Месяц: Февраль 1975

Укрытие на зиму для роз: Как правильно укрыть розы на зиму – лучшие варианты зимнего укрытия

Фев 28, 1975 автор alexxlab Разное

УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ

Осенью многие мучаются вопросом: «Что же раньше случится, сильный мороз или снег?». Известный знаток роз, ведущий форума «Розовый сад-онлайн» на сайте «Вестника садовода» Алексей СТЕПАНОВ уверен, что не стоит волноваться понапрасну: правильно укрытым розам не страшны любые морозы.

 

Куст алых роз опять

Заполнил утро ароматом,

Зимой он стыл в тоске

усталых грёз, зовя весну.

Уильям Теккерей.

 

Под укрытием розы выдерживают длительные понижения температуры даже до –30 без снега, а без него подмерзают уже при –12, особенно чайно-гибридные. Так когда же лучше укрывать? На этот вопрос начинающих даже профессионалы часто дают неправильный ответ.

Принято считать, что розы надо укрывать, когда установится температура в –5…–7 о. Многие до сих пор свято верят, что заморозки не только не повредят розам, а наоборот закалят их перед зимовкой. Советы эти родились, когда ещё не было нетканых дышащих материалов и укрывали по старинке — окучка плюс лапник. При таком способе рано упакованные розы могли просто сопреть при положительных температурах, но теперь ждать морозов уже не нужно. Лутрасил пропускает свет, воздух и задерживает тепло, сглаживая разницу между дневными и ночными температурами. Погода поздней осенью непредсказуема, не угадаешь, что будет: небольшой минус (–5о), при котором открытые розы не пострадают, или внезапно –12о — и они сразу подмёрзнут.

Поэтому я начинаю обрезать и укрывать кусты рано, с 15 октября. К этому времени в Московской области у роз прекращается вегетация, они начинают входить в состояние покоя. Но вполне можно приступить к этому делу раньше, например, с 1 октября. Практика показала, что раннее укрытие никак не вредит. Скорее наоборот, розы дозревают в большем комфорте.

Начинаю с удаления листьев. Часто спрашивают, не лишняя ли это работа? Я считаю, такое мероприятие обязательным, хотя есть розы с большим количеством побегов (плетистые, почвопокровные), а, следовательно, и листьев, удалить которые просто нереально. Что ж, их можно оставить. Лишившись одёжки, розы понимают, что скоро зима, пора прекращать вегетацию и запасать полезные вещества, кроме того, с листвой уходит главный источник грибных заболеваний. Лист лучше аккуратно оторвать, подёргивая в разные стороны, а не обрезать секатором, иначе остаётся черешок, который может зимой загнить и болезнь перекинется на стебель. Опытные розоводы обрывают листья «лёгким движением одной руки». Ни в коем случае нельзя оставлять больные листья на кустах или под ними. Споры грибов прекрасно перезимуют и уйдут в почву, и уже в начале лета начнётся новое заражение. Осенняя обработка железным купоросом снизит весной поражение стеблей инфекционным ожогом и уменьшит распространение под укрытием других болезней, например серой гнили.

Многие без оглядки на сорт советуют перед укрытием удалять и невызревшие побеги (не успевшие процвести). Считаю это мнение ошибочным. Роза розе рознь, и если у ч/г и флорибунды удачная перезимовка таких побегов сводится к нулю, то у кустовых (особенно английских) и плетистых она вполне вероятна. Необходимо только пораньше, до первых заморозков, укрыть розу, потому что температура даже до –6 уничтожит невызревшие побеги.

Следующий этап подготовки роз к укрытию самый сложный. Установлено, что лучше зимуют не обрезанные под укрытие, а пригнутые кусты. Но не все розы удаётся пригнуть, побеги взрослых ч/г и флорибунд не гнутся, поэтому их приходится обрезать под высоту укрытия, оставляя примерно 30—40 см. Обычно в год посадки все розы пригибаются без усилий, после второго некоторые выпускают крепкие жёсткие прямостоячие неподатливые побеги. Тогда пригибание растягивается на 2—3 приёма. Куст надо связать верёвкой. Согнув розу под углом, например в 45о, можно оставить её в таком положении на сутки или больше, затем опустить ещё на 20 град. и, наконец, пригнуть окончательно. Закрепить побеги в полулежачем состоянии можно с помощью шампура, воткнутого в землю, и верёвки, периодически её укорачивая или наматывая на шампур.

 Пригибание розы с помощью шампура.

Гнуть желательно сразу весь куст и непременно в одну сторону, чтобы не разломить его пополам. Не обязательно опускать ветки до самой земли, но чем ниже они ложатся, тем лучше для зимовки. У земли побеги нужно зафиксировать. Многие для этого пользуются металлическими скобами или крючками. Плохо, если холодный металл будет всю зиму соприкасаться с побегами, и я применяю деревянные рогатки. Та часть рогатки, которая втыкается, должна быть длинной, чтобы не вырвалась из земли, а вторая — короткой, чтобы только зацепить побег (или несколько).

   Пригибание кустовых роз с фиксацией их рогатками.

Бывает, что сорта с особо жёсткими ветками не хотят гнуться, тогда розу лучше подкопать с той стороны, в которую она сама стремится. Далее постепенно наклоняют куст, сгибая при этом не стебли, а корень. Он более эластичный. Сверху его присыпают землёй, чтобы не промёрз. Укладывать плети желательно не на голую землю, а на еловый или сосновый лапник, пенопласт. Можно под сгиб подложить пустые пластиковые бутылки, чтобы зимой снег не раздавил укрытие, и не переломал ветки. Таким же способом подкопки укладывают и штамбовые розы, наклоняя штамб в одну сторону, на нижнюю прививку.

Способы укрытия  

Окучка кустов землёй и укрытие их лапником. Способ самый ненадёжный, но лёгкий, к тому же позволяет сохранить хотя бы прививку, из которой за сезон вырастают новые побеги. При этом отмечу, что слабозимостойкие обрезанные ч/г розы и флорибунды зимуют под таким укрытием с серьёзными потерями. Ведь в средней полосе практически не бывает зим без оттепелей, когда снег вокруг стеблей подтаивает и попадает на их срезы, которые начинают впитывать воду.

Для наглядности проведите эксперимент: капните воды на срез розы и вы увидите, как быстро она впитается. Если это происходит зимой, то при очередном похолодании вода замёрзнет и разорвёт стебель или кору. Именно поэтому на стеблях появляются морозобоины. Более или менее сносно под лапником зимуют только пригнутые кустовые или плетистые розы, у которых нет срезов.

Воздушно-сухое укрытие. Розы окучиваются на 10 см сухой землёй или засыпаются не перегнивающей за зиму листвой дуба, каштана, клёна. Устанавливают над ними прочный проволочный каркас из арматурной сетки и сверху укладывают рубероид или пергамин. Как разновидность этого способа, вместо проволочного каркаса ставят деревянные щиты встык (шалашиком) и сверху накидывают плёнку. Укрытие получается непромокаемым, что и требуется розам. Однако его герметичность является большим недостатком. При резком потеплении на плёнке и на розах моментально образовывается конденсат. Чтобы избежать этого, в оттепели обязательно следует приоткрывать торцы укрытия для проветривания, что доступно только счастливчикам, проживающим рядом со своими розами. Этот способ хорошо себя показал в Сибири, на Урале, где оттепелей почти не бывает.

Укрытие роз лутрасилом (агротексом, спанбондом) — самый популярный способ. Берут один из этих материалов плотностью 60 гр. на метр в 2 слоя, чего вполне достаточно для успешной зимовки. Конечно, для удержания лутрасила над обрезанными розами всё равно нужен каркас, иначе побеги под тяжестью снега прорвут материал, окажутся снаружи, промокнут и подмёрзнут. Чтобы удержать укрывной материал на нужном расстоянии и создать розам воздушную прослойку, обычно над пригнутыми кустами ставят парниковые дуги. Ставят густо, лучше всего крест-накрест, и скрепляют между собой прямыми рейками, чтобы они не разъехались в разные стороны под тяжестью снега.

Я же для обрезанных роз сколачиваю из досок короба. Нарезаю толстые подпорки длиной 50—60 см и на 10—15 см вкапываю в землю по периметру розария. На них набиваю поперёк короткие доски по ширине розария, а затем перпендикулярно кладу длинные.

   Создаём каркас.

Основание получается прочным, выдерживает вес любого снега. Остаётся только накинуть на каркас лутрасил и прижать его к земле камнями, кирпичами, досками или колышками.

 Накрываем его лутрасилом и закрепляем.

Возможно, проще было бы работать с дугами, но у обоих способов есть свои недостатки. Укрытие по дугам получается высоким, и оно не сразу уходит под снег, а так как бока укрытия полукруглые, снег с них сдувается. На плоскую же крышу он ложится с первого же снегопада на всю зиму.

  Такое укрытие выдерживает любое количество снега.

Однако с неё в оттепель не скатывается вода, а стоит лужами, которые при понижении температуры, естественно, превращаются в лёд. Но, по моим наблюдениям, это не сильно вредит розам. Лучше сделать крышу со скатом, подняв один край подпорок выше. Для пригнутых роз крыши делать не надо. Во-первых, удержать лутрасил без провалов помогает сама жёсткость побегов и рогатки, которыми они закреплены. Во-вторых, в такой розарий я подставляю дополнительные подпорки (вёдра, пустые горшки, дрова, пеньки), чтобы сооружение не прогнулось.

        Если нет досок, используйте любые подручные материалы.

 Конструкцию уже можно укрывать, но я ещё поверх побегов кладу слой лапника, не для утепления, а чтобы лутрасил не цеплялся за колючие ветки.
Этот способ хорош для розариев, состоящих из нескольких кустов.
Если же нужно укрыть одиночную розу, то достаточно поставить по краям 4 горшка, на них положить лист фанеры и сверху накинуть кусок лутрасила. Всё, укрытие готово за 5 минут. Ещё проще поставить над розой две дуги крест-накрест и прищепками прикрепить к ним лутрасил. Но, правда, при этом следует помнить, что одинокие розы зимуют всегда хуже, в отличии от групповых посадок.

   Каркасы по форме розариев.

Чем больше площадь укрываемого розария, оказавшегося под одним куском лутрасила, тем лучше в нём зимуют розы. Поэтому при укрытии даже одиночных кустов надо стараться захватить как можно большую площадь земли, ведь ни лутрасил, ни лапник не согреют розу, они лишь задержат тепло, исходящее от земли зимой. Если у вас розарий неправильной формы, то часто укрыть его одним полотнищем невозможно. В таком случае используйте два или три, и не страшно, если они лягут внахлёст. Укрывной материал на розариях можно использовать несколько лет, обычно его хватает года на четыре. Имейте в виду, что его нельзя стирать с порошком и в машине, так он теряет свои свойства.

Напоследок главное — универсального способа укрытия роз не существует. Методом проб и ошибок каждому предстоит самому найти единственно верный, подходящий конкретно для его участка.

      Весна. Перезимовавшие под укрытием розы.

Алексей СТЕПАНОВ, Москва.

Опубликовано в Вестнике садовода, №10 октябрь 2012.

См. также раздел Укрытие роз на форуме Розовый сад-онлайн

 

как правильно подготовить розы к зимовке

Розы, признанные садовые королевы, безусловно являются фаворитками большинства садоводов. Красавицам с изысканными цветками уделяют много внимания, ведь розы требуют особого ухода. Один из главных его компонентов — подготовка роз к зимовке, в том числе и тщательное укрытие. Ведь далеко не все розы обладают достаточной зимостойкостью для нашего климата, а большинство сортов и вовсе нуждаются в дополнительной защите.

Лучше других переносят зиму привитые парковые розы, а также представители полиантовых и самых мощных плетистых сортов. Чайногибридные розы и чувствительные виды плетистых нуждаются в надежном укрытии, а флорибунда, почвопокровные и миниатюрные розы — в легком. Для успешной зимовки большинству роз необходима стабильная температура от нуля до минус четырех градусов и достаточная аэрация. При покупке каждого саженца уточняйте, какие условия зимовки нужны конкретному сорту, понадобится ли укрытие и какое именно.

Учитывать необходимость укрыть розы на зиму необходимо еще при посадке: к кустам должен быть свободный подход, нужно оставить место для укладывания побегов плетистых сортов и установки каркаса. Розы сажают так, чтобы при установке укрытия не повреждались соседние растения: между кустами свободное пространство должно составить как минимум 30 сантиметров.

Хорошо зимуют только сильные и здоровые растения: профилактика заболеваний, своевременное лечение, сокращение полива и внесения удобрений, прищипывание интенсивно растущих побегов позволят значительно повысить эффективность зимнего укрытия.

Когда укрывать розы на зиму

Начинают укрывать розы только после первых заморозков, ни в коем случае не раньше второй половины октября. Укрывают розы только в сухую погоду, желательно действуя поэтапно: сначала удаляя нижние листья, затем укорачивая побеги и снимая остальную листву, потом окучивая, укрывая, оставляя щели и наконец обеспечивая полное укрытие.

Таким образом роза постепенно адаптируется, процесс созревания не нарушается, а подготовка к периоду покоя проходит наименее болезненно. При этом между удалением нижних листьев и окончательной установкой укрытия должно пройти как минимум 2 недели. Укрывают розы только в погожие, солнечные дни, когда почва и растения сухие.

Метод окучивания

Перед тем, как укутывать розу, у нее удаляют все слабые утонченные и невызревшие ветви, срывают все листья. Зрелые ветви укорачивают до 40 сантиметров в высоту, обрабатывают трехпроцентным раствором железного купороса или однопроцентным бордоской жидкости и окучивают сухими сыпучими материалами на высоту от 15 до 20 сантиметров.

Для окучивания можно использовать торф с домесью песка, сухую предварительно просушенную сыпучую почву, сухие листья или опилки хвойных пород. Для отпугивания грызунов сверху окучивание накрывают лапником или раскладывают материалы, пропитанные сильно пахнущим керосином или креолином.

Если вы хотите применить только метод окучивания (когда розам рекомендовано легкое укрытие или речь идет о почвопокровных сортах), то сверху розу укрывают снегом, задерживая его при помощи щитов и веток.

Воздушно-сухой метод укрытия

Наиболее эффективным методом укрытия роз, идеально подходящим для сортов, нуждающихся в тщательном укрытии считается воздушно-сухой метод, комбинирующий окучивание с дополнительным каркасным укрытием неткаными материалами. Для этого над кустом розы устанавливают каркас (металлический или из деревянных палочек) высотой около полуметра. На этот каркас укладывают утеплитель — лутрасил, пергамин, гидротеплоизоляционную бумагу, картон, а сверху их обматывают полиэтиленовой пленкой.

В результате растение укрыто материалом с прослойкой из воздуха, которая и защищает его от переохлаждения. До наступления длительных заморозков в укрытии для аэрации оставляют щели, которые полностью закрывают только в конце ноября-декабре. Во время затяжных оттепелей розы нужно проветривать — под укрытием они обязательно должны быть сухими.

Укрытие плетистых, полуплетистых и штамбовых роз

Отдельно остановимся на укрытии плетистых и полуплетистых, а также штамбовых роз. Их побеги снимают с опор, освобождают от всех листьев, также обрабатывают растворами, обязательно связывают и укладывают на почве, подстелив кусочек рубероида по размеру кроны. Связанные побеги закрепляют с помощью колышков или шпилек из нержавеющей проволоки. Побеги можно засыпать песком, а можно накрыть еловым лапником.

Как только установятся стабильные заморозки, розы накрывают сверху нетканым материалом без каркаса, закрепляют его и обматывают полиэтиленовой пленкой, как и обычные розы. Сверху, для закрепления укрытия можно положить ветки или деревянные щиты.

У штамбовых роз (если штамб нельзя согнуть или наклонить) утепляют штамб, защищая его от морозобоин с помощью окучивания почвой высотой до полуметра с обвязыванием лапником и несколькими слоями нетканого материала. Кроме того, можно всю розу вместе с кроной обернуть рубероидом (на проволочном каркасе или свободно), заполнив внутри пространство сухими листьями или другими материалами, а сверху затянув бумагой или пленкой.

Во время зимовки обязательно проверяйте сухость розы под укрытием: если вы заметите подпревания или высокую влажность, в солнечный день проветрите розу и замените материалы на сухие.

Когда снимать укрытие

Укрытие с роз снимают постепенно. Сначала, с приходом первых теплых мартовских дней слегка приоткрывают укрытие и убирают снег, а потом снимают все укрытие «послойно», удаляя окучивающие материалы только тогда, когда почва прогреется полностью и исчезнет риск поздних заморозков.

Вам понравилась статья? Добавьте ее в свои закладки, нажав кнопку любимой социальной сети:

Как укрывать розы на зиму

Укрытие роз на зиму – сложный и трудоемкий процесс. Да к тому же не всегда удачный – если снега зимой не будет, мало какое укрытие поможет. Однако садоводы могут облегчить себе работу: начать своевременную подготовку кустарника к укрытию, соблюсти все нормы и рекомендации, и, конечно использовать современные технологичные приспособления.

Подготовка роз к укрытию 

Чтобы королева сада подготовилась к зиме, надо ей помочь: правильно подкормить, вовремя обрезать, принять меры к вызреванию.

Подкормка роз перед укрытием
  1. Подготовка роз к зимнему укрытию начинается в июле. Именно со второй половины лета опытные розоводы прекращают азотные подкормки, чтобы не провоцировать рост молодых побегов.
     
  2. Нежные светло-зелёные побежки при первых же заморозках могут погибнуть, почернеть и загнить. Мало того, что это опасный очаг инфекции, да и просто такой мертвый стебель ослабляет растение, которое тратит силы на рост и развитие неокрепших побегов.
     
  3. Последнюю подкормку можно провести в середине сентября и использовать для этого калийное минеральное удобрение.
     
  4. Непосредственно перед укрытием розы вообще не рекомендуется подкармливать. Часто розам достаточно только одной подкормки: весной или в июне. Это обеспечит их питательными веществами на весь сезон.
Обрезка роз перед укрытием
  1. Для лучшего вызревания древесины роз, советуют прекратить срезку бутонов на букеты в середине августа. Стебли с вызревшими плодиками считаются лучше подготовленными к зиме.
     
  2. К тому же срезка цветов может провоцировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы. Как уже отмечалось, их вымерзание нередко приводит к гибели других крепких и здоровых розовых ветвей.
     
  3. А вот листочки перед укрытием лучше удалить. Некоторые полагают, что листва помогает розам перезимовать. Это ошибочное мнение.
     
  4. Листья обрывают руками или срезают секатором, начиная с нижних листочков и продвигаясь к верхним. Если кустов много, можно удалить только самые больные поврежденные листочки. Потом их надо убрать подальше от куста, еще лучше вынести за пределы огорода и сжечь. Это хорошая профилактика болезней и вредителей.
     
  5. К тому же удаление листвы станет для розового куста сигналом, что пора спать. Роза – очень теплолюбивая культура, поэтому естественного листопада у большинства видов и сортов не происходит, и удаление листвы поздней осенью помогает розам войти в состояние искусственного покоя.
     
  6. К обрезке листьев приступают в конце сентября – первой декаде октября, как можно позже, чтобы не пробудить молодые листочки в пазухах. 
Обработка роз перед укрытием
  • Есть рекомендации по обработке роз на зиму медьсодержащими фунгицидами.
     
  • Однако злоупотреблять такими препаратами не стоит — медь имеет свойство накапливаться в почве.
     
  • Поэтому такие опрыскивания проводите только в крайних случаях при сильной заболеваемости роз грибными болезнями. А лучше соблюдать агротехнику и применять все возможные безопасные способы защиты роз от болезней. 

Способы и сроки укрытия роз

Очень важно розы укрывать вовремя.

  • Не торопитесь закупоривать красавиц – раннее укрытие приводит к выпреванию розовых кустов.
     
  • Сигналом послужат первые заморозки. Только после первого морозца можно приступать к постепенному укрытию, сначала пригнув и прикопав розу, и затем уж установить каркас, набросить нетканку и набросать снега. 
     
  • Перед укрытием участок под розы советуют перекопать. Либо аккуратно лопатой, либо вилами, чтобы не повредить корни. Во время перекопки заодно можно убрать корни сорных растений. 
Пригибание роз перед укрытием
  1. Далее побеги розы пригнуть и с помощью проволки пришпилить к земле. Пригибание подойдет для плетистых роз – их ветви более гибкие и пластичные. Чайно-гибридные, почвопокровные, бордюрные, розы флорибунды не пригибаются. Для них обязательно сооружение воздушно-сухого укрытия.
     
  2. Некоторые взрослые или кусты плетистых роз пригнуть бывает довольно сложно. Эту процедуру проводят в несколько этапов. Чтобы не сломать одревесневшие стебли. Советуют даже чуть-чуть откопать кустик вилами, чтобы облегчить пригибать.
     
  3. Некоторые розы не пригибают, а обрезают. Есть сторонники обоих методов – выбор зависит от удобства, размеров куста и возможностей садовода. Укрывать обрезанные розы легче, да и весной не нужно будет проделывать эту работу.
     
  4. Однако если розы пригибаете, вы сохраняете все объемы роз, куст раньше вступают в цветение и выглядят солидно. Под розы, чтобы не укладывать их на голую землю, можно положить изолирующий материал – лапник или любые сухие ветки и стебли садовых растений (надо быть уверенными, что они здоровые, на них нет болезней и вредителей).
Окучивание роз перед укрытием
  • После обрезки или пригибания куст розы окучиваем сухой землей.
  • Почву для этого нужно взять с другого места на участке.

Окучивание лучше проводить в 2 этапа:

  1. сначала в сентябре-октябре, когда приходят первые заморозки, присыпают основание куста
  2. потом с наступлением устойчивых морозов, в октябре-ноябре, засыпаем куст полностью высотой 30 см.

Такое укрытие спасет розу и сохранит почки до определенных морозов. Для защиты от более суровых зим нужно соорудить воздушное укрытие.

Вариант воздушно-каркасного укрытия роз своими руками

Для воздушного укрытия можно использовать специальные каркасы, например проволочные в форме дуг, самодельные пирамидки или домики. Каркас устанавливается сверху на прикопанный куст розы, а уже на каркас набрасывается нетканка – подойдет агроволокно, можно парой слоев.

После слоя нетканки укрытие нужно герметизировать.

  1. Сначала закрывают с 3 сторон: насыпать земли или уложить камни, чтобы агроволокно было плотно прижато к земле, и холодный воздух туда не проник.
     
  2. Четвертую сторону закрываем, когда температура воздуха установится на отметке -10°C. Также присыпаем или прижимаем нетканку.

Внутри такого укрытия образуется комфортное воздушное пространство, а под толстой шапкой снега розам будет тепло. При толщине снега ок. 50 см и морозах ок -30°C, температура в укрытии будет ок. -4°C. 

  • Если снега мало, значит надо использовать приемы снегозадержания и набрасывать снег на розы. Лучше если толщина снега на розах будет не менее 50 см. а лучше 70 см, тогда кусты благополучно перезимуют.
     
  • Если снега не будет совсем, даже такое воздушное укрытие розы может не спасти. 
     
  • При таком укрытии розы начинают открывать уже в марте месяце, когда температура потихоньку начнет подниматься.
     
  • Открывают розы так же постепенно, как и закрывали. Сначала с одной стороны освобождаем нетканку, проветриваете, и постепенное.
     
  • Если у вас на участке растет несколько кустов роз – лучше укрывать их вместе. Чем больше площадь воздуно-каркасного укрытия, тем лучше температура там устанавливается. Укрывайте розарий целиком. 

Требования к укрытию роз

Чтобы укрытие роз прошло успешно, надо соблюсти требования и к укрывному материалу, и к самой конструкции. 
 
1. Прочность
Укрытие роз должно надежно противостоять любой непогоде: проливным дождям, граду, толщам снегам и повышенной влажности. Нередки в центральных регионах и ледяные дожди в середине зимы. 

2. Паропроницаемость
Такое свойство укрывного материала поможет создать подходящий микроклимат внутри укрытия и предотвратить выпревание корней. Таким образом роза будет свободно дышать, но не мерзнуть.

3. Удобство эксплуатации

Эта характеристика важна больше садовода, чем для роз. Особенно если на участке большой и пышный розарий. Хочется, чтобы процесс укрытия был менее хлопотных, но конструкция надежно защищала любимиц от холода. 

4. Долговечность

И укрывной материал, и сам каркас должны использоваться не один сезон. Понятно, что это экономия и сил, и ресурсов, и финансов. 

Укрытие для роз «Зимний домик»: фото- и видео- обзор

Во многом облегчить работу розоводам и соблюсти все требования правильного  укрытия помогают современные технологичные средства. Интересен вариант «Зимнего домика» для роз. Это одновременно легкая и прочная конструкция 
надежно защищает теплолюбивые красавицы от суровых испытаний зимой. 

Как использовать укрытие «Зимний домик»: мастер-класс с фото

1.Окучьте розу
Возьмите чистый грунт или сухой торф. Земля из-под куста не подойдет, поскольку может оказаться инфицированной.
Не стоит сгребать землю в кучу к побегам. Таким образом вы можете оголить корни, ведь у роз они достаточно длинные.
В идеале к основанию куста нужно подсыпать холмик сухой земли, его высота должна быть не менее 30 см.


 
2. Наденьте на куст первый чехол

Равномерно распределите его на почве и закрепите там, где заканчивается земляной или торфяной холмик. 


 
3. Установите каркас и зафиксируйте укрытие

При установке нужно крепко зафиксировать ножки в почве и надеть сверху второй чехол.

Теперь все укрытие фиксируем металлическими колышками из комплекта. Таким образом второй чехол будет плотно прилегать к почве, не допуская проникновения холодного воздуха и создавая комфортный микроклимат для розового кустика. 

Вот и весь процесс – быстро, просто и надежно!

С таким каркасом укрытие занимает 10-15 минут и не доставляет лишних хлопот. Все предельно просто и понятно. Теперь вашей розе не страшны никакие холода и самые сильные снегопады.

Как использовать укрытие «Зимний домик»: видео

Более подробный обзор укрытия для роз «Зимний Домик» смотрите в видео.

.

Подготовка и укрытие роз на зиму

Любимые садовые розы нуждаются в тщательном уходе не только в период цветения. Подготовка и укрытие роз на зиму – важное дело, требующее определенных знаний и умений.

Гибель роз зимой происходит не столько от мороза, сколько от неграмотной к нему подготовки. Однако, если знать все моменты, то укрыть розы сможет даже новичок розовод.

Готовить розы к успешной зимовке следует уже с лета.  Для этого прекращают подкормки азотными удобрениями примерно в начале августа – переизбыток азота может привести к гибели растений даже при небольших заморозках.

Во второй половине лета отдавайте предпочтение фосфорным и калийным препаратам.

Основной этап подготовки — конец октября. (Для широты Москвы). Когда наступили устойчивые холода, обрезают все соцветия и завязи. В том случае, если вы будете укрывать куст на зиму плёнкой, рубероидом или другими материалами, удалять следует также и листья.

Это поможет предотвратить избыточное испарение из растения влаги, а также будет являться профилактикой грибных заболеваний. Также следует обработать куст и землю под ним 5% раствором медного купороса.

Можно обойтись и без укрытия розовых кустов плёнкой. Заранее позаботьтесь о материалах, которые помогут вашим розам перенести зиму – песке, садовой земле, соломе, лапнике, а также морозоустойчивой верёвке.

Как укрыть штамбовые розы

Кусты роз следует связать верёвкой, придав им конусообразную форму. Таким образом, даже при сильном снегопаде ветви не обломятся.

Плетистые сорта роз нужно пригнуть к земле. При этом если ветви укреплены на арках, перголах и других укреплениях, можно их не снимать, а утеплить нижний ярус куста (30-50 см высотой).

С наступлением первых заморозков внутрь кустов насыпают песок или землю, на высоту около 25 см. Эту землю принесите заранее, а не берите из-под куста, оголяя корни.

Можно также провести  мульчирование почвы резаной соломой, утеплив, таким образом, нижний ярус куста. Это будет особенно полезно для привитых растений.

Больше труда придётся приложить, укрывая на зиму миниатюрные, штамбовые и почвопокровные розы. Карликовые сорта укрывают ящиками, обкладывая их сверху соломой.

Сильнорослые почвопокровные сорта, а также патио и полиантовые розы укрывают, как обычные, но земляной холм внутри куста должен совпадать с растением по высоте. Их так же укрывают лапником или соломой.

Штамбовые розы самые трудоёмкие при подготовке к зиме. Если ствол гибкий, его пригибают к земле, засыпают землёй и укрывают лапником. В противном случае сооружают пирамиду из металлических или деревянных кольев. Их длина должна на 50-70 см превосходить розы.

Колья устанавливают вокруг розы в землю, притягивают друг к другу и связывают сверху. После этого обматывают плёнкой, а внутрь кладут солому.  Конструкция должна быть прочной, а плёнка – водонепроницаемой.

Когда снимать укрытие

Укрытие снимают с приходом первых тёплых дней, делая это постепенно. Окончательно снимать защитные слои нужно с началом роста побегов. Проводят работы вечером или в пасмурные дни.

Поделиться ссылкой:

Как укрыть розы на зиму, чтобы они не вымерзли и не выпрели

Казалось бы, что сложного подготовить розы к зиме – обрезал, окучил, подобрал нужное укрытие – делов-то!

Но не все так просто. Как в любом деле – есть свои нюансы, которые надо учитывать перед тем, как цветы уйдут в зиму. Сделать все так, чтобы нежные розовые создания не снизили свою «живучесть» в следующем сезоне. Дело достаточно ответственное, учесть надо многое. Первым делом то, что больший вред розам приносят оттепели, которые наблюдаются зимой и ранней весной, а не сильные морозы. «Перебарщивать» с укрытиями ни к чему. 

розы Anna / Myproplants.com

О зимостойкости розы следует знать уже в момент приобретения саженца. Зимостойкие сорта есть среди почвопокровных видов, кустарниковых, плетистых и роз флорибунда.

Перед укрытием следует провести ряд защитных мероприятий, в которых розы нуждаются накануне зимы. Первым делом, это касается подкормки. Ослабленные цветением розы следует поддержать фосфорно-калийными добавками. Для повышения иммунитета осенняя подкормка должна еще содержать магний, кальций и другие микроэлементы.

Можно подкормить кусты древесной золой и суперфосфатом. Можно применить комплекс минеральных удобрений пролонгированного действия, предназначенный для осенних подкормок. Корни будут насыщаться питанием постепенно, что поддержит растение до окончания зимы.

Не помещает розы обработать фунгицидами во избежание развития и распространения возбудителей грибных заболеваний. Это могут быть препараты содержащие медный купорос, бордосскую жидкость или на основе коллоидной серы.

А также провести профилактическую обработку инсектицидами.

Укрывать розы следует при наступлении устойчиво-морозной погоды, когда столбик термометра опустится до -5°С.

Для укрытия кустовых роз можно соорудить своеобразный шалаш из досок, куска фанеры или других подходящих материалов и утеплить его рубероидом или спанбондом. Такое укрытие надежно защитит розы от непогоды – сильных ветров, осадков и обледенений. Если в вашем регионе преобладают мягкие зимы, то достаточно просто окучить нижнюю часть куста почвой или замульчировать. Сверху на холмик укладывается лапник или листовой опад.

Крипак Людмила / Myproplants.com

Для плетистых роз есть два варианта укрытия. В первом случае плети укладываются на еловый лапник и им же укрываются. Возможно дополнительное укрытие спанбондом.

Во втором – над уложенными плетями сооружается деревянный навес, который также укрывается нетканым материалом.

Кроны штамбовых роз можно обмотать мешковиной на зиму или укрыть спанбондом. В трескучие морозы (для верности) можно усложнить укрытие, установив вокруг розы проволочный каркас и обернуть все рубероидом. А сверху укрыть пленкой или непромокаемым мешком.

Розы парковые укрывать не обязательно, но для подстраховки можно уложить лапником или присыпать слоем почвы или торфа. Можно соорудить условную тепличку и ее также укрыть еловыми ветками.

Костюкевич Надежда / Myproplants.com

Почвопокровные достаточно присыпать слоем снега при сильных морозах. Но если зима выдалась суровая и без снега, конечно, лучше подстраховаться и укрыть растения хвойными лапами.

Розы флорибунда также не нуждаются в особом укрытии. В большинстве случаев достаточно присыпать ствол почвой или мелкой торфяной крошкой.

Лисицкая Елена / Myproplants.com

Защищать розовые кусты на зиму надо не только надежно, но и правильно. Любое укрытие имеет свои минусы и плюсы. Многое зависит от текущей погоды. Возможно, в какие-то наиболее морозные периоды, розы придется утеплить дополнительно. Возможно, наоборот, в оттепели – заниматься проветриванием и следить, чтобы кусты не подопрели. Как уже упоминалось: оттепели – большее зло, чем морозы. Для укрытия вместо полиэтиленовой пленки используйте нетканый материал. Полиэтилен нарушает воздухо- и влагообмен.

Если подойти к проблеме сохранения розовых кусов в зимний период ответственно и вдумчиво, то летом декоративный эффект от благоухающих красивых ярких и нежных цветов будет обеспечен.

Укрываем розы на зиму | Темы

Ирина Коновалова

Как и когда обрезать цветы осенью, подойдет ли для укрытия лапник — отвечает преподаватель курсов садоводства Ирина Долгушина.

Одни садоводы уже плотно укутали розы, у других растения еще вовсю красуются набранными бутонами. Кто из них прав? Как и когда обрезать цветы осенью, подойдет ли для укрытия лапник — ответить на этот и многие другие вопросы мы попросили нашего эксперта, преподавателя курсов садоводства Ирину Долгушину.

Зимой у розовых кустов две беды – сильные морозы и высокая влажность под укрытиями. Причем чаще растения выпревают, нежели замерзают, поэтому с укрытием, пока стоят среднесуточные плюсовые температуры, спешить не следует.

Заморозки до -10 градусов прекрасно выдерживают все розы, даже самые капризные неженки – чайно-гибридные. Кстати, Ирина Долгушина не советует особенно увлекаться этими сортами, предпочитая им флорибунды, которые в отличие от чайно-гибридных (роз двукратного цветения) цветут практически непрерывно все лето, а многие их сорта по своей красоте не уступают чайно-гибридным.

Перед укрытием и чайно-гибридные, и флорибунды обрезаем примерно на уровне 30 см от земли. Стебли можно окучить, но сгребать землю вокруг кустов при этом нельзя – так вы оголите корни. Не следует использовать для окучивания торф и опилки – эти гигроскопичные материалы сначала впитают влагу, потом промерзнут и будут весной долго оттаивать.

Рано открыв такую розу, вы рискуете ее потерять, так как проснувшиеся на теплом солнышке стебли начнут вегетировать, требовать воды и питания, а спящие в холоде корни еще будут не в состоянии выполнять свои функции.

Лучшим материалом для окучивания Ирина Долгушина считает компост, пористый и рыхлый, лучше, если он будет сухим, потому что розам требуется сухая воздушная зимовка. Если у вас небольшое количество кустов, компост можно заготовить заранее, убрав летом в сарай.

Садоводы, у которых на участке много кустарников и деревьев, могут использовать для укрытия листья. Очень хорошим теплоизолирующим материалом считается лапник. Но вот вопрос: где его взять? Если мы все каждую осень начнем рубить ветки хвойных в лесах, то скоро вокруг не останется ни елей, ни сосен.

Выход есть. Те, у кого на участках разрослись кусты можжевельника казацкого, могут обрезать и использовать его побеги для укрытия роз. Можжевельник обрезают весной или осенью, но сейчас обрезанные побеги идут на укрытие особо ценных сортов роз.

Плетистые розы необходимо пригнуть до положения, в каком они будут зимовать. Оставив их вертикально стоящими до заморозков, вы потом рискуете сломать плети, которые при минусовых температурах статут хрупкими и ломкими.

«Плетушки» тоже необходимо обрезать, удалив верхушки, слабые и невызревшие (они отличаются красноватым цветом) побеги. Оптимальным количеством побегов для плетистой розы в наших условиях считается 5-7, поэтому, не жалея, вырезаем лишнее.

Растение будет лучше проветриваться, станет здоровее, а цветы — крупнее. Вырезаем ненужные побеги вровень с землей, не оставляя пеньков – рассадников болезней.

Самую популярную в наших садах плетистую розу Flammentanz, а также все другие розы однократного цветения следовало обрезать еще в июле. Они цветут на побегах прошлого года, и старые ветви не дадут им как следует вырасти и созреть.

Когда укрывать розы? Ирина Долгушина советует ориентироваться по погоде и укрывать на зиму розы, когда на улице установится среднесуточная минусовая температура, а земля «схватится» морозцем. Сейчас, хотя по ночам и случаются заморозки, но еще довольно тепло.

А пока на улице плюс, вегетация продолжается, идут процессы жизнедеятельности. В случае необходимости можно укрыть розы и сейчас, но при этом необходимо оставить для вентиляции большие продыхи.

Если до сильных морозов выпадет снег и закроет отверстия, в таком положении можно розы оставить и на всю зиму. Если до конца ноября снега не будет, лучше еще раз приехать и закрыть их.

Укрытие должно быть воздухопроницаемым. Если используете пленку, обязательно натягивайте ее на жесткий каркас, который не промнется под тяжестью снега и не позволит ей улечься на растения, иначе весной мы получим совершенно негожий куст.

Великолепным укрывным материалом является лутрасил или спандбод (нетканый укрывной материал), можно использовать мешки из-под сахара, соли, комбикорма, навоза, даже те, которые в магазинах продаются под мусор.

Если внутри мешка есть слой пленки, ее необходимо вынуть. Оборачиваем розу укрывным материалом (мешком) или накрываем ее сверху. Чтобы укрытие не сдуло, прижимаем его сверху камнями, кирпичами, кусками старого шифера.

Перед укрытием через сито припудрите растения золой или толченым углем. Эту процедуру лучше делать в слегка влажную погоду. Можно добавить «Хом» – примерно столовую ложку на поллитровую банку. Это асептическое средство предохранит ваших любимцев от грибковых заболеваний.

— Меня часто спрашивают, нужно ли обрывать листья перед укрытием роз на зиму, — говорит Ирина Долгушина. – Нужно, но не обязательно. Но если на участке много кустов, то сделать это нереально. Я листья не обрываю, потому что жалею свое время.

Напоследок надо добавить: весной не спешите открывать розы, снимайте укрытие постепенно. Всегда помните про дисбаланс. Начинающие розоводы снимают укрытие, чуть только земля освободится от снега. Торопиться не следует: побеги от тепла начинают набирать почки.

Для роста растению требуются вода и питание, а корни еще спят в скованной холодом земле. Рано открытое растение может погибнуть, так что лучше набраться терпения, разоблачая растение постепенно, в первую очередь освобождая от укрытия землю с южной стороны – чтобы почва прогревалась, а побеги оставались укрытыми.

Комментарии Отправляя комментарий, я даю согласие на обработку персональных данных. Новости по теме

Укрытие роз на зиму

Укрытие роз на зиму

Это советы Люка Стимсона, главного специалиста по розам компании David Austin Roses.

 

Настало время поговорить, как мы будем укрывать розы, чтобы снова любоваться ими в будущем году.

Вот только условия выращивания роз в вашей стране очень разные. Поэтому давайте договоримся: я расскажу, как это делаем мы в питомнике Дэвида Остина, а вы сделаете поправки на климат и на все, что представляется вам важным. Вы ведь тоже уже опытные розоводы!

Правила, которые нужно помнить не только осенью:

1. Выбирайте устойчивые сорта роз и никогда не покупайте саженцы в случайном месте. Оригинальные саженцы всегда надежнее, солидные компании используют подвой, способный выдерживать и морозы, и резкие колебания температуры. Это всегда гарантия, что вы не приобретете саженец на подвое, непригодном для ваших климатических условий.

2. Устойчивая к морозам роза – подготовленная роза. Растение, за которым хорошо ухаживали и заботились все лето, имеет гораздо больше шансов выжить. 

3. Перед укрытием удалите листья, особенно это важно, если в конце лета роза заболела, например, черной пятнистостью. Опавшие листья вокруг розы сожгите.

4. С середины сентября не удаляйте соцветия, дайте розе доцвести, так лучше вызреют побеги. Даже если роза формирует плоды — ну и пусть!

5. Не укрывайте раньше времени. Дождитесь, пока заморозки станут устойчивыми. Мои друзья в Канаде ждут, пока минусовая температура установится на несколько ночей. И не поддавайтесь искушению раскрыть розу слишком рано.

6. Осенняя обрезка должна быть минимальной, вырезать стоит только совершенно не вызревшие побеги.

 

Зачем их укрывать?

 


 

 

 

Самая большая угроза — сильный мороз без защиты снежного покрова. Если температура опустится ниже -10°С, а розы не укрыты, вода, содержащаяся в стеблях, замерзнет, и растение скорее всего погибнет. Но почему некоторые сорта роз проявляют большую устойчивость к таким экстремальным явлениям? Да потому, что они более чутко, чем другие сорта, «считывают» знаки и приметы наступления зимы (тоже, кстати, достижение селекции!) и «впадают в спячку» А засыпающая роза накапливает в клетках сахара, который для растений примерно то же, что антифриз для труб горячего отопления. Потому прекращайте подкармливать розы после середины августа, подайте им «знак»: пора думать о зиме.


Укрывая розу, старайтесь максимально уберечь место прививки, которое «отвечает» за жизнь всего растения. Очень важно также уберечь розы от резких колебаний температуры – ранних оттепелей, поздних заморозков, очень яркого солнца.

Плетистые розы

Сняв с опоры, их нужно пригнуть, практически положить на землю и зафиксировать, используя крючки или другие крепления. Затем засыпьте стебель почвой и листвой, как описано выше. Если место в саду, где растет плетистая роза, не слишком подвержено ветрам, можно просто обмотать ее специальным укрывным материалом, у вас такой продается, я видел. Не забудьте окучить основание розы, чтобы защитить корневую шейку.

 

 

3 способа защитить розы


Способ 1. 

Это самый простой и недорогой способ. Засыпьте мульчей розы на высоту 25-30см, я бы еще добавил — и диаметром 50 см. Мы используем любые воздухопроницаемые смеси, например, опилки или компост. Не берите почву вокруг растения, используйте то, что может послужить мульчей в следующем сезоне. Дайте окучке немного подмерзнуть. Затем хорошо бы засыпать ее сверху на 25-30 см еще и листьями или соломой. Еще лучше лапником – такое укрытие безопаснее, чем слой непромокаемой пленки, которой многие укрывают сверху окученные розы (я в этом случае советую подумать о возможности доступа воздуха, чтобы роза не выпрела). Такое простое укрытие хорошо защищает розу и в том случае, когда наступает оттепель или пригревает солнце.

Способ 2. 

Тем, кто больше думает о времени, чем о деньгах, подойдет другой способ. Вы покупаете проволочную сетку и окружаете ею розу, как заборчиком. Диаметр примерно 30-50 см (в зависимости от размера самой розы). Сетку внутри заполняете почвой или той же мульчей. А сверху насыпьте еще листвы. Теперь можете быть спокойны, ваша роза надежно защищена.

Способ 3.

Такие удобные штуки – колпаки из пенопласта! Правда, продаются пока не везде. Укрывая розы такими колпаками на всю зиму в вашем климате, я бы все-таки еще присыпал корневую шейку, чтобы быть спокойнее. И еще всю пустоту набил бы соломой (если, конечно, в ваших местах не разбойничают мыши). Только не забудьте провертеть сверху 4-5 отверстий размером в 2-3 см. Это важно: с началом весны пригреет солнце и розе под теплым колпаком будет слишком жарко. Да, еще нужно позаботиться о том, чтобы укрытие не сдуло ветром
.

Укрытие из роз на зиму — советы опытному палисандру

1 ноября — даю розам команду «спать»

Перед укрытием роз в ботаническом саду кусты засаживаем землей на высоту 20-30 см, только землю не из-под куста сгребать, ее нужно подготовить заранее. Осенняя обрезка — только для удобства укрытия.

Все розы можно разделить на две группы: первая — плетистые и кустарниковые — либо не обрезаем совсем, либо только 1/3; вторая группа: чайно-гибридные, флорибунда, миниатюрные, полиантусные — их можно разрезать до половины.

Обязательно удалите весь лист и незапечатанные побеги. Стебли не загибаем, кладем только плетистые розы.

Укрываем еловыми ветками. Если его нет, можно лутрасил, самый густой. В идеале, если есть и ель, и лутрасил — ель уплотняет, утяжеляет укрытие. Желательно, чтобы к первому ноября розы были укрыты.

К этому времени, как правило, уже проходят первые и вторые заморозки закаливания. Да, может быть дождь и плюс температура, но это может быть в январе, разве не у всех есть возможность открыть свои розы на открытом воздухе?

л.Бумбеева, научный сотрудник ГБС РАН, куратор коллекции роз.

Мой гибридный чай спит стоя …

Подготовка роз к зиме у меня начинают с последней подкормки И в августе. Использую сульфат калия. Обычно рекомендуют калийно-фосфорные удобрения, но у меня

суглинок, в котором накапливается фосфор. Естественно, продолжаю следить за здоровьем кустов. Если появятся больничные листы, удаляю. Зависит, конечно, от осени, но, как правило, розы цветут до середины октября.Потом удаляю бутоны,

а что цветет — пусть цветут. Перед укрытием обрабатываю кусты раствором фунгицидного препарата. Некоторое время я не обрезал розы, а вместо этого скручивал стебли синтетическим шпагатом и обматывал их лутрасилом.

Естественно внутри куста у меня уже есть смесь торфа и опилок в равных пропорциях с добавлением чашки золы. Ясень отлично защищает от грибковых заболеваний. Стебли лутрасилом наматываются на высоту сантиметров пятьдесят, верхушки остаются торчащими.

Обрезая розы, мы удаляем «стратегический запас» питательных веществ, накопленных в побегах, которые с наступлением холодов превращаются в корни, а весной дают розе возможность начать рост.

Гну только плетистые розы и шрабы. Чайные гибриды до полутора метров впадают в спячку «стоя».

Наталья Анзигитова, коллекционер роз.

Как ни странно прятать розы на зиму, рекомендую электроды

Розы должны укрываться в ноябре, обычно на ноябрьские праздники, но у меня нет времени, поэтому я меняю сроки.Я начинаю укрывать свои розы с начала октября, пока все не прячу, уже в ноябре.

Кусты не культивирую, у меня сырость, розы гниют под кустом. И клипсу не обрезаю: во-первых, стараюсь сохранить максимум побегов, во-вторых, если обрезать, гнуть будет сложнее. Большие кусты, прикрепленные к земле с помощью держателей для втулок (или любого другого крючка), и небольшие крепления с помощью сварочных электродов, они выглядят как большие бенгальские огни и легко сгибаются «шпилькой». Лет пять назад купил несколько штук специально для роз, очень удобно.Покрываю только лутрасилом, самую толстую «шестерку», в два слоя. Лапник, я считаю, не утепляет, а служит только для удержания снега. Если иней попадает на голую землю, как это часто бывает, лутрасил их немного смягчает.

И. Махрова, коллекционер роз.

См. Также: Посадка и уход за розами для начинающих Часть 1 и Часть 2

Не надо строить башню над современными сортами роз …

Я прячу свои розы где-то где-то седьмого-одиннадцатого ноября, когда уже морозы до -5-7вС, но перед началом работы устанавливаю арки и другие конструкции.

Если слякотная осень, то на эти дуги накидываю «крышу» из пленки, а потом снимаю и ставлю лутрасил вместо пленки. Лутрасила достаточно. Если на снегу лутрасил сантиметров десять, то под укрытием ниже -4’С не бывает.

Розы срезаю только по высоте конструкции. Если есть возможность гнуть стебли — гну без обрезки. Кратко розы нельзя обрезать осенью, особенно вьющиеся и кустарники.

Исключение составляют, пожалуй, только запущенные кусты, особенно парковые розы.Здесь можно осенью устроить «весеннюю» короткую обрезку, хорошенько перекопать и не выгружать, по крайней мере, до начала лета.

В старых кустах спящие почки находятся в глубоком сне, если куст слишком рано распускаться, они не успеют проснуться и просто засохнут от солнца и ветра. Строительную землю лучше окучить, например, суглинком с перегноем. Можно шлифовать, но не торф!

Особенно если в роднике вода долго стоит на участке.В целом считаю, что торф и розарий — «антиподы-антагонисты».

Уходит, удаляю только больных (если сами не заболели). Да, пишут, что нужно срезать листву, а представьте розарий в семисотах роз! Как вы думаете, сколько садоводов нужно срезать все листья?

Помню, мы как-то снимали листву с рамблера. Стриглась вся семья, мальчики сказали, что это рабский труд. Главное — не дилемма «срезать — не срезать» — нужно выбирать устойчивые сорта.

Г.Панкратова, владычица большого розария

Смотрите также: Как и чем укрыть розы на зиму

Надувное укрытие для роз на зиму самое лучшее!

Я занимаюсь розами более тридцати пяти лет и пришел к выводу, что нет ничего лучше воздушно-сухого укрытия. Розы не вымерзают, они вылезают наружу.

Перед укрытием розу не срезаю: во-первых, считаю нецелесообразным дважды травмировать их (весной и осенью), во-вторых, все питательные вещества с ботвы на осень и зиму переходят к корням.

Гнуть кусты начинаю в сентябре, делаю постепенно: ставлю арки над слегка изогнутыми розочками, через два-три дня втыкаю их чуть глубже и пока как следует не гну. Над розами устраиваю «шалаш», оптимальная высота 60 см.

Если выше, розы замерзнут. В засушливую погоду делаю из пленки временную крышу, но концы оставляю открытыми, чтобы ветер высушил почву. Когда наступают морозы -5-7 С, закрываю концы.

Укрываю розы рубероидом, можно и пленкой, но тогда между ним и розами должен быть какой-то влагопоглощающий материал.Если накрыть только пленкой, на ней будет собираться конденсат, и розы получат инфекционный ожог.

Золотистые розы необходимо укладывать на шифер или рубероид, они не должны лежать на земле. Листву снимать хорошо, но делаю это только тогда, когда есть возможность, если нет — ухожу. Иногда, знаете, я раскрываю розы весной, а листва зеленая, живая, здоровая.

А. Теорина, мастер по выращиванию роз.

Ссылка по теме: Согревающие розы в октябре

Не по календарю, а по погоде

Когда день ставится минимум -3 С, то — для защиты укрытия.

Я срезал всю незрелую часть, но здесь нужно помнить, что у некоторых сортов роз цвет побегов коричневый. Если есть сомнения в зрелости побега, можно сделать пробный пропил: если есть древесина, значит, побег созрел.

Засыпаю розы сухой землей, уплотняю (это очень важно!) Покрываю двумя слоями лутрасила гладкой стороной вверх (эта сторона не пропускает влагу).

Тогда, даже если пойдет дождь, намокнет только верхняя часть земляного холма, а низ куста останется сухим.Побеги не загибаю, розы, конечно, срезаю, кроме стеблей, оставляя примерно 50 см от уровня земли.

Удаляю листву.

Знаю, мол, это слишком кропотливо, но к моменту укрытия листва от кустов сама уже опадает. Палками да, сложно всю листву срезать.

Если плетистые розы не болят, то листья можно оставить, а вот если есть пятна или признаки грибковых заболеваний, считаю, что удалять необходимо, как бы трудоемко это ни было!

К.Голеня, потомственный палисандр.

Укрытие роз — 2 основных пути

Многие цветоводы на собственном опыте убедились, что раннее укрытие роз опасно кипячением растений, поэтому не торопитесь: небольшое понижение температуры (-2 … градуса) пойдет растениям даже на пользу — для закаливания.

Есть два основных способа укрытия роз.

  1. Жужжание Когда температура воздуха начинает опускаться ниже + 3 градусов, розы слегка замочивают торф (от 10 до 30 см — в зависимости от высоты куста), чтобы трещины не появлялись при осенних перепадах температуры.С наступлением стойких простуд срезать листья и незеленые части побегов, затем полностью укрыть — перекрыть лагетами, а сверху насыпать утепляющий материал слоем 25-30 см (торф, сухие листья, перегной). .

После обрезки установите вокруг кустов щитки (из досок, шифера и т. Д.). Внутри ограниченное щитами пространство накройте розы еловым лапником, сверху разместите доски потолка, оставив отверстия для вентиляции до стойких морозов.

При промерзании почвы на глубину 5-6 см прикрыть бока и верх сухим листом или накрыть слоем слоем толщиной 20 см, а зимой — еще и снегом.Щиты можно заменить на рубероид (для невысоких кустарников). Ветки обвязывают шпагатом вместе лапником, возле кустов устанавливают колышки, а вокруг свертывают рубероид в виде трубы. Насыпьте в трубу сухие листья, а сверху накройте ведром.

Ранней весной из укрытия убирают снег и открывают проемы. А после оттаивания грунта щиты или рубероид снимают, растения рассаживают.

Под укрытием из роз, где могут поселиться грызуны, разложите отравленную приманку.

Мини-теплица для роз

Кусты роз засыпаю песком или землей на высоту 10-15 см после первых заморозков. Смотрю с опоры на побеги плетистой розы, обрезаю листья и несгоревшие побеги, сгибаю, укладываю на заготовки и пришпиливаю.

А с наступлением стойких морозов над кустами устанавливаю дуги из металлической проволоки (они должны быть выше растений на 20 см), натягиваю на них лутрасил, накрываю полиэтиленовой пленкой и закрепляю.При продолжительных оттепелях открываю торцы теплицы. В теплые зимы я часто оставляю укрытия для проветривания растений.

© Автор: Александр Жаравин, агроном, г. Киров

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

растений для укрытий от Winter’s Worst

Мешковина — это простая, но эффективная пленка для умеренно выносливой гортензии. Автор несколько раз драпирует ткань вокруг растения.

Когда дело доходит до гортензий, я действительно псих. Или, по крайней мере, раньше был. Источником моей навязчивой идеи была пестрая гортензия. Я купила его в полном цвету, и лазурные, кружевные цветы были просто потрясающими на фоне широких лопатообразных листьев с кремово-белыми краями.Затем наступила зима, и он умер наземь. Весной проросли новые побеги, украшенные сочной листвой, но цветков не появилось. То же и следующей весной. И следующее. Очевидно, растение здесь было устойчивым к корням, а вот его стебли и цветочные почки, образующиеся при годовом росте, — нет. В моем саду в зоне выносливости 6 штата Коннектикут USDA преобладал Old Man Winter.

Но это натолкнуло меня на мысль, что если я буду держать мою пеструю гортензию ( Hydrangea macrophylla ‘Tricolor’) теплее, ее стебли и бутоны могут выжить.Поэтому я решил укрыть растение зимой. Я купил одну из тех уютных шишек из пенополистирола, которые продаются для защиты чайных роз зимой, закрыл гортензию крышкой и покрыл ее слоем измельченной листовой мульчи и сосновых веток. Затем я дождался следующего лета, когда — о чудо — гортензия зацвела.

Воодушевленный успехом, я начал экспериментировать с другими малоустойчивыми растениями, используя все, от маленьких стеклянных куполов до самодельных пластиковых теплиц размером с конуру. Вскоре я понял, что зимние накидки могут дать дополнительную зону или больше тепла.Я использовал эти устройства, чтобы помочь прижиться поздним растениям, защитить недавно пересаженные вечнозеленые растения и ухаживать за несколькими отборными многолетниками, которые в противном случае никогда бы не выжили в моем саду. В этом нет ничего сложного. Я редко трачу больше 15 минут на подготовку растения к зиме, а открытие его к весне занимает еще меньше времени. Мои методы не надежны. Каждый сезон по-прежнему бывает по 1-2 человека. Но даже с редкими убытками мои усилия окупаются несколько раз в год.

Защитите нежные растения водой, мульчей и укрытием

Всем известно, что растения погибают, если зимние температуры становятся слишком низкими для них. Но суровая погода может представлять опасность даже для морозостойких растений. Приступ сильного холода в начале сезона может разрушить клетки древесных растений, которые еще не окаменели. Позже в течение сезона те же самые растения могут спокойно пройти через такое же похолодание. Глубже зимой холодные и сухие ветры могут оживить хвойные или широколиственные вечнозеленые растения.Даже теплые периоды могут быть опасными. Высокие температуры могут испарить последние запасы влаги из просвечивающих листьев вечнозеленых растений, корни которых, запертые в мерзлой земле, не могут извлечь из почвы пополняющуюся влагу.

Самые выносливые многолетние растения могут спокойно спать всю зиму, если их спрятать под толстым снежным покрывалом. Но там, где снегопад ненадежен, воздействие Джека Фроста в полную силу может убить немного выносливые растения. На плохо дренированных почвах зимой влажные могут загнить кроны морозостойких многолетников.А циклы замораживания-оттаивания ранней весны могут легко поднимать растения — корни и все остальное — с земли. Еще больше усложняет ситуацию то, что ткани некоторых растений, особенно деревьев и кустарников, более восприимчивы к холоду в молодости или в первые год или два после пересадки. Только когда они достигают определенного уровня зрелости, они становятся полностью выносливыми.

Мой сад подвержен почти каждой из этих угроз. Итак, чтобы подготовить к зиме малоустойчивые или недавно посаженные многолетники, деревья и кустарники, я тщательно поливаю опасные растения до того, как земля замерзнет.Кроме того, на любые недавно пересаженные или малоустойчивые вечнозеленые растения наносится спрей с анти-транспирантом, таким как Wilt-Pruf, чтобы закрыть микроскопические отверстия в их листьях. Когда земля промерзнет, ​​я даю новым растениям — даже тем, которые считаются устойчивыми к костям для моего сада — 2–4-дюймовое одеяло из мульчи, состоящей либо из измельченной коры, либо, желательно, из измельченных листьев. Еще я использую сосновые сучья или срезанные с елки ветки. Это отличная воздушная мульча для молодых морозников или любого молодого вечнозеленого многолетника, потому что они помогают смягчить перепады температуры и обеспечивают защиту от зимнего ветра и солнца.

Растения, нуждающиеся в особом уходе — все, что вряд ли переживет зимние холода и сырость, — должны быть помещены в обычное сезонное укрытие до того, как установятся холода, обычно примерно в конце ноября в моем саду. Необязательно вдаваться в подробности. Я использовал перевернутые пластиковые горшки, куски мешковины, измельченные листья и даже прочный бумажный пакет. Если вы не приложите усилий для строительства художественного убежища, есть вероятность, что массив охраняемых растений будет выглядеть как наспех заброшенный кемпинг.Но я могу прожить с не очень красивой внешностью год или два, пока недавно посаженное дерево или куст не прижилось. Даже в этом случае любые посадки, которые потребуют длительного ухода, не должны занимать видное место в суровом зимнем пейзаже. Чтобы избежать эстетических кризисов, я складываю свои нежные сокровища на пологом склоне заднего двора, где их не видно из дома.

Обертка из мешковины подходит для кустарников и небольших деревьев

Создайте небольшую палатку из нескольких кольев и дышащей ткани.Здесь для утепления камелии используется легкое плавающее покрытие ряда. №
Фото / иллюстрация: Lee Anne White

Чтобы защитить недавно посаженные хвойные или широколиственные вечнозеленые растения от суровых условий, обычно достаточно простой ветрозащиты и солнцезащитного крема. Самое простое укрытие — это быстрый кокон из грубой мешковины или плавающий рядный покров. Я просто беру кусок материала, достаточно длинный, чтобы пару раз обернуть его вокруг растения, накинуть ткань на одну сторону растения, а затем свободно наматывать ее, как будто я скатываю коврик, расположив ветки так, чтобы избежать поломки.Если растение выше ширины материала, я прокладываю материал вверх или вниз по растению с каждым последующим слоем. Как только растение будет накрыто, все будет на месте с помощью одной или двух петель.

Тем не менее, сильный мокрый снегопад или ледяной шторм могут придавить ткань достаточно, чтобы все это опрокинуть — сломать ветви и, возможно, даже сломать ствол. Чтобы сделать вольер более прочным, я вбиваю в землю вокруг растения несколько высоких кольев помидоров, обматываю их мешковиной и затем прикрепляю скобами.Для полной защиты я делаю стены из мешковины как минимум на 6 дюймов выше растения.

Защитите многолетние растения простым укрытием

Используйте клош, чтобы защитить крону нежного многолетника. Автор складывает листья высокого кардона и засовывает растение под колоколообразную стеклянную колпак, который не нагревается в солнечные дни благодаря сосновым сучьям вокруг колокольчика.

Ветрозащитные полосы служат определенной цели. Но чтобы создать микросреду, которая защитит нежные бутоны гортензии или многолетнее растение, находящееся в зоне или около того теплее, чем мой сад, я делаю более защитный вольер.Он может быть простым или сложным, в зависимости от растения.

Используйте наполненную водой пластиковую конструкцию с твердой оболочкой, чтобы перезимовать небольшое растение. Автор оборачивает его мешковиной, чтобы не было снега и ледяного дождя.

Моя цель для большинства многолетних растений — защитить крону растения, чтобы оно выжило и дало новый рост весной. Это означает покрытие относительно небольшой площади. Я защищаю кардон 3 фута шириной и высотой ( Cynara cardunculus ), который я ценю за смелые мечи с пилообразными краями из серебристой листвы, с 15-дюймовым стеклянным куполом в форме колокола, называемым колокольчиком. .Поздней осенью я складываю листья кардона обратно на его макушку — для дополнительных слоев изоляции — затем накрываю клош поверх получившегося комка листьев. Чтобы растению не было слишком жарко, когда светит солнце, я накидываю несколько сосновых веток на большую часть клош. Уютный в своем стеклянном иглу, кардон мирно дремлет всю зиму. Хотя листья отмирают, растение пробуждается весной, чтобы расти с удвоенной силой. Вы можете найти стеклянные или пластиковые колпаки в некоторых садовых центрах или в каталогах по почте, а также есть продукт под названием Aqua Dome (www.wingedweeder.com) — штуковина с твердой оболочкой, похожая на колпачок, панели которой заполнены изолирующим слоем воды. Подобное устройство под названием Wall-O-Water, популярное среди огородников, растягивающих сезон, вероятно, также подойдет.

Постройте зимний дом для больших растений

Для защиты более крупных растений, особенно с древесными стеблями, требуется немного больше изобретательности. Для всего, что меньше 15 дюймов, я аккуратно связываю ветви вместе и закрываю их большим перевернутым пластиковым горшком, покрытым листьями или сосновыми ветками, чтобы отогнать тепло в солнечный день.Более крупные растения требуют индивидуального подхода.

Для защиты ценных, но нежных растений иногда требуются новаторские конструкции. Автор делает миниатюрную оранжерею для ценной молочай из древесных отходов и полиэтиленовой пузырчатой ​​пленки.

С тех пор, как я увидел Euphorbia hazias ssp. wulfenii на Тихоокеанском северо-западе, я был поражен. Растение такое благородное великолепие и выглядит так невероятно… ну, странно, что мне просто пришлось вырастить одно. Здесь совсем не выносливо, но я подумал, что небольшая защита может иметь большое значение.В первую зиму мои охраняемые растения погибли, но я объяснил это зимней влажностью и изменил почву, чтобы улучшить дренаж. Следующей осенью я окружил новое растение пузырчатой ​​пленкой, намотанной вокруг четырех кольев, и прикрепил скобами на место. Для крыши я привязал колья к столбам как стропила и закрыл ее листом пластика. Убежище не было герметичным, но я не хотел, чтобы в солнечный день было слишком жарко. Я натянул юбку из мешковины вокруг нижней части моей сборки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, не допуская холода и ветра.Благодаря этому ежегодному распорядку растение в моем саду процветает.

Изнеженные растения могут выглядеть интригующе. В саду Рут Бэнкрофт используются домики из дерева и пластика (сзади) для изоляции нежных суккулентов, а также простые пластиковые упаковки, закрепленные шпагатом (спереди).
Фото / иллюстрация: Ли Энн Уайт

Дин Келч использует похожую, но более сложную технику для защиты сотен кактусов и других суккулентов в саду Рут Бэнкрофт в Уолнат-Крик, Калифорния. Он строит деревянные рамы и накрывает их пластиковой или плавающей крышкой.Конструкции, похожие на теплицы, устанавливаются над растением, затем крепятся к вбитым в землю кольям арматуры. Хотя его рамы — некоторые высотой до 15 футов — строятся немного дольше, их можно использовать повторно из года в год. Kelch всегда оставляет отверстие на 2-3 дюйма в нижней части рамы, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить накопление тепла. Он дает растениям расстояние до фута или около того. С трубами из ПВХ и коленчатыми соединителями собрать подобный корпус может быть так же просто, как построить с помощью Tinker Toys.Кельч также защищает некоторые кактусы, просто оборачивая их слоем пластика, закрепленным шпагатом.

Весной распаковать растения

Зима сливается с весной, и я каждый день патрулирую сад в поисках признаков новой жизни. Первые вычурные цветы гамамелиса, первый подснежник и первый крокус — все это повод для праздника. Но я стараюсь не позволять себе увлечься этими ранними предвестниками весны. Я пока не сдергиваю пеленки с защищаемых растений, так как все еще вероятны новые ночи с ледяной температурой.Вместо этого я жду, пока веселые трубы ранних нарциссов не прозвучат апрельскими фанфарами, возвещая о приходе весны. В идеале, повязки снимаются в начале пасмурной погоды. Прохладное серое небо облегчает возвращение растений в реальный мир. Но пока растения все еще находятся в спящем состоянии, более резкое пробуждение не должно быть слишком шокирующим. Снятие пеленок занимает даже меньше времени, чем их надевание, и это радостная работа, наполненная предвкушением грядущих событий, таких как кружевные цветы, которые сделают мою пеструю гортензию еще более очаровательной.

Приют для растений: зима, холод, ветер, DIY-beesandroses.com

Зима быстро подкрадывается к нам. Не позволяйте своим растениям страдать. Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать хелтер s для растений . Это просто!

Приют для растений

Черт побери, когда наступил сентябрь? Я поражен, благодарен и поражен тем, что добрался до следующей осени, а вскоре и еще одной зимы! Однако мой сад не слишком взволнован предстоящими холодными месяцами.Я планирую поддерживать свой рост в течение зимних месяцев, и мне определенно понадобится несколько советов и приемов, чтобы защитить мои растения от зимних штормов. Вот несколько моих любимых способов:

Прежде чем научиться «укрывать» свои растения, вы должны знать, когда их укрывать! Обычно замерзание происходит, когда температура опускается ниже 32 градусов (F). Садовникам следует опасаться прикрывать свои растения «слишком рано», потому что резкое повышение температуры может повредить вашим растениям циклы «замораживания» и «цветения».Следите за погодой, прежде чем принимать решение о том, чтобы укрыть и укрыть растения.

Хотя у вас может возникнуть соблазн накрыть растения пластиковым покрытием, вместо этого следует покрывать уязвимые растения более «дышащей» тканью. Мешковина или старая газета отлично работают! Следует избегать пластиковых покрытий, потому что они, как известно, «задерживают» влагу внутри покрытий.

Укрытие для растений — Мороз

Если вы беспокоитесь о сохранности своих кустарников от поздних (или ранних!) Заморозков! Можно просто накрыть растение полотенцем.Конечно же, одеяла тоже делают свое дело! Скоро здесь будут прохладные выходные, а одеяла у меня уже готовы!

Убедитесь, что вы всегда обильно поливаете кусты, прежде чем укрывать их на зиму. Вполне возможно, что это их последний напиток до весны! Если вы особенно беспокоитесь, накройте корни растения мульчей, чтобы она прослужила до весны.

Вы беспокоитесь о своих деревьях? Я бы солгал, если бы сказал, что не беспокоюсь о том, что ранние заморозки могут сделать с моими недавно посаженными деревьями! Вместо того, чтобы беспокоиться об этом, сделайте палатку из мешковины.«Отрежьте кусок мешковины, которого хватит, чтобы обернуть растение несколько раз, но убедитесь, что она относительно свободно обернута. Если вы беспокоитесь о том, что снег растрескивает ствол дерева, держите все это крепко с помощью нескольких кольев из помидоров.

Если у вас есть многолетние растения, которые нуждаются в некоторой защите, вы обнаружите, что укрытие легко найти с помощью прочного покрытия. Создавайте «мини-теплицы», которые защищают вас от суровых зимних ветров, снежных бурь и других погодных явлений.Держите крышку открытой для вентиляции и для питья в середине зимы. Мне нравится срезать донышки у пакетов с молоком и наклеивать их вокруг своих маленьких многолетних растений. Это всегда ужасно работало!

Когда приближаются зимние месяцы, научитесь готовить суккуленты.

Зимующих горшечных роз в гараже

Я утверждаю, что если вы хотите узнать что-нибудь о розах, защищающих от зимы, где-нибудь в мире, спросите кого-нибудь в Миннесоте. Исторически сложилось так, что жители Миннесоты пережили одни из самых суровых зим в нижних 48 штатах, и это породило самые уникальные идеи защиты зимних роз, которые вы можете найти где угодно (см. «Миннесотский совет»).Я всегда хихикаю, когда читаю опубликованные в национальном масштабе статьи о зимней защите роз в зонах 6 или 7, в которых серьезно описываются их «суровые» зимы. Я вырос в зоне 6 (Детройт), и все, что мы когда-либо делали, это сгребали листья вокруг наших гибридных чаев, без каких-либо проблем с уничтожением зимой. Очевидно, что не так в Миннесоте, несмотря на то, что наши зимы стали значительно теплее за последние десять лет или около того. В наши дни мы чувствуем себя больше похожими на зону 5, чем на зону 4. (См. Сообщение в моем блоге: Изменение климата в Розовом саду:
http: // jack-rosarian.blogspot.com/2012/06/climate-change-in-rose-garden.html).

Члены Розового клуба городов-побратимов (TCRC) — это группа умных северных садоводов, и некоторые из лучших идей по выращиванию роз ежемесячно публикуются в информационном бюллетене TCRC. Недавняя статья моего друга Криса Поппе действительно привлекла мое внимание, и я спросил ее, разрешит ли она мне передать ее прекрасную статью «Зимующие розы в гараже» читателям блога Minnesota Rose Gardener .Она с энтузиазмом согласилась, так что поехали. Крис — недавно вышедший на пенсию учитель системы государственных школ Миннеаполиса; умная женщина с красивым розарием на небольшом участке в Миннеаполисе (эй, она даже выращивает брокколи вместе со своими розами)! Она также является программным председателем TCRC.

Вот ее статья и несколько очень хороших иллюстраций с практическими рекомендациями:

Зимующие розы в Гараж


Каждый год, когда я складываю кусты роз в горшках (без горшков) в траншею, где зарываю древесных роз, я бы хотел оставить несколько из них в горшках на зимой и сэкономлю много работы. Но это будет означать только то, что у меня будет много мертвых роз в горшках. Весна. Итак, я копаю и хороню до тех пор, пока они все покрыты.


Затем последний год я пошел в открытый сад, предложенный Джоном и Чар Турек на их ферме в Часка. У Джона есть более 300 кустов роз в его огород — около 90% из них выращены в горшках. Каждую осень Джон поливает их всех, подстригает их и перемещает их в изолированную, но неотапливаемую часть его сарая, где они отдыхают зимой и появляются, чтобы расти и цвести еще один год.Некоторым розам Джона от 5 до 10 лет и всю жизнь прожили в горшках.


Это меня мышление. Где и как воспроизвести Склад Джона? Живя в городе, У меня нет сарая, но есть неотапливаемый, но вроде как утепленный гараж. Хм. Это гараж на две машины, и у меня только одна машина, но это еще и зимний дом для всей моей уличной мебели (столы, стулья, планер, диван и т. д.), садовые украшения, скамейка для горшков, газонокосилка, колесо тачка, велосипед и т. д.и т. д. и т. д. Вдоль на восточной стороне и в юго-восточном углу у меня есть старый деревянный стол для пикника, который служит местом для хранения большого количества складной мебели.
я решил Постройте свой зимний приют для роз в этом юго-восточном углу, поэтому я засунул стол для пикника примерно в 3 футах к северу и облицовал заднюю часть и пол помещения фольгой, рулонный утеплитель. Я вклинил кусок в 1 дюйм в пространство вдоль задней стены гаража утеплитель пенопластом, положить еще кусок фольгированного утеплителя на противоположной «стене» и наложите второй кусок пенопласта на пол поверх фольги, чтобы горшки были отделены от пола.

На рисунке ниже показано начало строительства ограждения с фольгой на задней стене, проходящей через пол, кусок пенопласта на правой стене и, хотя вы его не видите, еще один кусок пенопласта. на полу под фольгированный утеплитель.

Ниже показан корпус в том виде, в котором он строился. Изогнутый кусок фольги станет левой боковой стенкой корпуса.


После полив горшки и обрезав тростники примерно до 10 дюймов, я завернул фольгой вокруг каждого горшка и сделал небольшая «шляпа», чтобы надеть на трости.Ниже показан один из горшков, готовый к установке в вольер. Сам горшок завернут в фольгу, и я сделал небольшой колпачок из склеенной фольги, чтобы покрыть сами трости.


Я засунул горшки в изолирующую коробку, упаковав их как можно плотнее. Затем я кладу еще один длинный кусок фольги поверх пространства, заправляя его и закрепляя скотчем.
Когда пришла весна, я открыл области хранения, чтобы обнаружить, что все четыре чайно-гибридные розы уже были начинает распускаться!


Затем я вынес горшки в сад.Вот перезимовавший розовый куст впервые за более чем пять месяцев светит на солнце.
Мои перезимовавшие растения все лето росли и цвели. Ниже представлен «Поцелуй любви» в полном расцвете в середине мая.
Этой осенью я постараюсь перезимовать еще несколько. Попробуйте в вашем хранилище сарай или гараж. Это может привести вас к совершенно новой программе для растущие розы! Крис Поппе

Примечание редактора: Крис не упоминает, что одна из важных вещей, которые она делает, заключая свои горшечные розы в изоляционные пакеты из фольги, — это не только сохранять их изолированными, но и держать их в полной темноте. на протяжении всего периода покоя.Кроме того, она упоминает, что поливает их, прежде чем заключать их. Я читала, что поливать растения, но не замачивать их — это правильный способ, и я уверен, что она и сделала. В какой-то момент, возможно, в середине периода покоя, вы можете немного приоткрыть их и добавить немного больше влаги, чтобы они не высохли полностью.

Я использовал аналогичный, хотя и менее изощренный метод, поставив свои горшки на деревянный пол моего трейлера (то есть на бетонном полу гаража) и накрыв весь трейлер брезентовым верхом.Мой гараж утеплен и отапливается, поэтому я могу держать их прямо при температуре замерзания или чуть выше нее. Другой член TCRC, Милли Хизи, просто кладет свои розы в горшках в кузов своего пикапа (у которого есть крыша для кемпинга), ставит грузовик в гараж и уезжает в Аризону на зиму. Так что есть несколько способов сделать это, но я думаю, что метод Криса самый изящный из всех, что я когда-либо видел.

Я уверен, что Крис будет рад ответить на ваши вопросы. Просто оставьте комментарий / вопрос внизу страницы блога, и я передам его Крису.

Подготовка роз к зиме перед приютом

Роза — самая популярная культура среди садоводов. Несмотря на то, что наша Королева цветов имеет достаточно высокие индивидуальные требования к условиям выращивания, она все равно не теряет популярности. Уход за розами включает в себя ряд сельскохозяйственных работ в течение года: рыхление, полив, удобрение, мульчирование, обрезку и укрытие. Но к последней операции сезона нужно готовиться заранее. Об этом препарате поговорим подробнее.

При прочих равных условиях в одном регионе (погода и климат, тип почвы, водный режим, сортовой состав) состояние роз сильно отличается друг от друга в зависимости от того, насколько хорошо мы постарались обеспечить их достаточным освещением, теплом и т.д. плодородие почвы.

При несоблюдении хотя бы одного из необходимых условий их успешного развития розы слабеют, у них быстро развиваются болезни листового аппарата, гниение. А ослабленные растения, как известно, очень скоро становятся жертвой сосущих и грызущих вредителей.Полностью восстановить силы после повреждений у такой розы не получается.

Если вы строго соблюдаете агротехнику, регулярно проводите все работы по уходу, уничтожаете сорняки (в основном механически, потому что роза плохо реагирует на гербициды), соблюдаете сбалансированное питание, агрохимические показатели почвы — растения более устойчивы к атакам вредители и болезнетворные микроорганизмы и быстрее восстанавливаются после стрессовых факторов.

Нужен ли чехол для роз?

Покупая саженцы роз, необходимо внимательно ознакомиться с описанием сорта и ориентироваться на показатель зоны морозостойкости.Растения могут расти на территории зоны морозов и еще четырех зон мягкого климата.

Некоторые садоводы практикуют отказ от укрытия роз на зиму, объясняя свою тактику повышением их морозостойкости на почвах с высоким плодородием. Но даже на самой питательной почве зимой с небольшим снежным покровом кусты постепенно вымерзают.

Программа тренировок

Но прежде чем приютить наших красавиц, надо подготовить их к зиме.Эта «тренировка» начинается задолго до полного укрытия:

1. В начале августа (сроки рассчитаны для средней полосы) все подкормки азотсодержащими удобрениями следует прекратить, в конце сентября — начале октября. -все другие подкормки, а также полив и рыхление почвы. Если в это время выпадает много осадков, необходимо защитить кусты от влаги водонепроницаемым материалом и сделать отвод воды с корней.

2.Следует удалить все проросшие сорняки. Эти спутники опасны: многие из них становятся местом зимовки вредителей и переносчиков вирусных инфекций.

3. Из-под кустов нужно выгребать все овощные остатки. Если по каким-то причинам это невозможно, необходимо обработать их одним из препаратов-деструкторов, способствующих их разложению и обеззараживанию.

Такие препараты содержат полезные микроорганизмы (грибы и бактерии), которые быстро разлагают отмершие ткани растительных остатков и являются антагонистами возбудителей различных болезней растений.Эти удивительные маленькие организмы могут выделять до 70 видов биологически активных веществ, токсичных для разных видов болезнетворных бактерий и грибов, но совершенно безвредных для корневой системы культурных растений. Другие бактерии, входящие в состав этих препаратов, мобилизуют фосфор и калий, то есть переводят его в доступную для растений форму.

4. В начале осени у роз убирают нижние листья на высоту 30 см. Стебли покрывают специальными средствами на основе восковых компаундов или садового вар.В крайнем случае для этих целей можно использовать водную эмульсию.

5. Перед обрезкой и укрытием растений удалите весь листовой покров. Если все же положительные температуры держатся, бутоны не срезать, а просто загибать каждую. В противном случае (при обрезании) могут развиться новые почки, которые осенью нам не нужны.

6. Затем проведите обрезку. Кустовые розы укорачивают на высоту утеплителя. Плетеные розы прищипывают по месту роста. Все побеги с подозрительными проявлениями (язвы и т. Д.) вырезаны. Если перед укрытием появляются новые недревесные побеги, их следует обрезать вместе с верхушкой стебля, на котором они растут.

Говоря об обрезке, нельзя не сказать о дезинфекции садовой техники, с помощью которой производится обрезка. Сейчас в продаже имеется большое количество специальных препаратов для дезинфекции. Выбор большой. Если у вас нет возможности купить эти средства, то используйте хотя бы спирт, перманганат калия (1% раствор) или йод (концентрация 1-3%).

7. После обрезки розы обрабатывают специальными препаратами. На этом этапе мы подробно рассмотрим. Как правило, рекомендуется обработка 1% -ной бордосской жидкостью или другим медьсодержащим средством. Однако, если в течение сезона проводились повторные обработки препаратами меди или они повторялись раньше из года в год, содержание металлов в почве четок будет значительно превышено, поэтому в следующем году может проявиться угнетение роз и выраженные симптомы. дефицита железа.

Кроме того, если температура воздуха во время обработки достаточно низкая, а растения еще не перестали расти, некоторые экземляры могут проявлять сильную фитотоксичность — отрицательное действие препарата на растение, которое имеет различные проявления, в том числе случае возможно резкое увядание.

8. При необходимости проводят осеннюю пересадку растений. Но без уважительных причин это не нужно реализовывать.

9. Перед укрытием перекопайте землю и окучите кусты на высоту 30 см, у плетеных роз, уложенных на землю, засыпьте корень слоем земли до 50 см.

Как подготовить и надежно укрыть розы к зиме

Укрытие роз на зиму — довольно трудоемкий процесс. Сначала нужно подготовить растения, а затем постепенно их укрыть. Выбор способа укрытия зависит от региона, сорта розового куста и личного опыта садовода. Главное не торопиться, дождаться промерзания грунта и только потом надежно закрыть торцы конструкции. Необходимо своевременно открывать кусты роз, чтобы растение не пустило ростки.

Содержание

  • Проблемы и цели укрытия роз на зиму
  • Подготовка кустов роз к зиме
  • Материалы и способы укрытия роз на зиму
  • Особенности укрытия плетистых роз

Проблемы и цели укрытия роз на зиму зима

Как сохранить розы зимой, какое укрытие лучше всего и стоит ли вообще его строить, каждый садовод решает самостоятельно. Существует множество методов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.Прикрывать и открывать розы нужно постепенно. Эта деятельность сопряжена с определенными рисками. Например, весной не стоит торопиться раскрывать розы.

Если солнце светит достаточно ярко, а земля еще замерзла, то проснувшиеся почки не получат достаточно влаги. К тому же растение на зиму отлучают от света, и молодая листва легко может сгореть. Эта проблема называется «физиологической засухой». Впрочем, откладывать раскрытие роз тоже не стоит ..

Во время весенней оттепели цветы могут вытреть.Такая же опасность грозит преждевременным укрытием растений первыми заморозками, ведь велика вероятность скачка температуры. Кроме того, вы можете увеличить шансы кустов роз на удачную зиму, если дадите им возможность закалить в естественных условиях.

Для укрытия роз используются двускатные конструкции, которые необходимо закрепить на земле колышками, чтобы они не раздвигались под напором снега

Укрытие роз на зиму изготавливать с целью:

  • не допускать промерзания корней и места вакцинации в снежную морозную погоду;
  • не позволяют грызунам лакомиться стеблями растений;
  • для защиты роз от преждевременного пребывания на солнце и предотвращения ожогов;
  • Максимизировать побеги растений.

Подготовка розовых кустов к зиме

Садовников в первую очередь интересует вопрос, как подготовить розы к зиме. Азотные удобрения прекращают вносить в конце лета. Вместо этого можно сделать пару укрепляющих корневых подкормок.

  • Первый изготовлен в августе. Для приготовления питательного раствора в воду (10 л) добавляют 25 г суперфосфата, 10 г сульфата калия, 3,5 г буры или 2,5 г борной кислоты. Подкормки хватает на площадь 4м2.
  • Вторую подкормку проводят в первой половине сентября. В раствор помещают 16 г монофосфата или сульфата калия и 15 г суперфосфата (на 10 л воды).

Четки почву можно подкормить гранулированными удобрениями

Розы хорошо подкормить некорневыми удобрениями, для которых готовятся аналогичные продукты, при этом нужно принимать в три раза меньше активных компонентов. Также в сентябре необходимо прекратить рыхление земли и образование кустов роз, что будет препятствовать развитию молодых побегов.Если они все же начали расти, то прищипывают. Появившиеся осенью бутоны нужно загнуть у основания, иначе растение успеет истощиться перед зимним сезоном.

В целом уход за розами на зиму направлен на подавление роста растений. В южных регионах весь подготовительный пакет мероприятий может начаться в сентябре, а в северных — с августа. Во время осенних проливных дождей количество поступающей влаги в розарий следует уменьшить, устроив пленочное покрытие или небольшие бороздки для отвода лишней воды.

Материалы и способы укрытия роз на зиму

Обладая необходимыми знаниями, как сохранить розы на зиму, можно переходить к комплексу мероприятий по укрытию кустов. Начните с обрыва листвы. Также следует удалить тонкие побеги, которые могут загнить под укрытием. В южных регионах многие сорта роз хорошо зимуют после обрезки и окучивания. Укрывать можно только в том случае, если почва полностью промерзла.

Перед наступлением холодов необходимо удалить слабые побеги и листья, которые легко могут стать источником гнили.

Если невозможно отследить розы, то их просто обрезают до 35 см, мульчируют компостом. Достаточно трех ведер земли, чтобы куст полностью укрылся. Компостную землю лучше заранее подготовить и хранить в доме, чтобы она не промерзала и не пропиталась влагой. Такой материал идеально подходит для окучивания, потому что, например, насыпь из песка проводит холод, а розы мерзнут, а насыпь из опилок опасна развитием грибка и плесени. Если зима снежная — переживать не стоит, потому что слой снега надежно защитит растения.

Строительство убежищ особенно актуально для регионов с холодной, но не очень снежной зимой. Можно пойти несколькими путями: построить каркас, сделать настил из рубероида, полиэтилена, накрыть розы ящиками, пластиковыми цветочными горшками, картонными коробками или поставить еловую ветку из сосновых или еловых веток. Решив, чем укрыть розы на зиму, приступаем к возведению конструкции. Хорошо сочетать несколько вариантов. Например, желательно установить каркас, сверху положить рубероид, затем еловые ветки и полиэтиленовую пленку для защиты от влаги.

Укрыть розы еловыми ветками и большим пластиковым горшком можно

Особенности укрытия плетистых роз

Укрытие плетистых роз на зиму имеет свои особенности. В первую очередь в октябре снимают с опор ресницы. Если они хорошо гнутся, их опускают и привязывают к колышку, вбитому в землю. Иногда это не так просто. Затем ресницы поэтапно опускают, постепенно опуская их все ниже и ниже к земле. Можно их согнуть, привязав к ведру с песком, которое постепенно лагает дальше.

Для предотвращения контакта плетистых роз с мерзлым грунтом рекомендуется положить рубероид и слой лапника на землю. Следующим этапом является удаление листьев, и эта процедура проводится в несколько этапов, начиная с нижней части куста. Их нужно обламывать уже при минусовой температуре. Затем ресницы связываются и оборачиваются любым материалом, который мышь не может укусить.

После промерзания почвы основание куста мульчируют несколькими ведрами компостной земли.Розы на зиму необходимо обрабатывать, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Над ресницами можно соорудить необходимое укрытие. Для удержания снега над конструкцией можно сделать щиты, а всю конструкцию укрепить по краям кирпичом. Еловая веточка предназначена для отпугивания грызунов. Не лишним будет разложить по периметру отравленные приманки. Укрытие следует возводить постепенно, полностью закрывая концы только после того, как температура упадет до -5-10 ° С.

Цепные розы нужно пригибать к земле осторожно, чтобы не ломаться

Как укрыть розы на зиму? Однозначно ответить сложно, ведь многое зависит от сорта растения, от климатических условий.Некоторые розы хорошо зимуют после обрезки и окучивания компостом, другие вряд ли выдержат суровую зиму без надежного укрытия из рубероида, еловых веток и полиэтилена. Главное, делать все своевременно, чтобы растение не подмерзло и не пустило ростки.

Ruusujen hoito syksyllä ja talvella: valmistelu ja suoja talveksi. Видео

Садовые розы имеют особенность — с наступлением заморозков их вегетационный период останавливается, но при первом потеплении, при температуре чуть выше нуля, царица цветов просыпается, сокодвижение восстанавливается, и она готовится к новое цветение.Что происходит дальше: возвращаются заморозки, под действием отрицательных температур соки в растении замерзают, образовавшийся на их месте лед разрывает ткани, а опасные микроорганизмы быстро проникают в трещины, которые являются, по сути, открытыми ранами, которые в будущее вызывает гибель растений. А пока инфекции можно избежать, если соки быстро высохнут, а побеги заживают. Или вовсе не допустить замерзания соков, своевременно начав подготовку к зимовке. В любом случае осенью стоит побеспокоиться о строительстве для роз сухого укрытия, которое сможет обеспечить им минимальные перепады температур.

Puutarhureiden keskuudessa on yleistynyt kahdenlaisia ​​turvakoteja: -vaihe vaiheelta; — ilmakuivaus.

Начало поэтапного укрытия с подготовки куста. Удалите с него листья к концу октября. Обработайте низ растения и почву вокруг него сульфатом железа (3% -ный раствор). Основание куста присыпать речным песком. Это убережет розу от резких первых заморозков. В это время накрывать его необязательно, и вот почему: при температуре чуть выше нуля градусов рост куста прекращается, и происходит накопление полезных веществ в тканях растения, что крайне важно для грядущее пробуждение весной.

Можно ли положить под ламинат теплый пол: Можно ли стелить ламинат на теплый пол: водяной, электрический и пленочный

Фев 27, 1975 автор alexxlab Разное

Какие полы можно укладывать под ламинат

Некоторые производители ламината утверждают, что с их продуктами можно использовать только водяной теплый пол. Как относиться к подобным заявлениям?

Всех производителей ламината можно разделить на 3 группы: Производители, которые однозначно разрешают в своих инструкциях использовать электрический…

Некоторые производители ламината утверждают, что с их продуктами можно использовать только водяной теплый пол. Как относиться к подобным заявлениям?

Всех производителей ламината можно разделить на 3 группы:
  1. Производители, которые однозначно разрешают в своих инструкциях использовать электрический теплый пол.
  2. Производители, которые в своих инструкция ничего не пишут по данному вопросу.
  3. Производители, которые однозначно не разрешают в своих инструкциях использовать электрический, но при этом разрешают использовать водяной теплый пол.
В первом случае все ясно.
К таким производителям относится, например, марка Quick-Step, в чьей инструкции прямо указан «разрешающий знак», изображенный на рис.1.

рис.1. Значок Пригодность для использования с системами обогрева

Ламинат марки TARKETT также однозначно в своей инструкции по укладке ламината разрешает использовать электрические и инфракрасные нагревательные маты.

Иногда в технических характеристиках ламината в графе «Применимость с теплыми полами» стоит «Да, кроме точечного подогрева». Так, например, пишет на своем ламинате марка Artens (Германия). Эта фраза означает, что использование неравномерного источника тепла в рамках одной панели ламината нежелательно. К таким «нежелательным» теплым полам можно отнести маты из кабеля, уложенного на сетке с определенным шагом непосредственно под ламинатом без использования стяжки. Маты же, уложенные в стяжку, допустимы, так как стяжка равномерно распределит тепло по всей поверхности пола.

Пленочный теплый пол под ламинат не просто тоже относится к допустимым вариантам, но и является наиболее идеальным вариантом из-за своего равномерного нагрева.
Во втором случае производитель никак не обозначает в инструкции возможность использования ламината с теплым полом. В таких случаях необходимо внимательно изучить следующие характеристики, перед монтажом теплого пола под ламинат:
  • Толщина панелей. Она не должна быть меньше 8 мм. Более тонкие панели могут деформироваться со временем.
  • Материал основы ламината. Необходимо использовать материал, способный противостоять длительному нагреву. Это панели HDF (high density fibreboard) то есть панели высокой плотности. Если же в основе ламината использовались панели MDF (middle density fibreboard) — на основе плиты средней плотности, то использовать такой ламинат с теплым полом не рекомендуется.
  • Класс эмиссии. Необходимый класс эмиссии — E1. Речь идет о потенциальном выделении формальдегида. E1 — это группа материалов, у которых выделение формальдегидов не превышает 0,12 мг/м3, то есть в 10 раз меньше предельно допустимой нормы.
  • Способ монтажа и зазор у стены. Ламинат необходимо укладывать по принципу «плавающего пола», то есть панели скрепляются между собой, но не прикрепляются к основанию. При этом между внешним краем пола и стенами необходимо оставлять небольшой зазор 10…15 мм на случай изменения размеров панелей под действием температуры и влажности. Зазор закрывается плинтусом.
Таким образом, электрические теплые полы в городской квартире можно укладывать под ламинат с определенным уровнем качества: толщиной от 8мм, на основе HDF плиты, с классом эмиссии не ниже Е1. Укладывать ламинат следует по принципу «плавающего пола» — без фиксации к основанию первичного пола, с небольшим зазором у стен.
В третьем случае производители ламината однозначно не разрешают в своих инструкциях использовать электрический, но при этом разрешают использовать водяной теплый пол.

Вынуждены заметить, что данное утверждение несколько технически ущербно, ибо водяные теплые полы, как не парадоксально, все же разрешены производителем ламината. Ситуация несколько противоречива. Ведь, как мы уже писали, водяные теплые полы как раз не могут быть использованы в городских квартирах в спальнях, гостиных или детских, то есть в жилых зонах.

Таким образом, производитель ламината фактически резко ограничивает применение своего продукта в городских квартирах, где ламинат, как раз, наиболее распространен.

Почему же производитель запрещает электрические теплые полы? Производитель это объясняет скоростью нагрева/ остывания теплых полов. Но скорость нагрева/ остывания электрических и водяных полов в стяжке практически одинакова и определяется не видом теплого пола уложенного в стяжку, а временем прогрева/ остывания этой самой стяжки.

Поэтому, честнее было бы написать в Паспорте ламината допустимую скорость остывания и нагрева. А производители электрических теплых полов легко решили бы эту проблему с помощью программирования терморегулятора. И такие терморегуляторы уже есть на рынке.

Пока же такие марки ламината однозначно проигрывают своим более качественным собратьям из первого и второго рассмотренных случаев.

Подведем итоги

Первое. Использовать водяной теплый пол в городской квартире в жилой зоне запрещено на законодательном уровне. Поэтому в городских квартирах используют исключительно электрические теплые полы.

Второе. В кухнях, ванных комнатах и коридорах под плитку в стяжку используют кабельные или стержневые электрические теплые полы.

Третье. В спальных комнатах, гостиных и детских под ламинат, ковролин или линолеум удобнее всего использовать пленочный электрический теплый пол.

Четвертое. Ламинат следует выбирать толщиной от 8мм, на основе HDF плиты, с классом эмиссии не ниже Е1 и укладывать его по принципу плавающего пола.

Можно ли класть ламинат на теплый пол? Ищите ответ здесь!

Полы из ламината на сегодняшний день уверенно завоевали строительный рынок. Объяснение у такого явления очень простое – эти покрытия имеют наиболее оптимальное отношение эксплуатационных характеристик к стоимости. С каждым годом производители используют новые достижения инновационных технологий, что дает возможность улучшать физические параметры материалов и при этом не повышать цены. В реализации есть ламинат с такими свойствами, о которых ранее потребители не могли мечтать. Это касается и специальных сортов покрытия для полов с подогревом.

Можно ли класть ламинат на теплый пол

Содержание статьи

На какие теплые полы может укладываться ламинат

Во время строительства зданий различного назначения используется несколько типов теплых полов. Каждый имеет свои технические особенности, которые оказывают непосредственное влияние на выбор ламината и технологию его укладки.

Вопрос, можно ли укладывать ламинат на систему отопления «теплый пол», волнует сегодня многих потребителей

Большинство потребителей часто путают понятия утепленные полы, теплые полы и полы с подогревом. Надо внести ясность в эти вопросы, всегда нужно использовать точные определения, это исключит в дальнейшем досадные ошибки.

  1. Утепленный пол – многослойная конструкция, один слой которой состоит из утеплителей. Это может быть минеральная вата, различные пенопласты или сыпучие материалы. За счет этого полы имеют минимальные потери тепловой энергии. Но температура поверхности никогда не превышает значения параметров в комнате. Соответственно, она всегда ниже температуры тела и на ощупь не может быть теплой.

    Утепление бетонного пола

  2. Теплый пол (пол с подогревом). Такой пол служит источником обогрева помещения – температура поверхности выше, чем температура в комнате. Поверхность покрытия на ощупь теплая.

Кабельный теплый пол

Вывод – теплый пол и пол с подогревом – это одна и та же конструкция, главное отличие которых состоит в том, что полы имеют собственный автономный источник тепла.

Цены на теплые полы REHAU

Теплые полы REHAU

Какой тип теплого пола лучше подходит под ламинат

На сегодняшний день существует три технологии обустройства теплых полов. Каждая имеет свои сильные и слабые стороны, у каждой есть отличия в технологическом процессе. Эти особенности оказывают влияние не только на эффективность подогрева помещения, но и на требования к оптимальному финишному покрытию полов.

Основные виды теплых полов

Таблица. Технологии обустройства теплых полов.

Тип отопительной системыТехнические характеристики и технологические особенности

Водяная

На основании пола устанавливается система пластиковых труб для обогрева помещения. В дальнейшем она закрывается стяжкой толщиной не менее пяти сантиметров. Укладка ламината выполнятся по рекомендованной производителем технологии – специальная подложка для ликвидации неровностей, ламинатные ламели. Это самый неудачный вариант пола с подогревом, имеет три существенных недостатка. Первый – низкий КПД. Толстая песчано-цементная стяжка и поролоновая прокладка под ламинат увеличивают потери тепловой энергии. Второй – высокая сметная стоимость. Имеется в виду суммарная стоимость материалов и количество потерянного времени. Третья – большие проблемы в случае возникновения аварийных ситуаций. Протечки воды обнаруживаются слишком поздно, за это время приходят в негодность многие архитектурные конструкции. Кроме того, ремонт требует полного демонтажа не только ламината, но и стяжки. Это долго и дорого. В настоящее время полы с водяным подогревом используются очень редко. Кроме вышеперечисленных проблем с финишными покрытиями, они имеют и свои чисто технические недостатки: необходимо устанавливать специальный котел, сложная система распределения и регулировки тепловой энергии и т. д.

Электрическая

Более современная и более качественная система, по количеству использования уверенно лидирует по причине относительно небольшой стоимости. Система состоит из специальных электрических кабелей, количество теплоты (Q) зависит от квадрата силы тока (I2) , параметров сопротивления токопроводящей жилы (R) и времени (T). Q=I2×R×T. Электрический подогрев намного эффективнее водяного, имеет перед ним несколько преимуществ. Первое – аварийные ситуации не имеют таких негативных последствий. Втрое – системы намного проще с инженерной точки зрения, аппаратура управления и контроля может монтироваться в любом удобном месте. Третье – уменьшенная толщина цементно-песчаной стяжки повышает эффективность функционирования, сокращает материальные затраты на поддержание комфортных условий в зимний период времени.

Инфракрасная

Самая современная система теплого пола. Теплоносители электрические, но не обыкновенные кабели. Это специальные карбоновые нити, запаянные с двух сторон пластиковыми пластинами. Общая толщина не превышает одного миллиметра, реализуется отдельными рулонами, которые можно разрезать по требуемым размерам. Такие системы имеют много преимуществ: высокий КПД, простота монтажа, надежность и безопасность эксплуатации. Под инфракрасные системы цементно-песчаная стяжка не делается, что дает возможность экономить время и деньги. Единственный недостаток – высокая стоимость, инфракрасные полы доступны далеко не всем застройщикам.

Укладка резистивного нагревательного кабеля

Вывод. С технической точки зрения оптимальной системой подогрева пола под ламинат считается инфракрасная. Она не требует дополнительных цементно-песчаных стяжек, безопасна и эффективна в пользовании. Ламинатные панели устанавливаются непосредственно на обогревательные элементы, что существенно улучшает показатели теплопередачи, позволяет экономить энергоносители, уменьшает время нагрева помещения до благоприятных температур.

Инфракрасный теплый пол

Как видно из таблицы, для использования ламината в качестве финишного покрытия теплых полов принципиальных ограничений нет. Но это не значит, что можно покупать любые покрытия и без опаски устанавливать их на полы с подогревом.

По каким критериям нужно выбирать тип ламината

С критериями выбора оптимальной системы обогрева под ламинатные полы мы уже определились, теперь следует подробно узнать, по каким параметрам следует подбирать ламинат.

На 90% ламелия состоит из продуктов деревообработки, поэтому относится к классу деревянных покрытий для пола

Теплопроводность

Главное внимание обращается на коэффициент теплового сопротивления. Если для обыкновенных полов чем больше коэффициент сопротивления – тем лучше, то для теплых все наоборот. В первом случае задача полов не допускать потери тепловой энергии, полы делаются из материалов с низкими значениями тепловодности: натурального дерева, ковролина, утепленного линолеума и т. д.

Выбираем ламинат для теплого пола

Теплые полы должны быстро обогревать помещения и легко передавать энергию от теплоносителя в комнату. Ламинат по этим показателям занимает среднее положение. Он не считается лучшим материалом для обыкновенных полов, для уменьшения потерь необходимо использовать дополнительные утеплители. А для теплых полов есть материалы, намного эффективнее проводящие тепло (керамическая плитка, искусственный гранит, натуральный камень, заливные полы). Такие средние физические характеристики позволяют считать ламинат универсальным материалом для всех типов половых покрытий.

Эффективность работы системы теплого пола напрямую зависит от теплопроводности напольного покрытия, которую можно посмотреть в приведенной ниже таблице

Европейские нормы требуют, чтобы коэффициент теплопроводности финишных покрытий теплых полов не превышал 0,15 м2×К/Вт. По этим показателям материалы полностью отвечают жестким международным стандартам, теплопроводность ламината в пределах 0,1 м2×К/Вт.

Если ламинат монтируется на цементно-песчаную стяжку, то к выбору материалов следует подходить более внимательно. Теплопроводность подложки в большинстве случаев равняется 0,049 м2×К/Вт. Теперь следует рассчитать максимальные значения теплопроводности ламината: 0,15-0,049=0,101. В зависимости от параметров подложки следует подбирать толщину и плотность ламелей, и наоборот, показатели ламелей оказывают влияние на подложку.

Что означают изображения на упаковке ламината

Важно. Несоответствие значений теплопроводности рекомендованным показателям не только негативно влияет на КПД. Потребители пытаются увеличить температуру в помещениях до комфортной, одновременно степень нагрева элементов теплоносителей будет превышать рекомендованные значения. Как следствие – быстрый выход из строя системы подогрева. Эта проблема особенно касается электрических и инфракрасных типов теплых полов.

Устойчивость к высоким температурам

Ламинат изготавливается из отходов деревообрабатывающей промышленности (деревянных опилок), бумаги и лакокрасочных составов. Для соединения основания используются формальдегидные смолы, а это очень вредные соединения, выделяющие в воздух ядовитые химические вещества. Концентрация веществ строго регламентируется соответствующими государственными организациями, нарушать их требования категорически запрещается.

Соответствие класса ламината и типа помещения

Но все мероприятия, направленные на уменьшение выделения вредных соединений, существенно увеличивают себестоимость производства продукции. Еще один нюанс. Контрольные измерения испарений вредных веществ делаются при температуре +22°С, хотя теплые полы нагреваются до +30°С, а в таких условиях количество испарений значительно увеличивается. В целях уменьшения стоимости товаров компании используют специальную градацию, дающую возможность дополнительно оценивать качество продукции и ее пригодность для укладки на полах с подогревом:

  • Е0 – на 100 г сухого вещества выделяется ≤ 2,5 мг формальдегида;
  • Е1 – на 100 г сухого вещества выделяется ≤ 10 мг формальдегида;
  • Е2 – на 100 г сухого вещества выделяется 10–20 мг формальдегида;
  • Е3 – на 100 г сухого вещества выделяется 30–60 мг формальдегида.

Что означает маркировка

Для полов с обогревом нужно покупать ламинат с маркировкой Е0, в крайнем случае Е1. Остальные виды применять категорически не рекомендуется.

Практический совет. Нужно внимательно следить за показателями относительной влажности воздуха в помещении. Это рекомендуют как медики, так и производители ламината. Влажность воздуха не должна понижаться ниже 50%, в противном случае появятся проблемы со здоровьем, уменьшится срок эксплуатации половых покрытий, появятся скрипы при ходьбе, пол начнет шататься.

Особенности выбора ламината

Данные производителя ламината

Ответственные производители ламината указывают рекомендованные сферы использования покрытий на заводской упаковке, в том числе и возможность монтажа на полах с подогревом. Этот параметр имеет специальную пиктограмму. Кроме пиктограммы, может присутствовать надпись на английском языке «Underflоor heating», что переводится как «Теплый пол». Это значит, что физические свойства ламината позволяют использовать его в качестве финишного покрытия на полах с подогревом.

Марки ламината

Можно встретить утверждения, что производитель на этикетках указывает не только возможность использования продукции на полах с подогревом, но и тип системы. Это неправда, такие ламели можно монтировать на всех типах теплых полов. Нет отдельных видов ламината для полов с водяным, электрическим или инфракрасным подогревом.

Тип соединения ламелей

Монтаж ламинатных покрытий допускает два вида соединения отдельных ламелей: замковое и клеевое.

Замковые системы ламината

Важно. На теплых полах запрещается соединять ламели клеем, допускается использование только замков. Клеевые соединения не имеют возможности компенсировать неравномерности линейных расширений, возникающих из-за разницы в температурах нагрева.

Следует знать, что системы отопления не монтируются в местах, где планируется размещение тяжелой стационарной мебели или бытовой техники. Полы на этих участках более холодные, расширяются незначительно. Если ламели соединить клеем, то возникает большая вероятность образования вспучиваний.

Замочная система Click

В настоящее время производители используют два типа замков: Click и Lock. Первый замок соединяет два элемента до защелкивания, должен послышаться характерный «клик». Замки Lock почти ничем не отличаются от обыкновенного соединения шип/паз, у них лишь немного изменена геометрия шипа и паза. Оба замка разрешены для использования на теплых полах.

Ламинат и его укладка

Тип подложки

Подложка играет важную роль в эффектности полов с подогревом, имеет различные физические характеристики, может применяться со всеми типами систем.

Не последнюю роль в эффективности работы системы теплого пола, покрытого ламинатом, играет подстилка

Водяной теплый пол представляет собой систему труб малого диаметра, а именно 16 мм, которая подключается к основной системе обогрева дома или централизованному отоплению квартиры

  1. Полы с водяным обогревом. Подложка под ламинат обязательно используется, толщина не менее 2–3 мм. Дело в том, что цементно-песчаные стяжки не могут гарантировать требуемую ровность поверхности, подложка должна компенсировать все перепады. В противном случае ламинатные ламели будут прогибаться, со временем расшатаются замки и появятся скрипы во время хождения. Устранить неприятные звуки невозможно, придется полностью демонтировать покрытие и устанавливать его заново.
  2. Полы с электрическим подогревом. Требования к использованию подложки под ламинат идентичны полам с водяными системами.
  3. Полы с инфракрасными обогревателями. Подложка устанавливается под обогреватели, а ламинат укладывается непосредственно на них. За счет этого существенно повышается эффективность функционирования системы.

Монтаж электрического теплого пола

Инфракрасный или пленочный теплый пол

Важно. Специально для использования под ламинат на теплых полах начала выпускаться новая подложка. Ее отличие от старых вариантов – основание не из вспененного, а из экструдированного полистирола. Это довольно плотный материал, имеющий высокие показатели коэффициента теплопроводности. Кроме того, поверхность имеет небольшие сквозные отверстия, что еще более увеличивает показатели теплопередачи и повышает КПД обогрева.

Такие подложки исправляют проблемы со стяжками и намного лучше проводят тепло, профессиональные строители советуют покупать их вовремя обустройства любых полов с подогревом.

Подложка необходима для правильной укладки ламинированного покрытия

Пошаговая инструкция установки ламината на теплый пол

Для примера рассмотрим наиболее удачный вариант пола с подогревом – в качестве нагревателей используются инфракрасные элементы.

Схема подключения ИК теплого пола

Шаг 1. Проверьте комплектность поставки элементов теплого пола: общий размер системы нагрева, регуляторы температуры, выключатели и подложку. Внимательно прочитайте инструкцию пользования от производителей.

Проверка комплектности поставки элементов теплого пола

Терморегулятор

Фольгированная подложка

Инструкцию производителя изучите заранее

Шаг 2. Аккуратно снимите старый ламинат. Если работы выполнять грамотно, то он будет полностью пригодным к повторному использованию. Но при одном условии – такое применение разрешено компанией-производителем. Как и где об этом узнать, мы рассказывали в этой статье выше.

Демонтаж ламината

Практический совет. Ламели пола складывайте по очереди, устанавливаться они будут в обратном порядке. Не перепутайте их положение, в противном случае во время монтажа возникнут проблемы.

Шаг 3. Расстелите на основании специальную фольгированную подложку под инфракрасные нагревательные элементы. Работайте внимательно, не допускайте образования складок. Подложка отлично режется обыкновенным монтажным ножом. Если полосы не помещаются по ширине комнаты или она имеет неправильную форму, то алгоритм укладки придется немного изменить.

Укладка фольгированной подложки

  1. Расстелите полосы подкладки по краям комнаты. На неровном участке образуется стык различной ширины.
  2. Острым концом монтажного ножика сделайте прорезь в месте нахлеста. Инструмент нужно сильно прижимать, резать сразу две полосы.
  3. Снимите верхний и нижний отрезанные излишки. У вас получится идеальный стык.

Стыки проклеиваются скотчем

Он не будет ровным, зато подложка ляжет в один слой. Если есть желание стык сделать ровным, то излишки нужно отрезать по наперед начерченной линии. Но это лишняя трата времени, для системы важно только чтобы полностью отсутствовали щели примыкания и не наблюдалось перехлестов. Чтобы подложка не сдвигалась во время монтажа обогревательных пластин и ламината, приклейте ее обыкновенным скотчем.

Шаг 4. Приступайте к монтажу теплого пола, при этом учитывайте, где будет располагаться тяжелая мебель, под ней пол не должен греться. Обращайте внимание на расположение лицевой стороны элементов, соблюдайте рекомендации производителей.

Обращайте внимание на расположение лицевой стороны элементов

Предварительно расстелите обогреватели, продумайте схему их окончательной установки и подключения. Все контактные группы должны располагаться в одном месте около стены. Чем меньше придется штробить внутренние межкомнатные перегородки – тем лучше.

ИК обогреватели нужно предварительно расстелить

Пленка режется между полосами

Шаг 5. Заклейте контакты отрезанных краев инфракрасных ковров, материал продается в комплекте с системой. Вставьте на место зажим и сожмите контакты. Изолируйте места подключений.

Изоляция места среза

Обрезка излишков изоляционного материала

Важно. Помните, что алюминиевая фольга отлично проводит электрический ток, очень тщательно изолируйте все контакты. При возникновении малейших сомнений в надежности сделайте повторную изоляцию.

Вставляется клемма

Подключать провода нужно в соответствии с инструкцией производителя

Изоляция контакта специальными битумными накладками (идут в комплекте)

Для предупреждения намокания инфракрасных нагревателей можно их закрыть обыкновенной полиэтиленовой пленкой. Но так поступают не все строители, эти элементы и без нее имеют надежную гидрозащиту.

Установка терморегулятора

Система подогрева готова, можно начинать установку ламината. Алгоритм работ обыкновенный, никаких отличий от простых полов нет. Кроме одного – ламели монтируются непосредственно на инфракрасные системы, дополнительная подкладка не используется.

Укладка ламината поверх ИК теплого пола

Общие советы

Вне зависимости от типов системы обогрева, есть универсальные рекомендации по монтажу ламинатных полов. Их выполнение позволит уменьшить риски появления неприятных ситуаций, возникающих по вине строителей.

  1. Цементно-песчаная стяжка должна быть идеально сухой, влажность не более 1,5%. Для этого нужно перед началом укладки ламинатных покрытий прогреть полы, одновременно делаются и испытания надежности всех отдельных элементов системы. Включать отопление следует примерно за две недели до начала работ по укладке финишного покрытия, каждый день температура увеличивается всего на 5°. Следующую неделю основание должно остывать.

    Стяжка должна быть не только ровной, но и идеально сухой

  2. После окончания монтажа ламината первый запуск системы следует делать в таком же темпе, как и для просушки – не быстрее 5° в день. Максимальная температура поверхности пола не может превышать +27°С.
  3. Обратите внимание, что под мебелью и бытовыми приборами теплые полы не монтируются. Причины две: перегреваются элементы и неэффективность отопления из-за отсутствия движения воздуха. А если у вас со временем возникнет необходимость поменять мебель или изменить ее расположение, то что делать с теплыми полами? Вывод – не спешите принимать окончательное решение об установке ламинатных полов с подогревом.

    Инфракрасная пленка для теплого пола под мебель и технику не укладывается

Качество теплого пола зависит от многих факторов, и все они играют важную роль. Не стоит упрощать работы и некоторыми технологическими этапами или советами пренебрегать. Реальный ремонт теплого пола обойдется минимум на порядок дороже, чем виртуальная экономия финансовых средств на стадии установки.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Видео — Теплый пол своими руками за час

Видео – Теплый пол под ламинат

Секреты укладки ламината на теплый пол

Устанавливая теплый пол, хочется выбрать для него красивое покрытие. Многие останавливают выбор на ламинате. В этой статье расскажем о том, как установить ламинированные полы на системы водяного и электрического нагрева. 

Маркировка

•    Теплый пол под ламинатом может быть любым: водный, инфракрасный, пленочный, электрический. При выборе покрытия нужно обратить внимание на значки:
•    h3O — ламинат специально для водяного пола.
•    Warm Wasser – «Змейка» внизу изображает уложенные трубы. Предназначен для теплого пола разных видов.
•    31-32 класс, толщина 8-10 мм – предпочтительный класс ламината. Создан для офисов и школ, но мастера рекомендуют его и для квартир.
•    0,05-0,15 м2 х К/Вт – оптимальная теплопроводность. Зависит от толщины и плотности ламината. Лучше выбирать с меньшей плотностью и большей толщиной, чтобы доски легко получали и удерживали тепло. При превышении коэффициента возникает риск перегрева нижнего слоя ламината. Теплый пол может выйти из строя.

Ламинат для разных комнат

Сразу оговоримся, что при установке ламината разрешена только «плавающая» укладка на замках (наиболее популярные: Click, Lock, Uniclick). Клей при нагревании может вызвать деформацию досок, поэтому такой вариант не подходит.
На кухню нужен ламинат для теплого пола с повышенной износостойкостью и водоотталкивающим покрытием на основе воска. Стыки между панелями нужно заделать герметиком, это убережет их от рассыхания. Для санузла, ванной и туалета подходит только аква-ламинат. На сегодняшний день это единственный вид ламината, который выдерживает влажность и постоянный контакт с водой. В спальню допустимо положить матовый ламинат со звукопоглощающими и антистатическими свойствами. Чтобы дети не сидели на холодном полу, в детской можно установить теплый пол и ламинат с защитным слоем, кстати, он устойчив к влаге и практически не горит. Выбрать ламинат вы можете на портале Стройка.ру. Производители из вашего региона уже разместили свои предложения.  

Несколько советов перед укладкой ламината

Какой бы вид отопления вы ни выбрали, нужно подготовить пол. Стяжка должна быть плотной без пустот, идеально ровной, чтобы замки не расходились. Перепад высоты на каждые 2 метра не должен превышать 1-2 мм. Важно соблюсти эти правила, ведь хорошая стяжка сохраняет тепло и изо дня в день помогает экономить энергию.
Перед укладкой следует просушить и прогреть основу по всей толщине. Систему отопления включают через 4 недели после заливки пола. Допустимая влажность: 1,5% для бетона и 0,3% для ангидридных составов. Как выяснить какая влажность у пола? Достаточно положить на пол пленку размером 1х1 м и через сутки посмотреть, появятся ли под ней капли воды. Тоже можно сделать с трехлитровой банкой установленной горлышком вниз. Если капли появились, нужно сушить пол дальше. Сверху размещают подложку. После этого можно стелить ламинат.

Что надо знать об укладке на теплый пол?

• Начинать укладывать ламинат на теплом полу можно только через 2 суток после того, как его привезли из магазина. Он должен пройти акклиматизацию, чтобы после укладки размеры не изменились.
• Перед укладкой полностью отключаем подогрев. При этом температура пола должна быть не ниже 15 °C. Когда доски уложены, подогрев нужно подключать постепенно, добавляя до 5% в день.
• Края досок не должны упираться в стены, ведь ламинат при нагревании сильно расширяется. Если не оставить зазоры, доски вздуются и деформируются.
• Лучше не закрывать пол тяжелыми коврами. Надо оставить немного места между стеной и мебелью, чтобы не было перегрева.
• Резкие скачки температуры могут испортить ламинат. Также не рекомендуется выставлять температуру пола больше 26°C. Считается, что при нагревании материал выделяет вредный для человека формальдегид. Оптимальной будет температура пола 0-25 °C и рабочая температура теплоносителя 40-50 °C. При таких показателях выделения паров нет.
• Влажность в комнате должна быть не менее 50%, если зимой воздух суше, стоит задуматься об увлажнителе воздуха.

Подложка под ламинат на теплый пол: как правильно выбрать

Все чаще в помещениях применяют теплые полы, и поверх них укладывают ламинат. Без подложки тут не обойтись, но любая прокладка снижает теплопроводность пирога (теплый пол – подложка – ламинат), приводя к перегреву системы и выходу ее из строя. Как правильно выбрать подложку под ламинат для системы теплого пола? На что обратить внимание при покупке? Рассмотрим варианты решения проблемы.

Ассортимент подложек, применяемых при укладке ламината и паркета, в последние несколько лет увеличился в десятки раз. Многообразие предложений породило вопросы у домашнего мастера, который не занимается профессиональным монтажом напольных покрытий. Особенно остро эта проблема встает при укладке ламината на полы с подогревом. И не важно, это водяная или электрическая система обогрева. Требования к применяемым материалам отличаются от обычного пола в сухих помещениях. Неправильно подобранные компоненты могут привести к повреждению конструкции и последующему дорогостоящему ремонту.

О выборе ламината для теплого пола мы уже писали в статье «Какой лучше выбрать ламинат для теплого пола» поэтому остановимся подробно только на выборе подложки.

Подложка стелется поверх уже подготовленного теплого пола перед укладкой ламината. Основная ее задача не только компенсация мелких неровностей поверхности, но и передача тепла от теплоносителя к панелям покрытия. Поэтому при выборе следует обратить внимание на толщину и теплопроводность материала. Именно эти характеристики сильнее всего влияют на долговечность и эффективность пола. Для решения подобных задач на рынке присутствуют специализированные типы подложек, отличные по характеристикам от обычных – их толщина меньше, а теплопроводность выше.

Обратите внимание! Речь не идет об изоляции теплого пола относительно перекрытия. Рассматриваем только применение подложки между полом с подогревом и ламинатом.

Толщина применяемой основы не должна превышать 4 мм. Оптимальным значением является 3 мм. Этого достаточно для компенсации мелких неровностей и не критично снижает теплопроводность слоя. Но, в зависимости от качества поверхности базового пола, допускаются варианты либо тонкие (от 1 до 2 мм), либо толстые (от 3 до 4 мм).  Поэтому перед укладкой следует уделить особое внимание подготовке поверхности базового пола. В противном случае подложка не сможет компенсировать перепады по высоте, и уложенный ламинат со временем начнет скрипеть.

Встречаются «горе мастера», которые пытаются спрятать допущенные при выравнивании пола ошибки под толстой пенкой (больше, чем 4 мм в толщину). Безусловно, сданная работа будет выглядеть идеально, но эффективность теплопередачи будет сильно снижена, а затраты на отопление будут очень высокие. При этом, выход из строя линий подачи тепла из-за перегрева – это лишь вопрос времени.

Если подложка снижает передачу тепла от пола к ламинату, так может лучше совсем ее убрать? Не торопитесь с выводами. Это решит одну проблему, но создаст другую. Базовый пол нельзя сделать идеально ровным. На нем всегда будут присутствовать небольшие неровности и перепады высот в 1-2 мм. Поэтому, если положить ламинат без подложки, то со временем появится скрип при ходьбе, а потом разрушатся замки панелей и пол придет в негодность. Значит, без подложки никак не обойтись.

Для пола с подогревом выбирают материал, обладающий высокой степенью теплопроводности. Самыми распространенными подложками с такими характеристиками являются пенополиэтилен, пенополистирол и «пробка» с перфорацией. Они имеют достаточную теплопроводность, следует лишь ограничить толщину в 4 мм. Однако эти материалы должны быть исключительно без фольгированного слоя.  Фольга препятствует проникновению тепла в панели ламината и снижает эффективность обогрева, приводя к повышению температуры внутри пола.

