитель. Я вклинил кусок в 1 дюйм в пространство вдоль задней стены гаража утеплитель пенопластом, положить еще кусок фольгированного утеплителя на противоположной «стене» и наложите второй кусок пенопласта на пол поверх фольги, чтобы горшки были отделены от пола.

На рисунке ниже показано начало строительства ограждения с фольгой на задней стене, проходящей через пол, кусок пенопласта на правой стене и, хотя вы его не видите, еще один кусок пенопласта. на полу под фольгированный утеплитель.

Ниже показан корпус в том виде, в котором он строился. Изогнутый кусок фольги станет левой боковой стенкой корпуса.


После полив горшки и обрезав тростники примерно до 10 дюймов, я завернул фольгой вокруг каждого горшка и сделал небольшая «шляпа», чтобы надеть на трости.Ниже показан один из горшков, готовый к установке в вольер. Сам горшок завернут в фольгу, и я сделал небольшой колпачок из склеенной фольги, чтобы покрыть сами трости.


Я засунул горшки в изолирующую коробку, упаковав их как можно плотнее. Затем я кладу еще один длинный кусок фольги поверх пространства, заправляя его и закрепляя скотчем.
Когда пришла весна, я открыл области хранения, чтобы обнаружить, что все четыре чайно-гибридные розы уже были начинает распускаться!


Затем я вынес горшки в сад.Вот перезимовавший розовый куст впервые за более чем пять месяцев светит на солнце.
Мои перезимовавшие растения все лето росли и цвели. Ниже представлен «Поцелуй любви» в полном расцвете в середине мая.
Этой осенью я постараюсь перезимовать еще несколько. Попробуйте в вашем хранилище сарай или гараж. Это может привести вас к совершенно новой программе для растущие розы! Крис Поппе

Примечание редактора: Крис не упоминает, что одна из важных вещей, которые она делает, заключая свои горшечные розы в изоляционные пакеты из фольги, — это не только сохранять их изолированными, но и держать их в полной темноте. на протяжении всего периода покоя.Кроме того, она упоминает, что поливает их, прежде чем заключать их. Я читала, что поливать растения, но не замачивать их — это правильный способ, и я уверен, что она и сделала. В какой-то момент, возможно, в середине периода покоя, вы можете немного приоткрыть их и добавить немного больше влаги, чтобы они не высохли полностью.

Я использовал аналогичный, хотя и менее изощренный метод, поставив свои горшки на деревянный пол моего трейлера (то есть на бетонном полу гаража) и накрыв весь трейлер брезентовым верхом.Мой гараж утеплен и отапливается, поэтому я могу держать их прямо при температуре замерзания или чуть выше нее. Другой член TCRC, Милли Хизи, просто кладет свои розы в горшках в кузов своего пикапа (у которого есть крыша для кемпинга), ставит грузовик в гараж и уезжает в Аризону на зиму. Так что есть несколько способов сделать это, но я думаю, что метод Криса самый изящный из всех, что я когда-либо видел.

Я уверен, что Крис будет рад ответить на ваши вопросы. Просто оставьте комментарий / вопрос внизу страницы блога, и я передам его Крису.

Подготовка роз к зиме перед приютом

Роза — самая популярная культура среди садоводов. Несмотря на то, что наша Королева цветов имеет достаточно высокие индивидуальные требования к условиям выращивания, она все равно не теряет популярности. Уход за розами включает в себя ряд сельскохозяйственных работ в течение года: рыхление, полив, удобрение, мульчирование, обрезку и укрытие. Но к последней операции сезона нужно готовиться заранее. Об этом препарате поговорим подробнее.

При прочих равных условиях в одном регионе (погода и климат, тип почвы, водный режим, сортовой состав) состояние роз сильно отличается друг от друга в зависимости от того, насколько хорошо мы постарались обеспечить их достаточным освещением, теплом и т.д. плодородие почвы.

При несоблюдении хотя бы одного из необходимых условий их успешного развития розы слабеют, у них быстро развиваются болезни листового аппарата, гниение. А ослабленные растения, как известно, очень скоро становятся жертвой сосущих и грызущих вредителей.Полностью восстановить силы после повреждений у такой розы не получается.

Если вы строго соблюдаете агротехнику, регулярно проводите все работы по уходу, уничтожаете сорняки (в основном механически, потому что роза плохо реагирует на гербициды), соблюдаете сбалансированное питание, агрохимические показатели почвы — растения более устойчивы к атакам вредители и болезнетворные микроорганизмы и быстрее восстанавливаются после стрессовых факторов.

Нужен ли чехол для роз?

Покупая саженцы роз, необходимо внимательно ознакомиться с описанием сорта и ориентироваться на показатель зоны морозостойкости.Растения могут расти на территории зоны морозов и еще четырех зон мягкого климата.

Некоторые садоводы практикуют отказ от укрытия роз на зиму, объясняя свою тактику повышением их морозостойкости на почвах с высоким плодородием. Но даже на самой питательной почве зимой с небольшим снежным покровом кусты постепенно вымерзают.

Программа тренировок

Но прежде чем приютить наших красавиц, надо подготовить их к зиме.Эта «тренировка» начинается задолго до полного укрытия:

1. В начале августа (сроки рассчитаны для средней полосы) все подкормки азотсодержащими удобрениями следует прекратить, в конце сентября — начале октября. -все другие подкормки, а также полив и рыхление почвы. Если в это время выпадает много осадков, необходимо защитить кусты от влаги водонепроницаемым материалом и сделать отвод воды с корней.

2.Следует удалить все проросшие сорняки. Эти спутники опасны: многие из них становятся местом зимовки вредителей и переносчиков вирусных инфекций.

3. Из-под кустов нужно выгребать все овощные остатки. Если по каким-то причинам это невозможно, необходимо обработать их одним из препаратов-деструкторов, способствующих их разложению и обеззараживанию.

Такие препараты содержат полезные микроорганизмы (грибы и бактерии), которые быстро разлагают отмершие ткани растительных остатков и являются антагонистами возбудителей различных болезней растений.Эти удивительные маленькие организмы могут выделять до 70 видов биологически активных веществ, токсичных для разных видов болезнетворных бактерий и грибов, но совершенно безвредных для корневой системы культурных растений. Другие бактерии, входящие в состав этих препаратов, мобилизуют фосфор и калий, то есть переводят его в доступную для растений форму.

4. В начале осени у роз убирают нижние листья на высоту 30 см. Стебли покрывают специальными средствами на основе восковых компаундов или садового вар.В крайнем случае для этих целей можно использовать водную эмульсию.

5. Перед обрезкой и укрытием растений удалите весь листовой покров. Если все же положительные температуры держатся, бутоны не срезать, а просто загибать каждую. В противном случае (при обрезании) могут развиться новые почки, которые осенью нам не нужны.

6. Затем проведите обрезку. Кустовые розы укорачивают на высоту утеплителя. Плетеные розы прищипывают по месту роста. Все побеги с подозрительными проявлениями (язвы и т. Д.) вырезаны. Если перед укрытием появляются новые недревесные побеги, их следует обрезать вместе с верхушкой стебля, на котором они растут.

Говоря об обрезке, нельзя не сказать о дезинфекции садовой техники, с помощью которой производится обрезка. Сейчас в продаже имеется большое количество специальных препаратов для дезинфекции. Выбор большой. Если у вас нет возможности купить эти средства, то используйте хотя бы спирт, перманганат калия (1% раствор) или йод (концентрация 1-3%).

7. После обрезки розы обрабатывают специальными препаратами. На этом этапе мы подробно рассмотрим. Как правило, рекомендуется обработка 1% -ной бордосской жидкостью или другим медьсодержащим средством. Однако, если в течение сезона проводились повторные обработки препаратами меди или они повторялись раньше из года в год, содержание металлов в почве четок будет значительно превышено, поэтому в следующем году может проявиться угнетение роз и выраженные симптомы. дефицита железа.

Кроме того, если температура воздуха во время обработки достаточно низкая, а растения еще не перестали расти, некоторые экземляры могут проявлять сильную фитотоксичность — отрицательное действие препарата на растение, которое имеет различные проявления, в том числе случае возможно резкое увядание.

8. При необходимости проводят осеннюю пересадку растений. Но без уважительных причин это не нужно реализовывать.

9. Перед укрытием перекопайте землю и окучите кусты на высоту 30 см, у плетеных роз, уложенных на землю, засыпьте корень слоем земли до 50 см.

Как подготовить и надежно укрыть розы к зиме

Укрытие роз на зиму — довольно трудоемкий процесс. Сначала нужно подготовить растения, а затем постепенно их укрыть. Выбор способа укрытия зависит от региона, сорта розового куста и личного опыта садовода. Главное не торопиться, дождаться промерзания грунта и только потом надежно закрыть торцы конструкции. Необходимо своевременно открывать кусты роз, чтобы растение не пустило ростки.

Содержание

  • Проблемы и цели укрытия роз на зиму
  • Подготовка кустов роз к зиме
  • Материалы и способы укрытия роз на зиму
  • Особенности укрытия плетистых роз

Проблемы и цели укрытия роз на зиму зима

Как сохранить розы зимой, какое укрытие лучше всего и стоит ли вообще его строить, каждый садовод решает самостоятельно. Существует множество методов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.Прикрывать и открывать розы нужно постепенно. Эта деятельность сопряжена с определенными рисками. Например, весной не стоит торопиться раскрывать розы.

Если солнце светит достаточно ярко, а земля еще замерзла, то проснувшиеся почки не получат достаточно влаги. К тому же растение на зиму отлучают от света, и молодая листва легко может сгореть. Эта проблема называется «физиологической засухой». Впрочем, откладывать раскрытие роз тоже не стоит ..

Во время весенней оттепели цветы могут вытреть.Такая же опасность грозит преждевременным укрытием растений первыми заморозками, ведь велика вероятность скачка температуры. Кроме того, вы можете увеличить шансы кустов роз на удачную зиму, если дадите им возможность закалить в естественных условиях.

Для укрытия роз используются двускатные конструкции, которые необходимо закрепить на земле колышками, чтобы они не раздвигались под напором снега

Укрытие роз на зиму изготавливать с целью:

  • не допускать промерзания корней и места вакцинации в снежную морозную погоду;
  • не позволяют грызунам лакомиться стеблями растений;
  • для защиты роз от преждевременного пребывания на солнце и предотвращения ожогов;
  • Максимизировать побеги растений.

Подготовка розовых кустов к зиме

Садовников в первую очередь интересует вопрос, как подготовить розы к зиме. Азотные удобрения прекращают вносить в конце лета. Вместо этого можно сделать пару укрепляющих корневых подкормок.

  • Первый изготовлен в августе. Для приготовления питательного раствора в воду (10 л) добавляют 25 г суперфосфата, 10 г сульфата калия, 3,5 г буры или 2,5 г борной кислоты. Подкормки хватает на площадь 4м2.
  • Вторую подкормку проводят в первой половине сентября. В раствор помещают 16 г монофосфата или сульфата калия и 15 г суперфосфата (на 10 л воды).

Четки почву можно подкормить гранулированными удобрениями

Розы хорошо подкормить некорневыми удобрениями, для которых готовятся аналогичные продукты, при этом нужно принимать в три раза меньше активных компонентов. Также в сентябре необходимо прекратить рыхление земли и образование кустов роз, что будет препятствовать развитию молодых побегов.Если они все же начали расти, то прищипывают. Появившиеся осенью бутоны нужно загнуть у основания, иначе растение успеет истощиться перед зимним сезоном.

В целом уход за розами на зиму направлен на подавление роста растений. В южных регионах весь подготовительный пакет мероприятий может начаться в сентябре, а в северных — с августа. Во время осенних проливных дождей количество поступающей влаги в розарий следует уменьшить, устроив пленочное покрытие или небольшие бороздки для отвода лишней воды.

Материалы и способы укрытия роз на зиму

Обладая необходимыми знаниями, как сохранить розы на зиму, можно переходить к комплексу мероприятий по укрытию кустов. Начните с обрыва листвы. Также следует удалить тонкие побеги, которые могут загнить под укрытием. В южных регионах многие сорта роз хорошо зимуют после обрезки и окучивания. Укрывать можно только в том случае, если почва полностью промерзла.

Перед наступлением холодов необходимо удалить слабые побеги и листья, которые легко могут стать источником гнили.

Если невозможно отследить розы, то их просто обрезают до 35 см, мульчируют компостом. Достаточно трех ведер земли, чтобы куст полностью укрылся. Компостную землю лучше заранее подготовить и хранить в доме, чтобы она не промерзала и не пропиталась влагой. Такой материал идеально подходит для окучивания, потому что, например, насыпь из песка проводит холод, а розы мерзнут, а насыпь из опилок опасна развитием грибка и плесени. Если зима снежная — переживать не стоит, потому что слой снега надежно защитит растения.

Строительство убежищ особенно актуально для регионов с холодной, но не очень снежной зимой. Можно пойти несколькими путями: построить каркас, сделать настил из рубероида, полиэтилена, накрыть розы ящиками, пластиковыми цветочными горшками, картонными коробками или поставить еловую ветку из сосновых или еловых веток. Решив, чем укрыть розы на зиму, приступаем к возведению конструкции. Хорошо сочетать несколько вариантов. Например, желательно установить каркас, сверху положить рубероид, затем еловые ветки и полиэтиленовую пленку для защиты от влаги.

Укрыть розы еловыми ветками и большим пластиковым горшком можно

Особенности укрытия плетистых роз

Укрытие плетистых роз на зиму имеет свои особенности. В первую очередь в октябре снимают с опор ресницы. Если они хорошо гнутся, их опускают и привязывают к колышку, вбитому в землю. Иногда это не так просто. Затем ресницы поэтапно опускают, постепенно опуская их все ниже и ниже к земле. Можно их согнуть, привязав к ведру с песком, которое постепенно лагает дальше.

Для предотвращения контакта плетистых роз с мерзлым грунтом рекомендуется положить рубероид и слой лапника на землю. Следующим этапом является удаление листьев, и эта процедура проводится в несколько этапов, начиная с нижней части куста. Их нужно обламывать уже при минусовой температуре. Затем ресницы связываются и оборачиваются любым материалом, который мышь не может укусить.

После промерзания почвы основание куста мульчируют несколькими ведрами компостной земли.Розы на зиму необходимо обрабатывать, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Над ресницами можно соорудить необходимое укрытие. Для удержания снега над конструкцией можно сделать щиты, а всю конструкцию укрепить по краям кирпичом. Еловая веточка предназначена для отпугивания грызунов. Не лишним будет разложить по периметру отравленные приманки. Укрытие следует возводить постепенно, полностью закрывая концы только после того, как температура упадет до -5-10 ° С.

Цепные розы нужно пригибать к земле осторожно, чтобы не ломаться

Как укрыть розы на зиму? Однозначно ответить сложно, ведь многое зависит от сорта растения, от климатических условий.Некоторые розы хорошо зимуют после обрезки и окучивания компостом, другие вряд ли выдержат суровую зиму без надежного укрытия из рубероида, еловых веток и полиэтилена. Главное, делать все своевременно, чтобы растение не подмерзло и не пустило ростки.

Ruusujen hoito syksyllä ja talvella: valmistelu ja suoja talveksi. Видео

Садовые розы имеют особенность — с наступлением заморозков их вегетационный период останавливается, но при первом потеплении, при температуре чуть выше нуля, царица цветов просыпается, сокодвижение восстанавливается, и она готовится к новое цветение.Что происходит дальше: возвращаются заморозки, под действием отрицательных температур соки в растении замерзают, образовавшийся на их месте лед разрывает ткани, а опасные микроорганизмы быстро проникают в трещины, которые являются, по сути, открытыми ранами, которые в будущее вызывает гибель растений. А пока инфекции можно избежать, если соки быстро высохнут, а побеги заживают. Или вовсе не допустить замерзания соков, своевременно начав подготовку к зимовке. В любом случае осенью стоит побеспокоиться о строительстве для роз сухого укрытия, которое сможет обеспечить им минимальные перепады температур.

Puutarhureiden keskuudessa on yleistynyt kahdenlaisia ​​turvakoteja: -vaihe vaiheelta; — ilmakuivaus.

Начало поэтапного укрытия с подготовки куста. Удалите с него листья к концу октября. Обработайте низ растения и почву вокруг него сульфатом железа (3% -ный раствор). Основание куста присыпать речным песком. Это убережет розу от резких первых заморозков. В это время накрывать его необязательно, и вот почему: при температуре чуть выше нуля градусов рост куста прекращается, и происходит накопление полезных веществ в тканях растения, что крайне важно для грядущее пробуждение весной.

Можно ли положить под ламинат теплый пол: Можно ли стелить ламинат на теплый пол: водяной, электрический и пленочный

Какие полы можно укладывать под ламинат

Некоторые производители ламината утверждают, что с их продуктами можно использовать только водяной теплый пол. Как относиться к подобным заявлениям?

Всех производителей ламината можно разделить на 3 группы: Производители, которые однозначно разрешают в своих инструкциях использовать электрический…

Некоторые производители ламината утверждают, что с их продуктами можно использовать только водяной теплый пол. Как относиться к подобным заявлениям?

Всех производителей ламината можно разделить на 3 группы:
  1. Производители, которые однозначно разрешают в своих инструкциях использовать электрический теплый пол.
  2. Производители, которые в своих инструкция ничего не пишут по данному вопросу.
  3. Производители, которые однозначно не разрешают в своих инструкциях использовать электрический, но при этом разрешают использовать водяной теплый пол.
В первом случае все ясно.
К таким производителям относится, например, марка Quick-Step, в чьей инструкции прямо указан «разрешающий знак», изображенный на рис.1.

рис.1. Значок Пригодность для использования с системами обогрева

Ламинат марки TARKETT также однозначно в своей инструкции по укладке ламината разрешает использовать электрические и инфракрасные нагревательные маты.

Иногда в технических характеристиках ламината в графе «Применимость с теплыми полами» стоит «Да, кроме точечного подогрева». Так, например, пишет на своем ламинате марка Artens (Германия). Эта фраза означает, что использование неравномерного источника тепла в рамках одной панели ламината нежелательно. К таким «нежелательным» теплым полам можно отнести маты из кабеля, уложенного на сетке с определенным шагом непосредственно под ламинатом без использования стяжки. Маты же, уложенные в стяжку, допустимы, так как стяжка равномерно распределит тепло по всей поверхности пола.

Пленочный теплый пол под ламинат не просто тоже относится к допустимым вариантам, но и является наиболее идеальным вариантом из-за своего равномерного нагрева.
Во втором случае производитель никак не обозначает в инструкции возможность использования ламината с теплым полом. В таких случаях необходимо внимательно изучить следующие характеристики, перед монтажом теплого пола под ламинат:
  • Толщина панелей. Она не должна быть меньше 8 мм. Более тонкие панели могут деформироваться со временем.
  • Материал основы ламината. Необходимо использовать материал, способный противостоять длительному нагреву. Это панели HDF (high density fibreboard) то есть панели высокой плотности. Если же в основе ламината использовались панели MDF (middle density fibreboard) — на основе плиты средней плотности, то использовать такой ламинат с теплым полом не рекомендуется.
  • Класс эмиссии. Необходимый класс эмиссии — E1. Речь идет о потенциальном выделении формальдегида. E1 — это группа материалов, у которых выделение формальдегидов не превышает 0,12 мг/м3, то есть в 10 раз меньше предельно допустимой нормы.
  • Способ монтажа и зазор у стены. Ламинат необходимо укладывать по принципу «плавающего пола», то есть панели скрепляются между собой, но не прикрепляются к основанию. При этом между внешним краем пола и стенами необходимо оставлять небольшой зазор 10…15 мм на случай изменения размеров панелей под действием температуры и влажности. Зазор закрывается плинтусом.
Таким образом, электрические теплые полы в городской квартире можно укладывать под ламинат с определенным уровнем качества: толщиной от 8мм, на основе HDF плиты, с классом эмиссии не ниже Е1. Укладывать ламинат следует по принципу «плавающего пола» — без фиксации к основанию первичного пола, с небольшим зазором у стен.
В третьем случае производители ламината однозначно не разрешают в своих инструкциях использовать электрический, но при этом разрешают использовать водяной теплый пол.

Вынуждены заметить, что данное утверждение несколько технически ущербно, ибо водяные теплые полы, как не парадоксально, все же разрешены производителем ламината. Ситуация несколько противоречива. Ведь, как мы уже писали, водяные теплые полы как раз не могут быть использованы в городских квартирах в спальнях, гостиных или детских, то есть в жилых зонах.

Таким образом, производитель ламината фактически резко ограничивает применение своего продукта в городских квартирах, где ламинат, как раз, наиболее распространен.

Почему же производитель запрещает электрические теплые полы? Производитель это объясняет скоростью нагрева/ остывания теплых полов. Но скорость нагрева/ остывания электрических и водяных полов в стяжке практически одинакова и определяется не видом теплого пола уложенного в стяжку, а временем прогрева/ остывания этой самой стяжки.

Поэтому, честнее было бы написать в Паспорте ламината допустимую скорость остывания и нагрева. А производители электрических теплых полов легко решили бы эту проблему с помощью программирования терморегулятора. И такие терморегуляторы уже есть на рынке.

Пока же такие марки ламината однозначно проигрывают своим более качественным собратьям из первого и второго рассмотренных случаев.

Подведем итоги

Первое. Использовать водяной теплый пол в городской квартире в жилой зоне запрещено на законодательном уровне. Поэтому в городских квартирах используют исключительно электрические теплые полы.

Второе. В кухнях, ванных комнатах и коридорах под плитку в стяжку используют кабельные или стержневые электрические теплые полы.

Третье. В спальных комнатах, гостиных и детских под ламинат, ковролин или линолеум удобнее всего использовать пленочный электрический теплый пол.

Четвертое. Ламинат следует выбирать толщиной от 8мм, на основе HDF плиты, с классом эмиссии не ниже Е1 и укладывать его по принципу плавающего пола.

Можно ли класть ламинат на теплый пол? Ищите ответ здесь!

Полы из ламината на сегодняшний день уверенно завоевали строительный рынок. Объяснение у такого явления очень простое – эти покрытия имеют наиболее оптимальное отношение эксплуатационных характеристик к стоимости. С каждым годом производители используют новые достижения инновационных технологий, что дает возможность улучшать физические параметры материалов и при этом не повышать цены. В реализации есть ламинат с такими свойствами, о которых ранее потребители не могли мечтать. Это касается и специальных сортов покрытия для полов с подогревом.

Можно ли класть ламинат на теплый пол

Содержание статьи

На какие теплые полы может укладываться ламинат

Во время строительства зданий различного назначения используется несколько типов теплых полов. Каждый имеет свои технические особенности, которые оказывают непосредственное влияние на выбор ламината и технологию его укладки.

Вопрос, можно ли укладывать ламинат на систему отопления «теплый пол», волнует сегодня многих потребителей

Большинство потребителей часто путают понятия утепленные полы, теплые полы и полы с подогревом. Надо внести ясность в эти вопросы, всегда нужно использовать точные определения, это исключит в дальнейшем досадные ошибки.

  1. Утепленный пол – многослойная конструкция, один слой которой состоит из утеплителей. Это может быть минеральная вата, различные пенопласты или сыпучие материалы. За счет этого полы имеют минимальные потери тепловой энергии. Но температура поверхности никогда не превышает значения параметров в комнате. Соответственно, она всегда ниже температуры тела и на ощупь не может быть теплой.

    Утепление бетонного пола

  2. Теплый пол (пол с подогревом). Такой пол служит источником обогрева помещения – температура поверхности выше, чем температура в комнате. Поверхность покрытия на ощупь теплая.

Кабельный теплый пол

Вывод – теплый пол и пол с подогревом – это одна и та же конструкция, главное отличие которых состоит в том, что полы имеют собственный автономный источник тепла.

Цены на теплые полы REHAU

Теплые полы REHAU

Какой тип теплого пола лучше подходит под ламинат

На сегодняшний день существует три технологии обустройства теплых полов. Каждая имеет свои сильные и слабые стороны, у каждой есть отличия в технологическом процессе. Эти особенности оказывают влияние не только на эффективность подогрева помещения, но и на требования к оптимальному финишному покрытию полов.

Основные виды теплых полов

Таблица. Технологии обустройства теплых полов.

Тип отопительной системыТехнические характеристики и технологические особенности

Водяная

На основании пола устанавливается система пластиковых труб для обогрева помещения. В дальнейшем она закрывается стяжкой толщиной не менее пяти сантиметров. Укладка ламината выполнятся по рекомендованной производителем технологии – специальная подложка для ликвидации неровностей, ламинатные ламели. Это самый неудачный вариант пола с подогревом, имеет три существенных недостатка. Первый – низкий КПД. Толстая песчано-цементная стяжка и поролоновая прокладка под ламинат увеличивают потери тепловой энергии. Второй – высокая сметная стоимость. Имеется в виду суммарная стоимость материалов и количество потерянного времени. Третья – большие проблемы в случае возникновения аварийных ситуаций. Протечки воды обнаруживаются слишком поздно, за это время приходят в негодность многие архитектурные конструкции. Кроме того, ремонт требует полного демонтажа не только ламината, но и стяжки. Это долго и дорого. В настоящее время полы с водяным подогревом используются очень редко. Кроме вышеперечисленных проблем с финишными покрытиями, они имеют и свои чисто технические недостатки: необходимо устанавливать специальный котел, сложная система распределения и регулировки тепловой энергии и т. д.

Электрическая

Более современная и более качественная система, по количеству использования уверенно лидирует по причине относительно небольшой стоимости. Система состоит из специальных электрических кабелей, количество теплоты (Q) зависит от квадрата силы тока (I2) , параметров сопротивления токопроводящей жилы (R) и времени (T). Q=I2×R×T. Электрический подогрев намного эффективнее водяного, имеет перед ним несколько преимуществ. Первое – аварийные ситуации не имеют таких негативных последствий. Втрое – системы намного проще с инженерной точки зрения, аппаратура управления и контроля может монтироваться в любом удобном месте. Третье – уменьшенная толщина цементно-песчаной стяжки повышает эффективность функционирования, сокращает материальные затраты на поддержание комфортных условий в зимний период времени.

Инфракрасная

Самая современная система теплого пола. Теплоносители электрические, но не обыкновенные кабели. Это специальные карбоновые нити, запаянные с двух сторон пластиковыми пластинами. Общая толщина не превышает одного миллиметра, реализуется отдельными рулонами, которые можно разрезать по требуемым размерам. Такие системы имеют много преимуществ: высокий КПД, простота монтажа, надежность и безопасность эксплуатации. Под инфракрасные системы цементно-песчаная стяжка не делается, что дает возможность экономить время и деньги. Единственный недостаток – высокая стоимость, инфракрасные полы доступны далеко не всем застройщикам.

Укладка резистивного нагревательного кабеля

Вывод. С технической точки зрения оптимальной системой подогрева пола под ламинат считается инфракрасная. Она не требует дополнительных цементно-песчаных стяжек, безопасна и эффективна в пользовании. Ламинатные панели устанавливаются непосредственно на обогревательные элементы, что существенно улучшает показатели теплопередачи, позволяет экономить энергоносители, уменьшает время нагрева помещения до благоприятных температур.

Инфракрасный теплый пол

Как видно из таблицы, для использования ламината в качестве финишного покрытия теплых полов принципиальных ограничений нет. Но это не значит, что можно покупать любые покрытия и без опаски устанавливать их на полы с подогревом.

По каким критериям нужно выбирать тип ламината

С критериями выбора оптимальной системы обогрева под ламинатные полы мы уже определились, теперь следует подробно узнать, по каким параметрам следует подбирать ламинат.

На 90% ламелия состоит из продуктов деревообработки, поэтому относится к классу деревянных покрытий для пола

Теплопроводность

Главное внимание обращается на коэффициент теплового сопротивления. Если для обыкновенных полов чем больше коэффициент сопротивления – тем лучше, то для теплых все наоборот. В первом случае задача полов не допускать потери тепловой энергии, полы делаются из материалов с низкими значениями тепловодности: натурального дерева, ковролина, утепленного линолеума и т. д.

Выбираем ламинат для теплого пола

Теплые полы должны быстро обогревать помещения и легко передавать энергию от теплоносителя в комнату. Ламинат по этим показателям занимает среднее положение. Он не считается лучшим материалом для обыкновенных полов, для уменьшения потерь необходимо использовать дополнительные утеплители. А для теплых полов есть материалы, намного эффективнее проводящие тепло (керамическая плитка, искусственный гранит, натуральный камень, заливные полы). Такие средние физические характеристики позволяют считать ламинат универсальным материалом для всех типов половых покрытий.

Эффективность работы системы теплого пола напрямую зависит от теплопроводности напольного покрытия, которую можно посмотреть в приведенной ниже таблице

Европейские нормы требуют, чтобы коэффициент теплопроводности финишных покрытий теплых полов не превышал 0,15 м2×К/Вт. По этим показателям материалы полностью отвечают жестким международным стандартам, теплопроводность ламината в пределах 0,1 м2×К/Вт.

Если ламинат монтируется на цементно-песчаную стяжку, то к выбору материалов следует подходить более внимательно. Теплопроводность подложки в большинстве случаев равняется 0,049 м2×К/Вт. Теперь следует рассчитать максимальные значения теплопроводности ламината: 0,15-0,049=0,101. В зависимости от параметров подложки следует подбирать толщину и плотность ламелей, и наоборот, показатели ламелей оказывают влияние на подложку.

Что означают изображения на упаковке ламината

Важно. Несоответствие значений теплопроводности рекомендованным показателям не только негативно влияет на КПД. Потребители пытаются увеличить температуру в помещениях до комфортной, одновременно степень нагрева элементов теплоносителей будет превышать рекомендованные значения. Как следствие – быстрый выход из строя системы подогрева. Эта проблема особенно касается электрических и инфракрасных типов теплых полов.

Устойчивость к высоким температурам

Ламинат изготавливается из отходов деревообрабатывающей промышленности (деревянных опилок), бумаги и лакокрасочных составов. Для соединения основания используются формальдегидные смолы, а это очень вредные соединения, выделяющие в воздух ядовитые химические вещества. Концентрация веществ строго регламентируется соответствующими государственными организациями, нарушать их требования категорически запрещается.

Соответствие класса ламината и типа помещения

Но все мероприятия, направленные на уменьшение выделения вредных соединений, существенно увеличивают себестоимость производства продукции. Еще один нюанс. Контрольные измерения испарений вредных веществ делаются при температуре +22°С, хотя теплые полы нагреваются до +30°С, а в таких условиях количество испарений значительно увеличивается. В целях уменьшения стоимости товаров компании используют специальную градацию, дающую возможность дополнительно оценивать качество продукции и ее пригодность для укладки на полах с подогревом:

  • Е0 – на 100 г сухого вещества выделяется ≤ 2,5 мг формальдегида;
  • Е1 – на 100 г сухого вещества выделяется ≤ 10 мг формальдегида;
  • Е2 – на 100 г сухого вещества выделяется 10–20 мг формальдегида;
  • Е3 – на 100 г сухого вещества выделяется 30–60 мг формальдегида.

Что означает маркировка

Для полов с обогревом нужно покупать ламинат с маркировкой Е0, в крайнем случае Е1. Остальные виды применять категорически не рекомендуется.

Практический совет. Нужно внимательно следить за показателями относительной влажности воздуха в помещении. Это рекомендуют как медики, так и производители ламината. Влажность воздуха не должна понижаться ниже 50%, в противном случае появятся проблемы со здоровьем, уменьшится срок эксплуатации половых покрытий, появятся скрипы при ходьбе, пол начнет шататься.

Особенности выбора ламината

Данные производителя ламината

Ответственные производители ламината указывают рекомендованные сферы использования покрытий на заводской упаковке, в том числе и возможность монтажа на полах с подогревом. Этот параметр имеет специальную пиктограмму. Кроме пиктограммы, может присутствовать надпись на английском языке «Underflоor heating», что переводится как «Теплый пол». Это значит, что физические свойства ламината позволяют использовать его в качестве финишного покрытия на полах с подогревом.

Марки ламината

Можно встретить утверждения, что производитель на этикетках указывает не только возможность использования продукции на полах с подогревом, но и тип системы. Это неправда, такие ламели можно монтировать на всех типах теплых полов. Нет отдельных видов ламината для полов с водяным, электрическим или инфракрасным подогревом.

Тип соединения ламелей

Монтаж ламинатных покрытий допускает два вида соединения отдельных ламелей: замковое и клеевое.

Замковые системы ламината

Важно. На теплых полах запрещается соединять ламели клеем, допускается использование только замков. Клеевые соединения не имеют возможности компенсировать неравномерности линейных расширений, возникающих из-за разницы в температурах нагрева.

Следует знать, что системы отопления не монтируются в местах, где планируется размещение тяжелой стационарной мебели или бытовой техники. Полы на этих участках более холодные, расширяются незначительно. Если ламели соединить клеем, то возникает большая вероятность образования вспучиваний.

Замочная система Click

В настоящее время производители используют два типа замков: Click и Lock. Первый замок соединяет два элемента до защелкивания, должен послышаться характерный «клик». Замки Lock почти ничем не отличаются от обыкновенного соединения шип/паз, у них лишь немного изменена геометрия шипа и паза. Оба замка разрешены для использования на теплых полах.

