Как правильно посадить газонную траву, чтобы получить хороший газон?
Практически на каждом дачном участке можно видеть газонную лужайку. Она служит и семейным местом отдыха, и частью композиции общего ландшафта. Когда газон еще только планируют, то в мечтах видят густую ровную траву, которая покрывает землю равномерным слоем и создает ощущение зеленого ковра. На деле выходит иначе. У неопытных садоводов газон может сиять проплешинами, сорняками, по краям вообще не иметь травяного покрова и пр. Чаще всего в этом виноват неудачный посев. Траву могли высеять в неправильное время, неравномерным слоем, без предварительной подготовки земли и пр. Разберемся, какие ошибки чаще всего делают дачники на этапе посева и как правильно посадить газонную траву, чтобы та прижилась и сформировала хорошую дернину.
Самый часто задаваемый вопрос у дачников: насколько густо сеять траву для газона и каким способом это лучше делать. Начнем с густоты посевов.
Первый критерий здорового газона – правильно подобранная смесь трав. Сегодня продают и отечественные, и импортные газонные смеси, и часто высокая цена совершенно не гарантирует отличных всходов. Трава должна соответствовать климату вашей местности. Об этом более подробно мы писали в статье «Трава для посадки газона», поэтому этот вопрос здесь опустим.
На каждой упаковке указан рекомендуемый расход семян на квадратный метр, но в данном случае надо принимать во внимание и пору года, во время которой вы создаете лужайку. К примеру, при осеннем севе придерживаются рекомендаций производителя. А вот весной и летом к норме добавляют как минимум половину, увеличивая расход семян. Во время весенних паводков и таяния снега часть семян уйдет глубоко в землю или смоется с водой и не прорастет. Летом дают больше семян в расчете на жару, которая губительно действует на молодые ростки и способна выкосить до половины всходов, если не предпринять кое-какие меры (об этом чуть позже).
На степень густоты посева также влияет и место расположения лужайки. На горочках, специально сделанных неровностях либо лужайках, которые идут под уклоном, стоит добавлять семян чуть больше, чем рекомендует упаковка. В верхних точках будущего газона семена будут вымываться вместе с водой в более низкие места при сильном дожде, если он попадет на время сева.
Теперь разберемся, как правильно посеять газонную траву. Если с нормой на кв.м. вы определились, второй шаг – рассыпать траву равномерно, чтобы не получилось в одном месте слишком густых всходов, а во втором – «лысин».
При посеве газона места возле края лужайки, цветников или дорожек просеивают гуще, чем все остальные. Если это делают сеялкой, то проходят 2 раза
Проще всего это сделать с помощью сеялки, которая сама разложит смесь по траве с идеальной равномерностью. Но если такого приспособления ни у вас, ни у ваших знакомых нет, то не стоит ради одной лужайки его покупать. Можно рассыпать равномерно и руками. Для этого семена разбавляют с мелким песком 1:1, т.е. если расход травы на метр – 50 гр., то к ней надо добавить 50 гр. песка.
Некоторые дачники создают самодельные сеялки из металлических или пластмассовых банок, протыкая дно горячим гвоздем и создавая множество отверстий
Если газон по площади большой, то готовят песчано-семенную смесь сразу для всей лужайки. Сеют, как в старину хлеб: сначала вдоль подготовленного поля, затем – поперек. После этого осторожно рыхлят почву граблями, чтобы спрятать траву под слой земли, и прикатывают тяжелым катком. Если катка нет – обуйте лыжи и пошагайте в них по всей лужайке, притаптывая метр за метром. Прохожих вы, конечно, удивите своим необычным видом в шортах и лыжах, зато газон будет утрамбован как надо.
Если вы сеете газон не на большой площадке, а оформляете узкую полоску, то можно для трамбовки взять широкую доску, положить плашмя на почву и потоптаться по ней. Затем переложить на следующую часть газона. И т.д.
Если в вашем арсенале имеются только тяжелые металлические грабли, то лучше пошевелить почву сначала, а затем высеять в нее семена газонной травы
Загребают посеянные семена веерными граблями, которыми собирают скошенную траву. Если у вас таких нет, то широкие металлические либо пластмассовые модели могут слишком глубоко загрести семена либо потянуть в одну кучу. И ваши всходы будут неравномерными. При отсутствии веерных граблей сеют несколько иначе: сначала взрыхляют граблями почву, затем рассеивают траву и сразу прикатывают. Каток сам придавит семена на нужную глубину и сохранит равномерность посева.
Любой дачник знает, что дружные и быстрые всходы получаются только тогда, когда почва влажная и нет жары. Поэтому перед тем как высаживать траву на даче в подготовленную землю, посмотрите прогноз погоды на неделю. Если синоптики предрекают +25 и выше – оставьте семена в покое. Они все равно прорастут плохо. Дождитесь, когда погода станет дождливой. Вода и градус земли понижает, и ускоряет набухание семян. Весной и осенью такой погоды долго ждать не придется, а вот в летнее время ожидание может растянуться на месяц-полтора.
Тем, кто не может ждать, советуем провести летний сев следующим образом:
Дожидаться вечернего времени (после 19.00.).
Пролить всю почву способом дождевания, чтобы промочить на глубину не менее 40 см.
Если площадь будущего газона невелика, можно вместо мульчи расстелить нетканый материал и с краев прижать его досками, кирпичами или камнями. Под белым спанбондом жары не будет, так как часть солнечных лучей отобьет обратно светлая окраска ткани. Укрывание спасет семена от пересыхания и сохранит воздушный режим. Ежедневный полив газона проводят прямо по укрывному материалу, который свободно пропустит влагу внутрь. Снимают укрытие, когда трава прорастет на 2-3 см, либо при смене жаркой погоды на нормальную.
Катком прикатывают землю до мульчирования, а не после, чтобы торфяной слой не давил на траву, а лишь прикрывал ее от жаркого солнца
Если посеять траву на зиму, по слегка примерзшей почве, то к весне семена пройдут стратификацию и очень рано взойдут
Некоторые премудрости посевного процесса можно почерпнуть в видео:
Чтобы добиться хорошей всхожести, учитывайте следующие нюансы:
До момента сева площадка должна постоять как минимум 2 недели, чтобы осел грунт.
Ранней весной трава всходит около 20 дней, летом – за 7-8, осенью – около 10 дней.
Чем ближе к осени делается газон, тем меньше сорняков будет всходить вместе с травой.
Если земля на участке хорошая, не перекапывайте площадку глубоко. Достаточно перевернуть верхний слой и очистить его от сорных растений. Так вам легче будет добиться ровной поверхности, потому что грунт не даст усадку.
Если разделить участок под газон на квадраты, и засеивать нормой семян каждую часть отдельно, то добиться одинаковой густоты будет проще.
Первую неделю полив производят вручную, садовой лейкой с распылителем. Шланг слишком сильно бьет по земле, отчего в засушливую погоду образуется корочка. А если поставить на автоматическое дождевание, то сложнее проконтролировать, равномерно ли смочилась почва.
Всегда покупайте семена с добрым запасом, потому что при слабо всхожести вам придется подсевать пустые места, а если травы не останется, то купить точно такую смесь удается не всегда. В итоге ваш газон будет отличаться оттенками цвета.
Не перебарщивайте с удобрениями. Если на улице – выше 30°, то удобрять не стоит, иначе сгорят корни.
Англичане считают, что даже при самом тщательном посеве и уходе трава создаст идеальное равномерное покрытие только через лет 5. Так что не расстраивайтесь, если ваш газон в первый год не оправдает ожидания. Любому растению нужен достаточный срок, чтобы войти в силу. А человек лишь может ускорить этот процесс хорошим уходом, своевременным поливом и подкормками.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как сеять газонную траву — посадка газона, как правильно засадить на даче своими руками
Красивый, аккуратно подстриженный газон всегда выгодно подчеркивает ландшафтные решения сада, позволяет сделать акценты на клумбах, рабатках, декоративных кустарниках, хвойных и лиственных деревьях. Несмотря на то, что посеять зеленую лужайку просто, необходимо знать правила подготовки участка, как сеять газонную траву и ухаживать за ней.
Разновидности газонов
В зависимости от способа создания газоны делятся на рулонные и посевные, по срокам существования – на однолетние и многолетние. Состав и назначение травяного покрытия подразделяют их на несколько видов:
декоративные;
спортивные;
садово-парковые;
луговые и другие.
При верном выборе посевного материала и соблюдении правил посадки декоративной травы через пару лет дерн становится плотным и густым. Поэтому стоит разбить участок и начинать сеять газонные культуры.
Луговой
Назначение лугового газона – декорирование участков сада для прогулок, игр и отдыха. Обычно их высаживают не в передней части, а в тенистых и солнечных местах заднего плана. Основой будущей лужайки является уже существующий травостой, к которому аккуратно подсевают злаковые смеси. Для этого дерн обрабатывают соответствующим образом. Посев газона осуществляют вручную – на треть штыка лопаты подкапывают верх грунта, разравнивают и проводят засеивание полевой мяты, белого клевера, лисохвоста, люцерны, овсяницы или тимофеевки. Можно засадить мелколуковичными растениями, придающими лужайке натуральность и яркость. Чтобы она выглядела аккуратно, достаточно одного скашивания в месяц. Первое проводят сразу после окончания цветения луковичных.
Садово-парковый
Этот вид газона используют для дач, парков, зон отдыха, территорий возле дорог и трасс. Он должен быть теневыносливым, засухоустойчивым, терпимым к механическому воздействию. Кроме засева обычной травы, его засаживают мятликом лесным и обыкновенным, рейгарсом многолетним, пыреем бескорневищным и овсяницей бороздчатой. При правильном их подборе газон не требует особого ухода, за исключением регулярного удаления сорняков и стрижки с периодичностью один раз в неделю.
Спортивный
Спортивные газоны используют при обустройстве площадок для игры в футбол, гольф, на ипподромах. К ним предъявляют самые высокие требования. Покрытие должно выдерживать большие нагрузки во время активного движения по траве. Сеют только прочные, быстро восстанавливающиеся после повреждений и имеющие мощную корневую систему растения. Наиболее приемлемы для засеивания:
овсяница красная;
белая полевица;
райграс пастбищный;
клевер;
мятлик луговой.
Скашивание травы проводят часто и низко. При необходимости аэрируют землю, чтобы исключить переувлажнение и ухудшение качества газонного покрытия.
Декоративный
Это газонное покрытие служит для украшения любой территории. Для засева применяют мягкие и сочные травы, имеющие яркий цвет и красивый вид. По таким лужайкам не рекомендуется ходить, поскольку их легко повредить и нарушить существующую гармонию. Посадки, особенно цветущие газоны, требуют тщательного ухода, несмотря на то, что внешне они напоминают дикий луг. Засеять можно территорию возле дома, парка, около дорожек, клумб и входа. В качестве посевного материала используют зверобой, маргаритки, васильки, колокольчики и мак. Стригут декоративный газон несколько раз за сезон, при необходимости увлажняют.
Когда лучше сажать газонную траву?
Посеять газонную траву можно весной или осенью. К посадке следует приступать уже в апреле, когда почва влажная и прогрелась. Солнце еще не такое активное как летом и не может погубить только что взошедшие ростки. Они успевают хорошо укорениться, окрепнуть к осени и успешно перенесут зимовку.
Среди преимуществ весеннего засева:
высокая всхожесть посадочного материала;
оптимальная продолжительность светового дня;
почва может обеспечить растения влагой и питательными веществами.
Посадка в апреле имеет свои недостатки – возможны возвратные заморозки, способные погубить посевы, не менее опасны для них бурно развивающиеся сорняки.
Допустимо сажать газонную траву в сентябре. До наступления морозов корневая система уже развита и может перезимовать, влаги в осеннее время хватает для появления всходов и подращивания растений. В октябре газон садят только в регионах с мягким климатом без резких перепадов температур.
Где можно посадить?
Засеять и вырастить газон несложно, но без регулярного ухода его вид неопрятный. Важно правильно выбрать место расположения. Наиболее предпочтительны хорошо освещенные солнцем участки с глинистой или песчаной почвой. Заболоченные территории подходят для разбивки газона только при проведении полноценных дренажных работ. Не следует располагать лужайку рядом с клумбами, розариями, альпийскими горками, поскольку газонная трава может легко освоить новую территорию и повредить культурные растения. Чтобы после того как посеяли газон, он не расползся, территорию размечают и ограничивают с помощью бордюрной ленты.
Где можно приобрести семена для газона?
Качественные семена с высокой всхожестью – гарантия идеальной лужайки. Покупать их необходимо в проверенных специализированных магазинах для садоводов. Следует обратить внимание на описание и пропорции компонентов в смеси, которые указывают на упаковке товара. Чаще всего она имеет название согласно функциональности газона – спортивный, декоративный, луговой. При необходимости смесь из семян разных трав составляют самостоятельно непосредственно перед тем, как посеять.
Способы посева газонной травы
Высаживать газонную траву можно вручную или с помощью специальных приспособлений. Чтобы равномерно распределить и засадить семенами весь участок, его делят на зоны. Используя грабли, прочерчивают бороздки по поверхности почвы и распределяют по ним посадочный материал. Сеялкой работать проще. Семена делят на две части – одной засевают участок газонной травой по горизонтали, другой – по вертикали.
Технология посева газона: поэтапное руководство
Чтобы равномерно посеять газонную траву и получить красивую лужайку, действуют по схеме:
Размечают границы участка.
Перекапывают его, удаляя сорняки.
Укладывают дренажный слой.
Вносят в почву удобрения.
Высаживают семена.
Поливают.
Подготовка к посеву газонной травы
Перед тем как вырастить газонную траву, необходимо провести подготовительные работы. Понадобятся инструменты:
лопата;
грабли;
ручной каток;
вилы;
корнеизвлекатель;
лейка.
С места будущего газона нужно убрать мусор, при необходимости выкорчевать кустарники и пни.
Выбор участка
Перед тем как посеять газонную траву, нужно изучить освещенность, дренаж и состав почвы участка. Идеальную площадку найти сложно, но любую можно улучшить. Сначала определяются со сторонами света и затененностью. Газону не страшны северные ветра, а жара и засуха снижают качество газонной травы. Лучше всего, если лужайка большую часть дня будет освещена солнцем, а плодовые или лиственные деревья растут не у самой ее кромки, а на некотором расстоянии.
Тенистое место мало годится, поскольку в таких условиях посевная трава на даче вытягивается, бледнеет и поражается болезнями. Близко расположенные деревья забирают из грунта влагу, полезные вещества, засоряют газон листвой и сухими ветками.
Сеять лучше в почву, у которой рН 5,5–6,5, содержание гумуса около 3%, азота – 10 мг, фосфора – 20 мг, калия – 25 мг на 100 г почвы.
Удаление сорняков
Прежде чем сажать газонную траву, землю нужно тщательно перекопать на глубину 20-25 см, удалить корни, сорняки и камни. Не нужно оставлять в грунте деревянные фрагменты, позже они перегниют, образуются пустоты, а потом неровности газона. Земляные комья разбивают граблями или вилами.
Для окончательного избавления от сорняков подготовленный участок выдерживают «под паром» — оставляют на месяц незасеянным, чтобы нежелательные растения проявились за это время и их легко было удалить. Можно посеять сидераты – люпин, донник, вику.
Дренаж
Если пришлось сеять газонную траву на участке с застоем воды, необходима укладка дренажа. На площадках с уклоном обустраивают открытую дренажную систему:
Выкапывают траншеи глубиной 0,5-1,5 м и шириной до 0,5 м, направляя их к сточной канаве или накопителю.
Закрывают дно геотекстилем.
Укладывают камни, гравий, битый кирпич на треть объема канавы.
Сверху засыпают грунтом.
Утрамбовывают.
Создать закрытую дренажную систему сложнее. Сеть из труб кладут на щебневую подсыпку, соединяют в единую схему и выводят в накопительные колодцы. Сверху закрывают грунтом, утрамбовывают его и сеют газонную траву.
Внесение удобрений в почву
Перед тем как посеять газонную траву, в процессе перекопки вносят удобрения. Больше всего для этой цели подходят азотосодержащие смеси. За 7-10 дней до засеивания лужайки их вносят в расчете 50 г на 1 м2. Заделывают на глубину 5-6 см. Чтобы подкормка распределилась равномерно, смешивают удобрение с песком в соотношении 5:1. После подготовки участок утрамбовывают с помощью катков или ногами.
Как раскидывать семена?
Семена газонной травы высыпают в емкость и тщательно перемешивают, поскольку во время хранения они могут слежаться и потерять однородность. Чтобы равномерно посеять, в верхнем слое граблями делают неглубокие борозды. Всю лужайку делят на четыре части и каждую засевают отдельно, сначала по горизонтальным бороздкам, потом – по вертикальным. Семена распределяют вручную или с помощью маленьких сеялок. Средняя норма расхода – 40 г на 1 м2.
Стоит учесть, что садить семена на газоне нужно с перехлестом за намеченную границу на 8-10 см, чтобы по краям не было проплешин. Сверху заделывают граблями площадь, где сеяли.
Полив
Как только газонную траву посеяли, поверхность почвы поливают мелкодисперсным способом, чтобы вода не вымыла семена. После увлажнения не должно остаться луж и размывов. Землю нужно промочить на глубину не менее 10 см. В дальнейшем поливы проводят один раз в 3-5 дней, по мере подсыхания поверхности, не допуская переувлажнения. Режим корректируют в зависимости от периодичности выпадения дождей и температуры воздуха. Первые всходы появляются спустя одну-три недели, они могут быть неравномерными. Как только газонная трава немного подрастет, можно полить из лейки с мелким распылителем или с помощью дождевальной установки. Нельзя допускать сильного напора воды, чтобы не вымыть только что образовавшиеся корни растений.
Как ухаживать за травой на газоне?
Если правильно организовать уход за сеянным газоном своими руками, он не потеряет со временем привлекательного вида. Подросшие растения нужно поливать так, чтобы смачивать почву вглубь на 15-20 см. Операцию проводят рано утром, поздние вечерние поливы могут спровоцировать грибковые заболевания.
Скашивание осуществляют с периодичностью, которая зависит от назначения газона, но не реже одного раза в три недели. Это можно делать триммером или газонокосилкой. Стрижкой не только достигают выравнивания травяного покрова, но и стимуляции его роста. Косят в сухую погоду, проходя в двух направлениях, сначала поперек лужайки, а потом вдоль. Траву сгребают и убирают.
Дважды в год необходима аэрация почвы, чтобы через плотный дерн к корням поступал воздух. С этой целью грунт прокалывают на глубину 15 см механическими аэраторами или обычными вилами.
Пересадка газона
При необходимости выросшую газонную траву можно перенести на новое место, а не сеять заново. Это требуется в случае перепланировки участка или сооружении на месте лужайки построек. Действуют по схеме:
Тщательно проливают газон.
Выкапывают на новом месте яму глубиной 10 см.
Насыпают на дно песок, добавляют удобрение.
Поливают.
Старый газон обкапывают по периметру.
Снимают дерн небольшими участками и переносят в подготовленную яму.
Плотно укладывают, правят так, чтобы он был выше обычного положения.
Притаптывают и поливают.
Вырастить газон может каждый
При соблюдении всех правил и рекомендаций красивую лужайку можно посадить и вырастить своими руками довольно быстро. С задачей справится даже неопытный садовод. Верно выбрав посевной материал и место, не трудно создать газон любого вида и функциональности, который будет украшать ландшафт или служить местом для игр и отдыха.
Как посадить газонную траву, чтобы получить хороший газон
Ухоженный газон является неотъемлемой частью нашего представления о грамотно обустроенном подворье, ведь именно он является лучшим украшением участка и отличным фоном для декоративных кустов и отдельных деревьев. Но для того, чтобы создать такой газон, нужно знать, как посадить газонную траву правильно.
Содержание:
Срок посева
Лучше всего садить газон весной, в середине апреля, или летом, в конце августа. Сначала нужно подготовить основу под посев газонной смеси, для чего следует перекопать землю на глубину около 30 см, при этом выбирая сорняки и выравнивая землю с помощью газонного катка. Сверху утрамбованной земли следует насыпать просеянный через сетку компост, смешанный с песком и торфом, слой которого должен составлять примерно 10 см.
Примерно за неделю перед тем, как посадить газонную траву, почву нужно удобрить, разбросав по ее поверхности смесь азота, фосфора и калия, и разровняв почву граблями. Для посадки нужно дождаться сухой безветренной погоды. Чтобы засеять газон большой площади, целесообразно использовать сеялки, маленькие участки можно засеять и вручную.
Норма посева
Стандартной нормой высева для обычного газона считается пятьдесят грамм на один квадратный метр. Чтобы обеспечить более равномерный посев, газонную смесь нужно перемешать в равных пропорциях с песком. Глубина посева газонной травы обычно составляет от одного до полутора сантиметров. Чтобы предотвратить унос семян ветром, их нужно присыпать торфом (слоем примерно в 1 см) и слегка прикатать.
Полив
Очень важным моментом в обустройстве газона является полив. Сразу после засева его нужно полить, используя капельный способ или метод дождевания. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не вымыть семена из почвы. Далее, когда газон начнет прорастать и будет формироваться дернина, нельзя допускать пересыхания газона.
На заметку
Когда газонная трава начнет подниматься, обязательно взойдут сорняки. Это может быть щирица, лебеда, пастушья сумка и так далее. Их семена могут лежать на различной глубине в грунте длительное время, пока вы не расшевелите ее, не поднимите слой выше. Переживать по этому поводу совершенно не следует, ведь в дальнейшем вы будете скашивать газон, а однолетние травы этого не любят, и со временем вымрут.
Высота укоса
Густота газона, и в целом его презентабельный вид, сильно зависят от регулярности стрижки. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ножи были острые. Иначе кончики скошенной травы будут пожеванными, примут ржавый оттенок. Такой же эффект возникнет, если вы будете стричь непросохшую после полива, дождя или росы траву.
Также необходимо соблюдать высоту укоса. Первая стрижка после высева семян делается достаточно высокой – около 6 см. В дальнейшем стрижка ведется в зависимости от вида газона:
высота партерного газона – 3 см;
высота обыкновенного газона – 5 см.
Ниже ножи выставлять не следует, так как вы ослабите растения, им будет не хватать питательных веществ, накопленных с помощью фотосинтеза, для образования корней. Если в летний сезон вы выставите ножи выше, например, для обыкновенного газона выше 6 см, то широколиственные виды трав начнут заглушать узколиственные.
Самыми распространенными ошибками стрижки газона у новых садоводов являются: нерегулярность укоса или слишком низкая стрижка, почти наголо. Такие стрижки очень вредны, так как газонные травы быстро слабеют и на их месте разрастаются мшанка, маргаритки или мхи. Частота же стрижки зависит от влажности, почвенной питательности и, конечно, времени года.
Обычно стригут не реже одного раза в неделю. А по хорошему – при превышении на 1,5 см нужной высоты.
Во время вашего отсутствия (например, командировка или отпуск), трава может вырасти очень высоко. Сразу состригать всю высоту не следует. Необходимо провести сначала обрезку верхушек, а через три дня скосить на положенную высоту.
Осенью и весной газон стригут чуть выше – на 1 см выше рекомендуемой высоты.
Скошенную траву осенью лучше не собирать в бункер газонокосилки, а оставлять прямо на газоне. Остатки скошенной травы к весне разложатся, и это будет хорошей органической подпиткой вашим растениям.
Уход
Для ухода за газоном нужны подкормки и мульчирование. Для подкормок лучше выбирать комплексные удобрения, наподобие Кемира. Также хорошо проводить опрыскивание ОМУ и гуматами. С августа подкормки прекращают.
Мульчирование нужно для выравнивания впадин и пустот, улучшения разрастания боковых побегов, увеличения толщины питательного слоя почвы, улучшения структуры грунта. Готовят следующие смеси в зависимости от состава почвы:
для глинистых – 2 части дернового перегноя (суглинок), 1 часть перепревшего компоста или торфа, 4 части крупного песка;
для суглинистых – 4 части дернового перегноя (суглинок), 1 часть перепревшего компоста или торфа, 2 части крупного песка;
для песчаных – 4 части дернового перегноя (суглинок), 2 части перепревшего компоста или торфа, 1 часть крупного песка.
Итак, чтобы получить ухоженный газон, подберите себе хорошую смесь семян, подготовьте почву и засейте. Дальнейший уход за новым газоном не сложный. Но помните, что ему нужна регулярная стрижка, иначе вид будет немного унылый.
Когда сажать газонную траву весной
Считается, что лучше всего высевать газонную траву на зиму, тогда вы получите окрепшее травяное покрытие на следующий год. Однако сеять газон можно и весной, если сделать это вовремя и правильно подобрать семена. Если вы все еще не определились, сеять газонную траву весной или осенью, предлагаем вам ознакомиться с особенностями посева газона именно весной. Так вы сможете решить, подходит ли вам такой способ выращивания.
Как выбрать тип газона для посева весной
Для обустройства дачной территории, загородного дома выбираются разные типы газонов в зависимости от его назначения. Нередко удается скомбинировать несколько вариантов, чтобы создать необычный экстерьер, который будет служить не только местом отдыха, но и будет выглядеть эстетически.
Для облагораживания территории используются разные виды газонов, давайте рассмотрим наиболее популярные.
Обыкновенный вид газона подходит для благоустройства зоны отдыха, он довольно стойкий к физическим нагрузкам и не очень прихотлив в уходе. При выборе травы в таком случае используются такие варианты: ползучий пырей, житняк и т.д.
Партерный считается наиболее эффектным вариантом. Для создания такого покрытия нужна специальная обработка грунта. Такой газон отличается стойкостью к низким температурам, засухам, он быстро восстанавливается после скоса. Поэтому партерный по праву считается элитным видом газона. Однако ухаживать за ним нужно уметь. Газон регулярно поливают (делать это нужно вечером, а в жару — и дважды в день). Его нужно регулярно стричь, а скошенную траву сразу убирать.
Спортивные газоны характеризируются стойкостью к физическим воздействиям. Луговые больше всего подходят для создания красивого газона на большой территории. Они также подходят для создания места для игр детей.
Особенность мавританского газона в том, что для его создания используются смеси трав и цветов, которые цветут в разное время. Низкорослые травы в этом случае служат фоном. Чтобы поддерживать такой газон в привлекательном виде, нужно тщательно за ним ухаживать и систематически подстригать. Его недостатком можно назвать то, что при недолжном уходе газон быстро приобретает неухоженный вид. Однако цветение его цветов порадует глаз любого садовода.
Сроки высадки
Чтобы вырастить на своем участке любой из вышеперечисленных газонов, нужно знать когда сеют газонную траву весной.
Партерный газон сеют на участках, где много солнца, поскольку тень может стать причиной поредения травы. Семена сеют в сухую, безветренную погоду: их смешивают с песком 1:3 и высевают вручную или с помощью сеялки. Дождитесь, когда установится достаточно теплая погода — высевать семена можно в апреле.
Обыкновенный вид газонной травы лучше всего подходит для дачного участка, так как не требует сложного ухода. Подстригать его достаточно 1 раз в неделю. Посеять газонную траву весной можно в апреле, мае или в первой половине лета. Так трава успеет взойти и окрепнуть перед зимовкой.
Спортивный газон сеют там, где ожидаются регулярные сильные нагрузки, однако он быстро отрастает. Учтите, что если спортивным газоном редко пользуются, трава будет плохо расти и может потерять декоративность. Высевать газон можно, как только установится теплая погода: это может быть середина или конец апреля (в зависимости от места, где он будет расти).
Сроки посева лугового газона практически не отличаются от других видов. Нужно дождаться, когда ночные температуры будут стабильными и не будут опускаться ниже 5–10 °С. В зависимости от региона это может быть вторая половина апреля или начало мая (отталкивайтесь от того, какой выдалась весна в конкретном году).
Мавританский состоит из трав и полевых цветов. Такие газоны лучше располагать в отдаленных частях сада, чтобы они не вытаптывались. С его помощью можно превратить непригодный для других растений участок в цветущий луг. Весной сеять этот газон можно в конце апреля или в мае.
Сажать газонную траву на даче весной лучше в тихий день без ветра, полив перед этим посадочную площадь водой.
Подготовка почвы
Если с вопросом, когда сажать газонную траву весной, мы разобрались, то о подготовке почвы перед посевом нужно поговорить отдельно. Ведь выбор участка, его удобрение, перекопка — это все важные аспекты выращивания красивого и здорового газона.
Так, например, чтобы вырастить партерный газон, придется потрудиться, ведь густым полностью газон становится приблизительно через 2–3 года. В первую очередь при подготовке участка нужно удалить любой мусор, даже самый маленький. Сорняки, камушки, щепки и ветки — ничего из этого не должно присутствовать на участке, где вы собираетесь вырастить партерный газон. Далее нужно сделать хороший дренаж — он нужен, чтобы после сильного дождя на траве не застаивались лужи. Если же участок, где будет расти газон, находится под небольшим наклоном, обустраивать дренаж не обязательно. Такой газон нужно вовремя поливать, поэтому при возможности обустройте автоматическую подземную систему орошения.
Почву нужно перекопать на штык лопаты и подкормить. В песчаный грунт стоит внести компост или глину, тяжелые почвы нужно разбавить речным песком. Также в почву вносят минеральные удобрения. За сутки до посева участок укатывают и обильно поливают.
Подготовка почвы для других видов газона не сильно отличается от подготовки для партерного. Участок, где будет расти обыкновенный газон, также расчищают от мусора и сорняков (можно даже обработать почву химикатами, чтобы корни сорной травы точно удалить). Через 3 недели почву перекапывают, вносят удобрения и дают участку отдохнуть 2–3 недели. Такую подготовку можно проводить не обязательно весной, а и под зиму. Перед самой посадкой всю площадь можно удобрить компостом, затем почву уплотняют.
Для мавританского газона почву подготавливают, в целом, как и для обычного, только нужно тщательно подойти к вопросу удаления сорняков. Для того, чтобы полностью удалить сорную траву, можно использовать гербициды. Также не забудьте подкормить почву перед посевом.
Подготовка почвы для спортивного и лугового газонов не сильно отличается от предыдущих. Важно выровнять участок, если большой уклон площади. Создать дренажную систему, если нужно, обустроить систему орошения. Затем полностью удалить сорняки и очистить участок.
Для газона плодородный слой почвы должен быть не менее 10 см, чтобы трава правильно росла и развивалась. Также учитывайте, что газонная трава чувствительна к кислотности грунта. В первое время после посева можно также накрыть участок москитной сеткой, чтобы защитить семена от ветра и прямых солнечных лучей. Участок, конечно, важно подкармливать, но если траву перекормить, всходы пожелтеют.
Весной важно обеспечивать газону достаточный полив 1 раз в неделю, удалять сорняки, которые будут мешать расти неокрепшей траве, своевременно подстригать и вносить удобрения, в частности на основе азота и калия.
Что делать, чтобы всходы весной были равномерными
После подготовки почвы нужно выяснить, как правильно сажать газонную траву весной, чтобы всходы были дружными, а на участке не было проплешин. Для этого воспользуйтесь некоторыми советами:
Участок нужно подготовить к посеву заранее.
Следите, чтобы в верхнем слое грунта было достаточно полезных веществ.
После того, как вы выбрали участок, где будет расти газон, разделите его на небольшие квадраты. Каждый участок нужно засевать вдоль и поперек — тогда пустых мест будет меньше.
Важный момент — влажность газона, особенно в период засухи. Пока всходы не вырастут на 6 см, их поливают вручную с помощью лейки. Дальше можно пользоваться автополивом.
Не забывайте своевременно подстригать растения. Как только всходы достигнут 6 см, можно первый раз подстричь газон. Далее проводить эту процедуру можно, исходя из личных предпочтений и особенностей травы, которую вы посеяли.
Если вы заметили проплешину (не заросший участок), его нужно засеять как можно скорее. Чем раньше вы это сделаете, тем более равномерным будет выглядеть газон.
Первые пару месяцев старайтесь не ходить по участку с посевами, чтобы не повредить пока неокрепший корень растений.
Также стоит учитывать вид травосмеси, которую вы сеете. Одни растения всходят почти сразу, другим нужно минимум неделю полежать в грунте. Для посева газона лучше выбирать безветренный день. Так как семена довольно легкие и маленькие, их может сдуть с земли даже небольшой ветер. Как результат — газон взойдет не дружно, будут видны пустые участки. Поэтому многие дачники рекомендуют полить участок перед посевом, чтобы семена «прилипали» к почве.
При посеве газонной травы учитывайте также, что более поздний посев дает всходы уже через 7–10 дней. Если посеять ее раньше, сеянцам нужно больше времени для прорастания. В таком случае можно досеять семена там, где они не взошли.
Как посеять газонную траву на старый газон
Картошку мы посадили — теперь можно со спокойной душой взяться за газон. Что делать, если он равномерно редеет или вообще образует откровенные проплешины? Не расстраивайтесь, любой газон будет со временем редеть. Можно сделать пересев! Расскажем, как обновить газонную траву, не убирая старую.
Этап 1. Понять причину проблемы
Почему вы хотите сеять газон на старый? Если появляются проплешины, стоит подумать, почему это произошло: нехватка или избыток влаги, болезни, мхи и лишайники, морозы и другие факторы.
Посмотрите на газон:
если участок в тени, то покупайте тенелюбивые газонные травы;
если земля никогда не высыхает, то сделайте дренажную систему или покупайте травы, которые не чувствительны к влажности;
если есть признаки болезней, обработайте участок перед посадкой антигрибковыми препаратами;
если трава вытоптана, это значит, что существующий газон не «тянет» ту нагрузку, которую вы ему даете. Чтобы газон не боялся вытаптывания, добавьте в грунт больше песка, как на футбольных полях;
если окраска неравномерная и при этом участок редеет, то это может говорить о неровном рельефе. При неровном рельефе вода скатывается в ямки: одним корням хватает влаги, другим нет. Это ошибка планировки газона. В таком случае лучше досыпать грунта и утрамбовать.
Обязательно устраните вредные факторы, чтобы проплешины не появились снова, и ваш труд не пропал зря.
Этап 2. Оценить масштаб проблемы
Если повреждено более 40 % газона, то нужно делать засев с нуля, с новым покровом. Тут просто посеять на старую траву не получится. Если проплешины занимают менее 40 % газона, то добавляем новые семена — делаем пересев. Это как раз тема нашей статьи.
Этап 3. Выбрать время
Пересев лучше делать летом, когда уже нет заморозков и земля прогрелась до +10 °С. Сделайте первую стрижку в сезоны, пусть трава зазеленеет, начнет расти. Так вы точно узнаете, где есть проплешины или болезни.
Этап 4. Прополоть
Как мы уже сказали выше, участок нужно обработать от болезней, подстричь, оценить масштаб проблем и обязательно прополоть сорняки.
Этап 5. Сделать газонокосилкой лунки для посадки
Пройдитесь газонокосилкой по всему газону, погружая лапы культиватора на 5-10 мм в грунт — так вы создадите лунки для посева семян. Мусор соберите граблями.
Этап 6. Полить и удобрить
Как следует полейте газон, следите, чтобы он увлажнялся равномерно. После полива внесите азотные удобрения.
Этап 7. Сеять семена
Можно рассыпать семена по газону вручную, а можно сеялкой — центробежной или с подключением к скарификатору. Покупайте такую же смесь, как у вас была. А если будет другая, то и цвет газона будет отличаться.
Этап 8. Работаем с проплешинами
Сначала снимите лопатой с участка-проплешины верхний слой почвы в 5 см. Затем разрыхлите землю граблями или другим сподручным инструментом на глубину 15-20 см. И густо посейте семена, делая нахлест на живой газон, чтобы не осталось «швов». Сверху семена припорошите тем слоем плодородного грунта, который вы сняли в начале. И все полейте.
Что делать дальше?
После пересева каждый день поливайте газон: после 6 вечера или утром, до 10 дня. Пока трава не взойдет и не укорениться (первая неделя — две недели), не пускайте на газон людей и животных. Если вдруг пошли дожди, то накройте участок спанбондом или каким-нибудь текстилем, мешковиной.
После посева обязательно начнет расти сорняк! Вы его не пропалывайте, чтобы не выдергивать с сорняком часть тоненькой газонной травы. Опытные советуют просто обрезать крепкие сорняки ножницами или секатором под корень — а дальше трава сама, подрастая, будет забивать этот сорняк.
А если газон плохо всходит
Не торопитесь с выводами и не спешите подсеивать. Газонные смеси — это разные травы. Некоторые нежные, их стебельки пока не видно, плюс у трав разный срок всхожести. И даже если взойдет лишь часть посева, то газон быстро разрастается сам по себе — была бы молодая трава.
Ждите всходов около месяца, а еще лучше — до первой стрижки. Тогда станет понятно, нужны ли подсевы.
Хорошего вам газона!
подготовка участка, выбор и посев семян
Чтобы придать любому зданию, будь то строение промышленного назначения или жилой дом, ухоженный и благородный вид, необходимо привести в надлежащее состояние территорию вокруг него. Одним из способов является создание газона.
Этот процесс заключает в себе три основных этапа:
— подготовка участка под посадку;
— выбор материала для посадки;
— непосредственно посадка газона.
Как правильно подготовить участок, предназначенный для посадки газонной травы.
Подготовительные работы для посадки газона
Очень важный и ответственный процесс. От него в большей мере будет зависеть долговечность и состояние высаженной травы.
Первым делом необходимо расчистить участок от мусора, ненужных пней и кустарников. Если на газоне планируется высадка деревьев, то ее необходимо произвести именно на этом этапе. Прежде, чем начать подготовку почвы, необходимо проложить все сети инженерного предназначения, если таковые будут проходить по территории будущего газона.
Если на предназначенном под газон участке после обильных осадков или в процессе таяния снега в весенний период застаивается вода, то необходимо выполнить работы по устройству дренажной системы.
Последовательность работ при устройстве дренажа:
— освобождение дренов от плодородного слоя почвы;
— засыпка слоя гравия толщиной в 12 – 15 сантиметров, гравий можно заменить битым кирпичом;
— укладка песка слоем в 8 – 10 сантиметров;
— работы по устройству верхнего слоя: насыпать около 15 сантиметров плодородной почвы и слегка утрамбовать его.
Завершает подготовка участка под посадку газона удаление сорных растений. Эти работы проводятся либо с использование химических средств (гербицидов), либо посредством механического воздействия на сорняки – прополка и скашивание.
Использование химического метода обработки почвы позволяет начать высадку газонной травы только через 3 – 4 недели.
Выбор материала для посадки газона
Одним из самых дорогостоящих материалов для устройства газона является рулонная газонная трава. Результат виден сразу после укладки.
Получить эстетическое наслаждение и увидеть реальный результат труда позволит газон, организованный своими руками. Для посадки такого газона используются травяные смеси.
Именно использование смеси семян позволяет достичь более высокой устойчивости газона к погодным условиям. От качества выбранных трав зависит внешний вид и интенсивность роста газонного покрытия.
Обычно в травяной смеси используется до пяти видов семян. Применяемые сорта должны соответствовать типу выбранного газона:
— Партерный декоративный газон требует высадки травы, которая образует довольно плотный и очень нежный покров. Трава должна быть с узкими листьями, такая как полевица или овсяница. Такой газон не пригоден для хождения по нему.
— По газону, предназначенному для сада или парка, можно не только прогуливаться, но играть в активные игры (футбол, бадминтон). Травы, используемые для посадки этого газона, обладают большой устойчивостью к частому скашиванию и постоянному воздействию. Они более грубые и выносливые.
— Газон лугового типа – самый экономически-выгодный из всех существующих. Смесь газонной травы подсеивается к дикорастущим травам.
— Газон, расположенный в тени, требует высадки специальных очень стойких трав, которые не реагируют на недостаток света. Такие сорта успешно противостоят распространению сорняков или мха.
Для создания ровного покрытия газона с однородной структурой травы необходимо подбирать по внешним признакам. Учитывать необходимо и ширину листа, и темп роста, и оттенок окраски. Важным условием посадки красивого и долговечного газона является использование смеси трав, предназначенной именно для того типа почвы и тех климатических условий, в которых предполагается ее высадка.
Наиболее часто в смесях для газона используют такие травы, как овсяница, райграс, полевица. Эти травы наиболее стойкие к минусовым температурам, болезням и различного рода вредителям.
Посадку газона можно производить практически в любое время, но существуют и свои особенности для каждого региона. Самой оптимальной для посева семян является теплая, но не жаркая погода, умеренное количество осадков. Если посев ведется осенью, необходимо проследить, чтобы до первых понижений температуры оставалось не менее 45 – 50 дней. Летний посев возможен только в регионах с умеренным климатом, и ни в коем случае не применим на засушливых территориях.
Посев газонной травы производится на предварительно подготовленном участке. Следующим шагом после предварительной подготовки является разравнивание земли. Все комки необходимо измельчить, для чего можно использовать сапку, а затем разровнять перекопанный участок граблями.
Уплотнить землю необходимо специальным валиком или утоптать, используя подручные средства, например, доски.
Чтобы разрыхлить землю, необходимо большими граблями пройтись по участку на глубине около 2 сантиметров. Тщательно разбить самые маленькие комки земли, сделав поверхность практически ровной, без углублений и холмиков.
После выполнения всех выше указанных действий, можно приступать непосредственно к посеву семян.
Посев семян
Для того чтобы посев проходил более равномерно и однородно, необходимо проводить его при помощи специальной сеялки для газона. Если такого приспособления нет, можно воспользоваться специальной канистрой.
Посев семян с ее помощью происходит с применением воды. Конечно, самым доступным остается посев вручную.
Сеют семена травы на глубину около 2 миллиметров, около 50 грамм на 1 кв. метр. В процессе посева применяют специальные удобрения, в состав которых входит калий, фосфор и азот. Для получения в дальнейшем ровного травяного покрова, половину семян сеют вдоль участка, а вторую – поперек.
Заделку семян и удобрения необходимо производить очень аккуратно, используя грабли. Для уплотнения почвы над семенами, нужно пройтись катком.
Ни в коем случае нельзя утрамбовывать почву слишком сильно.
До появления всходов почва должна оставаться влажной. Для этого необходимо производить ее полив ежедневно. Вода должна равномерно разбрызгиваться по всему газону, а не поливаться струей. Это условие обязательно!
Продолжительность времени до момента появления первых всходов колеблется от недели до 20 дней. Ступать на газонную траву можно еще после двух недель терпеливого ожидания.
При соблюдении всех правил и условий посадки и ухода за газонной травой, зеленый ковер будет долгое время радовать глаз.
Газонная трава: когда сажать газонную траву своими руками
Загрузка…
Любому человеку приятно не только смотреть на мягкий зеленый газон, но и посидеть на нем. Особенно любят бегать по зеленой травке дети. Газон, который посажен и выращен правильно, может прослужить очень долго. Но иногда случается такая ситуация, что при соблюдении вроде бы всех правил и инструкций не удается добиться желаемой привлекательности газона. Почему такое происходит и как правильно посадить газон своими руками, чтобы он радовал глаз? Попытаемся разобраться в этом.
Выбор семян газонной травы
Чтобы создать правильный газон своими руками, следует корректно выбрать посевной материал. Обязательно нужно учитывать, с какой целью будет использоваться газон, потому что существуют разные травосмеси или травы. Чтобы вырастить красивый газон используют следующие виды трав:
мятлик луговой;
мятлик обыкновенный;
райграс обыкновенный;
овсяница;
полевица;
клевер ползучий;
фестулолиум;
ежа.
При выборе семян следует учитывать время посева. Разные виды трав обладают разной морозостойкостью и темпами роста. Например, мятлик в первые годы растет довольно медленно. Также при выборе семян нужно учесть высоту планируемого газона на даче, качество дернины и т. д. Для разных травосмесей требуется разная почва, они способны отличаться нормой высева и многими другими характеристиками.
Какой период для посадки травы самый лучший?
Когда сажать траву для газона – весной или осенью? Засеивать траву на участке можно в любой период, начиная с весны и заканчивая осенними заморозками. Главное – это не дотянуть до того момента, когда выпадет снег. Не существует единого мнения по поводу того, когда сажать газон. Одни садоводы уверены, что трава лучше всего всходит, если была посажена в мае, другие считают, что быстрые результаты дает летний посев, по мнению третьих, газонную травосмесь нужно высевать в осенние месяцы, чтобы к следующему сезону уже иметь густой зеленый покров.
Многие садоводы предпочитают посев именно осенью, так как считают, что из-под снега весной трава всходит очень дружно. Но когда сеять газонную траву осенью? Делать это нужно или в начале сентября, чтобы растения успели взойти до морозов и их можно было обработать перед зимовкой, или в уже подмерзшую землю до установления снежного покрова – в этом случае семена за зиму пройдут стратификацию, будут устойчивыми перед болезнями и дружно проклюнутся весной.
Посев весной также является популярным, но, по мнению опытных специалистов, оптимальное время для посева газона – конец лета. В это время почва уже хорошо прогрета и увлажнена, сорняков гораздо меньше, чем весной, а семена успевают прорасти и укорениться до наступления заморозков. Посев весной хотя и обеспечивает красивый газон, но уход за ним осуществлять гораздо сложнее, потому что требуется регулярный полив и постоянное удаление сорняков.
Как рассчитать количество семян?
Чтобы рассчитать высев травосмеси для определенного вида трав, которые входят в ее состав, применяют специальную формулу, а результаты суммируют. Норму высева семян (кг/га) нужно умножить на процент количества такого вида в смеси и разделить на фактическую годность семян. Как показывает практика, чтобы качественно посеять газонную траву, нужно увеличить расход семян в 2 – 3 раза.
Если нужно посеять лишь один вид травы, то необходимо следовать норме высева выбранной культуры. В среднем расход семян газонной травы на 1м2 составляет 30 – 50 грамм.
Выбор места
Посев газонной травы начинается с выбора места. Травосмеси можно посадить практически в любом месте на своем участке. Подойдет:
горизонтальная поверхность;
солнце;
тень;
откосы;
глинистые и песчаные почвы.
В каждом конкретном случае различаться будет только затраченное количество физических и материальных усилий, которые требуются для того, чтобы посадить и вырастить красивый и зеленый газон. Травосмеси лучше всего сажать на солнечном месте, где не будут застаиваться дождевые и талые воды.
Перед тем как начинать посев семян, желательно продумать схему будущего газона и даже зарисовать ее. Необходимо будет решить, оставлять ли на участке деревья, выращивать отдельные цветы или устраивать клумбы. Нужно заранее определиться с размещением элементов ландшафтного дизайна, потому что могут появиться сложности со стрижкой выросшей газонной травы.
Если будет использоваться газонокосилка, то при посеве травы можно для удобства оставлять расстояние в один метр между ней и заборами, стенами или бордюрами. Кроме того, не следует сажать траву под одинокий кустарник или дерево.
Подготовка участка
Перед тем как посеять траву, необходимо участок очистить от сорняков и выровнять его. Такая тщательная подготовка помогает избавить впоследствии от прополки и облегчит стрижку выросшего газона. Чтобы подготовить участок, необходимо от 1 до 4 недель.
Участок следует обработать гербицидом общего действия. Те места дачи, которые сильно заросли сорняками, необходимо обрабатывать в несколько приемов. Когда трава пожухнет и завянет, то необходимо участок освободить от мусора, корней кустарников, засохшей травы, после чего его выравнивают. Если почва бедная и нуждается во внесении плодородного почвогрунта, то избавиться окончательно от сорняков можно, укрыв площадь газона геотекстилем. Благодаря такому нетканому полотну семена сорняков не смогут прорасти и газонной траве ничего не будет мешать.
Подготовка почвы
Перед тем как сеять газон, нужно заложить благоприятные условия для дружного и быстрого появления всходов травы и её дальнейшего роста. Необходимость внесения удобрений зависит от типа почвы. Если она кислая, то в нее нужно вносить гашеную известь или мел, а глинистые участки с тяжелой и плотной почвой разрыхляют при помощи перегноя или биогумуса.
Одновременно следует внести минеральные удобрения. Если посев весенний, то упор делают на азотное удобрение, которое вызывает бурный рост травы, а осенью для облегчения зимовки семян вносят побольше калия и фосфора.
Грунт и добавки следует равномерно распределить по всему участку, после чего почву взрыхляют и слегка увлажняют. Выровненный участок прокатывают при помощи специального катка. Если вдруг будут обнаружены неровности и ямы, то их подсыпают или срезают, а затем снова прокатывают. Как только грунт будет выровнен, он должен вылежаться в течение нескольких дней.
Как сеять газонную траву своими руками?
Перед тем как посадить газон, его следует мысленно разделить на несколько одинаковых участков. Семена следует разделить на такое же количество частей, это нужно для того, чтобы семена взошли равномерно.
Как посеять газонную траву правильно своими руками? Семена следует заделывать в почву на глубину 1 – 1,5 см. Сначала их нужно разбросать вдоль, а потом поперек. Это помогает семенам лечь равномерно. Если есть такая возможность, то можно воспользоваться ручной сеялкой. Это гораздо удобнее, но и вручную можно качественно посадить газон. Чтобы ветер не унес семена, их следует присыпать сантиметровым слоем торфа и прикатать. После этого засеянный газон поливают из лейки или шланга с мелким распылителем. Поливать следует умеренно, иначе почва может переувлажниться.
Уход за газоном
За газоном нужно правильно ухаживать, в противном случае он увянет и зарастет. Стрижка и полив играют в этом процессе большую роль.
Особенности полива
Сразу после посева травы, если грунт сухой, нужно аккуратно полить участок слабым напором, иначе семена могут вымыться. Полив в дальнейшем должен быть регулярным, но обязательно следует учитывать погодные условия.
Поливать газон необходимо и после стрижки, чтобы он восстановился, приобрел опрятный вид и насыщенную окраску. Специалисты рекомендуют поливать газон по вечерам.
Стрижка
Стрижка газона требуется для поддержки его в надлежащем виде. Кроме того, это хороший способ борьбы с сорняками и стимулирования вегетативного развития, что приводит к образованию дополнительных побегов и развитию корневой системы, способствуя созданию плотной дернины.
Перед стрижкой газон нужно проверить на наличие посторонних предметов. В первый раз газон начинают стричь через 1 – 1,5 месяца после появления ростков. В высоту первая стрижка должна быть не меньше 6 – 8 см, а все последующие должны составлять 3 – 5 см. Весной и осенью к такой высоте добавляют один сантиметр.
Таким образом, чтобы качественно оформить свой дачный участок, многие садоводы сажают траву для газона. Это делает ландшафтный дизайн более привлекательным и радует хозяев своей красотой. Уход за газоном зависит от сорта выбранной травы. Посевом лучше всего нужно заниматься осенью, это позволит получить крепкие растения без сорняков.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Как сеять семена травы
Узнайте, как сеять семена травы, с помощью нашего экспертного руководства, которое поможет вам сделать это правильно с первого раза.
Посев семян травы некоторым может показаться простой задачей, но даже если вы опытный посевной профессионал, есть несколько основных правил, которым должен следовать каждый, чтобы успешно сеять семена травы.
Подготовьте посевное ложе к совершенству
Нам не нравится звучать как школьный учитель, но это правда, что если вы не можете подготовиться — вы должны подготовиться к неудаче.Хорошая подготовка семенного ложа имеет большое значение для обеспечения успешного прорастания и будущего роста вашего газона. Одна из первых вещей, которую вы должны учитывать, — это качество почвы, с которой вы работаете — определение того, какой тип почвы у вас есть, очень поможет в этом. В некоторых случаях у вас может быть очень плохое качество почвы (например, остатки строительного материала в новой постройке), и может быть целесообразно добавить верхний слой почвы. Можно обрабатывать и другие типы почв — песчаные, глинистые и суглинки, но их все равно нужно хорошо подготовить.Идеальное семенное ложе должно быть:
Без сорняков, мха или другого мусора
Колодец осушающий
Уровень
Чтобы узнать больше о том, как этого добиться, следуйте нашему руководству «Как подготовить идеальное семенное ложе».
Знать, когда сеять траву
Сезон посева в Великобритании обычно длится с середины марта по сентябрь, когда температура стабильно составляет 8-10 градусов и выше, что необходимо для прорастания.Планируя посев травы, обязательно ознакомьтесь с двухнедельным прогнозом, чтобы снизить любой риск неблагоприятной погоды или внезапного падения температуры. Если вы планируете сеять в особо жаркую погоду, обязательно поливайте почву до и после посева, чтобы сеянцы не пересыхали.
Как сеять траву
Вы можете посеять семена травы вручную, просто рассыпав их, или используя ручной разбрасыватель — обратитесь к производителю, чтобы настроить правильную настройку, соответствующую норме разбрасывания семян.Для посева нового газона мы рекомендуем высевать семена из расчета 50 г на м2. Для подсева существующего газона мы рекомендуем высев из расчета 35 г на м2.
Посев нового газона
Перекопать почву на глубину 20-25 см
Удаляйте сорняки вручную или используйте средство для уничтожения сорняков
Добавьте верхний слой почвы, если считаете, что почва плохого качества
Обработайте поверхность, чтобы получить ровное семенное ложе
Высейте семена с рекомендованной нами нормой 50 г на м2, используя разбрасыватель семян или вручную.
Загребите семена после посева, чтобы они оказались среди почвы
Укрепитесь ногой или с помощью катка для улучшения контакта семян с почвой
Подсев существующего газона
Удалите всю мертвую траву, сорняки или мох, зачистив / разгребая участок
Зачистите столько, чтобы почва была рыхлой
Высейте семена с рекомендованной нами нормой 35 г на м2, используя разбрасыватель семян или вручную.
Загребите семена после посева, чтобы они оказались среди почвы
Укрепитесь ногой или используя каток для улучшения контакта семян с почвой
Сейте на глубине от 5 мм до 10 мм под поверхностью.Это примерно 3 фунта монет глубиной (в стопке).
Последующий уход после посева
Продолжайте поливать газон ежедневно в течение следующих шести недель, избегая дождя
Полное зарастание газона займет до 6 недель
Как только газон станет равномерным и стебли достигают высоты 5-7 см, ваш газон готов к первой стрижке.
Чтобы ваш газон оставался здоровым и свободным от сорняков, не забывайте регулярно удобрять — наши рекомендации по программе внесения удобрений приведены ниже.
Есть еще вопросы? Ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов о Grass !
Как быстро выращивать траву
Если вы хотите, чтобы ваш газон за ночь стал густым, зеленым и ярким, вы не одиноки, но просто не существует секретного метода ультра-ускоренного роста травы. Однако, соблюдая надлежащий процесс, вы можете свести к минимуму время, необходимое для укладки газона. Выбор оптимального типа травы и посадка в идеальное время имеют большое значение для получения желаемого газона.
Независимо от того, выберете ли вы семена или дерн, в этом Old House есть все советы прямо здесь для вас. Читайте дальше, чтобы узнать, как вырастить траву как можно быстрее.
Для ухода за газоном мы рекомендуем нанять компанию по уходу за газоном, такую как TruGreen, для выполнения обычных операций по внесению удобрений, борьбе с сорняками и многому другому. Чтобы получить бесплатное предложение, позвоните по телефону 1-866-817-2287 или заполните эту простую форму.
Как быстро вырастить траву?
Лучший способ быстро вырастить траву — это посадить семена травы, наиболее подходящие для вашего климата, и выполнить необходимые шаги.Еще более быстрый, но более дорогой вариант — положить дерн, то есть уже выросшую траву.
Определение типа травы
Понимание вашего типа травы — важный, фундаментальный шаг в процессе выращивания травы. Чтобы трава росла лучше и быстрее, вам нужно выбрать траву, идеально подходящую для вашего местного климата — будь то трава холодного сезона, трава теплого сезона или трава переходного типа. Важно сделать правильный выбор, иначе вы можете увидеть, как ваша трава быстро растет, затем спотыкается, а затем выходит из строя.
Трава для теплого сезона
Травы теплого сезона лучше всего растут в регионах с жарким летом и мягкой зимой, в том числе на крайнем юге и юго-востоке. В целом, травы теплого сезона интенсивно развиваются с середины до конца весны и до начала осени, а зимой переходят в состояние покоя. Идеальная температура для выращивания составляет от 80 до 95 градусов по Фаренгейту. Лучшее время для посадки трав теплого сезона — между концом весны и летом.
К наиболее быстрорастущим злакам теплого сезона относятся:
Бермудская трава: Этот вид травы прорастает всего за 7-10 дней.
Трава буйвола: Для прорастания этого сорта требуется от двух недель до 30 дней.
Сороконожка: Этот вид травы прорастает через 14–21 день.
Трава прохладного сезона
Периоды активного роста трав прохладного сезона — ранняя весна и ранняя осень. Лучше всего они растут в таких регионах, как Северо-Восток, Тихоокеанский Северо-Запад и Верхний Средний Запад. Эти травы обычно зеленые зимой и становятся коричневыми летом. Идеальная температура для выращивания составляет от 60 до 75 градусов по Фаренгейту.Лучшее время для посадки трав прохладного сезона — осенью, примерно за 45 дней до предполагаемых первых заморозков или весной.
К наиболее быстрорастущим травам прохладного сезона относятся:
Райграс многолетний и однолетний: Оба прорастают всего за 7-10 дней.
Овсяница высокорослая: Этот вид травы прорастает от 10 до 14 дней.
Мятлик Кентукки: Обычно для прорастания мятлика Кентукки требуется от двух до четырех недель.
Если вы живете в переходной зоне, вам повезло. В вашем регионе будут расти как травы теплого сезона, так и травы прохладного сезона. Сначала посадите теплый сезон травы, а затем засеяните ее прохладной травой.
Как сажать семена травы
Есть несколько вариантов посадки семян травы. Вы можете изучить гидропосев — эффективный процесс посадки, который включает распыление суспензии семян травы, удобрений, воды, мульчи и древесного волокна через шланг высокого давления.Благодаря встроенным удобрениям, гидропосев помогает вашей траве быстро расти.
Если вы решите не сеять гидросемян, независимо от того, считаете ли вы, что это слишком сложно делать своими руками, или не хотите платить за найм профессионала, вы можете сажать семена старомодным способом.
Проверьте почву : Всегда сначала проверяйте почву. Вы должны быть уверены, что он настроен на оптимальный рост травы — правильный дренаж и содержит нужные питательные вещества.
Подготовьте почву : Обязательно удалите весь мусор, включая камни и дерево.Почешите почву граблями и копните лопатой на глубину около шести дюймов, чтобы избавиться от корней. Обработайте почву вручную или с помощью культиватора, затем добавьте в нее удобрения, мульчу или компост. Разгладьте поверхность, чтобы она стала ровной, разбивая комочки.
Посейте семена : Вам понадобится разбрасыватель, чтобы обеспечить равномерный рост. Используйте разбрасыватель разбрасывателя или капельный разбрасыватель на больших площадях и ручной разбрасыватель на небольших. После того, как вы настроите разбрасыватель на рекомендованную норму, заполните его только половиной семян.Пересеките один раз в одном направлении и еще раз в противоположном. Рисунок крест-накрест поможет добиться единообразия.
Прикрепите почву : Положите поверх почвы торфяной мох, чтобы удержать влагу. Этот слой также может предотвратить вымывание семян сильным дождем и защитить их от назойливых птиц.
Удобрение почвы : Нанесите тонкий слой стартового удобрения перед тем, как засыпать и утрамбовать почву. Стартовые удобрения содержат мало азота, что является ключевым фактором, потому что слишком много азота может стимулировать рост сорняков, которые могут конкурировать с вашей новой травой.
Поливайте газон : Недавно засеянным газонам необходимо много влаги, чтобы семена могли прорасти. Полив один или два раза в неделю не поможет на ранних стадиях. Вместо этого вам нужно будет либо взять распылитель и аккуратно опрыскать участок, либо запустить разбрызгиватель на низком уровне два или три раза в день в течение пяти-десяти минут в течение первой недели или около того. Когда трава вырастет достаточно высоко, чтобы можно было косить газон, поливайте его на 1–1,5 дюйма в неделю, чтобы почва была влажной, но не сырой.Обязательно поливайте газон до 10 часов утра или между 16 часами. и 18:00.
Косить траву : Как только трава достигает 3–4 дюймов, наступает время для первой стрижки.
Дерн укладочный
Дерн, без сомнения, ваш самый быстрый путь к ухоженному газону. Почему? Ну, это уже выросло. Установка дерна — это, по сути, раскатка автоматического газона. Однако это дорого и требует значительного объема работы. Устанавливать дерн нужно сразу, как только он получится, потому что на поддоне он начинает быстро портиться.Укладывая кусок за куском, он должен быть влажным, чтобы он был гладким и не имел зазоров.
Мы рекомендуем нанять профессионального ландшафтного дизайнера для укладки дерна.
Профессиональный уход за газоном
После того, как вы посадили новую траву, вы можете позвонить в TruGreen, чтобы убедиться, что ваш газон получает надлежащий уход. TruGreen предлагает пять годовых планов, охватывающих все, от аэрации до улучшения почвы в каждом штате, кроме Аляски. Чтобы получить бесплатное предложение, позвоните по телефону 1-866-817-2287 или заполните эту простую форму.
Часто задаваемые вопросы
Как быстро вырастить траву?
Лучший способ быстро вырастить траву — это выбрать быстрорастущую траву, которая хорошо растет в вашем регионе, правильно ее посадить и соблюдать надлежащий уход. Если вам нужен газон быстрого приготовления, вам следует инвестировать в дерн.
Какие семена растут быстрее всего?
Бермудская трава — самая быстрорастущая трава в теплый сезон, прорастающая всего за 10 дней. Райграсс, который растет в прохладном климате, также быстро прорастает.
Можете ли вы насадить слишком много семян травы?
Растениям нужно достаточно места для роста, поэтому слишком много семян можно рассыпать слишком близко друг к другу. Вы же не хотите, чтобы все саженцы конкурировали за ограниченный солнечный свет, воду и питательные вещества.
Чтобы поделиться мнением или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected].
Как засеять газон
Описание проекта
Навык
1 из 5
Легкий
Практически не требует особых навыков, но лопата, удаление камней и сгребание могут привести к тому, что ибупрофен появится на следующий день.
Стоимость
От 350 до 400 долларов за 1000 квадратных футов
Расчетное время
От 4 до 6 часов
Если вы провели лето, сетуя на свой изодранный двор или желая, чтобы ваш участок земли был покрыт мягкими лезвиями, вы можете остановиться.
Лучше не станет, по крайней мере, в этом году. Но следующей весной может быть совсем другая история, если вы засеваете эту осень — идеальное время для создания нового газона. В холодном климате более прохладные осенние температуры предотвращают высыхание семян, но все же достаточно солнца и дождя, чтобы помочь им прорасти, прежде чем они впадут в спячку на зиму, без конкуренции со злаками и другими сорняками, которые отмирают в это время года. . И самое приятное то, что весь процесс очень прост.
«Посев — это самая легкая вещь для домовладельца», — говорит ландшафтный подрядчик в This Old House Роджер Кук. «Требуется лишь небольшая подготовка почвы, правильная смесь семян и много полива».
Шаг 1
Обзор высева
Иллюстрация Грегори Немека
Как и в большинстве проектов по озеленению, подготовка является наиболее важной частью засева газона.Состояние почвы должно быть идеальным, чтобы крошечные семена травы прорастали. Это означает использование хорошо обработанной земли с надлежащим дренажем и правильной химией.
Чтобы получить эти условия, сначала нужно удалить все остатки старого газона. Аренда газонокосилки по цене от 75 до 100 долларов в день позволяет срезать старую траву и сорняки с корней. Затем пора переворачивать почву роторным культиватором, добавляя песок и компост последовательными слоями, чтобы добиться идеальной смеси.
Но даже с этими добавками ни одна почва не будет готова для семян, если у нее нет нужного pH.Шкала pH измеряет кислотность и щелочность, обозначается числами от 0 до 14, где 7,0 является нейтральным. Лучше всего трава растет в почве с pH от 6,0 до 7,5. Если ваша почва слишком кислая (ниже 6,0) — обычная проблема в более прохладном влажном климате, например, на северо-западе и северо-востоке — вы можете добавить известь, чтобы поднять ее. Если он умеренно щелочной (от 7,5 до 8,0), немного торфяного мха, который имеет естественную кислотность, должен исправить это. Очень щелочная (более 8,0) почва, которая, скорее всего, существует в сухом жарком климате, нуждается в сере.
Любая почва может использовать небольшое количество удобрений для питания семян. Затем, когда почва готова, фактическая посадка — это жмых. Просто выбросьте нужное количество семян, аккуратно вбейте их в перевернутую землю и убедитесь, что они получают достаточно воды, чтобы продолжать расти.
Шаг 2
Тест почвы pH
Фото Уэбба Чаппелла
Поместите отмеренное количество почвы и воды в пластиковую испытательную камеру набора для испытаний и хорошо встряхните.Подождите минуту или две, чтобы почва осела и цвет не развился.
Поднимите флакон и сравните цвет почвенного раствора с цветной таблицей, напечатанной рядом с испытательной камерой. Он должен находиться в диапазоне от 6.0 до 7.5.
Если значение pH ниже 6,0, ваша почва слишком кислая, и вам нужно добавить известь на шаге 5. Если значение pH выше 7,5, почва слишком щелочная. Для умеренно щелочной почвы добавьте торфяной мох на шаге 5; для очень щелочной почвы используйте серу.
Шаг 3
Удаление камней и корней
Фото Уэбба Чаппелла
Используя остроконечную лопату, выкопайте все видимые камни и корни (показаны здесь), включая любые камни, которые не проходят через зубцы садовых граблей.Заполните ямы и впадины слоем верхнего слоя почвы, выкопанного с высокого места.
Используйте роторный культиватор, чтобы переворачивать почву до тех пор, пока не останется больших комков или участков утрамбованной земли. Для выкапывания камней используйте лопату из стекловолокна, которая с меньшей вероятностью расколется или сломается, чем древесина.
Шаг 4
Добавьте песок и компост
Фото Уэбба Чаппелла
Засыпьте посадочную площадку 1 дюйм песком.Используйте тачку, чтобы перевезти его на участок. Распределите его как можно более равномерно лопатой. Используйте роторный культиватор, чтобы добавить песок в верхний слой почвы.
Теперь засыпьте участок 2,5 см компоста, распределяя его так же, как песок. Опять же, используйте роторный культиватор, чтобы смешать компост с почвой и песком.
Шаг 5
Исправить почву
Фото Уэбба Чаппелла
Добавление извести, торфяного мха или серы уравновешивает уровень pH почвы и увеличивает количество питательных веществ.
Торфяной мох распределите лопатой от тачки. Для извести или серы нанесите ее с помощью разбрасывателя с шаговым двигателем, настроенного на соответствующую норму распределения. Нанесите на всю область, чтобы не пропустить ни одного пятна.
Затем с помощью разбрасывателя внесите стартовые удобрения по всей площади. Убедитесь, что разбрасыватель отрегулирован для распределения со скоростью, указанной на упаковке удобрений.
Шаг 6
Грабли землю
Фото Уэбба Чаппелла
Используйте металлические грабли для сада, чтобы аккуратно вбить известь (или серу) и удобрения в верхний дюйм почвы.
Завершите обработку почвы, выровняв ее сгребанием.
Совет: Не пытайтесь разбрасывать удобрения, известь или серу вручную или смешивать их вместе в разбрасывателе, так как они должны вноситься с разными конкретными дозами.
Шаг 7
Распространите семена травы
Фото Уэбба Чаппелла
Равномерно распределите семена травы по почве, поворачивая ручку ручного разбрасывателя.Для больших газонов используйте разравниватель.
Обязательно внесите равное количество семян по всей площади
Шаг 8
Грабли в траве
Фото Уэбба Чаппелла
Возьмите пластмассовые грабли для листьев, переверните их и используйте заднюю часть зубьев, чтобы аккуратно вбить семена в почву.
Делайте короткие легкие движения. Избегайте длительных подметающих движений, которые могут перераспределить семена и привести к тому, что трава разрастется неровными участками.
Совет: Не уплотняйте семена утяжеленным катком, так как это создаст углубления, в которые собирается вода.
Шаг 9
Вода Регулярно
Фото Уэбба Чаппелла
Сразу после посева семян слегка полейте участок веерной или осциллирующей дождевальной машиной. Установите один или несколько дождевателей или переместите дождеватель, чтобы увлажнить всю площадь.
Первые 8-10 дней поливайте два или три раза в день, но только в течение 5-10 минут. Избегайте чрезмерного полива, который может вымыть семена. Как только трава прорастет, поливайте один раз в день в течение 15-30 минут. Обычно лучше всего поливать утром, когда испарения меньше. Избегайте полива вечером; это может привести к грибковым заболеваниям.
Совет: Если у вас установлена автоматическая спринклерная система, убедитесь, что она оборудована датчиком дождя, который предотвращает ее работу во время дождя.
инструментов:
Как сажать семена травы (Краткое описание проекта)
Фото: shutterstock.com
Вы хотите создать новый газон или спасти участок, изношенный на вашем участке? Решение, конечно же, — посадить семена травы. Но чтобы добиться успеха, вы должны иметь в виду несколько соображений. Это не так просто, как разложить семена по земле, добавить воды и дождаться солнца. Однако если вы выполните эти несколько шагов, то обнаружите, что посадить семена травы не так уж и сложно — и очень приятно наблюдать, как пышный зеленый ковер медленно принимает форму!
Инструменты и материалы Шаг 1
Начните с поиска и покупки семян травы хорошего качества.Чтобы сузить круг вариантов, сосредоточьтесь только на продуктах, оцененных Национальной программой оценки газонов. Его одобрение указывает на то, что рассматриваемые семена выносливы и устойчивы к болезням, вредителям и засухе. Имейте в виду, что существует бесчисленное множество видов семян, поэтому вы сможете выбрать сорт, который соответствует вашим индивидуальным потребностям. Например, некоторые семена травы выращивают так, чтобы они могли хорошо расти в тени.