Наиболее современным и подходящим материалом является резино-пробковая подложка. Она имеет прекрасные амортизационные свойства, хорошую теплопроводность, и ее можно применять с системами теплого пола любого типа. Кроме того, она при нагревании не выделяет вредных веществ.

Ламинат и подложка плохие проводники тепла. Поэтому важно правильно выбирать материалы, которые способны не сильно снижать эффективность теплого пола. Современные производители стали делать маркировку на свои изделия, которые можно использовать в такой ситуации. Выбирайте подложку, разрешенную для применения с системами теплого пола, в рамках своего бюджета. Это будет самый правильный вариант.

Подложка под ламинат на теплый пол. Как выбрать?

Говоря о подложке для теплого пола, прежде всего, нужно оговориться, что речь идет о подложке укладываемой на основание, внутри которого находится обогревательный элемент или теплоноситель. Подложки под укладку систем электрических теплых полов в данной статье не рассматриваются.

Итак, Вы установили теплый пол в стяжку, выбрали напольное покрытие с плавающим способом укладки и настало время определится с самой подходящей подложкой — лучше, конечно, это сделать до заливки пола в финишный уровень.

Если в качестве напольного покрытия Вы выбрали гибкий LVT (кварц-виниловый ламинат, замковая пвх-плитка), то как правило, подложку использовать нецелесообразно.

Когда мы выбираем подложку для ламината и даже паркетной доски, то во избежание уступов и перепадов высот нужно убедится в том, что высота подложки в сочетании с ламинатом дает приемлемый уровень для стыковки с напольными покрытиями в смежных помещениях.

Пожалуй, самый важный пункт, касающийся подложек для теплого пола – это тепловое сопротивление m²K/W или м²К/Вт (метр в квадрате умноженный на Кельвин, делимый на Ватт). Чем ниже числовое это значение, тем лучше данная подложка проводит тепло.

Существуют подложки «подходящие» для теплого пола, в том смысле, что они не страдают от нагрева (не деформируются, не расслаиваются, не выделяют запахов). Но это не значит, что они не задерживают большое количество тепла. Пример тому, хвойная листовая подложка с тепловым сопротивлением 0,05 m²K/W.

Само собой разумеется, что теплопроводность обусловлена материалом, из которого сделана подложка и ее толщиной. Кроме того, для увеличения эффективности пропускания тепла, некоторые подложки имеют перфорацию.
Наилучшее пропускание тепла к поверхности пола обеспечивают тяжелые подложки из полиуретана с минеральным наполнением. Вторым преимуществом таких подложек является очень высокие показатели по звукоизоляции. Недостатком же является цена – ввиду дороговизны материала, она как правило выше в сравнении с другими типами подложек.
Приобретение полиуретановых подложек является разумным решением, не только в плане обеспечения теплового и акустического комфорта, но и с точки зрения ее окупаемости и дальнейшей экономии средств на обогрев помещения.
Например, наименьшим показателем теплового сопротивления среди нашего ассортимента обладает подложка на теплый пол Arbiton MultiProtec ECO толщиной 1,5 мм – всего лишь 0,005 (пять тысячных) m²K/W!


Следом за ней Pergo Silent Walk и Quick-Step Silent Walk толщиной 2 мм и вдвое большим значением TR (Thermal Resistance) — 0,01 м2 К/W.

В случае же, когда стоит задача разовой экономии и вместе с тем обеспечения достаточно хорошего уровня теплопроводности и эксплуатационной надежности, то здесь мы можем рассмотреть подложку из XPS (eXtruded PolyStyrene) – экструдированного полистирола.
Примером качественной подложки, соответствующей стандартам MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) – является Arbiton Secura Thermo Aquastop Smart с толщиной 1,6 мм и микроперфорацией.


Для полов с подогревом подойдут также и уже ставшие стандартом трехслойные подложки, например, Profitex (3 мм) c тепловым сопротивление 0,08 m²K/W или Secura Extra Aquastop (3 мм) со значением 0,11 m²K/W. Это не самые лучшие показатели, но вполне достаточные.

Таким образом, при выборе подложек на теплый пол следует ориентироваться не только на их надежность и долговечность, но и на специфику окупаемости, обусловленную ценой и затратами на прогрев поверхности пола.

Как правильно произвести укладку ламината на теплый водяной пол

В случае же, когда стоит задача разовой экономии и вместе с тем обеспечения достаточно хорошего уровня теплопроводности и эксплуатационной надежности, то здесь мы можем рассмотреть подложку из XPS (eXtruded PolyStyrene) – экструдированного полистирола.
Примером качественной подложки, соответствующей стандартам MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) – является Arbiton Secura Thermo Aquastop Smart с толщиной 1,6 мм и микроперфорацией.


Для полов с подогревом подойдут также и уже ставшие стандартом трехслойные подложки, например, Profitex (3 мм) c тепловым сопротивление 0,08 m²K/W или Secura Extra Aquastop (3 мм) со значением 0,11 m²K/W. Это не самые лучшие показатели, но вполне достаточные.

Таким образом, при выборе подложек на теплый пол следует ориентироваться не только на их надежность и долговечность, но и на специфику окупаемости, обусловленную ценой и затратами на прогрев поверхности пола.

Как правильно произвести укладку ламината на теплый водяной пол

Видео:

Видео:

Видео:

Не всегда в своем жилье можно почувствовать уют и комфорт, особенно в зимнее время года. По этой причине люди все чаще пытаются создать целый пол. Если касаться загородного строительства, то большей популярностью пользуется именно водяной вариант отопления. Что касается напольного покрытия, то выбрать можно совершенно любой вариант, который будет по душе. Но особое внимание стоит обратить именно на ламинат за счет его большого количества положительных качеств.

Особенности сочетания

Во время устройства водяного теплого пола под ламинат, следует обращать внимание на определенные тонкости, которые позволят произвести монтаж качественно и эффективно. Особенно это касается сочетания напольного покрытия в виде ламината и водяной системы отопления основания пола.

Так как ламинат имеет низкую теплопроводность, то многие специалисты не рекомендуют его использовать в качестве напольного покрытия на систему теплого пола. Придется задуматься над тем, можно ли класть ламинат на теплый пол. Если полностью соблюсти технологию монтажа водяного пола под ламинат, то качество и эффективность будут на высшем уровне. К тому же сведется к минимуму и указанный выше недостаток.

 

Нельзя выбирать очень толстую доску ламината. Но при этом она должна иметь необходимый для системы отопления уровень прочности, которая начинается от 900 кг на квадратный метр площади помещения, где производиться монтаж. Кроме этого при выборе стоит обращать внимание на соответствующие маркировки, которые будут указывать на то, что ламинат предназначен специально для системы теплого пола («Warm wasser»). Данные дополнительные маркировки позволят подобрать именно тот вариант напольного покрытия, который будет отвечать всем требованиям эффективности использования на протяжении длительного времени.

Когда дело касается сочетания ламината и водяного теплого пола, то следует помнить о том, что придется приложить немало усилий, чтобы произвести весь монтажный процесс от начала и до логического завершения. Но в процессе эксплуатация этих элементов в квартире можно будет рассчитывать на большое количество положительных качеств, о которых и стоит поговорить подробнее.

Преимущества

В эксплуатационный период подаваемая температура по трубам отопления не превышает 50 градусов. Это в свою очередь говорит о том, что сокращаются расходы на оплату энергии. Кроме этого, использование водяного теплого пола вместе с ламинатом указывает на полную экологическую безопасность в помещении. Само напольное покрытие более чем на 90 процентов имеет в основе древесину.

Можно забыть о возникновении электромагнитного поля, как в случае с электрическими теплыми полами. Хоть это и не несет никакого вреда для состояния здоровья человека при использовании отопительной системы. Если взять все санитарно-гигиенические требования, то им полностью будет отвечать теплый пол водяного типа.

Стоит отметить еще и то, что весь полученный пирог является надежной конструкцией, которая готова прослужить на протяжении длительного времени. Если соблюдать технологию и выполнить все качественно, то можно забыть о проблемах и ремонте на несколько десятков лет.

Черновое выравнивание основания

Под теплый пол всегда должно качественно готовиться основание. Именно с этой целью и выполняется черновая стяжка. Вся поверхность должна быть избавлена от возможных дефектов и погрешностей. При наличии отслаивающегося старого напольного покрытия или некачественной старой стяжки, все следует демонтировать вплоть до плиты перекрытия. Когда это произведено, выполняется заливка подготовленного раствора.

Раствор можно готовить самостоятельно или приобрести в магазине уже готовые варианты. В первом случае следует четко руководствоваться пропорциям приготовления всех компонентов и равномерного добавления воды. Во втором случае достаточным будет лишь добавить определенное количество воды. В итоге получится раствор, который равномерно распределяется по поверхности пола при помощи правила и других подручных средств.

Стоит помнить о том, что до заливки раствора по периметру стен в помещении следует закрепить демпферную ленту определенной высоты. Нельзя здесь бояться взять ее большее количество, так как в последующем все выступающие элементы можно без проблем срезать при помощи специального ножа.

Гидро и теплоизоляция

После того, как залита стяжка, и она успела высохнуть в течение установленного срока, выполняются дополнительные слои тепло и гидроизоляции.

В качестве гидроизоляционного слоя может быть использована не только толстая пленка из полиэтилена, но и специальные растворы, которые в ассортименте представлены в строительных магазинах. Главное выбрать именно тот вариант продукции, который будет необходим под устройство в последующем труб отопления.

Важное значение играет и теплоизоляция. Она необходима не только для сохранения тепла  внутри помещения, но и противостояния обогрева нижерасположенных этажей. Наибольшей эффективностью обладают специальные плиты из вспененного полиэтилена. Их толщина будет зависеть от определенных параметров и состояния напольного покрытия. Более толстый слой будет необходим в том случае, если под помещением, где производиться укладка водяного теплого пола под ламинат будут располагаться не отапливаемые помещения, как например подвал. Это все необходимо для лучшего прогрева помещения, где органищуется настил ламината на водяной теплый пол под стяжкой.

Укладка труб

Чтобы трубы отопления хорошо лежали под последующей укладкой ламината на теплый водяной пол, следует разложить слой армирования в виде металлической сетки. К ним трубы будут крепиться при помощи специальных хомутов, расположенных на расстоянии 100 см друг от друга.

Распределение труб имеет несколько различных вариантов, каждый из которых имеет свои особенности и эффективность. Речь идет про спиральное расположение и по схеме „улитка”. Чтобы в последующем ламинат прогревался лучше по всей поверхности, то лучше взять последнюю схему. Здесь происходит распределение нагревателя равномерно, с чередование рядов холодного и горячего потока.

Самый оптимальный вариант распределения трубопровода – сочетание различных схем в одном помещении. При этом стоит помнить о необходимости выделения различных контуров на каждый вариант в пределах одной комнаты.

Расстояние от труб отопления до стен в помещении должно минимально составлять 10 см. Также стоит определиться с тем, какой именно шаг укладки труб выбрать, чтобы эффективность прогрева основания пола вместе с ламинатом была на высшем уровне. Все будет зависеть от диаметра трубопровода и толщины полученного пирога.

Подключение всех компонентов осуществляется в коллекторном шкафу, который устанавливается на одной из стен в комнате. В некоторых случаях лучше будет вообще его поместить внутрь стены, сделав соответствующий проем.

В завершении монтажа водяного теплого пола под ламинат останется лишь произвести заливку стяжки, которая должна быть доведена в итоге до максимально горизонтального положения. Именно это и есть основное требование от напольного покрытия.

Настил ламината

Когда произведен монтаж водяного теплого пола, следует выждать время до его полного высыхания. В противном случае будет слишком большое воздействие влаги на напольное покрытие (ламинат), что вызовет его деформацию и разрушение.

Поверх готовой и затвердевшей стяжки укладывается полиэтиленовая пленка, выступающая в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя. Она не будет пропускать влагу к ламинату в процессе эксплуатации, тем самым защищая его от негативных внешних проявлений. Толщину пленки следует выбирать в пределах  170-220 микрон.

Когда выполнены данные действия, надо подумать об укладке под ламинат шумоизоляционной „подушки”. Данный материал обычно берется по толщине в пределах 3 мм. Его будет достаточно, чтобы проявить все качества. К тому же здесь и передаваемое тепло от труб водяного теплого пола не будет теряться, а направляться к основанию пола. Все тонкости и нюансы должны быть соблюдены, когда осуществляется укладка ламината на теплый пол из водяного отопления.

Дальнейший процесс укладки будет зависеть от выбранного способа, а также от самого варианта напольного покрытия. Стоит напомнить о том, что укладка ламината на теплый пол водяного типа при параллельном или перпендикулярном распределении элементов напольного покрытия (относительно стен в помещении и входной двери), начало работ следует спроектировать на левую боковую стену. Если же выбрана диагональная укладка, то от центра помещения, чтобы все отрезки и части досок покрытия располагались у стен в комнате.

Особое внимание уделяется замковым соединениям, представленным двумя видами. Здесь крепление может осуществляться или по отдельности каждого элемента или при создании целого ряда и его последующего крепления к предыдущему, расположенному на основании.

Есть и вариант укладки ламината не на стяжку, а непосредственно на трубы отопления водяного теплого пола. Тогда необходимо дополнительно приобрести специальные крепежные ленты и клипсы. На первый взгляд процесс монтажа не занимает много времени, но эффективность работы такой системы несколько ниже классического варианта отопления. Лучше несколько больше времени потратить на заливку стяжки в помещении, нагревательных элементов под ламинат, чем в последующем в чем-то себя ущемлять и получать меньшее количество тепла от большего расхода энергии.

Рекомендации до монтажа

Очень важно подумать в процессе эксплуатации о вентиляции напольного покрытия (ламината). С этой целью при укладке ламелей вдоль стен в помещении следует оставлять зазор в 10-15 мм. Не надо ничего бояться, что это испортит внешний вид всего помещения. В последующем это пространство отлично закрывается при помощи различных вариантов плинтусов.

До укладки ламината его заносят в помещение примерно на 2-3 дня, чтобы он смог привыкнуть к температурным показателям и уровню влажности. При этом в самом помещении должен быть создан такой микроклимат, который будет иметься и в процессе эксплуатации водяного теплого пола устроенного под ламинат.

При использовании ламината вместе с водяным теплыми полом очень помогать будут терморегуляторы, которые обязательно стоит купить. Они предназначаются не только для того, чтобы несколько сократить затраты на энергию во время отопления помещения, но и не допустят перегрева напольного покрытия, позволят ему осуществлять свои функции на протяжении длительного периода. Статься написана специально для https://sdelalremont.ru.

Видео:

Теплый пол и паркетная доска — можно ли совместить?

Паркет или массивная доска и полы с подогревом? Выдержит ли паркет постоянные перепады температуры, возникающие при включении-выключении подогрева?

В России, как известно, девять месяцев зима и три месяца просто холодно. Непредсказуемый климат средней полосы расслабиться не позволит. И ничто так не согревает холодную северную кровь, как комфортный красивый дом, утепленный по всем правилам современного строительства. Утеплить можно все — стены, крышу, пол. Актуальная тема в городских квартирах — устройство полов с подогревом.

 

Основные виды систем теплых полов

Существует два типа устройства «теплого» пола — водоциркуляционный и электрический.

В первом случае система обогрева работает от центрального отопления, котла или мини-котельной. По бетонному основанию укладываются металлопластиковые трубы на слой пенопласта с термоотражающей фольгой. Сверху заливается стяжка примерно 50мм. После высыхания (месяц) можно укладывать основной пол. Шаг расположения труб подбирается таким образом, чтобы поддерживать наиболее оптимальное распределение температуры в помещении. Тепло равномерно расходится по площади комнаты, при этом температура теплоносителя составляет +55°С. На уровне пола температура будет +22-24°С, на уровне груди +18-20°С. Максимальная скорость теплопередачи — 1м/с.

Электрическая система обогрева пола заключается в монтаже на бетонное основание многослойного кабеля с изоляцией из материала, устойчивого к нагреванию свыше +100°С. Нагревательный элемент прокладывается параллельными линиями с интервалом 100-200мм. Под кабель укладывают слой термоизоляции, предотвращая возможность утечки тепла, чтобы не обогревать потолок соседям. Сверху все заливают слоем цементного раствора толщиной 20-50мм, который аккумулирует в себе тепло. Силовой кабель подводится к терморегулятору, который является единственной видимой частью системы. Максимальная рабочая температура носителя +65°C. Средняя температура пола не превышает +30°С. Электрический обогрев пола сегодня преобладает над водяным, который весьма сложен для монтажа и технически менее надежен.

 

Особенности укладки напольных покрытий на теплый пол

Когда лучше иметь подогрев пола? Когда Ваш основной пол — холодный, например, плитка, ламинат, виниловое покрытие, но никак не штучный паркет или массивная доска.

Первая причина — смысловая. Дерево, как известно, не обладает теплопроводностью, и, настилая паркет или доску на «теплый» пол, Вы снижаете эффективность системы подогрева. «Теплый» пол и деревянный пол — взаимоисключающие понятия. Имея в квартире паркет, Вы не нуждаетесь в системе подогрева пола, и наоборот. Паркет, уложенный грамотно, является прекрасным теплосберегающим элементом квартиры.

Вторая причина носит эстетический характер. Паркет на «теплом» полу будет рассыхаться. Появятся трещины; пол начнет скрипеть, как будто уже отпраздновал свой 100-летний юбилей. Стоят ли все эти проблемы затраченных средств на обогрев пола, если придется постоянно ремонтировать, шпаклевать, подправлять? Плитка и только плитка! Вмонтируйте «теплый» пол под плитку только на кухне, лоджии, в санузле; а в остальной части квартиры уложите паркет. Так вы получите двойное удовольствие — экономию средств и теплую квартиру.

Третья причина — техническая. Допустим, у Вас водяное отопление, и Вы, несмотря ни на что, хотите уложить паркет. Правильная основа под паркет подразумевает фанеру, которая приклеена к стяжке и закреплена саморезами. Лист фанеры, разрезанный на 4 части, например, 50см х 50см, должен быть закреплен саморезами не менее, чем в 8 местах. Вы сможете указать точное расположение труб под стяжкой? Вы уверены, что они не будут повреждены при монтаже фанеры? То же относится и к электрической системе обогрева пола. Только приблизительно можно указать расположение силового кабеля под слоем цемента. Как не самый лучший вариант, но все же возможный, — монтаж фанеры на двухкомпонентный полиуретановый клей. При его использовании можно обойтись без саморезов и не протыкать стяжку. Но это не избавит Ваш пол от рассыхания. Обезопасить паркет от разрушающего влияния можно с помощью теплоизоляционного материала, который укладывают под фанеру. Но зачем тогда устраивать «теплый» пол, чтобы его тепло потом изолировать? Теряется смысл всей конструкции и приобретается множество проблем.

Как альтернативу паркетному полу лучше рассмотреть ламинат. Ламинированные напольные покрытия известных фирм-производителей превосходно имитируют текстуру и цвет разных пород дерева и могут заменить паркет при укладке на «теплые» полы.

Почему именно ламинат? Во-первых, отсутствие клея, отсутствие монтажа фанеры; т.е. обычная подложка + ламинированная панель с замковым соединением.

Во-вторых, этот материал — не дерево, рассыхаться не будет, и как нельзя лучше подходит для «теплых» полов. Главное, чтобы марка ламината была известная и хорошо себя зарекомендовала.

 

Паркетная доска для теплого пола

Паркетная доска — наиболее близкое к натуральному массивному паркету покрытие,  которое  можно рассмотреть как вариант для укладки на теплый пол.  

Паркетная доска на любой вкус. Выберите и закажите.

Способ сборки паркетной доски такой же, как у ламината: подложка + панели с замковым соединением. Не все производители паркетной доки советуют укладывать ее на «теплые» полы, но если Вы все же решитесь это сделать, то примите во внимание, что температура у поверхности пола не должна превышать +26°С, при этом обогрев должен быть везде равномерный. Но даже и в этом случае нет гарантии, что древесина не будет рассыхаться. А такие породы, как бук и клен, для обогреваемых полов не рекомендуются в принципе.

В заключение хочется сказать несколько слов в пользу натуральности и безопасности обычного паркетного пола. Естественный теплоизолятор, паркет никогда не причинит никакого вреда Вашему здоровью, чего нельзя сказать о еще недостаточно изученном влиянии электромагнитных полей, которые образуются при электрическом обогреве пола.

Устали от холодных полов? ECF может согреть ваши полы!

По мере того, как мы переживаем самую холодную часть года, многие домовладельцы и подрядчики по укладке полов сталкиваются с холодными последствиями ламината, плитки и паркетных полов. Вы можете любить красоту и долговечность ваших твердых поверхностей, но когда дело доходит до тепла и комфорта, вашей напольной системе может просто не хватать. Как домовладельцы, так и подрядчики могут извлечь выгоду из поиска термически выгодного материала при укладке новых полов в этом сезоне.Вместо того, чтобы постоянно сидеть дома в тапочках, мы рекомендуем инвестировать в качественную стяжку для пола!

Пена

Eco Cork Foam станет идеальным основанием для инженерной и натуральной древесины твердых пород, ламината и многого другого. Уникальное сочетание материалов, на которые мы полагаемся, гарантирует, что жители по всей стране извлекут выгоду из удивительных преимуществ, которые может предоставить основание для пола премиум-класса. Наш продукт экологичен, долговечен и очень экономичен. Сегодня мы обсудим многие преимущества, которые ECF может обеспечить в домах, где тепло и комфорт являются главным приоритетом.Если вы готовы приступить к работе, обязательно сделайте покупки в The Home Depot в Интернете, чтобы попробовать ролл!

Теплоизоляция означает истинное тепло

Ступить на холодный твердый пол после дня, проведенного в мороз, может оказаться для вас серьезным обломом. Просыпаться утром и ложиться на морозный пол может вдохновить даже самых целеустремленных людей оставаться в постели весь день! Смесь полиэтилена и гранулированной пробки Eco Cork Foam обеспечивает идеальный баланс комфорта и изоляции, обеспечивая теплоизоляцию с коэффициентом сопротивления 0.47. Этот дополнительный слой изоляции может обеспечить значительный комфорт для жестких поверхностей пола. В то время как ковер имеет показатель R от 0,7 до 1,05, такие материалы, как винил, имеют рейтинг 0,20, ламинат — около 0,30, а более тонкие изделия из древесины — 0,25. Если учесть положительные улучшения, обеспечиваемые нашей подложкой для пола из ламината и твердой древесины, должно быть легко понять, почему Eco Cork Foam так ценен для создания теплых, уютных поверхностей.

Как рассчитать R-значения?

Это значение измеряет сопротивление тепловому потоку через материал пола.Лаборатории будут измерять разницу температур, исследуемую площадь и количество прошедшего времени, а затем умножать все три фактора, чтобы получить числовое значение. Затем они делят это число на количество фактически потерянного тепла, чтобы получить R-значение. Большинство строительных материалов проходят испытания на соответствие R-value, поэтому обязательно проверьте спецификации выбранных вами продуктов, прежде чем приступить к работе. В противном случае утром у вас могут остаться холодные пальцы ног!

Пробка — отличный изолятор, который используется в нашей подкладке для пола, чтобы обеспечить значительные тепловые преимущества! Ознакомьтесь с изоляционными преимуществами ECF перед покупкой сегодня!

Заметные различия

Если вы спросите любого отраслевого профессионала о ценности напольного покрытия с точки зрения теплоизоляции, он, скорее всего, ответит, что разница очень мала.Однако профессионалы, установившие нашу подкладку из пробковой смеси, скажут вам, что улучшения весьма заметны. Показатель R ECF является одним из лучших в отрасли и может обеспечить долговременные результаты, повышающие комфортность повседневного использования ваших новых полов.

Блок накопления паров и влаги

ECF стремится быть лучшей подложкой для деревянных полов, винила, ламината и т. Д. Если вы укладываете новый напольный материал на бетонное основание, особенно в подвал, жизненно важно использовать высококачественное напольное покрытие, чтобы создать защитный слой, не пропускающий влагу и пар.Eco Cork Foam — это единственная в отрасли подложка со встроенным барьером толщиной 6 мил, который соответствует высочайшему уровню защиты ваших поверхностей. Кроме того, этот слой защиты помогает предотвратить поглощение тепла влажным охлажденным черным полом.

Планируете теплый пол? Воспользуйтесь нашей подкладкой для пола!

Установка пола с подогревом может оказаться одним из лучших вариантов, которые вы когда-либо делали при ремонте дома. Под новыми полами можно разместить лучистое отопление, чтобы обеспечить легкое тепло, одновременно теплое и гостеприимное для вашей семьи и гостей.Когда дело доходит до выбора лучшего покрытия для полов с подогревом, вы обнаружите, что пробковое покрытие — лучший выбор. В то время как настоящая пробка может дать потрясающие результаты для бетонных полов, Eco Cork Foam идеально подходит для любых применений.

Попробуйте пену Eco Cork прямо сейчас!

Пена

Eco Cork Foam обеспечивает комфорт и тепло в самое холодное время года, обеспечивая непревзойденные результаты для всей вашей семьи на долгие годы. Мы уверены, что наша подложка для пола обеспечит наилучшие результаты для вашего дома этой зимой, и результаты наших независимых лабораторий доказывают это.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших первоклассных продуктах, и обязательно заберите рулон в местном магазине Home Depot, чтобы лично убедиться в отличии ECF!

Лучистое тепло Warmboard работает с любым напольным покрытием

Уложить пол поверх Warmboard довольно просто. Применяются все стандартные протоколы укладки напольных покрытий. Warmboard имеет более 25 миллионов квадратных футов, установленных по всему миру, и зарекомендовала себя как успешная при использовании с твердой древесиной, плиткой, камнем, ковром или любым другим типом готового пола.

Когда дело доходит до укладки полосовой или дощатой доски поверх Warmboard, знайте, что никакого дополнительного замедлителя парообразования не требуется — толстый алюминий Warmboard позаботится об этом за вас. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не повредить трубки во время забивания гвоздями. С Warmboard это легко сделать, так как пол устанавливается прямо над нашими панелями, поэтому трубы всегда видны, в отличие от других излучающих материалов.

Warmboard Inc., как и другие производители панелей из фанеры и OSB, рекомендует соблюдать все требования к установке, задокументированные NWFA (Национальная ассоциация деревянных полов).

Используете ли вы планку, широкую доску или полосу, инженерный или ламинат, пробку или бамбук — все это легко взаимодействует с Warmboard. Мы рекомендуем использовать один из четырех стандартных способов установки, в том числе:

  • Только гвоздь
  • Клей и гвоздь
  • Только приклеить
  • Плавающий пол с акустическим матом

Обязательно следуйте рекомендациям производителя твердой древесины. Warmboard является предпочтительным методом излучения для многих компаний, производящих твердую древесину и плитку, из-за нашей равномерной теплоотдачи, которая гарантирует, что напольное покрытие не стареет преждевременно и не деформируется / не трескается из-за неравномерных тепловых нагрузок.Полный список производителей лиственных пород, которые рекомендуют Warmboard Radiant со своими изделиями из лиственных пород, можно найти в нашем Руководстве по установке.

Для тех, кто устанавливает плитку, в нашем Руководстве по установке есть вся необходимая информация для успешной установки. Если вы уложили плитку на пол без излучающего тепла, вы можете установить ее поверх Warmboard. Мы рекомендуем использовать один из 7 методов, все они протестированы и одобрены TCNA (Совет по плитке Северной Америки). Эти методы включают:

  • Поддерживающая плата
  • Грязевая кровать, Мапей
  • Самовыравнивающаяся подстилка, Mapei
  • Разъединяющий коврик, Редгард
  • Разъединяющая мембрана, Blanke
  • Разъединяющая мембрана, Mapei
  • Разъединяющая мембрана, Schluter

Если вы устанавливаете ковролин, мы вас позаботимся.В то время как некоторые системы лучистого теплого пола не могут обогреть дом с ковровым покрытием, Warmboard имеет. Плотные шерстяные ковры — не проблема. Устанавливайте так же, как в доме без излучающего излучения.

ThermoSoft в системе подогрева пола, 120 В, 6 кв. Футов, 1,5 фута x 4 фута —

ThermoFloor — это подогреваемый, изолирующий и шумоподавляющий мат 3-в-1, предназначенный для быстрой и легкой укладки без использования цемента под плавающий или клееный ламинат, паркетные и деревянные полы.

ThermoFloor производится в США с использованием самой безопасной и передовой технологии обогрева FiberThermics. Подобно волоконной оптике, проводящей свет через волокна, FiberThermics проводит электричество через саморегулирующиеся волокна для создания максимально безопасного и здорового тепла, которое можно спокойно укладывать непосредственно под горючим ламинатом и деревянными полами. Он не только согревает пол, но и его цельная подстилка премиум-класса изолирует холодный черный пол (значение R = 0.5).

Более того, класс изоляции ThermoFloor от ударного воздействия поля (FIIC) 60 превышает стандарт 50 Международного строительного кодекса для изоляции шума полов в кондоминиумах и многоэтажных зданиях.

ThermoFloor обеспечивает разделительную мембрану при укладке плитки и других цементных полов для предотвращения трещин на линиях затирки. Он заменяет обычные подкладки и устанавливается без цемента! ThermoFloor идеально подходит для нового строительства или при реконструкции, чтобы сделать любую комнату в доме уютнее и комфортнее.Используйте ThermoFloor для обогрева или дополнения любой комнаты, пристройки или подвала. Установить теплый пол проще простого.

Выберите размеры матов ThermoFloor, которые лучше всего подходят для вашего напольного покрытия. Просто раскатайте нагревательный мат ThermoFloor, заклейте швы изолентой, подсоедините провода к термостату (приобретается отдельно) и уложите пол. Соблюдайте отдельные инструкции для клееных и плиточных полов. Не требуются понижающие трансформаторы, монтажные соединения на месте или специальные инструменты.

Установщики ламинатных полов в Мерфи

Не опасно ли укладывать электрический теплый пол под ламинат своими руками? Опасения оправданы, учитывая тот факт, что некоторые напольные покрытия имеют ограниченную температуру. При превышении допустимых температур из материала выделяются токсичные вещества.

Кроме того, существует опасность повреждения напольного покрытия. Есть определенные оговорки по укладке ламината на теплый пол.Вот почему вам необходимо нанять профессиональных установщиков ламината в компании Murphy для вашей системы подогрева пола.

Можно ли поставить под ламинат электрический теплый пол?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, возможно, из рекомендаций производителя того или иного ламината. Следует внимательно отнестись к маркировке на упаковке ламината: маркировка ламината «теплый пол».

Для установки на теплые полы подойдет покрытие с соответствующим знаком.Но даже для такого материала есть температурные ограничения. Когда температура нагрева достигает 30 °, из состава материала выделяются токсичные вещества.

Это может иметь последствия для состояния людей. Показатель нагрева кабельного теплого пола под ламинатом не должен превышать 28 °, это вполне нормальные комфортные условия в помещении.

Электрические тонкие коврики

Представляют собой проводник, проложенный в виде змейки и закрепленный на сетке из стекловолокна.Сетку можно разрезать на секции (без нарушения целостности кабеля), что позволяет свободно покрывать поверхность пола различных размеров и форм. Нижняя поверхность сетки покрыта клеевым слоем, что обеспечивает быстрое крепление конструкции к основе.

Укладка такого теплого пола производится без использования монтажного скотча. По завершении укладки и фиксации нагревательных матов выполняются необходимые операции соединения и структурные испытания. Коврики электрические тонкие для теплых полов; это электрический теплый пол под ламинатом без стяжки, что возможно за счет уменьшенной толщины лежащего под ним кабеля.‘

Подложка для ламинированных панелей сможет сгладить мелкие неровности, вызванные наличием нагревательных матов. Еще одно преимущество тонких матов: несложный монтаж; это вполне возможно сделать самостоятельно. Электрические тонкие коврики укладываются без стяжки. Но для линолеума такая система обогрева не подходит.

Подходит для любой поверхности пола

Кабель бывает одножильный и двухжильный. Для теплого пола чаще всего используется двухжильный кабель.Этот факт объясняется его способностью уменьшать количество электромагнитного излучения, возникающего при работе электрической цепи для теплого пола. Тепловой кабель для теплого пола под ламинатом

В этой отопительной системе обязательно подключение к термостату. Тепловой кабель прокладывается в слое стяжки. Рассмотренный вид теплых полов подходит как для ламината, так и для линолеума.

Саморегулирующийся тепловой кабель

Привязывается к специальной матрице, регулирующей процесс нагрева.Он обнаруживает области, где происходит перегрев, и снижает или полностью отключает питание. Эта модель сложнее обычного термокабеля. Термостат не задействован; рабочий режим включает автоматический подбор оптимальной температуры нагрева.

Итог

Кажется, просто? На самом деле это не так. Чтобы установить систему обогрева пола под ламинат, нужно уметь разбираться в этом вопросе. Вот почему вам следует найти профессиональных установщиков ламината в компании Murphy , которые выполнят эту сложную задачу за вас.Магазин напольных покрытий и ремонта всегда готов помочь вам выполнить любую работу, касающуюся вашего напольного покрытия в Мерфи, штат Техас.

Подробнее

Можно ли положить бамбуковый пол на лучистое тепло?

Системы лучистого теплого пола являются популярным конструктивным элементом при строительстве новых домов. Также они отлично подходят для масштабных проектов ремонта дома. Их установка может быть дорогостоящей, но ряд преимуществ делает их привлекательными для домовладельцев. Например, лучистое тепло является энергоэффективным источником тепла для вашего дома.Его легко запустить, он является безопасным источником тепла, обеспечивающим дополнительный комфорт, и относительно прост в установке.

Что такое лучистые теплые полы?

Это система, в которой тепло подводится к черному полу, затем к верхнему слою пола и через него и, наконец, к остальной части комнаты и ее содержимому (включая людей!).

Преимущества системы лучистого теплого пола

  • По сравнению с отоплением плинтусом или воздушным отоплением, она более эффективна, поскольку не теряет тепло через воздуховоды.
  • Система лучистого теплого пола лучше подходит для людей с аллергией, потому что в ней нет принудительного воздушного потока для распространения надоедливых или даже опасных аллергенов.
  • У вас может не хватить места для воздуховодов, связанных с системой HVAC.
  • Системы лучистого теплого пола имеют более низкие затраты на электроэнергию.

3 типа систем лучистого теплого пола

Hydronic Radiant Flooring:

Этот тип системы теплого пола нагревает воду с помощью водонагревателя или бойлера, а затем пропускает горячую воду по трубам, которые циркулируют в черновом полу, затем проводится через верхний слой напольного покрытия.

Электрические излучающие полы:

Электрические излучающие полы работают как электрическое одеяло с проводами, проходящими через материал основания пола, создавая тепло, которое поднимается к верхнему слою пола. Эта система хороша тем, что пол будет оставаться теплым в течение более длительного времени, даже после отключения электроэнергии. Это тихая система, она эффективна и проста в установке.

Полы Radiant Air Flooring:

В этой системе воздух нагревается, а затем проходит через черный пол, который нагревает верхний слой пола.В отличие от систем с принудительной подачей воздуха, воздух, который несет тепло в системе настила с излучающим воздухом, содержится внутри системы и не попадает в комнату. Следовательно, он не может получать или распространять аллергены, как это делает система с принудительной подачей воздуха.

Какие полы лучше всего подходят для лучистого тепла?

Лучистое напольное отопление становится все популярнее, потому что оно работает практически со всеми напольными покрытиями. Строители и домовладельцы используют его для отделки полов из плитки, ламината, древесины твердых пород, натурального камня и т. Д.В то время как плитка часто считается наиболее эффективным напольным покрытием для теплого пола, бамбуковые полы также популярны.

Это потому, что эти особые породы древесины, как правило, более стабильны по размерам, чем их твердые собратья; когда лучистое тепло не удерживается в пределах рекомендуемых уровней и чрезмерное тепло поднимается от системы лучистого отопления, это иногда может высушить массивную древесину раньше, чем конструктивную древесину, вызывая трещины на поверхности.

Сухая установка не так часто влияет на конструкционные лиственные породы, как на изделия из твердой древесины / бамбука.Это не значит, что твердые породы дерева нельзя укладывать поверх лучистого тепла — вы должны тщательно соблюдать требования к техническому обслуживанию и не увеличивать нагрев слишком быстро и т. Д. обогрев.

Шаг № 1: Прочтите протокол NWFA Radiant Heat Protocol.

Национальная ассоциация деревянных полов имеет протокол лучистого тепла, который каждый установщик и домовладелец должен прочитать перед установкой деревянных полов (включая бамбуковые полы) поверх системы лучистого тепла. Вы можете посмотреть здесь.

Шаг № 2: Перед укладкой дайте бамбуковому напольному покрытию акклиматизироваться.

Акклимация — важный первый шаг к продлению срока службы бамбукового покрытия. Чтобы напольное покрытие не расширялось и не сжималось во время укладки, поместите его в комнату, где вы собираетесь его укладывать, как минимум на 3–7 дней, установив температуру системы лучистого тепла около 75–80 градусов. Это позволяет бамбуковому полу адаптироваться к стандартной температуре в помещении и уравновешиваться с окружающей средой.

Шаг № 3: Установите черновой пол между системой водяного отопления и бамбуковым полом, используйте подкладку между ними или приклейте полы.

Производители систем лучистого теплого пола настоятельно не рекомендуют укладывать пол непосредственно над полом с подогревом. Большинство из них рекомендуют использовать фанеру толщиной не менее 5/8 дюйма, чтобы обеспечить защитный барьер между системой лучистого тепла и бамбуковым полом.

Шаг № 4: Используйте клей-клей или систему плавающего пола.

Полы из твердых пород дерева обычно крепят к черновому полу с помощью клея или гвоздей; однако существует риск использования гвоздей, поскольку они могут проникнуть через черновой пол в одну из нагревательных спиралей. Для дополнительной защиты используйте клей с бамбуковым напольным покрытием, чтобы приклеить его к основному полу, или используйте систему плавающего пола. Если вы плаваете на бамбуковом полу, убедитесь, что используете подложку 3 в 1 толщиной не менее 2 мм, если вы приклеиваете пол (требуется для массивной древесины, необязательно для инженерного пола, обязательно используйте клей с парозащитой. для изоляции и защиты вашего пола.

Шаг № 5: Оставьте систему водяного отопления на одну температуру.

При укладке бамбукового пола на лучистое тепло лучше всего установить температуру и оставить ее на этом уровне. Бамбуковые полы естественным образом выдержат перепады температур; это одно из многих преимуществ бамбуковых полов. Тем не менее, он работает лучше всего, когда излучаемое тепло настроено на постоянную температуру без изменения более чем на несколько градусов в час. Кроме того, никогда не позволяйте тепловому излучению чернового пола превышать 85 градусов.

Подробнее о бамбуковых полах Ambient…

Сколько стоит лучистое отопление?

Системы лучистого теплого пола могут стоить от 5 до 7 долларов за квадратный фут для материалов или от 8 до 12 долларов за квадратный фут при установке профнастила. Некоторая долгосрочная экономия средств компенсирует затраты на установку, которые вы получите от использования лучистого отопления.

Согласно Energy.gov, лучистое отопление более эффективно, чем отопление плинтусом. Кроме того, он обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховодах.Дополнительное преимущество — для всех, кто страдает аллергией. Лучистое отопление не распространяет аллергены, как приточно-вытяжные системы. Energy.gov также сообщает, что гидронная система (жидкостное лучистое отопление) потребляет минимальное количество электроэнергии. Это хорошо для домов, которые либо отключены от электросети, либо находятся в районах с дорогим электричеством.

Вопросы?

Бамбуковые полы Ambient представлены в более чем 30 прекрасных стилях и цветах, в том числе:

  • Плетеные бамбуковые полы
  • Бамбук, очищенный вручную
  • Искусственный бамбук
  • Плавающие полы Click-lock

Рассматриваете ли вы установку лучистого теплого пола? Воспользуйтесь преимуществами бамбуковых полов и позвоните одному из наших специалистов по напольным покрытиям сегодня по телефону 866-710-7070.С радостью ответим на любые вопросы.


‹Бамбуковые полы: 9 вещей, которые ошибаются архитекторам, разработчикам и подрядчикам Легко ли царапается бамбуковый пол? ›

Категории: Полы, Зеленая жизнь, Обустройство дома

Теги: Системы лучистого теплого пола, Полы лучистым теплом

Можно ли положить ламинат на плитку?

Чтобы избавить себя от проблем с удалением плиток, идея разместить новый пол поверх существующей плитки звучит многообещающе.Но можно ли положить ламинат поверх плитки?

Короткий ответ — да, на плитку можно положить ламинат. Однако есть определенные условия и соображения, о которых следует знать.

Состояние плитки

Если плитка правильной формы, не рыхлая и не имеет трещин, можно положить ламинат поверх плитки. Если они расшатались или потрескались, это не рекомендуется. Для существующих плиток, которые не выровнены, или для плиток, которые выступают, вы также можете нанести выравнивающий состав по всей длине плитки, чтобы выровнять ее должным образом перед укладкой ламината.

Высота этажа

Имейте в виду, что вы также увеличите высоту пола, что вызовет проблемы с дверными порогами, переходами полов и приборами. По этой причине подходят только тонкие предварительно обработанные твердые породы дерева или ламинат. Это потому, что они либо приклеены, либо плавают, либо используют систему щелчка и блокировки. При укладке ламината на плитку необходимо также оставить зазор в ⅜ дюйма по периметру, чтобы он мог расшириться и поместиться под плинтусами и лепниной.

Подложка

Вы можете предположить, что под слоем плитки находится барьер для влаги, а если нет, то сами плитки действуют как единое целое.Тем не менее, также целесообразно положить подкладку под ламинат, чтобы обеспечить под ногами тепло, акустику и лучшую защиту от влаги. Когда выравнивающая смесь высохнет, уложите подложку. Если пол из ламината имеет прикрепленную подложку, дополнительная подложка не требуется.

Перед тем, как начать любой проект по укладке полов, обратитесь к профессионалу за советом. Команда Twenty & Oak может помочь вам связаться с местными экспертами по напольным покрытиям в этом районе, которые проведут вас через ваш следующий ремонт.

Просмотреть типы ламинатных полов

Twenty & Oak Experts

Twenty & Oak Experts — это команда профессионалов в области напольных покрытий с более чем 150-летним опытом работы в этой отрасли. Они имеют практический опыт работы со всеми типами напольных покрытий и делятся ноу-хау внутри отрасли с домовладельцами на Юго-Востоке.

Ваше полное руководство по согреванию полов зимой

Невероятные способы согреть ваши полы зимой

С приближением зимы пора принять меры, чтобы сделать ваш дом теплее и комфортнее.Холод может просачиваться из каждой трещины и трещины; даже с земли. Помимо герметизации и устранения утечек и трещин, вам также необходимо обратить внимание на пол и найти способы сделать его теплее. Ходить по холодному полу неудобно, но когда вы знаете, как правильно согреть его, зима не будет ощущаться так неудобно. Независимо от того, какой напольный материал вы выберете, его можно сохранить в тепле, если вы будете знать правильные приемы.

Характеристики различных напольных покрытий

Чтобы определить, как лучше всего поддерживать пол в тепле, необходимо знать общие характеристики различных напольных покрытий и их реакцию на изменение температуры и влажности.

Ковер

Ковер имеет мягкую текстуру и является самым теплым напольным покрытием. Ковровое покрытие высшего качества с толстой подушкой кажется более теплым, поскольку оно улучшает R-ценность или устойчивость ковра к потере тепла. Однако ковер — не лучший выбор для жилых помещений с домашними животными, с повышенной влажностью, а также для помещений, подверженных заболачиванию и разливу.

Пробка

Это мягкий и теплый, но прочный материал для полов, устойчивый к возгоранию. Мягкая структура пробкового пола содержит воздушные карманы, которые улучшают его изоляцию и сохраняют тепло зимой.

Винил

Эластичный материал, известный своей доступностью и красотой, винил поглощает холод и создает ощущение холода под ногами. Но с правильной подкладкой вы можете улучшить ее изоляцию и сохранить тепло.

Твердая древесина

Классический выбор домовладельцев за его долговечность и красоту, паркет также может стать неприятно холодным. Лучистое отопление, коврики и изоляция балок — лучшие способы сделать ваш деревянный пол теплее.

Ламинат

При укладке непосредственно на бетонный черновой пол ламинат может вызывать неприятные ощущения холода в зимние месяцы. Но при правильной подкладке этого можно избежать. Толстая прокладка из пенопласта между бетоном и ламинатом может творить чудеса, сохраняя теплый пол.

Советы по согреванию пола зимой

Независимо от типа напольного покрытия, правильные методы теплоизоляции могут его согреть.Ниже приведены стратегии, позволяющие сохранить теплый пол зимой:

Не допускать попадания холодного воздуха

Это превентивная мера для удержания тепла в помещении и повышения общей температуры в доме. Устраните сквозняки и потери тепла, предварительно заделав протечки и трещины. Проверьте уплотнители вокруг дверей и окон и при необходимости замените их. По мере того, как поднимается горячий воздух, целесообразно также утеплить потолок, так как оттуда также могут быть потери тепла.

Коврики для помещений

Коврики для помещений — это быстрое средство для холодного пола.Они мягкие и обеспечивают достаточно тепла, в зависимости от материала, из которого они сделаны, и их можно разместить где угодно. Они не только кажутся теплыми, но и красиво выглядят, добавляя элемент дизайна вашему пространству. Если вы обычно ходите босиком, всегда приветствуется более мягкая и теплая поверхность, особенно когда наступает зима. Они отлично подходят, если их разместить у кровати, рядом с дверными проемами и кухней.

Подходящая подложка

Подходящая подложка — лучший способ максимально утеплить пол.Если ваша основная причина для установки подстилки — поддержание тепла в полу, используйте влагозащитный барьер, чтобы холод напрямую не просачивался через черновой пол к подстилке. Таким образом вы максимально сохраните тепло напольного покрытия. Естественно изолирующие подкладки , такие как пробка и резина, являются лучшим выбором, когда вы отдаете предпочтение теплоте пола.

Лучистое отопление

Это лучшее вложение для поддержания тепла в полу.Единственный недостаток заключается в том, что лучистое отопление совместимо не со всеми типами напольных покрытий, поэтому заранее проконсультируйтесь со своим специалистом по напольным покрытиям. Система устанавливается между черным полом и поверхностным полом и излучает тепло прямо вверх через пол, сохраняя его в тепле в самые холодные периоды. Он не только нагревает пол, но и поддерживает общую температуру в доме. Тем не менее, это лучше всего работает, когда ваш напольный материал является проводящим по своей природе, например, плиткой и камнем. Это может быть электрическая или гидропонная система.Однако, если у вас есть древесина твердых пород, гидропонная система может быть не самым разумным вариантом, поскольку она использует горячую воду для выработки тепла.

Засухоустойчивый пол

Использование засухоустойчивого герметика — самый простой способ согреть пол, если у вас есть древесина твердых пород. Защита от засухи удерживает тепло и защищает от холода. Установка занимает много времени и требует некоторой работы с вашей стороны, но оно того стоит, поскольку оно настолько эффективно.

Изоляция балок

Если ваш дом построен на балочной платформе, тепло может теряться через полуподвалы и неотапливаемый подвал, на котором построена конструкция.На этих полах следует использовать изоляцию из стекловолокна, чтобы сделать их теплее.

Как провести в гараж 380 вольт: Как сделать в гараже 380 вольт?

Фев 26, 1975 автор alexxlab Разное

Как сделать в гараже 380 вольт?

В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону и какие документы нужны для этого.

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

  1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
  2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
  3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В

Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Как оформить подключение трех фаз

Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

  • Мощность сети.
  • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
  • Количество фаз (в данном случае 3).
  • Схема подключения.
  • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.

Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

Есть три степени:

  • первая — не больше 16 кВт;
  • вторая — от 16 до 50 кВт.
  • третья — от 50 до 160 кВт.

Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

Еще важно отметить насчет лимита мощности — чаще всего для рядового потребителя выделяется до 15 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор — это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.

В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

  1. Удостоверение личности.
  2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
  3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
  4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

  • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
  • Сведения об их максимальной мощности.
  • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

Порядок оформления многотарифного счётчика:

  1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
  2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
  3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
  4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
  5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
  6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

  • Как соединить СИП с медным кабелем
  • Как провести электропроводку в доме
  • Как сделать заземление в доме
  • Как собрать трехфазный щит
  • Как разделить электропроводку на группы
  • Схема подключения трехфазного УЗО

Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

Проектирование и монтаж электропроводки в гараже

Все построенные человеком здания можно разделить на два основных типа, исходя из их назначения – это жилые и технические постройки. Помещения, в которых мы проживаем и те, которых служат для решения различных технических задач, существенно отличаются, но что их точно объединяет, так это необходимость обеспечения надежной и безопасной работы внутренней электросети здания.

В случае с электрификацией жилой постройки значительная часть внимания уделяется именно эстетической составляющей, когда электропроводка, как правило, монтируется скрытым способом. Что касается электроснабжения технических зданий, таких как гараж, то здесь зачастую реализуется простая и открытая схема, поскольку нет смысла прятать ее в стенах, да и если что, ремонтировать ее так более удобно.

В большинство случаев при организации электроснабжения гаража, который рассчитан на обслуживание не более одного-двух автомобилей, используется сеть напряжением 220 вольт. Это вполне достаточно для обеспечения рабочего освещения и размещения силовой розеточной группы. В таких условиях работа с электроинструментом и процесс использования зарядных (пускозарядных) устройств будет вполне комфортным.

К подключению трехфазного напряжения (380 вольт) целесообразно прибегать лишь в тех случаях, когда в гараже осуществляется обслуживание большого количества автотранспортных средств. В данном случае, как правило, применяется электросварочная аппаратура, станки с асинхронными электродвигателями, электрокотлы и пр.

Разработка проекта электроснабжения гаража

О том, чтобы работа с электричеством в гараже была удобной и безопасной, необходимо позаботиться заблаговременно. Все задумки и решения лучше оформить на бумаге, что поможет не упустить ничего важного и рассчитать количество и стоимость необходимых материалов.

Для начала следует составить общий план гаражного помещения в масштабе. После того, как все основные строительные элементы размещены, нужно указать их размер, а также места размещения вводного щита, электрических точек (розетки, выключатели) и осветительного оборудования. Электрические точки нужно соединить с вводным щитом электропроводкой, которая прокладывается по оптимальному маршруту.

Необходимо также, чтобы проект содержал комментарии, касательно способа подачи электроэнергии на вводный щит, что зависит от местонахождения гаражного помещения, будь-то:

• гаражный кооператив, располагающий собственной трансформаторной подстанцией и силовой схемой;
• на территории усадьбы частного дома или дачи с уже подведенным электричеством;
• отдельно на местности, в связи с чем, потребуется прокладка лини электроснабжения.

От приведенных выше особенностей зависит объем работ, проводимых в процессе подключения гаража к электросети.

Помимо прочего, в процессе составления проекта необходимо решить вопросы по обеспечению безопасности эксплуатации гаражного помещения. Речь идет о реализации молниезащиты, обустройстве контура заземления и защиты от аварий на лини электропитания.

Сама же схема электропроводки в гараже состоит из таких основных компонентов:

• вводной щит питания;
• приборы учета, устройства защиты и автоматического отключения;
• электрическая проводка и кабели;
• осветительное оборудование и выключатели;
• набор розеток.

Если необходимо, схема может дополняться системами обогрева и рядом других устройств.

Установка вводного щита

Для ввода электрической энергии в гараж служит специальный щит, который монтируется на стене внутри помещения и в редких случаях – снаружи. Размещается вводной щит, как правило, рядом со входной дверью или воротами, что обосновано удобством включения и отключения электроэнергии.

Выбирая конструкцию вводного щита, следует обращать внимание на такие параметры, как:

• удобство эксплуатации;
• обеспечение ограниченного доступа к электрическим устройствам, расположенным внутри щита;
• габариты щита, позволяющие разместить все необходимые устройства распределения электроэнергии и защиты.

Если содержание гаражного помещения подразумевает использование индивидуального прибора учета, его также устанавливают во вводном распределительном щите.

Устройства защиты и автоматические выключатели

От возникновения различного рода аварийных ситуаций с электрикой в помещении гаража никто не застрахован. Поэтому во избежание разрушительных последствий, лучше принять соответствующие меры посредством установки таких устройств защиты:

• УЗО и дифавтоматы;
• автоматические выключатели;
• реле контроля напряжения;
• ограничители напряжения;
• понижающие разделительные трансформаторы;

Нередки случаи, когда владелец гаража ограничивается установкой автоматического выключателя, что экономически оправдано. Кроме того, такие устройства – это обязательные элементы внутренней электросети, способные предотвратить последствия коротких замыканий и перегрузок.

Монтаж вводного автомата осуществляется внутри электрощита перед прибором учета. Если электросеть гаража ограничивается одной лампочкой и таким же количеством розеток, то собственно, использования одного такого автомата более чем достаточно.

Однако в тех случаях, когда помещение оснащено сложными розеточными группами с большим количеством потребителей электроэнергии, включая электроинструмент, зарядно-пусковые устройства, системы обогрева и освещения, всего одним автоматическим выключателем обойтись не удастся. Здесь требуется объединение определенного количества потребителей в группы и последующее их подключение к различным автоматам с соответствующим номиналом нагрузки. Каждый из таких выключателей подключается после счетчика.

Применение УЗО и дифавтоматов

Назначение устройств из этого разряда состоит в защите работающего в помещении человека от токов утечки, которые могут возникнуть при повреждении изоляции проводки.

Особенно актуален данный вопрос в тех случаях, когда приходится работать в смотровой яме с применением электрического оборудования. Дело в том, что в таких условиях создается повышенная влажность и как следствие токопроводимость окружающей среды.

Реле контроля напряжения и ограничители напряжения

По разным причинам в процессе эксплуатации электросети в гараже могут возникнуть неисправности схемы. Если же гараж запитан от трехфазной сети, то применение реле контроля напряжения является обязательным условием. Дело в том, что в случае обрыва нуля в трехфазной схеме работающие электропотребители подвергаются воздействию повышенного напряжения. Но если установлено реле контроля, схема в случае возникновения подобной неисправности автоматически обесточивается, что предотвращает поломку электрооборудования.

Если строение подключено к воздушной линии электропередач, существует вероятность, что во время грозы электросеть гаража будет поражена разрядом молнии. Разрядники ВЛ способны частично погасить ее потенциал, но электропроводка гаража может подвергнуться воздействию остаточной величины разряда а виде высоковольтного импульса. Наличие ограничителя перенапряжения в этой ситуации обеспечивает сохранность схемы здания посредством отвода повышенного потенциала на контур земли.

Установка данного устройства защиты осуществляется между вводным автоматом и счетчиком электроэнергии.

Роль понижающего разделительного трансформатора

В связи с тем, что в пределах смотровой ямы влажность воздуха повышена, существует риск поражения электрическим током. Во избежание подобного, рекомендуется подключать электрооборудование и осветительные приборы к пониженном напряжению значением не выше 36 вольт. Для этого используются разделительные трансформаторы. Такое устройство способствует повышению электрической безопасности и предотвращает вероятность получения травм под воздействием электрического тока.

Выбор кабелей и проводов

В процессе подбора электрической проводки для гаража необходимо, прежде всего, обращать внимание на свойства изоляционного слоя, а именно, его устойчивость к возгоранию при контакте с открытым огнем и возникновении короткого замыкания.

Учитывая сказанное, можно прибегнуть к решению в виде прокладки кабеля в трубах или специальных коробах. Однако в этом случае процесс монтажа схемы существенно усложняется, как и проведение ремонтных работ в будущем. Поэтому многие владельцы гаражей поступают проще, используя марки кабелей с негорючим изоляционным слоем. В маркировке такой проводки присутствует индекс «нг” (например, ВВГнг).

Помимо устойчивости изоляции к горению, при подборе оптимального провода для электрификации гаражного помещения нужно учитывать такие параметры, как электрическая прочность изоляционного слоя, поперечное сечение и металл жилы.

Осветительное оборудование и выключатели

В гараже может использоваться, как минимум, две системы освещения, одна из которых общая, а вторая – местная. Каждая из этих схем должна запитываться от отдельных автоматических выключателей.

Общее освещение охватывает всю площадь помещения и может быть реализовано с применением люминесцентных ламп и одного выключателя, расположенного рядом со входной дверью.

Что касается местного освещения, то оно разделяется на два типа:

• обычное – напряжением 220 вольт. Применяется в обычных условиях эксплуатации;
• пониженное – используется в опасных местах, где есть риск получения электрических травм.

Установка выключателя для местного освещения осуществляется рядом с рабочим местом, но ни в коем случае не в смотровой яме и других опасных местах.

Розеточная силовая группа

Эксплуатируемые в пределах гаража электроприборы целесообразно разбить на отдельные группы в соответствии с потребляемой мощностью и назначением. Например, к одной из групп могут относиться энергоемкие потребители, такие как нагревательные приборы и электросварочный аппарат. Подключение такого оснащения лучше осуществлять отдельными линиями с применением отдельных щитов.

Комфортное использование переносного инструмента требует размещения розеток равномерно по периметру помещения.

Установка розеток с защитными крышками обеспечит защиту контактов от попадания посторонних предметов и, как следствие, возникновения короткого замыкания. С учетом того, что в настоящий момент схемы электроснабжения по системе TN-C используются все реже, лучше приобрести розетки с третьим защитным контактом для подключения PE проводника.

Таким образом, реализация однофазной схемы электросети гаража требует использования трехжильного кабеля. Если же электрификация здания осуществляется по трехфазной схеме, то подключение потребителей происходит с использованием пятижильного кабеля.

Интересные темы:

  • 380 приказ по лаборатории

    Файл:13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.93 №295 «Об утверждении Положения об аккредитации клинико-диагностических…

  • Мыши и кактус

    В эту статью нужно добавить как можно больше мышей и кактусов.Также сюда можно добавить интересные…

  • Ойлстон рус

    Общая информация о компании: Компания «Ойлстон Рус» является официальным и единственным собственником товара, отгружаемого Яйским…

Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону и какие документы нужны для этого.

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

  1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
  2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
  3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети – эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов – необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток – большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток – большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное – 380 В

Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Как оформить подключение трех фаз

Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

  • Мощность сети.
  • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
  • Количество фаз (в данном случае 3).
  • Схема подключения.
  • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.

Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

Есть три степени:

  • первая – не больше 16 кВт;
  • вторая – от 16 до 50 кВт.
  • третья – от 50 до 160 кВт.

Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

Еще важно отметить насчет лимита мощности – чаще всего для рядового потребителя выделяется до 15 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор – это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.

В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

  1. Удостоверение личности.
  2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
  3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
  4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

  • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
  • Сведения об их максимальной мощности.
  • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

Порядок оформления многотарифного счётчика:

  1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
  2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
  3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
  4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
  5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
  6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

Вопросы и ответы по техприсоединению

Какие ограничения существуют в охранных зонах ЛЭП?

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт: вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не-отклоненном их положении на расстоянии, м:

Для линий напряжением, кВ:

  • до 20 кВ — 10 м
  • 35 кВ — 15 м
  • 110 кВ — 20 м
  • 150, 220 кВ — 25 м
  • 330, 400, 500 кВ — 30 м
  • 750 кВ — 40 м
  • 1150 кВ — 55 м

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160). Вот выдержки из этих правил:

Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).

Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

  1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
  2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
  3. Размещать автозаправочные станции.
  4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
  5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
  6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
  7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

  • физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
  • юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

При этом установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.

Карта сайта

Ошибка 404. Страница не найдена.

Воспользуйтесь главным меню или ссылками ниже.

  • О предприятии
  • Платные услуги
  • Потребителям
    • Территория обслуживания сетевой организации
    • Техническое состояние сетей
    • Технологическое присоединение
    • Коммерческий учет электрической энергии
    • Передача электрической энергии
    • Обслуживание потребителей
    • Правила безопасного поведения вблизи электроустановок
    • Стандарты на процессы выполнения работ
    • Результаты опроса потребителей
    • Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24
      • 12 а – годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение
      • 12 б – структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
      • 12 г – предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
      • 19 а – о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий
      • 19 б – о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии)
      • 19 в) о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы
      • 19 г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий
      • 19 д) о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий
      • 19 е) о величине резервируемой максимальной мощности, с распределением по уровням напряжения
      • 19 ж) о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
      • 19 з) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, работ и услуг субъектами естественных монополий, и (или) условиях договоров об осуществлении технологического присоединения
      • 19 и) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
      • 19 к) о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения
      • 19 л) об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям
      • 19 м) об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу и обосновывающих ее материалах
      • 19 н) об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах
      • 19 о) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии
      • 19 п) о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
      • 19 р) о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
      • 19 с) о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации — по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
      • 19 т) об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии
      • 19 у) о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
      • данные раздельного учета
    • Плановые отключения электроэнергии
    • Отчётная информация
    • Бухгалтерская отчетность
    • Противодействие коррупции

Кабель для гаража – обзор марок, подбор сечения, особенности монтажа

Как бы то ни было, но иметь электричество в таком полезном и многофункциональном месте необходимо. Всегда найдется ситуация, когда просто необходимо включить свет или использовать розетку. Поэтому стоит задуматься о подключении своего гаража к электрической сети.

Выбор кабеля для гаража

Прежде чем покупать нужное количество кабеля для подключения гаража к сети, следует провести предварительные расчеты, чтобы четко понимать, какой кабель подойдет для гаража. Неплохо бы иметь у себя электротехнический проект или хотя бы схему.

Выбор сети: 220 или 380 вольт

При монтаже электропроводки можно использовать либо кабели с алюминиевыми жилами, либо с медными. Еще важным нюансом является то, какая именно сеть вам потребуется – однофазная (220 вольт) или трехфазная (380 вольт).

Если в гараже предполагается лишь система освещения и минимальные работы с электрическим инструментом, то подойдет кабель 220 вольт, то есть двухжильный кабель – фаза, ноль.

Если вы планируете сейчас или в процессе эксплуатации гаража, устанавливать какие-то инструменты с мощными двигателями и высокой токовой нагрузкой, и не планируете переплачивать в дальнейшем за дополнительные работы, то рекомендуется сразу проводить кабель 380 вольт, то есть 4 жилы – фаза 1, фаза 2, фаза 3 и ноль.

Практическая разница между 220 и 380 В объясняется в видео ниже:

Обзор марок кабеля для гаража

1.Кабель для подключения вашего гаража может быть алюминиевым, наилучшим решением для подключения гаража будет СИП. СИП расшифровывается как Самонесущий Изолированный Провод. Плюсы использования СИП

  • Неприхотливость
  • Устойчивость к перепадам температур
  • Устойчивость к воздействию солнечных лучей.
  • Цена по сравнению с аналогами из меди
  • Доступность, так как СИП очень распространен
  • Можно не использовать дополнительных тросов для натяжки, так как кабель самонесущий
Полезно!
Больше информации по проводу СИП вы можете прочитать в нашей статье — Применение провода СИП

Минус в том, что алюминий уступает меди в качестве проводимости тока и устойчивости к нагрузкам. Можно перегреть и кабель начнет «сыпаться». СИП подходит наилучшим образом по соотношению цена и качество, надежность и простота монтажа.

ДЛЯ СПРАВКИ. СИП состоит из большого количества алюминиевых жил, что делает его достаточно эластичным, насколько это может себе позволить алюминиевый провод.

2. Кроме алюминиевого можно использовать медный кабель, который также имеет, как и положительные стороны по сравнению с алюминием, так и некоторые нюансы.

Итак, какой кабель использовать для подключения гаража, если выбирать из проводов с медными жилами?

Кабель может быть, как одножильным, так и многопроволочным, однако следует учесть, что для воздушного ввода все-таки лучше использовать все-таки многопроволочный кабель, так как он более эластичен.

По защите же кабеля можно сказать следующее, даже если кабель в двойной оболочке, изоляция прорезинена, то все равно экономить на броне проводе или хотя бы пластиковом гофрированном рукаве не стоит. Причиной тому воздействие солнечных лучей и погодных эффектов, а так кабель прослужит намного дольше.

Одной из лучших альтернатив алюминиевой проводке является медный провод. Наиболее подходящим для гаража несомненно является ВВГ. Данный тип кабеля получил наибольшее признание, и наиболее распространен для данной цели.

Кабель состоит из  однопроволочных или многопроволочных (при сечении >16мм2) жил, которых может быть до 5 штук включительно. Имеет виниловую защитная изоляцию, в свою очередь все жилы в кабеле покрыты наружным слоем изоляции.

Способы ввода кабеля в гараж

Различают монтаж и по способу ввода кабеля в гараж от линии электропередач или же другого источника электричества. По сути существуют два способа ввода – воздушный и подземный.

  • К воздушному способу ввода относят и использования троса натяжения, к которому крепится кабель.
  • Также к воздушному способу ввода относится прокладка проводов от линии к вводу при помощи специальных натяжителей, кабель при этом должен быть самонесущий. В противном случае предпочтительно использовать либо тросовую натяжку или подземный ввод кабеля в гараж.
  • Подземный способ часто используется по тем или иным причинам, из-за невозможности воздушного монтажа, дороговизны или конструктивных особенностей. Однако следует соблюдать два четких правила – прокладывать кабель следует только в металлической трубе или бронированном рукаве и следить за тем, чтобы линия пролегала ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Кабель для освещения в гараже – обзор марок и нюансы по монтажу


Для освещения в гараже обычно используется кабель сечением 1, 5 мм. Это обусловлено двумя факторами – дороговизна и достаточность. То есть не стоит переплачивать за более крупное сечение без явной на то необходимости.

Однако кто-то сомневается, или хочет выстроить схему таким образом, чтобы кабель был «про запас» с устойчивостью к нагрузкам, в этом нет ничего зазорного. Стоит все-таки отметить, что при правильной схеме подключения, сечения в 1,5 мм будет достаточно для устройства освещения в гараже.

Вариант проекта освещения в гараже

Какой кабель использовать лучше всего для освещения в однофазной системе 220 вольт? Лучше всего использовать медный кабель. Алюминиевый СИП еще подойдет для ввода в гараж, но для разводки проводов для подключения света такой кабель уже не годится. Да и в целом, всю внутреннюю разводку нужно делать одним типом кабеля, то есть медным.

Далее встает выбор – использовать многопроволочные жилы или однопроволочные? Здесь уже не существует четких предписаний. Внимание следует уделять удобству монтажа и конструктивным особенностям электрооборудования.

На что требуется обратить внимание? Особое внимание при устройстве освещения нужно уделить монтажу кабеля и другим элементам цепи. Кабель должен быть надежно зафиксирован – в кабельном канале, в гофрированном шланге на клипсах или же при помощи дюбель – хомутов, в зависимости от условий и желаний хозяина гаража. Выключатель, распределительная коробка, автоматный узел, осветительный прибор – все должно быть зафиксировано, во избежание несчастных случаев.

Лучшим решением будет полностью изолировать кабель от влияния факторов внешней среды, и от грызунов.

Какие марки подойдут именно вам? Кабель нужно подбирать под определенные нужды, однако есть неплохие универсальные варианты для устройства освещения в гараже. Вам подойдут такие модели как:

Кабеля могут отличаться по количеству жил, стоит обратить внимание, что вам для освещения в гараже может потребоваться не двухжильный кабель, а трехжильный.

Полезно!
Сравнительные обзоры ВВГ, ПВС и NYM в наших статьях: ПВС или ВВГ — в чем разница и что лучше? и NYM или ВВГнг — в чем разница?
Расчет сечения кабеля для гаража

Для правильного расчета необходимого вам сечения кабеля нужно учитывать то, какое электрооборудование будет запитано в каждой конкретной точке, так и примерно подсчитать общую нагрузку по всему гаражу.

Для точных подсчетов со множеством точек и потребителей электричества лучше всего воспользоваться онлайн калькуляторами, коих полно в интернете. Однако, если в вашем гараже не предусматривается каких-то «тяжелых работ» со сварочными аппаратами, циркулярной пилой и так далее, то кабеля сечением 2,5 мм2 будет достаточно. Если же вы хотите в дальнейшем работать со сварочным аппаратом и другим мощным электрооборудованием, то наилучшим вариантом будет кабель сечением выше 4 мм2.

Полезно!
Методика расчета сечения кабеля с примерами приведена в нашей статье — Как выбрать сечение кабеля для квартиры?

Нужны кабельные комплектующие? Соберем заказ!
Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-88-72

Отправить заявку

схема подключения электричества и заземления

На чтение 7 мин Просмотров 530 Опубликовано Обновлено

Гараж – это помещение, в котором часто подключается мощное электрооборудование и источники света. Чтобы все эти приборы работали, нужна проводка в гараже, сделанная своими руками или с привлечением специалистов. Монтаж довольно простой, нужно лишь следовать инструкции по подключению и соблюдать технику безопасности.

Как официально провести электричество в гараж

Прежде чем проводить электроэнергию в гараж, нужно запросить разрешение. Это можно сделать в администрации кооператива. Чтобы подключить гараж к сети 380 В, нужно обратиться к предприятию по электроснабжению, которое отвечает за данный район. При правильной процедуре они составят проект электроснабжения гаража с учетом всех нюансов. Подобная процедура проводится электриком.

Самостоятельно можно произвести монтаж сети 220 Вольт в гараже, который является частной собственностью. При этом важно заранее подобрать счетчик с запасом тока в 50 А.

Схема проводки

Схема однофазной электропроводки гаража со смотровой ямой

Перед тем как делать монтажные работы, разрабатывается схема электропроводки. Она состоит из принципиальной схемы и схемы расположения. В первой описывается, как разложить саму сеть, а во второй – как развести розетки и выключатели, куда повесить распределительный щиток. Схема электропроводки в гараже должна также учитывать расположение проводов.

Схема гаража без смотровой ямы содержит в себе следующие элементы: автоматы, УЗО, счетчики, розеточные группы, выключатели, светильники. Монтаж проводится с использованием трехжильного провода с фазой, нулем и землей.

Если в гараже есть смотровая яма, схема меняется. Яма считается подвальным помещением и на нее действуют особые правила ПУЭ. Напряжение должно быть понижено до 42 В. Это приводит к появлению в схеме понижающего трансформатора. Перед установкой светильников и других приборов следует убедиться, что они рассчитаны на такое напряжение. В схеме также будут автоматы, счетчик, УЗО, розетки и светильники с выключателями. Пример кабеля для подключения светильников – ВВГ 3×1,5, для розеток – ВВГ 3×6.

Необходимое оборудование

Таблица мощности кабеля в зависимости от сечения

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • нож или специальный инструмент для зачистки изоляции;
  • кабель необходимого сечения;
  • кусачки;
  • плоская, крестовая отвертки;
  • мультиметр;
  • болгарка для штробления стен;
  • пробник.

Особое внимание стоит уделить выбору кабеля. Какое сечение нужно для подключения, зависит от подключаемой нагрузки. Определить диаметр можно по специальным таблицам. При расчете суммарной мощности приборов, которые будут подключены к точке питания, следует добавить запас в 20%.

Рекомендуется делать проводку с «землей», даже если в электросети не предусмотрено заземление. При выборе провода нужно проверить качество изоляции и его целостность. Изоляция должна быть прочной, но при этом провод должен быть эластичным, легко гнуться и не ломаться. В выборе материала провода нужно отдать предпочтение меди. Она более надежная, чем алюминий, имеет больше преимуществ и длительный срок службы.

Порядок проведения электричества в гараже

Электропроводка открытого типа

Работа проводится в несколько этапов – подготовка, протяжка кабеля, монтаж электропроводки своими руками в гараже, подключение света и розеток.

Важно перед началом работ отключить электроэнергию. Работать под напряжением запрещено!

Подготовительный этап начинается с создания подробного чертежа и расчета сечения кабелей. Должна быть создана схема разводки проводов на стене. Нужно учитывать, что кабели должны прокладываться строго горизонтально или вертикально. Сама электропроводка должна лежать на расстоянии не менее 10-15 см от сопряжения стен с полом или потолком. Также кабель должен располагаться на расстоянии не менее 15 см от систем отопления. Электросхему нужно начертить карандашом на стене.

Далее проводится внешняя электропроводка. Для этого нужно получить законный документ о возможности электрификации гаража у местных органов. Перед тем как сделать внешнюю проводку в гараже, нужно выбрать способ прокладки. Можно укладывать кабели под землей и по воздуху. Воздушная линия проводится с помощью кабеля, который подвешивают на стальную проволоку диаметром 3 мм. Провода не должны касаться деревьев и кустов, иначе на линии будут происходить помехи. Подземный кабель укладывается в гофрированную трубку в траншею. Глубина должна быть 80 см, трубка укладывается на песчаную подушку высотой 10 см.

Чтобы ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать

Пошаговая инструкция, как сделать проводку в гараже:

  1. По нанесенной метке в стене делают пропилы глубиной 2,5-3 см с помощью болгарки.
  2. Устанавливают электрический щиток в заранее выбранное место.
  3. Устанавливают модули в щиток. Желательно сделать на них метку с обозначением того, за что отвечает конкретный модуль.
  4. Подключают модули к проводам.
  5. Подключают УЗО, автоматы, счетчик.
  6. Подключают силовой кабель.
  7. Проводят провода по кабель-каналам или ПВХ трубе.
  8. Монтируют коробку и протягивают провода на розетки в гараже.
  9. Аналогичным образом протягиваются провода к осветительной группе.

После прокладки кабелей нужно проверить качество соединений, правильность установки, целостность системы. Только после этого можно проводить тестирование.

Заземление своими руками

Внешний вид элемента заземления

Заземлить электрическую сеть несложно, это можно сделать своими руками. В помещении потребуется вбить в землю двухметровую стальную оцинкованную трубку. Ее следует расположить рядом с гаражом. К трубке нужно приварить стальной круг диаметром 8 мм. Заземлять проводку лучше во влажном месте.

Круг нужно внести в гараж и окрасить водостойкой краской. Его следует подвести к щитку и сделать хорошее надежное соединение с помощью толстого медного провода. Ширина заземления должна быть достаточно большой, чтобы сопротивление было меньше.

Безопасность при проведении работ

Основное правило при выполнении электромонтажных работ – отключение подачи электричества. На рабочем участке следует проверить, что напряжение отсутствует, с помощью тестера или мультиметра. Рекомендуется заранее обеспечить себя автономным источником света.

При подключении к домашней сети в распределительный электрический щиток нужно заранее узнать материал провода электропроводки. Нельзя напрямую соединять медные и алюминиевые жилы – это приводит к окислению и разрушению контактов. Соединение выполняется с помощью специальных колодок.

Нельзя подключать в смотровую яму розетки на 220 В. Это запрещено правилами ПУЭ. В яме может накапливаться жидкость, которая может повредить электрическую сеть. Для освещения в яме устанавливаются лампы на 12 Вольт. В качестве подсветки может использоваться светодиодная лента.

Обязательно следует поставить щиток с автоматами. Это устройство защитит помещение и облегчит поиск возможной неисправности. Подключать приборы нужно с соблюдением цветовой маркировки.

Полезные советы

Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список необходимых электроприборов

В отличие от жилого дома, гараж не требует размещения розеток и выключателей во всех углах помещения. Достаточно установить несколько точек электропитания рядом с рабочим столом. Количество гнезд в помещении должно быть не менее двух. Одна из электророзеток должна быть рассчитана на подключение мощной техники.

При проектировании схемы рекомендуется найти и использовать план постройки. В нем уже имеются все необходимые данные с нужными размерами.

На осветительную группу нужно отдельно поставить автоматические выключатели и УЗО.

По возможности рекомендуется сделать в гараже трёхфазный ввод. Он понадобится при подключении трёхфазных асинхронных двигателей, которые устанавливаются  в большинстве станков, как самодельных, так и фирменных. Это позволит не покупать конденсаторы и сэкономит средства. Также это позволит подключить нагрузку большей мощности при том же токе вводного автомата.

При расчете нужной длины провода нужно учитывать, что кабель будет установлен как на улице, так и в самом гараже.

Заявление на подключение 380 вольт

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заявление на подключение 380 вольт». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

По существующим правилам, подключение электричества к участку абсолютно невозможно, если там нет хотя бы временной постройки для установки прибора учета потребляемой электроэнергии. Причем, даже если это условие выполнено, такое подсоединение все равно считается временным. Как правило, подобным образом поступают владельцы наделов в садовых товариществах.

Если документы с техническими параметрами системы электропитания и энергопринимающего оборудования готовы, приступайте к составлению технического плана размещения объектов электрооборудования и сетей. Чтобы составить план, учитывающий все особенности объектов, расположенных на участке земли, обратитесь в проектную компанию, которая специализируется на осуществлении такой деятельности.

Несколько правил при подключении 380 вольт в частном доме

Ведь такое напряжение представляет собой три фазы в трех различных проводах, только с разным одномоментным потенциалом и частотой 50 Гц.

Электропроводка в доме должна разделяться на группы, каждая линия освещения защищается однополюсным автоматическим выключателем (5). Каждая группа запитываются от различных фаз.

С помощью повышающего трансформатора можно получить какое угодно напряжение, в том числе и 380 В. Однако, если вас интересует трёхфазное напряжение, то необходим специальный трёхфазный трансформатор. преобразующий однофазный ток в трёхфазный. Такие трансформаторы есть в продаже.

На промышленных электростанциях генераторы вырабатывают трёхфазный ток, и повышают его напряжение до десятков и даже сотен киловольт. По линиям электропередач электричество поставляется потребителям. Но перед этим ток поступает на силовой трансформатор, который понижает напряжение до 380 В. Из распределительной подстанции электроэнергия поступает в потребительскую сеть.

Подключение электричества к частному дому – процесс, объединяющий юридическую и техническую части дела. Трехфазный ввод в дом предоставляет некоторые преимущества в эксплуатации. Это удобство подключения напрямую асинхронных электродвигателей, и возможность подключения мощных энергопотребителей: электрокотлов, бойлеров, систем кондиционирования.

Заявление на подключение 380 вольт образец

Этот материал, в общем, вполне можно было именовать как очередное продолжение ранее опубликованного материала «Кто и как «помогает» электросетевым компаниям нарушать права потребителей электроэнергии».

Знайте, что нарисовать на бумаге расположение объектов несложно, это можно сделать самостоятельно и без помощи специалистов. Основная задача выбранной проектной компании не только составить схему электроснабжения участка и всех объектов на нем, но и в короткие сроки согласовать проектную документацию с коммунальными службами и другими организациями.

Итак, сразу же обратим внимание, что энергетики возьмутся за эту работу только в том случае, если расстояние от объекта до линии электропередач не превышает 300 метров по прямой. В противном случае, чтобы подключить 380 Вольт, вам придется тянуть всю ЛЭП к своему дому, таков закон и ничего с этим не сделаешь. Еще одним очень важным вопросом является мощность вашей линии. На сегодняшний день доступны сети со следующими показателями:

  • первая степень – не более 16 кВт;
  • вторая степень – от 16 до 50 кВт;
  • третья степень – от 50 до 160 кВт.

Кто такое сказал, что на один участок одно присоединение? У нас подключали по 2 жилых дома на 1 участке — долевая собственность, отдельных 2 дома, отдельные собственники каждой части участка. Да, присоединение носит однократный характер, но неоьязательно на участок.

Как оформить подключение трех фаз

Для кухонной группы желательно устанавливать трехполюсный автомат (9) и четырехполюсный (10). Это связано с тем, что питание кухни трехфазное, поэтому при коротком замыкании фазы на ноль потребуется отсечь нулевой рабочий и все фазные жилы одновременно.

Также следует отметить, что от вас обязательно потребуют установки счетчика электроэнергии, поэтому вам сразу же нужно будет приготовиться к подобным затратам. Вместе с тем его нужно и правильно выбрать! В данном случае следует обратить внимание на тот факт, что устройства бывают разными. По критерию учета электроэнергии они могут быть:

  • однотарифными;
  • двухтарифными;
  • многотарифными.

Разумеется, самостоятельно подключать 380 Вольт в дом вам никто не позволит. Это делается только после разрешения энергокомпании, которая обслуживает ваш район или населенный пункт. Процедуру подключения выполняют исключительно профессионалы, при наличии специального оборудования. Никто не разрешит неспециалисту тянуть самостоятельно кабель от центральной линии энергоснабжения.

В случае однофазного подключения все подаваемое напряжение сосредотачивается на одной линии, что нередко приводит к перегрузкам.

Образец заявления на подключение электроэнергии на участок

А для одного из работников СО, который требовал заглянуть в АРБП, выкладываю и его. Глядите и расскажите, как такое может быть? Почему же разграничение не на столбе? Вариант «Ваши СО лохи и быстро сдались» не принимается. Они оказались очень умными людьми, что не стали ввязываться в тяжбы, заведомо зная, что проиграют.

Если все работы будете делать сами, то это будет стоить не 27, а 10 000. Но дополнительно придётся заплатить за всякие измерения и согласования.Через некоторое время получили Тех.

Сегодня в частных домах все чаще встречается трехфазная электросеть на 380 Вольт. Сегодня поговорим о том, как ее подключить и разберем советы специалистов, зачем нужно это делать.

Если все работы будете делать сами, то это будет стоить не 27, а 10 000. Но дополнительно придётся заплатить за всякие измерения и согласования.Через некоторое время получили Тех.

Действительно электросети на 380 Вольт сегодня набирают широкую популярность в частных домах. Собственно, их выбирает большинство жителей нашей страны, имеющих определенные представления о физике, и об электричестве в частности. Для обывателя может показаться, что различия несущественны, но если разобраться более подробно, преимущества трехфазных сетей на 380 Вольт в домах становятся очевидны.

  1. Важно знать, что при двухфазном энергоснабжении на 220 В, главный потребитель (т. е. ваш частный дом) получает только одну фазу + нейтральный провод. Вместе с тем в электросети случаются перекосы, которые компенсируются не в доме, а в трансформаторе, обеспечивающем подачу электричества на район. Но при наличии мощных потребителей подстанция справляется далеко не всегда, из-за чего в вашем доме может мигать свет. Особенно часто такие явления встречаются зимой, когда используются мощные электрические обогреватели и «грузят» трансформатор. Если же подключить трехфазную сеть на 380 Вольт, все фазы используются только для дома. Образование перекосов в данном случае встречается крайне редко. Для этого нужна колоссальная перегрузка подстанции, которых практически не бывает.
  2. Особенно рекомендуется подключить трехфазную сеть на 380 Вольт жителям частных домов, которые находятся в деревнях. Дело в том, что в малых населенных пунктах используются маломощные подстанции, а значит, и перекосы здесь могут случаться чаще. 380 В может стать оптимальным решением данной проблемы.
  3. Если созданием сети 380 В будет заниматься человек, который разбирается в электрике и знает, как правильно подключить ввод, вы сможете остаться со светом даже в случае локальных аварий на подстанции. Если на трансформаторе произошла какая-либо поломка, вы рискуете остаться с энергоснабжением в 220 В при одной фазе. Но свет и некоторые потребители при этом работать все-таки будут.
  4. Подобные решения позволяют упростить учет потребленной энергии, поэтому у контролирующей компании практически не бывает претензий к владельцам домов, использующих трехфазную сеть на 380 Вольт.

В этой статье рассмотрим вопросы о подключении электричества для жилых домов, участков и небольших объектов бизнеса предпринимателей.

Самый простой и надёжный способ преобразовать 220 В в 380 – купить электронный преобразователь напряжения. (см. рис. 2). Этот прибор часто называют инвертором. Гаджет прост в управлении и генерирует качественный трёхфазный ток. Правда, мощность инверторов не слишком большая, но её, как правило, хватает для большинства трёхфазных бытовых приборов.

В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.

Оказывается, такая возможность есть. Существует несколько способов получить 380 В из однофазной сети. Ниже мы покажем, как это сделать, но для начала разберёмся в том, чем отличается однофазная сеть от трёхфазной.

Следовательно, если собственники индивидуальных жилых домов (дач) помимо всего несут еще и бремя создания и эксплуатации автономных систем жизнеобеспечения домов, то они тем более вправе рассчитывать на выделение напряжения 380 вольт.

Сообщений: 34 — ?Авторов: 13Столб мой снести не имею право и 380 не дадим. ПРИХОЖУ——— суют договор составленный в ноябре 2010г на 220 вольт подпишите.

Копии документов пригодятся каждому заявителю, так как в образце заявления существуют графы, обязательные для заполнения, в которые необходимо вносить данные из требуемых документов. Если обязательные поля заявления заполнены не будут, тогда организация энергосбыта не сможет заключить договор с клиентом и подключить его участок к электричеству.

Между одно- и трехфазным подключением существует много различий технического плана. Так, например, подключение по трехфазной схеме осуществляется с использованием четырех или пяти проводов. Из них три являются фазными, по которым подается ток, а остальные два – это нулевой провод и заземление. В некоторых случаях для нуля и заземления используется один общий провод.

Для всех групп выполняются расчеты максимальной мощности потребления электроэнергии. В соответствии с этим выбирается и наиболее оптимальное сечение проводников.

Подключение розетки 380В – схемы и особенности

Таким образом, при наличии проекта подключения можно выполнить расчеты потребности в материалах, приборах и оборудовании, а также заранее определить размеры электрощита. На прилагаемых схемах отмечаются все места, где располагаются выключатели, розетки, стабилизирующие устройства и другое стационарное оборудование.

Зачастую уже на начальном этапе строительства частного дома, дачи или загородного коттеджа застройщику приходится решать такой вопрос, как проведение электричества к участку. Стоит заметить, что процедура эта достаточно длительная. Причем основную массу времени занимает отнюдь не техническая часть (т. е. непосредственно подключение к дому электричества).

Действительно электросети на 380 Вольт сегодня набирают широкую популярность в частных домах. Собственно, их выбирает большинство жителей нашей страны, имеющих определенные представления о физике, и об электричестве в частности. Для обывателя может показаться, что различия несущественны, но если разобраться более подробно, преимущества трехфазных сетей на 380 Вольт в домах становятся очевидны.

В договоре оговорен срок, в течение которого район электросетей обязан провести электричество к дому. Обычно компания указывает период до шести месяцев. Но на практике все может произойти гораздо быстрее.

Сказать что я охренел, это не сказать ничего. Мы должны сделать всё, электрики — ничего.Пара дней ушла на написание отказа от подписания договра.В МРСК офигели от такой бумаги. Они её в глаза не видели, попросили слать в главный офис. Пришлось вручать под роспись.В установленные законом 5 дней эти ёжики успели переслать бумажку в юр.

Мы рекомендуем просуммировать мощность электроприемников, которые Вы хотели установить в доме и полученное значение умножить на 0,7.

Я же уже написал, что участок на данный момент один, на нем дом один, собственник у дома и участка один, гараж как хоз. постройка, нигде не фигурирует, он просто стоит на земле которая в собственности у отца. Подключение дома было еще в начале 90х.

Нужно понимать, что электрическая печь не будет работать на максимуме возможностей 24 часа в сутки, также как и водонагреватель.

Какие именно бумаги нужны для получения разрешения на подключение электричества к участку или готовому частному дому?

Существует оговоренный законодательством срок, в который электросетевая организация обязана рассмотреть принятую заявку и принять соответствующее решение – 30 дней. По истечении его на домашний адрес заявителя отправляется письмо с двумя экземплярами договора и техническими условиями на подключение участка/дома к линии энергоснабжения.

Если чего-то будет не хватать, то уполномоченное учреждение обязано будет в шестидневный срок оповестить заявителя.

Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

  • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество.

Нет, участок тут не при чем. Увас же электроустановка не участок? Дом, гараж но ни как не участок. Все дело в собственности. Если у вас уже есть присоединение на дом, а постройка гаража на этом же участке не оформлена , то СО скорее всего упрется когда это увидит.

Максимальная присоединяемая нагрузка Вашего объекта (с учетом ранее присоединенной мощности) не должна превышать 15 кВт.
Особенно часто такие явления встречаются зимой, когда используются мощные электрические обогреватели и «грузят» трансформатор. Если же подключить трехфазную сеть на 380 Вольт, все фазы используются только для дома. Образование перекосов в данном случае встречается крайне редко. Для этого нужна колоссальная перегрузка подстанции, которых практически не бывает.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники


Похожие записи:

Основы электромонтажа в гараже | HGTV

В наши дни мы просим у наших гаражей больше, чем когда-либо прежде, и нам необходимо оборудовать их, чтобы обеспечить мощность, необходимую для работы всех наших инструментов и устройств. Пара розеток тут и там резать не собираются. Слишком много электроинструментов и специализированного оборудования могут легко перегрузить плохо спланированную электрическую систему, что может привести к опасным условиям, таким как электрический пожар.

Прежде всего, определите, какие действия вы планируете делать в гараже, для которых потребуется электричество.Если место просто для парковки машин или хранения, то достаточно будет нескольких стандартных торговых точек. Большинство пристроенных гаражей для домов, построенных за последние пару десятилетий, имеют соответствующую электропроводку и достаточное количество розеток для удовлетворения этих потребностей. Незакрепленный, недавно построенный гараж или ремонт существующего отдельно стоящего гаража без электричества потребуют отдельной отдельной системы.

Если вы планируете добавить водонагреватель, установить стиральную технику, заняться деревообработкой или тяжелыми автомобильными работами, вам необходимо убедиться, что вы правильно подключили оборудование.Многие приборы, такие как водонагреватели и сушилки для одежды, требуют напряжения в сети 240 вольт. То же самое и с некоторым сверхмощным оборудованием, таким как столярная пила (настольная пила промышленного уровня).

Если вы планируете использовать большое количество оборудования одновременно, лучше всего настроить на 240 В с проводкой большего сечения (толщины), чтобы предотвратить перегрузку системы и срабатывание выключателей. При напряжении 240 вольт электроинструмент будет потреблять вдвое меньше ампер во время работы, чем при напряжении 120 вольт.Чем выше потребляемая мощность усилителя, тем ближе вы подойдете к сработавшему выключателю, и если вы используете несколько инструментов одновременно, это легко может произойти.

Гаражи также подвержены воздействию влаги: дождь, проникающий через открытые двери, вода, капающая с транспортных средств, или поломка водонагревателя или стиральной машины. Следовательно, необходимы защитные розетки с защитным устройством от замыкания на землю (GFCI). Это розетки, которые вы найдете в ванных комнатах и ​​кухнях, которые в основном защищают вас от поражения электрическим током, если вы соприкоснетесь с водой во время работы с электроприбором.

Удобство — еще один фактор для гаражной электросистемы. Стандартные розетки расположены на расстоянии около фута от пола. Если вы планируете разместить верстаки вдоль стен, вам также понадобятся розетки на той же высоте, что и на кухне. Таким образом, вам не придется опускать шнур за столешницу.

Для специализированных рабочих станций вы также можете установить розетку с кабелем питания, которая позволит вам подключать инструменты над головой, чтобы вы не протягивали шнуры по полу.Если вы добавляете устройство для открывания гаражных ворот, вам потребуются розетки на потолке для их питания. Эти розетки также можно использовать для установки выдвижной катушки для шнура питания, которая также может использоваться в качестве шнура отвода и даст вам доступ к электричеству через весь гараж, при необходимости простираясь до подъездной дорожки. Для дополнительного доступа извне установите одну или две розетки на внешней стене гаража или внутри возле дверей.

Имейте в виду, что когда вы ремонтируете или строите, и стены открыты для оголенных гвоздей, это лучшее время для выполнения электромонтажных работ.Возвращаться и добавлять проводку позже будет дороже и потребует много времени.

Контрольный список для установки печи и предварительного заказа

Зачем это читать?

  1. Просмотрите этот контрольный список, чтобы избежать неприятных сюрпризов после установки вашей новой печи.
  2. Убедитесь, что у вас есть электричество и ваше физическое окружение. Тогда вы сможете с легкостью разместить заказ на печь!
  3. Этот контрольный список следует использовать для всех, кто выбирает печь, включая архитекторов.
  4. Обжиговые печи — это устройства с некоторыми особыми характеристиками, такими как высокая потребляемая мощность, требования к вентиляции и необычно горячие поверхности.
  5. Несколько часов работы заранее помогут сэкономить много хлопот и сэкономить деньги.
  6. Получите PDF-версию этого документа.

Напряжение и мощность

  1. Первый пункт в контрольном списке — электричество. Перед размещением заказа на новую печь убедитесь, что вы знаете свое напряжение и фазу!
  2. Мы можем поставить печи на 208, 220, 240, 380 или 480 вольт, одно- или трехфазные, все в зависимости от ваших характеристик мощности.
  3. Если вы не знаете наверняка, какая у вас мощность, попросите электрика проверить это для вас.

Какое на самом деле напряжение?

  1. L&L производит различные нагревательные элементы на 208 вольт, 220 вольт, 240 вольт, 380 вольт и 480 вольт.
  2. Переключить печь с одного напряжения на другое после ее установки непросто или дешево.
  3. Обжиговая печь, поставленная с завода на 240 вольт, будет иметь на 25% меньше мощности при работе от 208 вольт — и это приведет к медленному розжигу и, возможно, недожиганию, если не исправить.
  4. Многие школы и фабрики в Соединенных Штатах имеют напряжение 208 вольт, тогда как почти все дома в Соединенных Штатах имеют напряжение 240 вольт. (Номинальные 240 вольт на самом деле могут быть всего 220 вольт). Некоторые люди думают, что у них есть питание 220 вольт, потому что многие приборы рассчитаны на работу с любым напряжением и имеют маркировку 220. Даже если вы измеряете только 220 вольт (если вы находитесь в Соединенных Штатах), это, вероятно, связано с состоянием пониженного напряжения. . Обычно вам не нужны элементы на 220 вольт, потому что, если мощность возрастет с измеренных 220 вольт, печь будет перегружена, и она может потреблять слишком много ампер для цепи.Обратите внимание, что коммунальные предприятия обычно допускают колебания напряжения на 10%.
  5. Наиболее распространенное напряжение за пределами США — 380/3 фазы или 220/1 фазы. Щелкните здесь для получения дополнительной информации о напряжении

Какая у вас фаза?

  1. А также проверьте правильность фазы.
  2. В большинстве жилых домов используется однофазное питание, состоящее из 2-х проводов под напряжением и заземляющего провода.
  3. Во многих коммерческих помещениях имеется трехфазное питание, состоящее из трех проводов под напряжением и заземления.
  4. Вам также необходимо убедиться, что ваш дом или здание имеет достаточную мощность в амперах, чтобы выдержать электрическую нагрузку вашей новой печи.
  5. Каждая модель печи указана с указанием напряжения, фазы, кВт и ампера. Используя эти электрические характеристики, проверьте указанные значения в амперах и убедитесь, что источник питания вашего здания соответствует требованиям.
  6. Еще сложнее узнать реальную мощность вашей электросети. Мы иногда сталкивались с ситуациями (редко, но очень раздражающими, когда это случается), когда спрос, предъявляемый к конкретной энергосистеме, в конечном итоге приводит к снижению напряжения всей сети.Например, вы можете войти и проверить линии и обнаружить, что у вас 238 вольт, а затем, когда горит большая печь, только 218 вольт.
  7. Опять же, если вы не знаете наверняка, сможет ли ваш блок питания справиться с этой новой нагрузкой, попросите электрика проверить это для вас. ВНИМАНИЕ: как и все остальное, есть хорошие и плохие электрики. Тщательно выбирайте один, получив несколько рекомендаций.

Используйте разъединитель с предохранителем

  1. Мы рекомендуем установить рядом с печью отдельный выключатель с предохранителем и блокировкой, даже если у вас есть отдельный автоматический выключатель для печи.
  2. Таким образом, вы можете легко отключить питание печи и предотвратить включение ее посторонними лицами.
  3. Мы рекомендуем это даже для обжиговых печей с вилками, потому что это значительно упрощает отключение питания от печи, когда она не используется.
  4. В Национальном электротехническом кодексе говорится, что вам необходимо предохранить устройство (вашу печь) на 125% от «ампер полной нагрузки». Ампер полной нагрузки — это самый высокий ток, потребляемый печью при обжиге. Эта информация указана в технических характеристиках печи и на электрической схеме.Умножьте это число на 1,25, чтобы получить минимальную емкость предохранителя, а затем перейдите к следующему по величине доступному предохранителю. Например, однофазная печь JD2927-3 на 240 вольт потребляет 57,0 ампер при полной нагрузке. Умножьте это на 1,25, чтобы получить 71,25 ампер. Увеличьте его до 80 А (предохранитель следующего по величине доступного размера), чтобы получить предохранитель нужного вам размера. Эту информацию также можно найти в технических характеристиках печи и на электрической схеме.
  5. Подробнее о плавлении печи.

Установить печь в пределах 50 футов от выключателя

  1. Постарайтесь разместить печь в пределах 50 футов от блока выключателя.
  2. Для более длительных прогонов вам, вероятно, придется увеличить размер соединительного провода, который мы рекомендуем в нашей литературе.
  3. В любом случае убедитесь, что у квалифицированного электрика, знающего Национальный электротехнический кодекс, подключите печь и определите размер соединительного провода.
  4. Подробнее об электричестве печи и падении напряжения.

Используйте правильное заземление

  1. Убедитесь, что ваш электрик правильно заземляет печь, а затем проверит заземление после установки.
  2. Убедитесь, что печь не заземлена более чем одним заземлением, потому что вы можете создать небольшой ток, который может повлиять на управление.

Используйте только медный провод

  1. Алюминиевый провод дешевле, и у вас может возникнуть соблазн сделать это.
  2. Многие электрики скажут вам, что с новыми типами разъемов все в порядке.
  3. Тем не менее, для печей особенно важно не использовать алюминиевую проволоку для подключения.
  4. Особая причина, по которой используются печи, заключается в том, что проволока вблизи печи имеет тенденцию нагреваться сильнее, чем в некоторых других типах устройств.
  5. Когда алюминиевая проволока нагревается, это ускоряет окисление. Оксид алюминия — резистор; оксида меди не так уж и много.
  6. Если соединение на клеммной колодке окислится, оно действительно нагреется — до такой степени, что это может вызвать возгорание. Может, и случилось.
  7. Подробнее об электричестве печи и удельном сопротивлении проволоки.

Используйте правильный калибр проводов

  1. Размеры монтажного провода для многих наших печей указаны в электрических спецификациях.Однако это может варьироваться в зависимости от температурных условий окружающей среды и длины кабеля.
  2. Подробнее об электричестве печи и калибре проволоки.
  3. Перемещение вашей печи на большие расстояния приведет к падению напряжения. Этот график дает некоторое приблизительное представление об этом. Эти оценки зависят от печи, работающей на 50–100% своей мощности, с температурой проволоки не выше 167 ° F.
  • 7 В на 100 футов с проводом 10 AWG
  • 21 вольт на 300 футов с проводом 10 AWG
  • 6 вольт на 100 футов с проводом 6 AWG
  • 18 вольт на 300 футов с проводом 6 AWG
  • 3 В на 100 футов с 1 проводом AWG
  • 9 вольт на 300 футов с 1 проводом AWG

Установка розетки

  1. Если в вашей печи есть шнур с вилкой, розетка должна быть такой, чтобы шнур свисал вниз (а не вверх).
  2. Не ставьте емкость так близко к полу, чтобы шнур печи загибался под острым углом.
  3. Принцип, на который следует обратить внимание, — убедиться, что вилка надежно вставлена ​​в розетку.
  4. В противном случае он может перегреться и подвергнуться коррозии, что может вызвать электрический пожар.
  5. Обратите внимание, что не все печи L&L поставляются с кабелями питания. Любая печь, которая потребляет более 48 А при полной нагрузке, должна иметь прямое подключение. См. Конкретные спецификации на каждой веб-странице для каждой печи и для каждого напряжения, чтобы узнать, идет ли шнур в комплекте с выбранной печью.
  6. Подробнее о шнурах питания.

Защитить шнур питания от корпуса печи

  1. Проложите шнур питания подальше от печи так, чтобы он не касался горячего корпуса печи.
  2. Закрепите его, чтобы он не двигался.
  3. Если шнур коснется горячего корпуса, он может расплавиться и вызвать короткое замыкание и / или возгорание.

Сушильные шкафы с прямым подключением

  1. Если вы приобретаете печь с прямым подключением (все печи размером более 48 А и большинство трехфазных печей), убедитесь, что печь подключена таким образом, чтобы окончательное соединение с коробкой было гибким (например, с использованием жидкости плотный гибкий трубопровод).
  2. В идеале печь должна быть подключена к разъединительной коробке с плавким предохранителем, расположенной в пределах 15 футов от печи. Таким образом, если вам когда-нибудь понадобится снять панель управления для заводского обслуживания, вы можете отключить питание печи, отсоединить 3 или 4 провода от клеммной колодки блока управления и снять панель.
  3. Используйте провод питания достаточного размера для всей силы тока в цепи, а не только силы тока, которую печь потребляет под нагрузкой.
  4. Все шнуры питания L&L рассчитаны на 105 ° C.Все, что меньше этого, может вызвать неисправность и возможное возгорание в месте подключения силовых проводов к блоку управления. Это нормально и не приведет к аннулированию гарантии, если вы удалите заглушку, которая идет в комплекте с печью, и направьте в нее электрические провода. Однако соединительные провода должны быть рассчитаны минимум на 105 ° C.
  5. Защитите провод гибкой или жесткой трубкой.
  6. Подробнее об электрических соединениях.

Не используйте удлинители

  1. Удлинители можно использовать только для вентиляционной системы на 120 В.
  2. НЕ используйте для печи удлинитель высокой мощности.
  3. Длинный провод может действовать как резистор и нагреваться.

Использование электроэнергии в непиковые периоды

  1. Некоторые коммунальные предприятия предлагают специальные тарифы на работу энергоемких бытовых приборов (например, обжиговых печей) в непиковые часы.
  2. Уточните в местной утилите. Для этого потребуется специальный счетчик электроэнергии на время использования.

Где получить дополнительную информацию

См. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ для полного описания теории электричества, предохранителей, размеров соединительных проводов и т. Д.поскольку они применимы к сушильным шкафам.

См. Раздел УСТАНОВКА в Базе знаний.

Условия печи и вентиляция

Держать печь сухой

  1. Печь должна быть сухой, поэтому ее следует хранить в закрытом помещении вдали от неблагоприятных погодных условий.
  2. Не допускать намокания электрических цепей. Если по какой-то причине они все-таки намокнут, их необходимо тщательно высушить перед использованием печи.

Температура окружающей среды

  1. Некоторые люди хранят свои печи в неотапливаемых гаражах или сараях.Это нормально, пока в комнате сухо.
  2. DynaTrol имеет спецификацию, согласно которой он может работать от 32 ° F до 125 ° F. Эти пределы могут быть несколько превышены, особенно на нижнем уровне. На нижнем уровне это больше связано с точностью управления. По мере того, как печь достигает точки, когда точность становится проблемой, регулятор, скорее всего, будет достаточно нагрет от печи, чтобы гарантировать, что он работает в пределах спецификации.
  3. Однако на высоком уровне электроника может выйти из строя при длительной эксплуатации при температуре выше 125 ° F.

Вентиляция в печи

  1. Ваша печь должна быть сухой и хорошо вентилируемой.
  2. Никогда не работайте в замкнутом пространстве, если у вас нет хорошей вентиляции.
  3. Помимо проблем с отводом дыма от огня, накопление тепла в закрытом помещении может представлять значительную опасность пожара.
  4. Мы рекомендуем комнатную вентиляцию со скоростью, по крайней мере, в 25-50 кубических футов печи в минуту.
  5. Например, если объем печи составляет 10 кубических футов, то от 250 до 500 кубических футов в минуту будет достаточно.
  6. Прочтите этот пост, чтобы узнать о более точном способе расчета вентиляции с помощью тепла окружающей среды.
  7. Мы предлагаем приобрести вентилятор с регулируемой скоростью для вентиляции помещения и повесить термометр на стене. Таким образом, вы можете регулировать вентиляцию в соответствии с требованиями к температуре окружающей среды в помещении. Grainger или крупный магазин бытовой техники, такой как Home Depot, — отличный источник вентиляционного оборудования.

Вентиляция печи

  1. Кроме того, мы рекомендуем нашу вентиляционную систему с нисходящим потоком VENT-SURE.
  2. Это обеспечит отвод дыма печи, поможет охладить печь, улучшит равномерность обжига в печи и поможет поддерживать уровень кислорода в печи (что также важно для некоторых эффектов глазури. как хороший элемент жизни).
  3. Вам нужна вентиляция?
  4. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полными инструкциями по Vent-Sure (PDF)

HVAC и проблемы с кондиционированием воздуха

  1. Печи излучают много тепла.
  2. Если вам необходимо подобрать размеры блоков HVAC, чтобы справиться с этим, см. Таблицу BTU, расположенную на чертеже общих размеров модели печи.Вы можете загрузить чертеж с общими размерами с веб-страницы для этой модели печи.

Прочие меры безопасности

Дети, домашние животные

  1. Обязательно защитите детей, которые могут оказаться рядом с печью. В идеале печь должна быть закреплена вдали от детей (особенно в школьной комнате, где дети не всегда могут соблюдать меры предосторожности).
  2. Помимо дыма, который необходимо вентилировать, и проблем с воспламеняемостью, есть еще два важных соображения безопасности.
  3. Во-первых, это экстремальная температура снаружи печи. Это может достигать более 400 ° F.
  4. Мы предлагаем разместить рядом с печью табличку, которая предупреждает всех о том, насколько горячая печь.
  5. Другой важный фактор — это электрическая мощность печи. Если питание включено, когда вы загружаете или разгружаете печь, можно прикоснуться к элементам и получить удар током.
  6. Мы рекомендуем подключить печь к разъединителю с предохранителем и блокирующим устройством.

Инструкции

  1. Отличные инструкции прилагаются к нашей печи и на этом веб-сайте. Вы можете загрузить любой из них по ссылке с инструкциями на нашем веб-сайте, прежде чем приобретете печь.
  2. Полные инструкции по технике безопасности включены в инструкцию к печи.

Свободное пространство в печи

  1. Убедитесь, что пол негорючий, и установите его на расстоянии не ближе 12 дюймов от любой стены (желательно 18 дюймов).
  2. Обратите внимание, что, когда мы проводили все наши испытания на соответствие стандарту UL499, температуры были измерены на расстоянии 12 дюймов от стен печи и были признаны безопасными с точки зрения воспламеняемости.
  3. Рекомендуемые напольные покрытия: цемент, керамическая плитка, камень, сланец, шлакоблоки или кирпич.

Прочие зазоры

  1. Убедитесь, что в помещении достаточно свободного пространства для открывания крышки печи и для периодического обслуживания, такого как открытие соединительных коробок элементов, открытие панели управления, замена термопары и т. Д.
  2. Обычно достаточно зазора от 18 до 24 дюймов вокруг внешней стены печи.

Красиво выполненная простая, но безопасная установка печи, выполненная Вирджилом Лоуренсом в Калико-Рок, Арканзас

Будьте очень осторожны при реализации этих предложений

  1. Помните, что печь выделяет тепло в течение длительного периода времени, и что при определенных условиях это вполне может привести к возгоранию.
  2. Кроме того, в случае перегорания такие материалы, как стекло и глазури, могут перегреться и стать электропроводными, и они могут расплавиться прямо через дно печи. Если пол воспламеняется, это может вызвать пожар.
  3. Также имейте в виду, что продолжительное нагревание печи может со временем высушить горючие поверхности и снизить их температуру воспламенения.
  4. См. Информацию ниже о Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA 86.
  5. См. Общие габаритные чертежи (на каждой странице печи) для получения конкретных минимальных размеров, необходимых для каждой модели печи.

Сертификаты безопасности

Список UL 499

  1. Вы можете узнать у местного строительного инспектора, если вы не уверены, какие нормы могут применяться при установке печи. Это действительно меняется от места к месту. Это также может быть требованием вашего страхового полиса.
  2. В любом случае, вы никогда не ошибетесь, если на любом приборе будет маркировка UL499. Большинство строительных инспекторов сочтут это достаточным доказательством надлежащего соблюдения национальных стандартов безопасности.
  3. Щелкните здесь, чтобы узнать, какие печи L&L указаны в списке.

Национальный электротехнический кодекс

  1. При подключении печи убедитесь, что ваш электрик соблюдает национальные электротехнические правила и любые другие местные требования.
  2. См. Запись NEC в Википедии.

Национальная ассоциация противопожарной защиты

  1. Насколько нам известно, в NFPA нет ничего конкретного относительно установки печей. В NFPA 86 подробно описаны промышленные печи и печи, но в целом они относятся к внутренним процессам и оборудованию, работающему на газе.
  2. В NFPA 86 есть один раздел (Раздел 2-1.5, касающийся полов и зазоров), который может быть истолкован как применимый к сушильным шкафам. Он требует, чтобы температура горючих потолков и полов поддерживалась ниже 160 ° F (71 ° C).
  3. В целом NFPA рекомендует устанавливать печи на негорючих поверхностях и предъявляет особые требования, если это невозможно. Вы можете заказать копию этого документа, перейдя на их веб-сайт по телефону 617-984-7249. [Щелкните здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу NFPA]

Другие необходимые аксессуары

Полки и столбы

  1. Вам, конечно же, понадобится соответствующее количество полок и стоек для загрузки вашей посуды.
  2. Если вы покупаете новую печь, у вас уже могут быть полки нужного размера. Проверьте размеры и убедитесь, что они подходят для вашей новой печи. Например, если вы покупаете новую 10-стороннюю обжиговую печь с 3-дюймовым кирпичом, и у вас была 10-сторонняя обжиговая печь с 2-1 / 2-дюймовым кирпичом, старые полки не поместятся (полки диаметром 21 дюйм по сравнению с новыми 20-дюймовыми полками). диаметр полок).
  3. Обратите внимание, что доставка комплекта полок может быть дорогостоящей, и вы сэкономите значительную сумму денег, если закажете комплект полок вместе с печью.

Перчатки и очки

  1. Обычно рекомендуется иметь пару термостойких перчаток для удаления заглушек из глазков и разгрузки печи.
  2. Если вы собираетесь наблюдать за конусами-свидетелями во время обжига печи, вам следует надеть затемненные защитные очки.

Конусы

  1. Это очень хорошая идея — каждый раз топить печь с помощью конусов-свидетелей. Прочтите это для получения дополнительной информации.
  2. Для получения дополнительной информации см. «Советы Ортона».
  3. Их можно легко купить после того, как вы получите свою печь. Вы можете купить пирометрические конусы у местного поставщика глины или керамики или напрямую в Orton. См. (Www.ortonceramic.com).

Выбор подрядчика по электрике

Вам понадобится качественный подрядчик по электрике, обладающий знаниями, навыками и квалификацией для выполнения этой работы. Подрядчик по качеству электромонтажных работ:

  • Соответствует государственным и местным нормам и правилам.
  • Осуществляет надлежащее страхование бизнеса и компенсаций работникам и знаком с широким спектром нового оборудования, технологий и процедур проектирования.
  • Имеет местное заведение и готов вас посетить.
  • Оперативен и вежлив, обеспечивает быстрое и надежное обслуживание, стараясь выполнить обслуживание в удобное для вас время.
  • Опрятен и ухожен. Эта аккуратность должна отражаться в их транспортных средствах и офисах, а также в их внешнем виде.
  • Предоставляет подробное письменное предложение с четким описанием работы, которая должна быть сделана, и согласованной стоимости, включая труд и материалы. Убедитесь, что вы понимаете каждое слово любого контракта, прежде чем подписывать его.
  • Подробно спрашивает о любых проблемах и предлагает понятные решения. При выборе подрядчика по электрике вам следует:
  • Спрашивайте ссылки. Узнайте, остались ли довольны другие клиенты. О поданных жалобах обращайтесь в местное бюро Better Business Bureau.
  • Сравнить цены. Получите предложения от нескольких подрядчиков. Убедитесь, что вы предоставляете каждому подрядчику одинаковые спецификации и материалы, необходимые для работы.
  • Помните! То, как компания сейчас обращается с вами, отражает то, как они будут относиться к вам, если возникнет проблема.Качественный подрядчик по электрике прислушивается к вашим проблемам, понимает, чего вы хотите достичь, и готов следить за их выполнением после завершения работы.

Окончательный контрольный список

Напряжение, фаза и сила тока

[] — Напряжение проверено электриком или известно с абсолютной достоверностью.
[] — Я проверил номинальную силу тока печи с заданным напряжением и проверил (или попросил электрика) убедиться, что у меня достаточно ампер имеется в моем здании источник питания

Вентиляция

[] — У меня есть комнатный вентилятор
[] — Я также буду использовать вентиляционное отверстие печи
[] — Я собираюсь вручную вентилировать печь, но у меня есть соответствующая вентиляция для этого.

Проблемы с воспламеняемостью

[] — Я могу установить печь на расстоянии не менее 12 дюймов от любой стены.
[] — Пол в моей печи негорючий.
[] — Я буду использовать утепленный пол и проверять температуру, когда печь достигнет наивысшей точки.
[] — У меня есть специальный огнетушитель или спринклерная система для камеры печи или печи.

Стандарты и нормы безопасности

[] — Требуется список UL499.
[] — Список UL499 не требуется.
[] — Вы пользуетесь услугами дипломированного электрика, который знает Национальный электротехнический кодекс и любые другие местные правила.

Другие вопросы безопасности

[] — Дети будут надежно защищены от горячей печи.
[] — Будет стена или другое постоянное приспособление для прикрепления предохранительной цепи крышки печи (на печах Юпитер) к ближайшей стене или столбу. (В печах DaVinci это автономно).

Прочие аксессуары

[] — Я проверил свою потребность в полках
[] — Я выбрал перчатки и очки

electric — Используете два кабеля 12/2 на 30 ампер?

У вас есть несколько вариантов.Распараллеливание — это не одно.

Кроме того, я надеюсь, что вы не замужем за этим зарядным устройством, потому что оно отстой. Для этого требуется нейтральный провод, , и нет никаких серьезных причин, по которым зарядное устройство для электромобилей нуждается в нейтрали. Возьмите еще один или нажмите на строителя и спросите: «Как мне подключить только это 240 В?» Они сумасшедшие, чтобы не делать этого — весь рынок растет в Европе, Австралии, Азии или на Ближнем Востоке. Скажите им, что едете на машине в Европу.

Пока вы разговариваете с ними, спросите их, поддерживают ли они 380 В (ближневосточный двухпроводной) или 480 В (промышленный), потому что это резервный план.

Также спросите их, можно ли запрограммировать зарядное устройство на потребление только 20А, потому что решает эту проблему прямо здесь .

Просто проложите заштопанный кабель

Ни один электрик не станет воплощать ваши идеи в жизнь, так что вы явно делаете это сами, вооружившись «небольшими знаниями». И ты не нищий, если покупаешь электромобиль. Правильный кабель 10/3 просто не так уж и дорог, когда вы делаете DIY, так что перестаньте быть дешевым и сделайте это.

Теперь вы играете с силой

Потребляемая мощность 7200 ВА (240 В x 30 А).Вместо того, чтобы переносить его таким образом, используйте два обычных трансформатора 10 кВА, чтобы повысить его до 480 В x 15 А для передачи. Это в пределах диапазона вашего кабеля 12/2. Если зарядное устройство может потреблять 480 В напрямую, вам понадобится только один трансформатор. Земля остается землей. Вам понадобится заземляющий стержень на автомобиле.

Если зарядному устройству действительно нужна нейтраль, то второй трансформатор 10 кВА на зарядном устройстве можно перемыть перемычкой на выход 240 + 120 В, дающий нейтраль.

Теперь вы играете с забавными дробями силы

Если трансформатор может принимать европейское напряжение 360–417 В, вы делаете нечто похожее, используя трансформаторы в режиме понижающего напряжения для повышения напряжения 240 В / 20 А до более высокого напряжения (все еще 20 А).Прямое питание должно быть прервано на 20 А, и, поскольку соединение последовательное, их будет достаточно для защиты проводов. Для повышающего трансформатора (ов) потребуются собственные соответствующие выключатели.

Все, что отсюда, вероятно, будет отклонено вашим инспектором по электрике, и / или ваша страховая компания откажется платить за пожар, в результате чего ваша заработная плата останется на долгое время (невозможно избежать незаконного акта с банкротством).

О, ты все равно это сделаешь?

Это глупо, но, по крайней мере, вы можете избавиться от некоторых чрезмерных и беспричинных глупостей, соблюдая правила параллельной работы (которые применяются к кабелям №0 и более крупным).Во-первых, вы раскладываете проводники, а не группируете их: каждый кабель получает по одному. Это помогает сбалансировать токи для уменьшения нагрева от вихревых токов (что будет серьезно при такой силе тока). Основания являются площадками. Нейтраль не будет использоваться, поэтому оттолкнуть производителя зарядного устройства и сказать им, что вы хотите зарядное устройство без нейтрали.

Далее, каждый проводник должен быть предохранен индивидуально включая нейтраль, независимо от того, насколько она жесткая (кроме заземления). Ваши выключатели обеспечивают защиту от перегрева, если вы используете нейтрали, вы можете упаковать что-нибудь для их защиты, или вы можете добавить небольшую трехфазную вспомогательную панель и использовать одну фазу для нейтрали.Помните, это все еще супер-тупой .

Преднамеренная перегрузка

один кабель 12-2

Это тоже плохо, но не так плохо, как параллельное подключение, но может быть способ «сделать это законным». Если вы посмотрите в кодовую книгу, провод 12 AWG разрешен для 30 ампер , если вы можете проложить его при 90 ° C . Кого нельзя, за исключением очень узких условий. Первое препятствие — это оконечные устройства (прерыватели и заглушки). Вы могли бы решить по крайней мере эту проблему , подключив кабель 10AWG и используя сварку с номиналом 90C для перехода на 12AWG.Есть еще куча других вещей, которым вы должны соответствовать, я не знаю деталей , потому что я никогда не делаю этого .

Однофазное и трехфазное

Трехфазное питание позволяет увеличивать электрические нагрузки.

В чем разница между однофазным и трехфазным?

Электричество подключается либо на 230 или 240 вольт (однофазное, что составляет большинство бытовых ситуаций), либо на 400 и 415 вольт (трехфазное). Последний лучше подходит для создания мощных бытовых приборов и стационарных установок и чаще используется промышленными и крупными коммерческими пользователями.

Если керамика — ваше хобби, и у вас есть электрическая печь в гараже, или если у вас массивная система кондиционирования воздуха, вам может потребоваться трехфазное питание, подключенное к вашему дому. Это во многом зависит от конкретного устройства или оборудования, которое вы используете, и вам следует тщательно проверить напряжение и мощность, необходимые для оборудования, прежде чем делать какие-либо предположения. Даже большие энергопотребляющие обогреватели и духовки в большинстве случаев являются однофазными.

Однофазный приходит в дом двумя проводами: активным и нулевым.Нейтральный провод соединяется с землей (водопровод, заземляющий стержень и т. Д.) На распределительном щите.

Трехфазный имеет четыре провода: три активных (называемых фазами) и один нейтраль. Нейтральный провод заземлен на распределительном щите.

Когда трехфазное более подходящее?

1. Для больших электродвигателей (обычно более 2 киловатт) требуется трехфазное питание. Это включает в себя оборудование для больших мастерских.

2. В больших домашних установках иногда используется трехфазный ток, поскольку он распределяет общую нагрузку таким образом, чтобы обеспечить меньший ток в каждой фазе.

Например: представьте, что общая электрическая нагрузка составляет 24 киловатта (24 000 ватт — это много для бытовой установки). Для обычного однофазного источника питания на 240 вольт максимальный ток будет 100 ампер. Ток в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, дает мощность в ваттах (мощность = напряжение x ток).

Если доступно трехфазное питание, то 24 000 ватт делятся на 3, что означает, что на каждую фазу используется 8000 ватт. Теперь ток на фазу также снизился до трети от того, что было бы при однофазном питании (около 30 ампер на фазу, а не 100).Для сравнения: десять 100-ваттных осветительных приборов представляют собой 1 киловатт мощности, что составляет чуть менее 4 ампер.