Ламинат и его укладка

Тип подложки

Подложка играет важную роль в эффектности полов с подогревом, имеет различные физические характеристики, может применяться со всеми типами систем.

Не последнюю роль в эффективности работы системы теплого пола, покрытого ламинатом, играет подстилка

Водяной теплый пол представляет собой систему труб малого диаметра, а именно 16 мм, которая подключается к основной системе обогрева дома или централизованному отоплению квартиры

  1. Полы с водяным обогревом. Подложка под ламинат обязательно используется, толщина не менее 2–3 мм. Дело в том, что цементно-песчаные стяжки не могут гарантировать требуемую ровность поверхности, подложка должна компенсировать все перепады. В противном случае ламинатные ламели будут прогибаться, со временем расшатаются замки и появятся скрипы во время хождения. Устранить неприятные звуки невозможно, придется полностью демонтировать покрытие и устанавливать его заново.
  2. Полы с электрическим подогревом. Требования к использованию подложки под ламинат идентичны полам с водяными системами.
  3. Полы с инфракрасными обогревателями. Подложка устанавливается под обогреватели, а ламинат укладывается непосредственно на них. За счет этого существенно повышается эффективность функционирования системы.

Монтаж электрического теплого пола

Инфракрасный или пленочный теплый пол

Важно. Специально для использования под ламинат на теплых полах начала выпускаться новая подложка. Ее отличие от старых вариантов – основание не из вспененного, а из экструдированного полистирола. Это довольно плотный материал, имеющий высокие показатели коэффициента теплопроводности. Кроме того, поверхность имеет небольшие сквозные отверстия, что еще более увеличивает показатели теплопередачи и повышает КПД обогрева.

Такие подложки исправляют проблемы со стяжками и намного лучше проводят тепло, профессиональные строители советуют покупать их вовремя обустройства любых полов с подогревом.

Подложка необходима для правильной укладки ламинированного покрытия

Пошаговая инструкция установки ламината на теплый пол

Для примера рассмотрим наиболее удачный вариант пола с подогревом – в качестве нагревателей используются инфракрасные элементы.

Схема подключения ИК теплого пола

Шаг 1. Проверьте комплектность поставки элементов теплого пола: общий размер системы нагрева, регуляторы температуры, выключатели и подложку. Внимательно прочитайте инструкцию пользования от производителей.

Проверка комплектности поставки элементов теплого пола

Терморегулятор

Фольгированная подложка

Инструкцию производителя изучите заранее

Шаг 2. Аккуратно снимите старый ламинат. Если работы выполнять грамотно, то он будет полностью пригодным к повторному использованию. Но при одном условии – такое применение разрешено компанией-производителем. Как и где об этом узнать, мы рассказывали в этой статье выше.

Демонтаж ламината

Практический совет. Ламели пола складывайте по очереди, устанавливаться они будут в обратном порядке. Не перепутайте их положение, в противном случае во время монтажа возникнут проблемы.

Шаг 3. Расстелите на основании специальную фольгированную подложку под инфракрасные нагревательные элементы. Работайте внимательно, не допускайте образования складок. Подложка отлично режется обыкновенным монтажным ножом. Если полосы не помещаются по ширине комнаты или она имеет неправильную форму, то алгоритм укладки придется немного изменить.

Укладка фольгированной подложки

  1. Расстелите полосы подкладки по краям комнаты. На неровном участке образуется стык различной ширины.
  2. Острым концом монтажного ножика сделайте прорезь в месте нахлеста. Инструмент нужно сильно прижимать, резать сразу две полосы.
  3. Снимите верхний и нижний отрезанные излишки. У вас получится идеальный стык.

Стыки проклеиваются скотчем

Он не будет ровным, зато подложка ляжет в один слой. Если есть желание стык сделать ровным, то излишки нужно отрезать по наперед начерченной линии. Но это лишняя трата времени, для системы важно только чтобы полностью отсутствовали щели примыкания и не наблюдалось перехлестов. Чтобы подложка не сдвигалась во время монтажа обогревательных пластин и ламината, приклейте ее обыкновенным скотчем.

Шаг 4. Приступайте к монтажу теплого пола, при этом учитывайте, где будет располагаться тяжелая мебель, под ней пол не должен греться. Обращайте внимание на расположение лицевой стороны элементов, соблюдайте рекомендации производителей.

Обращайте внимание на расположение лицевой стороны элементов

Предварительно расстелите обогреватели, продумайте схему их окончательной установки и подключения. Все контактные группы должны располагаться в одном месте около стены. Чем меньше придется штробить внутренние межкомнатные перегородки – тем лучше.

ИК обогреватели нужно предварительно расстелить

Пленка режется между полосами

Шаг 5. Заклейте контакты отрезанных краев инфракрасных ковров, материал продается в комплекте с системой. Вставьте на место зажим и сожмите контакты. Изолируйте места подключений.

Изоляция места среза

Обрезка излишков изоляционного материала

Важно. Помните, что алюминиевая фольга отлично проводит электрический ток, очень тщательно изолируйте все контакты. При возникновении малейших сомнений в надежности сделайте повторную изоляцию.

Вставляется клемма

Подключать провода нужно в соответствии с инструкцией производителя

Изоляция контакта специальными битумными накладками (идут в комплекте)

Для предупреждения намокания инфракрасных нагревателей можно их закрыть обыкновенной полиэтиленовой пленкой. Но так поступают не все строители, эти элементы и без нее имеют надежную гидрозащиту.

Установка терморегулятора

Система подогрева готова, можно начинать установку ламината. Алгоритм работ обыкновенный, никаких отличий от простых полов нет. Кроме одного – ламели монтируются непосредственно на инфракрасные системы, дополнительная подкладка не используется.

Укладка ламината поверх ИК теплого пола

Общие советы

Вне зависимости от типов системы обогрева, есть универсальные рекомендации по монтажу ламинатных полов. Их выполнение позволит уменьшить риски появления неприятных ситуаций, возникающих по вине строителей.

  1. Цементно-песчаная стяжка должна быть идеально сухой, влажность не более 1,5%. Для этого нужно перед началом укладки ламинатных покрытий прогреть полы, одновременно делаются и испытания надежности всех отдельных элементов системы. Включать отопление следует примерно за две недели до начала работ по укладке финишного покрытия, каждый день температура увеличивается всего на 5°. Следующую неделю основание должно остывать.

    Стяжка должна быть не только ровной, но и идеально сухой

  2. После окончания монтажа ламината первый запуск системы следует делать в таком же темпе, как и для просушки – не быстрее 5° в день. Максимальная температура поверхности пола не может превышать +27°С.
  3. Обратите внимание, что под мебелью и бытовыми приборами теплые полы не монтируются. Причины две: перегреваются элементы и неэффективность отопления из-за отсутствия движения воздуха. А если у вас со временем возникнет необходимость поменять мебель или изменить ее расположение, то что делать с теплыми полами? Вывод – не спешите принимать окончательное решение об установке ламинатных полов с подогревом.

    Инфракрасная пленка для теплого пола под мебель и технику не укладывается

Качество теплого пола зависит от многих факторов, и все они играют важную роль. Не стоит упрощать работы и некоторыми технологическими этапами или советами пренебрегать. Реальный ремонт теплого пола обойдется минимум на порядок дороже, чем виртуальная экономия финансовых средств на стадии установки.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Видео — Теплый пол своими руками за час

Видео – Теплый пол под ламинат

Секреты укладки ламината на теплый пол

Устанавливая теплый пол, хочется выбрать для него красивое покрытие. Многие останавливают выбор на ламинате. В этой статье расскажем о том, как установить ламинированные полы на системы водяного и электрического нагрева. 

Маркировка

•    Теплый пол под ламинатом может быть любым: водный, инфракрасный, пленочный, электрический. При выборе покрытия нужно обратить внимание на значки:
•    h3O — ламинат специально для водяного пола.
•    Warm Wasser – «Змейка» внизу изображает уложенные трубы. Предназначен для теплого пола разных видов.
•    31-32 класс, толщина 8-10 мм – предпочтительный класс ламината. Создан для офисов и школ, но мастера рекомендуют его и для квартир.
•    0,05-0,15 м2 х К/Вт – оптимальная теплопроводность. Зависит от толщины и плотности ламината. Лучше выбирать с меньшей плотностью и большей толщиной, чтобы доски легко получали и удерживали тепло. При превышении коэффициента возникает риск перегрева нижнего слоя ламината. Теплый пол может выйти из строя.

Ламинат для разных комнат

Сразу оговоримся, что при установке ламината разрешена только «плавающая» укладка на замках (наиболее популярные: Click, Lock, Uniclick). Клей при нагревании может вызвать деформацию досок, поэтому такой вариант не подходит.
На кухню нужен ламинат для теплого пола с повышенной износостойкостью и водоотталкивающим покрытием на основе воска. Стыки между панелями нужно заделать герметиком, это убережет их от рассыхания. Для санузла, ванной и туалета подходит только аква-ламинат. На сегодняшний день это единственный вид ламината, который выдерживает влажность и постоянный контакт с водой. В спальню допустимо положить матовый ламинат со звукопоглощающими и антистатическими свойствами. Чтобы дети не сидели на холодном полу, в детской можно установить теплый пол и ламинат с защитным слоем, кстати, он устойчив к влаге и практически не горит. Выбрать ламинат вы можете на портале Стройка.ру. Производители из вашего региона уже разместили свои предложения.  

Несколько советов перед укладкой ламината

Какой бы вид отопления вы ни выбрали, нужно подготовить пол. Стяжка должна быть плотной без пустот, идеально ровной, чтобы замки не расходились. Перепад высоты на каждые 2 метра не должен превышать 1-2 мм. Важно соблюсти эти правила, ведь хорошая стяжка сохраняет тепло и изо дня в день помогает экономить энергию.
Перед укладкой следует просушить и прогреть основу по всей толщине. Систему отопления включают через 4 недели после заливки пола. Допустимая влажность: 1,5% для бетона и 0,3% для ангидридных составов. Как выяснить какая влажность у пола? Достаточно положить на пол пленку размером 1х1 м и через сутки посмотреть, появятся ли под ней капли воды. Тоже можно сделать с трехлитровой банкой установленной горлышком вниз. Если капли появились, нужно сушить пол дальше. Сверху размещают подложку. После этого можно стелить ламинат.

Что надо знать об укладке на теплый пол?

• Начинать укладывать ламинат на теплом полу можно только через 2 суток после того, как его привезли из магазина. Он должен пройти акклиматизацию, чтобы после укладки размеры не изменились.
• Перед укладкой полностью отключаем подогрев. При этом температура пола должна быть не ниже 15 °C. Когда доски уложены, подогрев нужно подключать постепенно, добавляя до 5% в день.
• Края досок не должны упираться в стены, ведь ламинат при нагревании сильно расширяется. Если не оставить зазоры, доски вздуются и деформируются.
• Лучше не закрывать пол тяжелыми коврами. Надо оставить немного места между стеной и мебелью, чтобы не было перегрева.
• Резкие скачки температуры могут испортить ламинат. Также не рекомендуется выставлять температуру пола больше 26°C. Считается, что при нагревании материал выделяет вредный для человека формальдегид. Оптимальной будет температура пола 0-25 °C и рабочая температура теплоносителя 40-50 °C. При таких показателях выделения паров нет.
• Влажность в комнате должна быть не менее 50%, если зимой воздух суше, стоит задуматься об увлажнителе воздуха.

Подложка под ламинат на теплый пол: как правильно выбрать

Все чаще в помещениях применяют теплые полы, и поверх них укладывают ламинат. Без подложки тут не обойтись, но любая прокладка снижает теплопроводность пирога (теплый пол – подложка – ламинат), приводя к перегреву системы и выходу ее из строя. Как правильно выбрать подложку под ламинат для системы теплого пола? На что обратить внимание при покупке? Рассмотрим варианты решения проблемы.

Ассортимент подложек, применяемых при укладке ламината и паркета, в последние несколько лет увеличился в десятки раз. Многообразие предложений породило вопросы у домашнего мастера, который не занимается профессиональным монтажом напольных покрытий. Особенно остро эта проблема встает при укладке ламината на полы с подогревом. И не важно, это водяная или электрическая система обогрева. Требования к применяемым материалам отличаются от обычного пола в сухих помещениях. Неправильно подобранные компоненты могут привести к повреждению конструкции и последующему дорогостоящему ремонту.

О выборе ламината для теплого пола мы уже писали в статье «Какой лучше выбрать ламинат для теплого пола» поэтому остановимся подробно только на выборе подложки.

Подложка стелется поверх уже подготовленного теплого пола перед укладкой ламината. Основная ее задача не только компенсация мелких неровностей поверхности, но и передача тепла от теплоносителя к панелям покрытия. Поэтому при выборе следует обратить внимание на толщину и теплопроводность материала. Именно эти характеристики сильнее всего влияют на долговечность и эффективность пола. Для решения подобных задач на рынке присутствуют специализированные типы подложек, отличные по характеристикам от обычных – их толщина меньше, а теплопроводность выше.

Обратите внимание! Речь не идет об изоляции теплого пола относительно перекрытия. Рассматриваем только применение подложки между полом с подогревом и ламинатом.

Толщина применяемой основы не должна превышать 4 мм. Оптимальным значением является 3 мм. Этого достаточно для компенсации мелких неровностей и не критично снижает теплопроводность слоя. Но, в зависимости от качества поверхности базового пола, допускаются варианты либо тонкие (от 1 до 2 мм), либо толстые (от 3 до 4 мм).  Поэтому перед укладкой следует уделить особое внимание подготовке поверхности базового пола. В противном случае подложка не сможет компенсировать перепады по высоте, и уложенный ламинат со временем начнет скрипеть.

Встречаются «горе мастера», которые пытаются спрятать допущенные при выравнивании пола ошибки под толстой пенкой (больше, чем 4 мм в толщину). Безусловно, сданная работа будет выглядеть идеально, но эффективность теплопередачи будет сильно снижена, а затраты на отопление будут очень высокие. При этом, выход из строя линий подачи тепла из-за перегрева – это лишь вопрос времени.

Если подложка снижает передачу тепла от пола к ламинату, так может лучше совсем ее убрать? Не торопитесь с выводами. Это решит одну проблему, но создаст другую. Базовый пол нельзя сделать идеально ровным. На нем всегда будут присутствовать небольшие неровности и перепады высот в 1-2 мм. Поэтому, если положить ламинат без подложки, то со временем появится скрип при ходьбе, а потом разрушатся замки панелей и пол придет в негодность. Значит, без подложки никак не обойтись.

Для пола с подогревом выбирают материал, обладающий высокой степенью теплопроводности. Самыми распространенными подложками с такими характеристиками являются пенополиэтилен, пенополистирол и «пробка» с перфорацией. Они имеют достаточную теплопроводность, следует лишь ограничить толщину в 4 мм. Однако эти материалы должны быть исключительно без фольгированного слоя.  Фольга препятствует проникновению тепла в панели ламината и снижает эффективность обогрева, приводя к повышению температуры внутри пола.

Наиболее современным и подходящим материалом является резино-пробковая подложка. Она имеет прекрасные амортизационные свойства, хорошую теплопроводность, и ее можно применять с системами теплого пола любого типа. Кроме того, она при нагревании не выделяет вредных веществ.

Ламинат и подложка плохие проводники тепла. Поэтому важно правильно выбирать материалы, которые способны не сильно снижать эффективность теплого пола. Современные производители стали делать маркировку на свои изделия, которые можно использовать в такой ситуации. Выбирайте подложку, разрешенную для применения с системами теплого пола, в рамках своего бюджета. Это будет самый правильный вариант.

Подложка под ламинат на теплый пол. Как выбрать?

Говоря о подложке для теплого пола, прежде всего, нужно оговориться, что речь идет о подложке укладываемой на основание, внутри которого находится обогревательный элемент или теплоноситель. Подложки под укладку систем электрических теплых полов в данной статье не рассматриваются.

Итак, Вы установили теплый пол в стяжку, выбрали напольное покрытие с плавающим способом укладки и настало время определится с самой подходящей подложкой — лучше, конечно, это сделать до заливки пола в финишный уровень.

Если в качестве напольного покрытия Вы выбрали гибкий LVT (кварц-виниловый ламинат, замковая пвх-плитка), то как правило, подложку использовать нецелесообразно.

Когда мы выбираем подложку для ламината и даже паркетной доски, то во избежание уступов и перепадов высот нужно убедится в том, что высота подложки в сочетании с ламинатом дает приемлемый уровень для стыковки с напольными покрытиями в смежных помещениях.

Пожалуй, самый важный пункт, касающийся подложек для теплого пола – это тепловое сопротивление m²K/W или м²К/Вт (метр в квадрате умноженный на Кельвин, делимый на Ватт). Чем ниже числовое это значение, тем лучше данная подложка проводит тепло.

Существуют подложки «подходящие» для теплого пола, в том смысле, что они не страдают от нагрева (не деформируются, не расслаиваются, не выделяют запахов). Но это не значит, что они не задерживают большое количество тепла. Пример тому, хвойная листовая подложка с тепловым сопротивлением 0,05 m²K/W.

Само собой разумеется, что теплопроводность обусловлена материалом, из которого сделана подложка и ее толщиной. Кроме того, для увеличения эффективности пропускания тепла, некоторые подложки имеют перфорацию.
Наилучшее пропускание тепла к поверхности пола обеспечивают тяжелые подложки из полиуретана с минеральным наполнением. Вторым преимуществом таких подложек является очень высокие показатели по звукоизоляции. Недостатком же является цена – ввиду дороговизны материала, она как правило выше в сравнении с другими типами подложек.
Приобретение полиуретановых подложек является разумным решением, не только в плане обеспечения теплового и акустического комфорта, но и с точки зрения ее окупаемости и дальнейшей экономии средств на обогрев помещения.
Например, наименьшим показателем теплового сопротивления среди нашего ассортимента обладает подложка на теплый пол Arbiton MultiProtec ECO толщиной 1,5 мм – всего лишь 0,005 (пять тысячных) m²K/W!


Следом за ней Pergo Silent Walk и Quick-Step Silent Walk толщиной 2 мм и вдвое большим значением TR (Thermal Resistance) — 0,01 м2 К/W.

В случае же, когда стоит задача разовой экономии и вместе с тем обеспечения достаточно хорошего уровня теплопроводности и эксплуатационной надежности, то здесь мы можем рассмотреть подложку из XPS (eXtruded PolyStyrene) – экструдированного полистирола.
Примером качественной подложки, соответствующей стандартам MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) – является Arbiton Secura Thermo Aquastop Smart с толщиной 1,6 мм и микроперфорацией.


Для полов с подогревом подойдут также и уже ставшие стандартом трехслойные подложки, например, Profitex (3 мм) c тепловым сопротивление 0,08 m²K/W или Secura Extra Aquastop (3 мм) со значением 0,11 m²K/W. Это не самые лучшие показатели, но вполне достаточные.

Таким образом, при выборе подложек на теплый пол следует ориентироваться не только на их надежность и долговечность, но и на специфику окупаемости, обусловленную ценой и затратами на прогрев поверхности пола.

Как правильно произвести укладку ламината на теплый водяной пол

В случае же, когда стоит задача разовой экономии и вместе с тем обеспечения достаточно хорошего уровня теплопроводности и эксплуатационной надежности, то здесь мы можем рассмотреть подложку из XPS (eXtruded PolyStyrene) – экструдированного полистирола.
Примером качественной подложки, соответствующей стандартам MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) – является Arbiton Secura Thermo Aquastop Smart с толщиной 1,6 мм и микроперфорацией.


Для полов с подогревом подойдут также и уже ставшие стандартом трехслойные подложки, например, Profitex (3 мм) c тепловым сопротивление 0,08 m²K/W или Secura Extra Aquastop (3 мм) со значением 0,11 m²K/W. Это не самые лучшие показатели, но вполне достаточные.

Таким образом, при выборе подложек на теплый пол следует ориентироваться не только на их надежность и долговечность, но и на специфику окупаемости, обусловленную ценой и затратами на прогрев поверхности пола.

Как правильно произвести укладку ламината на теплый водяной пол

Видео:

Видео:

Видео:

Не всегда в своем жилье можно почувствовать уют и комфорт, особенно в зимнее время года. По этой причине люди все чаще пытаются создать целый пол. Если касаться загородного строительства, то большей популярностью пользуется именно водяной вариант отопления. Что касается напольного покрытия, то выбрать можно совершенно любой вариант, который будет по душе. Но особое внимание стоит обратить именно на ламинат за счет его большого количества положительных качеств.

Особенности сочетания

Во время устройства водяного теплого пола под ламинат, следует обращать внимание на определенные тонкости, которые позволят произвести монтаж качественно и эффективно. Особенно это касается сочетания напольного покрытия в виде ламината и водяной системы отопления основания пола.

Так как ламинат имеет низкую теплопроводность, то многие специалисты не рекомендуют его использовать в качестве напольного покрытия на систему теплого пола. Придется задуматься над тем, можно ли класть ламинат на теплый пол. Если полностью соблюсти технологию монтажа водяного пола под ламинат, то качество и эффективность будут на высшем уровне. К тому же сведется к минимуму и указанный выше недостаток.

 

Нельзя выбирать очень толстую доску ламината. Но при этом она должна иметь необходимый для системы отопления уровень прочности, которая начинается от 900 кг на квадратный метр площади помещения, где производиться монтаж. Кроме этого при выборе стоит обращать внимание на соответствующие маркировки, которые будут указывать на то, что ламинат предназначен специально для системы теплого пола («Warm wasser»). Данные дополнительные маркировки позволят подобрать именно тот вариант напольного покрытия, который будет отвечать всем требованиям эффективности использования на протяжении длительного времени.

Когда дело касается сочетания ламината и водяного теплого пола, то следует помнить о том, что придется приложить немало усилий, чтобы произвести весь монтажный процесс от начала и до логического завершения. Но в процессе эксплуатация этих элементов в квартире можно будет рассчитывать на большое количество положительных качеств, о которых и стоит поговорить подробнее.

Преимущества

В эксплуатационный период подаваемая температура по трубам отопления не превышает 50 градусов. Это в свою очередь говорит о том, что сокращаются расходы на оплату энергии. Кроме этого, использование водяного теплого пола вместе с ламинатом указывает на полную экологическую безопасность в помещении. Само напольное покрытие более чем на 90 процентов имеет в основе древесину.

Можно забыть о возникновении электромагнитного поля, как в случае с электрическими теплыми полами. Хоть это и не несет никакого вреда для состояния здоровья человека при использовании отопительной системы. Если взять все санитарно-гигиенические требования, то им полностью будет отвечать теплый пол водяного типа.

Стоит отметить еще и то, что весь полученный пирог является надежной конструкцией, которая готова прослужить на протяжении длительного времени. Если соблюдать технологию и выполнить все качественно, то можно забыть о проблемах и ремонте на несколько десятков лет.

Черновое выравнивание основания

Под теплый пол всегда должно качественно готовиться основание. Именно с этой целью и выполняется черновая стяжка. Вся поверхность должна быть избавлена от возможных дефектов и погрешностей. При наличии отслаивающегося старого напольного покрытия или некачественной старой стяжки, все следует демонтировать вплоть до плиты перекрытия. Когда это произведено, выполняется заливка подготовленного раствора.

Раствор можно готовить самостоятельно или приобрести в магазине уже готовые варианты. В первом случае следует четко руководствоваться пропорциям приготовления всех компонентов и равномерного добавления воды. Во втором случае достаточным будет лишь добавить определенное количество воды. В итоге получится раствор, который равномерно распределяется по поверхности пола при помощи правила и других подручных средств.

Стоит помнить о том, что до заливки раствора по периметру стен в помещении следует закрепить демпферную ленту определенной высоты. Нельзя здесь бояться взять ее большее количество, так как в последующем все выступающие элементы можно без проблем срезать при помощи специального ножа.

Гидро и теплоизоляция

После того, как залита стяжка, и она успела высохнуть в течение установленного срока, выполняются дополнительные слои тепло и гидроизоляции.

В качестве гидроизоляционного слоя может быть использована не только толстая пленка из полиэтилена, но и специальные растворы, которые в ассортименте представлены в строительных магазинах. Главное выбрать именно тот вариант продукции, который будет необходим под устройство в последующем труб отопления.

Важное значение играет и теплоизоляция. Она необходима не только для сохранения тепла  внутри помещения, но и противостояния обогрева нижерасположенных этажей. Наибольшей эффективностью обладают специальные плиты из вспененного полиэтилена. Их толщина будет зависеть от определенных параметров и состояния напольного покрытия. Более толстый слой будет необходим в том случае, если под помещением, где производиться укладка водяного теплого пола под ламинат будут располагаться не отапливаемые помещения, как например подвал. Это все необходимо для лучшего прогрева помещения, где органищуется настил ламината на водяной теплый пол под стяжкой.

Укладка труб

Чтобы трубы отопления хорошо лежали под последующей укладкой ламината на теплый водяной пол, следует разложить слой армирования в виде металлической сетки. К ним трубы будут крепиться при помощи специальных хомутов, расположенных на расстоянии 100 см друг от друга.

Распределение труб имеет несколько различных вариантов, каждый из которых имеет свои особенности и эффективность. Речь идет про спиральное расположение и по схеме „улитка”. Чтобы в последующем ламинат прогревался лучше по всей поверхности, то лучше взять последнюю схему. Здесь происходит распределение нагревателя равномерно, с чередование рядов холодного и горячего потока.

Самый оптимальный вариант распределения трубопровода – сочетание различных схем в одном помещении. При этом стоит помнить о необходимости выделения различных контуров на каждый вариант в пределах одной комнаты.

Расстояние от труб отопления до стен в помещении должно минимально составлять 10 см. Также стоит определиться с тем, какой именно шаг укладки труб выбрать, чтобы эффективность прогрева основания пола вместе с ламинатом была на высшем уровне. Все будет зависеть от диаметра трубопровода и толщины полученного пирога.

Подключение всех компонентов осуществляется в коллекторном шкафу, который устанавливается на одной из стен в комнате. В некоторых случаях лучше будет вообще его поместить внутрь стены, сделав соответствующий проем.

В завершении монтажа водяного теплого пола под ламинат останется лишь произвести заливку стяжки, которая должна быть доведена в итоге до максимально горизонтального положения. Именно это и есть основное требование от напольного покрытия.

Настил ламината

Когда произведен монтаж водяного теплого пола, следует выждать время до его полного высыхания. В противном случае будет слишком большое воздействие влаги на напольное покрытие (ламинат), что вызовет его деформацию и разрушение.

Поверх готовой и затвердевшей стяжки укладывается полиэтиленовая пленка, выступающая в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя. Она не будет пропускать влагу к ламинату в процессе эксплуатации, тем самым защищая его от негативных внешних проявлений. Толщину пленки следует выбирать в пределах  170-220 микрон.

Когда выполнены данные действия, надо подумать об укладке под ламинат шумоизоляционной „подушки”. Данный материал обычно берется по толщине в пределах 3 мм. Его будет достаточно, чтобы проявить все качества. К тому же здесь и передаваемое тепло от труб водяного теплого пола не будет теряться, а направляться к основанию пола. Все тонкости и нюансы должны быть соблюдены, когда осуществляется укладка ламината на теплый пол из водяного отопления.

Дальнейший процесс укладки будет зависеть от выбранного способа, а также от самого варианта напольного покрытия. Стоит напомнить о том, что укладка ламината на теплый пол водяного типа при параллельном или перпендикулярном распределении элементов напольного покрытия (относительно стен в помещении и входной двери), начало работ следует спроектировать на левую боковую стену. Если же выбрана диагональная укладка, то от центра помещения, чтобы все отрезки и части досок покрытия располагались у стен в комнате.

Особое внимание уделяется замковым соединениям, представленным двумя видами. Здесь крепление может осуществляться или по отдельности каждого элемента или при создании целого ряда и его последующего крепления к предыдущему, расположенному на основании.

Есть и вариант укладки ламината не на стяжку, а непосредственно на трубы отопления водяного теплого пола. Тогда необходимо дополнительно приобрести специальные крепежные ленты и клипсы. На первый взгляд процесс монтажа не занимает много времени, но эффективность работы такой системы несколько ниже классического варианта отопления. Лучше несколько больше времени потратить на заливку стяжки в помещении, нагревательных элементов под ламинат, чем в последующем в чем-то себя ущемлять и получать меньшее количество тепла от большего расхода энергии.

Рекомендации до монтажа

Очень важно подумать в процессе эксплуатации о вентиляции напольного покрытия (ламината). С этой целью при укладке ламелей вдоль стен в помещении следует оставлять зазор в 10-15 мм. Не надо ничего бояться, что это испортит внешний вид всего помещения. В последующем это пространство отлично закрывается при помощи различных вариантов плинтусов.

До укладки ламината его заносят в помещение примерно на 2-3 дня, чтобы он смог привыкнуть к температурным показателям и уровню влажности. При этом в самом помещении должен быть создан такой микроклимат, который будет иметься и в процессе эксплуатации водяного теплого пола устроенного под ламинат.

При использовании ламината вместе с водяным теплыми полом очень помогать будут терморегуляторы, которые обязательно стоит купить. Они предназначаются не только для того, чтобы несколько сократить затраты на энергию во время отопления помещения, но и не допустят перегрева напольного покрытия, позволят ему осуществлять свои функции на протяжении длительного периода. Статься написана специально для https://sdelalremont.ru.

Видео:

Теплый пол и паркетная доска — можно ли совместить?

Паркет или массивная доска и полы с подогревом? Выдержит ли паркет постоянные перепады температуры, возникающие при включении-выключении подогрева?

В России, как известно, девять месяцев зима и три месяца просто холодно. Непредсказуемый климат средней полосы расслабиться не позволит. И ничто так не согревает холодную северную кровь, как комфортный красивый дом, утепленный по всем правилам современного строительства. Утеплить можно все — стены, крышу, пол. Актуальная тема в городских квартирах — устройство полов с подогревом.

 

Основные виды систем теплых полов

Существует два типа устройства «теплого» пола — водоциркуляционный и электрический.

В первом случае система обогрева работает от центрального отопления, котла или мини-котельной. По бетонному основанию укладываются металлопластиковые трубы на слой пенопласта с термоотражающей фольгой. Сверху заливается стяжка примерно 50мм. После высыхания (месяц) можно укладывать основной пол. Шаг расположения труб подбирается таким образом, чтобы поддерживать наиболее оптимальное распределение температуры в помещении. Тепло равномерно расходится по площади комнаты, при этом температура теплоносителя составляет +55°С. На уровне пола температура будет +22-24°С, на уровне груди +18-20°С. Максимальная скорость теплопередачи — 1м/с.

Электрическая система обогрева пола заключается в монтаже на бетонное основание многослойного кабеля с изоляцией из материала, устойчивого к нагреванию свыше +100°С. Нагревательный элемент прокладывается параллельными линиями с интервалом 100-200мм. Под кабель укладывают слой термоизоляции, предотвращая возможность утечки тепла, чтобы не обогревать потолок соседям. Сверху все заливают слоем цементного раствора толщиной 20-50мм, который аккумулирует в себе тепло. Силовой кабель подводится к терморегулятору, который является единственной видимой частью системы. Максимальная рабочая температура носителя +65°C. Средняя температура пола не превышает +30°С. Электрический обогрев пола сегодня преобладает над водяным, который весьма сложен для монтажа и технически менее надежен.

 

Особенности укладки напольных покрытий на теплый пол

Когда лучше иметь подогрев пола? Когда Ваш основной пол — холодный, например, плитка, ламинат, виниловое покрытие, но никак не штучный паркет или массивная доска.

Первая причина — смысловая. Дерево, как известно, не обладает теплопроводностью, и, настилая паркет или доску на «теплый» пол, Вы снижаете эффективность системы подогрева. «Теплый» пол и деревянный пол — взаимоисключающие понятия. Имея в квартире паркет, Вы не нуждаетесь в системе подогрева пола, и наоборот. Паркет, уложенный грамотно, является прекрасным теплосберегающим элементом квартиры.

Вторая причина носит эстетический характер. Паркет на «теплом» полу будет рассыхаться. Появятся трещины; пол начнет скрипеть, как будто уже отпраздновал свой 100-летний юбилей. Стоят ли все эти проблемы затраченных средств на обогрев пола, если придется постоянно ремонтировать, шпаклевать, подправлять? Плитка и только плитка! Вмонтируйте «теплый» пол под плитку только на кухне, лоджии, в санузле; а в остальной части квартиры уложите паркет. Так вы получите двойное удовольствие — экономию средств и теплую квартиру.