Фото: shutterstock.com
Step 2
Весна и осень — лучшее время года для посева семян трав; средние температуры достаточно теплые, чтобы способствовать прорастанию семян, но достаточно влажные, чтобы поддерживать здоровое развитие.Если вы сажаете осенью, оставьте достаточно времени до наступления зимы. Поскольку для прорастания разных видов трав требуется разное время, перед тем, как сеять семена травы осенью, проконсультируйтесь с рекомендациями семеноводческой компании и своим местным прогнозом погоды.
Step 3
Позаботьтесь о том, чтобы подготовить почву, в которую вы собираетесь посеять семена. Если вы создаете новый газон, рекомендуется разрыхлить почву на глубину до двух дюймов, удалив мусор, например, палки и камни, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.Добавьте верхний слой почвы везде, где вы обнаружите провалы или углубления в уровне почвы, потому что трава, как правило, плохо переносит стоячую воду.
Подготовить существующий газон для повторного посева сравнительно проще. Сначала косите траву, которая уже есть; отрежьте его как можно ближе к земле. На оголенных участках взрыхлите верхнюю четверть дюйма почвы. Удалите все палки или камни и добавьте новый верхний слой почвы, чтобы выровнять участки ниже уровня земли.
Step 4
Наконец, можно приступить к разбрасыванию семян по земле.Вы можете сделать это вручную или с помощью разбрасывателя газонов. В любом случае постарайтесь высадить около 16 семян на каждый квадратный дюйм почвы. Нет, подсчитывать семена не нужно, но для равномерного покрытия травы необходимо сажать семена соответствующей плотности.
Внесите удобрения после завершения посева. После этого нужно полить, но никогда не поливать, только что засаженный газон. Лучшая стратегия — запускать дождеватели регулярно, но на короткое время. Отложите косилку до тех пор, пока трава не поднимется на высоту около двух дюймов, и не забывайте поливать ежедневно.
Устройство нового газона с использованием семян (E2910)
Устройство нового газона с использованием семян (E2910)
ЗАГРУЗКА ФАЙЛА
18 февраля 2016 г.
—
Автор:
Сулейман Буграра
Успешное обустройство газона — значит делать правильные вещи в нужное время.Как правило, новые газоны не закладываются из-за низкого качества семян, неправильного выбора видов или разновидностей дерновых трав, плохих почвенных условий, неправильной подготовки участка или отсутствия полива после посева.
Новые газоны можно засеять семенами либо традиционными методами, либо гидропосевом. Традиционный посев имеет ряд преимуществ:
Можно использовать желаемые виды или разновидности.
Стоимость меньше, чем гидропосев, если работу выполняет домовладелец.
Для завершения работы требуется меньше времени.
Растения, выращенные из семян, изначально имеют более сильную корневую систему.
У посева
тоже есть недостатки:
Оптимальное время для посева ограничено.
Первоначальная установка занимает больше времени.
Требуется дополнительная влажность.
Вторжение сорняков может быть проблемой, особенно весной.
Гидропосев подходит для пересадки склонов, подверженных эрозии почвы. Гидропосев включает в себя опрыскивание (продувку) комбинации семян, воды, удобрений, извести (при необходимости) и мульчи на подготовленном участке газона.Поскольку вам не нужно смешивать удобрения в почве или добавлять мульчу, гидропосев требует меньше труда, чем при использовании традиционного метода. Недостатком гидропосева является то, что семена не имеют полного контакта с почвой, могут засохнуть и погибнуть.
1 — Определите время и способ создания.
2 — Измерьте посевную площадь
3 — Испытание почвы на посевной площади
4 — Удаление крупных камней и мусора
5 — Включая органические вещества
6 — Внесите удобрения и известь (при необходимости).
7 — Грабли посевную поверхность
8 — Выберите подходящие виды дерновых трав
9 — Посадить сайт
10 — Грабли и прикатывают засеянную поверхность
11 — Мульчирование посевной площади
12 — Орошение посевной площади
13 — Косить после закладки
14 — Применение борьбы с сорняками
Успех вашего газона зависит от того, насколько хорошо вы подготовите участок, выберете лучшие сорта семян для ваших условий и выполните каждый из следующих шагов:
Шаг 1.Время: Посадки поздним летом и ранней осенью дают наилучшие результаты в Мичигане. Лучшее время для посева газона — с 15 августа по 15 сентября. Теплые дни и прохладные ночи идеально подходят для прорастания семян и роста рассады. Весна — второе лучшее время для посева дерновой травы, начиная с конца весны или в начале лета, но не позднее 15 июня. Независимо от того, в какое время года вы засеваете газон, вы должны часто слегка опрыскивать, чтобы верхний слой почвы оставался влажным, не создавая луж. Добавление дополнительных органических веществ в почву перед посевом, покрытие семян небольшим дополнительным слоем верхнего слоя почвы и защита семян с помощью покрытия для семян, такого как соломенная мульча для сохранения влаги, будут стимулировать рост рассады дерна.Если вы не можете поливать газон, не засевайте его в конце весны или в начале лета. Сорняки могут быстро проникнуть на недавно засеянный газон, который не растет быстро из-за нехватки воды.
Шаг 2. Измерение: Точно измерьте посевную площадь. Вы не сможете выполнить большинство следующих шагов, если не знаете размер своего нового газона.
Шаг 3. Тестирование почвы: Тестирование почвы важно для определения уровня питательных веществ и pH вашей почвы.Перед посевом следует взять образцы. Наборы для рассылки почвенных тестов можно получить в вашем окружном отделении за символическую плату. Эти комплекты содержат необходимую информацию о том, как правильно отбирать пробы почвы, и включают почтовый контейнер для отправки пробы в Лабораторию питательных веществ для почвы и растений Университета штата Мичиган. Начните с взятия нескольких составных образцов (не менее восьми), используя лопату или лопату, чтобы срезать 1-дюймовые срезы почвы от поверхности на глубину 4 дюйма от разбросанных частей предполагаемого участка газона.Объедините образцы в чистом ведре и удалите все части растений, присутствующие в образце, хорошо перемешайте и отправьте 1 стакан смеси в лабораторию почв и питательных веществ для растений, 81 Здание наук о растениях и почвах, Университет штата Мичиган, Ист-Лансинг, штат Мичиган, штат Мичиган.
Рекомендации по известкованию и удобрениям будут возвращены вам вместе с результатами лабораторных исследований.
Шаг 4. Подготовка почвы: При строительстве нового дома держите верхний слой почвы в кучу в стороне. После завершения строительства равномерно распределите его по лужайке.Всыпание верхнего слоя почвы и окончательную сортировку можно начинать, как только почва станет достаточно сухой, чтобы ее можно было обрабатывать, не прилипая к орудиям и не уплотняясь. Удалите камни, корни, крупные комья почвы и другой материал. Толщина верхнего слоя почвы должна быть одинаковой как на склонах, так и на ровных участках. Окончательный уклон или уклон газона должен быть в стороне от здания, и должен быть очевиден хороший дренаж поверхности. Обычно падение с высоты 1 фута на каждые 50 футов предотвращает попадание лишней воды на поверхность газона.Слишком большой уклон может привести к эрозии, затруднениям при кошении и возможному скальпированию.
Если имеющийся верхний слой почвы недостаточен для выравнивания поверхности почвы или обеспечения соответствующей корневой зоны (не менее 4 дюймов), можно приобрести дополнительный верхний слой почвы. Уточните, что приобретенный верхний слой почвы должен быть просеян для удаления сорных многолетних трав и камней. Постарайтесь подобрать текстуру почвы на участке.
Если вы ремонтируете существующий газон или присутствуют трава или широколиственные сорняки, используйте подходящий системный гербицид (средство от сорняков), например глифосат, и при необходимости повторите обработку перед посевом.Обработайте почву ротором на глубину от 4 до 6 дюймов. После обработки почвы сгребите почву, чтобы удалить весь растительный мусор и устранить проблемы с дренажем (уклон от дома, гаражей и т. Д.) И низкие участки, как указано в предыдущих шагах.
Если верхний слой почвы или органическое вещество не добавлены, существующий грунт следует обработать на глубину не менее 6 дюймов, чтобы увеличить проникновение воды и корней. Обработка почвы на такую глубину обычно невозможна с помощью небольших мотоблоков, поэтому следует использовать культиватор, устанавливаемый на трактор.Избегайте обработки почвы, когда она чрезмерно влажная, так как это может привести к образованию комков. Чтобы определить, достаточно ли сухая почва для обработки, возьмите небольшую горсть с глубины около 4 дюймов и слегка надавите на нее. Если почва потрескалась и начала рассыпаться после того, как вы расслабили руку, значит, она достаточно сухая, чтобы ее можно было вспахать.
Шаг 5. Добавление органических веществ: Органические вещества могут улучшить дренаж, аэрацию и способность удерживать питательные вещества почвы. Можно нанести 2-дюймовый или более глубокий слой торфяного мха, навоза, компоста или другого органического вещества.Используйте хорошо перепревшие органические вещества, чтобы избежать проблем с семенами сорняков, болезнями или другими факторами, которые могут препятствовать росту дерновой травы. Органические вещества и другие почвенные добавки следует вносить в верхний слой почвы. Смешивание вручную — это медленная, тяжелая работа, которая редко приводит к однородной смеси. Очень важно равномерное распределение органических веществ в верхних слоях почвы от 4 до 6 дюймов.
Шаг 6. Внесение извести и удобрений: Внесите любую рекомендованную известь или удобрение в верхние 4 дюйма почвы, когда вы готовите последний сорт и грядку.Следуйте рекомендациям по норме, которые прилагаются к результатам испытаний почвы. При отсутствии почвенного теста используйте 10 фунтов удобрения 10-10-10 (или его эквивалента) на 1000 квадратных футов, чтобы обеспечить минимальное плодородие. Без промедления внесите удобрения или известь в верхние 4 дюйма почвы.
Шаг 7. Вальцовка семенного ложа: После сгребания прикатайте почву катком весом от 200 до 300 фунтов, чтобы уплотнить почву, или тщательно полейте почву и дайте ей осесть. Если каблук вашей обуви опускается примерно на ½ дюйма, у вас есть подходящая рыхлая посадочная грядка для идеального прорастания семян.Если появятся неровности или неровности, заполните их или разгребите, пока поверхность не станет гладкой.
Шаг 8. Выбор правильного типа травы для вашего участка и использование: Мятлик Кентукки, райграс многолетний, овсяница высокорослая и овсяница мелкая — это дерновые травы для прохладного сезона, обычно используемые в Мичигане. Эти травы лучше всего растут при температуре почвы от 50 до 65 градусов по Фаренгейту и при температуре воздуха от 60 до 75 градусов по Фаренгейту. Эти условия возникают как весной, так и осенью в Мичигане.Без орошения дерновые травы в прохладное время года могут бездействовать в периоды жаркой или засушливой погоды летом.
Мятлик Кентукки: Мятлик Кентукки — самый популярный вид дерновых трав в Мичигане. Сорта различаются окраской, консистенцией, густотой, устойчивостью к стрижке, устойчивостью к болезням и насекомым. Мятлик Кентукки лучше всего подходит для хорошо дренированных почв и умеренного или высокого уровня солнечного света. При правильном уходе из него образуется высококачественный, долговечный газон.Он обладает агрессивным дерновым действием, что позволяет быстро восстанавливаться после травм в районах с интенсивным движением людей. Мятлик Кентукки прорастает и укореняется медленно, поэтому сорняки могут стать проблемой, если засеять газон поздней весной или в начале лета. Для получения высококачественного дерна без сорняков мятлик Кентукки требует как минимум четырех внесений удобрений за сезон и частого полива в жаркие и засушливые периоды. Все сорта следует скашивать на высоту от 2 до 2 ½ дюймов или выше.
Райграс многолетний: Для газонов используются как многолетний, так и однолетний (итальянский) райграс.Среди видов газонных трав они быстрее всего прорастают и имеют самую быструю скорость укоренения рассады. Многолетний и однолетний райграс не рекомендуется использовать в чистых насаждениях, за исключением случаев, когда требуется быстрое укоренение, например, на участках спортивных площадок с интенсивным движением. Качество дерна райграса однолетнего оставляет желать лучшего. Его сложно косить, и он пригоден только как временное укрытие. Оба вида райграса восприимчивы к жаре, холоду, пятнистости листьев и болезни коричневых пятен. На участках, где мятлик является предпочтительной травой, полезно включать в смесь от 10 до 15 процентов многолетнего райграса, чтобы обеспечить быстрое покрытие почвы и улучшить условия прорастания мятлика.
Овсяница высокорослая: Овсяница высокорослая в целом не требует особого ухода и плодородия, а также обладает хорошей устойчивостью к насекомым и болезням. Лучше всего работает на хорошо дренированных почвах. Он хорошо переносит засуху и обеспечивает умеренный или хороший уровень качества газона при ограниченном уходе. Если вы беспокоитесь об экономии воды для орошения газонов, овсяница высокорослая — хороший выбор. Овсяницу высокорослую лучше всего сажать в чистом насаждении, не смешивая с другими видами дерновых.Овсяница высокорослая должна быть засеяна, как указано в Таблице 2. Низкие нормы высева приводят к образованию комковатых газонов с грубой текстурой.
Овсяница мелкая: Овсяница красная, твердая и овсяница жевательная — это мелколистные дерновые травы, которые хорошо растут в тенистых местах с низкой влажностью и плодородием почвы. Овсяницу мелкую не следует сажать в чистые насаждения, потому что на ней быстро образуется солома, что приводит к снижению качества дерна. Мелкую овсяницу лучше всего использовать в качестве травы-компаньона с мятликом Кентукки в смесях, содержащих от 85 до 90 процентов мятлика Кентукки и от 10 до 15 процентов мелкой овсяницы для не требующих ухода и затененных газонов.
Различные виды дерновых трав имеют разные повадки и характеристики роста. В таблице 1 приводится сводка этих различий (о выборе сорта см. Дополнительный бюллетень E2912, озаглавленный «Виды дерновых трав и выбор сортов»).
Таблица 1: Адаптация и характеристики дерновых трав для холодного сезона
Адаптация
Мятлик Кентукки
Райграс многолетний
Овсяница осенняя дерновая
Овсяница мелкая
Привычка к росту
Корневища
Связка
Связка
Корневища
Темп установления
Медленная
Быстро
Средний
Средний
Частота кошения
Высокая
Средний
Низкая
Низкая
Переносит стрижку на корню
Хорошо
Средний
Хорошо
Плохо
Транспортная устойчивость
Хорошо
Средний
Хорошо
Плохо
Засухоустойчивость
Плохо
Плохо
Хорошо
Хорошо
Цветовой допуск
Средний
Средний
Средний
Хорошо
Шаг 9.Посев: Самым важным шагом в создании газона является отбор высококачественных видов и сортов, адаптированных к условиям участка и предполагаемому использованию дерна. В таблице 1 перечислены характеристики каждого типа травы и указаны места их наилучшего использования.
На этикетке с семенами будет указано название видов и сортов дерновых трав, присутствующих в упаковке, чистота семян, процент прорастания семян, содержание семян сельскохозяйственных культур, количество инертных веществ, содержание семян сорняков, номер партии и дата проведения испытания на всхожесть. проведенный.Всегда сохраняйте этикетку после покупки семян дерновой травы — это поможет вам в общении с продавцом или производителем в случае возникновения проблемы. Избегайте нежелательных видов на вашем газоне, таких как тимофеевка, красная верхушка, райграс, садовая трава, полевица или пастбищные травы, такие как овсяница высокорослая Кентукки-31 и райграс многолетний Линн. Не покупайте немаркированные семена. Стоимость хороших семян — это небольшая плата за качественный газон.
Большинство имеющихся в продаже семян представляют собой смесь (два или более сортов одного вида) и смесь (сорта двух или более видов).У некоторых розничных продавцов есть семена оптом, и вы можете смешать их сами. Если вы решите приготовить смесь, получите конкретные инструкции по типам и сортам, которые лучше всего подходят для ваших условий. Тщательно следуйте рекомендациям, основанным на количестве семян каждого типа и количестве фунтов каждого вида травы, которые необходимо включить. Рекомендации по смеси основаны на количестве семян каждого типа, а количество семян на фунт широко варьируется между типами.
Смесь — комбинация двух или более сортов одного и того же вида, например, двух сортов мятлика Кентукки, — выгодна, потому что сорта различаются по устойчивости к болезням и насекомым.Ваш смешанный газон, вероятно, будет выглядеть божественно, даже если один из видов травы подвергнется атаке.
Смесь семян, состоящая из двух или более видов дерновых трав, таких как комбинация мятлика Кентукки и райграса многолетнего, дает хорошие результаты в различных условиях выращивания. Каждый вид в смеси лучше всего приспособлен к определенным условиям, таким как тень, песчаные или плохо дренированные почвы, и требует определенного уровня ухода. Некоторые газоны имеют равномерный дренаж или одинаковое количество солнечного света по всей площади, но одну и ту же смесь семян можно использовать на всей площади.
При покупке фасованных семян обращайте внимание на высокую чистоту и процент всхожести, а также на правильную норму посевного материала (Таблица 2). Чрезмерные нормы высева приводят к чрезмерной конкуренции и увеличению заболеваемости. Легкие нормы высева приводят к низкой густоте посевов и вызывают нашествие сорняков, особенно дерновых травянистых растений.
Таблица 2: Рекомендуемые смеси видов дерновых трав1 и их нормы высева.
Смеси травяных покровов (по весу)
Норма высева (фунтов / 1000 кв.футов)
Мятлик Кентукки / Райграс многолетний
85%
15%
3-4
Мятлик Кентукки / овсяница мелколистная
85-90%
10-15%
3-5
1Не покупайте смеси с пастбищными травами, такими как Кентукки-31 высокий, однолетний райграс или многолетний райграс Линн для использования на лужайках.
Высейте посевной материал механическим разбрасывателем или разбросайте его вручную. Оба метода лучше всего работают, когда воздух спокойный. Наилучшие результаты часто достигаются при разделении посевного ложа на несколько равных частей и разделении порции семян для каждой области. Сейте половину семян, рекомендованных для каждого участка, в одном направлении, а оставшуюся половину под прямым углом к первому.
Шаг 10. Гребение и прикатывание: Слегка заделайте семена граблями; зубцы граблей должны слегка касаться поверхности почвы.Слишком сильное давление приведет к слишком глубокому покрытию семян или перемещению части семян, что приведет к появлению оголенных участков на вашем новом газоне. Накройте семя так, чтобы было видно около 10 процентов. Прикатайте почву легким катком (от 50 до 75 фунтов), например катком с удаленным большей частью водяного балласта, чтобы уплотнить почву вокруг семян. Легкое прикатывание ускорит прорастание и увеличит приживаемость всходов.
Шаг 11. Мульчирование: Солома — это традиционный материал, используемый для мульчирования, но в наличии есть обработанное древесное волокно и другие типы мульчирования.Обработанные материалы не содержат семян сорняков или зерновых, их легче распространять, но они более дорогие. Если вы используете солому в качестве мульчи, используйте чистую пшеничную, овсяную или ячменную солому. Избегайте использования ржаной соломы. Разложите солому так, чтобы остался только один слой соломенной земли. Обычно для этого требуется около двух тюков по 60 фунтов на 1 000 кв. Футов. Вы должны видеть поверхность почвы между стеблями соломы. Мульчу, нанесенную с такой скоростью, можно оставить на земле для разложения. Более плотную мульчу, полностью покрывающую почву, следует удалить, как только вы увидите, что из почвы выходят стебли травы.Если посев производится поздней осенью, мульчу следует оставить на зиму. Другой вид мульчирования — полиэтиленовое одеяло из белой ткани. Этот материал повышает температуру воздуха и почвы и улучшает прорастание семян, предотвращая эрозию почвы и семян. Он также отлично защищает от ветра и эффективно борется с насекомыми.
Шаг 12. Полив: Частый легкий полив способствует прорастанию семян и быстрому укоренению газона. Не допускайте высыхания семенного ложа, а также не используйте столько воды, чтобы почва стала сырой или семена вымылись.В теплые солнечные дни почва быстро высыхает, поэтому вам может потребоваться поливать ее два или три раза в день. Опрыскивание вручную обычно позволяет лучше контролировать количество поливаемой воды, чем механический спринклер. Когда трава начнет расти, примерно через неделю после посева, уменьшите частоту полива, но увеличивайте количество полива каждый раз, чтобы способствовать глубокому укоренению. Обычно двухмесячный газон можно поливать так же, как и укладываемый газон. Поливайте, когда трава проявляет признаки стресса, например, когда дерн становится тускло-зеленым, а не ярко-зеленым, или стебли травы остаются плоскими после того, как вы идете по лужайке.
Шаг 13. Кошение: Косите, как только стебли травы превышают 3 дюйма в высоту. Держите лезвия косилки острыми, чтобы не поранить молодые растения. Не допускайте движения транспорта по новому газону до тех пор, пока новый газон не заполнится настолько, что вы не сможете увидеть почву. А до тех пор на газоне должны быть только вы и ваша газонокосилка. Удобрения в посевном ложе газонов с весенним озеленением обычно хранятся до осени, когда газон нужно снова удобрять. Газоны, заложенные осенью, потребуют дополнительных удобрений весной следующего года.
Шаг 14. Борьба с сорняками: На газонах, посаженных в конце весны или в начале лета, крабовые травы могут стать проблемой. Предвсходовый гербицид Сидурон следует применять сразу после посева, перед мульчированием и поливом. С широколистными сорняками на недавно засеянных участках дернового газона можно наиболее эффективно бороться после второго или третьего кошения с помощью традиционных широколистных гербицидов, таких как 2, 4-D, дихлорпроп, мекопроп, триклопир, дикамба или комбинации этих материалов. При выборе и использовании гербицида внимательно прочтите и следуйте инструкциям на этикетке.
Источники семян
Следующий список семенных компаний включен, чтобы помочь читателю, который, возможно, не сможет найти источники некоторых сортов семян — он не предназначен как рекомендация этих компаний или как инклюзивный / эксклюзивный листинг.
CSI / GEOTURF INC. 1225 76 th Street Byron Center, MI 49315 Телефон: 269-423-7051
J. MOLLEMA & SONS 4660 E. Paris, S E Grand Rapids, MI 49512 Телефон: 800-234-4769
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В МИЧИГАНЕ 717 N Clinton Grand Ledge, MI 48837 Телефон: 800-647-8873, 517-627-2164
ПОСТАВКА СЕМЯН И ЛАНДШАФТОВ НОРОГА 850 Старый US-23 Брайтон, Мичиган 48114 Телефон: 810-632-5640
SOUTHERN MICHIGAN SEED 48580 County Road 352 Decatur, MI 49043 Телефон: 269-423-7051
STANDISH MILLING COMPANY INC. 1331 West Cedar Street Standish, MI 48658 Телефон: 989-846-6911
SWEENEY SEED COMPANY 110 South Washington Street Mount Pleasant, MI 48858 Телефон: 800-344-2482
TRI TURF 3751 Blair Townhall Road Traverse City, MI 49684 Телефон: 800-636-7039
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Теги: домашнее озеленение, домашние газоны, газон и сад
Вас также может заинтересовать
Вопросы о доступности:
По вопросам о доступности и / или если вам нужны дополнительные приспособления для конкретного документа, отправьте электронное письмо в ANR Communications & Marketing по адресу anrcommunications @ anr.msu.edu.
Посадка газона во Флориде — решения для садоводства
Если вы начинаете с нуля, есть два основных способа создать новый газон: с помощью семян или с помощью существующей травы (в виде пробок или дерна). Хотя начать с семян значительно дешевле, это также может быть сложнее (особенно если вы нетерпеливый тип). Укладка дерна, большие «листы» травы могут дать вам мгновенный газон, но это может быть дорого. Ваш метод также будет зависеть от типа дерна, который вы выберете, так как некоторые виды можно класть только как семена, а другие — только как дерн или пробки.
Подготовка сайта
Предварительная подготовка ландшафта сделает процесс более плавным. Если вы переезжаете в новый дом, удалите с него весь строительный мусор, корни и камни. Если вы заменяете существующий газон, вам нужно сначала обработать участок гербицидом и удалить мертвую растительность.
Важно проверить почву, чтобы знать уровень pH и питательных веществ. Ваш окружной офис расширения может предоставить вам инструкции и материалы, которые помогут вам начать работу.Если необходимо, вы можете добавить в почву удобрения и обработать их. Наконец, убедитесь, что почва ровная и имеет уклон в сторону от дома.
Запуск газона с семенами
Посев — это самый простой и дешевый способ создать новый газон. Лучшее время для посева травы теплого сезона на большей части Флориды — период с апреля по июль, что позволяет провести полный вегетационный период до наступления холодов. Посев газона может быть гораздо более рентабельным, чем посадка дерна, но это зависит от того, какой газон вы выберете.Бахиаграсс и бермудская трава — лучший выбор, если вы хотите создать газон из семян.
Для достижения наилучших результатов участок необходимо правильно подготовить перед посадкой. Убедитесь, что вы выбрали высококачественные семена сорта, подходящие для вашего региона и участка. Удалите сорняки и растительность, разрыхлите и выровняйте почву. Вбейте семена в почву и засыпьте песком или другим продуктом, например сеном. Нормы высева различаются в зависимости от большинства видов и сортов травы. Держите только что засеянные участки влажными и вносите удобрения только после того, как семена начнут расти.
Посадка газона заглушками
Посадка газона заглушками может быть менее дорогой альтернативой дерну, хотя и не дает «мгновенного газона», который предлагает газон.
Вы можете сделать свои собственные пробки, разрезав дерн на кусочки от двух до четырех дюймов.
Вы также можете купить отдельные лотки для пробок из определенных сортов дерновой травы. Эти коммерческие пробки обычно имеют хорошо развитую корневую систему, и их часто высаживают с помощью специального инструмента.
Посадите пробки в подготовленную почву на расстоянии от шести до двенадцати дюймов по центру, позаботившись о том, чтобы закопать корни. Чем дальше друг от друга находятся пробки, тем дольше они будут заполняться.
Регулярно поливайте пробки водой и не стригите их, пока они не укоренились. Зимой это может занять от двух недель до месяца и более. Не удобряйте новые пробки, пока они не срастутся.
Озеленение газона
Дернование может дать вам «мгновенный газон», хотя это дороже, чем посев или заделка.
Начните с очистки участка от мусора и выравнивания почвы. Когда ваш дерн будет доставлен, убедитесь, что он здоров и без проблем.
Уложите дерн в течение 24 часов с момента доставки и слегка полейте почву непосредственно перед тем, как начать.
Приложите квадраты вплотную друг к другу в шахматном порядке, при необходимости обрезав их.
Правильный полив важен для выживания вашего нового газона.Обеспечьте легкий, но частый полив в течение первых двух-трех недель, чтобы почва оставалась влажной, но не слишком влажной. Как только дерн прочно укоренится, можно сократить полив.
Подождите три-четыре недели перед тем, как косить, и тридцать-шестьдесят дней, прежде чем удобрять.
Публикации УФ / МФСА
Практическое руководство по посадке семян травы
Как правильно сеять семена травы
Если вы новичок в домашних условиях или никоим образом не разбираетесь в домашнем благоустройстве, то мысль о посеве газона, вероятно, довольно устрашающая.К счастью, мы здесь, чтобы сказать вам, что это проще, чем кажется. В этом руководстве мы ответим на некоторые из наиболее распространенных вопросов по садоводству и дадим верный метод посева, а также советы и подсказки, которые помогут создать роскошный зеленый газон.
Почему выбирают лужайку перед другими вариантами дизайна сада?
Поскольку окружающая среда, функции пользователя и пользователь нуждаются в изменении, то это и традиционный дизайн сада. В 2017 году наблюдается рост ярких, дерзких цветов, гиперлокализма (проектирование открытого жилого пространства в соответствии с местной средой) и уменьшение потребности в больших садовых лужайках.Согласно журналу Garden Design Magazine, «клиенты, которым действительно нужен газон, выбирают меньшие по размеру, чем в прошлом. Это газоны, которые будут использоваться, а не просто для галочки», .
Традиционный газон теперь должен конкурировать с настилом, плитами, бетоном, корой и многим другим. Возникает вопрос, зачем выбирать газон с травой? По данным Telegraph.co.uk, ухоженный сад может увеличить стоимость вашей собственности на 20%, что составляет около 60 000 фунтов стерлингов на основе средних показателей домов в Великобритании (2016 г.).Такая простая вещь, как выделение времени на то, чтобы посадить семена травы и регулярный уход за газоном, может значительно повысить ценность вашего дома. Теперь вы видите ценность?
Когда лучше всего сажать семена травы?
Эксперты в области садоводства единодушны в том, что лучшее время года для посадки семян травы — с конца лета до середины осени. Причина в том, что в почве меньше конкуренции со стороны сорняков. Кроме того, почва теплее, плодороднее и имеет тенденцию быть более влажной из-за высокой влажности воздуха.Идеальные условия для быстрого прорастания семян.
ЕСЛИ, как и большинство садоводов-любителей, вы пропустили крайний срок лето / осень, то есть возможность сеять семена травы весной / в начале лета. Не рекомендуется сажать семена травы в середине лета, однако в зависимости от климата и окружающей среды некоторые сады могут прорасти в середине лета. Например, если вы живете в высотном месте, например, на склоне горы, где высокий уровень влажности воздуха и регулярные дожди, это может быть жизнеспособным, но эксперты советуют не пытаться.
Как выбрать лучший сорт семян травы?
Неудивительно, что на рынке доступно множество семян трав. Все без исключения виды и их соответствующие варианты были естественно или искусственно выведены, чтобы соответствовать разным условиям окружающей среды, иметь разную окраску, иметь разную скорость прорастания и так далее. Таким образом, при выборе типа семян травы, которые вы хотите, вы должны сначала задать себе несколько вопросов:
Сколько будет движения по лужайке?
Сезонность — Сколько солнца или тени попадет на открытую область?
Сколько времени у меня есть на уход за газоном?
Какой вид отделки газона мне нужен?
Вы ремонтируете определенные участки или кладете новый газон?
На все эти вопросы важно ответить.Если, например, вы хотите, чтобы лужайка использовалась как детская игровая площадка с интенсивным движением, подумайте о прочных, износостойких семенах травы. Если на предполагаемую область попадет минимальное количество солнца, это замедлит прорастание и рост. Вам также понадобится более прочное семя, которое сможет выжить в тени.
Время — большой фактор. Первый месяц ухода за газоном требует времени и усилий. Некоторые семена обладают естественной устойчивостью, тогда как другие требуют большего внимания. В некоторых случаях это может означать полив до 3 раз в день.Вам нужно будет определить, поддается ли ваш образ жизни такому содержанию или нет.
Ваш выбор семян травы также должен определяться тем, укладываете ли вы свежий газон или засыпаете грядки. Если вы заполняете грядки, убедитесь, что у вас есть семена травы с такой же отделкой, что и на существующем газоне. Вы же не хотите, чтобы лужайки выглядели необычно.
Какие виды семян травы существуют?
Семена трав обычно делятся на 2 основные категории семян: семена для теплого сезона и семена для прохладного сезона.Судя по названиям, семена теплого сезона хорошо растут в более теплых условиях, и их лучше всего сажать в конце весны или в начале лета (в зависимости от климата). Учитывая, что климат Великобритании в разгар лета обычно не бывает исключительно теплым, семена теплого сезона можно сажать в течение большей части весны до конца лета. Единственный недостаток семян трав для теплого сезона заключается в их тенденции становиться коричневой (бездействующей) в холодную погоду.
Семена холодного сезона можно сажать в любое время с осени до ранней весны.Учитывая, что на сегодняшний день (апрель) мы испытали снег в Великобритании, можно с уверенностью сказать, что семена холодного сезона можно сажать почти круглый год, поскольку в Великобритании обычно бывает ужасное лето. Падение семян холодного сезона является противоположностью теплого сезона, когда они имеют тенденцию становиться желто-коричневыми в очень жаркую погоду. Летом средняя температура составляет 19º, а зимой — 5º. Холодное семя, вероятно, лучший выбор для любого сада в Великобритании.
Рекомендации при покупке товарных семян травы
Взгляните на приведенный выше пример.На этикетке указаны семена различных трав в коробке. Это известно как Семена смешанных трав . В смешанном ящике есть разные виды трав. Смешанные семена имеют один тип семян с различными семенами этого типа. Straight Семена имеют только один тип и одну разновидность семян.
На этой этикетке указан процентный состав семян. Это хорошо. Если вы покупаете коробку с семенами, в которой не указан% смеси, это может указывать на низкое качество семян.Если вы покупаете прямые семена или смешанные семена, это также должно дать вам общее представление о семенах, которые вы покупаете.
Обратите внимание, на этой этикетке указан процент прорастания. Ищите семена с содержанием более 75%. Это указывает на то, какой процент семян прорастет при правильных условиях посева. Вы хотите иметь возможность максимизировать процентную доходность, чтобы получить соотношение цены и качества. В противном случае вы получите лужайку с пятнами, которую нужно будет заново засыпать.
Мы прикрепили стол, полученный от Tractorsupply.com для справки.
Как сажать семена травы
После того, как вы выбрали нужный вам тип семян травы, самое время приступить к их посеву.
Шаг 1 — Подготовка почвы :
Разрыхлите верхний слой почвы граблями на 2-3 дюйма — идеально.
Разбейте почву на мелкие комочки. Для лучших результатов держите смесь мелких и мелких комков.
Удалите мусор, например, камни, листья, ветки и обрезки травы (если вы ремонтируете участки).
Постарайтесь выровнять посевную площадь. Это сделано для предотвращения скопления лишней воды, которая пагубно скажется на росте семян.
ВАЖНО — Не используйте средства от сорняков до или после посева.
Шаг 2 — Посадите семена травы :
Попробуйте равномерно распределить семена вручную. В качестве альтернативы для получения лучших результатов используйте разбрасыватель
.
См. Рекомендации по покрытию в направляющей для семян. Различные семена обычно имеют рекомендуемые значения покрытия на своих коробках.
Слегка вбейте семена в почву. Примерно на ¼ дюйма ниже вполне достаточно.
Шаг 3 — Защитите и поливайте :
Эксперты предлагают накрыть семена сеткой для фруктов или чем-то подобным, чтобы птицы не поедали семена.
Поливать регулярно. У разных видов семян разные потребности в поливе. Не замачивайте семена слишком сильно. Влажная влажная почва оптимальна для прорастания.
Как только трава достигнет примерно 2 дюймов или выше, можно начинать насыщать траву.
Избегайте использования разбрызгивателей высокого давления или садовых шлангов, так как они разносят рыхлые семена травы, оставляя пятна на лужайке.
Обозначьте территорию и не позволяйте транспортным средствам пересекать ландшафт в течение как минимум 2 дней, если не вообще, до тех пор, пока не будет заметен заметный прогресс.
Банные печи «Сибирь-24» конвекционные с панорамной топочной дверцей и камерой выполненной из чугуна, являются новинкой в банной линейке печей «Сибирь».
Полный цикл производства данных печей на собственной материально-технической базе завода «НМК» является отличительной особенностью перед рыночными аналогами.
Создание чугунных банных печей «Сибирь-24» — это приверженность надежным традициям печного изготовления от сибирских мастеров. Интенсивность запросов на чугунные банные печи с конвекционной облицовкой из металла была настолько высока, что в течение короткого промежутка времени инженеры завода «НМК» доработали существующую модель печи и запустили ее в серию.
Банные печи «Сибирь-24», произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал,выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи «Сибирь-24» в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств.
Отличительной особенностью банных печей «Сибирь-24», выполненных из чугуна является возможность их использования в коммерческих банях и саунах, применяющих в качестве источника топлива дрова и бурый уголь. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от 12 до 24 м3. Топочная камера из чугуна представляет собой сборную конструкцию из трех элементов, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность.
Обращаем Ваше внимание на то, что установку банной печи «Сибирь-24» согласно техническому паспорту, имеют право производить только лицензированные организации, специализирующиеся на проектировании, монтаже и установке отопительного оборудования. Будьте внимательны и основательно подходите к выбору подрядчиков, для монтажа отопления в вашем здании!
В комплект поставки чугунных банных печей «Сибирь» входит термостойкий герметик, который необходимо нанести на место примыкания чугунной топочной камеры и выносного топочного канала перед установкой печи в банное помещение.
Преимущества и недостатки чугунных банных печей
Этот вопрос уже многие годы обсуждается продавцами и производителями отопительного оборудования. Производители как правило стремятся преувеличить достоинства своей продукции и преуменьшить недостатки. Продавцы зачастую используют аргументацию производителей, что не всегда способствуют объективному сравнению этих вариантов и предлагают покупателю самому делать выбор.
Чтобы сделать этот выбор более осознанным давайте рассмотрим аргументацию, характеризующую достоинства и недостатки обоих вариантов изготовления банных печей и её обоснованность.
Чугунная банная печь
Одним из основных достоинств чугунных банных печей называется их более высокая теплоёмкость, за счёт чего они отдают тепло более продолжительное время после окончания топки. Однако это утверждение не является корректным. С точки зрения разницы в теплоёмкости металлов (чугуна и стали), то она не превышает нескольких процентов, а для некоторых сортов сталей имеет место обратное соотношение. Поэтому единственное за счёт чего чугунная печь может иметь большую теплоёмкость так это масса металла. Но чугунные печи делают с толстыми стенками корпуса не потому, что хотят увеличить теплоёмкость печи, а по причине низкой прочности чугуна. Для корректного сравнения по теплоёмкости надо брать печи с одинаковыми толщинами стенок и тогда выяснится, что у чугунных печей нет существенного преимущества по этому показателю.
Преимущества чугунных печей
Не редко одним из преимуществ чугунных печей указывают их более высокий КПД (до 80 и более процентов). Однако КПД печи никак не связан с материалом, из которого она изготовлена. Он зависит от режима, в котором работает печь и на сколько эффективно организовано сжигание топлива в печи. Если банная печь выбрана недостаточной мощности и теплоизоляция бани низкая, то потребителю приходится использовать печь в форсированном режиме, при котором за счёт высокой температуры дымовых газов (500 -700 С) КПД может снижаться до 40 -50%. Если же выбрать печь с запасом по генерируемой мощности для конкретного помещения, то она будет работать с более высоким КПД, который уже определяется степенью эффективности организации сжигания топлива. И это будет справедливо как для чугунной, так и для стальной печи.
Ещё один аргумент о преимуществах чугунных печей связан с различием коэффициентов линейного расширения чугуна и стали. У чугуна он меньше на 15%, поэтому утверждается, что чугунные печи не подвержены деформации корпуса, в отличие от стальных печей. Но это различие в значительной степени связано с разницей в конструкции печей. Чугунные печи собираются из отдельных элементов, которые хоть и герметично, но не жёстко связаны между собой, поэтому имеют возможность небольшого смещения, что и предотвращает деформацию. Элементы корпуса стальных печей жёстко соединяются между собой путём сварки, поэтому при прочих равных условиях в большей степени подвержены деформации. Однако этот недостаток достаточно успешно компенсируется увеличением толщины стенок корпуса печи и их оребрением. Кроме того, деформация корпуса стальных печей зачастую связана с эксплуатацией печи в форсированном режиме, что приводит к перегреву металла и его деформации.
Преимуществом чугунных печей считается больший срок службы, за счёт более высокой термостойкости и большей коррозионной стойкости в условиях воздействия высоких температур. Однако коррозионная стойкость стали резко уменьшается лишь при очень высоких температурах. Поэтому эксплуатация стальной печи в умеренном режиме, без перегрева металла, в сочетании с увеличенной толщиной металла, позволяет в несколько раз увеличить срок её службы. Кроме того, изготовление банных печей из легированной термостойкой стали практически полностью устраняет этот недостаток стальных печей.
Недостатки чугунных печей
Теперь несколько слов о недостатках чугунных печей. Коренной недостаток чугуна состоит в том, что из-за своей хрупкости он плохо выдерживает перепады температур. То есть при наличии значительного перепада температуры на корпусе печи, например, за счёт попадания воды, он может лопнуть и образовавшуюся трещину уж ничем не заделать. Печь становится не пригодной к эксплуатации. Лопнуть печь может также из-за недостаточного качества чугуна. В этом случае печь может лопнуть даже из-за неравномерного распределения температур в процессе топки особенно при работе в форсированном режиме. Косвенно о не высоком качестве чугуна может свидетельствовать сравнительно низкая цена печи, которая в свою очередь обусловлена острой конкуренцией на рынке банных печей. Чугунные печи из высококачественного чугуна как правило дороже стальных печей, что связано с более сложной технологией их производства (включая организацию литейного производства), которую не просто реализовать мелким производителям.
Таким образом, анализ достоинств и недостатков чугунных и стальных банных печей показывает, что чугунные печи не обладают явными преимуществами перед стальными печами. Особенно если учесть возможность их преждевременного выхода из строя из-за термического разрушения от воды или низкого качества чугуна. Изготовление банных печей из различных сортов стали позволяет обеспечить более широкие ценовые, функциональные и эксплуатационные характеристики, а при правильной эксплуатации в умеренном режиме достаточно длительный срок службы.
Банная чугунная печь с закрытой каменкой «Атмосфера»
Печь Атмосфера для бани
Печь Атмосфера рассчитана на прогрев парилки до 25 м3. Завод предлагает ее в трех основных модификациях- в камне с ламелью, с сеткой, и под обкладку. Топка выполнена в виде вертикального цилиндра, крышки, удлинителя туннеля и портала с дверцей. Корпус вместе с дном печи цельно литые. Глубина топки 600 мм, соответственно длина дров должна составлять до 550 мм.
Дно у печи, можно сказать двойное — одно основное, а на нём установлено второе в виде чугунной плиты с чугунным колосником, колосник установлен в большое технологическое отверстие. Так же есть еще ряд маленьких отверстий для более эффективной подачи воздуха в зону горения. Воздух идущий через колосник в зону горения подается из нижних дефлекторов на каминной дверце печи.
Вынос топочного туннеля штатно составляет примерно 11 см, на ширину одного удлинительного элемента, количество удлинительных элементов можно увеличить, докупив их до нужной длины. Базовая модель печи будет продаваться с одним таким элементном, печи же с укороченным топливным каналом в ассортименте завода не будет. На дне печи отлиты ножки, для удобства установки печи и облегчения конвекции.
Материалы изготовления:
Материал топки печи чугун ЧХ 1 — это хромистый чугун с содержанием хрома от 0,4 до 1%, но в производстве стараются выдерживать содержание хрома в пределах 0,7-0,8%. материал печи позволяет эксплуатировать печь как в быту, так и в общественных банях.
Особенности
Печь Атмосфера сделана с двумя каменками. Внешняя каменка — это небольшая полость в верхней части печи. Внутренняя же каменка представляет собой герметичную ёмкость из 3 мм нержавейки 439 стали, трубка для подачи воды на камни печи из 304 нержавейки. Внутренняя каменка съемная, что позволит ее быстро заменить при необходимости.
Заливная горловина в каменку имеет две полости и может быть смещена в любую сторону, как будет удобно в парилке — на правую или левую сторону печи, для этого нужно только открутить болты верхней крышки печи и установив крышку в удобной позиции, установить обратно и заново затянуть болты. В правую полость подающей воронки осуществляется подача поды, далее вода по трубке поступает на раскаленные камни, и получившийся пар выходит уже из левой полости.
Портал печи так же отлит из чугуна. Керамическое стекло в дверце крепится нержавеющей рамкой, по периметру дверцу уплотнили негорючим шнуром, для герметизации дверки и топки печи. Дверца печи сделана по системе чистое стекло, воздух, проходящий через верхние и нижние дефлекторы в дверце, отбивает дым и копоть от стекла.
Так же дверцу можно перевесить для открытия справа или слева. Через нижние дефлекторные отверстия, воздух идет не только на стекло, но и проходит через колосник. Модель печи под закладку, обкладывается кирпичом, но наша рекомендация — для уменьшения перегрева материала топки оставлять зазоры между печью и кирпичной кладкой, для создания конвекции. А для поступления воздуха в этот промежуток, необходимы щели между полом и кладкой. Благодаря этому, будет быстрее нагреваться парилка и остывать поверхность топки.
Чугунные банные печи. | Производственная компания Сварожич
Банную печь недаром называют сердцем парилки – от её выбора зависит буквально всё – от качества и длительности банных процедур, до общего микроклимата и настроения в парной. В этой статье мы рассмотрим особенности банной печи из чугуна и определим её сильные и слабые стороны.
Чугун – не самый популярный материал современности для изготовления печей, однако нельзя назвать его и пережитком прошлого. Раньше, когда технологии изготовления и обработки стали были лишь в зачаточном состоянии, печи для бани изготавливались исключительно из камня и чугуна. И, что примечательно, некоторые яркие экземпляры чугунных печей того времени до сих пор в рабочем состоянии, что говорит в пользу долговечности этого материала. Рассмотрим его свойства подробнее.
Особенности чугуна
Вся разница между чугуном и сталью – в процентном содержании углерода. Если в стали его от 1,5 до 2%, то в чугуне больше 2%. Такое содержание углерода даёт чугуну более пористую структуру, за счёт чего он толще и тяжелее. Большим плюсом этого материала является химическая инертность – он не поддаётся окислению, благодаря чему чугунные изделия практически не подвержены коррозии. Также этот материал обладает большой теплоёмкостью и малой теплопроводностью, а также не склонен к деформации.
Достоинства печей для бани из чугуна
Учитывая свойства материала, можно без труда выделить сильные стороны чугунных печей для бани. Так как чугун – пористый материал, стенки печей из него довольно толстые – более 10 мм, а в комбинации с большой теплоёмкостью это даёт длительную теплоотдачу и равномерное прогревание парной. Кроме того, способность чугуна аккумулировать тепло и постепенно отдавать его способствует существенно экономии дров.
Чугунные печи прекрасно переносят высокие температуры, практически не деформируясь.
Основным недостатком чугуна, как материала для банной печи, является хрупкость при резких температурных перепадах. Если на раскалённую чугунную печь ненароком попадёт холодная вода, материал в этом месте может лопнуть, а починить печь из чугуна почти невозможно, можно лишь заменить повреждённую деталь. Заменить чугунную деталь, намного выгоднее, чем менять цельносварную стальную печь, тем самым разборные чугунные печи, в дальнейшем обходятся в эксплуатации значительно дешевле, чем цельносварные.
Т.е. если выходит из строя деталь чугунной печи – мы заменяем эту деталь и продолжаем пользоваться печкой. Если выходит из строя цельносварная печь, то возможно починить сваркой, но в месте сварки нарушается кристаллическая структура металла. В этом месте будет идти коррозия и от температурных нагрузок будет происходить деформация металла. В итоге Вам придется менять всю печь целиком, а это дополнительные затраты.
К недостаткам некоторых банных печей, также можно отнести немалый вес, что усложняет транспортировку и установку печи. Чугунные печи разборные, и тем самым легко решается вопрос транспортировки и монтажа печи.
Делаем выводы
Итак, если обобщим вышеописанное: чугунные печи идеальны для создания комфортного микроклимата в парной, экономны и долговечны.
Окончательное решение, приобретать чугунную печь для бани или нет – принимать вам, ориентируясь на собственные предпочтения, обстоятельства и возможности.
Чугунные печи для бани: как выбрать, отзывы
Вездесущая реклама старательно нахваливает и рекомендует использовать для бани современные модели печей и каменок из нержавейки. Возможно, это неплохой вариант, но все же классические чугунные печи для бани всегда считались более удачным решением. Если рассматривать модели из разных материалов, то уровень комфорта, который может обеспечить печь для бани из чугуна, явно не идет ни в какое сравнение с изделиями из легированной стали.
Дизайн портала может быть довольно необычным
Принцип работы дровяной чугунной печи для бани
Устройство печки из чугуна мало чем отличается от конструкций, собранных из жаростойкой стали. Принцип работы примерно тот же. Дровяная чугунная печь всегда состоит из четырех базовых элементов:
Корпус, всегда отливается из чугуна. Если речь идет о небольшой печке, то корпус может быть выполнен в форме круглой бочки, высотой 50-60 см. Если же это полноценная печь для большой парилки, то дизайн скорее всего будет угловатым, в форме прямоугольного короба с обязательной сеткой под каменку и тоннелем для встраивания портала топки в проем стены;
Чугунная топка с зольником. Вся жаровая арматура чугунных печей для бань отливается из легированного сплава сталь-углерод с добавками марганца, хрома и кремния. Чаще всего для бани топки выполняют литыми, чем особенно славятся знаменитые шведские печи;
Фланец крепления дымовой трубы. Обычно изготавливается из жаростойкой легированной стали, но в отдельных моделях чугунных печей для бани могут использоваться детали со вставками из керамики;
Каменка и дымоход изготавливаются только из стали, даже в эксклюзивных моделях чугунных печей для бани эти две детали всегда выполняются сварными из качественной коррозионной стали.
Важно! В отличие от стали, чугунное литье не выдерживает термических ударов.
В конструкции печки всегда имеется немало вспомогательных деталей: декоративные накладки, ручки, ограждение корпуса, ножки, подставки под дрова. Как правило, все декоративные и второстепенные детали чугунной печи штампуют из сталь-алюминиевых сплавов, но можно найти латунь и даже бронзу. Правда, некоторые производители, копируя раритетные модели печей для бани, используют фирменные чугунные задвижки, ручки и ковши для полива каменки.
Основной замысел использования чугуна заключается в том, что чугунная топка в условиях бани выдает равномерный и мягкий поток тепла, процесс сжигания дров любого качества получается достаточно экономичным. При этом стенки печи нагреваются равномерно, а за счет использования специальных присадок и покрытий металл не выгорает и не корродирует.
Такие печки устанавливают в комнате отдыха бани
Преимущества чугунных печей
Главным достоинством считается очень небольшое тепловое расширение материала. Даже при сильном нагреве чугунная печь сохраняет форму, ее не ведет и не деформирует. Стенки такой печки не прогорают даже при слишком интенсивном горении дров. Поэтому чугунные печи для бани на дровах живут долго.
Современная печь для парилки бани
Еще одно интересное свойство чугунных печей связно с высоким содержанием углерода и графита в сплаве. Благодаря этому, даже будучи разогретой до малинового цвета, чугунная задвижка отлично скользит по любой металлической поверхности.
Кроме того, такой материал обладает отличными литейными свойствами, из чугуна можно без труда отлить ажурные узоры, которые невозможно воспроизвести из нержавейки или даже из стали марки 45. Поэтому в брендовых моделях печей для бани всегда присутствует декоративная отделка портала или ее имитация из более дешевого материала.
Еще один плюс заключается в том, что качественный чугун практически не подвержен коррозии. Если исключить длительный контакт чугунного сплава с водой и моющими веществами, то металлические стенки в процессе эксплуатации постепенно покрываются характерным маслянистым налетом. Он отлично защищает материал стенок от воздействия разогретой влажной атмосферы внутри бани.
Проводимость тепла
Большинство производителей банных печей из чугуна могут изготавливать корпуса с использованием чугунного литья. Но тонкой и ажурно легкой сделать печку не получится. Во-первых, технология получения отливки позволяет сделать корпус с толщиной стенки не более 8 мм. Чугунная печка для бани все равно будет массивной. Чемпионами в технологии литья считаются шведы, они делают печи и каменки для бани со стенками в 6 мм, и только благодаря особому химсоставу сплава и железа. В результате печь для бани получается очень тяжелой. Если сравнивать со стальной конструкцией, то разница может составлять в пределах 50-70 кг.
С одной стороны, это недостаток, но с другой — толстые чугунные стенки обладают хорошей теплопроводностью и теплоемкостью, в результате корпус и наиболее важные части печи прогреваются в несколько раз быстрее, чем у моделей из легированной стали. Соответственно помещение бани протапливается более равномерно.
После того как помывка в бане завершена, остается лишь убрать помещение бани и высушить парилку, избавить ее от влаги и конденсата. В случае если в парном отделении установлена стальная печка, то сушить помещение приходится с помощью закладки дополнительной порции дров. Медленное прогорание топлива обеспечивает необходимое количество тепла, для того чтобы нагреть стены бани и удалить остатки влаги.
В ситуации с чугунной печкой для бани все обстоит намного проще. Достаточно будет лишь прикрыть задвижку и открыть дымоход, для того чтобы остатки дров просто безопасно догорели. Тяжелый чугунный корпус печи накапливает достаточное количество тепла, необходимого для высушивания помещения бани. В данном случае толстые стенки из чугунного литья выполняют роль теплового аккумулятора.
Простота в эксплуатации
Чугунные печи для бань, несмотря на высокую цену, пользуются устойчивым спросом среди новичков. Поставить в бане печь из чугуна сегодня считается делом престижным. Купить старую модель из сортового чугунного литья середины прошлого века среди почитателей бани считается настоящей находкой. По отзывам о чугунных печах для бани, особенно ценится шведское, финское или, на худой конец, советское литье эпохи 50-60 годов. Многие модели чугунных печей для бани копируются и выпускаются по сей день.
Банные печи из чугуна отличаются тем, что размеры топки и ее устройство продуманы до мелочей, поэтому проблем с эксплуатацией не бывает. Легко, без заклинивания открывается дверца топки и задвижка на зольнике. Размеры деталей подгоняются с точностью до десятых долей миллиметра. Для того чтобы разжечь топку, достаточно заложить сухие дрова, открыть задвижку на дымоходе и уложить запальный факел.
Чугунная печь прогревается чуть медленнее, чем стальная, но делает это уверенно, без выброса дымовых газов в помещение бани. Довольно быстро, уже через 7-10 мин., в дымоходе появляется постоянная рабочая тяга. Этот момент хорошо виден через стеклянное окошко на дверце. Как только фронт пламени уверенно отклоняется вглубь топки, можно добавлять дров и отправляться париться.
Если поставить в бане печку из нержавейки, то придется постоянно наведываться к топке, убавляя или прибавляя количество воздуха, поступающего в камеру сгорания.
Изысканный дизайн
Подавляющее большинство чугунных печей проектируется так, чтобы фасад, общий портал и дверца топки выглядели достаточно интересно и привлекательно. Технология литья позволяет выполнить неограниченное количество узоров и элементов декора. Это могут быть имитация завитушек, кованых узоров, просто декоративные ребра жесткости и даже надписи или тексты в стиле эпохи паровых двигателей.
Корпус печи может быть выполнен в современном стиле Техно. В этом случае чугунная печь получает термостойкое защитное покрытие черного цвета, без бликов, а отдельные детали каменки и топки покрываются гальваническим хромом.
Форма современной каменки для бани из чугуна может быть достаточно сложной. От простого прямоугольника или цилиндра в стиле финских печей, до цилиндрической, конусной и даже шаровидной формы.
Пожаробезопасность
Известно, что подавляющее большинство чрезвычайных происшествий случаются из-за проблем с дымоходом и топкой печи. Большая часть проблем возникает по причине неплотно закрытой дверцы, или же вследствие повреждения несущей арматуры. В результате через щель всегда может вывалиться раскаленный уголек, или же появится обратная тяга, и тогда помещение бани наполнится раскаленным горячим дымом.
У чугунных печей качество арматуры достаточно высокое, чтобы исключить подобное явление. Проблемы могут появиться лишь из-за нерадивого отношения посетителей бани. Качество чугунного литья может подтвердить тот факт, что двери и задвижки служат на шведских и финских печах без замены и ремонта бани в течение нескольких десятков лет.
Вторая проблема пожаробезопасности связана с дымоходом. Если печка чугунная или сложена из кирпича, то проблем с трубой практически не бывает. А вот на стальной печи вес дымохода с баком или экономайзером может быть излишне большим. В результате избыточного давления от веса металлического дымохода отдельные соединения на печи могут разойтись и потерять герметичность, в результате газы проникают внутрь помещения бани и могут стать причиной пожара.
Критерии выбора чугунной печи
На рынке можно найти огромное количество печей, отлитых из чугуна, или конструкции которых выполнены с использованием чугунного литья. Специалисты рекомендуют выбирать чугунную печь для бани по двум критериям:
Обращать внимание на качество чугунного литья и сборки деталей;
Проверять документы, подтверждающие качество чугуна.
Важно! Технология изготовления арматуры, корпуса, стен и топки предполагает минимальную механическую обработку и доводку, но доработка должна выполняться в любом случае. Иначе печку просто невозможно будет собрать.
Поэтому при осмотре понравившейся модели убедитесь в том, что на торцах или на кромках деталей отсутствуют остатки технологических каналов — литников или отдушников. Если они есть, то это говорит о том, что производитель не уделяет достаточного внимания контролю качества сборки своей продукции.
Например, дверца должна входить в рамку без люфта. Щель должна оставаться, но одинаковой ширины по всему периметру. То же самое касается петель. Стенки топочной камеры не должны иметь поверхностных дефектов, каверн или сколов. В противном случае в процессе эксплуатации чугунной печки в бане любые дефекты чреваты появлением трещин и разрушением топки.
Главный критерий выбора — это качество самого чугуна. Большинство изготовителей даже для брендовых моделей печей для бани из чугуна самостоятельно не варят металл, а покупают его либо на крупных металлургических предприятиях в виде заготовок, либо непосредственно у мировых компаний-производителей в Швеции, Германии и Финляндии.
Поэтому всегда нужно обращать внимание на документы, прилагаемые к чугунной печи, подтверждающие качество чугуна. Информацию об отливке часто подтверждают дополнительным сертификатом или ссылкой на электронный реестр производителя.
Рекомендации по установке
Главный и самый большой недостаток чугунной печи заключается в том, что материал обладает высокой хрупкостью. Малейшие термические напряжения, возникающие после установки и прогрева печи в бане, могут стать причиной разрушения крепежа, скола или появления трещин.
Поэтому максимум внимания уделяют подготовке площадки, на которой будет установлена печь. Она должна быть абсолютно жесткой и одновременно выровнена по горизонту. Также придется продумать защиту корпуса от случайно разлитой воды. Некоторые производители дополнительно комплектуют свою продукцию облицовкой из банного камня. Это хороший способ защитить чугунный корпус и топку от случайного термического удара.
Вторая проблема связана с дымоходом. В чугунной печи труба из нержавеющей стали нагревается до высоких температур. Поэтому стены внутри парилки бани облицовываем листами из термостойкого материала, а сам дымоход требует дополнительного выравнивания, прежде чем будет выполнена основная стыковка трубы с печкой. Если отклонений нет, можно устанавливать хомуты и узел прохода через потолочное перекрытие.
Заключение
Чугунные печи для бани справедливо считаются оптимальным решением, это своего рода промежуточный «золотой» вариант между простой каменкой из нержавейки и дорогущей и сложной печкой для бани из кирпича. Если посчитать затраты, связанные с установкой каменки из чугуна в бане, то получится, что смета будет выше, чем в случае печки из нержавейки, и заметно ниже, чем если рассматривать кирпичную печь.
Отзывы о чугунных печах для бани
Владислав Юрьевич Куцин, 56 лет, г. Вологда
Если говорить откровенно, то альтернативы чугунным печам для бани на сегодня не существует. Можно, конечно, купить недорогую каменку из легированной стали, но больше намучаешься с ней, чем получишь удовольствие. С кирпичными каменками дело обстоит еще хуже, мало того, что приличного материала не сыщешь, все больше суррогат попадается, так и с печником всегда проблемы. Строить кирпичные каменки для бани уже разучились.
Артемьев Сергей, 30 лет, г.Новосибирск
Никогда особо не задумывался о том, насколько удачной или неудачной в эксплуатации можно считать чугунную каменку. У меня в доме парилка с чугуном, стоит бог знает сколько лет, еще отец строил. Никогда не обращал внимания, да она и не подводила особо. Как-то пришлось побывать в гостях, и сводили меня в баню с современной печкой из нержавейки. Впечатление в общем-то хорошее, но печь реально замучила, посоветовал друзьям выбросить ее и заменить на чугун.
Отправить комментарий
Чугунная банная печь «Сибирь-18» конвекционная с панорамной дверцей. в Красноярске
Характеристики
Габариты (Г х Ш х В) 720 х 430 х 720
Глубина топочной камеры, мм 430
Диаметр дымохода, мм 115
Масса печи 104
Объем парильного помещения 12-18
Вид топлива Дрова
Марка чугуна СЧ-15
Масса камней 80
Отбойник пламени Сталь 6мм
Размер топочной дверцы (Ш х В), мм 435 х 335
Сделано в сибири Да
Система «Чистое стекло» Есть
Толщина чугуна, мм 10
Банные печи «Сибирь-18» конвекционные с панорамной топочной дверцей и камерой выполненной из чугуна, являются новинкой в банной линейке печей «Сибирь». Полный цикл производства данных печей на собственной материально-технической базе завода «НМК» является отличительной особенностью перед рыночными аналогами. Создание чугунных банных печей «Сибирь-18» — это приверженность надежным традициям печного изготовления от сибирских мастеров. Интенсивность запросов на чугунные банные печи с конвекционной облицовкой из металла была настолько высока, что в течение короткого промежутка времени инженеры завода «НМК» доработали существующую модель печи и запустили ее в серию. Банные печи «Сибирь-18», произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал,выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи «Сибирь-18» в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. Отличительной особенностью банных печей «Сибирь-18», выполненных из чугуна является возможность их использования в коммерческих банях и саунах. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от 12 до 18 м3. Топочная камера из чугуна представляет собой сборную конструкцию из двух элементов, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность.
√ Прочность конструкции: специальный сплав чугуна в совокупности с раздельными отлитыми элементами конструкции топки, соединенных между собой болтовым креплением и уплотненных при помощи термостойкого шнура обеспечивают непревзойденную герметичность и прочность;
√ Долговечность в использовании: чугун является самым теплоемким, жаропрочным, коррозионностойким металлом, который выдерживает воздействие самых агрессивных сред. При высоких температурах он не подвержен деформации и способен выдерживать большие весовые нагрузки. Толщина стенок топочной камеры составляет 10 мм;
√ Эргономичность: при нагревании чугун не выжигает кислород в парильном помещении бани, пар, получаемый в процессе эксплуатации становится приятным, легким и мягким, что дает возможность более глубинному расслаблению тела, ощущению релакса и гармонии;
√ Эстетичность: при всей массивности чугуна, конструкторам завода «НМК» удалось добиться необходимого баланса формы, стиля и внешнего облика. Печи объединяют в себе традиционное надежное исполнение и технологичное внутреннее содержание;
√ РРЦ ниже рыночных аналогов на 35%↓
√ Подходит для эксплуатации в коммерческих банях и саунах;
√ Емкая и глубокая топочная камера (430 мм без учета выносного канала и 700 мм с учетом выносного канала) позволяет использовать в качестве источника топлива длинные колотые дрова.
Купить банную чугунную печь в Красноярске Вы можете по адресу Спандаряна 10 магазин «Спектр» или оставить заявку на БЕСПЛАТНУЮ доставку по тел. 240-08-53
банные печи красноярск купить банные печи красноярск банные печи купить в красноярске камень змеевмк чугунная печь везувий чугунные печи для бани дровяные чугунные печи для бани везувий печи официальный сайт чугунная печь официальный сайт печи для бани чугунная печь для дома на дровах печь для бани с баком для воды чугунная банная печь везувий легенда стандарт
Выбор печи для бани. Чугун, сталь, кирпич? Ответы тут!
Что нужно знать , чтобы правильно выбрать печь для бани?
Существует несколько типов печей:
Печи из конструкционной стали
Печи из чугуна
Печи из нержавеющей стали
Кирпичные печи
Рассмотрим преимущества и недостатки данных печей в одной ценовой категории.
Начнем с печи, топка которой изготовлена из нержавеющей стали. Данные печи изготовлены из двухмиллиметровой низкопробной нержавеющей стали, имеющие малый процент легирующих добавок. Эта сталь выдерживает больше температуры, и более устойчива к коррозии, по сравнении с обычной конструкционной сталью. Но в местах сварных швов нержавейка теряет свои преимущества, соответственно, сварные швы, это самое слабое место в конструкции данной печи.
В процессе эксплуатации двухмиллиметровая топка сильно деформируется из-за высоких температур, и давления на неё большого веса, камней, бака для воды и дымохода. Вследствие чего, велика вероятность что сварной шов не выдержит такую нагрузку, и попросту выведет печь из строя.
Дверца топки при нагревании деформируется, а стекло трескается, поэтому мы рекомендуем выбирать печь с глухой дверцей. Преимуществом этой печи, является малый вес, удобный при погрузке и разгрузке. Срок службы таких печей минимален, а стоимость — высока.
Переходим к следующей модели, печь с топкой из конструкционной стали толщиной от 5 до 12 мм. Преимуществом таких печей является толщина металла, надежный сварной шов, увеличенный срок службы. Эту печь можно смело нагружать большим количеством камней, и ставить на неё бак с водой.
Главное, обратите внимание, что бы толстый металл использовался в самых уязвимых местах, там где температура выше. Хитрость некоторых производителей, заключается в том, что они увеличивают толщину металла, что называется «на виду», топочный канал, ножки печи и т.д. То-есть там где нет необходимости, а там, где действительно важна толщина металла, используют тонкую сталь.
Стоит обратить внимание на количество сварных швов. Чем это количество меньше — тем печь надежней, и меньше вероятность брака, например «дефекта сварного шва». Некоторые производители стараются экономить на металле используя обрезки. Это уменьшает себестоимость печи, но отрицательно сказывается на её надежности. Лучшим выбором будет взять печь, с чугунной дверцей. Металлическая дверца может деформироваться, а стекло треснуть, в то время как чугунная дверца надежно сохранит стекло и герметичность топки.
Недостаток таких печей — образование окалины, но этот недостаток компенсируется толщиной металла и не влияет на срок службы.
Итак, прежде чем перейти к чугунным печам, нужно сказать несколько слов о кирпичных печах для бани. Преимущество кирпичной печи — мягкий комфортный пар. Такая печь является эталоном, и все производители металлических печей в своих изделиях стараются достичь этого идеала. Но! Чтобы протопить кирпичную печь, нужно как минимум 6 часов, и большое количество дров. Чтобы смонтировать кирпичную печь нужно найти хорошего печника. Кроме того кирпичные печи требуют усиленного фундамента. Да и стоимость печи, значительно превышает цену стальных печей, и дальнейшее обслуживание это печи обойдется недешево.
И наконец-то! Четвертый вариант — печь из чугуна. Печи из чугуна считаются самыми надежными, эффективными и долговечными со всех банных печей. На сегодняшний день, именно чугунные печи максимально приближены по своему эффекту к банным печам из кирпича.
На рынке представлены разные конструкции чугунных печей, большинство из них стоят довольно дорого и состоят из отдельных элементов, которые требуют самостоятельной сборки и герметизации всех стыков. Многие производители обливают элементы печи нарушая геометрию изделий. Для сборки такой печи Вам понадобится не только смекалка, но и дополнительный инструмент. При этом ответственность за качество сборки, и гарантию безопасности Вы берете на себя.
Однако не все так плохо! Есть и другие чугунные печи. Представляем Вам чугунную печь от компании Везувий в отличие от большинства моделей, данные печи поставляются в собранном виде, а по цене сравнима с металлической толстостенной печью, то-есть стоит гораздо меньше своих чугунных аналогов. Преимущество печи в том, что она состоит всего из двух, и в некоторых модификациях из трех элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур, с рабочей температурой 1200°, то-есть топка печи абсолютно герметична. Для фиксации элементов печи между собой, применяется болтовое соединение, что дает 100% гарантию безопасности при эксплуатации.
Главным достижение компании Везувий является разработка специального сплава, и качественных отливов которые выдерживают максимальный температурный перепад. То-есть даже если окатить такую печь водой, она не лопнет и сохранит свою целостность в отличие от других производителей.
Чугун является самым теплоемким и жаропрочным материалом, который к тому же выдерживает самые агрессивные среды эксплуатации. При высоких температурах, чугун не подвержен деформации, и способен выдерживать большие весовые нагрузки. Кроме того, чугунные печи не выжигают кислород в парной, и не выделяет жесткие инфракрасные излучения. Пар будет мягким и легким, одним словом, кто пробовал — тот знает. Эта печь идеально подходит для настоящих ценителей русской бани, и финской сауны. Срок службы такой печи неограничен, и рассчитан на поколение.
Пора подвести итог. На сегодняшний день печь компании Везувий уникальное предложение на российском рынке банных печей. Продукция компании Везувий отвечает самым современным требованиям. Печи стальные и чугунные для русской бани и финской сауны. Оптимальное соотношение цены и качества. Безупречное сочетание новых технологий и вековых традиций. Лидер среди лучших — чугунные печи Легенда. Оптимальный выбор для русской бани и финской сауны. Легенда — чугунная печь 21-го века!
Дерево
Отдельностоящие печи полностью размещаются в комнате и требуют защиты пола снизу. Им нужна тяга, обеспечиваемая полным дымоходом, чтобы не только вытягивать их, но и втягивать воздух для горения, чтобы они горели. Находясь в комнате, они излучают тепло лучистым теплом во всех направлениях. Современные дровяные печи проверены Агентством по охране окружающей среды на выбросы загрязняющих веществ, поэтому они обеспечивают исключительно чистое горение. Дровяные печи до EPA потребляли намного больше дров и обычно оставляли сильные скопления креозота в дымоходе.В то время как старые печи, как правило, были простыми черными металлическими ящиками, современные печи спроектированы так, чтобы хорошо выглядеть, а также выделять большое количество тепла. Дровяные печи из чугуна более декоративны и дольше сохраняют тепло, но стоят дороже, чем более функциональные стальные печи. Стальные печи нагреваются быстрее и, скорее всего, в качестве опции предложат циркуляционный вентилятор. Печи из мыльного камня накапливают тепло и выделяют его медленнее и равномернее.
Кейп-Код Лопи
Морсо 7943
86000 БТЕ Обогрев до 2500 кв. Футов.
35000 БТЕ Обогрев до 1200 кв. Футов
Подробнее Lopi wood
печи — нажмите ЗДЕСЬ
Для большего количества древесины Morso
печи — нажмите ЗДЕСЬ
Лопи Эндевеаур
Quadrafire Explorer II
73000 БТЕ Обогрев до 2000 кв. Футов.