Небольшое предостережение: плата за подключение для трехфазной сети выше, а также есть фиксированная годовая плата для трехфазной сети, поэтому не рассматривайте ее для нового дома, если она вам действительно не нужна.

Сельские связи и SWER

В зависимости от вашего местоположения вы можете быть подключены к линии SWER. Они используются во многих сельских районах.Одиночный провод с заземлением (SWER) обеспечивает однофазное питание. Это экономичный способ распределения электроэнергии, потому что нужна только одна линия передачи (активная). Нет нейтрали — вместо этого в качестве «обратного» проводника используется земля.

Если необходимо использовать трехфазные двигатели, потребитель электроэнергии должен установить преобразователь мощности из однофазного в трехфазный.

Добавление розеток 220 В в гараж

Я знаю, что многие из вас могут иметь отношение к борьбе из-за отсутствия розеток переменного тока на 220 В в вашем гараже.То же самое. В новом месте, куда мы только что переехали, есть только одна розетка 220 В, и она предназначена для водонагревателя. На этой неделе добавляю в гараж 2 розетки (или «вилки»).

Вот короткое видео о том, как проходил проект:

Несколько слов юриста: я не профессионал, я не утверждаю, что я профессионал, и я не призываю кого-либо выполнять какую-либо работу, которая является незаконной, разрешенной, проверяемой или небезопасной. Если вы не чувствуете себя уверенно или недостаточно квалифицированно для выполнения электромонтажных работ, я настоятельно рекомендую вам нанять профессионала.Если вы воссоздаете любую из представленных здесь работ, вы действуете исключительно на свой страх и риск.

Вещи, которые я использовал для проекта Tis:

[одна треть]

Bluetooth для защиты органов слуха
Сверла
LB Connection
Ленточная пила
Шлифовальная машина для шпинделя

[/ one_third]

[одна треть]

Шнур SO
Трубопровод из ПВХ
Хомуты для кабелепровода
Распределительная коробка
Переходники с наружной резьбой 3/4 ″

[/ one_third]

[one_third_last]

Стопорные гайки
Коробка для перемычек
Рыболовная лента
THHN
30-амперный выключатель
Измеритель Fluke

[/ one_third_last]

Вот план: добавить в гараж 2 розетки; Начните с прокладки всего кабелепровода для проводов, смонтируйте коробки вилок, протяните провод через все кабелепроводы, заделайте все провода внутри коробок вилок, проложите провод внутри панели, а затем, наконец, подключите мой выключатель.

Вот с чего я начал: у меня в гараже есть большая сервисная панель на 200 ампер. Именно здесь от столба в дом входит основная линия.

Эта панель содержит только выключатели 220 В, которые питают такие вещи, как цепь кондиционера, водонагреватель, печь и еще одну вспомогательную панель 110 В внутри дома. К счастью, внутри гаражной панели есть несколько мест для дополнительных выключателей 220 В, которые я собираюсь использовать для этой работы.

Начало работы: я планирую использовать эти два выхода для моей настольной пилы и устройства плазменной резки или сварочного аппарата.Между двумя этими инструментами МАКСИМАЛЬНОЕ потребление тока будет около 21 ампер. Это число определяет размер провода, кабелепровода и прерывателя, который я буду использовать. Согласно NEC, двухполюсный прерыватель на 30 А и провод THHN 10 AWG сделают свое дело, предоставив мне немного места в цепи (и кабелепроводе) для работы с большей нагрузкой, если мне нужно. Наконец, весь провод будет внутри трубопровода диаметром ¾ дюйма, прикрепленного непосредственно к сухой стене.

Работа: Перво-наперво — УБИЙТЕ СИЛУ! У нашего дома большой главный выключатель на опоре, поэтому он отключился первым.Как только питание было отключено, я начал вырезать отверстие для доступа в гипсокартоне в верхней части выключателя. Именно сюда будут подведены провода. Я вырезал отверстие для доступа, чтобы я мог легко сделать съемную плату и поставить ее на место на случай, если мне когда-нибудь понадобится вернуться в верхнюю часть панели.

Затем я начал прокладывать трубопровод. Эта часть говорит сама за себя — если вы знаете, куда вы в конечном итоге собираетесь, вам нужно просто собрать по кусочкам 90-е и прямые, пока не доберетесь до места выхода.Первый кусок стены называется ¾ ”LB. Как видите, в отличие от развертки 90, этот фитинг позволяет мне выходить из стены, а затем держать трубу плотно прилегающей к стене.

Оттуда я собрал по кусочкам несколько прямых и 90 градусов, пока не добрался до другой стороны гаража, где я установил распределительную коробку и первую розетку. В распределительной коробке я выломал одну сторону коробки и провел кабелепроводом к тому месту, где монтируется следующая розетка. Вся труба крепится к гипсокартону с помощью одних целых хомутов и анкеров для гипсокартона.Примечание. Мне нравится использовать уровень при прокладке трубопровода, чтобы работа выглядела красивой и чистой.

Важно отметить, что я не использовал клей ПВХ при соединении этих частей кабелепровода. Поскольку это работа в помещении, мне не нужно водонепроницаемое уплотнение, которое может обеспечить клей ПВХ. Кроме того, в случае, если я когда-нибудь захочу удалить этот кабелепровод, будет намного проще без склеивания.

Пора протянуть проволоку! Я использовал рыболовную ленту, чтобы протянуть провод от электрической панели к первой розетке.Я был уверен, что вытащил немного больше из розетки, чтобы я мог сделать заделки проводов на задней стороне розетки, а также внутри распределительной коробки.

Рыбная лента соединяется с жгутом проволоки с помощью небольшого лассо, как вы видите вверху. Обычно вы заклеиваете провод изолентой, но, поскольку у меня ее не было, подойдет изолента. Когда мне это понравилось, я отрезал провод до нужной длины. Наконец, я протянул короткий отрезок провода от распределительной коробки ко второй розетке.То же самое и здесь, я оставил себе достаточно свободного места для подключения проводов.

Теперь, когда весь провод протянут, я могу начать все соединения на каждом из концов. Я начал с самой дальней розетки, отслеживая, какой провод заканчивается с какой стороны вилки, чтобы все было однородным по всей цепи.

Та же история и с распределительной коробкой — все цвета были сопоставлены друг с другом, а затем провода скреплены гайкой соответствующего размера, убедившись, что гайки надежно закреплены и туго затянуты …….не просто уютно, а ПЛОТНО.

Наконец, я подключил электрическую панель. Я использую 2-полюсный 30-амперный выключатель производства Square D. Мне пришлось удалить заглушку в верхней части коробки, чтобы получить доступ к внутренней части панели с моей проводкой. После того, как он был удален, я аккуратно проложил провод через кабелепровод, вокруг коробки с большим провисанием трассы, затем подключил два провода к задней части прерывателя, а провод заземления — к заземляющему блоку панели. Чтобы добраться от LB до верхней части панели, я использовал короткий отрезок «герметичного» кабелепровода и герметичный 90 °.Код указывает, что проводники этого типа помещаются в кабелепровод до коробки.

Перед установкой выключателя в коробку выключателя я использовал электрический счетчик, чтобы измерить непрерывность между каждым из выводов моей цепи (1 вывод заземления и 2 вывода 120 В). Это просто проверка безопасности, чтобы убедиться, что в цепи нет коротких замыканий. После того, как все проверило, как должно, я установил выключатель в коробке выключателя.

И для грандиозного финала я должен подать питание на схему! Я оставил выключатель в положении «выключено» при подаче питания на панель с опоры.Я сделал это для того, чтобы включить выключатель и подать питание на мою новую схему, стоя в гараже, недалеко от дома, где находится главный выключатель. Включив прерыватель моей новой цепи, я измерил напряжение на выходах и, конечно же, …… 240 В переменного тока между двумя горячими ножками и 120 В переменного тока между каждой горячей ножкой и землей. Успех!

И это неплохо, ребята. Чтобы обернуть все эти искрящиеся биты, я установил новую крышку доступа, затем переустановил крышку панели и назвал ее хорошей.Наконец, я могу подключить свою настольную пилу и начать делать опилки 🙂

Спасибо, что заглянули и узнали больше о процессе. Если вы выполняете аналогичную работу у себя дома, пожалуйста, будьте осторожны, работайте с умом и не рискуйте своей работой и / или безопасностью других. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику для проверки вашей работы, чтобы убедиться, что все установлено в соответствии с директивами вашего местного здания / NEC. И просто для ясности …… если вы используете какую-либо из этих сведений в целях своей собственной работы, вы действуете строго на свой СОБСТВЕННЫЙ РИСК.Спасибо еще раз.

Береги себя —

апреля

% PDF-1.5 % 4487 0 obj> эндобдж xref 4487 236 0000000016 00000 н. 0000011196 00000 п. 0000005016 00000 н. 0000011380 00000 п. 0000011417 00000 п. 0000012028 00000 п. 0000012166 00000 п. 0000012309 00000 п. 0000012452 00000 п. 0000012590 00000 н. 0000012733 00000 п. 0000012871 00000 п. 0000013014 00000 п. 0000013156 00000 п. 0000013293 00000 п. 0000013435 00000 п. 0000013577 00000 п. 0000013715 00000 п. 0000013855 00000 п. 0000013993 00000 п. 0000014136 00000 п. 0000014274 00000 п. 0000014417 00000 п. 0000014560 00000 п. 0000014698 00000 п. 0000014841 00000 п. 0000014979 00000 п. 0000015122 00000 п. 0000015265 00000 п. 0000015408 00000 п. 0000015544 00000 п. 0000015679 00000 п. 0000015822 00000 п. 0000015965 00000 п. 0000016107 00000 п. 0000016249 00000 п. 0000016392 00000 п. 0000016535 00000 п. 0000016678 00000 п. 0000016820 00000 н. 0000016963 00000 п. 0000017106 00000 п. 0000017249 00000 п. 0000017392 00000 п. 0000017535 00000 п. 0000017678 00000 п. 0000017821 00000 п. 0000017964 00000 п. 0000018106 00000 п. 0000018207 00000 п. 0000018931 00000 п. 0000019740 00000 п. 0000019912 00000 п. 0000020528 00000 п. 0000021240 00000 п. 0000021354 00000 п. 0000022087 00000 п. 0000022888 00000 п. 0000023602 00000 п. 0000024380 00000 п. 0000025151 00000 п. 0000025991 00000 п. 0000026739 00000 п. 0000027538 00000 п. 0000035450 00000 п. 0000044439 00000 п. 0000044499 00000 н. 0000044607 00000 п. 0000044716 00000 п. 0000044859 00000 п. 0000044914 00000 п. 0000045188 00000 п. 0000045243 00000 п. 0000045357 00000 п. 0000045412 00000 п. 0000045513 00000 п. 0000045568 00000 п. 0000045734 00000 п. 0000045789 00000 п. 0000045930 00000 п. 0000045985 00000 п. 0000046102 00000 п. 0000046157 00000 п. 0000046258 00000 п. 0000046313 00000 п. 0000046491 00000 п. 0000046546 00000 п. 0000046667 00000 п. 0000046813 00000 п. 0000046987 00000 п. 0000047102 00000 п. 0000047233 00000 п. 0000047407 00000 п. 0000047540 00000 п. 0000047649 00000 п. 0000047825 00000 п. 0000048000 00000 н. 0000048121 00000 п. 0000048303 00000 п. 0000048426 00000 п. 0000048558 00000 п. 0000048743 00000 п. 0000048854 00000 п. 0000048977 00000 п. 0000049155 00000 п. 0000049297 00000 п. 0000049453 00000 п. 0000049615 00000 п. 0000049723 00000 п. 0000049861 00000 п. 0000050010 00000 п. 0000050142 00000 п. 0000050275 00000 п. 0000050394 00000 п. 0000050540 00000 п. 0000050699 00000 п. 0000050817 00000 п. 0000050943 00000 п. 0000051081 00000 п. 0000051223 00000 п. 0000051346 00000 п. 0000051477 00000 п. 0000051617 00000 п. 0000051751 00000 п. 0000051889 00000 п. 0000052023 00000 п. 0000052155 00000 п. 0000052287 00000 п. 0000052413 00000 п. 0000052554 00000 п. 0000052698 00000 п. 0000052818 00000 п. 0000052937 00000 п. 0000053065 00000 п. 0000053215 00000 п. 0000053360 00000 п. 0000053507 00000 п. 0000053669 00000 п. 0000053840 00000 п. 0000054009 00000 п. 0000054172 00000 п. 0000054336 00000 п. 0000054492 00000 п. 0000054635 00000 п. 0000054775 00000 п. 0000054922 00000 п. 0000055085 00000 п. 0000055236 00000 п. 0000055384 00000 п. 0000055545 00000 п. 0000055704 00000 п. 0000055840 00000 п. 0000055980 00000 п. 0000056128 00000 п. 0000056269 00000 п. 0000056410 00000 п. 0000056543 00000 п. 0000056745 00000 п. 0000056907 00000 п. 0000057047 00000 п. 0000057176 00000 п. 0000057310 00000 п. 0000057432 00000 п. 0000057560 00000 п. 0000057736 00000 п. 0000057858 00000 п. 0000058014 00000 п. 0000058165 00000 п. 0000058335 00000 п. 0000058504 00000 п. 0000058654 00000 п. 0000058776 00000 п. 0000058934 00000 п. 0000059080 00000 п. 0000059217 00000 п. 0000059357 00000 п. 0000059528 00000 п. 0000059648 00000 н. 0000059773 00000 п. 0000059938 00000 н. 0000060071 00000 п. 0000060201 00000 п. 0000060326 00000 п. 0000060490 00000 п. 0000060657 00000 п. 0000060791 00000 п. 0000060925 00000 п. 0000061068 00000 п. 0000061239 00000 п. 0000061397 00000 п. 0000061616 00000 п. 0000061779 00000 п. 0000061911 00000 п. 0000062045 00000 п. 0000062206 00000 п. 0000062337 00000 п. 0000062481 00000 п. 0000062609 00000 п. 0000062759 00000 п. 0000062916 00000 п. 0000063119 00000 п. 0000063266 00000 п. 0000063404 00000 п. 0000063535 00000 п. 0000063665 00000 п. 0000063794 00000 п. 0000063923 00000 п. 0000064061 00000 п. 0000064202 00000 н. 0000064359 00000 н. 0000064523 00000 п. 0000064688 00000 н. 0000064820 00000 н. 0000064946 00000 н. 0000065076 00000 п. 0000065230 00000 п. 0000065357 00000 п. 0000065480 00000 п. 0000065622 00000 п. 0000065766 00000 п. 0000065944 00000 п. 0000066072 00000 п. 0000066237 00000 п. 0000066381 00000 п. 0000066594 00000 п. 0000066723 00000 п. 0000066913 00000 п. 0000067052 00000 п. 0000067182 00000 п. 0000067330 00000 п. 0000067525 00000 п. 0000067691 00000 п. 0000067865 00000 п. 0000068001 00000 п. 0000068145 00000 п. 0000068316 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4489 0 obj> поток xW!

Руководство пользователя

% PDF-1.6 % 9790 0 объект > эндобдж 10592 0 объект > поток 5.0358333333333337.5161388888888893942014-11-03T20: 58: 05.388-05: 00Arbortext Advanced Print Publisher 10.0.1465 / W Unicode8c62045ec6395712f79c4fe760d07bb41938f1584

3nullArbortext Advanced Print Publisher: 10.0.14Ar65 / Wikipedia -04: 002014-03-10T13: 20: 49.000-04: 002013-09-16T09: 40: 43.000-04: 00application / pdf2014-11-06T14: 17: 14.616-05: 00

  • null
  • Руководство пользователя
    • uuid: 2aa88249-a53e-41bc-b1f8-6e749589b9f0uuid: 1e36bf90-845d-4a12-98a9-603aee7bd301
  • OwnerCenter: GMNA / asset_type / owner_manual
  • OwnerCenter: GMNA / 2014 / chevrolet / volt
    • конечный поток эндобдж 9816 0 объект > эндобдж 10158 0 объект > эндобдж 9703 0 объект > эндобдж 7633 0 объект > эндобдж 7634 0 объект > эндобдж 7635 0 объект > эндобдж 7636 0 объект > эндобдж 7637 0 объект > эндобдж 7638 0 объект > эндобдж 7639 0 объект > эндобдж 7640 0 объект > эндобдж 7641 0 объект > эндобдж 7642 0 объект > эндобдж 7643 0 объект > эндобдж 7644 0 объект > эндобдж 7645 0 объект > эндобдж 7646 0 объект > эндобдж 7647 0 объект > эндобдж 7648 0 объект [7737 0 R] эндобдж 7649 0 объект [7738 0 R] эндобдж 7650 0 объект [7739 0 R] эндобдж 7651 0 объект [7734 0 R] эндобдж 7652 0 объект [7719 0 R] эндобдж 7653 0 объект [7720 0 R] эндобдж 7654 0 объект [7721 0 R] эндобдж 7655 0 объект [7722 0 R] эндобдж 7656 0 объект [7723 0 R] эндобдж 7657 0 объект [7724 0 R] эндобдж 7658 0 объект [7725 0 R] эндобдж 7659 0 объект [7726 0 R] эндобдж 7660 0 объект [7727 0 R] эндобдж 7661 0 объект [7728 0 R] эндобдж 7662 0 объект [7729 0 R] эндобдж 7663 0 объект [7730 0 R] эндобдж 7664 0 объект [7731 0 R] эндобдж 7665 0 объект [7732 0 R] эндобдж 7666 0 объект [7733 0 R] эндобдж 7667 0 объект [7716 0 R] эндобдж 7668 0 объект [7707 0 R] эндобдж 7669 0 объект [7708 0 R] эндобдж 7670 0 объект [7709 0 R] эндобдж 7671 0 объект [7710 0 R] эндобдж 7672 0 объект [7711 0 R] эндобдж 7673 0 объект [7712 0 R] эндобдж 7674 0 объект [7713 0 R] эндобдж 7675 0 объект [7714 0 R] эндобдж 7676 0 объект [7715 0 R] эндобдж 7677 0 объект [7704 0 R] эндобдж 7678 0 объект [7693 0 R] эндобдж 7679 0 объект [7694 0 R] эндобдж 7680 0 объект [7695 0 R] эндобдж 7681 0 объект [7696 0 R] эндобдж 7682 0 объект [7697 0 R] эндобдж 7683 0 объект [7698 0 R] эндобдж 7684 0 объект [7699 0 R] эндобдж 7685 0 объект [7700 0 R] эндобдж 7686 0 объект [7701 0 R] эндобдж 7687 0 объект [7702 0 R] эндобдж 7688 0 объект [7703 0 R] эндобдж 7689 0 объект [7690 0 R] эндобдж 7690 0 объект > эндобдж 7691 0 объект > эндобдж 1340 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / StructParents 393 / Type / Page >> эндобдж 1341 0 объект > поток HWko9 + 8ACBH,] VQ; mMSH {Это% hwPI {֋ fdwlmO`w ޟ w $ c {s6) ˍLp4 [) ϣe: J.

    Можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену: Можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену?

    Фев 25, 1975 автор alexxlab Разное

    можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

    Содержание:

    Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.


    Характеристики полипропиленовой трубной продукции

    Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

    Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.


    Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

    Особенности полимерных изделий

    Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

    При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.


    Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

    Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

    Обустройство пластиковой водопроводной системы

    Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

    • трубы;
    • заглушки;
    • фитинги;
    • крестовины или тройники;
    • клипсы для фиксации;
    • ножницы для резки;
    • шейвер – с его помощью зачищают кромки;
    • сварочный аппарат.


    В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

    • утеплитель;
    • крепежные скобы;
    • материалы для строительства фальшивых стен.

    Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

    При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

    Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».


    Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

    1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
    2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
    3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
    4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
    5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
    6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
    7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
    8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

    При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей. 


    можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

    Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.

    Характеристики полипропиленовой трубной продукции

    Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

    Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.

    Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

    Особенности полимерных изделий

    Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

    При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.

    Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

    Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

    Обустройство пластиковой водопроводной системы

    Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

    • трубы;
    • заглушки;
    • фитинги;
    • крестовины или тройники;
    • клипсы для фиксации;
    • ножницы для резки;
    • шейвер – с его помощью зачищают кромки;
    • сварочный аппарат.

    В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

    • утеплитель;
    • крепежные скобы;
    • материалы для строительства фальшивых стен.

    Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

    При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

    Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».

    Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

    1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
    2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
    3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
    4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
    5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
    6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
    7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
    8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

    При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей.


    можно ли прятать, замуровывать, как замуровать, монтаж

    Многих владельцев недвижимости, которые планируют делать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, интересует, можно ли замуровывать полипропиленовые трубы в стену. Монтаж водопроводных и канализационных систем своими руками не является редкостью, поскольку приобрести качественные стройматериалы можно без проблем. Нужно только изучить соответствующую информацию.

    Характеристики полипропиленовой трубной продукции

    Такие трубы на сегодняшний день применяют, в том числе, и для прокладки бытовых трубопроводов. Помимо полностью пластиковых изделий, популярностью пользуется трубная продукция, которую армируют стекловолокном или алюминием. Она более прочная и менее чувствительная к изменению температурного режима.

    Неармированные трубы используют исключительно для систем, по которым перемещается холодная вода. Чтобы проложить пластиковый водопровод или отопительную конструкцию, применяют изделия, имеющие диаметр от 20 до 110 миллиметров. Продукцию с нестандартными размерами сечения выпускают исключительно по спецзаказам.

    Основной характеристикой труб из полипропилена является толщина стенки. Часто к изделиям прикладывают таблицу, в которой отражены требования к материалам для тепло- и водопроводов с разными температурами среды и различными нагрузками.

    Особенности полимерных изделий

    Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

    При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать. Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.

    Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

    Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

    Обустройство пластиковой водопроводной системы

    Чтобы проложить водопроводную конструкцию с нуля потребуются:

    • трубы;
    • заглушки;
    • фитинги;
    • крестовины или тройники;
    • клипсы для фиксации;
    • ножницы для резки;
    • шейвер – с его помощью зачищают кромки;
    • сварочный аппарат.

    В том случае, если вопрос можно ли прятать трубы в стену возник после полной сборки системы, будут нужны:

    • утеплитель;
    • крепежные скобы;
    • материалы для строительства фальшивых стен.

    Монтаж водопроводной системы из полипропиленовых труб в стене

    При покупке фитингов, тройников и стыковочных деталей учитывают диаметр выбранной трубной продукции. Они, как и основное колено, обычно бывают произведены из полипропилена. Но использовать их можно только при создании разветвлений, фиксации измерительных устройств и для переправления водяных потоков.

    Дело в том, что монтаж полипропиленовых труб в стену предполагает создание спаянного неразборного соединения, которое выполняют при помощи сварочного инструмента. Вокруг трубопровода, уложенного в толщу стены, нужно выложить амортизирующую «подушку», которая позволит трубе менять свои параметры. Читайте также: «Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ».

    Процесс сокрытия полипропиленовых изделий в стене выглядит следующим образом:

    1. Делают разметку прокладки трубопровода, принимая во внимание места нахождения функциональных выходов.
    2. Выполняют расчет коэффициента возможной деформации. Когда монтируется система большой протяженности, предусматривают удлинение трубы на 1 сантиметр на каждый погонный метр. Расчет выполняют для жидкости, имеющей температуру 70 градусов. Обычно используют обустройство компенсационного узла – небольшой участок трубы укладывают в форме буквы П, что помогает скорректировать значительную величину удлинения и станет профилактической мерой от аварийной ситуации.
    3. Прокладку полипропиленового трубопровода выполняют с учетом всех требований. Нужно приобретать трубную продукцию, имеющую такую толщину стенок, которая будет соответствовать условиям эксплуатации.
    4. Чтобы компенсировать линейное расширение в стенах ванных и санузлов можно использовать гофрированные трубы. При прокладке каналов из П-профиля нужно задействовать дополнительный теплоизолятор. Аналогичный принцип применяют, когда укладывают полипропиленовые трубы в штробе. В качестве теплоизолятора и одновременно амортизационного материала можно использовать пенополиуретан, вспененный полиэтилен или энергофлекс (прочитайте также: «Как сделать теплоизоляцию полипропиленовых труб, какой материал использовать при этом»).
    5. Для фиксации задействуют хомуты и опоры.
    6. Заканчивая отделку, нужно выполнить тестовый запуск системы.
    7. Потом приступают к восстановлению стены, лучше всего это сделать при помощи гипсокартонной перегородки.
    8. Необходимо сохранить схему монтажа трубопровода, чтобы при проведении других ремонтных работ не повредить систему водоснабжения.

    При решении вопроса, можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену, когда конструкция уже готова, специалисты советуют не рисковать, а соорудить вместо монолитной глухой стены специальный шкаф для доступа к трубопроводу. Свободное пространство в нем можно применить для хранения вещей.

    можно ли прятать полипропиленовые или металлические трубы, как замуровать металлопластиковые, и можно ли утопить радиатор в стене?

    Можно ли скрыть множественные трубы подачи воды отопления в стенах, и как это лучше всего оформить? Правила и порядок действий при монтаже системы отопления в стене и пошаговая инструкция – далее в статье.

    Скрытая система отопления

    Современные технологии позволяют совершенствовать эстетический вид помещения различными способами. Не исключениям стал и метод размещения труб отопления в помещении.

    Становится возможным их размещение в стене, благодаря долговечности материала, используемого при их производстве.

    Преимущества и недостатки

    Наиболее удобно размещать коммуникации в стене на этапе строительства в частном доме по предварительно созданному чертежу. Спрятать трубы в стену в многоквартирном доме можно, если планируется капитальный ремонт помещения, либо полностью здания.

    Располагая отопление в стене, безусловно, помещение выглядит более престижно, а освободившееся пространство можно декорировать.

    Плюсы:

    • увеличивается теплоотдача, так как строительные материалы обладают повышенным уровнем передачи тепла, в отличии от воздуха;
    • срок службы полипропилена, из которого производят трубы, достигает до 50 лет, обеспечивая надежность конструкции при соблюдении технических норм при их монтаже;
    • увеличивается пространство на несколько сантиметров.
    Однако предстоит преодолеть сложности, заключающиеся в получения права на разрешение изменения положения коммуникаций в помещении или так называемую их перепланировку.

    Минусы:

    • некачественный пропилен при нагревании увеличивается в объеме;
    • заказ проекта по перемене места расположения коммуникаций;
    • согласование проекта с надзорными органами. Переделка инженерных систем в многоквартирном доме потребует оформления специального разрешения;
    • места стыков могут утрачивать герметизацию, определить которую можно только с помощью прибора, измеряющего давление воды;
    • риски, связанные с готовностью к разрушению стены при возможной течи.

    Прорыв труб отопительной системы в стене в случае протечки повлечет попадание воды в соседнюю нижнюю квартиру, так как быстро устранить течь не получится.

    Как замуровать трубы отопления в стене

    Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

    Работы по монтажу труб в стене должны выполняться квалифицированным мастером или специалистом.

    Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

    Бетон

    В квартире панельного многоквартирного дома выделяют два способа укладки труб системы отопления: используя штробы – специально созданные каналы для укладки в них труб отопления или создавая фальш-стену.

    Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

    • начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
    • штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
    • непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
    • далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

    Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

    При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

    Кирпич

    В кирпичной стене пробиваются штробели так же, как и в панельной стене.

    Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

    • глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
    • после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

    Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

    Дерево

    В деревянных домах, один из способов красиво скрыть трубы – закрыть их плинтусом, а для батареи смонтировать деревянную панель, которая сможет служить одновременно и элементом декора. При этом, лучше, если горизонталь будет иметь структуру решетки для повышения теплоотдачи и перегрева деревянной поверхности внутри короба.

    Закрыть систему отопления можно фальш-стеной из гипсокартона, однако такое перекрытие на любой поверхности будет уменьшать пространство.

    Монолит

    Если полипропиленовая труба имеет компрессионные фасонные элементы – то замуровывать ее нельзя.

    Для работы с монолитом рекомендуется пользоваться перфоратором и угловой шлифовальной машиной.

    Когда недопустима скрытая система отопления по технике безопасности

    Правила техники безопасности содержат положения о том, что к коммуникациям должен быть обеспечен доступ без помех. Из этого следует, что нельзя замуровывать наглухо места стыков труб, поэтому закрывать допускается только ту зону, вероятность протески в которой равна нулю.

    Не используют металлические трубы для укладки в стену, так как они подвержены коррозии

    К компетенции контролирующих органов относится оценка толщины стены. Так, если ее не достаточно, в выдаче разрешения будет отказано.

    Как обслуживать трубы в стене

    Достаточно соблюдать технологию и последовательность работ при расположении труб системы отопления в стене. Важно подобрать качественные материалы и элементы крепления.

    Перед наложением штукатурного слоя или монтажа фальш-стены необходимо протестировать в рабочем режиме систему отопления под высоким давлением не менее 1 недели.

    При выполнении требований, конструкция может функционировать до 50 лет, в зависимости от гарантий, которые дает производитель на свои материалы.

    Декорировать участок стены, на котором находятся замаскированные трубы, можно и дорогостоящими материалами.

    Метод маскировки системы отопления достаточно популярен, но требует повышенных мер безопасности при монтаже. Также, получить разрешение на маскировку системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложно, так как по техническому регламенту все коммуникации должны быть открыты для свободного доступа на случай экстренной ситуации.

    Полезное видео

    плюсы и минусы прокладки в панельных и кирпичных домах, способы монтажа

    На чтение 11 мин. Просмотров 17.4k. Обновлено

    Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

    Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

    Можно ли прятать отопление в стенах?

    Можно ли прятать трубы отопления в стену, интересуются многие. Сторонников и людей с противоположным мнением у описываемого метода достаточно много. Одни утверждают, что так поступать нельзя, другие говорят, что прятать отопление в стенку можно.

    Так, все же можно или нет? Что из мнений является правильным, и каковы плюсы и минусы таких решений? И, дабы не держать интригу долго, нужно ответить, что можно использовать данный способ. И применяют его очень часто.

    Это эффективный вариант, при помощи которого можно прятать неприглядные трубы в доме. Технической потребности в таких действиях нет, и в вопросе функционирования без этого вполне можно обойтись.

    Консенсус в данном вопросе, так, же, как и в единственно верном варианте прокладки, пока не найден. Поэтому, варианты решения, взвесив тщательно все плюсы и минусы, каждый будет принимать самостоятельно.

    Скрытая протяжка

    Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус. Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать.

    Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?

    Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

    Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.

    Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.

    По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.

    Совет! При прокладке полипропиленовой системы скрытым методом, предварительно необходимо провести тестирование на прочность. При этом проверочная нагрузка должна превышать обычный рабочий режим не меньше чем в 1,5 раза. Для металлических систем применять такой способ прокладки не советуют, из-за их существенного минуса – плохая устойчивость к коррозийным образованиям.

    Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы – это линейное увеличение во время нагревания. При монтаже этот минус необходимо принять во внимание.

    Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы

    В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

    В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

    И когда нужно свести их  в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль. При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

    1. Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
    2. Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
    3. Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
    4. До того, как укрыть систему в стене панельного дома, ее следует покрыть изоляцией, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
    5. До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

    Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

    СОВЕТ! При работе с болгаркой возникает не только много шума, но и пыли. Современные инструменты имеют большой плюс – функцию подключения к строительному пылесосу, и такое предотвращает появление пыли.

    По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.

    Трубы отопления под фальш – стеной

    Смотреть видео


    Если принято решение спрятать трубы отопления в фальш – стену, то в данном случае особых трудностей не возникает. Вначале возводят основу из направляющих, и в завершении оформляют ее любым из выбранных материалов: вагонкой, гипсокартоном, блокхаузом.

    Бытует мнение, что если спрятать отопление в фальш – стене, то полезное пространство жилья существенно уменьшается. К радости этот минус является только мифом. К примеру, если нужно спрятать трубопровод отопления под окном, в реальности это пространство практически не используют.

    Единственное, что теряется в этой ситуации, то это неполные пятнадцать сантиметров под подоконником, но он сам на такое же расстояние становиться шире. Такое прибавление куда полезнее, чем неиспользованная зона под окном.

    Если нужно спрятать неэстетичные конструкции обогревательной системы,  то специалисты рекомендуют фальш – стену. Они называют ее просто идеальным решением. Очень важным плюсом данной постройки является то, что ее можно сконструировать без участия профессиональных мастеров. И это большое преимущество данной постройки.

    Во многих ситуациях, когда необходимо спрятать пересечение горизонтально и вертикальной магистрали, или же смонтировать габаритный узел системы, то короб может выручить не всегда. А вот фальш – стена в таких ситуациях справиться идеально.

    Еще одним большим плюсом данного способа является превосходное сочетание постройки с общим оформлением дизайна. При принятии решения спрятать трубы отопления под фальш – стеной, можно так же пересмотреть размещение остальных систем, для их декорирования этот метод тоже может быть эффективным.

    Короб

    Выполняя современный качественный ремонт, мы прячем трубы отопления в стену. Такой вариант монтажа требует тщательного расчета и составления подробной схемы. Если прячут обогревательную сеть на этапе строительства дома, то поставленную задачу выполнить не трудно.

    Но, при уже действующем трубопроводе, протянутом вдоль стен, поступают так. Кроме фальш – стены его можно зашить коробом. При этом из деревянных досок, или из профиля собирают каркас, который впоследствии обшивают различными, подходящими для дизайна материалами. Ни постройка, ни обшивка каркаса особых трудностей не доставляют.

    Если мы прячем трубы в короб, а не в стену, то плюсы такого варианта говорят сами за себя. Конструкцию не трудно выстроить, при небольших финансовых вложениях. Так же явным плюсом такой постройки является возможность быстро добраться до узлов для проведения ремонтных работ.

    Смотреть видео

    Если прячут магистраль под коробом без проемов, то это тоже не составляет больших проблем, так, эта постройка легко демонтируется, а потом так же возвращается на прежнее место. И еще один важный нюанс нельзя оставить без внимания. Когда прячут магистраль обогрева под короб, то такая постройка выступает деталью декора, которую можно оформить по своему вкусу.

    Выполнять изоляцию или без этого можно обойтись

    Перенос труб отопления в стену предусматривает использование изоляции. Многие ставят вполне оправданный вопрос: «Зачем нужна эта изоляция при переносе труб под штукатурку?». Ответ простой, иначе тепло будет уходить на прогрев в стены.

    Преимущественно тепло теряется в стенках, которые контактируют с улицей. Во внутренних стенах проблема теплопотери не большая, так, как тепло все равно перейдет в помещение, но его количество будет немного меньше.

    Выполняя перенос трубопровода отопления в стенку, осуществляют не только теплоизоляцию. При этом создается препятствие для образования конденсата. Ведь любая влага – это благоприятная почва для развития грибка.

    Так же важно отметить, что изоляция при переносе труб обогрева выполняет еще одну важную функцию. Она защищает магистраль от механического влияния.

    Смотреть видео


    Выбирая вариант изоляции при переносе трубопровода, важно принять во внимание, что каждый из предложенных материалов имеет свои плюсы и минусы. Например, монтажную пену необходимо брать с самым маленьким показателем теплового увеличения, в случае со вспененным полиуретаном нужно брать материал, точно соответствующий размеру системы, и т. д.

    Как закрепить трубопровод

    Укладка труб отопления в стену производится различными приспособлениями. Рассмотрим несколько вариантов:

    • скользящий;
    • жесткий.

    Недвижимая опора для трубопровода держит конструкцию «намертво». При такой укладке контур смещаться не может. А при укладке со скользящим крепежом он может немножечко перемещаться. При протяжке магистрали эти два типа крепежа рекомендуют чередовать.

    Типы крепежа, которые применяют при укладке сети под штукатуркой:

    • Хомуты из металла. Это достаточно простые приспособления, в которых фиксация производится посредством затяжки болта.
    • Клипса. Эти устройства так же отличаются простой конструкцией. Плюсом такого приспособления является то, что фиксация выполняется одним щелчком.
    • Стягивающиеся хомуты из пластика. В отличие от металлических аналогов, такие устройства для укладки трубопровода оснащены только одной точкой крепежа.
    • Дюбель – крючок. Эти варианты рекомендуют для укладки системы по ровной поверхности. Такой шуруп закручивают или аккуратно забивают в приготовленное место.
    • Краб – системы. Эти механизмы используют при фиксации трубопровода к стенкам, и для крепежа магистралей между собою.

    Плюсы и минусы такого вида прокладки

    Профессионалы склоняются к мнению, что монтаж труб отопления в стену является непростой, и дорогостоящей процедурой.

    Объективные плюсы таких действий назвать сложно, не считая эстетического оформления. Но, минусы в данной ситуации очевидные.

    1. Важнее всего, это сложность монтажа. Прежде, чем приступать к работе, важно учесть, что состыковать детали тяжело. Особенно трудно выполнять качественную сварку в штробах.
    2. Высокая вероятность протечки. При таком монтаже, в случае аварии придется разбивать стенку.
    3. Весь спектр монтажных работ в данном случае сопряжен с большими физическими и финансовыми затратами. А это очень значимый минус этого варианта монтажа.

    Смотреть видео

    Несколько советов по монолитному варианту укладки

    Чтобы замуровать трубы отопления в стену, следует придерживаться тех требований, что ставят перед гипсокартонными сооружениями. А лучше всего прислушаться к советам профессионалов, а они говорят, что замуровать в стены трубопрокат из «черной» стали – это плохое решение.

    Аналогично не разрешают убрать в стену полипропиленовые и металлопластиковые с компрессионными фасонными элементами трубы отопления. Причиной этого запрета является такой минус этих конструкций, как склонность к образованию протечек.

    Замуровать под штукатурку можно следующие системы:

    • металлопластиковые на пресс – муфтах;
    • «нержавейку» и медную;
    • систему их сшитого полиэтилена.

  • Перед тем, как убрать в стенку сеть из сшитого полиэтилена с использованными фитингами из латуни, нужно проконтролировать, чтобы замуровано было, как можно меньше стыков. Выполнять штробы можно не только перфоратором, для данной работы хорошо подходит и шлифовальная угловая машинка.

    Когда углубление подготовлено, в него нужно заложить трубопровод и покрыть его изоляцией. Удобнее всего убрать систему в стенку на этапе строительства. В работе с готовой поверхностью есть значимый минус – ее придется разрушать.

    Вариантов для работы есть много. Поэтому, взвесив все плюсы и минусы, каждый, исходя из собственной ситуации, будет решать, каким образом убрать отопительную систему в стенку.

    Современные трубы отопления в стене, плюсы и минусы которых были рассмотрены, позволяют воплотить скрытые варианты монтажа на высоком профессиональном уровне. И способов для этого существует достаточно. Осталось только выбрать подходящий вариант и дать ему жизнь.

    Смотреть видео

    • На какой глубине проходят трубы отопления в стене панельного дома

    Главная » Разное » На какой глубине проходят трубы отопления в стене панельного дома

    Прячем трубы отопления в стене – плюсы и минусы

    Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

    Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

    Можно ли прятать отопление в стенах?

    Можно ли прятать трубы отопления в стену, интересуются многие. Сторонников и людей с противоположным мнением у описываемого метода достаточно много. Одни утверждают, что так поступать нельзя, другие говорят, что прятать отопление в стенку можно.

    Так, все же можно или нет? Что из мнений является правильным, и каковы плюсы и минусы таких решений? И, дабы не держать интригу долго, нужно ответить, что можно использовать данный способ. И применяют его очень часто.

    Это эффективный вариант, при помощи которого можно прятать неприглядные трубы в доме. Технической потребности в таких действиях нет, и в вопросе функционирования без этого вполне можно обойтись.

    Консенсус в данном вопросе, так, же, как и в единственно верном варианте прокладки, пока не найден. Поэтому, варианты решения, взвесив тщательно все плюсы и минусы, каждый будет принимать самостоятельно.

    Скрытая протяжка

    Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус. Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать.

    Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?

    Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

    Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.

    Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.

    По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.

    Совет! При прокладке полипропиленовой системы скрытым методом, предварительно необходимо провести тестирование на прочность. При этом проверочная нагрузка должна превышать обычный рабочий режим не меньше чем в 1,5 раза. Для металлических систем применять такой способ прокладки не советуют, из-за их существенного минуса – плохая устойчивость к коррозийным образованиям.

    Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы – это линейное увеличение во время нагревания. При монтаже этот минус необходимо принять во внимание.

    Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы

    В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

    В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

    И когда нужно свести их  в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль. При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

    1. Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
    2. Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
    3. Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
    4. До того, как укрыть систему в стене панельного дома, ее следует покрыть изоляцией, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
    5. До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

    Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

    СОВЕТ! При работе с болгаркой возникает не только много шума, но и пыли. Современные инструменты имеют большой плюс – функцию подключения к строительному пылесосу, и такое предотвращает появление пыли.

    По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.

    Трубы отопления под фальш – стеной

    Смотреть видео


    Если принято решение спрятать трубы отопления в фальш – стену, то в данном случае особых трудностей не возникает. Вначале возводят основу из направляющих, и в завершении оформляют ее любым из выбранных материалов: вагонкой, гипсокартоном, блокхаузом.

    Бытует мнение, что если спрятать отопление в фальш – стене, то полезное пространство жилья существенно уменьшается. К радости этот минус является только мифом. К примеру, если нужно спрятать трубопровод отопления под окном, в реальности это пространство практически не используют.

    Единственное, что теряется в этой ситуации, то это неполные пятнадцать сантиметров под подоконником, но он сам на такое же расстояние становиться шире. Такое прибавление куда полезнее, чем неиспользованная зона под окном.

    Если нужно спрятать неэстетичные конструкции обогревательной системы,  то специалисты рекомендуют фальш – стену. Они называют ее просто идеальным решением. Очень важным плюсом данной постройки является то, что ее можно сконструировать без участия профессиональных мастеров. И это большое преимущество данной постройки.

    Во многих ситуациях, когда необходимо спрятать пересечение горизонтально и вертикальной магистрали, или же смонтировать габаритный узел системы, то короб может выручить не всегда. А вот фальш – стена в таких ситуациях справиться идеально.

    Еще одним большим плюсом данного способа является превосходное сочетание постройки с общим оформлением дизайна. При принятии решения спрятать трубы отопления под фальш – стеной, можно так же пересмотреть размещение остальных систем, для их декорирования этот метод тоже может быть эффективным.

    Короб

    Выполняя современный качественный ремонт, мы прячем трубы отопления в стену. Такой вариант монтажа требует тщательного расчета и составления подробной схемы. Если прячут обогревательную сеть на этапе строительства дома, то поставленную задачу выполнить не трудно.

    Но, при уже действующем трубопроводе, протянутом вдоль стен, поступают так. Кроме фальш – стены его можно зашить коробом. При этом из деревянных досок, или из профиля собирают каркас, который впоследствии обшивают различными, подходящими для дизайна материалами. Ни постройка, ни обшивка каркаса особых трудностей не доставляют.

    Если мы прячем трубы в короб, а не в стену, то плюсы такого варианта говорят сами за себя. Конструкцию не трудно выстроить, при небольших финансовых вложениях. Так же явным плюсом такой постройки является возможность быстро добраться до узлов для проведения ремонтных работ.

    Смотреть видео

    Если прячут магистраль под коробом без проемов, то это тоже не составляет больших проблем, так, эта постройка легко демонтируется, а потом так же возвращается на прежнее место. И еще один важный нюанс нельзя оставить без внимания. Когда прячут магистраль обогрева под короб, то такая постройка выступает деталью декора, которую можно оформить по своему вкусу.

    Выполнять изоляцию или без этого можно обойтись

    Перенос труб отопления в стену предусматривает использование изоляции. Многие ставят вполне оправданный вопрос: «Зачем нужна эта изоляция при переносе труб под штукатурку?». Ответ простой, иначе тепло будет уходить на прогрев в стены.

    Преимущественно тепло теряется в стенках, которые контактируют с улицей. Во внутренних стенах проблема теплопотери не большая, так, как тепло все равно перейдет в помещение, но его количество будет немного меньше.

    Выполняя перенос трубопровода отопления в стенку, осуществляют не только теплоизоляцию. При этом создается препятствие для образования конденсата. Ведь любая влага – это благоприятная почва для развития грибка.

    Так же важно отметить, что изоляция при переносе труб обогрева выполняет еще одну важную функцию. Она защищает магистраль от механического влияния.

    Смотреть видео


    Выбирая вариант изоляции при переносе трубопровода, важно принять во внимание, что каждый из предложенных материалов имеет свои плюсы и минусы. Например, монтажную пену необходимо брать с самым маленьким показателем теплового увеличения, в случае со вспененным полиуретаном нужно брать материал, точно соответствующий размеру системы, и т. д.
    Как закрепить трубопровод

    Укладка труб отопления в стену производится различными приспособлениями. Рассмотрим несколько вариантов:

    • скользящий;
    • жесткий.

    Недвижимая опора для трубопровода держит конструкцию «намертво». При такой укладке контур смещаться не может. А при укладке со скользящим крепежом он может немножечко перемещаться. При протяжке магистрали эти два типа крепежа рекомендуют чередовать.

    Типы крепежа, которые применяют при укладке сети под штукатуркой:

    • Хомуты из металла. Это достаточно простые приспособления, в которых фиксация производится посредством затяжки болта.
    • Клипса. Эти устройства так же отличаются простой конструкцией. Плюсом такого приспособления является то, что фиксация выполняется одним щелчком.
    • Стягивающиеся хомуты из пластика. В отличие от металлических аналогов, такие устройства для укладки трубопровода оснащены только одной точкой крепежа.
    • Дюбель – крючок. Эти варианты рекомендуют для укладки системы по ровной поверхности. Такой шуруп закручивают или аккуратно забивают в приготовленное место.
    • Краб – системы. Эти механизмы используют при фиксации трубопровода к стенкам, и для крепежа магистралей между собою.
    Плюсы и минусы такого вида прокладки

    Профессионалы склоняются к мнению, что монтаж труб отопления в стену является непростой, и дорогостоящей процедурой.

    Объективные плюсы таких действий назвать сложно, не считая эстетического оформления. Но, минусы в данной ситуации очевидные.

    1. Важнее всего, это сложность монтажа. Прежде, чем приступать к работе, важно учесть, что состыковать детали тяжело. Особенно трудно выполнять качественную сварку в штробах.
    2. Высокая вероятность протечки. При таком монтаже, в случае аварии придется разбивать стенку.
    3. Весь спектр монтажных работ в данном случае сопряжен с большими физическими и финансовыми затратами. А это очень значимый минус этого варианта монтажа.

    Смотреть видео

    Несколько советов по монолитному варианту укладки

    Чтобы замуровать трубы отопления в стену, следует придерживаться тех требований, что ставят перед гипсокартонными сооружениями. А лучше всего прислушаться к советам профессионалов, а они говорят, что замуровать в стены трубопрокат из «черной» стали – это плохое решение.

    Аналогично не разрешают убрать в стену полипропиленовые и металлопластиковые с компрессионными фасонными элементами трубы отопления. Причиной этого запрета является такой минус этих конструкций, как склонность к образованию протечек.

    Замуровать под штукатурку можно следующие системы:

    • металлопластиковые на пресс – муфтах;
    • «нержавейку» и медную;
    • систему их сшитого полиэтилена.

  • Перед тем, как убрать в стенку сеть из сшитого полиэтилена с использованными фитингами из латуни, нужно проконтролировать, чтобы замуровано было, как можно меньше стыков. Выполнять штробы можно не только перфоратором, для данной работы хорошо подходит и шлифовальная угловая машинка.

    Когда углубление подготовлено, в него нужно заложить трубопровод и покрыть его изоляцией. Удобнее всего убрать систему в стенку на этапе строительства. В работе с готовой поверхностью есть значимый минус – ее придется разрушать.

    Вариантов для работы есть много. Поэтому, взвесив все плюсы и минусы, каждый, исходя из собственной ситуации, будет решать, каким образом убрать отопительную систему в стенку.

    Современные трубы отопления в стене, плюсы и минусы которых были рассмотрены, позволяют воплотить скрытые варианты монтажа на высоком профессиональном уровне. И способов для этого существует достаточно. Осталось только выбрать подходящий вариант и дать ему жизнь.

    Смотреть видео

    • trubanet.ru

    Панельные системы отопления

    Категория: Водоснабжение и отопление


    Панельные системы отопления

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели. При совмещении элементов систем отопления со строительными конструкциями повысилась сборность строительства и сократились трудовые затраты. Кроме того, повысились санитарно-гигиенические и эстетические качества, а также снизился расход металла по сравнению с системами отопления, в которых нагревательными приборами являются радиаторы.

    Рис. 1. Подоконные бетонные отопительные панели: 1 — плита, 2 — змеевик, 3 — кран двойной регулировки, 4 — лючок, 5 — борозда, 6 — стояк отопления, 7 — швы по периметру панели, 8 — гильза, 9 — слой шлаковаты, 10 — пол, 11 — плита перекрытия

    При устройстве панельного отопления нагревательный элемент размещают: в приставных подоконных панелях, перегородках, наружных стенах, а также замоноличивают в потолке или в полу.

    Отопительные панели являются законченным элементом заводского изготовления, и монтаж их осуществляется одновременно с возведением здания.

    Подоконная панель (рис. 1) представляет собой плиту из бетона марки 200—250, в которую замоноличен змеевик из труб диаметром 20 мм. Для термоизоляции панели от наружной стены между стенкой панели и наружной стеной прокладывают изолирующий слой из шлаковаты толщиной 30—40 мм. Можно не применять изолирующий слой, но в этом случае надо оставить воздушный зазор размером 40—50 мм между внутренней поверхностью панели и наружной стеной.

    Панели устанавливают непосредственно на плиту перекрытия и прикрепляют к наружной стене.

    Подоконные отопительные панели не находят широкого применения ввиду сложности их установки, а также необходимости дополнительной прокладки стояков и подводок.

    Значительно шире используются перегородочные отопительные панели (рис. 2). В этих панелях замоноличены не только нагревательные элементы, но и стояки, поэтому монтаж системы сводится к установке панелей, соединению их междуэтажными вставками и прокладке магистральных трубопроводов.

    Перегородочная панель представляет собой бетонную плиту толщиной 120 мм, шириной 800—1000 мм и высотой в этаж помещения. Панель является частью перегородки и устанавливается около наружной стены.

    Рис. 2. Перегородочные отопительные панели: а — для двухтрубной системы, б — для однотрубной системы; 1 — нагревательные элементы, 2 —бетонная панель, 3 — регулировочный кран

    Перегородочные отопительные панели можно применять в двухтрубных и однотрубных системах отопления.

    Недостатками перегородочных панелей являются: равная теплоотдача в два смежных помещения с различными теплопотерями и отсутствие возможности регулировки теплопоступления в каждое помещение, трудность обработки мест сопряжения панелей с перегородками (появление трещин), отсутствие кранов для бытовой регулировки и большая сосредоточенная теплоотдача панели.

    Чтобы снизить сосредоточенную теплоотдачу, нагревательные элементы размещают по периметру перегородки (рис. 3).

    Рис. 3. Перегородочные бетонные отопительные панели: а — схема стояка однотрубной системы панельного отопления, б — перегородочная отопительная панель типа Р-2, в — то же, Р-4, г — то же, Р-1, д — то же, Р-3

    В настоящее время наиболее рациональными являются системы панельного отопления, в которых нагревательные элементы и стояки замоноличены в наружные стеновые панели (рис. 4).

    В таких системах уменьшается количество холодных поверхностей в помещении, а при расположении нагревателя в нижней части наружной стены под окнами устраняется действие ниспадающих холодных потоков воздуха от окон и обеспечивается возможность покомнатного регулирования температуры.

    Рис. 4. Стеновая панель с греющим элементом

    Отопительные панели испытывают на заводе-изготовителе гидравлическим давлением 10 кгс/см2. Панель считается годной для установки, если в течение 5 мин не наблюдается падения давления.

    На строительство панели поставляют с колпачками на концах труб во избежание засоров нагревательных элементов.

    На объектах строительства перед установкой панели нагревательные элементы продувают воздухом, чтобы удалить из них окалину и мусор.

    ——

    Понятие о панельном и электрическом отоплении

    Рис. 5. Элеватор

    Панельная система отопления. В этом случае в конструкцию пола, потолка или стены заделывают трубы и по ним пропускают горячий теплоноситель. Теплоту от теплоносителя воздуху помещений будет передавать поверхность самой строительной конструкции. Панельные системы отопления дают экономию в металле, обеспечивают наилучшие санитарные условия воздушной среды, вызывают минимальные по скорости конвективные токи. Названные достоинства панельного отопления и наметившаяся тенденция строительства из крупноразмерных элементов делают панельное отопление все более популярным при строительстве зданий торговли и общественного питания.

    Электрическое отопление. Принцип действия электрического отопления заключается в том, что электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его, а последний нагревает окружающий его воздух. Наиболее распространены среди электрических нагревательных приборов рефлекторы. Электрическое отопление не требует заготовки топлива, его нагревательные приборы имеют небольшую массу, исключается возможность замерзания приборов. Однако этот вид отопления пожароопасен и потребляет значительное количество электроэнергии. Ввиду указанных недостатков электрическое отопление не получило широкого распространения и используется в зданиях торговли и общественного питания, расположенных в районах с непродолжительным отопительным периодом, в качестве временного подогревающего устройства.

    Водоснабжение и отопление — Панельные системы отопления

    gardenweb.ru

    Можно ли замуровать в стену полипропиленовые трубы: правила монтажа

    Эстетическая красота помещения — важный фактор для владельцев. Трубы, проложенные поверх стены могут испортить внешний вид помещения. Поэтому многих интересует, можно ли полипропиленовые трубы замуровать в стену, в чем опасность такой прокладки, и как избежать возможных проблем с обслуживанием трубопровода при скрытом монтаже.

    Особенности полипропиленовых труб

    Для монтирования трубопровода требуется качественный и надежный материал. Это может быть, например, нержавеющая или оцинкованная сталь. Со временем полипропилен вытеснил из строительных сфер данные виды. Основной причиной послужило сочетание полезных свойств при умеренной цене.

    Подходит полипропилен для проведения горячего и холодного водоснабжения, отопления. Материал долговечен и не требует обслуживания, поэтому можно безбоязненно замуровать водопроводные трубы в стену.

    Главное, чтобы их использование не превышало температурного предела 95 °C, когда материал теряет устойчивость к давлению и деформируется. В водопроводных трубах и отопительных системах жилого фонда такие трубопроводы работают при более низких температурах рабочей среды, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

    Недостатком материала является температурное расширение, что напрямую может сказаться на целостности стены, в которую замурованы трубы. Коэффициент расширения у полипропилена довольно высок. Линейное увеличение может составлять до 10 мм на один метр трубы при температуре 70 °C, соответственно, диаметр трубы тоже незначительно увеличивается.

    Чем выше температура, тем сильнее увеличивается коэффициент расширения трубы. Поэтому особого внимания заслуживает прокладка тепловых сетей, их правильный монтаж, выбор видов труб, соответствующий условиям.

    Обратите внимание! У армированных марок полипропилена коэффициент линейного расширения ниже. Приблизительно 3 мм — 3,5 мм на метр. Следовательно, при прокладке горячего водоснабжения или отопления армированные трубы будут надежнее, так как создадут меньшее давление на стену, и не вероятность деформации таких труб значительно ниже.

    Требования к укладке

    При прокладке трубы в стене рекомендуется использовать амортизирующие материалы. Например, энергофлекс, пенополиуретан. Данные материалы послужат зазором между стеной и трубой, соответственно, не будет возникать давления на бетон при расширении трубы.

    Чем меньше количество соединений, тем лучше. Соединения — наиболее уязвимая часть полипропиленовых систем, меньше всего защищенная от протечек и имеющая низкое сопротивление давлению.

    Трубы требуется выбирать в соответствии условиям дальнейшей эксплуатации.

    По толщине стенки все ППР трубы делятся на категории от PN10 до PN25.

    • Трубы PN10 – тонкостенные, предназначены для холодного водоснабжения либо для теплого пола и прочих не высокотемпературных систем с низким давлением.
    • PN16 и PN20 используется для водоснабжения с давлением до 1,5 МПа и систем отопления с давлением, не превышающим 0,8 МПа.
    • PN25 армируют слоем стекловолокна или алюминия, что увеличивает прочность и температурный диапазон. Соответственно, изделия можно использовать в системах центрального отопления при давлении до 1,5 МПа, а в холодном водоснабжении до 2,5 МПа.

    Подготовка к монтажу

    Первоочередная задача — составить монтажный чертеж будущих магистралей. По сути, план трубопровода должен выполняться с учетом всех соединений, кранов, технологических шкафчиков, запорных арматур. Подробная планировка помогает избежать избыточных соединений и перерасхода материала, так как заранее определяется, какие детали и в каких количествах нужны.

    Обратите внимание! Составленный план лучше сохранить. Для обслуживания системы и установки новых коммуникаций он может пригодиться. Например, для врезки дополнительного крана.

    Стены для скрытой установки труб придется штробить, то есть вырезать в бетоне канал для прокладки трубной магистрали. Рабочую область желательно предварительно разметить, чтобы сделать ровный и качественный канал.

    Желательно учесть, что штробить стены в панельных домах не рекомендуется, так как толщина панелей, как правило, небольшая. Наиболее подходящими являются стены из толстого кирпича, либо бетонные. Их можно штробить без опасений.

    Далее требуется разметить трубы и фитинги, чтобы знать направление сварки и порядок установки. При необходимости лучше заранее обрезать изделия.

    Для выполнения монтажных работ нужны инструменты, предназначенные для полипропилена:

    • ножницы для резки;
    • шейвер для снятия армирования и фаскосниматель для выравнивания обрезанной поверхности;
    • сварочный аппарат с температурой до 260 °C;
    • штроборез либо болгарка для вырезания полости в стене;
    • зубило и молоток или перфоратор для удаления материала между штробами.
    Монтаж

    Когда инструменты готовы, есть подробный план установки трубных магистралей и разметка, можно приступать к работе:

    1. Болгаркой или штроборезом вырезаются параллельные друг к другу прорези на бетонной поверхности стены, расстояние между прорезями должно получиться чуть больше толщины полипропиленовой трубы в теплоизоляции. Использовать рекомендуется диск по камню либо зубчатый диск с алмазным напылением.
    2. Перфоратором или зубилом удаляется бетон между прорезями.
    3. Для размещения технологических шкафов придется сделать полость в стене и установить в нее шкафчик с прорезями для коммуникаций. Подобная конструкция облегчит доступ к запорным арматурам либо датчикам.
    4. Трубы заранее свариваются, после чего прокладываются в стене и фиксируются в канале хомутами или опорами. Желательно большую часть сварки выполнить вне канала, в силу того, что это проще, чем выполнять сварку в ограниченном пространстве. Перед тем как заделать штробы, рекомендуется проверить систему на течи, пустив в нее воду. Если протечек не наблюдается, то можно перейти к конечной отделке.
    5. Перед укладкой трубы желательно обернуть в слой энергофлекса, либо сделать пенополиуретановую заливку после установки. Это обеспечит пространство для расширения трубы.

    Обратите внимание! Перед началом штробирования, если на стене присутствует отделка, ее требуется удалить. Сделать канал в плитке или дереве, не испортив их, не получится, зато наличие отделки может значительно осложнить работу.

    Конечно, можно проложить трубы поверх стен, и отделку сделать поверх магистрали, но тогда уменьшается свободное пространство в помещении, а полость, образовавшуюся между отделкой и стеной, придется заполнять утеплителем. Такой подход неэффективен, так как отделочный материал должен плотно прилегать к поверхности.

    Если требуется скрыть уже готовую конструкцию трубопровода, лучше не делать глухую монолитную стену, а соорудить специальный короб из гипсокартона, чтобы в случае необходимости обеспечить свободный доступ к трубам.

    После тестовой проверки работоспособности трубопровода, можно приступать к отделке стены, лучше использовать для этого гипсокартон.

    infotruby.ru

    можно ли прятать полипропиленовые или металлические трубы, как замуровать металлопластиковые, и можно ли утопить радиатор в стене?

    Можно ли скрыть множественные трубы подачи воды отопления в стенах, и как это лучше всего оформить? Правила и порядок действий при монтаже системы отопления в стене и пошаговая инструкция — далее в статье.

    Скрытая система отопления

    Современные технологии позволяют совершенствовать эстетический вид помещения различными способами. Не исключениям стал и метод размещения труб отопления в помещении.

    Становится возможным их размещение в стене, благодаря долговечности материала, используемого при их производстве.

    Преимущества и недостатки

    Наиболее удобно размещать коммуникации в стене на этапе строительства в частном доме по предварительно созданному чертежу. Спрятать трубы в стену в многоквартирном доме можно, если планируется капитальный ремонт помещения, либо полностью здания.

    Располагая отопление в стене, безусловно, помещение выглядит более престижно, а освободившееся пространство можно декорировать.

    Плюсы:

    • увеличивается теплоотдача, так как строительные материалы обладают повышенным уровнем передачи тепла, в отличии от воздуха;
    • срок службы полипропилена, из которого производят трубы, достигает до 50 лет, обеспечивая надежность конструкции при соблюдении технических норм при их монтаже;
    • увеличивается пространство на несколько сантиметров.

    Однако предстоит преодолеть сложности, заключающиеся в получения права на разрешение изменения положения коммуникаций в помещении или так называемую их перепланировку.

    Минусы:

    • некачественный пропилен при нагревании увеличивается в объеме;
    • заказ проекта по перемене места расположения коммуникаций;
    • согласование проекта с надзорными органами. Переделка инженерных систем в многоквартирном доме потребует оформления специального разрешения;
    • места стыков могут утрачивать герметизацию, определить которую можно только с помощью прибора, измеряющего давление воды;
    • риски, связанные с готовностью к разрушению стены при возможной течи.

    Прорыв труб отопительной системы в стене в случае протечки повлечет попадание воды в соседнюю нижнюю квартиру, так как быстро устранить течь не получится.

    Как замуровать трубы отопления в стене

    Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

    Работы по монтажу труб в стене должны выполняться квалифицированным мастером или специалистом.

    Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

    Бетон

    В квартире панельного многоквартирного дома выделяют два способа укладки труб системы отопления: используя штробы – специально созданные каналы для укладки в них труб отопления или создавая фальш-стену.

    Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

    • начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
    • штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
    • непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
    • далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

    Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

    При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

    Кирпич

    В кирпичной стене пробиваются штробели так же, как и в панельной стене.

    Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

    • глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
    • после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

    Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

    Дерево

    В деревянных домах, один из способов красиво скрыть трубы – закрыть их плинтусом, а для батареи смонтировать деревянную панель, которая сможет служить одновременно и элементом декора. При этом, лучше, если горизонталь будет иметь структуру решетки для повышения теплоотдачи и перегрева деревянной поверхности внутри короба.

    Закрыть систему отопления можно фальш-стеной из гипсокартона, однако такое перекрытие на любой поверхности будет уменьшать пространство.

    Монолит

    Если полипропиленовая труба имеет компрессионные фасонные элементы – то замуровывать ее нельзя.

    Для работы с монолитом рекомендуется пользоваться перфоратором и угловой шлифовальной машиной.

    Когда недопустима скрытая система отопления по технике безопасности

    Правила техники безопасности содержат положения о том, что к коммуникациям должен быть обеспечен доступ без помех. Из этого следует, что нельзя замуровывать наглухо места стыков труб, поэтому закрывать допускается только ту зону, вероятность протески в которой равна нулю.

    Не используют металлические трубы для укладки в стену, так как они подвержены коррозии

    К компетенции контролирующих органов относится оценка толщины стены. Так, если ее не достаточно, в выдаче разрешения будет отказано.

    Как обслуживать трубы в стене

    Достаточно соблюдать технологию и последовательность работ при расположении труб системы отопления в стене. Важно подобрать качественные материалы и элементы крепления.

    Перед наложением штукатурного слоя или монтажа фальш-стены необходимо протестировать в рабочем режиме систему отопления под высоким давлением не менее 1 недели.

    При выполнении требований, конструкция может функционировать до 50 лет, в зависимости от гарантий, которые дает производитель на свои материалы.

    Декорировать участок стены, на котором находятся замаскированные трубы, можно и дорогостоящими материалами.

    Метод маскировки системы отопления достаточно популярен, но требует повышенных мер безопасности при монтаже. Также, получить разрешение на маскировку системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложно, так как по техническому регламенту все коммуникации должны быть открыты для свободного доступа на случай экстренной ситуации.

    Полезное видео

    otdelkasten.com

    : Инженерные системы многоэтажек. Вода. Отопление. Газ. Электр. :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос – не нов, поскольку разводка труб отопления в конструкции стены выполняется давно. Нагревательными элементами в так называемых системах панельного и контурного отопления служат стальные трубы, по которым проходит теплоноситель, обычная техническая вода с антикоррозийными добавками. Трубы при таком устройстве системы отопления замоноличиваются в бетонные панели, а это значит, что в помещении количество холодных поверхностей уменьшается. Кроме того поскольку нагревательный элемент расположен в нижней части наружной стены, то тем самым воздействие на окружающее пространство холодных потоков воздуха от окон устраняется. Такие системы отопления особенно эффективны при изготовлении трехслойных стеновых панелей, в которых между внутренним и наружным защитными слоями находится утепляющий слой. При однослойных стеновых панелях для уменьшения теплопотерь с наружной стороны поверхности панели устраивали слой утепления за нагревательным элементом. Большим недостатком панельного и контурного отопления по сравнению с обычной системой отопления является большая потеря тепла через наружные стены. Кроме того при сильном похолодании и энергетическом коллапсе трубы особенно стальные может просто порвать. Так и случилось в Москве в далёком 1978 году, когда на улице мороз доходил до -43ºC, а по области до -45ºC, при этом какие-то электрические подстанции не выдержали нагрузки и отключились. Проложенные снаружи и внутри стен трубы разморозились, и замерзшая вода нависла огромными сосульками по стенам зданий.
    Вот поэтому немаловажное значение имеет подбор труб для внутренней прокладки по материалу, из которого они изготовлены. Ведь разводка трубопроводов должна быть выполнена так качественно, чтоб на протяжении 10-20-30 лет не вспоминать о ее наличии. Чаще всего для разводки трубопроводов систем отопления, а также водоснабжения используют такие трубы как стальные водогазопроводные, медные, металлопластиковые, полипропиленовые и трубы из сшитого полиэтилена. Традиционно при разводке системы отопления используются стальные трубы, которые можно применить и при скрытой разводке. Однако в настоящее время нашли наиболее широкое применение для устройства скрытой разводки – металлопластиковые трубы, которые легко монтируются, гнутся и могут применяться для разводки трубопроводной сети как внутри стен, так и в стяжке полов.
    Медные трубы тоже неплохо применить для внутренней разводки, однако их стоимость останавливает частных застройщиков при выборе комплектующих элементов для устройства системы отопления. При этом медные трубы имеют более высокие технические характеристики, а по долговечности превосходят все другие – срок эксплуатации медных труб составляет более 50 лет.
    На полипропиленовых трубах при монтаже систем водоснабжения и отопления останавливают свой выбор 85-90% частных застройщиков. Однако трубопроводы из армированного полипропилена в основном применяют только при наружной, то есть настенной разводке.
    В загородном доме или коттедже очень часто для разводки отопления используют трубы из сшитого полиэтилена. Как и трубы металлопластиковые, они легко монтируются, гнутся и могут применяться для разводки трубопроводной сети внутри стен и в стяжке.
    При монтаже скрытой разводки трубопроводы систем отопления и водоснабжения прокладывают в специально устроенных каналах – штробах. При устройстве скрытой проводки следует закладку труб осуществлять на глубину порядка50 мм, иначе тепло будет расходоваться на обогрев улицы. Причем каналы прокладки труб инженерных систем выполняются после оштукатуривания, однако, до финишной отделки стен. После разводки трубопроводов штробы заделывают штукатурным раствором, чтобы в результате поверхность стены была идеально ровной. Кроме того при скрытой разводке трубы инженерных систем могут проходить в половой конструкции.
    Следует отметить, что имеются определенные правила монтажа труб при скрытой разводке. Так, например, трубы внутри стен и в полу должны прокладываться целыми кусками, а все стыковочные муфты и резьбовые соединения – находиться на виду, в открытых местах.
    Таким образом, прокладка трубопроводов в стенах применяется и не возбраняется, следует только более тщательно подойти, особенно к местам соединений, при разводке и монтаже трубопроводов.

    Добавлено: 14.08.2012 14:41

    blogstroiki.ru

    схема подачи отопления в панельных высотных домах, система в стене, фото и видео примеры

    Содержание:

    1. Особенности отопительной системы многоквартирных домов
    2. Назначение и принцип действия элеваторного узла
    3. Конструктивные особенности схемы отопления
    4. Разводка трубопровода в многоэтажном доме
    5. Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

    Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года. 

    Особенности отопительной системы многоквартирных домов


    При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.
    Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы. 

    Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

    Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды. 

    Назначение и принцип действия элеваторного узла


    Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?
    Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

    Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности. 

    Конструктивные особенности схемы отопления


    В цепи отопления за элеваторным узлом находятся разные задвижки. Их роль нельзя недооценивать, поскольку они дают возможность регулировать отопление в отдельных подъездах или в целом доме. Чаще всего регулировка задвижек осуществляется вручную сотрудниками теплоснабжающей компании, если возникает такая необходимость.

    В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах»). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам. 

    Разводка трубопровода в многоэтажном доме


    Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.

    При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя. 

    Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов


    В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.

    К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

    1. Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
    2. Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
    3. Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро. 

    Заключение

    Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: «Трубы отопления в стене»).

    Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

    Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.

    teplospec.com

    Расположение труб отопления в стенах панельных домов


    GardenWeb

    Категория: Водоснабжение и отопление

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели. При совмещении элементов систем отопления со строительными конструкциями повысилась сборность строительства и сократились трудовые затраты. Кроме того, повысились санитарно-гигиенические и эстетические качества, а также снизился расход металла по сравнению с системами отопления, в которых нагревательными приборами являются радиаторы.

    Рис. 1. Подоконные бетонные отопительные панели: 1 — плита, 2 — змеевик, 3 — кран двойной регулировки, 4 — лючок, 5 — борозда, 6 — стояк отопления, 7 — швы по периметру панели, 8 — гильза, 9 — слой шлаковаты, 10 — пол, 11 — плита перекрытия

    При устройстве панельного отопления нагревательный элемент размещают: в приставных подоконных панелях, перегородках, наружных стенах, а также замоноличивают в потолке или в полу.

    Отопительные панели являются законченным элементом заводского изготовления, и монтаж их осуществляется одновременно с возведением здания.

    Подоконная панель (рис. 1) представляет собой плиту из бетона марки 200—250, в которую замоноличен змеевик из труб диаметром 20 мм. Для термоизоляции панели от наружной стены между стенкой панели и наружной стеной прокладывают изолирующий слой из шлаковаты толщиной 30—40 мм. Можно не применять изолирующий слой, но в этом случае надо оставить воздушный зазор размером 40—50 мм между внутренней поверхностью панели и наружной стеной.

    Панели устанавливают непосредственно на плиту перекрытия и прикрепляют к наружной стене.

    Подоконные отопительные панели не находят широкого применения ввиду сложности их установки, а также необходимости дополнительной прокладки стояков и подводок.

    Значительно шире используются перегородочные отопительные панели (рис. 2). В этих панелях замоноличены не только нагревательные элементы, но и стояки, поэтому монтаж системы сводится к установке панелей, соединению их междуэтажными вставками и прокладке магистральных трубопроводов.

    Перегородочная панель представляет собой бетонную плиту толщиной 120 мм, шириной 800—1000 мм и высотой в этаж помещения. Панель является частью перегородки и устанавливается около наружной стены.

    Рис. 2. Перегородочные отопительные панели: а — для двухтрубной системы, б — для однотрубной системы; 1 — нагревательные элементы, 2 —бетонная панель, 3 — регулировочный кран

    Перегородочные отопительные панели можно применять в двухтрубных и однотрубных системах отопления.

    Недостатками перегородочных панелей являются: равная теплоотдача в два смежных помещения с различными теплопотерями и отсутствие возможности регулировки теплопоступления в каждое помещение, трудность обработки мест сопряжения панелей с перегородками (появление трещин), отсутствие кранов для бытовой регулировки и большая сосредоточенная теплоотдача панели.

    Чтобы снизить сосредоточенную теплоотдачу, нагревательные элементы размещают по периметру перегородки (рис. 3).

    Рис. 3. Перегородочные бетонные отопительные панели: а — схема стояка однотрубной системы панельного отопления, б — перегородочная отопительная панель типа Р-2, в — то же, Р-4, г — то же, Р-1, д — то же, Р-3

    В настоящее время наиболее рациональными являются системы панельного отопления, в которых нагревательные элементы и стояки замоноличены в наружные стеновые панели (рис. 4).

    В таких системах уменьшается количество холодных поверхностей в помещении, а при расположении нагревателя в нижней части наружной стены под окнами устраняется действие ниспадающих холодных потоков воздуха от окон и обеспечивается возможность покомнатного регулирования температуры.

    Рис. 4. Стеновая панель с греющим элементом

    Отопительные панели испытывают на заводе-изготовителе гидравлическим давлением 10 кгс/см2. Панель считается годной для установки, если в течение 5 мин не наблюдается падения давления.

    На строительство панели поставляют с колпачками на концах труб во избежание засоров нагревательных элементов.

    На объектах строительства перед установкой панели нагревательные элементы продувают воздухом, чтобы удалить из них окалину и мусор.

    ——

    Понятие о панельном и электрическом отоплении

    Рис. 5. Элеватор

    Панельная система отопления. В этом случае в конструкцию пола, потолка или стены заделывают трубы и по ним пропускают горячий теплоноситель. Теплоту от теплоносителя воздуху помещений будет передавать поверхность самой строительной конструкции. Панельные системы отопления дают экономию в металле, обеспечивают наилучшие санитарные условия воздушной среды, вызывают минимальные по скорости конвективные токи. Названные достоинства панельного отопления и наметившаяся тенденция строительства из крупноразмерных элементов делают панельное отопление все более популярным при строительстве зданий торговли и общественного питания.

    Электрическое отопление. Принцип действия электрического отопления заключается в том, что электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его, а последний нагревает окружающий его воздух. Наиболее распространены среди электрических нагревательных приборов рефлекторы. Электрическое отопление не требует заготовки топлива, его нагревательные приборы имеют небольшую массу, исключается возможность замерзания приборов. Однако этот вид отопления пожароопасен и потребляет значительное количество электроэнергии. Ввиду указанных недостатков электрическое отопление не получило широкого распространения и используется в зданиях торговли и общественного питания, расположенных в районах с непродолжительным отопительным периодом, в качестве временного подогревающего устройства.

    Водоснабжение и отопление — Панельные системы отопления

    gardenweb.ru

    Большая Энциклопедия Нефти и Газа

    Cтраница 1

    Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченаыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [1]

    Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченяыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [3]

    Установка радиаторов под окнами.  [4]

    В панельной системе отопления нагревательные приборы со-стоят из стальных трубчатых элементов, замонолименных в бетонной-панели. Системы воздушного отопления совмещены с приточной вентиляцией, где теплоносителем является наружный воздух, нагретый в приточных камерах до нужной температуры.  [5]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элементами, через которые проходит теплоноситель. Эти приборы располагают вертикально в наружных стенах, под окнами или в перегородках.  [6]

    Стеновая панель с греющим элементом.  [7]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами служат стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели.  [8]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элемента

    teplo-ltd.ru

    Панельная система — отопление — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Панельная система — отопление

    Cтраница 1

    Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченаыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [1]

    Панельные системы отопления применяют трех основных типов: а) с нагревательными элементами и стояками, замоноли-ченяыми в наружные стеновые панели; б) с нагревательными элементами и стояками, замоноличенными в несущие перегородочные панели; в) потолочно-панельные системы с нагревательными элементами, замоноличенными в панели перекрытия. Последний тип панельного отопления имеет ряд существенных недостатков и в практике применяется редко.  [3]

    В панельной системе отопления нагревательные приборы со-стоят из стальных трубчатых элементов, замонолименных в бетонной-панели. Системы воздушного отопления совмещены с приточной вентиляцией, где теплоносителем является наружный воздух, нагретый в приточных камерах до нужной температуры.  [5]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элементами, через которые проходит теплоноситель. Эти приборы располагают вертикально в наружных стенах, под окнами или в перегородках.  [6]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами служат стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы замоноличены в бетонные панели.  [8]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются бетонные панели с заделанными в них элементами, через которые проходит теплоноситель. Эти приборы располагают вертикально в наружных стенах, под окнами или в перегородках.  [9]

    В панельных системах отопления нагревательными приборами являются стальные трубы, через которые проходит теплоноситель; трубы за-моноличены в бетонные панели.  [11]

    При устройстве панельных систем отопления еще не решены вопросы стыкования отдельных частей системы и проведения в последующем ремонтных работ.  [12]

    Дальнейшее развитие панельных систем отопления позволит значительно повысить степень индустриализации строительства.  [13]

    Так, при внедрении панельных систем отопления с нагревательными элементами в наружных стеновых панелях затраты труда снижаются на 46 % по сравнению с затратами на монтаж системы с радиаторами. Большое снижение трудозатрат имеет место при изготовлении

    www.ngpedia.ru

    Сантехнические работы водоснабжение и канализация в ванной комнате г. Москва и Санкт- Петербург

                                                                                                                                             Водоснабжение и канализация.

    На сегодняшний день для подводки горячей и холодной воды используются в основном, медные, металлопластовые и полипропиленовые трубы. Но из всех перечисленных материалов я советую  использовать металлопласт. Почему? Помимо того что он выдерживает большие нагрузки давления, металлопласт очень удобный и легкий в эксплуатации. Он не требует дополнительного ухода за собой, устойчивый к коррозии, высокой температуре и старению. Металлопластиковая труба — это цельная, сваренная ультразвуком алюминиевая труба, защищенная изнутри и снаружи слоями. В системах питьевого водоснабжения металлопластовые трубы предназначены для транспортировки холодной и горячей воды питьевого качества с максимальным рабочим давлением 10 бар.
    Трубы могут постоянно эксплуатироваться при температуре 70C*, а в течение короткого времени (в аварийном режиме) даже при температуре 100C*.

    Полипропиленовые трубы рассчитанные на температуру до +95C* (пиковую — до +130°C) и давление до 20 атм. Возможно у вас сразу возникнет вопрос. Почему же я тогда рекомендую металлопласт, ведь полипропилен более устойчив к температурам и давлению. Отвечаю:
     
    Во-первых, полипропилен в основном применяется для отопительных систем. Наружные диаметры — от 22 до 110 мм., чем существенно отличаются от металлопласта и медных труб и создают неудобства в эксплуатации. Если металлопласт можно выгнуть под любой нужный нам угол, то с полипропиленом вы этого не сделаете…

    Во-вторых, полипропилен соединятся с помощью горячей спайки. То есть у нас получаются лишние не желательные соединения, которое рискованно прятать в стену. Медные трубы монтируются подобным образом. В случае протечки (при скачке давления) вам придется вскрывать все стены и искать то место, откуда потекло. Что сильно скажется на ваших финансах… А если вы, допустим, хотите спрятать все трубы в стену, (что сейчас в основном все делают), ведь монтировать поверх стен, красиво уложенной плитки в ванной комнате и т.д., согласитесь, это испортит весь интерьер.

    С металлопластом же это вполне возможно. Если ставить коллектора, (для вашего же удобства) или говоря мастерским языком «гребенки» на стояки, на каждую точку можно вывести  цельную трубу без лишних соединений, что можно с легкостью замуровать и не ждать «сюрпризов».Обжимное или опрессованное соединение (в зависимости от фитингов и производителя) у нас получается только на гребенке (к ней  у нас есть постоянно доступ) и на выходе  уже под аксессуар (смеситель, полотенцесушитель и т.д.). Так что в случае протечки вам удастся избежать вскрытия стен. Максимум что придется делать, это снять две плитки.
    Фильтры грубой очистки на водопроводные трубы ставить обязательно во избежание попадания мелких частиц ржавчины, поступающих из центральных стояков и поломок дорогостоящего сантехнического оборудования.

      Для канализации используются ПВХ трубы. Канализационные трубы укладываются с уклоном около 5* и по возможности лучше поставить 2 угла по 45* ,чем один на 90*.Качество этих труб опять же зависит от     производителя.

      Закупку сантехники, извините, не доверяю никому, поэтому занимаюсь этим лично в уже проверенных местах. Если вы все же решились сделать это сами, настоятельно рекомендую покупать все трубы и сантехническую арматуру только известных производителей и желательно в специализированных магазинах. На московском рынке это немецкие, итальянские, бельгийские и французские производители. Во избежание не приятных  случаев и с целью сохранения своей репутации я отказываюсь работать с другими (Китай, Россия и т.д.) материалами!  Последствия покупки китайских подделок, которыми забиты строительные рынки, могут быть просто катастрофическими!!! (Видео). Поэтому, работаю я только с качественным материалом, который приобретаю самостоятельно в уже проверенном месте. 
     Перекрывают воду с помощью шаровых запорных, вентилей. Сварочные соединения стальных труб (центральные стояки) необходимо загрунтовывать (можно использовать масляную краску) во избежание коррозии.
     
    При подключении полотенцесушителя стоит обратить внимание на то, чтобы слесаря из «ЖЕКА» обязательно установили перемычку, или шаровой вентиль 1-1/2 дюйма и два вентиля, чтобы в случае протечки можно было перекрыть воду.
    Теперь поговорим о электроводонагревателях. Делятся они на проточные и накопительные. Проточные водонагреватели, меньше по своим размерам, но имеют значительно больше мощность, чем накопительные. Она может доходить до 16 кВт. При большом количестве других электроприборов в квартире это может создать очень большую нагрузку на вашу электросеть. Кроме того, вы вряд ли сможете уложиться в нормативы по мощности, существующие для квартир. Здесь приходится задействовать электрика.  Поэтому лично я предпочитаю накопительные водонагреватели. Если вы живете не один (одна), советую покупать накопительный нагреватель не меньше 80 л. Качество как вы уже сами понимаете, зависит от производителя.

    При монтаже ревизионных люков «невидимок» стоит обратить внимание на их размеры:
    Во-первых, они должны подойти под размер вашей плитки.
    Во-вторых, они не должны быть совсем маленькими, иначе вообще теряется их смысл, и в случае возникновения каких-либо проблем придется ломать стены. Устанавливается сантехлюк во время монтажа самого сантехнического короба.

    И наконец,  о сантехническом оборудовании. Это: смесители, водонагреватели, санфаянсы и т.д. К сожалению, ничего утешительного в адрес отечественных производителей я сказать не могу. Они уступают ведущим мировым производителям практическим по всем параметрам. Отличные смесители производят такие фирмы, как KorDi, GROHE, HANSGROHE, ROCA, JACOB DELFON.
     
    Для душа и ванны обратите внимание на модели с термостатом. В них имеется два регулятора. Одним регулируется температура, а другим — напор воды. На мой взгляд, исключительно удобно.
    Среди производителей умывальников, биде, унитазов и ванн в средней ценовой категории можно перечислить таких производителей, как IDEAL STANDART, ROCA, IDO, IFO, GUSTAVSBERG, JACOB DELFON. Дизайн всех этих изделий, как это ни удивительно, поражает разнообразием, а качество на довольно высоком уровне.

    Также могу обратить ваше внимание на сливные системы для унитазов, которые монтируются в стену, и подвесные унитазы для них. Довольно практично, интересно и красиво.
    Устанавливать гидромассажную ванну или нет — советовать не буду, так как хорошая ванна — вещь довольно дорогая и вам решать, стоит ли платить за неё $3000-4000.
    Обратите внимание! Все эти общие моменты при монтаже водопровода и канализации, должны входить в сферу компетенции приглашенных вами сантехников.
    Ну что ж, кажется, это все что я хотел вам рассказать. Надеюсь, мои советы пойдут вам на пользу.

     ►Внимание! Данный раздел наполнен частично. Копирайтерам свой сайт доверить не могу, так как считаю, что наиболее корректную и достоверную информацию, сможет предоставить только тот человек, который непосредственно имеет дело со строительством. Именно поэтому, наполнением сайта занимаюсь, самостоятельно и в свободное от работы время, которого катастрофически не хватает. Но обещаю, скоро здесь появится более интересная и полезная информация…

    Врезание 10-миллиметровых пластиковых труб центрального отопления в стену

    Показать цитируемый текст

    Более надежен, если внутри подземных трубопроводов нет стыков.
    Трубопровод идет вниз с потолка или вверх от пола? Подводится ли канал к отдельным радиаторам или только для проходящих трасс? от пола до потолка, чтобы просто провести трубы между этажами?

    Показать цитируемый текст

    В старых домах вы можете обнаружить, что толщина штукатурки составляет 10+ мм, поэтому вы можете избежать наказания за то, что не нужно направлять кирпич слишком глубоко.
    Некоторые внутренние стены могут быть токарными и штукатурными — у вас могут / будут другие проблемы с направлением этого. Как только вы прорежете токарный станок, вы штукатурка будет без опоры. Если токарный станок и штукатурка, возможно, вы сможете для подачи гибкой пластиковой трубы вниз с этажа выше или с чердака полость и прорези в стене, через которые нужно пройти горизонтальные выступы или для доступа к конечному концу трубы.

    Показать цитируемый текст

    Перед установкой чего-либо в проточный канал тщательно замочите / покрасьте смешайте 50:50 ПВА: вода и дайте высохнуть.Это закроет пористую кирпич и существующая пористая штукатурка практически мгновенно высасывают вода из вашего пломбировочного материала. Это быстрое удаление воды от новой штукатурки в чеканке, которая приведет к ее растрескиванию. До заливка новой штукатурки снова покрасьте ее смесью ПВА: вода и пусть это будет липким.
    Кроме того, заливка выполняется в два этапа — возможно, сначала используйте штукатурку. и оставьте 1 мм до существующей штукатурки. Может тогда использовать расшивку наполнитель для финальной 1мм.Шпаклевку шлифовать гораздо легче, чем штукатурка.

    ссылка на форматирование

    Можно использовать герметик для всей заливки в два / три слоя. но если вам нужно много гоняться за наполнением, это может стать дорогим. Штукатурка менее 10 фунтов стерлингов за 25 кг).
    Причиной растрескивания может быть расширение трубы в горячем состоянии. так что, возможно, перед штукатурка может принести пользу.
    Эта ссылка может работать (без перехода через пяльцы входа) для погони методы

    ссылка на форматирование


    Как заделать трубу через кирпичную стену

    Уплотнение трубы через кирпичную стену является обязательным требованием для любого здания, старого или нового.Одна из наиболее распространенных причин просверливания кирпичных или каменных стен — это отвод сточных труб из ванной или кухни или подача дымохода и конденсатных труб снаружи от вашего котла.

    Очень важно правильно уплотнить вокруг трубы через кирпичную или каменную стену, где она входит в здание или выходит из него. Есть несколько причин, по которым вы должны герметизировать зазор вокруг трубы, в том числе:

    • Прекращение проникновения воды
      Попадание воды может привести к целому ряду проблем, связанных с влажностью, таких как испорченная штукатурка, плесень, гниение и повреждение
    • Для остановки сквозняков
      Обычно находится там, где труба, обслуживающая здание, выходит из кирпичной кладки.Если отделка вокруг трубы плохая или эродированная, вероятно, будет сквозняк
    • Предотвратить проникновение насекомых и других вредителей на территорию
      Насекомые и другие вредители, такие как мыши, моль, осы и тараканы, могут попасть в промежуток между трубой и кирпичной кладкой и причинить реальную неприятность домовладельцам
    • Для поддержания энергоэффективности здания
      И для соблюдения части L Строительных норм, когда речь идет об энергоэффективности и выбросах углерода в новых и существующих зданиях
    • Для обеспечения превосходного внешнего вида
      Чистая и профессиональная отделка по сравнению с традиционными растворами или силиконом

    Уплотнение вокруг наружных труб

    Трубопровод должен входить в ткань здания (как правило, кирпичную кладку) для предоставления услуг и удаления отходов из дома.Посмотрите сбоку от большинства домов, и вы увидите трубы, входящие в кирпичную стену. Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите, что в старых домах трубы и дымоходы следует заделывать строительным раствором, силиконовым клеем или даже, в некоторых случаях, вовсе не! Раствор и герметик имеют недостатки при герметизации отверстий вокруг труб:

    • Они склонны к выветриванию со временем
    • Раствор требует времени и усилий для смешивания
    • Герметик может запачкать
    • Работы нельзя проводить под дождем

    До изобретения PipeSnug герметизация трубы через кирпичную стену обычно выполнялась с использованием строительного раствора и силиконового клея.Эти процессы требуют времени и больших усилий. Раствор необходимо перемешать, его можно использовать только в сухую погоду. «Финишный» раствор тоже не самый лучший, особенно если работа идет в спешке. Хотя строительный раствор прочен, он не защищен от атмосферных воздействий и может треснуть и отслоиться, оставляя трещины открытыми для насекомых, сквозняков и повреждений водой. Точно так же силиконовый герметик может выветриться, отпадать, а отделка не идеальна.

    Строительный раствор плохо выглядит и подвержен атмосферным воздействиям Силикон выветривается, сжимается и может выпасть, оставляя отверстие незащищенным

    Как заделать наружные трубы

    Самый эффективный и простой способ герметизировать внешние трубы — использовать PipeSnug.Изобретенный строителем, которому надоели беспорядок и хлопоты, PipeSnug можно установить как снаружи, так и изнутри, что позволяет быстро получить элегантную отделку. Вам не нужно смешивать строительный раствор или использовать силикон, его можно установить менее чем за пять секунд.

    Просверлив отверстие правильного размера (обычно для дренажных труб 52 мм и 152 мм) с помощью корончатого сверла, трубу можно протолкнуть насквозь.

    PipeSnug просто вставляется в отверстие, которое вы просверлили для трубопровода, и имеет размеры 32 мм, 40 мм или 110 мм.Уплотнения для труб PipeSnug можно купить в Интернете и в магазине у Screwfix, Toolstation и многих других розничных продавцов по всей Великобритании. Их можно устанавливать в любую погоду, они не погибают и дают блестящую отделку. Это очень профессиональный и экономичный способ придать внешнему виду здания элегантный и эстетичный вид.

    Установка быстрая, простая, без беспорядка:

    Уплотнение внутренних труб

    Внимательно загляните внутрь любого дома, и вы увидите, где трубы входят в здание.Это может быть:

    • За туалетом
    • На кухне, за раковиной
    • Куда выходят дымоходы из дома

    Часто эти отверстия не очень хорошо загерметизированы, и мало думают о том, как это влияет на внешний вид дома, не говоря уже о других факторах, которые мы затрагивали ранее, таких как энергоэффективность, сквозняки, насекомые, попадание воды и т. Д. на. Поэтому желательно также закрыть отверстие изнутри, но многие монтажники или домашние мастера этого просто не делают.

    Последствия отсутствия эффективного уплотнения вокруг трубы через кирпичную стену

    Если вы не герметизируете зазоры вокруг труб, входящих в дом через кирпичную или каменную стену, вы не сохраняете тепловую целостность здания. В связи с тем, что суровая зимняя погода в Великобритании становится нормой, очень важно, чтобы с внешней стороны собственности обращались как с «кожей», убедившись, что она герметична, чтобы сделать ее максимально термически эффективной. Если зазоры вокруг труб не загерметизированы, счета за отопление могут возрасти из-за утечки энергии или ее использования для обогрева здания.Часть L Строительных норм касается энергоэффективности и устанавливает ориентир для стандартов установки, ожидаемых в Великобритании. Узнайте больше о соблюдении строительных норм и правил для труб в стенах.

    Тщательно заглушить зазоры вокруг труб

    Самый лучший способ закрыть зазоры вокруг труб как снаружи, так и внутри дома — использовать PipeSnug, а в местах выхода дымоходов из здания — FlueSnug.

    Так же, как PipeSnug, FlueSnug можно использовать как внутри, так и снаружи для достижения наилучшей отделки, предотвращает утечку тепла и действует как барьер для сквозняков, сырости, насекомых и вредителей.

    FlueSnug разработан, в первую очередь, для обеспечения соответствия свойств требованиям герметичности, упрощения установки дымоходов в старых домах и, если они установлены, устраняет необходимость в дальнейшем наложении раствора или герметизации вокруг дымохода на ткань здания.

    FlueSnug также позволяет установщикам быстро получить доступ к трубе и дымоходу для выполнения любых требований по обслуживанию или ремонту без необходимости удаления существующей кирпичной кладки, раствора или герметика, что еще больше экономит время и деньги для монтажников и их клиентов.Затем вы можете переустановить существующий FlueSnug — вам не нужно покупать еще один.

    Одобренный крупными производителями котлов, FlueSnug — это самый быстрый и самый экономичный способ соответствовать предстоящим изменениям в Части L Строительных норм и поддерживать энергоэффективность здания.

    Преимущества использования PipeSnug и FlueSnug для герметизации зазоров вокруг труб

    Устанавливается за секунды в любую погоду.
    Как PipeSnug, так и FlueSnug можно установить за секунды, что экономит время установщика.Таким образом, больше не нужно беспорядочно перемешивать строительный раствор или ждать, пока погода высохнет, чтобы завершить работы по герметизации.

    Установка на высоте без лестниц или строительных лесов
    Еще одно преимущество использования PipeSnug и FlueSnug заключается в том, что вы можете установить их изнутри, поскольку они достаточно гибкие, чтобы их можно было вытолкнуть из кирпичной кладки, а затем потянуть заподлицо со стеной. Это означает меньше проблем со здоровьем и безопасностью, а также необходимость в дорогостоящих строительных лесах или лестницах. Узнайте больше о безопасном монтаже дымоходов на высоте.

    Соответствует новым изменениям в Части L Строительных норм.
    PipeSnug и FlueSnug идеально подходят для того, чтобы помочь новым постройкам и существующим жилищам соответствовать требованиям Строительных норм для труб в стенах.

    Произведено в Великобритании в соответствии с высочайшими стандартами.
    PipeSnug и FlueSnug — отмеченные наградами изделия, изготовленные из полипропилена и TPE. И продукт, и упаковка подлежат вторичной переработке.

    Отличная отделка!
    Давайте не будем забывать о важности красивого интерьера и экстерьера.PipeSnug и FlueSnug — это глазурь на торте для герметизации трубопроводов внутри и снаружи дома.

    Подготовка к зиме 101: Наука о замороженных трубах

    Как профессиональный инженер, я часто изучаю компоненты зданий, которые провалился. И меня всегда поражает Дело в том, что большинство домов, поврежденных замороженными трубами, построены недавно. Это заставил меня задуматься, что люди, строящие эти дома, не считали они построили здания, которые позже окажутся уязвимыми.

    Все мы знаем, что несколько дней и ночей необычно холодной погоды часто привести к замерзанию и разрыву труб. Часто возникающие сбои заставить воду течь из сломанной трубы, пока кто-нибудь не заметит это, не найдет соответствующий запорный клапан и останавливает поток. В результате ущерб может быть дорогим в ремонте.

    Самый простой ответ на вопрос, почему это происходит, заключается в том, что труба стала слишком холодной. Но это не объясняет, как трубы могут быть уязвимы или почему некоторые трубы замерзают и ломаются, а другие нет.Я просто понимаю, что как вода в труба замерзает и расширяется, она толкает стенки трубы наружу, пока они не растянутся и не лопнут.

    Но исследование от Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн указывает, что, хотя это может бывает, это случается редко. Это больше обычно лед образуется внутри трубы и пытается расшириться по длине трубы, согласно исследованию.

    Вода несжимаема, поэтому, если вода застряла между при расширении льда и закрытом приспособлении давление увеличивается до тех пор, пока труба разрывы.Разрыв произойдет в самой слабой части трубы, удерживающей замкнутая жидкость. Поэтому труба наиболее вероятно, вырывается за пределы фактического места замерзания, а давление воды в замкнутом объеме критически важная часть первопричины.

    Некоторые решения
    Тем не менее, лучший способ предотвратить замерзание трубы — это чтобы он оставался достаточно теплым, чтобы вода внутри оставалась над Точка замерзания.

    Самый распространенный способ утеплить трубу — оставить ее открытой для теплого внутреннего воздуха, чаще всего путем размещения труб внутри внутренних стен, где температура с обеих сторон стены обычно намного выше замораживание.В качестве альтернативы, если труба должна войдите во внешнюю стену, строитель может разместить трубу так, чтобы она находилась между теплое помещение и утепление стен. В этом случае даже хотя труба будет холоднее, чем в соседней комнате, пока ее достаточно изоляция снаружи трубы, чтобы держать ее в тепле, она, скорее всего, не замерзнет.

    Наконец, при определенных обстоятельствах может потребоваться установка теплового следа на трубе. нагреть его напрямую. Тепловой след — это Нагревательная лента сопротивления, которая оборачивается вокруг трубы и использует электричество для удержания он теплый — своего рода электронагреватель для трубы.К сожалению, установка стоит дорого. и работать, и становится неэффективным при отключении электроэнергии.

    Для труб, которые активно не подогреваются, можно медленное охлаждение за счет изоляции трубы. Утеплитель помогает предотвратить замерзание двумя способами. Во-первых, изоляция замедляет скорость кондуктивного охлаждения — то есть, вода отдает тепло непосредственно стенкам трубы, а стенки трубы отдают тепло непосредственно окружающему воздуху.Второй, изоляция также может обеспечивать защиту от конвективного охлаждения , то есть охлаждения, которое возникает в результате обдува трубы холодным воздухом и нагреваются с ускоренной скоростью. Где труба подвергается утечке воздуха, холодный воздух, дующий на трубу, будет быстро увеличить скорость охлаждения и впоследствии увеличить уязвимость к заморозкам, своеобразному охлаждающему ветру эффекту.

    Еще один способ предотвратить разрыв — сбросить давление. по обе стороны от заморозки.Во многих Например, водопроводные краны на открытом воздухе можно утеплить, закрыв клапан внутри дом, где-то по длине трубы, а потом открыв наружу нажмите. Даже если кран открыта только на время, достаточное для частичного слива воды из линии, когда она закрыта, там приведет к образованию объема воздуха между краном и водой, которая остается в труба. В этом случае расширяющийся лед будет стремиться сжимать объем воздуха и не допускать превышения давлением прочности трубы и ее соединения.

    Как сантехники находят трубы в стенах с помощью детектора I PHAA

    Нужно просверлить стены? Вы сантехник и хотите узнать, как лучше не пробить трубу в стене? Если да, то вы должны знать, как найти трубы в стенах. Проколоть водопроводную трубу может быть очень грязно и дорого. Фактически, ремонт проколотого водопровода может стоить от 150 до 350 долларов. И это даже не считая повреждений стены, которые могут стоить от до 750 долларов.

    Как и большинство вещей в жизни, немного предвидения и подготовки могут иметь решающее значение. Умение правильно находить трубы в стенах чрезвычайно важно, являетесь ли вы подрядчиком по сантехнике или просто решительным домашним мастером. Итак, в сегодняшнем посте мы расскажем, как найти трубы в стенах, а также ответим на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с этой задачей. Чтобы узнать больше о сантехнических ресурсах , обязательно свяжитесь с нами и спросите, как стать членом Союза сантехники, отопления и воздуха.

    Зачем нужен детектор?

    В этом руководстве мы покажем вам, как найти трубы в стенах с помощью электронного детектора. Так почему вы должны использовать этот метод, чтобы найти ваши трубы? Потому что это самый безопасный и точный метод. Вы не можете просто постучать по стенам и прислушаться к вариациям в звуке, чтобы найти трубы, как это можно сделать с гвоздиками. Трубы утоплены в стенах, поэтому разницы не будет слышно.

    Вы можете подумать, что можете проследить водопровод от подвала вверх к стенам, но трубопроводы часто нужно менять направление, чтобы избежать попадания гвоздей, электропроводки и других препятствий в стене.Использование электронного детектора — это самый точный и доступный способ найти трубы.

    Как найти трубы в стене

    Теперь, когда вы знаете , почему использование детектора для поиска труб в стенах является наилучшей практикой, давайте рассмотрим краткое руководство , как использовать детектор :

    • Аренда или покупка — Мы включили этот шаг, потому что знаем, что сантехники и не сантехники, вероятно, прочитают этот пост. Если вы водопроводчик, вам определенно захочется купить хороший детектор труб, так как вы будете использовать его много.Важно найти прочный, надежный и точный. Вот список лучших трубных детекторов для сантехников, которые могут вам помочь. Если вы не являетесь водопроводчиком по профессии, покупка детектора может быть хорошей идеей, потому что он очень удобен при себе. Но если вы не хотите тратить деньги на разовый проект, вы можете легко арендовать его в местном хозяйственном магазине.
    • Практика — Теперь, когда у вас есть детектор, потренируйтесь с ним. Некоторые детекторы могут улавливать шпильки, электропроводку и трубы и будут издавать разные звуки или мигать разными световыми индикаторами для каждого объекта.Попробуйте использовать детектор на участке, где, как вам известно, есть трубопроводы. Узнай, какой звук он издает.
    • Укажите — Как только вы почувствуете, что готовы использовать свой детектор в поле, не забудьте сделать отметки на стене, указывающие, где вы найдете трубы.

    Можно ли обнаружить пластиковые водопроводные трубы в стенах?

    Это будет зависеть. Многие современные средства поиска гвоздей могут обнаруживать пластиковые трубы в стенах. И если сантехник, который установил пластиковые трубы, соблюдал правила и наложил на трубы металлическую ленту, то ваш стандартный детектор труб сможет это уловить.

    Может ли поисковик найти водопроводные трубы?

    В целом да. Поисковые системы предназначены для обнаружения любых препятствий в стене, включая водопроводные трубы. Так что, если вы просто занимаетесь домашним проектом, вы можете положиться на свой поисковик для поиска труб. Но если вы сантехник, вы все равно захотите приобрести специальный детектор для труб.

    Позвоните специалистам

    Если вам нужен профессиональный сантехник для вашего проекта, воспользуйтесь нашим каталогом, чтобы найти ближайшего к вам специалиста.А если вы сантехник, желающий присоединиться к нашей престижной сети, , свяжитесь с нами .

    ДОСТУП К КРЕПЕЖУ, КОГДА ВЫ НАБЕГАЕТЕ НА КИРПИЧНУЮ СТЕНУ

    Q-У нас есть настенные часы весом около 35 фунтов, которые мы хотим повесить над камином. Проблема в том, что это кирпичная стена с покрытием из штукатурки. Есть ли безопасный способ прикрепить часы к этой стене?

    A-Строительные магазины и домашние центры продают различные крепежи для крепления предметов к каменным стенам, и несколько типов креплений должны подходить для часов.

    Так как это можно считать умеренно тяжелой нагрузкой, я предлагаю использовать либо шурупы с анкерами для волокон, либо специальные шурупы для стены под названием Grip-It, которые не нуждаются в анкерах. В любом случае в стене необходимо просверлить небольшие отверстия, а шурупы должны быть достаточно длинными, чтобы проникнуть в слой штукатурки и хорошо погрузиться в кирпичи. Поскольку в вашем описании указано, что слой штукатурки довольно толстый, я предлагаю винты длиной 2 1/2 или 2 3/4 дюйма. Используйте три или четыре винта, чтобы распределить вес часов по максимально возможной площади.

    Простые в использовании винты Grip-It производятся Black & Decker и продаются с твердосплавным наконечником, который просверливает отверстия нужного размера. Используйте электродрель на малой скорости, чтобы проделать отверстия, которые должны быть на четверть дюйма глубже, чем длина используемых шурупов.

    Если вы не можете найти винты Grip-It или предпочитаете использовать винты с анкерами, вам придется просверлить отверстия большего диаметра, подходящие для анкеров, которые представляют собой простые втулки, которые вставляются в отверстия.Фибровые анкеры хорошо подходят для кирпича, хотя также можно использовать пластиковые анкеры. Якоря диаметром пять шестнадцатых или три восьмых дюйма должны соответствовать часам. Используйте специальное сверло по камню с твердосплавным наконечником, чтобы проделать отверстия, и работайте с сверлом на малой скорости.

    Для выдерживания очень больших нагрузок на каменные стены часто используются металлические анкеры и винты с гайкой. Кладочные гвозди, которые можно вбивать прямо в кладку с помощью тяжелого молотка или специального ударного инструмента, являются еще одним полезным крепежом и часто используются для прикрепления деревянных планок к стенам, которые должны быть облицованы панелями или отделаны заново.Легкие грузы, в том числе небольшие полочки, можно прикрепить к кладке с помощью строительного клея.

    Q-Бетонный балкон нашего кондоминиума на втором этаже неприглядный, краска потрескалась. Как изменить поверхность балкона, чтобы сделать его привлекательным?

    Плитка A-Quarry идеально подходит для отделки бетонных балконов и патио, поскольку она привлекательна, долговечна и не требует особого ухода. Плитку, клей, раствор и другие необходимые материалы можно приобрести у продавцов керамической плитки.

    Первым делом необходимо удалить как можно больше краски с помощью скребка и ленточной шлифовальной машины. Если на патио есть неровные участки, их придется выровнять. Неровности можно удалить, а углубления заполнить выравнивающим составом или заделочным цементом.

    Q-У старых оцинкованных труб в моем доме возникла общая проблема — снижение расхода воды из-за коррозии. Я планирую заменить трубы и хотел бы узнать ваше мнение о том, использовать ли трубопроводы из меди или пластика. Цена не имеет значения.

    A-Это действительно очень сложный вопрос, и здесь можно дать лишь небольшую предысторию. Во-первых, вам следует проверить в своем муниципалитете, одобрены ли пластиковые трубы для использования в вашем районе.

    Самым большим преимуществом пластиковых водопроводных труб является то, что они дешевле, чем металлические трубы, и их легче установить, что делает их идеальными для сантехников, которые делают сами. Пластиковая труба также противостоит коррозии, но обычно это не является серьезной проблемой для медной трубы. Некоторые виды пластика более устойчивы к замораживанию, чем медь, которая легко раскалывается, если внутри нее замерзает вода; однако в нормальных условиях вероятность повреждения меди по внешним причинам, например, проколам, снижается.

    Проверка труб в наружных стенах и изоляции труб

    Ник Громицко, CMI® и Бен Громицко

    Существуют две строительные практики, связанные с водопроводными трубами и изоляцией, которые полезно знать инспекторам при проведении домашних осмотров. :

    • Все трубы, расположенные в наружных стенах, должны быть изолированы.
    • Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы.
    Не следует размещать водопроводные трубы в наружных стенах.Если трубы расположены в наружных стенах, домовладелец должен не только изолировать трубу, но и обеспечить максимальную изоляцию полости между трубой и внешней поверхностью стены. В холодном климате следует избегать установки труб на чердаках без кондиционирования. На изображении выше показаны неизолированные водопроводные трубы в некондиционированном подвале.

    Изоляция водопроводных труб позволяет сэкономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод. Изоляция труб снижает риск образования конденсата на трубах, который может привести к образованию плесени и влаги.Изоляция труб может защитить трубы от замерзания и растрескивания зимой, что может нанести значительный ущерб стенам дома и привести к значительным счетам за ремонт дома для домовладельца. Исследования, проведенные Министерством энергетики (DOE) по программе Building America, показали, что потери тепла при распределении в неизолированных трубах горячего водоснабжения могут составлять от 16% до 23%, в зависимости от климата. Добавление 3/4-дюймовой изоляции трубы может сократить общее потребление энергии для нагрева воды на 4–5% в год.

    Лучше всего избегать расположения водопроводных труб в наружных стенах или на неотапливаемых чердаках.Желательно, чтобы сантехника была совмещена с внутренними стенами. Если трубы расположены в наружных стенах, трубы следует изолировать. Чтобы дополнительно защитить трубы от потери тепла, полость стены, в которой находятся трубы, следует герметизировать путем уплотнения или вспенивания всех швов между задней стенкой полости и каркасом, а также путем герметизации любых отверстий в каркасе для трубопровода. Кроме того, изоляция полости должна быть установлена ​​за трубами, между трубами и внешней стеной.

    Если в доме водяное (паровое или водяное) отопление, отопление потери могут быть уменьшены на 90% за счет изоляции пара распределительные и обратные трубы, что обеспечивает быструю окупаемость вложенных средств.

    Вверху: неизолированные трубы водяного отопления центрального котла в доме в Чикаго.

    Вверху: трубы горячего водоснабжения, изолированные с помощью 1 дюйма стекловолокна с рубашкой.

    Изоляция труб доступна в нескольких формах: трубчатые муфты; спиральная изоляционная пленка; и ватины из стекловолокна, которые можно обмотать лентой трубы.При правильной установке все три могут быть эффективными.

    Гильзы трубчатые из гибкого полиэтилена с закрытыми порами. или неопреновый пенопласт и поставляются предварительно разрезанными продольным швом для облегчения установка. Некоторые покрытия для труб уже имеют клейкую ленту. приклеены к обеим сторонам прорези. Домовладельцы могут просто снять пластиковые покрытия. и сожмите их вместе. Доступны гильзы разного диаметра. чтобы приспособиться к различным размерам труб, поэтому важно измерить трубы перед приобретите муфты и подберите внешний диаметр трубы к диаметру муфты. внутренний диаметр для обеспечения плотного прилегания.

    Спиральная изоляционная пленка может быть изготовлена ​​из стекловолокна, фольги или вспененного полиэтилена. Домовладелец может просто развернуть материал и обернуть им трубы с горячей и холодной водой. Трубы также можно обернуть изоляцией из стекловолокна. Стекловолокно может иметь пароизоляцию, обращенную на одну сторону, или пластик можно купить и обернуть вокруг труб после установки стекловолоконной изоляции. При установке стекловолоконной изоляции необходимо надевать перчатки, защитные очки и респиратор.

    Как изолировать трубы с помощью гильз из пенопласта
    1. Отрежьте гильзу трубы до нужной длины и оберните ее вокруг трубы разрезом вниз, убедившись, что между гильзами нет зазоров. Чтобы перекрыть изгибы трубы, сделайте стык на изгибе и наклоните концы пенопласта так, чтобы получился скошенный угол, соответствующий углу трубы.
    2. Удалите бумажные полоски, закрывающие самоуплотняющийся, предварительно склеенный шов, и сожмите края.
    3. Заклейте швы и стыки лентой из акриловой или алюминиевой фольги для увеличения прочности.
    4. Используйте провод, ленту, пластиковую стяжку или металлический зажим, чтобы прикрепить изоляцию (и пластиковое покрытие) к трубе через каждые 1-2 фута.
    5. Используйте герметик или пену для герметизации любых отверстий, в которых трубы проникают в стены, пол, потолок или каркас.
    6. Если трубы проходят через полости внешней стены, изолируйте стену полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стеклопластик, или аэрозольная пена, которая легко заполнит пространство позади трубы.Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите его. по длине. Проденьте половину войлока за трубы и вставьте полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы можно вырезать кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры. Нанесите полоску клея на заднюю часть пенопласта, задвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы прижать к задней части стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости.Положите разрезную ватку на переднюю часть труб.

    Вверху: Трубные изоляционные муфты для труб имеют предварительно разрезанный шов, что позволяет легко наматывать их на трубы и уплотнять.

    Как изолировать трубы с помощью спиральной обертки или стекловолокна
    1. Закрепите конец спиральной обертки или стекловолокна на трубе лентой.
    2. Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой на ½ дюйма для ленты или на половину ширины изоляционного полотна.Оберните ватины как можно слабее, потому что их сжатие снизит их коэффициент сопротивления.
    3. Если вы устанавливаете изоляцию из стекловолокна без гидроизоляции, оберните пластик вокруг изолированной трубы и заклейте ее изолентой, чтобы предотвратить изоляция от намокания.
    4. Используйте проволоку, ленту, пластиковую стяжку или металлический зажим, чтобы закрепить изоляция (и пластиковое покрытие) трубы через каждые 1-2 фута, чтобы сохранить изоляция от сползания с места.
    5. Используйте герметик или пену для герметизации любых отверстий, в которых трубы проникают в стены, пол, потолок или каркас.
    6. Если трубы проходят через полости внешней стены, изолируйте стену полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стеклопластик, или аэрозольная пена, которая легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите его. по длине. Проденьте половину войлока за трубы и вставьте полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы можно вырезать кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры.Нанесите полоску клея на заднюю часть пенопласта, задвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы прижать к задней части стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите разрезную ватку на переднюю часть труб.

    Вверху: Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой.

    Вверху: Оберните изоляцию из войлока вокруг трубы достаточно свободно, чтобы не сжимать изоляцию, и закрепите ее проволокой или лентой.

    Как изолировать паровые трубы

    Любая поверхность с температурой выше 120 ° F должна быть изолирована, включая поверхности котла, трубопроводы возврата пара и конденсата и фитинги.

    1. Измерьте длину изолируемой трубы и отрежьте втулка из стекловолокна в тон. Используйте стекловолокно высокой плотности на связке из смолы толщиной 1 дюйм. рукава, допущенные к использованию в системах водяного или парового отопления, т. формы утеплителя могут плавиться.
    2. Откройте предварительно отрезанный рукав из стекловолокна, потянув за фиксирующую планку.
    3. Установите муфту на трубу и совместите самоуплотняющийся нахлест с муфтой.
    4. Закрепите его, сильно потерев липкую ленту, чтобы прилегать к втулке.
    5. Оберните высокотемпературную ленту вокруг трубы в месте соединения двух рукавов.
    6. Установите съемные изоляционные кожухи на колена, тройники и другие фитинги труб.
    7. Используйте герметик или пену для герметизации любых отверстий, в которых трубы проникают в стены, пол, потолок или каркас.
    8. Если трубы проходят через полости внешней стены, изолируйте стену полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стеклопластик, или аэрозольная пена, которая легко заполнит пространство позади трубы.Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите его. по длине. Проденьте половину войлока за трубы и вставьте полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы можно вырезать кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры. Нанесите полоску клея на заднюю часть пенопласта, задвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы прижать к задней части стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости.Положите разрезную ватку на переднюю часть труб.

    Вверху: Изоляция для труб из стекловолокна высокой плотности поставляется с пароизоляционным покрытием и самоклеящимся швом.

    Резюме

    Следует избегать прокладки труб в наружных стенах. Если они должны быть расположены снаружи стены, домовладелец должен обеспечить изоляцию труб и наличие соответствующей полости за трубами устанавливается утеплитель.Герметизация полости стены поможет предотвратить обтекание труб холодным воздухом и проблемы с замерзанием. Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы, что позволит сэкономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод.

    Ресурсы из 2012 IECC (Международный кодекс энергосбережения)

    • Таблица 402.4.1.1 Сантехника и электропроводка: следует разрезать изоляцию батона укладываться вокруг проводки и сантехники в наружных стенах; изоляция, которая соответствует пространству, должно заполнять пространство за трубопроводом и проводка.
    • R403.3 Трубопровод механической системы, способный пропускать жидкости выше 105 ° F или ниже 55 ° F, должен быть изолирован минимум до R-3.
    • R403.4.2 Трубопровод горячей воды должен быть изолирован не ниже R-3, если он соответствует любому из следующих условий: находится в безусловном пространстве; это диаметр больше дюйма; обслуживает более одного жилища; это бежит от водонагреватель на кухню; он бежит от водонагревателя к распределительный коллектор; находится под плитой перекрытия; он похоронен; это используется в системе рециркуляции, отличной от системы рециркуляции по требованию; или он превышает следующую максимальную длину тиража из распределения коллектора до точки использования: 30 футов для трубы 3/8 дюйма, 20 футов для трубы ½ дюйма, 10 футов для трубы дюйма или 5 футов для трубы диаметром более 3/4 дюйма.

    Тайна кирпичной стены, разгадана — Страна Каролина

    Сын автора исследует колодец в кирпичном доме. Фото Ханны Маккензи.

    Q: В основании моего дома есть промежутки между кирпичами. Они кажутся преднамеренными, поскольку все они находятся на одинаковой высоте от земли и на одинаковом расстоянии друг от друга. Кто они такие? Должен ли я их заткнуть?

    A: Положите герметик и отойдите! Эти зазоры называются «отверстиями для жидкости» — это требование строительного кодекса, согласно которому вода сливается из кирпичных внешних стен.

    Обычно за кирпичом находится полость 1,5 дюйма или воздушное пространство, а затем деревянная конструкция. Наружная поверхность деревянной стены обычно обернута таким материалом, как Tyvek ® , или пенопластом, который удерживает капли воды от стекания вниз и от дерева и по металлу (представьте сплошную миниатюрную детскую раздвижную доску), которая направляет воду к поверхности. плачь дыры. Несмотря на различные материалы и варианты конструкции, суть состоит в том, что кирпичные стены, построенные с полостями, предназначены для намокания и заставления воды стекать вниз и наружу через отверстия для выпуска воды или испаряться.

    Сливные отверстия расположены через каждые два-четыре кирпича горизонтально и расположены над окнами, дверями и землей. Чаще всего это открытые вертикальные щели. В качестве альтернативы можно установить хлопчатобумажную веревку, пластиковые трубки, жалюзи или сетку, чтобы предотвратить попадание вредителей, но при этом не дать воде уйти. Раствор — цементоподобная смесь между кирпичами — легко может попасть в полость стены во время строительства и предотвратить образование просачиваемых отверстий, что является одной из многих причин, по которым для строительства дома необходимы квалифицированные каменщики.

    Эти зазоры называются «сливными отверстиями» — это требование строительного кодекса, согласно которому вода сливается из кирпичных внешних стен.

    В некоторых домах с полыми кирпичными стенами плач нет. Хотя это и не идеально, эту ситуацию трудно исправить, и добавлять плач не рекомендуется, поскольку они должны быть связаны с миганием. Исправление затирки, поскольку она со временем трескается, является ключом к ограничению количества влаги внутри полости. Во всех домах обращайте внимание на признаки проблемы с влажностью, такие как плесень, плесень или кирпичи с высолами (кристаллическими отложениями) или растрескиванием (отслаиванием).

    Выцветание — это когда вода проходит сквозь кирпич и испаряется, когда достигает солнечного света. Соляная пыль, оставшаяся на поверхности, является признаком того, что плач не работает или что в результате какого-то события в стене скопилось много воды.

    Отслаивание — это когда влага накапливается до такой степени, что кирпичи крошатся. Циклы замораживания / оттаивания также могут внести свой вклад. В крайнем случае кирпичи становятся настолько мягкими, что поверхность крошится, как земля.

    Бани строительство печи: проекты, этапы кладки, пошаговая технология, фото

    Фев 24, 1975 автор alexxlab Разное

    Установка печи для бани / Строительство домов и бань под ключ из бревна и бруса

    Содержание:

    Банный домик с печью на своем загородном участке – мечта каждого русского человека. Те времена, когда глава семьи сам сооружал баню и клал печь, давно прошли. Сегодня для возведения бани есть грамотные специалисты, которые помогут каждому стать владельцем уютного домика с комфортной парной и теплой печью. Ведь именно печь является сердцем бани, без которого смысла в этом бревенчатом домике нет.

    Банная печь – сердце парной

    Печь для бани важна не только сама по себе – как источник тепла и пара, но и как средство сохранения банного домика в целости. От того, насколько качественно и надежно будет работать печь, как быстро она будет прогревать домик, зависит и удовольствие от посещения парной, и состояние стен самой бани.

    СОВЕТ! Выбор и установка печи в банном домике производится до начала строительных работ. Подобная схема является предпочтительной, поэтому именно ее используют специалисты компании «Мастер Дачи».

    Еще недавно во всех личных банях стояли громоздкие и неуклюжие кирпичные печи, которые и протапливались долго, и много места занимали в небольших парных. Сегодня все больше специалистов в процессе выбора печи для бани склоняются к печкам с общим названием «Топи-Мойся», которые не только отлично работают и гарантируют наличие тепла и пара, но и занимают очень мало места. К тому же выглядят они достаточно привлекательно, так что внешний вид парной не пострадает от установки такой печки.