Третья причина — техническая. Допустим, у Вас водяное отопление, и Вы, несмотря ни на что, хотите уложить паркет. Правильная основа под паркет подразумевает фанеру, которая приклеена к стяжке и закреплена саморезами. Лист фанеры, разрезанный на 4 части, например, 50см х 50см, должен быть закреплен саморезами не менее, чем в 8 местах. Вы сможете указать точное расположение труб под стяжкой? Вы уверены, что они не будут повреждены при монтаже фанеры? То же относится и к электрической системе обогрева пола. Только приблизительно можно указать расположение силового кабеля под слоем цемента. Как не самый лучший вариант, но все же возможный, — монтаж фанеры на двухкомпонентный полиуретановый клей. При его использовании можно обойтись без саморезов и не протыкать стяжку. Но это не избавит Ваш пол от рассыхания. Обезопасить паркет от разрушающего влияния можно с помощью теплоизоляционного материала, который укладывают под фанеру. Но зачем тогда устраивать «теплый» пол, чтобы его тепло потом изолировать? Теряется смысл всей конструкции и приобретается множество проблем.

Как альтернативу паркетному полу лучше рассмотреть ламинат. Ламинированные напольные покрытия известных фирм-производителей превосходно имитируют текстуру и цвет разных пород дерева и могут заменить паркет при укладке на «теплые» полы.

Почему именно ламинат? Во-первых, отсутствие клея, отсутствие монтажа фанеры; т.е. обычная подложка + ламинированная панель с замковым соединением.

Во-вторых, этот материал — не дерево, рассыхаться не будет, и как нельзя лучше подходит для «теплых» полов. Главное, чтобы марка ламината была известная и хорошо себя зарекомендовала.

 

Паркетная доска для теплого пола

Паркетная доска — наиболее близкое к натуральному массивному паркету покрытие,  которое  можно рассмотреть как вариант для укладки на теплый пол.  

Паркетная доска на любой вкус. Выберите и закажите.

Способ сборки паркетной доски такой же, как у ламината: подложка + панели с замковым соединением. Не все производители паркетной доки советуют укладывать ее на «теплые» полы, но если Вы все же решитесь это сделать, то примите во внимание, что температура у поверхности пола не должна превышать +26°С, при этом обогрев должен быть везде равномерный. Но даже и в этом случае нет гарантии, что древесина не будет рассыхаться. А такие породы, как бук и клен, для обогреваемых полов не рекомендуются в принципе.

В заключение хочется сказать несколько слов в пользу натуральности и безопасности обычного паркетного пола. Естественный теплоизолятор, паркет никогда не причинит никакого вреда Вашему здоровью, чего нельзя сказать о еще недостаточно изученном влиянии электромагнитных полей, которые образуются при электрическом обогреве пола.

Устали от холодных полов? ECF может согреть ваши полы!

По мере того, как мы переживаем самую холодную часть года, многие домовладельцы и подрядчики по укладке полов сталкиваются с холодными последствиями ламината, плитки и паркетных полов. Вы можете любить красоту и долговечность ваших твердых поверхностей, но когда дело доходит до тепла и комфорта, вашей напольной системе может просто не хватать. Как домовладельцы, так и подрядчики могут извлечь выгоду из поиска термически выгодного материала при укладке новых полов в этом сезоне.Вместо того, чтобы постоянно сидеть дома в тапочках, мы рекомендуем инвестировать в качественную стяжку для пола!

Пена

Eco Cork Foam станет идеальным основанием для инженерной и натуральной древесины твердых пород, ламината и многого другого. Уникальное сочетание материалов, на которые мы полагаемся, гарантирует, что жители по всей стране извлекут выгоду из удивительных преимуществ, которые может предоставить основание для пола премиум-класса. Наш продукт экологичен, долговечен и очень экономичен. Сегодня мы обсудим многие преимущества, которые ECF может обеспечить в домах, где тепло и комфорт являются главным приоритетом.Если вы готовы приступить к работе, обязательно сделайте покупки в The Home Depot в Интернете, чтобы попробовать ролл!

Теплоизоляция означает истинное тепло

Ступить на холодный твердый пол после дня, проведенного в мороз, может оказаться для вас серьезным обломом. Просыпаться утром и ложиться на морозный пол может вдохновить даже самых целеустремленных людей оставаться в постели весь день! Смесь полиэтилена и гранулированной пробки Eco Cork Foam обеспечивает идеальный баланс комфорта и изоляции, обеспечивая теплоизоляцию с коэффициентом сопротивления 0.47. Этот дополнительный слой изоляции может обеспечить значительный комфорт для жестких поверхностей пола. В то время как ковер имеет показатель R от 0,7 до 1,05, такие материалы, как винил, имеют рейтинг 0,20, ламинат — около 0,30, а более тонкие изделия из древесины — 0,25. Если учесть положительные улучшения, обеспечиваемые нашей подложкой для пола из ламината и твердой древесины, должно быть легко понять, почему Eco Cork Foam так ценен для создания теплых, уютных поверхностей.

Как рассчитать R-значения?

Это значение измеряет сопротивление тепловому потоку через материал пола.Лаборатории будут измерять разницу температур, исследуемую площадь и количество прошедшего времени, а затем умножать все три фактора, чтобы получить числовое значение. Затем они делят это число на количество фактически потерянного тепла, чтобы получить R-значение. Большинство строительных материалов проходят испытания на соответствие R-value, поэтому обязательно проверьте спецификации выбранных вами продуктов, прежде чем приступить к работе. В противном случае утром у вас могут остаться холодные пальцы ног!

Пробка — отличный изолятор, который используется в нашей подкладке для пола, чтобы обеспечить значительные тепловые преимущества! Ознакомьтесь с изоляционными преимуществами ECF перед покупкой сегодня!

Заметные различия

Если вы спросите любого отраслевого профессионала о ценности напольного покрытия с точки зрения теплоизоляции, он, скорее всего, ответит, что разница очень мала.Однако профессионалы, установившие нашу подкладку из пробковой смеси, скажут вам, что улучшения весьма заметны. Показатель R ECF является одним из лучших в отрасли и может обеспечить долговременные результаты, повышающие комфортность повседневного использования ваших новых полов.

Блок накопления паров и влаги

ECF стремится быть лучшей подложкой для деревянных полов, винила, ламината и т. Д. Если вы укладываете новый напольный материал на бетонное основание, особенно в подвал, жизненно важно использовать высококачественное напольное покрытие, чтобы создать защитный слой, не пропускающий влагу и пар.Eco Cork Foam — это единственная в отрасли подложка со встроенным барьером толщиной 6 мил, который соответствует высочайшему уровню защиты ваших поверхностей. Кроме того, этот слой защиты помогает предотвратить поглощение тепла влажным охлажденным черным полом.

Планируете теплый пол? Воспользуйтесь нашей подкладкой для пола!

Установка пола с подогревом может оказаться одним из лучших вариантов, которые вы когда-либо делали при ремонте дома. Под новыми полами можно разместить лучистое отопление, чтобы обеспечить легкое тепло, одновременно теплое и гостеприимное для вашей семьи и гостей.Когда дело доходит до выбора лучшего покрытия для полов с подогревом, вы обнаружите, что пробковое покрытие — лучший выбор. В то время как настоящая пробка может дать потрясающие результаты для бетонных полов, Eco Cork Foam идеально подходит для любых применений.

Попробуйте пену Eco Cork прямо сейчас!

Пена

Eco Cork Foam обеспечивает комфорт и тепло в самое холодное время года, обеспечивая непревзойденные результаты для всей вашей семьи на долгие годы. Мы уверены, что наша подложка для пола обеспечит наилучшие результаты для вашего дома этой зимой, и результаты наших независимых лабораторий доказывают это.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших первоклассных продуктах, и обязательно заберите рулон в местном магазине Home Depot, чтобы лично убедиться в отличии ECF!

Лучистое тепло Warmboard работает с любым напольным покрытием

Уложить пол поверх Warmboard довольно просто. Применяются все стандартные протоколы укладки напольных покрытий. Warmboard имеет более 25 миллионов квадратных футов, установленных по всему миру, и зарекомендовала себя как успешная при использовании с твердой древесиной, плиткой, камнем, ковром или любым другим типом готового пола.

Когда дело доходит до укладки полосовой или дощатой доски поверх Warmboard, знайте, что никакого дополнительного замедлителя парообразования не требуется — толстый алюминий Warmboard позаботится об этом за вас. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не повредить трубки во время забивания гвоздями. С Warmboard это легко сделать, так как пол устанавливается прямо над нашими панелями, поэтому трубы всегда видны, в отличие от других излучающих материалов.

Warmboard Inc., как и другие производители панелей из фанеры и OSB, рекомендует соблюдать все требования к установке, задокументированные NWFA (Национальная ассоциация деревянных полов).

Используете ли вы планку, широкую доску или полосу, инженерный или ламинат, пробку или бамбук — все это легко взаимодействует с Warmboard. Мы рекомендуем использовать один из четырех стандартных способов установки, в том числе:

  • Только гвоздь
  • Клей и гвоздь
  • Только приклеить
  • Плавающий пол с акустическим матом

Обязательно следуйте рекомендациям производителя твердой древесины. Warmboard является предпочтительным методом излучения для многих компаний, производящих твердую древесину и плитку, из-за нашей равномерной теплоотдачи, которая гарантирует, что напольное покрытие не стареет преждевременно и не деформируется / не трескается из-за неравномерных тепловых нагрузок.Полный список производителей лиственных пород, которые рекомендуют Warmboard Radiant со своими изделиями из лиственных пород, можно найти в нашем Руководстве по установке.

Для тех, кто устанавливает плитку, в нашем Руководстве по установке есть вся необходимая информация для успешной установки. Если вы уложили плитку на пол без излучающего тепла, вы можете установить ее поверх Warmboard. Мы рекомендуем использовать один из 7 методов, все они протестированы и одобрены TCNA (Совет по плитке Северной Америки). Эти методы включают:

  • Поддерживающая плата
  • Грязевая кровать, Мапей
  • Самовыравнивающаяся подстилка, Mapei
  • Разъединяющий коврик, Редгард
  • Разъединяющая мембрана, Blanke
  • Разъединяющая мембрана, Mapei
  • Разъединяющая мембрана, Schluter

Если вы устанавливаете ковролин, мы вас позаботимся.В то время как некоторые системы лучистого теплого пола не могут обогреть дом с ковровым покрытием, Warmboard имеет. Плотные шерстяные ковры — не проблема. Устанавливайте так же, как в доме без излучающего излучения.

ThermoSoft в системе подогрева пола, 120 В, 6 кв. Футов, 1,5 фута x 4 фута —

ThermoFloor — это подогреваемый, изолирующий и шумоподавляющий мат 3-в-1, предназначенный для быстрой и легкой укладки без использования цемента под плавающий или клееный ламинат, паркетные и деревянные полы.

ThermoFloor производится в США с использованием самой безопасной и передовой технологии обогрева FiberThermics. Подобно волоконной оптике, проводящей свет через волокна, FiberThermics проводит электричество через саморегулирующиеся волокна для создания максимально безопасного и здорового тепла, которое можно спокойно укладывать непосредственно под горючим ламинатом и деревянными полами. Он не только согревает пол, но и его цельная подстилка премиум-класса изолирует холодный черный пол (значение R = 0.5).

Более того, класс изоляции ThermoFloor от ударного воздействия поля (FIIC) 60 превышает стандарт 50 Международного строительного кодекса для изоляции шума полов в кондоминиумах и многоэтажных зданиях.

ThermoFloor обеспечивает разделительную мембрану при укладке плитки и других цементных полов для предотвращения трещин на линиях затирки. Он заменяет обычные подкладки и устанавливается без цемента! ThermoFloor идеально подходит для нового строительства или при реконструкции, чтобы сделать любую комнату в доме уютнее и комфортнее.Используйте ThermoFloor для обогрева или дополнения любой комнаты, пристройки или подвала. Установить теплый пол проще простого.

Выберите размеры матов ThermoFloor, которые лучше всего подходят для вашего напольного покрытия. Просто раскатайте нагревательный мат ThermoFloor, заклейте швы изолентой, подсоедините провода к термостату (приобретается отдельно) и уложите пол. Соблюдайте отдельные инструкции для клееных и плиточных полов. Не требуются понижающие трансформаторы, монтажные соединения на месте или специальные инструменты.

Установщики ламинатных полов в Мерфи

Не опасно ли укладывать электрический теплый пол под ламинат своими руками? Опасения оправданы, учитывая тот факт, что некоторые напольные покрытия имеют ограниченную температуру. При превышении допустимых температур из материала выделяются токсичные вещества.

Кроме того, существует опасность повреждения напольного покрытия. Есть определенные оговорки по укладке ламината на теплый пол.Вот почему вам необходимо нанять профессиональных установщиков ламината в компании Murphy для вашей системы подогрева пола.

Можно ли поставить под ламинат электрический теплый пол?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, возможно, из рекомендаций производителя того или иного ламината. Следует внимательно отнестись к маркировке на упаковке ламината: маркировка ламината «теплый пол».

Для установки на теплые полы подойдет покрытие с соответствующим знаком.Но даже для такого материала есть температурные ограничения. Когда температура нагрева достигает 30 °, из состава материала выделяются токсичные вещества.

Это может иметь последствия для состояния людей. Показатель нагрева кабельного теплого пола под ламинатом не должен превышать 28 °, это вполне нормальные комфортные условия в помещении.

Электрические тонкие коврики

Представляют собой проводник, проложенный в виде змейки и закрепленный на сетке из стекловолокна.Сетку можно разрезать на секции (без нарушения целостности кабеля), что позволяет свободно покрывать поверхность пола различных размеров и форм. Нижняя поверхность сетки покрыта клеевым слоем, что обеспечивает быстрое крепление конструкции к основе.

Укладка такого теплого пола производится без использования монтажного скотча. По завершении укладки и фиксации нагревательных матов выполняются необходимые операции соединения и структурные испытания. Коврики электрические тонкие для теплых полов; это электрический теплый пол под ламинатом без стяжки, что возможно за счет уменьшенной толщины лежащего под ним кабеля.‘

Подложка для ламинированных панелей сможет сгладить мелкие неровности, вызванные наличием нагревательных матов. Еще одно преимущество тонких матов: несложный монтаж; это вполне возможно сделать самостоятельно. Электрические тонкие коврики укладываются без стяжки. Но для линолеума такая система обогрева не подходит.

Подходит для любой поверхности пола

Кабель бывает одножильный и двухжильный. Для теплого пола чаще всего используется двухжильный кабель.Этот факт объясняется его способностью уменьшать количество электромагнитного излучения, возникающего при работе электрической цепи для теплого пола. Тепловой кабель для теплого пола под ламинатом

В этой отопительной системе обязательно подключение к термостату. Тепловой кабель прокладывается в слое стяжки. Рассмотренный вид теплых полов подходит как для ламината, так и для линолеума.

Саморегулирующийся тепловой кабель

Привязывается к специальной матрице, регулирующей процесс нагрева.Он обнаруживает области, где происходит перегрев, и снижает или полностью отключает питание. Эта модель сложнее обычного термокабеля. Термостат не задействован; рабочий режим включает автоматический подбор оптимальной температуры нагрева.

Итог

Кажется, просто? На самом деле это не так. Чтобы установить систему обогрева пола под ламинат, нужно уметь разбираться в этом вопросе. Вот почему вам следует найти профессиональных установщиков ламината в компании Murphy , которые выполнят эту сложную задачу за вас.Магазин напольных покрытий и ремонта всегда готов помочь вам выполнить любую работу, касающуюся вашего напольного покрытия в Мерфи, штат Техас.

Подробнее

Можно ли положить бамбуковый пол на лучистое тепло?

Системы лучистого теплого пола являются популярным конструктивным элементом при строительстве новых домов. Также они отлично подходят для масштабных проектов ремонта дома. Их установка может быть дорогостоящей, но ряд преимуществ делает их привлекательными для домовладельцев. Например, лучистое тепло является энергоэффективным источником тепла для вашего дома.Его легко запустить, он является безопасным источником тепла, обеспечивающим дополнительный комфорт, и относительно прост в установке.

Что такое лучистые теплые полы?

Это система, в которой тепло подводится к черному полу, затем к верхнему слою пола и через него и, наконец, к остальной части комнаты и ее содержимому (включая людей!).

Преимущества системы лучистого теплого пола

  • По сравнению с отоплением плинтусом или воздушным отоплением, она более эффективна, поскольку не теряет тепло через воздуховоды.
  • Система лучистого теплого пола лучше подходит для людей с аллергией, потому что в ней нет принудительного воздушного потока для распространения надоедливых или даже опасных аллергенов.
  • У вас может не хватить места для воздуховодов, связанных с системой HVAC.
  • Системы лучистого теплого пола имеют более низкие затраты на электроэнергию.

3 типа систем лучистого теплого пола

Hydronic Radiant Flooring:

Этот тип системы теплого пола нагревает воду с помощью водонагревателя или бойлера, а затем пропускает горячую воду по трубам, которые циркулируют в черновом полу, затем проводится через верхний слой напольного покрытия.

Электрические излучающие полы:

Электрические излучающие полы работают как электрическое одеяло с проводами, проходящими через материал основания пола, создавая тепло, которое поднимается к верхнему слою пола. Эта система хороша тем, что пол будет оставаться теплым в течение более длительного времени, даже после отключения электроэнергии. Это тихая система, она эффективна и проста в установке.

Полы Radiant Air Flooring:

В этой системе воздух нагревается, а затем проходит через черный пол, который нагревает верхний слой пола.В отличие от систем с принудительной подачей воздуха, воздух, который несет тепло в системе настила с излучающим воздухом, содержится внутри системы и не попадает в комнату. Следовательно, он не может получать или распространять аллергены, как это делает система с принудительной подачей воздуха.

Какие полы лучше всего подходят для лучистого тепла?

Лучистое напольное отопление становится все популярнее, потому что оно работает практически со всеми напольными покрытиями. Строители и домовладельцы используют его для отделки полов из плитки, ламината, древесины твердых пород, натурального камня и т. Д.В то время как плитка часто считается наиболее эффективным напольным покрытием для теплого пола, бамбуковые полы также популярны.

Это потому, что эти особые породы древесины, как правило, более стабильны по размерам, чем их твердые собратья; когда лучистое тепло не удерживается в пределах рекомендуемых уровней и чрезмерное тепло поднимается от системы лучистого отопления, это иногда может высушить массивную древесину раньше, чем конструктивную древесину, вызывая трещины на поверхности.

Сухая установка не так часто влияет на конструкционные лиственные породы, как на изделия из твердой древесины / бамбука.Это не значит, что твердые породы дерева нельзя укладывать поверх лучистого тепла — вы должны тщательно соблюдать требования к техническому обслуживанию и не увеличивать нагрев слишком быстро и т. Д. обогрев.

Шаг № 1: Прочтите протокол NWFA Radiant Heat Protocol.

Национальная ассоциация деревянных полов имеет протокол лучистого тепла, который каждый установщик и домовладелец должен прочитать перед установкой деревянных полов (включая бамбуковые полы) поверх системы лучистого тепла. Вы можете посмотреть здесь.

Шаг № 2: Перед укладкой дайте бамбуковому напольному покрытию акклиматизироваться.

Акклимация — важный первый шаг к продлению срока службы бамбукового покрытия. Чтобы напольное покрытие не расширялось и не сжималось во время укладки, поместите его в комнату, где вы собираетесь его укладывать, как минимум на 3–7 дней, установив температуру системы лучистого тепла около 75–80 градусов. Это позволяет бамбуковому полу адаптироваться к стандартной температуре в помещении и уравновешиваться с окружающей средой.

Шаг № 3: Установите черновой пол между системой водяного отопления и бамбуковым полом, используйте подкладку между ними или приклейте полы.

Производители систем лучистого теплого пола настоятельно не рекомендуют укладывать пол непосредственно над полом с подогревом. Большинство из них рекомендуют использовать фанеру толщиной не менее 5/8 дюйма, чтобы обеспечить защитный барьер между системой лучистого тепла и бамбуковым полом.

Шаг № 4: Используйте клей-клей или систему плавающего пола.

Полы из твердых пород дерева обычно крепят к черновому полу с помощью клея или гвоздей; однако существует риск использования гвоздей, поскольку они могут проникнуть через черновой пол в одну из нагревательных спиралей. Для дополнительной защиты используйте клей с бамбуковым напольным покрытием, чтобы приклеить его к основному полу, или используйте систему плавающего пола. Если вы плаваете на бамбуковом полу, убедитесь, что используете подложку 3 в 1 толщиной не менее 2 мм, если вы приклеиваете пол (требуется для массивной древесины, необязательно для инженерного пола, обязательно используйте клей с парозащитой. для изоляции и защиты вашего пола.

Шаг № 5: Оставьте систему водяного отопления на одну температуру.

При укладке бамбукового пола на лучистое тепло лучше всего установить температуру и оставить ее на этом уровне. Бамбуковые полы естественным образом выдержат перепады температур; это одно из многих преимуществ бамбуковых полов. Тем не менее, он работает лучше всего, когда излучаемое тепло настроено на постоянную температуру без изменения более чем на несколько градусов в час. Кроме того, никогда не позволяйте тепловому излучению чернового пола превышать 85 градусов.

Подробнее о бамбуковых полах Ambient…

Сколько стоит лучистое отопление?

Системы лучистого теплого пола могут стоить от 5 до 7 долларов за квадратный фут для материалов или от 8 до 12 долларов за квадратный фут при установке профнастила. Некоторая долгосрочная экономия средств компенсирует затраты на установку, которые вы получите от использования лучистого отопления.

Согласно Energy.gov, лучистое отопление более эффективно, чем отопление плинтусом. Кроме того, он обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховодах.Дополнительное преимущество — для всех, кто страдает аллергией. Лучистое отопление не распространяет аллергены, как приточно-вытяжные системы. Energy.gov также сообщает, что гидронная система (жидкостное лучистое отопление) потребляет минимальное количество электроэнергии. Это хорошо для домов, которые либо отключены от электросети, либо находятся в районах с дорогим электричеством.

Вопросы?

Бамбуковые полы Ambient представлены в более чем 30 прекрасных стилях и цветах, в том числе:

  • Плетеные бамбуковые полы
  • Бамбук, очищенный вручную
  • Искусственный бамбук
  • Плавающие полы Click-lock

Рассматриваете ли вы установку лучистого теплого пола? Воспользуйтесь преимуществами бамбуковых полов и позвоните одному из наших специалистов по напольным покрытиям сегодня по телефону 866-710-7070.С радостью ответим на любые вопросы.



‹Бамбуковые полы: 9 вещей, которые ошибаются архитекторам, разработчикам и подрядчикам Легко ли царапается бамбуковый пол? ›

Категории: Полы, Зеленая жизнь, Обустройство дома

Теги: Системы лучистого теплого пола, Полы лучистым теплом

Можно ли положить ламинат на плитку?

Чтобы избавить себя от проблем с удалением плиток, идея разместить новый пол поверх существующей плитки звучит многообещающе.Но можно ли положить ламинат поверх плитки?

Короткий ответ — да, на плитку можно положить ламинат. Однако есть определенные условия и соображения, о которых следует знать.

Состояние плитки

Если плитка правильной формы, не рыхлая и не имеет трещин, можно положить ламинат поверх плитки. Если они расшатались или потрескались, это не рекомендуется. Для существующих плиток, которые не выровнены, или для плиток, которые выступают, вы также можете нанести выравнивающий состав по всей длине плитки, чтобы выровнять ее должным образом перед укладкой ламината.

Высота этажа

Имейте в виду, что вы также увеличите высоту пола, что вызовет проблемы с дверными порогами, переходами полов и приборами. По этой причине подходят только тонкие предварительно обработанные твердые породы дерева или ламинат. Это потому, что они либо приклеены, либо плавают, либо используют систему щелчка и блокировки. При укладке ламината на плитку необходимо также оставить зазор в ⅜ дюйма по периметру, чтобы он мог расшириться и поместиться под плинтусами и лепниной.

Подложка

Вы можете предположить, что под слоем плитки находится барьер для влаги, а если нет, то сами плитки действуют как единое целое.Тем не менее, также целесообразно положить подкладку под ламинат, чтобы обеспечить под ногами тепло, акустику и лучшую защиту от влаги. Когда выравнивающая смесь высохнет, уложите подложку. Если пол из ламината имеет прикрепленную подложку, дополнительная подложка не требуется.

Перед тем, как начать любой проект по укладке полов, обратитесь к профессионалу за советом. Команда Twenty & Oak может помочь вам связаться с местными экспертами по напольным покрытиям в этом районе, которые проведут вас через ваш следующий ремонт.

Просмотреть типы ламинатных полов

Twenty & Oak Experts

Twenty & Oak Experts — это команда профессионалов в области напольных покрытий с более чем 150-летним опытом работы в этой отрасли. Они имеют практический опыт работы со всеми типами напольных покрытий и делятся ноу-хау внутри отрасли с домовладельцами на Юго-Востоке.

Ваше полное руководство по согреванию полов зимой

Невероятные способы согреть ваши полы зимой

С приближением зимы пора принять меры, чтобы сделать ваш дом теплее и комфортнее.Холод может просачиваться из каждой трещины и трещины; даже с земли. Помимо герметизации и устранения утечек и трещин, вам также необходимо обратить внимание на пол и найти способы сделать его теплее. Ходить по холодному полу неудобно, но когда вы знаете, как правильно согреть его, зима не будет ощущаться так неудобно. Независимо от того, какой напольный материал вы выберете, его можно сохранить в тепле, если вы будете знать правильные приемы.

Характеристики различных напольных покрытий

Чтобы определить, как лучше всего поддерживать пол в тепле, необходимо знать общие характеристики различных напольных покрытий и их реакцию на изменение температуры и влажности.

Ковер

Ковер имеет мягкую текстуру и является самым теплым напольным покрытием. Ковровое покрытие высшего качества с толстой подушкой кажется более теплым, поскольку оно улучшает R-ценность или устойчивость ковра к потере тепла. Однако ковер — не лучший выбор для жилых помещений с домашними животными, с повышенной влажностью, а также для помещений, подверженных заболачиванию и разливу.

Пробка

Это мягкий и теплый, но прочный материал для полов, устойчивый к возгоранию. Мягкая структура пробкового пола содержит воздушные карманы, которые улучшают его изоляцию и сохраняют тепло зимой.

Винил

Эластичный материал, известный своей доступностью и красотой, винил поглощает холод и создает ощущение холода под ногами. Но с правильной подкладкой вы можете улучшить ее изоляцию и сохранить тепло.

Твердая древесина

Классический выбор домовладельцев за его долговечность и красоту, паркет также может стать неприятно холодным. Лучистое отопление, коврики и изоляция балок — лучшие способы сделать ваш деревянный пол теплее.

Ламинат

При укладке непосредственно на бетонный черновой пол ламинат может вызывать неприятные ощущения холода в зимние месяцы. Но при правильной подкладке этого можно избежать. Толстая прокладка из пенопласта между бетоном и ламинатом может творить чудеса, сохраняя теплый пол.

Советы по согреванию пола зимой

Независимо от типа напольного покрытия, правильные методы теплоизоляции могут его согреть.Ниже приведены стратегии, позволяющие сохранить теплый пол зимой:

Не допускать попадания холодного воздуха

Это превентивная мера для удержания тепла в помещении и повышения общей температуры в доме. Устраните сквозняки и потери тепла, предварительно заделав протечки и трещины. Проверьте уплотнители вокруг дверей и окон и при необходимости замените их. По мере того, как поднимается горячий воздух, целесообразно также утеплить потолок, так как оттуда также могут быть потери тепла.

Коврики для помещений

Коврики для помещений — это быстрое средство для холодного пола.Они мягкие и обеспечивают достаточно тепла, в зависимости от материала, из которого они сделаны, и их можно разместить где угодно. Они не только кажутся теплыми, но и красиво выглядят, добавляя элемент дизайна вашему пространству. Если вы обычно ходите босиком, всегда приветствуется более мягкая и теплая поверхность, особенно когда наступает зима. Они отлично подходят, если их разместить у кровати, рядом с дверными проемами и кухней.

Подходящая подложка

Подходящая подложка — лучший способ максимально утеплить пол.Если ваша основная причина для установки подстилки — поддержание тепла в полу, используйте влагозащитный барьер, чтобы холод напрямую не просачивался через черновой пол к подстилке. Таким образом вы максимально сохраните тепло напольного покрытия. Естественно изолирующие подкладки , такие как пробка и резина, являются лучшим выбором, когда вы отдаете предпочтение теплоте пола.

Лучистое отопление

Это лучшее вложение для поддержания тепла в полу.Единственный недостаток заключается в том, что лучистое отопление совместимо не со всеми типами напольных покрытий, поэтому заранее проконсультируйтесь со своим специалистом по напольным покрытиям. Система устанавливается между черным полом и поверхностным полом и излучает тепло прямо вверх через пол, сохраняя его в тепле в самые холодные периоды. Он не только нагревает пол, но и поддерживает общую температуру в доме. Тем не менее, это лучше всего работает, когда ваш напольный материал является проводящим по своей природе, например, плиткой и камнем. Это может быть электрическая или гидропонная система.Однако, если у вас есть древесина твердых пород, гидропонная система может быть не самым разумным вариантом, поскольку она использует горячую воду для выработки тепла.

Засухоустойчивый пол

Использование засухоустойчивого герметика — самый простой способ согреть пол, если у вас есть древесина твердых пород. Защита от засухи удерживает тепло и защищает от холода. Установка занимает много времени и требует некоторой работы с вашей стороны, но оно того стоит, поскольку оно настолько эффективно.

Изоляция балок

Если ваш дом построен на балочной платформе, тепло может теряться через полуподвалы и неотапливаемый подвал, на котором построена конструкция.На этих полах следует использовать изоляцию из стекловолокна, чтобы сделать их теплее.

Как провести в гараж 380 вольт: Как сделать в гараже 380 вольт?

Как сделать в гараже 380 вольт?

В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону и какие документы нужны для этого.

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

  1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
  2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
  3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В

Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Как оформить подключение трех фаз

Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

  • Мощность сети.
  • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
  • Количество фаз (в данном случае 3).
  • Схема подключения.
  • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.

Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

Есть три степени:

  • первая — не больше 16 кВт;
  • вторая — от 16 до 50 кВт.
  • третья — от 50 до 160 кВт.

Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

Еще важно отметить насчет лимита мощности — чаще всего для рядового потребителя выделяется до 15 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор — это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.

В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

  1. Удостоверение личности.
  2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
  3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
  4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

  • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
  • Сведения об их максимальной мощности.
  • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

Порядок оформления многотарифного счётчика:

  1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
  2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
  3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
  4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
  5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
  6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

  • Как соединить СИП с медным кабелем
  • Как провести электропроводку в доме
  • Как сделать заземление в доме
  • Как собрать трехфазный щит
  • Как разделить электропроводку на группы
  • Схема подключения трехфазного УЗО

Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

Проектирование и монтаж электропроводки в гараже

Все построенные человеком здания можно разделить на два основных типа, исходя из их назначения – это жилые и технические постройки. Помещения, в которых мы проживаем и те, которых служат для решения различных технических задач, существенно отличаются, но что их точно объединяет, так это необходимость обеспечения надежной и безопасной работы внутренней электросети здания.

В случае с электрификацией жилой постройки значительная часть внимания уделяется именно эстетической составляющей, когда электропроводка, как правило, монтируется скрытым способом. Что касается электроснабжения технических зданий, таких как гараж, то здесь зачастую реализуется простая и открытая схема, поскольку нет смысла прятать ее в стенах, да и если что, ремонтировать ее так более удобно.

В большинство случаев при организации электроснабжения гаража, который рассчитан на обслуживание не более одного-двух автомобилей, используется сеть напряжением 220 вольт. Это вполне достаточно для обеспечения рабочего освещения и размещения силовой розеточной группы. В таких условиях работа с электроинструментом и процесс использования зарядных (пускозарядных) устройств будет вполне комфортным.

К подключению трехфазного напряжения (380 вольт) целесообразно прибегать лишь в тех случаях, когда в гараже осуществляется обслуживание большого количества автотранспортных средств. В данном случае, как правило, применяется электросварочная аппаратура, станки с асинхронными электродвигателями, электрокотлы и пр.

Разработка проекта электроснабжения гаража

О том, чтобы работа с электричеством в гараже была удобной и безопасной, необходимо позаботиться заблаговременно. Все задумки и решения лучше оформить на бумаге, что поможет не упустить ничего важного и рассчитать количество и стоимость необходимых материалов.

Для начала следует составить общий план гаражного помещения в масштабе. После того, как все основные строительные элементы размещены, нужно указать их размер, а также места размещения вводного щита, электрических точек (розетки, выключатели) и осветительного оборудования. Электрические точки нужно соединить с вводным щитом электропроводкой, которая прокладывается по оптимальному маршруту.

Необходимо также, чтобы проект содержал комментарии, касательно способа подачи электроэнергии на вводный щит, что зависит от местонахождения гаражного помещения, будь-то:

• гаражный кооператив, располагающий собственной трансформаторной подстанцией и силовой схемой;
• на территории усадьбы частного дома или дачи с уже подведенным электричеством;
• отдельно на местности, в связи с чем, потребуется прокладка лини электроснабжения.

От приведенных выше особенностей зависит объем работ, проводимых в процессе подключения гаража к электросети.

Помимо прочего, в процессе составления проекта необходимо решить вопросы по обеспечению безопасности эксплуатации гаражного помещения. Речь идет о реализации молниезащиты, обустройстве контура заземления и защиты от аварий на лини электропитания.