65800 БТЕ Обогрев до 2000 кв. Футов
Подробнее Lopi wood
печи — нажмите ЗДЕСЬ
Для получения дополнительной информации о Quadrafire wood
печи — нажмите ЗДЕСЬ
Enerzone Solution 3,4
VC Encore
100000 БТЕ Обогрев до 2700 кв. Футов.
65000 БТЕ Обогрев до 1800 кв. Футов
Подробнее Enerzone wood
печи — нажмите ЗДЕСЬ
Для большего количества древесины ВК
печи — нажмите ЗДЕСЬ
HS Манчестер
Hearthstone Equinox
78000 БТЕ Обогрев до 2500 кв. Футов.
120 000 БТЕ Обогрев до 3500 кв. Футов
Для более HS древесины
печи — нажмите ЗДЕСЬ
Подробнее Hearthstone
дровяные печи — нажмите ЗДЕСЬ
> Вопросы? Свяжитесь с нами
Вставки из дерева
Каминные топки вставляются в существующую кладку или заводские камины, превращая старый неэффективный камин в отличный источник тепла.Некоторые отдельно стоящие дровяные печи можно использовать как каминную печь или каминную печь. Обычно они имеют заднюю вентиляцию, поэтому они могут сидеть на камине, но покупатели в магазинах домашнего очага обычно предпочитают законченный вид, предпочитаемый настоящей вставкой, которая сидит в камине и имеет панели окружения, предназначенные для закрытия отверстия вокруг устройства. Кодекс Национальной ассоциации защиты каминов требует, чтобы почти все твердотопливные приборы, установленные в существующий камин, перебазировали дымоход для обеспечения надлежащего размера дымохода.Большинство вставок предлагают дополнительные вентиляторы, которые имеют решающее значение для отвода достаточного количества тепла в комнату, поскольку устройство частично или полностью находится в камине.
Щелкните здесь, чтобы получить форму, которая поможет вам измерить кирпичную кладку камина для вставки
Щелкните здесь, чтобы получить форму, которая поможет вам измерить металлический камин для вставки
Авалон Промывка
VC Montpelier
86000 БТЕ Обогрев до 2500 кв. Футов.
45000 БТЕ Обогрев до 1500 кв. Футов
Для большего количества древесины Avalon
вставки — нажмите ЗДЕСЬ
Для большего количества древесины ВК
вставки — нажмите ЗДЕСЬ
Enerzone Dest. 2.3I
Лопи средний смыв
75000 БТЕ Обогрев до 2100 кв. Футов.
73000 БТЕ Обогрев до 20000 кв. Футов
Подробнее Enerzone wood
вставки — нажмите ЗДЕСЬ
Подробнее Lopi wood
вставки — нажмите ЗДЕСЬ
Лопи Фридом
HS Клайдсдейл
73000 БТЕ Обогрев до 2250 кв. Футов.
75 000 БТЕ Обогрев до 2 000 кв. Футов
Подробнее Lopi wood
вставки — нажмите ЗДЕСЬ
Для более HS древесины
вставки — нажмите ЗДЕСЬ
> Вопросы? Свяжитесь с нами
Дровяные камины
Дровяные камины, как правило, не обладают высокой теплопроизводительностью, которую мы ожидаем сегодня. Большинство из них продается для использования в декоративных целях, а не для отопления дома.Однако на рынке есть несколько высокоэффективных каминов. Эти приборы похожи на печи, встроенные в стену с большой обзорной площадкой камина. Созданные с нулевым зазором до горючих материалов, они могут быть встроены в стену с внешней рамкой или в рамку в комнате. Дымоходы с воздушным охлаждением, установленные в верхней части камина, должны выступать над крышей. Они предлагают высокую тепловую мощность, способную отапливать более 2000 квадратных футов. Многие из новых моделей также предлагают новейшие декоративные варианты, такие как кованые вручную двери ручной работы, которые подходят к любому домашнему дизайну.
FPX 36 Elite
QF 7100
105000 БТЕ Обогрев до 2500 кв. Футов
58500 БТЕ Обогрев до 3000 кв. Футов
Для большего количества древесины FPX
камины — нажмите ЗДЕСЬ
Для большего количества древесины QF
камины — нажмите ЗДЕСЬ
Kozy Heat Z42
60000 БТЕ Обогрев до 2500 кв. Футов.
Подробнее Kozy Heat wood
камины — нажмите ЗДЕСЬ
> Вопросы? Свяжитесь с нами
Huum HIVE Heat Series Печь для сауны — Северные сауны
ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ЦЕНОВОГО ТЕКСТА ИЛИ ПО телефону 1-844-240-9233.
(Сейчас на складе и готов к отправке)
HIVE Heat — это высокоэффективная дровяная печь для саун для небольших саун.Его уникальная структура направляет свежий воздух в процесс горения сверху, чтобы создать более сильное пламя, что приводит к более чистому и полному горению. Прочная дверца печи сделана из чугуна, который прочен и прост в обслуживании.
HIVE Heat соответствует BimSchV 11, строгому немецкому стандарту для дровяных печей, а чугун обрабатывается натуральными маслами. HIVE Heat LS имеет надставку для топки, которая позволяет складывать дрова снаружи сауны.
Характеристики:
Уникальная структура для эффективного горения
Конструкция из нержавеющей стали
Расширение топки для обогрева из другого помещения
Элегантный дизайн печи
Разработано для эффективного сжигания
Каменная нагрузка 198 фунтов
Доступен с расширением Firebox (модель LS)
Дополнительная клетка для дымохода
Дверь печи чугунная
Обработано натуральными маслами
Ограниченная 5-летняя гарантия
Соответствует BimSchV II
Сделано в Эстонии с высокой точностью
HIVE Тепловые характеристики:
HIVE Heat 12 кВт
HIVE Heat 12 кВт LS
Сауна: 6-13 м³
Вместимость камня: 90 кг
Вт: 12000
Объем помещения (Cu.Футов): 210 — 460 у.е. FT.
Rock Емкость: 198 фунтов.
Тип установки: На полу
Вес: 56 кг
Высота: 750 мм
Ширина: 450 мм
Глубина: 490 мм
Дрова макс .: 300 мм
Дымоход (⌀): 115 мм
Сауна: 6-13 м³
Вместимость камня: 90 кг
Вт: 12000
Объем помещения (куб. Фут.): 210 — 460 у.е. FT.
Rock Емкость: 198 фунтов.
Тип установки: На полу
Вес: 67 кг
Высота: 750 мм
Ширина: 450 мм
Глубина: 640 мм
Дрова макс .: 450 мм
Дымоход (⌀): 115 мм
Безопасное расстояние:
HIVE Heat 12 кВт
HIVE Heat 12 кВт LS
A — 170 мм
B — 500 мм
C — 1160 мм
A — 170 мм
B — 500 мм
C — 1310 мм
Содержимое упаковки:
Банная печь
Инструкция по установке и эксплуатации
5-летняя ограниченная гарантия
Сделано с осторожностью в Эстонии
Обогреватели
HUUM изготовлены из нержавеющей стали и проходят длительный и тщательно контролируемый производственный процесс, чтобы гарантировать наилучшее качество каждого продукта.
Руководство покупателя дровяных печей
— Northline Express
Прежде чем вы начнете просматривать сотни дровяных печей в Интернете или безумно броситься к местному производителю дровяных печей; вам нужно будет провести небольшое исследование дома. Сделайте свою домашнюю работу и примите во внимание следующие факторы, прежде чем вкладывать деньги в дровяную печь.
Каково основное назначение дровяной печи?
Подумайте, каково основное назначение дровяной печи.Будете ли вы использовать свою дровяную печь в первую очередь для приготовления пищи, создания атмосферы, обогрева или сочетания всего вышеперечисленного?
Сколько тепла должна обеспечивать дровяная печь?
Подумайте, сколько тепла вы ожидаете от дровяной печи. Будете ли вы отапливать отдельную комнату, целый этаж, коттедж хорошего размера или целый дом?
Как часто будет использоваться дровяная печь?
Подумайте, как часто вы будете пользоваться дровяной печью. Будете ли вы использовать его на постоянной основе, в качестве подстраховки, чтобы время от времени вынимать из воздуха прохладу по утрам и вечерам, или просто тогда, когда вам нужно окружающее сияние для романтических вечеров?
Где вы будете ставить дровяную печь?
Подумайте, где вы будете ставить дровяную печь в своем доме.Дровяные печи следует размещать в таком месте, которое будет рассеивать наибольшее количество тепла и обеспечивать максимальное покрытие.
Professional или установка своими руками?
Подумайте, является ли установка дровяной печи задачей, которую вы можете выполнить самостоятельно, или вам нужно будет обратиться к профессионалу, чтобы установить дровяную печь для вас.
Есть ли у вас место и оборудование, необходимые для хранения и приправки дров?
Подумайте, есть ли у вас место и необходимое оборудование для раскалывания, хранения и приправы дров для сжигания в дровяной печи.
Размер — очень важный фактор, который следует учитывать при поиске новой эффективной дровяной печи, и вот почему; Слишком маленькая дровяная печь просто не обогреет помещение должным образом. Слишком большая дровяная печь вызовет потенциальную опасность пожара, станет душно в помещениях и, в конечном итоге, окажется пустой тратой денег, потому что вы будете вынуждены сократить подачу воздуха в дровяную печь, что снизит эффективность и приведет к потере топлива.
Вот несколько вещей, которые вы должны учитывать, чтобы выбрать дровяную печь правильного размера для вашего применения:
Отапливаемая площадь
Первое, что вам нужно сделать, чтобы определить, какой размер дровяной печи вам подходит, — это выяснить, сколько квадратных футов вы хотите обогреть своей дровяной печью.Возьмите длину и ширину комнат, в которых вы собираетесь разместить дровяную печь, и умножьте эти два числа, а затем сложите их все вместе. Это даст вам площадь, которую вы будете обогревать, в квадратных футах. Обогрев одноэтажного дома меньшего размера довольно легко сделать с помощью небольших дровяных печей, но у вас есть большой дом, длинные коридоры, много спален или несколько уровней — все это факторы, которые будут препятствовать потоку воздуха и препятствовать попаданию тепла внутрь. та комната. Способ направить тепло в эти области вокруг углов, изгибов и поворотов и наверху — это установить потолочные вентиляторы или разместить дверные вентиляторы в проходах для циркуляции теплого воздуха, создаваемого дровяными печами, по всему дому.
Обычно размеры дровяной печи делятся на три категории, включая малые, средние и большие. Дровяная печь небольшого размера будет нагревать от 600 до 1000 квадратных футов, дровяная печь среднего размера — от 800 до 2000 квадратных футов, а дровяная печь большого размера — от 800 до 3000 квадратных футов. Но одни только квадратные метры не говорят вам, какой размер дровяной печи вам понадобится, поэтому не спешите с принятием решения.
Изоляция Изоляция
также будет играть большую роль в том, какой размер дровяной печи потребуется для вашего применения.Если вы не знаете наверняка, насколько хорошо утеплен ваш дом, не паникуйте. Обоснованное предположение подойдет. Просто примите решение, если у вашего дома хорошая изоляция, средняя изоляция или плохая изоляция. Если у вас новый дом с качественной постройкой, скорее всего, он имеет хорошую изоляцию. У большинства промышленных домов будет плохая изоляция, и все, что находится между ними, будет иметь среднюю изоляцию.
Окно потери тепла
Еще одним фактором, определяющим ваш выбор размера дровяной печи, является количество окон в вашем доме и их характеристики.Например, если в вашем доме очень старые окна, большие окна, одинарные окна или даже просто большое количество окон, велика вероятность того, что изоляция дома ухудшится. Для домов с большим количеством окон потребуются более мощные дровяные печи.
Высота потолка
Высота потолка играет большую роль в определении расхода БТЕ, который потребуется вашему приложению для адекватного обогрева вашего дома. В то время как большинство калькуляторов BTU предполагают, что вы планируете приложение с потолком 8 футов, увеличение потолка до 10 или 12 футов может существенно повлиять на диапазон BTU, необходимый для нагрева вашего приложения.
Географическое положение и климат
Примите во внимание ваше географическое положение и климат, прежде чем принимать решение о том, какой размер дровяной печи вам подходит. Это важно по очевидным причинам, поскольку домовладельцу в Северном Мичигане понадобится более мощная печь с более высоким показателем БТЕ и большим количеством тепла для дров, чем домовладельцу в Теннесси или других районах, где не так холодно и с суровыми зимними сезонами.
Теперь, когда вы учли всю приведенную выше информацию, вы можете использовать наш калькулятор BTU, чтобы помочь вам определить рейтинг BTU, который потребуется вашему приложению.После расчета расхода БТЕ вы сможете определить, нужна ли вам эффективная дровяная печь: небольшая, средняя или большая.
Что такое дровяные печи, сертифицированные EPA, и что это означает для вас?
Вы всегда должны читать мелкий шрифт и следить за тем, чтобы на этикетке вашей дровяной печи было написано EPA Certified. Лучшая дровяная печь будет сертифицирована EPA. Чтобы дровяная печь была сертифицирована EPA, она должна соответствовать строгим нормам выбросов и эффективности, разработанным для снижения загрязнения окружающей среды и контроля затрат на электроэнергию.Сертификат EPA на дровяную печь — это ваша гарантия того, что покупаемая вами печь будет гореть чисто и эффективно, а также снизит ваши расходы на отопление, одновременно защищая воздух, которым мы дышим.
Дровяные печи, утвержденные EPA — Дровяные печи, сертифицированные EPA, горят более полно. Дровяные печи, сертифицированные EPA, обеспечивают большую тепловую мощность. — Дровяные печи, сертифицированные EPA, производят меньше креозота.
Теперь, когда у вас есть все технические детали, вы можете сосредоточиться на стиле, конструкции и типе дровяных печей, а также на том, какой тип вы хотели бы купить.Эффективные дровяные печи доступны во многих различных конструкциях, цветах и стилях, чтобы дополнить интерьер любого дома.
Стальные дровяные печи — стальные дровяные печи очень быстро нагреваются и сразу начинают отдавать тепло, но не сохраняют тепло. По мере того как огонь внутри печи утихает и жар от дров уменьшается, сталь также остывает.
Чугунные дровяные печи — Чугунная дровяная печь нагревается немного дольше, но очень хорошо сохраняет тепло.Чугунная дровяная печь будет излучать тепло обратно в комнату даже после того, как огонь погаснет, поэтому вы получаете не только дровяное тепло от дровяного огня, но и лучистое тепло от печи.
Дровяные печи с системой мойки воздухом
Система воздушной промывки дровяной печи в сочетании с высокими температурами топки будет поддерживать чистоту большого окна из керамического стекла, так что вы всегда будете иметь беспрепятственный вид на огонь, когда топите дровами. Система воздушной мойки также снизит потребность в очистке дровяной печи.
Дровяные печи с нагнетателем
Установка воздуходувки в дровяную печь значительно увеличит тепловыделение при пожаре на дровах. Регулируемая скорость воздуходувки для дровяной печи помогает поддерживать в доме нужную температуру даже в самые холодные зимние дни.
Дровяные печи с топкой с огнеупорной футеровкой
Когда вы топите дровами, топка с огнеупорной футеровкой на дровяной печи играет важную роль в продвинутом процессе горения, удерживая тепло и поддерживая внутреннюю температуру, необходимую для низкого уровня выбросов.
Дровяные печи с первичной подачей воздуха снизу
Первичная подача нижнего воздуха в дровяную печь помогает при холодном запуске, а возрождение угасающего огня закладывает основу для идеальной среды для сжигания древесины, пока вы нагреваете дровами.
Зональный обогрев — это использование альтернативного источника тепла вместе с вашей печью центрального отопления для обогрева комнат в вашем доме, которые вы и ваша семья используете больше всего. Подумайте об этом так: если вы проводите 90 процентов своего времени в гостиной и столовой, зачем вам поддерживать в остальной части дома такую же температуру, если в комнатах редко бывают люди? Вы тратите драгоценное топливо и деньги на обогрев тех комнат, которыми никто не пользуется.
Использование дровяной печи для зонального обогрева семейной комнаты и столовой — это экономичный способ поддерживать комфортную температуру в комнатах, которые вы чаще всего используете в своем доме. Так как же зонное отопление дровяными печами экономит ваши деньги?
Создание тепла, когда оно вам нужно и где вам это нужно больше всего, с помощью дровяной печи, позволит вам выключить термостат печи центрального отопления, чтобы остальная часть вашего дома оставалась прохладнее, но при этом оставалась комфортной температурой, что в конечном итоге может спасти вас минимум 30 процентов от ваших годовых расходов на отопление дома.
Зонное отопление — очевидное решение для домовладельцев, обеспокоенных ростом цен на топливо.
Что такое отдельно стоящая дровяная печь?
Что такое отдельно стоящая дровяная печь?
Довольно простое определение дровяных печей состоит в том, что они представляют собой металлические ящики, сделанные таким образом, что внутри можно разжечь дровяной огонь, так что металл нагревается и нагревает комнату.
Каким бы простым ни было это определение, на самом деле для создания современных дровяных печей требуется много инженерных, новых технологий и испытаний.Это очень эффективные обогреватели (в диапазоне КПД 90%, как газовые или масляные печи). Поскольку они используют возобновляемое топливо (дрова), которое можно найти повсюду, этот «обогреватель старой технологии» является отличным выбором для отопления дома в 21 веке. .
«Отдельностоящая» дровяная печь означает, что печь не устанавливается в камин. (Этот тип дровяной печи называется каминной топкой. Некоторые отдельно стоящие печи стоят на ножках, другие — на пьедесталах, но все они располагаются на высоте не менее нескольких дюймов над полом.
Дровяные печи с отводом воздуха
Древесный дым выходит из верхней или задней части печи, и вы используете дымовую трубу, чтобы переносить дым через комнату от печи к дымоходу. Если он выходит сзади, часто используется тройник, чтобы дым двигался ВВЕРХ. В печах с верхней вентиляцией дымоход входит прямо в верхнюю часть печи.
Дрова обычно загружаются через переднюю дверцу печи. Двери часто имеют высокотемпературное стекло, поэтому вы также можете смотреть на огонь, когда он нагревает комнату.
При установке отдельно стоящей печи у вас обычно есть три способа вывода дыма из дома:
Первый — « сквозь стену ». Установка через стену — это место, где вы проводите дымоход, идущий от печи, к стене, где может быть существующий дымоход. Во многих домах есть каменный (кирпичный или блочный) дымоход, в который можно «нажать», чтобы вентилировать дровяную печь. Итак, все дымоходы — это не каменная кладка, но многие из них — это секции заводского изготовления.Если у вас нет дымохода, не беспокойтесь об этом — у вас просто установлен заводской дымоход. Дымоход соединяется с дымоходом у стены.
Второй метод для случая, когда у вас дымоход прямо над печью . Это не естественное событие, если только оно не случайно. В большинстве случаев этот метод предназначен для людей, которые решают: «Я хочу, чтобы печь прямо здесь», и печь, вероятно (хотя и не обязательно), вентилируется сверху. В этом случае у вас есть заводской дымоход, установленный прямо над печью.Это очень распространенный и хороший способ выполнить работу.
Последний метод — установка печи с подом . Напомним, что каминные топки устанавливаются в камины, а не в отдельно стоящие печи. Однако вы можете вентилировать отдельно стоящую печь через камин. Обычно это означает, что печь с задней вентиляцией находится перед камином (на очаге). Дымовая труба выходит из задней части печи и поднимается вверх через горловину камина, чтобы выпустить дым через дымовую трубу камина.Это отличный способ установить печь. Обратите внимание: установка топочной печи требует, чтобы в дымоход вставлялась облицовка подходящего размера. Дымоходы камина наверняка будут слишком большими для дровяной печи.
Примечание о облицовках дымохода надлежащего размера : В 1970-х годах многие дровяные печи были втянуты в камин с дымоходом, во много раз превышающим размеры печи. В результате образовалось необычайное количество креозота и смолы, которую не могут удалить дымоходные щетки, и в те дни сгорели многие дома.Слово мудрым: соблюдайте правила.
Какой лучше покупать?
Вам доступны хорошие печи, а не такие. Конечно, есть вещи низкого уровня, которые вы можете получить у большого массового продавца. Они, вероятно, действительно соответствуют минимальным стандартам EPA, но эти минимумы постоянно повышаются… но они действительно работают.
Чугун
Современные чугунные дровяные печи могут быть очень эффективными, а отливки действительно хорошо выглядят и обычно привлекательны для глаз.Чугун имеет репутацию наиболее равномерно излучающего тепло. Таким образом, чугун может быть проблематичным в отливках с большой поверхностью, которые иногда трескаются. К тому же они вообще дороже, чем варианты.
Сталь
Стальные печи также очень эффективны и, как правило, являются наиболее экономичным вариантом. Сталь нагревается и быстрее всего начинает отдавать тепло. Стиль стальной печи в наши дни может быть очень хорошим, в зависимости от дизайнера производителя. Например, у них могут быть латунные двери или другие элементы, делающие их визуально привлекательными.Сталь имеет хорошую репутацию в отношении долговечности; вы не очень часто слышите о потрескавшихся стальных панелях.
Сталь и чугун
Еще один хороший вариант — сочетание стали и чугуна. Вероятно, это означает, что печь стальная, а дверца — чугунная (обычно со стеклом). Очень привлекательный внешний вид.
Как очистить вашу дровяную печь
В холодные зимние месяцы дровяная печь — идеальный способ сделать ваш дом уютным и теплым.Но как насчет ухода за дровяной горелкой?
Мы составили это руководство, чтобы помочь очистить дровяную печь. Мы разделили его на секции, чтобы вы могли легко научиться чистить различные части и секции вашей печи.
В этом руководстве вы узнаете:
Как часто следует чистить дровяную горелку.
О системе воздушной промывки и о том, как она помогает очистить дровяную печь.
Как очистить стекло дровяной печи.
Как опорожнить зольник вашей дровяной горелки.
Как очистить печь изнутри.
Как прочистить дымоход печи.
А как можно почистить дровяную горелку снаружи.
Дровяные печи отлично подходят для сохранения тепла и уюта в вашем доме зимой, но их следует регулярно чистить, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.
Давайте посмотрим, как очистить дровяную горелку…
Как часто следует чистить плиту?
Чтобы ваша дровяная или многотопливная печь работала наилучшим образом (и хорошо выглядела), важно регулярно чистить ее. Не существует единых временных рамок для очистки дровяной печи, но всегда полезно следить за этим.
Многое будет зависеть от того, как часто вы пользуетесь плитой. Если он будет работать весь день, каждый день в течение зимы, велика вероятность, что вам нужно будет убирать золу хотя бы раз в один или два дня.Если его использовать более экономно, вам, вероятно, не придется так часто чистить.
Топливо, которое вы используете в горелке, также влияет на то, как часто вы ее чистите. Некоторые виды топлива горят «чище», чем другие, поэтому очистку печи потребуется реже. Например, древесина производит меньше золы, чем альтернативный источник топлива — торф, поэтому горелка, работающая на древесном топливе, требует очистки реже, чем горелка, использующая торф.
В качестве ориентира проверяйте зольник каждый раз при использовании горелки и опорожняйте его при необходимости.Если вы используете горелку регулярно, старайтесь чистить ее изнутри каждые 4-6 недель. Стекло можно чистить по мере того, как вы чистите внутреннюю часть печи, или вы можете чистить его по мере необходимости, если вы заметили, что оно грязное.
Система воздушной промывки
Многие современные дровяные горелки и многотопливные печи теперь оснащены системой продувки воздухом. Но что такое воздушная промывка и как она помогает?
Airwash — это конструктивная особенность, встроенная в дровяные горелки для поддержания чистоты стекла.В традиционных горелках при сжигании топлива на стекло оседает смола, а это означает, что стекло требует регулярной очистки. Со временем из-за смолы стекло может потемнеть и стать черным, из-за чего будет трудно увидеть пламя внутри.
Система воздушной промывки помогает избежать этого сценария. В печи с обдувом воздух втягивается в горелку над окном. Воздух проходит или омывается поверхностью стекла, образуя барьер между окном и пламенем и газами в горелке.Это означает, что на окно может откладываться меньше смолы, дольше сохраняя чистоту стекла.
Как очистить стекло дровяной печи
Хотя система воздушной промывки помогает поддерживать чистоту стекла дровяной печи, она не заставит его сиять вечно. Время от времени вы должны чистить стекло, чтобы хорошо видеть пламя дровяной горелки.
Первое, на что следует обратить внимание, это то, что стекло следует мыть, когда оно остынет. Если вы нанесете холодные жидкости или чистящие средства на окно с горячей дровяной печью, оно может ослабить и разбить стекло.
Для очистки стекла можно использовать несколько методов:
# 1 — Аммиак и вода
Ваш первый вариант — разбавить водой немного нашатырного спирта и нанести его из пульверизатора на стекло. Протрите стекло тканью, пока окно не станет чистым. Если части окна не очищаются сразу, дайте раствору подействовать в течение нескольких минут, прежде чем протирать.
# 2 — Коммерческие чистящие средства
Если у вас нет доступа к аммиаку, попробуйте использовать коммерческое чистящее средство.Существует множество продуктов, которые подходят для мытья стекол. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям, и что использование продукта не приведет к аннулированию гарантии на вашу плиту.
# 3 — Газета и ясень
Да, действительно. Окунайте старую газету в воду и остатки золы, оставшиеся от горелки, — это может оказаться экономически эффективным (и экологически чистым) способом очистки стекла дровяной печи. Это может потребовать больше усилий и усилий, чем другие варианты, но, по крайней мере, вы нашли применение всей этой оставшейся золе.Когда стекло станет чистым, протрите его влажной тканью, чтобы удалить излишки золы.
# 4 — Сжигаем
Вы можете быть удивлены, узнав, что разжигание печи может очистить стекло. Кажется, что это не так, но темные образования на стекле вызваны тем, что древесные частицы не сгорели эффективно. Горячий огонь поможет сжечь эти отложения, а также поможет сохранить дымоход или дымоход в чистоте.
# 5 — Соскоблить
Если есть стойкие наросты смолы, которые просто не двигаются, попробуйте осторожно соскрести их скребком для стекла.Будьте осторожны при этом, так как вы не хотите в конечном итоге поцарапать стекло — царапины не только выглядят неприглядно, но также могут вызвать слабое место в окне, которое может привести к его разрушению при воздействии высоких температур.
Опорожнение зольника
Многие современные дровяные горелки имеют встроенный зольник, который позволяет легко удалять золу. Вы должны обнаружить, что плита также имеет механизм заграждения, который позволяет перемещать решетку горелки. Это позволяет золе падать через решетку в зольник для удаления.
Не забывайте регулярно опорожнять зольник и не допускать переполнения. Если зола в поддоне окажется слишком близко к решетке, она может заблокировать поток воздуха к решетке, в результате чего она станет слишком горячей и может деформироваться или повредиться.
На всякий случай проверяйте зольник каждый раз при использовании горелки и опорожняйте его при необходимости.
Очистка печи изнутри
После того, как вы сняли зольник с печи и опорожнили его, вы можете найти внутри печи немного золы и мусора.При чистке внутренней части вашей дровяной горелки еще раз убедитесь, что вы оставили ее достаточно долго, чтобы она остыла.
Удалите мусор металлическим поддоном для пыли и поместите его в зольник или металлическое ведро. Не рекомендуется использовать пластиковое ведро, так как тепло, удерживаемое слоями мусора, может привести к его расплавлению.
Вы можете использовать пылесос для удаления остатков золы и грязи или, в качестве альтернативы, использовать ручную щетку, чтобы аккуратно подметать мусор в зольник. Старайтесь не слишком грубо обращаться с кистью, так как это может привести к взлету пыли.
Наконец, убедитесь, что уплотнение дверцы дровяной печи чистое и не содержит излишков золы. Опять же, это можно пропылесосить или подметать щеткой.
Очистка дымохода
Когда дело доходит до очистки вашей дровяной горелки, вам также необходимо учитывать дымовую трубу, по которой дымовые отходы выводятся из печи. Дымоход может покрыться смолой и отложениями по мере прохождения отходов, поэтому его необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться, что он не засоряется.
Здесь у вас есть два варианта:
# 1 — Сделай сам
Существует множество принадлежностей для чистки дымохода и дымохода, которые позволят вам очистить дымоход самостоятельно. Надевайте защитные очки и респиратор, чтобы предотвратить травмы, вызванные частицами пыли, и не забудьте положить в доме листы для пыли, чтобы предотвратить беспорядок при чистке дымохода.
Очистите дымоход металлической щеткой, чтобы удалить остатки, накопившиеся внутри дымохода.Во время чистки дымохода всегда помните о безопасности. Также имейте в виду, что это может потребовать много времени и усилий.
# 2 — Нанять профессионального трубочиста
Если у вас нет времени на чистку дымохода самостоятельно или вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы выполнять эту работу, наймите профессионала. Существует множество трубочистов, которые прочистят дымоход должным образом и профессионально.
Хотя это означает, что вам придется заплатить за чистку дымохода, это может сэкономить вам много хлопот, а также обеспечить безопасность использования дымохода.
Дымоход следует чистить один раз в год или чаще, если он используется особенно регулярно.
Очистка чугунной дровяной горелки снаружи
Чугун является предпочтительным материалом для большинства дровяных горелок и многотопливных печей из-за его прочности и устойчивости к нагреванию. Чтобы плита выглядела чистой как снаружи, так и внутри, вы можете легко очистить ее с помощью жесткой щетки и пылесоса.
Старайтесь избегать жидких растворов при чистке горелки снаружи, так как они могут оставлять полосы на поверхности.
Заявление об ограничении ответственности
Перед чисткой дровяной печи всегда обращайтесь к инструкциям производителя, прилагаемым к печи. Советы, представленные в этом руководстве, предназначены только для ознакомления, и их следует выполнять только в соответствии с указаниями производителя.
Если вам интересно, как почистить дровяную печь этой зимой, следуйте этим советам.
Как готовить на дровяной печи
Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что я буду получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.Тем не менее, я ссылаюсь только на продукты, которые мы используем на своей ферме или в которые верим.
Почему нужно научиться готовить на дровяной печи?
Когда я была маленькой девочкой, я помню, как моя мама зимой готовила тушеное мясо на дровах. На территории нашей усадьбы есть лес приличных размеров, и каждый год мы теряем несколько деревьев из-за урагана или старости, поэтому дровяная печь — идеальный способ использовать наши ресурсы.
Готовка на дровяной печи возвращает меня в дни пионеров и на кухню моей бабушки, где у нее была старая дровяная печь.У моих родителей до сих пор есть гибридная наполовину дровяная и наполовину электрическая плита Monarch 1940-х годов. Можно сказать, что я пришел из длинного дровяного кулинара.
Научиться готовить на дровяной печи полезно для ситуаций, связанных с выживанием, таких как отключение электричества, но я готовлю на своей, даже когда у нас есть электричество. Это крайне бережливо готовить на дровяной печи, как в халяве. Вы уже используете свою дровяную печь для обогрева, поэтому использование ее в качестве источника для приготовления пищи удваивает ваши ресурсы.
Вот мои 6 советов по приготовлению пищи на дровяной печи.
Установить пожар. Прежде чем приступить к приготовлению пищи, необходимо развести и разжечь огонь. Поверхность вашей дровяной печи должна быть нагрета и иметь внутри хороший источник угля. Помните, что ваше тепло на самом деле исходит от углей, а не от пламени, поэтому разожгите огонь примерно за час до того, как вам нужно будет готовить, может потребоваться больше времени, чтобы верхняя поверхность полностью нагрелась. Держите свои сквозняки открытыми, чтобы быстро нагреться. Сухие и выдержанные дрова необходимы для выработки тепла.В нашей дровяной печи мы используем пихту, клен, ольху и болиголов.
Используйте чугунную посуду. Чугун не сохраняет горячих точек, а также проводит тепло. Все наши блюда готовятся из чугуна. Дополнительные советы по приготовлению чугуна и уходу за ним читайте в моей статье (есть видео!) Как приправить чугунную сковороду или голландскую духовку. Эта чугунная голландская духовка Lodge может использоваться как мультиварка / запеканка, а при перевернутой крышке превращается в сковороду. Как это круто? У меня есть вещь для предметов, которые удваиваются, как и другие … Вы можете использовать подставки, чтобы поднимать кастрюли, сковороды и сковороды с верхней части плиты, что помогает уберечь предметы от пригорания или отрегулировать температуру.В крайнем случае, я использовал консервные ленты / кольца, поскольку они не повреждаются от тепла (см. Совет №4).
Планируйте свое время соответствующим образом. Приготовление пищи на дровяной печи занимает больше времени, чем на газовой или электрической плите. Требуется примерно столько же, как и при использовании мультиварки. Дайте еде достаточно времени, чтобы она приготовилась. Однако, если он достаточно горячий, время жарки должно быть примерно таким. Обычно он слишком сильно нагревает дом, чтобы поддерживать его на такой высокой температуре, чтобы приготовить запеканку, суп или блюдо целиком.
Знайте свою температуру. Основная часть вашей дровяной плиты будет самой горячей. Вы можете использовать консервные кольца, чтобы поднять кастрюлю с огня. На верхней полке нашей дровяной печи холоднее. Подрумянив мясо или доведя его до кипения, я перемещаю кастрюлю на верхнюю полку, чтобы она закипела. Температура в основной зоне приготовления нашей дровяной печи составляла 250 градусов, что в среднем находится между низкой и высокой температурой в большинстве мультиварок.
Следите за своей едой. Следите за тем, как быстро или медленно готовится ваша еда. Слишком быстро убавьте сквозняки и переместите пищу в более прохладное место на плите. Слишком медленно, откройте свои сквозняки и добавьте еще дров в огонь. Кроме того, если вы используете влажную неотвержденную древесину, у вас не будет горячего огня.
Удачи! Готовить на дровяной печи — это весело. Вы можете испечь хлеб в чугунной голландской печи, булочки, печенье и, конечно же, рагу, супы, перец чили, жаркое и даже запеканки. Нужны рецепты? Ознакомьтесь с моим разделом рецептов, этот суп из фасоли и ветчины и эти голубцы были бы идеально приготовлены на дровяной печи.Эти 25+ рецептов для чугунной сковороды и голландской духовки для одного блюда помогут вам приготовить много вкусных блюд на дровяной печи.
Дополнительные советы по выпечке в дровяной печи читайте в Жизнь, как в 1800-е годы — Советы по выпечке в дровяной печи и бережливому образу жизни
ОБНОВЛЕНИЕ
: Многие из вас спрашивали, какая у нас дровяная печь и сколько стоит ее установка. Наша дровяная печь появилась около восьми лет назад, а стоимость печи и ее установки составила около девятисот долларов.У нас есть дровяная печь Лопи, и я обязательно купил такую, у которой есть плита. Вы должны убедиться, что это правильный размер для квадратного метра вашего дома. Вот аналогичная версия нашей дровяной печи.
Как жить в 1800-х годах — приготовление пищи в дровяной печи и советы по экономному образу жизни
Теперь, когда вы знаете, как готовить на дровяной печи, что вы планируете приготовить в первую очередь?
Фогельзанг 1200 кв. Ft. Дровяная печь
Vogelzang VG1120-L — красивая воздухонепроницаемая дровяная печь из листовой стали с угольно-черной отделкой.Тяжелая чугунная дверь с керамическим стеклом, промытым воздухом, обеспечивает великолепный вид на горящий огонь, который украсит любую обстановку очага. Дровяная печь VG1120-L соответствует строгим требованиям Руководства по сертификации EPA «Step 2» 2020. Эта дровяная печь имеет 68000 БТЕ, способных обогреть до 1200 квадратных футов. Vogelzang VG1120-L сжигает бревна длиной до 18 дюймов на прочных стальных опорах. Вот как это работает: вход первичного воздуха в передней части печи воспламеняет дрова при запуске. После горения вторичный воздухозаборник в задней части топки подает воздух в верхнюю часть печи через три (3) запальные трубы непосредственно над дровами.В результате в нижней и верхней части дровяной печи возникает возгорание, или огонь, который, по сути, сжигает дрова. Это очень эффективный метод получения максимально возможной энергии из древесины, которую вы сжигаете. Модель VG1120-L заменяет предыдущие модели дровяных печей Vogelzang TR001, TR001B, TR001WS и APS1100.
Функции
Воздуходувка продается отдельно (модель CB36 или B36)
Одобрено передвижной дом (только для США)
Принимает бревна длиной до 18 дюймов
Заменяет дровяные печи Vogelzang моделей TR001, TR001B и TR001WS
Дверная ручка из натурального дерева и прочные стальные ножки делают его идеальным дополнением для любой комнаты.
Футеровка из огнеупорного кирпича для длительного срока службы и эффективности сгорания
68000 БТЕ обогревают до 1200 кв. Ft.
Отвечает всем требованиям EPA 2020 года при сжигании дров
Характеристики
Изделие Автоматическое зажигание
Нет
Воздуходувка
Нет
Содержимое упаковки
дровяная печь, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Коллекция продуктов Название
Дровяная печь Vogelzang
Продукт Система воздушной промывки
Да
Ширина продукта (дюймы)
23.5
Длина протокола продукта (дюймы)
18
Продукт Топка с кирпичной кладкой
Да
Высота топки продукта (дюймы)
10
Продукт Каталитический / некаталитический
Некаталитический
Комплект для наружного воздуха
Да
Продукт Глубина топки (дюймы)
13.5
Ширина топки продукта (дюймы)
21
Продукт Варочная панель
Нет
Расположение вентиляционного отверстия продукта
Топ
Продукт с вентиляцией или без вентиляции
Вентилируемый
Продукт Максимум БТЕ
68000
Ящик для золы
Да
Продукт внесен в список UL
Да
Продукт зарегистрирован в ETL
Нет
Эффективность продукта
68.6
Гарантия производителя
Ограниченная пожизненная гарантия на топку, 1 год на все остальные детали, 1 год Электрические детали
Изделие Встроенный вентилятор с регулируемой скоростью
Нет
Габаритные размеры
Ширина в собранном виде (дюймы)
22.5
Вес в упаковке
290
Ширина в упаковке
25,5
Высота в упаковке
23,5
Глубина в собранном состоянии (дюймы)
21,5
Глубина упаковки
23,25
Высота в собранном виде (дюймы)
29.8
Другой
Фирменное наименование MFG
Vogelzang
Дата вступления в силу информации
20.01.2020
Есть ли на этот продукт гарантия?
Есть
Название коллекции
Дровяная печь Vogelzang
MFG Модель № (серия)
VG1120-L
Гарантия производителя
Ограниченная пожизненная гарантия на топку, 1 год на все остальные детали, 1 год Электрические детали
Тип гарантии
Limited — Детали и работа
Тип / категория продукции поставщика
дровяная печь
UPC
086738000536
Нормативный
Перечислите химические вещества, вызывающие врожденные дефекты, в соответствии с Постановлением штата Калифорния 65
окись углерода
Содержит химические вещества, вызывающие врожденные дефекты (Calif Prop65)
Есть
Опасно согласно DOT
Нет
Заявление штата Калифорния 65 Требуется предупреждение
Есть
Содержит химические вещества, вызывающие рак (Calif Prop65)
Есть
У товара есть ограничения?
Нет
Перечислите содержащиеся химические вещества, вызывающие рак, в соответствии с Постановлением штата Калифорния 65
окись углерода
FAQs
Где я могу получить поддержку по моему продукту? Посетите нашу зону поддержки, чтобы узнать о вариантах поддержки.
Какая у меня гарантия?
На все запасные части распространяется гарантия сроком на 1 год с даты покупки.
Гарантия на целостность топки составляет 3 года с момента покупки.
Некоторые дилеры могут продавать расширенные гарантии. Вам нужно будет обратиться к своему дилеру за помощью, если вы приобрели его и находитесь за пределами сроков покрытия US Stove.
Могу ли я сжигать кукурузу в печи на гранулах?
Нет, вы не можете сжигать кукурузу в своей печи на гранулах. Пеллетная печь была разработана и протестирована только для древесных пеллет. Сжигание кукурузы в печи приведет к аннулированию гарантии и может создать угрозу безопасности или вызвать повреждение печи. В печи на гранулах можно сжигать только пеллеты из твердых пород древесины премиум-класса. Единственное исключение из этого правила — если ваша плита специально оборудована для сжигания кукурузы, как печи серии 6041.Эти печи поставляются с мешалкой и специальной горелкой, позволяющей сжигать кукурузу и другое биотопливо.
Для чего нужны горки в задней стенке или на дне топки?
Они очищают от скопившейся золы. Их следует очищать, ПО МЕНЮ, каждый сезон сжигания или после каждой тонны сожженных гранул. Вы должны периодически проверять их, чтобы не было большого скопления золы.Это сильно повлияет на производительность вашей печи на гранулах / кукурузе!
Нужен ли мне комплект для свежего воздуха?
Это будет зависеть от того, насколько воздухонепроницаем в доме / здании. Если она очень герметична, может образоваться отрицательное давление, которое помешает правильной работе печи. Если установка установлена в передвижном / промышленном доме, НЕОБХОДИМ комплект для свежего воздуха!
Где я могу получить поддержку по моему продукту? Посетите нашу зону поддержки, чтобы узнать о вариантах поддержки.
Какая у меня гарантия?
На все запасные части распространяется гарантия сроком на 1 год с даты покупки.
Гарантия на целостность топки составляет 3 года с момента покупки.
Некоторые дилеры могут продавать расширенные гарантии. Вам нужно будет обратиться к своему дилеру за помощью, если вы приобрели его и находитесь за пределами сроков покрытия US Stove.
Могу ли я сжигать кукурузу в печи на гранулах?
Нет, вы не можете сжигать кукурузу в своей печи на гранулах.Пеллетная печь была разработана и протестирована только для древесных пеллет. Сжигание кукурузы в печи приведет к аннулированию гарантии и может создать угрозу безопасности или вызвать повреждение печи. В печи на гранулах можно сжигать только пеллеты из твердых пород древесины премиум-класса. Единственное исключение из этого правила — если ваша плита специально оборудована для сжигания кукурузы, как печи серии 6041. Эти печи поставляются с мешалкой и специальной горелкой, позволяющей сжигать кукурузу и другое биотопливо.
Для чего нужны горки в задней стенке или на дне топки?
Они очищают от скопившейся золы.Их следует очищать, ПО МЕНЮ, каждый сезон сжигания или после каждой тонны сожженных гранул. Вы должны периодически проверять их, чтобы не было большого скопления золы. Это сильно повлияет на производительность вашей печи на гранулах / кукурузе!
Нужен ли мне комплект для свежего воздуха?
Это будет зависеть от того, насколько воздухонепроницаем в доме / здании. Если она очень герметична, может образоваться отрицательное давление, которое помешает правильной работе печи.Если установка установлена в передвижном / промышленном доме, НЕОБХОДИМ комплект для свежего воздуха!
Как проверить пусковой конденсатор | Мастер-класс своими руками
Рассмотрим, как проверить пусковой конденсатор циркуляционного насоса. По этому принципу исследуются любые пусковые конденсаторы. Для вращения турбины насоса используется асинхронный двигатель. Что бы запустить якорь, необходимо создать смещение фаз на начальном этапе запуска. Это действие достигается при помощи конденсатора, размещенного на вспомогательной обмотке. Принцип действия. Конденсатор состоит из двух параллельно размещенных, относительно друг друга, металлических пластин и соединённых между собой диэлектрической прокладкой. Чем больше площадь пластин, тем значительней его емкость, которая измеряется в микрофарадах, пикофарадах и т. д. При подаче на контакты конденсатора положительного напряжения происходит накопление этой энергии между пластин, а при появлении отрицательного напряжения осуществляется ее отдача в цепь. Так как переменное напряжение состоит из постоянно меняющихся отрицательных и положительных зарядов, благодаря конденсатору достигается выравнивание колебаний в сторону положительного напряжения. Это способствует созданию, на начальном этапе работы асинхронного двигателя, магнитного поля, которое и вращает якорь. Признаки неисправности. При поломке или потери емкости конденсатора более, чем на ± 15 % от его номинального значения, в первом варианте циркуляционный насос не запустится, во втором случаи двигатель будет вращаться рывками. Проверка конденсатора. Существуют несколько способов проверки конденсаторов. Безопасный способ — для проверки используется специальный прибор для проверки конденсаторов или омметр, и опасный способ – выводы о его работоспособности делаются по разрядке заряженного конденсатора. Так же поломанный конденсатор имеет внешние характерные признаки неисправности: утечка электролита, вздутый корпус. Провести измерение емкости конденсатора специальным прибором не сложно. Для этого, всего лишь, нужно его включить и выставив рычаг на больший чем проверяемый номинал, дотронуться щупами до контактов. После чего сравнить полученное значение с указанной информацией на корпусе.
Если отклонения небольшие (± 15 %), деталь исправна, если значения отсутствуют или ниже допустимого диапазона, тогда пусковой конденсатор следует заменить. Опасный метод мы рассматривать не будем, так как он нарушает технику безопасности при работе с конденсаторами. Остановимся на косвенном способе определения состояния накопительного устройства при помощи омметра. Исследование работоспособности конденсатора омметром. Для проверки работоспособности пускового конденсатора: 1. Отсоедините его контакты от двигателя. 2. Для удобства осуществления замера показаний в некоторых циркуляционных насосах следует разъединить внешнюю крышку и клеммы.
3. Перед проверкой разрядите конденсатор, для этого замкните его контакты, например, отверткой с плоским профилем. 4. Переключите мультиметр в позицию проверки сопротивления на 2000 килоом. 5. Осмотрите выводы на наличие механических повреждений, окисленностей. Некачественное соединение будет отрицательно влиять на точность измерения. 6. Подсоедините щупа к выводам конденсатора и следите за числовыми показателями. Если значения начинают меняться таким образом: 1…10…102…159…1, значит, конденсатор исправен. Цифры могут быть другими, главное, что происходят изменения от 1 до 1. Если значения прибора не изменяются (на дисплеи светится цифра 1) или высвечивается ноль, тогда деталь неисправна. Для повторной проверки, конденсатор следует разрядить и заново повторить пункт № 5.
Предоставленный способ не позволит полноценно провести измерение емкости конденсатора, но зато выявит его состояние без специального прибора.
Подключение электродвигателя с конденсаторами от насосной станции
Виталий спрашивает:
Здравствуйте все читающие. Решил сделать точило из двигателя от насосной станции. Двигатель на 600 Вт. В комплекте стоял конденсатор на 6 мкФ, по необходимым причинам я разобрал полностью клеммную коробку и распаял все провода, а как теперь обратно собрать не помню.
Из двигателя выходит три провода- фиолетовый, красный, серый+ нулевой от корпуса. К каким проводам цеплять вилку 220 и конденсатор? Уже пробовал сцепить 220 к фиолетовому и серому, дополнительно от серого пустил конденсатор и замкнул цепь на красном. Двигатель запускается, но очень сильно греется с первых минут. Посоветовали убрать конденсатор.
Убрал. После трёх минут работы на ХХ двигатель еле теплый.
На вопрос отвечает: Здравствуйте! Цвета проводов ни о чем, к сожалению не говорят, замерьте сопротивление между проводами. Рабочая обмотка будет с меньшим сопротивлением, а пусковая — с большим.
То есть делаете 3 измерения между разными проводами, например:
1 и 2 провод — 15 Ом;
1 и 3 — 5 Ом;
2 и 3 — 20 Ом.
Значит 1 провод общий, 3 — конец рабочей обмотки, а 2 — конец пусковой. Провода между которыми сопротивление самое больше — это края обмоток.
Подключаете ноль к общему проводу, фазу к тому на котором меньшее сопротивление, и фазу через конденсатор на пусковую обмотку. Это если кратко.
По вашему подключению не совсем понятен момент «дополнительно от серого пустил конденсатор и замкнул цепь на красном» — на что замкнули? На фазу? После пуска отключили или так и оставили?
Но вообще есть разные двигатели, в некоторых конденсатор нужен для пуска, в некоторых для работы и без конденсатора нормально он работать не будет. Какой именно у Вас двигатель — неизвестно.
Но раз он у вас при работе с конденсатором грелся — возможно он был нужен только для пуска, значит там были еще какие-то реле или специальные пусковые кнопки которые подключали конденсатор только при пуске.
Если для точила — можно вообще без конденсаторов и оставить, подключить только 2 провода на которых будет лучше работать, но тогда при запуске возможно придется рукой вал толкать.
Может быть что-то еще отвечу, если пришлете фотографии клеммной колодки и шильдиков двигателя. Также могу посоветовать поискать инструкцию от насосной станции — возможно там была изначальная схема подключения.
Еще прочтите вот эту статью, возможно поможет: https://samelectrik.ru/kondensatornyj-elektrodvigatel.html
Проверка и замена пускового конденсатора
Для чего нужен пусковой конденсатор?
Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.
Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.
Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.
Условное обозначение конденсаторов на схемах
Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.
Основные параметры конденсаторов
Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).
Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
400 В — 10000 часов
450 В — 5000 часов
500 В — 1000 часов
Проверка пускового и рабочего конденсаторов
Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.
обесточиваем кондиционер
разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
снимаем одну из клемм (любую)
выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
прислоняем щупы к выводам конденсатора
считываем с экрана значение ёмкости
У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.
В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.
Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.
У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.
Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.
Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)
К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).
После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.
Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.
Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора
Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.
Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.
Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:
Собщ=С1+С2+…Сп
То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.
Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.
Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору
Типы конденсаторов
Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.
Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.
Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.
Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.
Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.
Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.
F.A.Q — Скважинные насосы БЕЛАМОС
Насосные станции
1. Насосная станция не включается
а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.
б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.
2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается
а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.
б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо
3. Насосная станция работает, но воду не подает.
а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.
б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.
в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.
г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.
4. Насосная станция включается слишком часто.
а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.
б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.
в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.
5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).
а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.
б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.
в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.
г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.
6. Неожиданное выключение насоса во время работы.
а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.
б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем
7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.
Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.
Скважинные насосы
1. Насосная станция не включается
а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.
б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.
2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается
а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.
б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо
3. Насосная станция работает, но воду не подает.
а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.
б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.
в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.
г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.
4. Насосная станция включается слишком часто.
а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.
б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.
в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.
5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).
а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.
б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.
в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.
г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.
6. Неожиданное выключение насоса во время работы.
а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.
б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем
7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.
Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.
Вибрационные насосы
Погружные насосы
Прочее
Подбор и подключение пускозащитного устройства (ПЗУ) к насосу
Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.
Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Сайт – интернет магазин «Водомастер.ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru
Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.
Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.
Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер.ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.
2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.
2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.
3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.
3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.
3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.
3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).
3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.
3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.
4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.
4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.
4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:
Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
4.5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.
4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.
4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:
для физического лица:
номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
дату регистрации через Форму обратной связи;
текст обращения в свободной форме;
подпись Пользователя или его представителя.
для юридического лица:
запрос в свободной форме на фирменном бланке;
дата регистрации через Форму обратной связи;
запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.
4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.
4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:
предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
защита от вредоносных программ;
обнаружение вторжений и компьютерных атак.
5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.
5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:
в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;
5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.
6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ
6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.
Как эл. двигатель подключить ? 🙂
буй
В общем движок на 220, от насосной станции выдрал. И мне его нужно запустить на прямую от 220, для других нужд. Вопрос в том, что там стояла автоматика наружная,которую до меня «забрали» 😊 . В итоге из корпуса мотора самого теперь торчит 3 провода (красный, белый, чёрный), и на корпус прикручен ещё один (земляной).
Не пойму каким образом теперь эти три провода использовать, при запуске от простой розетки,( с двумя проводами) ? 😊
ДжонДоу
На самом движке что написано? Обычно там указывают — на какое напряжение, и схема включения — звезда или треугольник. А кондёр смещения и посчитать можно.
Каценеленбоген
буй Не пойму каким образом теперь эти три провода использовать, при запуске от простой розетки,( с двумя проводами) ? 😊
А ты потыкай в розетку всяко-разно и узнаешь. 😊
буй
На самом движке что написано? ——————————
Иероглифы там. 😊 Я на них не читаю, к сожалению.
Я конечно наверное смешные вопросы задаю 😊 , но почему разговор пошёл про «Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети» ?
Насосная станция была на 220 вольт, небольшая, италия (китай поди), 600 ватт. Вот такая : http://www.hometools-online.ru…automatico-600/
Там разве трёхфазный двигатель может стоять ? Зачем ?
Tahvo
Бытовые насосные станции как правило однофазные. Один из них скорее всего земля. Должен звониться на корпус. Остальные- ноль и фаза. Тут уже без особой разницу как в их в розетку втыкать.
буй
Там четвёртый провод на винтике к корпусу двигателя прикручен. Он и есть заземление. А зачем изнутри земля ?
ДжонДоу
Надо знать — у тебя звезда или треугольник. Выложи фотки всех надписей на движке.
митяй
У меня компрессор от холодильника, в качестве компрессора…Подключался, один провод нолик, он был ченого увета…один фаза второй фаза через конденсатор….типа в статоре обмотка 2 контурная, сдвиг фаз образовывается…есть вариант, что 2 провода рабочии, а один пусковой…но т ам через блок управления подается…
буй
ДжонДоу
Там не каких звёзд, и прочего. Только знак земли, у винта с проводком. И четыре илероглифа. Вот ушь не знал что ты можешь перевести… 😊
—
ДжонДоу
Выкладывай давай.
С другой стороны ничего?
Nicolas92
Красный — рабочая обмотка Белый — пусковая обмотка Такой кэшн рукой не пустишь)
ag111
Сначала надо тестером протыкать.
Tahvo
Кондёр может стоять.
ag111
Tahvo Кондёр может стоять.
На низком пределе переключая провода туда сюда можно выявить и кондер.
Ursvamp
Nicolas92 Красный — рабочая обмоткаБелый — пусковая обмоткаТакой кэшн рукой не пустишь)
Если однофазник с пусковой обмоткой — то и выключатель нужно с пускачем.
буй
Выкладывай давай. С другой стороны ничего?
Вообще больше нечего нет.
Если посмотреть станцию целиком (по ссылке выше), то там видать клапан по давлению на ресивере (энерго акумуляторе). Вот он видать что-то отщёлкивал по одному из этих проводов.
Но мотор то фигня, 600 ватт, 220 вольт. Неужели его не запустить на прямую ? 😊 Пипец китайцы мудрые…..
Пришла мысль : Красный с белым смотать, и на фазу кинуть. Белый на ноль.
Попробовать может ? Или возможен пипец ? Я то за себя не боюсь, боюсь мотор сгорит. 😀
Tahvo
Да точно! Кондёр должен быть. На Советских насосах стоял. На http://www.forumhouse.ru/ точно ответят.
митяй
есть вариант….красный на фазу, черный на 0…белый на секунду к красному и фазой….(как в машине ключ зажигания…) главное убедиться, что это не движок постоянного тока( цвета проводов об этом говорят….может в пускаче был трансформатор)
Tahvo
И красный и чёрный могут быть фазой.
буй
Засада.
Tahvo
Да нет засады. Завтра в подвал залезу. Сниму крышку с мотора, гляну. Всё и прояснится.
Tahvo
Куда спешим?
буй
Не какого спеха…
Завтра в подвал залезу. Сниму крышку с мотора, гляну. Всё и прояснится.
Заранее благодарен. 😊
Просто вроде сраненький моторчик, и фиг пойми как его запустить. А я веть дипломированный электо-механик, правда прогульщик, и не разу не работавший по специальности. 😀
Вспоминаеться гемор с подключением вентилятора на люстре,лет несколько на зад. Почти тоже самое, по памяти…. В итоге я там напаралеллил такого….. Что включаеться, всё вроде путём, но минут через 7-8 начинаеться вонь (горение). Выключаю. Потом остывает видимо, опять запускаю,тоже работает, потом воняет. Короче ЦИКЛИЧНО, но нечего не перегарает, автоматы не вышибает. 😊 Самое интересное что такая -же люстра на даче висит, в оригинальном подключении, и всё время нет оказии посмотреть как должно быть. Ну вылетает из головы. 😊 Жизнь моя жестянка. 😀
буй
Нет не спешу.
гляну. Всё и прояснится
Заранее благодарен. 😊
Trump
Пусковое реле для холодильника попытаться подобрать.
НЕ гони! Завтра разберёмся. Спалить никогда не поздно!
PILOT_SVM
Прозванивали мультитестером? Может тогда схема прояснится?
Spider-911
Там фазосдвигающий кондёр должен стоять. Подключение типа такого, как на фотке http://modelmen.ru/wp-content/uploads/2009/04/image089.jpg По цветам не скажу. Возможно: чёрный — N, красный — фаза, белый — через кондёр на фазу, но может и по другому. кондюк считать надо.
ДжонДоу
Блин, там, скорее всего, 3 ОДИНАКОВЫЕ обмотки. Как соединены — хз. Но, по ходу, получается, не важно, бо выведено всего 3 вывода. Было бы 6 выводов — был бы большой геморрой, искать начало-конец обмоток. А так, ИМХО — 2 любых на фазу-ноль. Третий через пусковой кондёр на фазу или ноль (в зависимости от нужного направления вращения).
Tahvo
Вобщем у меня так:
С мотора выходит четыре провода: серый серый чёрный красный Один серый и чёрный идут на вилку.
ДжонДоу
Блин, я ночером писал (ударение сами ставьте, в зависимости от извращённого вкуса)сюда, но ганза пост слопала.
В общем — берём 2 любых провода и в розетку. Третий — через кондёр на любой из 2, что в розетку. Если закрутился в другую сторону — переключаем на другой провод, что в розетку.
буй
В общем — берём 2 любых провода и в розетку. Третий — через кондёр на любой из 2, что в розетку. Если закрутился в другую сторону — переключаем на другой провод, что в розетку.
Что мне нужно написать на бумажке, которую показать в Микронике, чтобы мне дали нужный конденсатор ??? 😊 Я в них нечего не понимаю.
Кондёр пущу на красный. 😊 Судя по фото. Смотаю с белым, и в розетку.
Чёрный тоже в розетку, отдельно.
Попробую так, там посмотрим. Всем пасибо. Осталось только бумажку написать для Микроники.
ДжонДоу
Так на фотке же есть — 12,5 микрофарад (или в том районе), 400 В (а лучше 630 В).
ДжонДоу
Ну например такой 10038700 к78-17 — 630AC 12 мкф J CBB60 115.00 руб
буй
Так на фотке же есть
Так говорю не шарю……
10038700 к78-17 — 630AC 12 мкф J CBB60
Понял,будем за ним поехать в магазина.
ДжонДоу
Главное, серия к78-17 — специально для пуска движков.
буй
понял.
буй
купил, теперь надо собраться с желанием подключить…. 😊
Serg Temnov
буй написать для Микроники.
микроника, кстати, потихоньку офигевает с ценами.. скоро будут как чип и дип. купил паяльную станцию в микронике за 3000р, потом посмотрел, а везде по городу она 1600… борзеют в общем.
Каценеленбоген
Ну чо, подключил? Тебе надо скооперироваться с аффтаром вот этой темы: http://guns.allzip.org/topic/68/1292284.html 😊
Каценеленбоген
Serg Temnov микроника
Микроника — pidarasы!!!
Раньше был магазин как магазин — прилавок/продавец/товар. Подходишь и говоришь, что тебе надо, он покажет и объяснит. Теперь какая-то полуофисная тусовка в центре зала с клерками вместо продавцов. Если товар лежит за стеклом в дальнем конце зала, надо подойти к стойке, дождаться, когда освободится планктон, и тащить его к стойке. И так далее. Тьфунах… 😞
буй
Каценеленбоген
с аффтаром вот этой темы
Это твой дубль ник ? 😊 Я так-то дипломированный электро механик, просто прогульщиком был, и интересы по жизни отличались от учебной программы. 😊
Микроника — pidarasы!!!
И не только, они вообще кругом, просто глубоко законсперированны.
Раньше был магазин как магазин
А ещё там теперь и «экзист» закрыли, сегодня обломался, и поехал на Ладожскую. Ну что это за рождество, тьфу одно слово. 😀
Каценеленбоген
буй Это твой дубль ник ?
Не, мне так слабо… 😞
буй
Ну какие наши годы, как говаривал Ильич «учиться, учиться, и учиться». 😊
Торгово-монтажная компания «Желанный Климат» — Чиллер-Фанкойлы, VFR
Системы чиллер — фанкойл
Система чиллер — фанкойл (chiller — fancoil) отличается от всех остальных систем кондиционирования тем, что между наружным и внутренними блоками циркулирует не фреон, а вода (или незамерзающая жидкость). Охлаждает воду чиллер — холодильная машина, предназначенная для охлаждения жидкости. Чиллер представляет собой обычный фреоновый кондиционер, через испаритель которого проходит не охлаждаемый воздух, а вода. Эта вода с помощью насосной станции поступает по системе теплоизолированных трубопроводов к фанкойлам. Фанкойлы устанавливаются в кондиционируемых помещениях и выполняют ту же роль, что и внутренние блоки сплит-систем. Система чиллер — фанкойл, по сравнению с традиционными мульт-сплит или мультизональными системами имеет ряд преимуществ:
Расстояние между чиллером и фанкойлом определяется только мощностью насосной станции и может достигать нескольких сотен метров.
Количество фанкойлов в системе не ограниченно и зависит только от мощности чиллера.
Для соединения чиллера с фанкойлами используются не дорогие медные фреоновые коммуникаций, а обычные водопроводные трубы.
Чиллер
Современные чиллеры выпускаются в широком диапазоне мощностей — от 5 до 9000 кВт, что позволяет кондиционировать и небольшие коттеджи и многоэтажных здания. Все чиллеры можно разделить по следующим основным признакам:
По типу охлаждения конденсатора — с водяным и воздушным охлаждением. Воздушное охлаждение производится так же, как и в бытовых кондиционерах — конденсатор обдувается потоком воздуха от вентилятора. При водяном охлаждении конденсатор охлаждается проточной водой. Второй способ позволяет существенно уменьшить габариты и стоимость чиллера, но требует использования проточной воды или установки градирен (систем оборотного водоснабжения).
По наличию режима обогрева — с тепловым насосом (реверсивные) и без него. Модели с тепловым насосом могут не только охлаждать, но и нагревать теплоноситель.
По конструктивному исполнению — со встроенным или с выносным конденсатором. Чиллеры с воздушным охлаждением могут быть в моноблочном исполнении (со встроенным конденсатором) или с выносным конденсатором. В первом случае чиллер представляет собой автономную холодильную машину, к которой подключаются только трубопроводы от насосной станции. Во втором случае конденсатор выполняется в виде отдельного блока. Это позволяет устанавливать чиллер внутри помещения, а конденсатор выносить на крышу. Такое решение упрощает обслуживание чиллера и повышает его надежность благодаря стабильной температуре внутри помещения. Кроме этого, поскольку сам чиллер и все трубопроводы с теплоносителем находятся внутри здания, можно отказаться от использования незамерзающей жидкости и использовать в качестве теплоносителя воду, не сливая ее в зимний период.
Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением могут иметь осевой или центробежный вентилятор. Осевые вентиляторы дешевле, но создают очень малый напор воздуха, поэтому чиллер с осевым вентилятором можно размещать только на открытом месте — на крыше, на стене здания и т.п. Центробежные вентилятры создают более сильный напор воздуха, поэтому чиллеры с такими вентиляторами можно размещать внутри помещения, обеспечив забор и выброс наружного воздуха через воздуховоды.
Помимо традиционных фреоновых чиллеров существуют так называемые абсорбционные чиллеры. В таких чиллерах вместо фреона используется вода и абсорбер (бромид лития). Цикл абсорбционного охлаждения, подобно фреоновому циклу, используется эффект поглощения тепла хладагентом при его переходе из парообразного состояния в жидкое. В процессе работы абсорбционного чиллера происходит следующее: под действием внешнего источника тепла (газовая горелка, пар или горячая вода) из разбавленного раствора бромида лития выделяются пары хладагента (воды), которые переносятся в конденсатор. Здесь они конденсируются в жидкость, которая поступает в испаритель. В испарителе вода испаряется, а ее пары поглощаются абсорбером (концентрированным раствором бромида лития). Далее разбавленный раствор абсорбера нагревается, и весь цикл повторяется снова.
Источником энергии для абсорбционных чиллеров служит горячая вода или пар, поэтому обычно они используются там, где существуют жесткие ограничения на потребляемую электроэнергию.
Абсорбционные чиллеры не получили широкого распространения в России по причине неразвитости энергосберегающих технологий. Как правило, такие чиллеры работают на отработанной технической горячей воде (так называемой, «обратке»), но в России, по технологическму циклу, обратка подается сразу в котельную для нового цикла.
Насосная станция
Насосная станция (или гидромодуль) обеспечивает циркуляцию теплоносителя между чиллером и фанкойлами. В качестве теплоносителя используется вода или незамерзающая жидкость на основе гликоля (10% — 40% раствор этиленгликоля или пропиленгликоля). Насосная станция включает:
Циркуляционный насос. Обеспечивает необходимое давление теплоносителя в системе трубопроводов при заданном расходе жидкости.
Расширительный бак. Необходим для компенсации температурного расширения / сжатия теплоносителя. Расширительный бак выполняется в виде емкости, разделенной подвижной металлической мембраной на две части. В одной части находится азот, другая часть включается в гидравлическую систему с теплоносителем. При изменении температуры теплоносителя, занимаемый им объем также изменяется. Эти колебания компенсируются за счет движения мембраны в расширительном баке.
Запорная арматура (вентили). Необходимы для сервисного обслуживания системы, слива / залива теплоносителя, выпуска воздуха и т.п.
Аккумулирующий бак. Поскольку тепловая нагрузка изменяется в зависимости от времени суток или сезона, то возникают периоды времени, когда холодопроизводительность чиллера существенно превышает реальную потребность. В этом случае чиллер начинает работать короткими импульсами, включаясь и выключаясь. Частые пуски компрессора приводят к его быстрому износу и заметному уменьшению срока службы. Чтобы этого избежать, в систему иногда устанавливают аккумулирующий бак, объем которого рассчитывается исходя из возможных тепловых нагрузок и количества теплоносителя в системе. В этом случае суммарный объем и теплоемкость теплоносителя увеличивается, благодаря чему интервалы между включением / выключением компрессора возрастают.
Система управления и защиты. Управляет работой насосной станции, контролирует режимы ее работы, сигнализирует и отключает систему в случае возникновении опасной ситуации (повышение давления в гидравлической системе, возникновении риска замерзания теплоносителя и т.п.)
Фанкойл
Фанкойлы похожи на внутренние блоки сплит-систем и тоже бывают различных типов — настенного, напольного, подпотолочного, канального типа и т.п. Фанкойлы могут выпускаться в бескорпусном варианте. Такие фанколй заметно дешевле и предназначены для скрытой установки (за подвесным потолком, на полу в декоративном коробе и т.п.). Внутри фанкойла находятся:
Радиатор (теплообменник). В фанкойлах устанавливается один или два радиатора. В первом случае фанкойл называется двухтрубным, во втором — четырехтрубным. Четырехтрубный фанкойл подключатся одновременно к чиллеру и к системе центрального отопления и зимой работает как радиатор центрального отопления.
Вентилятор с электродвигателем. Изменяя скорость вращения вентилятора регулируют холодопроизводительность фанкойла. Заметим, что при достижении в помещении заданной температуры отключается только вентилятор, а поток теплоносителя через фанкойл не изменяется. Поэтому даже при выключенном фанкойле охлаждение помещения продолжается, хотя и с очень малой интенсивностью. Чтобы этого избежать, перед радиатором обычно устанавливают трехходовой клапан, перепускающий поток хладагента мимо фанкойла.
Поддон для сбора конденсата
Легкосъемный, моющийся воздушный фильтр. Очищает воздух, проходящий через фанкойл от пыли, пуха и т.п.
Электронагреватель. Иногда в фанкойл устанавливают ТЭНы для возможности нагрева воздуха.
Система управления. Фанкойлы снабжаются индивидуальными встроеннвми, проводными или инфракрасными пультами управления.
Типы насосов для электростанций
| Насосы и системы
Какие типы насосов используются на электростанциях?
На электростанциях используется много различных типов насосов для решения широкого круга задач. Питательные насосы котлов имеют решающее значение для работы электростанций. Эти насосы обычно многоступенчатые и подают питательную воду в котлы. Пример многоступенчатого питательного насоса котла можно увидеть на рисунке 1.Затем питательная вода превращается в пар, который заставляет турбины вырабатывать энергию на электростанциях.
Для помощи в перекачке питательной воды перед питательными насосами также установлены подкачивающие насосы котла. Подкачивающие насосы увеличивают давление всасывания питательной воды, удовлетворяя требованиям NPSH основного питательного насоса котла.
Конденсатные насосы собирают насыщенную воду из горячего колодца конденсатора и перекачивают ее либо в деаэрирующий нагреватель, либо обратно в питательный насос котла.Конденсатные насосы работают при очень низком давлении всасывания. По этой причине эти насосы часто располагаются на самом нижнем уровне любого насоса на электростанции и устанавливаются во всасывающий бак, расположенный ниже уровня земли. Скорость потока, поступающего в конденсатопровод, поддерживается на минимальном уровне, чтобы ограничить потери на трение в трубопроводе, чтобы разница высот оставалась единственным доступным значением NPSH (NPSHa).
Циркуляционные насосы конденсатора доставляют холодную воду из источников пресной воды вблизи электростанции и прокачивают ее через конденсатор для конденсации отработанного пара из турбины.Эти насосы могут быть расположены как в сухих, так и в мокрых карьерах.
Если они находятся во влажных ямах, то они имеют вертикальную конструкцию.
Циркуляционные насосы котла перекачивают воду через котел, повышая эффективность котла. Вода имеет ту же температуру и давление, что и в бойлере, и насос работает с низким общим напором, требующимся только для преодоления трения в трубах бойлера. Однако эти насосы работают при очень высоких температурах и давлениях всасывания и вварены в сам котел.
Дренажные насосы нагревателя необходимы на электростанциях для перекачки конденсата из закрытых нагревателей обратно в систему питательной воды. Как и у конденсатных насосов, у них очень мало NPSHa.