    ФАКТ! Банная печь «Топи-Мойся» является абсолютно безопасной, так что никаких проблем или травм в процессе ее эксплуатации не будет.

    Совет мастера для установки печи топи — мойся

    Тонкости установки печи «Топи-Мойся»

    Первый этап установки печи для бани – это выбор ее разновидности. Компания «Мастер Дачи» предлагает качественные и надежные печи от отечественного производителя (ТЕРМОСОФТ и ЖАРСТАЛЬ), выполненные по технологии «Топи-Мойся». В зависимости от размеров банного домика выбирается один из видов печи:

    • Печь с выносом – для просторной бани. Особенность такой конструкции состоит в том, что сама печь в процессе установки располагается в парной, тогда как топка врезается в стену между парной и моечной или предбанником.
    • Печь без выноса – для небольшой бани. Такая модель располагается полностью в парной, так что для ее растопки не приходится покидать парилку.


    Фундамент для выбранной печки подготавливается еще на этапе строительства бани. Размер подготовленной под печь площадки должен превышать размеры печи на 25-30 см с каждой стороны, чтобы избежать попадания искр на деревянные полы бани. Фундамент укрепляется слоем кирпича, который также должен приподнять тело печи над полом.

    Затем стена, с которой будет соприкасаться печь, обкладывается кирпичом с целью защитить баню от пожароопасной ситуации. После чего на подготовленную площадку устанавливается печь и выбранный бак с необходимым объемом воды.

    В вырезанное в потолке бани отверстие выводится сэндвич-труба, которая собирается из отдельных элементов толщиной от 0,5 до 1 мм. Труба через отверстие в крышном покрытии выводится наружу, где сэндвич фиксируется и закрепляется с помощью гибкой крызы (или Мастер флеша) для надежной защиты прохода трубы. Стыки и зазоры надежно промазываются герметиком во избежание протечек, а сам Мастер флеш крепится саморезами к профнастилу. 

        Завершающий этап – установка на трубу зонта для защиты от попадания дождя и снега.

    Советы мастера: нюансы работы с печью

    • Выбрать в баню идеально подходящую по объему печь крайне легко: для этого необходимо вычислить объем банного домика и умножить на коэффициент 1,5. Полученный результат покажет приблизительный объем печи, которая гарантирует комфортное тепло в домике такого размера.
    • Размер бака для воды подбирается по количеству потенциальных посетителей бани и мощности самой печи.
    • Лучший материал для печной трубы – кислотостойкая нержавеющая сталь с незначительным содержанием молибдена.
    • Несмотря на гарантированную безопасность печи, в банном домике следует хранить исправные средства для экстренного тушения пожара – безопасность человека превыше всего.

        Установка печи для бани очень кропотливая и сложная работа, поэтому вам не стоит волноваться, мы профессионально установим вам ее. Вам даже не придется беспокоится «а какую печь выбрать?», мы все эти проблемы возьмем на себя.

        «Мастер Дачи» профессионально установит для вас банную печь от 8000 до 25000 Р в зависимости от сложности.

    Установка печи при строительстве

     

    Будет интересно:

    Печи для бань

    Одним из важнейших этапов строительства бани является момент выбора печи для парильни. Сегодня на рынке существует несколько вариантов решения данной задачи. Поэтому перед окончательным выбором, необходимо знать, какие бывают печи для бань и по каким параметрам нужно их подбирать.

    Специалисты компании «СтройДомКомфорт» не первый год занимаются возведением деревянных домов и бань. Процесс выбора печи для монтажа в парилку осуществляется в полном соответствии с технологией строительства, техникой безопасности и без отрыва от пожеланий заказчика.

    Виды печей для деревянных бань

    Сегодня для владельцев деревянных бань на строительном рынке существует несколько вариантов для выбора печи, каждый из которых имеет свои особенности и характеристики.

    Кирпичные банные печи

    Кирпичная печь изготавливается из жаростойкого красного кирпича. Топливом для нее чаще всего служат дрова. В центре печи – топка, которая выполняется из чугуна.

    Преимущества кирпичной печи

    У кирпичных печей очень толстые стенки, отсюда главный плюс – равномерное распределение тепла и меньшие теплопотери. Высокий уровень пожаробезопасности. Возможность прогреть большое по площади помещение.

    Недостатки кирпичной печи

    Однако, именно из-за таких толстых стен у кирпичной печи есть большой недостаток – низкая скорость прогрева помещения. Кроме того вес печи около полутоны, и размерами она намного превышает металлические аналоги. Иногда для возведения кирпичной печи нужно отдельно строить фундамент. Также за возведение кирпичной кладки может взяться только опытный мастер.

    Металлические банные печи

    Металлические печи для бань в разы меньше и легче, чем кирпичные. Жаровня выполнена из тонкого листового металла (от 3 до 6 мм). Обычно используют чугун или нержавеющую сталь. Камни в чаше располагаются над топкой.

    Современные металлические печи могут работать на различных видах топлива: газ, электричество, дрова, уголь, ГСМ и т.д.

    Плюсы металлических печей для бань

    • Максимальная скорость протапливания бани;
    • легкость и мобильность;
    • простота в монтаже;
    • необходимо минимум места по нее.

    Минусы металлической печи для бани

    • Неравномерный прогрев;
    • небольшая площадь помещения для прогрева;
    • Быстро остывает.

    Металлические печи «Ермак»

    Специалисты компании «СтройДомКомфорт» рекомендуют при строительстве деревянных бань использовать печи производства российской фирмы «Ермак». Продукция этого предприятия на рынке более 20 лет. Ассортимент печей Ермак для бань постоянно обновляется. Для бань из бруса отлично подходят дровяные металлические печи Ермак. Их преимущества:

    • Эксплуатационная и экологическая безопасность;
    • Высокий показатель КПД;
    • Стильный современный дизайн;
    • Отличная теплоотдача;
    • Минимальные потери тепла;

    Вся продукция компании «Ермак», которую мы применяем при строительстве деревянных бань, соответствует нормам ГОСТ и требованиям пожарной безопасности. В списке наименований пять современных, высокотехнологичных печей для бань различной размерности. Существуют небольшие печи для парилки от 6 м3 и мощное отопительное оборудование для больших парных до 50 м3.

    Что влияет на выбор печи для бани?

    • Площадь отапливаемых помещений. Будут ли все комнаты отапливаться печью или останутся неотапливаемые помещения? Нужно точно рассчитать объемы и параметры парилки и моечной, которые имеют первостепенное влияние на выбор печи
    • Материал для возведения бани. Для деревянных бань не нужна мощная печь, древесина отапливается намного быстрее, чем кирпич. Печь для бани из бруса подбирается отдельно по особым параметрам.
    • Наличие неутепленных частей помещения. При выборе печи необходимо учитывать возможные теплопотери, тех частей помещения, которые не имеют своего утеплителя (двери, окна, части крыши).
    • Эксплуатационный режим. Естественно, для использования бани раз в неделю или каждый день необходимы различные виды печей. Так же важен график непрерывной работы. Не все печи могут работать максимально эффективно на длительном промежутке времени.
    • Место для печи. Если для большой, массивной печи в парилке нет места, то придется обойтись менее громоздким оборудованием. Кроме того, для больших печей необходимо возведение отдельного фундамента.
    • Скорость прогрева бани. Учитывая все вышеприведенные факторы, парилка может принять людей после 1-3 часов работы. Если Вам необходима более быстрая система, то нужно учитывать и Ваши пожелания.
    • Топливо для печи. Пожалуй, самым важным моментом перед подбором печи для бани является оптимальный выбор топлива: газ, электричество, бензин или другое жидкое горючее или твердое топливо (дрова или уголь). Выбор за вами.

    Специалисты компании «СтройДомКомфорт» владеют всеми необходимыми навыками и технологиями для установки печей для бань. У нас многолетний успешный опыт и положительные отзывы заказчиков.

     

    Кирпичная печь на дровах для бани цены СПб под ключ

    В последнее время, большинство владельцев загородных дач и коттеджей возводят на своем участке отдельно стоящую баню. В помещении банного строения, можно принять гостей, отдохнуть компанией и приятно провести время. Сегодня многие владельцы, заказывают строительство кирпичной печи на дровах для бани, так как, такие конструкции стали очень популярны в последнее время. Отличаются между собой такие кирпичные печи:

    • Габаритами конструкции и мощностью.
    • Внутренним оборудованием.

    Преимущества работы с нашей компанией

    Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

    «Под ключ». Все работы делает одна компания.

    Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

    Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

    Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

    Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

    Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно
    Получить бесплатный расчет сметы

    Начало сооружения конструкции.

    Строительство печи из кирпича для бани обычно начинают на этапе внутренней отделки помещений, когда здание снаружи, уже готово полностью, включая и конструкцию крыши.

    Для возведения печи, обычно приглашаются специалисты или мастера, уже имеются в бригаде выполняющей комплексное строительство бани под ключ. Перед началом строительства, владельцу, необходимо определиться с типом будущей конструкции.

    Существует в основном два способа установки печи:

    • Готовую металлическую печь, обкладывают кирпичом. Преимущество такой конструкции, кирпичная кладка долго хранит тепло.
    • Строительство отдельного печного сооружения из огнеупорного кирпича, со встроенным водогрейным контуром.

    После выбора владельцем будущей каменки ее типа, мастера, могут приступать к строительству. Для этих целей нужно соорудить фундамент для конструкции, проведя точные расчеты и залить бетоном место под печь.

    Цены на строительство бань, домов, фундаментов и отдельные услуги

    Дальнейшее сооружение.

    После устройства фундамента для печи, мастера приступают непосредственно к сооружению конструкции. Лучше всего для этой цели подойдет уже готовая металлическая печь со встроенным контуром. Также необходимо предусмотреть установку дополнительной емкости для горячей воды. Печь со встроенным контуром устанавливают на фундаментную площадку и подключают к банной разводке из труб, после этого мастера приступают к ее обкладыванию кирпичом. После завершения строительства конструкции, поверх топки, площадку можно выложить декоративными камнями.

    Плюсы от данной конструкции печи, прежде всего, это доступность топлива, высокая теплоотдача и предотвращение получения сильных ожогов.

    Остались вопросы? Задайте их инженеру, оставив свой номер в форме.

    Портфолио нашей работы

    <<Смотреть все фото>>

    <<Перейти в портфолио>>

    Кладка печи для бани из кирпича: цены на услуги качественной кладки кирпича вокруг банной печи

    Центральным отопительным прибором в загородном доме или бани после котла является печь. Виды печи можно классифицировать в зависимости от многих факторов. В зависимости от этих же факторов выбирают и тип кладки. Кладка печи для бани из кирпича – один из самых удобных и качественных методов, так как в строительных фирмах можно заказать услуги печника, который качественно, профессионально и недорого оборудует вашу баню.

    Одним из факторов, влияющих на расценки работы, является длительность горения топлива. Печи могут быть с:

    • кратковременной (периодической) топкой
    • длительного горения
    • непрерывного горения

    Цены на кладку печи-каменки для бани могут зависеть от того, качественная или нет отдача тепла у печи. Баня обычно оборудуется печью с кратковременной топкой и высоким уровнем теплоемкости. Кладка кирпичной банной печи также зависит от того, будет ли сауна тонкостенной или толстостенной. Стоимость толстостенной печи будет выше за счет увеличения количества расходных материалов. Какая бы кладка печи-каменки для бани ни была выбрана, нужно помнить, что толщина топливников должна быть не менее половины кирпича. Для того чтобы эти работы были выполнены профессионально и качественно, лучше всего выбрать услуги опытного печника, для которого ни торфяная, ни дровяная печь, ни каменка не станут проблемой.

    Кладка банной печи из кирпича может быть выполнена с движением газов по каналам,

    • соединенным последовательно
    • соединенным параллельно
    • идущим горизонтально

    Кроме того, есть бесканальные печи и печи с комбинированным выходом газов. Когда строится печь-каменка, кирпич выбирают огнеупорный, и лишь для облицовки или декоративных работ может быть выбран обычный кирпич.

    Кладка кирпича вокруг банной печи предполагает обрамление всех частей печи облицовочным либо декоративным кирпичом. Особенно оригинальной она может быть в больших банях, где печь бывает открытого типа. Сауна же чаще будет иметь закрытую печь-каменку.

    Баня должна иметь полноценную печь со всеми её составляющими, цены на печь будут зависеть от её качества. В то же время хорошая печь поможет содержать правильный температурный режим в бане, избавит от конденсата. Баня будет хорошо и долго держать жар.

    Основными составляющими печи являются:

    • топочное пространство, отверстие и дверка
    • под
    • колосниковая решетка
    • свод
    • хайло
    • поддувало и поддувальное отверстие
    • поддувальная дверка

    Печь для небольшой бани на загородном участке вполне может обойтись недорого. Здесь также подойдет кирпичная кладка банной печи.

    Стоимость услуг кладки печи будет зависеть от опытности и мастерства печника, цены на расходные материалы, их количества, вида необходимой печи, а также типа и размера бани.

    Самый удобный способ найти и заказать мастера кладки печей для бань в Москве – онлайн сервис YouDo. Есть большой выбор проверенных мастеров и специалистов.

    Рекомендации по строительству печи для бани своими руками из кирпича

    В наше время многие люди стремятся переехать или просто купить дом за городом. Природа, чистый воздух, спокойная обстановка, действительно благотворно влияют на состояние человека и его здоровье. Многие, кроме покупки частного дома за пределами города, также предпочитают иметь и собственную баню, только такое удобство не всегда можно найти при покупке жилья. Даже если нет бани, её, как правило, можно построить, причём своими руками без помощи специалистов, а это значительно экономит денежные средства.

    При выборе материала для строительства бани, можно остановиться на древесине или использовать просто кирпич. Если выбрать вариант со строительством бани из кирпичной кладки, тогда это выйдет немного дороже, но при этом качество и долговечность такой постройки будет значительно выше. Можно выбрать и альтернативный вариант, а точнее, говоря, постройку бани из древесины, а вот печь выкладывать из огнеупорного кирпича, который отлично выдерживает высокие температуры и не разрушается.

    Начальный этап строительства печи в бане

    Банных проектов по строительству печи своими руками много, но часто используется метод на основе рубероида. Для строительства печи по этой технологии, потребуется два куска рубероида для последующей выкладки кирпича на него. Соответственно размеры рубероида должны повторять площадь выкладки печи в бане. Расположение рубероида производится в два этапа.
    1. Два рубероидных листа покрываются бетонной смесью и тем самым отделяются от кирпичного фундамента.
    2. Рубероид выкладывается между кирпичным фундаментом и непосредственно самой кладкой.

    Такой простой способ строительства позволяет сделать качественную гидроизоляцию. Кроме того, нижние уровни железобетонного фундамента, остаются холодными, несмотря на высокие температуры при использовании печи.

    Такой способ обычно пугает тем, что рубероид во время использования печи в бане скапливает на себе конденсат, а это со временем делает постройку не очень привлекательной, ведь кирпичная кладка просто начинает покрываться чёрным налётом. При методе строительства с использованием рубероида, важно учитывать это, и минимизировать проблему.

    После окончания работы с рубероидом важно проверить горизонтальность поверхности, чтобы при возникновении неровностей сразу решить проблему. Обычно благодаря заливке раствора и использованию кирпичной кладки на первом этапе устраняются все горизонтальные и вертикальные неровности. Кроме того, таким способом можно решить проблему и неровно залитого фундамента. После проверки можно переходить в выкладке небольшой стенки из кирпича в 5 рядов. Это нужно сделать, чтобы в дальнейшем защитить вагонку от возгорания, которая устанавливается в бане. Для возведения кирпичных рядов нужно использовать исключительно цементно-песчаный раствор, и об этом важно помнить, ведь печь должна выдерживать колоссальные температуры.

    Кирпичные печи для бани, часто делают с выходом дымохода через чердак, поэтому в этом варианте постройки лучше всего придерживаться подобного проекта. Начинать нужно с уточнения наружного контура печи, причём всё это нужно связывать с межблочным перекрытием. Между балками должно быть соответствующее расстояние, которые обычно равняется 90 сантиметрам.

    Далее необходимо взять рейку не больше метра, и равномерно сделать засечки, через которые будут проведены тросы отвеса. Как правило, отвесы должны быть не ниже первого кирпичного ряда. Для качественного выполнения работы, нужно правильно выставить рейку и убедиться, что отвесы стоят в вертикальном положении без отклонений.

    Выбираем качественный кирпич

    Печи для бань из кирпича своими руками, можно сделать только в том случае качественно, если правильно подобрать материал. На сегодняшний день строительные рынки просто ломятся от количества кирпича, которые отличаются по качеству и стоимости. Можно купить кирпич по низкой цене, но при этом нет гарантии, что он будет качественным, выдержит высокие температуры, да и просто подойдёт по размерам. Кирпич по низкой цене часто имеет нестандартные размеры, и поэтому иной раз приходится вручную укорачивать этот материал, чтобы использовать его при кладке банной печи.

    Где найти качественную глину?

    Глину можно также купить на рынке, но не факт, что она подойдёт для кладки печи. Лучше всего, самостоятельно попробовать прокопать глину, которая находиться на глубине полуметра. После того как глиняный материал был добыт, его на несколько суток нужно замочить в воде, при этом предварительно очистив от примесей. Стоит отметить, что с мокрой глиной работой намного проще. Сухая глина часто распадается на куски, да и просто при работе с таким материалом требуется иметь специальные инструменты.

    Замешивание раствора

    Вопреки распространённому мнению, при кладке кирпича используется не цемент, так как его структура часто просто не может выдерживать высоких температур, поэтому тут в частности применяется обычная смесь из глины и песка. При замешивании раствора первым делом нужно, размять глину. Сделать это руками или подручными средствами достаточно трудно, но специалисты используют для этого инструмент, который носит название «весло». Далее необходимо залить глину водой, и с помощью перфоратора с насадкой для замешки, сделать смесь, которая будет напоминать по вязкости сметану. После этого в раствор добавляют песок.

    Как правило, песок добавляется в количестве 1 к 2 и перемешивается. Проверить готовность раствора достаточно просто. Нужно окунуть палку и посмотреть на толщину, остатка раствора. Толщина должна быть не больше 2 миллиметров. Как правило, если толщина меньше положенного, тогда в раствор добавляется ещё глина. Если толщина больше, тогда стоит досыпать немного песка. В итоге должно получиться раствора, на одно ведро, но нельзя готовить больше для запаса. Через время влага просто уходит из смеси, и глина начинает терять своё качество, а так, как раствор уже был готов, доливание воды тут просто не поможет. Кирпичные печи для бани при использовании такого раствора получаются очень качественными и долговечными.

    Возведение печи из кирпича для бани

    Начинать возведение кирпичной печки, как бы это удивительно ни звучало, нужно с подготовки и расстановки всех инструментов. Иной раз во время строительства требуется скорость, да и просто грамотная расстановка всех приборов в итоге сократит время выполнения проекта. Для работы потребуются такие инструменты, как:

    • молоток;
    • уровень;
    • ведро с раствором;
    • мастерки разных размеров;
    • угольник;
    • карандаш;
    • вода для замачивания кирпича;
    • наждачный круг;
    • плоскогубцы;
    • лист бумаги.

    Все предметы из первых 4 пунктов располагаются по правую сторону от человека, а все остальные инструмента слева.

    После этого можно приступить непосредственно к следующему этапу постройки, а точнее, расположению печных приборов. Для многих это самое трудно при строительстве банной печи, ведь очистные приборы должны стоять в разных местах по высоте. Как правило, первая очистная дверца закладывается ещё в первом ряду, то есть крепёжные элементы должны быть под кирпичами. Все остальные очистные приборы устанавливаются выше первого ряда.

    Стоит отметить, что при креплении дверок, рекомендуется отказаться от использования проволоки в качестве вспомогательного крепления. В первую очередь — это связано с низким качеством проволоки, да и кладка кирпича при этом значительно усложняется. Лучше всего использовать стальные полосы с толщиной около 2 миллиметров.

    После того, как дверцы для прочистки были установлены, может возникнуть проблема, связанная с тем, что печные приборы немного выше уровня кирпичей. Именно поэтому часто приходиться кирпич резать и делать выемку под очистные дверцы, но нельзя делать строгие размеры, а лучше оставить 5 миллиметров, ведь это расстояние в итоге будет заполнено глиняным раствором.

    Сразу укладывать кирпичи на очистные дверцы нельзя. Нужно хорошо закрепить проволоку или стальную полосу. Только потом можно установить кирпичи с прорезями, протянуть через них проволоку, что даст улучшенное крепление. При подгонке кирпичей и закреплении проволоки, вначале работу нужно выполнять без применения раствора.

    По окончании этого этапа всю сложную работу по возведению печи в баню из кирпича можно считать законченной. Далее смело устанавливается предварительно заготовленный бак для воды.

    Кирпичные печи для бани при использовании такого варианта строительства достаточно просты, но могут возникнуть некоторые проблемы. К примеру, после окончания начального этапа, два кирпича стоящие на рёбрах, которые служат упором для колосниковой решётки просто недостают до уровня 4 ряда. Тут придётся самостоятельно вырезать плитки из кирпича, чтобы они вместе с раствором смогли дать необходимую высоту.

    Далее этого можно набросать на кирпичи раствор и возвести 5-й кирпичный ряд, для последующей установки решётки. Важно помнить о том, что колосниковая решётка не должно упираться в стенки из кирпича. При нагревании сталь просто начнёт расширяться, а это раздвинет кирпичи по сторонам и разрушит печку. Поэтому после покупки решётки её необходимо подогнать под необходимый размер.

    После подгонки решётки и возведению остальных кирпичных рядок печь для бани можно считать готовыми.

    Советы при строительстве кирпичной печи в бане

    Кирпичные печи для бани должны иметь высокое качество, но при их строительстве часто новички допускают ошибки. В итоге печи выходят их эксплуатации раньше положенного срока.

    1. При строительстве печи для бани важно помнить о гидроизоляции, которая проводиться путём установки рубероида на фундаментное основание.
    2. Глину можно добыть из траншеи, которая роется под фундамент, поэтому её лучше оставить и в дальнейшем использовать для раствора.
    3. Нельзя допускать ошибок при замешивании раствора. Соотношение песка и глины должно быть 1 к 2 или 1 к 3, но если допустить погрешности, то раствор будет низкого качества и не сможет удержать кирпичную кладку или пострадает из-за высоких температур.
    4. При покупке кирпича низкого качества важно помнить, что материал может не подходит под стандартные размеры, поэтому может понадобиться обрезка с помощью болгарки.
    5. Часто бывает так, что колосник не влезает в заранее приготовленное отверстие для него. В этом случае с помощью болгарки и диска по металлу, колосниковую решётку можно просто подогнать под нужные размеры.
    6. Кирпичные печи для бани, чаще всего выполняются при использовании шамотного кирпича, который может выдерживать температуру около 1600 градусов.
    7. Нельзя использовать свой вариант размеров печки, а лучше всего следовать стандартам.
    8. Банный метод возведения печи требует, хоть малейших навыков по установке кирпичной кладки.

    Заключение

    Следуя всем вышесказанным правилам, можно построить качественную печку для бани, которая будет служить долгие годы и не требовать реконструкции.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Кладка печи для бани своими руками: схема и этапы

    Многие мечтают построить настоящую русскую баню в частном доме или на даче. Это не только удовольствие, но и лечебные процедуры. В статье мы ответим на вопрос, как проводится кладка печи для бани из кирпича.

    Общий вид печки для бани

    Положительный эффект от посещения бани происходит от сочетания очень высокой температуры и влажности. В настоящей бане влажность должна составлять не менее 60–65%. Этого результата добиваются с помощью постоянной подачи горячего пара. Чтобы получить такой эффект, в парной должна находиться надежная и хорошая печка. Сделать эту конструкцию самому обойдется гораздо дешевле.

    Достоинства и недостатки кирпичной печи

    Каждый, начиная задумываться над строительством печи, стоит перед выбором: какую поставить, металлическую или кирпичную? Для правильного выбора требуется знать все характеристики этой конструкции. К плюсам следует отнести:

    • низкую теплопроводность;
    • такая печь пожаробезопасна.

    Минусы тоже есть:

    • сложность кладки;
    • трудоемкая работа;
    • дороговизна сооружения.

    Подготовительные работы

    Кладка банной печи начинается с подготовки чертежа, который должен соответствовать нормам пожарной безопасности. Также печь должна отвечать другим требованиям:

    • Нагрев воздуха в парилке должен быть не меньше 45-ти градусов.
    • Обеспечение достаточного количества пара при поливе камней водой.
    • Не должен выделяться газ и дым.
    • Экономной.

    Когда чертеж готов, можно приступить к подбору материалов. Чтобы это сделать, требуется знать его характеристики: коэффициент расширения при нагревании, огнестойкость, устойчивость к коррозии и прочность. Исходя из этого, можно решить, какой конкретно материал вам подойдет для сооружения задуманной печи.

    Глина

    Глина является главным материалом при изготовлении печи. Кладка в бане производится с использованием глины. При высокой пластичности глины, в нее стоит добавить песок. Если вязкость мала, удаляют наполнители, «отмучивают».

    Внимание: не забывайте, что при размокании объем глины увеличивается. При высыхании — уменьшается. Когда кладка производится в условиях высокой влажности, или при температуре ниже 0*, глина имеет свойство вспучиваться. Такая кладка будет непригодной.

    Глиняный раствор не применяется:

    • При сооружении оголовков труб дымоходных.
    • В конструкции вентиляционных каналов и наружных стен дымохода.
    • При изготовлении фундамента для печи.
    • При изготовлении дымовых труб коренных.

    Глина активно применяется при устройстве гидроизоляции. В этой работе подойдут ее качества, такие как: когда она полностью вбирает в себя воду, тогда больше не способна ее пропускать сквозь себя. Существует три типа глины:

    • Огнеупорная глина — свыше 1580*.
    • С тугоплавкостью 1350–1580*.
    • Глина легкоплавкая, ниже 1350*.

    Учтите эти параметры до начала строительства.

    Кирпич

    В наше время существует множество видов и марок кирпича. Он имеет различную форму, множество цветов и оттенков. Кирпич при изготовлении проходит стадию обжога и здесь существует три вида:

    • Красный, хорошо обожженный, имеющий ровные края и стенки, при постукивании по его поверхности раздается «металлический» звук.
    • Розовый, недожженный кирпич, при постукивании слышен глухой звук. Используется при кладке менее важных участков печи.
    • Темно-коричневого цвета, пережженный кирпич. Используется при изготовлении фундамента.

    Общая схема кладки

    Схема кладки печи для бани выглядит следующим образом (см. Кирпичная печь для бани своими руками). Здесь мы рассмотрим этапы предстоящей работы.

    • Расположение зависит не только от желания, следует еще и выполнить правила пожарной безопасности. Печь не должна быть удалена меньше чем на 30 см от стены бани.

    Внимание: Расстояние можно уменьшить путем наклеивания на деревянные конструкции листов асбокартона. Этим вы уменьшите расстояние и не нарушите правила пожарной безопасности.

    • В работе применяется только качественный и прочный кирпич. Нельзя использовать пустотелый, силикатный и кирпич щелевой. Они имеют низкое качество нагревания и не прогреют помещения, быстро разрушаются. Если есть хороший старый кирпич, следует провести его очистку и можно использовать.
    • После полной подготовки следует сделать глинопесчаный раствор, на котором будет производиться кладка печи для бани.
    • Отобрать кирпич одного размера, чтобы швы были одинаковые по высоте.

    Внимание: Чтобы определить правильность расположения конструкции, следует на сухую выложить первый ряд кирпича, затем выложить первый ряд дымохода, после этого отвесом проверить соосность размещения углов конструкций (это вам потребуется при изготовлении дымохода). Не пренебрегайте этой деталью. Если вы не сделаете перпендикуляр, возникнут большие сложности в отводе отработанных газов.

    Проверка правильности укладки уровнем
    • Кирпич перед укладкой следует смочить. На нужное место с помощью кельмы нанести нужный объем раствора. Далее кельмой и руками надо усадить кирпич до полного заполнения швов. Весь лишний раствор убирается.
    • В процессе кладки следует периодически проверять углы отвесом или рейкой.
    • Очень важен фактор гладкости внутренних стенок. Не забывайте следить, чтобы на внутренних поверхностях не было сколов материала и остатков раствора.
    • Не следует затирать внутреннюю поверхность глиной. После высыхания она начинает отслаиваться и этим засоряет дымоход.
    • Начинать выкладывать следующий ряд только после полного окончания первого, проверив правильность укладки уровнем.
    • Дополнительные элементы печи устанавливаются непосредственно во время кладки.
    • Дверцы к печке монтируются при помощи отожженной проволоки, диаметром 3 мм. По краю дверцы делается уплотнение при помощи асбестового шнура. Этим вы избежите коэффициента расширения металлической поверхности.
    • Готовую печь требуется просушить при открытых дверях и окнах около 3-х дней.

    Следует приготовить инструмент:

    Нужный инструмент
    1. Уровень.
    2. Рулетка.
    3. Кельма.
    4. Молоток с резиновой насадкой.
    5. Болгарка.
    6. Молоток для кирпича.
    7. Ведра для воды и цемента.

    Готовим глиняный раствор

    Обкладка банной печи кирпичом производится с использованием глинопесчаного раствора. От правильности его приготовления будет зависеть качество конструкции и эстетический вид. Самое оптимальное соотношение песка и глины 2:1. На каждые две части песка следует положить одну часть глины.

    Нужный вид глины
    • Стоит все компоненты для приготовления раствора просеять через сито, это делается для извлечения мусора и мелких камушков. Лучше взять мелкий речной песок. Сито должно иметь отверстия до 5-ти мм.
    • Полученные компоненты засыпаем в ящик для приготовления раствора. Заливаем водой в соотношении 1:4 от объема сухой смеси и оставляем. Лучше всего делать раствор глины с вечера и дать ей настояться. С утра она будет готова. Печники говорят «смесь раскисает». Это позволит более полно размешать все комки.
    • Раствор очень тщательно перемешивается до получения однородной массы (приобретается вид сметаны). Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать миксер для электродрели. Дрель следует использовать не менее 1200Вт.

    Начало работ печи для бани, кладка

    Когда подготовлен нужный инструмент и готов чертеж, есть в наличии материалы, можно приступать к основной работе.

    Фундамент

    Фундамент — это основание конструкции. Он должен выдержать вес постройки, не дать трещин и усадки.

    • Шнуром отмечаем место под фундамент. Оно должно превышать величину строения порядка 20-ти см.
    • Выкапываем яму около 50-ти см и заливаем ее бетоном марки 100. Или засыпаем щебнем и заливаем раствором из речного песка и цемента марки 400, приготовленного в соотношении 2:1. Смесь доводится до жидкого состояния.
    • Даем высохнуть. Это длится порядка 3-х дней. Делаем из кирпича в один ряд площадку по периметру фундамента. Это будет основанием для кладки. Следует площадку сделать с особой точностью. Обязательно проверяйте уровнем параллельность оси земли.

    Кладка

    Для начала работ понадобится два куска рубероида, по размеру приготовленного фундамента.

    Вид законченного фундамента и гидроизоляции

    Внимание: Следите, чтобы края колосников не упирались в стенки кирпича. Должен быть зазор. При нагревании металл расширится, будет осуществлять давление на стенки. Этого допустить нельзя.

    Обмотка дверцы и бака асбестовым шнуром

    Внимание: Не укладывайте кирпич 10-го ряда, когда плита лежит. Во время пристукивания кирпича раствор будет выдавливаться на поверхность плиты. Плита в этом случае будет закреплена жестко. Этого нельзя допускать.

    • Устанавливаем верх с камнями. Лучше купить готовый и герметично закрепить.

    Печи плохо реагируют на перепады температуры. Происходит смещение кладки, в результате чего происходит разрушение. Чтобы не допустить этого, делается каркас из уголка. При монтаже каркаса срок службы печи увеличивается до 10-ти лет.

    Отвод отработанных газов

    После окончания установки печи следует подумать о дымоходе. Существует два вида каналов, приемлемых для дымоходов в бане. Однооборотная или многооборотная система каналов способствуют беспрепятственному выводу отработанных газов.

    • Однооборотная — при которой газ совершает один полный оборот, а также одно опускание, прежде чем полностью выйдет из дымового канала. Опускной канал может быть и один, или состоять нескольких. Для уменьшения сопротивления выхода каналы могут быть расположены параллельно. В этом случае прогрев печи будет проходить равномерно.

    Эта система удобна и проста, но подойдет только для печей малых размеров. У большой печи, при однооборотной системе, будет прогреваться лишь верхняя часть.

    • Многооборотная — прогревает все части печи, увеличивает сопротивление газов при выходе. Каналы могут располагаться горизонтально или вертикально. Но стенки прогреваются неравномерно, это ведет к растрескиванию кирпичных поверхностей.

    Существует и бесканальная система. В ней отсутствуют каналы, но есть одна камера. В такой конструкции сопротивление газов не велико, но есть один очень существенный недостаток — сильный прогрев верхней части конструкции. Газы после прохождения каналов выходят через дымоходную трубу. По ней движутся за счет разной плотности и температуры в верхней и нижней части конструкции. При гладкой поверхности, не имеющей дефектов, тяга усиливается. При монтаже конструкции следует уделить особое внимание качеству кладки, так как даже незначительные дефекты ухудшают тягу. Прогрейте печь первый раз не менее одного часа, не забудьте наполнить бак водой. Камни укладывайте в каменке до верхнего уровня. Помните, лишние не прогреваются до температуры образования нормального образования пара.

    Требования пожарной безопасности

    Обкладка печи в бане должна проводиться с соблюдением норм пожарной безопасности. Установка печей и монтаж дымоходов производятся согласно СНиП 41-01-2003. Расстояние от конструкции до возгораемых материалов должно составлять:

    • По сторонам и назад — 50 см.
    • Вперед — 125 см.
    • Вверх — 120 см.
    • Эти расстояния можно уменьшить в 4 раза. Кладка кирпича должна быть выше, чем верхняя часть печи на 50 см.
    • Для безопасности следует применять различные экраны.
    • Расстояние от незащищенного потолка до топочной двери должно быть не меньше 125 см.
    • Расстояние между потолком и верхней частью печи должно составлять не менее 120 см.
    • При монтаже удлиненного топочного канала его следует отделять кирпичной кладкой от возгораемых поверхностей или использовать специальный защитный экран на расстоянии не меньше 26 см.

    Монтируя дымоход, учтите возможность свободного допуска к чистке конструкции.

    Как вам статья?

    Мне нравитсяНе нравится

    Алексей Петрович

    Задать вопрос

    Установка печи в бане из бруса: соблюдение правил монтажа конструкции

    Для поддержания необходимого температурного режима в бане из бруса может использоваться как кирпичная, так и металлическая печь. Традиционными считаются устройства, работающие на твердом топливе, однако допускается также установка газовой или электрической каменки, мощность которой должна соответствовать площади парилки. В процессе монтажа следует учитывать общий вес конструкции, а также придерживаться требований пожарной безопасности.

    Выбор места для размещения печи в бане

    На начальном этапе банного строительства целесообразно определиться с типом нагревательного устройства, изучив его эксплуатационные характеристики и конструктивные особенности. Существуют следующие способы установки печи в брусовой бане:

    • все элементы кирпичной или металлической конструкции находятся непосредственно в парилке, включая дверцы топки, куда осуществляется закладка дров. Такую печь устанавливают в центре помещения или рядом с несущей стеной;
    • устройство расположено в парной, однако доступ к дверцам топочного узла осуществляется посредством предбанника или другой комнаты. В этом случае печь устанавливается рядом с дверью. Допускается также размещение конструкции между помещениями, где дымоходы выступают в качестве простенка;
    • печь находится непосредственно у наружной стены банной постройки, а топка выведена наружу здания. Такой вариант считается оптимальным в случаях, когда функцию энергоносителя выполняет уголь, что позволяет избежать запыленности помещений.

    Расстояние между устройством и ограждающими конструкциями

    В отличие от каменных сооружений, элементы металлических печей достаточно сильно нагреваются, что требует обязательного соблюдения противопожарных правил в процессе монтажа:

    1. Стенки корпуса отопительного устройства должны быть удалены от имеющихся в помещении деревянных поверхностей на расстояние не менее 50 см.
    2. Допустимая дистанция от верхней части печной конструкции до не оснащенного специальным теплоотражающим материалом потолка составляет 120 см.
    3. Дверцы топочной камеры должны находиться на расстоянии не менее 125 см от расположенной напротив деревянной поверхности.

    Если удлиненная топка монтируется в несущую стену, дистанция между ней и древесными материалами определяется мощностью устанавливаемого устройства. По умолчанию рекомендуется придерживаться значения не менее 50 см.

    Дымоход для банной печи

    В процессе строительства бани дымовая труба выводится через стену или крышу. Второй вариант считается более эстетичным, но требует больших капиталовложений. В любом случае, к обязательным условиям относится надежная изоляция дымохода, поскольку он считается самым пожароопасным элементом. При этом конструкция должна обеспечивать полноценную тягу.

    В настоящее время повышенной популярностью пользуются сендвич-дымоходы, утепленные минеральной ватой, за счет чего достигается оптимальный уровень теплосбережения. При этом на внутренней поверхности трубы, изготовленной из кислотоустойчивой стали, не наблюдается скопление сажи и конденсата.

    Монтаж дымохода необходимо выполнять так, чтобы трубы не стыковались в местах имеющихся деревянных перекрытий. Дополнительные меры по предупреждению возможного возгорания предполагают прокладку асбестового волокна, обеспечивающего защиту потолочной конструкции. Также допускается использование оцинкованных листов.

    При соблюдении вышеперечисленных требований установленная в бане из бруса печь будет не только эффективной, но и максимально безопасной.

    Бани из бруса 100х150 мм

    Одним из наиболее востребованных материалов, применяемых в строительстве бань, является брус с параметрами 100х150 мм. Его используют как для создания стропильных систем, так и при возведении несущих стен, что обусловлено прочностными характеристиками …

    Читать далее…

    (PDF) Разработка и оценка производительности печи с соляной ванной

    67

    Международный журнал машиностроения и материаловедения (IJMME), Том 6 (2011), № 1, 67-74

    РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕЧЬ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВАННЫ

    KK Аланеме, С.О. Оланреваджу и М.О. Бодунрин

    Кафедра металлургии и материаловедения

    Федеральный технологический университет, Акуре, PMB 704, Нигерия

    Электронная почта: kalanemek @ yahoo.co.uk

    Получено 18 февраля 2010 г., принято 28 января 2011 г.

    РЕЗЮМЕ

    Эта исследовательская работа сосредоточена на разработке недорогой —

    эффективной печи с соляной ванной

    с использованием местных материалов

    для целей проведения термохимическая обработка

    мелких и второстепенных компонентов для улучшения свойств в обслуживании

    . Изготовлены рабочие чертежи; и лист мягкой стали

    был использован для конструкции кожуха печи

    , в то время как другие материалы для конструкции были выбраны

    на основании функций и свойств материалов, соображений стоимости

    и простоты изготовления компонентов

    частей.Испытания проводились для оценки производительности

    печи

    . На основании полученных результатов было установлено, что

    печь с соляной ванной имеет высокую скорость нагрева 12,530 ° C / мин.

    и расход топлива 2,1 л / час, что на

    сопоставимо с показателями обычных марок дизельного топлива

    .

    соляные ванны и муфельные печи закуплены за рубежом. Более низкая стоимость конструкции печи

    в сочетании с ее хорошей теплоемкостью

    , равномерной скоростью нагрева, длительным расчетным сроком службы

    , безопасностью и простотой обслуживания оправдывает использование

    .

    Ключевые слова: конструкция, печь солевой ванны, термохимическая обработка

    , распылительное сопло, муфельная печь

    1. ВВЕДЕНИЕ

    Разработка материалов со свойствами, которые будут соответствовать требованиям обслуживания

    , очень важна в металлургической

    и исследованиях материалов (Флеминг, 2001). В металлических материалах

    термическая обработка — это давний процесс

    , используемый для того, чтобы вызвать структурную модификацию материала с целью достижения желаемых свойств

    .Этот процесс часто основан на использовании печей

    для нагрева и охлаждения материала

    после некоторого заранее определенного стандартного цикла нагрева

    (Netsushori, 1998; Howes, 2007; Hasanuzzaman et al.

    2010). Требуемая структурная модификация

    вряд ли может быть получена без использования печи. Таким образом, печи

    играют решающую роль в разработке металлических материалов.

    Печи, используемые для целей термообработки, в основном представляют собой муфельные печи

    и печи с соляной ванной.Принципы работы

    обоих типов печей хорошо изложены Раджаном

    и др. (1989). Муфельные печи

    распространены в Нигерии, потому что они дешевле и подходят для традиционных процессов термообработки

    . Однако эти печи имеют

    ограничений при проведении операций термомеханической термической обработки —

    , которые направлены на модификацию структуры стали

    и изменение химического состава поверхности для достижения желаемой цели

    .Другие ограничения на использование муфельных печей

    включают: неравномерную скорость нагрева, медленную скорость нагрева

    , неконтролируемую атмосферу печи (Srinivasan et al,

    1997). Эти факторы накладывают ограничения на качество продукции

    , произведенной с использованием муфельной печи: и частично

    отвечает за некачественное качество компонентов стали

    , которые производятся в Нигерии. С другой стороны, печь

    с соляной ванной гораздо более надежна в использовании из-за ее универсальности; и высокая производительность

    yield.Печь с соляной ванной может использоваться для обычных процессов термообработки

    и для различных термохимических процессов термообработки

    , таких как науглероживание, азотирование и цианирование

    (Ютака, 2000). Он одинаково полезен для предварительного нагрева

    , изотермической закалки, закалки только для

    , упомяните несколько. Помимо универсальности процесса,

    он также имеет то преимущество, что обеспечивает равномерный нагрев материала

    и контролируемую атмосферу (Reid, 2006).Эти преимущества

    делают использование печей с соляной ванной

    незаменимым средством при термообработке. Это

    , однако вызывает беспокойство тот факт, что печи с соляной ванной не используются на

    на большинстве наших малых и средних металлургических заводов

    и в большинстве университетов / исследовательских институтов из-за стоимости закупок из-за границы

    . Таким образом, многочисленные преимущества

    , вытекающие из этого, не используются как результат

    фактора стоимости.Огромные преимущества печи с соляной ванной

    делают ее привлекательной для попытки спроектировать печь

    с использованием местных материалов. Эта исследовательская работа

    является попыткой создать недорогую функциональную и эффективную печь

    , работающую на дизельном топливе с соляной ванной.

    2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД

    2.1 Материалы

    Для изготовления печи

    использовались следующие материалы: стальной лист толщиной 1 мм, квадрат 50 на 50 мм.

    Труба

    , стальной стержень толщиной 10 мм, сплав на основе хрома. стальной горшок,

    кварцевый кирпич, регулятор температуры, термопара, переключатель,

    световые индикаторы, соль цианистого натрия, отсос дыма,

    дизельное топливо, краска, черная лента, лента с резьбой, наполнитель кузова, клеи,

    заглушка, горелка и образцы для испытаний из мягкой стали с заданным химическим составом

    .

    2.1.1 Выбор материалов

    Стальной лист

    Выбранный стальной лист представляет собой низкоуглеродистую сталь состава:

    0,15% C, 0,45% Mn, 0,18% Si, 0,18% Si, 0,031% S,

    Логистика · Термы Каракаллы · Пиранези в Риме

    Чертеж системы отопления римских бань

    Чертеж, показывающий термы Каракаллы

    Термы Каракаллы занимают более 300 акров. 1 Главная баня была построена Каракаллой около 216 г. н.э.На это ушло 5 лет и 9000 рабочих. 2 Большая прямоугольная структура вокруг главного здания была построена после смерти Каракаллы; в нем есть магазины, офисы, библиотеки и т. д. Бани выстроились вдоль Аппиевой дороги на юго-восточной границе Рима. 3 Они были построены на склоне, выровненном путем врезания в холм с южной стороны и поднимающегося вверх с северной стороны комплекса.

    Ванны снабжались водой из Aquae Antoniniana, некоторые из которых подавались непосредственно в цистерны на вершине ванн.Aquae Antoniniana ответвляется от Aquae Marciana и имеет водоем, эквивалентный 1/24 от общего объема водоснабжения Рима. 4 Вода нагревалась в котлах, отапливаемых топками, которые назывались praefurnia . Кроме того, печи использовались для обогрева пола и стен различных помещений в банях. Полы в этих комнатах были подняты небольшими штабелями кирпича. Эти приподнятые полы позволяли горячему воздуху и газу прямо из печи циркулировать и обогревать комнаты снизу в так называемой системе отопления гипокаустом.Римляне использовали похожую технику для обогрева стен. Они построили полые пространства в стенах, которые были соединены с полым пространством под полом комнаты. Это позволяло газам и воздуху из той же печи, что и пол, обогревать комнату от стен, прежде чем они будут выпущены через карниз крыши. Печи обычно медленно горели и работали на дровах. Бани большего размера обычно выстраивали в ряд свои печи и соединяли их с помощью подземных служебных проходов, что обеспечивало бесперебойную работу бани.

    JMS

    1 YFikret Yegül, Купание в римском мире (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) 110.

    2 Митен, Стивен и Сью Митен. «Строительство рек и купание: Рим и Константинополь, 400 г. до н.э. — 800 г. н.э.» In Thirst: For Water and Power in the Ancient World , (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2012) 138.

    3 Фикрет Йегюль, Купание в римском мире (Кембридж: Cambridge University Press, 2010) 110.

    4 Фикрет Йегюль, Купание в римском мире (Кембридж: Cambridge University Press, 2010) 116.

    Печи, используемые для закалки стали | Термическая обработка

    Поскольку отпуск — это процесс повторного нагрева закаленной стали до температуры, максимальной A1, это низкотемпературный процесс. Это может быть выполнено в: (a) печи с масляной ванной (b) печи с соляной ванной (c) свинцовой ванне (d) печи с принудительной циркуляцией воздуха.

    1. Печь с масляной ванной :

    Масла могут использоваться в качестве среды для быстрой передачи тепла при отпуске или старении до температуры 250 ° C.Даже силиконовое масло начинает дымиться при температуре выше 200 ° C. Эти ванны требуют специальных вытяжек, чтобы избавиться от дыма. Стальной резервуар, имеющий подходящие рифленые огнеупорные кирпичи (вокруг него снаружи), в которые помещен спиральный электрический резистивный элемент, и, наконец, заключенный в конструкцию из мягкой стали, можно использовать для отпуска в масле.

    Система перемешивания и подходящий регулятор температуры могут обеспечить однородную и постоянную температуру. Масла создают ванну, которая обеспечивает быструю теплопередачу, т.е.е., обеспечивают высокую эффективность теплопередачи за счет конвекционного нагрева и тесного контакта молекул масла с компонентами. Основные недостатки: общая нечистота; Максимальная температура 300 ° C. Большинство из них (масла) дымят при температуре выше 200 ° C. Случайный перегрев вызывает возгорание.

    2. Закалочная печь в соляной ванне :

    Обычно для отпуска используют соляную ванну с электрическим сопротивлением с внешним нагревом. Подходящие солевые составы выбираются для использования в диапазоне от 150 ° C до 600 ° C.Соляные ванны обеспечивают высокую эффективность теплопередачи.

    Смеси нитратов и нитритов щелочных металлов используются для ванн с низкой температурой плавления. Здесь также следует принять меры для предотвращения случайного перегрева, иначе это может привести к взрыву.

    3. Свинцовые ванны :

    Эвтектический сплав свинца и олова с температурой плавления около 180 ° C можно использовать для отпуска при температуре выше этой.

    4.Печь с принудительной циркуляцией воздуха :

    Печь с принудительной циркуляцией воздуха, используемая для отпуска, обычно имеет электрический нагрев. Хорошо известно, что теплопередача при температурах ниже примерно 700 ° C в основном происходит за счет теплопроводности и конвекции. Излучение играет относительно неважную роль, особенно в нижней части этого диапазона, например от 150 до 400 ° C, в котором компоненты из закаленной стали часто подвергаются отпуску.

    Поскольку эффективность процесса отпуска зависит от точного контроля температуры и ее однородности, абсолютно необходимо, чтобы печь обеспечивала такой контроль.Было замечено, что обычные печи коробчатого типа имеют большую разницу температур у пода и, на что указывает термопара, особенно при низких температурах.

    Для выравнивания температуры в топочной камере используется вентилятор с электрическим приводом, как правило, центробежного типа. Нагревательные элементы расположены таким образом, что нагреваемый заряд защищен от прямого излучения.

    Использование центробежного вентилятора с вытяжным кожухом и рабочей камерой, предназначенной для стабилизации однонаправленного потока, имеет важное значение для успешной работы, особенно там, где необходимо закалить плотно упакованные заряды стали.Термопары расположены для индикации максимума и температуры заряда.

    Когда температуры сравняются, начинается период замачивания. Одна термопара находится в точке, где поток горячего воздуха покидает нагревательные элементы. Вторая термопара находится под корзиной заряда. На рис. 10.10 показана одна такая печь. По сути, он состоит из теплоизолированной камеры цилиндрической формы с внутренней концентрической металлической перегородкой (для предотвращения прямого излучения заряда), направляющей воздух по четко определенным путям.Между перегородками и стенкой камеры устанавливаются нагревательные элементы.

    Направление воздуха показано на рис. 10.10. Воздух вступает в контакт с горячими элементами, чтобы нагреться, а затем течет вниз через заряд, к которому отводится тепло. Заряд помещен в корзину с перфорированным основанием.

    римлян в Британии — римское центральное отопление

    Основа римской системы центрального отопления

    Для большинства людей римляне знали, что они «изобрели центральное отопление.«Не тот тип, который мы знаем сегодня, это форма полов с подогревом, которая также согревала стены. В железном веке не было таких элементов, как радиаторы, но им удалось использовать радикальную для того времени форму отопления. до прихода римлян британцы знали, как обогреть только одну комнату с помощью огня. Опасность такого метода обогрева была связана не только с материалами в их домах, но и с дымом, который мог попасть в ловушку и задушить жители через вдыхание дыма.

    Чтобы понять, как работала римская система отопления, взгляните на фотографию слева, которая сделана с римской виллы в Ньюпорте, остров Уайт. Здесь вы можете увидеть, где был выложен пол в виде ряда бетонных плит, поднятых на плитке, с печью в нижней части одной внешней стены. Разместив здесь огонь, сквозняк будет забирать тепло под полом и подниматься через стены к дымоходам, расположенным в углах комнаты. Высота стопки плиток составляла около 2 футов (60 см), так как было установлено, что это самая эффективная высота для прохождения воздуха.

    Как только воздух прошел под полом, воздух втягивался в стены и вверх по дымоходам под действием горячего воздуха, уже поднимающегося в дымоходах, создавая частичный вакуум и таким образом втягивая воздух внизу в стены.

    Стены часто строились из кирпича с двумя горизонтальными отверстиями. Это привело к пропусканию воздуха через стены в дымоходы, тем самым согревая и стены.

    В римских банях печь была размещена рядом с калударием самой горячей комнаты, в которой три стены этой комнаты были нагреты так, что температура в комнате достигала 120 градусов по Фаренгейту (50 градусов по Цельсию).Тепидарий теплой комнаты имел только одну обогреваемую стену, что делало эту комнату более прохладной, чем калудариум.

    Система обогрева была трудоемким устройством, так как требовала постоянного внимания для разведения огня и удаления золы. Таким образом, богатые и влиятельные люди могли себе это позволить.

    Объяснение центрального отопления

    Печь была источником нагрева системы, и она была размещена снаружи дома, ниже пола, который проходил под комнатой, которая должна была быть самой жаркой комнатой в доме.В одной комнате всегда было жарче, чем в его комнате, так как воздух, проходящий под полом, естественно терял часть тепла, когда проходил под полом.

    Пожар требует регулярного внимания со стороны раба или одного из домашних работников, которым придется разгребать пепел с помощью инструмента с длинной ручкой и использовать тот же инструмент, чтобы залить в огонь новое топливо. Топливо представляло собой в основном небольшие ветки и прутья примерно до 3 дюймов в диаметре и до двух футов длиной, которые помещались на 2-3 фута в отверстие печи.Это позволяло воздуху втягиваться в древесину и вокруг нее, чтобы воздух проходил свободно. Бревна не использовались, поскольку они горели слишком медленно, чтобы быть эффективными, и слишком большое их количество блокировало проход воздуха. Высота огня была ограничена примерно половиной высоты отверстия, чтобы воздух мог проходить через пламя и, таким образом, увеличивать тепловую мощность. Это было необходимо в ваннах, где необходимо было генерировать максимальное количество тепла.

    Подробнее о Гипокосте

    Гипокауст — одна из самых древних форм системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Как и многие другие великие инновации, он появился у римлян более 2000 лет назад. Гипокауст — это одновременно первичная и вторичная система, поскольку он создает и распределяет тепло.

    Основное применение гипокаусту находили в больших общественных банях. Сауна была создана путем добавления бассейна с водой, нагретого тем же огнем, нагревающим воздух внизу. Это создавало жаркое и влажное пространство, где можно было помыться и поговорить с друзьями. Температура могла легко достичь 100 градусов по Фаренгейту, а влажность могла достичь 100% из-за бассейнов.Эти параметры неточные, так как система не использовалась много-много лет.

    Его цель состояла в том, чтобы равномерно обогреть комнату наиболее эффективным способом. Гипокауст состоял из фальшпола (обычно около двух футов), поддерживаемого колоннами или каменными пьедесталами через каждые несколько футов, а пространство внизу оставалось открытым. Печь, состоящая из непрерывно горящего огня, создавала тепло, которое затем пропускалось через пространство под фальшполом, нагревая, таким образом, пол и остальную часть комнаты.После охлаждения воздух выходил через дымоходы в стене и через вентиляционные отверстия в крыше. Печь занимает изрядное количество места, поэтому обычно располагалась в отдельном помещении. Дымоходы были встроены прямо в стены, поэтому они не занимали полезного пространства.

    Соединяющие акведуки (по которым вода поступала в город с гор), резервуары для воды и бассейны представляли собой серию туннелей. Они были построены из кирпича и раствора (очень грубо по сегодняшним меркам, но они, очевидно, работали).

    Подобно водяной системе, система воздушного потока соединялась воздуховодами, состоящими из каменных или кирпичных туннелей под полом, в большое открытое пространство под фальшполом и в дымоходы в стене. Эти дымоходы также служили источником изоляции для комнаты. Поднимающийся горячий воздух создавал барьер, сохраняя тепло внутри здания.

    Как упоминалось выше, типичными материалами, используемыми в этой системе, являются камень, кирпич ручной работы и строительный раствор. Ранняя форма бетона также могла быть использована, так как римляне использовали ее для многих других построек того времени (например, купола Пантеона).Из-за второго этажа и столбов возвести его было сложно и кропотливо. Стоимость была намного выше, чем у простого камина из-за большего количества используемых материалов.

    Главный недостаток системы гипокауста — очень опасный. Пары, создаваемые огнем в печи, легко поползли из помещения под фальшполом в основное пространство. Этот тихий убийца теперь известен как угарный газ. Хотя сегодня это легко обнаружить и предотвратить, римляне, вероятно, понятия не имели об этой концепции.

    Римская операция

    Гипокаусты использовались для обогрева горячих бань (парилок), домов и других зданий, как общественных, так и частных. Пол был поднят над землей колоннами, называемыми штабелями пиле, со слоем плитки, затем слоем бетона, затем слоем плитки сверху; внутри стен были оставлены пространства, чтобы горячий воздух и дым из печи проходили через эти закрытые участки и выходили из дымоходов в крыше, тем самым нагревая, но не загрязняя внутреннюю часть комнаты.Внутри стен были помещены керамические коробчатые плитки, чтобы удалить горячий обожженный воздух и нагреть стены. Помещения, требующие наибольшего количества тепла, располагались ближе всего к печи, тепло которой можно было увеличить, добавив в огонь еще дров. Запуск гипокауста был трудоемким, так как требовал постоянного внимания, чтобы ухаживать за огнем, и дорогим топливом, поэтому это было особенностью виллы и общественных бань.

    Витрувий описывает их строительство и работу в своей работе De Architectura примерно в 15 г. до н.э., добавляя подробности о том, как можно экономить топливо, спроектировав горячую комнату или кальдарий для мужчин и женщин, которые будут построены рядом друг с другом, рядом с тепидарием, чтобы для эффективного управления общественными банями.Он также описывает устройство для регулировки тепла с помощью бронзового вентилятора в куполообразном потолке.

    Многие остатки римских гипокаустов сохранились по всей Европе, Западной Азии и Северной Африке. Гипокауст был изобретением, которое улучшило гигиену и условия жизни граждан, и явился предшественником современного центрального отопления.

    Используется

    Типы печей и принцип их работы

    Печи — это устройства, вырабатывающие тепло контролируемым образом за счет сжигания источника топлива.Затем тепловая энергия используется для обогрева помещений, таких как комнаты, здания или другие сооружения. Другие печи могут использоваться в коммерческих и промышленных условиях для обработки материалов.

    Изображение предоставлено: Pnor Tkk / Shutterstock.com

    В этом руководстве будут рассмотрены различные типы печей, обобщенные по этим двум широким классификациям:

    • Печи для отопления домов и строений
    • Печи промышленные для обработки металлов и материалов

    Печи обеспечивают теплом дома и другие здания, продувая нагретый воздух через воздуховоды, которые доставляют тепло в разные комнаты.Тепловая энергия, которая питает печь, может вырабатываться за счет сжигания топлива, электричества и других средств. При этом учитываются стоимость самой печи, стоимость используемого топлива, требования к вентиляции и годовая эффективность использования топлива (AFUE), которая указывает на эффективность сгорания печи. В первой части этой статьи будут рассмотрены различные типы печей, классифицированные по топливу или способу получения тепловой энергии:

    • Газовый
    • Масло
    • Отработанное масло
    • Дуэльное топливо
    • Электрический
    • На дереве

    Газовые печи

    Газовые печи используются примерно в 57 процентах американских домов, что делает газ наиболее часто используемым топливом для отопления.Хотя газовые печи более дорогие, чем масляные, оплата прокладки муниципального газопровода может увеличить расходы. Новые газовые печи имеют рейтинг AFUE от 89 до 98 процентов.

    Газ — это наиболее чистое сжигание из невозобновляемых источников энергии. Газовые печи несут опасность утечки угарного газа, что требует установки детекторов угарного газа. Газовые печи имеют срок службы до 25 лет, и их легче обслуживать, чем масляные печи, поскольку они, как правило, остаются чистыми, несмотря на использование.

    Печи на жидком топливе

    Большинство новых печей, работающих на жидком топливе, имеют рейтинг AFUE от 80 до 90 процентов и популярны в регионах с ограниченным доступом к природному газу. При сроке службы 30 лет нефтяные печи обычно дешевле газовых, но нефть (часто импортируемая) дороже, чем газ, и цены могут быть нестабильными. Для масляных печей требуется резервуар для хранения на месте. Что касается технического обслуживания, то в топках, работающих на жидком топливе, на поверхностях теплообменника образуются отложения сажи и углерода, которые необходимо периодически удалять для поддержания эффективности.Кроме того, может потребоваться замена форсунки на блоке горелки, а также масляных фильтров, используемых для удаления примесей из топлива до того, как масло испарится и воспламенится.

    Печи на отработанном масле

    В печах на отработанном масле сжигается масло, которое больше нельзя использовать по назначению, например автомобильное или растительное масло. Их часто продвигают как экологически чистое или экологически чистое решение, поскольку они перерабатывают масло, которое в противном случае пришлось бы утилизировать.

    К сожалению, отработанное масло может содержать смазочные материалы, детергенты и многое другое, при этом возможные загрязняющие вещества, включая свинец, ПХД и хром, попадают в воздух во время нагрева.EPA регулирует, какие виды топлива безопасно сжигать, в то время как в некоторых областях пользователи должны приобретать разрешение и контролировать выбросы из дымоходов. Печи на отработанном масле могут прослужить от 20 до 25 лет, при этом регулярно очищаемые печи работают с более высокой эффективностью.

    Двухтопливные печи

    Двухтопливные печи используют тепловой насос для прохладной погоды и газовую печь для холодной погоды. Проще говоря, тепловые насосы отводят тепло снаружи и хранят его в вашем доме. Внутри теплового насоса воздухоочиститель нагревает воздух, когда он проходит через змеевик с горячим хладагентом, а затем вентилятор нагнетает теплый воздух в дом.

    Однако тепловые насосы — неэффективный способ поддержания комфортной температуры в холодное время года. Двухтопливные системы переключаются на газовое отопление, когда становится холодно, и обратно на тепловой насос в теплую погоду. Это считается одной из самых эффективных систем на рынке с точки зрения энергопотребления (и связанных с этим затрат), хотя первоначальная установка или модернизация системы может быть дорогостоящей.

    Электропечи

    Хотя эксплуатационная стоимость электрических печей выше, чем у таких вариантов, как газовые и масляные печи, они действительно имеют некоторые преимущества.Электроэнергия, как правило, доступна на всей территории Соединенных Штатов, в том числе в районах, где добыча газа или нефти затруднена или для которых организовать доставку. Электрические печи, подключенные к солнечным панелям, могут быть источником возобновляемой энергии с соответствующей экономией.

    Полностью электрические печи

    имеют AFUE от 95 до 100 процентов, что означает, что более высокие эксплуатационные расходы потенциально могут быть окуплены за счет повышения эффективности. Электрические печи считаются более безопасными, чем газовые и масляные, из-за отсутствия опасности утечки газа и фактического возгорания в печи.

    Дровяные печи

    Дровяные печи — отличный вариант для обогрева домов в районах, где дров достаточно и они доступны по цене. Древесина сжигается в топке, а тепло циркулирует по воздуховодам так же, как в нефтяных и газовых печах. Дровяные печи необходимо топить вручную, а за огнем нужно ухаживать, а это означает, что это непрактично, если вы хотите, чтобы дом отапливался, пока вы отсутствуете в течение длительного периода. Поэтому дровяные печи часто являются частью комбинированной печи, в которой масляная или газовая горелка работает как резервный источник тепла.

    Обычные дровяные печи могут иметь AFUE от 45 до 55 процентов, в то время как современные модели могут достигать 75-90 процентов.

    Печи в промышленных установках нагревают материалы с помощью топлива и дымовых газов. Материал может находиться в прямом контакте с топливом и его газами (доменные печи), косвенном контакте с топливом, но все же в прямом контакте с газами (отраженный) или косвенном контакте как с топливом, так и с газами (муфельные печи). Тем не менее, цель остается прежней — достижение высокого уровня тепла.

    Одним из основных соображений при выборе промышленной печи, как правило, является диапазон рабочих температур, который печь может обеспечить. Печи, достигающие более высоких температур, обычно стоят дороже. То, что вам нужно, — это печь, которая может эффективно и равномерно достигать нужных вам температур.

    Некоторые из наиболее распространенных типов печей, используемых для обработки металлов и материалов:

    • Колокол
    • Коробка
    • Ковка
    • Яма
    • Закалка
    • Поворотный
    • Соляная ванна
    • Закалка
    • Вакуум

    Подробнее об этом ниже.

    Колокольные печи

    Колпаковые печи — это системы отопления с электрическим, газовым или термическим рециркуляционным обогревом с подвижным куполом. Этот кожух печи можно часто поднимать во время процессов вакуума или контролируемой атмосферы.

    Колпаковые печи

    используются для отпуска, отжига, нормализации и снятия напряжений в штампованных стальных пластинах. Это оборудование может использоваться с несколькими основаниями и при этом обеспечивать надежные уплотнения. Эти печи (многоярусные или одинарные) используются для обработки рулонов, лент, листов, стержней и многого другого.

    Коробчатые печи

    Используемые для термообработки, кальцинирования, отверждения, предварительного нагрева, отпуска и других процессов, коробчатые печи оснащены вертикальными подъемными или распашными дверцами, изолирующими печь и обеспечивающими постоянное управление воздушным потоком.

    Коробчатые печи

    , которые принимают тяжелые грузы, настраиваются для загрузки с помощью вилочного погрузчика, роликового пода или других ручных процессов. Доступны газовая и электрическая версии. Коробчатые печи, способные равномерно обрабатывать большие объемы материала, используются в лабораторных и промышленных целях.

    Ковочные печи

    Щелевые ковочные печи, часто используемые для предварительного нагрева, напоминают печь для пиццы. Эти мартеновские печи передают тепло посредством излучения, чтобы довести металлы до температуры, при которой они могут быть подвергнуты ковке, или для остановки процессов закалки.

    Ковочные печи для тяжелых условий эксплуатации нагревают и повторно нагревают крупные стальные слитки, блюмы и детали. Эти печи также могут быть выполнены в стиле Forging Box. В некоторых из этих печей загрузку и выгрузку можно автоматизировать.

    Шахтные печи

    Доступные в конфигурациях с газовым или электрическим приводом, шахтные печи также известны как печи с верхней загрузкой.Предлагаемые во многих размерах шахтные печи нагреваются до разных температур в защищенной рабочей камере с контролируемой атмосферой. Эти печи часто используются в производстве автомобильных и авиационных деталей, а также в машиностроении, ветроэнергетике и горнодобывающей промышленности.

    Закалочные печи

    Закалочные печи

    имеют закрытую камеру нагрева для предотвращения низкотемпературных процессов, таких как фазовые превращения. Контролируемое быстрое охлаждение печи приводит к отверждению материала. Этот процесс в печи направлен на то, чтобы избежать неравномерного нагрева и перегрева, но метод отпуска может выполняться после закалки для повышения ударной вязкости.

    Продукты, перерабатываемые в закалочных печах, могут включать зубчатые передачи, компоненты подшипников, крепежные детали, детали конструкции и сельскохозяйственной техники. Закалочные печи доступны в электрических или газовых моделях.

    Вращающиеся печи

    Печи с вращающимся подом

    имеют футерованную печь, обычно сваренную из стали в цилиндрическую форму. Печь смонтирована на приводе, который вращает барабан на протяжении всей термообработки. Образец материала можно перемешивать, наклоняя печь во время вращения.

    Эти печи с высокой теплоэффективностью и легким повышением давления обеспечивают однородность нагрева и хороший контакт с материалом. Внутренний источник тепла может быть газовым или электрическим, с потоком приглушенных дымовых газов часто противотоком. Применения обычно включают прокаливание и окисление.

    Печи с соляной ванной

    Печи с соляной ванной используют высокие характеристики теплопередачи конвекции для достижения очень быстрого нагрева металлических деталей при термообработке, в 5 раз быстрее, чем в воздушных печах.Эти печи почти всегда бывают электрическими, поскольку электроды могут быть погружены непосредственно в расплав соли, хотя иногда используются электрические или газовые агрегаты с внешним подогревом. Температура ванны зависит от разновидностей используемых солей, которые обычно представляют собой смеси цианидов и хлоридов, с возможными температурами 300-2350 ° F.

    Печи с соляными ваннами используются для обработки быстрорежущей инструментальной стали и другого режущего инструмента, отжига никель-хромовых сплавов и нержавеющей стали, закалки и закалки стали и т. Д.а также для пайки трудно поддающихся пайке деталей, таких как автомобильные радиаторы, или для придания формы сплавам с памятью формы. Ванна окружает любую деталь неокислительной атмосферой во время погружения и покрывает ее слоем соли, которая защищает ее во время перехода на закалку.

    В печах с соляной ванной обычно используются керамические или металлические горшки в зависимости от температуры, при которой они работают. Электроды обычно изготавливаются из низкоуглеродистой или высокохромистой стали, опять же, в зависимости от требуемой температуры, и обычно имеют квадратную кромку, а не круглую, чтобы максимизировать магнитный поток.Электроды управляются через трансформатор с переключением ответвлений, так что мощность, подаваемая на них, может регулироваться по мере их износа. Температурные колебания в печах с соляной ванной, как правило, очень низкие.

    В зависимости от выбранных солей печи с соляной ванной могут использоваться для нейтрального изменения температуры без воздействия на поверхности, для обработки поверхности с использованием науглероживающих или азотирующих солей или для обычной очистки поверхности.

    Закаточные печи

    Предназначены для термической обработки изделий из черных металлов, закалочные печи повышают ударную вязкость.Термообработка некоторых высокопрочных материалов может повлиять на формирование сплава и поглощение энергии.

    Для достижения наилучшего баланса прочности и эластичности закалочные печи часто используются вместе с закалочными печами. Крайне важно, чтобы эти печи поддерживали одинаковые уровни температуры по всей камере для достижения желаемых характеристик материала. Как газовый, так и электрический нагревательные печи этих печей имеют косвенный контакт с топливом.

    Вакуумные печи

    Вакуумные печи используются во многих отраслях промышленности.Что отличает этот тип печи, так это вакуум, поддерживаемый на протяжении всего процесса нагрева для защиты нагретых стальных и металлических деталей. Печь может иметь электрический или газовый обогрев с помощью насосов, сохраняющих вакуум для предотвращения окисления, потери тепла или загрязнения. Эти печи используются для отжига, пайки, спекания и термообработки.

    Промышленные печи других типов

    Множество различных типов промышленных печей включают в себя печи для выпечки, лабораторные, конвейерные, выталкивающие, с приподнятым или роликовым подом, а также промышленные печи и сушилки.

    Промышленные печи также можно разделить на следующие категории по применению: алюминирование, плавление металлов, пайка, прокаливание и т. Д.

    Типы печей — сводка

    Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

    Другие изделия HVAC

    Прочие «виды» статей

    Больше из Process Equipment

    Oxygen Lance — обзор

    2.6.1.1 Подготовка и применение металлического кремния

    Металлический кремний, определяемый как содержание кремния не менее 96%, стал важным сырьем, начиная с 1940-х годов с разработкой алюминиевых сплавов, кремнийорганических и силановых химических соединений, а также поликремния высокой чистоты для электроника. Металлический кремний обычно называют кремнием металлургической чистоты (MG Si, MGS). MG Si имеет более высокую чистоту, чем более распространенный ферросилиций, сплав железа и кремния с содержанием кремния 15–90%, который в основном используется в больших объемах при производстве стали и чугуна.Ферросилиций производится в 15 странах с общим объемом производства около 7 миллионов метрических тонн (MT). Производство MG Si составляет около 2 миллионов метрических тонн и является коммерчески практичным в странах с месторождениями чистого кварца,> 97% SiO 2 и недорогой, обильной электроэнергией. Ведущие производители находятся в Норвегии, США, Китае, Бразилии и Франции. Почти половина производства MG Si используется для производства алюминиевых сплавов, около одной трети — в силиконах и функциональных силанах, а оставшаяся часть — в производстве тетрахлорсилана (SiCl 4 , STC) для производства синтетического кремнезема и трихлорсилана (SiHCl 3, TCS). для поликремния высокой чистоты для полупроводниковых и фотоэлектрических приложений.С 2003 года ежегодный рост фотоэлектрической промышленности составляет 35%, что создает большой спрос на специально подготовленный MG Si для производства TCS. Спрос на производство поликремния увеличился с 15 000 тонн в год (MTY) в 1995 году до ~ 300 000 тонн в год в настоящее время.

    MG Si получают карботермическим восстановлением кремнезема в соответствии с:

    SiO2s + 2Cs → Sil + 2COg

    MG Si получают в электродуговых печах с погруженным электрографитом, заполненных кусками кварца высокой чистоты. Температура печи составляет 1900–2100 ° C с радиальным профилем температуры, предназначенным для получения расплавленного кремния во внутренней горячей зоне и более холодной внешней зоне для благоприятного образования побочных продуктов.Источником углерода является уголь, кокс, древесный уголь или щепа, загружаемые в верхнюю часть печи. Расплавленный жидкий кремний выводится из нижней части печи и охлаждается в большие дискообразные слитки. Опасный побочный продукт — горячий газообразный оксид углерода — направляется в систему рекуперации тепла, а затем окисляется до диоксида углерода. Это может быть выброшено в атмосферу или поглощено абсорбирующим слоем. Коллоидный диоксид кремния, частицы аморфного диоксида кремния субмикронного размера, является рекуперированным побочным продуктом.Процесс был разработан в начале 1900-х годов с постоянным инженерным прогрессом в более крупных печах, улучшенным энергопотреблением и уменьшением воздействия на окружающую среду. Типичная мощность печи составляет 30 тонн при потреблении электроэнергии 30 МВт. Выход составляет около 90% MG Si, а остальное — коллоидный диоксид кремния. Карбид кремния (SiC) — еще один побочный продукт.

    Основными примесями в MG Si являются металлы, обнаруженные в кварцевом осадке, в первую очередь железо, алюминий, кальций, магний и титан с углеродом, поступающим из сырья.Дальнейшее рафинирование может быть выполнено путем введения кислорода, диоксида кремния и извести для снижения уровней алюминия, кальция и магния. Поскольку при этом также расходуется часть кремния, эффективность этого метода ограничена. Большая часть углерода реагирует с образованием SiC. Металлы и углерод являются основными примесями, вызывающими озабоченность в промышленности поликремния [1].

    2.6.1.1.1 Очистка кремния металлургического качества

    Попытки очистить MG Si непосредственно до поликремния солнечного качества (SOG) были начаты в начале 1970-х годов при финансовой поддержке New Energy Development Company в Японии [2].Проекты были также начаты в Соединенных Штатах, финансируемых Министерством энергетики США [3]. Было проведено несколько экспериментов по очистке ~ 99% кремния до шести девяток (6N, 99,9999%) кремния с использованием методов металлургического рафинирования, включая кислородные фурмы, электронно-лучевое плавление, селективное кислотное выщелачивание и кристаллизацию. Эти усилия не были коммерчески успешными, потому что рынок солнечной энергии был небольшим, менее 1600 тонн в год до 1995 года, и солнечные компании могли закупать поликремний вторичного качества и лом у основных поставщиков по ценам от 5 до 20 долларов за кг.

    В 2003 году 35% -ный ежегодный рост фотоэлектрической промышленности быстро потреблял вторичный поликремний, доступный у поставщиков. Спрос превысил 7000 тонн в год, и очищенный MG Si, известный как UMG (модернизированный металлургический кремний), имел мгновенные рыночные возможности, поскольку для рынка фотоэлектрической панели не строились заводы по производству поликремния типа Siemens, а для нового завода по производству поликремния требуется 2,5–3 года. полное производство. Семнадцать компаний объявили о планах производства недорогого поликремния SOG путем металлургического рафинирования 99% кремния MG до чистоты 6N.Цель заключалась в производстве годного к употреблению поликремния SOG по цене 15–20 долларов за кг с производительностью 50 000–100 000 тонн в год. Компании UMG не смогли выполнить требования по чистоте или объемы производства; оказалось, что многие стадии переработки дороги и их трудно производить в больших объемах. Из-за нехватки поликремния эти компании смогли продавать материал; но это кардинально изменилось с увеличением объемов производства поликремния существующими поставщиками и запуском новых заводов по производству поликремния высокой чистоты в 2007 году.Себестоимость производства UMG составила ~ 50 долларов за кг, а общий объем поставок составил менее 2000 тонн. Основная проблема — это переменные значения чистоты из-за различий в процессах очистки. Чистота может достигать 4N, но чистота 6N проблематична. В настоящее время лучшими результатами, о которых сообщила крупная компания для материалов, подвергнутых металлургической очистке, является содержание бора <0,5 весовых частей на миллион (весовых частей на миллион) и фосфора <1 весовых частей на миллион; с другим поставщиком, сообщившим <0,2 частей на миллион по весу бора и <0,6 частей на миллион по весу фосфора после очистки путем выращивания кристаллов [4,5].Таким образом, чистота 99,9999% является проблемой для UMG, поскольку при производстве вероятность этого составляет от 99,99% до 99,999%. Основная проблема заключается в том, что содержание бора и фосфора на три порядка выше, чем требуется, с большим разбросом в производстве от партии к партии. Металлы также на 3 порядка выше, чем требуется для высокой эффективности солнечных элементов.

    Строительные нормы и правила для готового бетонного подвала

    ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ОБРАЗЦА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ГОТОВОГО БЕТОНА

    ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства к тому, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в отношении местных строительных норм и правил.Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

    Следующие требования являются ориентирами, которые могут применяться к большинству простых проектов отделки жилых подвалов. Однако рецензент плана может определить, что необычные обстоятельства диктуют необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту. Следует также подчеркнуть, что, особенно в проектах внутреннего ремонта, многие требования кодов проверяются в процессе инспекции и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

    .

    Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

    Размеры жилых помещений и высота потолков

    Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 кв. и не должен быть меньше 7 футов в любом измерении. Жилые комнаты, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 0 дюймов. Готовые коробки для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопровода и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов 6 дюймов. с шагом не менее 4 футов 0 дюймов по центру.

    Изоляция, перегородки и стены

    Бетонные фундаментные стены в законченных помещениях / зонах должны быть отделаны мехом и изолированы с использованием как минимум изоляции R-8, доходящей до плиты пола подвала на стенах подвала менее чем на 50% выше уровня земли, и как минимум изоляции R-13 на стенах подвала. которые более чем на 50% выше оценки.

    Исключение:
    Подвалы с бетонными фундаментными стенами с выдержкой менее 20% над готовым уровнем (исходя из высоты стены, умноженной на периметр подвала, за исключением неотапливаемых гаражей подвала) могут быть неизолированными стенами.

    Строительство стен

    Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

    Утвержденная водостойкая гипсовая подкладка требуется в зонах ванн и душевых.

    Материалы внутренней отделки не должны иметь класс распространения пламени более 200.

    Шпильки могут быть общего качества или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

    Шпильки в ненесущих стенах могут иметь выемки на глубину, не превышающую 40 процентов ширины одной стойки. Шпильки можно просверлить или просверлить при условии, что диаметр образовавшегося отверстия составляет не более 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки и отверстие не находится в том же разделе, что и надрез или выемка.

    Одиночный плоский элемент 2×4 может использоваться как коллектор во внутренних ненесущих стенах для проемов шириной до 8 футов, если высота стены не превышает 24 дюймов.

    Естественное освещение и вентиляция, безопасное остекление для бетонных подвалов

    Показать все новые и существующие места расположения окон и указать общий размер стекла и площадь вентиляции для каждого окна. Для предлагаемых спален укажите высоту подоконника, ширину проема и высоту проема для необходимого окна аварийного выхода. Площадь остекления в жилых помещениях должна составлять не менее 8% обслуживаемой площади пола. Половина этой площади должна быть доступна для беспрепятственной вентиляции с включенными экранами. В качестве альтернативы можно использовать искусственное освещение и / или механическую вентиляцию (см. Раздел «Вентиляция»), если существующие окна недостаточного размера. В оставшихся незавершенных помещениях / участках должны быть окна с беспрепятственной вентиляционной зоной, равной 1% обслуживаемой площади пола, или искусственная вентиляция в размере.05 куб. Футов в минуту / с.ф. площади. Во всех спальнях должно быть одно окно для аварийного выхода, отвечающее следующим минимальным требованиям:

    • Максимальная высота проема — 44 дюйма Минимальная ширина проема в свету 20 дюймов Минимальная высота проема в свету — 24 дюйма Минимальная площадь проема 5,0 s.f.

    • Окно аварийного выхода должно приводиться в действие изнутри без использования специальных знаний, инструментов или дополнительных усилий, помимо тех, которые требуются для нормальной работы окна.

    Остекление дверей, предназначенных для прохода людей, дверей патио, окон в пределах 24 дюймов от двери, а также стен, панелей или дверей душевых и ванн должно быть полностью закаленным, многослойным безопасным, одобренным армированным стеклом или одобренным небьющимся пластиком.

    Подвальные лестницы

    Существующие лестницы, возможно, потребуется модифицировать новыми сплошными подступенками или подножками, возможно, новыми заменяющими ступенями с выступами (если предусмотрены сплошные подступенки), новыми захватывающими поручнями и / или новыми промежуточными балясинами для открытых лестничных ограждений в соответствии с текущими требованиями. кодовые требования.

    Ограждения на лестницах с открытыми стенками должны иметь высоту не менее 34 дюймов над передним краем ступени и не менее 36 дюймов на площадках лестничных площадок.Открытые ограждения должны иметь промежуточные вертикальные балясины, расположенные на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга. Горизонтальные перила, перила, параллельные ступеням лестницы, и орнамент, создающий эффект лестницы, запрещены на лестницах из готовых подвальных помещений.

    Блокировка сквозняков на потолке / полу, пожаротушение, дымовые извещатели

    Подвесные потолки под деревянными балками или прикрепленные непосредственно к фермам деревянного пола должны быть заблокированы «гипсокартоном» или фанерой 3/8 дюйма с натяжением 500 н.у.м. интервалы и параллельно элементам каркаса.

    Противопожарная защита, состоящая из бруса толщиной 2 дюйма, конструкционной панели не менее 23/32 дюйма или одобренных негорючих материалов, должна быть предусмотрена на линии потолка в скрытых пространствах каркасных стен / перегородок, в том числе покрытых слоем или шипованных пространствах бетонных фундаментных стен и на потолках, подвесных потолках и подобных местах.

    Дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, включенный в список UL, с резервным аккумулятором должен быть расположен рядом со всеми входными дверями спальни и внутри каждой спальни. Обеспечьте минимум один детектор дыма с питанием от сети переменного тока, внесенный в список UL, с резервной батареей внизу лестницы для подвалов без спален.

    Все извещатели в доме должны быть соединены между собой, чтобы при срабатывании любой сигнализации звучали все аварийные сигналы по всему дому.

    Спальня Аварийный выход

    Примечание: большинство муниципалитетов требует предоставления плана для всех готовых подвалов со спальней.

    В каждой спальне должно быть по крайней мере одно открывающееся окно или внешняя дверь, одобренная для аварийного выхода или спасения. Агрегаты должны работать изнутри до полного открытия без использования ключа или инструмента.

    Если окна предусмотрены для выхода или спасения, они должны иметь высоту подоконника не более 44 дюймов, минимальный чистый чистый проем 5 SF, минимальную чистую высоту проема 22 дюйма и минимальную чистую чистую ширину проема. 20 дюймов.

    Если окна аварийного выхода выходят в оконный колодец, минимальные размеры площади этого оконного колодца должны быть равны 3 футам на 5 футов.

    Системы вентиляции Бетонные подвалы

    Показать расположение существующей печи и главных каналов подачи и возврата.Укажите расположение и размеры любых новых воздуховодов, регистров и диффузоров на готовой площади. Детализируйте любую искусственную вентиляцию, которая может быть предложена для любого помещения / пространства, например, для новых или уменьшенных печных комнат, ванных комнат или любого готового помещения, в котором нет соответствующих окон для естественной вентиляции.

    Приборы и оборудование, такие как печи и водонагреватели, должны оставаться доступными для осмотра, обслуживания, ремонта и замены без снятия постоянной конструкции.В топочном помещении должно быть отверстие или дверь, достаточно большие, чтобы можно было снимать самое большое оборудование, но не менее 20 дюймов шириной. Свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов и высотой не менее 30 дюймов должно быть обеспечено вдоль стороны управления оборудованием, когда дверь топочного помещения открыта.

    Топливные приборы должны снабжаться воздухом для горения. В топочных помещениях должны быть предусмотрены два постоянных выхода в прилегающие помещения; один должен быть расположен в пределах 12 дюймов от верха, а другой — в пределах 12 дюймов от низа примыкающей стены.Каждое отверстие должно иметь свободную площадь, равную минимум 1 квадратному дюйму на 1 000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в топочном помещении, но не менее 100 квадратных дюймов. Отверстия не требуются, если предусмотрена дверь с жалюзи или если площадь топочного помещения превышает 50 кубических футов на 1000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в помещении.

    Использование внутреннего воздуха:
    1 кв. Дюйм предоставляется / 1000 БТЕ / час. каждое открытие. Проемы должны быть не менее 100 кв.дюйм. Одно отверстие должно быть предусмотрено в пределах 12 дюймов от потолка и в пределах 12 дюймов над чистым полом, без общих каналов.

    Использование наружного воздуха:

    1. Горизонтальные отверстия
      1 кв. Дюйм / 2000 БТЕ / ч. для воздуховода
      1 кв. дюйм / 4000 БТЕ / ч. для прямого открытия
    2. Вертикальные отверстия
      Канальный или прямой канал 1 кв. Дюйм / 4000 БТЕ

    Минимальный зазор от горючих материалов составляет 18 дюймов, если указанные производителем инструкции по установке не допускают другого размера зазора.Для обслуживания перед прибором требуется зазор 18 дюймов.

    Сушилки для одежды должны быть независимыми от всех других систем и выходить наружу.

    Жилые ванные комнаты без окон для естественной вентиляции должны выводить наружу минимум 50 кубических футов в минуту. Отвод выхлопных газов на чердак или перекрытие пола не допускается.

    Исключение:
    Полуванны без ванны или душа могут вытекать на чердак.

    Для отделанных помещений без соответствующих окон подача наружного воздуха (искусственная вентиляция) должна производиться по норме 0.35 воздухообменов в час или 15 кубических футов в минуту на человека, в зависимости от того, что больше. Расчетная нагрузка людей, которая будет использоваться для большой общей комнаты / пространства, такого как комната отдыха или ратскеллер, должна быть основана на 2 для первой спальни и 1 для каждой дополнительной спальни в доме.

    Газовые трубопроводы должны быть идентифицированы с интервалом не более 25 футов при размещении в скрытых местах.

    Электрооборудование бетонного подвала

    Укажите расположение и размер электрической панели (если она новая), а также расположение всех новых розеток, светильников, потолочных вентиляторов, вытяжных вентиляторов и выключателей на планах этажей или укажите в качестве технических характеристик.Определите все розетки / цепи на 240 вольт. Укажите, какие розетки управления светом и / или выключателями. Если предлагается, покажите расположение обогревателей на плинтусе.

    Размер рабочего пространства в направлении доступа к щитам должен быть не менее 36 дюймов в глубину и 30 дюймов в ширину. Рабочее пространство должно быть свободным и простираться от пола или платформы до высоты 6 футов 6 дюймов. Во всех случаях рабочее пространство должно позволять открывать дверцы панелей или навесные детали как минимум на 90 градусов.В специально отведенном месте непосредственно над щитом, простирающимся от щитка до потолка, не должно быть никакого постороннего оборудования. Это необходимое рабочее пространство не предназначено для хранения. Панели нельзя размещать в туалете или ванных комнатах.

    Прерыватели цепи замыкания на землю требуются для розеток и / или цепей, установленных в следующих местах:

    • Ванные комнаты
    • Незавершенные подвальные помещения, за исключением прачечной и единственной емкости, предназначенной для отстойных насосов.
    • Емкости для обслуживания поверхностей столешниц в пределах 6 футов от бара.

    Розетки должны быть установлены в следующих областях:

    • Во всех жилых комнатах, за исключением ванных комнат, так, чтобы ни одно пространство вдоль стены не находилось на расстоянии более 6 футов от розетки.
    • Требуются розетки на всех стенах шириной 2 фута или больше.
    • В коридорах длиной 10 футов и более.
    • В ванных комнатах устанавливается рядом с умывальником.
    • По крайней мере, одна емкость в зоне для стирки и по крайней мере одна емкость в незавершенной области подвала в дополнение к емкости для белья.

    Освещение требуется в следующих областях:

    • По крайней мере, одна настенная розетка освещения должна быть установлена ​​в каждой жилой комнате, ванной, коридоре, на лестничной клетке и у внешних дверей.
    • Освещение, устанавливаемое на внутренних лестницах, должно иметь настенный выключатель с подсветкой на каждом уровне этажа, разделенный 6 или более ступенями.
    • По крайней мере, одна розетка для освещения требуется в каждом недостроенном подвальном помещении или подсобном помещении, которое используется для хранения или содержит отопление, кондиционирование воздуха или другое оборудование, требующее обслуживания.
    • Выключатель света должен располагаться на входе.

    Освещение в гардеробных:

    • Запрещается использовать лампы накаливания с открытыми или частично закрытыми лампами, а также подвесные светильники.
    • Крепления можно размещать только там, где есть следующие минимальные зазоры до ближайшей точки хранения.
    • Накладные лампы накаливания — минимум 12 дюймов.
    • Накладные люминесцентные светильники и утопленные светильники — минимум 6 дюймов.

    Электрические щиты:

    • Панели автоматических выключателей не должны быть скрыты и не разрешены в ванных комнатах или в гардеробных.
    • Необходимо освещение вблизи электрического щита.
    • Перед существующими электрическими панелями требуется зазор не менее 3 футов.

    Требования к сантехническому оборудованию

    Укажите расположение любого нового сантехнического оборудования, такого как барная раковина (и), раковины в ванных комнатах, туалеты, ванны, душевые, водонагреватели, сливы в полу и другие сантехнические приспособления на планах этажей.Показать расположение сантехнических желобов. Покажите расположение новых нагрудников для подсоединения шлангов омывателя и стояка для стирки в новой прачечной / помещении.

    Все очистные устройства, клапаны, запорные устройства и механические соединения должны быть доступны. Минимальный зазор перед очисткой должен составлять 18 дюймов для труб диаметром 3 дюйма и более и 12 дюймов для труб меньшего размера. Для скрытой очистки должен быть обеспечен доступ достаточного размера, чтобы можно было удалить заглушку для очистки и стержни системы. Заглушки для прочистки не должны закрываться прочным отделочным материалом.Светильники со скрытыми трубчатыми ловушками должны быть снабжены панелью доступа или свободным служебным пространством 12 дюймов в наименьшем измерении.

    Душевые: Распашные душевые двери должны открываться наружу. Все стекла, закрывающие душевую кабину, должны быть безопасными. Душевые лейки должны экономить воду с максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту. Все регулирующие клапаны душа должны быть защищены от ожогов с лимитом горячей воды 120F.

    Раковины для ванных комнат: Должны иметь сливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма.Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, выдвижная пробка, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,2 галлона в минуту при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм.

    Туалеты: Должны быть водосберегающими с низким потреблением воды, 1,6 галлона на смыв, и должны быть снабжены сливным баком или аналогичным устройством, спроектированным и установленным для подачи воды в достаточном количестве и потоке для смыва содержимого приспособления для очистки приспособление и повторно заполните ловушку приспособления.

    Ванны: Должны иметь выпускные и переливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма, а выпускное отверстие для отходов должно быть оборудовано утвержденной пробкой. Все регулирующие клапаны ванны должны быть защищены от ожогов с пределом горячей воды 120F.

    Мойки: Должны быть оборудованы сливными отверстиями диаметром не менее 1 дюйма. Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальным расходом 2.2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм.

    Ванны для стирки: Каждое отделение бака для стирки должно быть снабжено выпускным отверстием для отходов диаметром не менее 1 дюйма и сетчатым фильтром или перекладиной, ограничивающими свободное отверстие выпускного отверстия для отходов.

    Стиральные машины: Выгрузка стиральной машины осуществляется через воздушный разрыв.

    ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРОЦЕСС ДЛЯ ГОТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

    Типы разрешений на строительство бетонных подвалов В зависимости от сложности проекта могут потребоваться четыре типа разрешений:

    • Разрешение на строительство требуется для строительства архитектурных и конструктивных элементов.
    • Разрешение на электричество . требуется для всех электрических установок.
    • A механическое разрешение требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами отопления и кондиционирования воздуха; однако для установки воздуховодов обычно не требуется механического разрешения.
    • Разрешение на установку сантехники требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами водопровода и газопровода.

    Позвоните в местный строительный отдел, чтобы получить информацию о структуре платы за разрешение на строительство.После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы. За каждое из этих разрешений взимается отдельная плата в зависимости от оборудования, указанного в заявках на получение разрешения.

    Процесс выдачи разрешения ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства к тому, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬ во время процесса разрешения. Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Процесс может сильно отличаться в зависимости от региона, штата и города.

    В проектах реконструкции подвала обычно считается очень важным в планах строительства зданий графически или обозначать как существующее, так и новое строительство. Покажите планировку помещения в подвальном помещении и определите использование каждого помещения / пространства по названию и укажите как новые, так и существующие стены / перегородки, а также стены из бетонного фундамента с покрытием и утеплителем. Помещения, показанные со шкафами для одежды и т. Д., Которые напоминают спальню или которые в будущем могут быть легко преобразованы в спальню, обычно проверяются на соответствие требованиям спальни независимо от названия комнаты, представленного на чертеже.

    Процесс проверки начинается, когда чертежи подвала (иногда строительная администрация разрешает использование одного из своих собственных чертежей «типовых деталей готового подвала» вместо оригинальных чертежей) завершены и представлены вместе с заявкой на разрешение на строительство, в соответствующий отдел.Разрешение обычно регистрируется, и ему присваивается номер разрешения для идентификации проекта. Для идентификации чертежей будет присвоен номер отслеживания плана. Затем заявка на получение разрешения на строительство возвращается заявителю для получения подписей одобрения от соответствующих офисов, необходимых для выдачи разрешения. Подписи ставятся в строках рядом с соответствующими отделами, как указано в заявке на получение разрешения на строительство.

    После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы.Разрешения на электрические, водопроводные и механические работы обычно не требуют представления плана или процесса рассмотрения. Эти разрешения могут быть получены домовладельцем или лицензированным подрядчиком, нанятым для выполнения работ. Соответствие кодексу будет определено во время проверки.

    Заявитель обязан уточнить в других агентствах или юрисдикциях их требования, на которые может повлиять предлагаемая реконструкция подвала. Свяжитесь с соответствующими агентствами, такими как пожарная служба, муниципалитет, канализационный округ, попечительские подразделения и т. Д.

    .

    Хамамы фото: Дизайн хамама – 35 лучших фото реальных проектов хамамов и турецких бань

    Фев 23, 1975 автор alexxlab Разное

    Хамам баня (149 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    Необычная отделка сауны


    Турецкая баня хамам


    Хамам Sicis


    Стильный современный хамама


    Хамам 1500х2000


    Турецкая баня блочные 285х195


    Банный комплекс в загородном доме


    Хамам Султан Бодрум


    Ванна в стиле турецкого хамама


    Хамам из мрамора


    Хаммам Алатырь баня


    Общественный хаммам 3м-3м


    Турецкий хамам CITYFITNESS Новокузнецк


    Мозаика для хамама Оникс


    Хамам в спа салоне


    Турецкая сауна неомавританский стиль


    Северный Форос сауна Мурманск


    Финская сауна Бригантина Липецк


    Турецкий хамам


    Хамам 1800 * 1700 *2150


    Хамам баня


    Турецкая сауна неомавританский стиль


    Хамам 1500х2000


    Самые красивые сауны


    Отделка хамама


    Хамам Кемер Турция


    Баня сауна хамам


    Хамам вертикальная


    Хамам ФИЗКУЛЬТ


    Помывочная в хамаме


    Хамам Соренто


    Хамам в Восточном стиле большой


    Семейная сауна хамам


    Турецкая парилка хамам


    Султан хамам Тюмень Хилтон


    Сауна Султан хамам Туапсе


    Потолочный светильник Cariitti SCA


    Хамам здание


    Пенза отель Гелиопарк Резиденс бассейн


    Мозаика потолок хамам


    Аква Лужники хамам


    Хамам мозаика


    Хамам в отеле


    Сауна черная Жемчужина Нижний Новгород


    Турецкий хамам в доме


    Хамам снаружи


    Хамам интерьер


    Хамам переносной


    Баня с хамамом и сауной


    Хамам Ориентал


    Подсветка хамама


    Каир хаммам


    Хамам Ялова Термаль хамам


    Здание турецкого хамама в Турции


    Хаммам процедурный


    Хаммам звездное небо 5м 350 точек


    Хаммам Римский


    Хамам в отеле


    Элитные бани


    Баня хамам Мелеуз Тюляково


    Хамам в Турции


    Звездное небо для хамама


    Отделка душевой в бане


    Хамам 3 на 3


    Интерьеры хамама в частном доме


    Хамам баня


    Хамам мозаика курны


    Необычный хамам


    Хамам 1.5 на 1.5


    Отделка хамама


    Сауны хамамы


    Хамам в частном доме


    Восточный хамам


    Турецкая парилка хамам


    Сауна пещера Аладдина Окская


    Гранит Тадж Махал хамам


    Хамам Курна в углу


    Баня с хамамом в современном стиле


    Сауна хамам Распутин Новокузнецк


    Здание турецкого хамама в Турции


    Хамам отделка


    Хамам парилка


    Хамам Ялова Термаль хамам


    Cariitti звездное небо для хаммама


    Оздоровительный комплекс Paradise хамам бассейн


    Санаторий Русь хамам бассейн


    Сауна «Гагаринские» бани


    Восточный хаммам


    Хамама турецкая баня


    Хаммам иксфит


    Элитный хамам


    Спа хамам Тамбов


    Турецкий хаммам Лотус Тай


    Турецкая парилка хамам


    Хамам Курна


    Хамама турецкая баня


    Хамам макши


    Потолок хамама


    Хамам девушка


    Купель в хамаме


    Общественный хаммам 3м-3,5м


    Турецкая парилка хамам


    Турецкий хамам CITYFITNESS


    Бассейн сауна хамам


    Хамам обшитый деревом


    Предбанник хамама


    Мини хамам


    Хамам с паром


    Хамам визуализация


    Хамам в Восточном стиле в Москве


    Хамам в современном стиле


    Турецкая баня хамам 4на4


    Баня сауна в марокканском стиле


    Турецкая парилка хамам


    Угловой хамам


    Хамам Феодосия


    Подсветка в хамаме


    Хамам мраморный


    Купол для хамама


    Турецкий хамам в Турции


    Аквамарин Каменск-Уральский хамам


    Гранит Тадж Махал хамам


    Супер хамам


    Сауна и хамам в загородном доме


    Стены для хамама


    Турецкая общественная баня


    Хамам Султан Бодрум


    Жемчужина хамам в Махачкале


    База Дубки Лукино хамам


    Хамам с золотой мозаикой


    Маленький хамам в квартире


    Хамам с массажным столом


    Турецкая баня


    Восточный хаммам


    Турецкая парилка хамам


    Спа хаммам Новороссийская Краснодар


    Хамам с массажным столом


    Проект турецкого хамама


    Хамам из камня


    Хамам подсветка


    Турецкая парилка хамам


    Турецкая парилка хамам


    Мустафа Куручай хамам


    Турецкий хаммам Жуковский


    Оборудование для сауны и хамама


    Мозаика в хамаме


    Хамам проект в частном доме


    Домашний турецкий хамам


    Красивый хамам

    Турецкая баня хамам (фото и видео)

    Турецкая баня хамамявляется одним из популярнейших вариантов банного отдыха во всем мире. Здесь можно ощутить уникальное чувство релаксации и расслабления, которые не испытаешь при посещении других видов бань.

    Отличительная черта турецкого хамама- относительно невысокий температурный режим, всего 30-50 градусов.

    Отличительной чертой турецкой бани является невысокий температурный режим в диапазоне 30-50°С в сочетании с 100% влажности в парной. Небольшие температуры позволят посещать хамам даже тем, кто не может по состоянию здоровья терпеть горячий воздух или не любит его. Несмотря на высочайшую влажность, организм переносит ее достаточно легко и не испытывает шока. В этом мягком и теплом паре и заключается главный секрет хамама. Он легко открывает поры, насыщает кожу влагой, дает возможность «продышаться» легким и буквально прочищает весь организм. А в комплексе с традиционными процедурами позволяет испытать действительно райское блаженство.

    История турецкой бани

    Первые турецкие бани начали строить уже в VII веке. Считается, что данный тип банной культуры турки позаимствовали от арабов, а те, соответственно, от римлян. Скорее всего, именно римские термы и были прообразом турецких бань.

    Показательным является то, что хамамы начали распространяться на Востоке одновременно с исламом. Часто под новые виды бань перестраивали храмы других религий или же уцелевшие римские термы, в которых было сохранено последовательное расположение помещений с различной температурой. Однако назначение этих комнат несколько изменилось. К примеру, в горячей парной стали работать квалифицированные массажисты, чего не было в каллидариуме римских терм, а вместо комнаты сухого жара появилась небольшая потельня.

    Классический турецкий хамам

    Структурная схема типичного современного хамама.

    Если вы захотите попариться в классической восточной бане, то вам необходимо посетить Стамбул или Бухару – там хамамы сохранились в своем первоначальном виде. Естественно, что они несколько усовершенствованы, но былой облик как внутри, так и снаружи совсем не изменился.

    Классический хамам, фото которого вы можете увидеть на этой странице, представляет собой самостоятельное большое здание с множеством помещений, выполняющих основные и подсобные функции. Обогрев происходит за счет большого котла, встроенного в стену или размещенного под полом. Образующийся при этом пар подается в помещение парной через небольшое отверстие, расположенное на высоте около 1,5 м от пола. Вся баня при этом нагревается с помощью теплого воздуха, поступающего в трубу, расположенную под каменным полом. Благодаря близости котла, пол в классическом хамаме нагревается настолько, что без обуви ходить по нему невозможно.

    Строится такая баня по принципу «ладони», то есть вокруг центральной парной (воображаемой ладони) расположены пять небольших помещений (пальцев). В каждом из этих помещений сохраняется определенная температура. При входе, на «сгибе кисти», расположен предбанник с температурой около 30-35°С. Здесь отдыхающий раздевается и немного прогревается, подготавливая организм к переходу в более горячую парную. В центре просторной парной традиционно размещается каменный лежак, называемый «чебек-таши», что в буквальном переводе означает «камень для живота». Действительно, на него ложатся животом, прогревая все органы и распариваясь.

    Из зала парной выходят пять узких проходов в помещения-ниши. Купальщик постепенно посещает каждую из ниш, увеличивая при этом температурное воздействие и, наконец, возвращается в парилку, где его ждет великолепный массаж. Начинается он с головы, а затем доходит до ног. Если смотреть на турецкий массаж со стороны, то может показаться, что банщик просто бьет свою жертву. Колотит ее кулаком, тянет за руки и ноги, нещадно выкручивает их. Однако тот, с кем это все вытворяют, вовсе не выглядит несчастным, наоборот, он расслабляется и просто млеет от удовольствия. Еще бы! Ведь его тело избавляется от усталости, мысли приобретают ясность, а мышцы – необыкновенную гибкость.

    После массажа отдыхающий моется с помощью жесткой мочалки, а затем купается в трех разных бассейнах с различной температурой. Кстати, римская баня, подразумевает подобные процедуры.

    Современные хамамы

    Интерьер современного хамама практически полностью состоит из натурального камня.

    Современная турецкая баня, конечно же, отличается от своего древнего прототипа. Прежде всего, при распространении отдельного, личного жилья, теряется общественная нагрузка бань. В частном доме хочется иметь свою парную, пусть и небольшую. Современный хамам фото которого вы видите на сайте, будет уместен также в небольшой гостинице, спортивном клубе или маленьком фитнес-центре.

    В наши дни турецкие бани, как правило, совмещают в себе три помещения. Вначале купальщик заходит в раздевалку, которая называется «джамекян». Здесь можно не только раздеться и оставить свою одежду, но и хорошенько вымыться под душем. Далее следует посещение парной или «харарет», где горячий пар разблокирует закрытые жиром поры, проникнет в глубокие слои мышц и усилит кровообращение.

    Максимально усилить воздействие процедуры помогает жесткая рукавица из козьей шерсти, удаляющая с кожи омертвевшие частицы. Здесь же производится массаж, чередующийся с обмываниями. После массажа переходят в последнее помещение, называемое «согуклюк», которое предназначается для расслабления, отдыха и охлаждения.

    Важным аспектом для хамама является правильный подбор и установка освещения.

    Несмотря на значительное упрощение современных турецких бань, в выборе материалов и конфигурации помещений предусматривается следование классическим давним традициям. При отделке используется только натуральный камень, дерево недопустимо применять даже для лежаков. Очень важно правильно подобрать светильники для бани. Варианты отделки тоже традиционно выполняются в восточном стиле, но они могут быть самыми различными, начиная с грубоватой простоты и заканчивая султанской роскошью. Потолок парной, как и в древности, имеет вид купола высотой не менее 2,7 м. Это делается не для красоты, а из чисто практических соображений, ведь с потолка такой формы горячий конденсат не капает на головы отдыхающих, а свободно течет по стенам, попадая в дренажную систему.

    Польза от посещения

    Массаж в турецкой бане- еще один важная и чтимая традиция.

    Хамам – это в первую очередь отдых и расслабление организма. Мягкий пар турецкой бани удивительно успокаивает нервную систему человека, улучшает его сон, лечит мигрени, неврозы и беспокойства. Не стоит забывать и про общее улучшение состояния, повышение настроения, прилив бодрости.

    Также одним из важнейших эффектов хамама является усиление обмена веществ, что ведет к снижению веса и омоложению всего организма.

    Посещение турецкой бани благотворно сказывается и на состоянии кожи, так как происходит полное очищение пор, регенерация кожного покрова и ускорение обменных процессов. Все это приводит не только к устранению угрей и различных высыпаний, но и значительно омолаживает кожу.

    Действие турецкой бани помогает восстановить организм после физических нагрузок, а также различных травм. Такой эффект связан с мягким, но глубоким прогреванием всех мышц и суставов.

    Хамам: противопоказания

    Следует заметить, что хамам, как и любая другая эффективная процедура, имеет свои противопоказания. Их немного, благодаря мягкому воздействию на организм, поэтому данный вид бань могут посещать даже те, кому противопоказана русская парная или финская сауна. Однако, даже при небольшой температуре хамама, у некоторых больных заболевания могут обостряться. Так что вам придется отказаться от банных процедур, если вы страдаете следующими болезнями:

    1. Онкологические заболевания.
    2. Активный воспалительный процесс любого из внутренних органов.
    3. Если у вас имеются сердечно-сосудистые заболевания, то посещение хамама также может быть опасно, так что в этом случае лучше посоветоваться со своим врачом.

    Предлагаем вашему вниманию видеоролик из телепередачи «Галилео» на нашу с вами тему:

    Таким образом, хамам, противопоказания к которому незначительны, по сравнению с другими процедурами, позволено посещать большинству людей. А польза турецкой бани, между тем, очевидна. Поэтому при случае стоит посетить хамам, чтобы получить истинное удовольствие от одной из основных традиций востока.

    турецкие бани, исторические хамамы, фото, цены

    Попав в столицу Турции, конечно же, включите в меню путешествия хамамы Стамбула, знакомство с ними. Только в столице Турции можно побывать в необычных хамамах, видевших в своё время и великого султана Сулеймана Великолепного, и его возлюбленную — Хюррем(Роксолану). Многие хамамы, построенные во времена правления Османов, были отреставрированы и сегодня принимают желающих совершить приятную процедуру спа по-турецки.

    Сразу предупредим: хамамы Стамбула — турецкие бани, целенаправленно принимающие иностранных туристов, достаточно дорогие. Мытье в таком хамаме будет стоить 200-300 турецких лир, что значительно больше, чем цена обзорной экскурсии по городу. Но оно того стоит .Кстати, о бюджетных хамамах мы тоже не забыли.

    Хамамы люкс в Стамбуле

    Такой вид спа процедуры можно заказать в номер отеля или же в персональном хамаме некоторых отелей Стамбула:

    • Hotel Niles Suites, адрес: Mimar Kemalettin Mh., Dibekli Cami Sokak No:19, 34130. Стамбул, Турция, тел. +90 212 517 3239.
    • Hotel Dersaadet, адрес: Kapıağası Sokak, Fatih, Стамбул, Турция , тел. +90 212 458 0760.
    • Aziyade Hotel 4* — хамам только для проживающих в отеле, адрес: Emin Sinan Mh., Piyer Loti Caddesi No:62, Fatih, Стамбул, Турция, тел.+90 212 513 6301.

    Популярные отели Стамбула: сервис, цены, отзывы, бронирование →

    Лучшие хамамы Стамбула для иностранных туристов

    Айя-София Хюррем-Султан Хамам

    Адрес: Cankurtaran Mh., Ayasofya Meydani No:2, Fatih, Стамбул, Турция, тел. +90 212 517 3535, часы работы: 8.00 — 22.00.

    Хамам великой Роксоланы (тур. Ayasofya Hurrem Sultan Hamami), которому уже более пяти веков(построен в 1556 году), расположен между Софийским собором (византийский собор Айя-София, сегодня исторический музей) и Голубой мечетью (Султанахмед). Строительством этого хамама занимался зодчий Синан, возводивший и мечеть Сулеймана Великолепного(Сулеймание) и другие известные архитектурные памятники Стамбула. Долгое время Хасеки Хюррем хамам использовался просто как обычный склад, но в прошлом веке его решили отреставрировать. На восстановительные работы ушло более 17 млн. тур. лир. В 2011 году хамам был открыт.

    Хамамы Стамбула, Хасеки Хюррем хамам

    Тут можно принять ванну и мужчинам, и женщинам: есть и мужское, и женское отделение. Цена базового пакета (скраб, массаж, пена для мытья) — в пределах€ 70. Найти Хасеки хамам очень просто: район мечети Султанахмед и Айя София, — мимо не пройдёте.

    Хамам Сулеймание

    Адрес: Süleymaniye Mh., Mimar Sinan Caddesi No:20, Fatih, Стамбул, Турция, тел.+90 212 520 3410.

    Хамам Сулеймание (тур. Suleymaniye Hamami) расположен в комплексе мечети Сулеймана Великого (мечеть Сулеймание). Женщинам будет несколько непривычно его посещать, поскольку обслуживающий персонал здесь — мужчины. Цена — от 75 тур.лир. Открыт для посещения с 6.00 до 23.00 ежедневно.

    Купить билет в хамам Стамбула

    Али Паша Хамам

    Адрес: Kemankeş Karamustafa Paşa Mh., Hamam Sk. No: 1, 34425 Tophane / Karakoy, Стамбул, Турция, тел.+90 212 393 8010.

    Али Паша Хамам (тур. Kilic Ali Pasa Hamami) тоже возводил архитектор Синан, в составе комплекса мечети Али Паша, построенной в 16 веке по заказу адмирала морского флота, служившего во время правления Сулеймана Великолепного. Хамам был подвергнут реконструкции и лишь в 2012 году его снова открыли. Режим работы хамама Али Паши предполагает посещение только по предварительному заказу, женщины принимают ванны с 8.00 до 16.00, а мужчины — с 16.30 до 23.00. Хамам работает ежедневно, без выходных. Цена полного спа ритуала — около 46 евро.

    Хамамы Стамбула, Али паша хамам

    Проще всего к Али Паша хамаму добраться на трамвайчике, маршрут Кабаташ(тур.Kabataş) — Багджылар(тур.Bağcılar), надо двигаться в направлении Кабаташ и выйти на остановке «Топхане». Ищите мечеть Али Паша (с одним минаретом), хамам находится на западной стороне мечети.

    Чемберлитач хамам

    Адрес: Mollafenari Mh., Vezirhan Caddesi No:8, 34440 İstanbul, Турция, тел.+90 212 522 7974.

    Чемберлитач хамам (тур. Çemberlitaş Hamamı ) можно тоже очень быстро отыскать: 10 минут ходьбы из района Султанахмет на запад, вдоль магистрали Divan Yolu. Возле хамама есть трамвайная линия. Эту древнюю турецкую баню тоже построил знаменитый Мимар Синан. Цены довольно умеренные.

    Билеты в старинный хамам Чемберлитач рядом с Гранд базаром: парная, пенные процедуры, турецкий массаж с аромамаслами, скрабы →

    Лучшие хамамы Стамбула, Чемберлитач хамам

    Хамам Софулар

    Адрес: İskender Paşa Mh., 34091 Fatih, Стамбул, Турция, тел.+ 90 212 521 7050.

    Хамам Софулар (тур. Sofular Hamami) — очень древняя турецкая баня, построена ещё в 15 веке в часы правления султана Баязида, цены очень демократичные (базовый пакет — 25 тур. лир). Расположена немного в стороне от главных магистралей города, но найти достаточно легко. Назовите лишь имя района — Фатих(ориентир — знаменитая мечеть Фатих) и вам сразу подскажут, где находится хамам Софулар. Адрес: İskender Paşa Mh., 34091 Fatih, Стамбул, Турция, тел.+90 212 521 7050.

    Каджалоглу хамам

    Адрес: Alemdar Mh., Cağaloğlu Hamamı Sk No:34, Fatih, Стамбул, Турция, тел .+90 212 522 2424.

    Каджалоглу хамам (тур. Cağaloğlu Hamamı) находится в трёх минутах ходьбы от ипподрома. Историческое место, его очень любят туристы.

    Хамамы Стамбула в жилых районах

    Каждый жилой район Стамбула располагает​​ собственным хамамом, куда ходят мыться местные жители. Это достаточно дёшево. Но туристы тоже могут заглянуть в такую турецкую баню, надо лишь спросить в отеле, какой бы хамам вам посоветовали.

    Рекомендуем: 1. Стамбул лучшие отели  2. Хюррем Великолепный век и мечеть Сулеймана

    Лучшие хамамы в Алании: цены, фото, описание

    Туристы, которые отдыхают в Алании, очень часто в первые дни своего пребывания находят несколько часов свободного времени и отправляются в хамам. Это место дает возможность подготовить тело к красивому загару, расслабиться и насладиться оздоровительным массажем. Турецкий хамам известен далеко за пределами страны, но в Турции можно получить поистине качественную и правильную услугу. А где лучший хамам в Алании, я расскажу в этой статье.

    Что собой представляет турецкий хамам?

    Простыми словами, турецкий хамам – это баня, только не в том понимании, к которому мы привыкли. Она сочетает в себе настоящую роскошь и комфорт, и отлично подходит для физического и душевного отдыха. В турецком хамаме нет огромного количества пара, здесь поддерживается мягкий приятный температурный режим. Кроме того, здесь предлагают большой выбор оздоровительных процедур, направленных на расслабление, очищение и уход за телом.

    Турецкая баня обычно занимает круглое помещение, в котором создано приглушенное освещение. Полы и сиденья с подогревом. Высокая влажность поддерживаются с помощью парогенератора. В классическом понимании форма хамама напоминает человеческую руку. То есть в нем есть 5 ответвлений, которые сходятся к общему центру. Во всех помещениях поддерживается разная температура. Рекомендуют начинать с самого прохладного и постепенно двигаться к горячему. Выходить из бани стоит в обратном порядке.

    Самое горячее помещение – харара. В его центре установлен постамент. Чаще всего он выполнен из мрамора. Используется для массажа, который делают специально обученные люди. Это могут быть как мужчины, так и женщины. Все зависит от ваших предпочтений. После массажа посетители отправляются в парную с температурой воздуха +50 градусов и 100% влажностью.

    В отличие от русской бани, хамам имеет минимум противопоказаний и подходит даже для новичков, то есть для тех, кто никогда не посещал парные.

    Лучшие хамамы в Алании

    Хамамы есть во всех турецких городах и курортах. Они расположены даже на территории некоторых отелей. Но далеко не каждый хамам предлагает качественные услуги, а порой цены в них завышены в несколько раз. Предлагаю познакомиться с лучшими хамамами в Алании.

    Kleopatra Turkish Bath

    Это один из самых недорогих хамамов в Алании. Посетителям предлагают большой выбор услуг и процедур, общая продолжительность которых занимает несколько часов. Он находится в самой Алании, в подвале жилого дома. Внешне может показаться невзрачным, но когда вы спуститесь вниз, то окажетесь в настоящей турецкой сказке.

    На ресепешн встречает русскоговорящий сотрудник и рассказывает обо всех процедурах. Кроме того, во время пребывания в хамаме, вас всегда будет сопровождать человек, которых подскажет, в какой последовательности нужно заходить в помещения.

    Дополнительно предлагают различные пенные массажи, ингаляции, плавания в бассейнах. Везде звучит приятная расслабляющая музыка, работает бар с холодными и горячими напитками.

    Приехать в Kleopatra Turkish Bath можно как самостоятельно, так и заказать поездку в турагентстве. Преимущество последнего варианта в том, что вас привозят и увозят в назначенное время, а цена за такую услугу иногда бывает даже ниже, чем при прямом обращении. Стоимость услуг начинается от 15$.

    Aqua Jasmine Spa

    Это одна из самых роскошных турецких бань в Алании. Находится в районе Оба, между отелями Mesut и Хризантем. Предлагает большой выбор услуг и все это по весьма привлекательной цене. В Aqua Jasmine Spa есть несколько программ отдыха. Минимальная длиться полтора часа и стоит 30$. Самая дорогая программа VIP рассчитана на 2,5 часа, ее стоимость 90$ с человека. Кроме стандартных процедур она включает грязевые ванны, посещение солевой комнаты и джакузи, султан-массаж. Кроме того, гостям подают бесплатные алкогольные напитки. Баня работает ежедневно с 8:30 до 11 часов вечера.

    Grand Alanya Hamam

    Еще одна недорогая турецкая баня, которая пользуется популярностью среди наших туристов. Здесь работает русскоговорящий персонал, который при входе рассказывает обо всех процедурах. Массаж делают и мужчины, и женщины. Отличительная особенность Grand Alanya Hamam – наличие парной с ментолом. Также здесь есть джакузи. Стоимость стандартной программы начинается от 15$. Хамам находится в Дамлаташ.

     Osmanli Hamam

    Хамам славится своей чистотой и настоящим турецким сервисом. Находится он около Blue star Otel. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела, есть русскоговорящие сотрудники. В хамаме можно встретить даже русских обученных массажистов. Комплекс включает в себя традиционные турецкие парные, массажные процедуры, джакузи. Во время отдыха звучит расслабляющая музыка, работает бар. Каждый гость может выбрать для себя спа-процедуру, которая ему больше всего придется по душе.

    Alanya Buyuk Spa

    Хамам расположен в самом центре курорта на бульваре Ататюрка и предлагает свои услуги уже несколько десятков лет. Профессиональная команда предоставляет качественный сервис, благодаря чему от проведенного времени останутся только положительные эмоции. Во время посещения гости могут выбрать одну из 3-ех основных программ и добавить в нее любую дополнительную услугу. Минимальная стоимость отдыха 15$. В Alanya Buyuk Spa вам предлагают несколько видов массажа – тайский, Шиацу, Туи На, рефлесиологический, рейский, ароматерапевтический, балийский, лечебный, классический, местный, для похудения, и это далеко не весь список.

    Их официальный сайт: www.spalanya.com.

    Orient VIP Turkish Bath & Spa

    Он по праву считается одним из лучших хамамов в Алании и предлагает свои услуги даже для самых требовательных гостей. Опытный персонал оказывает высочайший уровень сервиса, здесь можно расслабиться и не бояться отдать себя в руки настоящих профессионалов. Кроме традиционной турецкой бани, здесь есть сауна, паровая комната, массажная комната, помещение для отдыха.

    Предоставляются разные виды массажа – классический, ароматерапевтический, горячими камнями, тайский, Шиацу, лимфодренажный, антицеллюлитный, шоколадный, всего тела, рук, ног, спины и т.д. Если вы не можете сами определиться с выбором массажа, то вам могут помочь сотрудники, которые учтут все ваши проблемные зоны. Стоимость программ начинается от 30$.

    Orient VIP Turkish Bath & Spa сотрудничает со многими туристическими компаниями. Кроме того вы можете самостоятельно заказать у них программу и вам предоставят бесплатный транспорт. Их официальный сайт: orientviphamam.com. Находится хамам в шаговой доступности от Аланийского порта.

    Цены на хамам

    Стоимость разового посещения хамама начинается от 15$. Все зависит от статуса турецкой бани, а также от выбранных услуг. Дешевле всего обходятся общественные бани, но нужно быть готовым к тому, что люди там есть всегда. Минимальная продолжительность сеанса полтора часа. При отелях хамам будет дороже, но там уже существует индивидуальный подход к гостям. В средняя стоимость услуги обойдется в 20-30$. За эти деньги вы действительно получите райское наслаждение.

    Вы можете оправиться на хамам самостоятельно или заказать его в турагентстве вместе с трансфером. Это можно сделать на этом сайте.

    Когда лучше посещать хамам?