Сама же схема электропроводки в гараже состоит из таких основных компонентов:

• вводной щит питания;
• приборы учета, устройства защиты и автоматического отключения;
• электрическая проводка и кабели;
• осветительное оборудование и выключатели;
• набор розеток.

Если необходимо, схема может дополняться системами обогрева и рядом других устройств.

Установка вводного щита

Для ввода электрической энергии в гараж служит специальный щит, который монтируется на стене внутри помещения и в редких случаях – снаружи. Размещается вводной щит, как правило, рядом со входной дверью или воротами, что обосновано удобством включения и отключения электроэнергии.

Выбирая конструкцию вводного щита, следует обращать внимание на такие параметры, как:

• удобство эксплуатации;
• обеспечение ограниченного доступа к электрическим устройствам, расположенным внутри щита;
• габариты щита, позволяющие разместить все необходимые устройства распределения электроэнергии и защиты.

Если содержание гаражного помещения подразумевает использование индивидуального прибора учета, его также устанавливают во вводном распределительном щите.

Устройства защиты и автоматические выключатели

От возникновения различного рода аварийных ситуаций с электрикой в помещении гаража никто не застрахован. Поэтому во избежание разрушительных последствий, лучше принять соответствующие меры посредством установки таких устройств защиты:

• УЗО и дифавтоматы;
• автоматические выключатели;
• реле контроля напряжения;
• ограничители напряжения;
• понижающие разделительные трансформаторы;

Нередки случаи, когда владелец гаража ограничивается установкой автоматического выключателя, что экономически оправдано. Кроме того, такие устройства – это обязательные элементы внутренней электросети, способные предотвратить последствия коротких замыканий и перегрузок.

Монтаж вводного автомата осуществляется внутри электрощита перед прибором учета. Если электросеть гаража ограничивается одной лампочкой и таким же количеством розеток, то собственно, использования одного такого автомата более чем достаточно.

Однако в тех случаях, когда помещение оснащено сложными розеточными группами с большим количеством потребителей электроэнергии, включая электроинструмент, зарядно-пусковые устройства, системы обогрева и освещения, всего одним автоматическим выключателем обойтись не удастся. Здесь требуется объединение определенного количества потребителей в группы и последующее их подключение к различным автоматам с соответствующим номиналом нагрузки. Каждый из таких выключателей подключается после счетчика.

Применение УЗО и дифавтоматов

Назначение устройств из этого разряда состоит в защите работающего в помещении человека от токов утечки, которые могут возникнуть при повреждении изоляции проводки.

Особенно актуален данный вопрос в тех случаях, когда приходится работать в смотровой яме с применением электрического оборудования. Дело в том, что в таких условиях создается повышенная влажность и как следствие токопроводимость окружающей среды.

Реле контроля напряжения и ограничители напряжения

По разным причинам в процессе эксплуатации электросети в гараже могут возникнуть неисправности схемы. Если же гараж запитан от трехфазной сети, то применение реле контроля напряжения является обязательным условием. Дело в том, что в случае обрыва нуля в трехфазной схеме работающие электропотребители подвергаются воздействию повышенного напряжения. Но если установлено реле контроля, схема в случае возникновения подобной неисправности автоматически обесточивается, что предотвращает поломку электрооборудования.

Если строение подключено к воздушной линии электропередач, существует вероятность, что во время грозы электросеть гаража будет поражена разрядом молнии. Разрядники ВЛ способны частично погасить ее потенциал, но электропроводка гаража может подвергнуться воздействию остаточной величины разряда а виде высоковольтного импульса. Наличие ограничителя перенапряжения в этой ситуации обеспечивает сохранность схемы здания посредством отвода повышенного потенциала на контур земли.

Установка данного устройства защиты осуществляется между вводным автоматом и счетчиком электроэнергии.

Роль понижающего разделительного трансформатора

В связи с тем, что в пределах смотровой ямы влажность воздуха повышена, существует риск поражения электрическим током. Во избежание подобного, рекомендуется подключать электрооборудование и осветительные приборы к пониженном напряжению значением не выше 36 вольт. Для этого используются разделительные трансформаторы. Такое устройство способствует повышению электрической безопасности и предотвращает вероятность получения травм под воздействием электрического тока.

Выбор кабелей и проводов

В процессе подбора электрической проводки для гаража необходимо, прежде всего, обращать внимание на свойства изоляционного слоя, а именно, его устойчивость к возгоранию при контакте с открытым огнем и возникновении короткого замыкания.

Учитывая сказанное, можно прибегнуть к решению в виде прокладки кабеля в трубах или специальных коробах. Однако в этом случае процесс монтажа схемы существенно усложняется, как и проведение ремонтных работ в будущем. Поэтому многие владельцы гаражей поступают проще, используя марки кабелей с негорючим изоляционным слоем. В маркировке такой проводки присутствует индекс «нг” (например, ВВГнг).

Помимо устойчивости изоляции к горению, при подборе оптимального провода для электрификации гаражного помещения нужно учитывать такие параметры, как электрическая прочность изоляционного слоя, поперечное сечение и металл жилы.

Осветительное оборудование и выключатели

В гараже может использоваться, как минимум, две системы освещения, одна из которых общая, а вторая – местная. Каждая из этих схем должна запитываться от отдельных автоматических выключателей.

Общее освещение охватывает всю площадь помещения и может быть реализовано с применением люминесцентных ламп и одного выключателя, расположенного рядом со входной дверью.

Что касается местного освещения, то оно разделяется на два типа:

• обычное – напряжением 220 вольт. Применяется в обычных условиях эксплуатации;
• пониженное – используется в опасных местах, где есть риск получения электрических травм.

Установка выключателя для местного освещения осуществляется рядом с рабочим местом, но ни в коем случае не в смотровой яме и других опасных местах.

Розеточная силовая группа

Эксплуатируемые в пределах гаража электроприборы целесообразно разбить на отдельные группы в соответствии с потребляемой мощностью и назначением. Например, к одной из групп могут относиться энергоемкие потребители, такие как нагревательные приборы и электросварочный аппарат. Подключение такого оснащения лучше осуществлять отдельными линиями с применением отдельных щитов.

Комфортное использование переносного инструмента требует размещения розеток равномерно по периметру помещения.

Установка розеток с защитными крышками обеспечит защиту контактов от попадания посторонних предметов и, как следствие, возникновения короткого замыкания. С учетом того, что в настоящий момент схемы электроснабжения по системе TN-C используются все реже, лучше приобрести розетки с третьим защитным контактом для подключения PE проводника.

Таким образом, реализация однофазной схемы электросети гаража требует использования трехжильного кабеля. Если же электрификация здания осуществляется по трехфазной схеме, то подключение потребителей происходит с использованием пятижильного кабеля.

Интересные темы:

  • 380 приказ по лаборатории

    Файл:13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.93 №295 «Об утверждении Положения об аккредитации клинико-диагностических…

  • Мыши и кактус

    В эту статью нужно добавить как можно больше мышей и кактусов.Также сюда можно добавить интересные…

  • Ойлстон рус

    Общая информация о компании: Компания «Ойлстон Рус» является официальным и единственным собственником товара, отгружаемого Яйским…

Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону и какие документы нужны для этого.

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

  1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
  2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
  3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети – эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов – необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток – большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток – большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное – 380 В

Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Как оформить подключение трех фаз

Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

  • Мощность сети.
  • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
  • Количество фаз (в данном случае 3).
  • Схема подключения.
  • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.

Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

Есть три степени:

  • первая – не больше 16 кВт;
  • вторая – от 16 до 50 кВт.
  • третья – от 50 до 160 кВт.

Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

Еще важно отметить насчет лимита мощности – чаще всего для рядового потребителя выделяется до 15 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор – это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.

В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

  1. Удостоверение личности.
  2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
  3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
  4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

  • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
  • Сведения об их максимальной мощности.
  • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

Порядок оформления многотарифного счётчика:

  1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
  2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
  3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
  4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
  5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
  6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

Вопросы и ответы по техприсоединению

Какие ограничения существуют в охранных зонах ЛЭП?

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт: вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не-отклоненном их положении на расстоянии, м:

Для линий напряжением, кВ:

  • до 20 кВ — 10 м
  • 35 кВ — 15 м
  • 110 кВ — 20 м
  • 150, 220 кВ — 25 м
  • 330, 400, 500 кВ — 30 м
  • 750 кВ — 40 м
  • 1150 кВ — 55 м

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160). Вот выдержки из этих правил:

Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).

Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

  1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
  2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
  3. Размещать автозаправочные станции.
  4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
  5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
  6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
  7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

  • физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
  • юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

При этом установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.

Карта сайта

Ошибка 404. Страница не найдена.

Воспользуйтесь главным меню или ссылками ниже.

  • О предприятии
  • Платные услуги
  • Потребителям
    • Территория обслуживания сетевой организации
    • Техническое состояние сетей
    • Технологическое присоединение
    • Коммерческий учет электрической энергии
    • Передача электрической энергии
    • Обслуживание потребителей
    • Правила безопасного поведения вблизи электроустановок
    • Стандарты на процессы выполнения работ
    • Результаты опроса потребителей
    • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24
      • 12 а – годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение
      • 12 б – структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
      • 12 г – предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
      • 19 а – о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий
      • 19 б – о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии)
      • 19 в) о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы
      • 19 г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий
      • 19 д) о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий
      • 19 е) о величине резервируемой максимальной мощности, с распределением по уровням напряжения
      • 19 ж) о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
      • 19 з) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, работ и услуг субъектами естественных монополий, и (или) условиях договоров об осуществлении технологического присоединения
      • 19 и) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
      • 19 к) о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения
      • 19 л) об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям
      • 19 м) об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу и обосновывающих ее материалах
      • 19 н) об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах
      • 19 о) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии
      • 19 п) о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
      • 19 р) о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
      • 19 с) о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации — по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
      • 19 т) об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии
      • 19 у) о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
      • данные раздельного учета
    • Плановые отключения электроэнергии
    • Отчётная информация
    • Бухгалтерская отчетность
    • Противодействие коррупции

Кабель для гаража – обзор марок, подбор сечения, особенности монтажа

Как бы то ни было, но иметь электричество в таком полезном и многофункциональном месте необходимо. Всегда найдется ситуация, когда просто необходимо включить свет или использовать розетку. Поэтому стоит задуматься о подключении своего гаража к электрической сети.

Выбор кабеля для гаража

Прежде чем покупать нужное количество кабеля для подключения гаража к сети, следует провести предварительные расчеты, чтобы четко понимать, какой кабель подойдет для гаража. Неплохо бы иметь у себя электротехнический проект или хотя бы схему.

Выбор сети: 220 или 380 вольт

При монтаже электропроводки можно использовать либо кабели с алюминиевыми жилами, либо с медными. Еще важным нюансом является то, какая именно сеть вам потребуется – однофазная (220 вольт) или трехфазная (380 вольт).

Если в гараже предполагается лишь система освещения и минимальные работы с электрическим инструментом, то подойдет кабель 220 вольт, то есть двухжильный кабель – фаза, ноль.

Если вы планируете сейчас или в процессе эксплуатации гаража, устанавливать какие-то инструменты с мощными двигателями и высокой токовой нагрузкой, и не планируете переплачивать в дальнейшем за дополнительные работы, то рекомендуется сразу проводить кабель 380 вольт, то есть 4 жилы – фаза 1, фаза 2, фаза 3 и ноль.

Практическая разница между 220 и 380 В объясняется в видео ниже:

Обзор марок кабеля для гаража

1.Кабель для подключения вашего гаража может быть алюминиевым, наилучшим решением для подключения гаража будет СИП. СИП расшифровывается как Самонесущий Изолированный Провод. Плюсы использования СИП

  • Неприхотливость
  • Устойчивость к перепадам температур
  • Устойчивость к воздействию солнечных лучей.
  • Цена по сравнению с аналогами из меди
  • Доступность, так как СИП очень распространен
  • Можно не использовать дополнительных тросов для натяжки, так как кабель самонесущий
Полезно!
Больше информации по проводу СИП вы можете прочитать в нашей статье — Применение провода СИП

Минус в том, что алюминий уступает меди в качестве проводимости тока и устойчивости к нагрузкам. Можно перегреть и кабель начнет «сыпаться». СИП подходит наилучшим образом по соотношению цена и качество, надежность и простота монтажа.

ДЛЯ СПРАВКИ. СИП состоит из большого количества алюминиевых жил, что делает его достаточно эластичным, насколько это может себе позволить алюминиевый провод.

2. Кроме алюминиевого можно использовать медный кабель, который также имеет, как и положительные стороны по сравнению с алюминием, так и некоторые нюансы.

Итак, какой кабель использовать для подключения гаража, если выбирать из проводов с медными жилами?

Кабель может быть, как одножильным, так и многопроволочным, однако следует учесть, что для воздушного ввода все-таки лучше использовать все-таки многопроволочный кабель, так как он более эластичен.

По защите же кабеля можно сказать следующее, даже если кабель в двойной оболочке, изоляция прорезинена, то все равно экономить на броне проводе или хотя бы пластиковом гофрированном рукаве не стоит. Причиной тому воздействие солнечных лучей и погодных эффектов, а так кабель прослужит намного дольше.

Одной из лучших альтернатив алюминиевой проводке является медный провод. Наиболее подходящим для гаража несомненно является ВВГ. Данный тип кабеля получил наибольшее признание, и наиболее распространен для данной цели.

Кабель состоит из  однопроволочных или многопроволочных (при сечении >16мм2) жил, которых может быть до 5 штук включительно. Имеет виниловую защитная изоляцию, в свою очередь все жилы в кабеле покрыты наружным слоем изоляции.

Способы ввода кабеля в гараж

Различают монтаж и по способу ввода кабеля в гараж от линии электропередач или же другого источника электричества. По сути существуют два способа ввода – воздушный и подземный.

  • К воздушному способу ввода относят и использования троса натяжения, к которому крепится кабель.
  • Также к воздушному способу ввода относится прокладка проводов от линии к вводу при помощи специальных натяжителей, кабель при этом должен быть самонесущий. В противном случае предпочтительно использовать либо тросовую натяжку или подземный ввод кабеля в гараж.
  • Подземный способ часто используется по тем или иным причинам, из-за невозможности воздушного монтажа, дороговизны или конструктивных особенностей. Однако следует соблюдать два четких правила – прокладывать кабель следует только в металлической трубе или бронированном рукаве и следить за тем, чтобы линия пролегала ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Кабель для освещения в гараже – обзор марок и нюансы по монтажу


Для освещения в гараже обычно используется кабель сечением 1, 5 мм. Это обусловлено двумя факторами – дороговизна и достаточность. То есть не стоит переплачивать за более крупное сечение без явной на то необходимости.

Однако кто-то сомневается, или хочет выстроить схему таким образом, чтобы кабель был «про запас» с устойчивостью к нагрузкам, в этом нет ничего зазорного. Стоит все-таки отметить, что при правильной схеме подключения, сечения в 1,5 мм будет достаточно для устройства освещения в гараже.

Вариант проекта освещения в гараже

Какой кабель использовать лучше всего для освещения в однофазной системе 220 вольт? Лучше всего использовать медный кабель. Алюминиевый СИП еще подойдет для ввода в гараж, но для разводки проводов для подключения света такой кабель уже не годится. Да и в целом, всю внутреннюю разводку нужно делать одним типом кабеля, то есть медным.

Далее встает выбор – использовать многопроволочные жилы или однопроволочные? Здесь уже не существует четких предписаний. Внимание следует уделять удобству монтажа и конструктивным особенностям электрооборудования.

На что требуется обратить внимание? Особое внимание при устройстве освещения нужно уделить монтажу кабеля и другим элементам цепи. Кабель должен быть надежно зафиксирован – в кабельном канале, в гофрированном шланге на клипсах или же при помощи дюбель – хомутов, в зависимости от условий и желаний хозяина гаража. Выключатель, распределительная коробка, автоматный узел, осветительный прибор – все должно быть зафиксировано, во избежание несчастных случаев.

Лучшим решением будет полностью изолировать кабель от влияния факторов внешней среды, и от грызунов.

Какие марки подойдут именно вам? Кабель нужно подбирать под определенные нужды, однако есть неплохие универсальные варианты для устройства освещения в гараже. Вам подойдут такие модели как:

Кабеля могут отличаться по количеству жил, стоит обратить внимание, что вам для освещения в гараже может потребоваться не двухжильный кабель, а трехжильный.

Полезно!
Сравнительные обзоры ВВГ, ПВС и NYM в наших статьях: ПВС или ВВГ — в чем разница и что лучше? и NYM или ВВГнг — в чем разница?
Расчет сечения кабеля для гаража

Для правильного расчета необходимого вам сечения кабеля нужно учитывать то, какое электрооборудование будет запитано в каждой конкретной точке, так и примерно подсчитать общую нагрузку по всему гаражу.

Для точных подсчетов со множеством точек и потребителей электричества лучше всего воспользоваться онлайн калькуляторами, коих полно в интернете. Однако, если в вашем гараже не предусматривается каких-то «тяжелых работ» со сварочными аппаратами, циркулярной пилой и так далее, то кабеля сечением 2,5 мм2 будет достаточно. Если же вы хотите в дальнейшем работать со сварочным аппаратом и другим мощным электрооборудованием, то наилучшим вариантом будет кабель сечением выше 4 мм2.

Полезно!
Методика расчета сечения кабеля с примерами приведена в нашей статье — Как выбрать сечение кабеля для квартиры?

Нужны кабельные комплектующие? Соберем заказ!
Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-88-72

Отправить заявку

схема подключения электричества и заземления

На чтение 7 мин Просмотров 530 Опубликовано Обновлено

Гараж – это помещение, в котором часто подключается мощное электрооборудование и источники света. Чтобы все эти приборы работали, нужна проводка в гараже, сделанная своими руками или с привлечением специалистов. Монтаж довольно простой, нужно лишь следовать инструкции по подключению и соблюдать технику безопасности.

Как официально провести электричество в гараж

Прежде чем проводить электроэнергию в гараж, нужно запросить разрешение. Это можно сделать в администрации кооператива. Чтобы подключить гараж к сети 380 В, нужно обратиться к предприятию по электроснабжению, которое отвечает за данный район. При правильной процедуре они составят проект электроснабжения гаража с учетом всех нюансов. Подобная процедура проводится электриком.

Самостоятельно можно произвести монтаж сети 220 Вольт в гараже, который является частной собственностью. При этом важно заранее подобрать счетчик с запасом тока в 50 А.

Схема проводки

Схема однофазной электропроводки гаража со смотровой ямой

Перед тем как делать монтажные работы, разрабатывается схема электропроводки. Она состоит из принципиальной схемы и схемы расположения. В первой описывается, как разложить саму сеть, а во второй – как развести розетки и выключатели, куда повесить распределительный щиток. Схема электропроводки в гараже должна также учитывать расположение проводов.

Схема гаража без смотровой ямы содержит в себе следующие элементы: автоматы, УЗО, счетчики, розеточные группы, выключатели, светильники. Монтаж проводится с использованием трехжильного провода с фазой, нулем и землей.

Если в гараже есть смотровая яма, схема меняется. Яма считается подвальным помещением и на нее действуют особые правила ПУЭ. Напряжение должно быть понижено до 42 В. Это приводит к появлению в схеме понижающего трансформатора. Перед установкой светильников и других приборов следует убедиться, что они рассчитаны на такое напряжение. В схеме также будут автоматы, счетчик, УЗО, розетки и светильники с выключателями. Пример кабеля для подключения светильников – ВВГ 3×1,5, для розеток – ВВГ 3×6.

Необходимое оборудование

Таблица мощности кабеля в зависимости от сечения

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • нож или специальный инструмент для зачистки изоляции;
  • кабель необходимого сечения;
  • кусачки;
  • плоская, крестовая отвертки;
  • мультиметр;
  • болгарка для штробления стен;
  • пробник.

Особое внимание стоит уделить выбору кабеля. Какое сечение нужно для подключения, зависит от подключаемой нагрузки. Определить диаметр можно по специальным таблицам. При расчете суммарной мощности приборов, которые будут подключены к точке питания, следует добавить запас в 20%.

Рекомендуется делать проводку с «землей», даже если в электросети не предусмотрено заземление. При выборе провода нужно проверить качество изоляции и его целостность. Изоляция должна быть прочной, но при этом провод должен быть эластичным, легко гнуться и не ломаться. В выборе материала провода нужно отдать предпочтение меди. Она более надежная, чем алюминий, имеет больше преимуществ и длительный срок службы.

Порядок проведения электричества в гараже

Электропроводка открытого типа

Работа проводится в несколько этапов – подготовка, протяжка кабеля, монтаж электропроводки своими руками в гараже, подключение света и розеток.

Важно перед началом работ отключить электроэнергию. Работать под напряжением запрещено!

Подготовительный этап начинается с создания подробного чертежа и расчета сечения кабелей. Должна быть создана схема разводки проводов на стене. Нужно учитывать, что кабели должны прокладываться строго горизонтально или вертикально. Сама электропроводка должна лежать на расстоянии не менее 10-15 см от сопряжения стен с полом или потолком. Также кабель должен располагаться на расстоянии не менее 15 см от систем отопления. Электросхему нужно начертить карандашом на стене.

Далее проводится внешняя электропроводка. Для этого нужно получить законный документ о возможности электрификации гаража у местных органов. Перед тем как сделать внешнюю проводку в гараже, нужно выбрать способ прокладки. Можно укладывать кабели под землей и по воздуху. Воздушная линия проводится с помощью кабеля, который подвешивают на стальную проволоку диаметром 3 мм. Провода не должны касаться деревьев и кустов, иначе на линии будут происходить помехи. Подземный кабель укладывается в гофрированную трубку в траншею. Глубина должна быть 80 см, трубка укладывается на песчаную подушку высотой 10 см.

Чтобы ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать

Пошаговая инструкция, как сделать проводку в гараже:

  1. По нанесенной метке в стене делают пропилы глубиной 2,5-3 см с помощью болгарки.
  2. Устанавливают электрический щиток в заранее выбранное место.
  3. Устанавливают модули в щиток. Желательно сделать на них метку с обозначением того, за что отвечает конкретный модуль.
  4. Подключают модули к проводам.
  5. Подключают УЗО, автоматы, счетчик.
  6. Подключают силовой кабель.
  7. Проводят провода по кабель-каналам или ПВХ трубе.
  8. Монтируют коробку и протягивают провода на розетки в гараже.
  9. Аналогичным образом протягиваются провода к осветительной группе.

После прокладки кабелей нужно проверить качество соединений, правильность установки, целостность системы. Только после этого можно проводить тестирование.

Заземление своими руками

Внешний вид элемента заземления

Заземлить электрическую сеть несложно, это можно сделать своими руками. В помещении потребуется вбить в землю двухметровую стальную оцинкованную трубку. Ее следует расположить рядом с гаражом. К трубке нужно приварить стальной круг диаметром 8 мм. Заземлять проводку лучше во влажном месте.

Круг нужно внести в гараж и окрасить водостойкой краской. Его следует подвести к щитку и сделать хорошее надежное соединение с помощью толстого медного провода. Ширина заземления должна быть достаточно большой, чтобы сопротивление было меньше.

Безопасность при проведении работ

Основное правило при выполнении электромонтажных работ – отключение подачи электричества. На рабочем участке следует проверить, что напряжение отсутствует, с помощью тестера или мультиметра. Рекомендуется заранее обеспечить себя автономным источником света.

При подключении к домашней сети в распределительный электрический щиток нужно заранее узнать материал провода электропроводки. Нельзя напрямую соединять медные и алюминиевые жилы – это приводит к окислению и разрушению контактов. Соединение выполняется с помощью специальных колодок.

Нельзя подключать в смотровую яму розетки на 220 В. Это запрещено правилами ПУЭ. В яме может накапливаться жидкость, которая может повредить электрическую сеть. Для освещения в яме устанавливаются лампы на 12 Вольт. В качестве подсветки может использоваться светодиодная лента.

Обязательно следует поставить щиток с автоматами. Это устройство защитит помещение и облегчит поиск возможной неисправности. Подключать приборы нужно с соблюдением цветовой маркировки.

Полезные советы

Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список необходимых электроприборов

В отличие от жилого дома, гараж не требует размещения розеток и выключателей во всех углах помещения. Достаточно установить несколько точек электропитания рядом с рабочим столом. Количество гнезд в помещении должно быть не менее двух. Одна из электророзеток должна быть рассчитана на подключение мощной техники.

При проектировании схемы рекомендуется найти и использовать план постройки. В нем уже имеются все необходимые данные с нужными размерами.

На осветительную группу нужно отдельно поставить автоматические выключатели и УЗО.

По возможности рекомендуется сделать в гараже трёхфазный ввод. Он понадобится при подключении трёхфазных асинхронных двигателей, которые устанавливаются  в большинстве станков, как самодельных, так и фирменных. Это позволит не покупать конденсаторы и сэкономит средства. Также это позволит подключить нагрузку большей мощности при том же токе вводного автомата.

При расчете нужной длины провода нужно учитывать, что кабель будет установлен как на улице, так и в самом гараже.

Заявление на подключение 380 вольт

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заявление на подключение 380 вольт». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

По существующим правилам, подключение электричества к участку абсолютно невозможно, если там нет хотя бы временной постройки для установки прибора учета потребляемой электроэнергии. Причем, даже если это условие выполнено, такое подсоединение все равно считается временным. Как правило, подобным образом поступают владельцы наделов в садовых товариществах.

Если документы с техническими параметрами системы электропитания и энергопринимающего оборудования готовы, приступайте к составлению технического плана размещения объектов электрооборудования и сетей. Чтобы составить план, учитывающий все особенности объектов, расположенных на участке земли, обратитесь в проектную компанию, которая специализируется на осуществлении такой деятельности.

Несколько правил при подключении 380 вольт в частном доме

Ведь такое напряжение представляет собой три фазы в трех различных проводах, только с разным одномоментным потенциалом и частотой 50 Гц.

Электропроводка в доме должна разделяться на группы, каждая линия освещения защищается однополюсным автоматическим выключателем (5). Каждая группа запитываются от различных фаз.

С помощью повышающего трансформатора можно получить какое угодно напряжение, в том числе и 380 В. Однако, если вас интересует трёхфазное напряжение, то необходим специальный трёхфазный трансформатор. преобразующий однофазный ток в трёхфазный. Такие трансформаторы есть в продаже.

На промышленных электростанциях генераторы вырабатывают трёхфазный ток, и повышают его напряжение до десятков и даже сотен киловольт. По линиям электропередач электричество поставляется потребителям. Но перед этим ток поступает на силовой трансформатор, который понижает напряжение до 380 В. Из распределительной подстанции электроэнергия поступает в потребительскую сеть.

Подключение электричества к частному дому – процесс, объединяющий юридическую и техническую части дела. Трехфазный ввод в дом предоставляет некоторые преимущества в эксплуатации. Это удобство подключения напрямую асинхронных электродвигателей, и возможность подключения мощных энергопотребителей: электрокотлов, бойлеров, систем кондиционирования.

Заявление на подключение 380 вольт образец

Этот материал, в общем, вполне можно было именовать как очередное продолжение ранее опубликованного материала «Кто и как «помогает» электросетевым компаниям нарушать права потребителей электроэнергии».

Знайте, что нарисовать на бумаге расположение объектов несложно, это можно сделать самостоятельно и без помощи специалистов. Основная задача выбранной проектной компании не только составить схему электроснабжения участка и всех объектов на нем, но и в короткие сроки согласовать проектную документацию с коммунальными службами и другими организациями.

Итак, сразу же обратим внимание, что энергетики возьмутся за эту работу только в том случае, если расстояние от объекта до линии электропередач не превышает 300 метров по прямой. В противном случае, чтобы подключить 380 Вольт, вам придется тянуть всю ЛЭП к своему дому, таков закон и ничего с этим не сделаешь. Еще одним очень важным вопросом является мощность вашей линии. На сегодняшний день доступны сети со следующими показателями:

  • первая степень – не более 16 кВт;
  • вторая степень – от 16 до 50 кВт;
  • третья степень – от 50 до 160 кВт.

Кто такое сказал, что на один участок одно присоединение? У нас подключали по 2 жилых дома на 1 участке — долевая собственность, отдельных 2 дома, отдельные собственники каждой части участка. Да, присоединение носит однократный характер, но неоьязательно на участок.

Как оформить подключение трех фаз

Для кухонной группы желательно устанавливать трехполюсный автомат (9) и четырехполюсный (10). Это связано с тем, что питание кухни трехфазное, поэтому при коротком замыкании фазы на ноль потребуется отсечь нулевой рабочий и все фазные жилы одновременно.

Также следует отметить, что от вас обязательно потребуют установки счетчика электроэнергии, поэтому вам сразу же нужно будет приготовиться к подобным затратам. Вместе с тем его нужно и правильно выбрать! В данном случае следует обратить внимание на тот факт, что устройства бывают разными. По критерию учета электроэнергии они могут быть:

  • однотарифными;
  • двухтарифными;
  • многотарифными.

Разумеется, самостоятельно подключать 380 Вольт в дом вам никто не позволит. Это делается только после разрешения энергокомпании, которая обслуживает ваш район или населенный пункт. Процедуру подключения выполняют исключительно профессионалы, при наличии специального оборудования. Никто не разрешит неспециалисту тянуть самостоятельно кабель от центральной линии энергоснабжения.

В случае однофазного подключения все подаваемое напряжение сосредотачивается на одной линии, что нередко приводит к перегрузкам.

Образец заявления на подключение электроэнергии на участок

А для одного из работников СО, который требовал заглянуть в АРБП, выкладываю и его. Глядите и расскажите, как такое может быть? Почему же разграничение не на столбе? Вариант «Ваши СО лохи и быстро сдались» не принимается. Они оказались очень умными людьми, что не стали ввязываться в тяжбы, заведомо зная, что проиграют.

Если все работы будете делать сами, то это будет стоить не 27, а 10 000. Но дополнительно придётся заплатить за всякие измерения и согласования.Через некоторое время получили Тех.

Сегодня в частных домах все чаще встречается трехфазная электросеть на 380 Вольт. Сегодня поговорим о том, как ее подключить и разберем советы специалистов, зачем нужно это делать.

Если все работы будете делать сами, то это будет стоить не 27, а 10 000. Но дополнительно придётся заплатить за всякие измерения и согласования.Через некоторое время получили Тех.

Действительно электросети на 380 Вольт сегодня набирают широкую популярность в частных домах. Собственно, их выбирает большинство жителей нашей страны, имеющих определенные представления о физике, и об электричестве в частности. Для обывателя может показаться, что различия несущественны, но если разобраться более подробно, преимущества трехфазных сетей на 380 Вольт в домах становятся очевидны.

  1. Важно знать, что при двухфазном энергоснабжении на 220 В, главный потребитель (т. е. ваш частный дом) получает только одну фазу + нейтральный провод. Вместе с тем в электросети случаются перекосы, которые компенсируются не в доме, а в трансформаторе, обеспечивающем подачу электричества на район. Но при наличии мощных потребителей подстанция справляется далеко не всегда, из-за чего в вашем доме может мигать свет. Особенно часто такие явления встречаются зимой, когда используются мощные электрические обогреватели и «грузят» трансформатор. Если же подключить трехфазную сеть на 380 Вольт, все фазы используются только для дома. Образование перекосов в данном случае встречается крайне редко. Для этого нужна колоссальная перегрузка подстанции, которых практически не бывает.
  2. Особенно рекомендуется подключить трехфазную сеть на 380 Вольт жителям частных домов, которые находятся в деревнях. Дело в том, что в малых населенных пунктах используются маломощные подстанции, а значит, и перекосы здесь могут случаться чаще. 380 В может стать оптимальным решением данной проблемы.
  3. Если созданием сети 380 В будет заниматься человек, который разбирается в электрике и знает, как правильно подключить ввод, вы сможете остаться со светом даже в случае локальных аварий на подстанции. Если на трансформаторе произошла какая-либо поломка, вы рискуете остаться с энергоснабжением в 220 В при одной фазе. Но свет и некоторые потребители при этом работать все-таки будут.
  4. Подобные решения позволяют упростить учет потребленной энергии, поэтому у контролирующей компании практически не бывает претензий к владельцам домов, использующих трехфазную сеть на 380 Вольт.

В этой статье рассмотрим вопросы о подключении электричества для жилых домов, участков и небольших объектов бизнеса предпринимателей.

Самый простой и надёжный способ преобразовать 220 В в 380 – купить электронный преобразователь напряжения. (см. рис. 2). Этот прибор часто называют инвертором. Гаджет прост в управлении и генерирует качественный трёхфазный ток. Правда, мощность инверторов не слишком большая, но её, как правило, хватает для большинства трёхфазных бытовых приборов.

В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.

Оказывается, такая возможность есть. Существует несколько способов получить 380 В из однофазной сети. Ниже мы покажем, как это сделать, но для начала разберёмся в том, чем отличается однофазная сеть от трёхфазной.

Следовательно, если собственники индивидуальных жилых домов (дач) помимо всего несут еще и бремя создания и эксплуатации автономных систем жизнеобеспечения домов, то они тем более вправе рассчитывать на выделение напряжения 380 вольт.