Для получения дополнительной информации о применении насосов на электростанциях см. HI Guideline Power Plant Pumps — Guideline for Application and Operation and the Rotodynamic Pump Certificate на сайте www.pumps.org.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше: часто задаваемые вопросы о насосах HI
Краткое руководство по насосам для электростанций
Некоторые из самых больших насосов, которые вы видите в Австралии, могут быть на электростанциях.Существуют буквально сотни различных типов и размеров насосов для использования на электростанциях. Они могут варьироваться от небольших погружных насосов до гигантских насосов, известных как насосы для первичных электростанций: питательные насосы для котлов, насосы для отвода конденсата и насосы для охлаждающей воды.
Насосы питания котлов
Питающие насосы котла служат для подачи воды из накопительного бака деаэратора в котел. Это фаза электростанции, которая требует самого высокого давления воды. Обычно это многоступенчатые насосы с торцевыми уплотнениями.
Многие из более крупных турбогенераторов не используют многоступенчатые насосы; Вместо них используются насосы бочкового типа. Обычно они имеют внутренний картридж, который можно снимать и заменять, что сокращает время простоя в случае неисправности.
Насосы для отвода конденсата
Эти насосы забирают теплую воду из конденсатора под давлением от 6 до 10 кПа. Обычно это многоступенчатые насосы с рабочим колесом первой ступени, требующим низкого NPSH. Можно использовать множество различных комбинаций, например, кольцевые насосы, вертикальные турбинные насосы или горизонтальные многоступенчатые насосы.
Эти насосы настолько важны, что их обычно устанавливают таким образом, чтобы обеспечить производительность 2 x 100%.
Насосы охлаждающей воды
Насосы охлаждающей воды перекачивают большие количества воды в конденсатор, помогая конденсировать пар в воду. При обслуживании блока мощностью 660 МВт расход охлаждающей воды будет до 20 м3 / с для каждого блока, питаемого по трубам охлаждающей воды диаметром от 2,0 до 2,6 м.
Существует два типа систем охлаждения воды: прямоточный или открытый тип и градирня или закрытый тип.Открытый тип забирает воду из большого тела, обычно озера или моря, а затем возвращает ее туда после использования. Закрытый тип удерживает всю воду в системе, рециркулируя ее через конденсатор и трубопроводы, в конечном итоге охлаждая ее в испарительной градирне.
Call Pump Solutions Австралия сегодня
Для вашего следующего проекта звоните в Pump Solutions Australasia: 1300 922 973.
Насосы для электростанций — Журнал Pump Industry
Джон МакЭндрю, старший инженер-механик, Aurecon
В период с 1970 по 1990 год в Австралии было построено множество очень крупных электростанций с турбогенераторами мощностью от 350 до 660 МВт.Для этих электростанций требуется специализированное насосное оборудование. Хотя на электростанциях существуют сотни различных типов насосов, наиболее важными крупными насосами или насосами первичной электростанции являются насосы охлаждающей воды, насосы для отвода конденсата и насосы для подачи в бойлер, и в этой статье рассматриваются некоторые общие аспекты этих насосов.
Электростанции требуют высокой надежности. Они работают с высоким коэффициентом мощности, что означает, что основная насосная установка работает от 6 до 7000 часов в год и, следовательно, должна быть очень надежной.Отказ критически важного насоса может вызвать отключение агрегата и потерю генерирующей мощности, что может иметь огромные финансовые последствия.
Насосная установка, устанавливаемая на электростанциях, поэтому всегда имеет хорошо зарекомендовавший себя тип и конструкцию и рассчитана как на продолжительную, так и на случайные нестандартные рабочие условия, которые возникают на электростанциях.
Критические насосы, используемые в паровом цикле электростанции
В паровом цикле Ренкина пар проходит через турбину и производит электричество, а затем конденсируется в главном конденсаторе.Для турбогенератора мощностью 660 МВт тепло, отбрасываемое в главный конденсатор, будет примерно 800 МВт. Для отвода этого тепла и конденсации пара требуется очень сильный поток охлаждающей воды, который обеспечивается насосами охлаждающей воды.
Конденсат после конденсации в конденсаторе собирается в горячем отсеке конденсатора. Отсюда он извлекается насосами для отвода конденсата и перекачивается в деаэратор, который обеспечивает накопление в системе и удаляет воздух из питательной воды.
Конденсатор работает при очень высоком вакууме, чтобы извлечь из цикла Ренкина максимально возможную эффективность, а поверхностное давление над конденсатом в горячем колодце составляет всего около 6-8 кПа (абсолютное).По этой причине NPSH является основным фактором при выборе насосов для откачки конденсата.
Из деаэратора питательная вода закачивается в котел питательными насосами котла. Эти насосы представляют собой многоступенчатые насосы очень высокого давления. У них обычно есть подкачивающий насос для обеспечения давления всасывания для основного насоса, и они обычно снабжены приводами с регулируемой скоростью, чтобы обеспечить управление потоком.
У большинства котлов барабан наполовину заполнен водой, а наполовину паром. Существует определенный уровень воды, который необходимо точно контролировать и поддерживать, и питательные насосы котла выполняют эту функцию.На электростанциях со сверхкритическими котлами нет необходимости в барабанной сепарации, и используется другой метод регулирования подачи. Тенденция к использованию сверхкритических котлов.
На охлаждающей стороне, где не используются градирни, применяются экологические ограничения, чтобы охлаждающая вода из озера или моря не нагревалась выше заданной температуры, часто 35 ° C. Это помогает защитить морскую экологию. -система. Если температура воды на выходе приближается к допустимому пределу, необходимо сократить производство электроэнергии или установить соответствующую систему.
Эксплуатационная система состоит из больших насосов, которые забирают воду из источника, будь то озеро или море, и сбрасывают ее на выходе электростанции, чтобы охладить нагретую воду перед ее повторным попаданием в озеро. Попыточные насосы обычно представляют собой насосы с осевым потоком большой мощности с низким напором.
Частные насосы для электростанций:
насосы охлаждающей воды
Насосы охлаждающей воды подают большое количество охлаждающей воды в конденсатор для конденсации пара в воду.В блоке мощностью 660 МВт основные трубы охлаждающей воды будут иметь диаметр от 2,0 до 2,6 м, а поток охлаждающей воды будет до 20 м3 / с на блок.
Существует два основных типа систем водяного охлаждения. Первый — это прямоточный или открытый тип, который забирает воду из озера или моря, а затем возвращает ее обратно к источнику.
Второй тип градирни или закрытого типа, в котором вода рециркулирует через конденсатор и систему трубопроводов, а затем охлаждается в испарительной градирне (см. Рис. 1).
Насосы для работы градирни обычно имеют развитый напор около 20-23 м, а насосы с прямоточной системой из озера или моря имеют развитый напор от 10 до 15 м, в зависимости от топографии, длины и размер водоводов. Дополнительный напор для устройства градирни требуется для перекачки воды в горячий колодец в верхней части градирни.
Проходные системы охлаждения обычно проектируются с сифоном, проходящим через конденсатор.Такие сифоны часто бывают очень высокими и могут составлять от 8 до 9 м отрицательного давления в верхней точке.
Большинство систем CW будут снабжены насосами в конфигурации 2 x 50%. При работе с одним насосом из-за более низкого компонента трения насосы будут выбегать по кривой. Система должна быть спроектирована так, чтобы обеспечить достаточный NPSH для этого рабочего случая, чтобы избежать кавитации, а также обеспечить достаточное погружение, чтобы избежать вовлечения воздуха, завихрения и возмущений потока в отстойнике.
Насосы, используемые для работы с циркуляционной водой, обычно относятся к смешанному или осевому типу и обычно не перегружаются при увеличении расхода, превышающем точку наилучшего КПД (BEP).
Обычно используются насосы для мокрой ямы с вертикальным шпинделем, с непосредственно подсоединенным двигателем наверху, как показано на рис. 2. Иногда многополюсные двигатели соединяются напрямую, а в других случаях используются четырехполюсный двигатель и редуктор. , хотя коробки передач могут добавить ненужного усложнения.Насос будет иметь всасывающий раструб, рабочее колесо смешанного потока и диффузор для увеличения напора. Вал насоса должен иметь радиальный и упорный подшипники на верхнем конце и смазываемый продуктом «безрезанный» резиновый подшипник на нижнем конце.
В зависимости от длины вала может быть один или несколько подшипников линейного вала, которые смазываются консистентной смазкой или продуктом. Подшипники с масляными системами обычно по возможности избегают, чтобы избежать любой возможности загрязнения, особенно если вода попадает в озеро или море.
Вертикальные насосы для мокрых ям — это проверенная технология, подходящая для непрерывной работы и обычно работающих с фиксированной скоростью. Они очень надежны и обладают тем преимуществом, что их можно извлекать без изоляции на стороне всасывания. Это явное преимущество.
Вертикальные насосы для мокрого колодца работают лучше всего, когда уровень воды на стороне всасывания незначителен, в противном случае длину колонны придется увеличить для обеспечения самого низкого рабочего уровня воды.
Большинство крупных насосов CW, используемых на электростанциях, имеют высокий КПД в диапазоне от 88 до 90%, и по этой причине им следует отдавать предпочтение там, где это возможно.
Насосы
для мокрых ям могут иметь плохую конструкцию всасывания, что может привести к тяжелой работе, более высокому энергопотреблению и вибрации. В первоначальной проектной схеме электростанции должно быть предусмотрено достаточно места для размещения водозабора, если будут использоваться насосы для мокрого карьера, и должны соблюдаться проектные требования поставщика насоса.
Другие насосы для охлаждающей воды
Как насосы с двойным всасыванием, так и насосы со спиральным корпусом для бетона также используются для охлаждения воды на электростанциях в Австралии.Насосы двойного всасывания в горизонтальной или вертикальной конфигурации могут использоваться примерно до 5000 л / с, и типичный горизонтальный насос показан на рис. 5. Этот тип насоса имеет долгую историю использования в режиме охлаждающей воды. Для насосов большего размера важен ровный и прямой профиль потока в насос, и необходим адекватный запас NPSHA над NPSHR для подавления любой потенциальной кавитации.
Бетононасос со спиральной камерой — это одноступенчатый насос со спиральной камерой с нижним всасыванием и заливкой прямо в бетонный завод.Это тихоходные насосы, которые могут достигать высокого КПД и производительности до 30 м3 / с. Они очень надежны и во многих случаях используются в одной 100% установке без резервного насоса, хотя в Австралии это не является обычной практикой.
Пробные насосы
Попытка, как описано выше, представляет собой процесс охлаждения нагретой воды до того, как она покинет границу электростанции. Цель состоит в том, чтобы поддерживать температуру нагнетания ниже требуемой максимальной.Эти ограничения применяются к сбросу воды в озера, устья и море, где должны соблюдаться строгие экологические требования.
Неисправные насосы являются частью системы охлаждающей воды на электростанции. Обычно они не перекачивают конденсаторы и, следовательно, имеют более низкий напор, чем обычные насосы охлаждающей воды.
Некоторые электростанции предоставляют пробные насосы как часть первоначального проекта станции, обеспечивая до 50% или более дополнительной мощности охлаждающей воды для работы в летние месяцы.
Пробные насосы обычно необходимы только в летний период, а для Нового Южного Уэльса это означает период с 1 декабря по 31 марта каждого года.
В более тропических регионах пробные насосы могут работать значительную часть года.
Для работы могут использоваться насосы различных типов, хотя основное требование заключается в том, чтобы откачивать большие объемы. Обычно это, но не всегда, насосы с низким напором, и, скорее всего, это насосы осевого (пропеллерного) типа.Такие насосы очень чувствительны к плохим условиям на входе, поэтому необходимо соблюдать осторожность при проектировании всасывающего отверстия насоса.
Один из подходящих типов — это погружные насосы, которые могут быть выполнены в исполнении с осевым потоком. Этот тип насоса имеет несколько хороших характеристик, а именно:
• Недорогая и проверенная конструкция,
• Короткий период изготовления,
• Простота установки и обращения,
• Доступны с расходом до 5 м3 / с и более.
Конденсатные насосы
Как указывалось ранее, конденсатный насос забирает воду из горячего колодца конденсатора.Вода обычно теплая, с абсолютным давлением от 6 до 10 кПа. NPSH, доступный для конденсатного насоса, обычно находится в диапазоне от 0,6 м до 1,5 м. Конденсатные насосы обычно представляют собой многоступенчатые насосы и оснащены рабочим колесом первой ступени с низким NPSH или рабочим колесом первой ступени с двойным всасыванием, для которого требуется меньшее NPSH.
Для работы с конденсатом может использоваться множество различных типов насосов или комбинаций насосов, таких как горизонтальные многоступенчатые насосы, вертикальные турбинные насосы и насосы с кольцевым секционным кольцом.На первом этапе у всех будет низкий уровень NPSH.
Конденсатные насосы являются критически важными насосами для электростанций и обычно устанавливаются по схеме 2 x 100% производительности.
Исторически конденсатные насосы представляли собой многоступенчатые горизонтальные насосы, работающие на малых скоростях. Из-за низкого давления на сальниках насоса попадание воздуха обычно было проблемой, и для герметизации сальников применялся впрыск воды. В современных конденсатных насосах используются механические уплотнения, но для предотвращения попадания воздуха требуется впрыск воды.
Для регулирования расхода многоступенчатые насосы с фиксированной скоростью регулировались либо с помощью регулирующих клапанов на нагнетании, либо с помощью кавитации для регулирования расхода. Этот последний тип управления обычно называется «контролем погружения» или саморегулированием и когда-то был очень распространен в конденсатных системах.
Контроль погружения уровня в горячем колодце конденсатора по своей сути является автоматическим, так как не требует контрольного оборудования. Уровень в горячем колодце конденсатора будет откачиваться до тех пор, пока доступный NPSH не станет равным NPSH, необходимому для насоса, а затем поток насоса снизится.
Этот тип регулирования расхода конденсата не подходит для современных конденсатных насосов.
Сегодня в больших турбогенераторах, скорее всего, будет использоваться вертикальный многоступенчатый насос типа «таз» (см. Рис. 7). «Бидон» позволяет насосу улавливать доступный NPSH, вставляя насос в цокольный этаж, в который вставляется стальная «банка».
Размер конденсатных насосов требует некоторых размышлений. Несмотря на то, что расход, необходимый для турбогенератора, известен, в некоторых случаях установка обогрева сырья обходится, и в этих условиях дополнительный конденсат поступает в конденсатор.Конденсатные насосы должны иметь возможность перекачивать эти дополнительные потоки, что часто приводит к их превышению по размеру для нормальной максимальной нагрузки на 30% или около того.
Питательные насосы котла
Система питания котла является участком самого высокого давления парового цикла. Питательные насосы котла забирают воду из накопительного бака деаэратора и перекачивают ее в котел.
Современные питательные насосы для котлов представляют собой многоступенчатые насосы, в которых используются механические уплотнения и обычно имеются устройства для осевой балансировки, такие как уравновешивающий барабан, которые помогают воспринимать гидравлическую тягу.
В более крупных турбогенераторах очень часто используются питательные насосы для котлов бочкового типа с нагнетательной головкой на болтах (см. Рис. 8). Такие насосы обычно имеют съемный внутренний картридж в сборе, который можно вытащить из корпуса и заменить запасным, что сделает ремонт и капитальный ремонт более эффективными. Картридж содержит крыльчатки, диффузоры и вал в сборе.
Тем не менее, существует множество различных схем питающих насосов котлов, в некоторых из которых используются улитки вместо диффузоров, а в других — с рабочими колесами первой ступени с двойным всасыванием и с противоположными крыльчатками для внутренней балансировки.
Небольшие турбогенераторы и промышленные предприятия также используют насосы с кольцевыми секциями, в которых весь узел картриджа удерживается вместе с помощью ряда внешних болтов (см. Рис. 9).
Во многих установках используются питательные насосы котла 3 x 50%, причем два насоса приводятся в действие паровыми турбинами, а третий насос приводится в действие электродвигателем. В таком случае электронасос будет действовать как резервный, а также использоваться для запуска агрегата с холода. На турбогенераторе мощностью 660 МВт электродвигатель для 50% -ного насоса будет иметь размер примерно 10 МВт.Паровые турбины имеют регулируемую скорость и приводят насос непосредственно на номинальную скорость примерно до 6000 об / мин.
На некоторых электростанциях используется насос со 100% приводом от паровой турбины с одним или двумя 50% резервными насосами с электрическим приводом. Существует множество различных комбинаций, и необходимо подробное исследование надежности и эффективности, чтобы определить наиболее рентабельную схему.
Для насосов с моторным приводом двигатели будут 4-полюсными, а для достижения нормальной рабочей скорости будет использоваться повышающий редуктор или гидромуфта с регулируемой скоростью.
Регулирование скорости питающих насосов котла с приводом от двигателя с использованием гидросоединений ограничено диапазоном от 25 до 100%, и может потребоваться регулирующий клапан, если требуются более низкие потоки, например, во время запуска или в периоды работы с низкой нагрузкой.
Для питающих насосов котла требуется подкачивающий насос для обеспечения достаточного давления на всасывании, а подкачивающий насос обычно приводится в действие тем же двигателем или турбинным приводом. Иногда подкачивающий насос может быть присоединен к неприводной стороне существующего двигателя или приводится в действие удлинительным валом с неприводной стороны насоса.В последнем случае потребуется понижающий редуктор для подкачивающего насоса, чтобы вернуть его на 4-полюсную скорость.
В некоторых случаях подкачивающие насосы могут иметь собственный приводной двигатель, но это не является обычным явлением в Австралии, где обычно подкачивающий насос приводится в действие той же турбиной или двигателем, которые приводят в действие основной насос.
Каждый питающий насос котла должен иметь свою собственную отдельную линию утечки (линия защиты минимального потока), снабженную дроссельным клапаном. Отводная линия будет открываться при всех расходах ниже примерно 20% от полного потока.
Питающие насосы котла имеют небольшие внутренние зазоры и требуют защиты от песка и мусора с помощью фильтра, который обычно располагается перед подкачивающим насосом.
Резервный насос должен быть готов к запуску в любой момент, и его запорные клапаны на всасывании и нагнетании должны быть открыты (и обратный клапан закрыт). Температура воды в этот момент цикла составляет около 190 ° C, и насос должен быть предварительно нагрет и готов к работе.
Об авторе
Джон МакЭндрю имеет обширный опыт в проектировании систем водяного охлаждения, насосных станций и связанных с ними установок как для электростанций, так и для крупных проектов водоснабжения, включая производство соответствующих спецификаций.Его опыт включает в себя технико-экономическое обоснование, спецификацию установок и оборудования, гидравлическое проектирование и исследования гидравлического удара для всех типов насосных систем, включая системы питания электростанций и системы откачки конденсата. В настоящее время он является старшим инженером-механиком в компании Aurecon.
Насос
Всасывающий и нагнетательный трубопровод —
Автор: Чад Эдмондсон
Правильная прокладка всасывающего и нагнетательного трубопроводов водяного насоса градирни / конденсатора имеет решающее значение.При неправильной установке могут произойти некоторые довольно катастрофические события.
Начиная с всасывающего трубопровода, важно принять меры предосторожности, чтобы избежать образования воздушных карманов, которые могут быстро вывести насос из строя. Помните, что вода в градирне наполнена воздухом, поэтому воздух в трубопроводе — это данность. Вы просто должны убедиться, что не допускаете резких перепадов давления между градирней и всасыванием насоса, иначе воздух может «выскочить» из воды, попасть в насос и разрушить вал насоса.Другой потенциальной проблемой, зависящей от температуры воды, является возможность кавитации, если перепад давления будет настолько большим, что при входе в насос некоторое количество воды превратится в пар.
Вот несколько передовых методов работы с всасывающим трубопроводом :
Убедитесь, что эксцентриковые фитинги расположены в верхней части всасывающего трубопровода так, чтобы верхняя часть трубопровода была плоской. Эксцентриковые фитинги используются там, где диаметр трубы на входе фитинга больше, чем на выходе из фитинга.Эксцентриковые фитинги (также называемые эксцентриковыми редукторами) устанавливаются на всасывающей стороне насоса, чтобы воздух не скапливался в трубе. На рисунках 1 и 2 показаны «Рекомендуемая» и «Не рекомендуемая» установка эксцентриковых фитингов.
Постарайтесь, чтобы всасывающая труба оставалась как можно более прямой и свободной. Клапаны, сетчатые фильтры и фитинги лучше всего располагать на напорной стороне насоса. В идеале перепад давления между градирней и всасывающим фланцем не должен превышать 5 футов.Помните, что любое падение давления в воде приведет к выходу увлеченного воздуха.
Имейте в виду, что иногда на всасывании насоса может возникать небольшое отрицательное давление. Это наиболее вероятно при первом включении насоса и является результатом небольшого кратковременного падения давления в трубопроводе между градирней и насосом. Отрицательное давление на один или два фунта на квадратный дюйм — довольно распространенное явление и обычно не является проблемой. Просто имейте в виду, что если перепад давления достаточно велик, а температура воды достаточно высока, вода может закипеть, а это означает кавитацию насоса.
Установить манометры на всасывании насоса! Как вы узнаете, есть ли у вас отрицательное давление, если ваш манометр измеряет только положительное давление? Нулевому показанию можно доверять, только если это составной датчик!
Рисунок 1
Pumphouse — обзор | Темы ScienceDirect
9.4 Туннели охлаждающей воды
Туннели охлаждающей воды необходимы для переноса воды от водозаборов к фильтру и насосным камерам на берегу. Их можно обойтись, если насосная установка находится достаточно близко к глубине воды, чтобы связать их углубленным каналом, но обычно это невозможно.Чтобы найти подходящий пласт для проходки туннелей или залегания погружной трубы, часто необходимо опускаться ниже гидравлического оптимального уровня.
Программа строительства обычно предусматривает одновременное выполнение работ на насосной станции, сетчатых камерах, приемных камерах и туннелях для соблюдения сроков ввода в эксплуатацию, часто параллельно с работами на причале.
Обеспечение дополнительных забоев туннелей затруднено, потому что, пока насосная станция не опустится до уровня, ведущий щиток не может быть выдвинут вперед на уровне туннеля, что происходит в конце программы.Может оказаться необходимым утопить временную шахту перед насосной станцией, чтобы можно было открыть одну или две стороны. Ездить к насосной станции редко бывает экономически выгодным. Таким образом, выполнение выемки насосной станции по программе имеет особое значение.
Из-за этих рисков для программы и отсутствия контроля над скоростью проходки туннелей такие альтернативы, как погруженные трубы, могут дать шанс избежать навязывания полностью последовательной работы из выемки насосной станции.
Для проходки кульвертов CW используются различные методы, в зависимости от глубины и характера грунта.В твердых породах просверливают ряд отверстий, заряжают, обжигают и удаляют породу. Более мягкие породы могут обрабатываться дорожными комбайнами и проходческими машинами для проходки туннелей, с защитой или без нее. В скальных породах туннель при необходимости временно поддерживается торкретбетоном, анкерами или анкерами перед окончательной облицовкой железобетоном, который накачивается и подвергается вибрации за опалубкой обычным способом. При необходимости выполняется окончательная затирка обратного шва через проушины, оставшиеся в облицовке.
Проходка туннелей в скальных породах на участках электростанций, расположенных близко к глубокой воде, почти всегда бывает влажной.Вода поступает через трещины и разломы, и может потребоваться значительная откачка. Слабая порода и круто падающая порода могут потребовать обширной обработки грунта или анкеровки породы, в то время как вблизи моря или русла реки может потребоваться работа со сжатым воздухом.
Там, где туннели необходимо проложить по мягкому грунту, который, вероятно, будет включать слои проницаемых материалов, может быть разумным консолидировать эти слои с помощью цементного раствора или других средств перед проходом забоя. Опять же, может потребоваться сжатый воздух, чтобы предотвратить попадание воды на завод, несмотря на тщательную предварительную обработку земли.Тем не менее, такая предварительная обработка снизит объем поступающей воды и количество «тумана» в туннеле. Это также может снизить вероятность серьезной утечки воздуха, вызывающей выброс в реку или море.
Не рекомендуется работать в воздухе выше физиологических пределов, которые эквивалентны глубине около 25 метров под водой из-за долгосрочного риска для здоровья. Великобритания устанавливает такие ограничения, которые являются частью Правил работы со сжатым воздухом [14], и эти правила также устанавливают время декомпрессии для всех рабочих давлений.Риски для здоровья мужчин, работающих на воздухе, в сочетании с высокими затратами на оборудование и рабочую силу привели к большим усилиям по устранению необходимости использования сжатого воздуха в туннелях.
Там, где невозможно избежать использования воздуха, на месте должна быть построена большая компрессорная установка, обеспечивающая подачу воздуха, достаточного для поддержания работоспособности в сухом состоянии. Он должен иметь резервный первичный двигатель, например, дизельный и электрический или газовый и дизельный, и быть оснащен дополнительными охладителями и эффективными средствами удаления продуктов сгорания из внутренних компрессоров.Осушители воздуха рекомендуется использовать, если потери воздуха велики, в противном случае конденсация расширяющегося воздуха снижает видимость в туннеле и мешает продвижению и выходу.
Подача высокого давления требуется для пневмоинструментов, поддонов и затирки швов. Вода, электричество и связь также необходимы на забое, вместе с оборудованием для контроля безопасности метана и углекислого газа и индивидуальными манометрами типа Буденберга.
Проход людей и материалов в туннель и из него осуществляется через воздушные шлюзы, которые представляют собой камеры с двойными воздухонепроницаемыми дверями, в которых давление воздуха может повышаться или понижаться, не влияя на давление внутри туннеля.Воздушные шлюзы либо прикручиваются к верхней части рабочего вала, либо образуются двойными переборками в туннеле.
Тоннели в мягком грунте обычно прокладываются с использованием круглого стального экрана. Он снабжен режущей кромкой и обшивкой и приводится в движение домкратами, которые воздействуют на недавно закрепленную облицовку туннеля. Сначала с помощью ручных инструментов или инструментов с сжатым воздухом выкапывается короткий заглубление перед щитом, щит перемещается вперед на домкратах и извлеченный материал удаляется. При извлечении домкратов внутри обшивки возводится еще одно кольцо футеровки.
Конструктивная облицовка тоннеля может быть выполнена из ребристого чугуна или из бетонных сегментов. Встречающиеся грани плотно прилегают друг к другу, но стыки заделывают свинцом или пластиком, чтобы сделать подкладку водонепроницаемой. Сегменты имеют резьбовые отверстия для заглушек, через которые перекачивается раствор для обеспечения полного контакта между сегментом и почвой снаружи. Когда футеровка закончена, заделана и залита цементным раствором, давление воздуха снижается до атмосферного, и туннель дополнительно облицовывается бетоном, где это необходимо для создания гладкой поверхности потока воды.
Как и в случае водопропускных труб, туннели и валы охлаждающей воды требуют гладкой поверхности футеровки, а изгибы должны быть правильно спроектированы для исключения гидравлических потерь. Размер туннеля должен учитывать расчетную скорость потока, но в некоторых случаях может также зависеть от размера доступного проходческого щита или от экономического решения, принимаемого для стандартизации входных и выходных туннелей.
Туннель CW завершается формированием вала на внешнем конце, соединяющего его с источником охлаждающей воды.Эта шахта может быть опущена независимо, поднята из туннеля или опущена в перемычку, чтобы встретить туннель. Для этого было разработано множество оригинальных методов (см. Рис. 3.34), но сложно разработать метод, который позволил бы восстановить экран и осушить туннель по завершении.
Рис. 3.34. Расположение впускных валов внутри туннеля
Вследствие усилий по предотвращению рисков, присущих туннелям с защитным кожухом, разработка туннелей с погружными трубами и экранов для бурового раствора со сбалансированным давлением была быстрой, но ни то, ни другое нельзя назвать оптимальным решением. универсальный ответ в любых условиях грунта или воды.
Руководство по проектированию водяного насоса конденсатора, Определение размера и выбор водяного насоса конденсатора.
В этом разделе рассматриваются уравнения, которые используют входные данные и ссылки для создания выходных данных в калькуляторе.
5.1 Скорость жидкости
Первое уравнение использует входные данные из раздела информации о трубе и вводимый пользователем расход потока для определения скорости жидкости в трубе.Когда вы выбираете материал трубы, тип трубы и размер трубы, калькулятор автоматически определит внутреннюю площадь из таблицы в ссылках. Если комбинация материала трубы, типа трубы и размера трубы не указана в калькуляторе, тогда в столбце скорости появится «N / A». Вам следует дважды проверить, существует ли комбинация, прежде чем продолжить.
5.2 Число Рейнольдса
Первое уравнение использует входные данные из раздела информации о трубе и вводимый пользователем расход потока для определения скорости жидкости в трубе. Когда вы выбираете материал трубы, тип трубы и размер трубы, калькулятор автоматически вычисляет число Рейнольдса.
Следующее уравнение вычисляет число Рейнольдса. В этом уравнении используется скорость из предыдущего уравнения, а также внутренний диаметр трубы и свойства жидкости (плотность и вязкость).
Число Рейнольдса разделяет поток жидкости на (1) ламинарный, (2) переходный или (3) турбулентный. Разделение между этими тремя классификациями определено ниже. Расчеты трения наиболее точны для потока жидкости в турбулентной области. По этой причине калькулятор выделяет красным цветом любое число Рейнольдса, которое находится ниже турбулентной области.
5,3 Коэффициент трения
Коэффициент трения находится с помощью уравнения Коулбрука. Уравнение Коулбрука связывает коэффициент трения с числом Рейнольдса и относительной шероховатостью.
Итерационный процесс: поскольку коэффициент трения находится на обеих сторонах уравнения, вы должны использовать итерационный процесс, чтобы найти коэффициент трения.Сначала необходимо выбрать значение коэффициента трения в правой части уравнения, а затем найти коэффициент трения в левой части. Затем используйте только что вычисленный коэффициент трения, вставьте это значение в правую часть уравнения и повторите процесс. Процесс заканчивается, когда коэффициенты трения правой и левой стороны сходятся примерно к одному и тому же числу. Калькулятор завершает этот процесс, выполнив девять итераций.
Турбулентный поток: Это уравнение работает только для турбулентного потока.Другое уравнение используется для ламинарного потока. К счастью, на практике в конденсаторах поток почти всегда турбулентный. Однако калькулятор включает условное форматирование, чтобы визуально сказать вам, не является ли поток турбулентным. Вы должны использовать свои знания о турбулентном диапазоне из предыдущего раздела, чтобы убедиться, что ваши расчеты потока находятся в турбулентном диапазоне.
5.4 Падение давления
Следующим шагом калькулятора является расчет падения давления для четырех различных категорий: (1) трубопровод, (2) клапаны и фитинги, (3) оборудование и (4) расширители / редукторы.Каждая из четырех категорий имеет свои собственные конкретные уравнения, но (1) и (2) включены в одну и ту же строку на калькуляторе. В следующих параграфах будут рассмотрены вычисления для каждой из четырех категорий.
Рис. 12: В верхней части вычислителя суммируется падение давления гидравлически удаленного участка. Это включает падение давления из-за трубопроводов, клапанов и фитингов, оборудования и расширителей / редукторов.
5.4.1 Падение давления — трубопроводы и клапаны / фитинги
Падение давления на прямом участке трубопровода определяется с помощью коэффициента трения и уравнения Дарси Вайсбаха. Это уравнение использует скорость, коэффициент трения, внутренний диаметр трубы и длину трубопровода для расчета падения давления. Для получения дополнительных сведений см. Уравнение ниже. Результатом этого уравнения является падение давления в футах напора.
Падение давления на клапанах и фитингах определяется методом 3-K.В методе 3-K используются три значения K для характеристики каждого типа клапана и фитинга. Эти три
K-значения — это K1, Kinf и Kd. Эти значения K используются вместе с числом Рейнольдса и номинальным диаметром трубы для определения окончательного значения K.
Поскольку вычисленное значение K является функцией числа Рейнольдса и номинального диаметра трубы, значение K применимо для труб различных размеров, материалов труб, жидкостей и скоростей жидкости.Когда у вас есть значение K, значение K используется для расчета падения давления на клапанах и фитингах.
5.4.2 Падение давления — оборудование
Нет уравнений, определяющих падение давления в секции оборудования. В этом разделе калькулятора вы можете ввести значения падения давления на оборудовании. Типичное оборудование включает чиллеры, сетчатые фильтры, фанкойлы, расходомеры, регулирующие клапаны и змеевики вентиляционных установок.Падение давления в этом оборудовании при заданном расходе должно быть обеспечено производителем оборудования. Обычно производитель предоставляет единственное значение, которое указывает падение давления при заданном расходе (галлонов в минуту). Это типично для чиллеров, фанкойлов и приточно-вытяжных установок. В других случаях производитель предоставит график, показывающий падение давления при различных расходах. Это типично для расходомеров, регулирующих клапанов и фильтров.
5.4.3 Падение давления — расширители / редукторы
Последний расчет падения давления — это падение давления из-за расширения и сужения трубы. Это расширение и уменьшение трубы происходит при изменении размера трубы. Этот расчет зависит от формы изменения размера трубы. Например, форма может быть квадратной, закругленной, конической, а изменение размера трубы может быть резким или постепенным. Каждый тип изменения размера трубы имеет собственное уравнение
Пример уравнений, используемых в калькуляторе, включает уравнение уменьшения квадрата.Во-первых, вы должны найти K-значение.
Рис. 13: Тип конического перехода требует ввода первого и второго диаметров относительно направления потока. Это аналогично для всех типов расширения / уменьшения трубы.
Калькулятор автоматически проверяет соответствие требованиям уравнения.Существуют другие уравнения для каждого расширения / уменьшения трубы и каждого набора требований, как показано в таблице ниже.
После того, как вычислено значение K, калькулятор вычисляет падение давления по приведенному ниже уравнению.
5.4.4 Суммарное падение давления с гидроприводом — всасывание и нагнетание
Два последних столбца справа от всех категорий падения давления — это полное падение давления на гидравлически удаленном участке всасывающего или нагнетательного трубопровода. Если вы выберете «Да» в разделе «Гидравлически удаленный ход» и «Всасывание» или «Нагнетание», тогда в этом столбце будет отображаться падение давления в секции трубы, секции трубного редуктора / расширительной секции или оборудования в разделе «Всасывающая гидравлическая дистанционная работа» или «Нагнетание». Гидравлически дистанционный ход ».Это значение используется для расчета общего имеющегося чистого положительного напора на всасывании, а также общего динамического напора водяного насоса конденсатора.
Рис. 14: Падение давления в гидравлически удаленном участке суммируется и назначается на стороне всасывания или нагнетания трубопровода. Расчет для стороны всасывания используется для расчета имеющейся чистой положительной высоты всасывания. Расчет для стороны нагнетания и всасывания используется для расчета общего динамического напора.
Рисунок 15: В правой части калькулятора под каждой секцией (трубопроводы / клапаны / фитинги, оборудование и редукторы / расширения) есть столбцы, которые определяют, находится ли данная позиция на всасывании или нагнетании и или нет, позиция находится на гидравлическом дистанционном управлении.
Имеется 5,5 чистая положительная высота всасывания
Калькулятор также рассчитывает имеющуюся чистую положительную высоту всасывания, которая используется для выбора насоса, который может работать в расчетных условиях без кавитации.Кавитация возникает, когда давление всасывания (напор) в насосе меньше давления пара воды. Если давление всасывания ниже давления пара, образуются маленькие пузырьки пара. Когда эти пузырьки достигают насоса, давление жидкости увеличивается, и пузырьки лопаются, вызывая повреждение рабочих колес и других частей насоса. Это так называемая кавитация.
Высота всасывания определяется как давление на входе в насос, а чистый положительный напор на всасывании представляет собой разницу между высотой всасывания на входе и давлением пара жидкости на входе в насос.
Высота всасывания определяется путем определения всех давлений, действующих на жидкость, положительных или отрицательных во всасывающем трубопроводе. Следующий рисунок лучше всего описывает все давления, которые могут воздействовать на насос.
(1) Pabs: Это давление относится к абсолютному давлению, действующему на жидкость.Если резервуар находится под давлением, то значение определяется заранее. Если резервуар открыт для атмосферы, то давление равно 1 атмосфере [атм] или 14,7 фунтов на квадратный дюйм или 33,9 фута водяного столба.
(2) Пелев: Это давление определяет перепад высот между верхней поверхностью жидкости и центральной линией насоса на стороне всасывания трубопровода. Это значение может быть положительным или отрицательным и измеряется в «футах головы». Чтобы рассчитать это значение, вам нужно только найти Пелев для всасывающего трубопровода.
(3) Пс. fric: Давление на трение всасывания или напор — это величина потери давления из-за трения в трубопроводах, фитингах, оборудовании, клапанах и т. д., ведущих от источника жидкости к насосу.
(4) Всасывание: Наконец, все давления, ведущие к насосу, суммируются, и результирующее значение представляет собой давление всасывания в насосе, обусловленное как водой, так и абсолютным давлением.
(5) Pvapor: Давление пара воды можно найти, просто просмотрев таблицы свойств жидкости и определив давление пара при рабочей температуре. Вода является наиболее распространенной жидкостью, используемой в системах перекачки воды конденсатора, и таблица соответствующих значений давления пара и температуры приведена ниже. Используйте книгу Основы ASHRAE, чтобы найти похожие таблицы.
Из приведенной выше таблицы видно, что по мере увеличения температуры воды давление, при котором происходит испарение, также увеличивается. Проблема кавитации становится еще более острой при более высоких температурах.
Наконец, уравнение для NPSHA, приведенное в начале этого раздела, можно резюмировать как:
Требуемый чистый положительный напор на всасывании (NPSHR) является важным критерием при выборе водяного насоса конденсатора.
NPSHR предоставляется производителем насоса и представляет собой минимально необходимое давление на всасывании насоса. NPSHA должен быть выше, чем NPSHR, чтобы предотвратить кавитацию.
Калькулятор также показывает чистую положительную высоту всасывания, доступную в верхней части калькулятора, как окончательную сумму всех значений потерь на трение, высоты всасывания, давления пара и абсолютного давления.
Рис. 16. Всасывающая колонна насоса суммирует все потери на трение в трубопроводах / фитингах / клапанах, оборудовании и расширениях / сужениях труб. Эти значения падения давления показаны как отрицательные, поскольку эти значения снижают давление на всасывании насоса. Подъемный напор показан как положительное значение, поскольку бассейн градирни расположен над всасывающим патрубком насоса. Это обеспечивает положительное давление на всасывании насоса.Давление на всасывании насоса из-за воды равно 10,9 футам, но есть также 34 фута от абсолютного давления. Наконец, давление пара 0,8 фута необходимо вычесть, чтобы получить результат 44,1 фута напора.
5.6 Общий динамический напор
Общий динамический напор суммирует все потери на трение в напорном и всасывающем трубопроводах для всех трех категорий (трубопроводы / фитинги / клапаны, оборудование / прочее.& редукторы / расширения). Общий динамический напор также включает высоту нагнетания за вычетом высоты всасывания. Окончательное уравнение показано ниже.
Если вы используете приведенный ниже пример, вы можете увидеть пример того, как используется приведенное выше уравнение.
Рисунок 17: Общий динамический напор определяется путем сложения всех падений давления в напорном и всасывающем трубопроводах.Поскольку система открыта, вы также должны найти изменение чистой отметки. Это определяется путем вычитания высоты всасывания из высоты нагнетания. Отрицательное значение указывает на то, что напорный трубопровод открывается на высоте над всасывающим трубопроводом. Общий динамический напор также можно найти, вычтя значение всасывания насоса из значения нагнетания насоса.
Следующее уравнение показывает общий динамический напор, решенный с помощью предыдущего уравнения.
Следующее уравнение показывает общий динамический напор, рассчитанный как разность между давлением нагнетания насоса и давлением всасывания насоса.
Sanicondens — Простое решение для откачки конденсата — SANIFLO
Sanicondens — это небольшой насос, используемый для откачки конденсата из конденсационных котлов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, систем водонагревателя и т. Д.Sanicondens перекачивает отходы конденсата на высоту до 15 футов и / или на 150 футов от грунтового стога.
Конденсат может вызвать материальный ущерб или даже создать опасность для здоровья, которая может повлиять на качество воздуха в помещении. Часто конденсат не может стекать под действием силы тяжести в существующую дренажную линию. По этой причине конденсатный насос необходим во многих жилых и коммерческих помещениях.
Внутри Sanicondens находится поплавковый механизм, запускающий и останавливающий агрегат, и двигатель, приводящий в действие насос.
Когда вода попадает в Sanicondens, она активирует поплавковый механизм, который, в свою очередь, запускает двигатель. Шпиндель / вал приводит в движение рабочее колесо, поэтому количество движущихся частей сведено к минимуму. Вода попадает в камеру и откачивается в канализацию.
После слива воды и снижения уровня воды в емкости поплавок отключает устройство до тех пор, пока вода снова не войдет в устройство. Нормальный рабочий цикл Sanicondens может составлять от 2 до 10 секунд в зависимости от конфигурации участка нагнетательного трубопровода; поэтому потребляемая мощность минимальна.
Напорный патрубок агрегата оборудован обратным клапаном, который предотвращает обратный поток в агрегат.
Также настоятельно рекомендуется подключать конденсатный насос к цепи прерывателя замыкания на землю (GFI).
Небольшой мощный насосный агрегат может быть установлен на полу или на стене. Он поставляется готовым к установке с подключениями к внешнему переливаю, запорному выключателю или системе сигнализации. Он также включает в себя все необходимое оборудование для простоты установки; 20 футов виниловой трубки, впускной переходник, выпускной переходник.
Sanicondens сертифицирован по американским и канадским стандартам. Электрический стандарт UL 788, CA: Электрический стандарт CSA C22.2
Sanicondens (040) поставляется только с корпусом насоса.
характеристики, производители и видео монтажа (сварки)
Уже 180 лет горячая вода в системах отопления подается по стальным трубам. Однако в последние годы эти стальные изделия быстро заменяются металлопластиковыми. Полипропиленовые трубы для отопления армированные алюминием – наиболее распространенный вид этой продукции – дают ежегодный прирост производства и продаж 15–20%. С чем связаны столь бурные изменения?
Попробуем разобраться с техническими характеристиками и преимуществами, особенностями монтажа и применения, а также с производителями, предлагающими этот товар.
Характеристика полипропиленовых труб (PPR-AL-PPR) для отопления
Полипропилен (сокращенно PPR) устойчив к действию многих химических веществ. Щелочи практически не влияют на него даже при нагревании. Для систем центрального отопления это свойство имеет важное значение, поскольку для предотвращения образования накипи в воду добавляют щелочные реагенты.
В отличие от полиэтилена полипропилен имеет гораздо более высокую температуру плавления (не менее +140°С), поэтому не теряет прочности при контакте с горячей водой. PPR не подвергается коррозии, не гниет, гладкая внутренняя поверхность трубы из этого материала остается неизменной в течение многих лет, поэтому отложения, сужающие ее просвет, не образуются.
Однако полипропилен – не идеальный материал. Коэффициент его линейного температурного расширения Kp=0,15 мм/мК, тогда как для алюминия этот показатель Kp=0,022 мм/мК. Это значит, что полипропиленовые трубы, нагреваясь горячей водой, значительно удлиняются и деформируются.
Кислород воздуха при повышенной температуре, проникая в толщу материала, со временем разрушает полипропилен, придавая ему хрупкость.
Кислород растворяется также в теплоносителе и разрушает другие материалы отопительной системы. Кислородопроницаемость полипропиленовых изделий велика и составляет около 2 г/м³ сутки.
Алюминий, в отличие от PPR, стоек к действию кислорода и препятствует его диффузии из воздуха в теплоноситель, гораздо меньше расширяется при нагревании, но неустойчив к действию щелочей.
Идея объединить эти два вещества, создав из них композитный материал, оказалась плодотворной. Полипропиленовую трубу стали оклеивать слоем алюминиевой фольги, а затем наносить на нее защитно-декоративный слой полимера. Армированная алюминием труба из полипропилена получила новые свойства:
коэффициент теплового расширения Kp =0,03–0,05 мм/мК;
кислородопроницаемость 0,056 г/м³ сутки (для перфорированной фольги).
Благодаря таким свойствам армированные пластиковые трубы служат для отопления не меньше 25-ти лет в системах с горячей водой, а в системах с холодной водой – не меньше 50-ти лет. Композитные трубы для отопления со структурой PPR-AL-PPR называют термостабильными.
Технология изготовления пластиковых армированных труб
Армированные изделия со структурой PPR-AL-PPR состоят из внутренней полипропиленовой трубы, слоя алюминиевой фольги и наружного слоя пластика, выполняющего защитно-декоративную функцию. Однако это не значит, что труба трехслойная. На самом деле слоев пять: перед армированием фольгой и нанесением защитного слоя на изделие наносят слой термоклея.
Армирование фольгой на производстве делают двумя способами: внахлест и встык. Первый способ использует большинство российских производителей. В этом случае перед сваркой краев фольги требуется обязательная зачистка. По второму способу состыкованные края фольги свариваются лазером. При соблюдении технологии выбор способа армирования на качество продукции практически не влияет.
С начала производства армированных труб на полипропиленовую основу наносилась сплошная алюминиевая фольга. Армирование сплошным слоем алюминия практически исключает доступ кислорода воздуха в теплоноситель.
Однако соединение сплошной фольги с полипропиленом с помощью термоклея не является абсолютно надежным. При неправильном монтаже системы теплоноситель может проникать между слоями алюминия и пластика, вызывая расслоение композита, вздутие пластика, а затем и прорыв теплоносителя наружу.
В настоящее время армирование полипропиленовых труб производится перфорированной фольгой. По этой технологии, когда на поверхность фольги наносится второй слой полимера, он надежно соединяется с пластиковой трубой через отверстия. Таким образом, обеспечивается прочное соединение всех слоев в единый монолит, устойчивый к расслоению. Из-за того, что слой алюминия не является сплошным, кислородопроницаемость готового изделия несколько увеличивается и составляет около 0,056 г/м³ сутки. Однако благодаря тому, что площадь отверстий не превышает 3% общей площади, этот показатель значительно ниже того предела, который разрешает СНиП 41-01–2003, п. 6.4.1 (не более 0,1 г/м³ сутки).
Сферы применения
Применение полипропиленовых труб типа PPR-AL-PPR широко распространено в системе отопления бытовых и промышленных зданий, системах «теплый пол» и горячего водоснабжения. При правильном монтаже срок службы таких трубопроводов составляет не меньше 25-ти лет. Эти же трубы могут служить в системах подачи холодной воды. В этом случае они служат не меньше 50-ти лет.
Особенности монтажа труб PPR-AL-PPR
Монтаж отопительной системы из металлопластиковых элементов делается с помощью сварки. Особенность сварки армированных полипропиленовых труб состоит в том, что при соединении с фитингом предварительно приходится исключать возможность проникновения теплоносителя к слою алюминия на торце. Если не проводить эту операцию, то во время эксплуатации теплоноситель проникает между слоями алюминия и пластика и вызывает вздутие, а затем и прорыв верхнего защитного слоя.
Технология сварки состоит из таких операций:
Нарезка деталей по размеру.
Зачистка торца от слоя алюминия.
Разогрев трубы и фитинга в специальном «паяльнике».
Совмещение деталей до схватывания.
Зачистка защитного слоя пластика и алюминиевой фольги производится с помощью специальной муфты с ножами. Чтобы зачистить торец трубы с центральной армировкой, где внутренний и наружный слой полипропилена примерно равны по толщине, требуется специальный «торцеватель», выскабливающий алюминий между слоями пластика. В этом случае при сварке внутренний и наружный слой пластика на торце сплавляются вместе, надежно изолируя алюминий от теплоносителя.
Видео: «Монтаж пластиковых труб PPR-AL-PPR»
Что собой представляет устройство экструдера для пластика? Как с помощью данного устройства формируются изделия из пластмассы?
Какие преимущества формируют цену на жидкую пластмассу? Об этом, а так же о других характеристиках данного материала читайте в следующей статье.
Экструзионный акрил – современный широко применяемый в различных сферах материал. Подробнее о нем читайте далее
Производители полипропиленовых труб за рубежом и в России
Изготовлением полипропиленовых труб с алюминиевым армированием занимается множество компаний в разных странах мира, поэтому сделать рациональный выбор при покупке весьма непросто. Если поискать отзывы монтажников на форумах в интернете, можно составить рейтинг популярности этой продукции.
Возглавляют список производителей полипропиленовых труб немецких фирм Banninger и Aquatherm — лучшие производители. За ними следуют Wefatherm и Rehau. Немецкие трубы серии Stabi, считаются продукцией самого высокого качества, поэтому и стоимость их самая высокая. Эти изделия выдерживают температуру +130°С и давление до 20 бар.
Второе место занимают изделия чешских компаний WAVIN EKOPLASTIK и FV-Plast. Отзывы об их качестве не менее восторженные, но все же немецким они уступают.
На третьем месте находятся турецкие фирмы TEBO, Vesbo, Pilsa, Valtek, Kalde, FIRAT и Jakko. Свою продукцию они производят по немецкой технологии, но качество немецкому уступает. Так, при их эксплуатации не советуют поднимать температуру теплоносителя выше +95°С – их термостабильность ниже, чем у немецких. Иногда в сечении трубы компаний Pilsa и FIRAT бывают овальными, из-за чего их зачистку приходится повторять. Цены на эти изделия соответственно ниже.
Четвертое место занимают китайские производители BLUE OCEAN и Dyzain. Продукция BLUE OCEAN достаточно высокого качества, хотя наружный диаметр может немного отличаться даже внутри одной партии. Отмечают и неточность наружной разметки. Изделия компании Dyzain не уступают европейским по качеству, но значительно дешевле, благодаря чему успешно продаются на российском рынке.
Пятое место по популярности у российских производителей РВК, PRO AQUA, Santrade, Heisskraft и Политек. Изделия компании PRO AQUA превосходят аналогичные китайские по прочности в 1,6 раза, выдерживая давление до 79,5 бар, благодаря чему считаются высококачественной продукцией. Изделиям фирмы РВК дают низкую оценку из-за нестабильности размеров. Производимые по немецкой технологии в Московской области трубы Heisskraft считаются неплохой продукцией, хотя их стоимость значительно ниже, чем немецких. Качество изделий компании Политек оценивают, как «среднее», а продукция Santrade пока мало кому известна.
Российское производство армированных труб еще только начинает развиваться. В ближайшие годы отечественная продукция должна занять достойное место на российском и мировом рынках.
Пайка полипропиленовых труб своими руками
Если требуется самостоятельно провести разводку водопровода в квартире или в частном доме, то первое что необходимо сделать на этапе подготовительных работ, это подобрать трубы, которые идеально подойдут для этой цели.
В строительных супермаркетах в продаже есть огромное количество изделий, которые изготовлены из различных материалов и отличаются по цене и качеству. Если требуется подобрать трубы, которые хорошо будут справляться со своей функцией и при этом цена изделий не будет слишком высока, то полипропиленовые изделия позволят сэкономить немалые деньги.
Виды используемых полипропиленовых труб
Полипропиленовые изделия бывают 5 видов:
Полипропиленовые трубы, которые используются для холодного водоснабжения, представляют собой однослойный полимер, изготовленный при температуре +80 градусов и давлении 10 атмосфер
Для холодной воды.
Для горячей воды.
Для канализации.
Для вентиляции.
Для отопления.
Полипропиленовые трубы, которые используются для холодного водоснабжения, представляют собой однослойный полимер, изготовленный при температуре +80 градусов и давлении 10 атмосфер. Такие изделия идеально подходят для разводки водопровода, выдерживают давление жидкости более 16 атмосфер и соединяются пайкой.
Для горячей воды понадобятся специальные полипропиленовые трубы, которые выдерживают не только значительное давление жидкости, но и температуру до +95 градусов. Полипропиленовое изделие для предотвращения линейного расширения армируется слоем фольги. Это придаёт ему прочности, но в то же время значительно влияет на стоимость таких изделий.
Благодаря небольшому весу и устойчивости к коррозии полипропиленовые трубы успешно используются для обустройства канализационных стоков. Такие изделия могут переносить без деформации понижение температуры ниже 0, а также могут выдержать нагрев до + 95 градусов.
Этот вид труб не зарастает органическими отложениями, поэтому засоры канализации из полипропилена могут образоваться только при неправильной эксплуатации. Изделия имеют различный внутренний диаметр, что позволяет осуществлять подключение различных устройств в системе канализации.
В различных вентиляционных системах также применяются трубы, изготовленные из полипропилена. Для этого вида изделий прочность не является необходимым качеством, а температурные нагрузки в системе вентиляции практически отсутствуют.
Для притока свежего воздуха в жилое или производственное помещение применяются изделия прямоугольной, круглой или овальной формы. Такие изделия имеют малый вес и легко монтируются под навесным потолком или в нише внутри стены.
Для отопления применяются полипропиленовые трубы, которые имеют внутри прослойку из фольги, а также обладают повышенной прочностью к воздействию высоких температур.
Соединение полипропилена между собой осуществляется с помощью пайки специальным паяльным устройством.
Для монтажа отопительных систем могут быть использованы полипропиленовые трубы армированные стекловолокном, такие изделия имеют аналогичные характеристики, позволяющие применять их в условиях высокой температуры:
Изделия, маркированные PPR, подойдут только для монтажа систем холодного водоснабжения. Такие изделия легко справляются с высоким напорным давлением водопровода, но имеют коэффициент расширение более 1%, поэтому использование таких труб в отопительных системах недопустимо.
Изделия, маркированные PPR-AL-PPR или PPL-AL-REX, обладают меньшим коэффициентом расширения и имеют внутренний слой из алюминиевой фольги. Такие изделия разрешается использовать в различных отопительных системах, а также при монтаже горячего водоснабжения.
Изделия с маркировкой PPR-FB-PPR имеют прослойку из стекловолокна, такой полипропилен отличается высокой прочностью и при нагревании имеет небольшое изменение геометрии. Трубы с прослойкой стекловолокна используются для монтажных работ при подключении горячей воды и отопления.
Инструмент для работы
Для выполнения работ по свариванию пропилена необходимо приобрести специальный паяльник. Выбор подобных устройств довольно велик и в специализированных магазинах можно без труда приобрести это устройство. Паяльник состоит из нагревательного элемента и насадок с тефлоновым покрытием.
В устройство встроена система автоматического контроля за температурой нагрева рабочей поверхности, которая не должна превышать +260 градусов. Заданная температура поддерживается термостатом, поэтому при проведении работ трубы удерживаются в паяльнике только необходимое время, чтобы произвести соединение двух частей полипропилена и при этом не расплавить материал полностью.
Выбор устройства зависит от личных предпочтений мастера. Все паяльники можно условно разделить на 3 категории:
Недорогие модели.
Изделия средней ценовой категории.
Дорогие паяльники.
Если паяльник необходим только для монтажа собственного водопровода или отопления, то достаточно приобрести дешевый прибор. Его ресурса будет достаточно для монтажа 2 – 3 систем. В том случае, когда паяльник необходим для профессиональной деятельности, следует приобрести дорогую модель европейского производства. Такие изделия прослужат многие годы, и не подведут мастера даже при проведении больших объёмов работы.
Выбор устройства зависит от личных предпочтений мастера
Правила пайки
Прежде чем приступить к процессу соединения труб, необходимо на руки надеть х/б перчатки, если пренебречь правилами безопасности при обращении с паяльником, то можно получить серьёзные ожоги. Также необходимо приготовить паяльник и ножницы для пластика.
Пайка труб производится в такой последовательности:
На паяльник устанавливается насадка, размером подходящим для пайки данного диаметра.
Паяльник разогревается до рабочей температуры.
Трубы в местах пайки очищаются от пыли, вводятся в паяльное устройство.
Трубы выдерживаются в устройстве в течение 5 сек., затем вынимаются и сразу соединяются между собой. Соединённые трубы необходимо подержать в таком положении около 15 сек., чтобы материал надёжно закрепился в местах стыковки.
При осуществлении процесса пайки полипропилена, важно не перегреть пластик, иначе внутренняя часть может деформироваться и полностью закрыть просвет. Особенную осторожность необходимо проявлять при работе с изделиями небольшого диаметра, по причине малого внутреннего просвета такой полипропилен может быть легко запаян наглухо.
Пошаговая инструкция по пайке полипропиленовых труб
Пайка труб
При осуществлении пайки полипропилена для отопления или горячего водоснабжения, необходимо произвести зачистку верхнего слоя пластика вместе с фольгой, если слой металла оставить нетронутым, то пластик не будет надёжно спаян, что может стать причиной протечек во время эксплуатации системы.
При пайке труб большого диаметра время пайки может быть значительно увеличено. Точное время выдержки можно определить только в процессе проведения монтажных работ. Перед проведением пайки можно провести несколько экспериментов и опытным путём определить время, которое необходимо для надёжного соединения.
Соединение труб
Полипропилен может быть спаян не только с помощью паяльника, но и методом холодной пайки. При использовании этого способа соединение осуществляется с помощью специального клея. Принцип соединения холодной пайкой элементов водопровода такой же, как и при горячей пайке.
В местах нанесения клея полипропилен размягчается, затем два соединяемых отрезка вводятся друг в друга, после происходит затвердение материала. В результате такой пайки получается надёжное соединение двух деталей. Важно во время подготовки двух поверхностей, тщательно очистить соединяемые поверхности от пыли, а также обезжирить их с помощью ацетона.
Такой способ соединения полипропилена не требует покупки дорогостоящего оборудования, но использовать эту технологию для горячего водоснабжения и отопления не рекомендуется.
Пайка полипропилена, может быть осуществлена с помощью электрофитингов. Электрофитинги представляют собой соединительные элементы с нагревательным элементом, который расположен внутри фитинга. К электрофитингу подключаются провода, по которым на нагревательный элемент подаётся напряжение. Величина напряжения и продолжительность подачи тока регулируются автоматически.
Процесс пайки, происходит за счёт частичного расплавления внутренней части электрофитинга. При этом получается надёжное и внешне эстетичное соединение пластика.
Достоинство этого метода заключается в быстроте монтажа и технологичности процесса, но стоимость оборудования и арматуры не позволяет использовать этот метод пайки для выполнения монтажных работ только для собственных нужд.
Блиц-советы
Если требуется замена устаревших металлических труб в системе отопления, то полипропиленовые изделия подбираются такого же диаметра, как и установленные металлические трубы.
В процессе работы необходимо следить за чистотой насадок. Качество пайки зависит и от чистоты соединяемых поверхностей.
Если нет специальных ножниц, то можно использовать ножовку по металлу. Ножовка отлично справится с задачей, но необходимо пилить под углом 90 градусов. Кроме этого, во время работы образуются опилки, которые обязательно следует удалить с поверхности соединяемых материалов.
Для соединения армированных труб с прослойкой алюминия необходимо приобрести шейвер. Это устройство позволяет снять верхний пластиковый слой и металлическую фольгу. Если армирующий слой находится с внутренней стороны изделия, то необходимо использовать торцеватель, который также необходимо приобрести заблаговременно.
Соединение фитинга с полипропиленом должно осуществляться строго горизонтально, категорически запрещается в момент соединения двух частей полипропилена сдвигать трубу или фитинг.
Если монтаж производится в зимнее время в неотапливаемом помещении, то для проведения работ по монтажу полипропиленовых изделий необходимо с помощью электрических обогревателей довести температуру в помещении до положительных значений.
При работе во влажных помещениях необходимо не допускать попадание воды на поверхность соединяемого полипропилена.
При необходимости соединения полипропиленовые изделий с металлическими, необходимо использовать специальный фитинг, который с одной стороны соединяется с пластиковой трубой, а другим концом – с металлической.
Для проведения работ небольшого объёма достаточно приобрести паяльник мощностью 700 Вт, для профессионального применения потребуется прибор большей мощности.
Приобретать паяльный аппарат следует только в тех торговых организациях, которые работают официально и дают гарантию на реализуемую продукцию.
Сварка полипропиленовых труб: правила и типичные ошибки
Одним из основных преимуществ полипропиленовых труб специалисты называют возможность легкой сварки и монтажа. Можно собственноручно собрать, модернизировать и отремонтировать трубопровод.
Трубы из полипропилена собираются методом пайки. При нагреве полипропилен становится эластичным, мягким, что позволяет соединять его.
Существует два основных способа стыковки спаиваемых деталей:
• Муфтами;
• Напрямую.
Давайте разберем подробнее каждый из них.
Сварка с помощью муфт
При стыковке деталей при помощи муфт часть расплавляется части трубы по внешней окружности и части муфты — по внутренней. После этого трубы плотно стыкуются. При застывании пластика образуется надежное соединение.
Результат спайки муфтой
Сварка напрямую
Технология прямой сварки предполагает точную обработку стыков деталей и установку их строго в соответствии осей. Торцы деталей нагреваются и соединяются. Этот метод требует большего опыта и подготовки, нежели муфтовый.
Кроме того, существует способ «холодной» сварки -когда размягчение полипропилена происходит за счет химических реакций.
Оборудование для сварки полипропиленовых труб
Любой из способов горячей сварки требует наличия специального оборудования. Основной прибор— это утюг для сварки. Он состоит из нагревательного элемента и сменных насадок, устанавливаемых на него.
Для стыковой (прямой) сварки используются более сложные утюги, которые включают в себя системы центровки деталей.
Кроме того, потребуются труборез, угольник, рулетка, шейвер для труб и средство для обезжиривания поверхностей.
Процесс сварки труб
Выполняется подготовка к процессу: установка на утюг насадок необходимого размера, нагрев утюга (обычно используется температура 260 градусов), подготовка свариваемых деталей (обрезка, снятие фаски, обезжиривание).
Затем свариваемые детали (например, труба и муфта) одновременно насаживаются на болванки утюга (труба — внутрь, муфта — снаружи болванки).
И здесь мы подходим к очень важному моменту — времени нагрева. Если детали недогреть — они не сварятся должным образом; перегрев же грозит деформацией, что также приведет к некачественной сварке.
Воспользуйтесь таблицей оптимального времени сварки труб в зависимости от толщины стенки для достижения наилучшего результата:
После нагрева детали снимают с болванки и стыкуют. Стык должен произойти за указанное в таблице время. Допустимо производить в течении пары секунд корректировку осей, но ни в коем случае нельзя проворачивать детали относительно друг друга.
Нужно учитывать, что значения в таблице приведены для усредненных условий окружающей среды. Если работы производятся при отрицательной температуре — время нагрева увеличится.
Сварка труб, армированных алюминием
Самым важным моментом в сварке труб с армированием является снятие защитного материала в месте сварки. Также нужно учитывать, что алюминий, как теплоемкий материал, будет забирать часть тепла — потребуется дольший прогрев.
Обычно для зачистки таких труб используется шейвер.
Шейвер для зачистки труб, армированных алюминием
Внутри шейвера содержатся ножи. Шейвер надевают на трубу и вращательными движениями счищают армирование до пластика.
В случае, когда слой алюминия находится в середине трубы, используют торцеватель.
Торцеватель для пластиковых труб
Торцеватель отличается от шейвера расположением ножей. При его использовании торец трубы выравнивается, а также на глубину 2 мм вырезается армированный слой.
Распространенные ошибки при сварке полипропиленовых труб
Далеко не всегда получается сделать все идеально — необходимо учесть множество факторов, и только со временем мастер приобретает опыт, позволяющий производить сварочные работы безошибочно.
Но если заранее знать, какие ошибки наиболее типичны — можно избежать их повторения. Давайте рассмотрим их:
• Значительное смещение деталей относительно друг друга после схватывания полипропилена
Смещение деталей во время застывания всегда приводит к нарушению соединения. Образуются слабые места, в которых спайка практически отсутствует. Такое соединение не сможет прослужить долго.
• Недогрев или перегрев свариваемых деталей
При недостаточном нагреве диффузия материала будет недостаточной, чтобы качественно «схватиться», что впоследствии может привести к разгерметизации и протечкам трубопровода в месте такой сварки. При перегреве деталь деформируется: зачастую труба внутри фитинга меняет свой диаметр, как следствие — частые засоры.
• Неровный срез стыкующихся поверхностей
При несоблюдении соосности торцов свариваемых деталей стык происходит в скошенной плоскости. Такая ошибка может стать заметна не сразу, а после монтирования нескольких метров после места такой сварки.
• Недостаточно тщательное снятие армирующего слоя
Армированный слой, который не был зачищен, забирает на себя часть тепла, которое передается трубе в месте стыка — как следствие, недогрев на этом участке и следующие за ним протечки.
• Недостаточно плотная посадка трубы в муфте (фитинге)
При совершении этой ошибки получается недостаточно плотная сварка, которая может подвести в самый неподходящий для этого момент.
• Отсутствие тщательной обработки (обезжиривания)
Обезжиривание — процедура, которой не следует пренебрегать! Загрязнения не позволят материалу схватиться в должной мере, что приведет, опять же, к протечкам. Свариваемые детали необходимо обрабатывать!
В Компании «Технология» Вы всегда сможете найти все необходимое для того, чтобы создать качественную и долговечную водопроводную систему! Ознакомьтесь с нашим ассортиментом полипропиленовых труб и комплектующих.
12 «SDR11 Многослойная полипропиленовая труба Clima ND 315 мм PP-RCT
Многослойная (трехслойная труба с добавлением стекловолокна к среднему слою) Труба
Показана цена за фут Доступен в 20-дюймовых палках
Мы можем вырезать изделия меньшей длины по индивидуальному заказу.Может применяться плата за резку
Трубопроводы Niron PP-RCT напрямую совместимы с трубами и фитингами Aquatherm
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Торговая марка NIRON идентифицирует RC a Random Copolymer Polypropylene система труб и фитингов производства Nupi Americas, изготовленная в соответствии со стандартами ASTM F2389 и CSA B137.11.
NIRON — это система трубопроводов, используемая для всех видов водоснабжения, включая горячее и холодное питьевое водоснабжение, системы водяного отопления, а также циркуляционные трубы охлажденной воды и градирни.
Система может использоваться для больших многоквартирных жилых домов, гостиниц, больниц, торговых центров, церквей, школ, спортзалов, круизных лайнеров и торговых судов.
Система NIRON также используется в промышленных установках для транспортировки сжатого воздуха и некоторых широко используемых химических веществ.
Фитинги Niron совместимы с системами трубопроводов PPR и PP-RCT.
Может использоваться с большинством марок полипропиленового PPR, труб, фитингов и оборудования для сварки плавлением, включая Aquatherm.
РАСШИРЕННЫЙ МАТЕРИАЛ PP-RCT Niron изготовлен из 100% бета-материала PP-RCT, высококристаллической формы PPR , которая позволяет в два раза превышать номинальное давление при более высокие температуры и превосходная стойкость к хлору.
АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ Производимая с 1982 года система NIRON продается на всех 5 континентах. Более 150 000 миль труб и фитингов было отгружено , что полностью удовлетворило заказчиков и установщиков.
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО Система NIRON получила самые престижные международные сертификаты качества , но для нас качество означает полное удовлетворение потребностей клиентов . Это достигается исключительно за счет поставки продуктов, характеристики которых полностью соответствуют требованиям приложений .
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ Трубы и фитинги NIRON — от 1/2 до 24 дюймов — доступны с широким спектром фитингов и способов соединения, чтобы решить любую проблему установки .
НИЗКОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ Это достигается благодаря новым композитным трубам NIRON FG и NIRON CLIMA, произведенным с использованием инновационной технологии соэкструзии. Их внутренний слой изготовлен из сополимера ПП, армированного стекловолокном, чтобы уменьшить линейное тепловое расширение до 73%.
СКОРОСТЬ УСТАНОВКИ Несомненно, самое большое преимущество NIRON заключается в скорости установки. Благодаря простым способам соединения время установки может быть сокращено на 30–50%.
ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ И НАКИПИ Полипропилен плохо проводит электричество, поэтому система NIRON не подвержена коррозии. Кроме того, благодаря гладкой внутренней поверхности исключается образование известкового налета.
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ Низкая теплопроводность полипропилена позволяет значительно экономить энергии по сравнению с металлическими материалами и снижает затраты на изоляцию .
УСТАНОВКА С НИЗКИМ ШУМОМ Шумопоглощающие свойства и эластичность этого материала смягчают шум и вибрации, вызванные потоком воды и эффектом гидравлического удара.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ И ТЕПЛОВОМУ РАСШИРЕНИЮ Система NIRON испытана на устойчивость к температурам вплоть до кипящей воды и отрицательным температурам. Трубопровод NIRON FG позволяет снизить тепловое расширение до уровней, аналогичных медным трубам.
УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИИ Высокая стойкость труб NIRON устраняет проблемы эрозии и обеспечивает высокую скорость потока воды.
БЕЗ ТОКСИЧНОСТИ Система NIRON абсолютно нетоксична и соответствует национальным и международным стандартам здравоохранения .
ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ На систему NIRON распространяется страхование гражданской ответственности в соответствии с
.
Gas Welding — обзор
16.3.1.12 Газовая сварка и резка
Газовая сварка осуществляется пламенем, получаемым путем сжигания примерно равных объемов кислорода и ацетилена, которые подаются при одинаковом давлении из газовых баллонов в сварочную горелку. Температура пламени составляет приблизительно 3100 ° C, что достаточно для плавления стали и других металлов.Присадочный металл при необходимости добавляется путем подачи стержня вручную в переднюю кромку сварочной ванны при перемещении горелки вдоль стыка. Продукты горения обеспечивают достаточную защиту от атмосферы при сварке стали. При сварке других металлов, таких как чугун, нержавеющая сталь, алюминиевые и медные сплавы, используются флюсы для очистки и защиты металла от окисления.