    Посещение хамама обязательно включает в себя такую процедуру как пиллинг, во время которой удаляется ороговевшая кожа. После такой процедуры улучшается кровообращение, а тело выглядит более здоровым. Исходя из этого, советую посещать хамам в первые дни своего пребывания в Алании.

    После хамама загар будет ложиться ровным слоем и выглядеть намного красивее. Кроме того, такой загар держится гораздо дольше. Не стоит идти в хамам, если вы успели обгореть на солнце, такая процедура точно не принесет блаженства. Вы будете испытывать боль во время пиллинга и массажа. В хамам смело можно идти всей семьей, он подходит даже детям. По сути одним посещением также можно не ограничиваться. Специалисты допускают посещение турецкой бани до 3-ех раз в неделю.

    Хамам помогает очистить поры и вывести токсины, укрепляет иммунитет и улучшает обмен веществ, нормализует сон и давление, стабилизирует тонус мышц и ускоряет похудение. Не посещайте баню при беременности, серьезных заболеваниях легких, при вирусных заболеваниях, онкологии, при сыпи и грибках.

    Что взять с собой в хамам?

    Сервис в турецких хамамах настолько высокий, что вам с собой особо ничего брать и не нужно. Единственное, что вам обязательно понадобиться – это купальник для женщин и плавки для мужчин. На входе вам предоставят полотенца. Обувь в хамаме тоже есть, но если вы не хотите пользоваться ею, то можно захватить сланцы с собой. Еще может понадобиться вода. Но учитывайте, что в турецких банях есть бар, где можно приобрести любой напиток, а во время процедур гостям часто предлагают чай. Никакую еду брать с собой не стоит.

    Отдыхая в Алании, нужно обязательно найти время и посетить местный хамам. Без него пребывание на курорте не будет полноценным. Тем более цены на турецкую баню приятно радуют.

    Турецкие бани и Хамамы в Рязани с ценами, фото и отзывами

    Для того что бы посетить такое прекрасное место как баня, нужно понимать, что оно несет в себе большое количество правил, которые нужно строго соблюдать. Ведь именно при их соблюдения, вы сможете не только добиться большого результата, но и обезопасите себя от различных угроз.

    Безопасные и хорошо сделанные сауны, а так же хамамы находятся в городе Рязань, и работают они уже большой промежуток времени. Именно про них, а так же про секреты сауны и бани и пойдет сегодня речь.

    Баня, а так же ее описание

    Вместе с тем, что сауна несет только позитивные и лечебные эффекты, любой может посетить такое место и не знать, что оно моте так же и навредить.

    Именно это может случиться, если не соблюдать некоторые правила и условия, для полного курса парки. Первое, и одно из главных особенностей и правил, это соблюдение режима.

    Именно режим намного лучше вам поможет сохранить свое здоровье в таком месте, ведь в сауне имеется большая нагрузка. И нагрузка это происходит из очень высокой температуры, а именно 130 иди 140 градусов тепла.

    Такая нагрузка в первую очередь идет на сердце и легкие, а так же на другие органы человека. Баня – это место, в которое категорически запрещается ходить тем людям, которые имеют или проблемы с этими органами, или с другими.

    Конечно, нужно отметить то, что постоянно при нахождении в сауне нужно делать как можно больше перерывов и разгрузок, ведь это поможет вам сильно обезопасить ваш организм и состояние от теплового удара.

    После того как вы просидели в парилке где – то 30 или 40 минут, вам обязательно нужно сделать перерыв, который заключается в 10 или 15 минутах.

    Во время отдыха ваше тело сможет расслабиться и снять ту температуру, которое оно нагрело в парилке. Во время отдыха, вы так же можете или помыться под душем, или прыгнуть в бассейн с ледяной водой.

    Это так же делает вклад в укрепление иммунитета, а так же в улучшении дальнейшего состояния человека. После этого, нужно обязательно поговорить о заведении.

    После того как вы заплатили за свою аренду помещения и услуг, вам в первую очередь открывается доступ к самой парилке, которая была сделана лучшими парильщиками города и округи.

    Вместе с этим, так же можно заметить большое количество бассейнов и душ, которых имеется возможность отрегулировать температуру воды.

    Естественно, как и во всех общественных местах, вы сможете увидеть туалет и другие кабинки первой необходимости. Если вы захотели арендовать услуги банщика или просто банные принадлежности, то это легко можно будет сделать.

    Если вы устали и хотите отдохнуть, то к вашему использованию придет на помощь специальные комнаты, оборудованы на эту цель. Так же имеются комнаты, в которых можно собрать людей, а также помещение для обеда и заказа блюда.

    Так же нужно отметить, что вместе с этим можно еще получить и множество развлечений, в типе настольных, карточных игр, а так же караоке и множество телевизоров.

    Это, и многое сделали данное заведение одним из лучших, а так же создали ему большой и высокий рейтинг.

    Информация предоставлена сайтом ДАЙ ЖАРУ носит ознакомительный характер.

    Разместить информацию с ценами, акциями, контактами Вашей сауны или бани, Вы можете на странице для владельцев

    Все сауны и бани в Рязани

    Хамам под ключ. Строительство турецких бань в Москве и области

    ПОСТРОИМ ДЛЯ ВАС ЛИЧНЫЙ ХАММАМ

    В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ПОД КЛЮЧ ЗА 21 ДЕНЬ

    СТРОИТЕЛИ ИЗ БЕЛАРУСИ, ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ • СМЕТА• ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ЗА ТРИ ДНЯ

    Строим турецкие бани, любой формы и стиля, с оптимальным использованием пространства и оборудования, исключительно по задумке заказчика

    Турецкий хамам: что это и в чём его преимущества в сравнении с другими видами бань.

    Издавна, восточная баня хамам считается не только способом очищения организма, но местом, где вы наполняетесь энергически, высвобождаете себя от лишних мыслей и концентрируетесь на главном в жизни. Сегодня, личный хамам — это настоящий источник здоровья и долголетия. Давайте разберемся в чем же преимущество турецкой паровой бани перед другими видами парных.

    Хамам, или турецкая паровая баня, разделяет главные принципы банной культуры, но имеет свои традиции, особенности и некоторые преимущества перед другими типами парных. Вот некоторые из важных преимуществ турецкой парной:

    Во-первых, микроклимат в паровой бане хамам – это максимальный уровень влажности, достигающий 100%, и температура воздуха 45-55℃. Высокая влажность в турецком хамаме способствует максимальному открытию пор на коже, позволяя интенсивно выводить шлаки. Влажный воздух полезен при многих заболеваниях дыхательных путей. Важный момент в том, что 95-100% влажности возможно переносить только при небольших температурах, с чем на отлично справляется баня хамам.

    Для сравнения: температура воздуха в жаркой финской сауне может достигать 100-120℃, но влажность при этом минимальна и колеблется в пределах 15-30%; в русской бане показатели температуры и влажности составляют 60-70℃ и 60-70% соответственно.

    Во-вторых, баня – это физические нагрузки для организма, особенно, для сердечно-сосудистой системы. В хамаме при относительно низких температурах (45-55 градусов) человеческий организм комфортно воспринимает высокую влажность, получая максимум пользы для здоровья при сравнительно небольших нагрузках. Такую температуру легко выдерживает большинство любителей парных процедур, тогда как для посещения, например, финской сауны существует целый ряд медицинских противопоказаний.

    Несмотря на невысокие температуры процедур в парной хамама достаточно жарко именно из-за высокой влажности.

    Необходимой температуры в турецкой бане добиваются за счет двух источников тепла:

    1. Подача горячего пара от парогенератора.
    2. Нагрев поверхностей (полы, лежаки и стены) с помощью водяного отопления, скрытого под слоем декоративной отделки, под натуральным камнем или мозаикой. Благодаря водяному контуру поверхности, с которыми контактируют посетители хамама (стены, сиденья, лежаки, пол), имеют температуру около 35℃. Таких температур вполне достаточно, чтобы поступающее от камня или мозаики полезное ИК излучение прогрело тело вглубь до 1,5 см. Например, веник, являющийся частью русских банных традиций, при правильном применении прогревает тело на глубину до 1 см.

    Таким образом, оказывается, что из всех типов бань, турецкий хамам — это одна из самых эффективных возможностей оздоровления организма при минимуме противопоказаний.

    В-третьих, турецкий хамам абсолютно безопасно можно оборудовать внутри жилого пространства, тогда как сухую финскую сауну или русскую баню предпочтительнее возводить в отдельном помещении (особенно, когда в качестве обогревателя используется, например, дровяная печь, являющаяся источником открытого огня). Благодаря невысоким температурам внутри хамама такой тип бани гораздо более безопасен.

    СТРОИМ ХАММАМЫ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ

    С 2010 ГОДА

    Создаем уникальное пространство в турецкой бане, любой формы и стиля исключительно по задумке заказчика

    ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

    Первый этап

    КОНСТРУКТИВ

    Монтаж каркаса, подключение оборудования, гидроизоляция и запуск.

    Срок монтажа: от 7 до 20 дней.

    Для человека непосвящённого хамам — это обычное оштукатуренное помещение, стены которого выложены камнем или мозаикой, которое парогенератор наполняет паром. На самом деле турецкая парная — это непростой инженерный объект, коммуникации которого являются частью систем жизнеобеспечения всего дома. Строительство хамама включает в себя 3 основных этапа:

    1. Монтаж конструктива, т.е. каркаса из тепло- и влагоизоляционных панелей.
    2. Подключение систем жизнеобеспечения и банного оборудования, куда входят отопительная и вентиляционная системы, водоснабжение, парогенератор (или несколько), система освещение, дозирующая станция для ароматизации пара и т.д.
    3. Отделка декоративными материалами: натуральным камнем, мозаикой и т.д.

    Монтаж конструктива турецкой бани производится по заранее проработанному проекту и чертежам. При обращении заказчика в нашу компанию для расчета стоимости строительства наши специалисты выезжают на объект и на месте производят оценку поверхностей помещения и возможностей подключения коммуникаций. После этого производятся все необходимые инженерные расчёты, и заказчик получает проект и смету на строительство хамама. При обращениии в нашу компанию, мы также делаем предварительный расчет хамама по вашему эскизу/проекту не выезжая на объект.

    При запросе цены на хамам, кроме сметы, мы предоставляем продуманный технический дизайн-проект будущей бани с описанием инженерных точек привязки.


    КОНСТРУКТИВ

    В первую очередь, собирается каркас хамама, для чего используются специальные влагостойкие панели из экструдированного пенополистирола, которые защищают несущие конструкции помещения от контакта с влагой. Строительство хамама — это сложный технологический процесс. Перманентная повышенная влажность в случае некачественного монтажа или малейшего просчёта через какое-то время после возведения конструктива обязательно заявит о себе. В случае подобных проблем с каркасом или с оборудованием скрытого монтажа в парной нельзя будет отремонтировать какую-либо отдельную часть. Если случилась утечка, придётся демонтировать весь хамам. Поэтому в своей работе мы используем только панели из экструдированного пенополистирола с двухсторонней армировкой, в производстве которых применяется высококачественный и экологически чистый клей немецкого производства.

    Эти панели имеют ряд преимуществ:

    • Низкая теплопроводность в течение длительного времени;
    • Высокая сопротивляемость к механическим воздействиям;
    • Влагонепроницаемость;
    • Устойчивость к циклам замерзания и оттаивания;
    • Сохранение жесткости конструкции и формы после термических воздействий и устойчивость к перепадам температур.


    ОТОПЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

    По готовому каркасу из панелей мы укладываем систему водяного обогрева хамама 3-мя контурами отопления: по полу, лежакам, стенам до уровня плеч. При этом каждый из контуров возможно регулировать, настраивая микроклимат в хамаме индивидуально, чтобы парильщики чувствовали себя максимально комфортно.

    По завершению монтажа отопительной системы производится защита всех поверхностей внутри парилки двухкомпонентной гидроизоляцией. Затем устанавливается банное оборудование: парогенератор в техпомещении, влагозащищённое освещение, вентиляционная система, двери, подключается система водоснабжения.

    В зависимости от масштабов помещения и степени сложности проекта хамама монтаж каркаса вместе с подключением оборудования и гидроизоляционными работами (т.е. до этапа декоративной отделки) занимает от 7 до 28 дней. После того, как всё оборудование в хамаме подключено, производится его запуск. После успешного запуска подписывается акт выполненных работ, и за дело берутся наши отделочники.

    ПРОЕКТ И ТЗ

    конструктива

    БЕСПЛАТНО

    Чтобы вы заранее и без ошибок

    смогли подготовить строительную площадку

    МЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ

    Наши инженеры прошли обучение по программам заводов производителей.

    Второй этап

    ОТДЕЛКА ХАММАМА

    Лицевая отделка конструктива.

    Прежде, чем приступить к лицевой отделке конструктива парной, наш дизайнер совместно с заказчиком подбирает отделочный материал. В качестве отделочных материалов для паровой бани идеально подходят:

    • Мозаика: стеклянная и мраморная;
    • Керамогранитная плитка;
    • Мрамор;
    • Оникс.

    Эти материалы наделяют интерьер хамама восточной роскошью. Натуральный камень качественно прогревает тело посредством ИК излучения, а также являет собой дополнительный надежный влагоизоляционный слой для защиты конструктива от попадания влаги.

    Далее мы создаём дизайн проект согласно выбранных материалов.

    Почему мы сначала выбираем материал, а только потом переходим к дизайн-проекту.

    Мы считаем, что правильнее создавать дизайн-проект по материалам, которые есть в наличии на данный момент, и которые заказчик лично увидел в шоу-руме. Можно, конечно, изначально разработать красивый интерьер, не привязываясь к конкретным материалам, но в таком случае может возникнуть ситуация, когда к моменту старта отделочных работ нужного материала не окажется в наличии, а ждать новую поставку 3-4 месяца заказчики, как правило, не готовы.

    Наша цель — построить для заказчика хамам, во-первых, надёжный и качественный, во-вторых, соответствующий его вкусовым предпочтениям в оформлении интерьера, а в-третьих, в кратчайшие сроки. Мы не предлагаем заказчику стандартные решения на основе нескольких вариантов плитки или мозаики. Наша компания работает с большим количеством поставщиков натурального камня и мозаики, тем самым позволяя каждому из наших клиентов создавать эксклюзивный, неповторимый дизайн турецкой бани.

    Ответьте на несколько вопросов и узнайте стоимость именно вашего хамама. Также Вы получите подробное описание проекта

    ЧТО ВХОДИТ

    В ЦЕНУ ПОД КЛЮЧ?

    Цена разбивается на 4 части

     в течении 2 месяцев работ

    ПАРОГЕНЕРАТОР — СЕРДЦЕ ТУРЕЦКОГО ХАМАМА

    Выбор парогенератора для турецкой бани.

    Выбор парогенератора, или парообразователя, для турецкой бани – это очень ответственное мероприятие, т.к. именно от функциональных характеристик генератора в значительной степени зависит качество парных процедур.

    Наша компания с 2010 года активно занимается строительством хамамов, саун, бань, бассейнов и спа-зон под ключ. У нас за плечами огромный опыт в подборе банного оборудования, в том числе и парогенераторов. Ниже мы опишем важные моменты, которыми руководствуемся при подборе генератора пара.

    Основная функция парогенератора — нагнетание пара и создание необходимого уровня влажности в турецкой бане. Правильный микроклимат в хамаме напрямую зависит от возможностей парогенератора. Важные характеристики генератора, на которые следует обращать внимание в первую очередь, — это ресурс и время его бесперебойной работы. Из большого числа производителей банного оборудования мы предпочитаем работать с проверенными брендами: Harvia, Tylo, Hygromatik, EOS.

    При выборе парогенертора мы смотрим не только на его заводские характеристики, но и учитываем массу специфических деталей, касающихся конкретного помещения. Генератор пара подбирается только после утверждения окончательной планировки хамама.

    Все парогенераторы бывают двух типов: электродные и теновые. Теновые генераторы пара подбираются по площади пола (при условии наличия водяного отопления в бане), электродные — по объему (с запасом). Принцип работы у них общий:

    • Внутри хамама устанавливается температурный датчик, подключенный к парогенератору;
    • На панели управления генератором выставляется необходимый уровень температуры в хамаме;
    • Задача парогенератора – посредством нагнетания пара обеспечить эту температуру в бане, поддерживать её в течение заданного промежутка времени и, разумеется, создать в помещении микроклимат с влажностью 100%.

    Т.к. наши хамамы мы оборудуем водяным обогревом пола, лежаков и стен, то воздух в парной прогревается где-то до 35°С за счёт отопления. Парогенератору остаётся паром нагнать температуру внутри хамама с 35°С до 55 °С, т.е только 15 градусов. По этой причине мы теновые парогенераторы подбираем не просто по техническому паспорту (где указан рекомендуемый объём помещения), а учитывая следующие цифры: площадь отопления в парилке, показатели теплоотдачи отделочных материалов (мрамор, стекло, керамика и др.), объём помещения с учетом верхней точки купола, время полезного использования парогенератора, наличие аксессуаров, сопутствующего оборудования и т.д. Такой подход позволяет подобрать максимально эффективное оборудование для конкретного помещения и в то же время избавить наших заказчиков от лишних расходов. Простыми словами, в помещение хамама 6 м2 для частного использования, с водяным отоплением, мы скорее всего вместо тенового парогенератора на 9 кВт по паспорту, поставим теновый парогенератор на 6 кВт, тем самым сэкономим бюджет заказчика.

    Отдельного внимания заслуживают дополнительные функции парогенератора, позволяющие управлять, например, ароматизацией пара, программировать различные режимы работы хамама, устанавливать временные интервалы и т.д. Этих функций масса, и на них мы ориентируемся при непосредственном общении с заказчиком.

    Создаем уникальное пространство в турецкой бане, любой формы и стиля исключительно по задумке заказчика

    ВАРИАНТЫ ПОТОЛКОВ В ХАММАМЕ

    СОМКНУТЫЙ СВОД

    ВАРИАНТЫ СИДУШЕК И МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА ЛЕЖА В ХАМАМЕ

    ЛЕЖАК ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ

    ЛАВКА СО СПИНКОЙ

    ЛАВКА БЕЗ СПИНКИ

    ЛАВКА С ПОЛОГОЙ СПИНКОЙ

    ДИВАН ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ

    СХЕМА РАБОТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ

    Полный цикл работ по оборудованию турецкой бани под ключ занимает в среднем 1-2 месяца и выглядит следующим образом:

    1. Выезд инженера на объект бесплатно.
    2. Разработка проекта хамама (чертежи, тз, смета).
    3. Монтаж конструктива и запуск оборудования.
    4. Создание 3D проекта.
    5. Лицевые отделочные работы и финальный запуск хамама.

    В зависимости от функционала банного оборудования мы можем предложить заказчику системы дистанционного управления хамамом как с пульта, так и со смартфона. Турецкая баня, построенная нашими специалистами, — это гарантия комфортного, здорового отдыха для всей семьи на десятки лет.

    ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    ДЛЯ ПОЛА СТЕН И ПОТОЛКА

    Стеклянная мозаика

    Мраморная мозаика

    Натуральный мрамор

    Турмалиновая керамика

    Интересный факт

    Стоимость турецкого хамама зависит от материалов, которые используются в его строительстве/отделке.

     

    Материалы, как правило, составляют 70-80% от общей стоимости турецкой бани

    КОМАНДА

    Инженер. Хамамы, сауны

    Ведение объектов под ключ

    Архитектор, проектировщик

    Сколько стоит хамам под ключ

    Около 70-80% от общей сметы на строительство турецкого хамама – это оборудование и материалы, цены на которые находятся в открытом доступе в любом специализированном магазине. Как уже упоминалось выше, хамам – сложный инженерный объект, при монтаже которого важно исключить малейшие погрешности, т.к. ликвидация возможных негативных последствий — очень затратное мероприятие. Именно поэтому использование качественных материалов и надёжного оборудования — это главное правило в строительстве турецких парных.

    Когда подрядчик предлагает различные способы удешевить конструкцию, например, провести электрический обогрев лежаков и пола или выбрать недорогие панели для конструктива, следует быть очень осторожным. Вышедший из строя участок электрического кабеля, спрятанного под слоем облицовки, невозможно заменить, не нарушив целостности хамама. Это значит, что в лучшем случае дальнейшая эксплуатация парной будет происходить с холодным лежаком или полом. Да и само по себе электрическое отопление подразумевает излучение токов промышленной частоты, что точно не самый лучший вариант для здоровья.

    В хамаме все составляющие склеиваются между собой, превращаясь в монолитный гидроизоляционный каркас. Нам приходилось сталкиваться со случаями, когда мозаика отслаивалась вместе с армировкой, так как использовался некачественный клеящий состав.

    Одним словом, экономить на материалах ни в коем случае нельзя. Разумеется, и работы по монтажу и декоративной отделке турецкой бани нужно доверять только профессионалам с достаточным опытом. В нашей компании стоимость строительства хамама средней площадью 4-5м² составляет от 560 тысяч за конструктив и от 900 тысяч с облицовкой под ключ. Мы занимаемся строительством турецких хамамов в Москве и Московской области.

    Создаем уникальное пространство в турецкой бане, любой формы и стиля исключительно по задумке заказчика

    Информационный ресурс группы компаний Natural Tehnology © 2010-2021

    Наличный и безналичный расчет.

    Мы гарантируем конфиденциальность ваших данных ✓

    Можайское шоссе 8 Пн-Пт 9.00-18.00

    Хамамы в Стамбуле → куда сходить попариться ТОП 9 бань〖ФОТО〗

    Лучшие хамамы Стамбула

    Содержание статьи:

    Самые популярные и знаменитые хамамы в Стамбуле

    Турецкие бани, а именно так называются хаммамы, больше похожи на роскошные дворцы, нежели на место, куда приходят помыться.

    Собственно, омовение – только часть процесса, а остальное время люди тут релаксируют, общаются, приводят в гармонию не только тело, но и душу.

    Посещение парилок стало древней традицией, ведь еще пророк Мохаммед объявил их обязательными, высказавшись, что «Чистота – половина веры».

    Хамам в Стамбуле, как и в любом другом городе Турции – своего рода храм, где физические процессы организма очищаются и обновляются, а метафизические приходят в равновесие.

    Тем, кто никогда в них не бывал, сложно понять и оценить всю притягательность процесса. Для этого надо хотя бы раз посетить парилку, но не на 45 минут, а посвятив этому как минимум пару часов, чтобы без спешки расслабиться в свое удовольствие и каждой клеточкой тела понять, что вот он – рай на земле… он все-таки возможен.

    Что такое хамам?

    Хамамы в Стамбуле

    На Востоке турецкие бани всегда считались источником истинного блаженства. Сюда приходили и приходят компаниями, дабы провести время, совмещая приятное с полезным.

    Коллеги и партнеры в непринужденной обстановке обсуждают проекты, планируют важные дела. Сюда приходят родственники молодоженов, чтобы ближе познакомиться и уладить моменты предстоящей церемонии и будущее молодых.

    Тут отмечают рождение ребенка и другие важные события. В парилку приходят семьями и с друзьями просто потому, что это прочно вошло в уклад жизни и стало приятной привычкой.

    Если буквально перевести слово «хамам», это будет «горячая вода», «ванная комната» или более привычное нам понятие – «баня».

    Как появились турецкие бани

    Хаммамы появились благодаря античным термам (калдариумам), а те в свою очередь уходят корнями в Древнюю Грецию, но в любую эпоху они оставались центром общественной жизни.

    Хамам — это целое направление в восточной культуре. Каждое посещение хамама превращается в настоящий ритуал. Посетите хамам с 500 летней историей и окунитесь в мир релакса.

    Посмотреть

    Хамам — это не только отдых для тела, но и услада для глаз. Это настоящий ритуал, который начинается с комнаты для переодеваний и заканчивается чаепитием.

    Посмотреть

    Оставьте все проблемы и суету города за порогом хамама. На пару часов вы перемещаетесь в царство релакса. Отдохните душой и телом, насладитесь теплым воздухом и массажем со скрабом.

    Посмотреть

    Если изначально бани строились на природных термальных источниках, то позже для обогрева стали использовать огромный чан с водой, который подогревался, а пар распространялся по стенам благодаря специальным каналам.

    Сравнивая римские и турецкие парилки, можно усмотреть много общего, а именно – в интерьере использован мрамор и керамическая мозаика для украшения, подогрев помещения происходит за счет пара, а температура 35–60 градусов по Цельсию и высокая влажность создают комфортную атмосферу.

    Читайте также: Что делать в Стамбуле 3 дня – маршруты и советы

    Собственно, в этом нет ничего удивительного, поскольку многие римские термы впоследствии были переоборудованы под турецкие хамамы с добавлением национального колорита.

    Особый расцвет парильни получили в XVI веке, когда только в Стамбуле насчитывалось около 170 строений. Их количество все время росло, и великие турецкие зодчие считали за честь получить проект на постройку бани, стараясь сделать каждую из них особенной.

    Одно из наиболее известных имен – Мимар Синан, известный османский инженер и архитектор. Помимо мечетей, школ, мостов, укреплений и прочих зданий он спроектировал несколько бань, функционирующих и по сей день, среди которых хамам и мавзолей Роксоланы.

    Отличительные особенности хаммама

    Лучшие хамамы в Стамбуле

    Турецкие бани и римские термы имеют общую черту – в комплексе предусмотрено несколько комнат с разной температурой от более прохладной до наиболее горячей.

    Это сделано для того, чтобы при переходе из одной в другую, посетители могли избежать шока, а плавно приспособиться к смене температурного режима. Впрочем, отличие все же есть.

    Если в римских калдариумах помещения выстраиваются в цепочку, то хамамы имеют концепцию ладони, когда вокруг центральной части расположено пять комнат разного предназначения.

    Предбанник – это запястье, и температура в нем не выше 35 градусов. Тут посетители разогреваются и готовятся пройти дальше. В каждом последующем помещении температура поднимается, а самое горячее место, это центр с пупочным камнем посредине.

    Главные комнаты:

    • Джамекян – помещение, где посетители переодеваются.
    • Чебек – комната с мраморным ложе чебек-таши, в которой гости настраивается на дальнейшие процедуры.
    • Харарет – зал, в котором проводятся церемонии омовения и массажи.
    • Кейф – зона отдыха после главных процедур, где отдыхают и пьют чай.

    Среди других новшеств в турецком хаммаме вдоль стен поставили курны – сосуды, наполненные водой, чтобы человек мог освежиться, а само помещение и скамьи расширили, дабы отдыхающие чувствовали себя свободно.

    Также немаловажная деталь – куполообразный потолок, позволяющий скопившемуся конденсату плавно стекать по стенам, а не падать посетителям на голову.

    Считается, что когда человек проходит все зоны, его тело и душа полностью очищаются.

    Современный хамам в Стамбуле

    Современный хамам в Стамбуле

    Сегодня значение турецких бань осталось на достаточно высоком уровне. Местные жители по-прежнему хотя бы раз в неделю посещают парилку сами или в компании.

    Популярные отели в Стамбуле! Читай отзывы туристов и выбирайте для себя самый подходящий вариант на Tripadvisor.ru

    Выбирай лучший отель в Стамбуле на Booking.com и наслаждайся отдыхом в центре Стамбула с видом на город.

    Отели 3* звезды в Стамбуле! Выбирайте бюджетный вариант отелей возле Босфора вместе с Tripadvisor.ru

    Как и раньше, женщины собираются, чтобы обсудить накопившиеся сплетни, поделиться планами, похвастаться радостными событиями или пожаловаться на мужей.

    А сильная половина помимо бытовых разговоров обсуждает бизнес. Но поскольку это место для очищения, тон беседы должен оставаться мягким, без агрессии и упреков.

    Что касается убранства, ничего радикально не изменилось. В отделке используют все тот же мрамор, оникс или травертин. Кстати, мрамор в качестве основного материала используется не зря – он отлично распределяет тепло, приятный на ощупь, долговечен и за ним легко ухаживать. Поскольку им выложены стены, пол, скамьи и т.д., все поверхности одинаково теплые, а потому лежать можно просто на полу.

    Обстановка в хаммамах и сегодня подчеркнуто нарядная, даже роскошная. В банном зале есть просторные лежанки и скамейки, а на место кувшинов с водой пришли мраморные раковины с кранами для холодной и горячей воды, воду из которых черпают медными чашами.

    Стены, потолок, ступени, скамейки украшает мозаика с традиционными этническими мотивами. Зачастую присутствуют бассейн и фонтан, а мягкая подсветка создает нужное настроение. Все вместе навевает не просто расслабляющую атмосферу, а наполняет пространство великолепием, свойственным богатым дворцам.

    Впрочем, не обошлось и без серьезных перемен. Современные бани теперь редко строят по принципу ладони из пяти пальцев, а чаще ограничиваются тремя основными помещениями:

    • Комната для переодевания.
    • Парная.
    • Зона для релаксации после процедур.

    Также хаммамы Стамбула стали более прогрессивными благодаря новейшим технологиям. Например, если раньше мыльную пену взбивали вручную, то сейчас этот процесс автоматизирован. Появились и другие новаторские изменения:

    • Имитация звездного неба при помощи специальной подсветки под потолком. Смотрится очень красиво – настоящая восточная ночь.
    • Хромотерапия – оздоровление светом, причем по желанию цвет можно менять.
    • Галотерапия – создание в помещении морского климата с определенной влажностью, что способствует дополнительному оздоровлению.
    • Аудиосистема вмонтирована в стены для создания приятного фона, способствующего максимальному отдыху.
    • Арома-насос или фито-колба. У каждого оборудования свой принцип действия, но оба устройства служат для ароматерапии, насыщая воздух полезными эфирами.
    • Видео панель создает дополнительный акцент для эстетического удовольствия. Например, она может изображать тлеющий камин или аквариум.
    • Парогенератор пришел на смену термальным источникам и паровым котлам, кипящую воду в которых когда-то поддерживали рабы. Современный прибор вынесен за пределы бани, а пар подается по трубам в стенах. Выходы в парилку оснащены форсунками, которые можно поворачивать, задавая пару направление, а также добавлять в них эфирные масла.
    • Электрический теплый пол – альтернатива паровому подогреву. Иногда обе системы совмещают.
    • Котел с насосом и регуляторы не только обеспечивают циркуляции горячей воды по трубам, но и позволяют плавно регулировать температуру на разных уровнях, поверхностях и помещениях.
    • Вентиляционная система позволяет контролировать уровень влажности и обеспечивать помещение притоком свежего воздуха.

    Современные инновации ничуть не испортили колорит турецких бань, который складывался веками. Напротив, с появлением новых технологий появилось больше возможностей создать идеальные условия для полноценного отдыха и очищения с особым комфортом.

    Чем полезна турецкая баня

    Если сравнивать параметры сауны, русской бани и турецкого хамама, то последняя значительно выигрывает. Судите сами:

    Параметры

    Хаммам

    Сауна

    Русская баня

    Температура по Цельсию

    35 – 60

    70 – 100

    55 – 90

    Влажность

    80 – 100 %

    5 – 10 %

    25 – 65%

    Влияние на организм

    Мягкое

    Стресс

    Серьезная нагрузка

    Безопасное время пребывания

    Нет ограничений

    5 – 15 минут

    15 – 20 минут

    Пожароопасность

    Нет

    Высокая

    Высокая

    Поскольку температура в турецких банях очень комфортная, противопоказаний для ее посещений практически нет.

    Исключения: только что перенесенного инфаркта и инсульта, эпилепсия, онкология, туберкулез, воспаления внутренних органов и жар, инфекционные и серьезные кожные заболевания, беременность.

    В остальных случаях создаваемый микроклимат оказывает исключительно позитивное влияние:

    • Идет полное очищение от шлаков, нормализуется работа сальных желез и улучшается тонус кожи.
    • Происходит стимуляция обменных процессов, что способствует снижению веса и помогает в борьбе с целлюлитом.
    • Улучшается кровообращение, и как следствие – нормализуется работа внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Спортсменам помогает расслабить мышцы и привести в норму сухожилия.
    • Приходит в норму давление.
    • Проходит простуда и бронхит, очищаются легкие и верхние дыхательные пути.
    • Налаживается сон.
    • Укрепляется иммунитет.
    • Уходят стрессы, поднимается настроение.
    • В результате – здоровый, цветущий вид.

    Если регулярно посещать хамам, очень скоро можно почувствовать прилив энергии. Появляется выносливость, пропадают головные боли, сонливость, раздражительность.

    Лучше всего приходить сюда по окончанию рабочего дня или долгой прогулки по городу, чтобы сбросить накопившуюся усталость и в спокойной обстановке привести эмоциональные и физические силы в равновесие.

    Какие процедуры в хаммаме

    Что делают в хамаме

    Благодаря влажному и теплому воздуху поры на коже полностью открываются, а старые клетки легко сшелушиваются, позволяя косметическим средствам проникать глубже, отчего эффект становится более ощутимый, нежели от их обычного использования в домашних условиях.

    Чтобы получить максимально положительный результат, прибегают к такой последовательности процедур:

    1) Разогрев. Не стоит штурмовать события. Организм должен привыкнуть к новой для него обстановке, акклиматизироваться, чтобы дыхание пришло в норму, а тепло проникло внутрь.

    2) Пилинг. После того, как тело пропарилось, в ход идет кесе – специальная грубая рукавичка, сделанная из шерстки или волокна кокосов. Массаж с ее помощью позволяет разогнать кровь, раскрыть поры на теле и снять омертвевшие клетки.

    3) Мыльный массаж. Используется пена оливкового мыла. В прежние времена ее взбивали вручную, используя холщовые мешочки, сейчас этим занимается специальная установка, но получается не хуже. Тело полностью покрывают пеной, а затем его растирают по телу массажными движениями. Процедура удаляет с кожи грязь, шлаки, отшелушенную во время пилинга кожу, расслабляет мышцы, разогревает суставы.

    4) Массаж с маслами. Чистая кожа готова к процедуре увлажнения, питания и обогащения полезными микроэлементами. На этом этапе применяют натуральные масла, насыщающие кожу витаминами.

    5) Время отдыха. После проведенных процедур кажется, что из тела ушли килограммы, во всем теле появилась невесомость, но в то же время хочется прилечь, расслабиться, каждой клеточкой ощутить нахлынувшее блаженство. Самое время отправиться в комнату отдыха и выпить травяной чай с медом, полакомиться лукумом и прийти в норму, немного остыть.

    Банный этикет: правила посещения хамама в Стамбуле

    Учтите, что мужчины и женщины посещают хамам отдельно. Для них выделены разные дни или разное время в течение дня.

    Поскольку в Стамбуле до сих пор действует несколько старинных хамамов, там сохранилась прежняя планировка, а потому вход для мужчин и женщин тоже находится в противоположных концах здания.

    Читайте также: ТОП посещаемых мечетей Стамбула – адреса и время работы

    Единственная баня, где допускается совместное посещение – это Сулейман хамам. Впрочем, во многих отелях, построивших собственную баню, тоже есть совместное посещение. Как правило, туда ходят только туристы, но это не значит, что традиции не соблюдаются.

    Внутри банного комплекса нельзя сквернословить и повышать тон. Люди приходят сюда за обновлением, поэтому следует соблюдать позитивный настрой.

    Что брать с собой в хамам в Стамбуле

    Как и в наших банях, в турецких посетителям выдают специальное полотенце для бань – пештемаль. Хотя оно и чистое, но не одноразовое, и наверняка им уже неоднократно пользовались другие клиенты.

    Из чисто гигиенических соображений, собираясь в парилку, лучше прихватите с собой собственное полотенце.

    Кстати, купив в Стамбуле пештемаль (цена около 15–20 лир), оно станет отличным сувениром, привезенным с собой домой из страны султанов. Также не забудьте резиновые шлепанцы и купальный костюм.

    А после того, как вам сделают массаж рукавичкой кесе, вы сможете забрать ее с собой. Хотя пользоваться ею можно многократно, для каждого посетителя ее используют только один раз.

    Если хотите перестраховаться, ее тоже можно купить в любом турецком супермаркете.

    Как выбрать хаммам в Стамбуле: дорогой или дешевый?

    Какой хамам выбрать в Стамбуле

    Если вы не стеснены в средствах и хотите окунуться не только в пену, но и в историю Стамбула, тогда выбирайте одну из 60-и сохранившихся старинных парилок, но учтите, что стоят они гораздо дороже тех, куда обычно ходят местные жители.

    Прелесть старинных бань в том, что хотя они периодически и проходят реконструкцию, а некоторые и вовсе восстают из руин после долгого забвения, их архитектуру и убранство восстанавливают и сохраняют аутентичными, а потому в архаичной обстановке легко забыть, что за стенами мир, наполненный электроникой.

    Если отпустить воображение, легко представить, что в клубах пара предаются удовольствиям важные люди Османской империи. Они нежатся на теплом мраморе и позволяют банщику делать свое дело, окутав их тела воздушным облаком ароматной пены или растирая натуральными маслами.

    Ради того, чтобы попасть в один из древних хамамов, придется заплатить 200–400 лир за совокупность процедур парилка+кесе+массаж пеной.

    Турецкие бани для местных в разы дешевле – около 30 лир за вход + 10 лир за каждую процедуру. Однако не стоит думать, что в них вам будет хуже. Снаружи здания действительно ничем не примечательны, а порой даже имеют облущенный фасад. Но внутри тот же натуральный камень, бронза, мозаика на стенах.

    Подобрать хамам для посещения можно несколькими способами:

    • Прошерстить Интернет. Практически каждая баня сейчас имеет собственный сайт, где указаны расценки на услуги и есть фотоальбом.
    • Посетить тематические форумы и спросить мнение путешественников, которые успели побывать в местных банях.
    • Узнать у местных, куда ходят они. Лучше, если это будет ваш приятель, но поскольку турки – люди общительные, этот вопрос уместно будет задать даже малознакомому человеку. Например, хозяевам мини отеля, в котором вы остановились или булочнику, у которого часто покупаете выпечку.

    Если раздумываете, какую парилку выбрать – дорогу или бюджетную, основывайте выбор на собственном предпочтении. Когда историческая экзотика не главное, но хотите прогреть косточки после долгой прогулки по зимнему Стамбулу или ближе познакомиться с культурой турецкого хамама, смело выбирайте парилку для местных.

    Действующие исторические хамамы в Стамбуле

    Будет неправильно умолчать о действующих банях, сохранившихся со времен Османской империи.

    Можно сказать, что это лучшие хамамы Стамбула, поскольку в строительстве использовались безупречного качества материалы, а архитекторы старались придать своим детищам самый роскошный вид, ведь их посещали правители и их жены.

    Хамам Хюррем Султан в Стамбуле (Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı)

    Хамам Хюррем Султан в Стамбуле

    Начало строительства приходится на 1556 год, а проект принадлежит главному османскому архитектору Мимару Синану, который также работал над мечетью Сулеймание. Эта баня, построенная по просьбе Хюррем Хасеки-султан (Роксоланы), жены султана Сулеймана Великолепного, примечательна тем, что мужская и женская части абсолютно зеркальны.

    Место для возведения было выбрано не случайно. В 100–200 гг. н.э. тут возвышался храм и общественные бани Зевса.

    Хаммам Хюррем выполнял свои функции до 1910 года, после чего закрылся и постепенно разрушался. Периодически здание использовали как тюрьму, хранилище для бумаг и масел, после реставрации в середине XX века его превратили в рынок ковров.

    Только в начале XXI столетия после полной реконструкции он вновь вернулся к своему первоначальному предназначению. Хотя внешне его постарались воспроизвести в первоначальном виде, за красивой обшивкой спрятаны современные трубы, парогенераторы и прочие механизмы.

    Этот великолепный комплекс расположен между собором Святой Софии и Голубой мечетью, а потому его поиски не станут проблемой.

    Что касается цен, есть несколько пакетов. Наиболее доступный стоит 55 евро. Рассчитан он на 30 минут, а среди услуг только пилинг и массаж пеной.

    Самый дорогой пакет – 185 евро на 110 минут. Помимо пилинга и пенного массажа сюда входит:

    • Увлажняющая и укрепляющая глиняная маска с экстрактом Redbud.
    • Ароматерапевтический массаж с использованием масел.
    • Массаж и маска для лица.
    • Свежие нарезанные фрукты.
    • Прощальный подарок (банное полотенце пештемаль и маленькие флакончики с ароматическим маслом и солью).

    Адрес: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı No:2, 34122 Fatih/İstanbul, Турция.

    Телефон: +902125173535.

    Время работы: ежедневно 11:00–20:00.

    Сайт: https://www.ayasofyahamami.com

    Хамам Хюррем Султан на карте Стамбула:

    Баня Сулеймание (Suleymaniye Bath)

    Баня Сулеймание в Стамбуле

    Этот хамам строился тоже под руководством Мимаром Синаном в период 1550–1557 годов, и был любимым местом султана Сулеймана, чтобы попарить свои драгоценные косточки.

    Suleymaniye Bath уникальна тем, что в отличие от остальных позволяет мужчинам и женщинам посещать ее одновременно, позиционируя себя как семейная баня.

    В раздевалке посетителям выдают ключ от их шкафчика, чтобы те оставили там свои вещи. Далее они проходят в теплую комнату, где в течение 40-а минут могут полежать на теплом мраморном камне, дабы хорошо прогреть организм и открыть поры.

    После этого подается знак массажисту (тот только мужчины), что можно начинать пилинг, а затем мыльный массаж. Далее в отдельной комнате можно отдохнуть и выпить предложенные напитки.

    Сеанс длится 60–90 минут. В качестве оплаты принимаются лиры, евро и доллары, но только наличные (40 лир с человека + отдельная плата за напитки).

    Адрес: Süleymaniye, Mimar Sinan Cd. No 20, 34116 Fatih/İstanbul, Турция.

    Телефон: +902125195569.

    Время работы: ежедневно 10:00–22:00. По воскресеньям только женщины с 07:00 до 09:00. Только мужчины ежедневно кроме воскресенья с 07:00 до 09:00.

    Сайт: http://www.suleymaniyehamami.com.tr

    Баня Сулеймание на карте Стамбула:

    Хамам Джаалоглу (Cağaloğlu Hamamı)

    Хамам Джаалоглу в Стамбуле

    Строительство этого банного комплекса приходится на 1741 г. при падишахе Махмуде I.

    Началом возведения руководил зодчий Сулейман Ага, а вот заканчивал строительство Абдулла Ага.

    Хамам является классическим примером подобных заведений того времени с традиционным оформлением, куполами, арками и колоннами из мрамора, но при этом особой гордостью бани остается великолепный бассейн.

    На протяжении времени своего существования баню посещали многие известные личности, а также она служила декорацией для киносъемок.

    Сервис хамама предлагает на выбор несколько пакетов, среди которых есть и предсвадебная ванна.

    Самый дешевый вариант стоит 30 евро и предусматривает минимальный набор услуг, включая пилинг и пенный массаж, а также турецкий чай, домашний шербет и рахат-лукум, которые подаются в комнате отдыха.

    Есть также более расширенные пакеты за €50, €65, €75, €120 и €180.

    Адрес: Alemdar, Prof. Kazım İsmail Gürkan Cd. No:24, 34110, 34110 Fatih/İstanbul, Турция.

    Телефон: +902125222424.

    Время работы: ежедневно 09:00–19:00.

    Сайт: http://cagalogluhamami.com.tr

    Хамам Джаалоглу на карте Стамбула:

    Хамам Софулар (Sofular hamamı)

    Хамам Софулар в Стамбуле

    Парную, которая носит название одноименной мечети, найдете в районе Софулар. Построенная при султане Баязиде II в XV столетии, она исправно функционирует до сих пор.

    Баня востребована как среди туристов, так и местных жителей. В ней сохранился национальный колорит прежних времен, но за счет современной технической оснастки она работает как часы ежедневно с утра до вечера.

    В сравнении с Cağaloğl u Suleymaniye она не выглядит столь напыщенно, но позволяет увидеть многовековую культуру турецкого народа.

    В отличие от вышеупомянутых хамамов, тут не требуется бронирование, поскольку всегда найдется свободное местечко для очередного клиента.

    Цены одинаковые для женщин и для мужчин:

    • Только парилка – 40 лир.
    • Пилинг – 15 лир.
    • Пенный массаж – 15 лир.
    • Масляный массаж – 25 лир.

    Адрес: İskenderpaşa, Sofular Cd. No:28, 34080 Fatih/İstanbul, Турция.

    Телефон: +902125217050.

    Время работы: ежедневно 08:00–21:00.

    Сайт: http://sofularhamami.com

    Хамам Софулар на карте Стамбула:

    Али Паша Хамам (Kılıç Ali Paşa Hamamı)

    Али Паша Хамам в Стамбуле

    У этой парильни непростая судьба. Построенная между 1578–1583 годами под управлением Мимара Синана, изначально она внушала восхищение, как и все его проекты.

    Но после нескольких веков на нее перестали обращать должное внимание, и здание стало разрушаться, а те реставрационные работы, что проводились, делали только хуже. Мраморные панели заменили деревянными, а удивительный по красоте фонтан вообще снесли, водрузив вместо него кабинки для переоблачения.

    Казалось бы, здание стало безнадежным, но в начале XXI века было решено восстановить первоначальный облик бани, и в 2012 г. она вновь заработала, словно и не было печальных лет упадка.

    Чтобы посетить Али Паша Хамам, требуется предварительная бронь, в том числе и на отдельные услуги.

    • Классический комплекс (парилка, пилинг и массаж пеной) – 340 лир с персоны.
    • Массаж всего тела (50 минут) – 350 лир.
    • Массаж глубоких тканей (75 минут) – 520 лир.
    • Спортивный массаж (50 минут) – 370 лир.
    • Массаж стопы и голени (25 минут) – 250 лир.
    • Частичный массаж тела (25 минут) – 250 лир.

    Адрес: Kemankeş Karamustafa Paşa, Hamam Sk. No:1, 34425 Beyoğlu/İstanbul, Турция.

    Телефон: +902123938010.

    Время работы: для женщин 08–16:00 (последнее бронирование в 14:30). Для мужчин 16:30–23:30 (последнее бронирование в 22:30).

    Сайт: http://www.kilicalipasahamami.com

    Али Паша Хамам на карте Стамбула:

    Чемберлиташ хамам (Çemberlitaş Hamamı)

    Чемберлиташ хамам в Стамбуле

    Баня стоит в центральной части города. Рядом колонна и площадь Константина, с противоположной стороны чуть в стороне мавзолей Махмуда II. Эта жемчужина города также принадлежит руке великого зодчего Мимара Синана.

    К слову, эта баня была одной из его последних работ, которую он завершил в 1584 году. В ней он отошел от привычных канонов, и как любитель экспериментов, применил несколько новаторских техник.

    С течением времени помещение несколько раз реставрировали, и оригинальным сохранился только светящийся фонарь в женском отделении.

    По традиции территория поделена на мужскую и женскую области с разными входами. Чтобы попасть на женскую половину, необходимо зайти со стороны могилы Султана Махмута на улице Диваньолу. Вход для мужчин расположен на улице Везир Ханы.

    Сервис стандартный – есть пилинг, массажи и косметические глиняные маски. По времени пребывания внутри ограничений нет, но каждая процедура имеет собственный прейскурант:

    • Вход – 175 лир.
    • Вход, пилинг + пена (15 минут) = 270 лир.
    • Вход, пилинг + пена + масляный массаж (масляный массаж 30 минут) = 450 лир.

    Вход + любой из массажей = 320 лир:

    • Индийский массаж головы.
    • Массаж ног.
    • Шиацу (только для женщин).
    • Акупрессура (только для женщин).
    • Тайский массаж (только для женщин).

    Уход и красота:

    • Маска для лица женская/мужская – 55 лир.
    • Маникюр женский/мужской – 80 лир.
    • Педикюр женский/мужской – 120 лир.
    • Депиляция (только для женщин) – по запросу.

    В стоимость включены полотенца, мыло, шампунь, тапочки и гардеробная.

    Адрес: Mollafenari, Vezirhan Cd. No:8, 34440 Fatih/İstanbul, Турция.

    Телефон: +902125227974.

    Время работы: ежедневно 07:30–22:00.

    Сайт: http://www.cemberlitashamami.com

    Чемберлиташ хамам на карте Стамбула:

    Еще хорошие хамамы в Стамбуле

    Поскольку исторические бани пользуются сумасшедшей популярностью, в них бывает непросто попасть. Однако им есть альтернатива, не уступающая по красоте и сервису. Но для начала еще несколько старинных бань.

    Хамам Галатасарай (Galatasaray hamamı)

    Хамам Галатасарай в Стамбуле

    Хамам Галатасарай (Galatasaray hamamı) – древняя баня, построенная при султане Баязиде II в 1481 году. Очень красивая, располагающая к отдыху и очищению. Точно не самая дешевая.

    Например, 2 часа пребывания с полным комплексом услуг стоит 750 евро, а по выходным дням и все 1000 евро. При бронировании придется заплатить вперед 20% от стоимости.

    • Адрес: Kuloğlu, Turnacıbaşı Cd. No:8, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Турция.
    • Телефон: +902122524242.
    • Время работы: ежедневно 07:00–22:00.
    • Сайт: http://www.galatasarayhamami.com

    Хамам Галатасарай на карте Стамбула:

    Хамам Юскюдар Шифа (Tarihi Üsküdar Şifa Hamamı)

    Хамам Юскюдар Шифа в Стамбуле

    Хамам Юскюдар Шифа (Tarihi Üsküdar Şifa Hamamı). Дата постройки хамама достоверно неизвестна, но примерно в 1472 году.

    Она знаменита тем, что сохранила свою аутентичность, а поскольку использует для омовения родниковые воды, считается целебной.

    Дверь мужской секции находится на улице Доганджылар, напротив фонтана Дамат Ибрагим Паша. Женская секция расположена в тупике пирса Кавак, напротив мечети Хусрев Ага.

    • Адрес: Mimar Sinan, 46, Doğancılar Cd., 34672 Üsküdar/İstanbul, Турция.
    • Телефон: +902163432453.
    • Время работы: мужская секция с 06:00 до 21:00, женская с 09:00 до 17:00.
    • Сайт: http://www.uskudarsifahamami.com

    Хамам Юскюдар Шифа на карте Стамбула:

    Хамам Гедик Ахмет Паша (Gedikpaşa hamamı)

    Хамам Гедик Ахмет Паша в Стамбуле

    Хамам Гедик Ахмет Паша (Gedikpaşa hamamı) – еще одна историческая баня 1475 г. возведения.

    Элегантно совмещает старинный стиль с современным, оставаясь самой популярной турецкой парилкой в Стамбуле.

    Стоимость процедур комплекса: вход+пилинг+массаж пеной = 150 лир. Отдельно массаж маслами – 50 лир.

    • Адрес: Mimar Hayrettin, Hamam Cad, Gedik Paşa Cd. No:61 D:No:61, 34126 Fatih/İstanbul, Турция.
    • Телефон: +902125178956.
    • Время работы: ежедневно 09:00–23:30.
    • Сайт: http://www.gedikpasahamami.com

    Хамам Гедик Ахмет Паша на карте Стамбула:

    Также можно посетить один из хамамов при спа-салонах или отелях. Выбор сделать проще, если ориентироваться на отзывы посетителей.

    Посмотреть перечень достойных комплексов можно на сайте Tripadvisor: https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g293974-Activities-c40-t250-Istanbul.html

    Несколько полезных рекомендаций

    Возможно, некоторые советы покажутся очевидными, но людям, никогда не посещавшим подобных мест, будет полезно узнать хитрости, которыми пользуются бывалые туристы.

    ✔️ Вы значительно сэкономите, если при выборе, какой турецкий хамам посетить, будете держаться подальше от мест, рассчитанных на приезжих. Если сравнивать цены бань в туристических районах и на периферии, то разница будет не на 2–3 евро, а в десятки раз.

    ✔️ Спокойно игнорируйте рекламу, которая выскакивает на страницах Интернета и буклеты на ресепшене отелей. Она завлекает гостей города как раз в дорогие бани.

    ✔️ При наличии в отеле собственного хамама, да еще и по демократичной цене, прежде чем забронировать время, попросите показать вам помещение.

    ✔️ Хотя бани содержатся в чистоте, небольшой беспорядок не должен вас волновать, ведь люди там моются, а потому поддерживать стерильность невозможно.

    ✔️ В поисках «народной» бани, не стесняйтесь спрашивать местных жителей, какие заведения посещают они. Наверняка у каждого есть излюбленное место, где недорого и приятно попарить косточки.

    ✔️ Внешний фасад не всегда отражает истинную обстановку внутри. Снаружи здание может быть совсем непримечательным, но внутри иметь все классические атрибуты турецкого хамама.

    Резюме

    Какой бы не была парилка, теплой или горячей, сухой или влажной, большинство людей при случае не откажутся ее посетить, дабы не просто помыться, но и выгнать хворь, и восстановить силы.

    Читайте также: Что привезти из Стамбула себе или на подарок друзьям

    Наверняка все помнят крылатую фразу Ипполита Матвеевича из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром», – «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция».

    Кто хорошо знаком с финской сауной или русской баней, будет интересно сравнить их воздействие с хаммамом. Турецкие бани действительно отличаются национальным колоритом и подходят большинству людей, влияя на организм ласково, нежно и заботливо.

    Напоследок остается только пожелать всем «С легким паром»!

    P.S. В связи с неутихающей эпидемией COVID-19 многие хамамы временно не работают, о чем сообщает их главная страница сайтов. Это временные меры, и в любой момент их двери вновь гостеприимно распахнутся.

    Исторические хамамы в Стамбуле (фото)

    Фотогалерея хамамов в Стамбуле

    Автор статьи

    Любит путешествовать и открывать для себя новые места. Считает Стамбул одним из самых красивых городов мира.

    Написано статей

    Лучшие хаммамы в Марракеше

    Alex Mellon / © Culture Trip

    Покрытые липкой массой, намазанные грязью и вытертые до сырости: то, что звучит как непривлекательный вид спорта, на самом деле является великолепным марокканским хаммамом. Чтобы ваша кожа оставалась свежей и влажной в такой близости от Сахары, требуются крайние меры, и берберы уже тысячелетие совершенствуют свой режим красоты.

    Марокканцы посещают хаммам не только для того, чтобы очистить себя, но и для того, чтобы очистить свой разум, восстановить связь с близкими и очиститься перед важными пятничными молитвами.Пророк Мухаммед рекомендовал хаммам для здоровья, долголетия и плодородия, и он остается центральным элементом религиозной и культурной жизни Марокко.

    Хаммамы могут быть как частными, так и государственными, хотя в прошлом только самые богатые семьи могли позволить себе такой хаммам дома. Наряду с коммунальной пекарней, фонтаном, медресе , (религиозная школа) и мечетью, общественный хаммам является одним из пяти традиционных элементов, которые можно найти в каждом районе медины Марракеша. Тесно связанные с обязательными омовениями перед мусульманскими молитвами, вы обычно найдете их рядом с мечетью.

    Хаммам — важный еженедельный ритуал для всех марокканцев | © Georg Berg / Alamy Стоковое Фото

    Руины старейшего исламского хаммама в Марокко можно найти в Волюбилисе и датируются 8 веком, когда прибыли арабы. Они созданы по образцу своих римских предшественников, и большинство из них до сих пор представляют собой подобную трехкомнатную структуру. Есть горячая комната, где купальщики начинают с стимуляции кровотока и открытия пор; теплая комната для скрабов и маскирующих процедур; и холодная комната для расслабления и регидратации в конце.

    В исламском хаммаме нет бассейнов для купания, так как мусульмане считают стоячую воду нечистой. Вместо этого комнаты обычно оборудованы кранами, через которые можно набрать проточную воду (отсюда и необходимость приносить в общественный хаммам ведро или таз). В результате в марокканских хаммамах жарко и влажно, а не парно. Они также залиты мягким полумраком, который проникает через маленькие стеклянные окна в куполообразной крыше.

    Традиционно тепло для хаммама обеспечивал фарнатчи, человек, отвечающий за разведение огня под баней, который нагревает полы и стены.Женщины посещают фарнатчи по пути в хаммам, чтобы отложить блюда для приготовления, такие как тангиа ( традиционное тушеное мясо, приготовленное в амфоре), которые затем помещают в огонь хаммама для приготовления в течение нескольких часов.

    Хаммамы иногда являются шедеврами архитектуры | © Nisangha / Getty Images

    Все марокканцы, независимо от социального статуса, посещают хаммам один раз в неделю. Самые загруженные дни — четверг и пятница, перед пятничной молитвой. Посещение хаммама — это всегда социальная активность для марокканцев, которые ходят семейными группами и проводят там не менее двух-трех часов.Типично для исламского общества, гендеры разделены в разных сферах или расписаны отдельно.

    В прошлом, когда хаммам был одним из немногих мест, где женщинам разрешалось посещать, этот еженедельный ритуал представлял собой великий момент благополучия и побега. Матери могут искать будущих жен для своих сыновей в хаммаме, и даже сегодня это место проведения важных ритуалов, таких как предсвадебная или послеродовая ванна. Даже акт очищения друг друга считается выражением habibi (любви).

    Хаммамы, залитые мягким полумраком, создают ощущение покоя | © Danita Delimont / Alamy Стоковое Фото

    Независимо от того, заселяетесь ли вы в общественный хаммам или в роскошный Royal Mansour, ритуал купания остается неизменным. После быстрого ополаскивания купальщики направляются в самую жаркую комнату, где вы или ваш помощник намазываете свою кожу скользким savon noir (также называемым savon beldi ), черным мылом, приготовленным из масла и мацерированной мякоти черных оливок. .Эта паста смягчает кожу и подготавливает ее к отшелушиванию.

    После отдыха в горячей комнате купальщики переходят в теплую комнату, чтобы смыть черное мыло и провести отшелушивающий скраб. В общественных хаммамах друзья и родственники моют друг друга, но если вы один, вы можете заплатить банщику ( теббая ) за услугу. Для многих это может быть пугающим опытом, учитывая, что все обнажены, кроме нижнего белья, а скраб покрывает каждый дюйм вашего тела, включая грудь, подмышки и внутреннюю поверхность бедер.Процедура выполняется с помощью перчатки kess (перчатка с грубой текстурой), она твердая и даже болезненна для некоторых, поскольку ее целью является удаление омертвевшей кожи. Если давление слишком велико, скажите bshwiya (медленнее).

    Спустя много слоев омертвевшей кожи вы, наконец, готовы к увлажняющей маске rhassoul . Рассул — это мыльная глина, обнаруженная в Среднем Атласе, которая обычно смешивается с целым рядом ароматических растений (например, лепестками роз, гвоздикой, эвкалиптом, лишайниками и ромашкой).Он превращается в жидкую пасту с водой и наносится на тело и волосы. Rhassoul богат минеральными солями и выводит токсины на поверхность кожи, сужая поры и регулируя секрецию кожного сала. После смывания следует нанести тоник для кожи с апельсиновым соком или лимонным соком.

    Пришло время отнести свою новую детскую нежную кожу в холодную комнату, где вы расслабитесь и восстановите влагу с помощью чая или воды. В некоторых хаммамах здесь тоже можно пройти массаж. Типичный включает толстый слой смягчающего арганового масла, еще одного уникального марокканского продукта, богатого незаменимыми жирными кислотами, которые защищают кожу от обезвоживания и солнечных лучей.

    Ритуал отшелушивания — это выражение хабиби, формы любви, разделяемой друзьями и семьей | © Tuul and Bruno Morandi / Alamy Stock Photo

    В любом хаммаме сообщества вам понадобится собственная миска или ведро для черпания воды, пластиковый коврик, на котором можно сидеть, savon noir (черное мыло), чистящая перчатка, флип — шлепки, полотенце, обычные туалетные принадлежности (шампунь, бритва и т. д.) и смена белья — вы должны будете носить свое во время процедуры, чтобы они промокли.

    Вход стоит около 10–20 марокканских дирхамов (80–1,60 фунта стерлингов) или 50 дирхамов (4 фунта стерлингов), если вы хотите скраб (сообщите об этом на стойке регистрации, когда войдете).

    Mouassine Hammam

    Spa

    Хаммам Mouassine 1572 года является старейшим в Марракеше. Внутри он довольно простой, с тремя комнатами, полы выложены керамической плиткой, стены облицованы патрубками, а потолки куполообразные tadelakt (оштукатуренные). Купальщицы сидят на циновках на полу, сплетничают и моют друг друга. Вход стоит 10 дирхамов (80 пенсов), а цена gommage (скраб) и rhassoul masque составляет 150 дирхамов (12 фунтов стерлингов).Если вы хотите дополнительно нанести хну, общая стоимость составит 200 дирхамов (16 фунтов стерлингов). Вы также можете взять напрокат весь комплект здесь.

    Hammam Essalama

    Spa

    Этот небольшой местный спа-центр расположен недалеко от Медины, недалеко от сада Мажорель. Внутри комнаты облицованы современной плиткой, имитирующей традиционную мозаику zellij . Здесь мало кто говорит по-английски, но они дружелюбны и готовы помочь новичкам, а процедуры (150 дирхамов или 12 фунтов стерлингов за скраб, маску, массаж и чай) выполнены хорошо.Принеси полотенце, но мыло и перчатку можно взять здесь.

    Hammam de la Rose

    Spa

    Этот хаммам, расположенный в престижном районе Муассин, театрально оформлен с богато окрашенными комнатами и мерцающими мозаичными купальными зонами с центральными бассейнами и душевыми. Есть скамейки для скрабов и масок. В дополнение к традиционному хаммаму они предлагают косметические процедуры, такие как маски для лица из роз, массаж горячими камнями и педикюр.Варианты хаммама варьируются от 250 до 450 дирхамов (от 20 до 36 фунтов стерлингов). Рекомендуется предварительное бронирование.

    Ле-Бен-де-Марракеш

    Спа

    Ле-Бен-де-Марракеш находится недалеко от гробниц Саадиена | © Lonely Planet / Getty Images

    Этот популярный спа-хаммам, недавно отремонтированный, расположен в районе Касба. Здесь царит восточная атмосфера, интерьер украшен замысловатой резной лепниной, вырезанными вручную латунными фонарями и витражами. К услугам гостей процедурные кабинеты для пар и хаммамы, а также другие большие зоны для купания, центральный бассейн и комната отдыха.Процедуры в хаммаме обычно длятся 45 минут и стоят от 220 до 450 дирхамов (от 18 до 36 фунтов стерлингов). Рекомендуется предварительное бронирование.

    Farnatchi Spa

    Spa

    Этот дневной спа-центр является частью отеля и занимает весь исторический риад (дом во внутреннем дворе). Его великолепный центральный внутренний дворик отделан кремовой лепниной и графической черно-белой плиткой zellij . Есть два хаммама с мраморными скамьями, где вы сидите или лежите, а теббая выполняет чистку. Большинство купающихся после этого делают массаж.Массажистка Ахмед Бихсса — один из лучших в своем деле, чувствительный терапевт, который подбирает процедуры для устранения узловатых пятен напряжения, используя пьянящие эфирные масла от Nectarome и ila Spa. Процедуры в хаммаме стоят от 350 до 550 дирхамов (от 28 до 44 фунтов стерлингов). Предварительное бронирование обязательно.

    Les Bains de Tarabel

    Спа

    Это красивый спа-центр, расположенный в историческом риаде, соединенном с соседним гостевым домом потайной зеркальной дверью. Менеджер Аркиа эль Баз ранее работала в Royal Mansour, и ее глубокие знания, профессиональные манеры и нежный характер отражаются в профессиональном массаже и спокойной атмосфере.Здесь есть два хаммама, в каждом из которых может разместиться пара, и процедурные кабинеты наверху, где используются ароматные органические масла марокканского бренда Nectarome. Процедуры в хаммаме стоят от 500 до 600 дирхамов (от 40 до 48 фунтов стерлингов) и включают в себя ванну для ног, скраб с черным мылом и два разных обертывания rhassoul . Предварительное бронирование обязательно.

    Royal Mansour

    Spa Hotel

    4.9 / 5 (48 отзывов)

    Royal Mansour, пожалуй, самый декадентский хаммам в этом списке | © Isaac Ichou

    От 1521 долларов за ночь за номер

    Лучший хаммам в Марракеше находится в Королевском Мансуре.Хотя хаммам Mansour олицетворяет собой верх роскоши, он также полностью аутентичен: купальщики лежат на теплом мраморном полу и обливаются водой из серебряных ведер с ручной гравировкой. Это лучшее, что может предложить Марокко, из ассортимента marocMaroc. Фирменный скраб rhassoul включает розу, базилик, ромашку, эвкалипт, лишайник, лаванду и аргановую пудру. В зависимости от типа кожи предлагаются различные процедуры и маски, каждая из которых стоит от 1400 до 3200 дирхамов (113–258 фунтов стерлингов).Предварительное бронирование обязательно.

    Four Seasons Spa

    Spa

    Спа в Four Seasons находится в собственном здании и имеет собственные сады для релаксации. Как и в традиционном хаммаме, у мужчин и женщин есть собственные зоны для купания, включая сауну, парную и хаммам, заканчивающиеся круглым бассейном с холодной водой. Здесь также есть бассейн с джакузи, частный хаммам и 15 процедурных кабинетов, один из которых предназначен для пар. Великолепный декор, а персонал — непревзойденные профессионалы.Попробуйте хаммам Escape, в который входит медовый и янтарный скраб за 1000 дирхамов (80 фунтов стерлингов).

    Эти рекомендации были обновлены 26 ноября 2019 г., чтобы ваши планы поездок оставались актуальными.

    Краткий путеводитель по хаммамам в Марракеше

    Посещение марокканского хаммама — очень популярное занятие в Марракеше. Внутри хаммама купальщики принимают часть в расслабляющем очищающем ритуале, состоящем из множества элементов, которые в совокупности создают культурный и социальный опыт.

    Интерьер хаммама разделен на несколько небольших комнат (Фото: предоставлено Heritage Spa)

    Традиционно почти каждая община имела хаммам ; здесь местные жители общались и купались в манере, которая соответствовала религиозным обычаям. Важность чистоты для религии местных жителей означала, что эти независимые бани часто располагались рядом с мечетями, чтобы предлагать средства очищения перед молитвой. В настоящее время они продолжают формировать оживленный социальный центр во многих районах.

    Хаммамы олицетворяют совершенный ритуал очищения: ощущение расслабления, которое омолаживает кожу, восстанавливает мышцы и восстанавливает сознание. Гости традиционного марокканского хаммама могут рассчитывать на эти преимущества, но с дополнительными аутентичными культурными штрихами, которые возникают в результате проведения ритуала на его родной земле. Хаммамы, являющиеся неотъемлемой частью марокканской жизни, легко найти в Марракеше. По всему городу они могут иметь форму независимых прачечных, располагаться в гостевых домах или отелях или быть частью роскошного спа-салона.

    Классические куполообразные крыши помогают идентифицировать хаммамы (Фото: Нинара через Flickr / CC BY 2.0)

    Основы хаммама

    Связь хаммамов и ислама приводит к ритуальному выполнению очистительных процедур в этих прачечных. Сами хаммамы часто разделяются по половому признаку, причем некоторые определяют определенные дни или часы для мужчин и женщин. Внутри вас ожидает сеть комнат, вымощенных мрамором или камнем.

    Первая комната хаммама по стилю похожа на вестибюль и выполняет функцию раздевалки.В этот момент многие туристы часто предпочитают носить купальники, но местные жители, скорее всего, полностью раздеваются, хотя женщины могут носить нижнее белье или предлагать альтернативу в хаммаме. Лучше всего уточнить у местных или у входа, какой хаммам вы хотите посетить.

    Отсюда, в зависимости от стиля ванны, вы можете собрать пару ведер, мыло или чистящие средства и отправиться в самое сердце хаммама. В образовавшихся куполообразных парилках тепло постепенно увеличивается.Эти комнаты работают при очень высоких температурах, чтобы открыть поры вашей кожи. В этой части хаммама, массажистов или себя, в зависимости от того, где вы находитесь, мойте кожу. Этот процесс начинается с интенсивного скраба с использованием традиционного мыла из черной оливковой пасты, а затем следует смывание омертвевшей кожи.

    Чаши наполняются чистой водой, которую выливают на тело перед тем, как гости получат второй скраб грубой очищающей перчаткой , и ритуал завершается последним ополаскиванием, часто холодной водой, чтобы обеспечить бодрящий конец опыта .Вы также можете обнаружить, что последняя комната в банном комплексе — это холодная комната, предназначенная для отдыха перед отъездом. Здесь гости ложатся, пьют и расслабляются.

    В разных странах есть свой стиль и свой ритуал хаммама (Фото: Нинара через Flickr / CC BY 2.0)

    История хаммама

    Римские бани вдохновили хаммамы; по мере роста Римской империи другие культуры отметили их обычаи и начали перенимать их обычаи. Арабская культура была той, которая сочувствовала чистоте, лежащей в основе этого распорядка, а ограниченная водопроводная инфраструктура в Марокко привела к необходимости общественной альтернативы купанию.Чтобы объединить бани с правилами своей исламской религии, ранние сторонники в Марокко приспособили римские бани к уникальному стилю, ныне известному как хаммамы, причем слово «» означает «распространитель тепла».

    Марокканцы, как и другие жители Ближнего Востока и Северной Африки, предпочли меньшие и более интимные ванные комнаты, чем одну большую ванну, как это делали римляне. Особое внимание было уделено процессу очистки; заменяя бассейны и большие ванны чашами и ведрами, наполненными водой, которую вместо этого можно было вылить на тело, поскольку они с пренебрежением относились к разделению этих водоемов.

    В настоящее время этот стиль остается чрезвычайно популярным на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Двумя самыми популярными из них являются турецкая баня и марокканский хаммам, между которыми существуют ключевые различия: турецкая баня полагается на горячую воду, протекающую через ванны, а не на пар, наполняющий марокканские купальные комплексы. Хаммамы также используют ключевые методы и материалы из марокканской культуры, которые не включены в турецкие бани: отшелушивание, нанесение традиционного черного мыла, местного для Марокко, и купание в холодной воде.

    Хаммам считается одним из пяти важных элементов, которые можно найти в каждом районе Марокко, наряду с коммунальной пекарней, фонтаном, школой и мечетью. В целях сохранения тепла традиционно пекарня и хаммам располагались рядом.

    В Марракеше популярность хаммамов среди местных жителей и туристов означает, что вам предложат самые разные развлечения в зависимости от того, что вы ищете, и от вашего бюджета. Общественные хаммамы предлагают более аутентичный опыт, смешиваясь с местными жителями, которые посещают их как часть их распорядка, в то время как частные спа-салоны предлагают более роскошный вариант ритуала хаммама.Вот одни из лучших.

    Хаммам Муассин — одна из старейших бань в Марракеше (Фото: предоставлено Хаммам Муассин)

    Хаммам Муассин (улица Сиди-эль-Ямани) восходит к 1562 году, что делает его одним из старейших хаммамов в Марракеше. Этот хаммам эпохи и архитектуры, расположенный в районе Муассин, создает особые традиционные впечатления. Гости имеют возможность оплатить базовый входной билет и насладиться классическим хаммамом или, за дополнительную плату, получить обслуживание от профессиональных сотрудников хаммама и насладиться глиняным скрабом с использованием местной марокко глины рассул.

    Чтобы пообщаться с местными жителями, отправляйтесь в общественный хаммам, Хаммам Дар эль-Бача (20 Rue Lalla Fatima Zahra). Это один из крупнейших хаммамов в Марракеше, где вы покупаете мыло и перчатку для отшелушивания у входа, а затем расслабляетесь с жителями, занимающимися своими повседневными делами. В этом хаммаме часы посещения разделены по полу: мужчины получают доступ утром, а женщины направляются в комплекс днем ​​и рано вечером. Популярное место как для местных жителей, так и для туристов, окружающие купола и арки, ведущие к этому хаммаму, добавляют ему аутентичности и местной атмосферы.

    Les Bains de Marrakech (2 Derb Sedra) — это бутик-спа в центральном районе Касба. Как и во многих других заведениях в центре города, отдельный вход подчеркивает роскошный интерьер и предлагаемые здесь процедуры. Les Bains был одним из первых частных хаммамов города, который превратился в краеугольный камень города и расширился, чтобы разработать собственный ассортимент спа-продуктов. В связи с его популярностью у туристов время в этом хаммаме рекомендуется бронировать заранее.

    Хаос окружающей Медины исчезает, как только вы входите в Хаммам-де-ла-Роуз (Маршрут Сиди Абдельазиз).Частный стильный спа-центр предлагает широкий выбор процедур наряду с пакетами хаммама, что позволяет вам наслаждаться хаммамом на досуге и добавлять любые дополнительные процедуры или продукты в зависимости от вашего бюджета.

    Теплый и гостеприимный интерьер Heritage Spa (Фото: предоставлено Heritage Spa)

    Heritage Spa (40 Arset Aouzal Rd) более роскошный, достаточно маленький, чтобы чувствовать себя уютно, но достаточно большой, чтобы вместить несколько гостей и предложить различные процедуры. Здесь представлены высококачественные продукты, полностью натуральные и растительные, что связывает марокканские традиции с природой.В дополнение к трем вариантам хаммама, которые вы найдете здесь, в спа-салоне также предлагаются различные виды массажа, а также процедуры по депиляции, маникюру и уходу за лицом.

    Внутри риада , традиционного марокканского гостевого дома, хаммам и процедурные кабинеты Hammam Rosa Bonheur (35 Derb El aarssa) украшены красивой марокканской плиткой. Гости могут выбрать классический хаммам или заказать дополнительные процедуры в соответствии со своим бюджетом. Риад находится в обширной медине Марракеша. Персонал собирает гостей на день отдыха, чтобы они не заблудились в лабиринте медины.

    Если вам нужны особые ощущения в хаммаме, Le Bain Bleu (32 Derb Chorfa Lakbir) предлагает процедуры по уходу за лицом, маникюр и педикюр, а также специальные пакеты для пар в хаммаме. В этом риаде спа и хаммам состоят из уютных патио, профессиональных процедурных кабинетов и подземных парных.

    Royal Mansour (Rue Abou Abbas El Sebti), вероятно, самый роскошный и гламурный спа и хаммам в Марракеше. Спа-салон не просто так называют «королевским», он принадлежит королю Марокко и оформлен в стиле королевского дворца.Обсаженный пальмами с расслабляющими садами, это место для людей, которые хотят действительно потратить большие деньги на свои впечатления.

    Часть исторического пятизвездочного отеля La Mamounia Hotel, La Mamounia Spa (Avenue Bab Jdid) предлагает хаммам, спа-процедуры и открытый бассейн. К вашему пребыванию в хаммаме могут быть добавлены различные процедуры: уход за лицом, массаж, сауны и даже укладка волос, а также специальные предложения, которые предоставляют доступ в ресторан и тренажерный зал отеля.

    Где пойти в хаммам в Марракеше

    Для путешественников в Марокко нет ничего более бодрящего, чем пар и скраб в хаммаме.Эта почитаемая традиция основана на римских купальных процедурах, которые были приняты на побережье Средиземного моря в седьмом веке нашей эры во время арабского завоевания. Без водопровода в большинстве домов хаммамы вскоре стали местом сбора для очищения перед молитвой и для того, чтобы узнать последние сплетни.

    Духовные, социальные и несколько снисходительные ритуалы хаммама существовали веками — и не зря. В марокканской культуре «никакое место не может сделать вас таким чистым, как хаммам, даже если вы [должны] принимать душ трижды в день», — говорит местный гид Мохаммед Салми.Вот наше руководство по поиску идеального замачивания.

    Основы хаммама

    Хаммамы обычно включают три парные с повышающейся температурой и разделены (или расписаны) по полу. Строение нагревается пожарным тендером, который разжигает пламя под зданием, чтобы поддерживать теплые полы и горячую воду. (Подробнее о культуре бурлящих ванн в Будапеште.)

    Будь то скромная общественная баня или высокий частный купальный дворец, ритуал примерно такой же: купальщики начинают в самой горячей парилке, чтобы открыть поры и расслабиться.Затем их окунают в теплую воду, промывают марокканским черным мылом — зеленовато-черным гелем из оливкового масла и мацерированных оливок — и отшелушивают с помощью кесса (грубая чистящая перчатка) для удаления омертвевшей кожи. Быстрый всплеск прохладной воды пробуждает тело, а расслабляющий массаж с аргановым маслом помогает избавиться от узлов.

    Spa wisdom

    Проверьте свои запреты у двери, прежде чем входить в местный хаммам, советует Салми. «Жителя Запада могут удивить интимные отношения между людьми, особенно в популярных местах», — говорит он.«Один [может] попросить другого, например, помыть щеткой».

    В общественных хаммамах купальщики приносят свои собственные комплекты, которые включают чистящую перчатку, мыло, щетку, бритву, шампунь, полотенце, сандалии и чистую сменную одежду. В большинстве общественных хаммамов есть коврики и ведра; Можно нанять обслуживающего персонала для чистки и массажа. В частных хаммамах могут быть предложены дополнительные услуги, такие как терапия горячими камнями, иглоукалывание или скраб для ног с пемзой. Перед парной обслуживающий персонал предлагает мятный чай и прохладные стаканы воды или травяные напитки перед отшелушиванием.После этого пора отправиться в реставрационную комнату, чтобы восстановить водный баланс, насладиться сладкой выпечкой и окунуться в обретенную безмятежность.

    Если вы ищете возвышенного блаженства для всего тела, в Марракеше есть множество оазисов, доставляющих удовольствие. Совет от профессионала: используйте слово « bshwiya », чтобы попросить своего помощника по купанию сделать более мягкий скраб. (Откройте для себя скрытые сокровища Марракеша.)

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    1/24

    1/24

    Небольшой марокканский городок недалеко от границы с Алжиром, Мерзуга предлагает путешественникам ворота в огромные холмистые дюны Сахары.

    Мерзуга

    Небольшой марокканский городок недалеко от границы с Алжиром, Мерзуга предлагает путешественникам ворота в огромные холмистые дюны Сахары.

    Фотография Амрита Сингха, National Geographic Your Shot

    Где отдохнуть

    Хаммам Дар эль-Бача
    Этот общественный хаммам, расположенный в нескольких минутах ходьбы от Джамаа Эль Фна, является крупнейшей традиционной баней в Марракеше. Для действительно захватывающего опыта принесите свои собственные принадлежности и завершите ритуалы хаммама самостоятельно. Цена: 10 дирхамов (один доллар). Полезно знать: Оставьте свою кредитную карту, потому что в этом хаммаме только наличные.

    Hammam Mouassine
    Старейшая общественная баня Марракеша, расположенная в самом сердце Медины, предлагает освежающие процедуры, во время которых сопровождающий наносит очищающее грязевое обертывание rhassoul . Цена: 10–250 дирхамов (1–26 долларов). Полезно знать: Есть отдельные входы для мужчин и женщин к востоку и западу от здания соответственно.

    Les Bains de Marrakech
    Этот частный хаммам предлагает двухместные массажные кабинеты и двойные ванны, что делает его идеальным для пар, желающих расслабиться вместе. Цена: 220–450 дирхамов (23–47 долларов). Полезно знать: Это популярный курорт в Медине, так что бронируйте заранее.

    La Mamounia
    Его бирюзовый бассейн и архитектура в арабско-андалузском и берберском стиле делают этот спа-центр одним из самых популярных в Instagram мест в Марракеше. Цена: 1200–2000 дирхамов (125–209 долларов). Полезно знать: Одевайтесь, чтобы произвести впечатление — после лечения вам захочется задержаться в великолепном вестибюле отеля.

    Старлайт Уильямс, редактор-исследователь и писатель National Geographic. Следуйте за ней в Twitter и Instagram.

    фоторепортаж о самобытности культуры и ее сохранении

    Хаммамы (общественные бани) в Афганистане являются частью культурного наследия страны, которые мужчины и женщины используют не только для купания, но и для общения и развлечений.Подобно Vavs (ступенчатые колодцы) в Гуджарате, Индия, римским баням или греческим амфитеатрам, историческая архитектура имеет собственное социальное значение, которое остается очень важным для ее славной культурной истории и прошлого.

    Одним из таких примеров является знаменитый Хаммам Хишт-и-Копрук в Холме, Северный Афганистан; Построенная в 1848 году, баня пострадала от наводнения в реке Хульм в 2010 году. Проектно-архитектурная фирма AFIR (с офисами в Кабуле и Холме), возглавляемая Анн Фенстра, взялась за восстановление хаммама в сотрудничестве с местные эксперты, правительство Афганистана и Фонд принца Клауса в рамках Программы реагирования на чрезвычайные культурные ситуации в Нидерландах.

    Спустя несколько лет хаммам был полностью восстановлен и открыт для использования. Танви Махешвари, архитектор из AFIR, который работал над реконструкцией, опубликовал задокументированный рассказ в форме книги « Жизнь афганского хаммама»; Загорелся. Погашен. Rekindled демонстрирует историю невероятного сооружения от его славы до разрушения и, наконец, его новой жизни. Книгу представили Сохаил Хашми, Нараяни Гупта, Рохит Джигьясу, Роберт Манн и многие ученые и дипломаты, в частности М.Ашраф Хайдари, заместитель посла Афганистана и Альфонсус Столинга, посол Нидерландов в Центре среды обитания в Индии, в 2013 году.

    Фотографии ниже рассказывают об обогащающей ценности хаммама, фокусируясь на аспектах, описывающих путешествие и жизнь в Холме, его людях, изменяющуюся погоду, культурную катастрофу, период восстановления и окончательное ощущение открытия. Автор книги Танви Махешвари пересказывает историю своими словами через описание изображений.

    Несмотря на асфальтированную дорогу, построенную в 60-х годах, путешествие из Кабула в Холм может быть опасным. В зависимости от сезона, бескрайние просторы кажутся заполненными только пылью или снегом, простираясь так далеко, насколько могут видеть глаза Изображение: Anne Feenstra На пике своего развития Холм (или Ташкурган) был одним из важнейших торговых и культурных центров северного Афганистана.Это был важный перевалочный пункт, где встречались караваны из Индии и Бухары. Изображение: Дилип Банерджи. Дарваза Кохна был одним из многих платных ворот, построенных для сбора платы с проезжающих караванов. Сегодня старые торговые связи с Индией и Персией разорваны, торговля налаживается, а местные ремесла постепенно заменяются китайскими товарами массового производства. Изображение: Химаншу Лал. Исторически сложилось так, что купольная крыша, или гумбад, была обычным явлением в Холме, сделанная из высушенных на солнце или обожженных в печи кирпичей.Поскольку для куполов не требуются деревянные балки, этот метод строительства хорошо подходит для засушливого климата. Изображение: Anne Feenstra Купола очень хорошо выдерживают сезонные перепады температур и сильные ветры и обеспечивают минимальную поверхность для теплопередачи, сохраняя внутреннюю часть хорошо изолированной. Изображение: Anne Feenstra Хаммам — это больше, чем баня для жителей Холма.Это место тепла холодными афганскими зимами, предвестник местных новостей и сплетен, а также тайное убежище для общения женщин Холма вдали от любопытных глаз мужчин. Изображение: Дилип Банерджи. На раннем этапе развития ислама в мусульманском мире не существовало общественных бань, и поначалу к ним относились с предубеждением. Постепенно, ради чистоты, сначала мужчинам, а затем женщинам разрешалось пользоваться хаммамом.При консервативном правлении талибов женщинам было запрещено посещать хаммамы. В 2001 году писательница Насрин Гросс посетовала, что прошло четыре года с тех пор, как многие афганские женщины смогли молиться, поскольку ислам запрещает женщинам молиться без ванны после менструации. Изображение: Энн Фенстра Хаммамы — это особый строительный тип, так как они используют обильное количество воды, которая считается одним из элементов, наносящих ущерб строительным конструкциям и материалам.Хаммам Хишти-и-Копрук получает воду из канала, отводимого от Дарья-и-Холм. Эту реку также называют «слепой рекой», поскольку она не сливается с большим водоемом, а исчезает в пустыне. Изображение: Anne Feenstra Естественная дельта реки Холм состоит из десятков небольших рек, которые орошают поля и обеспечивают водой многие деревни. Но часто проливные ливни весной вызывают наводнения, которые, в свою очередь, наносят ущерб этим деревням. Изображение: Анне Фенстра Наводнения — распространенное заболевание в Афганистане, вызванное проливными весенними ливнями и отсутствием сильных укреплений на берегах рек.14 мая 2010 года произошло разрушительное наводнение Дарья-и-Холм, , которое повредило Хаммам Хишт-и-Копрук, расположенный на его берегах. Купола были полностью разрушены, но что еще более тревожно, уходящая вода оставила после себя влажную грязь, заполнившую внутренности, как тикающая бомба. Изображение: Фархад Джамшид Если летом температура достигает 45 градусов, то зимой она может опускаться до минус 10. Мокрая грязь грозила замерзнуть и расшириться в приближающуюся зиму, взламывая здание изнутри.Команда AFIR во главе с Анн Фенстра при поддержке Омара С. Султана, заместителя министра информации и культуры Афганистана, подала заявку на участие в Фонде реагирования на чрезвычайные культурные ситуации в Фонде принца Клауса. Они получили разрешение начать работы по возрождению хаммама в сентябре 2010 г. Изображение: Anne Feenstra 25 сентября 2010 года начались реставрационные работы на Хишт-и-Копрук .Была создана бригада мастеров, квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила, бригадир и начальник участка, и начался поиск подходящего устада (мастера). Омар С. Шариф из Министерства информации и культуры совершал регулярные визиты и руководил командой в их усилиях. Команда погрузилась в работу от рассвета до заката, спеша закончить строительство до наступления зимы. Изображение: Энн Финстра Архитектура здания и последовательность пространств в хаммаме должны следовать ритму, который удовлетворяет многим требованиям: потребность в уединении и сегрегации, социальное взаимодействие, контроль и движение.Хаммам Хишт-и-Копрук состоит из пяти комнат — квадратной, продолговатой, шестиугольной, семиугольной и восьмиугольной. В частности, в шестиугольной комнате для умывания находится михраб , , используемый для ориентации во время молитв. Изображение: Химаншу Лал. 11 октября 2011 года отреставрированный Хаммам Хишт-и-Копрук распахнул свои двери для купальщиков. Вместе с ними пришли дети, которые нашли новую игровую площадку на куполах подземного здания. Изображение: Anne Feenstra Умывальная — сердце хаммама.Когда вы открываете тяжелую дверь тутового дерева, вас обрушивает волна тепла и пара. Единственный свет в комнате исходит от потолочного окна в центре купола наверху. Купальщицы сидят на платформе в центре, намыливаются или получают массаж. В Хаммаме Хишт-и-Копрук эта комната также оборудована Михраб, , чтобы указать направление для молитвы. Изображение: Anne Feenstra Второй михраб был обнаружен в квадратной парикмахерской во время реставрации.Парикмахерская, или салман-и-хана, обычно не отапливается, и посетители посещают ее, чтобы побриться или постричься перед ванной. Изображение: Anne Feenstra

    Убей холод и пообщайся: концепции хаммама в Кашмире, Турция

    Хаммамы используют старинную технику и очень хорошую систему отопления в Кашмире. Хотя концепция хаммама возникла в Турции, эта система была представлена ​​кашмирцам Моголами, которые пришли в Индию в 16 веке из Средней Азии.Помимо популярных кухонь, декоративно-прикладного искусства, хаммамы продолжают оставаться одной из самых щедрых традиций в Кашмире.

    Однако концепция хаммама отличается в Кашмире и Турции. Хаммамы, османская разновидность паровой бани, — это традиция расслабления и ухода за собой в Турции. До турок хаммамы также были найдены в древнеримскую эпоху, но турки произвели революцию в культуре бань. Благодаря турецким инновациям эти места, которые можно рассматривать как влажную версию сауны, превратились не только в места, где люди принимают ванну, но и в центры общения людей.Таким образом, культура хаммама была преобладающей в Османской империи и до сих пор является продолжающейся тенденцией в Турции.

    Вид на римские бани в древнем городе Перге, Анталия, южная Турция. (Фото Shutterstock)

    В Кашмире хаммамы изначально использовались как бани и особенно нравились женщинам. По мнению специалистов, раньше врачи советовали беременным женщинам и людям, страдающим ортопедическими заболеваниями, проводить время в хаммамах.

    Но затем хаммамы изменились по форме и очертаниям, хотя их основные черты остались прежними. Они превратились в помещения с полым дном для сжигания дров для отопления. В эти помещения также подается горячая вода через прилагаемый медный резервуар. Хотя эти комнаты предназначались только для знати, они в кратчайшие сроки стали неотъемлемой частью социокультурного ландшафта Кашмира. В большинстве новых домов теперь есть хаммам. Такое широкое распространение хаммамов в Кашмире в первую очередь связано с холодной суровой зимой.Люди, у которых есть собственные хаммамы, наслаждаются ими, потому что они также являются здоровой альтернативой газовым обогревателям и угольным обогревателям, которые являются бесшумными убийцами. Хаммамы — это одноразовое вложение, экономичное, и у большинства людей в Кашмире дома есть собственный роскошный хаммам.

    Подробности об архитектуре

    В собственном смысле слова хаммамы относятся к бане, в которой большое количество воды нагревается за счет сжигания дров. Самый старый хаммам этого типа до сих пор находится в ханке, суфийском духовном убежище в Сринагаре, крупнейшем городе и летней столице региона Джамму и Кашмир.Он был построен в 13 веке и работает до сих пор. Он состоит из квадратного помещения с обречением, небольшой купальни и примыкающей к нему невысокой мечети. В типичных старых хаммамах, подобных этому в Кашмире, обычно было два бассейна: один наполнен травяной и горячей водой, а другой — теплой.

    В хаммаме есть два отдельных крана для горячего и холодного. (Фото Shutterstock)

    В Кашмире, Шринагаре, Хамамбал (названный в честь слова хаммам), Сараф Кадаль, Махарадж Гундж и Сараибал также являются несколькими местами, где расположены общественные хаммамы могольского типа.Согласно исследованиям, хаммамы Моголов в Кашмире состояли из трех основных частей: гардеробной, холодного помещения и горячего помещения. Архитектура и стиль современного хаммама отличаются от хаммамов, построенных Моголами. В современных хаммамах под известняковыми плитами лежат кирпичи и сланцы. Сланцы обладают лучшими тепловыми свойствами и дольше сохраняют тепло.

    Поскольку турки владеют одним из наиболее сложных типов хаммамов, в их зданиях есть надлежащим образом разделенные камеры для тепла и пара. В зданиях хаммама есть паровая баня и массажный кабинет.Они также включают в себя теплую комнату, которую можно мыть водой с мылом, и холодную комнату, предназначенную для отдыха и сна. Самые роскошные хаммамы страны находятся в Стамбуле и на северо-западе провинции Бурса, которая была первой столицей Османской империи.

    Вид из хамама Чемберлиташ в Стамбуле. (Архивное фото)

    Чемберлиташ Хамам в Стамбуле — один из старейших хаммамов Турции.Под его огромным куполом можно испытать роскошное и одно из лучших купаний в Турции. Завораживающая структура была построена известным османским архитектором Мимаром Синаном в 1584 году. Опытный архитектор сохранил простой дизайн хаммама, но со своим опытом он соединил в здании функциональность, элегантность и спокойствие. Архитектура сооружения привлекает внимание всех, от туристов до фотографов. Ekirge Hamam также является хорошим примером хамамов в Бурсе. Строение было построено в 1365 году из тесаного камня и кирпича.Считается, что вода этого хаммама обладает целебными свойствами.

    Короче говоря, архитектура и концепция хаммамов в Кашмире и Турции сильно различаются, но концепция, лежащая в основе, остается той же. Когда хаммамы использовались для купания в Кашмире, они служили центром общения. В Турции хаммамы по-прежнему служат этой цели, поскольку люди часто наслаждаются хаммамом вместе с расслабляющим массажем с розовым маслом, за которым следует турецкий кофе.

    Принятие песчаной ванны в пустыне Сахара

    На Мертвом море путешественники наносят на тело густую, богатую минералами грязь и запекают на солнце.В Индии горячие камни стратегически размещают вдоль позвоночника. От Исландии до Новой Зеландии люди нежатся в горячих горячих источниках.

    А в Марокко?

    Путешественники заживо похоронены в душном горячем песке во имя здоровья и благополучия.

    Пустынные дюны Марокко.

    Явуз Сарийылдыз | Момент | Getty Images

    Связь этих процедур — тепло — и использование природных элементов земли для исцеления тела и расслабления разума.

    Новая оздоровительная процедура? Даже не близко.

    Песочные хаммамы или песчаные бани, хотя и малоизвестные на Западе, совсем не новы.

    «Песочные хаммамы существуют на протяжении веков», — сказала Яна Чаир, менеджер по маркетингу Desert Luxury Camp в Мерзуге, небольшой марокканской деревне, известной своей близостью к холмистым песчаным дюнам Эрг-Шебби.

    Считается, что терапия началась в Древнем Египте, а затем практиковалась греками. Псаммотерапия, или песочная терапия, получила свое название от греческого слова psámmos-, что означает «песок».»

    Пустынные лагеря в Марокко предлагают путешественникам песочные хаммамы или песчаные ванны.

    Чантип Дитчароен | Момент | Getty Images

    Сегодня песочные хаммамы достигают более широкой аудитории, поскольку пустынные лагеря предлагают песчаные купания для гостей, ищущих хорошего самочувствия. в африканской пустыне

    Что происходит

    В раскаленном песке возле лагеря в пустыне вырыта неглубокая яма.Гости откидываются в яме лицом вверх и по горло засыпаны песком. песок, тело начинает обильно потеть.Эта процедура короткая — обычно не более 10 минут. Когда истекает указанное время — или гости просто не могут принимать больше — гостей вытаскивают из песка и укутывают теплым одеялом.

    Бывшие кочевники, поселившиеся в Мерзуге, предлагают оздоровительный туризм в форме песочной терапии.

    STR | AFP | Getty Images

    Затем гости могут перейти в другую дыру, чтобы начать процесс заново, или удалиться в ближайшую палатку. В палатке гости остаются плотно завернутыми в одеяло около 45 минут, в течение которых пот и остатки песка смешиваются, образуя на коже грязеобразный налет.Лечение заканчивается, когда грязь смывается.

    Туристу подают воду, когда он принимает песчаную ванну в дюнах пустыни Мерзуга.

    STR | AFP | Getty Images

    По словам Чааира, за гостями следят «все время». Смотрители устанавливают на песке зонтики, чтобы защитить гостей от солнца и помочь им пить воду, чтобы избежать обезвоживания во время процедуры. В Desert Luxury Camp принято помещать меньше песка в сердце из соображений «безопасности».

    Песочные хаммамы не рекомендуются людям с артериальным давлением или сердечными заболеваниями из-за сильной жары.

    Почему путешественники это делают

    Песочные хаммамы, от боли в спине до снятия стресса, обладают рядом оздоровительных преимуществ.

    Следы в дюнах Эрг-Шебби.

    Малькольм П. Чапман | Момент | Getty Images

    Потоотделение выводит токсины из организма, а песчинки отшелушивают сухую кожу. Вес песка помогает расслабить мышцы и успокоить разум. Благодаря минеральному составу песка, песочные хаммамы также используются для борьбы с кожными заболеваниями, такими как прыщи, псориаз и другие медицинские недуги.

    «Это полезно для людей, страдающих ревматизмом, артритом и радикулитом», — говорит Чаир.

    Современные пытки или лечебное оздоровление?

    Ответ зависит от способности путешественника переносить температурные колебания.

    Жарко — неуютно. И песок на удивление тяжелый. Затем, чтобы еще больше шокировать организм, вскоре возникает чувство холода.

    В летние месяцы песок может достигать высоких 65 градусов по Цельсию (149 градусов по Фаренгейту).

    GavinD | E + | Getty Images

    «Тебе очень-очень жарко!» Чаир подчеркнул и добавил, что большинство гостей Desert Luxury Camp могут провести на песке только от двух до пяти минут.

    «Но через некоторое время ваше тело начинает остывать, вы потеете и начинаете чувствовать себя очень холодно».

    Когда и где попробовать песочный хаммам

    Песочный хаммам зависит от солнца, которое нагревает песок, поэтому теплые летние месяцы с июня по август — лучшее время для купания в песке в Марокко.В эти месяцы температура песка может колебаться от 40 до 65 градусов по Цельсию (от 104 до 149 градусов по Фаренгейту), говорит Чаир.

    Песчаные бани популярны на южном японском острове Кюсю.

    Кённтра | E + | Getty Images

    Desert Luxury Camp представил песочные хаммамы, когда он впервые открылся в 2007 году, и несколько других лагерей вокруг Мерзуги также предлагают лечение. Процедуры там бесплатные, а в других лагерях берут до 30 евро (33 доллара) за песчаную ванну.

    Эта практика также популярна в некоторых частях Египта и в курортных городах Ибусуки и Беппу на южном японском острове Кюсю.

    Кварцевая кровать Gharieni MLX в отеле Mandarin Oriental, Куала-Лумпур, использует теплый альфа-кварцевый песок.

    Предоставлено Mandarin Oriental Hotel Group

    Международные отели класса люкс также участвуют в действии, добавив в свои спа-меню несколько процедур с использованием песка, в том числе 60-минутный скраб из песка в пустыне на курорте Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara. Спа-центр отеля Mandarin Oriental, Куала-Лумпур, также предлагает процедуры на терапевтической кровати с горячим песком в специальном кабинете псаммотерапии.

    Вердикт

    В сети отзывы о песочных банях Марокко в целом положительные.

    Обозреватель песчаной ванны в Японии сообщил, что чувствовал себя «погребенным» и «скользким» (от пота), и резюмировал этот опыт как «восхитительно странный».

    Последние бани Каира | The Economist

    Я впервые ощутил сладость восточной жизни в работах востоковедов XIX века, таких как Флобер, Дюма, Энгр и Делакруа.Последние восемь лет, как фотограф, я искал его в арабских банях или хаммамах от Мавритании до Средней Азии. Мои фотографии теперь посвящены архитектурному и культурному наследию, которое вот-вот исчезнет: баням Каира.

    The Economist Today

    Собранные вручную истории, в вашем почтовом ящике

    Ежедневное электронное письмо с лучшими достижениями нашей журналистики

    Говорят, что во времена правления мамлюков — с 1382 по 1517 год — в Каире было 365 хаммамов. по одному на каждый день года.Сегодня осталось около дюжины. Некоторые относятся к 14 веку. Их исчезновение может быть не таким впечатляющим, как уничтожение Будд в Бамиане в Афганистане, но оно столь же неумолимо.

    В старых частях Каира в домах нет канализации. Тем не менее, почти никто не ходит в хаммамы — хотя они открыты днем ​​и ночью — из-за своей убогой репутации. Это самые ветхие бани в арабском мире.

    С тех пор, как радикальные группы намеревались навязать строгую мораль, принятую Талибаном, бани рассматривались как подрывное место: пару десятилетий назад именно в хаммамах оппозиция встречалась, чтобы организовать сопротивление Египетское правительство.Фундаменталисты ассоциировали хаммамы с гомосексуализмом, что дало им плохую репутацию. И хотя гей-сцены как таковой нет, правда, некоторые бани были убежищем для геев.

    Бани опасны еще и тем, что это одно из последних мест, где женщины могут ослабить бдительность (мужчин не пускают). Они могут провести в хаммаме целый день — возможно, со своими детьми. Когда маленькие мальчики впервые видят обнаженных женщин, это может пробудить чувства, а это тоже опасно.

    Не только идеология отталкивает клиентов. Власти заявили владельцам, что «вы грабите грунтовые воды» или «загрязняете воздух». На протяжении веков люди приносили с собой отходы, которые сбрасывали в огромные котлы, которые нагревали воду для ванн. Но они приказали баням использовать газовое отопление, что было очень дорого. Ни купальщиков, ни денег, ни содержания.

    С годами упадок и запущенность стали катастрофическими. Поэтому государство решило, что последние хаммамы в Каире должны быть признаны историческими памятниками.Теперь их владельцам приходится запрашивать разрешение у инертной египетской бюрократии, прежде чем они сделают хотя бы малейший ремонт.

    Чтобы свести концы с концами, некоторые владельцы зарабатывают несколько пиастров, принимая бездомных, изгоев, людей из сельской местности и феллахов из Высокого Египта. Или они живут там со своими семьями. Все ведет к тому, что ванны становятся непригодными. На моих фотографиях почти нет купальщиц. И все же под их светскими сводами, несмотря на плесень, едкий запах и уединение, последние хаммамы Каира наполнены трагическим удовольствием, которое предшествует катастрофе.

    Как размножить розу плетистую: Размножаем плетистую розу

    Фев 22, 1975 автор alexxlab Разное

    Размножаем плетистую розу

    Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

    4 августа 2017 17:17

    На вопросы волгоградцев отвечает наш постоянный эксперт кандидат с.-х. наук Татьяна ОРЛОВА, доцент кафедры садоводства и защиты растений ВолГАУ

    — От прежних хозяев на участке остался очень красивый куст плетистой розы. Хочется размножить его, чтобы в палисаднике таких цветов было много. Да и мама себе такие розы хотела бы. Как можно размножить плетистую розу и в какое время лучше это сделать?

    Алена.

    — Черенковать розы можно в два срока. В конце июня можно проводить зеленое черенкование. Сейчас оптимальное время для этого прошло. Но если вы захотите, это можно сделать и на следующий год. Черенки для этого нарезают из средней части зеленого побега с 2 — 3 листьями. Затем их высаживают в мини-тепличку или дома в цветочный горшок, но с обязательным укрытием прозрачной пленкой.

    Субстрат для черенкования должен состоять из нескольких слоев: нижний слой — 3 — 5 сантиметров керамзита, средний слой — 15 — 25 сантиметров питательной земли (можно купить готовую для рассады), верхний слой — 3 сантиметра промытого крупного речного песка.

    Черенки высаживают нижними срезами во влажный песок так, чтобы они не касались земли. Обязательное условие укоренения — высокая влажность воздуха внутри мини-парника. Поэтому несколько раз в день черенки опрыскивают водой из пульверизатора.

    Укореняются черенки через 18 — 25 дней. После этого влажность воздуха внутри мини-парника снижают — опрыскивают реже. Затем начинают приучать растения к наружному воздуху, осторожно приоткрывая мини-парничок сначала на несколько минут в день, постепенно увеличивая это время. К осени саженец розы бывает готов к посадке на постоянное место.

    Второй срок черенкования — осенью. Он проводится полуодревесневшими черенками. В конце октября во время осенней обрезки можно нарезать черенки длиной 20 — 25 сантиметров и высадить их в рассадник в открытом грунте.

    Земля в рассаднике должна быть питательная и легкая, глубоко перекопанная. Черенки высаживают практически на всю длину, на поверхности почвы оставляют лишь одну — две почки.

    Учтите, самое главное при осеннем черенковании — очень тщательное укрытие на зиму. Рассадник нужно засыпать сухими листьями. Поверх можно поставить ящик и накрыть его пленкой или рубероидом. И все это засыпать сверху слоем земли или опилок толщиной не менее 10 сантиметров. В течение осени, зимы и начала весны черенки укореняются. Весной их высаживают на постоянное место.

    Ждем ваших вопросов!

    Присылайте свои письма к нам в редакцию по адресу: 400131, Волгоград, ул. Краснознаменская, 7, 7 этаж, с пометкой «Моя дача».

    Также вы можете задать вопрос по электронной почте [email protected] или по телефону (8442) 91-94-63.

    Как размножить плетистую розу

    Весной и летом — самое подходящее время для размножения плетистой розы. Семенами плетистую розу не размножают, потому что выращенное растение уже не будет повторять родительских признаков. И окраска, и все достоинства вашего любимого сорта могут быть утрачены при размножении семенами. Поэтому, чтобы гарантированно получить образец, в точности повторяющий понравившейся вам кустик, плетистую розу размножают вегетативно – отводками, черенками и прививкой.

     
    Размножение плетистой розы отводками
     

    Отводками плетистую розу размножать легко. Однако при таком способе не получится большое количество саженцев. Отводками плетистую розу размножают весной.

    Чтобы размножить плетистую розу отводками, нужно отметить один или несколько побегов на своей розе. В зависимости от того, сколько свободного места есть вокруг розы, подберите побег соответствующей длины – 1 м будет вполне достаточно, но можно и больше. Советую для начала взять побег длиной 1-1,5 м. 

    На выбранном побеге необходимо сделать неглубокие, еле заметные надрезы над почками, и уложить эти побеги в канавки такой же длины, что и побег, и глубиной 7-10 см. Желательно, чтобы дно канавки предварительно пролить и уложить перегной для питания. Далее просто пришпиливаем побег любыми уголками и присыпаем канавку почвой, оставляя на поверхности только макушку побега.

    Все лето старайтесь поддерживать почву на этом участке влажной. На следующий сезон просто отрежьте побег и разделите его на части, имеющие корешки – вот вам и отдельные саженцы.

     
    Размножение плетистой розы черенками

    Черенками размножать плетистую розу сложнее, но и саженцев можно получить больше. Делать это лучше летом, в середине июня, когда черенки довольно мягкие. Объем работ и затраты будут зависеть того, сколько саженцев нужно.
    Например, чтобы получить 10 саженцев плетистой розы, понадобится:
    – 10 пластиковых стаканчиков по 0,5 л;
    – 10 пластиковых емкостей объемом 1 л;
    – ок. 5 кг грунта и речного песка.
    Стаканчики заполняются смесью песка и  грунта, а сверху укрываются литровыми емкостями, перевернутыми донышками кверху, чтобы создать эффект «парничка». 

    Для выращивания саженцев на продажу, когда требуется получить сотни новых молодых растений, потребуется отдельная теплица. В среднем на 1 кв. м уменьшается ок. 100 черенков. Почва в теплице для выращивания черенков готовится так: поверхность засыпается грунтом, в основание укладывается слой керамзита в 2 см, затем питательный слой в 6 см из равных долей торфа, песка и перегноя и сверху слой песка толщиной в 3 см. При выращивании черенки укрываются пленкой. 

    Черенки не нужно резать большими, двух междоузлий вполне хватит. Далее черенок следует лишить листьев, оставив только парочку на макушке и поместить в питательную почву (в стаканчике или в теплице) и полить. При размножении плетистой розы черенками важно помнить, что грунт (хоть в теплице, хоть в стаканчиках) должен быть постоянно немного влажным. 

    Обычно в середине сентября черенки образуют хорошие корни и их можно высаживать либо на постоянное место, либо на грядочку с рыхлой и питательной почвой, чтобы дорастить еще сезон, а затем уже пересадить. 

     
    Размножение плетистой розы прививкой

    Это из самых сложных и трудоемких способов размножения, который позволяет получить большое количество саженцев. Прививку осуществляют почкой, которую срезают с культурной розы и прививают на подвой (сеянец шиповника), отступив от основания сантиметров 5-6. Размножать так розу совету методом летней прививки – окулировкой.

    Легче всего проводить прививку в Т-образный разрез. На сеянце шиповника острым ножом делаем разрез в виде буквы Т, срезаем почку с розы и вставляем ее в разрез, после чего изолируем пленкой для окулировки (она есть в свободной продаже). 

    При уходе за привитым черенком некоторые советуют окучивать шиповник выше места прививки, но я так не делаю никогда и не понимаю, зачем это нужно. Просто слежу, как развивается почка. Спустя месяц после прививки ослабляю пленку, срезая узел, а весной убираю ее совсем. Затем жду еще неделю и отрезаю побег шиповника выше прироста из почки.

    Лучшие способы размножить плетистые розы весной и летом

    Весна и лето являются наиболее благоприятными периодами для размножения плетистых роз. А высаженные в открытый грунт молодые растения успевают полноценно укорениться и набраться сил до наступления первых заморозков.

    Как размножить плетистые розы весной и летом

    Благодаря селекции было выведено немало сортов таких роз, которые успешно приживаются даже в средней полосе России и Сибири. Такие розы делятся на два вида:

    • многоцветковые — отличаются множеством бутонов диаметром около 2,5 см, которые практически не пахнут;

      У многоцветковых роз на одном кусте может формироваться до 20 и более бутонов

    • крупноцветковые — характеризуются малым количеством больших цветов на кусте (до 10 штук) с дурманящим ароматом.

    Это крупноцветковые плетистые розы New Dawn, которые хорошо размножаются окулировкой

    Размножать плетистую розу можно разными способами:

    • черенками;
    • отводками;
    • прививкой (окулировкой).

    Для вьющихся роз практически не применяется семенное размножение из-за трудоёмкости и непрактичности процедуры. Это обусловлено тем, что полученное в итоге растение не сохраняет исходных сортовых показателей и внешне не похоже на родителя. Иной раз вообще вырастает дикий экземпляр. Немаловажно то, что посеянные розы начинают цвести только через несколько лет.

    Наиболее простые и продуктивные варианты размножения — черенкованием и отводками, когда за короткий период удаётся вырастить понравившийся сорт роз. Отмечено, что растения, полученные из черенков, более морозоустойчивы. А вот проводить окулировку рекомендуется исключительно опытным садоводам, которые в этом хорошо разбираются.

    Черенкованием

    Среди существующих методов размножения плетистых роз черенкование считается самым лёгким и перспективным. В результате получают сразу много саженцев. Существуют и другие преимущества:

    • у растений формируется корневая система без дикой поросли, что облегчает в дальнейшем уход за цветами;
    • такие розы легче переносят зиму и могут самостоятельно восстанавливаться из спящих почек при вымерзании;
    • минимален риск перерождения сортового экземпляра со сменой исходных признаков.

    Из недостатков данного метода можно обозначить — образование ослабленных корней и сниженная морозостойкость растений. Поэтому им требуется хорошее укрытие на зимний период.

    Размножать розы черенками можно сначала дома, а затем высаживать в открытый грунт

    Из черенков можно выращивать практически все гибриды плетистых роз.

    Довольно проблематично укореняются черенки сортов с жёлтыми бутонами. К ним рекомендуется применять прививочный способ размножения.

    Для размножения плетистых роз подойдут зелёные и одревесневшие черенки. Первые заготавливают в середине лета (июль — август), вторые — осенью во время обрезки кустов (с последующим хранением до посадки) или весной.

    Среди садоводов наиболее распространено черенкование роз из стеблей

    Зелёные черенки (длиной 12–15 см) нарезают из здоровых побегов текущего года, имеющих толщину не более 0,8 см. На каждом должно присутствовать минимум 3 живых междоузлия. Сразу же очищают нижнюю часть ветвей от листвы, оставив только несколько листков сверху. Можно купить готовый грунт для рассады или сделать его самостоятельно, смешав дерновую и листовую почву с крупнозернистым песком в соотношении 2:2:1. Перед укоренением черенков приготовленный субстрат дезинфицируют: поливают крутым кипятком или прокаливают полчаса в духовке при температуре 90 оС.

    Заготовленные осенью одревесневшие черенки можно сберечь до весны, прикопав их в теплице или сложив в полиэтиленовые мешки и разместив в холодильнике. Из средней части ветвей нарезают побеги толщиной не более 0,5 см и длиной 20–30 см. Нижний срез делают косым, верхний — прямым. Важно, чтобы на каждом отрезке было не менее 6 живых междоузлий и 2–3 листка. Чтобы избежать заражения материала, обмакивают макушку в парафин.

    Дальнейшая последовательность действий:

    1. Нарезанные побеги погружают в раствор любого стимулятора роста (Корневин, Гетероауксин) и оставляют на 1 день.
    2. Втыкают их в грунт на глубину до 5 см и под наклоном.
    3. Затем уплотняют почву и прикрывают растения пластиковыми или стеклянными колпаками.

    Накрывают черенки банками для создания парникового эффекта

    Дальнейший уход за черенками подразумевает ежедневное увлажнение из пульверизатора и полив отстоянной водой, а также проветривание. Ориентировочно через 2 недели, когда почки начинают расти, тепличное укрытие убирают.

    Укореняется растение через 1.5 месяца, что будет видно по появившимся молодым листикам.

    Если не менять воду, то черенки в воде начинают гнить

    Не менее успешно у черенков проходит корнеобразование в воде, если менять её каждые 2 дня. Оптимальные условия для появления новых корешков: температура в пределах 23–25 оС и рассеянный свет. Затем пересаживают их в какую-либо ёмкость, заполненную на треть объёма питательным и рыхлым субстратом и сверху песком или перлитом. В сентябре, когда наращивается солидная корневая система, черенки высаживают в открытый грунт на постоянное место роста.

    Видео: как размножить розу черенками

    Отводками

    Хорошо приживаются отводки плетистых роз. Единственный недостаток этого способа — малое количество получаемых саженцев. Данную процедуру проводят весной или летом (с середины июля). Предварительно очищают от мусора, удобряют и рыхлят почву, предназначенную для закапывания отведённого побега.

    Этот способ практически всегда приводит к успешному укоренению, так как не травмируется побег

    Затем поступают следующим образом:

    1. У однолетнего куста розы отбирают ветвь длиной не меньше метра, находящуюся близко от земли.
    2. На её поверхности делают неглубокие надрезы над междоузлиями.
    3. Рядом выкапывают узкую канавку до 10 см глубиной. Поливают её тёплой водой и на низ засыпают перегной. Туда укладывают побег, оставляя его верхушку на поверхности. Для надёжности рекомендуется пришпилить ветку проволокой, а затем засыпать почвой.
    4. Для создания парникового эффекта сооружают мини-теплицу — втыкают по сторонам колышки и сверху натягивают плёнку.

    На протяжении всего вегетационного сезона следует регулярно поливать отводок. Не менее двух раз вносят жидкие органические удобрения. Следующей весной происходит укоренение побега, после чего его отсекают от материнского куста и отсаживают. В этом же году может наступить первое цветение, но бутоны сразу обрывают, чтобы растение не тратило силы впустую.

    Желая получить не один укоренившийся побег, укладывают ветвь волнообразно, чтобы в земле и на поверхности было одинаковое количество почек.

    Прививкой (окулировкой)

    Размножать плетистые розы прививкой сложно и хлопотно, для чего необходимы определённые навыки. Так что цветовод-любитель вряд ли с этим справится. Зато такой метод позволяет заготовить много посадочного материала. Но решившись поэкспериментировать, делают это летом.

    Следует отметить, что окулировка редко применяется к плетистым разновидностям роз, за исключением крупноцветковых гибридов (например, сорта New Dawn и Metanoia, а также представители категории Клаймбер).

    В надрез на подвое вставляют почку от какого-либо культурного сорта розы

    Обычно прививают розы на сеянцы шиповника (подвой). Для этого на нём делают надрез в виде буквы «Т» (отступив от низа 6–7 см) и вставляют в него почку, срезанную с побега розы. Затем место состыковки обёртывают специальной плёнкой, предназначенной для окулировки (продаётся в магазине), и окучивают, чтобы саженец самостоятельно пустился в рост, а не выживал за счёт подвоя. Примерно через месяц надо ослабить плёночную обмотку, а с наступлением первого весеннего потепления вовсе её убрать. После этого выжидают неделю и отрезают побег шиповника над местом прививки.

    Последующий уход

    После высадки укоренившихся черенков в открытый грунт за ними необходим стандартный уход: полив (по мере просыхания верхнего грунтового слоя), внесение подкормок, рыхление грунта и удаление сорняков. Когда куст разрастётся, то начинают делать формирующую обрезку для придания кроне декоративного вида.

    Выбирая удобрения для роз, учитывают следующие факторы:

    • фосфор нужен для обильного цветения;
    • магний способствует синтезу хлорофилла;
    • калий важен для поддержания водного баланса в тканях;
    • азот стимулирует наращивание зелёной массы;
    • кальций положительно влияет на развитие корневой системы.

    Поэтому комплекс подбирают максимально насыщенный. Подкармливают розы 2 раза до цветения и столько же по его завершении. После полива и внесения удобрений прикорневое пространство следует мульчировать торфом или перегноем. Ранней весной обрабатывают розовые кусты инсектицидными препаратами контактного действия. На зиму укрывают молодые растения листвой и прочими растительными остатками из сада.

    Профессиональные советы

    Чтобы успешно размножить вьющиеся розы, рекомендуется прислушаться к советам профессионалов в этом деле:

    • при заготовке черенков нижний срез делают под почкой, верхний — над последним узлом на расстоянии 1 см;
    • предназначенные для размножения ветви очищают от листьев, цветков и шипов;
    • весной нельзя торопиться пересаживать черенки на грядку, может оказаться, что они ещё не укоренились;
    • пересаживают растение в пасмурный и дождливый день.

    Отзывы

    Какой бы ни был выбран способ размножения плетистых роз, однозначно потребуется затратить определённые усилия и время. Но в результате удастся вырастить эффектный цветник, который будет радовать окружающих не один год.

    Здравствуйте! Расскажу кратко о себе. Мне 42 года. Имею 2 высших образования — техническое и экономическое. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как размножить плетистую розу черенками, отводками

    Плетистые розы могут украсить любой парк, дачный участок, сад. Чаще всего такие цветы выращивают в тех регионах, где климат мягкий, теплый. Но в последние годы все чаще розовые кусты выращивают в Подмосковье, и даже цветоводы Сибири не отстают.

    Внимание! Плетистые розы предназначены для открытого грунта, главное – правильное и надежное укрытие на зиму.

    Ценность роз с гибкими побегами, вырастающими до трех метров, широко используют в вертикальном озеленении. Ландшафтные дизайнеры украшают ими арки, беседки, стены домов. Сортов роз немало, перед цветоводами встает вопрос, как размножить плетистую розу. Постараемся рассказать о возможных способах.

    Несколько слов о плетистых розах

    Виды

    Среди большого количества сортового многообразия розовых плетистых кустов выделяют два вида:

    • Многоцветковые розы выделяются распусканием одновременно до 20 бутонов. Они небольшого размера, примерно 2,5 см, запах практически отсутствует.
    • Розы крупноцветковые схожи с чайно-гибридными сортами. Цветут долго, раскрывая новые бутоны один за другим. Соцветие с десятью бутонами. У этих цветов дурманяще-душистый аромат.

    Самые популярные сорта

    Способы размножения

    Многие начинающие цветоводы интересуются размножением плетистых роз своими руками. Профессионалы умеют размножать розовые кусты, к которым относятся и плетистые сорта, разными способами:

    • черенкованием;
    • отводками;
    • окулировкой;
    • семенами.

    Каждый способ размножения имеет свои особенности и трудности, которые не всегда поддаются тем, кто только начинает разводить эти удивительные растения. Наиболее простые, дающие больший процент выживаемости – размножение плетистой розы черенками, корневыми отпрысками и отводками.

    Черенкование

    Черенкование плетистых сортов — довольно распространенный метод, можно размножать такими способами:

    • Укоренение в почве, воде;
    • Укоренение в пакете, картошке.

    Подготовка черенка

    Для размножения плетистой розы черенкованием, посадочный материал нарезают перед тем, как побег зацветет. Это, как правило, делают весной. В это время черенок укоренится быстрее. С побега отделяется средняя часть, на которой должно быть три живые почки. Снизу производится срез под углом 45 градусов, на верхней – 90 градусов. Листок сверху укорачивается больше чем наполовину. Все четко показано на фото.

    Укоренение в воде

    Для получения здоровой плетистой розы, черенок нужно поставить в прокипяченную воду. Черенку требуется притененное место, так солнце может обжечь посадочный материал. Вода сменяется через день.

    Как правило, корневая система сформируется примерно через месяц. Черенок можно высаживать на постоянное место.

    Предупреждение! Единственная проблема, возникающая при таком способе размножения – недостаток кислорода, что часто приводит к загниванию черенка.

    Укоренение в грунте

    Размножение плетистой розы возможно, укореняя черенки сразу в почве. Чтобы предотвратить загнивание, под посадочный материал подсыпают крупнозернистый песок. Его нужно ошпарить кипятком, чтобы убить вредные микроорганизмы. После обильного полива сверху посадку накрывают банкой из стекла. Банку можно закрасить белой водоэмульсионкой или набросить белую ткань.