Сообщений: 34 — ?Авторов: 13Столб мой снести не имею право и 380 не дадим. ПРИХОЖУ——— суют договор составленный в ноябре 2010г на 220 вольт подпишите.

Копии документов пригодятся каждому заявителю, так как в образце заявления существуют графы, обязательные для заполнения, в которые необходимо вносить данные из требуемых документов. Если обязательные поля заявления заполнены не будут, тогда организация энергосбыта не сможет заключить договор с клиентом и подключить его участок к электричеству.

Между одно- и трехфазным подключением существует много различий технического плана. Так, например, подключение по трехфазной схеме осуществляется с использованием четырех или пяти проводов. Из них три являются фазными, по которым подается ток, а остальные два – это нулевой провод и заземление. В некоторых случаях для нуля и заземления используется один общий провод.

Для всех групп выполняются расчеты максимальной мощности потребления электроэнергии. В соответствии с этим выбирается и наиболее оптимальное сечение проводников.

Подключение розетки 380В – схемы и особенности

Таким образом, при наличии проекта подключения можно выполнить расчеты потребности в материалах, приборах и оборудовании, а также заранее определить размеры электрощита. На прилагаемых схемах отмечаются все места, где располагаются выключатели, розетки, стабилизирующие устройства и другое стационарное оборудование.

Зачастую уже на начальном этапе строительства частного дома, дачи или загородного коттеджа застройщику приходится решать такой вопрос, как проведение электричества к участку. Стоит заметить, что процедура эта достаточно длительная. Причем основную массу времени занимает отнюдь не техническая часть (т. е. непосредственно подключение к дому электричества).

Действительно электросети на 380 Вольт сегодня набирают широкую популярность в частных домах. Собственно, их выбирает большинство жителей нашей страны, имеющих определенные представления о физике, и об электричестве в частности. Для обывателя может показаться, что различия несущественны, но если разобраться более подробно, преимущества трехфазных сетей на 380 Вольт в домах становятся очевидны.

В договоре оговорен срок, в течение которого район электросетей обязан провести электричество к дому. Обычно компания указывает период до шести месяцев. Но на практике все может произойти гораздо быстрее.

Сказать что я охренел, это не сказать ничего. Мы должны сделать всё, электрики — ничего.Пара дней ушла на написание отказа от подписания договра.В МРСК офигели от такой бумаги. Они её в глаза не видели, попросили слать в главный офис. Пришлось вручать под роспись.В установленные законом 5 дней эти ёжики успели переслать бумажку в юр.

Мы рекомендуем просуммировать мощность электроприемников, которые Вы хотели установить в доме и полученное значение умножить на 0,7.

Я же уже написал, что участок на данный момент один, на нем дом один, собственник у дома и участка один, гараж как хоз. постройка, нигде не фигурирует, он просто стоит на земле которая в собственности у отца. Подключение дома было еще в начале 90х.

Нужно понимать, что электрическая печь не будет работать на максимуме возможностей 24 часа в сутки, также как и водонагреватель.

Какие именно бумаги нужны для получения разрешения на подключение электричества к участку или готовому частному дому?

Существует оговоренный законодательством срок, в который электросетевая организация обязана рассмотреть принятую заявку и принять соответствующее решение – 30 дней. По истечении его на домашний адрес заявителя отправляется письмо с двумя экземплярами договора и техническими условиями на подключение участка/дома к линии энергоснабжения.

Если чего-то будет не хватать, то уполномоченное учреждение обязано будет в шестидневный срок оповестить заявителя.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

  • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество.

Нет, участок тут не при чем. Увас же электроустановка не участок? Дом, гараж но ни как не участок. Все дело в собственности. Если у вас уже есть присоединение на дом, а постройка гаража на этом же участке не оформлена , то СО скорее всего упрется когда это увидит.

Максимальная присоединяемая нагрузка Вашего объекта (с учетом ранее присоединенной мощности) не должна превышать 15 кВт.
Особенно часто такие явления встречаются зимой, когда используются мощные электрические обогреватели и «грузят» трансформатор. Если же подключить трехфазную сеть на 380 Вольт, все фазы используются только для дома. Образование перекосов в данном случае встречается крайне редко. Для этого нужна колоссальная перегрузка подстанции, которых практически не бывает.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники


Похожие записи:

Основы электромонтажа в гараже | HGTV

В наши дни мы просим у наших гаражей больше, чем когда-либо прежде, и нам необходимо оборудовать их, чтобы обеспечить мощность, необходимую для работы всех наших инструментов и устройств. Пара розеток тут и там резать не собираются. Слишком много электроинструментов и специализированного оборудования могут легко перегрузить плохо спланированную электрическую систему, что может привести к опасным условиям, таким как электрический пожар.

Прежде всего, определите, какие действия вы планируете делать в гараже, для которых потребуется электричество.Если место просто для парковки машин или хранения, то достаточно будет нескольких стандартных торговых точек. Большинство пристроенных гаражей для домов, построенных за последние пару десятилетий, имеют соответствующую электропроводку и достаточное количество розеток для удовлетворения этих потребностей. Незакрепленный, недавно построенный гараж или ремонт существующего отдельно стоящего гаража без электричества потребуют отдельной отдельной системы.

Если вы планируете добавить водонагреватель, установить стиральную технику, заняться деревообработкой или тяжелыми автомобильными работами, вам необходимо убедиться, что вы правильно подключили оборудование.Многие приборы, такие как водонагреватели и сушилки для одежды, требуют напряжения в сети 240 вольт. То же самое и с некоторым сверхмощным оборудованием, таким как столярная пила (настольная пила промышленного уровня).

Если вы планируете использовать большое количество оборудования одновременно, лучше всего настроить на 240 В с проводкой большего сечения (толщины), чтобы предотвратить перегрузку системы и срабатывание выключателей. При напряжении 240 вольт электроинструмент будет потреблять вдвое меньше ампер во время работы, чем при напряжении 120 вольт.Чем выше потребляемая мощность усилителя, тем ближе вы подойдете к сработавшему выключателю, и если вы используете несколько инструментов одновременно, это легко может произойти.

Гаражи также подвержены воздействию влаги: дождь, проникающий через открытые двери, вода, капающая с транспортных средств, или поломка водонагревателя или стиральной машины. Следовательно, необходимы защитные розетки с защитным устройством от замыкания на землю (GFCI). Это розетки, которые вы найдете в ванных комнатах и ​​кухнях, которые в основном защищают вас от поражения электрическим током, если вы соприкоснетесь с водой во время работы с электроприбором.

Удобство — еще один фактор для гаражной электросистемы. Стандартные розетки расположены на расстоянии около фута от пола. Если вы планируете разместить верстаки вдоль стен, вам также понадобятся розетки на той же высоте, что и на кухне. Таким образом, вам не придется опускать шнур за столешницу.

Для специализированных рабочих станций вы также можете установить розетку с кабелем питания, которая позволит вам подключать инструменты над головой, чтобы вы не протягивали шнуры по полу.Если вы добавляете устройство для открывания гаражных ворот, вам потребуются розетки на потолке для их питания. Эти розетки также можно использовать для установки выдвижной катушки для шнура питания, которая также может использоваться в качестве шнура отвода и даст вам доступ к электричеству через весь гараж, при необходимости простираясь до подъездной дорожки. Для дополнительного доступа извне установите одну или две розетки на внешней стене гаража или внутри возле дверей.

Имейте в виду, что когда вы ремонтируете или строите, и стены открыты для оголенных гвоздей, это лучшее время для выполнения электромонтажных работ.Возвращаться и добавлять проводку позже будет дороже и потребует много времени.

Контрольный список для установки печи и предварительного заказа

Зачем это читать?

  1. Просмотрите этот контрольный список, чтобы избежать неприятных сюрпризов после установки вашей новой печи.
  2. Убедитесь, что у вас есть электричество и ваше физическое окружение. Тогда вы сможете с легкостью разместить заказ на печь!
  3. Этот контрольный список следует использовать для всех, кто выбирает печь, включая архитекторов.
  4. Обжиговые печи — это устройства с некоторыми особыми характеристиками, такими как высокая потребляемая мощность, требования к вентиляции и необычно горячие поверхности.
  5. Несколько часов работы заранее помогут сэкономить много хлопот и сэкономить деньги.
  6. Получите PDF-версию этого документа.

Напряжение и мощность

  1. Первый пункт в контрольном списке — электричество. Перед размещением заказа на новую печь убедитесь, что вы знаете свое напряжение и фазу!
  2. Мы можем поставить печи на 208, 220, 240, 380 или 480 вольт, одно- или трехфазные, все в зависимости от ваших характеристик мощности.
  3. Если вы не знаете наверняка, какая у вас мощность, попросите электрика проверить это для вас.

Какое на самом деле напряжение?

  1. L&L производит различные нагревательные элементы на 208 вольт, 220 вольт, 240 вольт, 380 вольт и 480 вольт.
  2. Переключить печь с одного напряжения на другое после ее установки непросто или дешево.
  3. Обжиговая печь, поставленная с завода на 240 вольт, будет иметь на 25% меньше мощности при работе от 208 вольт — и это приведет к медленному розжигу и, возможно, недожиганию, если не исправить.
  4. Многие школы и фабрики в Соединенных Штатах имеют напряжение 208 вольт, тогда как почти все дома в Соединенных Штатах имеют напряжение 240 вольт. (Номинальные 240 вольт на самом деле могут быть всего 220 вольт). Некоторые люди думают, что у них есть питание 220 вольт, потому что многие приборы рассчитаны на работу с любым напряжением и имеют маркировку 220. Даже если вы измеряете только 220 вольт (если вы находитесь в Соединенных Штатах), это, вероятно, связано с состоянием пониженного напряжения. . Обычно вам не нужны элементы на 220 вольт, потому что, если мощность возрастет с измеренных 220 вольт, печь будет перегружена, и она может потреблять слишком много ампер для цепи.Обратите внимание, что коммунальные предприятия обычно допускают колебания напряжения на 10%.
  5. Наиболее распространенное напряжение за пределами США — 380/3 фазы или 220/1 фазы. Щелкните здесь для получения дополнительной информации о напряжении

Какая у вас фаза?

  1. А также проверьте правильность фазы.
  2. В большинстве жилых домов используется однофазное питание, состоящее из 2-х проводов под напряжением и заземляющего провода.
  3. Во многих коммерческих помещениях имеется трехфазное питание, состоящее из трех проводов под напряжением и заземления.
  4. Вам также необходимо убедиться, что ваш дом или здание имеет достаточную мощность в амперах, чтобы выдержать электрическую нагрузку вашей новой печи.
  5. Каждая модель печи указана с указанием напряжения, фазы, кВт и ампера. Используя эти электрические характеристики, проверьте указанные значения в амперах и убедитесь, что источник питания вашего здания соответствует требованиям.
  6. Еще сложнее узнать реальную мощность вашей электросети. Мы иногда сталкивались с ситуациями (редко, но очень раздражающими, когда это случается), когда спрос, предъявляемый к конкретной энергосистеме, в конечном итоге приводит к снижению напряжения всей сети.Например, вы можете войти и проверить линии и обнаружить, что у вас 238 вольт, а затем, когда горит большая печь, только 218 вольт.
  7. Опять же, если вы не знаете наверняка, сможет ли ваш блок питания справиться с этой новой нагрузкой, попросите электрика проверить это для вас. ВНИМАНИЕ: как и все остальное, есть хорошие и плохие электрики. Тщательно выбирайте один, получив несколько рекомендаций.

Используйте разъединитель с предохранителем

  1. Мы рекомендуем установить рядом с печью отдельный выключатель с предохранителем и блокировкой, даже если у вас есть отдельный автоматический выключатель для печи.
  2. Таким образом, вы можете легко отключить питание печи и предотвратить включение ее посторонними лицами.
  3. Мы рекомендуем это даже для обжиговых печей с вилками, потому что это значительно упрощает отключение питания от печи, когда она не используется.
  4. В Национальном электротехническом кодексе говорится, что вам необходимо предохранить устройство (вашу печь) на 125% от «ампер полной нагрузки». Ампер полной нагрузки — это самый высокий ток, потребляемый печью при обжиге. Эта информация указана в технических характеристиках печи и на электрической схеме.Умножьте это число на 1,25, чтобы получить минимальную емкость предохранителя, а затем перейдите к следующему по величине доступному предохранителю. Например, однофазная печь JD2927-3 на 240 вольт потребляет 57,0 ампер при полной нагрузке. Умножьте это на 1,25, чтобы получить 71,25 ампер. Увеличьте его до 80 А (предохранитель следующего по величине доступного размера), чтобы получить предохранитель нужного вам размера. Эту информацию также можно найти в технических характеристиках печи и на электрической схеме.
  5. Подробнее о плавлении печи.

Установить печь в пределах 50 футов от выключателя

  1. Постарайтесь разместить печь в пределах 50 футов от блока выключателя.
  2. Для более длительных прогонов вам, вероятно, придется увеличить размер соединительного провода, который мы рекомендуем в нашей литературе.
  3. В любом случае убедитесь, что у квалифицированного электрика, знающего Национальный электротехнический кодекс, подключите печь и определите размер соединительного провода.
  4. Подробнее об электричестве печи и падении напряжения.

Используйте правильное заземление

  1. Убедитесь, что ваш электрик правильно заземляет печь, а затем проверит заземление после установки.
  2. Убедитесь, что печь не заземлена более чем одним заземлением, потому что вы можете создать небольшой ток, который может повлиять на управление.

Используйте только медный провод

  1. Алюминиевый провод дешевле, и у вас может возникнуть соблазн сделать это.
  2. Многие электрики скажут вам, что с новыми типами разъемов все в порядке.
  3. Тем не менее, для печей особенно важно не использовать алюминиевую проволоку для подключения.
  4. Особая причина, по которой используются печи, заключается в том, что проволока вблизи печи имеет тенденцию нагреваться сильнее, чем в некоторых других типах устройств.
  5. Когда алюминиевая проволока нагревается, это ускоряет окисление. Оксид алюминия — резистор; оксида меди не так уж и много.
  6. Если соединение на клеммной колодке окислится, оно действительно нагреется — до такой степени, что это может вызвать возгорание. Может, и случилось.
  7. Подробнее об электричестве печи и удельном сопротивлении проволоки.

Используйте правильный калибр проводов

  1. Размеры монтажного провода для многих наших печей указаны в электрических спецификациях.Однако это может варьироваться в зависимости от температурных условий окружающей среды и длины кабеля.
  2. Подробнее об электричестве печи и калибре проволоки.
  3. Перемещение вашей печи на большие расстояния приведет к падению напряжения. Этот график дает некоторое приблизительное представление об этом. Эти оценки зависят от печи, работающей на 50–100% своей мощности, с температурой проволоки не выше 167 ° F.
  • 7 В на 100 футов с проводом 10 AWG
  • 21 вольт на 300 футов с проводом 10 AWG
  • 6 вольт на 100 футов с проводом 6 AWG
  • 18 вольт на 300 футов с проводом 6 AWG
  • 3 В на 100 футов с 1 проводом AWG
  • 9 вольт на 300 футов с 1 проводом AWG

Установка розетки

  1. Если в вашей печи есть шнур с вилкой, розетка должна быть такой, чтобы шнур свисал вниз (а не вверх).
  2. Не ставьте емкость так близко к полу, чтобы шнур печи загибался под острым углом.
  3. Принцип, на который следует обратить внимание, — убедиться, что вилка надежно вставлена ​​в розетку.
  4. В противном случае он может перегреться и подвергнуться коррозии, что может вызвать электрический пожар.
  5. Обратите внимание, что не все печи L&L поставляются с кабелями питания. Любая печь, которая потребляет более 48 А при полной нагрузке, должна иметь прямое подключение. См. Конкретные спецификации на каждой веб-странице для каждой печи и для каждого напряжения, чтобы узнать, идет ли шнур в комплекте с выбранной печью.
  6. Подробнее о шнурах питания.

Защитить шнур питания от корпуса печи

  1. Проложите шнур питания подальше от печи так, чтобы он не касался горячего корпуса печи.
  2. Закрепите его, чтобы он не двигался.
  3. Если шнур коснется горячего корпуса, он может расплавиться и вызвать короткое замыкание и / или возгорание.

Сушильные шкафы с прямым подключением

  1. Если вы приобретаете печь с прямым подключением (все печи размером более 48 А и большинство трехфазных печей), убедитесь, что печь подключена таким образом, чтобы окончательное соединение с коробкой было гибким (например, с использованием жидкости плотный гибкий трубопровод).
  2. В идеале печь должна быть подключена к разъединительной коробке с плавким предохранителем, расположенной в пределах 15 футов от печи. Таким образом, если вам когда-нибудь понадобится снять панель управления для заводского обслуживания, вы можете отключить питание печи, отсоединить 3 или 4 провода от клеммной колодки блока управления и снять панель.
  3. Используйте провод питания достаточного размера для всей силы тока в цепи, а не только силы тока, которую печь потребляет под нагрузкой.
  4. Все шнуры питания L&L рассчитаны на 105 ° C.Все, что меньше этого, может вызвать неисправность и возможное возгорание в месте подключения силовых проводов к блоку управления. Это нормально и не приведет к аннулированию гарантии, если вы удалите заглушку, которая идет в комплекте с печью, и направьте в нее электрические провода. Однако соединительные провода должны быть рассчитаны минимум на 105 ° C.
  5. Защитите провод гибкой или жесткой трубкой.
  6. Подробнее об электрических соединениях.

Не используйте удлинители

  1. Удлинители можно использовать только для вентиляционной системы на 120 В.
  2. НЕ используйте для печи удлинитель высокой мощности.
  3. Длинный провод может действовать как резистор и нагреваться.

Использование электроэнергии в непиковые периоды

  1. Некоторые коммунальные предприятия предлагают специальные тарифы на работу энергоемких бытовых приборов (например, обжиговых печей) в непиковые часы.
  2. Уточните в местной утилите. Для этого потребуется специальный счетчик электроэнергии на время использования.

Где получить дополнительную информацию

См. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ для полного описания теории электричества, предохранителей, размеров соединительных проводов и т. Д.поскольку они применимы к сушильным шкафам.

См. Раздел УСТАНОВКА в Базе знаний.

Условия печи и вентиляция

Держать печь сухой

  1. Печь должна быть сухой, поэтому ее следует хранить в закрытом помещении вдали от неблагоприятных погодных условий.
  2. Не допускать намокания электрических цепей. Если по какой-то причине они все-таки намокнут, их необходимо тщательно высушить перед использованием печи.

Температура окружающей среды

  1. Некоторые люди хранят свои печи в неотапливаемых гаражах или сараях.Это нормально, пока в комнате сухо.
  2. DynaTrol имеет спецификацию, согласно которой он может работать от 32 ° F до 125 ° F. Эти пределы могут быть несколько превышены, особенно на нижнем уровне. На нижнем уровне это больше связано с точностью управления. По мере того, как печь достигает точки, когда точность становится проблемой, регулятор, скорее всего, будет достаточно нагрет от печи, чтобы гарантировать, что он работает в пределах спецификации.
  3. Однако на высоком уровне электроника может выйти из строя при длительной эксплуатации при температуре выше 125 ° F.

Вентиляция в печи

  1. Ваша печь должна быть сухой и хорошо вентилируемой.
  2. Никогда не работайте в замкнутом пространстве, если у вас нет хорошей вентиляции.
  3. Помимо проблем с отводом дыма от огня, накопление тепла в закрытом помещении может представлять значительную опасность пожара.
  4. Мы рекомендуем комнатную вентиляцию со скоростью, по крайней мере, в 25-50 кубических футов печи в минуту.
  5. Например, если объем печи составляет 10 кубических футов, то от 250 до 500 кубических футов в минуту будет достаточно.
  6. Прочтите этот пост, чтобы узнать о более точном способе расчета вентиляции с помощью тепла окружающей среды.
  7. Мы предлагаем приобрести вентилятор с регулируемой скоростью для вентиляции помещения и повесить термометр на стене. Таким образом, вы можете регулировать вентиляцию в соответствии с требованиями к температуре окружающей среды в помещении. Grainger или крупный магазин бытовой техники, такой как Home Depot, — отличный источник вентиляционного оборудования.

Вентиляция печи

  1. Кроме того, мы рекомендуем нашу вентиляционную систему с нисходящим потоком VENT-SURE.
  2. Это обеспечит отвод дыма печи, поможет охладить печь, улучшит равномерность обжига в печи и поможет поддерживать уровень кислорода в печи (что также важно для некоторых эффектов глазури. как хороший элемент жизни).
  3. Вам нужна вентиляция?
  4. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полными инструкциями по Vent-Sure (PDF)

HVAC и проблемы с кондиционированием воздуха

  1. Печи излучают много тепла.
  2. Если вам необходимо подобрать размеры блоков HVAC, чтобы справиться с этим, см. Таблицу BTU, расположенную на чертеже общих размеров модели печи.Вы можете загрузить чертеж с общими размерами с веб-страницы для этой модели печи.

Прочие меры безопасности

Дети, домашние животные

  1. Обязательно защитите детей, которые могут оказаться рядом с печью. В идеале печь должна быть закреплена вдали от детей (особенно в школьной комнате, где дети не всегда могут соблюдать меры предосторожности).
  2. Помимо дыма, который необходимо вентилировать, и проблем с воспламеняемостью, есть еще два важных соображения безопасности.
  3. Во-первых, это экстремальная температура снаружи печи. Это может достигать более 400 ° F.
  4. Мы предлагаем разместить рядом с печью табличку, которая предупреждает всех о том, насколько горячая печь.
  5. Другой важный фактор — это электрическая мощность печи. Если питание включено, когда вы загружаете или разгружаете печь, можно прикоснуться к элементам и получить удар током.
  6. Мы рекомендуем подключить печь к разъединителю с предохранителем и блокирующим устройством.

Инструкции

  1. Отличные инструкции прилагаются к нашей печи и на этом веб-сайте. Вы можете загрузить любой из них по ссылке с инструкциями на нашем веб-сайте, прежде чем приобретете печь.
  2. Полные инструкции по технике безопасности включены в инструкцию к печи.

Свободное пространство в печи

  1. Убедитесь, что пол негорючий, и установите его на расстоянии не ближе 12 дюймов от любой стены (желательно 18 дюймов).
  2. Обратите внимание, что, когда мы проводили все наши испытания на соответствие стандарту UL499, температуры были измерены на расстоянии 12 дюймов от стен печи и были признаны безопасными с точки зрения воспламеняемости.
  3. Рекомендуемые напольные покрытия: цемент, керамическая плитка, камень, сланец, шлакоблоки или кирпич.

Прочие зазоры

  1. Убедитесь, что в помещении достаточно свободного пространства для открывания крышки печи и для периодического обслуживания, такого как открытие соединительных коробок элементов, открытие панели управления, замена термопары и т. Д.
  2. Обычно достаточно зазора от 18 до 24 дюймов вокруг внешней стены печи.

Красиво выполненная простая, но безопасная установка печи, выполненная Вирджилом Лоуренсом в Калико-Рок, Арканзас

Будьте очень осторожны при реализации этих предложений

  1. Помните, что печь выделяет тепло в течение длительного периода времени, и что при определенных условиях это вполне может привести к возгоранию.
  2. Кроме того, в случае перегорания такие материалы, как стекло и глазури, могут перегреться и стать электропроводными, и они могут расплавиться прямо через дно печи. Если пол воспламеняется, это может вызвать пожар.
  3. Также имейте в виду, что продолжительное нагревание печи может со временем высушить горючие поверхности и снизить их температуру воспламенения.
  4. См. Информацию ниже о Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA 86.
  5. См. Общие габаритные чертежи (на каждой странице печи) для получения конкретных минимальных размеров, необходимых для каждой модели печи.

Сертификаты безопасности

Список UL 499

  1. Вы можете узнать у местного строительного инспектора, если вы не уверены, какие нормы могут применяться при установке печи. Это действительно меняется от места к месту. Это также может быть требованием вашего страхового полиса.
  2. В любом случае, вы никогда не ошибетесь, если на любом приборе будет маркировка UL499. Большинство строительных инспекторов сочтут это достаточным доказательством надлежащего соблюдения национальных стандартов безопасности.
  3. Щелкните здесь, чтобы узнать, какие печи L&L указаны в списке.

Национальный электротехнический кодекс

  1. При подключении печи убедитесь, что ваш электрик соблюдает национальные электротехнические правила и любые другие местные требования.
  2. См. Запись NEC в Википедии.

Национальная ассоциация противопожарной защиты

  1. Насколько нам известно, в NFPA нет ничего конкретного относительно установки печей. В NFPA 86 подробно описаны промышленные печи и печи, но в целом они относятся к внутренним процессам и оборудованию, работающему на газе.
  2. В NFPA 86 есть один раздел (Раздел 2-1.5, касающийся полов и зазоров), который может быть истолкован как применимый к сушильным шкафам. Он требует, чтобы температура горючих потолков и полов поддерживалась ниже 160 ° F (71 ° C).
  3. В целом NFPA рекомендует устанавливать печи на негорючих поверхностях и предъявляет особые требования, если это невозможно. Вы можете заказать копию этого документа, перейдя на их веб-сайт по телефону 617-984-7249. [Щелкните здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу NFPA]

Другие необходимые аксессуары

Полки и столбы

  1. Вам, конечно же, понадобится соответствующее количество полок и стоек для загрузки вашей посуды.
  2. Если вы покупаете новую печь, у вас уже могут быть полки нужного размера. Проверьте размеры и убедитесь, что они подходят для вашей новой печи. Например, если вы покупаете новую 10-стороннюю обжиговую печь с 3-дюймовым кирпичом, и у вас была 10-сторонняя обжиговая печь с 2-1 / 2-дюймовым кирпичом, старые полки не поместятся (полки диаметром 21 дюйм по сравнению с новыми 20-дюймовыми полками). диаметр полок).
  3. Обратите внимание, что доставка комплекта полок может быть дорогостоящей, и вы сэкономите значительную сумму денег, если закажете комплект полок вместе с печью.

Перчатки и очки

  1. Обычно рекомендуется иметь пару термостойких перчаток для удаления заглушек из глазков и разгрузки печи.
  2. Если вы собираетесь наблюдать за конусами-свидетелями во время обжига печи, вам следует надеть затемненные защитные очки.

Конусы

  1. Это очень хорошая идея — каждый раз топить печь с помощью конусов-свидетелей. Прочтите это для получения дополнительной информации.
  2. Для получения дополнительной информации см. «Советы Ортона».
  3. Их можно легко купить после того, как вы получите свою печь. Вы можете купить пирометрические конусы у местного поставщика глины или керамики или напрямую в Orton. См. (Www.ortonceramic.com).

Выбор подрядчика по электрике

Вам понадобится качественный подрядчик по электрике, обладающий знаниями, навыками и квалификацией для выполнения этой работы. Подрядчик по качеству электромонтажных работ:

  • Соответствует государственным и местным нормам и правилам.
  • Осуществляет надлежащее страхование бизнеса и компенсаций работникам и знаком с широким спектром нового оборудования, технологий и процедур проектирования.
  • Имеет местное заведение и готов вас посетить.
  • Оперативен и вежлив, обеспечивает быстрое и надежное обслуживание, стараясь выполнить обслуживание в удобное для вас время.
  • Опрятен и ухожен. Эта аккуратность должна отражаться в их транспортных средствах и офисах, а также в их внешнем виде.
  • Предоставляет подробное письменное предложение с четким описанием работы, которая должна быть сделана, и согласованной стоимости, включая труд и материалы. Убедитесь, что вы понимаете каждое слово любого контракта, прежде чем подписывать его.
  • Подробно спрашивает о любых проблемах и предлагает понятные решения. При выборе подрядчика по электрике вам следует:
  • Спрашивайте ссылки. Узнайте, остались ли довольны другие клиенты. О поданных жалобах обращайтесь в местное бюро Better Business Bureau.
  • Сравнить цены. Получите предложения от нескольких подрядчиков. Убедитесь, что вы предоставляете каждому подрядчику одинаковые спецификации и материалы, необходимые для работы.
  • Помните! То, как компания сейчас обращается с вами, отражает то, как они будут относиться к вам, если возникнет проблема.Качественный подрядчик по электрике прислушивается к вашим проблемам, понимает, чего вы хотите достичь, и готов следить за их выполнением после завершения работы.

Окончательный контрольный список

Напряжение, фаза и сила тока

[] — Напряжение проверено электриком или известно с абсолютной достоверностью.
[] — Я проверил номинальную силу тока печи с заданным напряжением и проверил (или попросил электрика) убедиться, что у меня достаточно ампер имеется в моем здании источник питания

Вентиляция

[] — У меня есть комнатный вентилятор
[] — Я также буду использовать вентиляционное отверстие печи
[] — Я собираюсь вручную вентилировать печь, но у меня есть соответствующая вентиляция для этого.

Проблемы с воспламеняемостью

[] — Я могу установить печь на расстоянии не менее 12 дюймов от любой стены.
[] — Пол в моей печи негорючий.
[] — Я буду использовать утепленный пол и проверять температуру, когда печь достигнет наивысшей точки.
[] — У меня есть специальный огнетушитель или спринклерная система для камеры печи или печи.

Стандарты и нормы безопасности

[] — Требуется список UL499.
[] — Список UL499 не требуется.
[] — Вы пользуетесь услугами дипломированного электрика, который знает Национальный электротехнический кодекс и любые другие местные правила.

Другие вопросы безопасности

[] — Дети будут надежно защищены от горячей печи.
[] — Будет стена или другое постоянное приспособление для прикрепления предохранительной цепи крышки печи (на печах Юпитер) к ближайшей стене или столбу. (В печах DaVinci это автономно).

Прочие аксессуары

[] — Я проверил свою потребность в полках
[] — Я выбрал перчатки и очки

electric — Используете два кабеля 12/2 на 30 ампер?

У вас есть несколько вариантов.Распараллеливание — это не одно.

Кроме того, я надеюсь, что вы не замужем за этим зарядным устройством, потому что оно отстой. Для этого требуется нейтральный провод, , и нет никаких серьезных причин, по которым зарядное устройство для электромобилей нуждается в нейтрали. Возьмите еще один или нажмите на строителя и спросите: «Как мне подключить только это 240 В?» Они сумасшедшие, чтобы не делать этого — весь рынок растет в Европе, Австралии, Азии или на Ближнем Востоке. Скажите им, что едете на машине в Европу.

Пока вы разговариваете с ними, спросите их, поддерживают ли они 380 В (ближневосточный двухпроводной) или 480 В (промышленный), потому что это резервный план.

Также спросите их, можно ли запрограммировать зарядное устройство на потребление только 20А, потому что решает эту проблему прямо здесь .

Просто проложите заштопанный кабель

Ни один электрик не станет воплощать ваши идеи в жизнь, так что вы явно делаете это сами, вооружившись «небольшими знаниями». И ты не нищий, если покупаешь электромобиль. Правильный кабель 10/3 просто не так уж и дорог, когда вы делаете DIY, так что перестаньте быть дешевым и сделайте это.

Теперь вы играете с силой

Потребляемая мощность 7200 ВА (240 В x 30 А).Вместо того, чтобы переносить его таким образом, используйте два обычных трансформатора 10 кВА, чтобы повысить его до 480 В x 15 А для передачи. Это в пределах диапазона вашего кабеля 12/2. Если зарядное устройство может потреблять 480 В напрямую, вам понадобится только один трансформатор. Земля остается землей. Вам понадобится заземляющий стержень на автомобиле.

Если зарядному устройству действительно нужна нейтраль, то второй трансформатор 10 кВА на зарядном устройстве можно перемыть перемычкой на выход 240 + 120 В, дающий нейтраль.

Теперь вы играете с забавными дробями силы

Если трансформатор может принимать европейское напряжение 360–417 В, вы делаете нечто похожее, используя трансформаторы в режиме понижающего напряжения для повышения напряжения 240 В / 20 А до более высокого напряжения (все еще 20 А).Прямое питание должно быть прервано на 20 А, и, поскольку соединение последовательное, их будет достаточно для защиты проводов. Для повышающего трансформатора (ов) потребуются собственные соответствующие выключатели.


Все, что отсюда, вероятно, будет отклонено вашим инспектором по электрике, и / или ваша страховая компания откажется платить за пожар, в результате чего ваша заработная плата останется на долгое время (невозможно избежать незаконного акта с банкротством).

О, ты все равно это сделаешь?

Это глупо, но, по крайней мере, вы можете избавиться от некоторых чрезмерных и беспричинных глупостей, соблюдая правила параллельной работы (которые применяются к кабелям №0 и более крупным).Во-первых, вы раскладываете проводники, а не группируете их: каждый кабель получает по одному. Это помогает сбалансировать токи для уменьшения нагрева от вихревых токов (что будет серьезно при такой силе тока). Основания являются площадками. Нейтраль не будет использоваться, поэтому оттолкнуть производителя зарядного устройства и сказать им, что вы хотите зарядное устройство без нейтрали.

Далее, каждый проводник должен быть предохранен индивидуально включая нейтраль, независимо от того, насколько она жесткая (кроме заземления). Ваши выключатели обеспечивают защиту от перегрева, если вы используете нейтрали, вы можете упаковать что-нибудь для их защиты, или вы можете добавить небольшую трехфазную вспомогательную панель и использовать одну фазу для нейтрали.Помните, это все еще супер-тупой .