Оборудование Сварочная горелка имеет две ручки управления с накаткой, которые регулируют расход кислорода и ацетилена, так что получается нейтральное или слегка окисляющее или восстанавливающее пламя, в зависимости от области применения.Горелка имеет ввинчиваемое сопло из набора сопел с отверстиями разного диаметра, которые обеспечивают соответствующий размер пламени и, следовательно, необходимую подводимую теплоту для конкретного металла и толщины свариваемого материала. Шланги для кислорода и топливного газа подсоединяются между сварочной горелкой и газовыми баллонами, при этом газы проходят через пламегасители и регуляторы давления. Ограничители обратного воспламенения представляют собой предохранительные устройства, которые предотвращают возврат пламени в цилиндры в случае обратного возгорания.Для использования в мастерских газовые баллоны обычно устанавливаются парами на тележке, которую можно перемещать туда, где это необходимо.
Присадочный металл и флюсы Химический состав присадочных металлов определен в BS 1453: 1972 и включает ферритные стали, чугун, аустенитные нержавеющие стали, медь и медные сплавы и алюминиевые сплавы. Ферритные стали не требуют использования флюса, но для других материалов доступны запатентованные флюсы.
Области применения Газовая сварка используется в основном для ремонта и технического обслуживания, особенно при ремонте кузовов автомобилей и сельскохозяйственных орудий, хотя ее постепенно заменяют небольшим сварочным оборудованием TIG и MIG.Газовая сварка в определенной степени используется для работы с листовым металлом (например, для обогрева и вентиляции воздуховодов) и до сих пор используется для прокладки корневых проходов в трубах, где она особенно полезна для перекрытия зазоров.
Два применения, в которых газовая сварка имеет явные преимущества по сравнению с другими процессами, — это сварка и ремонт отливок из серого чугуна и наплавка дорогими сплавами. Отливки из серого чугуна можно успешно сваривать, используя высокие температуры предварительного нагрева до 600 ° C и газовую сварку с присадочными стержнями из чугуна.Осаждение дорогостоящих износостойких сплавов, таких как кобальт-хромовольфрамовые сплавы или сплавы на основе карбидов хрома или вольфрама, можно проводить с минимальным плавлением основного металла, так что разбавление наплавленного сплава и последующее уменьшение исключается износостойкость. Газовая сварка также успешно применяется в ювелирном производстве с миниатюрными горелками и небольшими газовыми баллонами.
Ацетилен — единственный горючий газ, пригодный для газовой сварки из-за его благоприятных характеристик пламени как при высокой температуре, так и при высокой скорости распространения.Другие горючие газы, такие как пропан, пропилен или природный газ, выделяют недостаточно тепла для сварки, но используются для резки, пайки горелкой и пайки. Они также используются для газовой правки деформированных деталей и для предварительного нагрева перед сваркой и последующего нагрева после сварки.
Газовая резка Газовая резка, иногда называемая газовой резкой или кислородной резкой, включает активное экзотермическое окисление разрезаемой стали, когда материал был предварительно нагрет пламенем кислородно-топливного газа до температуры воспламенения около 900 ° С.Оборудование для газовой резки такое же, как и для сварки, за исключением того, что требуется специальная режущая насадка. Сопло имеет внешнее кольцо отверстий, через которое подается смесь подогревающего газа, и центральное отверстие, через которое проходит струя кислорода. В результате экзотермической реакции окисления стали образуется жидкий шлак из оксида железа, и через несколько секунд, в зависимости от толщины металла, происходит пробивка сечения. Оксид железа и расплавленный металл удаляются из разреза потоком кислорода. Перемещение резака по заготовке обеспечивает непрерывное резание, резаком можно управлять вручную или с помощью моторизованной каретки.Таким способом можно резать сталь толщиной до 300 мм.
Стойкие к окислению стали, такие как нержавеющая сталь, можно резать специальными методами, включая введение железного порошка или других запатентованных порошков в поток кислорода. Эти порошки вступают в реакцию с тугоплавкими оксидами хрома, снижают их температуру плавления и повышают текучесть, что позволяет производить резку. Для получения дополнительной информации обратитесь к ссылке 40.
Нержавеющая сталь, цветные металлы и сплавы обычно режут с помощью процесса плазменной резки, который не требует экзотермической реакции.
Возможна ручная газовая резка, а точность резки может быть улучшена за счет использования небольшого колеса, установленного на резак. Колесо может быть автономным или моторизованным. Для общей резки и профилирования (включая снятие фаски на кромках листов) обычно используется механизированная резка. Для механизированной резки распространены электронные отслеживающие устройства, которые состоят из фотоэлемента, который повторяет контур чертежа и направляет режущее сопло с помощью приводных двигателей, которые регулируют движение каретки и траверсы, к которой прикреплен резак.
Доступны станки для резки с числовым программным управлением, которые используют программы, хранящиеся или перфорированные на магнитной ленте, которые посылают соответствующие сигналы на приводные двигатели.
Низкотемпературная пайка титана с использованием присадочных сплавов на основе алюминия
Пайка титана с использованием присадочных сплавов с низкой температурой плавления является предпочтительным выбором с точки зрения стоимости и сохранения его механических свойств. Однако пайка титана при низкой температуре все еще является проблемой, особенно в отношении присадочных сплавов на основе алюминия.В течение последних лет было разработано несколько методов пайки и наполнителей на основе алюминия для удовлетворения промышленных требований; некоторые из них могут соответствовать некоторым из этих требований. Использование ультразвука при пайке в последнее время привлекло повышенное внимание, что помогает сократить время и необходимость в специальной среде для пайки, что впоследствии снижает стоимость и увеличивает применимость. В обзоре представлена пайка титана ниже температуры превращения с использованием промышленных и экспериментальных наполнителей на основе алюминия различного состава; включая процедуры традиционной и ультразвуковой пайки.Соответственно, исследуется влияние условий пайки и легирующих элементов на механические свойства и образование интерметаллических соединений.
1. Введение
Пайка титана при температуре ниже температуры превращения имеет большое значение для предотвращения нежелательных изменений его исходной микроструктуры [1, 2]. Низкая температура пайки особенно важна для тонкостенных паяльных структур аэрокосмических компонентов и теплообменников [3]. Более короткий цикл пайки / меньшая температура пайки помогает предотвратить избыточное взаимодействие между компонентами соединения и рост интерметаллических соединений на границе соединения [2].Титан обладает сильным химическим притяжением кислорода; поэтому даже при комнатной температуре на его поверхности быстро образуется пассивный слой аморфного оксида [4]. Окисление поверхности затрудняет процесс соединения титана с точки зрения установления металлического соединения; кроме того, титан следует защищать от сильного окисления при температурах, превышающих 650 ° C [5]. Помимо склонности к укрупнению зерна и влиянию на прочность / пластичность основных компонентов, высокотемпературная пайка требует специального оборудования, условий и более длительного времени обработки, что приводит к более высокой стоимости обработки по сравнению с низкотемпературной пайкой.
Титановые соединения широко изучаются [6]. В отличие от пайки, сварка обычно не используется для титановых сотовых многослойных конструкций [7–10], которые требуют соединения многих точек без деформации. Кроме того, сварочный процесс не подходит для соединения алюминидов титана [11]. Для пайки титановых сплавов разработано и исследовано большое количество припоев-присадок; некоторые из них использовались в коммерческих целях. В 1950-х и 1960-х годах первые работы были сосредоточены на присадочных сплавах на основе Ag, Au, Cu и Pd для ∼ (316–427 ° C) и присадочных сплавах на основе Al для рабочих температур ∼204 ° C.Позднее были разработаны сплавы на основе Ti и Ti – Zr, которые показали лучшую металлургическую совместимость с титаном [12] и обеспечили более высокую прочность соединения по сравнению с другими системами припоев. В таблице 1 приведены некоторые примеры относительно высокопрочных и температурных паяных соединений с использованием присадочных сплавов на основе Ti и Ti – Zr. Однако низкотемпературная пайка с более свободными условиями может найти несколько применений: там, где нельзя применять инертную атмосферу, соединяемые детали не могут поместиться в ограниченных и особых условиях, таких как массовое производство путем непрерывной пайки, большие паяльные соединения или для пайки на месте.Кроме того, снижение стоимости соединения за счет снижения температуры важно для снижения общей стоимости изготовления и сохранения доли титана в общей конструкционной массе аэрокосмических систем [13].
Прочность на сдвиг (МПа)
Условия
Наполнитель
Основной металл
Каталожные номера
60 мин.
Технически чистый титан (класс 2)
[14]
261.7
Вакуум + аргон, 870 ° C, 30 мин
Технически чистый титан (класс 2)
[15]
540
Аргон, 950 ° C, 30 мин
(класс 5)
[16]
545
Вакуум, 1030 ° C, 3 мин.
(степень 5) /
[17]
0
Основные легирующие элементы, присадочные сплавы для пайки титана и его сплавов в основном можно разделить на пять групп: на основе титана [1, 14, 16, 18–21], на основе циркония [16, 19, 22, 23], серебра. присадочные сплавы на основе [24–27], алюминия [28–31] и никеля [19, 32].Попытки пайки титана с использованием присадочных сплавов на основе алюминия и других присадочных систем начались более 60 лет назад [33]. С того времени было разработано множество присадочных сплавов на основе алюминия, и было предпринято множество попыток достижения подходящих условий пайки. Титан припаивался к самому себе и к алюминиевым сплавам наполнителями на основе алюминия с использованием оксиацетиленовой горелки с флюсом [30, 33], в аргоне высокой чистоты [10, 33], в вакууме [28–31, 34–36] и в условиях воздуха: в безпотоковом процессе с помощью ультразвуковой вибрации (УЗВ) [37–39] или дополнительного давления [40].Исследование и улучшение механических свойств полученного соединения посредством тщательного проектирования цикла пайки и контроля зоны образования / диффузии интерметаллических соединений были среди основных исследованных задач при пайке титана и его сплавов. Были предприняты значительные усилия для сокращения времени цикла пайки при одновременном достижении подходящей прочности за счет использования новых технологий и разработки новых композиций легкоплавких присадочных материалов. Несмотря на то, что к настоящему времени проделана значительная работа, пайка титана наполнителями на основе алюминия все еще нуждается в дальнейшем развитии, чтобы увеличить ее долю в промышленном секторе.
Разработанная микроструктура и механические свойства паяных соединений зависят от компонентного состава, температурно-временного цикла и конструкции соединения. Выбор правильных параметров цикла зависит, в свою очередь, от скорости и характера взаимодействия на интерфейсе родитель / наполнитель. Короткий цикл температурно-временной пайки защищает основной компонент от нежелательных металлургических изменений, которые могут происходить быстрее при повышении температуры; например, эффекты старения, которые проявляются через 4 часа при 537.8 ° C (1000 ° F) в Ti -– 6Al -– 4V будет происходить за ∼10 мин при 579,4 ° C (1075 ° F) [41]. Однако время пайки может быть увеличено в соответствии с составом исходного материала / присадочного материала, чтобы обеспечить возможность диффузии межфазного элемента до определенного предела, необходимого для достижения оптимальной прочности соединения. Распространение некоторых процессов пайки, обычно при высокой температуре, может происходить в течение относительно длительного времени выдержки до достижения гомогенизации микроструктуры по всему соединению, что особенно известно как диффузионная пайка.Matsu et al., Ganjeh et al. и Chang et al. [16, 17, 42] исследовали диффузионную пайку нескольких наполнителей на основе Ti и Zr, которая привела к специфической микроструктуре и высокой прочности на сдвиг (таблица 1). Эти процессы включают изотермическое затвердевание и гомогенизацию соединения [43].
При литье металла ультразвуковая вибрация (USV) обеспечивает множество значительных эффектов, таких как дегазация [44–47], измельчение и изменение микроструктуры [48–51]. Использование USV при пайке — привлекательный вспомогательный инструмент [37–39, 52–58]; однако изучению комбинированного воздействия USV с технологическими параметрами процесса пайки и разработке стыковочного интерфейса, более совместимого с USV, еще не было уделено должного внимания.Основное внимание в этом обзоре будет уделено границе раздела титан / алюминий, которая включает в себя присадочные сплавы на основе алюминия для пайки исходных (базовых) компонентов титан / титан и титан / алюминий с учетом технологических параметров и процедур.
2. Присадочные сплавы на основе алюминия
Различные системы сплавов на основе алюминия были испытаны для пайки основных компонентов титана / титана и титана / алюминия. Легирующие добавки к присадочным материалам служат нескольким целям, таким как снижение температуры плавления, улучшение смачивания [28, 34], уменьшение толщины интерметаллидов [29], улучшение коррозионной стойкости [41] и улучшение статической / динамической прочности при рабочей температуре [29]. ].
Снижение температуры пайки и уменьшение времени контакта расплавленного присадочного сплава с исходным титановым сплавом снижает эрозию титана [26, 42] и повышает надежность тонкостенных титановых соединений [3]. Присадочные сплавы на основе алюминия могут быть подходящим кандидатом для пайки титана при соблюдении следующих условий: температура плавления значительно ниже температуры превращения титановых сплавов, хорошая металлургическая совместимость с титановыми сплавами, хорошее смачивание и растекание по поверхности титана, хорошая коррозионная стойкость [ 59], низкой плотности и приемлемой прочности для большой соединительной поверхности [2].Были внедрены некоторые промышленные присадочные сплавы на основе Al систем Al – Cu, Al – Mg и Al – Si с добавками Cr и Ti [3, 19]. Однако алюминий приводит к быстрому образованию хрупкого интерметаллического слоя на стыке с Ti и обеспечивает относительно низкую прочность по сравнению с другими присадочными сплавами; активность Al с Ti считается основной проблемой при разработке наполнителей на основе алюминия и оптимизации процесса пайки.
2.1. Разработка условий / методов пайки твердым припоем Ti / Ti и Ti / Al с использованием наполнителей на основе алюминия
2.1.1. Вакуум, пайка горелкой и другие методы
Lewis et al. [33] первоначально протестировали многие из имеющихся в продаже присадок для пайки, используя процедуры тщательной подготовки образцов. Полученная прочность на сдвиг паяных соединений внахлест при пайке в печи с контролируемой атмосферой составила 73,77–115,69 МПа с использованием алюминиевого наполнителя 61S (6061). Дальнейшие испытания пайки горелкой были выполнены путем покрытия поверхностей образцов промышленным титановым флюсом и с использованием немного восстанавливающего пламени. В целом силовые результаты были ниже 44.82–88,94 МПа по сравнению с пайкой в печи в контролируемой атмосфере; Причина была объяснена захватом флюса в зоне стыка или недостаточным контролем температуры и защитой от окисления при пайке горелкой. Использование пайки горелкой всегда должно сопровождаться определенными флюсами, при выборе подходящего флюса следует учитывать легирующие элементы в расплавленном наполнителе и он должен подходить для всех элементов соединения. Флюсы для титана — это в первую очередь смеси фторидов и хлоридов щелочных металлов, натрия, калия и лития [4].
Takemoto et al. [28] исследовали пайку чистого соединения Ti / Al3003 (Al – 1Mn) в вакууме с использованием трех различных присадочных сплавов на основе алюминия. Время пайки было коротким (3–5 мин), а температура пайки не превышала. Таблица 2 показывает результаты прочности на сдвиг.
Прочность на сдвиг (МПа)
Условия пайки
Наполнители
38,25
38.25
вакуум
Al – 20Ag – 10Cu
69,88
вакуум
Al – 10Si – 0.5Mg
Ti000
902 при том же уровне вакуума с использованием чистого алюминия и Al – 0.8% Si в качестве присадочных материалов при времени выдержки 3 мин [28, 29]. Сообщенная прочность на сдвиг относится к обоим присадочным металлам; так или иначе, увеличение времени выдержки привело к резкому снижению прочности соединения чистого Al-наполнителя.Было обнаружено, что использование чистого Al в качестве присадочного металла для пайки Ti / Ti при 700 ° C привело к самоотделению соединения после выдержки 30 мин, а толщина образовавшегося слоя интерметаллического соединения () была равной наибольшая, которая действует как место зарождения трещин.
Sohn et al. [34] изучали диффузию между присадочным металлом и исходными металлами CP-Ti / Al1050, поддерживая температуру и изменяя время выдержки в вакууме, как показано на рисунке 1.
Наилучшее достижение прочности на сдвиг был для времени пайки 25 мин.При увеличении времени пайки прочность связи снижалась из-за образования полостей в Al вблизи границы раздела Al / интерметаллид. Shiue et al. [35] исследовали метод быстрого нагрева при соединении алюминида титана Ti50 – Al50 с помощью инфракрасной пайки с использованием чистого алюминия и в качестве присадочных сплавов. Пайка проводилась в вакууме с использованием высокоскоростного источника инфракрасного излучения для нагрева, и ей предшествовал предварительный нагрев. Для чистого алюминиевого наполнителя было обнаружено большое образование хрупкой интерметаллической фазы для всех времен выдержки, а прочность связи была очень слабой.На рис. 2 показано место трещины в основной фазе соединения.
Что касается присадочного сплава, содержащего Si, было замечено, что интерметаллид был заметен на ранней стадии инфракрасной пайки. При увеличении времени и температуры объемная доля резко уменьшилась и сменилась на, а затем исчезла. Наибольшая прочность была достигнута при температуре пайки.
Хорунов и др. [31] исследовали присадочные сплавы Al – Si и Al – Mg при пайке ОТ4 (Ti – 3Al – 1.5Mn) титанового сплава в вакууме. Полученные значения прочности с использованием присадочных сплавов Al – Mg были относительно высокими (82–83 МПа), в то время как полученное соединение с использованием присадочного сплава Al – Si характеризовалось худшим качеством с обнаружением сплошного слоя силицида вдоль границы раздела.
Были предприняты некоторые усилия для упрощения процесса пайки и выполнения пайки титана в нормальных условиях окружающего воздуха. Эти усилия были сосредоточены на разработке легкоплавких припоев и поиске подходящей техники для удаления оксидного слоя на стыковых поверхностях стыка.В Германии Bach et al. (цитируется в [2]) провели раннюю попытку пайки Ti – 6Al – 4V на воздухе с использованием сплава с низкой температурой плавления, который представлял собой тонкую алюминиевую фольгу, покрытую медью (33% Cu) для пайки зазора . Изготовленный стык имел хорошее качество; в любом случае прочность на сдвиг не превышала 25 МПа, что служит только для соединения больших площадей. Это показало, что эвтектика Al – Cu достаточно активна, чтобы реагировать с титаном в воздухе. Карфул и Мухрат [40] исследовали прочность паяного соединения Ti / Ti в зависимости от состава присадочного металла и параметров пайки на воздухе.Новые припои группы Al – Cu – Ni – Ti были изучены с целью выявления влияния легирующих элементов, а также исследования возможности пайки на воздухе. Наивысшая достигаемая средняя прочность на сдвиг составила ~ 74–73 МПа при использовании присадочных сплавов Al – 8.54Cu – 1.35Ni – 0.08Ti и Al – 6.44Cu – 1.96Ni – 0.92Ti. Удаление оксидных слоев между алюминием и титаном является ключом к началу процесса соединения. Соответственно, добавление давления приведет к разрушению оксидного слоя наполнителя на основе алюминия за счет шероховатости поверхности Ti.Затем из-за растрескивания окалины происходит выпучивание, и очищенные поверхностные атомы алюминия вступают в реакцию со слоем оксида титана, восстанавливая его до атомарного титана [40]. Использование USV в качестве вспомогательного инструмента при пайке, которое приводит к быстрому разрушению оксидного слоя на стыке стыков и делает возможным процесс соединения в условиях воздуха, кратко описывается ниже.
2.1.2. Пайка Ti с помощью ультразвука наполнителями на основе алюминия
Сонохимические эффекты USV в жидкостях изучаются более 80 лет [60].Интерес к пайке с помощью ультразвука возник более 50 лет назад. Одним из первых патентов США была установка для пайки ультразвуком с использованием ультразвукового наконечника, окруженного пламенем местного нагрева [61].
Использование USV в течение короткого периода времени приводит к очень быстрому разрушению оксидного слоя на исходном материале и его смачиванию присадочным материалом [52], даже если это эффективно для достижения хорошего смачивания керамики присадочными материалами на воздухе. [53, 54, 62]. Акустическая кавитация, возникающая в жидком металле, считается важнейшим физическим эффектом распространения ультразвуковых колебаний [63–66].Образование каверн начинается с полупериода разрежения в наиболее слабых местах расплава [63]. Полости продолжают увеличиваться в размере до тех пор, пока они не разрушатся под действием сжимающих напряжений в течение следующего полупериода сжатия; Результатом этого коллапса являются импульсы давления высокой интенсивности, всплески температуры и высокоскоростные струи. Важными физическими и химическими процессами, связанными с ультразвуковой кавитацией, являются дегазация расплава, фильтрация, смачивание твердых включений и изменение структуры.Кроме того, акустическая кавитация приводит к адсорбции энергии ультразвука и образованию акустического потока. Чтобы вызвать кавитацию в жидком металле, звуковое давление должно превышать определенный уровень, который называется порогом кавитации [63].
Использование USV при пайке сокращает время обработки, следовательно, снижает стоимость и защищает основные компоненты от дальнейших металлургических изменений. К преимуществам относятся менее специфические требования к атмосфере из-за быстрого разрушения оксидного слоя [39, 52], улучшенное растекание расплавленного наполнителя [55, 62] и гомогенизация микроструктуры соединения [39].В таблице 3 приведены технологические параметры и результаты прочности на сдвиг ультразвуковой пайки соединений Ti / Ti и Ti / Al с использованием наполнителей на основе алюминия.
Каталожный номер
Материалы
Метод нагрева и наилучшие условия (полностью на воздухе)
Основные металлы: Ti Grade 5 / Al1060 ; присадочный металл: Al – 12Si
( A = 6, 20 кГц) USV, 620 ° C, 4 секунды USV + выдержка в течение 15 или 5 минут + 4 или 0 секунд USV
∼68
[ 38]
Основной металл: Ti Grade 2; присадочный металл: TiBraze Al-665A (Al – 2,5Mg – 0,3Cr) / 50
Индукционная пайка, (25 кГц, 120 Вт) USV, 670 ° C, выдержка 5 мин при 560 ° C, затем нагрев до 670 ° C и выдержка в течение 3 минут, применение USV в течение 6 с
∼64
[55]
Основные металлы: Ti Grade 5 / Al6061; присадочный металл: Al – 9.4Si – 10Zn – 10Cu – 2Ni
( A = 6, 20 кГц) USV, 560 ° C, 4 сек. USV + выдержка в течение 60 мин. + 4 сек. USV
∼43
[55]
Основные металлы: Ti Grade 5 / Al6061; присадочный металл: Al – 15Sn – 8.2Si – 8.5Zn – 8.5Cu – 1.7Ni
( A = 6, 20 кГц) USV, 560 ° C, 4 с USV + выдержка 15 мин + 4 с USV
∼76
Chen et al. [52] исследовали мгновенное разрушение оксидной пленки Ti – 6Al – 4V на границе с жидким сплавом Al – Si и химические взаимодействия во время процесса, используя частоту 20 кГц и амплитуду USV.Образцы нагревали, после чего титановый сонотрод быстро загружали на титановую подложку с постоянным давлением 0,2 МПа. Время применения УСВ составляло 2–16 с. Из-за эффекта USV на титановой подложке образовалось большое количество ямок, как показано на Рисунке 3. Образование ямок началось с небольшой выемки на поверхности пленки оксида Ti из-за «кавитационной эрозии» [ 65, 67] (N на рис. 4), который служит микроканалом и обеспечивает прямое взаимодействие между свежей поверхностью Ti и расплавленным алюминиевым сплавом.
Предлагаемый механизм образования ямок в соответствии с данным исследованием заключался, во-первых, в образовании выемки в оксидном слое титановой подложки и во-вторых, в резком химическом растворении твердой фазы Ti – 6Al – 4V в жидком наполнителе Al – Si. с последующими дальнейшими межфазными химическими реакциями.
Chen et al. [39] провели дальнейшую работу по ультразвуковой пайке Ti – 6Al – 4V / Al1060 на воздухе с наполнителем Al – 12Si. В этом исследовании ультразвуковая вибрация применялась к пластине Ti – 6Al – 4V в течение 4 с, затем время выдержки составляло 0, 5 и 15 минут, а затем второй период ультразвуковой вибрации в течение 4 с.Применение первой ультразвуковой вибрации в течение 4 с вызывало образование ямок на поверхности титанового сплава (рис. 4 (а)). При выдержке 5 или 15 мин растворение продолжалось со стороны Al1060 и Ti; следовательно, оксидная пленка отслаивается от титановой подложки, что называется «подрывом оксида подложки» (рисунки 4 (b) и 4 (c)). В дополнение к образованию ямок кавитация и перемешивающее действие акустического потока вызвали следующие эффекты во время ультразвуковой операции: (i) Ускорение процесса растворения на стороне Ti после образования ямок на пленке оксида Ti, а также вдоль стороны Al1060.(ii) Во время вторых 4 секунд USV разрыв плавающей оксидной пленки титанового сплава (Рисунок 4 (d)). Одновременно происходит разрушение дендритов Al и равномерное распределение фаз Al в соединении.
В любом случае увеличение времени выдержки до 15 минут или добавление второго периода USV не улучшило прочности паяных соединений на сдвиг.
Tillmann et al. [37] изучали пайку Ti – 6Al – 4V с помощью ультразвука с наполнителем Al – 2.5Mg – 0.3Cr и индукционным нагревом. Изучаемыми параметрами являлись толщина слоя (60–200 µ м), температура пайки (660–680 ° C) и акустическая мощность (60–96 Вт), после чего отбирались образцы лучших параметров пайки с помощью ультразвука. по сравнению с традиционной вакуумной пайкой.Повышение температуры выше или уменьшение толщины до менее 100 привело к появлению больших пустот в зоне пайки. Увеличение акустической мощности до 70% (84 Вт) привело к значительному уменьшению оксидного слоя на границе раздела, и меньшая интенсивность не могла удалить оксидный слой, в то время как самая высокая из 80% вызывала значительную кавитацию, приводящую к образованию зазора. в суставе (рис. 5). Наивысшая прочность на сдвиг, полученная с использованием образца 100, 660 ° C, 5 с, 70%, не достигала более 60 МПа и между 30 и 40 МПа для образцов, полученных вакуумной пайкой.
Более низкие значения прочности для образцов, спаянных в вакууме, объяснялись низкой скоростью нагрева, которая приводила к чрезмерному образованию интерметаллида с низкой пластичностью на границе раздела.
Elrefaey et al. [38] провели предварительное исследование микроструктуры и поведения разрушения при ультразвуковой пайке титана Grade 2 с использованием присадочного сплава TiBrazreAl-665A. Результаты показали образование тонкого слоя взаимодействия, и соединение разрушилось в основном на границе раздела Ti / Al из-за хрупкой природы интерметаллида.Chen et al. [55] исследовали добавление олова при пайке соединения Ti / Al с помощью ультразвука. Аналогичным образом в других работах [39, 62, 68] использовалась простая сборка внахлест с заданным зазором стыка. Добавление Sn привело к расширению интервала плавления; до достижения температуры солидуса остаточная жидкость, богатая оловом, заполняла капиллярные зазоры между затвердевшими зернами, что значительно снижало остаточные термические напряжения и повышало прочность соединения [55].
Чтобы гарантировать эффективную передачу USV к стыку, фиксирующая установка и механизм, с помощью которого перемещается USV, должны быть тщательно спроектированы.Это включает рассмотрение акустических свойств компонентов крепления буровой установки, приложенной силы в зоне соединения и расположения наконечника сонотрода [69]. Elrefaey et al. [38] использовали, например, устройство, в котором рупор был установлен вертикально, а образец, который был установлен в стальном держателе, находился под давлением 0,2 МПа из-за веса рупора (рис. 6). В то время как Tillmann et al. [37] использовали пайки внахлест с крутящим моментом 8 Нм, создаваемым винтовым соединением.
Несмотря на то, что использование USV является ценным способом разрушения оксидного слоя и улучшения свойств соединения, результаты ультразвуковой пайки Ti / Ti и Ti / Al подтверждают, что процесс требует большего контроля и исследования. от условий пайки / материалов для достижения более высоких механических свойств.
2.2. Образование интерметаллических соединений на границе раздела Ti / Al
В системе Ti – Al встречается несколько интерметаллических фаз, таких как [70]. На самом деле интересны только технически [71].Поскольку почти все присадочные металлы образуют интерметаллические соединения с титаном [29], поэтому изучение и контроль их образования / развития на границе раздела в значительной степени определяют механическое поведение паяных соединений. Образование и рост интерметаллического соединения на границе раздела в основном связано с составом материалов наполнителя, исходного материала и температурно-временными параметрами. Например, пайка титана с чистым алюминием в основном приводит к образованию на границе раздела фаз; добавление Si (≥3%) в алюминиевый присадочный сплав приведет к образованию; однако добавление Cu или Ag не изменит вероятность образования [29].Фаза, предсказанная эффективным теплотой по правилу образования, не обязательно образуется на движущейся границе реакции, если зародышеобразование затруднено [72]. Многие исследования показали, что это могло бы образоваться за счет уже существующих или фаз в присутствии избытка Al. Суджата и др. [73] рассчитали свободную энергию образования различных соединений алюминида титана в интервале температур ∼ (0–1200 ° C) и обнаружили, что свободная энергия меньше, но немного выше, чем у.Предпочтительное образование единственного продукта во время реакции твердый Ti / жидкий Al объясняется двумя факторами: первый — это дополнительные стадии образования, которые включают в себя одну из исходных фаз, а второй фактор — наличие избыточного количества жидкий Al, который сводит к минимуму тенденцию к образованию соединений с высоким содержанием Ti. Велерт и Борман [74] исследовали механизм фазовой селекции интерметаллических соединений в фазовой реакции Ti / Al. Предварительно нанесенные слои и между элементарными слоями Al / Ti после отжига в течение 50 и 20 часов при 400 ° C, соответственно, исчезли и были заменены на.Соответственно, фазовый отбор во время межфазной реакции объяснялся различиями в скоростях роста конкурирующих фаз. Аналогичная причина выбора основной фазы была сделана Michaelsen et al. [75], включая зародышеобразование как первую стадию образования TiAl 3 . Аналогичные результаты формирования на сплаве на основе α были получены Zhang et al. [76] с использованием горячего алюминирования погружением (750 ° C-15 с) с последующей интердиффузионной обработкой (600 ° C-30 ч). Было обнаружено, что добавление Si, Mn или Ag к чистому алюминиевому покрытию улучшает однородность толщины и снижает образование поперечных трещин.Дополнительные промежуточные слои, состоящие из (TiAl 3 + TiAl 2 ) и / или TiAl, были сформированы после высокотемпературного окисления для всех покрытий. Zhang et al. [77] сообщили в другой работе с использованием аналогичных процедур алюминирования и взаимной диффузии рост продуктов реакции в твердом состоянии на границе раздела и подложки после последующего окисления при 700 ° C и 300 часах, тогда как TiAl 3 + TiAl 2 и Ti Слои 3 Al были сформированы при температуре 800, °, ° C и 300 ч окисления на воздухе.Смешанный + слой образовался в результате реакции O 2 с. Xu et al. [78] применили горячее прессование в вакууме на ламинатах Ti / Al с последующим отжигом и обнаружили, что следующей реакционной фазой после TiAl 3 был TiAl на границе раздела Ti / Al после поглощения слоя Al и во время обработки отжигом на второй стадии при более высоких температурах. . Диффузия на границе раздела Al / Ti может быть ускорена за счет уменьшения обжатия при холодной / горячей прокатке [78, 79]. При пайке титанового сплава ОТ4 Mg-содержащими алюминиевыми сплавами также могло происходить образование промежуточного слоя и титана [31].
Диффузия химических элементов через поверхность раздела пайки высока в начале процесса пайки, поскольку диффузия в начале происходит между жидкой и твердой фазами. Как только происходит образование интерметаллических соединений, скорость диффузии снижается и становится все меньше и меньше за счет увеличения толщины интерметаллического слоя до тех пор, пока рост интерметаллического соединения не будет подавлен. Учитывая, что в алюминиде с высоким содержанием титана титан может диффундировать быстрее, чем Al [80, 81].Толщина интерметаллического слоя при использовании чистого алюминия в качестве наполнителя является наибольшей, и любые добавки или примесные элементы будут подавлять — но иначе — рост интерметаллического слоя [29].
Пайка алюминида титана TiAl при 900 ° C в течение 30 с с использованием чистого Al-наполнителя дает очень слабое соединение, и основной фазой в соединении является хрупкая фаза [35]. С другой стороны, для другого случая с более длительным циклом соединения под давлением и без какого-либо дополнительного наполнителя «диффузионное связывание» двухфазного гамма-алюминида титана Ti – 45Al (в ат.%) образовавшейся фазы на границе склеивания. Буке и Аппель пришли к выводу [82], что неизбежное загрязнение диффузионной пары кислородом приводит к образованию тонкого слоя фазы. Аналогичный результат был получен Херрманном и Аппелем [83] для различных двухфазных алюминидов титана на основе гамма-излучения, при этом использовался даже значительно более высокий вакуум.
2.3. Основные системы наполнителей на основе алюминия
2.3.1. Чистый алюминий в качестве присадочного металла
Чистый алюминий очень активен по отношению к титану при температуре пайки, вызывая высокий уровень эрозии и, как следствие, ненадежные паяные соединения, особенно для тонкостенных титановых конструкций [2].Takemoto et al. [28, 29] обнаружили, что наибольшая толщина интерметаллида была вызвана использованием чистого алюминия в качестве наполнителя. Небольшие добавки легирующих элементов или примесей к чистому Al-наполнителю уменьшали толщину интерметаллического слоя на паяной границе. Было обнаружено, что добавление 0,8% Si значительно снижает толщину и скорость роста интерметаллида, а полученные соединения Ti / Ti с использованием наполнителя Al-0,8Si сохраняют более высокую прочность соединения после пайки при относительно более высоких температурах и более длительном времени выдержки по сравнению с с наполнителем из чистого алюминия [29].В том же контексте Shiue et al. [35] обнаружили, что прочность соединения соединения TiAl / Al / TiAl была очень слабой, чтобы ее можно было оценить из-за большого количества стабильной фазы в соединении.
Незначительные изменения в легирующих элементах влияют на характеристики смачивания и растекания и должны разрабатываться в соответствии с типом основного металла Ti. Например, сравнивая наполнители Al – 4.5Mg – 0.4Si – 0.1Cr и Al – 4Mg – 0.5Si – 0.4Mn [30], первый с более 0,5% Mg и 0,1Cr вместо 0,4Mn имеет меньший угол смачивания. и лучшее покрытие на титане Grade 5; Напротив, эти модификации по-разному влияют на пайку титана Grade 2.В таблице 4 представлена сводная информация о паяных соединениях Ti / Ti-Ti / Al с использованием чистого или низколегированного Al наполнителя.
Каталожные номера
Материалы
Условия
Склеивание
Прочность на сдвиг (МПа)
Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
905
Наполнитель
Тип
Толщина / ширина зазора ()
Температура (° C)
Время (мин)
[29]
Чистый Ti64
Чистый Ti
Чистый Ti 90 Al
100
Вакуум
680
3
∼92
680
10
∼42
Al – 0.8Si
680
3
∼94
680
10
∼75
[31]
OT4 титан
OT4 титан (титан
AD4
OT4 Fe)
60
Вакуум
685
3
76
Цитируется в [2]
Ti Grade 5
Ti Grade 5
Al – 0.3SiM –g
> 660
72
[35]
Ti50 – Al50
Ti50 – Al50
Чистый алюминий
75
9020
Очень слабое соединение
Значения прочности на сдвиг, рассчитанные согласно рисунку 11 в [29]. Инфракрасная пайка, предварительный нагрев при 400 ° C в течение 60 с.
2.3.2. Присадочные сплавы типа Al – Mg
Флом [84] сообщил об исчезновении магния на границе раздела между присадочным сплавом Al – Mg и основным сплавом титана во время вакуумной пайки. Аналогичным образом, Хорунов и др.[31] обнаружили, что после пайки с использованием сплава AMg6, содержащего 6% Mg, только 1,5% Mg осталось в соединении, а Mg не осталось на границе раздела; уменьшение Mg было объяснено испарением Mg из наполнителя при нагревании и плавлении в вакууме. Летучесть магния при повышенных температурах [85] и реакция паров магния с оксидной поверхностью алюминия делают Mg отличным промотором смачивания [86]. Mg реагирует с оксидом алюминия, образуя сложный оксид [87] или восстанавливая его до Al + MgO [34], который образует включения и вызывает образование связей; в результате содержание Mg в суставе значительно снижается [31].Улучшенное смачивание присадочных сплавов Al – Mg было также подтверждено Хоруновым и др. [31], где наполнитель Al – Mg показал лучшее смачивание на титановом сплаве ОТ4 при температуре менее 700 ° C по сравнению с Al – Si. Повышение температуры пайки более чем на 700 ° C привело к уменьшению краевого угла для всех наполнителей, содержащих Si или Mg. При разработке припоя необходимо учитывать вместе содержание Mg в наполнителе и условия пайки, например, сплав показал хороший результат 117 МПа при пайке горелкой, но дал только 61 МПа при пайке в вакууме [30].Другой пример, вакуумная пайка Mg-содержащими присадочными сплавами с 6% и 2,5% Mg показала почти идентичную прочность, которая была выше, чем при использовании Si-содержащих наполнителей [31]. Eckardt et al. [30] сообщили об образовании переменного прерывистого интерметаллического слоя между наполнителями Al-Mg и основным металлом титана. Кроме того, сообщалось, что на титане Grade 5 образовался более толстый интерметаллический слой по сравнению с титаном Grade 2. Сплавы с высоким содержанием магния не показали лучших свойств формирования галтели по сравнению с припоем со средним содержанием магния, таким как TiBraze 665, который содержит только 2 сплава.5% Mg [30]. В таблице 5 представлена сводная информация о паяных соединениях Ti / Ti-Ti / Al с использованием присадочных сплавов типа Al-Mg.
Каталожные номера
Материалы
Условия
Склеивание
Прочность на сдвиг (МПа)
Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
Индукционная пайка на воздухе с помощью ультразвука
660
5 сек USV
50–60
[
Ti Grade 2
Ti Grade 2
TiBraze Al-665A (Al – 2.5Mg – 0.3Cr)
50
Индукционная пайка на воздухе с помощью ультразвука
670
5 мин при 560 ° C + 3 мин при 670 ° C + 6 с USV
∼64
Соединение внахлестку. Учитывая, что 1205 ° F — это температура ликвидуса [88].
2.3.3. Присадочные сплавы типа Al – Si
Такемото и Окамото [29] сообщили, что небольшая добавка 0,2–0,8% Si очень эффективна для подавления роста интерметаллического слоя.Однако дальнейшие добавки Si увеличивают толщину интерметаллида и способствуют образованию дополнительных интерметаллических соединений: на границе раздела, где он примыкает к исходной стороне титана. В основном производится и небольшое количество интерметаллидов. Наилучший результат испытания на растяжение был получен при сравнении с двумя другими присадочными материалами и. Было обнаружено, что разрушение происходит внутри присадочного металла при использовании [29]. При почти аналогичных условиях, но с более длительным временем пайки Sohn et al.[34] исследовали диффузионную пайку соединения Al / Ti методом. Связывание на границе раздела Ti / наполнитель началось, как только наполнитель был расплавлен; наблюдались два интерметаллических соединения: непрерывное соединение на стороне титана, которое со временем увеличивалось из-за диффузии Si в Ti, и прерывистое соединение на стороне наполнителя, и разрушение произошло в слое алюминия. При ультразвуковой пайке титана на границе раздела наполнитель Ti – 6Al – 4V / Al – 12Si образовывались два интерметаллических соединения [39]. Интерметаллид IMC-A () образовался на краю карьера во время первой USV, а IMC-B () — на стенке и дне карьера.Применение времени выдержки в течение 5 минут привело к образованию IMC-A () на границе раздела между IMC-B () и Ti – 6Al – 4V; при увеличении времени выдержки до 15 мин толщина IMC-B () увеличивалась (рис. 4). Уэллс [41] сообщил, что сплав Al – 7,5% Si, наплавленный на сердечник из алюминиевого сплава 6951, который не плавится во время пайки, дает более прочное соединение, чем 63Al – 32Cu – 5Ag – 0,01Li для Ti марки Grade 5. Однако Хорунов и соавт. [31] обнаружили, что Mg-содержащие присадочные сплавы обеспечивают более высокую прочность соединения, чем Si-содержащие присадочные сплавы (5.3% Si), что объяснялось затвердеванием силицида в виде непрерывной полосы на границе раздела пайки. В таблице 6 представлена сводная информация о паяных соединениях Ti / Ti – Ti / Al с использованием присадочных сплавов типа Al – Si.
Каталожные номера
Материалы
Условия
Склеивание
Прочность на сдвиг (МПа)
Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
4 секунды USV + выдержка 15 или 5 мин + 4 или 0 секунд USV
∼68
,
Переходная жидкофазная связь.Только для Al – 0,1Si / 3 мин наблюдалось. Наблюдалась очень слабая дифракционная линия при. Инфракрасная пайка.
2.3.4. Присадочные сплавы типа Al – Cu и Al – Ag
Al – Cu и Al – Ag в основном способствовали образованию на паяной границе раздела титана. Добавление Sn не изменило тип интерметаллида, поскольку присадочный металл Al – 10Cu – 8Sn в основном способствовал образованию соединений Al (A1100) / Ti и очень слабой дифракционной линии, соответствующей Однако высокий пик Sn на границе раздела показал анализ линии EDX, и разрушение произошло внутри интерметаллического соединения [29].Иным образом наличие Si в наполнителе изменяет интерметаллидный тип; Chen et al. [55] сообщили об образовании интерметаллида на границе раздела между Ti Grade 5 и каждым из наполнителей Al – 9.4Si – 10Zn – 10Cu – 2Ni и Al – 15Sn – 8.2Si – 8.5Zn – 8.5Cu – 1.7Ni; Был сделан вывод, что добавление Sn улучшает прочность за счет снижения остаточного термического напряжения. Eckardt et al. [30] обнаружили, что присадочный сплав TiBraze Al-635 (Al – 4.2Cu – 1.5Mg – 0.5Mn – 0.5Si) имел наименьший краевой угол смачивания для Ti Grade 5 и хороший (второй по величине) для Ti Grade 2. с самой высокой прочностью среди других сплавов Al – Ag, Al – Mg и Ag – Cu – Zn– (Cd – Sn) при использовании вакуумной пайки.Промежуточный слой между основным металлом и наполнителем TiBraze Al-635 состоял из переменного и прерывистого слоя. Согласно Уэллсу [41], добавка Mg или небольшая добавка Li к присадочному металлу улучшала характеристики текучести сплавов типа Al – Cu– (5–50) Ag; с другой стороны, легирование Mg значительно снизило коррозионную стойкость соединений. Si и / или Sn-содержащие присадочные металлы образовывали более слабые соединения или имели температуру текучести ~ 587 ° C (860 K) или выше. Было обнаружено, что температура текучести сплавов Al – Cu – Ag менялась в зависимости от используемой атмосферы; температура потока в вакууме была на 111 ° C выше, чем в аргоне.При пайке устойчивых к повреждениям титановых структур присадочные материалы Al – Cu – Ag предотвращают распространение трещин за счет расслоения в ориентации остановки трещин. Поведение в ориентации разделителя трещины было аналогично поведению монолитного материала [41]. Таблицы 7 и 8 показывают сводные данные по паяным соединениям Ti / Ti-Ti / Al с использованием присадочных сплавов типа Al-Cu и Al-Ag, соответственно.
Каталожные номера
Материалы
Условия
Связка
Прочность на сдвиг (МПа)
Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
905
Наполнитель
Тип
Толщина / ширина зазора ()
Температура (° C)
Время (мин)
[29]
Чистый Ti
Чистый Ti
Чистый Ti –1Cu
100
Вакуум
680
3
[28]
Чистый Ti
Al (3003)
Al – 10Cu – 8Sn
5
∼38
[29]
Чистый Ti
Al (3003)
Al – 33Cu
100
9 0204 Вакуум
630
3
[30]
Ti Grade 5, 2
Ti Grade 5, 2
TiBraze Al-635 (Al – 4.2Cu – 1.5Mg – 0.5Si)
300
Вакуум / горелка с флюсом
> 638 температура ликвидуса
140 в вакууме и 88 у горелки
, больше для Grade 5
[ 3]
Ti Grade 5, 2
Ti Grade 5, 2
TiBraze Al-635 (Al – 4.2Cu – 1.5Mg – 0.5Si)
200
Вакуум / горелка с флюсом
660–700
140,7 G5 100,8 G2
, больше на Grade 5
Al – 25Cu – 9Si
100
580–620
88.6 G5 34.1 G2
Ti Grade 2
Ti Grade 2
Al – 24Cu – 8.6Si – 3.5Sn
150
580–620
47.7
дюйм [2])
Ti6Al4V
Ti6Al4V
Al – 33Cu
6–20
Air
550
25
[55] 6061)
Al – 9.4Si – 10Zn – 10Cu – 2Ni
∼200
Индукционная пайка с ультразвуком на воздухе
560
4 с USV + 60 мин + 4 с USV
∼43
Al – 8,2 Si – 8.5Zn – 8.5Cu – 1.7Ni
4 с USV + 15 мин + 4 с USV
∼76
[40]
Ti-5 (95%)
Ti-5 ( 95%)
Al – 8.54Cu – 1.35Ni – 0.08Ti
100
Путем приложения давления / в воздухе
647
13
74.78
Al – 6.44Cu – 1.96Ni – 0.92Ti
648
9
73,66
наблюдалось
Каталожные номера
Материалы
Условия
Склеивание
Прочность на сдвиг (МПа)
Интерметаллические соединения
на границе раздела металлов
2
Наполнитель
Тип
Толщина / ширина зазора ()
Температура (° C)
Время (мин)
[28]
Чистый Ti 9020 3003)
Al – 20Ag – 10Cu
100
Вакуум
600
5
∼38
[29]
Чистый Ti
Al (300204) Al (300204) Чистый Ti
Al (300203)
100
Вакуум
630
3
[30]
Ti Grade 5, 2
Ti Grade 5, 2 9020 9
Al – 38Ag – 7.4Si – 0.6Fe
260
Вакуум / горелка с флюсом
> 580 Температура ликвидуса
Плохой результат
[3]
Ti Grade 2
64 Tigos 2
Порошок + 325 / −100 меш
Вакуум / горелка с флюсом
600–620
70
Al – 28,5Ag – 21Cu – 1,3 мг
260
67.6
Еще один неопределенный очень тонкий.
2.3.5. Al – Ni, Al – Mn и другие типы присадочных сплавов
Добавление никеля к чистому алюминиевому наполнителю мало повлияло на подавление интерметаллического слоя на границе раздела Ti / наполнитель, тогда как добавление Mn показало лучший результат [29 ]. Однако добавление никеля к наполнителю Al – Cu – Ti вместе с уменьшением содержания меди увеличивало сопротивление сдвигу [40].Ge улучшал коррозионную стойкость при добавлении к сплавам типа Al – Cu и Al – Cu – Ag, но образовывал очень хрупкие соединения [41]. В таблице 9 представлена сводная информация о паяных соединениях Ti / Ti с использованием присадочных сплавов типа Al – Ni- и Al – Mn.
Каталожные номера
Материалы
Условия
Склеивание
Прочность на сдвиг (МПа)
Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
905
Наполнитель
Тип
Толщина / ширина зазора ()
Температура (° C)
Время (мин)
[29]
Чистый Ti
Чистый Ti
Чистый Ti –1Mn, Al – 1Ni
100
Вакуум
680
3
[30]
Ti Grade 5, 2
Ti Grade 5, 2
Аl – 21.5Ni – 9Cu – 9.6Si – 1.3Fe – 0.6Mn)
300
Вакуум / горелка с флюсом
≥607
93 в вакууме и плохой результат для горелки
,
[3]
Ti Grade 5, 2
Ti Grade 5, 2
TiBraze Al-700 (Al – 21.5Ni – 9Cu – 9.6Si)
290
Вакуум / горелка с флюсом
700–720
127
G5 81,6 G2
,
Цитируется в [2]
Ti Grade 5
Ti Grade 5
Al – 1.2Mn – 0,6Si – 0,7Fe – 0,2Cu
> 660
89
Работа
и выводы на будущее. Были проанализированы присадочные сплавы на основе алюминия для пайки титана и образование интерметаллических соединений на границе раздела Ti / наполнитель. Правильная конструкция цикла время-температура и контролируемые легирующие добавки в алюминиевый наполнитель являются решающими факторами для образования интерметаллических соединений на границе раздела.Толщина и тип интерметаллических фаз в значительной степени определяют механические свойства паяного соединения. В случае пайки соединений Ti / Al следует тщательно рассмотреть дальнейшее снижение температуры пайки, адекватный температурный цикл и совместимость припоя с обеих сторон Ti / Al.
Было исследовано несколько технологических параметров для ультразвуковой пайки титана присадочными сплавами на основе алюминия, включая акустическую мощность, период USV, время выдержки, толщину присадки и температуру пайки; соответственно, следует выделить следующие моменты: (i) Время выдержки после USV необходимо для процесса диффузии, протекающего на границе раздела между наполнителем и основным металлом титана.(ii) Изменение мощности ультразвука напрямую влияет на удаление оксида на границе раздела наполнитель / основной металл. (iii) Толщина наполнителя должна выбираться в соответствии с параметрами USV и температурно-временным циклом пайки; учитывая ускоренное взаимодействие между жидким наполнителем и основным металлом под действием УЗИ. (iv) Параметры / условия пайки и ультразвука следует рассматривать вместе в процессе пайки с помощью ультразвука, например, мощность / интенсивность ультразвука, метод соединения Ультразвука на заготовку, что обеспечивает отличную доставку USV в зону соединения, время активации USV и другие традиционные параметры пайки.(v) Следует уделять больше внимания изучению воздействия USV на микроструктуру паяного соединения.
Процесс пайки имеет множество факторов, которые следует учитывать для достижения наилучших возможных механических свойств произведенного соединения; качество наполнителя — один из этих факторов. Для производства алюминиевого наполнителя доступны различные процессы; Процесс литья используется как излюбленный способ производства новых присадочных алюминиевых сплавов или известных сплавов лабораторного размера для целей тестирования.Однако свойства и качество отливки влияют на механические свойства и качество окончательного паяного соединения. Влияние дефектов литья и дефектов варьировалось в зависимости от формы припоя и процесса пайки. Присадочный сплав, в первую очередь, должен иметь однородный химический состав, с контролируемыми включениями или без включений, а также без пористости. Использование USV при приготовлении и разработке специальных легкоплавких присадочных сплавов для процесса пайки из их чистых элементов могло бы стать отличным инструментом для улучшения свойств присадочного сплава, ускорения процесса и, таким образом, изучения более совместимых припоев.Из-за ограниченного количества работ по пайке Ti с помощью ультразвука наполнителями на основе алюминия и механических свойств полученных соединений заманчиво исследовать и стремиться разработать дополнительные составы наполнителей на основе алюминия, которые могут быть более подходящими для ультразвука. -сопровождаемая пайка Ti и проведение более глубоких исследований с учетом интеграции между USV и традиционными параметрами пайки.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Благодарности
Эта работа поддержана Erasmus Mundus через PEACE II Lot 2 Project 2013–2443 / 001-001-EMA2 и FCT с эталонным проектом UID / EEA / 04436/2013, COMPETE 2020, с кодом POCI-01 -0145-ФЕДЕР-006941.
CPVC по сравнению с PP-R для коммерческой сантехники
Должны ли дополнительные расходы на расширительные петли влиять на ваше решение о том, какую пластиковую трубу использовать для вашего следующего проекта коммерческого водопровода? Если по этой причине вы думаете об использовании полипропиленовых труб вместо ХПВХ, читайте дальше.
Материал, известный как PP-R (статистический сополимер полипропилена), коммерчески доступен в усиленной и неармированной форме. Армированный волокном композитный материал, обычно используемый для трубопроводов горячей воды, эффективен для уменьшения продольного теплового расширения и сжатия, обещая устранение необходимости учитывать расширение и сжатие. Распространено мнение, что проект PP-R, в свою очередь, должен иметь конкурентоспособные затраты на установку, поскольку необходимость в контурах расширения была уменьшена или устранена.
В действительности, затраты на установку Corzan CPVC постоянно ниже, а не выше по ряду причин. Хотя изменения направления, смещения или петли являются частью хорошего проектирования и монтажа, количество необходимых трудозатрат незначительно по сравнению с дополнительными затратами и соображениями для системы PP-R, например:
Стоимость одного материала PP-R колеблется от 25% до 200% выше, чем Corzan CPVC, в зависимости от того, выбран армированный или неармированный PP-R.
Рекомендуемый метод соединения ХПВХ — сварка растворителем; быстрый и высоконадежный процесс для хорошо обученного установщика. Требуя только недорогих ручных инструментов, в процессе образуется соединение с молекулярной связью, которое является самой прочной частью системы трубопроводов. Напротив, установка PP-R представляет собой процесс термического плавления с использованием дорогостоящих инструментов и, если он не будет выполнен должным образом, может привести к образованию валиков вокруг внутренней части трубы, что снижает расчетную скорость потока воды.
Установка
Corzan из ХПВХ не требует больших затрат труда.Один установщик может выполнить работу самостоятельно и в три раза быстрее без электричества, необходимого для предварительного нагрева и питания сварочного инструмента. Нет необходимости ограничивать количество одновременно готовящихся швов, потому что мазки не дорогие.
Безопасность и эргономика выгодны при использовании ХПВХ. Цементирование растворителем легко в тесных замкнутых пространствах, а также при установке на потолке. Напротив, вес сварочной машины делает накладные соединения PP-R более эргономичными и требует второго установщика.
Рабочее пространство из ХПВХ более управляемо, так как не возникает опасности возгорания или ожога. При использовании PP-R периметр помещения должен быть огорожен и должным образом подписан, чтобы посторонние люди держались на расстоянии и избегали взаимодействия с утюгом или сварочными инструментами, которое могло бы привести к ожогам.
Для возможной интеграции смешанных металлов добавление Corzan CPVC в существующую медную систему водоснабжения не сложнее, чем стандартная установка, поскольку нет проблем с несовместимостью.В случае PP-R владелец, инженер или подрядчик несет ответственность за дорогостоящие и трудоемкие испытания воды перед установкой, чтобы убедиться, что рабочие параметры PP-R не приведут к проблемам с водой из-за коррозии меди и контакта с ионами меди.
Наконец, для очистки рабочей площадки с помощью ХПВХ требуется простой очиститель на основе растворителя. При использовании PP-R аппликатору требуется время, чтобы удалить расплавленный материал с инструментов для сварки.
Рассмотрение только одного элемента в отрыве от картины затрат на установку может привести к однобокой оценке общих затрат на установку.Corzan Piping Systems опирается на 60-летнюю успешную установку с проверенными временем преимуществами в сантехнике и гидронике, которые подрядчики знают и ценят.
Патент США на способ формирования паяного соединения Патент (Патент № 10 974 348, выданный 13 апреля 2021 г.)
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАЯВКУ
В данной заявке испрашивается приоритет предварительной заявки США № 62/344 686, поданной 2 июня 2016 г. и озаглавленной «Способ образования сустава», которая полностью включена в настоящее описание посредством ссылки. до 35 U.S.C. § 119 (e).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
Раскрытая технология в целом относится к способам формирования соединения и, более конкретно, к новому, неочевидному способу образования перпендикулярного соединения в трубке или трубе малого калибра, и, в частности, к устройствам, методы и принципы проектирования, позволяющие пользователю соединять трубы, трубы или другие материалы.
Уровень техники
Настоящее изобретение относится к устройствам, системам и способам соединения металла. Понятно, что при сварке тонких трубок или труб вместе в перпендикулярном Т-образном соединении монтажники обычно создают соединение, известное как «перемычка» или «седло».Эти соединения разрезаются на конце трубки или трубы таким образом, чтобы пересекающееся соединение соответствовало профилю другой части трубки или трубы и позволяло получить чистое сварное соединение.
Однако одной из проблем, особенно при сварке труб малого калибра или насосно-компрессорных труб, является проблема прожига материала, также известного как «выдувание отверстия» из-за характера традиционной посадки. При традиционном вырезе колец или седло на конце трубки остается острая кромка, где она соединяется с перпендикулярной частью.Когда в процессе сварки зажигается дуга, нагрев на острой кромке трубы происходит быстрее, чем на стенке перпендикулярной части. Это ускорение может быстро привести к расплавлению острого края с образованием отверстия и требует исключительно квалифицированного сварщика, чтобы предотвратить выдувание отверстия.
Таким образом, в данной области техники существует потребность в улучшенных сварочных устройствах, системах и способах.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В данном документе обсуждаются различные устройства, системы и методы, относящиеся к сокращению отказов «продувки дырки» путем формирования седла или перемычки таким образом, чтобы снизить уровень квалификации, требуемый от сварщика путем удаления сварочного шва. острая кромка, на которой нагрев ускоряется и в дальнейшем создает опорный материал для процесса соединения, а также обеспечивает плотное прилегание к соседней детали.В различных реализациях могут использоваться трубки или трубы различных форм и размеров, например круглые, квадратные, прямоугольные, овальные и другие формы, хорошо известные в данной области техники.
В некоторых аспектах, формируя конечное состояние, соединительная система создает более толстую поверхность, которая служит опорой для традиционной дуговой сварки материалов с более легким калибром, чтобы предотвратить «выдувание дыры»
В определенных аспектах, создавая конечное состояние система соединений и полученные соединения могут соответствовать или превосходить требования правила 3T, требуемого для пайки при соединении материалов с малой толщиной.
Один пример включает соединение, включающее в себя: первую трубу, имеющую концевое состояние, включая фланец опорной секции; по существу плоский наполнитель; и вторую удлиненную трубку, в которой наполнитель расположен между фланцем опорной секции и второй удлиненной трубкой.
Этот пример может включать одну или несколько из следующих функций. Соединение, в котором соединение удовлетворяет правилу 3T. Соединение, в котором конечным условием является состояние седла или совмещенного конца. Соединение, в котором фланец опорной секции расположен напротив плоской части второй удлиненной трубы.Место соединения фланца опорной секции круглое. Соединение фланца опорной секции квадратное. Соединение, в котором по существу плоский наполнитель выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу. Шов, в котором материал наполнителя, по существу, плоский, представляет собой плоский лист. Шов, в котором материал наполнителя, по существу, плоский, имеет форму диска. Система соединения, при которой сформированное соединение удовлетворяет правилу 3T. Система соединения, в которой наполнитель выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу.Система соединения, в которой наполнитель представляет собой плоский лист. Система соединения, в которой наполнитель имеет по существу дискообразную форму. Способ, при котором состояние седловидного или скошенного конца формируется на конце первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет круглое поперечное сечение на пересечении. Способ, при котором состояние конца секции фланца с плоской кромкой формируется в первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет секцию стенки на пересечении. Способ, при котором соединение конструируется и размещается так, чтобы иметь контакт с поверхностью, по крайней мере, в три раза больше, чем у самой тонкой части первой или второй удлиненной трубки.Метод, при котором соединение удовлетворяет правилу 3T. Метод, при котором присадочный материал выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу.
Другой пример включает систему соединения, включающую в себя: первую удлиненную трубку, имеющую концевое состояние, включающее опорную секцию; наполнитель; и вторую удлиненную трубку, в которой опорная секция сконструирована и скомпонована для создания соединения путем приваривания ко второй удлиненной трубке путем размещения присадочного материала рядом с опорной секцией и второй удлиненной трубкой и нагревания присадочного материала.
Реализации этого примера могут включать в себя одну или несколько из следующих функций. Система соединения, при которой сформированное соединение удовлетворяет правилу 3T. Система соединения, в которой наполнитель выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу. Система соединения, в которой наполнитель представляет собой плоский лист. Система соединения, в которой наполнитель имеет по существу дискообразную форму. Способ, при котором состояние седловидного или скошенного конца формируется на конце первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет круглое поперечное сечение на пересечении.Способ, при котором состояние конца секции фланца с плоской кромкой формируется в первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет секцию стенки на пересечении. Способ, при котором соединение конструируется и размещается так, чтобы иметь контакт с поверхностью, по крайней мере, в три раза больше, чем у самой тонкой части первой или второй удлиненной трубки. Метод, при котором соединение удовлетворяет правилу 3T. Метод, при котором присадочный материал выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу.
Другой пример включает способ формирования сварного соединения, включающий в себя следующие этапы: загибание материала внутрь на концевой части первой трубы для создания опорной секции; размещение наполнителя на пересечении между опорной поверхностью первой трубки и секцией боковой стенки второй трубки; и удерживание первой и второй секций трубки вместе с наполнителем, в то время как тепло прикладывается к месту пересечения при температуре и в течение времени, достаточных для расплавления наполнителя и образования соединения.
Реализации этого примера могут включать в себя одну или несколько из следующих функций. Способ, при котором состояние седловидного или скошенного конца формируется на конце первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет круглое поперечное сечение на пересечении. Способ, при котором состояние конца секции фланца с плоской кромкой формируется в первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет секцию стенки на пересечении. Способ, при котором соединение конструируется и размещается так, чтобы иметь контакт с поверхностью, по крайней мере, в три раза больше, чем у самой тонкой части первой или второй удлиненной трубки.Метод, при котором соединение удовлетворяет правилу 3T. Метод, при котором присадочный материал выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу.
Хотя раскрыто несколько вариантов осуществления, другие варианты осуществления раскрытия станут очевидными для специалистов в данной области техники из следующего подробного описания, которое показывает и описывает иллюстративные варианты осуществления раскрытых устройств, систем и способов. Как будет понятно, раскрытые устройство, системы и способы допускают модификации в различных очевидных аспектах, все без отступления от сущности и объема раскрытия.Соответственно, чертежи и подробное описание следует рассматривать как иллюстративные по своему характеру, а не как ограничивающие.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 представляет собой вид сбоку части трубы или трубы, в которой состояние конца соединительной системы сформировано на одном конце трубы, в соответствии с одним вариантом реализации.
РИС. 2 — вид в перспективе варианта осуществления, показанного на фиг. 1.
РИС. 3 — вид с торца состояния скошенного конца варианта осуществления по фиг.1.
РИС. 4 — вид сбоку отрезка трубки по фиг. 1, приваренный к перпендикулярному отрезку трубы или материала трубы.
РИС. 5 — вид в перспективе, соответствующий фиг. 4.
РИС. 6 — вид в перспективе куска присадочного материала, используемого при формировании сварного соединения с выступом системы соединения, показанной на фиг. 4 и 5.
РИС. 7 представляет собой вид сбоку части трубки или трубы альтернативного варианта осуществления соединительной системы, в которой состояние прямого конца сформировано на конце трубки или трубы согласно одному варианту реализации.
РИС. 8 представляет собой вид в перспективе трубы или трубы, показанной на фиг. 7.
РИС. 9 — вид с торца трубки или трубы, показанной на фиг. 7.
РИС. 10 — вид в перспективе куска присадочного материала, используемого при формировании сварного соединения системы соединения, согласно одному варианту реализации.
РИС. 11 — вид сбоку Т-образного соединения, образованного между отрезком трубы или трубкой, показанной на фиг. 7 и перпендикулярный кусок сплющенной трубы или материала трубы.
РИС. 12 — вид в перспективе, соответствующий фиг.11, согласно одной реализации.
РИС. 13 — частично прозрачный подробный вид, соответствующий фиг. 12, на котором показано сварное соединение согласно одному варианту реализации.
РИС. 14 — увеличенный вид в разрезе сварного соединения, образованного между трубой или трубой с прямым концом, показанными на фиг. 7-9 и перпендикулярный кусок трубки или трубы в соответствии с одним вариантом реализации.
РИС. 15 — вид в перспективе трубы или трубы, имеющей отверстие в корпусе, согласно одному варианту реализации.
РИС. 16 — дополнительный вид в перспективе трубы или трубы, имеющей отверстие, установленное в корпусе, согласно одному варианту реализации.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Различные варианты осуществления, раскрытые или предполагаемые в данном документе, относятся к устройствам, системам и способам для формирования соединения, которые в совокупности именуются в данном документе «системой соединения». В различных реализациях соединительной системы состояние, отверстие или «состояние» формируется в отрезке трубы или трубы, что значительно увеличивает площадь поверхности, которая должна быть присоединена ко второму участку трубы или трубы.Увеличенная площадь поверхности упрощает процесс сварки и обеспечивает более прочное соединение.
Обращаясь к чертежам более подробно, на фиг. 1-3 изображают реализации системы 1 , имеющей трубу 10 , такую как труба или другой известный удлиненный металлический участок, известный в области сварки. В этих реализациях труба 10 имеет круглое поперечное сечение, и первая труба 10 A и вторая 10 B заканчиваются. Как обсуждается ниже, возможно множество альтернативных реализаций.Следует принять во внимание, что раскрытые реализации системы соединения особенно подходят для соединения труб малого калибра или трубы 10 , и эти реализации позволяют даже относительно неквалифицированному сварщику быстро создавать прочные и надежные соединения без ошибок.
В реализациях по фиг. 1-3, на одном конце сформирован седловидный или скошенный конец 12 . 10 Секция трубки 10 . Понятно, что в различных реализациях это условие 12 может быть сформировано на одном или обоих концах 10 A, 10 B.В различных реализациях условие , 12, может быть сформировано квалифицированным специалистом в данной области техники путем «загибания» частей трубки (показанных в целом как 14 ) внутрь, чтобы сформировать фланец или опорную секцию 14 . Понятно, что эта опорная секция 14 обеспечивает большую площадь поверхности для соединения трубки 10 с другой металлической частью, такой как закругленная трубка, с образованием соединения, как показано на фиг. 4-5. В одном неограничивающем примере, если трубка 10 имеет диаметр 18, 1.66 дюймов OD, площадь поверхности соединения увеличена в пять раз, с 0,228 кв. Дюйма до 1,156 кв. Дюйма. Понятно, что возможно множество дополнительных вариантов калибровки и вариантов реализации.
Соответственно, понятно, что в этих реализациях материал опорной секции 14 (например, на конце 10 A трубки 10 или трубы, или в пределах длины трубы, как описано ниже) является загибают внутрь, образуя участок фланца 14 с большой площадью поверхности.Складывание материала опорной секции 14 вместо того, чтобы снимать ее, также устраняет острую кромку, что снижает риск выдувания отверстия во время процесса сварки. Вместо этого в этих реализациях создается закругленная поверхность в месте сгиба. Кроме того, сложенный материал опорной секции , 14, создает опору для процесса соединения согласно этим реализациям.
Кроме того, сложенный материал опорной секции 14 , согласно реализациям на фиг.1-3 и ниже представлена дополнительная масса в месте соединения (показанная, например, на фиг. 4 под номером 20 ), которая обеспечивает поддержку сварочной ванны, создаваемой на сварном шве, что будет оценено специалистом. в искусстве.
Соответственно, как показано в реализациях на фиг. 4-5, при использовании можно образовать перпендикулярное соединение со вторым участком трубы или трубы 16 (фиг. 4 и 5). В этих реализациях, как лучше всего показано на фиг. 6, по существу плоский наполнитель 18 вырезается и формируется в виде диска или «листа» другой формы 18 , чтобы в целом соответствовать состоянию скошенного конца 12 .
При использовании затем к стыку прикладывают тепло с температурой и продолжительностью, достаточными для расплавления присадочного материала 18 , который используется для пайки с образованием паяного соединения 20 . В одной реализации наполнитель 18 представляет собой кремниевую бронзу. Понятно, что в качестве наполнителя 18 можно использовать многие другие материалы, некоторые неограничивающие примеры включают алюминий-кремний, медь, латунь, бронзу и тому подобное. Специалист в данной области техники оценит дополнительные примеры.
Здесь «пайка» — это процесс соединения двух или более металлов вместе с совместимым присадочным металлом путем плавления и заливки присадочного металла в соединение 20 . В этих применениях наполнитель 18 имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы, и поэтому действует для связывания с соединенными трубами 10 , 16 . Понятно, что этот метод пайки отличается от традиционной дуговой сварки, поскольку он не плавит детали с образованием соединения 20 .Кроме того, понятно, что в этих реализациях конечное состояние , 12, и опорная секция (показанная, например, на фиг. 1-3 под номером 14 ) обеспечивают теплоотвод во время процесса сварки. Радиатор этих реализаций «тянет» или иным образом проводит тепло к острой кромке материала (показанной на фиг. 3 под номером 14 A), которая теперь находится вне предполагаемой «зоны сварного шва», как было бы понятно.
Так как металл присадочного материала 18 имеет более низкую температуру плавления, чем сплавленные основные металлы (здесь, как показывают первые 10 и вторые 16 трубки), присадочный материал 18 обычно имеет меньшую прочность, чем основные металлы (трубы 10 , 16 ), поэтому соединение получается более слабым, чем при традиционной дуговой сварке.Понятно, что для преодоления этой слабости Американское общество сварки создало правило, называемое правилом AWS 3T. Правило 3T гласит, что паяные сварные швы должны иметь как минимум в три раза больший контакт с поверхностью, чем самый тонкий соединяемый материал. При этом прочность присадочного металла 18 , вероятно, превысит прочность самого тонкого основного металла, который соединяется, и произойдет разрушение основного металла 10 , 16 . В результате применения правила 3T во многих областях применения не подходит для пайки из-за невозможности иметь трехкратный контакт с поверхностью.
Однако, как показано в реализациях на фиг. 4-5, наполнитель 18 в этих вариантах реализации вставлен в стык между гибкой трубкой 10 и второй частью трубки 16 .
В реализациях на фиг. 7-9, система соединения 1 труба 10 имеет «прямой» конец 12 . В этих реализациях конец 12 трубки 10 сплющен, например, путем обжатия.Следует понимать, что возможны многие другие способы уплощения или придания формы, так что конец , 12, расположен и / или сконструирован как «плоский».
В реализациях по фиг. 7-9, конечный материал (обычно обозначенный как 14 ) загибается внутрь, образуя расширенную внутрь фланцевую секцию 14 . Вместо того, чтобы иметь форму седла или выступа трубки 10 , эта секция фланца 14 представляет собой плоскую кромку, подходящую для соединения с трубой или трубой, имеющей плоскую боковую поверхность в месте соединения.