    Емкость ставится на хорошо освещенное окно, но не на солнце. Черенки хорошо укореняются при температуре от + 23 до + 25 градусов. «Тепличку» время от времени приподнимают для проветривания.

    Важно! Банку можно снять тогда, когда растение даст хорошие корни.

    Розы в картошке?

    Ничего удивительного при размножении плетистых роз в молодой картошке, нет. Это давно испытанный и надежный способ, с которым справится любой новичок.

    Что дает картошка черенку при размножении:

    • сохранение постоянной влажной среды;
    • будущая роза питается содержащимися в корнеплоде углеводами и крахмалом.

    Перед размножением розы черенками, посаженными в картофелину, копается траншея не менее 15 см в глубину. Дно засыпают песком слоем 5 сантиметров. Черенок должен быть до 20 см. С него удаляются шипы, листья. С картофелины вырезаются глазки, чтобы лишить ее вегетации, и вставляют черенки острым концом. Живую «емкость» раскладывают на расстоянии 15 см.

    Посадку нужно первое время защищать от ветра и солнца, поэтому при размножении плетистой розы требуется укрытие. Им может служить обычная стеклянная банка или кусок жести.

    Приоткрывать грядку с розами можно через 14 дней, чтобы приучить растения к климату. Еще через 14 дней роза полностью открывается.

    В целлофановом пакете

    Черенки для получения нового розового куста сначала смачивают соком алоэ, высаживают в горшок, проливают теплой водой. После этого кладут в большой пакет, завязывают и подвешивают перед окном. В пакете создается высокая влажность, туман. Как правило, укоренение происходит через 30 дней. Останется только высадить посадочный материал в грунт. Лучше всего укореняются черенки весной.

    Внимание! Размножение плетистой розы с использованием черенков – самый надежный способ.

    О размножении плетистых роз черенками:

    Другие способы размножения

    Отводками

    Весной, когда плети уже ожили, можно отвести одну из них в сторону, уложить в подготовленную бороздку и прикопать плодородной почвой. Чтобы плеть держалась прочно и не «выпрыгивала» наверх, побег пришпиливают. Верхушку побега вынимают и привязывают к колышку.

    Совет! От одного розового куста плетистых сортов можно получить не больше одного отводка, чтобы не ослабить маточное растение.

    С одного розового куста можно получить много новых растеньиц, если при размножении побег плетистой розы пришпилить несколько раз, оставляя на поверхности по одной почке. Как сделать работу правильно, показано на фото.

    Уход проводится обычным способом, главное, не пересушивать почву под растением. Жизнеспособная корневая система разовьется в течение теплого сезона. Отводки отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

    Уже в первый год к концу лета на розовом кусте могут появиться бутоны. Их нужно обрывать, чтобы плетистая роза, полученная из отводков, не тратила силы на цветение.

    Корневыми отпрысками

    Корневые отпрыски дают здоровые розовые кусты. Главное, не ошибиться. Как правило, розы прививают на дикий шиповник. Отпрыск должен отходить от материнской корневой системы.

    Окулировка

    Данный способ размножения плетистых роз возможен для специалистов или цветоводов с большим опытом. На стволе, в месте ближе к земле делают разрез, похожий на букву Т. В него вставляют почку нужного сорта. При таком размножении, новая плетистая роза пользуется корневой системой материнского куста.

    Если человек не имеет специфических навыков, можно допустить ошибку, что приведет не только к гибели привоя, но и розового куста, на который пересаживали глазок (почку).

    Подведем итоги

    Разведение розовых кустов разными способами – увлекательное занятие. Получив новое растение своими руками один раз, цветоводы уже не могут остановиться. Благодаря этому миру являются новые сорта удивительных роз с разной расцветкой и неповторимым ароматом.

    Как размножить плетистую розу в домашних условиях

    Розы – это украшение любого парка, дачного участка или клумбы во дворе. Плетистые розы, как и другие вьющиеся многолетние цветы для сада, чаще всего используют для декорирования арок, всевозможных опор, шпалер для вьющихся растений или попросту на границе с соседним участком по даче.

    О том, как грамотно выполнить размножение плетистых роз, расскажет данная статья.

    Плетистые розы подразделяются на два вида:

    1. Многоцветковые. Отличаются большим количеством бутонов (по 5-20 шт в одной кисти), малыми размерами (2,5 см в диаметре) и отсутствием запаха, что, конечно, зависит от выбранного сорта.
    2. Крупноцветковые. Характеризуются долгим периодом цветения и возможным раскрытием новых бутонов за один сезон. Внешне цветы напоминают чайно-гибридную розу, выделяются своей дурманящей душистостью. Обычно в соцветиях бывает до десяти бутонов.

    Основные рекомендации по уходу

    Укрытие куста плетистой розы на зиму

    Летом плетистые розы, как и обычные, требуют много внимания. Их почву нужно рыхлить, подкармливать и пропалывать. Осенью необходимо произвести обрезку плетистых роз — удалить ненужные ветки, а к наступлению зимы важно пригнуть куст к земле и окучить его (о подготовке многолетников к зиме, в том числе и плетистых роз, можно прочитать здесь).

    Когда куст перестанет стремиться к естественному положению, его необходимо опрыскать раствором железного купороса. С понижением температуры воздуха до 6-8 градусов необходимо закрыть растение досками и гидроизоляционным материалом, но оставить отверстие для циркуляции воздуха.

    Обрезка плетистых роз как важный аспект ухода: https://6sotok-dom.com/landshaftnyj-dizajn/tsvety/rozy/pravila-obrezki.html

    В конце марта укрытие снимают. Лучше делать это в пасмурную погоду, чтобы растение постепенно привыкало к солнечному свету. Если на листьях цветка заметили плесень, то ее необходимо смыть 15% раствором медного купороса.

    Размножение черенками

    Черенки для посадки

    Черенкование — способ известный и дилетанту, и профессионалу. Справедливо возникает вопрос о причине такой популярности. Ответ кроется в количестве получаемых растений и высокой вероятности укоренения.

    Выбирается побег спустя 10 дней после цветения, на котором должно быть около трех почек готовых к росту.

    Примите к сведению: древесневший или совсем зеленый побеги увеличивают время приживания, соответственно, снижают скорость образования корней, поэтому их не стоит использовать.

    Подготовка черенков делается заранее, их ширина должна варьироваться от 0,5-0,7 см, длина — от 16 до 20см. Сверху срез должен быть прямой, внизу — под углом в 45 градусов. Скошенный срез под почкой внизу необходим, чтобы от почки отросли корни.

    На следующем этапе черенки необходимо подержать в ростовом растворе «Корневин» или «Гетероауксин» в течение 12 часов. Наконец, саженец необходимо посадить в почву со смесью земли и песка.

    Обработка черенка гормоном-стимулятором роста

    Также возможно размножение черенков и в воде. После стоит накрыть будущие розы банкой или в случае с использования воды застелить пленкой. Это делается для сохранения нужной степени влажности вокруг растения.

    Важно соблюдать следующие условия:

    • постоянная температура воздуха от 22 до 24 градусов;
    • достаточное освещение;
    • не снимать пленку или банку до укоренения.

    Размножение окулировкой

    Прививка дыни на тыкву: https://6sotok-dom.com/ogorod/yagody/dynya/privivka-na-tykvu.html

    Это название образовалось от латинского слова oculus, что в переводе означает «глаз», а он в данной интерпретации – спящие почки. Суть этого метода размножения заключается в приращивании части одного растения (привой) к другому (подвой).

    Процесс прививания

    Окулировка редко применяется для плетистых роз, исключениями являются крупноцветковые сорта (роза плетистая «Индиголетта«, цветы сорта «New Dawn», «Metanoia») или розы класса Клаймбер. Такая непопулярность обусловлена немалой вероятностью отторжения культурной части шиповника (подвоя).

    Роза плетистая сорта New Dawn

    Плетистая роза Paul’s Scarlet Climber

    Это важно: хорошо прикопать место прививки, дабы саженец смог сам пустить корни, а не выживать за счет подвоя. В противном случае растение может плохо развиваться или переродиться в шиповник.

    Размножение отводками

    В третьем методе разведения плетистых роз важно использовать побеги, растущие у корневой шейки. В начале марта их пригибают к земле и укладывают в небольшие канавки, затем посыпают рыхлой почвой.

    Размножение отводками

    Обратите внимание: верхушки побегов остаются снаружи, а в местах соприкосновения с землей необходимо нанести кольцевые надрезы, чтобы повысить интенсивность притока питательных веществ.

    К осени отводки пустят корни, но отделять их можно только следующей весной, а слабые растения — только через год. В природных условиях нашей страны не укрытые снежным покровом верхушки плетистых роз отмирают, поэтому побеги, которые весной должны стать отводками, пригибают к земле и засыпают торфом.

    Чем подкормить петунию в домашних условиях: https://6sotok-dom.com/landshaftnyj-dizajn/tsvety/petunii/podkormka-rassady.html

    Плетистые розы стоит размножать при помощи отводков или черенками. Простота этих методов и высокая результативность, ставят их выше окулирования, которое мало подходит для плетистых роз и не всегда эффективно. Тем более доказано, что растения, развившиеся от черенков, лучше зимуют в южных районах, а если и происходит вымерзание надземной части, то снова вырастает из почек на корнях.

    Конечно, не все так просто. Известно, что в первую зиму растение может погибнуть из-за низкой сопротивляемости холоду, а во время их становления придется создавать особые условия для развития, требующие времени и сил. Но проделанная работа того стоит.

    Смотрите обзорное видео о размножении плетистой розы:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как правильно размножать черенками плетистую розу

    Размножение плетистой розы: способы, фото и видео. Описание техники черенкования с укоренением в грунте или воде, отводки. Уход за черенками и молодыми растениями.

    Как размножить плетистые розы весной и летом

    Благодаря селекции было выведено немало сортов таких роз, которые успешно приживаются даже в средней полосе России и Сибири. Такие розы делятся на два вида:

    • многоцветковые — отличаются множеством бутонов диаметром около 2,5 см, которые практически не пахнут;

      У многоцветковых роз на одном кусте может формироваться до 20 и более бутонов

    • крупноцветковые — характеризуются малым количеством больших цветов на кусте (до 10 штук) с дурманящим ароматом.

    Это крупноцветковые плетистые розы New Dawn, которые хорошо размножаются окулировкой

    Размножать плетистую розу можно разными способами:

    • черенками;
    • отводками;
    • прививкой (окулировкой).

    Для вьющихся роз практически не применяется семенное размножение из-за трудоёмкости и непрактичности процедуры. Это обусловлено тем, что полученное в итоге растение не сохраняет исходных сортовых показателей и внешне не похоже на родителя. Иной раз вообще вырастает дикий экземпляр. Немаловажно то, что посеянные розы начинают цвести только через несколько лет.

    Наиболее простые и продуктивные варианты размножения — черенкованием и отводками, когда за короткий период удаётся вырастить понравившийся сорт роз. Отмечено, что растения, полученные из черенков, более морозоустойчивы. А вот проводить окулировку рекомендуется исключительно опытным садоводам, которые в этом хорошо разбираются.

    Черенкованием

    Среди существующих методов размножения плетистых роз черенкование считается самым лёгким и перспективным. В результате получают сразу много саженцев. Существуют и другие преимущества:

    • у растений формируется корневая система без дикой поросли, что облегчает в дальнейшем уход за цветами;
    • такие розы легче переносят зиму и могут самостоятельно восстанавливаться из спящих почек при вымерзании;
    • минимален риск перерождения сортового экземпляра со сменой исходных признаков.

    Из недостатков данного метода можно обозначить — образование ослабленных корней и сниженная морозостойкость растений. Поэтому им требуется хорошее укрытие на зимний период.

    Размножать розы черенками можно сначала дома, а затем высаживать в открытый грунт

    Из черенков можно выращивать практически все гибриды плетистых роз.

    Довольно проблематично укореняются черенки сортов с жёлтыми бутонами. К ним рекомендуется применять прививочный способ размножения.

    Для размножения плетистых роз подойдут зелёные и одревесневшие черенки. Первые заготавливают в середине лета (июль — август), вторые — осенью во время обрезки кустов (с последующим хранением до посадки) или весной.

    Среди садоводов наиболее распространено черенкование роз из стеблей

    Зелёные черенки (длиной 12–15 см) нарезают из здоровых побегов текущего года, имеющих толщину не более 0,8 см. На каждом должно присутствовать минимум 3 живых междоузлия. Сразу же очищают нижнюю часть ветвей от листвы, оставив только несколько листков сверху. Можно купить готовый грунт для рассады или сделать его самостоятельно, смешав дерновую и листовую почву с крупнозернистым песком в соотношении 2:2:1. Перед укоренением черенков приготовленный субстрат дезинфицируют: поливают крутым кипятком или прокаливают полчаса в духовке при температуре 90 оС.

    Заготовленные осенью одревесневшие черенки можно сберечь до весны, прикопав их в теплице или сложив в полиэтиленовые мешки и разместив в холодильнике. Из средней части ветвей нарезают побеги толщиной не более 0,5 см и длиной 20–30 см. Нижний срез делают косым, верхний — прямым. Важно, чтобы на каждом отрезке было не менее 6 живых междоузлий и 2–3 листка. Чтобы избежать заражения материала, обмакивают макушку в парафин.

    Дальнейшая последовательность действий:

    1. Нарезанные побеги погружают в раствор любого стимулятора роста (Корневин, Гетероауксин) и оставляют на 1 день.
    2. Втыкают их в грунт на глубину до 5 см и под наклоном.
    3. Затем уплотняют почву и прикрывают растения пластиковыми или стеклянными колпаками.

    Накрывают черенки банками для создания парникового эффекта

    Дальнейший уход за черенками подразумевает ежедневное увлажнение из пульверизатора и полив отстоянной водой, а также проветривание. Ориентировочно через 2 недели, когда почки начинают расти, тепличное укрытие убирают.

    Укореняется растение через 1.5 месяца, что будет видно по появившимся молодым листикам.

    Если не менять воду, то черенки в воде начинают гнить

    Не менее успешно у черенков проходит корнеобразование в воде, если менять её каждые 2 дня. Оптимальные условия для появления новых корешков: температура в пределах 23–25 оС и рассеянный свет. Затем пересаживают их в какую-либо ёмкость, заполненную на треть объёма питательным и рыхлым субстратом и сверху песком или перлитом. В сентябре, когда наращивается солидная корневая система, черенки высаживают в открытый грунт на постоянное место роста.

    Видео: как размножить розу черенками

    Отводками

    Хорошо приживаются отводки плетистых роз. Единственный недостаток этого способа — малое количество получаемых саженцев. Данную процедуру проводят весной или летом (с середины июля). Предварительно очищают от мусора, удобряют и рыхлят почву, предназначенную для закапывания отведённого побега.

    Этот способ практически всегда приводит к успешному укоренению, так как не травмируется побег

    Затем поступают следующим образом:

    1. У однолетнего куста розы отбирают ветвь длиной не меньше метра, находящуюся близко от земли.
    2. На её поверхности делают неглубокие надрезы над междоузлиями.
    3. Рядом выкапывают узкую канавку до 10 см глубиной. Поливают её тёплой водой и на низ засыпают перегной. Туда укладывают побег, оставляя его верхушку на поверхности. Для надёжности рекомендуется пришпилить ветку проволокой, а затем засыпать почвой.
    4. Для создания парникового эффекта сооружают мини-теплицу — втыкают по сторонам колышки и сверху натягивают плёнку.

    На протяжении всего вегетационного сезона следует регулярно поливать отводок. Не менее двух раз вносят жидкие органические удобрения. Следующей весной происходит укоренение побега, после чего его отсекают от материнского куста и отсаживают. В этом же году может наступить первое цветение, но бутоны сразу обрывают, чтобы растение не тратило силы впустую.

    Желая получить не один укоренившийся побег, укладывают ветвь волнообразно, чтобы в земле и на поверхности было одинаковое количество почек.

    Прививкой (окулировкой)

    Размножать плетистые розы прививкой сложно и хлопотно, для чего необходимы определённые навыки. Так что цветовод-любитель вряд ли с этим справится. Зато такой метод позволяет заготовить много посадочного материала. Но решившись поэкспериментировать, делают это летом.

    Следует отметить, что окулировка редко применяется к плетистым разновидностям роз, за исключением крупноцветковых гибридов (например, сорта New Dawn и Metanoia, а также представители категории Клаймбер).

    В надрез на подвое вставляют почку от какого-либо культурного сорта розы

    Обычно прививают розы на сеянцы шиповника (подвой). Для этого на нём делают надрез в виде буквы «Т» (отступив от низа 6–7 см) и вставляют в него почку, срезанную с побега розы. Затем место состыковки обёртывают специальной плёнкой, предназначенной для окулировки (продаётся в магазине), и окучивают, чтобы саженец самостоятельно пустился в рост, а не выживал за счёт подвоя. Примерно через месяц надо ослабить плёночную обмотку, а с наступлением первого весеннего потепления вовсе её убрать. После этого выжидают неделю и отрезают побег шиповника над местом прививки.

    Методы размножения плетистых роз

    Наиболее эффективные методы, которыми плетистые розы можно быстро размножить – вегетативные. Кустарник хорошо восстанавливается из любой своей части: стебля, листа или корня.

    Что примечательно, все новые растения получаются корнесобственными, адаптированными под местный климат и полностью сохраняют сортовые качества. Уход за такими розами намного проще.

    Еще плетистые розы эффективно можно размножить прививкой на дикий шиповник методом окулировки. Такой способ позволяет намного быстрее получить материал для посадки, но требует опыта и знаний. Подходит больше для тех регионов, где южное растение не переносит зиму на собственных корнях.

    Простому садоводу плетистые розы проще размножить следующими способами:

    • черенкованием;
    • методом отвода;
    • корневыми отпрысками;
    • делением куста.

    Однако нужно учесть, что не все сорта можно размножить черенками. К тому же зацветет молодой куст только через пару лет. Чтобы размножить розу, нужно найти полностью здоровый материал для работы.

    Как размножить плетистую розу

    С помощью плетистых роз можно создавать неповторимые ландшафтные пейзажи

    Приобретая дорогостоящие сорта вьющихся роз для создания цветочных композиций, не обязательно переплачивать, покупая несколько растений одного сорта. Существует несколько способов, которые можно применить самостоятельно и получить несколько молодых растений, обладающих всеми характеристиками маточного куста.

    Методы размножения вьющегося кустарника

    Наиболее популярными и эффективными способами разведения роз считают:

    • черенкование;
    • выращивание отводков;
    • размножение корневыми отпрысками.

    Профессионалы-селекционеры получают новые растения путем выращивания из семян. Это очень длительная и трудоемкая работа, требующая терпения и особых навыков. Цветоводы-любители применяют более простые методы. Каждый способ имеет свои особенности, на которые следует обратить внимание.

    Дополнительная информация. При выращивании в условиях теплого климата и правильном уходе длина побегов некоторых сортов может достигать 15-17 метров.

    Можно ли размножать плетистую розу черенками летом

    Размножение плетистой розы черенкованием можно применять в любое время с весны до осени. Однако летом этот процесс затруднен: побеги быстро становятся жесткими и одревесневшими, из-за чего проращивание занимает больше времени.

    Нередки случаи, когда из-за высокой температуры воздуха и недостатка влаги высаженные черенки засыхают. Однако при правильном подходе этих неприятностей можно избежать.

    Важно! Вьющиеся розы почти никогда не размножаются семенным способом, поскольку при этом не сохраняются сортовые показатели. Именно поэтому черенкование – оптимальный и наиболее простой метод посадки понравившегося цветка у себя на участке.

    Преимущества и недостатки летнего черенкования

    Летнее черенкование роз имеет ряд преимуществ, среди которых опытные садоводы выделяют следующие:

    • отсутствие у молодых кустов корневой поросли;
    • благоприятные погодные условия, благодаря которым можно размножить любой сорт роз;
    • весь посадочный материал легкодоступен;
    • долговечность кустов, посаженных из черенков, в сравнении с привитыми.

    Основной недостаток летнего черенкования в том, что молодые кусты не успевают достаточно укрепиться, поэтому на зиму их нужно надежно укрывать для защиты от холода.

    Важно! Сорта желтых роз укореняются сложнее, чем другие. Для таких цветов все же лучше применять метод прививочного размножения.

    Как укрыть укоренившиеся розы на зиму

    Корнесобственные розы тяжело переносят первую в своей жизни зимовку из-за того, что корешки пока слабо развиты. Если есть такая возможность, лучше обеспечить растениям зимовку в прохладном подвале или отапливаемой теплице и даже на подоконнике. В этих условиях до конца января розы поливают очень скудно – редко и небольшими дозами. В том случае, когда до прихода весны кустики начали активный рост, лучше прищипнуть верхушки побегов.

    На заметку! Оставлять зимовать в грунте можно только те розы, которые укоренились не позднее июля.

    Для первой зимовки в открытом грунте желательном сделать групповое укрытие, соорудив прочный каркас и обтянув его полиэтиленовой пленкой, оставив продушины для вентиляции. Можно объединить розы во время зимовки с другими культурами. За счет большого объема воздуха в таком укрытии растения хорошо переносят морозы. Укрыть отдельно посаженные черенки можно деревянным ящиком или пластиковым ведром, предварительно засыпав кустики почти полностью торфом или хвойными опилками.

    Если роза успела отрастить длинные побеги, их пригибают к земле и фиксируют с помощью реек. Укрытие должно исключать попадание внутрь влаги, что может произойти во время неожиданной оттепели, так как от этого розы тоже могут погибнуть. Весной укрытие снимают постепенно. К началу мая растения должны быть полностью раскрыты.

    Подробнее в статье: Когда и как открывать розы после зимы

    Последующий уход

    После высадки укоренившихся черенков в открытый грунт за ними необходим стандартный уход: полив (по мере просыхания верхнего грунтового слоя), внесение подкормок, рыхление грунта и удаление сорняков. Когда куст разрастётся, то начинают делать формирующую обрезку для придания кроне декоративного вида.

    Выбирая удобрения для роз, учитывают следующие факторы:

    • фосфор нужен для обильного цветения;
    • магний способствует синтезу хлорофилла;
    • калий важен для поддержания водного баланса в тканях;
    • азот стимулирует наращивание зелёной массы;
    • кальций положительно влияет на развитие корневой системы.

    Поэтому комплекс подбирают максимально насыщенный. Подкармливают розы 2 раза до цветения и столько же по его завершении. После полива и внесения удобрений прикорневое пространство следует мульчировать торфом или перегноем. Ранней весной обрабатывают розовые кусты инсектицидными препаратами контактного действия. На зиму укрывают молодые растения листвой и прочими растительными остатками из сада.

    Размножение плетистых роз прививкой

    Размножение окулировкой или прививкой (спящим глазком или щитком в корневую шейку шиповника-подвоя) может небольшое количество крупноцветковых плетистых роз или клаймбер. Другие разновидности вьющийся группы (такие как многоцветковые плетистые розы или рамблеры и клаймбинг), к сожалению, не могут распространяться таким образом.

    Это обусловлено по нескольким причинам: плохая приживаемость или отторжения культурной части шиповником. Эту операцию лучше всего проводить в такое время как август или начало сентября. Именно тогда куст вьющийся растения сможет пустить достаточно корней, чтобы завершить свои основные процессы и нормально перезимовать.

    Размножение плетистых роз прививкой на куст шиповника характеризуется такими чертами как: хорошая и быстрая (из всех имеющихся способов разведения) приживаемость саженца с сохранением сортовых признаков.

    Место прививки должно быть хорошо прикопанными, чтобы дать возможность саженцу самом пустить свои корни, а не жить за счет шиповника. Если этого не сделать, растение будет слабым, а затем переродится в шиповник — подвой.

    Таким образом, правильная посадка привитых плетистых роз играет важную роль в формировании культурной части.

    При размножении прививкой в плетистых сортов растет дикая поросль шиповника, которую нужно тоже удалять, чтобы сохранить вид. Среди особенностей окулировки вьющихся типов следует указать, что прививку желательно делать на стволах, находящихся недалеко от поверхности земли, чтобы при посадке растение сразу смогло развить свое корневище.

    Семенное размножение

    Самый трудоемкий и длительный по процессу способ – чтобы получить взрослое цветущее растение понадобиться много лет. Чаще всего семенное размножение используют селекционеры или розоводы-любители, желающие получить новый уникальный сорт или вырастить подвой для роз. Для размножения роз подобным образом подойдут собранные собственноручно семена или купленные в магазине.

    Обратите внимание!

    Из семян нельзя получить растение, схожее по генотипу с материнским. Ни окрас цветов, ни форма, ни продуктивность в новом растении не будут повторены.

    Семена собирают, когда плоды начинают краснеть – семечки именно из этих плодов будут лучше всходить. Посев осуществляют во второй декаде апреля в общий рассадный ящик. Перед процедурой высева семена обеззараживают с помощью перекиси водорода. Семена роз очень долго и тяжело всходят. Улучшить их прорастание можно, создав им стресс: сначала  пару дней необходимо выдержать материал во влажной среде при высокой температуре, а затем поместить их в холодильник еще на 1-2 дня. Охлаждение поможет активизировать семечки. Всходят сеянцы через 1,5-2 месяца.  В начале лета сеянцы высаживают в открытый грунт. При пересадке в лунку добавляют минералы и фунгицид против корневой гнили. Посадки регулярно опрыскивают обеззараживающим раствором, чтобы к осени саженцы смогли успешно нарастить крепкую, а главное здоровую корневую систему.

    Факт!

    Всхожесть семян роз очень низкая, поэтому высевать придется очень большое количество посевного материала.

    Если к осени молодые кустики недостаточно окрепли, то на зиму их можно пересадить в горшки и выдержать холодные месяцы дома на подоконнике или погребе, а уже весной высадить в цветник.  На второй год после посева семян можно получить цветущее растение.

    Укоренение комнатных роз в воде

    Для такого способа размножения в домашних условиях лучше всего подойдут карликовые и миниатюрные розы. Укореняют в воде давшие бутоны однолетние побеги. Срезать их можно до или после цветения.

    С помощью черенков комнатные розы размножать рекомендуется весной и летом, когда продолжителен световой день. Черенки нарезаются и обрабатываются способом, описанным выше, и помещаются в емкость с водой. Лучше всего подобрать непрозрачные емкости или сосуды из темного стекла, в которых вода не будет цвести.

    Воду используют комнатной температуры, отстоянную. В процессе укоренения вода будет испаряться, поэтому ее нужно добавлять, но не менять.

    Дополнительные советы

    Чтобы размножение плетистой розы прошло эффективно и все молодые растения прижились, рекомендуется высаживать их на территории, где имеется достаточное количество солнца. Именно солнечное место и своевременный полив позволят получить пышную душистую розу при размножении любым из перечисленных методов.

    Украшая свой сад с помощью плетистой розы, можно быть уверенным в том, что цветочный уголок будет привлекать внимание. Ведь роза любого вида обеспечит незабываемые ощущения при близком знакомстве с ней. Запах, красота, изящество этого цветка создадут особое настроение, придадут всему саду элегантность и современность.

    Автор статьи: Иванова Елена

    Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого!

    Профессиональные советы

    Чтобы успешно размножить вьющиеся розы, рекомендуется прислушаться к советам профессионалов в этом деле:

    • при заготовке черенков нижний срез делают под почкой, верхний — над последним узлом на расстоянии 1 см;
    • предназначенные для размножения ветви очищают от листьев, цветков и шипов;
    • весной нельзя торопиться пересаживать черенки на грядку, может оказаться, что они ещё не укоренились;
    • пересаживают растение в пасмурный и дождливый день.

    Размножение корневыми отпрысками

    Этим методом может размножаться большинство видов роз, к ним относятся и плетистые. Кусты вьющихся видов образуют подземные побеги, заканчивающиеся надземными мощными стеблями. Деление проводят следующим образом:

    1. Выявляют укорененный отросток, выходящий из почвы.
    2. Слегка откапывают небольшой лопатой грунт вокруг стебля.
    3. Аккуратно счищают почву и выявляют наличие корней.
    4. Если у отростка есть корни, молодое растение отрезают острой лопатой, а срез присыпают древесной золой.
    5. Отросток пересаживают на постоянное место или на доращивание.

    Если корни не обнаружены, то этот процесс можно ускорить, внося фосфорсодержащие препараты, способствующие корнеобразованию. Также можно применять любые виды укоренителей, содержащие фитогормоны и ауксины.

    Особенности черенкования в зависимости от региона

    В зависимости от региона черенкование роз проводится в разные сроки. В северных областях с прохладным и коротким летом лучше проводить процедуру в июне – июле, чтобы молодые кусты успели набрать силу до наступления холодов.

    На юге черенкование проводят вплоть до середины августа. В разных регионах предпочтение отдается разным сортам.

    В Сибири, например, это специально селекционированные морозостойкие розы:

    • Rosarium Uetersen;
    • Westerland;
    • New Dawn;
    • William Shakespeare;
    • Golden Celebration.

    Rosarium Uetersen

    В средней полосе России большей популярностью пользуются сорта, не боящиеся ветра, переменчивого климата и не привередливые к почве:

    • Балтимор Белль;
    • Бобби Джеймс;
    • Голден Вингс;
    • Дортмунд;
    • Мермейд.

    Балтимор Белль

    В зависимости от сорта плетистой розы

    Черенкование разных сортов плетистых роз не слишком различается, однако специалисты отмечают, что успешнее всего процесс происходит у сортов с темными лепестками.

    При выборе желтых роз лучше отдать предпочтение прививанию. Если лепестки белые или светлые, черенкование может увенчаться успехом не с первой попытки.

    Отзывы

    Какой бы ни был выбран способ размножения плетистых роз, однозначно потребуется затратить определённые усилия и время. Но в результате удастся вырастить эффектный цветник, который будет радовать окружающих не один год.

    • Автор: Наталья Балакирева
    • Распечатать
    Здравствуйте! Расскажу кратко о себе. Мне 42 года. Имею 2 высших образования – техническое и экономическое. Оцените статью:

    (12 голосов, среднее: 4.4 из 5)

    Способ одревесневших черенков

    Данный способ прекрасно подойдет для разведения парковых роз или гибридных (например, чайных сортов или сорт ругоза).

    Особенности этой технологии таковы:

    • При ней используются одревесневшие черенки.
    • Стебли обязаны быть созревшими и ровными, толщиной 3-6 мм. Их подготавливают осенью.
    • Весной из стеблей делают черенки длиной 9-11 см.
    • Черенки помещают в воду.
    • Далее побеги сажают в грунт и обильно поливают.

    Важно! Перед тем как прикопать черенки, почву подкармливают удобрениями. Высаживают их под небольшим уклоном на глубину 7 см.

    О размножении плетистой розы летом черенками, отводками, из семян

    Как размножить плетистую розу своими руками? Именно таким вопросом задаются те, кто предпочитает окружать себя шикарными цветами с приятным ароматом и красивым видом.

    Плетистая роза: размножение

    Розы — это цветы, которые можно разводить в доме, на балконе и саду. Они будут великолепно смотреться в букете и на кусте, однако, чтобы самостоятельно вырастить роскошный цветок, придется немало потрудиться, так как эта культура очень прихотливая, не у каждого садовода получается вырастить с первого раза.

    Размножение возможно семенами, как и у множества других культур, но садоводы предпочитают выбирать вегетативный метод. Он более действенный, эффективный и позволяет в кратчайшие сроки существенно увеличить количество роз на участке.

    Плетистая роза

    Суть методики заключается в том, что плетистая красавица может осуществлять регенерацию максимально быстро, и это не станет причиной снижения иммунитета или, тем более, возникновения болезней.

    К сведению! Все окультуренные розы можно размножать вегетативным способом.

    Все растения, полученные таким способом, корнеспособственные, так как при посадке листика или отпрыска, каждая часть образует собственные корешки, а уже из них появляется новое растение, у которого будут точно такие же гены, как и у «родителя». Размножать розу в грунте или в домашних условиях вегетативным способом можно:

    • отводком;
    • корневым отпрыском;
    • черенкованием;
    • делением куста.

    Укоренение плетистой розы

    Как правильно и эффективно осуществить размножение плетистой розы? Нужно воспользоваться ниже представленными методами.

    Черенкование

    Именно эта группа роз больше остальных подходит для разведения при помощи черенков, и этот способ обладает массой достоинств:

    • посадочный материал находится под рукой;
    • не требуются дополнительные затраты;
    • можно получить новое сортовое растение в кратчайшие сроки.

    Важно! Селекционерами доказано, что лучше и быстрее укореняются те розы, которые обладают лепестками с темной окраской.

    Как размножить плетистую розу черенками, знает каждый садовод, но нужно учитывать, что эта методика подходит далеко не к каждому сорту, да и цветение начнется только спустя несколько лет. Каждая технология обладает своими преимуществами и недостатками, и чтобы выбрать наиболее подходящую, стоит изучить их особенности.

    Черенкование

    Черенковать розу требуется по следующим правилам:

    • Выбираются побеги, которые вызрели и имеют толщину как минимум 5 мм.
    • Они нарезаются небольшими отростками, чтобы на каждом присутствовало около 5 почек.
    • Верхний срез должен быть прямым, а нижний косым.
    • Срез делается острозаточенным инструментом, предварительно обработанным спиртом и сполоснутым в кипятке.
    • Сверху срез делается на 2 см выше от самой верхней почки, а нижний сразу под первым глазком.
    • Если укоренение розы будет делаться сразу, то не нужно выполнять обрывание всех листочков, это исключит проблемы с питанием.
    • Далее черенки обрабатываются корнеобразователем.
    • Выкапывается ямка в глубину около 30 см и на две части заполняется травой и компостом.
    • Побег нужно высадить в ямку под углом в 45°, чтобы над поверхностью земли осталась треть черенка.
    • Далее нужен обильный полив.
    • На зиму все подобные побеги укрываются куполом и утепляются.

    Что касается сроков высаживания, то для каждого метода они индивидуальные. К примеру, черенкование плетистых роз летом (в июле) делается чаще всего, так как это позволяет получить более лучший результат, однако, если сделать высадку в конце этого месяца, то кустики не смогут укорениться до зимы и, соответственно, набраться сил, что может привести к их гибели.

    Если черенки заготовлены осенью, то их высадка, как и картошки, делается в период с марта по конец апреля, но только, если посадка запланирована в теплице или оранжерее.

    Есть немало примеров, когда черенки были посажены в сентябре, однако важно позаботиться о качественном укрывании посадок на зиму, чтобы исключить обморожение. Прививка делается летом и весной, так как это связано с периодом сокодвижения, который происходит 2 раза в год. Окулировка выпадает именно на это время, так как кора будет намного легче отделяться от камбия, а значит заготовке будет проще срастись с другими сортами.

    Отводки

    За счет того, что это растение имеет длинные и гибкие побеги, его очень просто размножить отводами. Делают это весной, когда земля уже хорошо прогрета, а куст будет обработан от болезней и вредителей, а также обрезан. Правильное разведение отводками заключается в том, что нужно выбрать побег, которому как минимум 1 год. Его нужно поместить в неглубокую бороздку в земле, предварительно удобренную компостом и перегноем. Плеть должна быть положена горизонтально, а кончик нужно оставить над поверхностью земли. Чтобы исключить выпячивание плети из-под грунта, ее нужно прищипнуть садовой скобой. Кончик привязывается к колышку, чтобы он начал тянуться в верх.

    Важно! Один куст может дать только одну плеть, так как, если взять их несколько, то клубень растения начнет увядать из-за перерасхода витаминов.

    За период теплого сезона отводки смогут укорениться, но, чтобы существенно ускорить этот процесс, перед закапыванием делается подрез коры около почек. В земле, где укореняется плеть, грунт должен был полувлажным, поэтому нужны регулярный полив, рыхление и удаление сорняков. Самым лучшим вариантом будет применение жидких удобрений, это приведет к прорастанию плети к концу лета и появлению множества новых росточков, что свидетельствует о появлении мощной корневой системы.

    Отводок, который укоренился, нужно отделить от основного куста-родителя и посадить на новое место, как только наступит осень.

    Отводки

    Некоторые считают, что желательно оставлять корешки на материнском кусте до весны, так как это повышает вероятность выживаемости саженца в период зимы, а трансплантацию кустика осуществлять, как только наступит тепло. При таком размножении роза может зацвести в первый год, но лучше проводить обрезку, чтобы в будущем куст был более сильным и красивым.

    Важно! Выбор отводков и их прикапывание проводится в земле, как только полностью сойдет снег, но до периода вегетации

    Из каждого отводка будет получено новое растение, которое к середине осени будет обладать собственной корневой системой. В такой же срок осуществляется укоренение отпрысков, а вот деление кустов нужно осуществлять весной, рассаживая по отдельным частям.

    Семена

    Самым трудоемким и длительным процессом считается, когда роза будет размножаться посредством семян. Ее сажают и в открытый грунт, и в горшок дома, но, чтобы получить результат в виде взрослого цветущего растения, нужно будет ждать несколько лет. В основном такую методику практикуют селекционеры для получения новых сортов.

    Кроме того, выращивание розы из семян не позволит получить новое растение с точно такими же качествами, как у матери. Может быть изменен окрас лепестков, их форма и даже продуктивность.

    Выращивание розы из семян

    Сбор семян проводится в момент покраснения плодов, и этот материал будет самым всхожим. Посев производится во второй декаде апреля, для чего используется общий рассадный ящик, а перед процедурой семена должны быть обеззаражены перекисью водорода. Всходить они будут длительное время. Для ускорения произрастания можно создать стрессовые условия:

    • Материал должен на протяжении нескольких дней побыть во влажной среде с высокой температурой.
    • Затем он отправляется в холод на пару дней. Охлаждение способствует активации семян, и всходы появятся буквально через 1,5 месяца.

    В самом начале лета, как только наступили теплые деньки, осуществляется высаживание в открытый грунт. В лунку нужно добавить минералы, фунгициды, предотвращающие образование корневой гнили. Посадка должна регулярно опрыскиваться раствором для обеззараживания, и к осени саженцы обзаведутся крепкой и здоровой корневой системой. Если к наступлению зимы кустики окрепли не очень хорошо, то их стоит пересадить в горшки и выдержать в домашних условиях, например, в погребе.

    Глазками

    Как укоренить розу и вырастить здоровый куст? Сделать это можно посредством прививки глазка сортовых роз на здоровые кусты с диким шиповником. Данный способ называется окулировкой. Привитая культура будет расти намного быстрее, чем корнесобственная, но и уход предстоит сложный. Те цветы, которые выращены на своих корнях, будут обладать повышенной жизнестойкостью, а значит и лучшей выносливостью к морозам.

    Окулировка

    Правила дальнейшего ухода

    Независимо от того, каким способом происходило размножение плетистой розы (черенками, семенами или отводами), далее требуется обеспечить ей максимально качественный уход. Чтобы вырастить новый кустик, и он выглядел красивым, потребуется следовать ниже представленным рекомендациям:

    • Категорически запрещено сажать розу в тяжелую глинистую почву, а также там, где близко залегают грунтовые воды.
    • Так как растение имеет корневую систему, расположенную близко к поверхности земли, то требуется регулярно осуществлять частый полив.
    • Саженцам нужна лунка с рыхлым грунтом и немного приподнятой землей, что исключит застой воды.
    • Периодически требуется проводить мульчирование грунта при помощи опилок и измельченной соломы.
    • Нужна регулярная подкормка, чтобы молодое растение набралось сил к осени и отлично перезимовало. Для этого используют жидкие комплексные удобрения.

    Разведение роз считается не только моральным удовлетворением, но и возможностью вырастить чудо в виде красивого куста своими руками. Для некоторых людей это становится хобби всей жизни. Начинающим цветоводам предстоит многому учиться, в том числе и правилам размножения.

    5 1 голос

    Рейтинг статьи

    Садовых гидов | Как размножить плетистую розу

    Плетистые розы — одни из самых красивых и старомодных форм роз, так как они выпускают свои длинные побеги, чтобы грациозно перелезать через забор, стену или решетку. Большинство плетистых роз обильно цветут весной, а затем периодически снова зацветают в течение оставшейся части весны и лета. Цветки большие, от 4 до 6 дюймов в диаметре. Плетистые розы можно размножать с помощью стебля ранней осенью, когда цветки уже отцветут.

    Заполните несколько 6-дюймовых горшков коммерческой почвой. Смочите горшочную почву, затем сделайте отверстие в центре каждого горшка с помощью ластика на конце карандаша. Яма, в которую будут высажены черенки плетистой розы, должна быть глубиной около 3 дюймов.

    • Плетистые розы — одни из самых красивых и старомодных форм роз, поскольку они выпускают свои длинные побеги, чтобы грациозно перелезать через забор, стену или решетку.

    Используйте острые секаторы, чтобы срезать стебель диаметром 6–8 дюймов от здорового куста плетистой розы.Вырез должен быть диаметром примерно с карандаш.

    Обрежьте нижнюю часть стебля под углом 45 градусов, причем надрез делается чуть ниже набора листьев. Обрежьте верхушку стебля прямо над пучком листьев. Снимите со стебля все листья, кроме верхнего.

    Срежьте сантиметр внешней коры с нижнего, скошенного конца каждого среза плетистой розы, используя кончик острого ножа. Следите за тем, чтобы не порезать стебель. Ранение стебля стимулирует укоренение.

    • Острыми секаторами срежьте стебель размером 6–8 дюймов со здорового куста плетистой розы.
    • Обрежьте верхушку стебля прямо над пучком листьев.

    Окуните скошенный конец каждого черенка в порошкообразный гормон укоренения и посадите черенки в отверстия в центре горшков. Слегка утрамбуйте почву вокруг черенка.

    Положите черенки плетистой розы на яркий, но непрямой свет, и держите верхнюю часть почвы слегка влажной.Подождите, пока черенок разовьется два набора листьев, что является доказательством того, что черенок прижился. Это займет около двух месяцев.

    Переместите черенки плетистой розы в место, где они будут подвергаться воздействию яркого раннего утреннего солнца, но защищенные от жаркого полуденного солнца, и продолжайте поддерживать поверхность почвы во влажном состоянии. По мере того, как черенки разовьются, их можно постепенно переносить на прямой солнечный свет.

    • Окуните скошенный конец каждого черенка в порошкообразный гормон укоренения и посадите черенки в отверстия в центре горшков.
    • Положите черенки плетистой розы на яркий, но непрямой свет, и держите верхнюю часть почвы слегка влажной.

    Высаживайте черенки плетистой розы следующей весной на открытом воздухе, если только вы не живете в жарком и сухом климате. В этом случае переместите черенки в двухгаллонные контейнеры и подождите, чтобы посадить их на открытом воздухе после осенних похолоданий.

    Ленивый способ размножения роз | На главную страницу Руководства

    Розы (Rosa spp.) Произрастают по всей стране в США.S. Зоны устойчивости растений с 3 по 10, в зависимости от сорта. Растение может быть раскидистым, вьющимся или компактным кустарником. Также доступны миниатюрные розы. Размножение роз производится черенкованием, семенами или черенками. Самый простой способ клонировать розу, которая есть в вашем ландшафте, — это обрезать стебель или наслоить его слоями.

    Наслоение кустов роз

    Наслоение — это процесс сгибания тростника от существующего розового куста до земли, ранение части тростника и закапывание раненой части под поверхностью почвы, оставляя конец тростника открытым.Трость имеет U-образную форму с изгибом, закрепленным под линией почвы. Намотайте трость на изгиб, соскребая часть внешней коры, чтобы обнажить белый слой камбия. Корни развиваются из раненого участка в течение нескольких недель. Как только формируются корни, новый рост начинается с открытого кончика тростника. Как только кончик тростника начнет расти, острым ножом отделите новое растение от старого куста розы. Чтобы куст роз был более здоровым, дайте новому растению прорасти в течение одного сезона в том же месте, где вы его наслоили, прежде чем переместить куст на постоянное место.

    Укоренение стеблевых черенков

    Укоренение черенков, полученных после того, как куст розы перестал цвести, является простым способом клонирования вашего растения. Берутся черенки длиной от 6 до 8 дюймов, и все листья, кроме двух верхних, удаляются из черенков. Черенки окунают в состав для корнеобразования, чтобы способствовать развитию корней. Каждый черенок погружают в стерильную среду для выращивания и накрывают прозрачной пластиковой пленкой, чтобы создать миниатюрную камеру для размножения, помещенную в теплое и яркое место.Посадочную среду держат слегка влажной в течение следующих восьми недель. Осторожно потяните за стебли, чтобы почувствовать сопротивление, которое означает развитие корней. Как только черенки укоренились, их можно пересадить в другой контейнер или посадить в сад для выращивания. Вы можете ускорить процесс с помощью нижнего тепла и искусственного света, получаемого от нагревательного коврика и лампы для выращивания растений.

    Советы по размножению

    При размножении кустов роз следует использовать только здоровые растения, чтобы снизить риск распространения каких-либо болезней или вредителей.Метод срезки передает ДНК родительского растения на черенок, создавая точный клон родительского растения. В результате передаются как желательные, так и нежелательные характеристики растения. Наслоение делает то же самое, поскольку является продолжением исходного растения.

    Запатентованные розы и торговые марки

    Гибридные розы обычно запатентованы. Это означает, что выращивание куста без согласия патентообладателя незаконно. Если патент действует в течение 20 лет, растение становится общественным достоянием и может быть размножено.Если на вашем розовом кусте есть бирка, на которой указано растение как запатентованное или PPAF (патент на растение, на который подана заявка), то вы не можете воспроизвести это растение. Если вы не уверены, вы можете обратиться в Патентное ведомство США, чтобы определить, запатентован ли ваш сорт розы и как долго действует патент. Товарный знак, который сопровождает некоторые розы, означает, что название розы было зарегистрированным товарным знаком. Как правило, если селекционер получил товарный знак на имя, он также зарегистрировал патент на растение, поэтому также избегайте размножения этих типов роз.

    Ссылки

    Биография писателя

    Джули Ричардс — писатель-фрилансер из Огайо. Она пишет стихи и рассказы более 30 лет и опубликовала множество электронных книг и статей по садоводству, малому бизнесу и сельскому хозяйству. В настоящее время она учится в Государственном университете Кента и получает степень бакалавра по английскому языку.

    Как взять черенки роз

    Розы можно успешно вырастить из черенков, и они будут расти, чтобы получить хорошие цветущие растения.

    Выбирайте здоровые стебли роста текущего сезона и следуйте нашим пошаговым советам, чтобы быть уверенным в успехе. Корни будут выращиваться в течение зимних месяцев, так что черенки роз можно будет высаживать в горшках весной или в начале лета в следующем сезоне.

    Когда брать черенки роз

    Черенки розы следует отбирать из прироста текущего года. Поздней весной и летом вы можете взять гибкие черенки хвойных роз, которые только что выросли, — они быстро и легко укореняются. Черенки полутвердых пород берут в конце лета — начале осени, когда новые стебли становятся более твердыми и зрелыми.Черенки лиственных пород берут зимой со зрелых стеблей, они медленнее и труднее всего укореняются.

    Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем собирать черенки хвойных роз в конце весны и в начале лета, выбирая стебли размером с карандаш прямо под увядшим цветком.

    Здесь Монти демонстрирует, как брать черенки лиственных пород от роз разных видов:

    Секаторы — лучший инструмент для обрезки обрезков. Чтобы помочь вам выбрать правильную пару для вас, мы рассмотрели различные типы секаторов и составили список лучших секаторов

    Есть также более подробные индивидуальные обзоры секаторов.

    А если вам нужна помощь в выборе других инструментов для обрезки, ознакомьтесь с нашими экспертами, обзорами отдельных сучкорезов и лучшими сучкорезчиками.

    Еще розы в составе:

    Узнайте, как собирать черенки роз, ниже.

    Болезнь повторной посадки роз

    Болезнь повторной посадки роз — это плохо изученное заболевание, поражающее розы, которые были посажены в почву, на которую ранее выращивались розы. Считается, что это результат скопления вредителей и патогенов в почве.Симптомы включают плохое укоренение, рост и даже гибель розы.

    Избегайте этого, заменив старую почву свежей почвой из другого места в саду. Подкармливайте удобрениями с высоким содержанием азота после посадки.

    плетистых роз: посадка, выращивание и уход за плетистыми розами

    плетистые розы — идеальные растения для увеличения высоты сада. Выбор огромен, поэтому найдите время, чтобы подобрать для себя и своего сада подходящее вьющееся растение.

    Вьющиеся розы доступны во всех популярных категориях роз — чайно-гибридные розы, бурбоны и английские розы. Выбирайте из махровых или одинарных цветов, без шипов или душистых — роза будет жить десятилетиями, поэтому стоит сделать все правильно. Альпинистов можно выращивать на стенах домов, вдоль садовых ограждений, над перголами или возводить большие обелиски. Почти все плетистые розы дают более одного цветка. Цветы крупнее, чем у бледных роз.

    Как вырастить плетистые розы

    Выращивайте плетистые розы на влажном, но хорошо дренированном, плодородном солнце, на полном солнце или в полутени.Галстук образует рыхлый каркас, чтобы максимально увеличить потенциал цветения. Подкормите растения весной сбалансированным удобрением. Осенью уберите опавшие листья, чтобы предотвратить распространение грибковых инфекций, таких как ржавчина и черные пятна, затем замульчируйте почву хорошо перепревшим навозом, листовой плесенью или компостом. Обрезайте ежегодно зимой.

    Подробнее о выращивании роз:

    Подробные советы по выращиванию плетистых роз приведены ниже.

    Где сажать плетистые розы

    Как выращивать плетистые розы — где выращивать плетистые розы

    Посадите плетистую розу во влажной, но хорошо дренированной плодородной почве.Большинство плетистых роз лучше всего растут на открытом солнце, но некоторые более терпимы к тени. Обратитесь за советом в специализированный питомник роз, если вы ищете плетистую розу для тени, у вас будет несколько вариантов для вас.

    Как сажать плетистые розы

    Как вырастить плетистую розу — Как посадить плетистую розу

    Вы можете купить плетистые розы как растения для выращивания в контейнерах в любое время года, а плетистые плетистые розы можно купить осенью и зимой — часто именно так специализированные питомники рассылают розы по почте.

    Посадите плетистую розу в сухой, безморозный день. Выкопайте яму, по крайней мере, вдвое глубже и шириной, чем корневой ком, и добавьте немного хорошо перепревшего органического вещества. Вырвите корни и бросьте растение в ямку, убедившись, что оно высажено на той же глубине, что и в горшке, или поищите почвенную «отметку» на стебле. Засыпьте и закрепите на месте пяткой, хорошо полейте.

    Обучите подниматься на опоры, такие как проволочный каркас, беседка или обелиск, и обрежьте все стебли, которые растут в неправильном направлении.

    Как ухаживать за плетистыми розами

    Как вырастить плетистую розу — как ухаживать за плетистой розой

    Плетистые розы с мертвой головкой после цветения для поощрения второго прилива цветов. Регулярно тренируйте новые стебли.

    Подкормите растения весной сбалансированным удобрением. Убирайте опавшие листья, чтобы предотвратить распространение грибковых инфекций, таких как ржавчина и черные пятна. Осенью мульчируйте почву хорошо перепревшим навозом, листовой плесенью или компостом.

    Как обрезать плетистые розы

    Как выращивать плетистые розы — как обрезать плетистые розы

    Первые несколько лет после посадки плетистые розы не нужно обрезать.Просто тренируйтесь в новых основах для их поддержки.

    По мере того, как ваша плетистая роза приживается, каждую осень важно тренировать новые стебли в горизонтальном направлении, чтобы стимулировать цветение. В этом видеоклипе «Мир садовников» Монти Дон показывает вам, как завязать новые стебли, чтобы создать хорошо разнесенный, свободный от путаницы каркас, гарантирующий отсутствие свободных стеблей, которые можно будет развевать зимой:

    Обрезайте плетистые розы осенью, после цветения. Не обрезайте основной каркас стеблей, если они не выходят за пределы своих опор.Просто обрежьте боковые побеги до четырех здоровых почек.

    При обрезке вьющихся растений срезайте чуть выше почки, указывающей в том направлении, в котором вы хотите создать новый стебель. Избегайте обрезки выше почки, которая, например, будет направлять рост к садовой дорожке.

    Как размножить плетистые розы

    Как вырастить плетистые розы — как размножить плетистые розы

    Размножают плетистые розы черенками лиственных или полузрелых черенков. Черенки лиственных пород берут зимой, когда растение находится в состоянии покоя, полузрелые черенки берут в конце лета после цветения.

    Для получения полураспелых черенков срежьте их чуть выше почки, чтобы удалить зрелые боковые побеги, длиной около 10 см. Используйте пару острых секаторов. Срежьте мягкий кончик чуть выше бутона. Наполните пластиковый садовый горшок компостом и водой. Поместите половину черенка в компост, убедившись, что черенок поднимается вверх.

    Накрыть прозрачным полиэтиленовым пакетом и поместить в защищенное от мороза и светлое место. К следующей весне черенки должны укорениться и быть готовыми к горшку.

    Выращивание плетистых роз: решение проблем

    Как вырастить плетистые розы — решение проблем

    Розы подвержены ржавчине.На нижней поверхности листьев появляются небольшие коричневые отметины. Это грибковое заболевание, которое распространяется спорами. Чтобы решить эту проблему, удалите все пораженные листья и замульчируйте пятно, чтобы споры грибов не распространялись в почве при попадании брызг дождя.

    У некоторых роз у основания будут отпрыски. Если их не удалить, они перейдут к власти. Это побеги, которые растут прямо из подвоя, на котором выращиваются некоторые розы, и не соответствуют типу. Просто оторвите присоски, как только заметите их.

    Сорта плетистой розы для выращивания

    Бледно-розовые, махровые цветы Rosa ‘A Shropshire Lad’

    • Rosa «Madame Alfred Carrière» — старинная роза.Бледно-розовые, махровые, ароматные цветы с июля по сентябрь. Высота 4.5м
    • Rosa ‘New Dawn’ — нежно-розовые цветы с июля по сентябрь. Энергичный альпинист высотой 3,5 м
    • Rosa ‘Gloire de Dijon’ — желто-абрикосовые махровые цветы с июля по сентябрь. Интенсивный аромат. Достигает высоты 5 м.
    • Rosa ‘Zéphirine Drouhin’ — темно-розовая махровая роза без шипов. Ароматный. Высота 3м

    Розы по цвету

    Как вырастить розы из черенков

    Марк де Леув Getty Images

    Есть ли у вас во дворе любимый куст роз, который вы хотите развести? Или, может быть, у вашего соседа есть шикарные цветы, которые вы так жаждете.Будь то кустовая роза из Каролины или White Prairie, вьющаяся кустовая роза Lady Banks или Eden, вы можете легко создать новое растение с черенка! Лучшее время для этого проекта — весна (точное время падения зависит от того, где вы живете), когда у растения появляются новые здоровые стебли. У растения должен появиться новый прирост с листьями, но не сильно цветущий. Одно важное замечание: укоренение черенков роз лучше всего работает с местными видами, а не с привитыми растениями. Кроме того, после укоренения и посадки на открытом воздухе новому растению, вероятно, потребуется несколько лет, чтобы начать цвести.

    Ниже приводится краткий список инструментов, которые вам понадобятся, и несколько простых шагов, которые помогут вырастить розы из черенков. Так что возьмите секатор, отправляйтесь к своей скамейке для горшков, сделанной своими руками, и будьте готовы применить свои идеи решетки своими руками. Ваши лучшие садовые украшения собираются «в радужной» компании!

    Какие инструменты нужны для выращивания роз из черенков?

    Секаторы: Обрезает стебель куста розы, который вы хотите укоренить

    Гормон укоренения : способствует ускорению роста корней; можно приобрести в садовых или хозяйственных магазинах

    амазонка

    Miracle-Gro FastRoot1 Сухой порошок корневого гормона 1.25 унций, Комнатное растение и суккулентное размножение, для укоренения, листвы, тропических и выносливых декоративных растений

    Miracle-Gro amazon.com

    Горшочная смесь для роз: Среда, которая позволит вашему черенку расти

    Амазонка

    Dr. Earth 805 1-1 / 2 Cubic Feet Смесь для роз и цветов

    Доктор Земля amazon.com

    52 доллара.34

    Маленький горшок: Емкость для срезки растений

    Полиэтиленовый пакет: Используется для «палатки» срезки

    Как вырастить розы из черенка?


    1. Начните с черенка куста розы, который вы хотите размножить. Черенок должен быть сделан из нового прироста, длиной не менее 12 дюймов, в идеале — с внешней стороны растения, а не по центру.

        2. Удалите со стебля все цветы, бутоны и все листья, кроме двух верхних.Это поможет растению сосредоточиться на производстве корней, а не на сохранении цветов, бутонов и листьев.

        3. Сделайте свежий срез ножницами чуть ниже узла стебля (узел — это небольшая выпуклость на стебле, из которой вырастут новые листья или стебли). Затем положите стебель на рабочую поверхность или разделочную доску и сделайте надрезы на 1/4 дюйма вверх по стеблю, по сути разделив его на четыре части.

        4. Окуните конец стебля в гормон укоренения. Если вы используете порошковый гормон укоренения, вам нужно смочить стебель, чтобы соединение могло прилипнуть.Если вы используете гель или жидкую форму, просто окунитесь. Примечание. Этот шаг не обязательно на 100%, но он поможет обеспечить успех.

        5. Наполните небольшой горшок или контейнер примерно на 6 дюймов почвой для розовых горшков и проделайте небольшое отверстие в центре. Вставьте стебель в отверстие и будьте осторожны, чтобы не стереть гормон укоренения. Надавите на почву, чтобы стебель удерживался на месте; колодец с водой.

        6. Неплотно накройте стебель и горшок полиэтиленовым пакетом — пакет из продуктового отдела продуктового магазина отлично подойдет для этого — убедитесь, что пакет не упирается в листья.Мешок будет удерживать влагу и помогает почве оставаться влажной. При необходимости вставьте колышек в почву, чтобы удерживать мешок вверх и подальше от листьев. Не завязывайте мешок, чтобы воздух мог входить и выходить и предотвращал рост плесени и грибка.

        7. Следите за почвой. Он должен быть влажным, но не сырым. Корни должны образоваться от двух до восьми недель. Проверьте, очень осторожно потянув за шток. Если вы встретите сопротивление, значит, корни выросли. Пересаживайте черенок, как только начнут расти новые листья.

        Как использовать картофель для выращивания роз из черенков?


        Нет гормона роста? Без проблем. Поскольку розы содержат естественный компонент корней, ауксин, вы можете просто воткнуть обрезанный конец стебля в картофель, а затем посадить картофель и стебель, как описано выше. Картофель обеспечит влагой и питательными веществами, которые помогут корням стебля.

        Что такое «водный метод» выращивания роз из черенков?


        Не хотите сбежать в магазин? Попробуйте водный метод.После подготовки стеблей просто поместите их в кувшин, наполненный водой на 3–4 дюйма, и дождитесь, пока они укоренятся. (Это может занять до 8 недель.) Следите за уровнем воды, чтобы убедиться, что он не опускается слишком низко. Полностью смените воду, если она станет коричневой, зеленой или вонючей.

        Чарлин Мэттокс Директор по кулинарии и ремеслам Чарлин Маттокс — директор по кулинарии и ремеслам компании Country Living.

        Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

        Размножение роз

        доктором Уильямом К. Уэлчем

        Размножение роз доктором Уильямом К. Велчем

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Поскольку настройки браузера и принтера различаются, вы можете не получить точную копию, если решите распечатать эту статью из Интернета.
        Чтобы распечатать эту статью как точную копию, нажмите на рыбу.

        Если у вас нет Adobe Acrobat Reader,
        щелкните значок Adobe, чтобы перейти на веб-сайт Adobe,
        , где вы можете загрузить бесплатную программу Acrobat Reader.


        Размножение роз
        из черенков

        Д-р Уильям К. Уэлч
        Профессор и садовод по ландшафтному дизайну
        Техасский университет A&M, Колледж-Стейшн, Техас

        Одной из радостей выращивания старых роз является тот факт, что большинство из них процветают как собственные корневые растения; то есть они будут расти так же — или лучше — из черенков, как и при прививании на подвой, как выращивают и продают большинство современных роз. Укоренение черенков — дело относительно несложное.Именно так большинство старых роз передавалось от одного члена семьи или друга к другому, и именно так многие коллекционеры старых роз предпочитают их выращивать сегодня. К счастью для нас в Техасе и на юге, большинство наших лучше адаптированных старых роз особенно хорошо приспособлены к выращиванию на собственных корнях и могут быть успешно размножены любым, кто заинтересован в этом. Помните, что розы, все еще находящиеся под патентом (17 лет с даты введения), не могут быть легально размножены без уплаты роялти держателю патента.

        Некоторые старые розы, такие как сорта Gallica и Rugosa, имеют тенденцию плохо сосать и могут распространяться в местах, где они не приветствуются. Если это вызывает беспокойство, сорта, которые являются побегами, могут быть привиты или высажены на подвой, не имеющий этой характеристики, например, R. fortuniana или R. multiflora.

        Следующие ниже рекомендации по укоренению черенков роз вряд ли приведут к укоренению от 90 до 100 процентов, но они также не требуют специальных конструкций, систем полива или ежедневного наблюдения.Успех будет варьироваться из-за большого количества задействованных переменных, но многие люди сообщают, что от 50 до 75 процентов черенков, которые они обрабатывают таким образом, превращаются в полезные растения.

        • Когда собирать черенки
          Розы можно укоренять в любое время года, но для домашних садоводов успех гораздо более вероятен в прохладные месяцы с ноября по февраль. Поздняя осень — любимое время, потому что на вечно цветущих типах обычно остается несколько цветков, чтобы их можно было идентифицировать.
        • Как обрезать черенки
          Самая легкая часть розы для укоренения — это кончики недавно отцветших стеблей. В идеале на этих кончиках должны быть увядшие цветки или плоды, которые начинают формироваться. Цветочные головки или плоды должны быть удалены до первого набора здоровых листьев. Черенки должны быть от 6 до 8 дюймов в длину и срезаться с родительского растения острым ножом или секатором под углом примерно 45 градусов. Важно, чтобы черенки не высыхали или не подвергались воздействию сильной жары или холода, по крайней мере, до тех пор, пока они не застрянут в среде для укоренения.Опытные сборщики старых роз часто носят с собой ящики для льда из пенополистирола, полиэтиленовые пакеты, небольшое количество воды и лед, если они, вероятно, будут находиться в очень жарких условиях до того, как черенки попадут в место укоренения. При необходимости черенки можно хранить таким образом несколько дней, но чем раньше они застрянут, тем лучше.
        • Подготовка черенков
          Было показано, что использование гормонов укоренения увеличивает процент укоренения черенков и количество корней на один черенок, но это не обязательно для успеха.Гормоны укоренения коммерчески доступны в виде порошка и популярны у некоторых производителей роз. Другим также нравится использовать однодюймовые куски обрезанных веток ив, обрезанных как по горизонтали, так и по бокам, чтобы замочить в кастрюле с водой, которая была доведена до кипения (дождевая вода идеальна). Дайте кусочкам ивы погрузиться в воду на ночь. Должно получиться некрепкий чай. Удалите кусочки ивы и замочите черенки розы в смеси на несколько часов. Перед помещением в ивовую воду полезно срезать черенки розы примерно на полдюйма от концов.Для облегчения процесса можно приготовить ивовую воду заранее. Его также можно использовать для первоначального полива недавно приставших черенков. Хотя это звучит немного странно, исследования в Университете штата Огайо показали, что ивы (очевидно, любой вид Salix) содержат вещества, которые могут вызывать укоренение и предотвращать «затухание» или язвы у других растений. Это вещество можно успешно удалить из древесины ивы описанным методом, и в контролируемых экспериментах было показано, что он улучшает процент укоренения черенков.
        • Выбор места и наклеивание черенков
          Выбор места для налипания черенков очень важен. Розы предпочитают солнечное место, но для укоренения лучше всего защищать их от жаркого полуденного солнца. Яркий свет, но не прямые солнечные лучи, идеален. Также хорошо, если можно выбрать место, где почва песчаная и хорошо дренированная, а капля с крыши помогает поддерживать влажность. Клумба, выходящая на восток или север, напротив дома или другого строения, обычно является хорошим выбором.В песок или песчаную почву следует добавить торфяной мох от 1/4 до 1/3, компостную сосновую кору или аналогичный материал. Режущая грядка должна быть хорошо обработана или засыпана лопатами, чтобы обеспечить хорошее смешивание почвы и органических материалов.

          Листву на нижней половине черенков следует удалить, но оставить на верхней части. После окунания в порошкообразный гормон укоренения, замачивания в ивовой воде или вообще без гормональной обработки черенки готовы к прилипанию к питательной среде. Если используется порошкообразный гормон, удалите часть материала из контейнера, раскатайте или окуните каждый разрез в материал и слегка постучите по нему, чтобы удалить любой сыпучий порошок.Деревянным карандашом или лопаткой сделайте отверстие для каждого надреза. Обрезки должны быть воткнуты в носитель на несколько дюймов или примерно на половину длины отреза. Это предотвратит повреждение черенка из-за того, что он застрял, или ненужное удаление гормона укоренения. Поместите черенки в ряды на расстоянии 6 или 8 дюймов друг от друга и пометьте каждый ряд перманентным маркером, указав сорт, если он известен, или место сбора. Также укажите дату застревания черенков. Обязательно тщательно уплотняйте почву вокруг каждого черенка и тщательно поливайте.Некоторые гроверы предпочитают использовать большие пластиковые или пенополистирольные стаканчики с дренажными отверстиями, опуская все это в грядку, чтобы облегчить последующее удаление. Этот метод требует более тщательного наблюдения, поскольку отдельные горшки высыхают быстрее, чем черенки, помещенные непосредственно в грядку.

          Другие методы включают в себя наклеивание черенков в пластиковый цветочный горшок с горшечной средой и перенос прозрачного, тонкого полипластикового мешка, в который кладут овощи, кладут на горшок и черенки, закручивают сверху и закрепляют резинкой или твистем.«Палка или обрезанная проволочная вешалка для одежды в горшке, расположенная выше черенков, не дает мешку обрушиться на растительный материал. Это позволит поддерживать постоянную влажность внутри пакета, пока черенки отрастают. Иногда над черенками, посаженными на клумбе, ставят стеклянную банку, чтобы растения оставались влажными во время укоренения. Вы должны быть уверены, что прямые солнечные лучи не перегреют содержимое банки. Также можно положить обрезанные по длине розы в почвенную смесь в сумке с застежкой-молнией, которая затем повешена на бельевой веревке яркого оттенка.Когда корни появились, легко будет узнать, потому что они будут видны сквозь прозрачный пластик.

        • Уход в период укоренения
          Особенно важно не допускать высыхания черенков в начале периода укоренения черенков. Это может потребовать полива через день или около того, если не будет дождя. На большей части территории Техаса и на побережье Мексиканского залива защита от холода укореняющихся черенков может не потребоваться, но в верхних частях юга экстремальные холода могут вызвать повреждения, которые можно было бы предотвратить, укрыв их на несколько часов или дней.

          В течение первых месяцев или двух после прилипания черенки начинают формировать то, что называется «каллусной тканью». Это припухлость на режущей кромке и других участках, где должны развиваться корни. Когда зима переходит в весну, у черенков появляются корни и новые побеги. Это критическое время для новых растений, и важно, чтобы они не засыхали. Хотя растения обычно хорошо укореняются к концу апреля или маю, лучше оставить их на месте до следующей осени или зимы.Молодые растения чрезвычайно уязвимы к стрессу в первое лето, и их лучше оставить для развития хорошей корневой системы.

        • Пересадка на постоянное место
          К поздней осени или зиме молодые растения должны быть готовы переехать на постоянное место в ландшафте. Они будут небольшими, но большинство разновидностей быстро разрастутся и к следующей весне принесут изрядное количество цветов. Чтобы защитить их от повреждения ветром, рекомендуется обрезать все высокие побеги и умеренно прореживать растения, если это возможно, во время пересадки.В период естественного покоя в конце зимы растения можно выкапывать либо комком земли, либо голыми корнями. Для достижения наилучших результатов сажайте в местах, получающих как минимум полдня солнечного света, в хорошо подготовленную почву. К середине весны можно начать регулярную программу внесения удобрений.

        Вернуться в Индекс Южного сада Вернуться в Индекс расширения Вернуться в Индекс Агги Садоводства

        Как делать черенки роз: 12 шагов (с иллюстрациями)

        Об этой статье

        Соавторы:

        Магазин питомников и садоводов

        Соавтором этой статьи является Artemisia Nursery.Питомник Artemisia — это розничный питомник растений на северо-востоке Лос-Анджелеса, специализирующийся на местных растениях Калифорнии. Питомник Artemisia — это небольшой бизнес, принадлежащий рабочим, который планирует стать кооперативом, принадлежащим рабочим. В дополнение к местным растениям Калифорнии, питомник Artemisia предлагает широкий выбор суккулентов, семейных овощей и трав, комнатных растений, керамики, а также садовых инструментов и принадлежностей. Опираясь на знания основателей, Artemisia Nursery также предлагает консультации, дизайн и установку.Эту статью просмотрели 273 377 раз (а).

        Соавторы: 5

        Обновлено: 17 ноября 2020 г.

        Просмотры: 273,377

        Краткое содержание статьиX

        Чтобы обрезать черенки роз, ищите здоровые, сильные стебли длиной не менее 20 см, полученные в результате роста этого сезона. Используя садовые ножницы, обрежьте стебли под углом 45 градусов чуть выше первого набора листьев. Затем обрежьте бутоны и удалите оставшиеся листья с каждого стебля.Затем приготовьте приподнятую грядку высотой примерно 15 см в солнечной части вашего сада. Если у вас нет доступа к приподнятой грядке, вы также можете посадить черенки в горшок глубиной не менее 6 дюймов. Наполните грядку или горшок смесью песка и садовой крошки, затем с помощью лопаты или шпателя выкопайте узкую траншею или яму глубиной примерно 6 дюймов (15 см). Насыпьте на дно траншеи тонкий слой острого песка и поместите черенки внутрь вертикально так, чтобы 2/3 каждого черенка было скрыто в почве.Чтобы черенки могли укорениться, перед посадкой их можно окунуть в гормон укоренения. Оставляйте не менее 6 дюймов (15 см) между каждым черенком, чтобы им было достаточно места для роста. Наконец, засыпьте и утрамбуйте почву вокруг черенков и тщательно полейте почвенное дно. Поливайте черенки каждый день или около того, чтобы почва оставалась влажной, пока черенки не укоренились и не пустили ростки, что может занять до 1 года. Чтобы получить дополнительные советы от нашего обозревателя-садовода, в том числе советы о том, как отрастить сильные корни, продолжайте читать!

        • Печать
        • Отправить письмо от фаната авторам
        Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 273 377 раз.

      Подключение трехфазного счетчика: Схемы подключения трехфазного счётчика электроэнергии: варианты, методы

      Фев 21, 1975 автор alexxlab Разное

      Способы подключения электросчетчиков к электросетям

      По способу подключения к сети счетчики разделяют на 3 группы:
      Счетчики непосредственного включения (прямого включения) — подключаются к сети напрямую, без измерительных трансформаторов. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.

      Счетчики полукосвенного включения — подключаются к сети напрямую только обмотками напряжения, токовые обмотками подключаются через трансформаторы тока. Выпускаются только трехфазные модели (для электротранспорта существуют и однофазные) на напряжение 0,4 кВ. Величина измеряемого тока зависит от характеристик подключенных трансформаторов тока.

      Счетчики косвенного включения — подключаются к сети через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Выпускаются только трехфазные модели. Величина измеряемого тока и напряжения зависит от характеристик подключенных трансформаторов. Область применения — сети от 6 кВ и выше.

      Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.

      Схемы прямого (непосредственного) подключения электросчетчиков

      Схема прямого подключения однофазного электросчетчика

       

      Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS

       

      Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNС

       

       

      Схемы полукосвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

      Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

       

      8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

       

      10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

       

      Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC (без испытательной коробки)
      8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку
      10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

       

      Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

       

      Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

      Схемы косвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

      Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика (без испытательной коробки)
      8-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку
      10-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

       

       

      Схема подключения электросчетчика с двумя трансформаторами напряжения. Схемы подключения трехфазного электросчётчика, варианты, методы.

      Прежде чем рассмотрим вопрос, как подключить трехфазный электросчетчик своими руками, оговоримся, что с трехфазными счетчиками дело обстоит сложнее, чем с однофазными, где схема подключения, в принципе, однозначна.

      Схема подключения трехфазного счетчика зависит от его типа. В любом случае, трехфазные счетчики поддерживают однофазное измерение.

      Существует 4 типа трехфазных счетчиков

      Это приборы:

      • Прямого включения (называют так же непосредственного включения)
      • Косвенного включения
      • Полукосвенного включения
      • Учета реактивной энергии

      Соответственно и способы подключения у них разные, рассмотрим их по порядку.

      Трехфазный счетчик прямого включения

      Приборы такого типа подключаются в сеть напрямую, так как рассчитаны на сравнительно небольшую пропускную мощность, до 60кВт (соответственно ток до 100 А). Подключить счетчик электроэнергии прямого включения на мощность, превышающую указанную в паспорте просто не удастся, так как их входные и выходные колодки рассчитаны на сечение подключаемых проводов 16 или 25 мм.


      Схема подключения cчетчика прямого включения, также, как и у однофазных счетчиков, кроме паспорта, указана на обратной стороне крышки.

      Провода, слева-направо:

      • Первый — фаза А вход
      • Третий — фаза В вход
      • Пятый — фаза С вход
      • Седьмой — ноль вход

      Как видим, сложности никакой здесь нет.

      Счетчик полукосвенного включения

      Это приборы учета электроэнергии, которые ориентированы на измерение потребляемой мощности, превышающей 60 кВт. Использование возможно только в связке с трансформатором тока, а подключение осуществляется по четырем схемам.

      Оцифровка прибора учета здесь отличается от прибора прямого (непосредственного) включения.

      Схема подключения — провода, слева направо:

      1. вход токовой обмотки фазы А
      2. вход обмотки измерения напряжения фазы А
      3. выход токовой обмотки фазы А
      4. вход токовой обмотки фазы В
      5. вход обмотки измерения напряжения фазы В
      6. выход токовой обмотки фазы В
      7. вход токовой обмотки фазы С
      8. вход обмотки измерения напряжения фазы С
      9. выход токовой обмотки фазы С
      10. нейтраль
      11. нейтраль

      Рассмотрим контакты трансформаторов тока. Их четыре:

      • Л1 — вход силовой линии
      • И1 — вход измерительной обмотки счетчика
      • И2 — выход измерительной обмотки счетчика

      Контакты Л1 и Л2 всегда подключаются к силовой сети.

      При использовании токовых трансформаторов показания счетчика умножаются на коэффициент трансформации. Межповерочный срок трансформатора тока составляет 4-5 лет.

      Схемы подключения счетчиков полукосвенного включения

      Выделяют несколько способов подключения:

      Эта схема хороша тем, что здесь не связаны между собой цепи измерения тока и напряжения, что повышает ее электробезопасность. Однако, она требует большего количества проводов, чем другие схемы.


      Последовательность:

      • Контакт 3 подключается на И2 фазы А
      • Контакт 6 подключается на И2 фазы В
      • Контакт 9 подключается на И2 фазы С
      • Контакт 10 подключается на нулевой провод

      Позволяет сэкономить на монтаже вторичных проводов.


      Последовательность выполнения:

      • Контакты 3, 6, 9 и 10 замыкаются между собой и подключаются на нулевой провод
      • Все контакты И2 замыкаются между собой и на контакт 11
      • Контакт 1 подключается на И1 фазы А
      • Контакт 4 подключается на И1 фазы В
      • Контакт 7 подключается на И1 фазы С
      • Контакт 2 подключается на Л1 фазы А
      • Контакт 5 подключается на Л1 фазы В
      • Контакт 8 подключается на Л1 фазы С
      Подключение счетчика с совмещенными цепями тока и напряжения

      Эта схема устарела, так как является электронебезопасной, и сегодня не применяется.

      Подключение счетчика через испытательную клеммную коробку

      По сути дела, повторяет десятипроводную схему подключения, только в разрыве между электросчетчиком и остальными элементами устанавливается переходная коробка, позволяющая безболезненно снимать и устанавливать учетный прибор.

      Счетчики косвенного включения

      Такие счетчики используются для учета расхода электроэнергии при напряжениях выше 6кВ, поэтому рассматривать их мы здесь не будем.

      Счетчики реактивной энергии

      По способу подключения не отличаются от приборов учета активной энергии. Хотя еще существуют индукционные счетчики, учитывающие отдельно реактивную составляющую, но в настоящее время их уже не устанавливают.

      В следующих статьях мы рассмотрим , постараемся разобраться с их достоинствами и недостатками, по возможности выявить лучшие марки электросчетчиков.

      Специалист по электротехнике может легко объяснить, почему схемы подключения трехфазного счетчика бывают разными.

      В зависимости от типа прибора применяются: схема подключения через трансформаторы тока или схема прямого включения счетчика.

      Промышленностью выпускаются приборы учета, которые рассчитаны на подключение по следующим схемам:

      • прямого включения;
      • полукосвенного подключения;
      • косвенного включения;
      • с возможностью учета реактивной мощности.

      Своевременная установка прибора и правильно выбранная схема подключения — обеспечивают абонентам точный учет потребляемой электроэнергии.

      Действующие схемы подключения

      С теоретической точки зрения, для учета электроэнергии в трехфазных системах можно использовать однофазные устройства учета.

      Трансформаторов тока или других дополнительных элементов здесь не требуется. Однако такой способ сложен при реализации и дает большую погрешность.

      Для того чтобы упростить монтаж приборов учета и обеспечить соответствующие эксплуатационные параметры, промышленностью стали выпускаться трехфазные счетчики.

      Схема включения прибора определяется мощностью нагрузки. Или, говоря по-другому, величиной тока, который протекает через прибор.

      Прежде чем выполнять монтаж устройства, необходимо ознакомиться с правилами его установки.

      При варианте прямого подключения счетчик «врезается» в электрическую линию. Через него протекает тот же объем тока, который потребляется нагрузкой.

      Установка проста в исполнении – нужно только подключить концы кабеля с входной и выходной стороны.


      Очень важно не перепутать коммутацию проводов:

      • выходной конец фазы «А» — к клемме №2;
      • входной конец фазы «В» — к клемме №3;
      • выходной конец фазы «В» — к клемме №4;
      • входной конец фазы «С» — к клемме №5;
      • выходной конец фазы «С» — клемме №6;
      • входной «нулевой» конец – к клемме №7;
      • выходной «нулевой» конец – к клемме №8.

      Надо учитывать имеющиеся ограничения. Схема прямого включения применяется в сетях, где величина протекающего тока не превышает 100 ампер.

      Контрольные расчеты показывают, что установленная мощность потребителей энергии, в этом случае, не должна превышать 60 кВт.

      При таком объеме потребления, величина протекающего через прибор тока будет рана 92 ампера.

      Когда в доме или квартире имеется стандартный набор бытовых устройств – холодильник, телевизор, посудомоечная машина и кондиционер – то данная схема подключения счетчика вполне себя оправдывает.

      Если же среди потребителей электроэнергии значится котел отопления, то приходится выбирать иной способ.

      Полукосвенное включение прибора

      Полукосвенная схема включения счетчика в электросеть применяется при установленной мощности потребления более 60 кВт. Для этого используются трансформаторы тока.

      Особенностью трансформаторов данного типа является то, что вместо первичной обмотки используется электрический провод.

      При протекании тока по проводнику во вторичной обмотке, по законам индукции, возникает электрическое напряжение. Величину именно этого напряжения и фиксирует прибор учета.


      Подключить приборы учета таким способом можно по разным схемам. В любой из них используются трансформаторы тока, как своеобразные источники информации.

      Наиболее распространенной считается — десятипроводная схема подключения. Положительным фактором этой схемы является наличие гальванической развязки силовых и измерительных цепей.

      Такую развязку, как дополнение к основной функции, и обеспечивают трансформаторы. Это очень важно для обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании прибора учета.

      Недостатком схемы можно назвать большое количество проводов.

      Последовательность подключения трансформаторов и счетчика в целом следующая:

      • входной конец фазы «А» — к клемме №1;
      • входной конец измерительной обмотки фазы «А» — к клемме №2;
      • выходной конец фазы «А» — к клемме №3;
      • входной конец фазы «В» — к клемме №4;
      • входной конец измерительной обмотки фазы «В» — к клемме №5;
      • выходной конец фазы «В» — к клемме №6;
      • входной конец фазы «С» — к клемме №7;
      • входной конец измерительной обмотки фазы «С» — к клемме №8;
      • выходной конец фазы «С» — к клемме №9;
      • входной «нулевой» провод – к клемме №10;
      • «нулевой» провод со стороны нагрузки – к клемме №11.

      Когда выполняется установка счетчика, для включения трансформаторов в разрыв цепи используются специальные клеммы, которые обозначаются Л1 и Л2.

      Еще одна полукосвенная схема установки счетчика называется — сведение трансформаторов тока в конфигурацию похожую на звезду.

      В этом случае, установка прибора облегчается, поскольку используется меньшего количества проводов. Этот результат достигается тем, что усложняется внутренняя схема прибора.

      На качество и точность показаний эти усложнения никак не влияют. Существует еще одна схема подключения, в которой используются трансформаторы тока.

      Называется она семипроводной, по числу проводов используемых для включения. На сегодняшний день она окончательно устарела, хотя и встречается в реальных условиях.

      Ее основной недостаток заключается в отсутствии гальванической развязки технологических и измерительных цепей. Эта особенность делает схему измерений опасной при обслуживании.

      Для приборов учета, которые функционируют с использованием трансформаторов, в правилах учета электроэнергии сформулировано особое требование. Смысл этого требования прост.

      Между электрическим проводом и счетчиком необходимо установить контактную панель или колодку. Через эту панель выполняются все необходимые соединения.

      При необходимости, вторичная обмотка токовых трансформаторов шунтируется и в систему измерений подключается эталонный счетчик. При наличии колодки — облегчается монтаж прибора.


      Счетчик можно снять и заменить на другой, при этом не отключая основную линию электроснабжения.

      Распределение и учет электроэнергии считается сложной технической задачей. Установка счетчиков, монтаж электропроводки выполняется по определенным и очень строгим правилам.

      Измерительные трансформаторы, которые используются в приборах учета, не всегда имеют заданные параметры. Через определенный период времени их необходимо проверять.

      Эти детали приходится учитывать при снятии показаний со счетчика. Полукосвенные схемы включения требуют дополнительного внимания.

      Сбытовым организациям удобнее работать со счетчиками прямого включения.

      Косвенное включение прибора

      Косвенные схемы подключения измерительных приборов в бытовой сфере не используются. Они рассчитаны для учета электроэнергии на шинах генерирующих предприятий.

      К числу таких предприятий относятся тепловые электростанции, гидравлические и атомные. Трансформаторы тока устанавливаются непосредственно на шинах, отходящих от генератора.

      Данные с клемм этих трансформаторов поступают на счетчик, который фиксирует количество выработанной электрической энергии.

      Установка трехфазного прибора учета

      В том случае, когда монтаж счетчика выполняется своими руками, необходимо внимательно следить за тем, чтобы цветная маркировка строго соблюдалась.

      Счетчики прямого включения используются в городских квартирах. С установкой таких приборов может справиться, практически, каждый дееспособный гражданин.

      Через ремонт квартир и электрической проводки проходят большое число людей.

      Качественно другая ситуация складывается, когда нужно установить прибор, для работы которого нужны трансформаторы тока.

      В этом случае — надежнее будет делегировать работу квалифицированным специалистам.

      Прежде чем приступить к установке, специалисты рекомендуют выполнить монтаж входного автоматического выключателя.

      Через этот автомат будет осуществляться электроснабжение дома или квартиры. Прямого нарушения технических условий и правил монтажа в такой схеме не наблюдается.

      Наличие в сети электроснабжения входного выключателя облегчает выполнение различных ремонтных и профилактических работ.


      В этом контексте важно подчеркнуть, что замена одного трехфазного выключателя тремя однофазными не допускается.

      Соединение проводов, через которые протекает электрический ток, должна происходить одновременно.

      Счетчик крепится в специальном шкафу, с помощью специальных винтов. В стенке или дверце шкафа можно вырезать отверстие, через которое удобно вести наблюдение за показаниями прибора.

      Предварительно необходимо осмотреть его и проверить целостность корпуса. После установки нужно обязательно проверить работоспособность прибора.

      Если на табло не появляются показания, то значит трансформаторы не выдают сигнал. Следовательно, нужно еще раз проверить правильность подключения или пригласить специалистов.

      Счетчики нового поколения

      Традиционные схемы подключения приборов учета с использованием трансформаторов тока — постепенно уступают место более эффективным решениям.

      Современные квартиры и коттеджи оснащены электрическими устройствами разного назначения, которые потребляют большие объемы энергии.


      Даже состоятельные владельцы вынуждены задуматься над проблемой экономии электричества.

      И трехфазные счетчики нового поколения способны внести свою лепту в решение этой задачи.

      Новые приборы можно запрограммировать на определенные режимы работы.

      Если днем действует один тариф, а ночью другой, то счетчик легко программируется на такую работу.

      Содержание:

      В электрических сетях, с напряжением 380 вольт, потребляемой мощностью свыше 60 кВт и током более 100 ампер, используется схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока. Данный вариант известен как косвенное подключение. Подобная схема дает возможность измерения высокой потребляемой мощности приборами учета, рассчитанными на низкие показатели мощности. Разница между высокими и низкими значениями компенсируется с помощью специального коэффициента, определяющего окончательные показатели счетчика.

      Принцип работы измерительных трансформаторов

      Принцип действия данных устройств довольно простой. По первичной обмотке трансформатора, включенной последовательно, протекает фазовый ток нагрузки. За счет этого возникает электромагнитная индукция, создающая ток во вторичной обмотке устройства. В эту же обмотку осуществляется включение токовой катушки трехфазного электросчетчика.

      В зависимости от коэффициента трансформации, ток во вторичной цепи будет значительно меньше фазного тока нагрузки. Именно этот ток обеспечивает нормальную работу счетчика, а снимаемые показатели умножаются на величину коэффициента трансформации.

      Таким образом, трансформаторы тока или измерительные трансформаторы преобразуют высокий первичный ток нагрузки в безопасное значение, удобное для проведения измерений. Трансформаторы тока для электросчетчиков нормально функционируют при рабочей частоте в 50 Гц и вторичном номинальном токе в 5 ампер. Поэтому, если составляет 100/5, это означает максимальную нагрузку в 100 ампер, а значение измерительного тока — 5 ампер. Следовательно, в этом случае показания трехфазного счетчика умножаются в 20 раз (100/5). Благодаря такому конструктивному решению, отпала необходимость в изготовлении более мощных приборов учета. Кроме того, обеспечивается надежная защита счетчика от коротких замыканий и перегрузок, поскольку сгоревший трансформатор меняется значительно легче по сравнению с установкой нового счетчика.


      Существуют определенные недостатки при таком подключении. Прежде всего, измерительный ток в случае малого потребления, может быть меньше стартового тока счетчика. Следовательно, счетчик не будет работать и выдавать показания. В первую очередь это касается с очень большим собственным потреблением. Современные электросчетчики такого недостатка практически не имеют.

      Особое внимание при подключение нужно обращать на соблюдение полярности. Первичная катушка имеет входные клеммы. Одна из них предназначена для подключения фазы и обозначается Л1. Другой выход — Л2 необходим, чтобы подключиться к нагрузке. Измерительная обмотка также имеет клеммы, обозначаемые соответственно, как И1 и И2. Кабель, подключаемый к выходам Л1 и Л2, рассчитывается на необходимую нагрузку.


      Для вторичных цепей используется проводник, поперечное сечение которого должно быть не ниже 2,5 мм2. Рекомендуется применять разноцветные промаркированные провода с обозначенными выводами. Нередко подключение вторичной обмотки к счетчику осуществляется с помощью опломбированного промежуточного клеммника. Использование клеммника позволяет проводить замену и обслуживание счетчика без отключения электроэнергии, поступающей к потребителям.

      Схемы подключения

      Подключение измерительного трансформатора к счетчику может быть выполнено разными способами. Запрещается использовать трансформаторы тока с приборами учета, предназначенными для прямого включения в электрическую сеть. В подобных случаях вначале изучается сама возможность такого подключения, выбирается наиболее подходящий трансформатор, в соответствии с индивидуальной электрической схемой.

      Если измерительные трансформаторы имеют различный коэффициент трансформации, они не должны подключаться к одному и тому же к счетчику.

      Перед подключением необходимо внимательно изучить схему расположения контактов, имеющихся на трехфазном счетчике. Общий принцип действия электросчетчиков является одинаковым, поэтому контактные клеммы располагаются на одних и тех же местах во всех приборах. Контакт К1 соответствует питанию цепи трансформатора, К2 — подключение цепи напряжения, К3 является выходным контактом, подключаемым к трансформатору. Таким же образом подключается фаза «В» через контакты К4, К5 и К6, а также фаза «С» с контактами К7, К8, К9. Контакт К10 является нулевым, к нему подключаются обмотки напряжения, расположенные внутри счетчика.

      Чаще всего применяется наиболее простая схема раздельного подключения вторичных токовых цепей. К фазному зажиму от входного автомата сети подается фазовый ток. Для удобства монтажа с этого же контакта выполняется подключение второй клеммы катушки напряжения фазы на счетчике.

      Выход фазы является окончанием первичной обмотки трансформатора. Его подключение осуществляется к нагрузке распределительного щита. Начало вторичной обмотки трансформатора соединяется с первым контактом токовой обмотки фазы счетчика. Конец вторичной обмотки трансформатора соединяется с окончанием токовой обмотки прибора учета. Таким же образом подключаются остальные фазы.


      В соответствии с правилами выполняется соединение и заземление вторичных обмоток в виде полной звезды. Однако это требование отражено не в каждом паспорте электросчетчиков, поэтому во время ввода в действие иногда приходится отключать заземляющий шлейф. Выполнение всех монтажных работ должно происходить в строгом соответствии с утвержденным проектом.

      Существует и другая схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока, применяемая очень редко. В данной схеме используются совмещенные цепи тока и напряжения. Возникает большая погрешность в показаниях. Кроме того, при такой схеме невозможно своевременно выявить обмоточный пробой в трансформаторе.

      Большое значение имеет правильный выбор трансформатора. Максимальная нагрузка требует величины тока во вторичной цепи не менее 40% от номинала, а минимальная нагрузка — 5%. Все фазы должны чередоваться в установленном порядке и проверяться специальным прибором — фазометром.

      Установка счетчика с трансформаторами тока

      Доброе время суток, дорогие читатели!

      Давненько я ничего не писал. Тому есть причина. Делаю ремонт.

      Хотел было снять несколько роликов о монтаже проводки в квартире, но понял что это не совсем интересно.

      Поэтому сегодня статья о счетчиках электрической энергии.

      Пафосный и занудный вариант ее я выбросил и решил писать, как будто рассказываю рядовому гражданину, например Вам, который ничего о счетчиках е знает.

      Когда-то у меня в перечне работ лаборатории был вид работ: проверка и наладка цепей учета. Даже методика была. А в электрических сетях служба по контролю за учетом электроэнергии вообще входила в состав лаборатории, по крайней мере у нас в Рязани…

      Впрочем, начнем.

      Итак, счетчики бывают однофазные и трехфазные. Первые в основном применяются в частном секторе (дома, квартиры, гаражи), вторые везде.

      По типу подключения счетчики делятся на:

      счетчики прямого включения

      на рисунке изображено подключение однофазного счетчика.

      счетчики включаемые через трансформаторы тока. Про трансформаторы тока статья уже на сайте. Читайте с удовольствием.



      на рисунке изображено подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока.

      Чем обуславливается выбор типа подключения? Ожидаемым током нагрузки .

      Обычно счетчики прямого включения рассчитаны не более чем на 100 А. Обращайте внимание на максимальный допустимый ток счетчика в паспорте или на самом счетчике, т.к. бывают счетчики на 6 А, которые применяют либо для подключения через трансформаторы тока, либо там где нагрузка мала.

      Чем обусловлен выпуск счетчиков на разный максимальный возможный ток? Минимизацией погрешности измерений . Предпочтительнее всего когда нагрузка счетчика не превышает 2/3 максимального возможного тока.

      Почему бы не выпускать счетчики подключаемые только через трансформаторы тока? Потому что трансформаторы тока так же вносят ошибку в результат измерений.

      Поэтому энергоснабжающие организации выбрали золотую середину: стараются убрать трансформаторы тока с коэффициентом трансформации менее 100/5, предписывая установку счетчиков прямого включения в этом случае.

      Какие часто возникают вопросы по однофазным счетчикам?

      Благодаря тому, что межповерочный интервал счетчика электрической энергии составляет 16 лет (уточнить его можно в паспорте на счетчик) о нем благополучно забыли. Но счетчик это измерительный прибор, который необходимо поверять через определенный промежуток времени, чтобы удостовериться, что он все еще правильно учитывает электроэнергию. С недавних пор об этом вспомнили и пошли гражданам предписания о необходимости поверить прибор учета, а то и заменить.

      Чем обосновано требование замены счетчика? Ранее класс точности счетчика должен был быть не хуже 2,5, теперь требования ужесточились, и требуются счетчики с классом точности не хуже 2,0.

      Отмечу, что чем меньше число обозначающее класс точности, тем точнее измерение.

      В процессе своей деятельности я сталкивался со счетчиками класс точности которых 0,2.

      Кроме самого счетчика имеется куча требований к антуражу:

      — Высота установки счетчика 0,8 – 1,7 м от пола до клемной колодки.

      — Провода для подключения должны быть сечением не менее 2,5 мм 2 если они из меди и не менее 4 мм 2 если они из алюминия. И желательно чтобы жила была не многопроволочной.

      — Перед счетчиком должно быть коммутирующее устройство – автоматический выключатель или выключатель нагрузки – это сейчас, а ранее применялись пакетные выключатели. Лучше если оно будет двухполюсным. Т.е. при отключении коммутирующего устройства обрывается не только фаза,но и ноль.

      Для чего это нужно? Для безопасного обслуживания прибора учета.

      — После счетчика обычно ставятся автоматические выключатели.

      Советую замену счетчика отдать на откуп энергоснабжающей организации.

      Почему? Дело в том что эта услуга не так дорога, зато работа будет выполнена настоящими профессионалами, которые потом еще счетчик и опломбируют. Если же Вы сами счетчик поменяете или установите, с Вас все равно возьмут те же деньги за проверку правильности подключения и последующую опломбировку.

      Схема подключения счетчика всегда приводится в паспорте на счетчик и часто дублируется на обратной стороне крышки клемной колодки:


      На рисунке обратная сторона крышки однофазного счетчика.

      Гораздо больше вопросов по трехфазным счетчикам.

      Трехфазные счетчики бывают на 380 В и на 100 В. Вторые применяются для установки приборов учета на стороне 6 – 10кВ с питанием их от трансформаторов напряжения.

      Читайте статью о трансформаторах напряжения на сайте с удовольствием.

      Кроме того есть масса особенностей при включении счетчика через трансформаторы тока. Кстати, схемы их подключения так же приводятся в паспорте на счетчик.



      На рисунке простейшая схема включения счетчика через трансформаторы тока.

      Следует учитывать обязательно направление протекания тока через трансформаторы тока. Если один из трансформаторов перевернуть (Л1 и Л2 поменять местами), а И1 и И2 оставить подключенными по прежнему, то показания счетчика будут неверны.

      Аналогично будет и если И1 и И2 одного из трансформаторов тока поменять местами.

      Так же нельзя напряженческие проводники и токовые от разных фаз подключать на одну группу контактов счетчика. (например, контакты 1, 2, 3 предназначены для подключения фазы “А” и если на клеммах 1 и 3 подключены токовые цепи фазы “А”, то на клемму 2 сажать проводник с напряжением фазы “В” нельзя)

      Для правильности измерений электронными счетчиками так же важна правильность чередования фаз. Правильность чередования фаз у современных счетчиков можно легко определить используя специальное программное обеспечение или прибор “ВАФ”.

      Это не касается электромагнитных счетчиков.

      Еще Вы можете столкнуться со счетчиком для измерения только реактивной энергии. Их легко определить по типу. В нем обязательно будет буква “Р”, а на клеммнике не будет клеммы для подключения нуля.

      Современные электронные счетчики измеряют и активную и реактивную мощность и еще много чего.

      А на возникшие у Вас вопросы по поводу учета электроэнергии я обязательно отвечу.

      На сем прощаюсь и желаю успехов!

      В этой статье решил подробно рассмотреть схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков.

      Для начала надо сразу сказать, что электросчетчики могут быть нескольких типов подключения — прямого (непосредственного) включения, через трансформаторы тока, через трансформаторы тока и измерительные трансформаторы напряжения. В быту подавляющее большинство счетчиков, будь то однофазных или трехфазных, имеют схему прямого включения. Это обусловлено тем, что величина тока нагрузки не превышает 100 А. В случае, если величина протекающего тока более 100 А используется схема полукосвенного включения с трансформаторами тока. Схема косвенного включения с трансформаторами тока и измерительными трансформаторами напряжения применяется в сетях 6 (10) кВ и выше, поэтому в данной статье не рассматривается.

      Подключение однофазного электросчетчика

      Самая распространенная и простая схема прямого подключения однофазного счетчика. Практически все однофазные счетчики подключаются именно по этой схеме, очень редко может использоваться схема полукосвенного включения.

      На первую клемму счетчика приходит фазный провод. Со второй клеммы фаза уходит на нагрузку. На третью клемму подключен нулевой ввод, с четвертой нулевой провод идет на нагрузку.

      Схема подключения счетчика всегда указывается на обратной стороне крышки, закрывающей клеммную колодку.

      Подключение трехфазного электросчетчика

      Схема подключения трехфазного счетчика прямого включения не сильно отличается от схемы однофазного.


      На клемму 1 приходит фаза А (желтый). Со 2 клеммы фаза А (желтый) уходит на нагрузку. На 3 клемму приходит фаза B (зеленый). С 4 клеммы фаза B (зеленый) уходит в нагрузку. На 5 клемму приходит фаза С (красный). С 6 клеммы фаза С (красный) уходит. 7 и 8 клеммы — нулевой провод.

      При подключении важно соблюдать правильное чередование фаз и цветовую маркировку.

      Как я уже сказал выше, полукосвенное подключение через трансформаторы тока применяется в случае, если величина тока нагрузки превышает 100 А. В данной схеме трансформаторы тока предназначены для преобразования первичного тока нагрузки до значений, безопасных для его измерений. Такие схемы сложнее, чем прямого включение и требуют определенных знаний и навыков.

      При подключении счетчика через трансформаторы тока необходимо соблюдать полярность начала и конца обмоток трансформатор, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

      Схема с подключением трансформаторов тока в «звезду»


      Фазы А, B, C приходят на клеммы Л1 первичной обмотки трансформаторов тока ТТ1, ТТ2 и ТТ3. От Л1 ТТ1 подключается клемма 2 счетчика, от Л1 ТТ2 — клемма 5 счетчика и от Л1 ТТ3 — клемма 8 счетчика. Клеммы Л2 всех ТТ подключаются к нагрузке.

      Клемма 1 счетчика подключается к началу вторичной обмотки И1 ТТ1, клемма 4 — к контакту И1 ТТ2 и клемма 7 — к контакту И1 ТТ3. Клеммы 3, 6, 9 и 10 соединены между собой перемычкой и подключены к нейтральному проводу. Все концы вторичной обмотки И2 также соединены между собой и подключаются на 11 клемму.

      В цепях с изолированной нейтралью применяется схема с двумя трансформаторами тока (неполная «звезда»).

      Десятипроводная схема подключения

      Такая схема визуально более наглядная, чем схема соединения «звездой».


      В данной схеме фазы А, B, C приходят на клеммы Л1 первичной обмотки трансформаторов тока ТТ1, ТТ2 и ТТ3. Клеммы Л2 всех ТТ подключены к нагрузке. От Л1 ТТ1 подключается клемма 2 счетчика, от Л1 ТТ2 — клемма 5 счетчика и от Л1 ТТ3 — клемма 8 счетчика.

      На 1 клемму счетчика заходит начало вторичной обмотки И1 ТТ1, а конец обмотки И2 на 3 клемму счетчика. На 4 клемму приходит начало вторичной обмотки трансформатора И1 ТТ2, конец И2 — на 6 клемму счетчика. На 7 клемму — начало И1 трансформатора ТТ3, на 9 — конец И2 ТТ3. Нулевой проводник отдельным проводом заходит на 10 клемму счетчика, а с 11 клемму уходит на нагрузку.

      Схема подключения трехфазного счетчика через испытательную клеммную коробку

      В соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок — ПУЭ (раздел 1, п.1.5.23) цепи учета электрической энергии необходимо выводить на специальные зажимы или испытательные коробки.

      Коробка испытательная переходная применяется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления.

      Схема подключения через испытательную клеммную коробку


      Выбор трансформаторов тока

      Номинальный ток вторичных обмоток трансформатора обычно выбирается 5А. Номинальный ток первичной обмотки выбирается по расчетной нагрузке с учетом работы в аварийном режиме.

      Согласно ПУЭ 1.5.17 допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:

      Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

      Например электроустановка в нормальном режиме потребляет 140А, минимальная нагрузка 14А. Выбираем измерительный трансформатор 200/5. Коэффициент трансформации у него 40.

      140/40=3,5А – ток вторичной обмотки при номинальном токе.

      5*40/100=2А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.

      Из расчета видно, что 3,5А >2А – требование выполнено.

      14/40=0,35А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.

      5*5/100=0,25А – минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.

      Как видим 0,35А>0,25А – требование выполнено.

      140*25/100=35А ток при 25%-ной нагрузке.

      35/40=0,875 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.

      5*10/100=0,5А – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.

      Как видим 0,875А>0,5А – требование выполнено.

      Из этого делаем вывод, что трансформатор тока с коэффициентом трансформации 200/5 для нагрузки 140А выбран правильно.

      При снятии показаний со счетчика с токовыми трансформаторами 200/5 необходимо умножить показания счетчика на 40 (коэффициент трансформации) и получаем реальный расход электроэнергии.

      Выбор класса точности ТТ определяется согласно ПУЭ п 1.5.16 — для систем технического учета допускается применение ТТ с классом точности не более 1,0, для расчетного (коммерческого) учета — не более 0,5.

      Электрик от плоскогубцев недалеко падает!

      Подключение трехфазного счетчика своими руками

      Обычно в жилых домах и квартирах используется монтаж однофазного электрического провода, так как он соответствует оптимальной мощности для обычного потребителя. Однако не редко возникает необходимость сделать подключение различного электрического оборудования для трехфазной сети. Схема подключения трехфазного счетчика электроэнергии имеет свои особенности, которые мы рассмотрим в этой статье.

      Особенности трехфазного счетчика

      Схема подключения трехфазного электросчетчика рассчитана на электрическую линию с напряжением в 380 вольт. Для однофазной системы применяется подключение соответствующих моделей. Так как их конструкция и назначение разные, то их замена исключается.

      Слишком большая нагрузка в сети с однофазной проводкой может привести к значительным перепадам напряжения в сети. Если не будет установлено защитное оборудование в трансформаторе, тогда это может привести к поломке дорогостоящей бытовой техники. При использовании трехфазной сети, риск скачков напряжения снижается.

      Какой тип выбрать

      Счетчики трехфазного питания могут иметь прямое и косвенное включение. Косвенное включение применяется в тех случаях, когда учет электроэнергии проходит под высокой нагрузкой. Подключение же будет проводиться посредством тока трансформатора.

      Прямое подключение к току наиболее распространено в быту. Такой способ используется в жилых квартирах, частных домах, гаражах, мастерских и прочих помещениях, где значение нагрузки тока не превышает номинальное в 100 ампер. Максимально допустимая мощность при прямом включении – до 60кВт. Подключение счетчика электроэнергии на трехфазную линию осуществляется через трансформатор на DIN-рейку, которая рассчитана на три крепления устройства.

      Видео “Подключение счетчика на 3 фазы”

      Подключение

      На примере рассмотрим установку трехфазного счетчика электроэнергии Меркурий 231 к соответствующей электрической линии. Через трансформатор должен проходить силовой кабель для переменного тока. На схему подсоединения не будет зависеть наличие заземляющего контакта, так как он не будет проходить через само считывающее устройство.
      Будет осуществляться более универсальное, прямое включение прибора по напряжению и току к цепи трансформатора и основной силовой линии, от которой питаются вся электрическая техника в помещении или доме.

      Модель Меркурий 231 является электронным трехфазным счетчиком электроэнергии для сети с напряжением от 230 до 400 вольт и номинальной силе тока от 5 до 60 ампер. Меркурий 231 имеет 1ый класс точности в соответствии с ГОСТ стандартами, монтированный электронный интерфейс для импульсного выхода тока и особый IrDA (инфракрасный порт). В счетчике Меркурий 231 встроенные датчики тока являются специальными трансформаторами, а для напряжения – резистивные элементы. Их сигналы выходят на преобразователь микроконтроллера, затем проходят оцифровку и значения выводятся на экран. Благодаря такой конструкции, Меркурий 231 имеет более высокую точность, чем индукционные считывающие устройства.

      Меркурий 231 имеет 8 клемм для подсоединения проводов с переменным током. Через первые три пары будут проходить фазы силового провода. Каждая пара рассчитана на вход и выход. Через вторую клемму Меркурия 231 осуществляется подсоединение фазы А основного силового провода, который будет питать электроэнергией приборы. Если будет подключено устройство защитного отключения, то отходящие от него фазы А, В, С будут проходить через счетчик. К первой клемме первой пары будет подключен провод для соединения с контактом от трансформатора.

      Точно такой же порядок должен соблюдаться при включении фазы В и С через другие клеммы, а также нулевого рабочего проводника («ноль»). Только нужно учесть, что вторая клемма последней пары, которая рассчитана на рабочие нули не подключается к однополюсным автоматическим выключателям. На схемах подключения защитного оборудования и других устройств на трехфазную сети фазы А, В и С отображены желты, зеленым и красным цветом соответственно. Нулевой рабочий проводник изображен синим цветом. Клеммы и винты нумеруются арабскими цифрами.

      Если подключение счетчика осуществляется на электрической линии переменного тока с предусмотренным заземляющим проводом, то жила не должна проходить через само считывающее устройство. В такой ситуации она будет подсоединяться к трансформатору, без промежуточного прохождения через автоматические выключатели или стабилизаторы напряжения.

      Процесс подсоединения проводов силового кабеля должен осуществляться с обесточенной электрической сетью. Схема прямого включения трехфазного счетчика электроэнергии Меркурий 231 к трансформатору достаточно простая, но требует большой внимательности. Нельзя допустить неправильное соединение, так как может перегореть плата или возникнет короткое замыкание на линии, если не будет установлено защитное оборудование.

      Обычно счетчик закрепляется в распределительном щитке. Электронные образцы трехфазных устройств имеют значительно меньший вес и размеры, в отличие от индукционных конструкций. К модели Меркурий 231 прилагается инструкция по установке, но лучше, чтобы эту работу выполнял специалист, так как существует множество нюансов, о которых при установке следует знать.

      В условиях повышенной влажности или большого скопления пыли или в местах доступных посторонним лицам, считывающее оборудование устанавливают в защитный металлический короб, который закрывается на замок. Прозрачное окно позволяет постоянно иметь доступ к показаниям счетчика.

      Пуско-наладка

      К пуско-наладочным работам нужно отнести выполнение различных задач, для подготовки к монтажу и проверки системы. В первую очередь нужно написать заявление организации, через которую осуществляется энергоснабжение вашего дома или многоэтажного здания. Так как проведение трехфазной установки, подключение электрического счетчика требует одобрения специализированных структур, то перед началом монтажа нужно получить разрешение. Компания выделяет специалиста, который и должен осуществлять подключение данного устройства через трансформатор.

      Такой подход является обычным требованием всех организаций, а также продиктован техникой безопасности при работе с электрикой. Непрофессиональная установка считывающего прибора может очень дорого вам обойтись. После подключения проводится проверка всей системы энергоснабжения к конечному потребителю при помощи специальных приборов. Когда все сделано трехфазный счетчик пломбируется особой биркой компании. Если пломба будет нарушена, то это может повлечь за собой штраф.

      Видео “Обучающий ролик подключения трехфазного ролика”

      Чтобы выполнить данное подключение по всем правилам, достаточно посмотреть следующее видео. В нем собраны практические полезные советы.

      Подключение счетчика электроэнергии своими руками (220 однофазного, 380 трехфазного)

       Счетчик электроэнергии неотъемлемая часть любой схемы электропитания квартиры, дома, офиса, любого другого помещения с контролируемым энергопотреблением. 
       В данной статье мы рассмотрим вопрос подключения счетчика, чаще всего применяемого для квартир — однофазного, на напряжение 220 вольт. Также дополнительно будет рассмотрен и вариант, типовая схема, подключения трехфазного счетчика электроэнергии на 380 вольт.

      Требования при подключении счетчика электороэнергии к месту установки и подключаемой сети

      Счетчик подключается к сети переменного тока и устанавливается в местах имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки, электрические щиты и электрошкафы) с рабочими условиями применения:

      — рабочий диапазон температур от -30 до +60 градусов Цельсия;
      — относительной влажностью 30-98 %;
      — давление от 537 до 800 мм ртутного столба;
      — частота тока 50+/- 2,5 Гц;
      — форма кривой напряжения с коэффициентом несинусоидальности — не более 12 %.

       Кроме того, должны соблюдаться следующие требования «Правила учета электрической энергии» (пункт 3.5.),»Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» пункт 139, пункт 140, пункт 141.,»Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» пункты 52 — 53, «Правила устройства электроустановок» пункты 1.5.13 — 3.4.4

      Самое важное по технической части из всего этого, что счетчик должен быть не ниже класса точности 1 см. на рисунке далее, иначе вам просто в последствии его не примут в эксплуатацию, ну и естественно должен быть с действующим сроком поверки (см. абзац «Поверка счетчика электроэнергии»)

      Подключение счетчика электроэнергии (220 вольт однофазного)

      Если говорить об однофазном счетчике, то в этом случае относительно мощностей и напряжений производимых непосредственно на подстанции электроэнергии используется только третья часть, если так можно выразится. Все дело в том, что промышленные электрические генераторы имеют три обмотки и в итоге три фазы. Однофазный счетчик электроэнергии и вся последующая схема фактически подключается только к одной из трех фаз. Какой? Да, любой! Здесь главная задача у проектантов и тех, кто в последствии проводит монтаж сделать так, чтобы потребители по потребляемой мощности равномерно распределялись на каждую фазу. То есть если у соседа одна фаза, то вам другую, а третьему соседу третью!

       Подключение однофазного счетчика электроэнергии осуществляется по схеме приведенной ниже. Схема, как правило, приведена на обратной стороне крышки нового счетчика (показана на рисунке выше). Схема подключения для однофазного счетчика электроэнергии уже неизменна как минимум лет 40. Поэтому можете смело ее использовать если у вас есть счетчик, но нет к нему электрической схемы подключения.
       Далее приведена стандартная (действующая) схема подключения счетчика на 220 вольт, взята с крышки счетчика

       

      Приведены контакты в соответствии с реальным их расположением на счетчике (если смотреть с лицевой стороны) и входы и выходы на них: Ф — фаза, 0 — ноль, Г — ток с генератора электропроизводителя, то есть вход на счетчик, Н — нагрузка, то есть выход в вашу квартиру. 13 и 14 дополнительный выход для КИП (есть не на всех счетчиках, используется для снятия контрольных данных, измерений)

      Подключение счетчика электроэнергии (380 вольт трехфазного)

       Такие счетчики используются на промышленных предприятиях, для специализированного электрооборудования (например станков). Фактически это три однофазных счетчика в одном корпусе и схема подключения в три раза сложнее, вернее даже не сложнее, а более трудоемкая, так как надо подключить однофазный счетчик трижды.

       

       Важным моментом после подключения трехфазного счетчика электроэнергии, будет равномерное распределение электрического тока между тремя фазами после него.

      Цветовая маркировка проводов для подключения счетчика

      Согласно правилам для подключения будь т счетчиков или каких либо других устройств, для проводов действует цветовая маркировка. Смотрите ниже.

      То есть если на проводе синяя полоса или он сам синий, то это ноль. Если другой цвет, то это фаза! В большинстве случаев земля представлена в виде провода желто-зеленого цвета.

      Поверка счетчика электроэнергии после первичной установки

      Поверка счетчика проводится при выпуске из производства (службой ОТК предприятия), также после ремонта и в течении эксплуатации. Периодическая проверка во время эксплуатации счетчика проводится в объеме методики проверки ИНЕС. 411152.052 Д1, утвержденной ФГУП ВНИИМС, один раз в 16 лет (межповерочный интервал современных средств учета электроэнергии). То есть через 16 лет с момента выпуска счетчика электроэнергии, контролирующие органы (контроллер ЖЭК) могут его забраковать и вам придется купить новый счетчик или произвести поверку в сертифицированной организации, предоставить соответствующие документы о том, что счетчик исправен и установить его вновь на 16 лет.

      Смотрите также статью «Электросчетчик индукционный и электронный. Различия и особенности».

      устройство, принцип работы, установка, подключение

      Передача электрической энергии от линий к потребителям может осуществляться как по однофазной схеме, так и трехфазной. Последний вариант применяется для промышленных предприятий, а в последнее время стал особо популярным и среди бытовых потребителей. Для учета израсходованной электрической энергии в таких цепях применяется трехфазный счетчик электроэнергии. В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой данный вид прибора учета электроэнергии, и  отличительные особенности в его эксплуатации.

      Устройство и принцип работы

      На практике применяются различные трехфазные счетчики электроэнергии, отличающиеся принципом действия:

      • Индукционные – представляют собой набор обмоток тока и напряжения для каждого из фазных проводников, которые приводят в движение алюминиевый диск, вращающийся от воздействия электромагнитных полей.
      • Электронные – осуществляют измерение и подсчет данных без использования подвижных элементов. Основой реализации электронных трехфазных электросчетчиков является система преобразования аналогового сигнала в цифровой.
      • Гибридные – представляют собой переходной этап от индукционных моделей с механическими вращающимися частями к электронным.

      Каждый тип счетчика обладает своими конструктивными особенностями, поэтому в качестве примера рассмотрим обобщенную модель электронного трехфазного прибора учета, как наиболее перспективного.

      Рис. 1. Устройство трехфазного счетчика электроэнергии

      Конструктивно такой счетчик электроэнергии  состоит из:

      • Датчиков тока и напряжения, которые предназначены для измерения электрических величин в электрической цепи.
      • Электронного преобразователя – осуществляет вычисление мощности и по всем фазным потребителям. Может быть представлен несколькими отдельными модулями.
      • Микроконтроллера – предназначен для приема счетных импульсов и преобразования сигнала в другие виды.
      • Дисплея – предназначен для отображения величины мощности и других параметров электрической цепи.
      • Блок памяти – присутствует в электронных моделях, позволяет хранить и извлекать нужную информацию о расходах электроэнергии.
      • Блок зажимов – может разделяться на силовые и слаботочные. Первые из них предназначены для включения в трехфазную линию, а вторые для передачи данных по линиям связи.

      Принцип действия трехфазного счетчика электроэнергии заключается в измерении силы тока и разности потенциалов для каждого из фазных проводников посредством датчиков тока и напряжения. Затем и ток, и напряжения по каждому фазному выводу проходит этап перемножения в электронном блоке, у индукционных счетчиков электроэнергии эта процедура осуществлялась посредством воздействия полей обмоток на алюминиевый диск.  От электронного блока за вычисленную единицу мощности формируется счетный импульс и передается на микроконтроллер. В зависимости от количества поданных импульсов микроконтроллер вычисляет количество потребленных киловатт-часов.

      Микроконтроллер представляет собой логическую единицу трехфазного счетчика электрической энергии. Он подает команду на дисплей о смене данных по мере транзита мощности через датчики. Вместе с тем микроконтроллер трехфазного электросчетчика может извлекать из блока памяти информацию об израсходованной мощности за определенный период или в определенном тарифе, что особенно актуально для многотарифных счетчиков электроэнергии. Также микроконтроллер может транслировать информацию по каналам связи через систему АСКУЭ на удаленный диспетчерский пункт.

      Отличия от однофазного электросчетчика

      Рис. 2. Отличие трехфазного от однофазного электросчетчика

      Несмотря на идентичность процессов в обоих типах счетчиков электроэнергии, между ними существует ряд отличий. Трехфазный счетчик электроэнергии отличается от однофазных моделей следующими факторами. Однофазный электросчетчик предназначен для установки в двухпроводные цепи с номинальным напряжением 230В. В то время, как трехфазные счетчики электроэнергии используются в трех и четырехпроводных цепях с номинальным напряжением 230 / 400В.

      Однофазные модели характеризуются относительно малой мощностью подключаемого оборудования – порядка 10 кВт. В сравнении с трехфазными счетчиками электроэнергии, мощность которых практически не ограничена, но будет отличаться способ подключения (прямой, косвенный или полукосвенный).

      Плюсы и минусы

      В сравнении с однофазными моделями трехфазные счетчики электрической энергии обладают рядом весомых преимуществ:

      • Позволяют подключить мощное трехфазное оборудование;
      • При трехфазном питании существенно снижается нагрузка на линию в сравнении с однофазным для одного и того же значения мощности;
      • Современные электронные модели оснащаются функцией разделения дневного и ночного тарифа, что позволяет экономить денежные средства;
      •  Посредством трехфазного счетчика электрической энергии можно с таким же успехом подключать однофазную нагрузку.
      • Позволяют контролировать расход электроэнергии, как в трехфазном режиме, так и отдельно для каждой фазной линии. 

      К недостаткам трехфазных счетчиков электроэнергии следует отнести  более сложную схему подключения и разделение на несколько принципиально отличных вариантов. Поэтому в данном вопросе следует обращаться за помощью к профессиональным электрикам. Также одним из недостатков является использование более высокого номинала напряжения, что создает дополнительную угрозу жизни и здоровью человека, предъявляет более жесткие требования к изоляции линий, цепей, электрооборудования.

      Нюансы установки и схема подключения

      Все трехфазные счетчики электроэнергии условно подразделяются на устанавливаемые в помещении или за его пределами. Поэтому в соответствии с п.5.9 ГОСТ 31818.11-2012 степень защиты подбирается не менее IP51 для помещения и не менее IP54 для наружной установки.

      Высота расположения подбирается таким образом, чтобы съем показаний не создавал лишних трудностей. В соответствии с п.1.5.29 ПУЭ счетчик электрической энергии должен располагаться на высоте от пола в пределах 0,8 – 1,7м.

      Кабель подключения от линии не должен иметь скруток паек и других мест, создающих возможность безучетного потребления электроэнергии.

      Для трехфазных моделей могут применяться различные схемы подключения, рассмотрим более детально каждую из них. Наиболее  простым вариантом являет схема прямого включения:

      Рис. 3. Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика

      Этот вариант применятся для относительно небольшой нагрузки, которую трехфазный счетчик электрической энергии может пропускать напрямую через собственные цепи. Поэтому фазные проводники вводного кабеля L1, L2, L3 и нейтральный проводник N подсоединяются к соответствующим зажимам, и далее подводятся к нагрузке. Защитный проводник PE используется лишь для заземления корпуса электроприборов.

      Рис. 4. Схема полукосвенного подключения трехфазного электросчетчика

      Схема полукосвенного подключения трехфазного электросчетчика применяется в цепях с большой нагрузкой, но низким напряжением. В отличии от предыдущего варианта, датчики тока подключаются через специальные понижающие трансформаторы ТТ1, ТТ2, ТТ3, а датчики напряжения подключаются к цепи напрямую. В таких схемах актуально использовать испытательную коробку для проведения плановых работ.