Преднамеренная перегрузка

один кабель 12-2

Это тоже плохо, но не так плохо, как параллельное подключение, но может быть способ «сделать это законным». Если вы посмотрите в кодовую книгу, провод 12 AWG разрешен для 30 ампер , если вы можете проложить его при 90 ° C . Кого нельзя, за исключением очень узких условий. Первое препятствие — это оконечные устройства (прерыватели и заглушки). Вы могли бы решить по крайней мере эту проблему , подключив кабель 10AWG и используя сварку с номиналом 90C для перехода на 12AWG.Есть еще куча других вещей, которым вы должны соответствовать, я не знаю деталей , потому что я никогда не делаю этого .

Однофазное и трехфазное

Трехфазное питание позволяет увеличивать электрические нагрузки.

В чем разница между однофазным и трехфазным?

Электричество подключается либо на 230 или 240 вольт (однофазное, что составляет большинство бытовых ситуаций), либо на 400 и 415 вольт (трехфазное). Последний лучше подходит для создания мощных бытовых приборов и стационарных установок и чаще используется промышленными и крупными коммерческими пользователями.

Если керамика — ваше хобби, и у вас есть электрическая печь в гараже, или если у вас массивная система кондиционирования воздуха, вам может потребоваться трехфазное питание, подключенное к вашему дому. Это во многом зависит от конкретного устройства или оборудования, которое вы используете, и вам следует тщательно проверить напряжение и мощность, необходимые для оборудования, прежде чем делать какие-либо предположения. Даже большие энергопотребляющие обогреватели и духовки в большинстве случаев являются однофазными.

Однофазный приходит в дом двумя проводами: активным и нулевым.Нейтральный провод соединяется с землей (водопровод, заземляющий стержень и т. Д.) На распределительном щите.

Трехфазный имеет четыре провода: три активных (называемых фазами) и один нейтраль. Нейтральный провод заземлен на распределительном щите.

Когда трехфазное более подходящее?

1. Для больших электродвигателей (обычно более 2 киловатт) требуется трехфазное питание. Это включает в себя оборудование для больших мастерских.

2. В больших домашних установках иногда используется трехфазный ток, поскольку он распределяет общую нагрузку таким образом, чтобы обеспечить меньший ток в каждой фазе.

Например: представьте, что общая электрическая нагрузка составляет 24 киловатта (24 000 ватт — это много для бытовой установки). Для обычного однофазного источника питания на 240 вольт максимальный ток будет 100 ампер. Ток в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, дает мощность в ваттах (мощность = напряжение x ток).

Если доступно трехфазное питание, то 24 000 ватт делятся на 3, что означает, что на каждую фазу используется 8000 ватт. Теперь ток на фазу также снизился до трети от того, что было бы при однофазном питании (около 30 ампер на фазу, а не 100).Для сравнения: десять 100-ваттных осветительных приборов представляют собой 1 киловатт мощности, что составляет чуть менее 4 ампер.

Небольшое предостережение: плата за подключение для трехфазной сети выше, а также есть фиксированная годовая плата для трехфазной сети, поэтому не рассматривайте ее для нового дома, если она вам действительно не нужна.

Сельские связи и SWER

В зависимости от вашего местоположения вы можете быть подключены к линии SWER. Они используются во многих сельских районах.Одиночный провод с заземлением (SWER) обеспечивает однофазное питание. Это экономичный способ распределения электроэнергии, потому что нужна только одна линия передачи (активная). Нет нейтрали — вместо этого в качестве «обратного» проводника используется земля.

Если необходимо использовать трехфазные двигатели, потребитель электроэнергии должен установить преобразователь мощности из однофазного в трехфазный.

Добавление розеток 220 В в гараж

Я знаю, что многие из вас могут иметь отношение к борьбе из-за отсутствия розеток переменного тока на 220 В в вашем гараже.То же самое. В новом месте, куда мы только что переехали, есть только одна розетка 220 В, и она предназначена для водонагревателя. На этой неделе добавляю в гараж 2 розетки (или «вилки»).

Вот короткое видео о том, как проходил проект:

Несколько слов юриста: я не профессионал, я не утверждаю, что я профессионал, и я не призываю кого-либо выполнять какую-либо работу, которая является незаконной, разрешенной, проверяемой или небезопасной. Если вы не чувствуете себя уверенно или недостаточно квалифицированно для выполнения электромонтажных работ, я настоятельно рекомендую вам нанять профессионала.Если вы воссоздаете любую из представленных здесь работ, вы действуете исключительно на свой страх и риск.

Вещи, которые я использовал для проекта Tis:

[одна треть]

Bluetooth для защиты органов слуха
Сверла
LB Connection
Ленточная пила
Шлифовальная машина для шпинделя

[/ one_third]

[одна треть]

Шнур SO
Трубопровод из ПВХ
Хомуты для кабелепровода
Распределительная коробка
Переходники с наружной резьбой 3/4 ″

[/ one_third]

[one_third_last]

Стопорные гайки
Коробка для перемычек
Рыболовная лента
THHN
30-амперный выключатель
Измеритель Fluke

[/ one_third_last]

Вот план: добавить в гараж 2 розетки; Начните с прокладки всего кабелепровода для проводов, смонтируйте коробки вилок, протяните провод через все кабелепроводы, заделайте все провода внутри коробок вилок, проложите провод внутри панели, а затем, наконец, подключите мой выключатель.

Вот с чего я начал: у меня в гараже есть большая сервисная панель на 200 ампер. Именно здесь от столба в дом входит основная линия.

Эта панель содержит только выключатели 220 В, которые питают такие вещи, как цепь кондиционера, водонагреватель, печь и еще одну вспомогательную панель 110 В внутри дома. К счастью, внутри гаражной панели есть несколько мест для дополнительных выключателей 220 В, которые я собираюсь использовать для этой работы.

Начало работы: я планирую использовать эти два выхода для моей настольной пилы и устройства плазменной резки или сварочного аппарата.Между двумя этими инструментами МАКСИМАЛЬНОЕ потребление тока будет около 21 ампер. Это число определяет размер провода, кабелепровода и прерывателя, который я буду использовать. Согласно NEC, двухполюсный прерыватель на 30 А и провод THHN 10 AWG сделают свое дело, предоставив мне немного места в цепи (и кабелепроводе) для работы с большей нагрузкой, если мне нужно. Наконец, весь провод будет внутри трубопровода диаметром ¾ дюйма, прикрепленного непосредственно к сухой стене.

Работа: Перво-наперво — УБИЙТЕ СИЛУ! У нашего дома большой главный выключатель на опоре, поэтому он отключился первым.Как только питание было отключено, я начал вырезать отверстие для доступа в гипсокартоне в верхней части выключателя. Именно сюда будут подведены провода. Я вырезал отверстие для доступа, чтобы я мог легко сделать съемную плату и поставить ее на место на случай, если мне когда-нибудь понадобится вернуться в верхнюю часть панели.

Затем я начал прокладывать трубопровод. Эта часть говорит сама за себя — если вы знаете, куда вы в конечном итоге собираетесь, вам нужно просто собрать по кусочкам 90-е и прямые, пока не доберетесь до места выхода.Первый кусок стены называется ¾ ”LB. Как видите, в отличие от развертки 90, этот фитинг позволяет мне выходить из стены, а затем держать трубу плотно прилегающей к стене.

Оттуда я собрал по кусочкам несколько прямых и 90 градусов, пока не добрался до другой стороны гаража, где я установил распределительную коробку и первую розетку. В распределительной коробке я выломал одну сторону коробки и провел кабелепроводом к тому месту, где монтируется следующая розетка. Вся труба крепится к гипсокартону с помощью одних целых хомутов и анкеров для гипсокартона.Примечание. Мне нравится использовать уровень при прокладке трубопровода, чтобы работа выглядела красивой и чистой.

Важно отметить, что я не использовал клей ПВХ при соединении этих частей кабелепровода. Поскольку это работа в помещении, мне не нужно водонепроницаемое уплотнение, которое может обеспечить клей ПВХ. Кроме того, в случае, если я когда-нибудь захочу удалить этот кабелепровод, будет намного проще без склеивания.

Пора протянуть проволоку! Я использовал рыболовную ленту, чтобы протянуть провод от электрической панели к первой розетке.Я был уверен, что вытащил немного больше из розетки, чтобы я мог сделать заделки проводов на задней стороне розетки, а также внутри распределительной коробки.

Рыбная лента соединяется с жгутом проволоки с помощью небольшого лассо, как вы видите вверху. Обычно вы заклеиваете провод изолентой, но, поскольку у меня ее не было, подойдет изолента. Когда мне это понравилось, я отрезал провод до нужной длины. Наконец, я протянул короткий отрезок провода от распределительной коробки ко второй розетке.То же самое и здесь, я оставил себе достаточно свободного места для подключения проводов.

Теперь, когда весь провод протянут, я могу начать все соединения на каждом из концов. Я начал с самой дальней розетки, отслеживая, какой провод заканчивается с какой стороны вилки, чтобы все было однородным по всей цепи.

Та же история и с распределительной коробкой — все цвета были сопоставлены друг с другом, а затем провода скреплены гайкой соответствующего размера, убедившись, что гайки надежно закреплены и туго затянуты …….не просто уютно, а ПЛОТНО.

Наконец, я подключил электрическую панель. Я использую 2-полюсный 30-амперный выключатель производства Square D. Мне пришлось удалить заглушку в верхней части коробки, чтобы получить доступ к внутренней части панели с моей проводкой. После того, как он был удален, я аккуратно проложил провод через кабелепровод, вокруг коробки с большим провисанием трассы, затем подключил два провода к задней части прерывателя, а провод заземления — к заземляющему блоку панели. Чтобы добраться от LB до верхней части панели, я использовал короткий отрезок «герметичного» кабелепровода и герметичный 90 °.Код указывает, что проводники этого типа помещаются в кабелепровод до коробки.

Перед установкой выключателя в коробку выключателя я использовал электрический счетчик, чтобы измерить непрерывность между каждым из выводов моей цепи (1 вывод заземления и 2 вывода 120 В). Это просто проверка безопасности, чтобы убедиться, что в цепи нет коротких замыканий. После того, как все проверило, как должно, я установил выключатель в коробке выключателя.

И для грандиозного финала я должен подать питание на схему! Я оставил выключатель в положении «выключено» при подаче питания на панель с опоры.Я сделал это для того, чтобы включить выключатель и подать питание на мою новую схему, стоя в гараже, недалеко от дома, где находится главный выключатель. Включив прерыватель моей новой цепи, я измерил напряжение на выходах и, конечно же, …… 240 В переменного тока между двумя горячими ножками и 120 В переменного тока между каждой горячей ножкой и землей. Успех!

И это неплохо, ребята. Чтобы обернуть все эти искрящиеся биты, я установил новую крышку доступа, затем переустановил крышку панели и назвал ее хорошей.Наконец, я могу подключить свою настольную пилу и начать делать опилки 🙂

Спасибо, что заглянули и узнали больше о процессе. Если вы выполняете аналогичную работу у себя дома, пожалуйста, будьте осторожны, работайте с умом и не рискуйте своей работой и / или безопасностью других. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику для проверки вашей работы, чтобы убедиться, что все установлено в соответствии с директивами вашего местного здания / NEC. И просто для ясности …… если вы используете какую-либо из этих сведений в целях своей собственной работы, вы действуете строго на свой СОБСТВЕННЫЙ РИСК.Спасибо еще раз.

Береги себя —

апреля

% PDF-1.5 % 4487 0 obj> эндобдж xref 4487 236 0000000016 00000 н. 0000011196 00000 п. 0000005016 00000 н. 0000011380 00000 п. 0000011417 00000 п. 0000012028 00000 п. 0000012166 00000 п. 0000012309 00000 п. 0000012452 00000 п. 0000012590 00000 н. 0000012733 00000 п. 0000012871 00000 п. 0000013014 00000 п. 0000013156 00000 п. 0000013293 00000 п. 0000013435 00000 п. 0000013577 00000 п. 0000013715 00000 п. 0000013855 00000 п. 0000013993 00000 п. 0000014136 00000 п. 0000014274 00000 п. 0000014417 00000 п. 0000014560 00000 п. 0000014698 00000 п. 0000014841 00000 п. 0000014979 00000 п. 0000015122 00000 п. 0000015265 00000 п. 0000015408 00000 п. 0000015544 00000 п. 0000015679 00000 п. 0000015822 00000 п. 0000015965 00000 п. 0000016107 00000 п. 0000016249 00000 п. 0000016392 00000 п. 0000016535 00000 п. 0000016678 00000 п. 0000016820 00000 н. 0000016963 00000 п. 0000017106 00000 п. 0000017249 00000 п. 0000017392 00000 п. 0000017535 00000 п. 0000017678 00000 п. 0000017821 00000 п. 0000017964 00000 п. 0000018106 00000 п. 0000018207 00000 п. 0000018931 00000 п. 0000019740 00000 п. 0000019912 00000 п. 0000020528 00000 п. 0000021240 00000 п. 0000021354 00000 п. 0000022087 00000 п. 0000022888 00000 п. 0000023602 00000 п. 0000024380 00000 п. 0000025151 00000 п. 0000025991 00000 п. 0000026739 00000 п. 0000027538 00000 п. 0000035450 00000 п. 0000044439 00000 п. 0000044499 00000 н. 0000044607 00000 п. 0000044716 00000 п. 0000044859 00000 п. 0000044914 00000 п. 0000045188 00000 п. 0000045243 00000 п. 0000045357 00000 п. 0000045412 00000 п. 0000045513 00000 п. 0000045568 00000 п. 0000045734 00000 п. 0000045789 00000 п. 0000045930 00000 п. 0000045985 00000 п. 0000046102 00000 п. 0000046157 00000 п. 0000046258 00000 п. 0000046313 00000 п. 0000046491 00000 п. 0000046546 00000 п. 0000046667 00000 п. 0000046813 00000 п. 0000046987 00000 п. 0000047102 00000 п. 0000047233 00000 п. 0000047407 00000 п. 0000047540 00000 п. 0000047649 00000 п. 0000047825 00000 п. 0000048000 00000 н. 0000048121 00000 п. 0000048303 00000 п. 0000048426 00000 п. 0000048558 00000 п. 0000048743 00000 п. 0000048854 00000 п. 0000048977 00000 п. 0000049155 00000 п. 0000049297 00000 п. 0000049453 00000 п. 0000049615 00000 п. 0000049723 00000 п. 0000049861 00000 п. 0000050010 00000 п. 0000050142 00000 п. 0000050275 00000 п. 0000050394 00000 п. 0000050540 00000 п. 0000050699 00000 п. 0000050817 00000 п. 0000050943 00000 п. 0000051081 00000 п. 0000051223 00000 п. 0000051346 00000 п. 0000051477 00000 п. 0000051617 00000 п. 0000051751 00000 п. 0000051889 00000 п. 0000052023 00000 п. 0000052155 00000 п. 0000052287 00000 п. 0000052413 00000 п. 0000052554 00000 п. 0000052698 00000 п. 0000052818 00000 п. 0000052937 00000 п. 0000053065 00000 п. 0000053215 00000 п. 0000053360 00000 п. 0000053507 00000 п. 0000053669 00000 п. 0000053840 00000 п. 0000054009 00000 п. 0000054172 00000 п. 0000054336 00000 п. 0000054492 00000 п. 0000054635 00000 п. 0000054775 00000 п. 0000054922 00000 п. 0000055085 00000 п. 0000055236 00000 п. 0000055384 00000 п. 0000055545 00000 п. 0000055704 00000 п. 0000055840 00000 п. 0000055980 00000 п. 0000056128 00000 п. 0000056269 00000 п. 0000056410 00000 п. 0000056543 00000 п. 0000056745 00000 п. 0000056907 00000 п. 0000057047 00000 п. 0000057176 00000 п. 0000057310 00000 п. 0000057432 00000 п. 0000057560 00000 п. 0000057736 00000 п. 0000057858 00000 п. 0000058014 00000 п. 0000058165 00000 п. 0000058335 00000 п. 0000058504 00000 п. 0000058654 00000 п. 0000058776 00000 п. 0000058934 00000 п. 0000059080 00000 п. 0000059217 00000 п. 0000059357 00000 п. 0000059528 00000 п. 0000059648 00000 н. 0000059773 00000 п. 0000059938 00000 н. 0000060071 00000 п. 0000060201 00000 п. 0000060326 00000 п. 0000060490 00000 п. 0000060657 00000 п. 0000060791 00000 п. 0000060925 00000 п. 0000061068 00000 п. 0000061239 00000 п. 0000061397 00000 п. 0000061616 00000 п. 0000061779 00000 п. 0000061911 00000 п. 0000062045 00000 п. 0000062206 00000 п. 0000062337 00000 п. 0000062481 00000 п. 0000062609 00000 п. 0000062759 00000 п. 0000062916 00000 п. 0000063119 00000 п. 0000063266 00000 п. 0000063404 00000 п. 0000063535 00000 п. 0000063665 00000 п. 0000063794 00000 п. 0000063923 00000 п. 0000064061 00000 п. 0000064202 00000 н. 0000064359 00000 н. 0000064523 00000 п. 0000064688 00000 н. 0000064820 00000 н. 0000064946 00000 н. 0000065076 00000 п. 0000065230 00000 п. 0000065357 00000 п. 0000065480 00000 п. 0000065622 00000 п. 0000065766 00000 п. 0000065944 00000 п. 0000066072 00000 п. 0000066237 00000 п. 0000066381 00000 п. 0000066594 00000 п. 0000066723 00000 п. 0000066913 00000 п. 0000067052 00000 п. 0000067182 00000 п. 0000067330 00000 п. 0000067525 00000 п. 0000067691 00000 п. 0000067865 00000 п. 0000068001 00000 п. 0000068145 00000 п. 0000068316 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4489 0 obj> поток xW!

Руководство пользователя

% PDF-1.6 % 9790 0 объект > эндобдж 10592 0 объект > поток 5.0358333333333337.5161388888888893942014-11-03T20: 58: 05.388-05: 00Arbortext Advanced Print Publisher 10.0.1465 / W Unicode8c62045ec6395712f79c4fe760d07bb41938f1584

3nullArbortext Advanced Print Publisher: 10.0.14Ar65 / Wikipedia -04: 002014-03-10T13: 20: 49.000-04: 002013-09-16T09: 40: 43.000-04: 00application / pdf2014-11-06T14: 17: 14.616-05: 00

  • null
  • Руководство пользователя
  • uuid: 2aa88249-a53e-41bc-b1f8-6e749589b9f0uuid: 1e36bf90-845d-4a12-98a9-603aee7bd301
  • OwnerCenter: GMNA / asset_type / owner_manual
  • OwnerCenter: GMNA / 2014 / chevrolet / volt
  • конечный поток эндобдж 9816 0 объект > эндобдж 10158 0 объект > эндобдж 9703 0 объект > эндобдж 7633 0 объект > эндобдж 7634 0 объект > эндобдж 7635 0 объект > эндобдж 7636 0 объект > эндобдж 7637 0 объект > эндобдж 7638 0 объект > эндобдж 7639 0 объект > эндобдж 7640 0 объект > эндобдж 7641 0 объект > эндобдж 7642 0 объект > эндобдж 7643 0 объект > эндобдж 7644 0 объект > эндобдж 7645 0 объект > эндобдж 7646 0 объект > эндобдж 7647 0 объект > эндобдж 7648 0 объект [7737 0 R] эндобдж 7649 0 объект [7738 0 R] эндобдж 7650 0 объект [7739 0 R] эндобдж 7651 0 объект [7734 0 R] эндобдж 7652 0 объект [7719 0 R] эндобдж 7653 0 объект [7720 0 R] эндобдж 7654 0 объект [7721 0 R] эндобдж 7655 0 объект [7722 0 R] эндобдж 7656 0 объект [7723 0 R] эндобдж 7657 0 объект [7724 0 R] эндобдж 7658 0 объект [7725 0 R] эндобдж 7659 0 объект [7726 0 R] эндобдж 7660 0 объект [7727 0 R] эндобдж 7661 0 объект [7728 0 R] эндобдж 7662 0 объект [7729 0 R] эндобдж 7663 0 объект [7730 0 R] эндобдж 7664 0 объект [7731 0 R] эндобдж 7665 0 объект [7732 0 R] эндобдж 7666 0 объект [7733 0 R] эндобдж 7667 0 объект [7716 0 R] эндобдж 7668 0 объект [7707 0 R] эндобдж 7669 0 объект [7708 0 R] эндобдж 7670 0 объект [7709 0 R] эндобдж 7671 0 объект [7710 0 R] эндобдж 7672 0 объект [7711 0 R] эндобдж 7673 0 объект [7712 0 R] эндобдж 7674 0 объект [7713 0 R] эндобдж 7675 0 объект [7714 0 R] эндобдж 7676 0 объект [7715 0 R] эндобдж 7677 0 объект [7704 0 R] эндобдж 7678 0 объект [7693 0 R] эндобдж 7679 0 объект [7694 0 R] эндобдж 7680 0 объект [7695 0 R] эндобдж 7681 0 объект [7696 0 R] эндобдж 7682 0 объект [7697 0 R] эндобдж 7683 0 объект [7698 0 R] эндобдж 7684 0 объект [7699 0 R] эндобдж 7685 0 объект [7700 0 R] эндобдж 7686 0 объект [7701 0 R] эндобдж 7687 0 объект [7702 0 R] эндобдж 7688 0 объект [7703 0 R] эндобдж 7689 0 объект [7690 0 R] эндобдж 7690 0 объект > эндобдж 7691 0 объект > эндобдж 1340 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / StructParents 393 / Type / Page >> эндобдж 1341 0 объект > поток HWko9 + 8ACBH,] VQ; mMSH {Это% hwPI {֋ fdwlmO`w ޟ w $ c {s6) ˍLp4 [) ϣe: J.

    Можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену: Можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену?

    можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

    Содержание:

    Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.


    Характеристики полипропиленовой трубной продукции

    Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

    Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.


    Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

    Особенности полимерных изделий

    Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

    При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.


    Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

    Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

    Обустройство пластиковой водопроводной системы

    Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

    • трубы;
    • заглушки;
    • фитинги;
    • крестовины или тройники;
    • клипсы для фиксации;
    • ножницы для резки;
    • шейвер – с его помощью зачищают кромки;
    • сварочный аппарат.


    В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

    • утеплитель;
    • крепежные скобы;
    • материалы для строительства фальшивых стен.

    Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

    При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

    Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».


    Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

    1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
    2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
    3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
    4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
    5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
    6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
    7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
    8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

    При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей. 


    можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

    Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.

    Характеристики полипропиленовой трубной продукции

    Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

    Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.

    Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

    Особенности полимерных изделий

    Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

    При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.

    Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

    Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

    Обустройство пластиковой водопроводной системы

    Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

    • трубы;
    • заглушки;
    • фитинги;
    • крестовины или тройники;
    • клипсы для фиксации;
    • ножницы для резки;
    • шейвер – с его помощью зачищают кромки;
    • сварочный аппарат.

    В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

    • утеплитель;
    • крепежные скобы;
    • материалы для строительства фальшивых стен.

    Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

    При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

    Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».

    Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

    1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
    2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
    3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
    4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
    5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
    6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
    7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
    8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

    При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей.


    можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

    Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.

    Характеристики полипропиленовой трубной продукции

    Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

    Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.

    Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

    Особенности полимерных изделий

    Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

    При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.

    Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

    Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

    Обустройство пластиковой водопроводной системы

    Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

    • трубы;
    • заглушки;
    • фитинги;
    • крестовины или тройники;
    • клипсы для фиксации;
    • ножницы для резки;
    • шейвер – с его помощью зачищают кромки;
    • сварочный аппарат.

    В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

    • утеплитель;
    • крепежные скобы;
    • материалы для строительства фальшивых стен.

    Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

    При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

    Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».

    Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

    1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
    2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
    3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
    4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
    5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
    6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
    7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
    8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

    При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей.

    можно ли прятать полипропиленовые или металлические трубы, как замуровать металлопластиковые, и можно ли утопить радиатор в стене?

    Можно ли скрыть множественные трубы подачи воды отопления в стенах, и как это лучше всего оформить? Правила и порядок действий при монтаже системы отопления в стене и пошаговая инструкция – далее в статье.

    Скрытая система отопления

    Современные технологии позволяют совершенствовать эстетический вид помещения различными способами. Не исключениям стал и метод размещения труб отопления в помещении.

    Становится возможным их размещение в стене, благодаря долговечности материала, используемого при их производстве.

    Преимущества и недостатки

    Наиболее удобно размещать коммуникации в стене на этапе строительства в частном доме по предварительно созданному чертежу. Спрятать трубы в стену в многоквартирном доме можно, если планируется капитальный ремонт помещения, либо полностью здания.

    Располагая отопление в стене, безусловно, помещение выглядит более престижно, а освободившееся пространство можно декорировать.

    Плюсы:

    • увеличивается теплоотдача, так как строительные материалы обладают повышенным уровнем передачи тепла, в отличии от воздуха;
    • срок службы полипропилена, из которого производят трубы, достигает до 50 лет, обеспечивая надежность конструкции при соблюдении технических норм при их монтаже;
    • увеличивается пространство на несколько сантиметров.
    Однако предстоит преодолеть сложности, заключающиеся в получения права на разрешение изменения положения коммуникаций в помещении или так называемую их перепланировку.

    Минусы:

    • некачественный пропилен при нагревании увеличивается в объеме;
    • заказ проекта по перемене места расположения коммуникаций;
    • согласование проекта с надзорными органами. Переделка инженерных систем в многоквартирном доме потребует оформления специального разрешения;
    • места стыков могут утрачивать герметизацию, определить которую можно только с помощью прибора, измеряющего давление воды;
    • риски, связанные с готовностью к разрушению стены при возможной течи.

    Прорыв труб отопительной системы в стене в случае протечки повлечет попадание воды в соседнюю нижнюю квартиру, так как быстро устранить течь не получится.

    Как замуровать трубы отопления в стене

    Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

    Работы по монтажу труб в стене должны выполняться квалифицированным мастером или специалистом.

    Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

    Бетон

    В квартире панельного многоквартирного дома выделяют два способа укладки труб системы отопления: используя штробы – специально созданные каналы для укладки в них труб отопления или создавая фальш-стену.

    Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

    • начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
    • штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
    • непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
    • далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

    Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

    При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

    Кирпич

    В кирпичной стене пробиваются штробели так же, как и в панельной стене.

    Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

    • глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
    • после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

    Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

    Дерево

    В деревянных домах, один из способов красиво скрыть трубы – закрыть их плинтусом, а для батареи смонтировать деревянную панель, которая сможет служить одновременно и элементом декора. При этом, лучше, если горизонталь будет иметь структуру решетки для повышения теплоотдачи и перегрева деревянной поверхности внутри короба.

    Закрыть систему отопления можно фальш-стеной из гипсокартона, однако такое перекрытие на любой поверхности будет уменьшать пространство.

    Монолит

    Если полипропиленовая труба имеет компрессионные фасонные элементы – то замуровывать ее нельзя.

    Для работы с монолитом рекомендуется пользоваться перфоратором и угловой шлифовальной машиной.

    Когда недопустима скрытая система отопления по технике безопасности

    Правила техники безопасности содержат положения о том, что к коммуникациям должен быть обеспечен доступ без помех. Из этого следует, что нельзя замуровывать наглухо места стыков труб, поэтому закрывать допускается только ту зону, вероятность протески в которой равна нулю.

    Не используют металлические трубы для укладки в стену, так как они подвержены коррозии

    К компетенции контролирующих органов относится оценка толщины стены. Так, если ее не достаточно, в выдаче разрешения будет отказано.

    Как обслуживать трубы в стене

    Достаточно соблюдать технологию и последовательность работ при расположении труб системы отопления в стене. Важно подобрать качественные материалы и элементы крепления.

    Перед наложением штукатурного слоя или монтажа фальш-стены необходимо протестировать в рабочем режиме систему отопления под высоким давлением не менее 1 недели.

    При выполнении требований, конструкция может функционировать до 50 лет, в зависимости от гарантий, которые дает производитель на свои материалы.

    Декорировать участок стены, на котором находятся замаскированные трубы, можно и дорогостоящими материалами.

    Метод маскировки системы отопления достаточно популярен, но требует повышенных мер безопасности при монтаже. Также, получить разрешение на маскировку системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложно, так как по техническому регламенту все коммуникации должны быть открыты для свободного доступа на случай экстренной ситуации.

    Полезное видео

    плюсы и минусы прокладки в панельных и кирпичных домах, способы монтажа

    На чтение 11 мин. Просмотров 17.4k. Обновлено

    Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

    Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

    Можно ли прятать отопление в стенах?

    Можно ли прятать трубы отопления в стену, интересуются многие. Сторонников и людей с противоположным мнением у описываемого метода достаточно много. Одни утверждают, что так поступать нельзя, другие говорят, что прятать отопление в стенку можно.

    Так, все же можно или нет? Что из мнений является правильным, и каковы плюсы и минусы таких решений? И, дабы не держать интригу долго, нужно ответить, что можно использовать данный способ. И применяют его очень часто.

    Это эффективный вариант, при помощи которого можно прятать неприглядные трубы в доме. Технической потребности в таких действиях нет, и в вопросе функционирования без этого вполне можно обойтись.

    Консенсус в данном вопросе, так, же, как и в единственно верном варианте прокладки, пока не найден. Поэтому, варианты решения, взвесив тщательно все плюсы и минусы, каждый будет принимать самостоятельно.

    Скрытая протяжка

    Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус. Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать.

    Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?

    Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

    Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.

    Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.

    По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.

    Совет! При прокладке полипропиленовой системы скрытым методом, предварительно необходимо провести тестирование на прочность. При этом проверочная нагрузка должна превышать обычный рабочий режим не меньше чем в 1,5 раза. Для металлических систем применять такой способ прокладки не советуют, из-за их существенного минуса – плохая устойчивость к коррозийным образованиям.

    Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы – это линейное увеличение во время нагревания. При монтаже этот минус необходимо принять во внимание.

    Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы

    В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

    В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

    И когда нужно свести их  в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль. При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

    1. Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
    2. Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
    3. Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
    4. До того, как укрыть систему в стене панельного дома, ее следует покрыть изоляцией, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
    5. До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

    Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

    СОВЕТ! При работе с болгаркой возникает не только много шума, но и пыли. Современные инструменты имеют большой плюс – функцию подключения к строительному пылесосу, и такое предотвращает появление пыли.

    По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.

    Трубы отопления под фальш – стеной

    Смотреть видео


    Если принято решение спрятать трубы отопления в фальш – стену, то в данном случае особых трудностей не возникает. Вначале возводят основу из направляющих, и в завершении оформляют ее любым из выбранных материалов: вагонкой, гипсокартоном, блокхаузом.

    Бытует мнение, что если спрятать отопление в фальш – стене, то полезное пространство жилья существенно уменьшается. К радости этот минус является только мифом. К примеру, если нужно спрятать трубопровод отопления под окном, в реальности это пространство практически не используют.

    Единственное, что теряется в этой ситуации, то это неполные пятнадцать сантиметров под подоконником, но он сам на такое же расстояние становиться шире. Такое прибавление куда полезнее, чем неиспользованная зона под окном.

    Если нужно спрятать неэстетичные конструкции обогревательной системы,  то специалисты рекомендуют фальш – стену. Они называют ее просто идеальным решением. Очень важным плюсом данной постройки является то, что ее можно сконструировать без участия профессиональных мастеров. И это большое преимущество данной постройки.

    Во многих ситуациях, когда необходимо спрятать пересечение горизонтально и вертикальной магистрали, или же смонтировать габаритный узел системы, то короб может выручить не всегда. А вот фальш – стена в таких ситуациях справиться идеально.

    Еще одним большим плюсом данного способа является превосходное сочетание постройки с общим оформлением дизайна. При принятии решения спрятать трубы отопления под фальш – стеной, можно так же пересмотреть размещение остальных систем, для их декорирования этот метод тоже может быть эффективным.

    Короб

    Выполняя современный качественный ремонт, мы прячем трубы отопления в стену. Такой вариант монтажа требует тщательного расчета и составления подробной схемы. Если прячут обогревательную сеть на этапе строительства дома, то поставленную задачу выполнить не трудно.

    Но, при уже действующем трубопроводе, протянутом вдоль стен, поступают так. Кроме фальш – стены его можно зашить коробом. При этом из деревянных досок, или из профиля собирают каркас, который впоследствии обшивают различными, подходящими для дизайна материалами. Ни постройка, ни обшивка каркаса особых трудностей не доставляют.

    Если мы прячем трубы в короб, а не в стену, то плюсы такого варианта говорят сами за себя. Конструкцию не трудно выстроить, при небольших финансовых вложениях. Так же явным плюсом такой постройки является возможность быстро добраться до узлов для проведения ремонтных работ.

    Смотреть видео

    Если прячут магистраль под коробом без проемов, то это тоже не составляет больших проблем, так, эта постройка легко демонтируется, а потом так же возвращается на прежнее место. И еще один важный нюанс нельзя оставить без внимания. Когда прячут магистраль обогрева под короб, то такая постройка выступает деталью декора, которую можно оформить по своему вкусу.