Опять же, часть присадочного материала 16 (фиг. 10) используется для образования перпендикулярного паяного соединения между трубкой 10 и второй частью трубки 18 (фиг. 11-14). Наполнитель 16 расположен между фланцевой секцией 14 и второй трубной частью 18 в месте соединения. Пока части трубок 10 и 18 удерживаются вместе, нагревается до температуры и в течение времени, достаточных для образования паяного соединения.Фланцевая секция , 14, значительно увеличивает поверхностный контакт между двумя секциями трубопровода, тем самым обеспечивая преимущества системы соединения.
В реализации системы 1 по фиг. 15-16, отверстие 15 может быть выполнено в теле трубки 10 , так что с ним создается просвет 17 . В этих реализациях отверстие 15 может быть сконструировано и размещено таким образом, что опорная секция 14 формируется вокруг просвета и по внешнему периметру отверстия 15 , как будет понятно специалисту в данной области техники. .В этих реализациях трубка 10 может быть соединена со второй трубкой (не показана) через присадочный материал 18 с использованием методов пайки, чтобы удовлетворить правилу 3T, как описано выше.
Еще одно преимущество системы соединения состоит в том, что она особенно подходит для роботизированной сварки. Роботы-сварщики не способны распознать перегрев, создаваемый традиционным методом справки, а также не могут реагировать и изменять положение так, как это может делать квалифицированный человек. Сложенная кромка системы соединения значительно снижает необходимость распознавать перегрев и реагировать на него, тем самым повышая пригодность и надежность роботизированной сварки.
Понятно, что различные реализации устраняют проблему несоответствия правилу 3T, обрабатывая НКТ или трубу 10 таким образом, чтобы у опорной секции 14 оставалась поверхность, которая может более чем вмещать параметры правила 3Т. Типичные перемычки, заглушки или сквозные отверстия для труб обеспечивают острую кромку или поперечное сечение материала в точке соединения и не позволяют соблюдать правило 3T, поскольку край или конец материала дает поперечное сечение, равное толщина материала.
В различных вариантах реализации, обсуждаемых здесь, материал на конце трубки или трубы 10 загибается внутрь для создания опорной секции 14 и, следовательно, поверхности, более чем в три раза превышающей толщину материала 10 . Кроме того, следует понимать, что эти варианты осуществления создают условия для капиллярного действия, которое дополнительно втягивает припой в соединение или соединение 20 . Для дальнейшего улучшения сварного соединения 20 загнутый край опорной секции 14 создает теплоотвод, который заставляет тепло, прикладываемое в процессе пайки, течь к острой внутренней кромке материала.Этот радиатор обеспечивает надлежащее плавление припоя и усиливает капиллярное действие, притягивая текучий материал к самой горячей точке. Это действие создает повторяемый процесс пайки, который соответствует правилу AWS 3T и превышает его. Также понятно, что баланс тепла между двумя соединяемыми деталями лучше уравновешивается, и риск прожигания значительно снижается.
К преимуществам системы соединения можно отнести то, что она снижает стоимость создания сварных соединений, снижает навыки, необходимые для выполнения сварных соединений, увеличивает прочность сварных соединений и повышает надежность формирования сварных соединений. без ошибок.
Хотя раскрытие было описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления, специалисты в данной области техники поймут, что могут быть сделаны изменения в форме и деталях без отступления от сущности и объема раскрытых устройств, систем и способов.
Структура и характеристики труб из короткого стекловолокна / полиэтилена высокой плотности / полипропилена, экструдированных с использованием комбинированного поля напряжений при сдвиге и вытяжке
Материалы 2019,12, 1323 11 из 12
18.
Tang, K .; Xin, C .; Zhang, C .; Ян, Б .; Ren, F .; Хе, Ю. Влияние PP-g-MAH на свойства непрерывных волокон
Влияние межфазной адгезии на структурное и механическое поведение гибридных композитов ПП-банан / стекло. Polym. Compos. 2010, 31, 1247–1257. [CrossRef]
20.
Yuan, Y .; Хуанг, М. Эффекты вращения шнека на стекловолокне в матрице и свойства композитов PP / GF.
Чайна Пласт. 2017,31, 36–41.
21.
Li, M .; Chen, Y .; Chen, R .; Хуанг, А. Разработка и применение высокоэффективных армированных волокном полипропиленовых композитов
. Чайна Пласт. Инд. 2014 г., 42, 113–117.
22.
Karger-Kocsis, J .; Czig
á
ny, T. Межфазное влияние на динамические механические свойства уточного трикотажного стекла
полипропиленовые композиты, армированные волокнистой тканью, произведенные из смешанных нитей.Прочность на растяжение и изгиб
Zhang, P .; Gui, L .; Вентилятор, З.; Yu, Q .; Ли, З. Конечно-элементное моделирование квазистатического осевого дробления плетеных композитных труб
. Комп. Матер. Sci. 2013,73, 146–153. [CrossRef]
32.
McGregor, C .; Vaziri, R .; Poursartip, A .; Сяо, X. Осевое дробление композитных труб с трехосной оплеткой при квазистатических и динамических скоростях
. Compos. Struct. 2016, 157, 197–206. [CrossRef]
33.
Siromani, D .; Awerbuch, J .; Тан Т. Моделирование с помощью метода конечных элементов поведения при раздавливании тонкостенных труб из углепластика
при осевом сжатии.Compos. Часть B англ. 2014,64, 50–58. [CrossRef]
34.
Tarakçio glu, N .; Gemi, L .; Япичи, А. Поведение стекла / эпоксидной смолы при усталостном разрушении
±
55 труб с филаментной намоткой при внутреннем давлении
Barker, M.B .; Bowman, J .; Бевис, М. Характеристики и причины разрушения полиэтиленовых труб, подверженных
постоянным и колеблющимся нагрузкам внутреннего давления. J. Mater. Sci. 1983,18, 1095–1118. [CrossRef]
42.
Zhao, Y.; Choi, B.-H .; Чудновский А.А. Определение характеристик усталостного растрескивания трубного полиэтилена марки
на образцах с круглыми надрезами. Int. J. Усталость. 2013,51, 26–35. [CrossRef]
Полипропилен, полученный литьем под давлением (IMPP) | Индукционный нагрев трубопровода
По мере освоения более глубоких морских месторождений параметры эксплуатации трубопровода становятся все более сложными. Более глубокие воды стали свидетелями использования современных материалов для покрытия труб. Многослойные полипропиленовые системы широко используются для обеспечения надлежащей теплоизоляции для поддержания характеристик потока в трубопроводах и выкидных линиях.
После сварки магистральных труб на область сварного шва также наносится теплоизоляция, характеристики которой аналогичны характеристикам покрытия, нанесенного на трубопроводные трубы на заводе. Теплоизоляция из литого под давлением полипропилена (IMPP) широко используется, сочетая низкий общий коэффициент теплопередачи (OHTC) с возможностью работать при высоких рабочих температурах (140 ° C).
Оборудование и процессы IMPP компании PIH спроектированы и изготовлены с учетом параметров и требований проекта:
Толщина (значения U) и ширина полосы (объем материала)
Конфигурация огневой линии или рабочей станции и занимаемая площадь
Целевое время цикла установки
В PIH работает группа инженеров и техников, занимающихся поставкой ряда решений IMPP для сварных соединений и нестандартных фитингов (отводов, катушек, труб).
Компания PIH накопила обширный опыт в установке системы IMPP в составе морских барж-трубоукладчиков для конфигураций S-Lay и J-Lay, а также в местах расположения катушек на суше.
Оборудование и процессы IMPP компании PIH также используются на производственных площадках для нанесения IMPP на катушки. Опыт реализации проекта также включает применение IMPP для отводов и фитингов .
Основные характеристики IMPP
Системы полевых стыков IMPP совместимы с тонкопленочными и многослойными полипропиленовыми покрытиями для трубопроводов, наносимыми на заводе-изготовителе.
Несжимаемые полипропиленовые материалы, подходящие для более глубоких водоемов
Сравнимые теплоизоляционные характеристики с заводским изоляционным покрытием
Подходит для рабочих температур до 140 ° C
Подходит для полевых швов, включая манжеты J-Lay
Применение IMPP Компания PIH разработала оборудование и процессы для эффективного применения системы IMPP.
Система IMPP
Подготовка поверхности и заводское покрытие
Грунтовочный слой: слой порошка и сополимера Fusion Bonded Epoxy (FBE)
Заводское покрытие с предварительным нагревом (фаска и зона перекрытия)
IMPP различной толщины (значение U)
Закалочная
IMPP Оборудование и процессы После нанесения FBE и слоя сополимера заводское покрытие готовится и нагревается с использованием запатентованной системы нагрева PIH.
Полипропиленовый материал наносится методом впрыска в специальную форму, специально изготовленную с учетом параметров зоны сварного шва: диаметра, ширины полосы и толщины материала.
Формы имеют встроенное охлаждение для оптимизации отверждения и обеспечения адекватной «нагрузки на валки».
Команда IMPP компании
PIH на ранних этапах обсуждает проект с клиентом, чтобы понять результаты проекта и разработать оптимальное оборудование и процессы для проекта.
Кирпичная печь для бани или как сделать печь для бани из кирпича
Какими бы ни были выгодными и упрощенными металлические печи для бани, и как бы быстро они не прогревали парилку, большинство опытных печников всегда советуют своим клиентам именно кирпич. Ведь только в таких парных атмосфера на редкость комфортная, дыхание не затруднено, тепло приятное, а пар идет насыщенный, но не обжигающий. Мягкое тепло – вот конек всех кирпичных печей для бань, которые просто идеальны для тех, кто предпочитает использовать парную часто и со вкусом. А уж дизайн у таких печей просто потрясающий – ведь из такого строительного материала можно выложить какие угодно архитектурные шедевры.
Кирпичный вариант печи всегда выглядит наиболее роскошно и традиционно
Каких видов бывает кирпичная печь?
Саму печь для бани из кирпича можно построить четырех видов: «по-белому», «по-серому», по-черному и «с плитой».
Кирпичные печи для бань, топящиеся «по-черному», не имеют дымохода, и именно такие когда-то и использовали в деревнях. Говорят, только в них действительно качественный пар и аромат, но каждый раз нужно ждать, пока полностью не сгорит топливо.
Подробнее о том, как топить баню по-чёрному, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/ot_banshikov/kak-pravilno-topit-banyu-po-chernomu-2.html
Далее, печи для бани из кирпича «по-серому» строятся уже с дымоходом и куда более экономичны – баня прогревается достаточно быстро. Но сажа в них все-таки откладывается на камнях, а потому здесь тоже нужно ждать полного сгорания дров.
Виды кирпичных печей (по способы нагреванию камней) и их конструктивные особенности
Печи «по-белому» совершенно не загрязняют помещение, но достаточно долго прогревают его – до 12 часов. Все потому, что нагрев камней в них происходит от перекрывающей металлической плиты. Зато хранят тепло они тоже много часов.
Можно сделать своими руками еще и такую печь в баню из кирпича: бак и камни расположены на двух чугунных плитах, которая еще и не до конца закрыта – чтобы помещение прогревалось быстрее. С трех сторон этот бак закрывается кожухом из кирпича, который обеспечивает высокую температуру воды.
Расположен бак прямо над топкой, а камни – над дымоходом. Причем их можно даже менять местами.
Газифицированная кирпичная печь-каменка — вполне современное решение
Какой нужен кирпич для строительства печи?
При ограниченном бюджете для строительства банной печи можно выбрать самый обыкновенный кирпич среднего качества. Но стоит в таком случае готовиться к тому, что размеры таких кирпичей могут не отвечать стандарту – 25х12х65 мм, а потому швы квадрата могут не получаться до 10 мм – что допустимо при строительстве дома, но абсолютно не допустимо для возведения банной печи. В этом случае будет необходимо укоротить по длине средний кирпич – тот, что составляет сторону квадрата, где последовательно уложены три кирпича. Размеры печи станут немного меньшими из-за этой манипуляции – 74х74 см, зато ширина швов не окажется больше 5 мм.
Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, советуем посмотреть видео http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html
Как сложить печь самостоятельно?
Итак, как говорится, не боги горшки лепят, и не только мега-мастер способен построить добротные кирпичные печи для бани своими руками. Все, что нужно – это знать хотя бы азы кладки и строго, до последнего сантиметра, следовать представленной порядовке. И все получится!
Пример одной из многочисленных вариантов порядовки
Шаг 1. Работа над основанием
В первую очередь необходимо позаботиться о гидроизоляции железобетонного фундамента – это поможет ему даже в самое жаркое лето оставаться холодным. Сам фундамент для печи нужен прочный, ровно на 10 см превышающий размеры самого агрегата.
Если вам интересно узнать, как сделать фундамент для печи, рекомендуем прочитать статью http://stroy-banya.com/video/kirpich-pechi/delaem-fundament-dlya-kirpichnoj-pechki.html
А вот внизу нужно оставить свободное пространство с небольшим отверстием в передней части – это подпечье, которое будет служить для хранения инвентаря. Сверху оно накроется кирпичным сводом с деревянными брусками, бетонными балками или же сталью. Поверх всего этого и будет строиться настил.
Для работы понадобятся несколько кусков рубероида, размер которых будет полностью соответствовать площади кирпичей поверх фундамента. Первых два куса отделят бетонную часть готового фундамента от первого ряда кирпичей, а остальные будут уложены между промежуточным рядом кирпичей и массивом печи. А вот все возможные огрехи во время строительства фундамента будут полностью устранены благодаря кирпичам промежуточного ряда.
Теперь нужно нарезать кирпич для сооружения защитной стенки в 5 рядов – благодаря ей вагонка в бане будет полностью защищена от возгорания, если такая применялась. В качестве раствора для этой стены уже смело можно применять цемент-песчаный раствор.
Для точности первой кладки нужно подвесить тросик отвеса – так, чтобы его острый конец был выше печной кладки первого ряда. Вот так он провисит еще долго.
Начало конструирования — первые три шага строительства
Шаг 2. Подготовка глины и песка
Теперь нужно подготовить глину – ведь насухо будет ложиться только первый ряд. А цемент при кладке использовать нельзя – он плохо переносит высокие температуры.
Добротная кирпичная печь в баню строиться должна из глины, добытой на полуметровой глубине и хорошо очищенной от примесей, а также замоченной перед употреблением на несколько суток. Для этого можно вырыть специальную канаву неподалеку от бани.
Нуждается в подготовке и песок под печи для бань из кирпича – его тоже необходимо хорошо очистить от мусора и просеять, иначе в узкие швы будут попадать мелкие частицы от гальки.
Теперь глину нужно размять каким-нибудь удобным твердым предметом – печники, например, используют для этого «весло». После разминания в нее нужно добавить воду и перфоратором с миксером все хорошо перемешать. В итоге глина должна быть на вид как густая сметана. Только после этого к ней можно добавлять слегка политый водой песок.
Совет печника: «Если глина была найдена слишком жирная, соотношение песка к ней должно быть как 1:2».
Хороший ли получился раствор, можно проверить с помощью сухой чистой палки – ее нужно окунуть в смесь и вынуть:
Если на полке останется слой в 2 мм – раствор годен.
Если толщина слоя – менее 1 мм, значит, нужно добавить глину.
Если больше 3-х мм – нужен еще песок.
Заготавливать раствор заранее по целому ведру не нужно – он быстро теряет свое качество. Лучше по небольшим порциям – кирпичные печи-каменки для бани строятся не спеша, с толком и расстановкой.
Шаг 3. Начало кладки печи
Теперь, как только глиняный раствор и все инструменты готовы, можно начинать саму кладку. Всего же для работы понадобиться распечатанная порядовка, плоскогубцы, угольник, совок с веником и наждачный круг, чтобы потом им обрабатывать кирпичи.
Итак, конструкция кирпичной печи для бани такова, что на первом ряду кладки будет находиться первая прочистная дверца, а потому ее нижние крепежные элементы будут заделаны еще под сами кирпичи. К слову, ни одна книга по печному делу не посоветует использовать для крепления дверей проволоку – но полоски стали закрепить обычно попросту нечем. Да и оцинкованная проволока диаметром 3 мм за многие годы, судя по отзывам, вовсе не приводит к разбалтыванию печных дверец. А чтобы она легче сгибалась, ее можно немного прожечь.
Далее, чтобы скрученная проволока не мешала дальнейшей укладке кирпичей, в них лучше заранее прорезать специальные канавки. Тоже касается и приочистных дверцей – они по высоте немного больше, чем толщина кирпича, а потому в последних тоже нужны прямоугольные вырезы – 3-5 мм больше высоты той части дверок, что выступает. А все щели потом нужно будет заполнить глиняным раствором.
Шаг 4. Установка бака для воды
Как только подгонка кирпичей под скрученную проволоку будет завершена, и новый ряд кирпичей займет свое место, можно переходить к установке бака для воды – если такой планировался, конечно.
Качественный бак для такой печи можно сварить даже самостоятельно. Главное – правильное установить.
Середина процесса конструирования — шаги с четвертого по шестой
Шаг 5. Закрепление колосниковой решетки
Если вдруг так случилось, что два кирпича в поддувале, стоящие на ребре, не достали до верхней кромки четвертого ряда – это, значит, что производители кирпича не выдержали размеры. И что нужно болгаркой из нового кирпича вырезать две пластины – так, чтобы с раствором они под колосниковой решеткой образовали идеально ровную поверхность.
Самое главное – следить за тем, чтобы колосниковая решетка не упиралась в стенки топки. Иначе при высокой температуре она расширится и немного раздвинет кирпичи. Если упирается – нужна подгонка.
Шаг 6. Подгонка кирпичей пятого ряда
Если кирпичная печь каменка предполагает наличие бака для воды, может появиться новая проблема: два кирпича, перекрывающие дымовой канал у задней стенки печи, благодаря возможному незаметному для глаза несоответствию стандартным размерам способны оставить меду собой достаточно широкие щели. Замазывать которые глиной бесполезно – она рано или поздно вывалиться. А потому для решения этой проблемы нужно сделать вот что: вдоль левой стенки эти два кирпича нужно сдвинуть на 3 см в сторону поддувала, сделать между ними минимальной щель, а третий кирпич заменить на два бруска такой ширины, чтобы между ними тоже были почти нулевые щели. Только левый брусок нужно сдвинуть на 1,5 см вперед – и все.
После таких манипуляций можно уже спокойно обматывать печную дверцу асбестовым шнуром в два слоя, как и сам бак там, где он будет контактировать с кирпичами. Это необходимо сделать для перестраховки – кто-то может потом начать топить печь, забыв предварительно налить в бак воды.
Шаг 7. Закрепление топочной дверцы
Для закрепления топочной дверцы тоже подходит оцинкованная проволока – даже в 2 мм диаметром. Только скручивать нужно будет не один кусок для каждого отверстия, а целых три. А сам способ заделки и подгонки кирпича такой е, как и при закреплении прочистных дверок. Только свитые шесть проволок намного жестче, а справиться с ними не сложно с помощью обычных плоскогубцев.
Шаг 8. Кладка 6-8-го ряда
На этом этапе может снова поджидать та же проблема, что и при кладке 5-го – несоответствие размеров приобретенного кирпича стандарту. Ведь чертежи кирпичных печей для бани априори рассчитаны на доброкачественный материал. А вследствие невидимого для глаза брака чего снова появится щель – и заделывать ее глиной бесполезно, куда лучше применить уже старый проверенный метод – замену кирпича двумя брусками.
Заканчиваем укладку основной конструкции — седьмой и восьмой шаги
А вот уже в восьмом ряду подгонки не понадобится. И, как только будет выложен 9-й ряд, можно будет устанавливать плиту – так, чтобы ее края лежали на кирпичах на расстоянии 20-25 мм. Для придания фирменного вида у плиты можно закруглить углы. А дальше уже – строительство дымохода, о чем на нашем портале есть отдельная статья.
Кирпичная печь для бани своими руками: основные моменты
Надо учитывать, что человеку без надлежащих профессиональных навыков трудно самостоятельно выполнить работы по кладке печи. Потому, если есть возможность, пригласите человека, который в этом разбирается, или сами постарайтесь присутствовать при кладке одной из печей. Причем наблюдать (лучше участвовать) нужно в кладке печи для бани. Кирпичные печи для бани встречаются все реже не только потому, что долго греют парилку (хотя вечно занятым горожанам ждать некогда), но и потому, что людей, которые могут грамотно сложить печь для бани, очень мало. Обычную печь для приготовления пищи сделать могут многие, а вот банную — единицы. Очень много тонкостей, некоторые из которых мы рассмотрим в статье.
Материалы для кладки печи
При выборе материала, главное выбрать кирпич качественный и хорошо обожженный. Кирпич должен быть с ровными гранями, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если получилось много мелочи — партия не подходит.
Кирпич для кладки банной печи должен быть с ровными гранями, без сколов и трещин
Для кладки надо применять керамический огнеупорный кирпич, который называют еще печным. В идеале, весь он должен быть стандартного размера — 125х250х65 мм. Но реалии таковы, что габариты отличаются не только у разных производителей, но может быть также существенная разница между партиями того же производителя. Потому приходится внимательно подбирать их по размеру. Многие печники сначала выкладывают каждый ряд без раствора, выставляют кирпичи один за одним, оставляя зазоры на швы. Так можно избежать многих ошибок.
Можно сначала выложить ряд кирпичей без раствора, подобрать подходящего размера
Есть еще специальный печной кирпич: у него обожженные только три стороны. Один ложок оставляют без обжига. И неровную необожженную сторону укладывают наружу (из топки). Но это — достаточно большая редкость. Большинство пользуется обычным красным керамическим.
Для кладки топливной зоны применяется шамотный кирпич Ш5 белого, светло розового или чуть желтоватого цвета. Он выдерживает высокие температуры. Его габариты несколько отличаются. Но особой роли это не играет — в большинстве печей топка, выкладываемая из шамота, не связана с корпусом печи, и подгонять под один уровень ряды нет необходимости. Но если, вдруг, выровнять нужно, можно подпилить, добившись требуемого соответствия.
Шамотный кирпич может быть разным. Для кладки топливной зоны банной печи используют Ш-5
Важно! Использовать шамотный кирпич для кладки всей печи не рекомендуют. И дело не только в цене (он прилично дороже красного). Дело в том, что шамот быстро остывает. Его задача не аккумулировать тепло, а выдерживать высокие температуры.
Приготовление раствора для шамотного кирпича проводится из шамотной огнеупорной глины — белого цвета. Она продается в специализированных магазинах строительных материалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но вот на этот раствор класть всю печь нельзя: при температуре 600-800оС этот состав спекается в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, так что со временем раствор просто растаскивается и высыпается, а кладка разрушается.
Для остальной конструкции печи используют раствор из глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1:5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок можно использовать карьерного или речного происхождения. Речной несколько хуже — у него песчинки обкатанные, круглые, и такой раствор имеет худшие характеристики. Чтобы печь стояла долго, лучше купите карьерного песка. Его надо просеять через сито с ячейками 2-2.5 мм, чтобы исключить попадание крупных частиц в растворе.
Кладку печи выполняют на глиняно-песчаном растворе
Глина подходит добытая из карьеров, глубиной не менее 2-х метров. К ее выбору надо относиться внимательно. Проверить качество глины можно самостоятельно. Замочить небольшое количество в воде на одни сутки (200 гр). Скатать руками колобок и оставить для просушки под навесом. Через два дня проверить его на растрескивание. Для этого надо с высоты 170 см «уронить» на плиту или каменную плитку. Если колобок рассыпался на несколько крупных кусков, значит, глина подходит для кладки печи.
Выбрав подходящую глину ее нужно приготовить: размочить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, затем через мелкую ячею.
Так же потребуется проволока диаметром 2-3 мм. Она будет применяться для крепления топочной и поддувальной дверцей.
Вот так при помощи проволок между рядами кладки закрепляют печное литье
Для установки печного литья понадобится еще асбестовый шнур — им обматывают те части литья, которые напрямую соприкасаются с кирпичом, уменьшая таким способом температуру литья и предотвращая растрескивание кладки. Внимательным нужно быть и при проходе дымовой трубы через перекрытия и конструкции крыши: обязательно проложить листовой асбест с теплоизолирующим материалом (можно использовать глиняный раствор). Подробнее о том, как провести трубу через кровлю читайте в статье «Как вывести трубу бани в стену и через кровлю»
Шамотное ядро и корпус печи выкладывают отдельно. Для увеличения температуры в шамоте иногда между ними прокладывают базальтовый картон
Инструменты для выполнения работ
Для кладки кирпичной печи для бани вам нужны:
строительный стальной уровень — 60-90 см;
отвес;
строительный угольник — 60х40 см;
молоток кирочка;
малая кельма каменщика.
В процессе кладки печи понадобится кирпич резать. Для резки кирпича по размерам можно использовать болгарку с диском по камню. Но необходимо учитывать, что по технике безопасности надо использовать защитные очки. Нужны будут еще перчатки, но это — кто как привык.
Фундамент под кирпичную кладку печи
Для кладки любых кирпичных печей необходим бетонный, каменный, бутовый фундамент. В зависимости от несущих нагрузок надо выполнить расчет глубины заложения фундамента и его размеры.
Под печь Анатолия Заболотного рекомендовано устройство фундамента высотою 90 см и с размерами шире самой печи по 20 см в каждую сторону. Фундамент надо выполнять из бетона М200. Можно сделать раствор самостоятельно в соотношении 1:3:5 (1 часть цемента М500 (марку ниже брать не стоит), 3 части просеянного речного песка, 5 частей щебня фракции 30-50 мм).
На фундамент кладут два слоя гидроизоляции (толь, рубероид и т.д.), после чего начинают кладку
После того, как фундамент готов и отстоялся, его накрывают двумя слоями гидроизоляции, после чего начинают кладку печи согласно порядовке. Обычно начинаются печи с двух стартовых рядов кирпича, уложенных вперевязку (с перекрытием швов).
Печь для бани своими руками из кирпича
Кладка банной печи — сложная и кропотливая работа с кучей тонкостей, которые приходят с опытом. В помощь неопытным печникам есть порядовки печей — планы, на которых показан ряд за рядом процесс кладки. По таким планам вполне можно сделать кирпичную печь для бани своими руками.
О колпаковых печах Кузнецова читайте тут.
Например, вот простая небольшая печь с открытой каменкой. Ее размеры всего 102х62 см, парилку может обогреть небольшую — до 9 м3, есть бак для нагрева воды. Он расположен отдельно — используется очень интересная система подогрева воды — открытый сифон: в бак для воды под небольшим углом вваривается труба, запаянная на конце. Ее располагают над открытым огнем в топке. В трубе вода закипает, поднимается в бак, на ее место поступает холодная.
Небольшая простая печь для бани с открытой каменкойПорядовка банной печи с открытой каменкой
Для кладки используется только красный кирпич без шамота, потому служить долго она не будет, раз в год-два нужно будет подмазывать швы. Камни лежат на металлическом листе или чугунной плите (что поставите) и нагреваются по мере нагрева металла (чугуна). Если вам нужен недорогой, малогабаритный вариант кирпичной каменки — это он.
Небольшая простая печь для бани с открытой каменкойПорядовка банной печи с открытой каменкой
Гораздо более сложная печь с закрытой каменкой представлена в видео. Она интересна тем, что резервуар для камней не металлический, как мы привыкли, а сложен из шамотного кирпича. Вообще, конструкция любопытная. Ее порядовка последовательно разложена, продемонстрирована и довольно подробно прокомментирована автором в видео.
Порядовка этой печи продемонстрирована в видео
После выполнения кладки необходимо оставить печь для просушки на 10 дней, не допускать сквозняка. Только после истечения этого промежутка времени можно протопить печь.
Как сделать отопительно-варочную печь читайте тут.
Некоторые тонкости кладки печей
Если с укладкой кирпичей на раствор управиться можно, то установка печного литья требует знания некоторых тонкостей. И лучше печника об этом рассказать никто не может. В расположенном ниже видео не только рассказано, но и показано, как все делать.
Каждый ряд кладки нужно проверять на вертикальность и горизонтальность, следить за вертикальностью углов, иначе вот что получится…
Еще один совет, которого стоит придерживаться: проверять каждый ряд на горизонтальность и исправлять любое отклонение. Так же строго нужно следить за вертикальностью углов: малейшие неточности и печь у вас завалится.
В кирпичных печах топливные отсеки имеют обычно большой размер — печи сами не маленькие и для прогрева приличной массы камней требуется горение приличного количества дров. При этом, чтобы приток воздуха для горения был хорошим, желательно устанавливать колосники с решеткой, направленной от дверцы внутрь. Но найти готовый фабричный колосник удается далеко не всегда. Потому приходится ставить два меньшего размера, причем поперек топки.
Если вы планируете свою печь сами, учтите, что каменка, если она располагается над топкой, должна быть на 55 см выше топки. При такой высоте топливной камеры камни будут разогреваться быстро. Опустив каменку ниже, вы не ускорите нагрев камней, а сделаете его более медленным: камни греются за счет догорания в верхней части топки пиролизных газов. Опустив топку вы не даете этому процессу проходить в полной мере, сокращаете тем самым выделение тепла и увеличиваете расход топлива на обогрев помещения.
Если печь встраивается в стену из дерева, до нее должно быть расстояние не мене 25 см, заложенное негорючими материалами. В качестве негорючего материала можно использовать все тот же кирпич: уложите между печью и стеной стенку в один кирпич. Этого должно быть достаточно для обеспечения противопожарной безопасности.
О кладке кирпичной печи для дома читайте тут.
Печь для бани своими руками из кирпича, металла, трубы
Изготовленная или сложенная со знанием дела печь создаст в вашей бане необходимый микроклимат. Только тогда посещение бани станет удовольствием, когда температура и влажность в ней будут оптимальными для вашего самочувствия.
Если вы построили баню, то сделать печь для нее для вас уже не составит труда. В данной статье мы расскажем, как сделать печь для бани своими руками из кирпича, из листового металла и из металлической трубы, а также продемонстрируем фото и видео инструкции.
Кирпичная печь
Кирпичная печь в бане
Идеальный вариант для обогрева бани – печь-каменка, сложенная из кирпича. Она заметно отличается от тех, которые используются для обогрева дома или других помещений. Специалисты знают, что работа домашней печи напрямую зависит от температуры воздуха снаружи. Печка же, установленная в бане, должна всегда работать одинаково. Прогреваются такие печи постепенно, сначала кирпичи и камни, а уже потом сама парилка.
Применение разных кирпичей
Для того чтобы сложить печь в баню, в первую очередь необходимо учесть и предпринять меры противопожарной безопасности. Сооруженная из кирпича каменка должна находиться на расстоянии более 30 см от стен бани, которые желательно обить листами металла с подкладкой из асбокартона.
Кирпич для печей
Кирпич для кладки. Кладку можно выполнять только красным кирпичом 250×120×65 мм правильной формы, с прямоугольными гранями и углами, без каких-либо дефектов и трещин, марки – не ниже 75. Он должен быть хорошо обожженным и при постукивании по нему молотком издавать звонкий звук. Если звук глухой, то кирпич недожженный, обычно такой кирпич можно определить и по бледно-розовому цвету. Этот, а также белый силикатный или кирпич со щелями и дырками применять нельзя!
Шамотный кирпич
Шамотный кирпич. Этот вид кирпича является огнеупорным и применяется для выкладывания топки и дымохода. Он сохраняет свои свойства и характеристики в разных условиях эксплуатации. Шамот морозоустойчив и способен выдержать нагрев до +1500ºC.
Готовим глину для раствора
Глина. Качество кладки напрямую зависит от используемого раствора, приготовленного из глины и песка. Соотношение компонентов – величина не постоянная, а зависящая от жирности глины. В жирную глину добавляется песка больше, а в более тощую – меньше. Как определить, какая именно глина у вас? Опытные печники делают это следующим образом:
Небольшое количество глины (примерно 0,5 кг) разминают с водой, пока смесь по консистенции не будет напоминать густое тесто и перестанет прилипать к пальцам. Из этого раствора лепят шарик диаметром около 5 см и лепешку диаметром 10 см. Затем их помещают для просушки в теплом помещении с температурой воздуха 19–22ºC. Нельзя пробные образцы помещать вблизи батареи или на солнце. Через 3 дня образцы внимательно исследуют.
Обратите внимание!
Если они покрылись трещинами – значит, глина жирная, и в нее необходимо добавить больше песка. Если трещин нет, то шарик бросают с метровой высоты. Разбившийся шарик свидетельствует о том, что глина тощая и для раствора не годится, ее обязательно нужно разбавить более жирной или вовсе заменить. Конечно, тощую глину можно отмучить, но процесс этот длительный и малоэффективный – на выходе получается совсем небольшое количество глины.
Подходящий песок
Песок. Крупный песок, содержащий гравийные камушки, или же слишком мелкий, илистый для раствора не годится. Песок обязательно должен быть сухим, средней зернистости, просеянным через сито с размером ячеек 1,5 мм.
Глиняный раствор для кладки печи
Приготовление раствора. Глина замачивается в течение 3 дней в равном с ней количестве воды. Затем ее протирают через металлическую сетку с мелкими ячейками и размешивают с песком. В зависимости от качества глины соблюдают следующие пропорции: для тощей глины — 1:1, для нормальной — 1:2 и для жирной — 1:3. Затем в раствор добавляют воду, доводя его до консистенции сметаны.
Заглубленный бетонный фундамент под печь
Фундамент. Начинают кладку печи от основания на заранее подготовленный фундамент. Его изготовлению нужно уделить особое внимание, так как вес кирпичного изделия измеряется тоннами и любая халатность или невнимательность может привести к весьма неприятным последствиям, вплоть до разрушения печи. Фундамент должен быть шире печи сантиметров на 10–15. Глубина заложения такая же, как и глубина фундамента бани. Если сказать проще, то это будет огромная железобетонная глыба.
Кладка кирпичной печи
Кладка. Перед укладкой кирпичи погружают в воду на несколько минут для того, чтобы заполнились поры, и кирпич не «всасывал» в себя влагу из раствора. Сначала на фундамент стелется гидроизоляция, а затем до уровня пола выкладывается основание печи с использованием цементно-песчаного раствора. В завершение укладки основания на него помещается оцинкованный лист металла. При кладке печи, швы, заполненные раствором, должны быть как можно тоньше, максимум 5 мм. Каждый ряд начинают с угла. Кирпичи укладывают так, чтобы плотность заполнения швов раствором была максимальной – это гарантия прочности вашей печи. Кладка проводится с обязательной перевязкой в полкирпича, то есть кирпич в новом ряду должен перекрывать вертикальный шов нижнего ряда. Правильность кладки постоянно проверяется уровнем.
Обратите внимание!
Если необходим нецелый кирпич, а его часть, то срезанную грань нужно хорошо обтесать и кирпич поместить обтесанной стороной внутрь кладки.
Установка колосников и дверцы
По ходу кладки устанавливаются и металлические части печи – колосники, дверцы, заслонка и бак для воды. При укладке колосников оставляется зазор для теплового расширения. Дверцы топки и поддувала закрепляют проволокой, а концы ее замуровывают в швы, сверху дверок накладывается полоска металла, которая тоже закрепляется в швах. Дверцы, предварительно обложенные асбокартоном, заделываются раствором, и далее кладку продолжают от дверцы, чтобы она была надежно закреплена.
Обратите внимание!
Сушка печи после окончания кладки производится в течение 3 дней при открытых дверцах топки и поддувала. Желательно, чтобы окна и двери бани тоже были открыты – сквозняк обеспечит равномерную сушку раствора.
Дымоход кирпичной печи
Дымовая труба. Дымоход печи тоже делается из кирпича, но можно установить из готовой асбестоцементной или металлической трубы. Последнюю желательно покрыть огнестойким материалом – фольгой или оцинкованной жестью. Также необходимо изолировать стены и потолок бани в местах выхода дымохода. На конце дымохода устанавливают жестяной зонтик, предохраняющий его от попадания внутрь дождя и снега.
Обратите внимание!
Пробный розжиг проводят в течение 15 минут, одновременно досушивая кладку. Разжигать печь на короткое время следует несколько раз в течение 2–3 дней. Только потом можно как следует ее протопить.
Печь из листового металла
Металлическая печь для бани
Простой в исполнении и экономичный вариант – металлическая печь для бани, которую можно сделать самостоятельно. В этом случае необходимо наличие готового чертежа, иначе ошибок не избежать.
Чертеж металлической печки
Сначала нужно сделать раскрой металла. Не спешите сразу начинать вырезать заготовки. Расчертите лист металла или сделайте макеты деталей из картона, а потом разложите их на листе – так вы сможете рационально распорядиться имеющимся материалом. Очертите заготовки мелом – теперь можно резать. Сварочные работы должны быть произведены качественно!
Обратите внимание!
Корпус печи сваривается из металлического листа толщиной 5–10 мм. Дымоходная труба устанавливается с соблюдением всех противопожарных норм и правил.
Установленную печь можно обложить в полкирпича на расстоянии 15–20 см от металлических стенок, то есть сделать экран. Это придаст каменке более цивильный вид. В кладке необходимо установить дверцы, через которые можно подливать воду на раскаленные камни и регулировать степень прогрева парилки. Для свободной циркуляции воздуха, необходимого для горения, дверцы должны быть снизу и сверху.
Печь из трубы
Для изготовления такой печки потребуется кусок толстостенной трубы требуемого диаметра. В зависимости от габаритов бани и подготовленного места выбирается положение будущей печи – она может быть установлена как горизонтально, так и вертикально. В первом случае ее производительность будет выше.
Констркукция печи для бани из трубы
Теперь осталось воспользоваться чертежом и приступить к изготовлению этого отопительного прибора.
Фундамент под металлическую печь
Хотя металлическая печь намного легче кирпичной, но и под нее нужно сделать надежное основание. Габариты фундамента 0,5×1,2 м. Сделайте углубление в земле размером не менее 0,5 м, а если не доли до глины, то глубже. Тщательно утрамбуйте дно и сделайте подсыпку из некрупного щебня, слоем в 30 см. Вновь утрамбуйте. Поверх щебня делается цементно-песчаная стяжка (соотношение 1×4) в несколько сантиметров. После схватывания этого слоя прокладывается слой гидроизоляции так, чтобы он накрыл основание и стены. Теперь можно залить бетонный раствор, который можно сделать самостоятельно. На 1 часть цемента М400 идет 2,5 части песка и 4 части щебня. Бетон не должен быть жидким!
Обратите внимание!
Для уплотнения бетона нужно использовать вибратор, но если его нет, то хотя бы уплотните бетон, потыкав его палкой.
Видео
Посмотрите, как можно сделать металлическую печь для бани:
В этом видео демонстрируется поэтапная кладка кирпичной печи для бани:
Как сделать печь для бани своими руками из кирпича — фото
Нагревательная печь является основным элементом любой парилки и в целом бани. На сегодняшний день существует множество разновидностей печей для бани с разными схемами и чертежами строительства. Однако, наиболее популярными и удобными являются печи из кирпича, которые несложны в исполнении. Именно поэтому печь для бани своими руками вполне можно соорудить самостоятельно.
Хорошая, жаркая баня не возможна без качественно выполненной печи, которая является основой любой парилки. Любой проект бани включает в себя место, специально отведенное под печь. Печь для бани своими руками предполагает выполнение множество строительных процессов, которые имеют свои особенности. Существует огромное количество вариантов устройств для бани, которые можно сделать своими руками. Для каждого конкретного помещения необходимо индивидуально подбирать печь.
Выбор в пользу печи из кирпича
Есть специальные холодные печи, согласно конструкции которых, их наружные стенки не нагреваются более пятидесяти градусов. Это является весомым преимуществом, так как благодаря такой системе меньше вероятность обжечься. Однако, такие печи нужно долго и не переставая растапливать. Помещение обогревается с помощью воздуховодов. Они собирают воздух с поверхности пола, а затем его подогревают и он проходит через камеру топки. Уже горячий воздух, точнее, пар удаляется сверху. Такой способ максимально безопасный, а возможность обжога минимальна. В бане с такой печкой без проблем можно контролировать температуру и влажность.
Несмотря на то, что металлические печи для бани считаются более выгодными и обладают простой конструкцией, многие знающие специалисты всегда рекомендуют устанавливать в бане печь из кирпича. Печь для бани своими руками из кирпича влияет на атмосферу в парилке: воздух хорошо прогревается, при этом дыхание не затрудняется, а сам пар не обжигает, хотя довольно насыщенный. Приятный и мягкий теплый воздух – это отличительная особенность печи из кирпича. Для тех, кто использует баню регулярно и при этом ценит комфорт кирпичная печь является идеальным вариантом. Кроме того, стоит оценить тот факт, что из кирпича можно создать любую конструкцию, нужного размера и дизайна, поэтому конструкцию несложно вписать в общее оформление бани.
Виды кирпичной печи
Для того чтобы понять, как сделать печь для бани своими руками и подобрать нужный чертеж, для начала нужно определиться с типом печи. В зависимости от способа постройки различают несколько видов кирпичных печей:
«по-белому»;
«по-черному»;
«по-серому»;
с плитой.
Печи, построенные «по-черному», отличаются уникальной конструкцией, которая не предполагает дымоход. Именно такие печи ранее всегда строились в деревнях. Считается, что по-настоящему хороший аромат и целительный пар получается только в таких печах, однако, прежде чем устанавливать такую печь в бане, нужно понимать, что придется все время ждать, пока в ней прогорит топливо.
Печи для бани «по-серому» предполагают наличие дымохода. Также они считаются более экономичными, а само помещение будет прогреваться значительно быстрее. Однако, при использовании такой печи также придется ждать, пока прогорит все заложенное топливо, так как на камнях при горении откладывается сажа.
Печи, которые строятся «по-белому» довольно выгодны. Они не загрязняют баню и хорошо прогревают все помещения, сохраняя тепло в них до двенадцати часов. Это облавливается тем фактом, что нагревание камней в такой печи осуществляется от плиты из металла. Кроме того, в банях очень часто устанавливается печь со следующей конструкцией: камни и бак устанавливается на плиты из чугуна, при этом плиты закрыты не до конца. Таким образом, обогрев помещения происходит гораздо быстрее. При этом бак для воды с 3-х сторон обкладывается кирпичными стенами, благодаря чему температура воды постоянно поддерживается. Камни устанавливаются над дымоходом, а сам бак на уровне топки.
Выбор материала
В том случае, если финансы на строительство печи для бани ограничены, то можно приобрести обычный недорогой кирпич. Однако, тогда следует подготовиться к возможному несоответствию размеров кирпичей. Стандартно кирпич имеет размеры 25 на 12 на 65 миллиметров, но если купить кирпич среднего качества, то эти параметры могут отличаться. Это может привести к тому, что швы квадрата не будут получаться до десяти миллиметров. При постройке дома – это вполне допустимо, но вот при строительстве печи для бани, этого следует не допускать. Поэтому придется укорачивать длину среднего кирпича. Укорить нужно будет кирпич, который образует сторону квадрата, на которой 3 кирпича уложены последовательно. Из-за таких действий может измениться размер печи и станет меньше, примерно 74 на 74. При этом швы будут шириной не более пяти миллиметров.
Конечно, при строительстве печи для бани лучше не экономить на материале и приобрести качественный кирпич, даже если он стоит немного дороже.
Основы строительства кирпичной печи
Кирпичная печь для бани своими руками холодного типа обладает простой и понятной конструкцией. Камеру топки в такой печи следует выполнять из огнеупорного кирпича высокого качества. Под топочной камерой делается отсек для золы. Сверху на решетку (стальную или чугунную) укладываются камни, что необходимо для того, чтобы сохранить жар. Массу нужных камней высчитывают исходя из того, что на один кубический метр площади нужно около 25-30 килограмм булыжников. Такая пропорция подходит только для тех печей, которые работают без перерыва. В том случае, если печь работает не постоянно и после того, как помещение нагрелось до необходимой температуры, печь тушат, следует прибавить количество камней в два раза. В некоторых случаях для того, чтобы тепло удерживалось лучше, кладут также чугунные чушки из расчета 20 процентов на 80 процентов булыжников. Таким образом печь для бани своими руками конструкция, которой требует правильного расчета количества камней, является вполне простым устройством, которое можно выполнить и самостоятельно.
Кроме кирпича для строительства печи для бани можно использовать бутовый или обычный камень. В некоторых случаях применяется даже гранит. Однако, не стоит делать печь для бани из кремния, так как во время нагревания он лопается. Все же наилучшим вариантом является кирпич.
Важный момент: при укладке печь из кирпича следует применять раствор из песка и глины, так как он обладает необходимыми огнеупорными качествами. При этом раствор из цемента не способен выдерживать высокие температуры. Для приготовления раствора глину нужно замочить в воде на пару дней и после ее размокания следует замешать ее с песком, который лучше всего предварительно просеять. В итоге должна образоваться густая смесь консистенции сметаны. Лучше всего использовать горный песок, так как речной для таких целей не подходит.
Печь из кирпича, на которой сверху располагают камни, отличается довольно внушительным весом, поэтому под нее обязательно сделать надежный и прочный фундамент. Котлован нужно сделать около 70 сантиметров в глубину. В яму фундамента нужно насыпать щебня и песка по 15 сантиметров каждого. После этого, яму следует залить бетоном, а после его застывания на фундаменте следует сделать качественную гидроизоляцию, проложив рубероид.
Отдельно следует отметить основные моменты в процессе укладки кирпичной печи для бани:
угол в помещении, в котором будет устанавливаться печь, необходимо хорошо укрепить и выполнить качественную теплоизоляцию. Кроме того, что данная зона будет опасной в плане возможного возгорания, здесь будут происходить постоянные перепады температур, а поэтому присутствует риск образования в стенах трещин;
первый ряд при укладке печи выполняется на основание, покрытое рубероидом. При этом раствор не используется;
последующие ряды необходимо постоянно смачивать с помощью воды. Каждый кирпич укладывается на месте стыка нижних кирпичей;
важно, чтобы все кирпичи, которые будут лежать внутрь печи, были цельными и не имели трещин. Любые дефекты кирпича могут спровоцировать разрушение. При этом с внутренней стороны печи нельзя использовать глиняный раствор, так как во время горения топлива он может начать рушится, что может привести к засорению дымохода;
завершив укладку, печь следует хорошо посушить. Можно либо протопить печь, либо оставить в проветриваемом помещении на две недели.
Печь для бани своими руками видео
Загрузка…
Как сделать печку в баню
После строительства бани следует процесс обустройства в ней печки. Существует несколько вариантов банных печей, которые различаются между собой сложностью и технологией изготовления. Об особенностях сооружения печки для бани своими руками поговорим далее.
Оглавление:
Печка в баню кирпичная или металлическая — особенности и различия
Печь для бани из металла — технология изготовления
Печка для бани своими руками из металла
Печка для бани из кирпича — разновидности и изготовление
Печка в баню кирпичная или металлическая — особенности и различия
В качестве основных материалов для строительства печки в баню выступает кирпич или металл. Для того, чтобы лучше разобраться в особенностях каждой из печек, предлагаем рассмотреть преимущества и недостатки каждой из них:
1. В соотношении с принципом действия печи кирпичная печь действует периодически. То есть, после нагрева кирпича, который, кстати происходит более медленно, чем у металлической, кирпичная печка дольше сохраняет тепло. Париться в бане следует после того, как топливо прогорит в кирпичной печи. Металлическая же печь обогревает помещение в течение ее горения, то есть при постоянной подаче топлива.
2. В зависимости от скорости прогрева выигрывает металлическая печь. Для того, чтобы нагреть печку, изготовленную из кирпича потребуется от трех до пяти часов времени. Поэтому для использования бани следует позаботиться о предварительной ее топке, а это не всегда удобно. Для нагрева печки, сделанной из металла достаточно одного часа, но металлическая печка также и быстро остывает, по сравнению с кирпичной.
3. Условия пожаробезопасности. В процессе монтажа стальной печки требуется обустроить баню, таким образом, чтобы защитить ее от внезапного возгорания, так как металл склонен к слишком быстрому нагреву, а на его поверхности присутствует высокая температура, которая приводит к воспламенению предметов, находящихся рядом с ней.
4. Металлические печки устанавливают в помещениях небольшой площади, а кирпичные целесообразны для больших помещений. Если же стальная печка установлена в большой бане, то для ее нагрева потребуется потратить очень много топлива.
5. Цена. Строительство кирпичной печки обойдется в разы дороже, чем металлической. Во-первых, для покупки материала потребуется потратить больше средств, а во-вторых, технология обустройства качественной кирпичной печки предполагает ее строительство профессионалами, которые имеют определенный опыт работы в этой отрасли.
Печь для бани из металла — технология изготовления
Существует большое количество разнообразных металлических печей для бани. Они имеют открытую или закрытую топку. В соотношении с формой выделяют печки вертикального или горизонтального расположения, квадратные, круглые и т.д. Для изготовления печки используют бочки, трубы, стальной лист. Существует вариант обустройства печки, топка которой находится в одном помещении, а печь — в другом.
Выбор той или иной конструкции зависит от индивидуальных предпочтений хозяина бани и от конструктивных особенностей здания.
Предлагаем ознакомиться с одним из вариантов изготовления металлической печи. В процессе выполнения работ потребуется наличие:
стального листа, минимальная толщина которого составляет 7 мм;
трубы, в диаметре 0,5 м и с толщиной стенок около одного сантиметра;
прута или прямоугольника, толщина которого составляет один сантиметр;
колосника;
стальных деталей, из которых будет сооружаться поддувало, топка и каменка;
дымоходной трубы;
крана, который подает горячую воду;
болгарки;
сварочного аппарата;
двух метров трубы, выполненной из стали, толщиной боле одного сантиметра, труба будет разрезаться на две части, 60 см — используют для обустройства бака, а 90 см — для топки;
остальные части трубы используются для изготовления дверцы, топки и фиксации колосника.
Проект печи для бани предполагает изначальное изготовление топки и каменки. Учтите, что среди разнообразия различных проектов банных печей, лучше отдать предпочтение печке с закрытой топкой. Для того, чтобы налить в нее воду, открывается специальная дверца, таким образом, производится нагрев воды.
Первым делом, в трубе вырезается отверстие, которое будет поддувалом. Самый оптимальный размер поддувала составляет 200х50 мм. Над поддувалом приваривается фиксатор, на котором будет располагаться колосник — в виде стальной пластины.
Для покупки колосника следует обратиться в специализированный магазин или на строительный рынок.
Далее производится установка дверцы для топки. Оптимальным размером будет длина дверцы в 200 мм, а высота — 250 мм. Сверху навариваются стальные крепежи, на которых будут устанавливаться прутья. Учтите, что минимальный диаметр прута составляет 1 см. Более улучшенным вариантом будет использование металлического квадрата, сторона которого составляет 1 см. Альтернативной заменой пруту станет использование специальных колосниковых решеток, для покупки которых следует обратиться на строительный рынок.
В каменке, которая находится напротив топки сделайте отверстие. Таким образом, в процессе топки печки, на камни будет попадать вода. Установите в каменку талькохлорит или диабаз. Учтите, при выборе камней для печки в них не должна присутствовать слюда. В противном случае, при топке печи, будет происходить выделение, опасного для жизни человека, угарного газа. Применение гранита недолговечно, так как этот камень совершенно неустойчив перед воздействием тепла.
К печке приварите крышку, на которой будет находиться отверстие для дымоходной трубы. Для ее изготовления воспользуйтесь металлическим листом и болгаркой. Произведите монтаж трубы.
Следующий процесс сооружения металлической печки для бани предполагает установку бака, в котором будет нагреваться вода. Оставшуюся трубу приварите на крышку от печки. Установите кран, из которого будет течь горячая вода. Нагрев воды будет производиться с помощью дыма, который движется по дымоходу. Из стального листа изготовьте крышку для бака с водой.
Печка для бани своими руками из металла
Предлагаем рассмотреть еще один вариант изготовления металлической печки для бани. Для этого потребуется наличие стальных бочек. Трубы, в таком случае, имеют горизонтальное друг к другу расположение. Нижняя труба является топкой, а верхняя — каменкой. На крайнем участке печки располагается бак, в котором нагревается вода.
Для обшивки такого рода печки используется листовая сталь, которую устанавливают на швеллер, выполняющий роль опоры и поддувала.
В процессе закладки самого здания бани следует предусмотреть наличие в нем мелкозаглубленного фундамента, на который и устанавливается данная печь. Далее на фундамент ставят кирпич, и на него производится монтаж самой печки.
Металлическая печь в бане имеет свои особенности и правила монтажа, которые позволяют поддерживать пожарную безопасность в помещении.
Минимальное расстояние между металлической печкой и стеной составляет 100 см. Если в помещении присутствуют деревянные стены, то они в месте соприкосновения с печкой защищаются специальным утеплителем, имеющим фольгированное покрытие. Таким образом, удастся предотвратить появление перегрева или случайного возгорания дерева.
Кроме того, следует побеспокоиться о дополнительной изоляции дымоходной трубы. Для изготовления дымохода лучше всего подойдет сэндвич-труба с теплоизолятором. При использовании металлической трубы в качестве дымохода, следует побеспокоиться об обустройстве дополнительного специального узла.
После монтажа печки, ее обкладывают кирпичом, для улучшения ее внешнего вида и повышения пожарной безопасности. При использовании кирпича, интервал между печкой и стеной сокращается до 200 мм.
Печка для бани из кирпича — разновидности и изготовление
Прежде чем изучить особенности самостоятельного сооружения кирпичной печи, ознакомимся с основными ее видами. Кирпичная печка бывает:
белой;
серой;
черной;
с наличием плиты.
Самые давние черные печки, они отличаются от традиционной печи, прежде всего отсутствием дымохода. Такая конструкция позволяет получить в бане пар и аромат от топлива высочайшего качества. Хотя для использования бани следует сначала дождаться сгорания топлива.
Более экономичным вариантом является обустройство серой печки. Они обладают достаточно хорошей быстротой нагрева. Хотя на камне происходит откладывание сажи, поэтому, перед тем как идти в баню, необходимо подождать пока сгорят дрова.
Белые печи характеризуются полным отсутствием дыма в помещении, кроме того, они способны сохранять тепло на протяжении более двенадцати часов. Так как камни в такой печке нагреваются от стальной плитки, на ней установленной.
Возможен вариант обустройства печи, на которой располагаются не только камни, но и бак с водой.
Перед тем как приступать к строительству кирпичной печки, следует выбрать качественный материал для ее обустройства. Если же бюджет конструкции ограничен, то подойдет любой кирпич невысокого качества. Хотя применение такого кирпича чревато отсутствием ровных швов и появлением больших зазоров между кирпичами. Чтобы этого избежать, следует побеспокоиться об укорачивании кирпича.
Под строительство кирпичной печки предусматривается железобетонный фундамент, требующий обязательной гидроизоляции. Таким образом, печка даже в сильную жару будет достаточно прохладной.
В качестве основного требования к обустройству фундамента выступает его прочность. Он должен возвышаться над печкой на 10 см. В нижней его части оставляют небольшой участок, в котором храниться оборудование, предназначенное для ухода за печкой.
В процессе работы потребуется наличие рубероида, его площадь должна совпадать с площадью самой печки. Первыми двумя кусками отделяется бетонный фундамент от первого ряда кирпича. Другие части рубероида помогут отделить массив печи и кирпич. Для устранения небольших огрехов, существуют промежуточные ряд печки.
С помощью кирпича сооружается защитная стенка, которая защитит баню от перегрева. Для ее формирования достаточно применение цементно-песчаного раствора.
Далее следует процесс подготовки глины для укладки печки. Первый ряд укладывается всухую. Для фиксации следующих рядов применяют глину, так как она устойчива перед воздействием высокой температуры, в отличие от цемента.
В глине не должны содержаться посторонние примеси или фрагменты. Кроме того, перед ее использованием ее нужно замочить минимум на 24 часа. Песок, используемый в процессе строительства должен быть предварительно очищенным и просеянным.
Для разминания глины используются специального рода весла, далее в нее добавляется вода, и готовую смесь перемешивают с помощью перфоратора.
Когда глина приобретет консистенцию густой сметаны в нее добавляется немного заранее смоченного песка. Соотношение слишком жирной глины с песком составляет один к двум.
Для проверки качества раствора окуните в него сухую чистую палку:
при наличии слоя в два миллиметра раствор смело используется для сооружения печки;
при наличии слоя меньшего двух миллиметров, необходимо добавить немного глины;
если слой раствора более двух миллиметров, то нужно добавить песка.
Не следует готовить большое количество раствора, так как он быстро становится твердым и приходит в негодность. Достаточно приготовить половину ведра глиняно-песчаной смеси.
После подготовки раствора и всех необходимых инструментов приступает процесс укладки кирпича. Перед работой нужно подготовить специальную схему, по которой производится укладка кирпича. Кроме того, потребуется наличие плоскогубцев, угольника, веника и совка и наждачного круга для обработки кирпичей.
Первый ряд предполагает наличие первой прочистной дверцы, поэтому крепежи, для ее фиксации находятся под первыми кирпичами. В качестве фиксатора лучше использовать проволоку из оцинкованной стали, диаметром в три миллиметра. Чтобы облегчить процедуру ее сгибания, предварительно ее обжгите.
Далее кирпич укладывается в порядке схемы, по которой строится печка. После подгонки кирпича под проволоку, следует процесс установки бака с водой. Для его изготовления используется листовая сталь и сварочный аппарат, хотя возможен вариант приобретения уже готового бака.
После укладки четырех рядов кирпича, следует позаботиться о наличии идеально ровной поверхности под монтаж колосниковой решетки. Если кирпичи идут с небольшим перепадом, то для выравнивания основания, болгаркой вырезаются небольшие кирпичные пластины, которые устанавливают в недостающих местах.
Колосник не должен упираться в стену топки, так как в процессе его нагревания произойдет расширение металла, вследствие которого кирпичная кладка немного сдвинется.
Далее укладывается пятый ряд кирпича, который должен завершиться установкой печной дверцы, предварительно обмотанной асбестом. Это делается для того, чтобы при отсутствии воды в баке, он не нагревался.
Чтобы зафиксировать дверцу топки используют цинковую проволоку, диаметром в 3 мм. Для фиксации каждого из отверстия потребуется минимум три куска такой проволоки. Весь процесс осуществляется с помощью плоскогубцев.
Установка шестого, седьмого и восьмого рядов сопровождается возникновением проблем с ровностью поверхности. Для их решения следует также отрезать от готового кирпича небольшой кусок, который компенсирует неровности.
Не заделывайте большие щели глиной, так как со временем она отваливается. Лучше для этих целей использовать бруски, плотно прилегающие к кирпичу.
После выкладывания девятого ряда монтируется плита, чтобы сделать ее внешний вид более современным, у нее закругливают края. На этом, сооружение печки считается завершенным, остается только установить дымоход, подождать несколько недель до высыхания глины и проверить ее на работоспособность.
Как сделать печку в баню видео:
Печь в баню из кирпича по Архангельски Дом и дача
Если вы будете в Архангельской области, то обязательно сходите в местную баню. Это нечто особенное, неповторимое и очень оригинальное. Печь в баню из кирпича по Архангельски, сделана по особому методу.
В местной бане не парятся вениками, а нагоняют жар и растирают тело медом настоянном на травах и ягодах, которые поморы собирают в строго отведенное время. Натрутся такой смесью и сидят по часу в парилке, а после выходят и словно рождаются заново.
Именно отсюда, с Белого моря пошла поговорка – «Баня лечит, баня правит, баня на ноги поставит». И для этого печь в баню нужна особая.
Обычно прокаливают такую печь несколько часов. В литературе встречаются рассказы, когда печь из кирпича в бане топили с раннего утра и до конца обедни в церкви. И только потом шли в нее греться.
Лес брали только сосновый, так как он особый запах издает. Ну а после нескольких часов прокаливания печи воздух наполняется фитонцидами от сосны и становится лечебным. Только вот для такой процедуры и печь в бане нужна особая, чтобы выдерживала такие прогревы.
Какой кирпич использовать для бани по Архангельски
Если раньше кирпичи формировали вручную и особо ценились двойной, а то и тройной закалки, то сейчас вместо этого применяют шамотный (огнеупорный кирпич). Печь для бани из кирпича должна быть очень объемной, чтобы аккумулировать тепло от такой длительной топки.
Поэтому и кирпич для облицовки ее нужно выбирать особый – Маркой не ниже М-250. Он и для облицовки печи подойдет, и циклы нагрева и охлаждения выдерживает отлично. Кроме того, сегодня расскажу еще две хитрости, с которыми ваша печь в бане станет еще оригинальнее и надежнее в эксплуатации.
Шаг 1 готовим материал и рабочее место
Баня, в которой будем устанавливать данную «поморскую» печь, сделана по принципу трех помещений.
Парилка
Моечное отделение
Комната отдыха.
Топиться печь в бане будет из комнаты отдыха. Ее стеклянная дверца будет играть роль камина. Вода в бане под действием насоса прокачиваться через особое отделение в печке, по специальному устройству и нагреваться.
Колличество кирпича для печки
Общее количество кирпича для печи 1200 штук керамического, 120 штук шамотного (огнеупорного) и 150 силикатного для трубы.
Смесь для кладки печи из кирпича
Кладка основной части печи будет изготовлена с помощью обычной печной смеси, которая выдерживает температуру до 350 градусов. Топка же, дымоходы и воздуховоды с применением печной смеси с повышенной жаростойкостью. Такая смесь может выдержать до 1000 градусов нагрева, хотя в традиционных печах с естественной циркуляцией воздуха такой температуры быть не может.
На простенке между парной и комнатой отдыха по отвесу прочерчиваем вертикальные линии и пропиливаем проем с помощью цепной пилы.
Пропилы в стене для кирпичной бани
Делаем пропил стены. Пилу необходимо держать несколько вверх шиной. Так она лучше подхватывает начало пропила, подтягивает пилу вниз и она идет по линии, буквально под своим весом. Если шинку наклонять вниз, от себя, то приходится давить на пилу и есть вероятность, что вы уйдете от вертикальности пропиливания.
Особенность простенков из оцилиндрованного бревна в том, что между бревнами нет утеплителя, который значительно препятствует ведению подобных работ, наматываясь на цепь или на подающую звездочку.
Обратите внимания на лаги переводов под полом бани. Они красного цвета. Не удивляйтесь – это изменение цвета древесины произошло под действием антисептика. Все деревянные элементы конструкции, которые находятся ниже уровня пола или в условиях с плохой вентиляцией лучше всего покрыть подобным раствором. Особенно если вы строите строение не из высушенного леса, или леса сваленного весной или летом.
Пропил делаем до самого последнего бревна, наша задача начать строительство печи в бане, от самого основания бревна.
Шаг 2 – Делаем фундамент и выкладываем основание печи
Любая печь в баню из кирпча, должна быть установлена на прочный фундамент, раньше подобные конструкции ставили на кремлевую часть сосны (нижняя часть над корнем). Она очень витая, просмоленная и погруженная в землю могла выстоять несколько десятилетий.
Пример тому «КИЖИ». Сегодня все печи ставят на бетонную подушку, залитой и армированной по типичной схеме. Бетон готовится из расчета 1:3:1
цемент: гравий: песок
Подушка армируется арматурным прутком диаметром не менее 12 мм, укладывается по принципу квадрата со стороной 10 см. Толщина подушки не менее 30 см.
Углубляем основание подушки, не менее чем на 30 см. Вес печи почти три с половиной тонны, и поэтому ее нужно надежно зафиксировать.
Делаем опалубку, лучше всего из обрезной кровельной доски, размером один на один метр. Опалубку в яме Делаем на всю глубину прокапывания. Доски опалубки можно в дальнейшем не убирать.
Фундаментные, печные работы – это очень грязный процесс, поэтому укройте пол в бане полиэтиленовой пленкой. Лучше это сделать армированной, она точно выдержит до конца строительных работ и защитит пол от печной грязи.
Чтобы бревна простенка на месте пропила не «гуляли» стягиваем их с помощью вертикальных досок обмотанных для теплоизоляции базальт-картоном.
Выкладывать печь в бане из кирпича начинаем с основвания. Первый ряд укладываем на простеночный фундамент и стыкуем его с основным.
Укладка фундамента
Ширина печи 75 см (три кирпича), а пропила примерно 100 см, поэтому кладку будет вести легко и в дальнейшем печь будет безопасна для деревянной бани.
Основная задача основания печи вывести ровность площадки для строительства печи., поэтому все неровности «выгоняем» раствором и немного помогаем, щебеня толстые швы кладки.
Выкладываем основание, выравнивая его раствором.
Толстые швы приходится щебенить сколами кирпича, они лежат справа на фото.
Шаг 3 выкладываем печь
После того как цементный раствор на которые посадили кирпичи в основании печи схватился, укрываем его рубероидом для гидроизоляции. Затем приступаем к укладке стартового ряда печи.
Выкладываем стартовый ряд. Начинают его на фасаде печи.
На втором ряду закладываем систему воздуховодов для подачи кислорода в топку печи.
Это «летник» ход для увеличения притока воздуха и для усиления конвекционности печи.
Устанавливаем дверцу печи
Устанавливаем дверцу для регулировки подачи воздуха.
Вся фурнитура печи будет помещена в пазы, пропиленные в кирпиче. Так увеличивается срок эксплуатации чугунных изделий и проще процесс ее установки.
Предварительно готовим кирпичи, пазим их так, чтобы колосник поддувало прочно лег в паз.
Устанавливаем колосник на место, обратите внимание на разводку воздуховодов. Под колосником основной воздуховод подачи воздуха. Но летом его недостаточно при растопке печи и она чадит. Для этого и существует «летник» – он справа, приходит ему на помощь.
После этого начинаем готовить дверцу топки печи к установке. Нам необходимо сделать ее максимально герметичной. Очень удобны для этой цели самоклеющиеся жаропрочные шнуры.
Такой шнур приклеивается к основанию любой части фурнитуры для печи из кирпича, и служит отличным изолятором соединения, как от дыма, так и от компрессионных сдвигов при расширении железа. При нагреве и охлаждении, производитель заявляет гарантию до 50 лет эксплуатации! Он бывает круглой и плоской формы, выполнен из базальта.
Закрепляем такой шнур по периметру дверцы топки, лучше сделать его в несколько рядов.
Дверцу прикручиваем на скрутку из стальной проволоки к печной ленте, для фиксации ее в кладке печи.
Закрепляем дверцу на кладке с помощью нижних полосок ленты и фиксируем ее вертикальное положение на кладке.
Изготавливаем топочную камеру печи
Топочную камеру печи делаем из шамотного кирпича. Обратите внимание, что справа «летник продолжается. Если внизу он играл роль дополнительного воздуховода, то на этой высоте он увеличит конвекционные потоки в печи.
Поднимаем ряды кладки топки. Обязательно следите за тем, что бы между ним и стеной был воздушный промежуток минимум в полкирпича.
На этом этапе применим маленькую хитрость:
В летник поместим гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали для системы нагрева воды для мойки.
Вот элементарный теплообменник – водонагреватель. Вода, протекая по нему, нагревается и на выходе в мойку подается горячей. Сгоны сделаны под металлопластиковую трубу сечением на 20 мм.
Но необходимо учитывать, что не все время вода будет проточная, поэтому наша задача сделать так, что бы данная система не лопнула от расширения воды при нагреве. Поэтому располагаем ее не в топочную камеру, как в больших банных комплексах, а в «летник».
Способ фиксации печной ленты с загибом и вворачивания самореза в шов кладки.
Вот так теплообменник (водонагреватель) будет в безопасности.
Делаем перекрытие
Делаем его немножко хитрым способом без металлических уголков, которые от длительного нагревания обязательно деформируются. Поэтому кладку перекрытия делаем частичным нахлестом. Чтобы кирпичи не падали прижимаем их, пока не выложим следующий ряд. Данная операция требует определенной сноровки и обязательно ее следует делать только с напарником.
Оставляем разделку под тягу «летника не более ¼ кирпича, а весь объем печи выше по кладке делаем не пустотелым а сплошным.
Перекрытие с частичным нахлестом, вертикально расположенные кирпичи не дают кирпичам основания упасть, затем, когда будет вложена обвязка и раствор схватится все будет как единый монолит.
Вывод труб водонагревателя
Вывод труб водонагревателя, в местах где труба в кладке, дополнительно обмотаны асбестовой нитью.
На 19 ряду лицевой части кладки нашей печи, устанавливаем дополнительную дверцу, она пригодится нам, когда печь в бане нагрета. Открыв ее, мы пустим в помещение нагретый воздух. Внутри печи, выше этой дверцы «летник» заканчивается.
Не делаем чистовую отделку кладки печи. Оставляем немного раствора на ней, он нам пригодится для одной печной хитрости.
Пока выкладывается кладка стенки печи, помощники готовят дымоход из сэндвичей. Более подробно, как и для чего его развальцовывают я описывал в «печных хитростях». Поэтому подробно на этом останавливаться не буду.
Основание дымохода готово к установке.
Вот и хитрость печников:
Чтобы придать вашей печи индивидуальность ее можно несколько «состарить» или придать кирпичу благородства, это кому как нравится. Вам понадобится шлифмашинка и отрезной круг по керамике
Придаем достойный внешний вид кирпичу
На неочищенную от раствора печь, легкими нажатиями шлифмашинки, стараемся счистить налет. Он от такого воздействия частично убирается, а частично вдавливается в кирпич. Очень эффектно если вы на кладку бросите ксероксную краску (мелкая угольная пыль). В этом случае кирпич действительно старится и получается осень эффектно!.
Когда работа по старению кирпича закончена, приступаем к установке вьюшки на трубу.
Крепим базальтовый шнур, который в кладке будет играть роль уплотнителя и герметика одновременно.
Устанавливаем вьюшку
Вьюшка и кожух трубы будут в парилке.
Кстати, в парилке тоже не забываем состарить кирпич, это придаст особый шик вашей печи. Данная расцветка и фактура поверхности очень напоминает бельгийский печной кирпич ручной формовки. Он очень редок в России и стоит очень дорого, поэтому вы с легкостью можете говорить, что кирпич вам привезли особым заказом из Бельгии.