      Рис. 5. Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика

      Косвенное подключение актуально для линий высокого напряжения электростанций и подстанций, где и датчики тока трехфазного прибора учета электроэнергии, и датчики напряжения подключаются через понижающие трансформаторы тока  ТТ1, ТТ2, ТТ3 и трансформаторы напряжения TN1, TN2, TN3 соответственно.

      Критерии выбора

      При подключении потребителя к линиям электроснабжения важно правильно подобрать трехфазный счетчик электроэнергии. Для этого используют следующие критерии выбора:

      • Допустимые величины тока и напряжения, на которые рассчитан прибор учета электрической энергии.
      Рис. 6. Допустимые величины тока и напряжения электросчетчика
      • Способ подключения (прямой, полукосвенный или косвенный) – выбирается в зависимости от параметров цепи.
      • Допустимый температурный диапазон – определяет возможные рабочие пределы, которые необходимо сопоставить с пиковыми значениями температуры в вашем регионе.
      • Тип трехфазного прибора учета электрической энергии – желательно использовать электронные модели, так как индукционные и гибридные уже устарели и автоматически выводятся энергоснабжающими компаниями.
      • Наличие заводских пломб, поверки и сертификата соответствия.
      Рис. 7. Наличе пломб и сертификата соответствия на элетросчетчике
      • Способ крепления – на DIN рейку, винтовым соединением или дюбелями.
      • Наличие системы автоматической передачи данных – актуально для линий, на которых применяется АСКУЭ.

      Как снимать показания?

      Если счетчик электроэнергии автоматически передает данные, то снимать показания вам не нужно. Так как они попадают на сервер поставщика электроэнергии автоматически, а с внедрением интеллектуальных систем, вы можете отслеживать показания через интернет приложение.

      Если такая функция в вашем счетчике электроэнергии отсутствует, то вам на дисплее необходимо определить показания мощности, как правило, в кВт*ч. Для этого выпишите цифровое значение до запятой, десятые в расчете израсходованной мощности по электросчетчику не учитываются.

      Как снять показания электросчетчика

       Затем вычтите из полученных данных оплаченный объем электроэнергии за прошлый месяц – это и будет нужная вам величина. 

      Если вы используете двухтарифный счетчик электроэнергии, то съем показаний будет отличаться. Более детальную информацию об этом вы можете почерпнуть в соответствующей статье: https://www.asutpp.ru/dvuhtarifnyy-schetchik-elektroenergii.html

      Нюансы эксплуатации

      В ходе эксплуатации важно обеспечивать равномерную загрузку фазных проводников в линии, чтобы избежать перекоса. Поэтому распределение однофазных электроприборов для трехфазного счетчика следует заранее рассчитать.

      Заметьте, в ходе эксплуатации все электронные модели крайне чувствительны к перепадам напряжения и превышению токовой нагрузки. Поэтому такой трехфазный счетчик необходимо защитить от повреждений токами короткого замыкания, для чего со стороны линии и со стороны подключаемых электрических приборов устанавливается защитная аппаратура.

      Важно не допускать воздействия неблагоприятных атмосферных, погодных и других факторов на счетчик электроэнергии, так как это может привести к его выходу со строя или другим нарушениям работоспособности.

      Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

      Как подключить 3-х фазный электросчетчик Энергомера СЕ307 R33.043?

      Вот схема подключения установленного у вас электросчетчика:

      https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2020/12/shema-vklyucheniya-elektroschetchika.jpg

      Прошу заметить, все схемы подключения обязательно сверяйте с паспортом, установленного у вас прибора учета электроэнергии. Все дело в том, что это материалы официального производителя «Энергомера». Если у вас установлено, все-таки, оборудование другой фирмы, могут быть некоторые отличия, поэтому лучше перепроверьте.

      Также обратите внимание, узел учета электрической энергии находится на балансе управляющей компании, поэтому самостоятельно вы не имеете права менять способ подключения или вносить какие-то коррективы.
      Лучше обратитесь в электроснабжающую организацию с соответствующим заявлением об обнаруженных проблемах в работе узла учета электроэнергии и просьбой принять соответствующие меры. Это их работа, за которую они отвечают, так что лучше не подвергайте себя риску получить штрафные санкции.

      Список использованной литературы

      • В.А. Рощин «Схемы включения счетчиков электрической энергии: производственно-практическое пособие» 2007
      • В.И. Мозоль «Сбыт электроэнергии» 2016
      • В. Г. Родионов «Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего» 2010
      • В. Лебедев «Микропроцессорные счетчики электроэнергии» 2017

      Схема подключения трехфазного счетчика

      Современные приборы учета расхода электрического тока отличаются повышенным классом точности и способны выполнять большое количество функций. В квартирах устанавливаются преимущественно однофазные счетчики, а в загородных домах нередко применяются и трехфазные устройства. Первые применяются в электросетях, работающих при 220 вольт, а вторые работают с повышенным напряжением – от 380 вольт и более. Схема подключения трехфазного счетчика широко применяется не только на производстве, но и в индивидуальных постройках.

      Отличия между одно- и трехфазными контрольными устройствами

      Приборы контроля над расходом электроэнергии, выполненные в однофазном варианте, устанавливаются в сети с переменным током и способны работать с напряжением в обычные 220В. На всех линиях таких сетей используется только два проводника – фазный и нулевой.

      Электрические сети, где используется переменный трехфазный ток, требуют и соответствующего 3х-фазного контрольного устройства. У них совершенно другие схемы подключения, поскольку каждая линия состоит из трех, четырех или пяти проводников. Три провода являются фазными, а остальные выполняют функции нуля и заземления.

      Подключение к однофазной электрической сети получило широкое распространение на объектах с потребляемой мощностью до 10 кВт. Поэтому для учета потребленного электричества применяются однофазные счетчики, отличающиеся простой конструкцией, удобной эксплуатацией, возможностью установки в удобном месте. Однако в настоящее время появилось много мощного оборудования, требующего прямого подключения к трехфазному питанию.

      В частном секторе довольно часто используются электрические котлы и водонагреватели, электроплиты и асинхронные двигатели. Когда такие приборы подключаются в сеть, то в соответствии со своими техническими характеристиками, качество их работы заметно повышается. Кроме того, предупреждается так называемый перекос фаз, который нередко возникает при одновременных присоединениях на одну линию сразу нескольких мощных устройств. Три фазы позволяют равномерно распределить нагрузку и избежать негативных последствий.

      В связи с этим, существенно возросла потребность в том, чтобы выполнить подключение трехфазного электрического счетчика к аналогичной сети. Одним из основных преимуществ этих приборов перед однофазными устройствами является их высокая точность информации. Конструктивно они гораздо сложнее и обладают более крупными размерами. Для подключения обязательно необходимо оборудование трехфазного ввода, а также разрешение соответствующих органов.

      Виды контрольной аппаратуры трехфазного типа

      Существуют различные модификации трехфазной контрольной аппаратуры, отличающихся способами подключения и тарификацией. Большинству технических условий соответствует конструкция трехфазного счетчика Меркурий 231. Эти устройства могут использоваться с трехжильными или четырехжильными проводами, с нулевой жилой или без нее. В соответствии с конкретными условиями используются схемы прямого, косвенного или полукосвенного подсоединения.

      При использовании схемы прямого подключения, электрический ток попадает к потребителю проходя непосредственно через контрольное устройство. Другие варианты предполагают использование трансформаторов тока, исключающих прямой контакт с токопроводящими жилами. Вся информация поступает на счетчик от трансформаторов, закрепленных на специальной шине. Такая схема применяется при более высоких токовых нагрузках и сетевом напряжении.

      Возможность тарификации позволяет сэкономить значительные денежные средства. Поэтому среди владельцев недвижимости все более популярной становится монтаж трехфазного счетчика в частном доме, работающего по двум тарифам. Данные приборы автоматически переключаются на работу в дневном и ночном режиме и отдельно рассчитывают затраты электричества для каждого времени суток. Подсоединение двухтарифных устройств выполняется таким же образом, как и обыкновенная трёхфазная аппаратура.

      Счетчики с прямым включением

      В том случае, когда используются схемы прямого включения счетчик, рассчитанный на три фазы, подключается к сети таким же образом, как и однофазное устройство. Если все соединения выполнялись своими руками, по окончании этой процедуры необходимо обратиться к поставщику электроэнергии с целью проверки правильности выполненных работ и опломбирования прибора учета.

      Единственным отличием обоих устройств является большее количество контактов у трехфазного счетчика для подключения всех трех фаз на входе и выходе. Таким образом, нечетные контакты 1, 3,5 предназначены для входных фазных проводов, четные 2, 4, 6 – для выходных. Клеммы 7 и 8 необходимы для подсоединения входного и выходного нулевого проводника. Точно так же выполняется подключение трехфазного электросчетчика Меркурий.

      Монтажные работы выполняются преимущественно внутри помещений. Наружная установка возможна при наличии системы подогрева, поскольку такие счетчики не должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды ниже нуля градусов. Многие электросчетчики прямого включения без использования трансформаторов ограничены своими параметрами и техническими характеристиками. Например, ограничение по току составляет 100А.

      Перед счетчиком в обязательном порядке устанавливается автоматическое защитное устройство, ограждающее от коротких замыканий и отключающее сеть в случае превышения максимальной токовой нагрузки. Проходя через электросчётчик нагрузка равномерно распределяется по фазам, каждая из которых защищена собственным автоматическим выключателем.

      Трехфазные счетчики полукосвенного включения

      Как уже говорилось, измерители прямого включения имеют ограничение по току до 100А, поэтому для подключения к мощным электроустановкам они совершенно непригодны. Под действием высокого напряжения они просто сгорят. Поэтому в таких сетях используется полукосвенная схема подключения счетчика, функционирующая по десятипроводной схеме совместно с трансформаторами тока. В этом случае электробезопасность обеспечивается за счет раздельных цепей напряжения и тока. Подобное подключение требует большого количества проводов, что создает определенные неудобства.

      Каждый контакт трансформатора имеет свое предназначение. В Л1 входит фазная или силовая линия, из Л2 она выходит. И1 служит входом измерительной обмотки, а И2 – выходом. Силовые контакты Л1 и Л2 служат для последовательного включения трансформатора в разрывы всех фазных проводов.

      Контактные зажимы трехфазного счетчика распределяются следующим образом:

      • 1, 2, 3 – обслуживают фазу А. Сюда производится подсоединение входного (1) и выходного (3) провода фазы, а также входа проводника измерительной обмотки (2).
      • 4, 5, 6 – обслуживают фазу В. Сюда производится включение входного (4) и выходного (6) провода фазы, а также входа проводника измерительной обмотки (5).
      • 7, 8, 9 – обслуживают фазу С. Сюда производится непосредственное включение входного (7) и выходного (9) провода фазы, а также входа проводника измерительной обмотки (8).
      • 10 и 11 предназначены для нулевых проводов входа и выхода.

      Другим вариантом подключения электросчетчика является соединение звездой, при котором требуется значительно меньше проводов по сравнению с предыдущей схемой. В этом случае выводы всех трансформаторных обмоток И1 соединяются в общей точке и подключаются к 11-му зажиму электросчетчика. Выходные контакты 3, 6, 9 и клемма нулевого провода 10 объединяются в одно целое и подсоединяются к нулевому проводнику.

      Трехфазные счетчики косвенного включения

      Схема подключения трехфазного электросчетчика в косвенном варианте считается наиболее сложной, и на практике реализуется в основном с участием квалифицированных специалистов. В этом случае также используются трансформаторы тока и напряжения, позволяющие увеличить проводимость электрической сети.

      Применение этих устройств дает возможность преодолевать ограничительный барьер в 100 ампер, установленный для стандартных счетчиков, используемых в однофазной сети.

      Таким образом, данная схема подключения 3х-фазного счетчика наилучшим образом подходит для мощных потребителей и электроустановок, широко использующихся в электроснабжении объектов промышленности, на транспорте и других областях. В частном секторе такое подключение практически не используется, так как при отсутствии необходимых потребляемых мощностей это совершенно нецелесообразно с экономической точки зрения.

      Трехфазный счетчик: правила монтажа, схема подключения

      Трехфазный счетчик — многофункциональное устройство, сокращающее расход электроэнергии и предназначенное для учёта электропотребления. Установка этого прибора позволяет равномерно распределять нагрузку на систему энергоснабжения. Даже небольшие электротехнические навыки с соблюдением техники безопасности, позволяют провести самостоятельный монтаж.

      Приборы по способу подключения бывают прямого и трансформаторного типа.

      Схема подключения выбирается из трех типов. Прямая и полукосвенная применяются в жилых и бытовых зданиях, а косвенная — на предприятиях в высоковольтных цепях. По конструкции трёхфазная система сложнее однофазной, а по размерам — габаритнее.

      Общие правила монтажа

      Монтаж не является сложной операцией, если знать, как правильно подключить прибор. Самостоятельное исполнение часто бывает качественнее, чем работа ненадежного мастера.

      При приобретении важна не столько дата изготовления, сколько дата поверки устройства. Опломбирование должно быть проведено не ранее, чем год назад.

      Перед работой с прибором, нужно получить разрешение и технические условия (ТУ) от организации по энергосбыту. ТУ являются основным документом, по которому будет проверяться устройство. Поэтому важно детально изучить требуемые технические характеристики каждого устройства и комплектующих. Это избавит от замечаний и лишних доработок.

      Основные понятия:

      1. Электросчётчик — звено, пропускающее ток с напряжением, необходимым для питания техники в доме. Ориентируясь на количество используемой высокомощной техники, выбирается трехфазный или однофазный счетчик.
      2. Клеммы — места для подсоединения проводов. Перед началом установки стоит изучить их маркировку.

      Монтаж возможен внутри каждой отдельной квартиры или на общей лестничной площадке, в частных домах — внутри и вне здания. На расположение влияет то, заменяется старая или подключается новая проводка.

      Схема подключения электрического счетчика осуществляется через трансформаторы тока или без них. Для косвенного типа применяются трансформаторы тока и напряжения.

      На всех этапах следует соблюдать правила электробезопасности. Важно знать, что не допускается подключение однофазного электроприбора в сеть на 380 вольт.

      Последовательность операций подключения

      Этапы установки:

      • отключение входного питания;
      • снятие пломб;
      • открытие клемм;
      • подсоединение проводов.

      Перед монтажом следует убедиться, что сеть обесточена, воспользовавшись индикатором.

      С момента опломбирования должно пройти не более 12 месяцев. Разрешено подключение 3-х фазного счетчика без видимых механических повреждений кожуха и стекла корпуса.

      Возможна установка, если на корпусе трехфазного счетчика есть пломбы ОТК в виде стикера и пломбы госповерителя.

      Установка прибора

      Перед тем, как установить устройство, определяется место монтажа и тип крепежа. Локация измерителя в новом доме определяется на этапе проектирования здания.

      Покупка прибора на дин-рейку — универсальное решение, так как к счетчику всегда можно докупить удобное крепление.

      Установка возможна на din-рейку, как показано на фото:

      Вместо нее можно устанавливать пластинку из металла, идущую в комплекте со счетчиком. При этом прибор монтируется на ровную поверхность с тремя винтами.

      Для включения счетчика используются медные провода, которые зачищаются примерно на 2.5 см. Подключение проводов трехфазного счетчика проводится до упора в отверстия и закрепляется двумя винтами, начиная с верхнего.

      Важно, чтобы изоляция не попала в зажим, так же, как и не допускается выступ оголенного провода из-под корпуса.

      Перед тем, как подключить на клеммы трехфазного счетчика многожильные провода, на них устанавливают наконечники НШВИ. Для этого применяются специальные клещи. Опрессовывание наконечниками гарантирует надежность и безопасность контактов, предохраняет от возгорания в случае короткого замыкания.

      Подсоединение проводов

      Корректная работа обеспечивается точным соблюдением схемы подключения. Рассмотрим на примере счетчика Энергомера.

      Входные клеммы 1, 3, 5, подсоединяются к входным фазам 1, 2, 3 соответственно. Выводные клеммы 2, 4, 6, подсоединяются к фазам выхода 1, 2, 3. Седьмая клемма — для нуля, восьмая — для выхода. Заземление подводится к шине заземления.

      Запрещено заземление соединять с нулевой фазой. Рекомендации о том, как подключить трехфазный счетчик, указываются на корпусе и техническом паспорте.

      После того, как проведено самостоятельное подключение, необходимо вызвать проверяющего от организации, поставляющей электроэнергию. Специалист оценит правильный ли монтаж и расположение трехфазного счетчика.

      Прямое подсоединение

      Подключение трехфазного счетчика прямого включения подходит для малых мощностей и силы тока, не превышающего 100 Ампер. Сечение проводов — от 16 до 25 мм².

      Схема прямого подключения предусматривает то, что подводимые провода входят прямо на измеритель, а после этого — на автомат выключения.

      На фото представлена схема непосредственного или прямого соединения:

      Полукосвенный метод

      Счетчик прямого включения ограничен по техническим характеристикам и функциям, поэтому иногда выбираются модели для установки с трансформаторами тока. Схема того, как подключается счетчик через трансформаторы тока, указывается на корпусе и в технической документации прибора.

      Принцип основан на том, что токовые цепи подключаются через трансформаторы тока, цепи напряжения — сразу к сети 0,4 кВт. Любая схема включения рассматривается слева направо.

      Этапы установки

      Установка с трансформаторами обычно выбирается для предприятий или бытовых помещений, где используется мощное электрооборудование.

      Установка счетчика с трансформаторами тока проводится по следующим этапам:

      1. Откручивание крепежных винтов до необходимого пространства для ввода проводов в зажим клеммы.
      2. Провод очищается от изоляционного слоя на высоту 25 миллиметров, без перекосов вставляется в отверстие на счётчике (не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией).
      3. Сперва закручивается верхний винт, затем нижний. Легким подергиванием провода вниз убеждаются в его надежной фиксации. Через 10 минут снова нужно проверить провод, так как медь имеет свойство растягиваться. При необходимости следует закрепить контур надежнее.
      4. Идентично подсоединяются остальные провода.
      5. Клеммы закрываются крышкой.

      При общей нагрузке по току свыше 100 Ампер, актуально подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока.

      Сборка через трансформаторы

      Схема подключения через трансформаторы тока бывает косвенная и полукосвенная.

      Подключение трансформаторов тока не применимо для моделей прямого включения. Как правило, схема подключения присутствует на самом приборе, а также в прилагаемой инструкции.

      Трехфазный счетчик электроэнергии соединяется с трансформаторами в соответствии с маркировкой.

      Л1 — питание от автомата (вход). Л2 — выход на потребителя. И1 — ввод, подключаемый на клеммы 1, 3, 5. И2 — выход, подключаемый на 2, 4, 6 клеммы.

      Для соединений под болт, на провода можно использовать наконечники НКИ.

      Пример подключения

      Перед счетчиком и трансформаторами устанавливается автоматическое устройство, защищающее от коротких замыканий и блокирующее сеть при превышении максимальных нагрузок. Трехфазная сеть балансирует пофазное распределение нагрузки. Каждая фаза обеспечивается автовыключением.

      Подведение начинается с левой стороны. На вводном автомате 3 фазы: A, B, C. Трансформаторы условно разделяют на соответствующие фазы. Цвета проводов выбираются в соответствии ГОСТу. В схематехнике маркируются для наглядности цветными стикерами.

      Схема подразумевает подключение проводов к клеммам 3 фазного счетчика через трансформаторы с дальнейшим их выводом на потребителя.

      Выходящий провод из А-вводного автомата подсоединяется к шине Л1 первого трансформатора. Провод с той же маркировкой отводится от И1 трансформатора к первой клемме. От второй клеммы провод подсоединяется к И2 первого трансформатора. Седьмая клемма в этом случае — для заземления. От болта напряжения трансформатора провод отводится на соответствующую клемму. На приведенных фото эти 3 клеммы в верхнем ряду.

      Аналогичная схема подключения трансформаторов применима для каждого из них.

      Схематичная инструкция всегда указывается на самом приборе.

      Расположение клемм на приборах Энергомера несколько отличается:

      Начиная слева, каждые три клеммы, следующие по порядку, составляют одну фазу. К 1, 4, 7 клеммам, контуры подсоединяются от И1 трансформатора. К 3, 6, 9 — от И2. 2, 5, 8 — подключение цепи напряжения. 10 или 11 (Энергомера предлагает 10 и 11 клемм) — нулевой проводник (может быть любой из двух).

      Принцип звезды

      Подобная схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока, дает возможность использовать меньше проводов. Особенность «звезды» — объединение выводов И2 всех трансформаторов в узел, выводимый на нулевой проводник.

      Минус такой схемы — затрудненность проверки для служб.

      Косвенный метод

      Косвенная схема не подходит для бытовых помещений, так как предназначена только для высоковольтных соединений промышленного назначения. Такое подключение счетчика актуально для энергозатратных организаций, где сеть выше 1 кВ. Включение в схему трансформатора тока указывается на корпусе.

      Бытовое применение

      Трехфазный прибор в частном доме — оптимальное решение в том случае, когда применяется техника с высоким расходом электричества. Техника работает эффективнее при включении в такую сеть. Три фазы исключают перекос фаз, который возникает при подключении в одну сеть одновременно нескольких устройств, требующих высокой мощности.

      Для удобства и безопасности, установка проводится в специальных коробах.

      Щиты с такой системой учета весьма габаритны. Несмотря на незначительное отличие по напряжению с однофазными установками, трехфазник обеспечивает равномерное распределение по системе. Это и является главным преимуществом, что позволяет без опасения пользоваться мощными плитами, обогревателями, нагревателями, асинхронными двигателями, бензопилами.

      Монтаж на улице

      Установка системы на улице, возможно при организации эффективной теплоизоляции. При отрицательной температуре воздуха не обеспечивается корректный учет электричества. Обычно реальный расход преувеличивается.

      Установка требует специальных огнеупорных, герметичных коробов. Индикатор должен быть виден через прозрачное стекло. Подключение счетчика электроэнергии проводится на расстоянии от поверхности земли 80-170 сантиметров.

      Однофазная сеть

      Одна фаза используется в частных домах, квартирах, бытовых помещениях. Большое количество мощных приборов дает высокую нагрузку на сеть. Оптимальнее менять сеть на 3 фазы, так как одна фаза может не выдержать высокое напряжение, что провоцирует частые сбои и более скорый износ бытовой техники. Если этого не происходит, то можно применять следующие решения:

      1. На некоторых приборах (электрическая плита, водонагреватель) сзади на корпусе предусмотрено несколько вариантов включения по предлагаемой схеме. Проводится параллельное подключение с установкой перемычки.
      2. Мощные аккумуляторы требуют виртуальной третьей фазы в виде конденсатора.

      Трехфазный электрический счетчик на практике редко подключается к однофазной сети. Подключение похоже на прямое, с тем отличием, что вторая и третья фазы не активны. Такое исполнение может вызвать проблемы при проверке измерительного прибора, а для получения разрешения на установку, необходимо соблюдение дополнительных требований службы энергоснабжения.

      При решении установить конструкцию в тремя фазами в однофазную сеть, нужно побеспокоиться об электробезопасности, так как в случае короткого замыкания ток будет выше. Обязательная проверка измерительного трехфазного оборудования проводится не реже одного раза в год.

      Где купить

      Максимально быстро приобрести приборы можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

      Видео по теме

      Счетчик энергии

      Трехфазный четырехпроводной цифровой счетчик электроэнергии на DIN-рейку с ЖК-дисплеем, 50 Гц, 3 x 20 (80A) —

      Цена: 47 долларов.39 + Депозит без импортных сборов и $ 17,33 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
      • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
      • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО — Измеритель изготовлен из высококачественного металла и АБС-пластика, долговечен в использовании. Он полностью соответствует соответствующим техническим требованиям национального стандарта GB / T17215.321-2008 и международного стандарта IEC62053 для однофазных счетчиков энергии класса 1 или уровня 2.
      • ХОРОШИЕ АНТИЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ — Электросчетчик имеет хорошие антиэлектромагнитные помехи, низкое энергопотребление, высокую точность, высокую перегрузку, высокую стабильность, защиту от кражи электричества и длительный срок службы, отвечает вашим основным требованиям.
      • ПРИМЕНЕНИЕ — Измеритель в основном используется для измерения активной электроэнергии однофазного переменного тока номинальной частотой 50 или 60 Гц. Его следует устанавливать в воздухе, не содержащем агрессивных газов, пыли, плесени, соляного тумана, конденсата, насекомых и т. Д.
      • ЖК-ДИСПЛЕЙ — Этот счетчик киловатт-часов разработан с 6 + 2-значным ЖК-дисплеем, который точно показывает общее энергопотребление.
      • УСТАНОВКА НА DIN-РЕЙКУ — имеет компактные размеры, легкий вес, красивый внешний вид и передовые технологии.Он принимает стандартную установку на направляющей DIN 35 мм, может использоваться для фиксированной установки в помещении.
      › См. Дополнительные сведения о продукте

      Тенденции в трехфазном измерении энергии: новая инновационная архитектура изолированного АЦП позволяет использовать трехфазные счетчики энергии с шунтами

      Вкратце об идее

      В традиционных трехфазных счетчиках энергии используются трансформаторы тока (ТТ) для измерения фазных и нейтральных токов.Одним из преимуществ трансформаторов тока является внутренняя электрическая изоляция, которую они обеспечивают между линией питания, работающей на сотни вольт, и заземлением счетчика, обычно подключенным к нейтрали. ТТ могут достигать хорошей линейности и иметь возможность измерять ток в широком диапазоне за счет регулировки передаточных чисел и нагрузочных резисторов. Однако у них есть и недостатки для использования в счетчиках электроэнергии. Во-первых, магнитопровод ТТ может быть насыщен внешними постоянными магнитными полями. Среднестатистическому домовладельцу теперь легко получить чрезвычайно мощные редкоземельные магниты постоянного тока и подать заявку на подделку счетчика.Во-вторых, трансформаторы тока также могут быть насыщены силовым электронным оборудованием, таким как инверторы прямого подключения для распределенной солнечной генерации, которые создают в линии постоянные токи. Производители могут противодействовать этим двум эффектам с помощью экранирования и использования ТТ, устойчивых к постоянному току; однако это увеличивает стоимость, и некоторые предполагают, что для каждого такого трансформатора тока можно найти постоянный магнит, чтобы вмешаться в него. В-третьих, трансформаторы тока вводят фазовую задержку измерения, которая зависит от частоты линейных токов. Если интересует только основная составляющая линейного тока, эту задержку относительно легко компенсировать.Однако измерение содержания гармоник становится все более важным, и очень трудно компенсировать задержки основной гармоники и всех гармоник вместе взятых.

      Другие датчики тока реже используются в трехфазных счетчиках, включая датчики di / dt, такие как катушки Роговского или датчики на эффекте Холла. Хотя они могут обеспечить преимущества в некоторых приложениях, у них есть свои проблемы. Например, катушки Роговского обладают превосходной линейностью и могут воспринимать очень высокие токи, но могут быть более сложными в изготовлении и более сложной задачей для достижения хорошей помехоустойчивости, необходимой для точных измерений малых токов.С точки зрения вскрытия они также могут быть восприимчивы к переменным магнитным полям. Датчики на эффекте Холла требуют активной компенсации смещения по температуре и по своей природе чувствительны к магнитным полям.

      Шунты и трехфазный измеритель энергии

      Использование резистивных шунтов в однофазных счетчиках в последние годы быстро увеличилось, что обусловлено экономией, магнитной стойкостью и размером. Во многих случаях эти однофазные счетчики привязаны к линейному напряжению и, таким образом, исключают необходимость в дополнительной изоляции.В трехфазных счетчиках необходимо решить проблему создания изолирующего барьера между каждым шунтом и сердечником счетчика. Проблемы с нагревом также становятся проблемой, обычно ограничивая использование шунтов счетчиками с максимальным током 120 А или меньше.

      Давайте сначала рассмотрим фазу А трехфазной системы и ее нагрузку. Представьте, что для измерения фазного тока используется шунт (рисунок 1).

      Рис. 1. Измерение тока и напряжения в фазе А при измерении фазного тока с помощью шунта.

      Это точно однофазная конфигурация счетчика энергии: шунт помещается в линию электропередачи, а делитель напряжения определяет напряжение между фазой и нейтралью. Напряжения на шунте и делителе напряжения измеряются аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Земля — ​​это полюс шунта, общий с делителем напряжения. Однофазные счетчики в основном бывают бытовыми, и их максимальный ток обычно ниже 120 А. Этот предел и низкая стоимость делают шунты наиболее часто используемыми датчиками тока при измерении однофазной энергии.

      Когда эта схема повторяется на всех трех фазах, каждый АЦП имеет собственное заземление (рисунок 2).

      Рис. 2. Измерение трехфазного тока и напряжения при измерении фазных токов с помощью шунтов.

      Поскольку микроконтроллер (MCU), который управляет всеми из них, находится на одном потенциале с нейтральной линией, для обеспечения связи между АЦП и MCU необходимо изолировать каналы данных. Тогда каждый АЦП должен иметь собственный изолированный источник питания (рисунок 3).

      Рис. 3. Трехфазный счетчик с шунтами, отдельными источниками питания и изолированной связью.

      Эта архитектура измерителя уже используется: двухканальные АЦП последовательно передают информацию на микроконтроллер через изолирующий барьер с помощью оптопар или масштабных трансформаторов. Изолированные источники питания построены с использованием автономных компонентов или изолированных преобразователей постоянного тока с преобразователями на кристалле.

      В идеале все фазные токи и напряжения должны измеряться одновременно, чтобы можно было использовать их мгновенные значения для всестороннего трехфазного анализа.Но показания АЦП на каждой фазе полностью независимы от других, поскольку нет синхронизации АЦП. Это первое ограничение этой архитектуры. Счетчики энергии, в которых используются трансформаторы тока или катушки Роговского, не имеют такой проблемы, поскольку они могут использовать измерительный аналоговый входной каскад (AFE), который считывает все фазные токи и напряжения одновременно.

      Другой проблемой этой архитектуры является большое количество компонентов: микроконтроллер, три АЦП, три изолятора многоканальных данных и четыре источника питания.У счетчиков, в которых используются трансформаторы тока, такой проблемы нет, поскольку на печатной плате обычно есть MCU, измерительный AFE и один источник питания.

      Тогда как можно создать измеритель, обладающий преимуществами шунтов, с наименьшим количеством компонентов для этой архитектуры (т. Е. Одним микроконтроллером, одним источником питания и тремя АЦП) и одновременно измерять все фазные токи и напряжения?

      Изолированная архитектура АЦП

      Ответом на эту проблему является создание микросхемы, которая объединяет по крайней мере два АЦП, один изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный и изоляцию данных и имеет технологию, которая позволяет АЦП, принадлежащим разным микросхемам, одновременно производить выборку данных (рисунок 4).Источник питания VDD микроконтроллера питает также этот чип. Изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный, использующий технологию чипового трансформатора, обеспечивает изолированное питание для первого каскада АЦП. Один АЦП измеряет напряжение на шунте, а второй измеряет напряжение между фазой и нейтралью с помощью делителя напряжения. Земля, определяемая одним из полюсов шунта, является заземлением изолированной стороны микросхемы. АЦП являются сигма-дельта, и только первый каскад размещается на изолированной стороне микросхемы.Битовый поток, выходящий из первого каскада, проходит через преобразователи масштаба кристалла, которые составляют изолированные каналы передачи данных. Биты принимаются неизолированной стороной микросхемы, фильтруются, помещаются в 24-битные слова и передаются через последовательный порт SPI.

      Рис. 4. Новая архитектура АЦП, включающая двухканальные АЦП, изоляцию данных и один изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный.

      Технология преобразователя в масштабе микросхемы является наиболее важным элементом этой новой архитектуры АЦП: запатентованные Analog Devices цифровые изоляторы i Coupler ® обладают большей надежностью по сравнению с оптопарами, меньшими размерами, меньшим энергопотреблением, более высокой скоростью связи и лучшими временными характеристиками. точность.Но этого недостаточно. Изолированные сигма-дельта модуляторы присутствуют на рынке в течение долгого времени, в них используются либо оптопары, либо трансформаторы на кристалле. Наиболее важным вкладом технологии преобразователя в масштабе микросхемы является сопутствующий изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный ток iso Power ® , который может быть интегрирован с АЦП, цифровым блоком и изолированными каналами данных в одном и том же поверхностном креплении, низкопрофильный пакет.

      Поскольку сердечник преобразователей шкалы микросхемы — воздух, цифровые изоляторы ответвителя i и преобразователь постоянного тока iso с изоляцией питания не подвержены влиянию постоянных магнитов, что делает эту сторону измерителя энергии полностью невосприимчивой. к постоянному магнитному вмешательству.Трансформаторы также обладают высокой устойчивостью к переменным магнитным полям. Площадь катушек настолько мала, что для воздействия на поведение катушки iso Power необходимо создать магнитное поле 10 кГц и напряжением 2,8 Тл. Другими словами, нужно было бы создать ток 10 кГц силой 69 кА через провод и отвести этот провод на 5 мм от кристалла, чтобы повлиять на поведение трансформаторов масштаба кристалла.

      Информация передается через изолирующий барьер с использованием очень высокочастотных импульсов ШИМ.Это создает высокочастотные токи, которые распространяются по печатной плате, вызывая краевое и дипольное излучение. Нагрузка изолированного преобразователя постоянного тока в постоянный составляет только первый каскад сигма-дельта АЦП, и ее величина хорошо известна. Таким образом, катушки были разработаны для известной нагрузки, что снижает излучение, обычно связанное с преобразователями постоянного тока, и устраняет необходимость в четырехслойных печатных платах. Производители счетчиков электроэнергии могут использовать двухуровневые печатные платы и пройти требуемый стандарт CISPR 22 класса B при использовании ИС с этой архитектурой.

      Чтобы сделать интерфейс с MCU как можно более простым, цифровой блок микросхемы выполняет фильтрацию битового потока, поступающего с первого каскада, и создает 24-битные выходы АЦП через простой подчиненный последовательный порт SPI. Поскольку счетчик энергии имеет по одному изолированному АЦП на каждой фазе, проблема получения когерентных выходных сигналов АЦП остается. Первый каскад АЦП может производить выборку в один и тот же точный момент на всех фазах, если они работают с одинаковыми часами. Это легко сделать, если сигнал CLKIN с рисунка 4 генерируется MCU.Альтернативой является использование одного кристалла для создания тактового сигнала для одного чипа и использование буферизованного сигнала CLKOUT для тактирования всех остальных изолированных АЦП. Все изолированные АЦП управляются для генерации своих выходов АЦП в один и тот же точный момент. Теперь счетчик энергии может выполнять точный и всесторонний трехфазный анализ с использованием шунтов для измерения тока.

      На рисунке 5 представлен трехфазный счетчик с тремя изолированными АЦП. Измеритель имеет только один источник питания, который питает MCU и изолированные АЦП.MCU использует интерфейс SPI для чтения выходных сигналов АЦП от каждой ИС.

      Рисунок 5. Трехфазный счетчик с новыми изолированными АЦП.

      Предыдущее описание предполагает использование внешнего MCU для выполнения метрологических расчетов. Для производителей счетчиков, которые предпочитают решение, включающее метрологию, можно подключить изолированные АЦП к ИС, которая выполняет все метрологические расчеты, как показано на Рисунке 6.

      Рисунок 6. Трехфазный счетчик с новыми изолированными АЦП и метрологической ИС.

      Новые продукты на основе этой архитектуры

      Эта архитектура уже реализована в новом семействе продуктов Analog Devices: ADE7913, ADE7912, ADE7933 и ADE7932. На рисунке 7 представлена ​​блок-схема ADE7913. Он очень похож на рисунок 4, но имеет дополнительный канал АЦП, который воспринимает вспомогательное напряжение, объединенное с датчиком температуры. Вспомогательное напряжение может быть напряжением на выключателе, а датчик температуры может использоваться для корректировки изменения температуры шунта.ADE7912 — это вариант, в котором нет функции измерения вспомогательного напряжения, но есть датчик температуры.

      Рисунок 7. Новый изолированный АЦП ADE7913 на основе этой архитектуры.

      ADE7933 и ADE7932 заменяют интерфейс SPI интерфейсом битового потока и в остальном повторяют характеристики ADE7913 и ADE7912 соответственно. Это изолированные АЦП, представленные на рисунке 6. Метрологическая ИС, показанная на рисунке, реализована как ADE7978.

      Заключение

      Представлена ​​новая архитектура изолированного АЦП.Он содержит преобразователь постоянного тока в постоянный ток iso с изоляцией питания, который использует питание микроконтроллера для питания первого каскада многоканального сигма-дельта-АЦП через изолирующий барьер. Потоки битов, выходящие из АЦП, проходят через изоляторы данных ответвителя i и принимаются цифровым блоком. Этот блок фильтрует их и создает 24-битные выходы АЦП, которые можно читать с помощью простого интерфейса SPI. Один АЦП может измерять ток, проходящий через шунт, второй может измерять напряжение между фазой и нейтралью с помощью делителя напряжения, а третий может измерять вспомогательное напряжение или датчик температуры.Он позволяет использовать трехфазные счетчики энергии с использованием шунтов, обеспечивая полную невосприимчивость к постоянным и переменным магнитным полям и измерение тока без какого-либо фазового сдвига, снижая при этом общую стоимость системы. Малый форм-фактор обеспечивает очень маленькую печатную плату с очень небольшим количеством компонентов для сборки. Интегрированные силовые трансформаторы iso Power для микросхем разработаны для известной нагрузки АЦП, чтобы минимизировать излучаемые излучения, и были протестированы на соответствие стандарту CISPR 22 класса B с двухслойными печатными платами.

      Конечно, измерение тока с помощью шунтов не ограничивается измерением энергии.Мониторинг качества электроэнергии, солнечные инверторы, мониторинг процессов и защитные устройства могут извлечь выгоду из этой новой архитектуры АЦП.

      ECE 494 — Лаборатория 1: Измерение трехфазной мощности

      Эксперимент 1: Измерение трехфазной мощности

      Цели

      • Для демонстрации линейных и фазовых соотношений в 3-фазных симметричных сетях.
      • Изучить и продемонстрировать двухваттметровый метод измерения мощности в 3-фазных сетях.

      Оборудование

      • Два цифровых мультиметра со склада.
      • Один комплект банановых кабелей и измеритель качества электроэнергии Fluke 43B со склада.
      • Тележка с резисторной нагрузкой HMRL-3.
      • Один трехфазный вариак.
      • Один маленький ваттметр в черном ящике (измеритель мощности переменного тока Murata)
      • Одна распределительная коробка из шкафа или простой фазный выключатель.

      Список литературы

      • Ричард Дорф, Введение в электрические схемы, гл. 11, 9-е издание, John Wiley & Sons, Inc., 2013.
      • Д. Джонсон, Дж. Джонсон, Дж. Хилберн, Анализ электрических цепей, гл. 9, 10, 3-е издание, Prentice Hall, N.J., 1997.
      • Туран Генен, Электрические машины с MATLAB, стр. 17-41, 2-е издание, CRC Press, Бока-Ратон, Флорида, 2012 г.

      Фон

      Трехфазные симметричные сети используются в электроэнергетике из соображений экономии и представление.Трехфазные генераторы и двигатели работают плавно, без пульсаций крутящего момента, в отличие от однофазных машин. Кроме того, сбалансированные трехфазные системы могут работать как трехпроводная или четырехпроводная система с гораздо меньшим количеством меди, необходимой для подачи питания в качестве по сравнению с тремя однофазными системами.

      На электростанции обмотки трехфазной машины расположены так, чтобы обеспечивать три напряжения, каждое на 120 ° друг от друга во времени и, в общей системе сбалансированной системы , обычно все одной величины.Эти три источника напряжения могут быть соединены звездой. (Y) или дельта (∆) конфигурация. Трехфазные нагрузки также могут быть подключены звездой или звездой. дельта-соединения. Соединение «звезда» имеет центральный узел, к которому может подключаться нейтральный провод. быть соединенным, но соединение треугольником представляет собой трехпроводную систему без узла для нейтрали или заземление) соединение.

      Для измерения мощности в трехфазной системе необходимо использовать три ваттметра, каждый подключен к нейтрали для общей клеммы, и каждый отвечает на фазу-нейтраль напряжение и линейный ток.Затем нужно сложить мощности, указанные на каждом ваттметре. Анализ такой схемы показывает, что один ваттметр является избыточным, следовательно, двухваттметр является избыточным. Метод измерения трехфазной мощности был разработан для трехпроводных систем. Этот метод удовлетворительно, даже если нагрузки неуравновешены. Необходимо подключить ваттметры. с учетом полярности их катушек. Когда ток входит в отмеченный терминал токовой катушки, а положительное напряжение подключается к отмеченному выводу катушки напряжения, показание представляет потребляемую мощность.В этом случае алгебраическая сумма ваттметров определяет общую мощность нагрузки. В реактивных цепях может потребоваться чтобы перевернуть текущую катушку на один ваттметр, чтобы получить более высокое отклонение. Это показание считается отрицательным, когда полная мощность определяется алгебраически.

      Если трехфазная система имеет четыре провода, необходимо использовать три ваттметра, если только известно, что система сбалансирована, и поэтому в нейтрали нет тока. провод.Для любой симметричной системы проводов N необходимо использовать N — 1 ваттметры для измерения общей мощности.


      Предварительная лаборатория

      1. Предположим, что фазное напряжение составляет 120 В (линейное напряжение 208 В) на рисунке 1.1, и что три резистора имеют номинал 800 Ом. Рассчитайте ожидаемые значения из I 1 = I 2 = I 3 для полностью симметричной схемы.
      2. Просмотрите метод двух измерителей мощности для измерения трехфазной мощности.Определите, как для подключения счетчиков к схемам рисунков 1.1 и 1.2 для измерения мощности поставляется variac. Используемые нами измерители мощности также будут считывать напряжение и ток. они измеряют, но вам нужно будет подключить DMV, чтобы измерить оставшуюся фазу напряжение и линейный ток, а также для измерения дополнительных напряжений и токов запрашивается в описании лаборатории. (Напряжения в сети: V AB , V BC , V CA .Фазные напряжения: V AN , V BN , V CN . Мощность: W 1 , W 2 . Линейные токи: I 1 , I 2 , I 3 . Фазные токи: I P1 , I P2 , I P3 . Ток нейтрали: I N ) Распечатайте эти цепи и укажите на них, где ваши ваттметры и DVM подключатся.
      3. При каких условиях будет измеряться один из ваттметров при измерении двух ваттметров? читать отрицательные мощности со сбалансированным источником, питающим сбалансированную нагрузку?

      Измерения мощности в 3-фазных системах

      1. Установите переключатели нагрузочной стойки так, чтобы все 3 сопротивления были номинально идентичны.Мера номиналы резисторов до эксперимента; их значения должны точно совпадать.
      2. Подключите трехфазную звезду, как показано на рисунке 1.1. Подключите к власти измерители и цифровые вольтметры для измерения мощности, протекающей в нагрузку, линейные напряжения (V AB , V BC , и V CA ), фазные напряжения через резисторы (В , АН и др.), ток нейтрали (I N ) и линейные токи.

        Примечание: важно контролировать ток через измерители мощности. чтобы убедиться, что он не превышает номинальный ток. Наблюдается низкая мощность при больших напряжениях и больших токах при низком коэффициенте мощности. Обратите внимание, что все измерения в этом эксперименте — переменный ток. Оценить весь инструмент показания для фазного напряжения источника 120 В (линейное напряжение 208 В между фазами). Соответственно выберите шкалу измерителя.


      3. Щит распределения напряжения находится сбоку от скамейки.Используйте вольтметр чтобы убедиться, что напряжение между линиями составляет 208 вольт. Подключите трехфазный вариак к панели распределения напряжения.
      4. Тщательно отрегулируйте выходное напряжение переменного тока до фазного напряжения 120 В (линейное напряжение 208 В).
      5. Без подключения нейтрального переключателя в открытом положении, измерьте и запишите все токи, напряжения. (линия и фаза), и запитать его различными сбалансированными нагрузками тележки резисторной нагрузки. Запишите результаты в таблицу 1.1. Выключите вариак и отключите питание.

        Примечание: Для измерения мощности требуется измерение напряжения, тока и фаза между ними. Измеритель Fluke имеет токовые клещи, которые представляют собой индуктивный датчик, преобразующий ток в напряжение для измерения прибором. Зажим имеет две шкалы настройки, и важно убедиться, что измеритель настроен на ту же шкалу, что и текущий зажим. Маленькие измерители черного ящика должны иметь свои текущие соединения «катушки» в последовательно со схемой.Для большинства измерений (все в этой лаборатории) вам нужно будет сократить подключение входного тока к одному из подключений «катушки» напряжения. Эти счетчики включаются, когда напряжение превышает примерно 65 Вольт. Они не читают отрицательную силу (поток мощности от нагрузки к источнику). Если счетчик показывает ток и напряжение но нет питания, тогда направление тока через устройство должно быть изменено. Ватт в этом случае показания счетчика следует рассматривать как отрицательные.

        Как ток, так и напряжение могут быть очень высокими при почти полном отсутствии рассеиваемой мощности в цепи, когда они не совпадают по фазе (низкий коэффициент мощности). Следовательно, важно всегда контролируйте напряжение, ток и мощность, чтобы убедиться, что ни одно из них не превышает номиналы измерителей мощности.

      6. Переведите переключатель в закрытое положение, чтобы подключить амперметр от нейтрали цепи резистора к нейтрали цепи резистора. трехфазный вариак и наблюдайте за текущим потоком.Ток должен быть прочитан на 300 мА. (или ниже) масштаб.
      7. Измерьте все токи, напряжения и показания мощности при тех же настройках нагрузки резисторной тележки нагрузки, начиная с шага 5. Запишите все измерения в таблицу 1.1. Выключите вариак и выключите питание.
      8. Подключите трехфазную цепь, как показано на рисунке 1.2. Поднимите сетевое напряжение до 120 Вольт (фазное напряжение 69,3В). Измерьте и запишите все токи, напряжения и показания мощности при тех же настройках сбалансированной нагрузки тележки резисторной нагрузки, начиная с шага 5.

        Примечание: Амперметров для измерения всей фазы не хватит токи и фазные напряжения одновременно. Сначала измерьте фазные токи, затем подключите снова, чтобы измерить фазные напряжения.


      Отчет

      1. Почему мы используем 208 В для сетевого напряжения по схеме «звезда», а только 120 В. для линейного напряжения на нагрузке «треугольник»?
      2. Рассчитайте общую мощность нагрузки в конфигурации звезды (ү) и дельты (Δ) при каждой балансировочной нагрузке из эксперимента, используя данные по току и напряжению, двумя разными методами.
      3. Составьте таблицу общей мощности нагрузки на основе расчетов из предыдущего вопроса и измерения двух ваттметров. метод. Обсудите любые различия.
      4. Проверить соотношение фаз и линейного напряжения / тока в схемах конфигурации звезда (ү) и треугольник (Δ).

      Вопросы для обсуждения

      1. Обсудите любые различия или сходства данных, полученных для соединения Y с или без нейтрального подключения.

        2. Таблица 1.1: Технические данные для подключенной нагрузки Y и Δ.

        		Y
        без нейтрали        		 Y
        с нейтралью        		 Δ
        соединение
        Напряжение сети В ab
        в вольтах V bc
        V ca

        Фазовое напряжение В AN
        в вольтах В БН
        V CN
        Мощность Вт 1
        в ваттах Вт 2

        –
        —
        —

        Линия / Фаза Я 1 / Я ч1
        Течения Я 2 / я п2
        в усилителях Я 3 / Я п3
        I N

        –
        —

        –
        —

        Резистор R A
        в омах R B
        R C


      2. Повлияет ли на результаты, если ваттметр 2 будет установлен для измерения линейного тока B-B ’и обе катушки потенциалов ваттметра были перенесены на линию C вместо линии B.
      3. Покажите схему использования только одного ваттметра для измерения мощности в одной фазе сбалансированная трехфазная нагрузка.

      Добро пожаловать на портал myTNB — Обновление / понижение уровня электроэнергии

      Для перехода с однофазной сети на трехфазную потребуется плату за подключение.

      Пример 1. Одноэтажный дом с террасой в Энсик Ахмад получает однофазное электроснабжение по воздушному кабелю. Он подает заявку на изменение нагрузки, так как уже установил четыре кондиционера:

      Плата за подключение

      = Стандартная плата за подключение для НОВОГО трехфазного электропитания

      МИНУС

      Плата за подключение для СУЩЕСТВУЮЩИХ однофазных воздушных линий электропередачи

      = 750 ринггитов — 450 ринггитов

      = RM300

      Подключение

      заряд      		 =

      Стандартная плата за подключение для НОВОГО трехфазного электропитания

      		 МИНУС Плата за подключение, оплаченная для СУЩЕСТВУЮЩЕЙ однофазной воздушной сети

      = 750 ринггитов — 450 ринггитов

      = RM300

      Пример 2: Текущее бунгало г-на Тана снабжено однофазным электроснабжением по воздушному кабелю.Поскольку он установил много электрического оборудования, в том числе пять кондиционеров, он подает заявку на изменение нагрузки на трехфазное питание через подземный кабель.

      Плата за подключение

      = Стандартная плата за подключение для НОВОГО трехфазного электропитания

      МИНУС

      Плата за подключение для СУЩЕСТВУЮЩИХ однофазных воздушных линий электропередачи

      = 1700–450

      ринггитов

      = 1 250 ринггитов *

      Подключение

      заряд      		 =

      Стандартная плата за подключение для НОВОГО трехфазного подземного электроснабжения

      		 МИНУС Плата за подключение, оплаченная для СУЩЕСТВУЮЩЕЙ однофазной воздушной сети

      = 1700–450

      ринггитов

      = 1 250 ринггитов *

      * Сумма не включает любые дополнительные сборы, которые могут применяться в случае необходимости проведения дополнительных работ, например, требований местного совета по использованию горизонтально-направленного бурения (ГНБ) или дорожных работ с укладкой и укладкой дорожного покрытия.

      * Для всех приложений изменения нагрузки потребуется дополнительный гарантийный депозит в связи с ожидаемым увеличением суммы счета. Обратитесь в любой TNB Kedai Tenaga, чтобы узнать больше о расходах, связанных с изменением нагрузки.

      * Примечание

      За переход на более раннюю версию может взиматься дополнительная плата. Если вам потребуется дополнительная информация по этому поводу, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 1300-88-5454 или напишите нам по адресу [электронная почта защищена]

      Что такое однофазные и трехфазные электрические системы? SESCOS

      Это всего лишь фаза!

      Вы слышали термины однофазный и трехфазный , когда речь идет об электропроводке? Если вам интересно, что это такое и как они влияют на вашу электрическую проводку, больше не удивляйтесь.

      Даже если вы никогда не задумывались, всегда полезно понять основные электрические концепции. Вот краткое описание различий между двумя типами электрических систем.

      Что это за фазы?

      Трехфазное питание и однофазное питание — это разные способы настройки электрических систем. Большинство жилых домов, небольших многоквартирных домов и малых предприятий работают от однофазного источника питания.

      Промышленные предприятия, такие как заводы, склады и перерабатывающие предприятия, работают от трехфазного источника питания.Если вы собираетесь подключить дом или офис, вам необходимо настроить его с помощью системы правильного типа.

      Что такое однофазная система?

      Однофазная установка требует двух проводов. Один должен быть проводником, а другой — нейтральным. По проводнику проходит ток. Нейтральный провод возвращает его.

      Однофазная установка:

      • Получает питание от одного источника.
      • Имеет напряжение 230.
      • Требуется два провода для замыкания цепи.
      • Он имеет переменный источник питания, который может падать до нуля.
      • Он менее эффективен, чем трехфазная система.
      • Может питать фонари, мелкую бытовую технику и большую часть электроники.

      Трехфазная система

      Трехфазная система имеет четыре провода. Три — проводники, а один — нейтральный. Вы можете настроить трехфазную систему как однофазную, но нельзя сделать наоборот.

      Трехфазная система:

      • Получает питание от трех проводов.
      • Имеет напряжение 415.
      • Для замыкания цепи требуется четыре провода.
      • Идеально подходит для интенсивного коммерческого использования.
      • Имеет постоянный источник питания.
      • Это более экономично, чем однофазная установка.

      Есть ли двухфазная система?

      Нет, нет. Вы получите только один или три.

      Это сбивает с толку, потому что некоторые более крупные бытовые приборы работают от 240 вольт. Как они работают в однофазной системе?

      В случаях, когда вам нужно 240 вольт, в цепь подаются оба горячих провода.Эта двойная подача считается «полнофазной цепью» , потому что в небольших приборах, работающих от 120 вольт, используется только один провод под напряжением. Вот почему однофазные системы иногда называют двухфазными.

      Как узнать, какой у вас тип?

      Спросите профессионального электрика всегда лучше, и вот два способа, которыми они могут помочь:

      Первый — открыть коробку и посмотреть, сколько проводов находится внутри изоляции. Помните, что однофазная система имеет два провода.В трехфазной системе их четыре.

      Другой способ — проверить напряжение. Если у вас трехфазная система, вы увидите показания 120 вольт между горячим проводом и заземляющим проводом. Вы увидите 206 вольт между двумя горячими проводами.

      Если ваша система однофазная, вы измеряете 120 вольт между горячим проводом и заземляющим проводом. Вы также увидите 240 вольт между двумя горячими проводами.

      В SESCOS установлены фазеры

      Надеемся, вам понравилось узнать о фазах и схемах.

      В SESCOS мы работаем с электрическими системами всех типов и размеров. Среди наших клиентов местные жители, малый бизнес и крупные коммерческие предприятия. Свяжитесь с нами, если вам необходимо установить потолочный вентилятор, парковочное освещение или резервный генератор для вашего промышленного предприятия. Живете ли вы или работаете в Лисбурге, Рестоне или Винчестере, вы можете рассчитывать на SESCOS для всех ваших электрических нужд.

      Как проверить трехфазное напряжение

      В жилых домах и на большинстве малых предприятий используется однофазный электрический ток, но это не та форма, которую принимает электричество, когда оно перемещается по электросети.Электроэнергетические предприятия вырабатывают трехфазный электрический ток высокого напряжения, который передается и преобразуется в двухфазный и однофазный ток через трансформаторные коробки. Трехфазный ток зарезервирован для использования на фабриках и аналогичных установках, где он питает большие двигатели, электрические печи и другую тяжелую технику. Проверить трехфазное напряжение можно, осмотрев трехфазный трансформатор.

      TL; DR (слишком длинный; не читал)

      Чтобы проверить трехфазное напряжение, используйте электрический мультиметр для проверки всех шести проводов в коробке трансформатора, начиная с проводов с маркировкой линии и заканчивая проводами с маркировкой нагрузка.

      Перед проверкой

      Перед проверкой трехфазного напряжения крайне важно проявить осторожность и принять соответствующие меры безопасности. Рекомендуется надевать заземляющий браслет. Когда все будет готово, переведите выключатель двигателя высоковольтного трансформатора в положение «выключено». Выкрутите винты, удерживающие крышку на выключателе, и снимите крышку. Настройте мультиметр на определение напряжения переменного или постоянного тока в зависимости от того, что указано на коробке, подключите выводы щупа к «общему» и «вольтному» разъему и выберите диапазон напряжения несколько выше, чем напряжение, которое вы намереваетесь проверить.

      Испытательные линии

      Установив и откалиброванный мультиметр, проверьте внутреннюю часть трансформатора. В высоковольтных передачах чаще всего используются три провода: всего вы должны увидеть шесть проводов, по три с каждой стороны коробки. Клеммы, к которым прикреплены эти провода, должны быть помечены L1, L2 и L3 с одной стороны и T1, T2 и T3 с другой — провода L являются входящими или линейными проводами, каждый из которых несет одну фазу трехфазного тока. . Чтобы проверить входящее напряжение, поместите один из щупов мультиметра на L1, а другой — на L2.Подождите, пока мультиметр покажет напряжение, а затем повторите тесты, проверяя L1 и L3, затем L2 и L3. Если трансформатор работает нормально, показания напряжения должны быть одинаковыми после каждого теста.

      Тестовые нагрузки

      После проверки входящего напряжения необходимо проверить выходное напряжение. Не снимая коробку, проверьте мультиметром выводы T1 и T2, как вы это делали с линейными проводами. Проверьте T2 и T3, затем T1 и T3. Показания напряжения для каждого теста должны быть нулевыми.Когда вы будете готовы, осторожно включите коробку и повторите этот тест проводов нагрузки, чтобы определить исходящее трехфазное напряжение. Между тестами должно быть небольшое изменение напряжения.

      Как измерить электрическую мощность

      Если продукт использует электроэнергию, измерения потребляемой мощности и качества электроэнергии должны проводиться в рамках проектирования и тестирования продукта. Эти измерения необходимы для оптимизации конструкции продукта, соответствия стандартам и предоставления клиентам информации на паспортных табличках.

      В этой статье обсуждаются передовые методы выполнения этих измерений, начиная с основ измерения мощности и заканчивая типами инструментов и связанных с ними компонентов, которые обычно используются для проведения измерений. Статья завершится примерами из реальной жизни, которые применяют информацию, представленную ранее в статье, для решения практических задач измерения. Несмотря на то, что большинство из нас знакомо с основными уравнениями измерения мощности, для подведения итогов этой информации и демонстрации ее применимости к проектированию и испытаниям продукта может помочь учебник для начинающих.

      Основы измерения мощности

      Измерение мощности постоянного тока относительно просто, так как уравнение просто ватт = вольт x ампер. Для измерения мощности переменного тока коэффициент мощности (PF) представляет сложность, поскольку ватт = вольт x ампер x коэффициент мощности. Это измерение мощности переменного тока называется активной мощностью, истинной мощностью или реальной мощностью. В системах переменного тока умножение вольт на ампер = вольт-ампер, также называемый полной мощностью.

      Потребляемая мощность измеряется путем расчета ее во времени с использованием как минимум одного полного цикла.Используя методы оцифровки, мгновенное напряжение умножается на мгновенный ток, затем накапливается и интегрируется за определенный период времени, чтобы обеспечить измерение. Этот метод обеспечивает точное измерение мощности и истинное среднеквадратичное значение для любой формы сигнала, синусоидального или искаженного, включая гармонический состав вплоть до полосы пропускания прибора.

      Измерение однофазной и трехфазной мощности

      Преобразование Блонделя утверждает, что общая мощность измеряется на один ваттметр меньше, чем количество проводов в системе.Таким образом, для однофазной двухпроводной системы потребуется один ваттметр, для однофазной трехпроводной системы потребуется два ваттметра (Рисунок 1), для трехфазной трехпроводной системы потребуется два ваттметра и один трехфазная, четырехпроводная система потребует три ваттметра.

      Рис. 1. Метод двух ваттметров позволяет измерять мощность при прямом подключении к системе 3P3W. Pt = P1 + P2

      В этом контексте ваттметр — это устройство, которое измеряет мощность с использованием одного входа тока и одного входа напряжения.Многие анализаторы мощности и DSO имеют несколько входных пар ток / напряжение, способных измерять ватт, фактически действуя как несколько ваттметров в одном приборе. Таким образом, можно измерить трехфазную 4-проводную мощность с помощью одного правильно подобранного анализатора мощности.

      В однофазной двухпроводной системе (рис. 2) напряжение и ток, измеренные ваттметром, равны полной мощности, рассеиваемой нагрузкой. Напряжение измеряется между двумя проводами, а ток измеряется в проводе, подающем питание на нагрузку, часто называемом горячим проводом.Напряжение обычно можно измерить непосредственно анализатором мощности до 1000 В (среднеквадратичное значение). Более высокие напряжения потребуют использования ТН (трансформатора напряжения) в системе переменного тока для понижения напряжения до уровня, который может быть измерен прибором. Как правило, токи могут быть измерены непосредственно анализатором мощности до 50 А, в зависимости от прибора. Более высокие токи потребуют использования трансформатора тока (трансформатор тока) в системе переменного тока. Существуют разные типы CT. Некоторые размещаются прямо в линию. В других есть окно, через которое проходит токоведущий кабель.Третий вид — зажимной. Для постоянного тока обычно используется шунт. Шунт помещается в линию, и прибор измеряет низкий уровень сигнала в милливольтах.

      Рис. 2. Однофазная двухпроводная система использует трансформатор тока и трансформатор напряжения.

      В однофазной трехпроводной системе (рис. 3) полная мощность представляет собой алгебраическую сумму двух показаний ваттметра. Каждый ваттметр подключен от одного из проводов под напряжением к нейтрали, и ток измеряется в каждом проводе под напряжением.Общая мощность рассчитывается как Pt = P1 + P2.

      Рисунок 3. Два ваттметра подключаются к однофазной трехпроводной системе (1P3W).

      В трехфазной четырехпроводной системе (рис. 4) каждый из трех ваттметров измеряет напряжение от горячего провода до нейтрали, а каждый ваттметр измеряет ток в одном из трех горячих проводов. Полная мощность для трех фаз — это алгебраическая сумма трех измерений ваттметра, поскольку каждый измеритель, по сути, измеряет одну фазу трехфазной системы.Pt = P1 + P2 + P3

      Рис. 4. В этой трехфазной четырехпроводной системе используются три ваттметра.

      В трехфазной трехпроводной системе (рис. 5) два ваттметра измеряют фазный ток в любых двух из трех проводов. Каждый ваттметр измеряет линейное напряжение между двумя из трех линий электропитания. В этой конфигурации общая мощность в ваттах точно измеряется алгебраической суммой двух значений ваттметра. Pt = P1 + P2.Это верно, если система сбалансирована или несбалансирована.

      Если нагрузка несимметрична, то есть фазные токи разные, общая мощность будет правильной, но общая ВА и коэффициент мощности могут быть ошибочными. Однако анализаторы мощности могут иметь специальную схему подключения 3V3A для обеспечения точных измерений в трехфазных, трехпроводных системах со сбалансированной или несимметричной нагрузкой. Этот метод использует три ваттметра для контроля всех трех фаз. Один ваттметр измеряет напряжение между фазами R и T, второй ваттметр измеряет напряжение между фазами S и T, а третий ваттметр измеряет напряжение между фазами R и S.Фазные токи измеряются каждым ваттметром. Метод двух ваттметров все еще используется для расчета полной мощности. Pt = P1 + P2. Однако общая VA рассчитывается как (√3 / 3) (VA1 + VA2 + VA3). Все три напряжения и тока используются для точных измерений и расчетов несимметричной нагрузки.

      Рис. 5. Трехфазная трехпроводная система использует метод трех ваттметров для достижения точных измерений при несимметричной нагрузке.

      Измерение коэффициента мощности

      Коэффициент мощности необходимо часто измерять, и это значение следует поддерживать как можно ближе к единице (1.0)
      В системе электроснабжения нагрузка с низким коэффициентом мощности потребляет больше тока, чем нагрузка с высоким коэффициентом мощности, при том же количестве передаваемой полезной мощности. Более высокие токи увеличивают потери энергии в системе распределения и требуют более крупных проводов и другого оборудования. Из-за затрат на более крупное оборудование и потери энергии электрические компании обычно взимают более высокую плату с промышленных или коммерческих потребителей, демонстрирующих низкий коэффициент мощности.

      На рисунке 6 показано текущее запаздывание напряжения на 44.77 °, что дает коэффициент мощности 0,70995. Полная мощность S1 составляла 120,223 ВА. Реальная мощность, или реальная мощность, P1, однако, составляла всего 85,352 Вт.

      Рис. 6. Экран анализатора мощности показывает разность фаз между напряжением и током.

      Если энергопотребляющие устройства имеют хорошие коэффициенты мощности, то будет и вся энергосистема, и наоборот. Когда коэффициент мощности падает, часто приходится использовать устройства коррекции коэффициента мощности, что требует значительных затрат.Эти устройства обычно представляют собой конденсаторы, потому что большая часть потребляющих мощность нагрузок является индуктивной.

      Ток отстает от напряжения в катушке индуктивности; это известно как запаздывающий коэффициент мощности. Ток приводит к напряжению в конденсаторе; это известно как ведущий коэффициент мощности. Двигатель переменного тока является примером индуктивной нагрузки, а компактная люминесцентная лампа — примером емкостной нагрузки.

      Для определения общего коэффициента мощности в трехфазной 4-проводной системе требуются три ваттметра.Каждый измеритель измеряет ватты, а также измерения в вольтах и ​​амперах. Коэффициент мощности рассчитывается путем деления общей мощности каждого счетчика на общее количество вольт-ампер.

      В трехфазной трехпроводной системе коэффициент мощности следует измерять с использованием метода трех ваттметров вместо метода двух ваттметров, если нагрузка несимметрична, то есть если фазные токи разные. Поскольку метод двух ваттметров позволяет выполнять измерения только для двух ампер, любые различия в показаниях усилителя на третьей фазе вызовут неточности.

      Измерение мощности бытовой техники

      Типичным приложением для измерения мощности является резервное питание для бытовых приборов, основанных на стандартах Energy Star или IEC62301. Оба стандарта определяют требуемую точность мощности, разрешение и другие параметры измерения мощности, такие как гармоники. В стандарте IEC62301 есть еще 25 стандартов, которые определяют конкретные параметры испытаний для различных устройств. Например, IEC60436 определяет методы измерения производительности электрических посудомоечных машин.

      Режим ожидания определяется как режим с наименьшим энергопотреблением, который не может быть отключен пользователем и который может сохраняться в течение неопределенного времени, когда приложение подключено к основному источнику электроэнергии и используется в соответствии с инструкциями производителя. Мощность в режиме ожидания — это средняя мощность в режиме ожидания, измеренная в соответствии со стандартом.

      Существует три основных метода измерения энергопотребления в режиме ожидания или других подобных приложениях.Если значение мощности стабильно, можно использовать мгновенные показания прибора в любой момент времени. Если значение мощности нестабильно, возьмите среднее значение показаний прибора с течением времени или измерьте общее потребление энергии. Ватт-часы можно измерить за определенный период времени, а затем разделить на это время.

      Измерение общего энергопотребления и деление на время дает наиболее точные значения как при постоянной, так и при колеблющейся мощности, и это метод, обычно используемый при использовании анализаторов мощности нашей компании.Но для измерения общего энергопотребления требуется более сложный прибор, потому что мощность должна постоянно измеряться и суммироваться.

      Инструменты для измерения мощности

      Мощность обычно измеряется с помощью цифрового анализатора мощности или цифрового запоминающего осциллографа с встроенным программным обеспечением для анализа мощности. Большинство современных анализаторов мощности полностью электронные и используют дигитайзеры для преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму. Анализаторы более высокого уровня используют методы цифровой обработки сигналов для выполнения вычислений, необходимых для определения значений.

      DSO с анализом мощности используют специальное микропрограммное обеспечение для выполнения точных измерений мощности. Однако они несколько ограничены, поскольку основаны на выборочных данных из оцифрованных форм волн. Их датчики тока и напряжения делают их хорошо подходящими для работы на уровне плат и компонентов, где абсолютная точность не является обязательной, а частота сети относительно высока.

      Анализаторы мощности обычно могут измерять до 50 A RMS непосредственно при уровнях напряжения до 1000 V RMS, поэтому большинство тестируемых продуктов можно подключать напрямую.С другой стороны, DSO потребует использования пробников напряжения и тока для измерения мощности.

      ТТ

      рассчитываются по соотношению входного и выходного тока, например 20: 5. Другими важными параметрами ТТ являются точность, фазовый сдвиг и частотный диапазон для измерения мощности переменного тока. ТН используются для понижения фактического напряжения до уровня, приемлемого для прибора измерения мощности. Например, если тестируемый продукт рассчитан на 480 В переменного тока, а прибор ограничен до 120 В переменного тока, то требуется от 4 до 1 ТН.

      DSO обычно не обеспечивает точность анализатора мощности и не может напрямую принимать входные сигналы высокого тока и напряжения, но может измерять мощность на гораздо более высоких частотах до 500 МГц с помощью соответствующих пробников. Он также обеспечивает другие преимущества перед анализаторами мощности в определенных приложениях, включая специальные пробники для простоты подключения, фазовую компенсацию пробника и до восьми многоканальных входов.

      Типичным приложением для DSO может быть любой тип измерения на уровне платы, например, при разработке печатных плат для импульсного источника питания.Параметры, которые обычно измеряются и анализируются с помощью DSO или анализатора мощности, включают, помимо прочего, потери мощности переключения, потребляемую мощность устройства, уровень шума переключения, гармоники, выходную мощность и стабильность выхода.

      При использовании DSO необходимое оборудование будет включать датчики дифференциального напряжения и датчик тока (рисунок 7). Токовый пробник подключается к одному из основных токоведущих проводов, как показано на рисунке. Часто напряжения компонентов не относятся к уровню земли.Поэтому для изоляции заземления DSO от заземления компонентов требуется датчик дифференциального напряжения. В дополнение к анализатору мощности или DSO, трансформаторам тока и трансформатору тока, если необходимо, другими вспомогательными компонентами для измерения мощности являются зонды, зажимы и провода. Когда все необходимые инструменты и компоненты будут под рукой, следующим шагом будет определение того, какие именно инструменты необходимы и как эти инструменты должны быть подключены к нагрузке.

      Рис. 7. Используйте пробники напряжения и токовый пробник с осциллографом для измерения напряжения и тока.

      Анализаторы мощности

      обычно являются предпочтительным инструментом для измерения мощности бытовых приборов и других измерений мощности с относительно высокими уровнями напряжения, низкими частотами и высокими требованиями к точности.

      Отопление в частном доме своими руками схема фото: Отопление частного дома своими руками: схемы, виды, монтаж

      Фев 20, 1975 автор alexxlab Разное

      Схема отопления частного дома: фото, видео Строим сами

      Схема отопления частного дома: отопить частный дом не так уж и сложно. Вот то, что потребуется для проведения системы отопления частного дома своими руками: схема монтажа оборудования и коммуникаций, необходимые материалы, знания и полезные советы, предлагаемые в этой статье.

      Котельная в частном доме

      Как провести отопление  в частном доме своими руками: схемы вариантов отопления

      Уже на этапе проектирования, будущие владельцы должны определиться с выбором типа системы отопления для загородного дома, призванной согревать теплом домочадцев на протяжении многих лет. Он зависит от многих важных обстоятельств. Главными из них являются: наличие инженерных коммуникаций, подведенных к строительной площадке, стоимости того или иного ресурса в конкретной местности. По типу расположения источников тепла в помещении, все варианты можно разделить на:

      • точечные: печи, калориферы, газовые и электрические нагреватели;
      • распределенные: жидкостные радиаторы, связанные трубами.

      Пример отопительной системы в двухэтажном доме

      При наличии определенных знаний и умений можно создать любое из перечисленных отопление частного дома своими руками. Схемы с описанием можно без труда найти в сети, а с основными моментами монтажа необходимо ознакомиться заранее.

      Твердотопливные системы отопления

      По источнику энергии все обогревательные приборы можно поделить на: твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. К твердотопливным относят классические дровяные печи из металла или кирпича. Во многих местах они до сих пор исправно функционируют. Сегодня еще большое количество населенных мест не имеет газоснабжения, поэтому жители вынуждены делать выбор между обычной печью и электрическим котлом. Пока еще дрова стоят дешевле электроэнергии в пересчете на м² отапливаемого объема. К недостаткам такого варианта можно отнести наличие мусора в доме от дров, и необходимость дважды в день топить печи в зимний период.

      Подключение одно- и двухтрубной системы отопления

      Полезный совет! При невозможности устроить в доме более современное отопление, можно оптимизировать и использование печей. Для этого рекомендуется приобрести печь длительного горения и использовать ее как энергетический центр для питания жидкостной радиаторной системы отопления.

      Отопление в доме с помощью теплых полов

      Точечные газовые и электроприборы

      Кроме прочего, можно устроить систему отопления частного дома своими руками, схема которой предусматривает только установку нескольких нагревательных приборов в разных комнатах. Имеются ввиду различные электрические или газовые нагреватели. Они могут быть конвекционного типа или инфракрасные. Первые предполагают распространение непосредственно тепла от нагретых элементов приборов посредством конвекции, а вторые излучают инфракрасные, невидимые человеческим глазом электромагнитные волны, которые способны вызывать ускорение движения молекул в окружающих предметах, чем способствуют выделению ими тепла. Эти приборы потребляют на 30% меньше электроэнергии.

      Горячее водоснабжение и отопление частного дома

      Проще всего создать такого типа отопление частного дома своими руками. Схемы, видео и инструкции к нагревательным приборам сможет понять каждый. Монтаж приборов такого типа не сложен. Прибор ставят в нужное место и включают в сеть. Сложность может возникнуть только с подключением газового нагревателя. Однако этот прибор не пользуется большой популярностью, так как не обладает достаточной мобильностью и стоит только в точке, куда выведен газопровод. Кроме того, в нем присутствует открытый огонь, что небезопасно для использования в жилых помещениях.

      Схема отопления с использованием газового котла

      Полезный совет! Калориферы, в отличии от обычных электронагревателей, подают горячий воздух от нагревательных элементов с помощью вентилятора, поэтому помещение нагревается значительно быстрее. При этом они, к сожалению, используют большое количество электроэнергии. Такие приборы рекомендуется использовать на дачах для быстрого нагрева в зимний период при нечастых посещениях.

      Отопление дома с использованием твердого топлива

      Точечные источники тепла не принято применять в роли основного отопления частного дома. Своими руками схему этой конструкции повторить не сложно, но она не отвечает всем предъявляемым к отоплению домов средних широт требованиям.

      Полноценные жидкостные системы отопления

      Это самый популярный способ обеспечения теплом различных помещений, в том числе и жилых домов. Если в городских квартирах жидкий теплоноситель нагревается в центральных котельных и насосами перекачивается по всем квартирам, то в частном доме его нагревать нужно самостоятельно. Это можно делать с помощью любой энергии: электрической или выработанной за счет сгорания какого-либо топлива. Зачастую не имеет значения, какое топливо горит. Это могут быть дрова, сухие брикеты, газ или мазут. Для каждого из них существуют свои печи и котлы, некоторые из которых нормально функционируют на различных видах топлива.

      Двухтрубная схема отопления с принудительной циркуляцией и теплыми полами

      Безусловно, можно построить такую систему отопления частного дома своими руками. Схема ее монтажа всегда примерно одинаковая:

      • печь или котел, установленные в специальном помещении или в санузле. Котлы могут быть электрическими или газовыми. Некоторые современные модели имеют два контура и автоматическую систему управления. Газовые варианты снабжены трубой для выхода из них продуктов сгорания. Они бывают с естественной тягой или с принудительным выхлопом. Все котлы различаются по мощности, от которой зависит способность обогрева той или иной площади. Внутри всех котлов имеются так называемые колосники или контуры из тонких трубок, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Им может быть вода, антифриз или техническое масло. Каждый контур имеет вход и выход;

      Элементы и комплектующие отопительной системы частного дома

      • система радиаторов, имеющих соединения между собой с помощью труб последовательно или параллельно. Она подключена к контуру котла. Так как жидкость подвержена термическому расширению в значительной степени, то в системе всегда присутствует расширительный бачок, который может быть отдельным элементом или являться частью котла;

      Схема обустройства  электрического  отопления с помощью котла

      • при отоплении больших площадей или домов с двумя и более этажами в систему монтируют центробежный насос, который заставляет жидкость интенсивно циркулировать по трубам и радиаторам, более эффективно осуществляя теплообмен с окружающим воздухом.

      Зная основные принципы, можно приступить к созданию системы отопления частного дома. Схема ее была изложена выше, а с порядком монтажа можно ознакомиться далее.

      Схема комбинированной отопительной системы частного дома

      Инструкция по созданию системы отопления: схема отопления частного дома

      Перед тем как приступить собственно к монтажу, необходимо рассчитать потребность в материалах. Сделать это можно только, если знать необходимую мощность котла и нормы распределения килокалорий от радиаторов. Чтобы рассчитать количество секций в радиаторах частного дома, необходимо знать, что на 1 м² необходимо 150 Вт мощности. Зная, что средняя мощность стандартной секции батареи составляет 15 Вт, можно посчитать количество секций для любой комнаты. Мощность самого котла должна превышать на 10% требуемую для отопления всего дома. Например, для нормальной работы котла по отоплению дома, площадью 100 м², необходимо, чтобы он имел мощность более 15 кВт.

      Примеры однотрубных систем отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя

      Продолжим инструкцию по проведению отопления частного дома своими руками. Схемы отопления, видео и нюансы различных вариантов этого процесса можно почитать здесь. В общих же чертах можно следовать следующему алгоритму:

      1. Местом для установки котла должно быть отдельное помещение, особенно если он газовый.
      2. В нужные места устанавливаем батареи с необходимым количеством секций.
      3. Соединяем их между собой одной или двумя трубами, в зависимости от выбранного варианта разводки. При этом следим за уровнем относительно горизонта.
      4. В обратную трубу устанавливаем расширительный бак, а в подачу центробежный насос если их нет в самой конструкции котла.
      5. Входящую и выходящую трубы приворачиваем к соответствующим патрубкам котла.
      6. Заполняем систему водой через расширитель или непосредственно из водопровода, если такая возможность предусмотрена в конструкции и запускаем котел.

      Подключение радиаторов через распределительный коллектор

      Полезный совет! В верхней части батарей должны присутствовать сливные краны для стравливания воздуха. В противном случае заполнить систему полностью не удастся.

      Существует много видов организации отопления в частном доме и способов его монтажа. Какой выбрать, каждый хозяин решает сам в соответствии с предпочтениями и экономическими соображениями.

      Система отопления своими руками (видео)

       

      видео-инструкция, схема, фото и цена

      Создавая проекты домов, профессионалы высокого класса стараются смонтировать систему отопления таким образом, чтобы она не только эффективно работала, но и имела хороший внешний вид. Дело в том, что в отличие от обычной квартиры необходимо продумать и правильную циркуляцию воздуха, и удобное расположение всех элементов. Именно поэтому разводка отопления в частном доме своими руками делается очень редко и только при наличии полноценного проекта.

      Любительское фото разводки систем отопления в помещении

      Этапы монтажа

      Для начала необходимо сказать о том, что существует очень много методик по выполнению подобной работы, которые отличаются некоторыми техническими и конструктивными решениями, хотя по своей сути они одинаковы.

      Поэтому обычно схема разводки отопления в частном доме дается приблизительной, предполагая, что мастера на месте определятся с некоторыми моментами, не отступая от заранее разработанного плана. Только теплые полы делают в строгом соответствии с проектом, поскольку от этого зависит качество их работы.

      Наглядное пособие, показывающее принцип соединения всех элементов системы с подводом к котлу

      Котельная

      Обычно схема разводки отопления частного дома начинается с котельной. Дело в том, что сначала необходимо определиться с типом котла, диаметром труб, необходимостью устанавливать насос и прочими техническими подробностями. Особое внимание данному узлу стоит уделить, если батареи будут совмещаться с теплыми полами.

      Принцип обустройства котельной с использованием двухконтурного агрегата

      Нет смысла описывать то, как производится  разводка отопления по дому в котельной, поскольку этот момент зависит только от индивидуальных особенностей всей системы и готового проекта. Однако необходимо сразу отметить, что в этом помещении должна присутствовать вентиляция, дымоход и другие дополнительные системы.

      Совет! Если существует утвержденный план обустройства котельной, то категорически запрещается его нарушать, даже при конструкционной необходимости. Подобные изменения можно вносить только с разрешения проектировщика и после согласования со специальными службами. Особенно важно соблюдать это правило, если в работу берется газовый котел.

      Схематический план разводки труб и агрегатов отопительного контура в частном доме из нескольких этажей

      Батареи

      • Обычно разводка труб отопления в частном доме производится под стенами, с последующим зашиванием в короба. Не стоит муровать магистраль, поскольку так значительно увеличатся теплопотери, особенно при монтаже в наружных перегородках.

      Еще одни вариант принципа расположения всех элементов полноценной системы с подогревом полов

      • Некоторые мастера считают, что разводка труб для отопления дома должна производиться по полу. При этом всю магистраль заливают бетоном на манер теплого пола. Однако данное решение подходит только при строительстве здания или его полной модернизации.

      Некоторые виды таких проектов довольно сложные и требуют от исполнителя произведения специальных расчетов

      • Необходимо отметить, что существует несколько способов соединения батарей со всей системой. При этом схемы отопление частного дома рассчитываются так, чтобы подобрать самый оптимальный вариант для конкретного типа помещения.

      Различные варианты соединения радиаторов в системе

      • При составлении проекта или его эскиза своими руками очень важно продумать заранее все мелочи, которые пригодятся при эксплуатации. Например, установленные на каждую батарею краники помогут контролировать уровень нагрева помещения и дадут возможность избежать лишних расходов, если его не используют.

      Совет! Не рекомендуется зашивать радиаторы, поскольку так снижается их эффективность. При этом специалисты советуют, чтобы они выступали из-под подоконника на половину, чтобы осуществлять обогрев стекол на окне.

      Разводка контуров теплых полов в небольшом помещении без батарей отопления

      Теплые полы

      Сразу стоит упомянуть о том, что цена на комбинированные системы отопления довольно высока. При этом такое положение дел связанно не только со стоимостью материалов и  работой, но и последующей эксплуатацией.

      Комбинированная система считается одной из самых эффективных и при этом она позволяет значительно экономить

      Также нужно отметить, что создание таких отопительных конструкций требует особого подхода к выбору оборудования и составлению проекта. Однако сам монтаж довольно прост, если следовать инструкции и не отходить от схемы или чертежа.

      Совет! Лучше всего теплые полы и отопление объединить в единую систему, которая предусматривает отдельное отключение. Это поможет сэкономить средства и позволит осуществлять местный контроль.

      Схема развертки отопления обычно является неотъемлемой частью проекта и на ней указываются все необходимые для монтажа моменты с видами применяемого оборудования и его маркировкой

      Вывод

      Изучив подробно видео, предложенное в данной статье можно прийти к выводу о том, что, прежде всего, необходимо изготовить полноценный проект, в котором будут отображаться все необходимые для монтажа элементы.

      Только на его основе нужно производить разводку труб отопления и все работы по установке подобного оборудования.

      Водяное отопление частного дома своими руками

      Редкий житель мегаполиса не мечтает о собственном загородном доме, расположенном в тихой местности, неподалеку от живописного леса. Ни шумных соседей, ни душных улиц, ни постоянного гудения потока транспорта – преимуществ такого выбора, действительно, множество. Однако в такой ситуации на плечи хозяев ложатся все коммунальные хлопоты. В частности, придется собственными силами организовать водяное отопление в частном доме, иначе с приходом холодов придется возвращаться в квартиру. Конечно, современный рынок предлагает множество вариантов обогрева жилища, но водяная технология принадлежит к разряду классических, проверена временем, доказала свою надежность и эффективность в самых суровых условиях.

      Преимущества выбора

      Водяное отопление загородного дома обладает следующими положительными особенностями:

      • Монтаж возможен на любом этапе строительства коттеджа, не обязательно планировать все еще во время проектирования, допускается установка даже в готовом и обитаемом здании.
      • Вода – оптимальный во всех смыслах теплоноситель. Она характеризуется и высокой степенью теплопроводности, и невысокой ценой, и распространенностью, и высочайшей теплоемкостью.
      • Универсальность. Для этой схемы подойдет и электрическое отопление частного дома, и использование газового топлива, и дров, и мазута.
      • Конструктивное разнообразие. Отопительный контур предполагает различные варианты разводки труб, окончательная схема подбирается в соответствии с площадью здания, финансовыми возможностями владельцев, требованиями и прочим.
      • Индивидуальный монтаж на каждую батарею запорных клапанов гарантирует, что температура с высокой точностью может регулироваться в каждом отдельном помещении, при этом климатические условия в соседних комнатах, как и параметры функционирования системы, меняться не будут.

      Читайте более подробно про выбор теплоносителя.

      Особенности устройства и выбор циркуляционной схемы

      Система отопления частного дома функционирует по достаточно простому принципу. Котел осуществляет нагрев теплоносителя, будь то вода или специальный раствор, который по системе труб достигает радиаторов, расположенных в отапливаемых комнатах. По мере остывания теплоноситель возвращается в котел, цикл повторяется.

      *
      Читайте также про схему отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией.

      Циркуляция основывается на одном из следующих методов:

      • Естественный процесс основан на разнице в плотности горячей и холодной воды. В процессе нагрева плотность жидкости падает, удельный вес снижается, а потому она начинает двигаться по трубам вверх. По мере остывания, наоборот, плотность увеличивается, раствор стремится вниз. Основное преимущество данного метода – абсолютная автономность, независимость от электричества, а также конструктивная простота. Главный минус – повышенный расход материалов, контур состоит из большого числа труб внушительного диаметра. Кроме того, при монтаже должен выдерживаться уклон примерно в 2 градуса.
      • Система отопления одноэтажного дома с циркуляционным насосом. Излишки воды, которые неминуемо формируются при нагреве, оказываются внутри специального расширительного бака, как правило, закрытого, что предотвращает явление испарения. Дополнительно обязательно ставятся манометры, контролирующие давление. Преимущества такой схемы заключаются в минимальном необходимом объеме теплоносителя, незначительном диаметре труб и меньшем их расходе. Главный недостаток – зависимость от электроснабжения, с которым в частном секторе нередко имеются проблемы.
      • Комбинация. Насос устанавливается в уже сделанный контур с естественной циркуляцией. Данный вариант работает и без насоса, но с его включением существенно увеличивается мощность и эффективность.

      Число контуров и варианты разводки

      Схема водяного отопления частного дома, в идеале, должна основываться на создании двух контуров. Такой подход гораздо удобнее. Первый контур работает на отопление, то есть доставляет теплоноситель к батареям, второй же обеспечивает доставку горячей воды к точкам потребления, на кухню, в ванную комнату.

      Впрочем, если жильцы ранее позаботились о монтаже бойлера или газовой колонки, данное условие не обязательно.

      Если говорить о способах разводки, то предлагаются следующие варианты:

      • Схема с одной трубой, по которой теплоноситель попадает в каждый из радиаторов. Преимущество такого решения в простоте, сведении к минимуму трудовых затрат и сокращении расходов. К сожалению, за простоту придется заплатить отсутствием возможности регулировки температуры каждой батареи в отдельности.
      • Схема с двумя трубами лучше в плане эксплуатации, температура настраивается точно и быстро, все радиаторы нагреваются равномерно.
      • Коллекторная схема подразумевает, что подача и отвод теплоносителя происходят по разным трубам, функционирующим единой системой благодаря коллекторам. Выглядит такой контур эстетично и привлекательно, настраивается температура каждой батареи в отдельности.

      Выбираем котел


      *
      Все виды современного водяного отопления в частном доме функционируют благодаря котлу. Именно он является генератором тепловой энергии. На рынке широко представлены модели, работающие на следующем топливе:

      • Газ. Наиболее востребованный вариант. Причина этого – невысокая цена газа при значительном КПД, простоте эксплуатации и минимальном уровне шума. Недостаток, по сути, один – необходимость получения многочисленных разрешений для того, чтобы подключиться к магистральному газопроводу.
      • Электричество. Оптимальный вариант с точки зрения безопасности в доме. Для этого агрегата не нужно выбирать специальное место для установки, он занимает минимум пространства, не выделяет продуктов горения. К сожалению, прибор недешев в эксплуатации, кроме того, в сельской местности часто энергетическая сеть достаточно изношена, наблюдаются перебои в подаче энергии, что также накладывает определенные ограничения на монтаж.
      • Жидкое топливо. Конструкция очень напоминает газовые аналоги, за исключением типа горелки. Нуждаются в обустройстве отдельного помещения котельной, производят достаточно много продуктов горения, из-за чего требуют регулярной чистки.
      • Твердое топливо. Обогрев с их помощью очень дешев, в частном секторе редко возникают проблемы с поиском и приобретением дров. Отрицательная сторона заключается в необходимости регулярно подкладывать горючее в топку, вычищать золу.
      • Комбинированные источники тепла способны использовать сразу несколько видов топлива, в результате чего считаются наиболее надежным выбором.

      Мощность котла можно выбрать на основе следующей схемы: для южных районов требуется киловатт на 10 квадратных метров площади, для центральных – полтора киловатта, для северных – два. Впрочем, специалисты рекомендуют добавить к получившемуся значению еще 20-30 процентов, чтобы техника справилась с сильными морозами.

      Выбираем материал труб

      Правильно подобранные трубы исключат многие проблемы в процессе эксплуатации, гарантируют высокий уровень надежности системы:

      • Популярные ранее стальные варианты в последнее время используются нечасто. Связано это со сложностями во время монтажа, подверженности коррозии даже при наличии защитного покрытия.
      • Металлопластик легок в установке и прочен, но его слабое место – резьбовые соединения и фитинги, которые могут деформироваться в процессе резких изменений температуры теплоносителя, что спровоцирует потерю герметичности и протечки.
      • Медь. Во всех смыслах отличный вариант, но предполагающий значительные финансовые расходы.
      • Полипропилен – золотая середина. Прочность, гибкость, устойчивость к коррозии и температурным колебаниям – элементы отличаются всеми этими качествами.

      Выбираем батареи

      Важно также правильно подобрать водный радиатор:

      • Сталь. Главное преимущество – демократичная цена. Минус – подверженность коррозии, из-за чего значительно снижается эксплуатационный ресурс.
      • Алюминий. Устойчивы к коррозии, быстро нагреваются, но уязвимы для перепадов давления. Впрочем, это явление больше характерно для систем в многоквартирных домах, индивидуальный коттедж в этом плане достаточно стабилен.
      • Комбинация металлов. Сочетают в себе лучшие качества стали и алюминия.
      • Чугун. Знакомы всем еще с советских времен. По сути, вечные, но тяжелые, требующие использования мощных кронштейнов во время монтажа.

      Инструкция по установке

      Водяное отопление частного дома своими руками обустраивается по следующей схеме:

      • Монтируется котел. Место для него стоит подобрать так, чтобы максимально упростить разводку труб и сократить расходы материалов. Если ставится газовый или электрический вариант, нужно помнить об удобстве подключения к магистрали или проводке. Высота монтажа играет роль только для схем с естественной циркуляцией, чем ниже входит обратная труба, тем лучше.
      • Монтаж радиаторов водяного отопления в частном доме. Батареи ставятся под окнами, что способствует лучшему воздухообмену. При монтаже следует строго выдерживать горизонталь и минимальные отступы: 10 сантиметров – от подоконника, 6 – от пола. В идеале, стоит сразу установить запорную арматуру для экстренного отключения и стравливания воздуха.
      • Разводка труб, установка вспомогательных приборов. Начинается этот процесс непосредственно от котла отопления на основе заранее разработанной схемы, применением соединительных элементов, в том числе уголков, фитингов, тройников и прочего. Свой дом можно оснастить и разводкой открытого типа (трубы всегда на виду), и закрытой схемой (детали скрыты в нишах). Вместе с трубами также подключаются батареи, монтируются циркуляционные насосы (если технология предполагает их наличие), расширительный бак, фильтры, блоки безопасности, предохранительные клапаны и прочее.

      Таким образом, можно собственными силами создать надежную, долговечную и эффективную систему отопления, которая не подведет в самый суровый мороз!

      Обзор схем отопления частного дома

      Устройство отопления частного дома или коттеджа является важной составляющей при строительстве любого дома. От правильного их функционирования напрямую зависит температурный режим, влияющий не только на сохранность строения, но и на комфортность проживания, уют и здоровье всех членов семьи. Схемы и системы отопления дома могут быть разные и зависят от площади дома, его этажности, возможностей застройщика и наличия доступных источников энергии в конкретной местности.

      Схемы отопления дома

      Схема с естественной циркуляцией

      схема отопления с естественной циркуляцией

      Система отопления частного дома с естественной  циркуляцией хорошо зарекомендовала себя в одноэтажных строениях небольшого размера (до100 кв. м). Нагретый в котле теплоноситель (чаще всего – вода) поднимается по стояку, проходит по горизонтальным магистралям, проложенным под небольшим уклоном (3 -5 градусов) и, после охлаждения в радиаторах,  самотеком попадает в котел для повторного нагрева.

      Схема принудительной циркуляции

      Практически не имеет ограничений в применении по площади и этажности дома, т. к. движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом для систем отопления.

      По способу прокладки трубопроводов разделяют:

      Прокладка трубопроводов по дому, как при естественной, так и при принудительной циркуляции, может быть двухтрубная (параллельная), при которой используется большее количество труб и обеспечивающая равномерный температурный режим всех радиаторов или однотрубная (последовательная) при монтаже которой экономятся трубы, но в каждый последующий радиатор попадает теплоноситель значительно меньшей температуры. Однотрубная схема отопления частного дома не эффективна  при подключении более 5-6 радиаторов.

      Совет: Для самостоятельной разводки системы отопления дома своими руками лучше всего использовать армированные полипропиленовые трубы.

      Система воздушного отопления

      Как постоянный вид отопления воздушное отопление частного дома используется редко. Это объясняется громоздкостью и повышенной шумностью работы вентиляторов, а так же экономической нецелесообразностью установки дорогих воздушных тепловых агрегатов–отопителей.  Практически и эстетически  затруднительна разводка по всем жилым комнатам сети необходимых воздухопроводов. С другой стороны, при пиковых нагрузках, когда не справляется водяное отопление в частном доме, активно используют локальный воздушный подогрев жилых помещений в дополнение к основному виду отопления, применяя для этого различные типы бытовых тепловентиляторов и конвекторов.

      Инфракрасное отопление

      В нашей стране стало внедряться во второй половине прошлого века и по существу является одним из видов электрического отопления, так как источником питания в домах является электроэнергия. Принцип работы инфракрасного обогрева основан на получении тепловой энергии излучаемой от прибора инфракрасного излучения и  передачи ее окружающим предметам: мебели, полу, стенам. При этом скорость инфракрасного излучения колеблется в пределах 5-15 мкм, что не только совершенно безопасно для человека, но и оказывает положительное влияние на здоровье находящихся в помещении людей. При использовании этого вида отопления не происходит выжигание кислорода, нет шума и запахов, автоматически поддерживается заданная комфортная температура. Инфракрасное отопление частного дома достаточно экономичное. Расчетное потребление электроэнергии принимают 100 ватт на один квадратный метр, а на практике, после выхода на постоянный режим работы, оно снижается в три раза. Потери тепла не превышают 10 %, а эксплуатационные затраты в течение всего срока службы сводятся к нулю. Гарантийный срок службы  приборов инфракрасного отопления производители устанавливают до 50 лет. Монтажные работы по установке инфракрасного отопления в небольших помещениях можно производить своими руками, но для обеспечения длительной  и нормальной работы желательно это поручить специалистам, которые сделают проект, рассчитают количество элементов, установят автоматику и дадут соответствующую гарантию на весь комплекс работ.

      Отопительные приборы

      В отопительных системах водяного отопления источниками нагрева теплоносителя являются отопительные котлы, работающие на твердом, жидком или на природном газе – метане, а устройствами передающими тепло в помещение – радиаторы (конвекторы).

      Отопительные котлы на твердом топливе

      Самые дешевые и простые в эксплуатации. Топливом для них может служить все, что горит (дрова, уголь, торф, сланцы и т.д.), они по-настоящему всеядны, хотя нагрев теплоносителя зависит от вида топлива. Однако, в последнее время от котлов на твердом топливе, как основного отопительного очага, все больше домовладельцев отказываются. Причинами является постоянная необходимость присмотра за процессом горения и необходимость содержания в хорошем состоянии дымоотводной системы.

      Отопительные котлы на жидком топливе

      Жидкотопливные котлы чаще всего приспосабливают к работе на дизельном топливе (солярке). Принцип работы котлов этого типа аналогичный твердотопливным, но солярка поступает в котел самотеком и отпадает необходимость постоянно вести наблюдение за процессом горения. От этого вида котлов стараются избавиться по экономическим соображениям — из-за постоянного роста цен на солярку.

      Отопительные котлы на газовом топливе

      Если строящийся дом расположен в местности, в которой существует действующая газовая система, то вопросов о выборе котла для отопления собственного дома не существует. В настоящее время газ является самым экономичным и эффективным видом топлива. Единственным и обязательным условием установки газовых котлов для частного дома является выполнение всех условий и требований правил безопасной эксплуатации газового оборудования. Монтаж таких котельных в доме производится только специализированными организациями под непосредственным наблюдением газовой службы. Это обусловлено требованиями правил с целью предотвращения аварийных ситуаций, опасных для здоровья и жизни людей, проживающих в доме. Напольные газовые котлы отопления разной производительности, одно- или двухконтурные выпускаются многими фирмами как отечественными, так и зарубежными. Подбор газового котла с учетом общей площади  конкретного строящегося дома, должны делать специалисты при выполнении проекта газификации (с учетом пожеланий заказчика). Ориентировочно считается, что на обогрев 10 кв. метров площади расходуется 1 квт мощности, но если котел двухконтурный и служит еще и для нагрева воды, то его мощность должна быть увеличена на 20 %.

      Электрические котлы для отопления дома

      Отличаются от всех других котлов только способом нагрева теплоносителя. В качестве нагревательного элемента чаще всего используются несколько теплоэлектронагревателей (ТЭНов) подключенных параллельно. Суммарная мощность всех ТЭНов является мощностью котла. Электрический котел для отопления дома подбирается по общей мощности аналогично газовым котлам, из расчета 1 квт на 10 кв.метров площади.

      Радиаторы

      радиатор в духтрубной системе отопления

      Самыми известными, надежными, долговечными, привычными в нашей жизни и хорошо работающими при неочищенном и полухолодном теплоносителе – это, конечно же, чугунные секционные радиаторы. В некоторых случаях они служили (и служат до сих пор) более 70 лет и, нет ничего удивительного, что в наше время они считаются устарелыми и не модными. Современная промышленность, используя новейшие технологии, предлагает застройщикам отопительные приборы самых различных видов, как по техническому, так и по дизайнерскому исполнению.

      Большой популярностью пользуются конвекторы, в которых воздух, проходя между горячими пластинами, нагревается и устремляется в помещение. Они имеют современный дизайн, не занимают много места, но для стабильной работы температура теплоносителя должна быть не менее 70 градусов.

      Алюминиевые радиаторы хорошо работают при температуре теплоносителя более 60 градусов. Они долговечны, создают комфортную обстановку в доме, имеют небольшую массу и низкую тепловую инерцию, благодаря чему можно эффективно управлять температурой в помещении. Однако этот вид отопительных приборов требует хорошего качества воды в циркуляционной системе.

      Биметаллические радиаторы имеют все достоинства алюминиевых батарей, но гораздо прочнее и долговечнее. Качество теплоносителя не влияет на работу и долговечность этих приборов, что в наших условиях немаловажно.

      Видео о сравнении разных систем отопления дома:

      обзор разновидностей и их характеристика

      Отопительный контур одноэтажного здания многие из нас представляют себе вполне отчетливо.

      При наличии же второго этажа задача по организации отопительной системы несколько усложняется.

      Попробуем разобраться, какой должна быть схема отопления 2-х этажного дома частного или общественного назначения. Как реализовать ее своими руками?

      Комплектация

      В первую очередь рассмотрим все компоненты системы.

      Котел

      Назначением данного агрегата является выработка тепловой энергии, которая будет передаваться рабочей среде контура отопления.

      По виду используемого топлива котлы делятся на следующие виды:

      • газовые;
      • электрические;
      • твердотопливные;
      • жидкотопливные;
      • комбинированные (например, способные работать на электричестве и солярке).

      Наиболее удобным в эксплуатации, а потому и самым востребованным, является газовый котел. При выборе данного агрегата определяющими параметрами являются мощность и материал теплообменника.

      Мощность

      Бытует мнение, что мощность отопительного котла надо выбирать из расчета 100 Вт на метр квадратный отапливаемой площади. Однако эти данные являются чересчур усредненными. Как показывает опыт, для небольших строений площадью около 100 кв. м потребная мощность составляет примерно 130 Вт/кВ. м, в то время как для более крупных домов, площадь которых достигает 500 кв. м, этот показатель уменьшается до 80 Вт/кВ. м. Почему так получается?

      Напольный отопительный котел в доме

      Дело в том, что с увеличением отапливаемой площади, скажем, в 4 раза площадь ограждающих конструкций, через которые и «улетучивается» тепло, увеличивается только в 2,5 раза. Таким образом, объем теплопотерь, приходящийся на 1 кв. м отапливаемой площади, уменьшается, соответственно меньшей становится потребность в тепловой энергии на тот же кВ. м.

      Материал теплообменника

      Существует два варианта:

      Чугун прочнее стали, да и коррозии он противостоит лучше.

      Трубы и радиаторы

      В индивидуальных системах отопления стальные трубы все чаще заменяют металлопластиковыми или полипропиленовыми.

      Эти материалы теряют прочность при высокой температуре, но в частном доме, где настройкой работы отопительного контура занимается сам домовладелец, скачки температуры теплоносителя до критических значений исключены.

      Традиционным материалом для радиаторов считается чугун, но при необходимости в увеличенной теплоотдаче применяют медные или алюминиевые приборы. При наличии высокого давления в системе вместо них следует устанавливать биметаллические радиаторы. В них наиболее ответственные элементы изготавливаются из прочной стали, а теплоотдающие поверхности – из мягких меди или алюминия.

      Арматура

      В отопительных системах применяется арматура трех видов:

      1. Запорная: в настоящий момент чаще всего применяют шаровые краны, недостатки которых с развитием технологий были сведены к минимуму. Если же предполагается частое использование запорного элемента, лучше установить традиционный вентиль.
      2. Регулирующая: позволяет плавно менять объем пропускаемого теплоносителя. Теоретически с этой целью можно использовать и запорную арматуру, но она очень быстро придет в негодность, поскольку на такой жесткий режим работы не рассчитана. Сегодня вместо ручных регулирующих кранов активно применяются автоматические, подключаемые к термодатчикам. Такие регуляторы самостоятельно управляют потоком теплоносителя, поддерживая заданный температурный режим.
      3. Кран Маевского: этот элемент используется с целью удаления воздушных пробок.
      4. Расширительный бачок: в эту емкость поступают излишки рабочей среды, образующиеся вследствие ее температурного расширения.
      5. Циркуляционный насос (применяется не всегда).

      В некоторых моделях крана Маевского можно полностью выкрутить шток. Если сделать это по неосторожности в момент, когда система пребывает в рабочем состоянии, теплоноситель хлынет в помещение и будет заливать все вокруг, пока вы не перекроете ближайший запорный кран. Во избежание аварийных ситуаций такие краны Маевского лучше не устанавливать.

      Способы подачи теплоносителя в отопительную систему

      Выбирая наиболее подходящий вариант системы отопления, домовладельцу придется принять решение по главному вопросу: как заставить теплоноситель двигаться по отопительному контуру. Эта задача решается одним из двух способов:

      • естественным образом;
      • принудительно.

      Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией

      Как известно, нагретый газ или жидкость из-за меньшей плотности выталкивается более холодной средой вверх. Это явление называется конвекцией. При правильном конструировании системы отопления она может играть роль двигателя, который заставит теплоноситель циркулировать по замкнутому контуру из труб и радиаторов.

      Важнейшим элементом такой схемы является разгонный коллектор – вертикальный участок трубопровода, идущий сразу после котла. Образующееся здесь мощное восходящее течение хорошо проталкивает теплоноситель через контур. В такой системе применяется расширительный бачок открытого типа, представляющий собой обычную емкость, подключенную к верхней точке отопительного контура.

      Отопление двухэтажного дома с естественной циркуляцией

      Наличие второго этажа позволяет сделать разгонный коллектор достаточно длинным, что при хорошем утеплении этого участка обеспечивает вполне пристойную циркуляцию теплоносителя. Однако, несмотря на это, даже в двухэтажных домах схема с естественным движением рабочей среды встречается все реже. Причина заключается в характерных для нее недостатках:

      • требуются трубы большого диаметра;
      • на горизонтальных участках трубопровода приходится соблюдать значительный уклон – 5 – 7 см на 1 м длины;
      • после обхода контура температура теплоносителя падает более, чем на 25 градусов (обязательное условие для хорошей естественной циркуляции), поэтому котел приходится эксплуатировать в режиме высокой производительности, что сокращает срок его службы;
      • максимальная длина трубопровода ограничивается 30-ю метрами.

      Хотите знать больше о системах отопления частного дома? Инфракрасное отопление в частном доме: разновидности ИК-излучения, влияние на здоровье человека, отзывы владельцев.

      О принципе работы геотермального отопления читайте тут.

      Солнечные батареи пока не нашли широкого применения в качестве отопительной системы. Тем не менее есть люди, которые отказываются от привычных способов обогрева в пользу солнечной энергии. Здесь https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/solnechnye-batarei-dlya-doma.html вы узнаете все о типах батарей, их установке и выборе.

      Принудительный способ

      В двухэтажных домах схема с принудительной циркуляцией применяется гораздо чаще хотя бы потому, что длина отопительного контура в таких постройках составляет, как правило, более 30-ти метров. Здесь рабочая среда перекачивается специальным насосом, который получил название циркуляционного. Он устанавливается у входа в котел, где теплоноситель является наиболее холодным. Так как система отопления является замкнутой, развиваемый таким насосом напор не зависит от этажности здания и определяется лишь сопротивлением контура (гидравлическим).

      Схема отопления с принудительной циркуляцией

      При данной схеме скорость движения теплоносителя увеличивается, поэтому он не успевает сильно остыть. Это обуславливает более равномерное распределение тепла по всему контуру, а также возможность эксплуатации котла в щадящем режиме. Кроме того, система с принудительной циркуляцией является более практичной: весной и осенью, когда на улице не очень холодно, она может эксплуатироваться в низкотемпературном режиме, чего при естественной циркуляции среды добиться не удалось бы. Горизонтальные участки трубопровода устанавливают с уклоном в 0,5 – 1 см на 1 м.

      Из-за высокого давления, развиваемого насосом, приходится усложнять конструкцию расширительного бачка. Здесь он является закрытым и состоит из двух полостей, разделенных гибкой мембраной. В одну полость поступает расширяющийся теплоноситель, в другой содержится сжатый воздух, давление которого уравнивает давление в системе. Закрытый бак не обязательно располагать в наивысшей точке контура, обычно его монтируют рядом с котлом.

      Предусмотрительные проектанты оставляют разгонный коллектор даже в системах с принудительной циркуляцией. В этом случае при отключении электроснабжения и последующей остановке насоса система продолжит функционирование в режиме конвекции.

      Виды схем отопления

      Отопление двухэтажного дома можно организовать по одной из нижеперечисленных схем.

      Однотрубная, двухтрубная и лучевая схемы отопления частного дома

      В небольшом частном доме можно применить последовательную схему подключения радиаторов отопления. В этом случае контур будет образован одной трубой, поэтому такая система получила название однотрубной. Это самый недорогой, но и наименее практичный вариант: в наиболее удаленные от котла радиаторы теплоноситель поступает относительно холодным, из-за чего количество секций в этих приборах приходится увеличивать.

      Двухтрубная схема отопления с верхней и нижней разводкой

      Более равномерно тепловая энергия распределяется в двухтрубной системе. Она состоит из двух трубопроводов – подающего и обратного, между которыми по параллельной схеме подключаются радиаторы. Для двухэтажного частного дома с большим количеством помещений такая схема системы отопления является оптимальной.

      Наиболее дорогостоящей, но и самой удобной с точки зрения управления, является лучевая схема. Согласно ей, к каждому радиатору прокладываются собственные подающий и отводящий трубопроводы, которые сходятся в одном коллекторе. Если из-за неправильного гидравлического расчета на отдельных участках обычной двухтрубной системы может наблюдаться слабая циркуляция теплоносителя или ее отсутствие, то при лучевой схеме подобные явления полностью исключены.

      Горизонтальная и вертикальная схемы с нижней и верхней подачей

      В двухэтажных частных домах с небольшой площадью систему отопления своими руками часто сооружают по горизонтальной схеме.

      Согласно ей, все радиаторы в пределах одного этажа объединяются в горизонтальный контур, а для запитки каждого из этих контуров сквозь все этажи прокладывается один хорошо утепленный стояк.

      При большой площади этажей горизонтальные контуры получались бы слишком длинными, поэтому соблюдение требуемого уклона при их монтаже было бы невозможным.

      В этом случае прибегают к организации отопления по вертикальной схеме. В соответствии с данным принципом объединяются не те радиаторы, которые расположены на одном этаже, а смонтированные друг над другом на разных этажах. Для этого прокладывается несколько стояков.

      Они могут подключаться последовательно:

      • теплоноситель от котла поднимается по одному стояку;
      • затем по расположенной на втором этаже или на чердаке перемычке он поступает во второй стояк, по которому и движется в обратном направлении.

      Но практикуют и параллельное подключение стояков. Для этого прокладывают два кольцевых трубопровода, один из которых играет роль распределительной гребенки (от него и запитываются все стояки), а второй – выполняет функцию «обратки» (сюда поступает остывший теплоноситель).

      Если в доме имеется утепленный чердак или технический этаж, первый из трубопроводов можно разместить здесь. В таком случае говорят, что система имеет верхнюю разводку. При отсутствии такого помещения оба трубопровода приходится располагать в подвале или цокольном этаже (нижняя разводка).

      При проектировании отопления в частном доме многие владельцы задаются вопросом, какую систему выбрать: однотрубную или двухтрубную? Первая является более простой, вторая более практичной. Двухтрубная система отопления частного дома: ее сильные и слабые стороны, а также классификация и гидравлический расчет.

      Подробную информацию об однотрубной системе отопления вы узнаете в этом материале.

      Видео на тему

      Системы отопления частного дома своими руками: схемы, фото

      Система отопления частного дома должна обеспечивать оптимальную температуру в помещениях и быть достаточно экономичной и простой в эксплуатации. Подбирая тип отопления, следует учитывать площадь комнат, утепление стен, средние зимние температуры, а также возможность подвести воду, газ. Максимальную экономию дает сооружение отопления частного дома своими руками.

      Наиболее распространенные системы отопления домов:

      • водяное;
      • электрическое.

      Водяное отопление частного дома

      В системах водяного отопления частного дома в качестве теплоносителя выступает вода. Она нагревается в газовых или твердотопливных котлах, реже электрических. С помощью расчетов отопления дома определяется количество и размер радиаторов, схема теплотрассы. Циркулярный насос по трубам гонит теплоноситель. Максимальный комфорт система обеспечивает, когда кроме батарей к котлу подключается еще и водяной теплый пол.

      Иногда используется естественное движение теплоносителя, возможное в результате изменения плотности холодной и горячей воды. Но разводку такой системы делают под уклоном, соблюдая определенные правила. Соорудить ее, не испортив интерьер, довольно сложно. А максимальная продолжительность магистрали — не более 30 метров.

      Водяной теплый пол очень экономичен и удобен. Сначала прогревается пол, после чего теплый воздух поднимается вверх. Таким образом, внизу помещения, где находятся жильцы, температура самая комфортная. Нет необходимости устанавливать батареи, что учитывается при расчетах отопления дома.

      Электрическое отопление частного дома

      Электрическая система отопления дома хороша там, где нет возможности оборудовать водяную. Преимущества ее в тихой работе, быстром обогреве помещения, простом управлении и экологичности. Вполне реально собрать электрическое отопление дома своими руками. Однако высокая цена на электроэнергию делает этот вид отопления наименее привлекательным.

      Электрические обогреватели устанавливаются и в качестве дополнительных для обеспечения требуемой температуры.

      Варианты электрического отопления:

      • Кабельное. Схема отопления дома состоит из электрокабеля и термостата. Нагревающийся электрокабель заливается стяжкой. Он подключается к термостату, удерживающему требуемую температуру воздуха. Пол равномерно прогревается, от него теплый воздух поднимается вверх. Эту систему отопления дома нередко устанавливают в ванных комнатах;
      • Электрический мат. Тот же электрокабель прикреплен к стеклосетке в виде мата. Его проще монтировать, чем нагревательный кабель;
      • Пленочное инфракрасное отопление. Между двумя тонкими слоями полимера пропущен углеродный стержень. Инфракрасные лучи быстро нагревают пол, стены и мебель, передающие тепло воздуху. Регулируется эта схема отопления дома тем же термостатом. В каждой комнате устанавливается оптимальная температура, что делает электрические полы более экономичными.

      Схема отопления частного дома с газовым котлом

      Самая простая и правильная схема отопления частного дома с газовым котлом представлена на этой странице. Поскольку именно для газовых котлов есть отличия по схеме от других видов теплогенераторов, мы с вами ее разберем немного подробнее.

      Кроме того, схема отопления частного дома с газовым котлом в настенном или напольном исполнении также подразумевает некоторые отличия. Они касаются производства горячей воды для ГВС, о них чуть ниже.

      И наконец, схема отопления частного дома с газовым котлом в отдельно стоящей котельной также привносит «разнообразие» в обустройство СО в нашем доме.

      Итак, давайте по порядку.

      Самая простая схема отопления с газовым котлом

      Самая простая схема отопления дома с газовым котлом – это однозначно система отопления, запитанная от настенного котла.

      Почему? Потому что обычно настенный котел уже включает в себя циркуляционный насос и расширительный бак – экспанзомат. Кроме того, современные котлы также уже содержат в комплекте группу безопасности.

      Все эти устройства вместе с теплообменником котла и газовой горелкой объединяются в одном корпусе – получается современный газовый котел.

      С одной стороны удобно. С другой стороны, схема с раздельными ЦН и расширительным баком гораздо более ремонтнопригодна.

      Итак, что у нас включает простая схема:

       

      1. Газовый настенный котел в качестве телогенератора.
      2. Трубы подачи теплоносителя в СО.
      3. Радиаторы системы отопления или теплые жидкостные полы.
      4. Запорная арматура.

      Фактически это все. В такой комплектации при наличии коаксиального дымохода можно вешать турбированный газовый котел на кухне при соблюдении требований газовой компании.

      Схема с ГВС

      Что касается производства горячей воды для ГВС. То если вы используете настенный двухконтурный котел, то больше в эту схему вы ничего не добавляете. Достаточно подвести подающий трубопровод с холодной водой ко второму контуру котла, ответственному за ГВС, и вы получает на выходе горячую воду. При помощи труб можно подавать ее к точкам разбора воды – в ванную, санузел, на кухню.

      Если же у вас одноконтурный газовый котел, настенный или напольный, то чтобы получать горячую воду для ГВС, вам потребуется бойлер косвенного нагрева, который будет нагревать водопроводную воду благодаря снимаемому с подающего трубопровода СО теплу.

      То есть, в нашей схеме появилась еще одна единица – бойлер косвенного нагрева или БКН.

      Подключать его лучше ближе к потребителям, необязательно размещать БКН в котельной. Если же вы хотите максимально эффективно использовать тепло вашего котла, то потребуется обустроить систему подачи горячей воды с циркуляцией.

      В противном случае водопроводная вода будет остывать в «тупиках» системы ГВС перед точками водоразбора, когда краны перекрыты. То есть, практически 90-95 процентов всего времени.

      Газовый котел в отдельной котельной

      Можно позволить себе разместить газовый котел в отдельной котельной. В этом случае к нашей схеме добавится тепломагистраль от котельной до дома. Естественно, тепловая магистраль должна быть утеплена – как подающая линия, так и обратка.

      Делать котельную в доме или ставить котел в отдельно стоящей котельной? Тут надо считать, что выгоднее. Иногда дотянуть газовую трубу до самого дома дороже, чем тянуть на такое же расстояние тепломагистраль в утепленном виде. И это даже с учетом предстоящих в процессе эксплуатации неизбежных теплопотерь на теплотрассе.

      контур с водяным контуром. Водяное отопление от дровяной печи. Схема, принцип работы Печное отопление частного дома из металла

      своими руками.

      Есть много способов отапливать частный дом с помощью газа и электричества. Но несмотря на обилие современных методов, печное отопление по-прежнему актуально при обустройстве загородных домов и дач.

      Согласитесь, ничто так не подчеркивает колорит русской избы, как дровяная печь. Кроме того, отопление на твердом топливе считается одним из экономичных вариантов.

      Организация системы отопления начинается с выбора топочного оборудования и определения типа отопительного контура. Предлагаем вам разобраться в устройстве и принципах работы водяного и воздушного отопления на основе топки. Для лучшего понимания вопроса мы дополнили материал схемами и наглядными фотографиями.

      Причина стабильного предпочтения собственников частных домов варианту печного отопления — наличие дров, топливных брикетов или угля.

      Недостатком является ограниченное обрабатываемое пространство, которое можно устранить, устроив водовоздушную систему на основе кирпичного заполнителя.

      Специфика устройства для отопления малоэтажных домов печкой представлена ​​в подборке фото:

      Галерея изображений

      С каждым годом увеличивается строительство индивидуального жилья, популярность загородных частных домов растет все больше. В современном строительстве применяется большое количество систем отопления, но и обычное печное отопление с водяным контуром также широко применяется, даже в черте города, где не всегда просто купить дрова.

      Человечество с давних времен отапливает свои дома дровами, печи в жилищах со временем видоизменяются, для них изобретены котлы с водяным контуром.

      Преимущества водяного контура

      Обычная дровяная печь распределяет тепло неравномерно — возле топки жарко, и чем дальше от печи, тем холоднее. Дома неудобно, потому что везде температура разная: пошла смотреть телевизор — прохладно, пришла на кухню погреться.С водяным отоплением дома таких неудобств нет, наоборот, все тепло равномерно распределяется по всем комнатам.

      Кроме того, печь может не только топить, такое отопление на дровах обычно устанавливают над варочной плитой, то есть ее можно готовить, что увеличивает КПД. Печь с водяным контуром — это, по сути, твердотопливный котел, но здесь, помимо встроенной системы, сама печь, дымоходы, которые даже после достройки топки долго остаются нагретыми. , дополнительно вносят в дом тепло.

      Духовки с водяным контуром широко используются в сельской местности, где нет газоснабжения. Выбирая водяное отопление, не нужно покупать дорогой промышленный газовый котел. Дровяной котел — это экономичный способ обогреть свой дом.

      Кирпичная печь с водяным отоплением — минусы

      Одним из недостатков водяного контура является то, что бойлер уменьшает полезный объем топки. Чтобы компенсировать этот момент, при кладке печи необходимо предусмотреть необходимую ширину котла.В случае с теплообменником, в готовую печь нужно будет чаще класть дрова при ее топке.

      Мастера рекомендуют передвинуть печь при установке водяного контура, так как тепловая энергия пойдет на обогрев топки, оставляя стенки печи плохо прогретыми. Хорошо прогреется только верхняя часть, где расположены дымоходы.

      Дома с водяным отоплением необходимо регулярно отапливать зимой, иначе вся система может замерзнуть и выйти из строя.

      Принцип установки и работы системы



      Комбинированная система отопления частного дома

      В топке установлен бойлер, к нему подключены две трубы — по одной подается горячая вода, которая через расширительный бак направляется в систему, другая возвращает воду обратно в регистр. Таким образом, циркуляция воды в системе происходит благодаря силе закона тяготения.

      Небольшие, но мощные насосы часто устанавливаются для хорошей циркуляции.Такой насос обычно устанавливают на трубу возврата воды (обратки), особенно эффективен этот способ при обогреве большого помещения, что позволяет поддерживать температуру во всех частях системы практически одинаковой.

      Как построить водяную плиту дома?

      • Осуществить печное отопление с водяным контуром своими руками можно тремя способами:
      • купить стальную печь у производителя, в услуги которого входит установка системы;
      • нанять мастера — специалист подберет материал, изготовит устройство, выложит духовку и установит котел;
      • своими руками.

      Как сделать такую ​​духовку своими руками

      Можно ли сделать такую ​​систему самостоятельно? Вполне достаточно опыта в сварке и кладке кирпича при строительстве печи. Для начала нужно подготовить котел (регистр, змеевик, теплообменник).

      Такое приспособление можно приобрести или изготовить своими руками из листового металла и труб. Поскольку полный процесс работ по изготовлению и обустройству водяного контура невозможно обобщить в кратком обзоре, ниже представлены основные рекомендации.