    Выполнять изоляцию или без этого можно обойтись

    Перенос труб отопления в стену предусматривает использование изоляции. Многие ставят вполне оправданный вопрос: «Зачем нужна эта изоляция при переносе труб под штукатурку?». Ответ простой, иначе тепло будет уходить на прогрев в стены.

    Преимущественно тепло теряется в стенках, которые контактируют с улицей. Во внутренних стенах проблема теплопотери не большая, так, как тепло все равно перейдет в помещение, но его количество будет немного меньше.

    Выполняя перенос трубопровода отопления в стенку, осуществляют не только теплоизоляцию. При этом создается препятствие для образования конденсата. Ведь любая влага – это благоприятная почва для развития грибка.

    Так же важно отметить, что изоляция при переносе труб обогрева выполняет еще одну важную функцию. Она защищает магистраль от механического влияния.

    Смотреть видео


    Выбирая вариант изоляции при переносе трубопровода, важно принять во внимание, что каждый из предложенных материалов имеет свои плюсы и минусы. Например, монтажную пену необходимо брать с самым маленьким показателем теплового увеличения, в случае со вспененным полиуретаном нужно брать материал, точно соответствующий размеру системы, и т. д.

    Как закрепить трубопровод

    Укладка труб отопления в стену производится различными приспособлениями. Рассмотрим несколько вариантов:

    • скользящий;
    • жесткий.

    Недвижимая опора для трубопровода держит конструкцию «намертво». При такой укладке контур смещаться не может. А при укладке со скользящим крепежом он может немножечко перемещаться. При протяжке магистрали эти два типа крепежа рекомендуют чередовать.

    Типы крепежа, которые применяют при укладке сети под штукатуркой:

    • Хомуты из металла. Это достаточно простые приспособления, в которых фиксация производится посредством затяжки болта.
    • Клипса. Эти устройства так же отличаются простой конструкцией. Плюсом такого приспособления является то, что фиксация выполняется одним щелчком.
    • Стягивающиеся хомуты из пластика. В отличие от металлических аналогов, такие устройства для укладки трубопровода оснащены только одной точкой крепежа.
    • Дюбель – крючок. Эти варианты рекомендуют для укладки системы по ровной поверхности. Такой шуруп закручивают или аккуратно забивают в приготовленное место.
    • Краб – системы. Эти механизмы используют при фиксации трубопровода к стенкам, и для крепежа магистралей между собою.

    Плюсы и минусы такого вида прокладки

    Профессионалы склоняются к мнению, что монтаж труб отопления в стену является непростой, и дорогостоящей процедурой.

    Объективные плюсы таких действий назвать сложно, не считая эстетического оформления. Но, минусы в данной ситуации очевидные.

    1. Важнее всего, это сложность монтажа. Прежде, чем приступать к работе, важно учесть, что состыковать детали тяжело. Особенно трудно выполнять качественную сварку в штробах.
    2. Высокая вероятность протечки. При таком монтаже, в случае аварии придется разбивать стенку.
    3. Весь спектр монтажных работ в данном случае сопряжен с большими физическими и финансовыми затратами. А это очень значимый минус этого варианта монтажа.

    Смотреть видео

    Несколько советов по монолитному варианту укладки

    Чтобы замуровать трубы отопления в стену, следует придерживаться тех требований, что ставят перед гипсокартонными сооружениями. А лучше всего прислушаться к советам профессионалов, а они говорят, что замуровать в стены трубопрокат из «черной» стали – это плохое решение.

    Аналогично не разрешают убрать в стену полипропиленовые и металлопластиковые с компрессионными фасонными элементами трубы отопления. Причиной этого запрета является такой минус этих конструкций, как склонность к образованию протечек.

    Замуровать под штукатурку можно следующие системы:

    • металлопластиковые на пресс – муфтах;
    • «нержавейку» и медную;
    • систему их сшитого полиэтилена.
  • Перед тем, как убрать в стенку сеть из сшитого полиэтилена с использованными фитингами из латуни, нужно проконтролировать, чтобы замуровано было, как можно меньше стыков. Выполнять штробы можно не только перфоратором, для данной работы хорошо подходит и шлифовальная угловая машинка.

    Когда углубление подготовлено, в него нужно заложить трубопровод и покрыть его изоляцией. Удобнее всего убрать систему в стенку на этапе строительства. В работе с готовой поверхностью есть значимый минус – ее придется разрушать.

    Вариантов для работы есть много. Поэтому, взвесив все плюсы и минусы, каждый, исходя из собственной ситуации, будет решать, каким образом убрать отопительную систему в стенку.

    Современные трубы отопления в стене, плюсы и минусы которых были рассмотрены, позволяют воплотить скрытые варианты монтажа на высоком профессиональном уровне. И способов для этого существует достаточно. Осталось только выбрать подходящий вариант и дать ему жизнь.

    Смотреть видео

  • На какой глубине проходят трубы отопления в стене панельного дома

    Главная » Разное » На какой глубине проходят трубы отопления в стене панельного дома

    Прячем трубы отопления в стене – плюсы и минусы

    Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

    Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

    Можно ли прятать отопление в стенах?

    Можно ли прятать трубы отопления в стену, интересуются многие. Сторонников и людей с противоположным мнением у описываемого метода достаточно много. Одни утверждают, что так поступать нельзя, другие говорят, что прятать отопление в стенку можно.

    Так, все же можно или нет? Что из мнений является правильным, и каковы плюсы и минусы таких решений? И, дабы не держать интригу долго, нужно ответить, что можно использовать данный способ. И применяют его очень часто.

    Это эффективный вариант, при помощи которого можно прятать неприглядные трубы в доме. Технической потребности в таких действиях нет, и в вопросе функционирования без этого вполне можно обойтись.

    Консенсус в данном вопросе, так, же, как и в единственно верном варианте прокладки, пока не найден. Поэтому, варианты решения, взвесив тщательно все плюсы и минусы, каждый будет принимать самостоятельно.

    Скрытая протяжка

    Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус. Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать.

    Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?

    Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

    Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.

    Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.

    По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.

    Совет! При прокладке полипропиленовой системы скрытым методом, предварительно необходимо провести тестирование на прочность. При этом проверочная нагрузка должна превышать обычный рабочий режим не меньше чем в 1,5 раза. Для металлических систем применять такой способ прокладки не советуют, из-за их существенного минуса – плохая устойчивость к коррозийным образованиям.

    Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы – это линейное увеличение во время нагревания. При монтаже этот минус необходимо принять во внимание.

    Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы

    В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

    В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

    И когда нужно свести их  в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль. При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

    1. Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
    2. Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
    3. Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
    4. До того, как укрыть систему в стене панельного дома, ее следует покрыть изоляцией, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
    5. До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

    Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

    СОВЕТ! При работе с болгаркой возникает не только много шума, но и пыли. Современные инструменты имеют большой плюс – функцию подключения к строительному пылесосу, и такое предотвращает появление пыли.

    По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.

    Трубы отопления под фальш – стеной

    Смотреть видео


    Если принято решение спрятать трубы отопления в фальш – стену, то в данном случае особых трудностей не возникает. Вначале возводят основу из направляющих, и в завершении оформляют ее любым из выбранных материалов: вагонкой, гипсокартоном, блокхаузом.

    Бытует мнение, что если спрятать отопление в фальш – стене, то полезное пространство жилья существенно уменьшается. К радости этот минус является только мифом. К примеру, если нужно спрятать трубопровод отопления под окном, в реальности это пространство практически не используют.

    Единственное, что теряется в этой ситуации, то это неполные пятнадцать сантиметров под подоконником, но он сам на такое же расстояние становиться шире. Такое прибавление куда полезнее, чем неиспользованная зона под окном.

    Если нужно спрятать неэстетичные конструкции обогревательной системы,  то специалисты рекомендуют фальш – стену. Они называют ее просто идеальным решением. Очень важным плюсом данной постройки является то, что ее можно сконструировать без участия профессиональных мастеров. И это большое преимущество данной постройки.

    Во многих ситуациях, когда необходимо спрятать пересечение горизонтально и вертикальной магистрали, или же смонтировать габаритный узел системы, то короб может выручить не всегда. А вот фальш – стена в таких ситуациях справиться идеально.

    Еще одним большим плюсом данного способа является превосходное сочетание постройки с общим оформлением дизайна. При принятии решения спрятать трубы отопления под фальш – стеной, можно так же пересмотреть размещение остальных систем, для их декорирования этот метод тоже может быть эффективным.

    Короб

    Выполняя современный качественный ремонт, мы прячем трубы отопления в стену. Такой вариант монтажа требует тщательного расчета и составления подробной схемы. Если прячут обогревательную сеть на этапе строительства дома, то поставленную задачу выполнить не трудно.

    Но, при уже действующем трубопроводе, протянутом вдоль стен, поступают так. Кроме фальш – стены его можно зашить коробом. При этом из деревянных досок, или из профиля собирают каркас, который впоследствии обшивают различными, подходящими для дизайна материалами. Ни постройка, ни обшивка каркаса особых трудностей не доставляют.

    Если мы прячем трубы в короб, а не в стену, то плюсы такого варианта говорят сами за себя. Конструкцию не трудно выстроить, при небольших финансовых вложениях. Так же явным плюсом такой постройки является возможность быстро добраться до узлов для проведения ремонтных работ.

    Смотреть видео

    Если прячут магистраль под коробом без проемов, то это тоже не составляет больших проблем, так, эта постройка легко демонтируется, а потом так же возвращается на прежнее место. И еще один важный нюанс нельзя оставить без внимания. Когда прячут магистраль обогрева под короб, то такая постройка выступает деталью декора, которую можно оформить по своему вкусу.

    Выполнять изоляцию или без этого можно обойтись

    Перенос труб отопления в стену предусматривает использование изоляции. Многие ставят вполне оправданный вопрос: «Зачем нужна эта изоляция при переносе труб под штукатурку?». Ответ простой, иначе тепло будет уходить на прогрев в стены.

    Преимущественно тепло теряется в стенках, которые контактируют с улицей. Во внутренних стенах проблема теплопотери не большая, так, как тепло все равно перейдет в помещение, но его количество будет немного меньше.

    Выполняя перенос трубопровода отопления в стенку, осуществляют не только теплоизоляцию. При этом создается препятствие для образования конденсата. Ведь любая влага – это благоприятная почва для развития грибка.

    Так же важно отметить, что изоляция при переносе труб обогрева выполняет еще одну важную функцию. Она защищает магистраль от механического влияния.

    Смотреть видео


    Выбирая вариант изоляции при переносе трубопровода, важно принять во внимание, что каждый из предложенных материалов имеет свои плюсы и минусы. Например, монтажную пену необходимо брать с самым маленьким показателем теплового увеличения, в случае со вспененным полиуретаном нужно брать материал, точно соответствующий размеру системы, и т. д.
    Как закрепить трубопровод

    Укладка труб отопления в стену производится различными приспособлениями. Рассмотрим несколько вариантов:

    • скользящий;
    • жесткий.

    Недвижимая опора для трубопровода держит конструкцию «намертво». При такой укладке контур смещаться не может. А при укладке со скользящим крепежом он может немножечко перемещаться. При протяжке магистрали эти два типа крепежа рекомендуют чередовать.

    Типы крепежа, которые применяют при укладке сети под штукатуркой:

    • Хомуты из металла. Это достаточно простые приспособления, в которых фиксация производится посредством затяжки болта.
    • Клипса. Эти устройства так же отличаются простой конструкцией. Плюсом такого приспособления является то, что фиксация выполняется одним щелчком.
    • Стягивающиеся хомуты из пластика. В отличие от металлических аналогов, такие устройства для укладки трубопровода оснащены только одной точкой крепежа.
    • Дюбель – крючок. Эти варианты рекомендуют для укладки системы по ровной поверхности. Такой шуруп закручивают или аккуратно забивают в приготовленное место.
    • Краб – системы. Эти механизмы используют при фиксации трубопровода к стенкам, и для крепежа магистралей между собою.
    Плюсы и минусы такого вида прокладки

    Профессионалы склоняются к мнению, что монтаж труб отопления в стену является непростой, и дорогостоящей процедурой.

    Объективные плюсы таких действий назвать сложно, не считая эстетического оформления. Но, минусы в данной ситуации очевидные.

    1. Важнее всего, это сложность монтажа. Прежде, чем приступать к работе, важно учесть, что состыковать детали тяжело. Особенно трудно выполнять качественную сварку в штробах.
    2. Высокая вероятность протечки. При таком монтаже, в случае аварии придется разбивать стенку.
    3. Весь спектр монтажных работ в данном случае сопряжен с большими физическими и финансовыми затратами. А это очень значимый минус этого варианта монтажа.

    Смотреть видео

    Несколько советов по монолитному варианту укладки

    Чтобы замуровать трубы отопления в стену, следует придерживаться тех требований, что ставят перед гипсокартонными сооружениями. А лучше всего прислушаться к советам профессионалов, а они говорят, что замуровать в стены трубопрокат из «черной» стали – это плохое решение.

    Аналогично не разрешают убрать в стену полипропиленовые и металлопластиковые с компрессионными фасонными элементами трубы отопления. Причиной этого запрета является такой минус этих конструкций, как склонность к образованию протечек.

    Замуровать под штукатурку можно следующие системы:

    • металлопластиковые на пресс – муфтах;
    • «нержавейку» и медную;
    • систему их сшитого полиэтилена.
  • Перед тем, как убрать в стенку сеть из сшитого полиэтилена с использованными фитингами из латуни, нужно проконтролировать, чтобы замуровано было, как можно меньше стыков. Выполнять штробы можно не только перфоратором, для данной работы хорошо подходит и шлифовальная угловая машинка.

    Когда углубление подготовлено, в него нужно заложить трубопровод и покрыть его изоляцией. Удобнее всего убрать систему в стенку на этапе строительства. В работе с готовой поверхностью есть значимый минус – ее придется разрушать.

    Вариантов для работы есть много. Поэтому, взвесив все плюсы и минусы, каждый, исходя из собственной ситуации, будет решать, каким образом убрать отопительную систему в стенку.

    Современные трубы отопления в стене, плюсы и минусы которых были рассмотрены, позволяют воплотить скрытые варианты монтажа на высоком профессиональном уровне. И способов для этого существует достаточно. Осталось только выбрать подходящий вариант и дать ему жизнь.

    Смотреть видео

  • trubanet.ru

    Панельные системы отопления

    Категория: Водоснабжение и отопление


    Панельные системы отопления

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели. При совмещении элементов систем отопления со строительными конструкциями повысилась сборность строительства и сократились трудовые затраты. Кроме того, повысились санитарно-гигиенические и эстетические качества, а также снизился расход металла по сравнению с системами отопления, в которых нагревательными приборами являются радиаторы.

    Рис. 1. Подоконные бетонные отопительные панели: 1 — плита, 2 — змеевик, 3 — кран двойной регулировки, 4 — лючок, 5 — борозда, 6 — стояк отопления, 7 — швы по периметру панели, 8 — гильза, 9 — слой шлаковаты, 10 — пол, 11 — плита перекрытия

    При устройстве панельного отопления нагревательный элемент размещают: в приставных подоконных панелях, перегородках, наружных стенах, а также замоноличивают в потолке или в полу.

    Отопительные панели являются законченным элементом заводского изготовления, и монтаж их осуществляется одновременно с возведением здания.

    Подоконная панель (рис. 1) представляет собой плиту из бетона марки 200—250, в которую замоноличен змеевик из труб диаметром 20 мм. Для термоизоляции панели от наружной стены между стенкой панели и наружной стеной прокладывают изолирующий слой из шлаковаты толщиной 30—40 мм. Можно не применять изолирующий слой, но в этом случае надо оставить воздушный зазор размером 40—50 мм между внутренней поверхностью панели и наружной стеной.

    Панели устанавливают непосредственно на плиту перекрытия и прикрепляют к наружной стене.

    Подоконные отопительные панели не находят широкого применения ввиду сложности их установки, а также необходимости дополнительной прокладки стояков и подводок.

    Значительно шире используются перегородочные отопительные панели (рис. 2). В этих панелях замоноличены не только нагревательные элементы, но и стояки, поэтому монтаж системы сводится к установке панелей, соединению их междуэтажными вставками и прокладке магистральных трубопроводов.

    Перегородочная панель представляет собой бетонную плиту толщиной 120 мм, шириной 800—1000 мм и высотой в этаж помещения. Панель является частью перегородки и устанавливается около наружной стены.

    Рис. 2. Перегородочные отопительные панели: а — для двухтрубной системы, б — для однотрубной системы; 1 — нагревательные элементы, 2 —бетонная панель, 3 — регулировочный кран

    Перегородочные отопительные панели можно применять в двухтрубных и однотрубных системах отопления.

    Недостатками перегородочных панелей являются: равная теплоотдача в два смежных помещения с различными теплопотерями и отсутствие возможности регулировки теплопоступления в каждое помещение, трудность обработки мест сопряжения панелей с перегородками (появление трещин), отсутствие кранов для бытовой регулировки и большая сосредоточенная теплоотдача панели.

    Чтобы снизить сосредоточенную теплоотдачу, нагревательные элементы размещают по периметру перегородки (рис. 3).

    Рис. 3. Перегородочные бетонные отопительные панели: а — схема стояка однотрубной системы панельного отопления, б — перегородочная отопительная панель типа Р-2, в — то же, Р-4, г — то же, Р-1, д — то же, Р-3

    В настоящее время наиболее рациональными являются системы панельного отопления, в которых нагревательные элементы и стояки замоноличены в наружные стеновые панели (рис. 4).

    В таких системах уменьшается количество холодных поверхностей в помещении, а при расположении нагревателя в нижней части наружной стены под окнами устраняется действие ниспадающих холодных потоков воздуха от окон и обеспечивается возможность покомнатного регулирования температуры.

    Рис. 4. Стеновая панель с греющим элементом

    Отопительные панели испытывают на заводе-изготовителе гидравлическим давлением 10 кгс/см2. Панель считается годной для установки, если в течение 5 мин не наблюдается падения давления.

    На строительство панели поставляют с колпачками на концах труб во избежание засоров нагревательных элементов.

    На объектах строительства перед установкой панели нагревательные элементы продувают воздухом, чтобы удалить из них окалину и мусор.

    ——

    Понятие о панельном и электрическом отоплении

    Рис. 5. Элеватор

    Панельная система отопления. В этом случае в конструкцию пола, потолка или стены заделывают трубы и по ним пропускают горячий теплоноситель. Теплоту от теплоносителя воздуху помещений будет передавать поверхность самой строительной конструкции. Панельные системы отопления дают экономию в металле, обеспечивают наилучшие санитарные условия воздушной среды, вызывают минимальные по скорости конвективные токи. Названные достоинства панельного отопления и наметившаяся тенденция строительства из крупноразмерных элементов делают панельное отопление все более популярным при строительстве зданий торговли и общественного питания.

    Электрическое отопление. Принцип действия электрического отопления заключается в том, что электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его, а последний нагревает окружающий его воздух. Наиболее распространены среди электрических нагревательных приборов рефлекторы. Электрическое отопление не требует заготовки топлива, его нагревательные приборы имеют небольшую массу, исключается возможность замерзания приборов. Однако этот вид отопления пожароопасен и потребляет значительное количество электроэнергии. Ввиду указанных недостатков электрическое отопление не получило широкого распространения и используется в зданиях торговли и общественного питания, расположенных в районах с непродолжительным отопительным периодом, в качестве временного подогревающего устройства.

    Водоснабжение и отопление — Панельные системы отопления

    gardenweb.ru

    Можно ли замуровать в стену полипропиленовые трубы: правила монтажа

    Эстетическая красота помещения — важный фактор для владельцев. Трубы, проложенные поверх стены могут испортить внешний вид помещения. Поэтому многих интересует, можно ли полипропиленовые трубы замуровать в стену, в чем опасность такой прокладки, и как избежать возможных проблем с обслуживанием трубопровода при скрытом монтаже.

    Особенности полипропиленовых труб

    Для монтирования трубопровода требуется качественный и надежный материал. Это может быть, например, нержавеющая или оцинкованная сталь. Со временем полипропилен вытеснил из строительных сфер данные виды. Основной причиной послужило сочетание полезных свойств при умеренной цене.

    Подходит полипропилен для проведения горячего и холодного водоснабжения, отопления. Материал долговечен и не требует обслуживания, поэтому можно безбоязненно замуровать водопроводные трубы в стену.

    Главное, чтобы их использование не превышало температурного предела 95 °C, когда материал теряет устойчивость к давлению и деформируется. В водопроводных трубах и отопительных системах жилого фонда такие трубопроводы работают при более низких температурах рабочей среды, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

    Недостатком материала является температурное расширение, что напрямую может сказаться на целостности стены, в которую замурованы трубы. Коэффициент расширения у полипропилена довольно высок. Линейное увеличение может составлять до 10 мм на один метр трубы при температуре 70 °C, соответственно, диаметр трубы тоже незначительно увеличивается.

    Чем выше температура, тем сильнее увеличивается коэффициент расширения трубы. Поэтому особого внимания заслуживает прокладка тепловых сетей, их правильный монтаж, выбор видов труб, соответствующий условиям.

    Обратите внимание! У армированных марок полипропилена коэффициент линейного расширения ниже. Приблизительно 3 мм — 3,5 мм на метр. Следовательно, при прокладке горячего водоснабжения или отопления армированные трубы будут надежнее, так как создадут меньшее давление на стену, и не вероятность деформации таких труб значительно ниже.

    Требования к укладке

    При прокладке трубы в стене рекомендуется использовать амортизирующие материалы. Например, энергофлекс, пенополиуретан. Данные материалы послужат зазором между стеной и трубой, соответственно, не будет возникать давления на бетон при расширении трубы.

    Чем меньше количество соединений, тем лучше. Соединения — наиболее уязвимая часть полипропиленовых систем, меньше всего защищенная от протечек и имеющая низкое сопротивление давлению.

    Трубы требуется выбирать в соответствии условиям дальнейшей эксплуатации.

    По толщине стенки все ППР трубы делятся на категории от PN10 до PN25.

    • Трубы PN10 – тонкостенные, предназначены для холодного водоснабжения либо для теплого пола и прочих не высокотемпературных систем с низким давлением.
    • PN16 и PN20 используется для водоснабжения с давлением до 1,5 МПа и систем отопления с давлением, не превышающим 0,8 МПа.
    • PN25 армируют слоем стекловолокна или алюминия, что увеличивает прочность и температурный диапазон. Соответственно, изделия можно использовать в системах центрального отопления при давлении до 1,5 МПа, а в холодном водоснабжении до 2,5 МПа.

    Подготовка к монтажу

    Первоочередная задача — составить монтажный чертеж будущих магистралей. По сути, план трубопровода должен выполняться с учетом всех соединений, кранов, технологических шкафчиков, запорных арматур. Подробная планировка помогает избежать избыточных соединений и перерасхода материала, так как заранее определяется, какие детали и в каких количествах нужны.

    Обратите внимание! Составленный план лучше сохранить. Для обслуживания системы и установки новых коммуникаций он может пригодиться. Например, для врезки дополнительного крана.

    Стены для скрытой установки труб придется штробить, то есть вырезать в бетоне канал для прокладки трубной магистрали. Рабочую область желательно предварительно разметить, чтобы сделать ровный и качественный канал.

    Желательно учесть, что штробить стены в панельных домах не рекомендуется, так как толщина панелей, как правило, небольшая. Наиболее подходящими являются стены из толстого кирпича, либо бетонные. Их можно штробить без опасений.

    Далее требуется разметить трубы и фитинги, чтобы знать направление сварки и порядок установки. При необходимости лучше заранее обрезать изделия.

    Для выполнения монтажных работ нужны инструменты, предназначенные для полипропилена:

    • ножницы для резки;
    • шейвер для снятия армирования и фаскосниматель для выравнивания обрезанной поверхности;
    • сварочный аппарат с температурой до 260 °C;
    • штроборез либо болгарка для вырезания полости в стене;
    • зубило и молоток или перфоратор для удаления материала между штробами.
    Монтаж

    Когда инструменты готовы, есть подробный план установки трубных магистралей и разметка, можно приступать к работе:

    1. Болгаркой или штроборезом вырезаются параллельные друг к другу прорези на бетонной поверхности стены, расстояние между прорезями должно получиться чуть больше толщины полипропиленовой трубы в теплоизоляции. Использовать рекомендуется диск по камню либо зубчатый диск с алмазным напылением.
    2. Перфоратором или зубилом удаляется бетон между прорезями.
    3. Для размещения технологических шкафов придется сделать полость в стене и установить в нее шкафчик с прорезями для коммуникаций. Подобная конструкция облегчит доступ к запорным арматурам либо датчикам.
    4. Трубы заранее свариваются, после чего прокладываются в стене и фиксируются в канале хомутами или опорами. Желательно большую часть сварки выполнить вне канала, в силу того, что это проще, чем выполнять сварку в ограниченном пространстве. Перед тем как заделать штробы, рекомендуется проверить систему на течи, пустив в нее воду. Если протечек не наблюдается, то можно перейти к конечной отделке.
    5. Перед укладкой трубы желательно обернуть в слой энергофлекса, либо сделать пенополиуретановую заливку после установки. Это обеспечит пространство для расширения трубы.

    Обратите внимание! Перед началом штробирования, если на стене присутствует отделка, ее требуется удалить. Сделать канал в плитке или дереве, не испортив их, не получится, зато наличие отделки может значительно осложнить работу.

    Конечно, можно проложить трубы поверх стен, и отделку сделать поверх магистрали, но тогда уменьшается свободное пространство в помещении, а полость, образовавшуюся между отделкой и стеной, придется заполнять утеплителем. Такой подход неэффективен, так как отделочный материал должен плотно прилегать к поверхности.

    Если требуется скрыть уже готовую конструкцию трубопровода, лучше не делать глухую монолитную стену, а соорудить специальный короб из гипсокартона, чтобы в случае необходимости обеспечить свободный доступ к трубам.

    После тестовой проверки работоспособности трубопровода, можно приступать к отделке стены, лучше использовать для этого гипсокартон.

    infotruby.ru

    можно ли прятать полипропиленовые или металлические трубы, как замуровать металлопластиковые, и можно ли утопить радиатор в стене?

    Можно ли скрыть множественные трубы подачи воды отопления в стенах, и как это лучше всего оформить? Правила и порядок действий при монтаже системы отопления в стене и пошаговая инструкция — далее в статье.

    Скрытая система отопления

    Современные технологии позволяют совершенствовать эстетический вид помещения различными способами. Не исключениям стал и метод размещения труб отопления в помещении.

    Становится возможным их размещение в стене, благодаря долговечности материала, используемого при их производстве.

    Преимущества и недостатки

    Наиболее удобно размещать коммуникации в стене на этапе строительства в частном доме по предварительно созданному чертежу. Спрятать трубы в стену в многоквартирном доме можно, если планируется капитальный ремонт помещения, либо полностью здания.

    Располагая отопление в стене, безусловно, помещение выглядит более престижно, а освободившееся пространство можно декорировать.

    Плюсы:

    • увеличивается теплоотдача, так как строительные материалы обладают повышенным уровнем передачи тепла, в отличии от воздуха;
    • срок службы полипропилена, из которого производят трубы, достигает до 50 лет, обеспечивая надежность конструкции при соблюдении технических норм при их монтаже;
    • увеличивается пространство на несколько сантиметров.

    Однако предстоит преодолеть сложности, заключающиеся в получения права на разрешение изменения положения коммуникаций в помещении или так называемую их перепланировку.

    Минусы:

    • некачественный пропилен при нагревании увеличивается в объеме;
    • заказ проекта по перемене места расположения коммуникаций;
    • согласование проекта с надзорными органами. Переделка инженерных систем в многоквартирном доме потребует оформления специального разрешения;
    • места стыков могут утрачивать герметизацию, определить которую можно только с помощью прибора, измеряющего давление воды;
    • риски, связанные с готовностью к разрушению стены при возможной течи.

    Прорыв труб отопительной системы в стене в случае протечки повлечет попадание воды в соседнюю нижнюю квартиру, так как быстро устранить течь не получится.

    Как замуровать трубы отопления в стене

    Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

    Работы по монтажу труб в стене должны выполняться квалифицированным мастером или специалистом.

    Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

    Бетон

    В квартире панельного многоквартирного дома выделяют два способа укладки труб системы отопления: используя штробы – специально созданные каналы для укладки в них труб отопления или создавая фальш-стену.

    Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

    • начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
    • штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
    • непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
    • далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

    Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

    При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

    Кирпич

    В кирпичной стене пробиваются штробели так же, как и в панельной стене.

    Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

    • глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
    • после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

    Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

    Дерево

    В деревянных домах, один из способов красиво скрыть трубы – закрыть их плинтусом, а для батареи смонтировать деревянную панель, которая сможет служить одновременно и элементом декора. При этом, лучше, если горизонталь будет иметь структуру решетки для повышения теплоотдачи и перегрева деревянной поверхности внутри короба.

    Закрыть систему отопления можно фальш-стеной из гипсокартона, однако такое перекрытие на любой поверхности будет уменьшать пространство.

    Монолит

    Если полипропиленовая труба имеет компрессионные фасонные элементы – то замуровывать ее нельзя.

    Для работы с монолитом рекомендуется пользоваться перфоратором и угловой шлифовальной машиной.

    Когда недопустима скрытая система отопления по технике безопасности

    Правила техники безопасности содержат положения о том, что к коммуникациям должен быть обеспечен доступ без помех. Из этого следует, что нельзя замуровывать наглухо места стыков труб, поэтому закрывать допускается только ту зону, вероятность протески в которой равна нулю.

    Не используют металлические трубы для укладки в стену, так как они подвержены коррозии

    К компетенции контролирующих органов относится оценка толщины стены. Так, если ее не достаточно, в выдаче разрешения будет отказано.

    Как обслуживать трубы в стене

    Достаточно соблюдать технологию и последовательность работ при расположении труб системы отопления в стене. Важно подобрать качественные материалы и элементы крепления.

    Перед наложением штукатурного слоя или монтажа фальш-стены необходимо протестировать в рабочем режиме систему отопления под высоким давлением не менее 1 недели.

    При выполнении требований, конструкция может функционировать до 50 лет, в зависимости от гарантий, которые дает производитель на свои материалы.

    Декорировать участок стены, на котором находятся замаскированные трубы, можно и дорогостоящими материалами.

    Метод маскировки системы отопления достаточно популярен, но требует повышенных мер безопасности при монтаже. Также, получить разрешение на маскировку системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложно, так как по техническому регламенту все коммуникации должны быть открыты для свободного доступа на случай экстренной ситуации.

    Полезное видео

    otdelkasten.com

    : Инженерные системы многоэтажек. Вода. Отопление. Газ. Электр. :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос – не нов, поскольку разводка труб отопления в конструкции стены выполняется давно. Нагревательными элементами в так называемых системах панельного и контурного отопления служат стальные трубы, по которым проходит теплоноситель, обычная техническая вода с антикоррозийными добавками. Трубы при таком устройстве системы отопления замоноличиваются в бетонные панели, а это значит, что в помещении количество холодных поверхностей уменьшается. Кроме того поскольку нагревательный элемент расположен в нижней части наружной стены, то тем самым воздействие на окружающее пространство холодных потоков воздуха от окон устраняется. Такие системы отопления особенно эффективны при изготовлении трехслойных стеновых панелей, в которых между внутренним и наружным защитными слоями находится утепляющий слой. При однослойных стеновых панелях для уменьшения теплопотерь с наружной стороны поверхности панели устраивали слой утепления за нагревательным элементом. Большим недостатком панельного и контурного отопления по сравнению с обычной системой отопления является большая потеря тепла через наружные стены. Кроме того при сильном похолодании и энергетическом коллапсе трубы особенно стальные может просто порвать. Так и случилось в Москве в далёком 1978 году, когда на улице мороз доходил до -43ºC, а по области до -45ºC, при этом какие-то электрические подстанции не выдержали нагрузки и отключились. Проложенные снаружи и внутри стен трубы разморозились, и замерзшая вода нависла огромными сосульками по стенам зданий.
    Вот поэтому немаловажное значение имеет подбор труб для внутренней прокладки по материалу, из которого они изготовлены. Ведь разводка трубопроводов должна быть выполнена так качественно, чтоб на протяжении 10-20-30 лет не вспоминать о ее наличии. Чаще всего для разводки трубопроводов систем отопления, а также водоснабжения используют такие трубы как стальные водогазопроводные, медные, металлопластиковые, полипропиленовые и трубы из сшитого полиэтилена. Традиционно при разводке системы отопления используются стальные трубы, которые можно применить и при скрытой разводке. Однако в настоящее время нашли наиболее широкое применение для устройства скрытой разводки – металлопластиковые трубы, которые легко монтируются, гнутся и могут применяться для разводки трубопроводной сети как внутри стен, так и в стяжке полов.
    Медные трубы тоже неплохо применить для внутренней разводки, однако их стоимость останавливает частных застройщиков при выборе комплектующих элементов для устройства системы отопления. При этом медные трубы имеют более высокие технические характеристики, а по долговечности превосходят все другие – срок эксплуатации медных труб составляет более 50 лет.
    На полипропиленовых трубах при монтаже систем водоснабжения и отопления останавливают свой выбор 85-90% частных застройщиков. Однако трубопроводы из армированного полипропилена в основном применяют только при наружной, то есть настенной разводке.
    В загородном доме или коттедже очень часто для разводки отопления используют трубы из сшитого полиэтилена. Как и трубы металлопластиковые, они легко монтируются, гнутся и могут применяться для разводки трубопроводной сети внутри стен и в стяжке.
    При монтаже скрытой разводки трубопроводы систем отопления и водоснабжения прокладывают в специально устроенных каналах – штробах. При устройстве скрытой проводки следует закладку труб осуществлять на глубину порядка50 мм, иначе тепло будет расходоваться на обогрев улицы. Причем каналы прокладки труб инженерных систем выполняются после оштукатуривания, однако, до финишной отделки стен. После разводки трубопроводов штробы заделывают штукатурным раствором, чтобы в результате поверхность стены была идеально ровной. Кроме того при скрытой разводке трубы инженерных систем могут проходить в половой конструкции.
    Следует отметить, что имеются определенные правила монтажа труб при скрытой разводке. Так, например, трубы внутри стен и в полу должны прокладываться целыми кусками, а все стыковочные муфты и резьбовые соединения – находиться на виду, в открытых местах.
    Таким образом, прокладка трубопроводов в стенах применяется и не возбраняется, следует только более тщательно подойти, особенно к местам соединений, при разводке и монтаже трубопроводов.