Посмотрите какая получилась печь в баню из кирпича по Архангельски! – просто залюбуешься!
Данный процесс очень затратный в плане времени. В среднем на одну стену уходит до пяти часов работы. Но, это того стоит.
Кроме того, обязательно обезопасьте стены от оседания пыли, которой будет очень много при данной работе. Проще всего укрыть их полиэтиленовой пленкой или можно поступить проще. Из садового опрыскивателя, совсем слегка спрыснуть печь водой. Пыли будет гораздо меньше, а расцветка будет еще интереснее, только не переборщите с надавливанием на кирпич, при сильном надавливании рисунок получается неестественным и очень неоднородным.
Но и из этого положения есть выход. Если чувствуете, что получается неестественно и вычурно, просто наденьте на мощную дрель насадку в виде венчика для шлифования металлических поверхностей и снова пройдитесь по печи. Одним словом ФАНТАЗИРУЙТЕ!
И помните, что не Боги горшки обжигают. Даже самый опытный мастер когда-то сложил свою первую и очень некрасивую печь в бане, но он старался, и у него все получилось, старайтесь и у вас тоже все получится! С легким Паром!
Кирпичная печь для бани своими руками: руководство по изготовлению
Несмотря на то, что в настоящее время в свободной продаже появилось большое количество различных печей для бань, все большее количество людей предпочитает сложить печь для бани из кирпича своими руками. Традиционная кирпичная печь для бани с каменкой не только позволяет получить нужную температуру и пар, но и украшает помещение.
Кирпичная печь в бане
О печах в целом
Тип печи. Размер имел значение
Почему так происходит? Дело в том, что исконно русская баня предполагала, что там будет построена банная печь из кирпича. В определенный период времени печи для бань стали изготавливать из металла. Это было обусловлено простотой и быстротой установки подобных печей.
Немаловажную роль тут сыграли и размеры. На участке размером 6 соток можно было построить только маленькую баньку, в которой традиционная кирпичная печь для бани с каменкой, имеющая внушительные размеры, просто не помещалась. Для них идеальным решением была установка металлических, обычно кустарного изготовления, печей.
Кирпичная банная печь. Возрождение традиций
Но все меняется, современные дачные участки превращаются в небольшие загородные резиденции, главной задачей которых становится не выращивание картошки—морковки, а обеспечение комфортного отдыха всей семьи. Ну как тут обойтись без настоящей русской бани с каменкой?
Баня невозможна без печки. Сегодня мы постараемся рассмотреть вопрос, как может быть построена кирпичная печь для бани своими руками.
Замеры. Начало начал
Для того чтобы кирпичная печь для бани работала исправно и полностью выполняла свои функции, необходимо неукоснительное соблюдение правил их устройства при строительстве и эксплуатации.
С чего начать? Как это принято в любом строительстве, с замеров и составления схем с порядовками. В первую очередь необходимо замерить площадь самой бани и составить подробный чертеж расположения ее помещений (парной, предбанника и пр.). Ведь от площади помещения в конечном итоге зависит само устройство печи, размеры и общая компоновка.
Правильный выбор. Печное топливо
Важным является и вид топлива, который вы планируете применять для своей печи. Конечно, для кирпичной банной печи идеальным топливом являются дрова (см. Какие дрова лучше), но иногда бывает намного дешевле использование других видов топлива.
Дрова – лучшее топливо для бани.
Наш совет: лучше всего для топки печи использовать лиственные породы деревьев. Почти идеально подходит береза. Хвойные породы из-за смолистости приводят к быстрому засорению дымовых каналов.
Иногда встречаются случаи топки кирпичных печей углем. Это совершенно недопустимо, так как высокая температура угля приводит растрескиванию кирпичной кладки.
Наш совет: при использовании угля, придерживайтесь следующей пропорции — на два кг угля используйте целую охапку дров.
Что касаемо газа, то этот вариант мы вообще не будем рассматривать. Такое отопление кирпичной печи однозначно влетит в копеечку, что само по себе совершенно неразумно.
Типы печей
Горячее или холодное
Существуют печи «холодного» и «горячего» варианта.
К «горячему» варианту относятся печи, как правило, из металла. Они быстро прогреваются, но в дальнейшем они способны перегреть воздух в парилке. Воздух получается очень горячим и сухим, пар жестким.
«Холодным» вариантом как раз и является кирпичная печь. Стенки ее не перегреваются, ей требуется больше времени на прогрев бани, но зато она дольше удерживает тепло, жар получается равномерным, а пар мягким. Это как раз то, что нужно для настоящей русской бани.
Печные проекты. Дополнительные функции
Следующее, что следует сделать, это четко уяснить для себя, чего вы желаете получить от своей печи, помимо того, что она будет использоваться для подогрева воды и производства пара.
Вопрос совершенно непраздный. Помимо основных функций, печь может просушивать помещение. В зимнее время это является жизненно важным для всей бани целиком. При замерзании воды, образуются кристаллики льда, которые способны нанести вред всему строению, что со временем приведет к разрушению всей бани.
Из вышесказанного становится понятным, что грамотно спланированная и построенная банная печь из кирпича своими руками способна значительно продлить срок службы всей бани.
Если строится печка из кирпича для бани своими руками, то можно воспользоваться уже готовыми проектами и порядовками, переделав их под свой размер. Здесь важно соблюсти точные пропорции.
Красиво — хорошо. Красиво и функционально — отлично
Проектируемая кирпичная печь для бани своими руками, может не только использоваться для подогрева воды, но украшать помещение.
Если у вас нет опыта в создании печей, лучше не стоит экспериментировать, это могут позволить себе профессионалы, способные правильно оценивать возможные неисправности в работе печи и способы их устранения. А новичку лучше воспользоваться готовыми проектами и порядовками.
Тут важно понимать, что печь является сложным и к тому же опасным «агрегатом», от правильной функциональности которого может зависеть не только сохранность вашего имущества, но и ваша жизнь.
Наш совет: для безопасного использования банной печи необходимо на стадии проектирования соблюсти все необходимые правила и нормы.
Емкость для воды. Важный параметр
Ну и конечно, если вы планируете, чтобы ваша печь могла нагреть требуемый объем воды, необходимо определиться с размерами емкости для воды. Как правило, 10 литров горячей воды достаточно для помывки одного человека. Исходя из этого, можно сделать нехитрый расчет.
Емкость для воды можно приобрести в специализированных магазинах. Если вы планируете самостоятельное изготовление емкости, воспользуйтесь данным советом:
Наш совет: для стенок емкости для воды можно использовать метал толщиной от 2 мм, но для изготовления днища используйте более толстый металл.
Материалы. Не просто качество, а соответствующее качество
Определившись с размерами и функциями банной печи, необходимо позаботиться о материалах.
Строительный кирпич
В первую очередь необходимо подготовить кирпич для выполнения кладки. Многие могут подумать, что в этом нет ничего сложного, тем более в наше время с таким огромным выбором, пошел и купил.
Вот тут может таиться главная ошибка. Надо понимать, что не всякий кирпич подойдет для кладки печи для бани из кирпича своими руками. Да знаем мы, возразят «профессионалы», кирпич для кладки печи с каменкой и топкой должен быть цельным и ни в коем случае не пустотелым.
Правильно, но это еще не все. Приобретая кирпич, к примеру, для того чтобы сложить стену предбанника, на что обращает внимание человек в первую очередь? Правильно, на цену и на внешний вид, если, конечно, он не планирует впоследствии оштукатуривание.
В этом есть свой резон, складывая стену из кирпича, многие пользуются строительными уровнями или натягивают бечеву для поддержания надлежащего уровня. При таком варианте кладка получается ровной.
Просчет в одном. Потеря во многом
Но что происходит со швами? А происходит то, что разница в толщине швов существенна на разных участках.
Порой разница не совсем существенна, всего в несколько миллиметров, она может быть незаметна для глаза и совершенно не портит внешнего вида.
Несущественно? Для стены да, но для печи это катастрофа.
Нестандартный кирпич
Неразумная и опасная экономия
Из-за чего это происходит? Размер стандартного кирпича 250×120×65 мм. Но на практике дешевый кирпич не всегда отвечает этому стандарту. Поэтому, для того чтобы соблюсти уровень кладки, его приходиться постоянно регулировать.
Делается это следующим образом: к верхней пастельной части прикладывается строительный уровень, и кирпич подбивается согласно его показаниям. На первый взгляд, все ровно.
Для нормального функционирования и долговечности печи с каменкой идеальный шов имеет толщину 3 мм. В нашем случае он может иметь перепады до 6 мм и выше.
Для глаза это незаметно. Но при эксплуатации произойдет растрескивание швов и в помещение начнут проникать угарные газы, а это уже опасно для жизни.
Бывают случаи, когда после посещения бани человек чувствует недомогание, головную боль. Основная масса людей ссылается на слишком высокую температуру парной, больное сердце и т. д.
На самом деле это последствия отравления угарными газами. Вот к чему может привести беспечность в таком «простом» деле, как выбор кирпича для кладки печи с каменкой.
Кирпич. Ну очень большая разница
Повторимся, банные печи своими руками из кирпича — очень ответственная и сложная задача, и мелочей в этом деле не бывает.
Огнеупорный кирпич
Выбирая кирпич для кладки печи, следует помнить, что обычный строительный кирпич выдерживает температуру до 800° С. При этом температура сжигания дров может достигать, 900° С. Иногда продавцы выдают за печной кирпич обычный, строительный, керамический.
Наша справка — кирпич, созданный для кладки печи с топкой, выдерживает температуру в 1000° С.
Практика показывает, что все кирпичи, кроме печных, со временем разрушаются в топке. Поэтому, чтобы с топкой не было проблем, обратите самое тщательно внимание на выбор материала.
Не весь раствор — цемент
Для скрепления кирпичной кладки потребуется глина. Использование обычного цементного раствора недопустимо: он совершенно не переносит высоких температур и станет причиной проблем с печной топкой.
Печная глина
Качественные банные печи своими руками из кирпича в обязательном порядке должны складываться при помощи глины. Глину для печи можно приобрести в специализированных магазинах, а можно добыть самому.
Хорошая глина добывается с глубины не менее 0,5 метра. Ее обязательно необходимо очистить от различных примесей.
После этого глину требуется замочить на нескольких суток.
Глина. Грамотная подготовка
Очистить глину можно простым просеиванием через сито, но лучшего результата можно добиться вымыванием. Делается это следующим образом:
Берется продолговатая емкость и устанавливается под углом 5 градусов.
В возвышенную часть накладывается небольшое количество хорошо размоченной глины.
В емкость наливается вода в объеме 0,5 объема находящейся в емкости глины.
Обычной кельмой начинают наталкивать воду на глину.
Стекая обратно, глина с водой начинает образовывать раствор.
Операция проводится до образования раствора нужной густоты.
После этого раствор перекладывается в отдельную емкость, а операция повторяется до получения необходимого количества раствора.
Полученная масса процеживается через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.
Раствора без песка не бывает
Кирпичные банные печи своими руками требуют также песка. Песок тоже необходимо хорошо очистить от мусора и просеять ситом с ячейками 3×3 мм. В противном случае в швы могут попасть мелкие частицы мусора или гальки, а ведь мы знаем, что печные идеальные швы составляют всего 3 мм.
Выполнив все данные инструкции, вы получите идеальный раствор для такого вида работы, какой является печь кирпичная для бани своими руками.
Печной раствор. Опытный путь
Чтобы сложить банные печи кирпичные своими руками, необходим правильный раствор. Пропорций данного раствора не существует. Все зависит от жирности глины. Чтобы получить правильную пропорцию из имеющейся у вас глины, поступите следующим образом:
Возьмите небольшое количество глины и добавьте в него песка в соотношении ½.
Делим полученный раствор на пять частей.
Первую часть оставляем как есть, а во вторую добавляем еще четверть песка.
В третью часть половину песка.
В четвертую целую часть песка, а в пятую 1,5 части.
Из полученных растворов лепятся лепешки и оставляются для просушки. Важно помнить, в какой лепешке сколько песка.
После того как лепешки высохнут, внимательно их рассматриваем. Лепешка, которая не треснула и не деформировалась, является показателем правильной пропорции.
Мы намеренно не стали приводить, какой должна быть порядовка, по которой складывают кирпичные печи для бани своими руками, так как с порядовками нужно работать индивидуально. Проще всего, воспользоваться стандартными порядовками, но если ваша печь с кирпичной топкой имеет нестандартные размеры, то лучше обратиться к опытному печнику. Составленная мастером порядовка может быть использована для кладки.
Мы постарались осветить основные правила и принципы подготовки строительства такого сооружения, как печь для бани из кирпича своими руками, используемая для образования пара и подогрева воды. Ведь большинство основных конструкций в большом количестве вы сможете найти на других страницах и в специальной литературе.
Из всего сказанного становится понятным, что к подготовке для сооружения кирпичной печи для бани и выбору материалов необходимо подойти ответственно, точно так же, как и к самому возведению.
Удачного вам строительства и с легким паром!
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
Алексей Петрович
Задать вопрос
Кирпичная печь для бани
Кирпичная печь для бани
Традиционным материалом, из которого изготовлена печь для бани, является кирпич. Хотя современный рынок предлагает огромный выбор строительных материалов для банных печей, наиболее широко применяется кирпичная печь для бани. Строительство печи своими руками — не очень сложный процесс, требующий лишь небольших навыков постройки, внимательности и аккуратности. Следует отметить, что печи для бани из кирпича не нужно штукатурить и облицовывать.А при выполнении работ вам потребуются обычные инструменты, такие как мастерок, угольник, наждачный инструмент, уровень, плоскогубцы и другие, которые есть практически у любого хозяина.
Содержание
О подготовке к строительству печи сауны
Выбор необходимого материала
Чертежи кирпичной печи для бани
Фундамент под печь в бане
Конструкция печи из кирпича
Приготовление раствора
Правила кладки
Благодаря своим уникальным свойствам каменная печь для сауны имеет ряд преимуществ перед газовыми, металлическими или электрическими плитами.Он поддерживает комфортную температуру воздуха и оптимальную влажность, долго сохраняет тепло и при этом не горит паром. Традиционная кирпичная печь в бане — это довольно массивная отопительная конструкция, которая хорошо прогревает всю площадь и дает нужное количество пара. Ее отличает высокая надежность, долговечность, высокий КПД и простота эксплуатации.
О подготовке к строительству печи для сауны
Конструкция традиционной кирпичной печи для бани с годами не менялась, устройство устройства каждый из его элементов был тщательно протестирован.Печное устройство включает в себя ряд узлов:
Топка;
Зольник;
Каменка;
Дымоход.
Подбор необходимого материала
При строительстве банной печи из кирпича следует использовать только качественный материал, благодаря которому кладка будет надежной и прочной. Применяют красный кирпич марки М следующих значений от 75 до 150, имеющий морозостойкость 25 циклов. Кирпич должен быть правильной формы, трещин или посторонних включений не должно быть.Качество материала легко проверить простым постукиванием. Качественный кирпич издает металлический звук, а некачественный обжиговый кирпич будет звучать приглушенно. Топку печи, подверженную воздействию высоких температур, желательно футеровать огнеупорным или огнеупорным кирпичом.
К поиску подходящего материала следует подходить очень внимательно, так как от правильного выбора зависят свойства конечной конструкции. Красный кирпич отличается хорошей теплоотдачей и придает готовой постройке красивый и интересный вид, не требующий дополнительной отделки.
Чертежи кирпичных печей для бани
Кирпичные печи — довольно сложные конструкции, требующие особого внимания на этапе строительства. Поэтому разработанные чертежи кирпичных печей следует детализировать, поэтапно описывая процесс выполнения работ с учетом особенностей строительства. Заказ представляет собой подробный чертеж, наглядно изображающий кладку каждого ряда кирпичей. Используя специальные отметки и штриховку на чертеже, они отображают форму кирпича, необходимую для создания скругленных поверхностей.
Заказ кирпичной печи для бани — вариант 1
Заказ кирпичной печи для бани — вариант 2
Есть также много других заказов печи для бани, которые вы можете найти на других ресурсах в Интернете.
Фундамент под печь в бане
На первом этапе строительства закладывается фундамент. Сначала выкопайте яму глубиной около 0,7 м, дно которой должно располагаться ниже уровня промерзания почвы.Любой грунт немного шевелится, что негативно сказывается на всей конструкции фундамента. Чтобы избежать подобных проблем при эксплуатации печи, необходимо сделать ширину котлована на нижнем уровне немного больше, чем основной котлован.
Дно котлована засыпано слоем песка, который должен покрыть его слоем 15 см. Песок необходимо залить водой и дать ему впитаться. Сверху насыпается смесь камня с битым кирпичом, толщина слоя доводится до 20 см.Далее следует насыпать слой щебня, установить опалубку и армированный каркас, но только после того, как песчаный слой перестанет давать усадку. Все слои сверху заливаются слоем бетона, который должен находиться на расстоянии 15 см от поверхности почвы. На следующем этапе производится демонтаж опалубки путем нанесения по сторонам нескольких слоев гудрона, а получившееся место засыпается мелким щебнем, крупным песком.
В качестве последнего слоя фундамента используются два куска рубероида, которые должны совпадать по своей площади.Этот слой выполняет гидроизоляционную функцию. Его обустройство — очень важная мера, защищающая поверхность кирпича от влаги, которая может вызвать не только потерю прочности всей конструкции, но и ее преждевременное разрушение. Выполнение устройства гидроизоляции завершает процесс возведения фундамента под банную печь.
Проверка гидроизоляции и уровня фундамента
Конструкция кирпичной печи
Готовый фундамент проверяется уровнем на горизонтальность.Используя кирпичи промежуточного ряда и раствор, можно убрать недостатки, возникшие при заливке фундамента. Далее нужно разрезать кирпичи и выложить защитную стену, для кладки которой понадобится цементно-песчаный раствор. Эта стена состоит из пяти рядов и призвана обеспечить надежную защиту футеровки от огня.
Далее необходимо точно определить внешний контур топки и соотнести его с проемом, расположенным в межбалочном перекрытии.Эта зона является точкой выхода дымохода на чердак. Расстояние между двумя балками должно строго соответствовать 90 см. На деревянной метровой рейке нужно сделать посередине небольшое углубление, в которое укладывается отвес. Его острый конец кладут над будущим первым рядом кладки. При закреплении кабеля необходимо внимательно следить за соблюдением вертикального положения. Первый ряд кирпича располагается в соответствии с точкой на фундаменте, на которую указывает отвес.Положение кирпичей должно строго соответствовать порядку.
После выкладки первого ряда необходимо перейти на глиняный раствор.
Приготовление раствора
Глина для раствора добывается с глубины 0,5 м и более. Его необходимо тщательно очистить от различных примесей и на несколько дней замочить в емкостях с водой. Предназначенный для растворения песок подлежит просеиванию и очистке от мусора. Главное, чтобы вместе с песчинками в раствор не попадали мелкие частицы гальки.Приготовление раствора начинается с замешивания глины, постепенно добавляя в нее воду. При помощи перфоратора смесь тщательно перемешивают до однородного состояния густой сметаны. В готовую смесь добавляют подготовленный и слегка увлажненный песок.
Приготовление раствора для кладки: замешивание желательно строительным миксером до получения однородной консистенции.
Перед применением раствор необходимо проверить на готовность. Для этого окуните в смесь сухую чистую палочку и проанализируйте оставшийся на палочке слой раствора.Хороший раствор оставляет слой около 2 мм. Если слой на палочке достигает более 3 мм, то в раствор следует добавить песок. А если слой меньше 1 мм, то в этом случае добавляется глина. Замешивание раствора проводят в небольших количествах, так как со временем он теряет свои уникальные свойства.
Правила кладки
После укладки первого и последующих рядов необходимо проверить углы, которые нужно держать строго прямыми, и согласование с заказ сделан.Толщина стыков между рядами кирпича должна быть не более 3-5 мм, а кирпичи должны плотно прилегать друг к другу. Одним из факторов выполнения этого требования является качественный раствор, приготовленный без камней и мусора. Второй ряд укладывается так, чтобы каждый кирпич перекрывал стыки нижних кирпичей. Все последующие ряды выкладываются аналогично.
Монтаж дверцы поддувала осуществляется на этапе кладки третьего ряда кирпича.
Установка дверцы воздуходувки
Установка дверцы нагнетателя
Дверь монтируется с помощью оцинкованной проволоки или полос из стального листа.Кирпичи над дверьми нужно немного подпилить.
Распиловка кирпича для установки двери
Будущую кирпичную печь в бане перед устройством четвертого ряда следует проверить на ровность поверхности стен и соблюдение прямолинейности углов. Укладка четвертого ряда связана с прокладкой колодца для золы и колосниковой решетки, представляющей собой специальную решетку, необходимую для воздуховода и очистки топливного отсека от золы. Для его установки необходимо проделать углубления в кирпичах, оставив небольшие зазоры в один сантиметр, необходимые для теплового расширения решетки.Задняя стенка под решеткой сделана круглой, чтобы добиться минимального сопротивления попаданию воздуха в камеру сгорания.
Установка колосниковой решетки для кирпичной печи
В шестом ряду кладки устанавливают дверцу под воздуходувку, а в седьмом — установку колосниковой решетки и дверцы топки. В большинстве случаев печи для бани из кирпича оснащаются чугунными дверцами, которые считаются наиболее прочными и огнеупорными элементами.
Восьмой ряд кладки нужно делать перегородкой, так как именно из нее будет выходить дымоход. начинать.Аналогично все последующие ряды укладываются на четырнадцатый ряд, в котором устанавливаются каналы — металлические изделия, напоминающие букву П. В передней стенке топки следует сделать проем для емкости для горячей воды. Емкость должна вертикально держаться за боковые стенки кладки, но при этом касаться уложенных ранее каналов.
Для пятнадцатого ряда используют половинки кирпича, которые кладут друг к другу под углом. Это будет основанием для кладки разделительной стены.Следующие три ряда лежат так же, как и первый — каждый кирпич должен закрывать стыки предыдущего ряда.
Девятнадцатый ряд связан с установкой двери, необходимой для отвода пара. Двадцатый и двадцать первый ряды скрепляют тонкими полосками из малоуглеродистой стали. На двадцать первом ряду закрывается дверца для пара, под горячую воду ставится емкость, которую окружают обломки кирпича. На двадцать третьем ряду начинается установка трубы, ее высота будет зависеть от высоты ванны.
Подготовка к установке трубы печи
Конструкция печи для сауны напрямую влияет на выбор трубы. Например, для массивной печи в бане из кирпича требуется труба большого размера, а для более легкой конструкции потребуется труба меньшего размера. При этом следует учитывать, что толщина стен топки и трубы, а также сечение дымоходов не могут быть меньше половины кирпича. Дымоход должен возвышаться над поверхностью крыши не менее чем на полметра.При прокладке труб используют известковый или цементный раствор, который не теряет своих свойств под воздействием конденсата.
Готовую печь из кирпича можно оштукатурить, чтобы улучшить ее внешний вид и дополнительно защитить баню от огня.
Процесс самостоятельного возведения печи для бани из кирпича не так уж и сложен, при условии, что вы внимательно изучите нюансы схемы возведения. Соблюдение всех условий и рекомендаций позволит построить новую печь из кирпича, которая будет полностью выполнять свои функции..
Как украсить дровяную печь кирпичной окантовкой | Домой Гиды
Кирпич — один из старейших основных строительных материалов, известных человечеству. Кирпич — это не только один из самых прочных и долговечных материалов, с которым вы можете работать, он также придает богатую текстуру, узор и цвет дизайну комнаты. Кирпичная рамка для дровяной печи обеспечивает негорючую поверхность, улучшая при этом внешний вид комнаты.
Характеристики кирпича
Как и любой другой строительный материал, кирпичи будут различаться по внешнему виду и качеству в зависимости от способа их изготовления и материалов, из которых они изготовлены.Внутренние кирпичи не должны быть такими же прочными, как те, что используются для наружных работ. Поэтому акцент следует делать на цвете, форме и фактуре. Цвета могут варьироваться от светло-бежевого и кремового до коричневого, желтовато-коричневого и коричневого. На более темной стороне вы также найдете различные оттенки красного, ржавого, бордового, пурпурного, синего и черного. Естественные вариации каждого оттенка придают характер. Текстура также будет варьироваться от гладкой до песчаной, грубой, волнистой, пористой и шероховатой. Небольшие вариации по высоте и длине добавляют дизайну интереса.
Выбор типа кирпича
Тип кирпича, который вы выберете, существенно повлияет на внешний вид комнаты. Если стиль комнаты рустикальный, используйте грубую или шершавую текстуру кирпича, текстура больше похожа на натуральный камень. Это дополнит деревянную мебель с деревенской отделкой или деревенские металлы, такие как кованое железо. Кирпич с гладкой текстурой хорошо сочетается с лакированной деревянной отделкой и блестящими поверхностями или предметами интерьера из стекла и металла. Если вы хотите, чтобы кирпич выделялся, выбирайте контрастный оттенок по отношению к стенам и полу.Кирпич темного цвета будет выделяться на фоне светлых стен и пола, а кирпич кремового или желтого цвета будет выделяться на фоне темных стен и полов.
Дизайн окружающего пространства
Очаг под печью должен выступать не менее чем на 18 дюймов с каждой стороны печи. Использование более крупного кирпича здесь добавит визуального интереса окружению. Другой вариант — это бордюр, состоящий из другого материала, такого как натуральный камень, по цвету, форме и фактуре, который дополняет кирпич.Кирпич за печью может доходить до потолка или, по крайней мере, до середины стены. Полка для мантии — прекрасное дополнение и платформа для демонстрации произведений искусства и предметов коллекционирования.
Методы затирки
Затирка, также называемая строительным раствором, — это материал, который удерживает кирпичи на месте, и существуют различные методы его использования. Техника затирки, используемая для установки кирпичной кладки, будет иметь большое влияние на ее внешний вид. При стандартной технике затирки раствор утопляют, делая края каждого кирпича четко очерченными, поскольку они выступают над раствором.В технике затвердевания раствор перекрывает лицевую сторону кирпичей, благодаря чему каждый кирпич выглядит встроенным в материал. При методе затирки швов жидкий раствор фактически просачивается из швов между кирпичами, как если бы было использовано слишком много раствора. Техника заливки швов из бисера похожа на технику пропитки, за исключением того, что она выглядит намного чище, так как выступающая затирка имеет более однородную форму и внешний вид.
Кирпичный шпон
Менее дорогой вариант кирпичной облицовки — это кирпичный шпон.Кирпичный шпон имеет множество преимуществ перед традиционной кладкой. Помимо стоимости, облицовка из кирпича намного менее трудозатратна и может быть установлена большинством домовладельцев, сделавших это своими руками. Кирпичный шпон также можно укладывать на стены, которые не выдерживают обычного кирпича. Кирпичный шпон можно использовать на внутренних и наружных стенах, он неотличим от обычного кирпича. В отличие от обычной кирпичной стены, облицовка из кирпича не считается огнестойкой. Вам нужно будет использовать цементную плиту под облицовкой, чтобы стена была безопасной и соответствовала нормам.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Мишель Рэдклифф в течение восьми лет владела розничным бизнесом по продаже товаров для дома. Рэдклифф предлагает советы по декорированию в своем блоге Home Decorating News, регулярно пишет о дизайне интерьеров на сайте LoveToKnow.com и в 2013 году получила сертификат декоратора интерьеров в колледже Пенн Фостер.
Преимущества медсестринского процесса Ppt,
Консервная водяная баня Рататуй,
Правила ухода за детьми Odjfs,
Случайные флеш-карты с алфавитом,
Рецепт клейких рисовых клецок,
Патч Dragon Age Inquisition для Ps5,
Mysql Math Operations,
Калорийность антрекота и жаркого,
Типичная диета студента колледжа,
Болдуин Уоллес Футбол,
Образовательные слова, начинающиеся с R,
Колбаса для завтрака целых 30,
ракетных ванн? (форум ракетных печей в перми)
Мне определенно интересно. Обожаю серию фотографий, объясняющих цели!
Уличная ванна: Видел чугунную модель с топкой под ней, сделанную на Cob Cottage Co и в других местах — Эрни называет их «народными плитами», и им нужно деревянное сиденье, чтобы не обжечь мясо.Я имею в виду купальщиков. Наверное, что-то можно сделать, чтобы улучшить топку — маленькая глиняная плитка между огнем и чугунным чугуном может творить чудеса как с температурой огня, так и с огнем.
Погружной нагреватель: Также видел нагреватели для подводного плавания и имел некоторые идеи относительно создания карманной ракеты с двойной обшивкой и некоторой тепловой массой, чтобы поддерживать температуру огня, но передавать тепло в ванну в качестве погружного нагревателя.
Горячая вода / тепло по запросу, по трубопроводу: Ракетный водонагреватель Тима Баркера
отлично подходит для многократных душей и, возможно, лучший универсальный ракетный водонагреватель, который я знаю.Конечно, с точки зрения DIY, это примерно так же просто, как и (безопасно). Его базовый кирпичный топливный бак J-типа нагревается до 55 галлонов за несколько часов, затем они пропускают через эту воду теплообменный змеевик, чтобы обеспечить горячий душ. Конструкция довольно прочная, и вы можете добавить много изоляции, чтобы ограничить теплопотери и максимально использовать горячую воду для использования в качестве топлива. Я мог бы сделать пару из них для больших загрузок или соединить это с уличной кухонной плитой с консервным чайником, которую вы можете бросить спиралью в консервный чайник для случаев горячей ванны.
Меньше топлива: Большинство из нас знает, насколько горячий садовый шланг может нагреться на солнце. Прямые солнечные водонагреватели используют ту же идею — змеевики, петли или чешуйчатые зигзаги трубы или шланга (обычно это черная труба для высоких температур) в изолированном ящике под стеклом для более прохладного климата, с хорошим сбросом давления, чтобы он мог Не закипит и не взорвется. Правильная конструкция может быть настроена на термосифон из бака, уменьшая или устраняя необходимость в насосах.
Если вы хороший сантехник, работающий с высокими температурами, я мог бы подумать о настройке солнечного термосифона для горячей воды, чтобы поддерживать температуру большую часть времени (и циркулировать воду, чтобы она не застаивалась так сильно).В некоторых климатических условиях может не нуждаться в дополнительном обогреве большую часть года. Если необходимо для виндера, добавьте ракетный «ускоритель», чтобы воплотить эти горячие моменты в реальность.
Меньше воды: А как насчет гибких водных объемов с какой-то ступенчатой конструкцией? Если вы все равно лепите его, можете сделать гидромассажную ванну, у которой ступня для ног имеет форму обычной ванны. Нагрейте столько воды, сколько нужно для купания в одиночестве, или, когда того потребует, перейдите в удобную для гостей гидромассажную ванну на 4 или 6 человек. Если вы делаете это только несколько раз в год с гостями ,.
Я бы, вероятно, сделал этот семинар за полцены в первый раз, или, если кто-нибудь захочет прийти ко мне домой, чтобы построить первый со мной, я мог бы даже не брать плату за этот «класс».
-Erica
Самые красивые дома в Сент-Луисе 2021
Район: Центральный Вест-Энд Архитектор: Фредерик К. Данн Ландшафтный дизайнер: Мэтью Мойнихан, Moynihan & Associates Важные характеристики: Разработан в 1948 году и завершен в 1952 году.Около 4000 квадратных футов; три спальни, четыре ванные комнаты
Почему мы выбрали его: Построенное для филантропов и ярых коллекционеров произведений искусства Говарда и Изабель Баер, это модернистское здание всегда выделялось среди соседних особняков изящного искусства в этом квартале. Построенный в международном стиле, он выделяется своим белым фасадом из кирпича и стекла и террасой на втором этаже, выходящей на фасад, с деревянными жалюзи. Сегодня это немыслимо, но когда-то кирпичи в доме и гостевом доме были розовыми. Почти 20 лет назад нынешний владелец, догадываясь, что архитектор предпочел бы выкрашенный в белый цвет кирпич, проконсультировался с куратором архитектуры MoMa Теренсом Райли.«[Терри] согласился со мной», — говорит владелец. «Он [также] чувствовал, что первоначальным намерением архитектора было покрасить здание». Ландшафтный дизайн также впечатляет: U-образная аллея из плиссированных грабов обеспечивает уединение домовладельцу и радует прохожих. «Люди по-разному реагируют на разные элементы дома», — говорит владелец. «Некоторые находят сады волшебными». Действительно, передний и задний дворики — самшит и падуб, меняющие цвет в зависимости от сезона — были спроектированы как открытые помещения.Говорит владелец: «Мне всегда нравился контраст между этим домом и его окружением».
Район: Лафайет-сквер Архитектор: Джордж Ингхэм Барнетт, архитектор из Сент-Луиса, который также спроектировал особняк губернатора Миссури в Джефферсон-Сити и дом Генри Шоу на территории нынешнего Ботанического сада Миссури Ландшафтный дизайнер: Владельцы Важные характеристики: Построен в 1878 году для Уильяма Хьюза, богатого местного бизнесмена; 8000 квадратных футов; шесть спален, пять с половиной ванных комнат
Почему мы выбрали его: Этот величественный особняк напротив парка Лафайет-сквер является воплощением величия викторианской эпохи.Построенный в стиле Второй французской империи с итальянскими мотивами, он построен из местного красного кирпича и облицован известняковыми плитами, что придает ему гладкость. Его владельцы, Майк и Кэролайн МакЭвой, купили дом в 1983 году, а два года спустя открыли свою компанию по недвижимости в своей библиотеке. В 1982 году пожар уничтожил его задний каркас и часть внутренней отделки. Пара потратила годы на его восстановление. «Восстановить этот дом было намного сложнее, чем мы когда-либо могли себе представить, но и гораздо более полезным», — вспоминает Кэролайн.Она отмечает, что богато украшенный железный гребень дома был удален много лет назад, возможно, во время патриотических металлических выступлений во время Первой мировой войны. На фотографии дома 1890-х годов отчетливо виден гребень, и Кэролайн говорит, что замена этой «короны» была одной из них. из их самых удовлетворительных усилий. Когда пара приобрела дом, оригинальные входные двери также отсутствовали, поэтому они были построены по шаблонам из соседнего дома, спроектированным тем же архитектором. «Мы понимаем, что являемся лишь частью долгой истории этого дома, — говорит Кэролайн, — и надеемся, что все, что мы сделали, сохранит его в течение следующих ста лет.”
Район: Комптон-Хайтс Архитектор: Отто Вильгельми Ландшафтный дизайнер: Владелец Важные характеристики: Построен в 1891 году как королева Анна с восемью спальнями; около 4000 квадратных футов; теперь имеет четыре спальни, три ванные комнаты с туалетом и одну половину ванной
Почему мы выбрали его: Этот дом был подарком одной пары своей дочери в 1923 году, в день ее свадьбы. Но после свадебного путешествия на Французской Ривьере молодожены вернулись в Санкт-Петербург.Луи и, вдохновленные архитектурой, которую они там увидели, решили обновить свой свадебный подарок, чтобы он больше походил на французские дома в стиле эклектики, которыми они восхищались за границей. По словам доктора Джона Меркла, нынешнего владельца дома, пара убрала угольные камины и добавила окна, чтобы открывать комнаты для солнечного света. «Это был дом, которому нужен хороший хозяин, который восстановит его, вернет в прежнее состояние — с современными удобствами», — говорит он. В течение последних трех десятилетий Меркл пытался последовать их примеру, превратив чердак третьего этажа в театр, превратив детскую на втором этаже в эдвардианскую библиотеку и представив другие пространства как галереи для хранения своей обширной коллекции европейской антикварной мебели. , Японская перегородка и другие предметы старины и декоративного искусства, которые он собирал на протяжении полувека.Энтузиазм Меркла по поводу интерьера комнат также проявляется в его страсти к садам, где он посадил 400 самшитов, викторианский сад с узлами и участок, посвященный английским лесам. «Это постоянная эволюция», — говорит он. Дом также является фоном для больших семейных встреч его семьи, например, на Рождество. «Тот, кто унаследует или купит этот дом после того, как я уйду, — говорит Меркл, — получит замечательный образец, по которому он сможет продолжить традиции».
Район: Шоу Архитектор: Раймонд Э.Мариц и Гейл Эванс Хендерсон (Maritz & Henderson) Ландшафтный дизайнер: Эбигейл Ульманн, «Пейзажи по дизайну» Важные характеристики: Построен в 1914 году для местного продавца Вальтера Шмитца всего за 5000 долларов; 2856 квадратных футов; три спальни, одна полноценная и две полуванные комнаты
Почему мы выбрали его: Хотя этот дом несколько скромнее, чем его соседние дома на исторической Флора-Плейс, он источает шарм с его увитой плющом дорожкой и элегантно наклонной шиферной крышей.Владелец Ли Клинг прожил в доме 16 лет. Давний житель города, Клинг заметил дом, прежде чем в конце концов его купил, и сразу почувствовал связь. Позже он узнал, что его спроектировали Мариц и Хендерсон, те же архитекторы, которые построили дом, в котором он вырос. Интерьер дома, который больше, чем кажется, наполнен первозданной деревянной мебелью, витражами и множеством особенных предметов. Детали. «Я всегда открываю для себя что-то новое, и это весело», — говорит Клинг. Входные двери во французском стиле, увенчанные витражами с фрамугой, ведут в небольшой закрытый вестибюль.Уютная боковая веранда в обрамлении колонн с видом на сад — одно из его любимых мест, где можно расслабиться с коктейлем. Клинг любит свой дом, но сплоченный район — это то, что он ценит больше всего: «Мы вместе отдыхаем, устраиваем вечеринки, заботимся друг о друге. Мы как семья «.
Район: Kingshighway Hills Архитектор: Неизвестно Ландшафтный дизайнер: Нет Важные характеристики: Построен в 1934 году; 1742 квадратных футов; четыре спальни, две ванные комнаты
Почему мы выбрали его: Хотя этот район Южного города заполнен очаровательными домами из пряничного кирпича, этот дом выделяется как единственный с замковой башней на фасаде.Здание до самого верха усеяно крошечными витражами. Но структура на самом деле вовсе не комната: ее интерьер полностью недоступен ни изнутри, ни снаружи дома, что только добавляет интриги. Построенный из разноцветного кирпича с каменными акцентами и двумя острыми вершинами, обрамленными терракотовой плиткой, дом выглядит так, будто сошёл со страниц сборника рассказов. Владелец Крис Петерсон, трансплантант из Сиэтла, переехал в Сент-Луис в разгар пандемии прошлым летом и купил дом, даже не ступив внутрь.Благодаря своему лучшему другу и надежному агенту по недвижимости, а также магии FaceTime, Петерсон решила совершить прыжок веры только на основе виртуального тура. «В ту минуту, когда они вошли, — вспоминает она, — я подумала:« Это тот дом, который я хочу »». Петерсон, окончившая школу Mizzou, провела время в Сент-Луисе, но теперь полностью погружается в городскую жизнь: «Я всегда любил это. Для меня это всегда было как дома ».
Район: Юго-западный сад Архитектор: Неизвестно Ландшафтный дизайнер: Владельцы Важные характеристики: Построен в 1902 году.Прабабушка и прадед одного из нынешних владельцев обменялись с первоначальным владельцем дома на землю на Холме, где сейчас стоит римско-католическая церковь Святого Амвросия; 2304 квадратных футов; пять спален, две ванные комнаты
Почему мы выбрали его: Николас Коллора — четвертое поколение своей семьи, которое называло этот дом своим домом. Семь лет назад он и его жена Натали, родители пятерых детей, купили дом у отца Николая. «Это была мечта моего мужа с детства, — говорит Натали.В детстве Николас любил слушать рассказы о доме, в том числе о том, как молодой Йоги Берра ловил несколько мячей на грязном бейсбольном поле на заднем дворе. В конце концов, алмаз уступил место цветам и деревьям, а также беседке, костровой яме и дровяной печи для пиццы. Семь лет назад пара решила заменить оригинальное крыльцо и добавить черные навесы. «Нам нравится фасад дома», — говорит Натали. «У него такой характер». Внутри трехметровые потолки, оригинальные паркетные полы и двери гостиной, а также камин из красного дерева напоминают посетителям о викторианском происхождении дома.Наследие дома не потеряно для молодых Коллорас, говорит их мать: «Это забавный разговор с нашими детьми за обеденным столом о том, кто будет покупать дом следующим».
Район: Холли Хиллз Архитектор: Неизвестен Ландшафтный дизайнер: Владельцы Важные характеристики: Построен в 1928 году; приблизительно 3300 квадратных футов; четыре спальни, две с половиной ванные комнаты
Почему мы выбрали его: Сложная кирпичная кладка этого дома в тюдоровском стиле напротив парка Каронделет останавливает прохожих.Извилистая кирпичная дорожка и безупречный ландшафт, установленный владельцами, подчеркивают его красоту. Эд и Венди Папес живут здесь 24 года и являются второй семьей, которая владеет им. Эд раньше владел домом на соседней улице, и его мечтой было жить в одном из величественных домов на Холли-Хиллз и растить там семью. Эта мечта сбылась: пара вырастила здесь четверых детей. Теперь гнезда пустые, Папы планируют остаться на месте. Предыдущий владелец был кузнецом, и его мастерство можно увидеть повсюду: на балконе Джульетты в подъезде, на прокрученных крышках радиаторов и на перилах, обрамляющих пешеходную дорожку на заднем дворе.Оригинальная закругленная входная дверь из стекла и железа — еще одна потрясающая особенность, она весит около 400 фунтов. «[Дом] был предметом любви с момента его покупки», — говорит Венди. Это частая остановка во время экскурсий по окрестностям, и поклонники часто останавливаются, чтобы задать вопросы или сделать фотографии. Любимое место пары — гостиная, которая находится за тройными окнами с известняковыми рамами на первом этаже. «Каждую субботу и воскресенье мы сидим там и наблюдаем за людьми в парке», — сообщает Венди.
Район: Центральный Вест-Энд Архитектор: Weber & Groves Ландшафтный дизайнер: Креативный дизайн на открытом воздухе; обслуживается Selz Gardens Важные характеристики: Построен в 1899 году, с отдельным каретным домом, построенным в 1901 году; 4500 квадратных футов; четыре спальни; три с половиной ванных комнаты
Почему мы выбрали его: Богато украшенный фасад, уникальные расцветки и пышный ландшафт этого дома в стиле Beaux-Arts / Renaissance просто радуют глаз.Ряды гортензий обрамляют лестницу, ведущую на парадную аллею. Терракотовые украшения на пилястрах, арочных окнах и входной арке включают листья аканта и лилии. Прочие архитектурные особенности — трехсторонние окна, балкон, увенчанный карнизом в форме яйца и дротика, мансардные окна, покрытые медью, — добавляют элегантности. Для давних жителей CWE Селесты Фоссмайер и Джона Сэндберга, купивших дом в 2003 году, это была любовь с первого взгляда. Она овдовела, и он развелся, когда они встретились и решили жениться и начать новую жизнь вместе со своими объединенными семьями.«Мы хотели дом, в котором дети могли бы собираться вместе, и это мог бы быть наш первый дом», — вспоминает Воссмайер. «Мы вошли и сказали:« Вот и все »». Перед тем, как переехать, пара провела свою свадьбу на заднем дворе дома. С тех пор они установили бассейн, джакузи и сады. Дети теперь выросли, но пара продолжает наслаждаться домом и окрестностями, говорит Воссмайер: «Мы можем сидеть на заднем дворе и ничего не слышать, а затем пройтись по улице и выпить у Бреннана».
Район: Princeton Heights Архитектор: Неизвестно Ландшафтный дизайнер: Домовладелец Важные характеристики: Построен в 1929 году; 1400 квадратных футов; две спальни, одна ванная
Почему мы выбрали его: Вполне естественно, что это бунгало, часто называемое пряничным домиком, является домом для семьи Джинджер: Скотта, Гвен, дочери Блейк и двух собак.Гвен и Скотт Джинджер купили этот дом в 2016 году. «Мы хотели дом с очарованием Старого Света», — говорит Гвен. «Как только мы его увидели, мы сказали:« Это просто восхитительно »». Характер миниатюрного дома только усиливается его крупными стилистическими элементами: выдающейся башней, сложной кирпичной кладкой, арочным дверным проемом и окном. Рыжие говорят, что внешняя архитектура дома уникальна, и кроме того, что каждую весну подвешивают нестандартные цветочные ящики и иногда подкрашивают краску, они отказываются что-либо менять.Однако внутри они были заняты ремонтом кухни, чтобы она соответствовала своим современным вкусам. Пара говорит, что большую часть времени они проводят на заднем дворе, где они использовали уютную садовую мебель, зеленые насаждения и красочные цветы, чтобы создать оазис для семьи. Привлечение новорожденного Блейка домой из больницы стало особой вехой для пары в их первом доме. Гвен говорит, что их дочь, которой сейчас 2 года, говорит людям, что у нее «красивый дом». Мы не могли больше согласиться.
Район: DeBaliviere Place Архитектор: Maritz & Young Ландшафтный дизайнер: Владельцы Важные характеристики: Построен на двух участках в 1915 году для Кларенса Керби, генерального директора и вице-президента Smith & Davis Manufacturing; 9000 квадратных футов плюс каретный двор; семь спален, пять ванных комнат
Почему мы выбрали его: Дома, расположенные вдоль этого многоэтажного квартала, являются архитектурными жемчужинами.Этот дом, один из самых новых домов на улице, не исключение. «Архитектура, материалы, мастерство — все это необычно и захватывает дух», — говорит владелица Пина Хансон. «Мы не видели ничего подобного больше нигде». Вскоре после того, как она и ее муж Морин Хансон приобрели дом, почти 20 лет назад, они переехали на три месяца, чтобы волонтеры Saint Louis Symphony могли въехать, устроить демонстрационный дом и приветствовать сотни посетителей, чтобы совершить поездку по резиденции в рамках проекта. сбор средств организации.Дом выиграл от того, что у него было всего несколько преданных владельцев, каждый из которых внес свой вклад в его сохранение. На кухне сохранились оригинальная плита и морозильная камера, а в кладовой дворецкого — оригинальная медная раковина. Мрамор, из которого были вылеплены все пять каминов, больше не доступен. Как и во многих домах той эпохи, в этом доме есть фирменный мотив — в данном случае музыкальные ноты — вырезанные на деревянных изделиях. Хотя Хансоны любят этот дом и принимали там множество общественных мероприятий, они видят себя в первую очередь в качестве его опекунов.«Нам очень повезло жить в этом прекрасном доме, — говорит Пина, — и мы хотим хорошо о нем заботиться, чтобы сохранить его для будущих поколений».
Узнайте больше о победителях конкурса «Самые красивые дома 2021 года», представленного McBride Homes, здесь.
Реставрация старинной дровяной печи — Сделай сам
Старинная дровяная печь и обогреватель — изысканно восстановленные до своей первоначальной элегантности — возвращаются и в качестве инструмента для приготовления посуды или обогрева дома, и в качестве инвестиции, ценность которой значительно выросла. инфляции.
К сожалению, эта вновь обретенная популярность привела к тому, что цена на такие отремонтированные печи взлетела до небес. По крайней мере, я так думал, пока Билл Экерт (владелец Friendly Fire, Inc. в Форт-Коллинзе, Колорадо) не объяснил, как почти каждый может владеть прекрасным антиквариатом, не платя коллекционную цену. Секрет? Найдите поседевший старый тостер из дерева, которому нужен друг, и отремонтируйте его сами!
А что делать, если о ремонте печки ничего не делаешь? Что ж, подождите, потому что с помощью экспертов Билла я собираюсь вам рассказать.Все, что вам нужно, чтобы «подыгрывать», — это несколько обычных ручных инструментов, несколько недорогих расходных материалов, хорошая электродрель с вращающимися проволочными щетками и, конечно же, плита.
В любом городе, которому больше 50 лет, вероятно, есть множество бывших в употреблении печей, которые просто ржавеют и ждут, пока кто-нибудь их заберет. Причина очень распространена: «Когда стали доступны дешевый газ и нефть, — говорит Билл, — дровяные печи были вывезены во двор и заброшены». Один из лучших способов найти этих «опытных» дровосеков — разместить объявление о покупке в газете вероятного городка.Или просто сядьте в багги и покатайтесь. Я заметил «старички», просто бродя по округе, и в каждом случае владелец был счастлив продать их. Попробуйте также у антикваров. У них очень часто есть — или они знают — старые печи на продажу. (А поскольку спрос на отремонтированные модели настолько высок, дилеры могут заплатить вам за их восстановление!) Приложив немного усилий, вы сможете найти все проекты, которые вам когда-либо понадобятся, прямо у дома.
Прежде чем тратить свои кровно заработанные доллары на конкретную плиту, уделите несколько минут ее осмотру.Будьте уверены, что антиквариат действительно можно спасти.
Во-первых, ЗВУК ТЕЛО? Почти любая брошенная дровяная печь будет ржавой. Это нормально, если металл под ржавчиной еще здоров. Пузырьковые обогреватели обычно изготавливали из чугуна, достаточно тяжелого, чтобы выдержать десятилетия окисления. Но у базовых горелок — самоподводящих нагревателей из чугуна и листового металла — могут быть слабые места. Если вы не совсем уверены, постучите отверткой по нескольким подозрительным местам. Поскольку старые кухонные плиты, как правило, делались из более легких материалов, особенно тщательно проверяйте их ржавые части, чтобы убедиться, что вам есть что восстановить.Осмотрите верх, низ, стороны и внутренности.
Также, покупая бывшую в употреблении плиту, убедитесь, что регулятор духовки (чаще всего ползунковая или откидная заслонка, которая направляет выхлопное тепло в духовку) работает и работает. Если вы не знаете, что ищете, найдите печь, которая работает правильно, и посмотрите, как она работает.
Далее, ПОИСК ТРЕЩИН. Чугунные детали, скорее всего, будут повреждены, поэтому внимательно осмотрите все литые части, такие как корпуса пузатиков, а также верхние части и топки кухонных плит.Волосы могут быть нормальными, но все, что больше, представляет проблему, особенно когда «трещина» находится в самой топке. «Я бы не стал пытаться переделать печь для реального использования, если бы в топке была даже крошечная трещина», — говорит Эккерт. (Хотя железо можно сваривать, не многие сварщики делают это правильно, и первое пламя может снова сломать неправильно отремонтированную печь.)
После того, как потенциальный клиент прошел испытания на прочность и трещинообразование, ИЗУЧИТЕ ОТДЕЛКУ. (На полигонах это украшение может быть неотъемлемой частью рамы.) Светильники должны быть никелированы (иногда из меди или латуни), но если существо долгое время сидит на улице, вы можете увидеть только коррозию. Вы можете проверить, можно ли восстановить отделку, отполировав худшее место с помощью Brasso, доступного в вашем хозяйственном магазине, и стальной ваты 0-го калибра.
Если обшивка нагревателя страдает от окисления, вы можете заменить ее … возможно, менее чем за 100 долларов. Безделушки из ассортимента также можно подкрасить таким же образом, но только если вы сможете их снять.В случае, если испорченная облицовка этой кухонной плиты приварена — или если плита явно не будет работать без нее — лучше поискать в другом месте.
Кроме того, повреждение фарфоровой облицовки, которое вы найдете на некоторых дровяных горелках, часто является достаточной причиной для отказа от печи. Хотя керамическую поверхность достаточно легко очистить, процесс восстановления стружки чрезмерно дорог. Так что, если вы не можете жить с состоянием фарфора на плите или обогревателе, не покупайте его!
У некоторых старых дровяных горелок есть «окна» (или, когда вы доберетесь до них, открытые дыры).Эти смотровые окна обычно закрыты isinglass. Если рамы все еще целы, небольшие «стекла» можно легко и недорого заменить.
И еще раз: перед тем, как взять на себя обязательство, убедитесь, что необходимый ремонт не является более обширным, чем вы хотите. «Я все еще отказываюсь от 10 печей на каждую покупку, — говорит Билл. Вы должны быть по крайней мере столь же критичны.
Как восстановить старые печи
Клиент принес в Friendly Fire горелку для основы (получившую название «Curly») для косметической подтяжки лица.Билл купил плиту с планами отремонтировать ее для перепродажи. Чтобы проиллюстрировать этот раздел, мы использовали обе горелки для дров. Вот процедура:
[1] СНИМИТЕ НИКЕЛЕВУЮ (ЛАТУННУЮ ИЛИ МЕДНУ) ОТДЕЛКУ, которая может быть снята с плиты. (Обычно это вся яркая отделка от обогревателей, но — опять же — обшивка — это рабочая часть некоторых кухонных плит.) Болты подвержены ржавчине, поэтому используйте много жидкого гаечного ключа, чтобы ослабить стойкие. Заклепки и болты, которые не поддаются логическому убеждению, уступят место молотку и зубилу.(Эксперт-реставратор Friendly Fire заменяет шестигранные головки и заклепки латунными болтами, потому что, по его словам, «их легче установить, чем заклепки, и они хорошо смотрятся с никелем».)
[2] ОМОЛОЖИТЬ ОТДЕЛЕННУЮ ОТДЕЛКУ. Если тест на полировку, который вы сделали ранее, дал положительный результат, отполируйте накладку с помощью Brasso и стальной мочалки 0-го калибра, пока вся грязь не исчезнет. Затем дайте металлу второй блеск, используя еще одну порцию полировального сока и мягкую ткань.
Если облицовка не подлежит ремонту, ее необходимо заменить.Найдите в Желтых страницах металлическую тарелку и приготовьтесь к работе. (Большинство производителей пластин предпочитают, чтобы вы не удаляли ржавчину перед тем, как принести изделие, которое нужно отремонтировать.) Между прочим, если декоративный металл сделан из меди или латуни — и вы планируете использовать печь не только для наблюдения за глазами — подумайте о замене детали с никелем. Более твердый металл более устойчив к окислению. И не соглашайтесь на хром! Он начнет синеть с вашим первым горячим огнем.
(Как выяснилось, обрезок Кёрли действительно требовал замены.Стоимость составила 76 долларов. )
[3] СНИМИТЕ ОКНА И РАМКИ ISINGLASS. Если вам нужны сменные панели — и если ближайший владелец оборудования не может их найти — вы можете заказать isinglass в Friendly Fire.
[4] УДАЛИТЬ РЖАВУ С: [a] Печи с отсоединенной облицовкой . Если все украшения с печи можно удалить, лучший способ удалить ржавчину — это обработать поверхность пескоструйным аппаратом. Но не песком; это слишком грубо. Вместо этого вы захотите, чтобы струйная обработка проводилась с использованием кристаллов карборунда.Ищите эту услугу в Желтых страницах в разделе «Работы с памятниками», так как карборунд используется для полировки надгробий. Или найдите кого-нибудь под «пескоструйной очисткой», который использует более мелкий абразив. Выполняйте пескоструйную очистку только наружных поверхностей обогревателей, если вы не ремонтируете кухонную плиту. В этом случае позвольте «полировщику» продуть и духовку. (Бедный старик Керли нуждался в чистке и нанес визит мастеру памятника за 30 долларов.)
Конечно, если вы категорически против тратить деньги, вы можете обработать ржавчину грубой вращающейся проволочной щеткой на своей электродрели (обязательно защитите глаза!), Но это будет жалкая работа.
[b] Печи с накладкой . Самый простой способ удалить ржавчину — не повредив блестящую отделку из сплава — это окунуть печь в горячую химическую ванну с помощью антикварного автоматического съемника. Он вернет его вам безупречно чистым (если только он не заржавел сильнее, чем вы думали, и в этом случае вы вернете что-то столь же дырявое, как форма 1040 политика). Там может быть небольшая новая коррозия, где химикат высохнет не сразу, но вы можете удалить это с помощью проволочной щетки и электродрели.И — пока вы это делаете — вы тоже можете заняться духовкой.
(Кухонную плиту Билла нужно было окунуть, а не подвергнуть струйной очистке. Стриптизерша потребовала 135 долларов).
[c] Печи с фарфоровой отделкой . Предполагая, что керамические детали не оторвутся — а обычно они этого не делают, — вам придется искать ржавый металл с помощью этой грубой вращающейся проволочной щетки и электродрели. Фарфор не выдержит окунания или пескоструйной обработки, но его можно красиво украсить с помощью средства для чистки раковины, ванны и плитки и влажной губки.
[5] ПОЛИРОВАТЬ ОСТАЮЩИЙСЯ ЯРКОСТЬ с Брассо и мягкой тканью. Если есть остатки грязи, используйте еще один комок стальной ваты 0-го калибра для первого прохода.
[6] ПОКРАСИТЕ ДУХОВКУ вашей кухонной плиты краской из нержавеющей стали (в баллончике из вашей малярной мастерской или в Bill at Friendly Fire).
[7] КРАСКА ИЛИ ПОЛИРОВКА НАРУЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЕЧИ, но беречь облицовку! Любые чугунные варочные поверхности следует только полировать. На других участках вы можете менять местами краску и полироль по своему усмотрению.
Билл обычно предпочитает краску полироль. Он сам делает, но рекомендует — для «разовых» — Presto Stove Polish. Нанесите лак зубной щеткой, тщательно покрывая всю поверхность. Дайте осветлителю высохнуть в течение целого дня. Затем нанесите на обогреватель второй слой и дайте ему высохнуть еще 24 часа. По прошествии второго дня «отполируйте» плиту с помощью тонкой вращающейся проволочной щетки на электрической дрели до тех пор, пока не будут удалены все остатки. В завершение протрите полироль мягкой тканью.
Часто — для контраста — Эккерт красит некоторые или все детали из листового металла краской для печи Thurmalox Stove Paint, но оба образца печи были отполированы.
[8] ЗАМЕНИТЕ ЛЮБУЮ УДАЛЕННУЮ ОТДЕЛКУ.
[9] ЗАМЕНИТЕ ОКНА ISINGLASS. С Isinglass, который сделан из мягкого минерала, слюды, легко работать. Просто отрежьте его по размеру ножницами.
[10] ПОСЛЕДНИЙ ПОТРЯСИТЕ ДРЕВЕСНОЙ ГОРЕЛКУ мягкой тканью, прежде чем отойти и осмотреться. Если светит солнышко, защитите глаза!
Экономика: восстановление печей для получения прибыли
Curly обошелся своему владельцу в 150 долларов «как было». Билл взимал дополнительно 100 долларов за 10 часов ремонтных работ (Экерт всегда взимает в час то, что его клиенты зарабатывают в час), и оставил как 30 долларов за пескоструйную очистку, так и 76 долларов за никелирование.Таким образом, владелец Керли потратил 356 долларов на плиту, которая легко стоит 500 долларов.
Билл купил плиту за 275 долларов. Через пятьдесят один час работы и 135 долларов (гонорар стриптизерши) он продал отремонтированную печь за 1000 долларов.
Теперь предположим, что вы купили обе печи и обновили их самостоятельно. У вас будет прекрасная базовая горелка, за которую вы заплатите всего 256 долларов (150 долларов + 30 долларов + 76 долларов). И у вас была бы отличная кухонная плита за 410 долларов наличными. Вы могли продать обе дровяные горелки с прибылью более 800 долларов.Или вы можете оставить их, заставить работать и наблюдать, как их ценности стремительно растут. Подумайте об этом на минуту: ваше богатство увеличится, если это будет работать на вас. Этого, черт возьми, не произойдет, когда ваши деньги находятся в банке!
Вы можете это сделать
Теперь вы знаете достаточно основ, чтобы самостоятельно найти и восстановить старую печь. (И, может быть, начать домашний бизнес!) Не скажу, что это легко. Восстановление печи занимает много времени и требует больших затрат времени. Но когда вы наконец отойдете в сторону, чтобы полюбоваться сверкающим произведением искусства, превращенным из ржавой громадины, все труды почему-то кажутся стоящими.
Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1979 г.
Идея горячей ванны Rocket | Ракетные печи .. Уголок экспериментаторов .. Ответы на вопросы!
Сообщение szczepanek от
18 января, 2017 1:48:41 GMT -8 Привет, ракетчики! Мой первый пост здесь, мои пальцы немного дрожат. Я узнал о ракетных печах только пять месяцев назад, когда искал лучшее решение для обогрева старого дома, в котором я живу.Тем не менее, я достаточно углубился в это, до такой степени, что меня попросили перевести лучшую часть batchrocket.eu Питера Берга на польский язык. Очень приятная работа. Привет Питер!
Я хочу поделиться с вами своей идеей о ракетно-горячей ванне. Я хотел что-то более сексуальное, чем теплообменник, поставленный на плиту и соединенный с ванной через трубы. Также я вспомнил свое последнее зимнее купание в «тян» — бане, распространенной в высокогорьях Западной Украины (см. Spravka.ua/company/photo/4f6ce01fab4bc.jpg).
Идея состоит в том, чтобы использовать J для выпуска горячих газов под чугунную ванну (примерно 170×70 см = примерно 67 дюймов x28 дюймов). Выхлоп находится в противоположном углу ванны. Под баней кладут огнеупорные кирпичи для того, чтобы дно ванны не сильно нагрелось, и для некоторой массы. В нижних слоях этой конструкции из огнеупорного кирпича есть отверстия, через которые проходят газы.
Будет ли работать? Нормально ли, что газы поворачиваются на 90 градусов и перемещаются в горизонтальном направлении на мгновение после выхода из стояка и до входа в колпак? Как рассчитать размер системы, зная ISA (который зависит от размера ванны)? Разве вода не нагреется через несколько часов? Высота выхлопа правильная, или вы бы сделали ее меньше? Знаете ли вы о подобных проектах?
Спасибо!
Сообщение satamax от
18 января, 2017 2:40:15 GMT -8
Проверьте обсуждения на разрешениях.Есть несколько тех, кто глубоко погрузился в ракетные ванны.
Сообщение peterberg от
18 января, 2017 4:43:47 GMT -8 Привет, Щепанек, добро пожаловать в доску. Как показано, в первую очередь нагревается ракетная сторона ванны и, что более важно, лучше всего нагревается та часть, которая находится выше уровня воды. Это небезопасная конструкция, эта часть ванны сильно нагревается.Другая сторона не будет так сильно нагреваться, более горячие газы немедленно поднимаются наверх и выводятся на улицу.
Начните с поднятия ванны так, чтобы часть над поверхностью воды не нагревалась. Что я бы порекомендовал: освободите вокруг ванны много места, чтобы горячие газы могли беспрепятственно уходить на другую сторону, и сместите выпускное отверстие как можно ниже. Думайте об этом как о колоколе: горячие газы имеют тенденцию подниматься, вытесняя более холодные газы в выхлопную трубу, самую нижнюю часть колокола.Ванна — это не что иное, как большая выемка в верхней части колокола, так сказать.
Сообщение szczepanek от
25 января, 2017 14:30:45 GMT -8 Спасибо за ваши ответы! Я последовал твоим предложениям, Питер, при рисовании 3D-модели. Ванна поднялась немного выше, а ее верхняя часть осталась вне рамы.Газы могут течь вокруг ванны или под ней, достигая другой, более прохладной стороны. Вы это имели в виду?
Файл SKP: tiny.pl/gdswz
То, что я не поместил на фотографии, это изоляция внешних стен — сначала я думал, что 12 см стандартного кирпича — это неплохо, но я думаю, что это будет намного эффективнее, если я положу одеяло из керамического волокна на внутреннюю сторону всех внешних стен (мне просто интересно, сколько это будет стоить для такой довольно большой поверхности). Я прочитал несколько тем о химикатах, и теперь меня еще больше беспокоит, сколько времени и дров потребуется, чтобы согреть мою ванну, особенно когда на улице ниже 10 ° C и нет солнца для предварительного нагрева шланг. Как бы вы подошли к расчету этих вещей?
Сообщение scottiniowa от
3 февраля, 2017 6:26:52 GMT -8 О том, как долго и сколько древесины: это просто использование известной или, возможно, лучше сказать, оценочной математики.
, если вы используете в среднем 5000 BTU на фунт древесины (да, некоторые лучше / некоторые хуже), довольно близкая цифра. И используйте 1 британскую тепловую единицу, чтобы поднять фунт воды на 1 градус (универсальный, я думаю, расчет) И имейте в ванне 30 галлонов воды, (много, но большая горячая ванна, похоже, цель)
Итак , 30 галлонов x 8 фунтов — это 240 фунтов воды — 240 фунтов входят при 50 градусах, и вы хотите получить 104 градуса или 54 градуса подъема x 240 фунтов воды или 12960 британских тепловых единиц требуется.
Теперь вы разделите это на ваши единицы древесины, и вы увидите 2.От 5 до 2,6 фунтов древесины. Это НЕ БУДЕТ других потерь тепла, 100% эффективный сбор и все идеально. Все мы знаем, что это неправда.
Итак, если мы вернемся к нашей надежде на эффективность 70% (2,5 / 0,7), мы получим около 3,5 # древесины. Сделать задание за 1 минуту.
Теперь самое сложное: расчеты теплопотерь во время ванны, теплопотери для поддержания и потеря времени запуска, все вступает в игру .. И, конечно же, количество дров, оставшихся в печи после того, как ванна сделана. Все сводится к играть.
Я бы никогда не предположил, что это можно сделать для всего лишь 3,5 # древесины, но я бы сказал, что это ведет вас в правильном направлении. Как всегда, я не против, чтобы меня поправляли, опровергали или просто называли неправильным. Скажите, пожалуйста, есть ли способ расчета лучше.
Сообщение mudder от
3 сен 2018 15:55:48 GMT -8 szczepanek Я думаю, вы могли бы более эффективно использовать ванну над стояком, а не над колоколом.а может как-то и то и другое? или сделайте лайк на картинке и просто разожгите под этой штукой огонь и сделайте народный горшок.
джакузи — крутые проекты, как бы вы это ни делали. у меня в голове постоянно возникают мысли о сауне.
Сообщение kiwinutter от
3 сентября 2018 г. 16:48:29 GMT -8
Hi ive построил одну, и теперь она чертовски хороша, 4 ожога в 4-дюймовой петербургской партии, и она горячая. Не знаю, как публиковать фото.
Сообщение mudder от
5 сен 2018 6:26:10 GMT -8
Вы когда-нибудь думали об использовании термического сифонирования в сочетании с планом, который у вас есть? клещ ускорить нагрев?
Как укрыть розы на зиму в Сибири, особенности зимовки в суровых условиях
Роскошные розы на участке — мечта каждого садовода. Розы пытаются вырастить во всех регионах страны, несмотря на все трудности, связанные с сохранением во время долгой зимы. Много усилий требует выращивание роз в условиях Сибири и других северных областях, где зимы бывают долгими и суровыми. Но цветоводы научились справляться, они знают, как укрыть розы на зиму в Сибири, как подготовить розовые кусты, чтобы эти хрупкие цветы смогли перезимовать, и по весне снова порадовать красивыми цветами.
Особенности зимовки роз
Сибирский климат — это обилие снега, холодная зима, поздняя весна. Как укрывать розы? Снег — лучшее укрытие от морозов. Он защищает и согревает наземную часть, корни от замерзания. Если сравнить температуру воздуха и снега зимой, получается, что при морозе -20°С температура снега составляет всего -2-3°С. Поэтому розам вполне комфортно под снегом.
Конечно, одного снега для зимовки недостаточно. Зимовка роз в Сибири имеет свои особенности. Сибирские цветоводы знают, что под большим снежным покровом розы могут выпреть, а не замерзнуть. Зачастую слой мульчи (ветки, лапник, перегной), которым укрывают розы в других регионах, способствует переувлажнению и перегреву растений, это может погубить растение. Таким образом использовать органику для укрытия роз в этом регионе не имеет смысла.
Роза считается довольно холодостойким цветком. Осенние заморозки она прекрасно переносит, выдерживает она морозы до -10°С. Чтобы розы спокойно отнеслись к более низким температурам, их необходимо правильно подготовить к зимовке.
Подготовка роз к зимовке
Подготовка розы к зиме проводится заблаговременно, она содержит несколько обязательных мероприятий:
Примерно в середине лета необходимо прекратить внесение удобрений, которые содержат азот.
В августе полив растений прекращается, следующий раз полив проводится только один раз в октябре. Полив должен быть обильным, чтобы в зимний период грунт оставался влажным.
В начале сентября розовые кустарники необходимо подкормить удобрениями, в которых нет азота, а содержится фосфор и калий. Это позволяет укрепить корневую систему, кусты становятся более устойчивыми к неблагоприятным погодным факторам.
Перед первыми заморозками необходимо произвести обрезку побегов и оборвать все оставшиеся листья с кустов.
Стебли необходимо обработать раствором медного купороса, бордоской жидкости или древесной золой. Это необходимо, чтобы во влажной среде они не подвергались воздействию грибковых спор или инфекции.
Если зима малоснежная, что в Сибири тоже случается, необходимо окучить розы, присыпать органическим слоем, в снежную зиму можно обойтись без укрытия. Подготовленный куст хорошо сохраняется до весны под снегом.
Обрезка роз
Как обрезать розы на зиму? По поводу обрезки роз цветоводы всегда спорят. Многие считают, что обрезать розы не нужно, поскольку в срезы может попасть инфекция, что ослабит растение, может привести к гибели. Весной может возникнуть необходимость в обрезке, ведь некоторые побеги за зиму частично подмерзают и погибают. Из-за этого цветоводы считают, что разумнее обрезать розы в Сибири только весной.
Некоторые садоводы, которые занимаются разведением роз, считают осеннюю обрезку делать обязательно. Объясняя это тем, что она помогает пережить зиму. Кто из них прав, сказать, однозначно не получится. С уверенностью можно только утверждать, что при обрезке нужно руководствоваться сортом роз. Садовые гибриды, у которых плохо гнущиеся и прямостоячие ветки, необходимо подрезать. Побеги обрезают на высоту снежного покрова.
Штамбовые, плетистые сорта роз с длинными и гибкими побегами при укрытии пригибают к земле, прикапывают. Ветки, которые оказываются самыми слабыми, обрезают, чтобы они не создавали лишнюю нагрузку на куст, осложняя зимовку. После обрезки приступают к подготовке материала для утепления роз на зиму.