      Для котла используется лист металла толщиной не менее 5 мм, а его конструкция сделана так, чтобы был максимальный нагрев воды для дальнейшей циркуляции. Котел, сваренный из листовой стали, прост в изготовлении и эксплуатации — его легко чистить.

      Но такой теплообменник имеет меньшую площадь нагрева, в отличие от трубного регистра. Самостоятельно сделать регистр труб в домашних условиях сложно — нужен точный расчет и подходящие условия работы, обычно такие котлы изготавливают на заказ специалисты, которые сами устанавливают систему на месте.

      Самый простой способ использования твердотопливного теплообменника — обычная буржуйка со встроенной системой водоснабжения. Здесь за основу можно взять толстую трубу, тогда сварочных работ будет намного меньше.

      Внимание! Все сварочные швы необходимо делать двойными, так как температура в топке не ниже 1000 градусов. Если сваривать обычные швы, то есть вероятность, что это место быстро выгорит.

      Нарисуйте регистр в соответствии с габаритами духовки в домашних условиях.Также необходимо учитывать планировку комнат в доме и расстановку мебели. Здесь следует отметить, что лучше выбирать схему с листовыми котлами — у них нет колен труб, соединенных в один непрерывный контур. Такую конструкцию построить не так уж и сложно. Удобно еще и тем, что после установки можно без проблем пользоваться варочной панелью, чего нельзя сказать о некоторых трубчатых котлах.

      Когда теплоноситель движется самотеком, то нужно поднять расширительный бачок повыше, и использовать трубы большого диаметра.Если трубы недостаточного размера, то без насоса не обойтись, так как хорошей циркуляции не будет.

      У котлов

      , оснащенных насосами, есть свои плюсы и минусы: можно сэкономить, установив трубы меньшего диаметра и не поднимая систему так высоко, но есть один существенный минус — при отключении электричества или перегорании циркуляционного насоса, нагретый котел может просто взорваться.

      Конструкцию лучше собрать дома, на месте, так как устройство, как и отдельные детали, имеет очень большой вес и габариты.

      Установка системы

      • Перед установкой заливается прочный фундамент, поверх которого лучше уложить слой кирпича.
      • Решётку можно класть на разных этапах: перед котлом, если двойная конструкция, нижняя часть которой может быть равна или выше верхней части решетки, когда печь низкая, а система размещена на чуть выше, то после установки котла обычно ставят решетку, дверцы, уголок на плите…
      • Кузов установлен — обычно он состоит из двух емкостей, соединенных трубами.
      • Вся система теплообмена приварена к котлу: отводящая труба идет к расширителю, идет по кругу, через радиаторы и с другой стороны снизу обратная труба приваривается к котлу.
        • №

      Печное отопление с водяным контуром позволяет, во-первых, гораздо эффективнее использовать дрова, а во-вторых, равномерно распределять теплый воздух по отапливаемому помещению.

      Задумав самостоятельно сделать систему отопления дома с водяным контуром на дереве, продумайте все этапы работ, и если есть сомнения в успешном исходе, то лучше обратиться к специалистам.

      Видео: Тепловая сеть Ленинградки

      Суть печного отопления заключается в прямом обогреве помещения источником тепла за счет конвекции и инфракрасного излучения, исходящего от горячих стен. Важное условие, это еще и главный недостаток: обогреватель должен располагаться в отапливаемом помещении.Вот почему домовладельцы нередко хотят сделать печь с водяным контуром, подключенным к удаленным радиаторам, чтобы равномерно обогреть весь дом. Следует отметить, что этот вопрос непростой и не всегда разрешимый. Итак, давайте рассмотрим разные варианты воплощения этой идеи в жизнь.

      Способы решения проблемы

      Очевидно, что для нагрева теплоносителя и подачи его в радиаторную систему дровяная печь должна быть оборудована дополнительным теплообменником.Есть два пути: приобрести для дома готовую металлическую или чугунную печь длительного горения со встроенным водяным контуром или сделать ее самостоятельно. Мы изначально идем по второму пути — прикладываем труд, но экономим.

      Примечание. Отдельная проблема — организация водяного отопления в кирпичной печи, работающей на дровах и угле. Если она уже построена, то переделать конструкцию может быть довольно сложно, а то и невозможно.

      Существует несколько видов самодельных теплообменников и вариантов их установки:

      1. Бак — котел, встроенный непосредственно в топку или в один из дымоходов.
      2. Регистр, сваренный из труб, иногда в виде змеевика. Он также размещается внутри камеры сгорания или в дымоходе.
      3. Теплообменник самоварный (техническое название — экономайзер). Устанавливается исключительно на дымоход для отвода тепла от отходящих газов.
      4. Водяная рубашка в сборе. В упрощенном исполнении аналогичная каминная печь с водяным контуром показана на схеме выше.

      Резервуар-котел для нагрева теплоносителя

      Ссылка.Самое простое, но не самое эффективное решение, которое можно принять, реализовано в некоторых банных печах на дровах. Сверху корпуса или подвешивается сбоку металлический резервуар для воды, если топка имеет прямоугольную форму.

      Водяной контур может быть изготовлен из следующих материалов:

      • черный или нержавеющая сталь;
      • чугун;
      • медь.

      Стальные теплообменники практичны и недороги, а потому наиболее популярны.Цена на медь завышена, но температура плавления низкая, из-за чего такая конструкция может «плавать» при сжигании угля. Что касается чугуна, то самостоятельно отлить из него регистр не получится, если в газоход не установить старую отопительную «гармошку» МС-140, как показано на фото. Но помните: аккумулятор мгновенно лопнет при подаче холодного теплоносителя на горячую плиту или в результате замерзания воды во время длительного простоя.

      Плюсы и минусы различных теплообменников

      Установка резервуара внутри кирпичной печи практикуется мастерами десятилетиями.Это проверенный и надежный метод, позволяющий постоянно нагревать воду и даже организовывать ее естественную циркуляцию, только нужно проложить трубы большого диаметра (около 50 мм) с соблюдением уклонов. Правильно сделанный бак котла перегорает очень редко, так как в нем содержится большой объем охлаждающей жидкости.

      Недостатком данного варианта являются значительные габариты контейнера. Он поместится только в кирпичную каменку, а в металлических печках-печках места слишком мало.В отличие от бака, регистр из стальных труб по размеру и форме может быть изменен и встроен в любую печь, но здесь возникают другие проблемы:

      1. При установке внутри топки змеевик постоянно подвергается воздействию высоких температур (максимум до 1000 ° C) и конденсата с сажей, поэтому прослужит 4-6 лет, после чего сгорит. Трубы из нержавеющей или жаропрочной стали прослужат дольше — до 10 лет.
      2. Более надежный способ — смонтировать водяной контур внутри дымохода, где температура ниже.Но тогда интенсивность нагрева упадет и для организации нормального отопления теплообменник придется увеличить в размерах. Получается замкнутый круг.
      3. Циркуляция охлаждающей жидкости внутри регистра должна быть безостановочной. Иначе вода закипит, превратится в пар и своим напором разорвет трубопровод в слабом месте — где-то на стыке. Это значит, что организовать гравитацию нереально, и работу циркуляционного насоса придется поддерживать источником бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.
      4. Мощность металлических нагревателей очень ограничена, поэтому вставить туда добротный теплообменник не получится. Практика показывает, что печь сталеплавильного завода с водяным контуром может обслуживать не более 2-х радиаторов общей мощностью до 4 кВт.

      Разновидности регистров сварных

      Важный момент. Любые теплообменники, установленные внутри топки, забирают приличную часть выделяемого тепла. Это снижает и без того низкую теплоотдачу печки, плюс сокращает продолжительность горения от одной закладки дров или угля.

      Экономайзер (слева) и обычный дымоход (справа)

      Самоварный теплообменник (экономайзер) лишен всех вышеперечисленных недостатков. Это водяная рубашка для дымохода, отводящая тепло от дымовых газов. А их температура в печах, работающих на дровах или отработанных, достигает 300 ° С. Этот раствор часто используют в каменках для саун для нагрева воды для мытья. Комбинированный вариант — это бак, через который проходит дымоход.

      Идея с экономайзером по понятным причинам не может быть реализована на кирпичной печи.А вот для булерьянской, бренеранской или другой стальной печной печи, независимо от ее размеров, этот вариант хорошо подходит. И последний, наиболее эффективный метод — установка водяной рубашки вокруг корпуса обогревателя. В основном он превращает любую металлическую печь или камин в отопительный котел. Одна проблема в том, что вариант довольно сложно выполнить.

      Печь железная конструкции Бутакова с конвекционным кожухом и водяным контуром на задней стенке топки

      Выход. Лучше всего получить горячую воду от стального водонагревателя на дровах или отработке (они используются в гаражах) — это сделать теплообменник самоварного типа или емкость на дымоходе.Для кирпичной печи есть несколько вариантов — встраивание в емкость или регистр.

      Оригинальная конструкция внешнего теплообменника с импровизированным экономайзером демонстрируется на видео:

      Расчет размера регистра

      Чтобы сделать водяной контур для плиты своими руками, нужно определить ее габариты, а точнее площадь поверхности теплообмена. Для этого используйте следующий алгоритм:

      1. Узнайте, какова площадь отапливаемых помещений, и умножьте ее на 0.1 кВт. Если вы живете в одном из холодных северных регионов, умножьте площадь помещения на 0,2 кВт. Для дома площадью 100 м² потребуется 10 и 20 кВт тепловой энергии соответственно.
      2. Из практических наблюдений следует, что регистр, установленный непосредственно в топке, способен передавать теплоносителю до 10 кВт тепла с каждого квадратного метра его поверхности. Разделите потребность в тепле на это число, чтобы получить площадь радиатора.
      3. Для экономайзера и бака, установленного в дымоходе, где температура ниже, принимаем значение удельной теплоотдачи не 10, а 6 кВт на 1 м² поверхности.
      4. Зная площадь, размеры прямоугольной тары рассчитать несложно. Но длина трубок, из которых заваривается регистр, рассчитывается по формуле: L = S / πD (S — площадь, D — диаметр трубы).

      Схема кирпичной печи с водогрейным котлом, расположенным в топке

      Примечание. При расчете отапливаемой площади не нужно брать все 100 или 200 квадратных метров дома, отнимите у них помещения, которые обогревает печь напрямую.

      Если, например, взять дачное помещение площадью 100 м², то поверхность теплообмена радиатора, встроенного в топку, должна быть не менее 1 м². При установке в газоходе эта площадь увеличится до 10/6 = 1,67 м².

      Встраиваем емкость в печь из кирпича

      Первое и важное правило: монтаж водяного контура необходимо спланировать еще до постройки кирпичного обогревателя. Переделать готовую конструкцию практически невозможно; придется еще раз разбирать хотя бы наполовину.Это касается всех чисто отопительных печей — русских, голландских и шведских, у которых нет варочной поверхности.

      В этом случае регистр монтируется в дымоходе печи, а не в топке.

      Ссылка. Если у вас дома или на даче есть отопительно-кухонная плита, то переделать ее иногда удается. Поднимите чугунную плиту и посмотрите, можно ли под нее поставить котел и какой формы он может иметь. Обязательно посоветуйтесь с мастером-печником.

      Предлагаем вариант простой печи с отопительным котлом, установленным на пути продуктов сгорания, но вне топки. Благодаря этому бак выполнен из металла толщиной 3 мм, чего достаточно для долгой и надежной эксплуатации. Схематично агрегат выглядит так:

      Совет. Если вы подобрали другую конструкцию, где емкость встраивается в топку, то ее стенки, обращенные к пламени, сделайте из металла толщиной 5 мм, остальное — 3 мм.Для изготовления регистра используйте трубы с толщиной стенки 3,5 мм, а при установке не привязывайте его к стенкам печи, так как металл и кирпич имеют разные коэффициенты расширения.

      Порядок укладки варочной поверхности

      Кладка печи с водяным контуром в камере сгорания описана в следующем видео:

      Изготовление контура стальной печи

      Чтобы сделать теплообменник самоварного типа для дымохода, выберите 2 трубы: одна должна быть по диаметру равной размеру печной трубы, а вторая должна быть больше на 3-4 см (например, 102 и 133 мм). .

      Самоварный теплообменник самоварный типа

      1. Определите площадь теплопередачи, как описано в предыдущем разделе, затем отрежьте обе трубы до расчетного размера.
      2. В кожухе водяной рубашки проделать 2 отверстия по 20-30 мм и приварить к ним подающий и обратный патрубки с резьбой.
      3. Вставьте одну трубу в другую и сварите, сделав перемычки из стальной полосы. Из него сделайте верхнюю и нижнюю крышку для самодельного водяного контура.
      4. Проверить установку на герметичность и установить на дымоход как можно ближе к масляной или дровяной печи.Более подробно об изготовлении смотрите на видео.

      В отличие от внутренних водяных контуров, экономайзер легко подключается к различным системам отопления — с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Во втором случае важно сделать уклон линий 2 мм на 1 м. Из трубы поставить открытый расширительный бачок в верхней точке.

      Заключение

      Насколько полезна в эксплуатации самодельная печь с водяным контуром, судить непросто.По отзывам пользователей, такие агрегаты безупречно работают в небольших загородных домах и гаражах. Также необходимо учитывать тот факт, что мастер, сделавший обогреватель своими руками, не будет его критиковать, а постарается найти положительные стороны. Ясно одно: при равномерном обогреве всех помещений в доме происходит экономия средств. Но в домах площадью более 100 м² стоит задуматься об установке твердотопливного котла.

      Инженер-проектировщик с опытом работы в строительстве более 8 лет.
      Окончил Восточноукраинский национальный университет. Владимир Даль по специальности «Электронная промышленность» в 2011 году.

      Связанные записи:


      Отличным вариантом для организации автономной системы отопления в частном доме или бане является стационарная печь с водогрейным котлом.

      Такое устройство отличается практичностью и экономичностью, высокой теплоотдачей и эффективностью, что позволяет эффективно отапливать помещения различной площади в короткие сроки.

      Организовать такую ​​систему своими руками довольно просто, не привлекая дорогостоящих специалистов.

      Конструктивные особенности печи с контуром

      Печь с контуром отопления обеспечивает равномерный и быстрый обогрев помещения за счет теплоносителя (воды или другой жидкости), находящегося внутри системы. Тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании, используется для обогрева помещения и нагрева воды в системе.

      Отопительное оборудование данного типа оборудовано металлическим контуром отопления.Это резервуар с присоединенной к нему арматурой и трубами.

      Современные печи с отопительным контуром изготавливаются из металла или огнеупорного кирпича, с различным размещением каменки, а также с баком для воды.

      Конструктивно топочный котел представлен двумя типами:

      • Каминный котел … Такое устройство отличается высокими эксплуатационными характеристиками, длительным сроком службы и простотой эксплуатации. Единственный недостаток конструкции — невозможность обогрева больших помещений.
      • Котел в топке.Он предназначен для обогрева больших площадей, доступен по цене и долговечен. К недостаткам можно отнести тесный контакт с открытым огнем, что приводит к сильному перегреву и разрушению металлических элементов конструкции. Кроме того, высокая температура в отопительном контуре приводит к быстрому образованию сажи и снижению КПД устройства.

      Разновидности теплообменников для печи

      При создании автономной системы отопления используются теплообменники двух типов: плоские и трубчатые.

      Плоский теплообменник

      Печные котлы с плоской конфигурацией теплообменника — практичный вариант для загородных домов, частных коттеджей и бань. Они просты в изготовлении, установке и обслуживании.

      Такие устройства устанавливаются вертикально и горизонтально и обладают высоким КПД. Плоская конструкция котла отличается большим объемом камеры, что обеспечивает быстрый нагрев воды, необходимой для отопления и водных процедур.

      Существенным недостатком оборудования является снижение теплоотдачи от стеновых конструкций печи.Теплообменник выполнен в П-образной форме, установлен по всему периметру топки. Это приводит к снижению температуры нагрева наружных стен печи и увеличению времени на обогрев помещения. Это проблематично только в тех случаях, когда отопительная печь устанавливается внутри жилых помещений, где процесс обогрева ведется постоянно.

      Увеличить скорость нагрева плоского котла можно несколькими способами: удлинить печь и поставить над топкой или использовать металлический дымоход, предварительно увеличив его длину.

      Трубчатый теплообменник

      Трубчатый котел в печи отличается типом и размерами конструкции, способом установки. Если потребуется ремонт или замена, теплообменник можно легко вынуть из духовки.

      Для изготовления трубного регистра для кирпичной печи используются бесшовные водопроводные трубы, поэтому он считается самым надежным, безопасным и долговечным.

      При выборе или изготовлении теплообменника необходимо помнить, что его конструкция и размеры должны полностью соответствовать форме топки, что позволит нагреть максимальное количество воды.Качественно сделанный регистр обеспечивает большую площадь теплообмена.

      Основные эксплуатационные характеристики печей

      Оборудованная печь с водонагревательным котлом своими руками предназначена для выполнения двух важных функций: обогрева помещения и нагрева воды. Кроме того, его можно оборудовать варочной панелью и духовкой, что позволит использовать его для приготовления пищи.

      Отопительное оборудование имеет ряд преимуществ:

      • Традиционная печь за 1 час работы выделяет до 7 тыс. Ккал тепловой энергии, которой достаточно для обогрева загородного дома.Отопительный котел имеет более высокий КПД, что дает возможность отапливать большой жилой дом и баню. В то же время низкий расход топлива приводит к значительной экономии.
      • Комбинированная система отопления, состоящая из топки и котла, обеспечивает максимальную производительность при минимальных затратах.
      • Основное топливо — древесный уголь, древесина или пеллеты. Такие материалы доступны по цене, удобны в транспортировке и хранении.
      • Печи с водяным контуром не требуют постоянного нагрева.Одной закладки топливного материала в сутки достаточно для обеспечения быстрого обогрева помещения и горячего водоснабжения.
      • КПД комбинированных аппаратов по сравнению с традиционными печами достигает 85%.
      • Организовать автономную систему отопления, совмещенную с водяным контуром, под силу любому домовладельцу, подготовив необходимые инструменты и материалы.

      Правила безопасности при эксплуатации печей с водяным контуром

      Для обеспечения правильной работы печи с котлом рекомендуется соблюдать важные правила техники безопасности, а также рекомендации по уходу за оборудованием:

      • Водонагревательные приборы должны эксплуатироваться под присмотром человека.Сюда входит заправка топливом и регулярная очистка камеры от сажи и золы.
      • Безопасная эксплуатация печи предусматривает контроль над дымоходами. Перед запуском печи необходимо проверить техническое состояние каналов и положение задвижек. Во время розжига огня клапаны должны быть полностью открыты.
      • Такую систему рекомендуется использовать зимой, когда требуется обеспечить быстрый обогрев помещения и горячее водоснабжение. Использовать плиту с водяным контуром летом только для приготовления пищи и нагрева воды нерационально.В этом случае рекомендуется выбирать более экономичные источники тепла.
      • Открытый огонь приводит к чрезмерному нагреву конструкции печи, что может быть основной причиной повреждения теплообменника.
      • При использовании самодельной системы отопления можно установить насосный агрегат для перекачки жидкости и устройства для контроля уровня давления.

      Строительство кирпичной печи с отопительным котлом

      Строительные работы начинаются после подготовки типового проекта и изготовления теплообменника, по габаритам которого выполняется кладка печи.

      Печь с водяным контуром может быть размещена в удобном для эксплуатации и обслуживания месте.

      После возведения фундамента готовится заказ печи с учетом водяного контура — план расположения нагнетательной и топливной камер, дымохода и варочной панели (при наличии).

      Для строительства топки с котлом применяют жаропрочный кирпич без сколов, трещин и повреждений.

      Строительство печи ведется поэтапно:

      1. Приготовление раствора из глины, песка и воды.Можно купить готовую смесь, а вот раствор для кирпичной кладки замешивают опытные мастера своими руками.
      2. На фундамент укладывается слой гидроизоляции из рубероида или пленки.
      3. Печной раствор равномерно наносится на гидроизоляцию и укладывается первый ряд кирпича. Далее по схеме выполняются последующие ряды, и в топку монтируется теплообменник.
      4. Оснащаются зольник и топочный отсек. Правильность кладки проверяется строительным уровнем.
      5. Дверь топочного отсека закреплена, свод топки и дымоход выложены. Для облицовки внутренних стен топки и дымохода применяют оцилиндрованный кирпич.
      6. После завершения кладки проводится монтаж водяного контура. Теплообменник снабжен водяными трубками, подключенными к радиатору отопления. Монтируется расширительный бак, а готовая система заливается водой или другой жидкостью.

      Завершающим этапом является декоративная отделка печи штукатуркой или плиткой, а также тестовая топка для выявления и устранения недостатков конструкции.

      Экономную печь с отопительным контуром можно построить своими руками. Эта конструкция безопасна, практична и долговечна, с высоким КПД, к тому же независима от централизованных источников энергии.

      Сейчас существует множество современных альтернатив печному отоплению. Тем не менее, многие домовладельцы рассматривают возможность приобрести старую добрую печь. Давайте разберемся, какие преимущества имеет этот вариант отопления частного дома и, конечно же, изучим все недостатки, которых тоже немало.

      Мы подробно писали о том, как можно обогреть дом без газа, и рассмотрели различные варианты. При таком большом выборе, казалось бы, печи должны уйти в прошлое. Но это совсем не так, и услуги печников по-прежнему востребованы. Что является причиной этого? Может быть, с теми преимуществами, которые дает печное отопление? Рассмотрим их подробнее.

      Преимущества печного отопления:

      Традиции, детские воспоминания, особая атмосфера.В детстве многие из нас останавливались у бабушек и дедушек, у которых главное место в доме занимала печь. Помните, как интересно было растопить его своими руками, как приятно было наблюдать, как языки пламени набрасываются на следующее полено? Есть что-то особенное в живом огне, в умении зажечь печь, заниматься таким приятным и полезным делом. Настоящая печь до сих пор вызывает ностальгию, это возможность вернуться к истокам и сделать свой дом по-настоящему уютным.

      Автономность.Владельцы частных домов по-прежнему зависят от внешних источников энергии. Зимой катастрофой может стать авария на газопроводе, а также отключение электроэнергии из-за метели. Но печное отопление зависит исключительно от вашей предусмотрительности — запаслись дровами, купили уголь — все, в вашем доме будет тепло, несмотря ни на какие форс-мажорные обстоятельства.

      Печное отопление позволяет создать очень комфортный микроклимат для всех обитателей дома. Конвекторы сушат воздух, как и радиаторы, но лучистое тепло от печи позволяет создать комфортные бытовые условия.Тепло от печки хорошо борется с сыростью, препятствует появлению плесени, в таком доме не будет места затхлому запаху.

      Дрова в некоторых регионах оказываются гораздо более экономичным вариантом, чем платить за газ или электричество. Если рядом лес, можно сильно сэкономить, заготовив дрова для отопления дома самостоятельно.

      Печь способна сохранять тепло и служить дополнительным источником вентиляции. Все это позволяет сглаживать перепады температуры в доме и лишний раз не открывать окно для проветривания.

      Особенно вкусными будут блюда, приготовленные в настоящей печи, на живом огне. Некоторые хозяйки специально учатся готовить в духовке, чтобы порадовать семью домашними блюдами с неповторимым вкусом.

      Печное отопление тоже имеет недостатки, причем довольно серьезные:

      • Расслабиться на плите не получится. Обряд розжига неизменно проводится каждый день в холодное время года, его нужно чистить, привозить дрова и следить за состоянием дымохода.Возникло много хлопот, все работы ведутся вручную, никакой автоматизации в этой сфере еще не придумано. Поэтому, если вам нужна настоящая духовка, будьте готовы к дополнительным, трудоемким и повседневным занятиям. К тому же, если ненадолго уехать зимой, возвращаться в холодный дом будет неудобно.
      • Живой пожар — это всегда опасность пожара. Неправильно сделанный дымоход, погрешности в работе печи — все это риски возникновения пожара. Вы должны быть очень осторожны.
      • Само строительство печи — уже расходы. Отдельный фундамент нужен, если у вас массивная конструкция в виде русской печи или печи Кузнецова. А услуги печника стоят недешево, и построить печь самостоятельно под силу далеко не каждому.
      • Установка печи требует тщательных расчетов. Например, специалисты не рекомендуют ставить печь в спальне — это слишком опасно. Кроме того, место следует рассчитать так, чтобы печь обогревала максимальное количество комнат.В старых одноэтажных домах на 4 комнаты печь ставили прямо посередине, чтобы все комнаты прогревались сразу.
      • Заранее приготовьте дрова и уголь для печи, им нужно подходящее место для хранения. Снова дополнительные хлопоты.

      Мы констатируем: сегодня нет необходимости и нецелесообразно использовать печь как единственный источник тепла. При отсутствии газа всегда можно установить жидкий или твердотопливный котел, обеспечить отопление дома от электрокотла.Однако печь станет дополнительным источником тепла, создаст особую атмосферу в доме и станет предметом гордости хозяев.

      Электрик в доме своими руками видит схему. Простая схема подключения в частном доме


      С электромонтажными работами в частном секторе у нас дела обстоят скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущество от пожара, к большому сожалению, ничего не значит.При этом создается впечатление, что обычные пользователи пропускали уроки физики в школе и совершенно не понимали, что такое электрический ток. Но они очень верят в маркетинговые уловки и с радостью атакуют «фирменную» автоматизацию, отвергая любую другую.

      Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения загородного дома на примере однофазного ввода. Также данное руководство может быть применено к использованию в квартире. Сразу отмечу, что мое решение конкретных узлов — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


      Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Также опускаем моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в ЛЭП. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это только межфазное напряжение в одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое, тем не менее, актуально только для старой разводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

      2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее расходится 4 провода (3 фазы и один нулевой провод) через СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде проводов СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

      3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два проводника: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание уделяется тому, что все опоры воздуховодов должны иметь заземление нулевого провода (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, например «нулевой разрыв». В этом случае следует обратить особое внимание на собственное заземление из-за отсутствия повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может быть уникальным для всего поселка.

      4.Ближе к делу. Последний участок воздуховода от ближайшего столба к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и укладки на место анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП означает установку линии под натяжением, на специальных клеммах гайка не натягивается, а также имеет разрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки. ) переходит в сечение ВВГ не менее 10 мм².Именно в таком виде во вводной экран входят два провода. В щите у нас есть вводная биполярная машина и ограничитель перенапряжения (всегда на последней опоре при входе воздуха), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу воздушной линии. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке есть подключение заземления строго до входного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не для постоянных построек, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.Недостатков правильной установки системы TN-C-S нет. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете TT, это будет только ваша последняя часть, а вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.

      5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм) и длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до экрана выполняется медным проводником сечением не менее 16 мм².Занижать сечение невозможно, в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в щитке происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от воздушной линии делится на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с ним стоит ограничитель перенапряжения. С автоматом линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно в дом идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм².Фазный и нулевой проводники идут от заземления счетчика от соответствующей шины.

      6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрических сетей соблюдается принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я думаю, что это совершенно не нужно. Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим цветом обозначена проводка в стяжке, красным — стены.Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп ниже 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, к тому же это значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все существующие потребители в доме. Если есть вопросы, задавайте.

      7. Итак, приступим. Это временный электрик на период строительных работ.Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.

      8. Начнем с линий пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (гофра серого цвета совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета. В стяжке не особо важно, что использовать , сильный серый найти не так-то просто, а мягкие подготовительные работы я бы затоптала).Часто задаваемый вопрос: почему это не ВВГ? По характеристикам они полностью идентичны, но у NYM есть преимущество тройной изоляции, а недостатком — оболочка, не устойчивая к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.На память необходимо документировать линии укладки линий на полу, хотя нигде кроме порогов дверей есть даже теоретическая вероятность, что нужно что-то вбить в бетонную стяжку пола.

      9. Уголок кухонной зоны. Газобетон — просто отличный материал для обработки — можно даже отверткой возвести стены. Итак, сверлим отверстия под монтажную и распределительную коробки. Проволока в стенах из НЕГОРЮЧИХ грунтов укладывается в том виде, в каком он есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассам. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, затем к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональной прокладкой нельзя и опасно попасть в провод, например при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете, что нельзя вбивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

      10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заклеивает штробу обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, так как при штукатурных работах потребуется повышенное внимание к точкам с монтажными коробками (необходимо их закрыть, а затем поднять). Обратите внимание на левый угол — все коммутации на проходных линиях розеток производятся не в поджетниках, а в отдельных распределительных коробках.

      11. Повторюсь с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей, таких как электроплитка, может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель PPPP 2х1,5 мм2 (в сети освещения нет необходимости в заземлении, подключать некуда ).В целом, регламент запрещает использование ГЧП, потому что технические условия позволяют занижать сечение проводников до 30% по сравнению со стандартами, а в случае общей экономии это может вызвать пожар повсюду из-за превышения допустимая нагрузка. В моем случае максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем можно безопасно пропустить кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен.Да, обратите внимание, что для фиксированной проводки используйте только жесткий кабель с моноблоком. Приборные панели и распределительные коробки монтируются в стену на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

      12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжима клемм многожильных кабелей, например PV3 (в настоящее время заменяется на POGV), которые используются при сборке электрического экрана.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — зажат, согнул, потянул. Ниже представлен простой инструмент для зачистки последних жилок, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

      13. Еще нужна такая вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Это простое китайское устройство с блоком питания, имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (важно определить, что фазу нельзя трогать пальцами крышки отвертки), но и целостность самого устройства. линия, а также место обрыва провода.Справа — начальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

      14. Сразу отмечу нюанс, до которого обязательно должны докопаться «знатоки» — нулевой проводник должен быть синим, а у меня — черным, так как в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет. сток в тот момент, когда он мне нужен явно однофазный, явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой тут нет).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НСХИ (наконечник втулки штифта заизолирован), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (жилы разошлись — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и биполярные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

      15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3×1,5 мм² (почему и почему — позже), а WAGO 222 (справа) — на проводах сечением 3×2,5 мм². Всегда соблюдайте цветовую маркировку проводов. Серия WAGO 222 лучший вариант, если нет желания заниматься пайкой и опрессовкой.

      16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Переключатели по современным стандартам должны быть выключены.Переключение — это старая школа со времен рубильников, включение которых было связано с их конструкцией. Переключатели Unica повернуты вниз, это их номинальное положение.

      17. Коммутационные двойные розетки, стоящие рядом. Кабель питания подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к соседней. Правила хорошего тона предписывают установку розеток для подключения фазного провода вправо.

      18. Возвращаемся к электрическому щиту.Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, больше точно не будет. Я вроде дошел до минимума, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте линию подачи силовых линий, равную как минимум полутора высотой щита. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную. В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

      Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

      Несколько слов о деталях щитка.

      Автоматический выключатель или просто автомат. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также защищает электропроводку. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает номинальный ток автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Номинальная стоимость машины выбирается в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток. Самая популярная ошибка ставить ЛЭП с проводом 2,5 мм² автомат на 25А из расчета, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. А причина в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16 А. Следовательно, это должна быть стоимость машины.А вообще в целом лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, то есть он сможет защитить проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

      УЗО — защитное устройство, фиксирующее ток утечки. Простейшее механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то величина тока, «прошедшего» по фазовому проводнику, должна быть равна величине тока, «ушедшего» по нулевому проводнику. Если «лево» меньше «пришло» — течь есть, защита срабатывает.Если есть заземление, УЗО сработает, как только на корпусе устройства появится опасное напряжение, если нет заземления, УЗО сработает, как только к нему прикоснется человек (его слегка ударит шок). Из этого следует, что УЗО необходимо использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. При этом делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии категорически запрещено, последствия могут быть очень печальными. По поводу УЗО следует отметить, что его нужно защитить от самого тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автомат (-ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО.Сам номинал УЗО подразумевает максимальный ток, на который оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — подключить нулевой и заземляющий проводники в розетке. УЗО необходимо немедленно отключить.

      Резюмируя: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО защищает человека. Еще есть дифа-автоматы (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

      Теперь переходим в дашборд:

      Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называют «несгораемым». Используется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности в случае срабатывания (во-первых, выйдет из строя «нижнее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. Рядом с ним стоит счетчик ABB C11, который я использую исключительно для технического учета электроэнергии (чтобы сообщать вам цифры потребления воздушного теплового насоса, а не бегать за ним на уличный щит).За ним идут две биполярные машины, которые тоже играют роль рубильников. Левый, с номиналом 40 А, используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса. Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь запитываются от одного УЗО следующего ряда. ).

      Второй ряд.В левом углу есть общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на коммутацию. Необязательно прокладывать провода за стойками, лучше провести их максимально открыто. Далее у нас есть линейка УЗО в количестве 6 шт, по которой поровну делятся все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной стоит использовать УЗО с током утечки 10 мА.

      Третий ряд. Потребительские конечные машины на линиях.Слева, справа и снизу есть соответствующие нулевые шины, отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разделять УЗО отдельными линиями. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

      Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы объясняли выше, номинал машины выбирается на основе сечения проводника (сечение медного проводника 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25 А) и коммутационных устройств (бытовые розетки на ток до 16 А).Перевести амперы в ватты все умеют умножить на напряжение (220 вольт).

      20. Крупным планом — нижний ряд машин. Одножильные кабели коммутируются непосредственно на винты, многожильные кабели предварительно нужно прижать наконечником. Претензий «знатоков» к продукции IEK много и очень напрасных. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже, чем «расово верные» ABB и Legrand.Не верь мне? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые впаривают дороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматизацию IKE, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других брендов, которые используются в жилом фонде на несколько порядков. меньше. Что не так с IKE? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после эксплуатации просто не включится снова и потребует замены.Это все.

      21. Заслонка в сборе.

      22. И раскладка по строкам с подписями. Просто и функционально. Цвета сгруппированы по линиям. Если авария произойдет, например, на линии с насосом, отключится только она, и это не повлияет на электроснабжение всего дома. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточным минимумом является одно входное УЗО на всю установку с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда.Даже если в вашей квартире нет модернизированного ввода и используется двухпроводное соединение TN-C. Да, отдельного заземления у вас нет, и УЗО не отрабатывает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защищает человека.

      23. Ну и окончательные типы розеток в помещениях. Напомню, что на исходящих линиях автомат не должен превышать номинал 16А (для меня, например, линия в спальню сделана NYM 3×1.Кабель 5 мм² (не вижу необходимости включать туда больше 2кВт), а значит автомат на этой линии имеет номинальный ток 10А.

      24. А по поводу освещения пару слов. Везде в доме недорогие лампы под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При последней цене около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что-то из Китая бессмысленно.Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о слишком низкой (Ra

      Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в

      .

      С электричеством шутки плохи — этому нас учили с детства. Но жизнь заставляет адаптироваться, и при наличии определенных знаний можно провести проводку в доме самостоятельно. В первую очередь необходимо определить место, где будет располагаться распределительный щит.Чаще всего для него выбирают сухое теплое помещение, закрепляя его на высоте около полутора метров. Экран является ключевым элементом и действует в схеме как начальное звено. После установки можно приступать к планированию и разметке мест для розеток, выключателей и других электроприборов.

      Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

      При составлении схемы электромонтажа в частном доме необходимо исходить из собственных нужд.То есть, если стандарт предполагает наличие двух розеток на комнату, а вам нужно три, то естественно стоит остановиться на более удобном для вас варианте.

      Схемы бывают двух типов: электрические и монтажные. Первый помогает рассчитать количество устройств, потребляемых током, путем выбора приемлемого варианта подключения. Второй — это фактически представление электрической схемы на практике. Размечает место установки устройств, рассчитывает количество соединительных кабелей и других расходных материалов.

      Моменты, на которые стоит обратить внимание

      Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разработана с учетом индивидуальных особенностей, есть важные рекомендации, которыми не рекомендуется пренебрегать.



      Устройства с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальный трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»).Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

      Для реализации схемы электропроводки в частном доме лучшим вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеален для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод сечением 1,5 мм, но экономия будет незначительной.

      Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность 4.6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.



      Этапы самостоятельного монтажа электропроводки

      Монтажные работы начинаются с разметки стен. Ставят способ прокладки кабеля и места, где будут располагаться розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в будущем, — провода размещать только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно.Повороты выполняются строго под углом 90 °. От потолка делается отступ не менее 20 см.



      Что касается розеток и выключателей, то споры чаще всего возникают в зависимости от высоты их расположения. Выключатели желательно располагать на той стороне, где расположена ручка. У выключателей есть две стандартные высоты — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новостройках предпочтение отдается первому варианту.Расположение выключателей лучше сразу обозначить на схеме электропроводки в частном доме. Это касается мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу они размещаются либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Главный момент выбора места для розетки — удобство использования.


      принципиальная схема выключателя и розетки

      На следующем этапе каналы и отверстия под коробки заделываются в стенах.Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро сохнет и обеспечивает надежную фиксацию. На штукатурке сидят и пластиковые ящики, на которых вмонтированы выключатели и розетки. Между собой провода скручены, а площадь контакта должна быть максимальной. Эти места нужно изолировать.

      Монтаж электрики в коттедже или доме под ключ, как правило, делится на 2 этапа:

      Этапы внутренних электромонтажных работ электрокоттеджа

      Этап 1.Черновые работы

      В состав эскизных работ входят:

      • Расположение ввода кабеля питания в коттедж
      • Штробленные стены для кабельных трасс (при необходимости)
      • Затягивание кабеля в трубы
      • Прокладка кабеля (в полу, петлях, лотках, коробах, перекрытиях и т. Д.)
      • Установка вытяжек, подзроетников
      		 Читайте, также

      Завершающим этапом первого этапа является обязательная проверка кабельных трасс.Протокол испытаний и Закон о скрытых работах составляются по результатам испытаний.

      Оптимальный вариант — выполнить конструкцию перед разводкой. Проект позволяет учесть все пожелания Заказчика в отношении электриков и привести их в соответствие с действующими нормами и правилами. После этого подбирается необходимое электрооборудование, рассчитывается расстояние и сечение кабельных линий, а после всего этого проводится электромонтаж.

      Установка электрика, проводимая в рамках проекта, исключает ошибочные действия, а Заказчик гарантированно получает надежное и эффективно работающее электроснабжение, полностью соответствующее его пожеланиям.Также чаще всего проектирование приводит к экономии бюджета на создание системы.

      Если проектирование не ведется, то хотя бы рассчитать нагрузки. Это не повлияет на стоимость монтажа и электросистемы в целом. После окончания этого расчета выбор сечения кабеля можно производить на основании таблицы.

      S поперечного сечения жилы, мм2

      Напряжение питания

      U = 220 В

      Напряжение питания

      U = 380 В

      I, A

      P, кВт

      I, A

      P, кВт

      1.5

      19

      16

      11

      2,5

      27

      25

      17

      4,0

      38

      30

      20

      6.0

      46

      10

      40

      26

      10,0

      70

      15

      50

      34

      16,0

      85

      19

      75

      50

      25.0

      115

      25

      90

      60

      35,0

      135

      30

      115

      80

      50,0

      175

      39

      145

      96

      70.0

      215

      47

      180

      119

      95,0

      260

      57

      220

      145

      120,0

      300

      67

      260

      171

      2 этап.Монтаж оконечных электрических устройств

      Этот этап, как правило, после отделки помещения. Осуществляет монтаж:

      • Прочее электрооборудование для установки

      Необходимо знать, что прокладка кабельных трасс желательна перед отделочными работами. Это значительно снижает конечную стоимость установленной электросети.

      Стоимость установки электрики в коттеджах под ключ — цена за работы


      Название монтажных работ в доме Шт.
      Измер.

      Цена за работу (руб.)

      Монтаж и установка распределительных щитов

      Монтаж распределительного щита на 18 модулей пКл. 4 320
      Сборка распределительного щита на 24 модуля пКл. 5 760
      Сборка распределительного щита на 36 модулей пКл. 8 640
      Сборка распределительного щита на 48 модулей

      пКл.

      		 11 520
      Сборка распределительного щита на 54 модуля пКл. 12 960
      Сборка распределительного щита на 72 модуля
      		пКл. 17 280
      Сборка распределительного щита на 120 модулей пКл. 28 800
      Установка и подключение распределительного щита на 18 модулей
      		пКл. 2 610
      Установка и подключение распределительного щита на 24 модуля пКл. 3 460
      Установка и подключение распределительного щита на 36 модулей пКл. 5 190
      Установка и подключение распределительного щита на 48 модулей пКл. 6 920
      Установка и подключение распределительного щита на 54 модуля пКл. 7 780
      Установка и подключение распределительного щита на 72 модуля пКл. 10 370
      Установка и подключение распределительного щита на 120 модулей пКл. 17 280

      Прокладка электропроводки

      Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПНД г. из 110
      Затяжка кабеля в гофрированной трубе ПНД
      		г. 28
      Прокладка кабеля в стальной трубе г. из 260
      Затягивание кабеля в стальную трубу (с механической обработкой трубы) г. 62
      Монтаж кабельного канала

      г.

      		 160
      Прокладка кабеля в кабельном канале г. 127
      Монтаж приспособлений
      		пКл. 250
      Электромонтаж в коробках

      пКл.

      		 380
      Монтаж и подключение датчика движения пКл. 900
      Установка ящиков с выдвижными ящиками
      		пКл. 420
      Крепление люка в полу
      		пКл. 1 800
      Монтаж ретро кабеля
      		г. из 120
      Установка изоляторов пКл. из 22
      Прокладка кабеля в траншее г. 120
      Подключение входного кабеля
      		пКл. 4 000
      Монтаж контура заземления комплект 18 200

      Испытания кабельных трасс

      Кабель до 100 м.
      		пКл. 2 300
      Кабель до 500 м. пКл. 4 200
      Кабель до 1000 м. пКл. 7 800
      Кабель до 1500 м.
      		пКл. 9 000

      Стробление

      пеноблок
      		г. 330
      Кирпич г. 350
      Бетон г. 500
      Монолит г. 600

      Монтажные работы второй очереди

      Установка и подключение электрических розеток пКл. 480
      Монтаж и подключение электрических розеток пКл. 480
      Установка и подключение однополюсных / одноклавишных переключателей пКл. 400
      Установка и подключение однополюсных / одноключевых воздушных выключателей пКл. 400
      Установка и подключение однополюсных / двухпозиционных механизмов пКл. 450
      Установка и электромонтаж однополюсных / двухконтактных воздушных выключателей пКл. 450
      Установка и подключение переключателей однополюсных / однокнопочных пКл. 730
      Установка и подключение однополюсных / однокнопочных переключателей пКл. 730
      Установка и подключение настенных кронштейнов пКл. 710
      Установка и подключение потолочных светильников пКл. 850
      Установка и подключение люстр (до 3 кг.) пКл. 2 800
      Установка и подключение встраиваемых светильников пКл. 530
      Установка и подключение механизмов низковольтных розеток пКл. 690
      Установка и подключение электрических розеток низкого напряжения пКл. 690
      Установка и подключение датчиков системы OPS пКл. 500

      Приведенный прайс-лист не является полным. В нем перечислены наиболее часто заказываемые работы.Полную стоимость или общую стоимость производства электромонтажных работ в вашем коттедже вы можете запросить, связавшись с нашими специалистами:

      Обязательства арендодателя и арендатора | nidirect

      Когда вы арендодатель или арендатор, вы должны знать свои законные права и обязанности. Закон защищает арендаторов и домовладельцев. Но это не позволяет брать закон в свои руки. Вам следует получить совет, если у вас возникнут проблемы с арендодателем или арендатором.

      Руководство по COVID-19 для арендодателей и арендаторов частного сектора доступно для разъяснения защиты частных арендаторов во время кризиса с коронавирусом, включая новые законы, которые были введены для обеспечения большей защиты. Арендодатели должны уведомить арендаторов не менее чем за 12 недель о том, чтобы они покинули дом, прежде чем подавать заявление в суд для обеспечения любого выселения.

      Правовые требования

      Если вы сдаете в аренду, продаете или управляете арендованной собственностью, вы должны соблюдать:

      • Приказ о дискриминации по признаку инвалидности (NI) 2006 г.
      • Приказ о дискриминации по признаку пола (Северная Ирландия) 1976 г.
      • The Race Relations (NI) Заказ 1997

      Если вам нужна помощь:

      Обязанности арендодателя

      Арендодатель несет ответственность за:

      • ремонт конструкции и внешнего вида собственности, систем отопления и горячего водоснабжения, бассейнов, раковин, ванн и другого сантехнического оборудования
      • безопасность газовых и электрических приборов
      • противопожарная безопасность мебели и предметов интерьера, предусмотренных на условиях аренды
      • обеспечение пригодности имущества для проживания
      • ремонт и поддержание в рабочем состоянии комнатного и водонагревательного оборудования
      • мест общего пользования в многоквартирных домах

      Арендодатель имеет право зайти в собственность для осмотра и c Провести ремонт.

      Залог за аренду

      Арендодатель должен предоставить арендатору арендную книжку и заявление об условиях аренды в течение 28 дней с момента начала аренды. Они также несут ответственность за защиту депозита арендатора в схеме арендного депозита.

      Обязанности арендатора

      Арендатор несет ответственность за:

      • оплату арендной платы
      • счета за газ, электричество и телефон, если это было согласовано с арендодателем
      • поддержание собственности в приемлемом состоянии чистоты и отделки
      • внесение убедитесь, что вы, члены вашей семьи или ваши посетители не беспокоите, не причиняете неудобств и не раздражаете жильцов любого соседнего или прилегающего помещения

      Дополнительные полезные ссылки

      Права и обязанности арендаторов

      Введение

      Ваши основные законные права и обязанности как арендатора исходят от арендодателя. и арендного права, а также из любого договора аренды или аренды, который у вас есть с ваш домовладелец.

      Основные законодательные акты, регулирующие права и обязанности арендатора. являются:

      Комиссия по реформе законодательства составляет сводную версия Закона 2004 г., включающая все поправки.

      Если вы снимаете комнату в доме арендодателя, на вас не распространяется арендодателя и арендатора, хотя вы застрахованы, если арендуете автономная квартира в доме вашего арендодателя. Подробнее читайте в нашем документе о совместном проживании. с домовладельцем.

      Аренда или другие договоры аренды не могут лишить вас прав по законодательство.Однако вы и ваш арендодатель можете договориться о вещах, которые нельзя подпадают под действие законодательства в договоре аренды или найма, например, кто платит на оплату коммунальных услуг.

      COVID-19 и сдача в аренду

      С марта 2020 года был введен ряд различных средств защиты. место для поддержки арендаторов во время пандемии COVID-19, см. ниже.

      В октябре 2020 года был введен запрет на выселение на любой период, когда передвижение людей ограничено до 5 км от дома в рамках COVID-19 ограничения.Например, с 31 декабря действуют ограничения на 5 км. 2020 г. по 12 апреля 2021 г., поэтому в это время действовал запрет на выселение десятидневный льготный период после этого. Каждый раз, когда эти средства защиты работают они имеют постоянное влияние на периоды уведомления и расчет Части 4 аренда. См. Выселения когда ограничения COVID-19 ограничивают передвижение до 5 км для получения дополнительной информации.

      Есть также аренда законы о защите арендаторов, экономически пострадавших от COVID-19, которые в задолженность по арендной плате и рискуют лишиться права аренды.Эти защиты включать замораживание арендной платы и 90-дневный период уведомления при прекращении аренды. В средства защиты стали доступны 2 августа 2020 г. и действуют до 12 января. 2022 г., после изменений и продлений, внесенных в соответствии с последующим законодательством. Арендодатели и арендаторы должны выполнить определенные действия, чтобы получить доступ к этим средствам защиты, см. Аренда задолженность из-за финансовых последствий COVID-19.

      В марте 2020 года был введен ряд мер защиты для пострадавших пандемией в условиях чрезвычайной ситуации Закон о мерах в интересах общества (COVID-19) 2020 г.Эти защиты, который включал запрет на уведомления о выселении и повышение арендной платы, уже истек. Однако они по-прежнему влияют на сроки уведомления и расчет Части 4 помещения.

      Права частного арендатора

      • Вы имеете право на тихое и эксклюзивное наслаждение своим домом. Если шум от других жильцов или соседей вас беспокоит, попросите их остановиться и также проинформируйте арендодателя. Если это не сработает, вы можете сделать официальная жалоба.
      • Вы имеете право на определенный минимум стандарты проживания
      • Вы имеете право на аренду книга
      • Вы имеете право связаться с арендодателем или его агентом по любому разумные времена.Вы также имеете право на соответствующий контакт информация для них (номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые адреса, и т. д.)
      • Вашему арендодателю разрешено входить в ваш дом только с вашего разрешения. Если арендодателю необходимо провести ремонт или осмотреть помещение, он должен быть по предварительной договоренности, за исключением экстренных случаев
      • Вы имеете право на компенсацию за любой ремонт, который вы выполняете, ответственность арендодателя
      • Вы имеете право на то, чтобы посетители оставались на ночь или на короткие периоды, если это специально не запрещено в вашем договоре аренды.Вы должны сказать своему арендодатель, если у вас есть дополнительный человек, переезжающий в
      • Вы имеете право на получение определенного количества уведомлений о прекращении вашего аренда
      • Вы имеете право на уведомление как минимум за 90 дней, если арендодатель хочет пересмотрите арендную плату, и есть правила о том, как часто они могут это делать
      • Вы имеете право передавать любые споры по вопросам аренды жилья. Правление (RTB) без штрафных санкций
      • Вы имеете право получить копию любой записи в реестре RTB о ваша аренда
      • Все сдаваемые в аренду дома должны иметь здание Рейтинг энергопотребления (BER), показывающий, насколько энергоэффективен дом.Этот поможет вам сделать осознанный выбор при сравнении объектов недвижимости в аренду.

      Права арендаторов жилищного товарищества

      Если вы снимаете жилье у жилищной ассоциации, кооператива или аналогичного добровольная организация (известная как утвержденные жилищные органы или AHB), ваша аренда подпадает под действие законодательства об аренде жилья, и у вас есть большая часть те же права, что и у частных арендаторов. Однако есть некоторые разницы:

      • Вы не можете передавать или сдавать аренду в субаренду
      • Аренда обзоры будут проводиться в соответствии с договором аренды (если есть) или не чаще одного раза в год
      • Большинство арендаторов AHB получат охрану владения после 6 месяцев в аренде.Гарантия владения (также известна как права Части 4) означает, что вы можете оставаться в собственности в течение нескольких годы. Однако это не применяется, если вы живете в переходный период. срок проживания и сдачи в аренду составляет 18 месяцев и менее.
      • Право арендодателя прекратить действие Части 4 аренда, потому что они или член семьи должны жить в собственности, не распространяется на арендуемые помещения AHB
      • Минимум стандарты приготовления, хранения и стирки пищи не применяются к AHB, поэтому им не нужно предоставлять своим арендаторам белые товары, например стиральные машины

      Права жильцов в общежитиях для студентов

      Жильцы студенческих общежитий защищены в жилых законодательство об аренде.Эти студенты-арендаторы имеют почти те же права, что и частные арендаторы. Например, они могут получить доступ к разрешению споров RTB. процесс и договор аренды должны быть зарегистрированы в RTB. Однако есть некоторые различия, например, жильцы в специально отведенном для студентов жилье не иметь гарантии владения. Это вошло в под жилым Закон об аренде (поправка) 2019 г.

      Если вы проживаете в общежитии для студентов, вам нужно только предоставить уведомление арендодателя за 28 дней при прекращении аренды.Вы можете дать свой Если хотите, домовладелец узнает больше. Это вошло в жилую Закон об аренде (№ 2) 2021 г. У RTB есть руководство документ (pdf) и часто задаваемые вопросы (pdf) об этом законодательстве.

      Узнайте больше о своих правах в качестве арендатора в индивидуальном размещение на RTB Веб-сайт.

      Залог владения

      Если вы арендуете не менее 6 месяцев и не обслуживались действительное письменное уведомление о расторжении, вы автоматически получаете гарантии владения и может оставаться в собственности в течение нескольких лет.

      • Если ваша аренда началась 24 декабря 2016 г. или ранее, этот период составляет 4 лет
      • Если ваша аренда началась после 24 декабря 2016 года, этот период составляет 6 лет

      Гарантия владения недвижимостью действует в течение 6-летних (ранее 4-летних) циклов.

      Итак, по прошествии первых 6 месяцев ваша аренда становится частью 4 — это относится к части 4 Закона о сдаче в аренду жилых помещений 2004 г., который касается безопасности владение. Подробнее читайте в нашем документе Частные арендаторы: гарантия владения.

      Это право на проживание зависит от определенных прав, которые арендодатель продолжает иметь. Арендодатель может вернуть собственность на несколько причины — подробнее в нашем документе Если арендодатель хочет, чтобы вы Покинуть.

      Выплата и возврат депозита

      Вам, вероятно, придется внести залог, когда вы согласитесь арендовать имущество. Арендодатель хранит этот депозит в качестве гарантии для покрытия любой арендной платы. задолженность, векселя или повреждение сверх нормального износа в конце аренда.

      Вы не можете быть принуждены к внесению предоплаты в размере арендной платы более чем за 2 месяца. Сюда входит залог в размере арендной платы за месяц и предоплаты за один месяц. Это ограничение распространяется на все аренды, созданные с 9 августа 2021 года, и установлено в жилом Закон об аренде жилья (№ 2) 2021 г. отказаться от этого ограничения и при желании заплатить более крупный авансовый платеж.

      Порог дает полезные советы о том, что нужно помнить перед внесением депозита, в том числе информация о том, как чтобы избежать мошенничества с арендой.Ваш арендодатель должен предоставить вам опись содержимое собственности. Вы должны вести учет состояния все, что указано в списке, если возможно, фотографировать и письменно согласовать это с домовладельцем.

      Когда вы покидаете недвижимость в конце согласованного периода аренды или после предоставив согласованное уведомление, арендодатель должен вернуть ваш залог, оперативно и в полном объеме. Чтение порога совет по возврату депозита.

      Однако, если вы уедете до истечения согласованного периода, арендодатель может сохраняйте свой депозит, даже если вы дали уведомление.(Вы также можете нести ответственность за размер арендной платы до конца аренды, в зависимости от того, что заявлено в договоре аренды.)

      Арендодатель может оставить залог частично или полностью в следующих ситуаций:

      • Задолженность по аренде
      • Неоплаченные счета
      • Повреждения сверх нормального износа и слеза
      • Если вы не направили соответствующее уведомление

      Арендодатель не может удерживать ваше имущество за деньги, которые вы должны, но он могут обратиться в RTB, если посчитают, что ваш депозит не покрывает задолженность по арендной плате или стоимость ущерба имуществу.

      Жилой Закон об аренде (поправка) 2015 года предусматривает внесение залога за аренду схема защиты, при которой RTB будет управлять и хранить депозиты для арендаторов и домовладельцы. Эти положения еще не вступили в силу.

      Обязанности арендатора

      Вы должны:

      • Оплачивайте аренду вовремя
      • Оплатить любые другие сборы, указанные в договоре аренды, за например, сборы за вывоз мусора; счета за коммунальные услуги; плата за управление управляющая компания в многоквартирном комплексе — см. «Прочие расходы и платежи ниже
      • Поддерживать имущество в хорошем состоянии
      • Сообщите арендодателю о необходимости ремонта и предоставьте ему доступ к Недвижимость под ремонт
      • Предоставить домовладельцу доступ (по предварительной записи) для профилактических осмотров
      • Сообщить домовладельцу, кто проживает в доме
      • Избегайте причинения ущерба или неудобств
      • Убедитесь, что вы не заставляете арендодателя нарушать закон.
      • Соблюдайте все особые условия вашего договора аренды, устные или письменные.
      • Предоставьте арендодателю информацию, необходимую для регистрации в RTB и подпишите регистрационную форму
      • Сообщите арендодателю надлежащее уведомление, когда вы заканчиваете аренда

      Обратите внимание, что отстаивать свои права может быть труднее, если вы нарушили условия аренды.

      Прочие сборы и платежи

      Владелец (ваш арендодатель) несет ответственность за оплату местного Налог на имущество Уполномоченным по доходам. Может быть соглашение, что вы заплатите эту сумму, но ваша ответственность будет перед арендодателем, а не перед Доход.

      В условиях вашего договора аренды будет подробно указано, нужно ли вам оплачивать такие услуги, как отопление, электричество, газ или подключение к телевидению. В практика, если вы снимаете дом, вы, вероятно, будете нести ответственность за все эти обвинения.

      Многоблочные застройки

      В некоторых многоквартирных домах, например, в многоквартирных комплексах, отопление могут управляться централизованно, и вам, возможно, не придется платить за это отдельно. В некоторые комплексы, может быть поставлено кабельное телевидение. В большинстве комплексов сбор мусора осуществляется организовано руководством компании, и вам, возможно, не придется платить за это.

      Существуют ежегодные сборы в многоквартирных домах, за которые нужно платить:

      • Текущее обслуживание
      • Страхование и ремонт мест общего пользования
      • Оказание общих услуг
      • Амортизационный фонд на внеплановые ремонтно-эксплуатационные расходы

      Ваш арендодатель может передать вам эти расходы, если это будет согласовано, но если им не платят, управляющая компания собственника будет преследовать собственника ( домовладелец) для них.

      Частная аренда и управление

      Если по ипотеке у вашего арендодателя просрочена задолженность и у ипотечного кредитора есть назначил получателя, вы должны платить арендную плату получателю. Но хозяин несет юридическую ответственность за такие вопросы, как возврат ваших депозитов. В приемник может организовать ремонт, но неясно, если они требуется для этого или принимает ли получатель какой-либо из обязанности домовладельца.

      Подробнее читайте в разделе «Жилой сектор Ирландии» Федерация банковского дела и платежей Руководство арендатора по получению и советы Threshold для арендаторы, когда недвижимость находится в праве собственности (pdf).

      Налоговые вопросы

      Если ваш домовладелец проживает за пределами штата, вы должны вычесть налог с арендной платы. и отчитывайтесь за это перед комиссарами по доходам.

      Если вы снимали квартиру 7 декабря 2010 года, будь то в вашей текущей аренде или нет, вы можете потребовать налог освобождение от арендной платы, уплаченной в предыдущие разрешенные налоговые годы до 2017 года, когда закончился этот налоговый кредит.

      Подробнее об этих проблемах читайте в нашем документ по налоговым вопросам для арендаторов.

      Полезные контакты

      Совет по аренде жилья

      Почтовый ящик 47
      Clonakilty
      Co.Пробка
      Ирландия

      Часы работы: с 9:00 до 17:00

      Тел .: 0818 303037 или 01 702 8100

      Факс: 0818 303039

      Порог

      21 Stoneybatter
      Дублин 7
      Ирландия

      Часы работы: Пн-Пт 9.30-17.00

      Тел .: 1800 454 454

      Факс: (01) 677 2407

      Порог

      Dublin Outreach Clinic
      Co.Офис Совета
      Grove Road
      Blanchardstown
      Co. Dublin

      Часы работы: Вторник с 14 до 17

      Тел .: (01) 635 3651

      Порог

      22 Южный торговый центр
      Корк
      Ирландия

      Часы работы: Пн — Пт: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00

      Тел .: (021) 427 8848

      Факс: (021) 480 5111

      Порог

      5 Prospect Hill
      Голуэй
      Ирландия
      H91 HC1H

      Часы работы: пн-пт 9.30–17: 00

      Тел .: (091) 563 080

      Факс: (091) 569 273

      Дом в Висконсине за миллион долларов, который заполнят комарами

      Я вырос не в месте, где приятно находиться на улице. У меня почти нет воспоминаний о жизни в Техасе и комфортном пребывании на улице. Всегда было 100 градусов тепла и влажно. Всегда было либо так солнечно, что приходилось прикрывать глаза, либо проливной дождь, как будто кто-то наверху опрокинул на тебя ведро.Люди раньше шутили (и под людьми я имею в виду пап), что в Техасе четыре сезона: начало лета, обычное лето, конец лета и не лето. Но даже не то лето было жарким. Из-за этого были некоторые поступки, которые меня совершенно сбили с толку. Я, например, не понимала, почему женщины в кино всегда надевают красивые шали, чтобы пойти посидеть на крыльце ночью. В той части Техаса, где я вырос, не становится прохладнее с заходом солнца, поэтому до 20 лет я думал, что это эстетическое решение исключительно для красоты.Я не знал, что жара может утихнуть. Я не знал, что на улице может быть что-то кроме сурового.

      Сейчас на улице ужасно. В Вашингтоне, округ Колумбия, так жарко и влажно, что пот даже не испаряется. Раньше меня это не беспокоило, потому что я десятилетиями тренировался в жаре, но я потерял свое преимущество. Я сейчас слаб. Но я все равно хочу быть на улице. За последний год я многому научился, но одна из них заключается в том, что мне действительно нравится находиться на открытом воздухе. Мне нравится ходить в походы, и мне нравится видеть природу, и мне нравится слышать каждое слово, которое мои друзья говорят за ужином.Во время пандемии я увлекся странными домами больше, чем странными квартирами. Я хотел увидеть пространство: дворы, пейзажи и растения. Я хотел представить себе жизнь, в которой у меня было бы это пространство вместо маленькой квартиры с плохим освещением, которая действительно существовала вокруг меня. Это то, что мы делаем в этой колонке, не так ли? Представьте себя в другом месте. Представьте себе, какой могла бы быть жизнь, если бы мы рискнули, изменились, ушли?

      Я думаю об этом, потому что дом на этой неделе прислал мне читатель Ник, который сказал, что нашел его, потому что он и его жена представляли себе побег из своего дорогого дома в Лос-Анджелесе в тот, где калькулятор ипотеки в верхний угол объявления Zillow звенит под уже оплаченным им чеком на аренду.«Я уже пару месяцев навязчиво занимаюсь Zillowing», — написал мне Ник. «Это был совершенно случайный щелчок по карте, но я сразу понял, что вам нужно это увидеть». Так так так. Я узнаю лед, когда вижу его.

      Этот дом находится в Нью-Берлине, штат Висконсин, который, как я узнал из Google, является пригородом Милуоки. Это огромно. У нас есть пять спален, ШЕСТЬ ванных комнат, 5 254 квадратных футов, почти 18 акров земли и пристроенный гараж. Этот ребенок будет стоить вам 995000 долларов, что может быть или не быть хорошей сделкой, потому что цена была снижена на 205000 долларов.

      Снаружи очень красиво. У нас есть красивый крошечный мост, который пересекает ручей, когда вы приближаетесь к дому, и большие плоские камни, граничащие с его берегами. Есть большой внутренний дворик из камней, и все это в тени деревьев, которые пропускают через листву достаточно света, чтобы трава и папоротники все еще процветали. Вокруг поворота находится яма для костра, что отлично, потому что костры — это весело, а костровые ямы — это управляемое развлечение. В доме также есть собственный «родниковый пруд». Я не знаю, что это значит, но маленькая пристань очень симпатичная, и я уверен, что если вы окунетесь в спрей от насекомых, гребля на каноэ по пруду будет достаточно приятной.

      Скриншот: Zillow

      Давайте на мгновение остановимся, чтобы взглянуть на первую строку прилагаемого описания этого дома. «Этот дом должен украсить обложку House Beautiful ». Простите, что? Это ошеломило меня, потому что я не знал, что House Beautiful был настоящим журналом, но, видимо, так оно и есть. Дом Красивый . Ржу не могу. Это как журнал под названием Car Fast или Food Tasty .

      Внешний вид этого дома интригует, но я бы не сказал, что он красивый.Слева есть А-образная секция, посередине какой-то коридор, а справа большая плоская коробка. Корпус в форме коробки высотой в два этажа и имеет несколько окон, похожих на айфоны. Поехали внутрь.

      Сразу с первого фото тут происходит что-то странное. По окнам мы знаем, что находимся в правой оконной части дома iPhone. Но стена из больших плоских камней? Или украшены ими? Это делает столовую немного похожей на пещеру.В сочетании с тяжелыми деревянными стульями в столовой, украшенными листьями растений, на мой вкус, в помещении слишком много открытого пространства. Это полуоткрытый зал с высокой барной стойкой, разделяющей кухню и столовую, так что давайте сначала войдем туда.

      Скриншот: Zillow

      Hm. Это зловещее. Шкафы плоские, украшены расписными виноградными лозами и листьями. «Я понял, что что-то не так, когда увидел, как резная листва работает на кухне», — предупредил меня Ник в своем электронном письме.Это немного беспокоит. Кухня, простите меня за такую ​​резкость, ужасно хреновая для дома за миллион долларов. Это то, что выглядит как бывший камбуз, который только что открыли на одной стене, чтобы создать бар. Шкафов не очень много. Честно говоря, это не так уж отличается от кухни моей квартиры, за исключением того, что я не украсила свои шкафы растениями и стрекозами. Единственное, что мне нравится в кухне, — это странный вентилятор из дерева, расположенный под барной стойкой.

      Хорошо, теперь у нас спальня.Это скучно. Затем у нас есть полностью оборудованная ванная комната, которая сначала выглядит скучно, пока вы не поймете, что плитка была специально вырезана (кажется, она сделана из двух одинаковых плиток, но одна из них немного более темного оттенка), чтобы выглядеть как кувшинки. Это странно, но в плане вещей не НАСТОЛЬКО странно. Меня больше всего расстраивает эта ванная — человека, который умеет красить и умеет наклеивать малярную ленту на стену — это то, что тот, кто решил покрасить верхнюю половину стены в синий цвет над деревянной (?) Отделкой, сделал это. это очень плохая работа, поэтому вместо того, чтобы смешивать выход с окружающим декором, он становится фокусом всей фотографии.Все, что я вижу, это синяя розетка на 3/4. ПОЧЕМУ!?

      Но вот и мы. Следующее фото выглядит круто. Почему бы тебе не перевести дух, прежде чем взглянуть на это. OK. Мы готовы? Вот. Это гостиная:

      Скриншот: Zillow

      Это просто. Я действительно не могу найти здесь слов. Кажется, окна iPhone предназначены для того, чтобы превратить эту главную двухэтажную жилую зону в… джунгли? Теплица? Вам будет простительно думать, что это на самом деле просто дыры в стене, через которые можно прыгнуть наружу, но это не так.Это настоящие окна со стеклами внутри. Однако я не могу понять, предполагается ли, что в этой комнате должно быть больше воды. В центре комнаты есть небольшой пруд, настолько темный, что кажется, что это портал в ад, но мы можем сказать, что это вода, потому что она отражает окно. Некоторые из скал выглядят так, как будто они могли быть водопадом, а также есть несколько мостов через то, что теоретически должно быть чем-то вроде ручья?

      Скриншот: Zillow

      ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНО ЭТО ВНУТРИ !? Это привело меня к ужасному поиску в Google: могут ли комары размножаться внутри.Я нашел там…. эээ… да, они могут, и они, блин, будут, если у вас есть 1) стоячая вода (проверьте) и 2) «органический материал». Я предполагаю, что все эти растения, эти тысячи растений считаются органическим материалом. Это москитная гостиная !!! Тебя укусят насмерть !!! Еще хуже то, что под другим углом мы можем увидеть, что некоторые из камней расположены так, что создают лестницу на второй этаж дома. Единственные «перила» этой лестницы выглядят как палка, которую моя собака подобрала и не смогла пройти через дверь, поэтому я почти уверен, что после того, как меня ужалили 10 000 москитов, живущих в этой комнате, которых меня заставили Чтобы взаимодействовать, идя по крытому мосту (???), я просто буду ужален в глаз, когда поднимаюсь по лестнице, опрокидываюсь и падаю на свою гибель в москитную яму.Это только создаст БОЛЬШЕ органического материала для комаров !! Ужасно, ужасно, ужасно.

      Скриншот: Zillow

      К сожалению, лучше не становится. Следующая комната… я думаю наверху? Неясно. Здесь было принято много решений, и почти ни одно из них не является связным. Пол — плитка. Стены из горизонтальных деревянных досок. Потолок оштукатурен, а в углу находится кровать (?) Из самых толстых кирпичей, которые я когда-либо видел. Эти кирпичи не являются обычными, с отверстиями посередине.Это большие кирпичи. Они также имеют гораздо более органичную форму. Это наводит меня на мысль, что это кирпичи, которые каким-то образом были сделаны вручную. Или сделать так, чтобы они были сделаны вручную. В доме столько дорогих решений, и каждое из них делает дом хуже.

      Скриншот: Zillow

      Ванная комната оформлена в похожем стиле, и это я не ненавижу. Это напоминает мне дом, в котором я когда-то останавливался на юго-западе. Все (даже унитаз) такого же цвета, как у меня с загаром.Даже в туалет! Здесь красиво и интересно по отдельности. Чего я не понимаю, так это дисплея. Большинство из них просто сидят на прилавке. Обычно хорошо вешать произведения искусства на стену, чтобы их было легче рассмотреть, и потому что тогда их нельзя будет сбить с земли.

      Далее у нас есть еще одна спальня. По большей части это нормально, за исключением формы дверей. Сначала я подумал, что это обычные квадратные двери с зубчатой ​​отделкой, но это не так.Двери имеют квадратную форму внизу и в форме гроба вверху. Накладка на всех этих углах изогнута. Двери украшены кувшинками и жуками.

      Следующая ванная действительно пример всей проблемы этого дома.

      Снимок экрана: Zillow

      В этой ванной вы можете увидеть, что на земле выложены сделанные на заказ плитки лилии, но есть также то, что выглядит как две изготовленные на заказ деревянные детали. На стойке вокруг раковины есть несколько очень изящно оформленных лилий, а на половине стены между дверью и унитазом есть трехмерные вырезанные из дерева жучки.Цветы на стене здесь не нарисованы, а выходят из стены. Их листья тоже выглядят так, как будто они срублены из дерева. Эта ванная заставила меня почувствовать себя немного неудобно из-за того, что так сильно потрепала комнату с комарами, потому что она заставила меня понять, что это был дом чьей-то мечты. Количество денег, усилий и особого индивидуального вкуса, которые вложили в этот дом москитный рай, огромны. В отличие от многих домов, которые я просматриваю на сайте Zillow dot com, этот не лишен индивидуальности, не выпотрошен и не перестроен, чтобы он выглядел как чистый холст из дешевой штукатурки.У него нет стены внахлест. Не все это серое. Кто-то очень любил этот дом. И поскольку он был разработан специально для вкуса одного человека или семьи, он недоступен и непривлекателен для меня и, очевидно, для других покупателей. С середины 2015 года дом постоянно выставлялся на торги, по сниженным ценам и не включался в списки.

      Впрочем, неплохо. Я провел небольшое исследование, и эти владельцы (очевидно) очень богаты. Они переживут мою мягкую критику. Давай продолжим.

      Есть еще пара ванных комнат и еще пара спален, которые все продолжаются в том же духе и поэтому не стоит о них говорить, но затем мы приходим к следующему:

      Скриншот: Zillow

      Подвесные потолки делают этот домашний офис таким же жалким как обычный офис.Это полная противоположность домашнему офису. В этой комнате мне грустно. Щелкни мышкой, и что мы находим, кроме этого ужасающего изображения:

      Скриншот: Zillow

      ГДЕ ЭТО ЕЙ!?!?!?! Это… под гостиной ?? Эта нижняя часть должна быть заполнена водой? Зеленые водоросли на стенах создают впечатление, будто он должен быть наполнен водой. Подробностей об этой странной пещере в списке нет. Это огромное НЕТ с моей стороны. Я не хочу больше здесь находиться! Как нам выбраться? Есть ли лестница из этой комнаты? Должен ли я взбираться на зазубренную каменную стену, которая, похоже, может порезать меня? Этот потолок из попкорна рухнет? Честно говоря, это было бы лучше, чем смерть комара: быть раздавленным полом, полным растений.У меня было достаточно. Мне достаточно снаружи внутри. Давайте уйдем. Давай убежим навсегда.

      Дом на этой неделе был указан на Zillow в течение пяти лет . В настоящее время его цена составляет 995 000 долларов. Если вы покупаете дом на этой неделе, удачи! Я не буду в гостях!

      Должна ли Калифорния регулировать курение в домах?

      Закон штата предлагает запретить курение табака в кондоминиумах, дуплексах и квартирах, занимаемых арендаторами или владельцами.В случае принятия Калифорния станет первым штатом, который будет регулировать курение в домах людей. Мера, AB 746, была введена членом Ассамблеи Марком Левином, демоном Сан-Рафаэля. Это хорошее законодательство? Мы спросили нашу группу Housing Huddle, состоящую из шести местных инсайдеров по вопросам недвижимости, что они думают.

      Муртаза Баксамуса

      (Джеральд МакКлард)

      • Муртаза Баксамуса, руководит планированием и развитием Корпорации семейного жилья, строительной компании Сан-Диего в Миссион-Вэлли. : Да.Пассивное курение токсично и не имеет безопасного уровня воздействия, поэтому калифорнийцы запретили курение в школах, детских садах и различных общественных местах. Тем не менее, дома наши дети, пожилые и будущие матери могут подвергаться воздействию табачного дыма, поскольку это не регулируется, как асбест или свинец. Более 4 миллионов калифорнийцев, проживающих в многоквартирных домах, в которых запрещено курение, сталкиваются с проникновением вторичного табачного дыма в свои дома. Дым проникает через общую вентиляцию, окна, стены или пол.Имеет экономический смысл запретить курение в многоквартирных домах с более низкими оборотными расходами для домовладельцев и меньшими расходами на здравоохранение.

      Майкл Ли

      (Пегги Питти)

      • Майкл Ли, директор Центра недвижимости Корки Макмиллина при Государственном университете Сан-Диего : Нет. Этот законопроект — пример того, как правительство зашло слишком далеко. Хотя я согласен с законодательством, запрещающим курение в ресторанах и общественных зданиях, я не думаю, что правительство должно проникать внутрь дома, чтобы регулировать поведение.Это не только вмешательство правительства, но и постановление, которое будет практически невозможно обеспечить. Деньги лучше бы потратить на образование.

      Линда Ли. Фото любезно предоставлено Линдой Ли.

      • Линда Ли, президент Ассоциации риэлторов Большого Сан-Диего : Нет. Ассоциация риэлторов Большого Сан-Диего работает над защитой прав частной собственности, и это нарушит эти права. Курить ли люди в своем доме или нет, должно быть их выбором, а не выбором правительства.Предположительно это предлагается из-за проблем со здоровьем, но владельцы и менеджеры арендуемой собственности уже имеют право определять свою собственность как некурящую. Регулирование калифорнийцев в их домах, когда они занимаются законной деятельностью, является значительно трудоемким.

      Марко Сесса. Фото любезно предоставлено Марко Сесса.

      • Марко Сесса, председатель Ассоциации строительной индустрии округа Сан-Диего и старший вице-президент Sudberry Properties : Нет.Это может быть даже нарушение права частной собственности. Если деятельность является законной, отдельные владельцы собственности должны определить, что они будут разрешать или запрещать в пределах своей собственности. Табак является законным, и поэтому отдельные владельцы собственности должны решать, разрешат ли они курить в своем доме, или разрешать ли курение в домах, которые они снимают, в качестве арендодателя. Арендаторы могут сделать для себя осознанный выбор.

      Роберт Валлера

      (Джеральд МакКлард)

      • Роберт Валлера, старший вице-президент Voit Real Estate Services в Сан-Диего : No.Хотя однажды я переехал в офис из-за вредного вторичного табачного дыма, я рассматриваю эту меру как нарушение прав частной собственности. Будет сложно стать свидетелем правонарушения, происходящего в доме. Нарушения, совершаемые гостями или несовершеннолетними в отсутствие опекунов, носят эпизодический характер, и их трудно доказать в суде. Будут ли использованы ресурсы полиции для обеспечения соблюдения этой меры? Или владельцы будут нести ответственность за подозреваемых в курении, которых они не могут выселить из-за стандарта доказывания, требуемого в соответствии с законом о выселении по уважительной причине? Член парламента Левин получил награду «Моя няня-статистик года».Какой бардак!

      Курт Ваннебо

      (Джеральд МакКлард)

      • Курт Ваннебо, брокер по недвижимости и генеральный директор San Diego Real Estate and Investments : Нет. Я склонен полагать, что в Калифорнии меньше курильщиков, чем некурящих. Поэтому я считаю, что устранение этой свободы приведет к обеспечению соблюдения этих правил, что будет дорого обходиться в виде более высоких затрат ассоциации домовладельцев. Это снизит доступность для всех в штате.Будущее правоприменение действительно будет ключом к определению, хорошо это или нет для недвижимости. Но, опять же, внедрение чего-то подобного обойдется только дорого.

      Этот пост был составлен репортером Лили Люнг. У вас есть советы по истории, актуальное объявление о недвижимости или вопрос? Напишите мне : [email protected] | Напишите мне в Твиттере : @ LilyShumLeung | Подписаться на этот блог . Или добавьте ее в Facebook .

      Ривердейл | Официальный сайт Netflix

      1. Глава тридцать шестая: «День труда»

      43m

      По мере того, как лето приближается к концу, Арчи клянется максимально использовать свою свободу, Полли сталкивается с темной тайной Бетти, а Джагхед возглавляет решающую атаку.

      2. Глава тридцать седьмая: «Фортуна и человеческие глаза»

      43m

      Бетти и Джагхед раскрывают новую пугающую тайну, пока Вероника ищет альтернативный путь к справедливости. В другом месте Арчи переходит в новую напряженную обстановку.

      3. Глава тридцать восьмая: «Как вверху, так и внизу»

      43m

      Вероника борется за спасение подпольного бара, Арчи соглашается на опасную сделку, а Бетти и Джагхед копают глубже в тайные сообщества Ривердейла.

      4. Глава тридцать девятая: «Полуночный клуб»

      42m

      В отчаянном поиске ответов Алиса снова возвращается к своим тревожным связям с Грифонами и Гаргулями с Бетти — и к ряду знакомых лиц.

      5. Глава сорок: «Великий побег»

      43m

      Джагхед бросает кости на основе новой психологической теории, Арчи составляет план отступничества, а Вероника вербует банду для миссии с высокими ставками.

      6. Глава сорок первая: «Охотник на людей»

      43m

      Пока Бетти организовывает подпольную встречу, Вероника обнаруживает важную улику. В другом месте Арчи борется с разрушительным решением.

      7. Глава сорок вторая: «Человек в черном»

      43m

      Джагхед и Арчи исследуют зловещий городок. Вероника столкнулась с финансовым кризисом. Бетти борется за свою жизнь — и готовится к зловещему воссоединению.

      8. Глава сорок третья: «Вспышка»

      42m

      После шокирующего события, потрясшего «Ривердейл Виксенс», Вероника устраивает конфронтацию.Бетти вербует маловероятного союзника. Джагхед воссоединяется со своим прошлым.

      9. Глава сорок четвертая: «Выхода нет»

      43m

      После захвата Хирама Вероника работает, чтобы защитить Ла Бонн Нюи. Бетти принимает группу отчаявшихся посетителей. Арчи сталкивается со своими демонами.

      10. Глава сорок пятая: «Незнакомец»

      43m

      Пока Арчи устраивает шокирующее возвращение, банда готовится к новому виду испытаний. Бетти борется с тайным визитом. Джагхед совершает фатальную ошибку.

      11. Глава сорок шестая: «Красный георгин»

      43m

      Пока Бетти расследует серию самоубийств, Джагхед лицом к лицу сталкивается с одним из таинственных союзников Хирама. Тем временем Арчи выходит из-под контроля.

      12. Глава сорок седьмая: «Bizarrodale»

      42m

      Вероника и Реджи прибегают к отчаянным мерам, Лось пытается принять интимное решение, а взрослые Ривердейла прислушиваются к мрачному предупреждению.

      13. Глава сорок восьмая: «Реквием для полусреднего веса»

      43m

      По мере роста напряженности между Змеями и Симпатичными Ядами, Бетти гонится за правдой, в то время как Арчи нацеливается на хитрую сделку — и на новый роман .

      14. Глава сорок девятая: «Огонь, иди со мной»

      43m

      Арчи подружился с молодым беглецом … и снова вспоминает о его прошлом. Вероника склоняется к риску в Ла Бонн Нюи. Джагхед работает над объединением Змей.

      15. Глава пятьдесят: «Американские мечты»

      43m

      Джонсы и Куперы совершают неожиданный ход. Арчи нанимает банду для миссии G&G. Реджи удивляет Веронику рискованной просьбой.

      16. Глава пятьдесят первая: «Большое развлечение»

      43m

      Пение, танцы и реальная драма сталкиваются, когда команда готовится к следующему мюзиклу Ривердейл Хай.В другом месте Джагхед имеет дело с болезненным откровением.

      17. Глава пятьдесят вторая: «Рейд»

      43m

      Бетти заручается поддержкой Шерил в секретной экспедиции, Джагхед возглавляет Змей в личной миссии, а Арчи воссоединяется со старыми друзьями.

      18. Глава пятьдесят третья: «Jawbreaker»

      43m

      По мере того, как Бетти все глубже погружается в таинственную силу Эдгара, Арчи и Вероника объединяются для боя с высокими ставками, а Джагхед расследует ужасное убийство.

      19. Глава пятьдесят четвертая: «Бойтесь Жнеца»

      43m

      Джонсы отправляются в захватывающее путешествие, Арчи сталкивается с уголовными последствиями, а Бетти раскрывает серию шокирующих откровений об Эвелин.

      20. Глава пятьдесят пятая: «Выпускной вечер»

      42m

      По мере того, как сезон выпускных вечеров пронизывает Ривердейл, Бетти пытается раскрыть правду о своем отце, а Арчи доводит свою боксерскую карьеру до предела.

      Шб 6 лещадка: Кирпич шамотный ШБ 6

      Фев 19, 1975 автор alexxlab Разное

      Лещадка шамотная ША-6 Экстра

      кирпич шамотный огнеупорный ША-6 «

      Боровичский комбинат огнеупоров»

      Боровичский комбинат огнеупоров – это современное, динамичное и стабильно развивающееся предприятие с богатой научно-технической базой и высококвалифицированными кадрами, осуществляющее поставки продукции не только на российский, но и на зарубежный рынок. В июле 2015 года комбинату огнеупоров исполнилось 158 лет. Основными потребителями продукции АО «БКО», являются: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ОАО «Газпромнефть», ОАО «ОМК-Сталь», ОАО «ВТЗ», «Русал»,  ОАО «Мечел», предприятия, входящие в «Евразхолдинг» и «Евроцементресурс», ОАО «Лукойл», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,  ГМК «Норильский никель», ОАО «ОЭМК» и многие другие.

      Ассортимент продукции насчитывает свыше 43 наименования и более 3500 типоразмеров изделий для различных отраслей промышленности. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя производство формованных огнеупоров, неформованных огнеупорных материалов, керамических пропантов.

      Кирпич шамотный ША-6 представляет собой современный высокоэффективный огнеупорный материал, предназначенный для эксплуатации в условиях высоких температур (до 1800 °С) и при непосредственном контакте с открытым огнем, а также при воздействии агрессивных химических веществ (кислот и щелочей) и продуктов горения различного топлива (нефти, пылевидных смесей и горючего газа).

      Из ША-6 традиционно возводят безопасные, надежные и энергоэффективные печи бытового назначения и промышленные тепловые агрегаты, причем в процессе строительства используется специальные огнеупорные растворы. Шамотный кирпич Боровичского комбината огнеупоров накапливает тепло, распределяет его по всему объему равномерно и постепенно, поэтому считается оптимальным для кладки печей различного типа и даже получил название «печной» в профессиональной среде.

      На любом изделии «Боровичского комбината огнеупоров» вы найдете подобное клеймо, несущее информацию о заводе-изготовителе и марке изделия. Любое изделие не имеющее подобного клейма является контрафактным и не производится на заводе-изготовителе. Будьте бдительны при покупке!

      Отзывов (0)

      Написать отзыв

      Нет отзывов об этом товаре.

      Кирпич шамотный огнеупорный | Завод теплоизоляции АМАКС

      Шамотный кирпич изготавливается из глины тугоплавких сортов, что придает ему высокую огнепрочность. В составе находится до 70 % обожженной глины, графит, кокс, кварцевые зерна. Поверхность кирпича, на ощупь, должна быть шероховатой, в виду технологических особенностей производства. Наличие гладкой поверхности говорит о нарушении технологии.

      Типоразмеры огнеупорных кирпичей регулируются ГОСТ 8691-73.

      Шамотный кирпич активно используется в строительстве, на металлургических предприятиях, на стеклодувных предприятия, для строительства  каминов и печей в частном домостроении.

      В соответствии с ГОСТ 8691-73 подразделяются на марки А и Б, в зависимости от максимальной температуры эксплуатации. Марка А выдерживает температуру до 1690 °С, марка Б до 1950 °С. Шамотные кирпичи не реагируют на воздействие щелочей, нечувствительны к быстрым перепадам температур.

      Основные характеристики шамотного кирпича:

      • Жаропрочность
      • Термостойкость
      • Низкая теплопроводность
      • Легкий вес

      Поставляется в видах:  

      ША 5, ША 6, ША 8, ША 22, ША 23, ША 44, ША 45

      ШБ 5, ШБ 6, ШБ 8,  ШБ 22,  ШБ 23, ШБ 44, ШБ 45, ШБ 47, ШБ 94


      Технические характеристики шамотного кирпича:

      Наименование

      ША (ШАМ)

      		ШБ

      Массовая доля, % — Al2O3

      ≥30%

      		≥28%

      Огнеупорность, °С

      ≥1690°С

      		≥1650°С

      Температура размягчения, °С

      не менее

      1300°С

      		—

      Прочность (при сжатии), Н/мм2

      ≥20 Н/мм2

      		—

      Открытая пористость, %

      ≤24%

      		≤24%

      Линейная усадка, %, при темп. 1400°С

      —

      		—

      Типоразмеры шамотного кирпича:

      Наименование

      Размеры, мм

      Количество в поддоне, шт

      Вес 1 поддона, тн

      Кирпич шамотный ША 5, ШБ 5

      (прямой)

      230х114х65

      385

      1,309

      Кирпич шамотный ША 8, ШБ 8

      (прямой)

      250х124х65

      297

      1,188

      Кирпич шамотный ША 6, ШБ 6 (лещадка)

      230х114х40

      630

      1,35

      Кирпич шамотный ША 22, ШБ 22

      (клин торцовый)

      230х114х65х55

      420

      1,302

      Кирпич шамотный ША 23, ШБ 23

      (клин торцовый)

      230х114х65х45

      420

      1,218

      Кирпич шамотный ША 44, ШБ 44

      (клин ребровый)

      230х114х65х55

      420

      1,302

      Кирпич шамотный ША 45, ШБ 45

      (клин ребровый)

      230х114х65х45

      420

      1,176

      Плита шамотная ШБ 94

      460х230х75

      84

      1,367

       

      Кирпич шб 6 размеры. Шамотный кирпич размеры, характеристики, вес и виды согласно ГОСТ

      Очень часто производители кирпича вместо характеристик ГОСТ а используют собственные ТУ условия производства, разработанные фирмой-изготовителем , что вызывает массу вопросов у покупателей.

      Характеристика изделия

      Поэтому, выбирая кирпич для огнеупорной кладки, лучше ориентироваться на блоки, изготовленные по ГОСТ у — так вы гарантированно получите качественные материалы, изготовленные с соблюдением всех стандартов и технологий. Кладка печей и других конструкций, подверженных воздействию высоких температур — ответственное дело, требующее специальных материалов. Выбирая шамотный кирпич, не стоит пытаться сэкономить и приобрести блоки от неизвестных производителей по низкой цене — такие изделия могут оказаться некачественными и привести к разрушению конструкции.

      При выборе тщательно изучайте характеристики блоков, подбирайте шамотный кирпич, исходя из места его эксплуатации, и пусть ваша печь или камин прослужит вам максимально долго. Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. Авторские права и правила Реклама на сайте. Все права защищены.

      Кирпич шамотный ШБ-6

      Facebook Twitter Pinterest. Мастерим для дома и дачи Своими руками. На главную Главная О Сайте. Шамотный кирпич размеры, характеристики, вес и виды согласно ГОСТ. Оглавление: Как делают огнеупорный кирпич.

      Чем резать шамотный блок? Производители шамотных кирпичей Заключение. Ответ нужен из расчета, что требуется утеплить коттедж: балкон, бетонный фундамент коттеджа, еще и отопительные трубы, и водяные..

      Традиционный способ отопительной системы в частном доме предусматривает присутствие соответствующих конструкций в виде печи или камина. Для строительства таких конструкций нужен специальный материал, отличающийся хорошей устойчивостью к повышенным температурными режимами и прочностью.

      Действительно, Polynor — продукт нового поколения, заменивший технологии профессионального напыления и оборудования. Он позволяет утеплить балкон самостоятельно примерно за час там, где прежде требовалось часов работы.

      Кирпич огнеупорный ШБ 6 прямой

      Это достаточно экономичный и надежный материал, если соблюдать технологию не забывайте слегка смачивать из пульверизатора поверхность перед ее начальной обработкой для лучшего сцепления. В отношении цены: на стандартный коттедж кв. Применять его можно практически везде Polynor значительно устойчивее к воздействиям, чем различные монтажные пены.

      Происходит это хоть и медленно, но необратимо. Вероятно, следует подумать о дополнительной изоляции.

      Основные характеристики

      Можете ознакомиться с ценой на Полинор в нашем магазине, нажав здесь.. Шамотный кирпич шб-6 лещадка — это огнеупорный традиционно печной, подходящий для каминов и бань, стройматериал.

      Они отражают форму, вес и размеры, которые легко сверить с ГОСТом. При выборе строительного материала стоит обращать внимание и на другие отметки. В первую очередь проверьте упоминания ГОСТ. Сейчас заводы часто производят продукцию, руководствуясь не им, а собственными ТУ, однако, в таком случае они должны это указать.

      Обратный звонок

      Иногда можно встретить и другие буквы — это часто личная маркировка завода. Одна из самых легких и популярных марок шамотного огнеупорного кирпича — это ШБ Удельный вес единичного элемента этой категории всего 2,7 кг.

      Требуется профсовет. Слышал про Полинор, что хороший утеплитель, им реально быстро сделать самому напыление и недорого? Ответ нужен из расчета, что требуется утеплить коттедж: балкон, бетонный фундамент коттеджа, еще и отопительные трубы, и водяные.. Действительно, Polynor — продукт нового поколения, заменивший технологии профессионального напыления и оборудования. Он позволяет утеплить балкон самостоятельно примерно за час там, где прежде требовалось часов работы.

      Размеры шамотного кирпича должны соответствовать стандарту каждой марки. Большие расхождения крайне нежелательны, так как это может затруднить использование изделия и спровоцирует кривизну кладки.

      Form and dimensions. МКС

      Небольшие огрехи поверхности кирпичей можно сгладить шпатлевкой, однако, для изделий, которые планируется сильно нагревать, толщина швов должна быть как можно меньше. Идеальный вариант — 1—2 мм.

      ГОСТ 8691-73. Изделия огнеупорные общего назначения. Форма и размеры (с Изменениями N 1-4)

      Основные марки шамота имеют следующие размеры длины, ширины и высоты толщины соответственно:. Как можно заметить, различия между размерами совсем небольшие, поэтому лучше сверяться с ними, когда подбираете кирпичи для своей печи или другого сооружения.

      При этом между ША-6 и ША-8, например, разница заключается только в размерах, остальные качества у них абсолютно одинаковые. Кирпич огнеупорный Смеси огнеупорные.

      Теплоизоляционные смеси Цветные кладочные смеси Клеевые смеси. Сетка базальтовая. Сопутствующие материалы. Доставка Услуги манипулятора Строительство Проектирование.

      Лещадка. Шамотный кирпич шб-6 лещадка

      Что такое Лещадка

      Особое отношение у строителей сформировалось к игольчатым и пластинчатым зернам. Объясняется это тем, что наличие или отсутствие лещадных зерен существенно меняют свойства щебня, возможности использования его в строительных технологиях.

      Игольчатые зерна — такие, длина которых не менее чем в три раза превышает толщину. К пластинчатым относят гранулы, чья длина не менее чем в три раза превышает ширину.

      Что такое лещадность щебня?

      Пластинчатые и игольчатые зерна в совокупности характеризуют свойство щебня, называемое лещадностью. Количество таких зерен в процентах автоматически относит анализируемый материал к определенной группе лещадности щебня по ГОСТ Лещадность щебня — это важнейший показатель качества материала, используемого в строительстве. Чем больше в нем кубовидных и чем меньше лещадных зерен, тем он качественнее. Приборы управления.

      Значение слова лещадь

      Запчасти к печам. Средства измерения температуры.

      Мебель для керамической студии. Печи для фьюзинга. Скульптурные станки. Экструдеры для глины.

      Оборудование Другое. Фарфоровые барабаны.

      Гипсовые формы. Заготовки под роспись. Сопутствующие материалы. Реактивные оксиды.

      Методика определения лещадности щебня

      Средства и приборы для чистки Безопасный потолочный проход Трубы, переходники, тройники Колпаки, флюгеры. Наборы Экраны Дровницы Аксессуары Средства для розжига. Камни в каменку Банные наборы Бондарные изделия Ароматерапия Обереги. Художественное литье Гималайская соль Солевые лампы Мебель Биокамины.

      Самогонные аппараты Мангалы, барбекю Печи под казан Треноги Решетки для гриля, вертел, шампура Посуда. Вопрос-Ответ Добрый день!

      Кирпич ШБ6 (лещадка) Богданович

      Состав и технология производства Шб-6 лещадка , как и иные виды огнеупорных изделий данного типа продукции шамотной алюмосиликатной , производят на основе керамического состава из смеси крошки дробленого шамота обожженной тугоплавкой глины и огнеупорной каолиновой глины. Характеристики В качестве главных характеристик ШБ выступают показатели его геометрии ровный контур , отсутствие трещин и сколов, прочностные параметры включающие способность служить при нагрузках предельных температурных режимов без изменений.

      Особенности: Не размягчается. Кирпич медленно нагревается, но после быстро остывает. Это большой плюс для печей, которые применяются в промышленности.

      Для полноценного использования пространства печи для обжига керамики Вам необходимо купить лещадки огневой припас. Огневой припас — набор полок, лещадок, стоек для размещения изделий в печи для обжига керамики. При выборе огневого припаса необходимо знать и учитывать температуру обжига керамики, размеры предполагаемых керамических изделий, размер камеры печи для обжига керамики. Нихромовые косточки — понадобятся для обжига изделий с глазурованным донышком. Толщина и вес лещади или полки для обжига керамики — прямо взаимосвязаны.

      ШБ-6 накапливает тепло внутри, чтобы после оставаться теплым. Главным плюсом считается способность выдержать любую температуру, и даже самые резкие перепады погоды.

      Лещадь (значения)

      Кирпич не утратит свои свойства. Выдерживает непогоду, будь то снег или дождь, шамотный кирпич готов к испытаниям.

      Добрый день! Хотим заменить кирпичную печь на даче на более компактный вариант слишком много места занимает. Но у нас в печь встроена бойлерная система отопления, пользуемся не часто, только когда отключают электричество. Есть ли какие-либо варианты печей со встроенным бойлером? Может подскажете, какую печь выбрать и, что у вас есть в наличии.

      ГОСТ — это важное испытание для любого кирпича, а поскольку в данной марке стоит буква Б, то ШБ-6 полностью соответствует необходимым нормам, которые указаны для шамотного кирпича.

      ГОСТ обязывает проверяемый материал пройти ряд испытаний и тестов, чтобы убедиться в соответствие нужным стандартам. Прием заказов по телефону: Пн-Пт: В корзине.

      python — отказано в разрешении на загрузку файла Flask

      Я размещаю веб-приложение на своем сервере 8Ubuntu 18.04 с использованием Flask.

      Цель моего приложения — загрузить картинку (или любые файлы на данный момент). Однако при попытке загрузить файл в папку img я получаю ошибку разрешений:

        ОШИБКА: облако: исключение на / [POST], ссылка: http://192.168.1.35/
 Traceback (последний вызов последний) :, referer: http://192.168.1.35/
   Файл "/ usr / local / lib / python3.6 / dist-packages / flask / app.py ", строка 2447, в wsgi_app, ссылка: http://192.168.1.35/
     response = self.full_dispatch_request (), ссылка: http://192.168.1.35/
   Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 1952, в full_dispatch_request, ссылка: http://192.168.1.35/
     rv = self.handle_user_exception (e), ссылка: http://192.168.1.35/
   Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 1821, в handle_user_exception, ссылка: http://192.168.1.35/
     reraise (exc_type, exc_value, tb), ссылка: http: // 192.168.1.35 /
   Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/_compat.py", строка 39, повторно поднимается, ссылка: http://192.168.1.35/
     поднять значение, referer: http://192.168.1.35/
   Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 1950, в full_dispatch_request, ссылка: http://192.168.1.35/
     rv = self.dispatch_request (), ссылка: http://192.168.1.35/
   Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 1936, в dispatch_request, ссылка: http://192.168.1.35/
     вернуть себя.view_functions [rule.endpoint] (** req.view_args), ссылка: http://192.168.1.35/
   Файл "/var/www/cloud/cloud/__init__.py", строка 15, в upload_image, ссылка: http://192.168.1.35/
     image.save (os.path.join (app.config ["IMAGE_UPLOADS"], image.filename)), ссылка: http://192.168.1.35/
   Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/werkzeug/datastructures.py", строка 3066, в сохранении, ссылка: http://192.168.1.35/
     dst = open (dst, "wb"), ссылка: http://192.168.1.35/
 PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/ var / www / cloud / cloud / static / img / uploads / 3E5A33B5-7E19-461A-B0C5-6835080675E7.jpeg ', ссылка: http://192.168.1.35/
 , ссылка: http://192.168.1.35/
 AH00491: поймал SIGTERM, завершение работы
 AH00489: Apache / 2.4.29 (Ubuntu) mod_wsgi / 4.5.17 Python / 3.6 настроен - возобновление нормальной работы
 AH00094: Командная строка: '/ usr / sbin / apache2'

      Я так понимаю, что есть ошибка разрешения. Как это исправить?

      Моя файловая структура следующая:

      Мой код (python3) для __init__.py следующий:

        импорт ОС
из флэш-импорта Flask, flash, request, redirect, url_for, render_template

app = Flask (__ имя__)
приложение.config ["IMAGE_UPLOADS"] = "/ var / www / cloud / cloud / static / img / uploads"


@ app.route ("/", methods = ["GET", "POST"])
def upload_image ():
    если request.method == "POST":
        если request.files:
            image = request.files ["изображение"]
            печать (изображение)
            image.save (os.path.join (app.config ["IMAGE_UPLOADS"], image.filename))
            вернуть "ИЗОБРАЖЕНИЕ СОХРАНЕНО"
    вернуть render_template ('upload-image.html')

если __name__ == "__main__":
    app.run ()

      и для загрузки изображения.html i выглядит следующим образом:

        


   
    ПРИВЕТ 



      
   
       Это тест

      Я не получаю эту ошибку, когда он работает локально, а только когда я развертываю t, чтобы он был доступен на компьютерах в той же локальной сети, что и мой.

      Это руководство, которому я следую: https://www.youtube.com/watch?v=6WruncSoCdI

      python 3.x — развертывание Flask на AWS, получение разрешения errno 13

      У меня есть работающее приложение на локальном хосте, но при развертывании на AWS оно показывает несколько ошибок. Оно может получить отправленное изображение, но не может его сохранить. Я попытался изменить разрешения с помощью chmod, но он все еще не работает. Это первый раз, когда я развертываю приложение Flask, поэтому я мало знаю о нем. Мой код выглядит следующим образом:

        *** модули ***

Файл изображения.LOAD_TRUNCATED_IMAGES = Верно

app = flask.Flask (__ имя__)

@ app.route ('/', methods = ['GET', 'POST'])

def привет ():
    вернись "привет !!!"


@ app.route ('/ imageupload', methods = ['GET', 'POST'])

def handle_request ():
    пытаться:
        imagefile = flask.request.files ['изображение']
        имя_файла = werkzeug.utils.secure_filename (imagefile.filename)
        print ("\ nИмя файла полученного изображения:" + imagefile.filename)
        imagefile.save (имя файла)
        печать ("эй")
        для изображения в glob.glob ('./ frames / *.* '):
            img_filter (файл изображения, изображение)
        json = flask.request.values ​​['Id']

        return {"status": "true", "message": "Загружено успешно", "Id": json}


    Кроме:
        return {"status": "false"}

если __name__ == '__main__':
    app.run ()

      А вот ошибки:

        Имя файла полученного изображения: 1.jpg

ОШИБКА: image_flask: исключение / imageupload [POST]
Отслеживание (последний вызов последний):
Файл "/home/ubuntu/pic-edit/env/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py ", строка 2446, в ws $
response = self.full_dispatch_request ()
Файл "/home/ubuntu/pic-edit/env/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", строка 1951, в fu $
rv = self.handle_user_exception (e)
Файл "/home/ubuntu/pic-edit/env/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", строка 1820, в ha $
ререйз (exc_type, exc_value, tb)
Файл "/home/ubuntu/pic-edit/env/lib/python3.6/site-packages/flask/_compat.py", строка 39, в $
поднять стоимость
Файл "/home/ubuntu/pic-edit/env/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", строка 1949, в fu $
rv = self.dispatch_request ()
Файл "/home/ubuntu/pic-edit/env/lib/python3.6/site-packages/flask/app.py", строка 1935, в di $
return self.view_functions [rule.endpoint] (** req.view_args)
Файл "/var/www/html/pic-edit/image_flask.py", строка 26, в handle_request
imagefile.save (f '/ home / ubuntu / pic-edit / {имя файла}')
Файл "/home/ubuntu/pic-edit/env/lib/python3.6/site-packages/werkzeug/datastructures.py", li $
dst = open (dst, "wb")
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/ubuntu/pic-edit/1.jpg'

      python — FileNotFoundError при загрузке файла с использованием Flask

      Я использую Flask в качестве серверной части для мобильного приложения, и одна из его функций — загрузка и переименование изображений для изображений профиля и вложения для публикации мультимедийных файлов.

      В последнее время веб-службы загрузки возвращают FileNotFoundError: [Errno 2] Нет такого файла или каталога с 500 Error при их использовании на сервере разработки

      На самом деле я не думаю, что это проблема кода, поскольку он отлично работает в моей локальной среде, но там он дает сбой.

      Это трассировка с сервера разработки

        Traceback (последний звонок последний):
  Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 2463, в __call__
    вернуть self.wsgi_app (среда, start_response)
  Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 2449, в wsgi_app
    response = self.handle_exception (e)
  Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 1866, в handle_exception
    ререйз (exc_type, exc_value, tb)
  Файл "/ usr / local / lib / python3.6 / dist-packages / flask / _compat.py ", строка 39, повторно поднимается.
    поднять стоимость
  Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 2446, в wsgi_app
    response = self.full_dispatch_request ()
  Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 1951, в full_dispatch_request
    rv = self.handle_user_exception (e)
  Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 1820, в handle_user_exception
    ререйз (exc_type, exc_value, tb)
  Файл "/ usr / local / lib / python3.6 / dist-packages / flask / _compat.py ", строка 39, повторно поднимается.
    поднять стоимость
  Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 1949, в full_dispatch_request
    rv = self.dispatch_request ()
  Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py", строка 1935, в dispatch_request
    return self.view_functions [rule.endpoint] (** req.view_args)
  Файл "/var/www/xxxxx.com/xxxxx/controllers/posts.py", строка 14, в сообщениях
    вернуть posts_service.post (запрос)
  Файл "/ usr / local / lib / python3.6 / dist-packages / flask_jwt / __ init__.py ", строка 177, в декораторе
    return fn (* args, ** kwargs)
  Файл "/var/www/xxxxx.com/xxxxx/services/posts.py", строка 82, в сообщении
    file.save (путь к файлу)
  Файл "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/werkzeug/datastructures.py", строка 2800, в сохранении
    dst = open (dst, "wb")
FileNotFoundError: [Errno 2] Нет такого файла или каталога: 'xxxxx / uploads / fc23dfb1-6852-47cc-9090-4aa80a1f1d9d.jpe'

      А вот функция поста

        @jwt_required ()
def сообщение (запрос):
    если "файл" отсутствует в запросе.файлы:
        возвращение {
            'успех': Ложь,
            'message': 'В запросе нет файловой части',
        }, 200
    file = request.files ['файл']
    если file.filename == '':
        возвращение {
            'успех': Ложь,
            'message': 'Файл не выбран для загрузки',
        }, 200
    если файл и разрешенный_файл (file.mimetype):
        filepath = makepath (file.mimetype)
        file.save (путь к файлу)
        post = post_repo.create (
            current_identity.id,
            запрос.форма ['matchId'],
            request.form ['teamSelected'],
            request.form ['контент'],
            request.form ['postType'],
            Путь файла,
            request.form ['местоположение']
        )
        если сообщение:
            возвращение {
                'успех': Верно,
                'message': 'Сообщение успешно создано',
                'post': post_repo.to_dto (сообщение),
            }, 201
    возвращение {
        'успех': Ложь,
        'message': 'Недопустимое расширение файла',
    }, 200

      Я уже модифицировал каталог загрузок, чтобы он был доступен для записи другим пользователям

      Среда разработки размещается в среде докеров с использованием apache 2.4 и wsgi для обслуживания

      Что я должен попросить администраторов сервера проверить там?

      Edit: Я только что заметил, что когда я ls -la каталог, столбец группы отсутствует. Может быть, поэтому не работают закачки?

        [echo] Проверить окончательные разрешения
[exec] drwxr-xrwx 2 33 www-data 4096 10 февраля, 09:35.
[exec] drwxr-xr-x 12 33 www-data 4096 10 фев, 09:35 ..
[exec] -rw-r - r-- 1 33 www-data 1791 10 февраля, 09:35 726f052d-2ad8-41cd-98fa-41eb2c9ba728.PNG
[exec] -rw-r - r-- 1 33 www-data 12605 10 февраля 09:35 camera.jpg
[exec] -rw-r - r-- 1 33 www-data 4208 10 февраля 09:35 camera.png

      Обновление: Как было предложено в комментариях, я попытался использовать абсолютный путь при использовании функции сохранения, что привело к странному сообщению об ошибке в трассировке стека, оно сгенерировало что-то еще, например FileNotFoundError: [Errno 2] Нет такого файл или каталог: '/xxxxx/uploads/b94a6fd0-af54-45f1-95d4-5cbe1dc7ca38.jpe' , добавив / непосредственно перед именем папки, и это имеет смысл, почему здесь произойдет сбой, поскольку этот путь не существует на сервере

      7 великих виски для наполнения фляжки

      Виски можно попробовать практически везде, но не каждое место предлагает идеальные условия для дегустации.(Эй, а где Гленкэрнс и капельницы ?!) Куда бы вы ни пошли, не пойдете даже виски — и по этой причине у вас должна быть фляжка. В то время как фляжки когда-то считались предметом роскоши, сегодня многие дизайнерские компании высокого класса производят великолепных фляг , которые вы с гордостью вытащите из своего кармана или сумочки.

      Теперь осталось разобраться, чем их залить.

      Так как пространство здесь имеет первостепенное значение — некоторые фляжки составляют всего 3 унции — вам абсолютно необходимо виски более высокой крепости, которые можно растягивать дальше.Поскольку вы не обязательно сможете предсказать, как вы будете использовать фляжку (осторожное потягивание? Налить газировку?), Также необходимы универсальные глотки. И поскольку вы, скорее всего, не будете наслаждаться этим виски в самых оптимальных условиях дегустации, сейчас не время покупать самые дорогие и редкие бутылки.

      Отмычки на 90+ идеально подходят для фляжки

      Kirkland 7-летний Tennessee Straight Bourbon — 91 балл, 30 долларов
      Ничто так не говорит: «Давайте переложим это в фляжку», как дешевый виски, купленный оптом в Costco.Но не смейтесь — это отличный бурбон, хотя и по хорошей цене (а в фляжке никто не узнает, откуда вы его забили). Начальные ароматы корневого пива, ванили и арахиса с оттенком костра, вкус апельсинового мармелада, ванили, имбирных пряников и табака. Послевкусие среднее с дубовыми пряностями.

      Большой шотландский солодовый купажированный торф — 90 баллов, $ 55
      Вы часто будете использовать фляжку во время приключений на свежем воздухе — например, в походе или в походе. Ничто так не сочетается с природой и костром, чем дымный скотч.Эта доступная по цене смесь солода Айлей, включая Ардбег, Каол Ила и Бомор, пепельная на носу с оттенками пляжа. Вкус соленый, со сладким солодом и мясом барбекю. Его можно пить в чистом виде, но он хорошо выдерживает смешивание.

      Heaven Hill, 7 лет в бутылках с бурбоном Bond — 92 очка, 40 долларов.
      Выбор № 4 в рейтинге Whisky Advocate’s 2019 Top 20 , этот звездно скрепленный бурбон делает смелый и взрывной наполнитель для фляжек. В носу большой дуб с дополнительными ароматами арахиса, карамели и кукурузного хлеба.Вкус добавляет определенную пикантность, травяную и землистую, с пряным послевкусием. Хороший напиток прямо из фляжки или идеальный вариант для приготовления импровизированного коктейля.

      Powers Three Swallow Single Pot Still Irish Whisky — 92 балла, 48 долларов.
      Ирландские производители виски преуспевают в изготовлении легкого для питья виски, но при этом сохраняют большую сложность, и этот пример — № 18 в рейтинге 20 лучших 2019 года — выделяется . На носу фруктовый пирог с легкими пряными и пряными нотками.Вкус вязкий, пряный, но не слишком агрессивный, с нотками фруктов и орехов. Гладкое маслянистое послевкусие добавляет кокос, ваниль и немного дуба.

      BenRiach Sherry Wood, односолодовый виски, 12 лет выдержки — 90 баллов, 64 доллара.
      Перетаскивание миксеров не позволяет переносить фляжку, но сильно хересный виски может предложить всю сложность хорошо приготовленного коктейля без дополнительных усилий. Этот односолодовый виски полностью созревает в бочках из-под хереса, а затем готовится в нескольких бочках из-под хереса: Педро Хименес и олоросо.Как и ожидалось, он богат ароматом и вкусом хереса, со сливой, инжиром и ванилью в носу и медом, шоколадом и цедрой апельсина во вкусе. Приятное (и легкое) окисление приводит к послевкусию со средней пряностью и легкой горчинкой. Думайте об этом как о Роб Рое для дороги.

      Old Ezra, 7-летний Barrel Strength Kentucky Straight Bourbon — 94 балла, 40 долларов
      Бурбон из Luxco, владеющей ликеро-водочным заводом Lux Row, трудно превзойти по цене и доказательству, не говоря уже о выдающемся вкусе.Сладкий на носу, с оттенками ириски и крем-брюле, вкус привносит специи: корицу, гвоздику и свежий имбирь. Он сбалансирован карамелью и жареными орехами, а завершается оттенками табака и кожи. № 7 в рейтинге 20 лучших компаний Whisky Advocate за 2019 год .

      W.B. Saffell Kentucky Straight Bourbon — 91 балл, 50 долларов / 375 мл.
      Опять же, возможно, у вас нет фляжки, и у вас нет времени ее приобрести. Пусть этот маленький красавец номер доступен только в объеме 375 мл. закругленная бутылка, действуйте как ваша фляжка.Третий выпуск из серии «Whisky Barons», представляет собой комбинацию бурбона 6, 8, 10 и 12 летней выдержки, дистиллированного в Wild Turkey. Он предлагает типичный индейский аромат арахиса и кожи, с множеством специй, карамели, шоколада и даже Dr.Pepper. Без холодной фильтрации, он маслянистый и вязкий, крепостью 53,5%, довольно пьяный, но плавно спускается.

      Купить Lezyne Classic Flask — L-1-WB-CFWB-V106

      Информация о платежах

      Оплата за 30 дней

      Сделайте покупку сегодня, чтобы попробовать перед покупкой.Платите только за то, что оставляете. Платите до 30 дней позже. Нет интереса. Нет сборов. Никакого влияния на ваш кредитный рейтинг.

      Оплата после доставки позволяет попробовать перед покупкой и является самым простым способом делать покупки в Интернете.

      • Завершите оплату полностью после покупки без дополнительных затрат.
      • Report возвращается прямо в нашем приложении и платит только за те предметы, которые у вас остаются.
      • Несвоевременная оплата может повлиять на вашу способность использовать Klarna в будущем.
      • Коллекторские агентства используются в крайнем случае

      Чтобы иметь право на это кредитное предложение, вы должны быть старше 18 лет и проживать в Великобритании. Условия и положения Pay Later

      Оплатить 3 беспроцентными платежами

      Разложите стоимость покупки на 3 беспроцентных платежа. Первый платеж производится в момент покупки, а оставшиеся платежи планируются автоматически каждые 30 дней. Никаких процентов или сборов. Выберите опцию Klarna и введите данные своей дебетовой или кредитной карты.Чтобы проверить ваше право на участие, Klarna выполнит мягкий поиск в агентстве кредитной информации. Это не повлияет на ваш кредитный рейтинг.

      Нет процентов. Нет сборов. Никакого влияния на ваш кредитный рейтинг.

      • Новый способ оплаты, альтернативный кредитной карте.
      • 3 рассрочки дает вам возможность совершать покупки без процентов или скрытых комиссий.
      • Несвоевременная оплата может повлиять на вашу способность использовать Klarna в будущем.
      • Коллекторские агентства используются в крайнем случае.

      Чтобы иметь право на это кредитное предложение, вы должны быть старше 18 лет и проживать в Великобритании. Платежи в 3 положениях и условиях

      Tweeks Cycles выступает в качестве распространителя, а не кредитора нерегулируемых кредитных продуктов, предоставляемых Klarna Bank AB (publ). Кредит доступен только постоянным жителям Великобритании в возрасте 18+, в зависимости от статуса, применяются Условия и положения.

      Обратите внимание, что оплата в течение 30 дней и оплата тремя частями не регулируется FCA. Заимствование сверх ваших средств может серьезно повлиять на ваше финансовое положение, поэтому убедитесь, что вы можете позволить себе произвести выплаты вовремя в установленный срок.

      Пожалуйста, расходуйте ответственно. Заимствование средств, превышающих ваши возможности, может серьезно повлиять на ваше финансовое положение. Убедитесь, что вы можете вовремя вносить ежемесячные платежи.

      DB350PC-WB — ESBIT

      DB350PC-WB — ESBIT

      Бутылка для питья PICTOR DB350PC-WB | Вода Синий

      • Прочная одностенная бутылка для питья
      • С практичным колпачком-петлей для удобной транспортировки и легкого открывания и закрывания
      • 100% герметичность
      • Простая очистка благодаря большому отверстию диаметром прибл.~ 44 мм
      • Крышка также подходит для бутылок с изоляцией «Standard Mouth» от Pictor & Sculptor
        , а также для спортивных бутылок из нержавеющей стали линии дизайна Pictor и одностенных бутылок из нержавеющей стали линии дизайна Sculptor
      • Из высококачественной нержавеющей стали 18/8
      • Качественная порошковая окраска
      • Не содержит бисфенола А и фталатов

      Для школы, офиса или занятий спортом, в городе или деревне: везде и всякий раз, когда появляется жажда — эта фляжка всегда будет хорошим компаньоном.

      Он привлекает своим современным дизайном, но при этом очень прочен. Благодаря практичной петлеобразной застежке фляжка из высококачественной нержавеющей стали удобна в переноске и очень легко открывается и закрывается. А благодаря высококачественному порошковому покрытию термос можно держать надежно и надежно. 100% герметичность. Благодаря широкому отверстию колбу можно легко очистить после использования. Вмещает около 350 мл.

      Размеры

      Размер упаковки:

      ~ В 159 мм x Ø 66 мм (корпус бутылки)

      Идея бутылки для питья PICTOR DB350PC-WB | Водно-синий

      Фляги из нержавеющей стали становятся все более популярными.Этим вариантом мы хотели предложить нашим клиентам альтернативу популярной фляжке Majoris по дизайну. В центре нашего внимания было сочетание современного дизайна и большой функциональности:
      Фляга особенно хорошо лежит в руке благодаря тонкой конструкции горлышка. По внешнему виду застежка напоминает карабин. Это также позволяет легко открывать и закрывать колбу, а также удобно переносить ее. Идеально, когда вы находитесь вне дома, будь то занятия спортом, путешествие или просто по дороге на работу.Что касается размера отверстия для напитка, для нас было важно, чтобы из него было легко пить, но в то же время обеспечивалась простая очистка.
      Особенно практично: мы разработали крышку таким образом, чтобы она могла быть заменена на термосы PICTOR и SCULPTOR со стандартным горлышком, а также на спортивные колбы PICTOR.

      Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте. Некоторые из них очень важны, а другие помогают нам улучшить этот веб-сайт и улучшить ваш опыт.

      Принять все

      Сохранить

      Пользовательские настройки конфиденциальности

      Детали файлов cookie Политика конфиденциальности Отпечаток

      Настройки конфиденциальности

      Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies.Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.

      Имя Borlabs Cookie
      Провайдер Eigentümer dieser Веб-сайт
      Назначение Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden.
      Имя файла cookie Borlabs-печенье
      Срок действия печенья 1 Яр

      Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert.Венн Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.

      Показать информацию о файлах cookie Скрыть информацию о файлах cookie

      UPC 852149100062 — Фляжка из нержавеющей стали на 6 унций

      UPC 852149100062

      UPC 852149100062 связан с набедренной колбой из нержавеющей стали на 6 унций

      1. Дом и сад> Кухня и столовая> Аксессуары для кухонной техники> Аксессуары для холодильника для вина

      UPC 852149100062 имеет следующие варианты названия продукта:

      1. Набедренная фляжка из нержавеющей стали на 6 унций
      2. Wb 6 унций.Набедренная фляжка из нержавеющей стали с воронкой из нержавеющей стали
      3. Simran HFM-06 Bar Basics 6 унций. Матовая фляжка из нержавеющей стали — в блистерной упаковке
      4. Simran Hfm-06 Bar Basics 180 мл Матовая фляжка из нержавеющей стали — в блистерной упаковке. Ши

      Подробнее

      UPC-A: 8 52149 10006 2
      EAN-13: 0 852149 100062
      Страна регистрации: США
      Бренд: Номер модели: HFM-06
      Цвет: Нержавеющая сталь
      Вес: 2.51 фунт
      Последнее сканирование: 2021-04-19 05:26:10
      Информация о покупках

      Продукты с UPC 852149100062 были перечислены на следующих веб-сайтах. Цены на продукты действительны на указанную дату / время и могут изменяться.

      Магазины Информация о продукте Цена Последнее обновление
      Wal-Mart.com Бедренная фляжка из нержавеющей стали на 6 унций $ 8,99 2021-04-19 05:26:10
      Walmart Marketplace Бедренная фляжка из нержавеющей стали на 6 унций $ 8,99 2019-02-03 11:16:31
      eBay США Б / У Wb 6 унций. Набедренная фляжка из нержавеющей стали с воронкой из нержавеющей стали $ 9.69 2020-07-30 05:23:01
      Newegg.com Бедренная фляжка из нержавеющей стали на 6 унций $ 10,50 2018-11-08 05:56:23
      UnbeatableSale.com Simran HFM-06 Bar Basics 6 унций. Матовая колба из нержавеющей стали — блистерная упаковка $ 13,52 2020-06-27 12:04:01
      Ракутэн (Покуп.com) Simran HFM-06 Bar Basics 6 унций. Матовая колба из нержавеющей стали — блистерная упаковка $ 16,90 2019-06-02 08:43:44
      MassGenie Simran HFM-06 Bar Basics 6 унций. Матовая колба из нержавеющей стали — блистерная упаковка $ 23.92 2018-12-09 04:48:48
      Струя.com Simran HFM-06 Bar Basics 6 унций. Матовая колба из нержавеющей стали — блистерная упаковка $ 28,39 2018-09-09 19:29:47
      eBay.com Simran Hfm-06 Bar Basics Матовая колба из нержавеющей стали 180 мл — в блистерной упаковке. Ши $ 55,25 21.05.2017 05:30:28
      .
      1 2 3