    Добавлено: 14.08.2012 14:41

    blogstroiki.ru

    схема подачи отопления в панельных высотных домах, система в стене, фото и видео примеры

    Содержание:

    1. Особенности отопительной системы многоквартирных домов
    2. Назначение и принцип действия элеваторного узла
    3. Конструктивные особенности схемы отопления
    4. Разводка трубопровода в многоэтажном доме
    5. Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

    Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года. 

    Особенности отопительной системы многоквартирных домов


    При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.
    Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы. 

    Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

    Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды. 

    Назначение и принцип действия элеваторного узла


    Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?
    Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

    Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности. 

    Конструктивные особенности схемы отопления


    В цепи отопления за элеваторным узлом находятся разные задвижки. Их роль нельзя недооценивать, поскольку они дают возможность регулировать отопление в отдельных подъездах или в целом доме. Чаще всего регулировка задвижек осуществляется вручную сотрудниками теплоснабжающей компании, если возникает такая необходимость.

    В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах»). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам. 

    Разводка трубопровода в многоэтажном доме


    Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.

    При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя. 

    Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов


    В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.

    К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

    1. Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
    2. Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
    3. Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро. 

    Заключение

    Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: «Трубы отопления в стене»).

    Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

    Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.

    teplospec.com

    Расположение труб отопления в стенах панельных домов


    GardenWeb

    Категория: Водоснабжение и отопление

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели. При совмещении элементов систем отопления со строительными конструкциями повысилась сборность строительства и сократились трудовые затраты. Кроме того, повысились санитарно-гигиенические и эстетические качества, а также снизился расход металла по сравнению с системами отопления, в которых нагревательными приборами являются радиаторы.

    Рис. 1. Подоконные бетонные отопительные панели: 1 — плита, 2 — змеевик, 3 — кран двойной регулировки, 4 — лючок, 5 — борозда, 6 — стояк отопления, 7 — швы по периметру панели, 8 — гильза, 9 — слой шлаковаты, 10 — пол, 11 — плита перекрытия

    При устройстве панельного отопления нагревательный элемент размещают: в приставных подоконных панелях, перегородках, наружных стенах, а также замоноличивают в потолке или в полу.

    Отопительные панели являются законченным элементом заводского изготовления, и монтаж их осуществляется одновременно с возведением здания.

    Подоконная панель (рис. 1) представляет собой плиту из бетона марки 200—250, в которую замоноличен змеевик из труб диаметром 20 мм. Для термоизоляции панели от наружной стены между стенкой панели и наружной стеной прокладывают изолирующий слой из шлаковаты толщиной 30—40 мм. Можно не применять изолирующий слой, но в этом случае надо оставить воздушный зазор размером 40—50 мм между внутренней поверхностью панели и наружной стеной.

    Панели устанавливают непосредственно на плиту перекрытия и прикрепляют к наружной стене.

    Подоконные отопительные панели не находят широкого применения ввиду сложности их установки, а также необходимости дополнительной прокладки стояков и подводок.

    Значительно шире используются перегородочные отопительные панели (рис. 2). В этих панелях замоноличены не только нагревательные элементы, но и стояки, поэтому монтаж системы сводится к установке панелей, соединению их междуэтажными вставками и прокладке магистральных трубопроводов.

    Перегородочная панель представляет собой бетонную плиту толщиной 120 мм, шириной 800—1000 мм и высотой в этаж помещения. Панель является частью перегородки и устанавливается около наружной стены.

    Рис. 2. Перегородочные отопительные панели: а — для двухтрубной системы, б — для однотрубной системы; 1 — нагревательные элементы, 2 —бетонная панель, 3 — регулировочный кран

    Перегородочные отопительные панели можно применять в двухтрубных и однотрубных системах отопления.

    Недостатками перегородочных панелей являются: равная теплоотдача в два смежных помещения с различными теплопотерями и отсутствие возможности регулировки теплопоступления в каждое помещение, трудность обработки мест сопряжения панелей с перегородками (появление трещин), отсутствие кранов для бытовой регулировки и большая сосредоточенная теплоотдача панели.

    Чтобы снизить сосредоточенную теплоотдачу, нагревательные элементы размещают по периметру перегородки (рис. 3).

    Рис. 3. Перегородочные бетонные отопительные панели: а — схема стояка однотрубной системы панельного отопления, б — перегородочная отопительная панель типа Р-2, в — то же, Р-4, г — то же, Р-1, д — то же, Р-3

    В настоящее время наиболее рациональными являются системы панельного отопления, в которых нагревательные элементы и стояки замоноличены в наружные стеновые панели (рис. 4).

    В таких системах уменьшается количество холодных поверхностей в помещении, а при расположении нагревателя в нижней части наружной стены под окнами устраняется действие ниспадающих холодных потоков воздуха от окон и обеспечивается возможность покомнатного регулирования температуры.

    Рис. 4. Стеновая панель с греющим элементом

    Отопительные панели испытывают на заводе-изготовителе гидравлическим давлением 10 кгс/см2. Панель считается годной для установки, если в течение 5 мин не наблюдается падения давления.

    На строительство панели поставляют с колпачками на концах труб во избежание засоров нагревательных элементов.

    На объектах строительства перед установкой панели нагревательные элементы продувают воздухом, чтобы удалить из них окалину и мусор.

    ——

    Понятие о панельном и электрическом отоплении

    Рис. 5. Элеватор

    Панельная система отопления. В этом случае в конструкцию пола, потолка или стены заделывают трубы и по ним пропускают горячий теплоноситель. Теплоту от теплоносителя воздуху помещений будет передавать поверхность самой строительной конструкции. Панельные системы отопления дают экономию в металле, обеспечивают наилучшие санитарные условия воздушной среды, вызывают минимальные по скорости конвективные токи. Названные достоинства панельного отопления и наметившаяся тенденция строительства из крупноразмерных элементов делают панельное отопление все более популярным при строительстве зданий торговли и общественного питания.

    Электрическое отопление. Принцип действия электрического отопления заключается в том, что электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его, а последний нагревает окружающий его воздух. Наиболее распространены среди электрических нагревательных приборов рефлекторы. Электрическое отопление не требует заготовки топлива, его нагревательные приборы имеют небольшую массу, исключается возможность замерзания приборов. Однако этот вид отопления пожароопасен и потребляет значительное количество электроэнергии. Ввиду указанных недостатков электрическое отопление не получило широкого распространения и используется в зданиях торговли и общественного питания, расположенных в районах с непродолжительным отопительным периодом, в качестве временного подогревающего устройства.

    Водоснабжение и отопление — Панельные системы отопления

    gardenweb.ru

    Большая Энциклопедия Нефти и Газа

    Cтраница 1

    Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченаыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [1]

    Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченяыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [3]

    Установка радиаторов под окнами.  [4]

    В панельной системе отопления нагревательные приборы со-стоят из стальных трубчатых элементов, замонолименных в бетонной-панели. Системы воздушного отопления совмещены с приточной вентиляцией, где теплоносителем является наружный воздух, нагретый в приточных камерах до нужной температуры.  [5]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элементами, через которые проходит теплоноситель. Эти приборы располагают вертикально в наружных стенах, под окнами или в перегородках.  [6]

    Стеновая панель с греющим элементом.  [7]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами служат стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели.  [8]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элемента

    teplo-ltd.ru

    Панельная система — отопление — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Панельная система — отопление

    Cтраница 1

    Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченаыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [1]

    Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченяыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [3]

    В панельной системе отопления нагревательные приборы со-стоят из стальных трубчатых элементов, замонолименных в бетонной-панели. Системы воздушного отопления совмещены с приточной вентиляцией, где теплоносителем является наружный воздух, нагретый в приточных камерах до нужной температуры.  [5]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элементами, через которые проходит теплоноситель. Эти приборы располагают вертикально в наружных стенах, под окнами или в перегородках.  [6]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами служат стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели.  [8]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элементами, через которые проходит теплоноситель. Эти приборы располагают вертикально в наружных стенах, под окнами или в перегородках.  [9]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы за-моноличены в бетонные панели.  [11]

    При устройстве панельных систем отопления еще не решены вопросы стыкования отдельных частей системы и проведения в последующем ремонтных работ.  [12]

    Дальнейшее развитие панельных систем отопления позволит значительно повысить степень индустриализации строительства.  [13]

    Так, при внедрении панельных систем отопления с нагревательными элементами в наружных стеновых панелях затраты труда снижаются на 46 % по сравнению с затратами на монтаж системы с радиаторами. Большое снижение трудозатрат имеет место при изготовлении

    www.ngpedia.ru

    Сантехнические работы водоснабжение и канализация в ванной комнате г. Москва и Санкт- Петербург

                                                                                                                                             Водоснабжение и канализация.

    На сегодняшний день для подводки горячей и холодной воды используются в основном, медные, металлопластовые и полипропиленовые трубы. Но из всех перечисленных материалов я советую  использовать металлопласт. Почему? Помимо того что он выдерживает большие нагрузки давления, металлопласт очень удобный и легкий в эксплуатации. Он не требует дополнительного ухода за собой, устойчивый к коррозии, высокой температуре и старению. Металлопластиковая труба — это цельная, сваренная ультразвуком алюминиевая труба, защищенная изнутри и снаружи слоями. В системах питьевого водоснабжения металлопластовые трубы предназначены для транспортировки холодной и горячей воды питьевого качества с максимальным рабочим давлением 10 бар.
    Трубы могут постоянно эксплуатироваться при температуре 70C*, а в течение короткого времени (в аварийном режиме) даже при температуре 100C*.

    Полипропиленовые трубы рассчитанные на температуру до +95C* (пиковую — до +130°C) и давление до 20 атм. Возможно у вас сразу возникнет вопрос. Почему же я тогда рекомендую металлопласт, ведь полипропилен более устойчив к температурам и давлению. Отвечаю:
     
    Во-первых, полипропилен в основном применяется для отопительных систем. Наружные диаметры — от 22 до 110 мм., чем существенно отличаются от металлопласта и медных труб и создают неудобства в эксплуатации. Если металлопласт можно выгнуть под любой нужный нам угол, то с полипропиленом вы этого не сделаете…

    Во-вторых, полипропилен соединятся с помощью горячей спайки. То есть у нас получаются лишние не желательные соединения, которое рискованно прятать в стену. Медные трубы монтируются подобным образом. В случае протечки (при скачке давления) вам придется вскрывать все стены и искать то место, откуда потекло. Что сильно скажется на ваших финансах… А если вы, допустим, хотите спрятать все трубы в стену, (что сейчас в основном все делают), ведь монтировать поверх стен, красиво уложенной плитки в ванной комнате и т.д., согласитесь, это испортит весь интерьер.

    С металлопластом же это вполне возможно. Если ставить коллектора, (для вашего же удобства) или говоря мастерским языком «гребенки» на стояки, на каждую точку можно вывести  цельную трубу без лишних соединений, что можно с легкостью замуровать и не ждать «сюрпризов».Обжимное или опрессованное соединение (в зависимости от фитингов и производителя) у нас получается только на гребенке (к ней  у нас есть постоянно доступ) и на выходе  уже под аксессуар (смеситель, полотенцесушитель и т.д.). Так что в случае протечки вам удастся избежать вскрытия стен. Максимум что придется делать, это снять две плитки.
    Фильтры грубой очистки на водопроводные трубы ставить обязательно во избежание попадания мелких частиц ржавчины, поступающих из центральных стояков и поломок дорогостоящего сантехнического оборудования.

      Для канализации используются ПВХ трубы. Канализационные трубы укладываются с уклоном около 5* и по возможности лучше поставить 2 угла по 45* ,чем один на 90*.Качество этих труб опять же зависит от     производителя.

      Закупку сантехники, извините, не доверяю никому, поэтому занимаюсь этим лично в уже проверенных местах. Если вы все же решились сделать это сами, настоятельно рекомендую покупать все трубы и сантехническую арматуру только известных производителей и желательно в специализированных магазинах. На московском рынке это немецкие, итальянские, бельгийские и французские производители. Во избежание не приятных  случаев и с целью сохранения своей репутации я отказываюсь работать с другими (Китай, Россия и т.д.) материалами!  Последствия покупки китайских подделок, которыми забиты строительные рынки, могут быть просто катастрофическими!!! (Видео). Поэтому, работаю я только с качественным материалом, который приобретаю самостоятельно в уже проверенном месте. 
     Перекрывают воду с помощью шаровых запорных, вентилей. Сварочные соединения стальных труб (центральные стояки) необходимо загрунтовывать (можно использовать масляную краску) во избежание коррозии.
     
    При подключении полотенцесушителя стоит обратить внимание на то, чтобы слесаря из «ЖЕКА» обязательно установили перемычку, или шаровой вентиль 1-1/2 дюйма и два вентиля, чтобы в случае протечки можно было перекрыть воду.
    Теперь поговорим о электроводонагревателях. Делятся они на проточные и накопительные. Проточные водонагреватели, меньше по своим размерам, но имеют значительно больше мощность, чем накопительные. Она может доходить до 16 кВт. При большом количестве других электроприборов в квартире это может создать очень большую нагрузку на вашу электросеть. Кроме того, вы вряд ли сможете уложиться в нормативы по мощности, существующие для квартир. Здесь приходится задействовать электрика.  Поэтому лично я предпочитаю накопительные водонагреватели. Если вы живете не один (одна), советую покупать накопительный нагреватель не меньше 80 л. Качество как вы уже сами понимаете, зависит от производителя.

    При монтаже ревизионных люков «невидимок» стоит обратить внимание на их размеры:
    Во-первых, они должны подойти под размер вашей плитки.
    Во-вторых, они не должны быть совсем маленькими, иначе вообще теряется их смысл, и в случае возникновения каких-либо проблем придется ломать стены. Устанавливается сантехлюк во время монтажа самого сантехнического короба.

    И наконец,  о сантехническом оборудовании. Это: смесители, водонагреватели, санфаянсы и т.д. К сожалению, ничего утешительного в адрес отечественных производителей я сказать не могу. Они уступают ведущим мировым производителям практическим по всем параметрам. Отличные смесители производят такие фирмы, как KorDi, GROHE, HANSGROHE, ROCA, JACOB DELFON.
     
    Для душа и ванны обратите внимание на модели с термостатом. В них имеется два регулятора. Одним регулируется температура, а другим — напор воды. На мой взгляд, исключительно удобно.
    Среди производителей умывальников, биде, унитазов и ванн в средней ценовой категории можно перечислить таких производителей, как IDEAL STANDART, ROCA, IDO, IFO, GUSTAVSBERG, JACOB DELFON. Дизайн всех этих изделий, как это ни удивительно, поражает разнообразием, а качество на довольно высоком уровне.

    Также могу обратить ваше внимание на сливные системы для унитазов, которые монтируются в стену, и подвесные унитазы для них. Довольно практично, интересно и красиво.
    Устанавливать гидромассажную ванну или нет — советовать не буду, так как хорошая ванна — вещь довольно дорогая и вам решать, стоит ли платить за неё $3000-4000.
    Обратите внимание! Все эти общие моменты при монтаже водопровода и канализации, должны входить в сферу компетенции приглашенных вами сантехников.
    Ну что ж, кажется, это все что я хотел вам рассказать. Надеюсь, мои советы пойдут вам на пользу.

     Внимание! Данный раздел наполнен частично. Копирайтерам свой сайт доверить не могу, так как считаю, что наиболее корректную и достоверную информацию, сможет предоставить только тот человек, который непосредственно имеет дело со строительством. Именно поэтому, наполнением сайта занимаюсь, самостоятельно и в свободное от работы время, которого катастрофически не хватает. Но обещаю, скоро здесь появится более интересная и полезная информация…

    Врезание 10-миллиметровых пластиковых труб центрального отопления в стену

    Показать цитируемый текст

    Более надежен, если внутри подземных трубопроводов нет стыков.
    Трубопровод идет вниз с потолка или вверх от пола? Подводится ли канал к отдельным радиаторам или только для проходящих трасс? от пола до потолка, чтобы просто провести трубы между этажами?

    Показать цитируемый текст

    В старых домах вы можете обнаружить, что толщина штукатурки составляет 10+ мм, поэтому вы можете избежать наказания за то, что не нужно направлять кирпич слишком глубоко.
    Некоторые внутренние стены могут быть токарными и штукатурными — у вас могут / будут другие проблемы с направлением этого. Как только вы прорежете токарный станок, вы штукатурка будет без опоры. Если токарный станок и штукатурка, возможно, вы сможете для подачи гибкой пластиковой трубы вниз с этажа выше или с чердака полость и прорези в стене, через которые нужно пройти горизонтальные выступы или для доступа к конечному концу трубы.

    Показать цитируемый текст

    Перед установкой чего-либо в проточный канал тщательно замочите / покрасьте смешайте 50:50 ПВА: вода и дайте высохнуть.Это закроет пористую кирпич и существующая пористая штукатурка практически мгновенно высасывают вода из вашего пломбировочного материала. Это быстрое удаление воды от новой штукатурки в чеканке, которая приведет к ее растрескиванию. До заливка новой штукатурки снова покрасьте ее смесью ПВА: вода и пусть это будет липким.
    Кроме того, заливка выполняется в два этапа — возможно, сначала используйте штукатурку. и оставьте 1 мм до существующей штукатурки. Может тогда использовать расшивку наполнитель для финальной 1мм.Шпаклевку шлифовать гораздо легче, чем штукатурка.

    ссылка на форматирование

    Можно использовать герметик для всей заливки в два / три слоя. но если вам нужно много гоняться за наполнением, это может стать дорогим. Штукатурка менее 10 фунтов стерлингов за 25 кг).
    Причиной растрескивания может быть расширение трубы в горячем состоянии. так что, возможно, перед штукатурка может принести пользу.
    Эта ссылка может работать (без перехода через пяльцы входа) для погони методы

    ссылка на форматирование


    Как заделать трубу через кирпичную стену

    Уплотнение трубы через кирпичную стену является обязательным требованием для любого здания, старого или нового.Одна из наиболее распространенных причин просверливания кирпичных или каменных стен — это отвод сточных труб из ванной или кухни или подача дымохода и конденсатных труб снаружи от вашего котла.

    Очень важно правильно уплотнить вокруг трубы через кирпичную или каменную стену, где она входит в здание или выходит из него. Есть несколько причин, по которым вы должны герметизировать зазор вокруг трубы, в том числе:

    • Прекращение проникновения воды
      Попадание воды может привести к целому ряду проблем, связанных с влажностью, таких как испорченная штукатурка, плесень, гниение и повреждение
    • Для остановки сквозняков
      Обычно находится там, где труба, обслуживающая здание, выходит из кирпичной кладки.Если отделка вокруг трубы плохая или эродированная, вероятно, будет сквозняк
    • Предотвратить проникновение насекомых и других вредителей на территорию
      Насекомые и другие вредители, такие как мыши, моль, осы и тараканы, могут попасть в промежуток между трубой и кирпичной кладкой и причинить реальную неприятность домовладельцам
    • Для поддержания энергоэффективности здания
      И для соблюдения части L Строительных норм, когда речь идет об энергоэффективности и выбросах углерода в новых и существующих зданиях
    • Для обеспечения превосходного внешнего вида
      Чистая и профессиональная отделка по сравнению с традиционными растворами или силиконом

    Уплотнение вокруг наружных труб

    Трубопровод должен входить в ткань здания (как правило, кирпичную кладку) для предоставления услуг и удаления отходов из дома.Посмотрите сбоку от большинства домов, и вы увидите трубы, входящие в кирпичную стену. Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите, что в старых домах трубы и дымоходы следует заделывать строительным раствором, силиконовым клеем или даже, в некоторых случаях, вовсе не! Раствор и герметик имеют недостатки при герметизации отверстий вокруг труб:

    • Они склонны к выветриванию со временем
    • Раствор требует времени и усилий для смешивания
    • Герметик может запачкать
    • Работы нельзя проводить под дождем

    До изобретения PipeSnug герметизация трубы через кирпичную стену обычно выполнялась с использованием строительного раствора и силиконового клея.Эти процессы требуют времени и больших усилий. Раствор необходимо перемешать, его можно использовать только в сухую погоду. «Финишный» раствор тоже не самый лучший, особенно если работа идет в спешке. Хотя строительный раствор прочен, он не защищен от атмосферных воздействий и может треснуть и отслоиться, оставляя трещины открытыми для насекомых, сквозняков и повреждений водой. Точно так же силиконовый герметик может выветриться, отпадать, а отделка не идеальна.

    Строительный раствор плохо выглядит и подвержен атмосферным воздействиям Силикон выветривается, сжимается и может выпасть, оставляя отверстие незащищенным

    Как заделать наружные трубы

    Самый эффективный и простой способ герметизировать внешние трубы — использовать PipeSnug.Изобретенный строителем, которому надоели беспорядок и хлопоты, PipeSnug можно установить как снаружи, так и изнутри, что позволяет быстро получить элегантную отделку. Вам не нужно смешивать строительный раствор или использовать силикон, его можно установить менее чем за пять секунд.

    Просверлив отверстие правильного размера (обычно для дренажных труб 52 мм и 152 мм) с помощью корончатого сверла, трубу можно протолкнуть насквозь.

    PipeSnug просто вставляется в отверстие, которое вы просверлили для трубопровода, и имеет размеры 32 мм, 40 мм или 110 мм.Уплотнения для труб PipeSnug можно купить в Интернете и в магазине у Screwfix, Toolstation и многих других розничных продавцов по всей Великобритании. Их можно устанавливать в любую погоду, они не погибают и дают блестящую отделку. Это очень профессиональный и экономичный способ придать внешнему виду здания элегантный и эстетичный вид.

    Установка быстрая, простая, без беспорядка:

    Уплотнение внутренних труб

    Внимательно загляните внутрь любого дома, и вы увидите, где трубы входят в здание.Это может быть:

    • За туалетом
    • На кухне, за раковиной
    • Куда выходят дымоходы из дома

    Часто эти отверстия не очень хорошо загерметизированы, и мало думают о том, как это влияет на внешний вид дома, не говоря уже о других факторах, которые мы затрагивали ранее, таких как энергоэффективность, сквозняки, насекомые, попадание воды и т. Д. на. Поэтому желательно также закрыть отверстие изнутри, но многие монтажники или домашние мастера этого просто не делают.

    Последствия отсутствия эффективного уплотнения вокруг трубы через кирпичную стену

    Если вы не герметизируете зазоры вокруг труб, входящих в дом через кирпичную или каменную стену, вы не сохраняете тепловую целостность здания. В связи с тем, что суровая зимняя погода в Великобритании становится нормой, очень важно, чтобы с внешней стороны собственности обращались как с «кожей», убедившись, что она герметична, чтобы сделать ее максимально термически эффективной. Если зазоры вокруг труб не загерметизированы, счета за отопление могут возрасти из-за утечки энергии или ее использования для обогрева здания.Часть L Строительных норм касается энергоэффективности и устанавливает ориентир для стандартов установки, ожидаемых в Великобритании. Узнайте больше о соблюдении строительных норм и правил для труб в стенах.

    Тщательно заглушить зазоры вокруг труб

    Самый лучший способ закрыть зазоры вокруг труб как снаружи, так и внутри дома — использовать PipeSnug, а в местах выхода дымоходов из здания — FlueSnug.

    Так же, как PipeSnug, FlueSnug можно использовать как внутри, так и снаружи для достижения наилучшей отделки, предотвращает утечку тепла и действует как барьер для сквозняков, сырости, насекомых и вредителей.

    FlueSnug разработан, в первую очередь, для обеспечения соответствия свойств требованиям герметичности, упрощения установки дымоходов в старых домах и, если они установлены, устраняет необходимость в дальнейшем наложении раствора или герметизации вокруг дымохода на ткань здания.

    FlueSnug также позволяет установщикам быстро получить доступ к трубе и дымоходу для выполнения любых требований по обслуживанию или ремонту без необходимости удаления существующей кирпичной кладки, раствора или герметика, что еще больше экономит время и деньги для монтажников и их клиентов.Затем вы можете переустановить существующий FlueSnug — вам не нужно покупать еще один.

    Одобренный крупными производителями котлов, FlueSnug — это самый быстрый и самый экономичный способ соответствовать предстоящим изменениям в Части L Строительных норм и поддерживать энергоэффективность здания.

    Преимущества использования PipeSnug и FlueSnug для герметизации зазоров вокруг труб

    Устанавливается за секунды в любую погоду.
    Как PipeSnug, так и FlueSnug можно установить за секунды, что экономит время установщика.Таким образом, больше не нужно беспорядочно перемешивать строительный раствор или ждать, пока погода высохнет, чтобы завершить работы по герметизации.

    Установка на высоте без лестниц или строительных лесов
    Еще одно преимущество использования PipeSnug и FlueSnug заключается в том, что вы можете установить их изнутри, поскольку они достаточно гибкие, чтобы их можно было вытолкнуть из кирпичной кладки, а затем потянуть заподлицо со стеной. Это означает меньше проблем со здоровьем и безопасностью, а также необходимость в дорогостоящих строительных лесах или лестницах. Узнайте больше о безопасном монтаже дымоходов на высоте.

    Соответствует новым изменениям в Части L Строительных норм.
    PipeSnug и FlueSnug идеально подходят для того, чтобы помочь новым постройкам и существующим жилищам соответствовать требованиям Строительных норм для труб в стенах.

    Произведено в Великобритании в соответствии с высочайшими стандартами.
    PipeSnug и FlueSnug — отмеченные наградами изделия, изготовленные из полипропилена и TPE. И продукт, и упаковка подлежат вторичной переработке.

    Отличная отделка!
    Давайте не будем забывать о важности красивого интерьера и экстерьера.PipeSnug и FlueSnug — это глазурь на торте для герметизации трубопроводов внутри и снаружи дома.

    Подготовка к зиме 101: Наука о замороженных трубах

    Как профессиональный инженер, я часто изучаю компоненты зданий, которые провалился. И меня всегда поражает Дело в том, что большинство домов, поврежденных замороженными трубами, построены недавно. Это заставил меня задуматься, что люди, строящие эти дома, не считали они построили здания, которые позже окажутся уязвимыми.

    Все мы знаем, что несколько дней и ночей необычно холодной погоды часто привести к замерзанию и разрыву труб. Часто возникающие сбои заставить воду течь из сломанной трубы, пока кто-нибудь не заметит это, не найдет соответствующий запорный клапан и останавливает поток. В результате ущерб может быть дорогим в ремонте.

    Самый простой ответ на вопрос, почему это происходит, заключается в том, что труба стала слишком холодной. Но это не объясняет, как трубы могут быть уязвимы или почему некоторые трубы замерзают и ломаются, а другие нет.Я просто понимаю, что как вода в труба замерзает и расширяется, она толкает стенки трубы наружу, пока они не растянутся и не лопнут.

    Но исследование от Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн указывает, что, хотя это может бывает, это случается редко. Это больше обычно лед образуется внутри трубы и пытается расшириться по длине трубы, согласно исследованию.

    Вода несжимаема, поэтому, если вода застряла между при расширении льда и закрытом приспособлении давление увеличивается до тех пор, пока труба разрывы.Разрыв произойдет в самой слабой части трубы, удерживающей замкнутая жидкость. Поэтому труба наиболее вероятно, вырывается за пределы фактического места замерзания, а давление воды в замкнутом объеме критически важная часть первопричины.

    Некоторые решения
    Тем не менее, лучший способ предотвратить замерзание трубы — это чтобы он оставался достаточно теплым, чтобы вода внутри оставалась над Точка замерзания.

    Самый распространенный способ утеплить трубу — оставить ее открытой для теплого внутреннего воздуха, чаще всего путем размещения труб внутри внутренних стен, где температура с обеих сторон стены обычно намного выше замораживание.В качестве альтернативы, если труба должна войдите во внешнюю стену, строитель может разместить трубу так, чтобы она находилась между теплое помещение и утепление стен. В этом случае даже хотя труба будет холоднее, чем в соседней комнате, пока ее достаточно изоляция снаружи трубы, чтобы держать ее в тепле, она, скорее всего, не замерзнет.

    Наконец, при определенных обстоятельствах может потребоваться установка теплового следа на трубе. нагреть его напрямую. Тепловой след — это Нагревательная лента сопротивления, которая оборачивается вокруг трубы и использует электричество для удержания он теплый — своего рода электронагреватель для трубы.К сожалению, установка стоит дорого. и работать, и становится неэффективным при отключении электроэнергии.

    Для труб, которые активно не подогреваются, можно медленное охлаждение за счет изоляции трубы. Утеплитель помогает предотвратить замерзание двумя способами. Во-первых, изоляция замедляет скорость кондуктивного охлаждения — то есть, вода отдает тепло непосредственно стенкам трубы, а стенки трубы отдают тепло непосредственно окружающему воздуху.Второй, изоляция также может обеспечивать защиту от конвективного охлаждения , то есть охлаждения, которое возникает в результате обдува трубы холодным воздухом и нагреваются с ускоренной скоростью. Где труба подвергается утечке воздуха, холодный воздух, дующий на трубу, будет быстро увеличить скорость охлаждения и впоследствии увеличить уязвимость к заморозкам, своеобразному охлаждающему ветру эффекту.

    Еще один способ предотвратить разрыв — сбросить давление. по обе стороны от заморозки.Во многих Например, водопроводные краны на открытом воздухе можно утеплить, закрыв клапан внутри дом, где-то по длине трубы, а потом открыв наружу нажмите. Даже если кран открыта только на время, достаточное для частичного слива воды из линии, когда она закрыта, там приведет к образованию объема воздуха между краном и водой, которая остается в труба. В этом случае расширяющийся лед будет стремиться сжимать объем воздуха и не допускать превышения давлением прочности трубы и ее соединения.

    Как сантехники находят трубы в стенах с помощью детектора I PHAA

    Нужно просверлить стены? Вы сантехник и хотите узнать, как лучше не пробить трубу в стене? Если да, то вы должны знать, как найти трубы в стенах. Проколоть водопроводную трубу может быть очень грязно и дорого. Фактически, ремонт проколотого водопровода может стоить от 150 до 350 долларов. И это даже не считая повреждений стены, которые могут стоить от до 750 долларов.

    Как и большинство вещей в жизни, немного предвидения и подготовки могут иметь решающее значение. Умение правильно находить трубы в стенах чрезвычайно важно, являетесь ли вы подрядчиком по сантехнике или просто решительным домашним мастером. Итак, в сегодняшнем посте мы расскажем, как найти трубы в стенах, а также ответим на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с этой задачей. Чтобы узнать больше о сантехнических ресурсах , обязательно свяжитесь с нами и спросите, как стать членом Союза сантехники, отопления и воздуха.

    Зачем нужен детектор?

    В этом руководстве мы покажем вам, как найти трубы в стенах с помощью электронного детектора. Так почему вы должны использовать этот метод, чтобы найти ваши трубы? Потому что это самый безопасный и точный метод. Вы не можете просто постучать по стенам и прислушаться к вариациям в звуке, чтобы найти трубы, как это можно сделать с гвоздиками. Трубы утоплены в стенах, поэтому разницы не будет слышно.

    Вы можете подумать, что можете проследить водопровод от подвала вверх к стенам, но трубопроводы часто нужно менять направление, чтобы избежать попадания гвоздей, электропроводки и других препятствий в стене.Использование электронного детектора — это самый точный и доступный способ найти трубы.

    Как найти трубы в стене

    Теперь, когда вы знаете , почему использование детектора для поиска труб в стенах является наилучшей практикой, давайте рассмотрим краткое руководство , как использовать детектор :

    • Аренда или покупка — Мы включили этот шаг, потому что знаем, что сантехники и не сантехники, вероятно, прочитают этот пост. Если вы водопроводчик, вам определенно захочется купить хороший