Укрытие роз на зиму
Как укрывать розы на зиму? Существует два основных способа укрытия розовых кустов под зиму в Сибири:
Воздушно-сухое утепление. В этом случае сооружают каркасы для воздушно сухого утепления.
Практически все сорта роз хорошо переносят непродолжительные заморозки до -10°С. Рано закрывать их не нужно, пусть побеги закалятся и подготовятся к зиме естественным образом. Как только придут более сильные морозы, почва промерзнет на пару сантиметров, необходимо провести окучивание. У штамбовых роз до 40 см, у низкосортных роз около 10 см.
Утепление с помощью окучивания
Данный метод для регионов Сибири не совсем подходит, поскольку кусты могут выпреть под органической мульчей. Но его все равно широко используют, поскольку он менее затратный и быстрый. Окученные кусты обкладывают толстым слоем лапника, древесной стружки, опилок. Еловый лапник — лучший материал для роз. Он обладает обеззараживающими свойствами, помогает отпугивать мышей, которые любят зимовать под мульчей.
Плетистые, штамбовые, почвопокровные розы необходимо еще до прихода морозов снять с опор, перевязать и уложить на слой лапника. Сверху их тоже накрывают лапником, засыпают листвой, опилками и другими материалами.
Штамбовые розы необходимо отвязать от опор, не повредив ветви, пригнуть к земле. Ствол обкладывают слоем лапника, укрепляют специальными штырями. Сверху насыпают слой почвы, поверх него — слой опилок и лапника.
Воздушно-сухое утепление
Применение сухого метода предпочтительнее для укрытия роз в Сибири. При нем исключается опасность выпревания корней в зимние оттепели. Вокруг кустов роз необходимо построить своими руками надежный каркас, он должен выдерживать укрывной материал и слой снега, который будет скапливаться сверху. Конструкция должна выдерживать и сильные ветра.
На каркас натягивают укрывной нетканый материал, он должен пропускать воздух. Сверху укладывают полиэтиленовую пленку, она не должна закрывать каркас слишком плотно, воздух должен проникать внутрь. Вентиляция не позволяет образоваться на растениях конденсату. На пленку нужно положить теплосберегающие материалы. Перед выпадением снега он станет заключительным слоем.
Другие способы укрытия
Эти способы нельзя назвать популярными, но они тоже часто применяются.
Обертывание. Этот способ укрытия применяют для высокорослых роз. Обертывание начинается с окучивания корней. Каждый куст необходимо обмотать теплоизоляционным дышащим материалом, который нужно сложить в два слоя. Это может быть лутрасил, спанбонд, геотекстиль. Материал нужно закрепить внизу, чтобы холодный воздух не проходил.
Специальные укрытия. Тот, кто серьезно занимается розами, укрытие на зиму в Сибири создаст самостоятельно. Например, оно может напоминать треугольный шалаш. Этот домик для роз очень удобен и надежно защищает от морозов. Каркас из дерева или фанеры вставляется в землю, дополнительные приспособления не требуются. Внутри создается дышащее пространство, которое сохраняет тепло и не дает преть стеблям.
Когда и как снимать укрытие
Весной, когда все в природе начинает оттаивать и оживать, розы необходимо избавить от утепляющих материалов, иначе снег, который быстро превращается в талую воду, будет способствовать выпреванию корневой системы. При использовании каркасного метода необходимо сначала приоткрыть торцы конструкции, затем одну сторону, после этого через пару дней разбирают всю конструкцию.
Снятие укрывного материала нужно проводить в безветренную погоду, на 5-10 дней нужно притенить растения, чтобы избежать солнечных ожогов.
Часть укрывного материала можно оставить на некоторое время, это будет своеобразная страховка от заморозков, которые могут вернуться. Поэтапный разбор позволит растению адаптироваться к внешним погодным условиям естественным образом. После полного разбора каркасного сооружения нужно выполнить обрезку побегов, которые пострадали во время зимы. И уже спустя некоторое время провести первую подкормку.
Не стоит пугаться разведения розы в Сибири. При соблюдении правил подготовки и укрытия кустов зимовка розы пройдет успешно. Забота садовода об этом чудесном цветке поможет ему сохраниться, остаться здоровым, а летом наполнить благоухающим ароматом сад.
Как укрыть розы на зиму в Подмосковье, Сибири, средней полосе?
Царица садов роза божественно хороша, но как каждая красавица отличается капризностью и повышенной чувствительностью к погодным условиям. Чтобы создать роскошному цветку оптимальные условия, нужно точно знать, как укрыть розы на зиму в Подмосковье, средней полосе и иных регионах страны, а затем правильно открыть их весной.
Роза больше страдает от влажности, чем от холода
Надо ли укрывать садовые розы перед зимовкой?
Предусматривать укрытие обязательно даже в тех местностях, где в зимнюю пору не бывает суровых морозов. Оно защитит хрупкое растение от холодов и жгучего зимнего солнца, обжигающего спящий куст. К тому же, роза больше страдает от повышенной влажности, чем собственно от холода. Поэтому даже морозостойкие экземпляры в местах с относительно мягкой зимой укрывают, но не утепляют, как в северных регионах. Для укрытия роз на зиму в Сибири каркасы необходимы прочные и качественные, чтобы обеспечить растениям надежную защиту от грызунов, холода и выпревания.
Зимостойкие сорта оставляют зимовать без утепления
Большинство парковых роз не утепляют, а просто окучивают. Зимостойкие сорта оставляют зимовать «под открытым небом». Столь же устойчивыми принято считать видовые розы и ряд гибридных растений.
Плетистые, многими любимые чайно-гибридные, флорибунда, экзоты и мини-розы не отличаются устойчивостью, поэтому их не только окучивают, но обязательно укрывают.
Степень укрытия и тип используемых конструкций зависит от того, в каком регионе произрастают розы. На юге страны, в средней полосе устойчивые кусты достаточно засыпать землей. В Подмосковье, Ленинградской области, Сибири многолетники придется утеплить, защитить от влаги. Важно обеспечить качественную защиту в местностях, где зимние температуры опускаются ниже –30оС.
Наиболее холодостойкими, подходящими для выращивания в российском климате, считаются следующие сорта:
Ритаусма;
Конрад Фердинанд Мейер – высокий кустарник с оголяющимся основанием;
Лавиния и Скаброза;
Пинк Гротендорст;
Пинк Гротендорст
Йенс Мунк с неповторимым ароматом и формой цветов;
Джон Дэвис;
роскошная Аделаида Хутлес;
Александр Макензи, выдерживающий показатели до –40оС;
Ханза;
Сноу Пейвмент;
Golden Celebration с мягким медовым цветом и ароматом;
Leonardo da Vinci;
сорт Peace, рекомендуемый для одиночных и групповых насаждений;
New Dawn;
New Dawn
Black Magic с темными бархатистыми бутонами;
William Shakespeare 2000, выведенный английскими селекционерами, и многие другие.
Чувствительными к холодам считаются растения, происходящие из регионов с теплыми зимами.
Сроки укрытия в разных областях РФ
Чтобы не ошибиться, когда укрывать розы осенью, важно помнить, что в каждом регионе сроки отличаются. Садоводы убеждены, что торопиться не стоит. Лучше дождаться стабильных морозов в – 5оС или – 7оС продолжительностью около недели.
Требуется не только знать, какие розы укрывают, но и когда это делают в разных регионах:
В Подмосковье, средней полосе лучшее время – конец октября или начало ноября.
Розы укрывают перед зимовкой в Ленинградской области немного раньше, но почти в те же сроки, что и в столичном регионе. Ориентироваться надо на погодные условия.
Варианты чехлов
Время укрытия роз на зиму в Сибири колеблется от конца сентября до конца октября, в некоторых местах и до начала ноября.
На юге страны торопиться с садовыми работами не следует, чтобы розы не выпрели в теплую и длинную осень. Традиционное время – ноябрь.
Стандартов для этого действия не существует, поэтому каждый год садоводам нужно внимательно следить за прогнозом погоды. Чаще всего посадки выпревают из-за слишком раннего утепления.
Материалы для зимнего укрытия
Главное условие используемых материалов – безупречная сухость. Кусты можно окучивать землей или песком, хорошо перепревшим перегноем-сыпцом или компостом, выветренным некислым торфом, опавшими листьями.
Можно ли укрывать на зиму опилками, соломой?
Перечисленные материалы склонны накапливать влагу, а это для розы верная гибель. В опилках, соломе легко заводятся мыши. В холодную зиму они с радостью лакомятся розовыми побегами.
Чехлы для защиты от ветра и солнца
Укрывают растения различными неткаными материалами – спанбондом, лутрасилом, геотекстилем, рогожными или джутовыми мешками. В местностях с повышенной влажностью используют пленку для того, чтобы розы не страдали от избытка осадков. Можно воспользоваться и подсобным материалом – сахарными, рисовыми мешками, плетеными корзинами, картонными коробками, фанерными фруктовыми ящиками или большими горшками для комнатных цветов.
Пошаговое руководство по укрытию
Разобравшись, при какой температуре надо начинать работы, приступают к подготовке розария к зимней стуже. Инструкция следующая:
Последнюю подкормку проводят в конце сентября в теплых регионах, в холодных – в начале сентября. В питательные растворы не добавляют средства, содержащие азот.
В сентябре прекращают срезку побегов с цветами на букеты. Оставшимся на кустах бутонам позволяют отцвести. Это необходимо для полноценного вызревания древесины.
Очищают и обрабатывают посадки фунгицидами.
Обрезают или пригибают растения в зависимости от их типа.
Степени обрезки
Засыпают приствольный круг сухим сыпучим веществом.
Особенное внимание уделяют штамбовым красавицам. Самое чувствительное их место – это участок прививки на штамбе. Молодые розочки можно бережно пригнуть к земле, укутать крону или надеть сверху каркас, не забыв присыпать корни, утеплить штамб. На саженец средней высоты надевают каркас или же полностью его утепляют в несколько слоев, пользуясь лапником, лутрасилом или спанбондом. Плети вьющихся многолетников снимают, сворачивают кольцами, укладывают на слой сухого лапника или веток, накрывают каркасными конструкциями, обтянутыми пленкой, текстилем, мешками, рогожами.
Использование лапника
В работе сочетают три методики: засыпка корневой системы сухим сыпучим веществом, чаще всего землей, засыпка листвой или оборачивание лапником, укутывание. В южных и центральных регионах с относительно мягкими зимами можно использовать совместно один или два метода защиты, а при угрозе продолжительных и морозных зим лучше закрывать надежнее.
Если зима снежная и есть возможность приехать на участок, на закрытые растения стоит набросать слой снега для дополнительной защиты. Снег убережет посадки от экстремально низких температур, сильных пронзительных ветров.
Видео о способах защиты розария от холодов.
Начинающим любителям стоит помнить, что в садоводстве нет правил, а только рекомендации. Ориентироваться нужно на погодные условия в своей местности, учитывая все капризы: мокрые или бесснежные зимы, сильные ветра и риск весенних заморозков.
Обрезка и обработка перед укрытием
Подготовка садовых роз к зиме должна начинаться заблаговременно. Для начала под кустами и вокруг них убирают весь мусор, включая собственные опавшие листья. Затем обрывают или срезают оставшуюся листву, так как на ней могут остаться возбудители болезней, кладки насекомых-вредителей. Влажные листья под укрытием – это фактор риска для хрупких красавиц. Перед зимовкой важно побеги обрезать и опрыскать. Не подвергаются обрезке некоторые виды парковых и плетистых роз. Все остальные нужно обрезать как минимум на высоту будущего укрытия.
Начинающие садоводы часто спрашивают, чем обработать перед укрытием розарий. Основной враг – это грибковые болезни, особенно при условии высокой влажности, поэтому проводят обработку фунгицидами. Если при обрезке или удалении листьев были обнаружены следы вредителей, опрыскивают соответствующими инсектицидами.
На 1 л добавляют 30 г вещества
Обычно кусты обрабатывают 3% составом бордоской жидкости. Для осенних работ не возбраняется пользоваться 3% составом железного купороса (на 1 л добавляют 30 г вещества). Если требуется обработать большое количество кустов, на 10 л воды берут 300 г вещества. Раствор железного купороса позволяет устранить любые споры и грибки. Если под рукой не оказалось данного состава, с грибками успешно справятся препараты «Скор» или «Ридомил Голд».
Дезинфицирующим раствором опрыскивают куст и приствольный круг.
Укрывать растения, покрытые листвой, нельзя, так как процесс испарения воды будет продолжаться. Это спровоцирует повышение влажности, выпревание побегов. Обработка перед укрытием не означает, что сразу после нее растения можно утеплять. Обязательное условие хорошей зимовки – это обсохший куст, сухие защитные материалы. Нежные цветы больше боятся влаги, чем холодов.
Конструкции для укрытия
В Московской области нет необходимости сильно утеплять растения, как это нужно при жестоких сибирских морозах.
Для роз используют следующие виды укрытий:
Каркасы. С их помощью можно защитить как отдельные растения, так и целые розарии. Окученные кусты окружают каркасом, на него крепят подходящий материал, прочно прикрепляя его к земле.
Каркас в качестве надежной опоры
Засыпка по ограждению. Это простой способ, каким можно защитить достаточно крупные растения. Из любого подходящего материала делают ограду, внутрь которой засыпают сухой материал, например, подсушенные опавшие листья. Сверху конструкцию накрывают мешком или нетканым материалом.
Листва в качестве укрывного материала
Кокон или мешок. Таким способом защищают высокие штамбовые розы или отдельно стоящие растения. Метод подходит для средней полосы России и юга. Корни окучивают, края утепления прижимают, чтобы под них не попадал холодный ветер.
Мешок для штамбовых роз
Выбирают тип укрытия, учитывая климатические условия, габариты растений. Из современных разработок, которые предлагают производители, садоводы отдают предпочтение готовому укрытию «Зимний домик». В комплект входят 2 чехла, нержавеющие металлические опоры в виде пирамиды, колышки для укрепления укрывного материала.
Когда открывать розы весной?
Если розы были правильно укрыты и хорошо перезимовали в средней полосе или в другой местности, важно не навредить им в весеннюю пору при снятии укрытия. Делать это нужно постепенно, сигналом является оттаивание почвы на глубину около 15 см. Если поторопиться, то на солнце начнут наполняться и распускаться почки, в то время как корни, находящиеся в мерзлой земле, не смогут извлечь из нее воду и питательные вещества. В результате растение сильно пострадает.
Видео с подробным рассказом о сроках снятия укрытия и плачевных результатах.
Открывают многолетники в пасмурный безветренный день или под вечер, так как яркое солнце, сильный ветер обожгут хрупкие побеги. Укрытие снимают поэтапно, позволяя розе привыкнуть. Сначала снимают утепление, оставляя отверстия для проветривания. При угрозе возвратных заморозков укрытие возвращают. В солнечную погоду предусматривают затенение из лапника или используют специальный прозрачный чехол. В последнюю очередь отгребают землю, которой закрывали корни. Если весна дождливая или зимой было много снега, необходимо отвести воду с участка, прокопав канавки.
После зимы розы побурели, что делать?
Подопревшие кусты можно реанимировать, устранив укрытие и организуя обработку слабым раствором марганца или Фитоспорина по инструкции. После просушивания растения обрабатывают любым медьсодержащим препаратом, а через сутки пастой РанНет, разведенной до густоты сметаны. Подобные манипуляции красоты розам не прибавят, но процесс выпревания удастся предотвратить.
Если следовать всем рекомендациям, при выращивании розария проблем не возникнет. Садовые любимицы после зимовки быстро сформируют новые побеги и порадуют буйным цветением.
Чем укрыть розы на зиму в Сибири
Как укрывать розы на зиму в Сибири Когда укрывать розы, оптимальные сроки Как правильно подготовить кусты роз к укрытию Какими способами укрывают розы Видео
Нежные сорта, страдающие от морозов
Все виды роз отличаются индивидуальной переносимостью зимы. Например, чайно-гибридные и некоторые из плетистых разновидностей этих декоративных растений боятся морозов, потому, выращивая их, нужно тщательно подготовиться к холодам. Кусты миниатюрных роз и флорибунды отличаются стойкостью, однако, создавая укрытие, главное, не перестараться, чтобы цветы к весне не перепрели. Эти сорта роз для Сибири подходят идеально. Большинство из них не требует дополнительной защиты и показывает устойчивость к холодам, не присущую другим видам розовых.
Случается, что хозяин не знает или не помнит, какой сорт роз растет в его цветнике. В таком случае подойдет любое укрытие для роз на зиму в Сибири, подразумевающее защиту корней от переувлажнения и создание благоприятного микроклимата для ствола растения на зимний период. Полиэтиленовый «кокон» нивелирует разницу между перепадами температур, провоцирующими отмерзание побегов.
Когда укрывать розы в Сибири, оптимальные сроки
Розарий утепляют на зиму постепенно, в несколько этапов. В конце лета – начале осени проводят подготовительные работы: обрезку, подкормку, обработку розария от вредителей. В конце сентября почву под кустами мульчируют, а побеги пригибают к почве. Точный срок окончательного укрытия цветника зависит от климата конкретного региона.
Важно! Розы окончательно укрывают, когда установится устойчивая минусовая температура. Во время оттепели, из-за повышения влажности внутри укрытия, роза может запреть.
Примерные сроки полного укрытия роз в Сибири – месяц октябрь.
При какой температуре воздуха начинают укрывать розарий
Многолетник способен переносить кратковременные заморозки до -8 градусов без ущерба для себя. Укрывают цветник, когда среднесуточная температура установится в пределах -4 -6 градусов.
Если после укрытия роз неожиданно приходит потепление, и ожидается, что плюсовая температура продержится несколько дней, укрытие приоткрывают с торцов, давая розам дышать. Свежий воздух, проникая внутрь укрытия, не даст образовываться конденсату.
Как подготовить куст к холодам?
Подготовка розария к зиме состоит из нескольких этапов:
подкормка;
рыхление;
обрезка;
очистка;
обработка;
окучивание.
Стандартны ли эти процедуры и как сохранить розы зимой в Сибири, читайте далее.
Поэтапная подготовка роз к укрытию
В конце августа сокращают полив роз и проводят последнюю, осеннюю подкормку растений. Для лучшей подготовке к зиме корневой системы розы, ей требуется фосфор и калий. Можно использовать специальные минеральные удобрения для роз (Фертика, Покон, ОМУ осеннее, Агрекола). Гранулы в необходимом количестве разбрасывают по поверхности почвы и неглубоко рыхлят.
Другие варианты подкормки (доза внесения на 1 кв. м):
суперфосфат 20 г и сернокислый калий 15 г;
монофосфат калия 30 г;
суперфосфат 15 г, 10 г сернокислого калия и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды.
Огородники, которые придерживаются принципов органического земледелия, осенью подкармливают розы древесной золой. Пепел рассыпают по поверхности влажной земли и проводят неглубокое рыхление. Расход золы 250-300 г на 1 кв. м.
Важно! Использовать в качестве удобрения можно золу от сжигания березовых, дубовых дров или соломы, сена. Продукт горения пластика, газет, синтетических тряпок токсичен.
Осенью, примерно за 3-4 недели до укрытия розы на зиму, необходимо провести санитарную обрезку растений. Осенняя стрижка призвана избавить кусты от старых и больных побегов, невызревших веток. На первых гнездятся вредители и сохраняются возбудители болезней, вторые не переживут зиму и погибнут. Кустовые розы укорачивают, оставляя отрезки стеблей, высотой 30 см.
Для работы используют острый секатор, руки защищают плотными перчатками. Ранки на стволе и побегах замазывают садовым варом.
Несколько правил обрезки роз:
работают в теплую и солнечную погоду;
срез на побеге делают под углом 45 градусов, он должен быть ровным, без заусенцев;
вырезая побег полностью, не оставляют пеньков;
укорачивают ветвь, обрезая ее на высоте 1,5 см над живой почкой.
Внимание! Растительный мусор, оставшийся после обрезки, опавшие листья, сорняки, убирают из цветника и сжигают. Неубранная мульча и другая растительность служит убежищем для вредных насекомых.
После обрезки розы необходимо обработать от болезней и вредных насекомых. Используют противогрибковые препараты и инсектициды:
Скор;
Топаз;
Профит;
Квадрис;
ХОМ;
железный купорос;
бордосская смесь;
Актара.
Указанными препаратами опрыскивают розовые кусты дважды, с интервалом в 7-12 дней. Раствором обрабатывают розы обильно, стараясь, чтобы жидкость попала на обратную сторону листьев и на почву вокруг растения.
Важно! Непосредственно перед укрытием, необходимо оборвать все оставшиеся на ветвях листочки. Делают это аккуратно, стараясь не повредить почки на стебле.
Когда температура воздуха опустится до отметки в -3 градуса и повышения не ожидается, приступают к связке побегов розы (если они длинные) и мульчированию стебля растения.Розу окучивают сухой почвой, торфом, песком, опилками или стружкой на высоту не менее 25 см. Длинные побеги розы укладывают на землю, подстелив кусок доски, пенопласта или слой чистой сухой соломы. Удержать ветви в нужном положении помогут металлические скобы, которыми пришпиливают побеги к земле.
Следующим этапом будет непосредственное сооружения укрытия для цветка.
Исключение подкормок
Подготовка к зиме начинается еще летом, в конце августа. Рост кустов обычно замедляется в данный период. Профессиональные цветоводы рекомендуют прекратить удобрение азотными комплексами и обильный полив растений. Изредка вносят подкормки, содержащие калий: они способствуют одревеснению ствола и веток.
Основные правила укрытия роз в Сибири
Укрытие роз осуществляют в сухую солнечную погоду после обрезки. Основной успех хорошей зимовки в Сибири – сухое укрытие роз на зиму. Не должно быть никакой влажной почвы и сырой хвои. В этом случае розы будут надежно защищены от размножения вредителей, плесени и гнили.
Практически все сорта роз листву сами не скидывают. Поэтому все листья с кустов необходимо обрывать либо обрезать. Это плавно введет розы в состояние покоя и главное – предотвратит растения от возможных очагов инфекции.
Обработка роз перед укрытием на зиму
Перед укрытием нужно провести обеззараживание их надземной части. Опрыскайте ствол, побеги и прикорневую часть хлорокисью меди, бордосской жидкостью, медным купоросом или железным купоросом. Таким образом, вы продезинфицируете кору и проведете профилактику заболеваний, в том числе парши и мучнистой росы.
Стоит сказать о том, чего делать не нужно. Специалисты не советуют при укрытии использовать опавшие листья, даже сухие, так как на их поверхности или в пазухах может находиться инфекция. Также не рекомендуется применять опилки и солому, которые притягивают к розам мышей.
Почему нельзя рыхлить почву
С приходом сентября приствольную область грунта прекращают рыхлить, чтобы избежать роста молодых побегов. Такая хитрость убережет спящие почки от пробуждения и травматического влияния мороза, который на севере наступает уже в ноябре.
Способы укрытия роз на зиму в Сибири
Главное требование, которому должно отвечать укрытие розы (и любого другого многолетнего растения) – внутри должно быть сухо и поддерживаться одна температура. Резкая смена температуры внутри укрытия приводит к образованию конденсата и повышению влажности, что пагубно действует на розу: кора начинает мокнуть, отслаиваться. На растении появляется плесень, развивается гниль.
На большей части Сибири зимы, хоть и морозные, но снежные. Снег – отличный утеплитель, достаточно снегового слоя в 40 см, чтобы надежно утеплить растение. Но, полагаться только на снег не следует. В укрытии роз используют различные материалы: пленку, агроволокно, лапник, опилки, шифер.
Важно! Чтобы под укрытием не завелись мыши и не повредили розы, необходимо позаботиться об отпугивающих средствах. Грызунам не по нраву запах ихтиолки, мази Вишневского, травы полыни, пижмы, сосновый запах.
Воздушно-сухой метод
Метод основан на создании воздушной прослойки между растением и слоем выпавшего снега. Воздух + снег способны защитить розу от морозов до -30 градусов.
Куст розы, обработанный, как описано выше, пригибают или мульчируют сухой землей на высоту 30 см. Над растением устанавливают прочные металлические дуги или сооружают из прочных реек, брусков решетчатые короба. Расстояние между растением до стенок и потолка короба должно составляет не менее 20 см.
Сверху на дуги или короб накидывают любой дышащий материал: лутрасил, агроспан, спанборд. Толщина материала должна составлять не менее 60 г на метр. Некоторые используют дарнит, мешковину. Ткань закрепляется, чтобы ее не унесло ветром.
Укрытие готово. Теперь, после снегопада, желательно подгрести к кустам рыхлый снег, чтобы образовался холмик.
Окучивание
Некоторые цветоводы практикуют полное окучивание роз, то есть, засыпают растение целиком почвой. Метод рабочий, при условии, что розы посажены на возвышенном участке с сухой, песчаной почвой.
Кустик пригибают, как обычно, и засыпают сухой землей « с головой». Сверху слой земли должен составлять не менее 20 см. Сверху полученный холмик накрывают куском полиэтиленовой пленки, чтобы во время таяния снега влага не проникла внутрь, к розе.
Совет. Для лучшей рыхлости можно смешать землю с опилками в соотношении 1 к 1. Неправильно будет сгребать землю тут же, вокруг роз. Корни растения залегают недалеко от поверхности, и уменьшение слоя почвы над ними ведет к подмерзанию зимой. Грунт для окучивания привозят из другого места.
Недостаток данного метода заключается в сложности выкопки розы весной. Почва оттаивает постепенно, соответственно, и розу придется откапывать в несколько заходов. Делают это очень осторожно, чтобы не повредить почки и кору.
Совет. Если перед окучиванием куст розы обмотать лутрасилом, освободить его от грунта весной будет проще.
Укрытие лапником
Если садовод располагает большим количеством елового лапника, то вопрос «чем укрыть розы», не стоит. Еловые ветви с хвоей используют и как подложку под побеги и как укрытие кустовых роз сверху.
Лапник укладывают на розы так, чтобы образовался холмик, высотой 40 см. Иголки на еловых ветвях не дадут лапнику уплотниться, и внутри укрытия будет циркулировать воздух. Сверху конструкцию накрывают агроволокном или пленкой.
Автомобильные покрышки
Из покрышек подходящего диаметра можно соорудить надежный «дом для роз». На кустик сверху надевают покрышку, на нее еще одну или две, в зависимости от высоты розы.
Все пространство внутри заполняют сухой древесной стружкой, пенопластовой крошкой или оставляют пустым. Сверху сооружение накрывают куском пленки, которую фиксируют скобами или камушками.
Мешки с соломой
Обычные большие мешки, в которых продают сахар и муку, неплотно набивают соломой или опавшей листвой, опилками. Полученными «подушками» обкладывают розовые кусты. Сверху укрытие завершают полотнищем агроволокна.
Домики из досок, поликарбоната или шифера
Если в хозяйстве остались стройматериалы от постройки домика, теплицы или хозблока, их можно приспособить для утепления розовых кустов.
Над каждым кустом или группой растений устанавливают простейшее укрытие в виде шалаша или укрытия в виде буквы «П». Важно сделать домик прочным, чтобы он не сломался зимой под тяжестью снега и не придавил хрупкие розы. Куски стен скрепляют при помощи гвоздей, проволоки, а не просто прислоняют друг к другу.
Торцы домика остаются открытыми до установления устойчивой холодной погоды. Когда приходит срок, шалаш сверху укрывают толстой пленкой или спанбордом.
Лутрасил
Современные укрывные материалы достаточно эффективно защищают розы от холода. Самое главное – они позволяют воздуху циркулировать, и внутри укрытия не образуется конденсат. Поэтому, используя дышащий нетканый материал, не обязательно ждать, когда наступят холода. Укрывать розарий можно сразу после обработки растений.
Лучше использовать самые плотные варианты материала (более 60 г на м). Розы укрывают в несколько слоев. Сначала оборачивают надземную часть в несколько витков лутрасилом или любым из утеплителей, затем сверху накидывают еще пару слоев материала.
Совет. Чтобы снежный сугроб зимой не поломал ветви розового куста, лутрасил сверху лучше накидывать на металлические дуги. На один куст достаточно установить 2 дуги, поставив их крест накрест.
Теплица из полиэтилена
Большинство садоводов укрывают кусты полиэтиленом, ведь таким образом можно создать надежную защиту от мороза. А придерживаясь правильного режима проветривания, можно предотвратить прение кустов. Чтобы соорудить подобное укрытие, следует использовать такие подручные материалы:
Прутья или дуги из металла;
Полиэтиленовую пленку;
Рубероид.
Чтобы соблюсти все правила при проведении процедуры укрытия, необходимо придерживаться некоторых шагов:
Как уже было упомянуто, следует тщательно подготовить цветы к периоду зимовки. Для этого нужно внести удобрения в грунт, обрезать ветки и связать куст таким образом, чтобы его можно было легко уложить на землю.
Этот способ можно использовать как для укрытия одного куста, так и для целого ряда. Над кустиками заранее возводят металлические дужки, а затем просто кладут поверх них укрывной материал. Помимо этого, стоит выкопать отводы для стекания воды, во избежание ее попадания вовнутрь.
С наступлением холодов дуги следует накрыть при помощи рубероида, а сверху прикрыть его пленкой из полиэтилена. Благодаря этому, вода не будет накапливаться внутри и не произойдет выпревание кустов. Следует сделать так, чтобы края рубероида были слегка приподнятыми вверх, для обеспечения доступа воздуха к растению.
Заменить рубероид можно обычным картоном или битумированной бумагой. Эти материалы крепятся к металлическим дугам, после чего накрываются пленкой. Полиэтилен выполняет функцию надежной защиты от проникновения влаги.
Когда снимать укрытие роз
Вовремя открыть розы весной не менее важно, как и укрыть их на зиму. Не стоит, как слишком рано открывать, чтобы их не поразили возвратные заморозки, так и слишком поздно, чтобы розы не выпрели.
Розы, перезимовавшие под укрытием, открывают постепенно, начиная с проветривания. Конструкцию прикопанных роз убирают, когда начнет оттаивать почва, чтобы тающий снег не спровоцировал выпревание побегов.
Открывать необходимо в пасмурную безветренную погоду, притенив на 5-10 дней, чтобы предотвратить весенние солнечные ожоги.
Дорогие садоводы! Теперь вы знаете, как создать правильные условия, чтобы ваши розы успешно перезимовали, и в новом сезоне вы наслаждались бурным цветением и нежным ароматом любимого цветка.
А все виды укрытий для роз вы сможете приобрести в магазинах садовых товаров:
“Мой сад” (пр. Металлургов, 9),
“Дачный мир” (с. Куртуково, ул. Зорькина, 58А).
Как правильно укрывать розы на зиму? Грамотное укрытие цветов в Сибири — видео
Начинающим любителям стоит помнить, что в садоводстве нет правил, а только рекомендации. Ориентироваться нужно на погодные условия в своей местности, учитывая все капризы: мокрые или бесснежные зимы, сильные ветра и риск весенних заморозков.
Обрезка и обработка перед укрытием
Подготовка садовых роз к зиме должна начинаться заблаговременно. Для начала под кустами и вокруг них убирают весь мусор, включая собственные опавшие листья. Затем обрывают или срезают оставшуюся листву, так как на ней могут остаться возбудители болезней, кладки насекомых-вредителей. Влажные листья под укрытием – это фактор риска для хрупких красавиц. Перед зимовкой важно побеги обрезать и опрыскать. Не подвергаются обрезке некоторые виды парковых и плетистых роз. Все остальные нужно обрезать как минимум на высоту будущего укрытия.
Начинающие садоводы часто спрашивают, чем обработать перед укрытием розарий. Основной враг – это грибковые болезни, особенно при условии высокой влажности, поэтому проводят обработку фунгицидами. Если при обрезке или удалении листьев были обнаружены следы вредителей, опрыскивают соответствующими инсектицидами.
На 1 л добавляют 30 г вещества
Обычно кусты обрабатывают 3% составом бордоской жидкости. Для осенних работ не возбраняется пользоваться 3% составом железного купороса (на 1 л добавляют 30 г вещества). Если требуется обработать большое количество кустов, на 10 л воды берут 300 г вещества. Раствор железного купороса позволяет устранить любые споры и грибки. Если под рукой не оказалось данного состава, с грибками успешно справятся препараты «Скор» или «Ридомил Голд».
Дезинфицирующим раствором опрыскивают куст и приствольный круг.
Укрывать растения, покрытые листвой, нельзя, так как процесс испарения воды будет продолжаться. Это спровоцирует повышение влажности, выпревание побегов. Обработка перед укрытием не означает, что сразу после нее растения можно утеплять. Обязательное условие хорошей зимовки – это обсохший куст, сухие защитные материалы. Нежные цветы больше боятся влаги, чем холодов.
Конструкции для укрытия
В Московской области нет необходимости сильно утеплять растения, как это нужно при жестоких сибирских морозах.
Для роз используют следующие виды укрытий:
Каркасы. С их помощью можно защитить как отдельные растения, так и целые розарии. Окученные кусты окружают каркасом, на него крепят подходящий материал, прочно прикрепляя его к земле.
Каркас в качестве надежной опоры
Засыпка по ограждению. Это простой способ, каким можно защитить достаточно крупные растения. Из любого подходящего материала делают ограду, внутрь которой засыпают сухой материал, например, подсушенные опавшие листья. Сверху конструкцию накрывают мешком или нетканым материалом.
Листва в качестве укрывного материала
Кокон или мешок. Таким способом защищают высокие штамбовые розы или отдельно стоящие растения. Метод подходит для средней полосы России и юга. Корни окучивают, края утепления прижимают, чтобы под них не попадал холодный ветер.
Мешок для штамбовых роз
Выбирают тип укрытия, учитывая климатические условия, габариты растений. Из современных разработок, которые предлагают производители, садоводы отдают предпочтение готовому укрытию «Зимний домик». В комплект входят 2 чехла, нержавеющие металлические опоры в виде пирамиды, колышки для укрепления укрывного материала.
Когда открывать розы весной?
Если розы были правильно укрыты и хорошо перезимовали в средней полосе или в другой местности, важно не навредить им в весеннюю пору при снятии укрытия. Делать это нужно постепенно, сигналом является оттаивание почвы на глубину около 15 см. Если поторопиться, то на солнце начнут наполняться и распускаться почки, в то время как корни, находящиеся в мерзлой земле, не смогут извлечь из нее воду и питательные вещества. В результате растение сильно пострадает.
Видео с подробным рассказом о сроках снятия укрытия и плачевных результатах.
Открывают многолетники в пасмурный безветренный день или под вечер, так как яркое солнце, сильный ветер обожгут хрупкие побеги. Укрытие снимают поэтапно, позволяя розе привыкнуть. Сначала снимают утепление, оставляя отверстия для проветривания. При угрозе возвратных заморозков укрытие возвращают. В солнечную погоду предусматривают затенение из лапника или используют специальный прозрачный чехол. В последнюю очередь отгребают землю, которой закрывали корни. Если весна дождливая или зимой было много снега, необходимо отвести воду с участка, прокопав канавки.
После зимы розы побурели, что делать?
Подопревшие кусты можно реанимировать, устранив укрытие и организуя обработку слабым раствором марганца или Фитоспорина по инструкции. После просушивания растения обрабатывают любым медьсодержащим препаратом, а через сутки пастой РанНет, разведенной до густоты сметаны. Подобные манипуляции красоты розам не прибавят, но процесс выпревания удастся предотвратить.
Если следовать всем рекомендациям, при выращивании розария проблем не возникнет. Садовые любимицы после зимовки быстро сформируют новые побеги и порадуют буйным цветением.
Чем укрыть розы на зиму в Сибири
Как укрывать розы на зиму в Сибири Когда укрывать розы, оптимальные сроки Как правильно подготовить кусты роз к укрытию Какими способами укрывают розы Видео
Нежные сорта, страдающие от морозов
Все виды роз отличаются индивидуальной переносимостью зимы. Например, чайно-гибридные и некоторые из плетистых разновидностей этих декоративных растений боятся морозов, потому, выращивая их, нужно тщательно подготовиться к холодам. Кусты миниатюрных роз и флорибунды отличаются стойкостью, однако, создавая укрытие, главное, не перестараться, чтобы цветы к весне не перепрели. Эти сорта роз для Сибири подходят идеально. Большинство из них не требует дополнительной защиты и показывает устойчивость к холодам, не присущую другим видам розовых.
Случается, что хозяин не знает или не помнит, какой сорт роз растет в его цветнике. В таком случае подойдет любое укрытие для роз на зиму в Сибири, подразумевающее защиту корней от переувлажнения и создание благоприятного микроклимата для ствола растения на зимний период. Полиэтиленовый «кокон» нивелирует разницу между перепадами температур, провоцирующими отмерзание побегов.
Когда укрывать розы в Сибири, оптимальные сроки
Розарий утепляют на зиму постепенно, в несколько этапов. В конце лета – начале осени проводят подготовительные работы: обрезку, подкормку, обработку розария от вредителей. В конце сентября почву под кустами мульчируют, а побеги пригибают к почве. Точный срок окончательного укрытия цветника зависит от климата конкретного региона.
Важно! Розы окончательно укрывают, когда установится устойчивая минусовая температура. Во время оттепели, из-за повышения влажности внутри укрытия, роза может запреть.
Примерные сроки полного укрытия роз в Сибири – месяц октябрь.
При какой температуре воздуха начинают укрывать розарий
Многолетник способен переносить кратковременные заморозки до -8 градусов без ущерба для себя. Укрывают цветник, когда среднесуточная температура установится в пределах -4 -6 градусов.
Если после укрытия роз неожиданно приходит потепление, и ожидается, что плюсовая температура продержится несколько дней, укрытие приоткрывают с торцов, давая розам дышать. Свежий воздух, проникая внутрь укрытия, не даст образовываться конденсату.
Как подготовить куст к холодам?
Подготовка розария к зиме состоит из нескольких этапов:
подкормка;
рыхление;
обрезка;
очистка;
обработка;
окучивание.
Стандартны ли эти процедуры и как сохранить розы зимой в Сибири, читайте далее.
Поэтапная подготовка роз к укрытию
В конце августа сокращают полив роз и проводят последнюю, осеннюю подкормку растений. Для лучшей подготовке к зиме корневой системы розы, ей требуется фосфор и калий. Можно использовать специальные минеральные удобрения для роз (Фертика, Покон, ОМУ осеннее, Агрекола). Гранулы в необходимом количестве разбрасывают по поверхности почвы и неглубоко рыхлят.
Другие варианты подкормки (доза внесения на 1 кв. м):
суперфосфат 20 г и сернокислый калий 15 г;
монофосфат калия 30 г;
суперфосфат 15 г, 10 г сернокислого калия и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды.
Огородники, которые придерживаются принципов органического земледелия, осенью подкармливают розы древесной золой. Пепел рассыпают по поверхности влажной земли и проводят неглубокое рыхление. Расход золы 250-300 г на 1 кв. м.
Важно! Использовать в качестве удобрения можно золу от сжигания березовых, дубовых дров или соломы, сена. Продукт горения пластика, газет, синтетических тряпок токсичен.
Осенью, примерно за 3-4 недели до укрытия розы на зиму, необходимо провести санитарную обрезку растений. Осенняя стрижка призвана избавить кусты от старых и больных побегов, невызревших веток. На первых гнездятся вредители и сохраняются возбудители болезней, вторые не переживут зиму и погибнут. Кустовые розы укорачивают, оставляя отрезки стеблей, высотой 30 см.
Для работы используют острый секатор, руки защищают плотными перчатками. Ранки на стволе и побегах замазывают садовым варом.
Несколько правил обрезки роз:
работают в теплую и солнечную погоду;
срез на побеге делают под углом 45 градусов, он должен быть ровным, без заусенцев;
вырезая побег полностью, не оставляют пеньков;
укорачивают ветвь, обрезая ее на высоте 1,5 см над живой почкой.
Внимание! Растительный мусор, оставшийся после обрезки, опавшие листья, сорняки, убирают из цветника и сжигают. Неубранная мульча и другая растительность служит убежищем для вредных насекомых.
После обрезки розы необходимо обработать от болезней и вредных насекомых. Используют противогрибковые препараты и инсектициды:
Скор;
Топаз;
Профит;
Квадрис;
ХОМ;
железный купорос;
бордосская смесь;
Актара.
Указанными препаратами опрыскивают розовые кусты дважды, с интервалом в 7-12 дней. Раствором обрабатывают розы обильно, стараясь, чтобы жидкость попала на обратную сторону листьев и на почву вокруг растения.
Важно! Непосредственно перед укрытием, необходимо оборвать все оставшиеся на ветвях листочки. Делают это аккуратно, стараясь не повредить почки на стебле.
Когда температура воздуха опустится до отметки в -3 градуса и повышения не ожидается, приступают к связке побегов розы (если они длинные) и мульчированию стебля растения.Розу окучивают сухой почвой, торфом, песком, опилками или стружкой на высоту не менее 25 см. Длинные побеги розы укладывают на землю, подстелив кусок доски, пенопласта или слой чистой сухой соломы. Удержать ветви в нужном положении помогут металлические скобы, которыми пришпиливают побеги к земле.
Следующим этапом будет непосредственное сооружения укрытия для цветка.
Исключение подкормок
Подготовка к зиме начинается еще летом, в конце августа. Рост кустов обычно замедляется в данный период. Профессиональные цветоводы рекомендуют прекратить удобрение азотными комплексами и обильный полив растений. Изредка вносят подкормки, содержащие калий: они способствуют одревеснению ствола и веток.
Основные правила укрытия роз в Сибири
Укрытие роз осуществляют в сухую солнечную погоду после обрезки. Основной успех хорошей зимовки в Сибири – сухое укрытие роз на зиму. Не должно быть никакой влажной почвы и сырой хвои. В этом случае розы будут надежно защищены от размножения вредителей, плесени и гнили.
Практически все сорта роз листву сами не скидывают. Поэтому все листья с кустов необходимо обрывать либо обрезать. Это плавно введет розы в состояние покоя и главное – предотвратит растения от возможных очагов инфекции.
Обработка роз перед укрытием на зиму
Перед укрытием нужно провести обеззараживание их надземной части. Опрыскайте ствол, побеги и прикорневую часть хлорокисью меди, бордосской жидкостью, медным купоросом или железным купоросом. Таким образом, вы продезинфицируете кору и проведете профилактику заболеваний, в том числе парши и мучнистой росы.
Стоит сказать о том, чего делать не нужно. Специалисты не советуют при укрытии использовать опавшие листья, даже сухие, так как на их поверхности или в пазухах может находиться инфекция. Также не рекомендуется применять опилки и солому, которые притягивают к розам мышей.
Почему нельзя рыхлить почву
С приходом сентября приствольную область грунта прекращают рыхлить, чтобы избежать роста молодых побегов. Такая хитрость убережет спящие почки от пробуждения и травматического влияния мороза, который на севере наступает уже в ноябре.
Способы укрытия роз на зиму в Сибири
Главное требование, которому должно отвечать укрытие розы (и любого другого многолетнего растения) – внутри должно быть сухо и поддерживаться одна температура. Резкая смена температуры внутри укрытия приводит к образованию конденсата и повышению влажности, что пагубно действует на розу: кора начинает мокнуть, отслаиваться. На растении появляется плесень, развивается гниль.
На большей части Сибири зимы, хоть и морозные, но снежные. Снег – отличный утеплитель, достаточно снегового слоя в 40 см, чтобы надежно утеплить растение. Но, полагаться только на снег не следует. В укрытии роз используют различные материалы: пленку, агроволокно, лапник, опилки, шифер.
Важно! Чтобы под укрытием не завелись мыши и не повредили розы, необходимо позаботиться об отпугивающих средствах. Грызунам не по нраву запах ихтиолки, мази Вишневского, травы полыни, пижмы, сосновый запах.
Воздушно-сухой метод
Метод основан на создании воздушной прослойки между растением и слоем выпавшего снега. Воздух + снег способны защитить розу от морозов до -30 градусов.
Куст розы, обработанный, как описано выше, пригибают или мульчируют сухой землей на высоту 30 см. Над растением устанавливают прочные металлические дуги или сооружают из прочных реек, брусков решетчатые короба. Расстояние между растением до стенок и потолка короба должно составляет не менее 20 см.
Сверху на дуги или короб накидывают любой дышащий материал: лутрасил, агроспан, спанборд. Толщина материала должна составлять не менее 60 г на метр. Некоторые используют дарнит, мешковину. Ткань закрепляется, чтобы ее не унесло ветром.
Укрытие готово. Теперь, после снегопада, желательно подгрести к кустам рыхлый снег, чтобы образовался холмик.
Окучивание
Некоторые цветоводы практикуют полное окучивание роз, то есть, засыпают растение целиком почвой. Метод рабочий, при условии, что розы посажены на возвышенном участке с сухой, песчаной почвой.
Кустик пригибают, как обычно, и засыпают сухой землей « с головой». Сверху слой земли должен составлять не менее 20 см. Сверху полученный холмик накрывают куском полиэтиленовой пленки, чтобы во время таяния снега влага не проникла внутрь, к розе.
Совет. Для лучшей рыхлости можно смешать землю с опилками в соотношении 1 к 1. Неправильно будет сгребать землю тут же, вокруг роз. Корни растения залегают недалеко от поверхности, и уменьшение слоя почвы над ними ведет к подмерзанию зимой. Грунт для окучивания привозят из другого места.
Недостаток данного метода заключается в сложности выкопки розы весной. Почва оттаивает постепенно, соответственно, и розу придется откапывать в несколько заходов. Делают это очень осторожно, чтобы не повредить почки и кору.
Совет. Если перед окучиванием куст розы обмотать лутрасилом, освободить его от грунта весной будет проще.
Укрытие лапником
Если садовод располагает большим количеством елового лапника, то вопрос «чем укрыть розы», не стоит. Еловые ветви с хвоей используют и как подложку под побеги и как укрытие кустовых роз сверху.
Лапник укладывают на розы так, чтобы образовался холмик, высотой 40 см. Иголки на еловых ветвях не дадут лапнику уплотниться, и внутри укрытия будет циркулировать воздух. Сверху конструкцию накрывают агроволокном или пленкой.
Автомобильные покрышки
Из покрышек подходящего диаметра можно соорудить надежный «дом для роз». На кустик сверху надевают покрышку, на нее еще одну или две, в зависимости от высоты розы.
Все пространство внутри заполняют сухой древесной стружкой, пенопластовой крошкой или оставляют пустым. Сверху сооружение накрывают куском пленки, которую фиксируют скобами или камушками.
Мешки с соломой
Обычные большие мешки, в которых продают сахар и муку, неплотно набивают соломой или опавшей листвой, опилками. Полученными «подушками» обкладывают розовые кусты. Сверху укрытие завершают полотнищем агроволокна.
Домики из досок, поликарбоната или шифера
Если в хозяйстве остались стройматериалы от постройки домика, теплицы или хозблока, их можно приспособить для утепления розовых кустов.
Над каждым кустом или группой растений устанавливают простейшее укрытие в виде шалаша или укрытия в виде буквы «П». Важно сделать домик прочным, чтобы он не сломался зимой под тяжестью снега и не придавил хрупкие розы. Куски стен скрепляют при помощи гвоздей, проволоки, а не просто прислоняют друг к другу.
Торцы домика остаются открытыми до установления устойчивой холодной погоды. Когда приходит срок, шалаш сверху укрывают толстой пленкой или спанбордом.
Лутрасил
Современные укрывные материалы достаточно эффективно защищают розы от холода. Самое главное – они позволяют воздуху циркулировать, и внутри укрытия не образуется конденсат. Поэтому, используя дышащий нетканый материал, не обязательно ждать, когда наступят холода. Укрывать розарий можно сразу после обработки растений.
Лучше использовать самые плотные варианты материала (более 60 г на м). Розы укрывают в несколько слоев. Сначала оборачивают надземную часть в несколько витков лутрасилом или любым из утеплителей, затем сверху накидывают еще пару слоев материала.
Совет. Чтобы снежный сугроб зимой не поломал ветви розового куста, лутрасил сверху лучше накидывать на металлические дуги. На один куст достаточно установить 2 дуги, поставив их крест накрест.
Теплица из полиэтилена
Большинство садоводов укрывают кусты полиэтиленом, ведь таким образом можно создать надежную защиту от мороза. А придерживаясь правильного режима проветривания, можно предотвратить прение кустов. Чтобы соорудить подобное укрытие, следует использовать такие подручные материалы:
Прутья или дуги из металла;
Полиэтиленовую пленку;
Рубероид.
Чтобы соблюсти все правила при проведении процедуры укрытия, необходимо придерживаться некоторых шагов:
Как уже было упомянуто, следует тщательно подготовить цветы к периоду зимовки. Для этого нужно внести удобрения в грунт, обрезать ветки и связать куст таким образом, чтобы его можно было легко уложить на землю.
Этот способ можно использовать как для укрытия одного куста, так и для целого ряда. Над кустиками заранее возводят металлические дужки, а затем просто кладут поверх них укрывной материал. Помимо этого, стоит выкопать отводы для стекания воды, во избежание ее попадания вовнутрь.
С наступлением холодов дуги следует накрыть при помощи рубероида, а сверху прикрыть его пленкой из полиэтилена. Благодаря этому, вода не будет накапливаться внутри и не произойдет выпревание кустов. Следует сделать так, чтобы края рубероида были слегка приподнятыми вверх, для обеспечения доступа воздуха к растению.
Заменить рубероид можно обычным картоном или битумированной бумагой. Эти материалы крепятся к металлическим дугам, после чего накрываются пленкой. Полиэтилен выполняет функцию надежной защиты от проникновения влаги.
Когда снимать укрытие роз
Вовремя открыть розы весной не менее важно, как и укрыть их на зиму. Не стоит, как слишком рано открывать, чтобы их не поразили возвратные заморозки, так и слишком поздно, чтобы розы не выпрели.
Розы, перезимовавшие под укрытием, открывают постепенно, начиная с проветривания. Конструкцию прикопанных роз убирают, когда начнет оттаивать почва, чтобы тающий снег не спровоцировал выпревание побегов.
Открывать необходимо в пасмурную безветренную погоду, притенив на 5-10 дней, чтобы предотвратить весенние солнечные ожоги.
Дорогие садоводы! Теперь вы знаете, как создать правильные условия, чтобы ваши розы успешно перезимовали, и в новом сезоне вы наслаждались бурным цветением и нежным ароматом любимого цветка.
А все виды укрытий для роз вы сможете приобрести в магазинах садовых товаров:
“Мой сад” (пр. Металлургов, 9),
“Дачный мир” (с. Куртуково, ул. Зорькина, 58А).
Как правильно укрывать розы на зиму? Грамотное укрытие цветов в Сибири — видео
Утепление роз на зиму – ответственное мероприятие, влияющее на сохранность растение и силу цветения будущим летом. Если соблюдать основные правила по укрытию многолетника, даже сибирская зима не нанесет ущерба королеве цветов.
Окучивание растений
Улучшению аэрации корневой системы цветов способствует окучивание роз после опрыскивания профилактическим средством. При этом землю приподнимают на высоту ствола до 20 см. С наступлением морозов воздух, насыщающий грунт, будет препятствовать проникновению низких температур к корневой системе.
Разновидности теплиц
Неважно, какой из типов укрытия выбран в итоге, в любом случае необходимо позаботиться о внутренней воздушной прослойке – обязательной составляющей для удачной зимовки. Плотное соприкосновение розы и укрывающего материала убережет кусты от выпаривания под конец зимы. Также необходимо следить за тем, чтобы укрытие для роз не оказалось слишком плотным, иначе куст «задохнется» из-за недостаточного уровня кислорода в коконе.
обрезка, подготовка и варианты утепления
Многие садоводы мечтают о красивом участке и цветнике. В холодных климатических условиях тяжело сохранить растения. Некоторые из них требуют особого ухода не только в момент активного роста. Например, цветущие кусты нуждаются в заботе и подготовке к суровому периоду. Чтобы не потерять главное украшение сада, следует знать, как укрывать розы на зиму в Сибири.
Этапы в подготовке роз
В тёплых местах кустам розария не нужна забота зимой. Наоборот, от излишнего утепления они выпревают. Есть районы, в которых температура не понижается до критических отметок. Там снег считается природным укрытием, который помогает не замёрзнуть розам зимой. В этом случае кусты требуют обрезки и подкормки осенью.
Но в районах, где холодное время года суровое, нужна правильная подготовка, обрезка и укрытие в осенний период. Основные этапы приготовления к зиме:
подкормка растения;
удаление или обрезка.
Совет!
Важно соблюдать правильный порядок действий. При хорошем подходе розы сохранят не только свою красоту на следующий год, но и станут выше и пышнее.
При этом опытные садоводы советуют учитывать сорт роз. Чайно-гибридные и некоторые виды плетистых не переносят холод, поэтому нужно хорошо подготовиться к зиме. Миниатюрные розы и флорибунды устойчивее остальных. Главное, не допустить излишнего утепления, чтобы весной растения не перепрели. К осени кусты должны быть крепкими и здоровыми, побеги — хорошо вызревшими. Лишняя вода и азотные удобрения в конце летнего периода затормаживают вызревание древесины на кустах. Опытные цветоводы Сибири знают, что большую роль играет высота выпавшего снега. В ноябре она должна составлять около 25 см, а в середине зимы — 55 см.
Подкормка и обрезка куста
В начале августа рекомендуется прекратить поливы роз. Такой отдых от влаги длится до октября. В середине осени кусты орошают большим количеством воды. Она должна проникнуть как можно глубже и всю зиму питать розы. С начала сентября перестают рыхлить землю возле куста, чтобы не допустить пробуждения почек в это время.
Корневая система и стебли за зиму ослабевают, нужно подкормить растение. При этом не допускают избыточного количества удобрения, так как оно вызывает активный рост куста, что вредно в осенний период. В правильную подкормку входят фосфорные и калийные удобрения, которые разводят согласно инструкции по применению.
Обрезка куста включает в себя удаление листьев и засохших веток. Побеги, которые были повреждены или сломаны, также убирают. Не жалеют зелёные листочки и свежие веточки. Зиму они не переживут, а весной вырастут новые. Внимание уделяется сорту куста, например:
Штамбовые розы. Обрезают только плохо гнущиеся ветки. Остальные выкладывают на землю, стараясь не повредить, и прикапывают.
Плетистые сорта роз. Удаляют сухие, старые, слишком длинные и заражённые ветки. А также побеги в возрасте более 3 лет. Чтобы вредители и болезни не заразили другие растения, их сжигают.
В естественных условиях куст переходит в стадию покоя во время созревания плодов. После этого этапа прекращается образование молодых побегов.
Полезно!
Некоторые цветоводы считают, что для растений не безопасно обрезание в осенний период, так как через повреждённые места легко проникают вредные микроорганизмы. Но не стоит забывать, что обрезка помогает розам сохраниться в зимние морозы.
Кроме создания утеплителя на садовом участке, есть и другой вариант. После необходимой обрезки в осенний период розы выкапывают вместе с землёй, устанавливают в вёдра (закрывают мхом) или полиэтиленовые мешки (завязывают плотно около корней), спускают в подвал, дождавшись снижения температуры в ночное время до -9 0С.
Вас может заинтересовать:
При выборе любого из видов утеплителя на участке необходимо оставить воздушную прослойку. Она нужна для благополучной зимовки. Если кусты и материал будут соприкасаться, к началу весны возникнет угроза выпаривания. Но нельзя допускать и слишком плотного укрытия, розам может не хватить кислорода.
Укрытие из хвои
Хорошим утеплителем для низких (менее 50 см) кустов роз считается лапник. Необходимо учитывать время укрывания. Начав раньше срока, растение подвергнется выпреванию под утеплителем. А если пропустить нужную погоду — замёрзнет. Хорошим периодом считается время понижения температуры до -5 0С.
Проводится укрывание в несколько этапов:
Рыхление земли. Для начала убирают из цветника мусор, сухую траву и листву. Вокруг куста проводят аккуратное разрыхление, стараясь не задеть корни. Примерная толщина обработанной почвы должна составлять около 5 см.
Опрыскивание медным купоросом. Средство (30 г) растворяют в малом количестве воды. Разбавляют до 5 литров и используют как можно быстрее с помощью распылителя. Расход — 10 л на 100 м2. Кроме медного купороса, применяют бордоскую жидкость.
Защита от вредителей. После обработки фунгицидом от болезни и насекомых дополнительным средством рекомендуют древесную золу. Ею хорошо покрывают почву вокруг куста.
Окучивание торфом или землёй. При ночной температуре ниже 5 0С проводят приваливание сухими компонентами. Маленькие саженцы окучивают до середины высоты. Рослые кусты до 1/3 роста.
Укрывание ветками ели или сосны. В сухую, безоблачную погоду укладывают лапник сверху на кусты. Начинающие садоводы заполняют просветы травой, опилками или листьями. Это большая ошибка, так как эти материалы начинают быстро портиться от попадания влаги.
Совет!
При правильном алгоритме розы будут спокойно зимовать даже в суровые морозы, и им не повредят насекомые или заболевания.
Утепление полиэтиленом
Простым и эффективным укрытием считаются теплицы. Рекомендуется следить за своевременным проветриванием, чтобы не допустить выпревания кустов. Металлические дужки или прутья устанавливают над розами. Некоторые делают это заблаговременно. Многие цветоводы прокапывают канавы для выхода воды. Проводить утепление можно как для одного куста, так и для целого ряда. Начинают до наступления холодов.
Вас может заинтересовать:
Дуги накрывают рубероидом и полиэтиленом. Край первого слоя слегка приподнимают для циркуляции воздуха. Но это условие не считается обязательным. В качестве заменителя рубероида используют картон или битумированную бумагу.
Снятие укрытия весной
При посадке роз выбирают участки земли, находящиеся выше остальной почвы. Это делается для того, чтобы весной в грядке с кустом не скапливалась губительная влага. Несомненным плюсом считается и то, что эти участки прогреваются быстрее остальных.
При первых тёплых днях кусты освобождают от укрытия. Рекомендуется сделать это в оптимальное время, так как розы можно или заморозить или перегреть. Опытные цветоводы ориентируются по состоянию земли. Если она оттаяла на 10−15 см, приступают к снятию утеплителя. Обычно это происходит в конце апреля-начале мая.
Не следует открывать резко или снимать утеплитель полностью. Розам нужно время, чтобы привыкнуть к солнечному свету и перепадам температуры. Делается это в несколько этапов:
поднимают края материала;
полностью открывают одну сторону укрытия;
снимают всё сооружение.
Важным аспектом считается то, что убирать утеплитель нужно в пасмурную погоду. При солнечных лучах растение может получить ожог. Хвойные ветки убирают сразу после начала оттепели. Нельзя допускать попадания влаги к растению. От этого оно погибает. Чтобы кусты привыкли к солнечному свету, первые 5 или 10 суток их притеняют.
Заключительным этапом в подготовке роз считается весенняя обрезка кустов. Засохшие побеги удаляют, растение подкармливают, а почву рыхлят и поливают. Поняв, как укрыть розы на холодное время года, можно не переживать за свои любимые кусты. Правильное соблюдение этапов гарантирует сохранение роз до весны.
Как укрыть розы на зиму в Сибири: фото
Зимовка роз в Сибири
Накануне зимы захотелось поговорить о королеве цветов – розе, о ее подготовке к зимовке. На эту тему написано множество статей, в них рассматривается куча способов, как сохранить красавицу до весны, особенно плетистые сорта и шрабы, какие укрытия лучше использовать для этого. Но в основном авторы пишут для средней полосы России. А в Сибири условия зимовки роз очень сильно отличаются. Поэтому, суммируя собственный накопленный опыт в этом вопросе и опыт других садоводов Сибири, я для себя составила несколько правил. Причем их можно разделить на правила для” ленивых” садоводов (таких, как я) и остальных.
Сначала расскажу, как я отправляю на зимовку свои пока еще 46 кустов роз (на весну уже заказала 20 с лишним “Остинок “и “Харкнессов”). Розы у нас под толстым слоем снега не вымерзают (кстати, измеряли температуру в сугробе возле земли при уличных -20, там было -2-3 градуса), как некоторые считают, а могут выпреть под недышащим укрытием или сгореть при первых лучах весеннего солнца, когда земля еще не прогрелась, и корни не впитывают влагу, поэтому я уже несколько лет перестала их даже окучивать. Осенью розы не обрезаю, только убираю совсем невызревшие красноватые побеги. Плетистые розы и кустовые пришпиливаю железными прутьями, насколько позволяют стебли, закидываю обрезанной малиной, чтобы снег не слеживался, был рыхлым. И от весеннего солнца стебли малины тоже защищают. Убираю весной малину только тогда, когда листочки начинают разворачиваться. Розы не обрезаю потому, что осенью больше болячек может попасть в открытые ранки. Да и неизвестно, какая будет зима, на какую высоту сохранятся побеги роз, а хочется всегда сохранить побольше, чтобы цветение было более пышным. Чайно-гибридные розы в этом вопросе – исключение, их в любом случае нужно обрезать, но я это тоже делаю весной. У всех роз весной обрезаю сухие, тонкие побеги и те части побегов, которые не перезимовали. Вот так выглядят мои розочки, уходя на покой.
Да, еще я раскидываю осенью препарат НВ – 101 (а также и весной), и после того, как верхний слой земли подмерзнет – мульчирую навозом (лучше «конским мармеладом»), он и греет, и влагу сохраняет.
Теперь расскажу, как должны готовить розы к зиме “неленивые” садоводы. Плюсом к тому, что я уже написала, нужно обязательно перед тем, как пригнуть стебли роз, удалить с них все листья (это послужит для роз сигналом к тому, что пора готовиться к зиме, и убережет от болячек, которые могут на них присутствовать), причем листья лучше оборвать, а не обрезать.Так как розы у нас при посадке заглублены на 8-10 см, в окучивании не вижу смысла. Обязательно хорошо полейте все розочки, если не было хороших дождей (так же, как и другие кустарники и деревья). На влажной почве образуется замерзший слой, который защитит корни от морозов, потому что по влажной почве тепло из более глубоких слоев передается выше. Если розы у вас болели – лучше обработайте медным купоросом (мои практически не болеют, так как пользуюсь иммуномодуляторами). После этого на каждую надеваем мешок из-под сахара или укутываем лутрасилом в 2 слоя. Это укрытие от солнца, так как зимой у некоторых дачников нет возможности проехать на дачу, да и можно не успеть к сходу снега, тем более что он в разных местах тает в разные сроки. Сверху многие советуют закидать еловыми лапами, я к этому отношусь очень отрицательно, так как жалко деревья. Закидайте обрезанной малиной. А можно и ничем, от солнца вы их уже прикрыли. Замульчируйте розочки, если нет перепревшего навоза, компостом или торфом.
Теперь рассмотрим самый тяжелый случай. Если вы выбрали неудачное для розочки место, и снег там у вас выдувает. В этом случае нужно делать воздушно-сухое укрытие. При воздушно-сухом способе укрытия роз для утепления применяют легкие материалы – полиэтиленовую пленку, проволочные или деревянные каркасы, камышовые маты, поролон, бумагу, рубероид. Длина и ширина каркасов определяются размером клумбы, высота составляет 45 – 50 см. Пленку режут на полотна в зависимости от размера укрытия, с запасом. Если куски пленки меньше, чем размер укрытия, то их накладывают друг на друга внахлест. Сначала на каркас кладут “утеплитель”, затем пленку. Неплохо показала себя в таких укрытиях подложка под ламинат. Наша землячка, ландшафтный дизайнер Татьяна Осипова изобрела свой способ укрытия роз в таких проблемных местах. Она уже несколько лет с успехом использует самодельные поликарбонатные тоннели, которые сверху для защиты от солнца закрывает лутрасилом. Вот так выглядит это укрытие и розочки в нем весной.
А это цветение розы, укрытой таким способом.
Цветение моих роз после суровой зимы 2009 -2010.
Как укрыть плетистые розы на зиму в Сибири
Длинные побеги плетистой розы требуют бережного обращения. Их снимают с опор, обрезают и обрабатывают от болезней. При обрезке следует удалить все невызревшие побеги и верхушки веток, так как зиму они все равно не переживут, и могут гнить. На каждом растении оставляют лишь 7-8 крепких здоровых побегов, которые на будущий год порадуют многочисленными бутонами.
Побеги плетистой розы удобно свернуть в кольцо и связать шпагатом в таком положении. Свернутую надземную часть укладывают не на голую землю, а на подушку из опилок, кусок пенопласта или доску. Основание стебля обязательно присыпают опилками или почвой на высоту 30 см.
Сверху розу засыпают стружкой так, чтобы образовался холмик, высотой 30-40 см. Накрывают куст нетканым материалом или пленкой.
Другой вариант укрытия заключается в сооружении над розой шалаша из кустов фанеры, шифера, листа поликарбоната. Пространство внутри домика ничем не заполняют. Укрытие сверху закрывают лутрасилом или пленкой, после снегопада закидывают снегом.
Укрытие роз на зиму
Как укрывать розы на зиму? Существует два основных способа укрытия розовых кустов под зиму в Сибири:
Воздушно-сухое утепление. В этом случае сооружают каркасы для воздушно сухого утепления.
Практически все сорта роз хорошо переносят непродолжительные заморозки до -10°С. Рано закрывать их не нужно, пусть побеги закалятся и подготовятся к зиме естественным образом. Как только придут более сильные морозы, почва промерзнет на пару сантиметров, необходимо провести окучивание. У штамбовых роз до 40 см, у низкосортных роз около 10 см.
Утепление с помощью окучивания
Данный метод для регионов Сибири не совсем подходит, поскольку кусты могут выпреть под органической мульчей. Но его все равно широко используют, поскольку он менее затратный и быстрый. Окученные кусты обкладывают толстым слоем лапника, древесной стружки, опилок. Еловый лапник — лучший материал для роз. Он обладает обеззараживающими свойствами, помогает отпугивать мышей, которые любят зимовать под мульчей.
Плетистые, штамбовые, почвопокровные розы необходимо еще до прихода морозов снять с опор, перевязать и уложить на слой лапника. Сверху их тоже накрывают лапником, засыпают листвой, опилками и другими материалами.
Штамбовые розы необходимо отвязать от опор, не повредив ветви, пригнуть к земле. Ствол обкладывают слоем лапника, укрепляют специальными штырями. Сверху насыпают слой почвы, поверх него — слой опилок и лапника.
https://youtube.com/watch?v=OQUn-fU6hMo
Воздушно-сухое утепление
Применение сухого метода предпочтительнее для укрытия роз в Сибири. При нем исключается опасность выпревания корней в зимние оттепели. Вокруг кустов роз необходимо построить своими руками надежный каркас, он должен выдерживать укрывной материал и слой снега, который будет скапливаться сверху. Конструкция должна выдерживать и сильные ветра.
На каркас натягивают укрывной нетканый материал, он должен пропускать воздух. Сверху укладывают полиэтиленовую пленку, она не должна закрывать каркас слишком плотно, воздух должен проникать внутрь. Вентиляция не позволяет образоваться на растениях конденсату. На пленку нужно положить теплосберегающие материалы. Перед выпадением снега он станет заключительным слоем.
Другие способы укрытия
Эти способы нельзя назвать популярными, но они тоже часто применяются.
Обертывание. Этот способ укрытия применяют для высокорослых роз. Обертывание начинается с окучивания корней. Каждый куст необходимо обмотать теплоизоляционным дышащим материалом, который нужно сложить в два слоя. Это может быть лутрасил, спанбонд, геотекстиль. Материал нужно закрепить внизу, чтобы холодный воздух не проходил.
Специальные укрытия. Тот, кто серьезно занимается розами, укрытие на зиму в Сибири создаст самостоятельно. Например, оно может напоминать треугольный шалаш. Этот домик для роз очень удобен и надежно защищает от морозов. Каркас из дерева или фанеры вставляется в землю, дополнительные приспособления не требуются. Внутри создается дышащее пространство, которое сохраняет тепло и не дает преть стеблям.
Особенности выращивания
Теперь подробнее остановимся на описании условий выращивания зимостойких сортов плетистых роз в зоне Подмосковья:
Посадка. Место для посадки должно быть хорошо освещено солнцем, но прямые полуденные солнечные лучи приведут к ожогам на листьях растений. Оно должно быть защищено от сквозняков, которые гуляют на углах помещений. Высаживать розы лучше весной, ведь высаженные осенью растения будут не достаточно окрепшими к зимним морозам. Если планируется высадка группы растений, расстояние между ними должно быть около метра, а междурядье должно иметь ширину до двух метров. При посадке возле опор выдерживайте расстояние 50 см от них.
Глубина ямки определяется закрытием корневой шейки землей на 10 см
Почва. Должна быть рыхлой, суглинистой, обязательно наличие плодородного слоя. Можно вносить известь для улучшения химического состава. Для улучшения цветения необходимо перекапывать землю для посадки и осенью и весной с добавлением фосфорных удобрений, гумуса и перегноя.
Плетистые розы не будут расти на песке и глине
Подкормка. В связи с высокой требовательностью цветов к удобрениям, необходимо подкормить цветок до цветения не менее 5-ти раз. Нужно менять поочередно органические и минеральные подкормки.
Подкормка роз
Это важно: ни в коем случае не применять удобрения во время цветений плетистых роз
Полив. Поскольку эти виды роз устойчивы к недостатку влаги, они не любят переувлажненную почву. Лучше поливать часто, но понемногу, дожидаясь высыхания почвенного слоя. Избыток влаги – гибель для цветка.
Болезни. Поражаются розы раком коры, мучнистой росой, паутинным клещом, тлей. В качестве борьбы с раком используют обрезку поврежденных участков. От паразитов избавляются народными методами (отвар крапивы) или покупными инсектицидами.
Мучнистая роса на розе
Укрытие. Поскольку климат Подмосковья отличается морозными зимами, розы нуждаются в качественном укрытии. Сначала на местах бывшего расположения плетей выкопайте ямки, засыпьте их опавшей листвой, сверху положите плети и снова присыпьте листьями. Сверху такого укрытия обязательно выложите слой пленки или рубероида.
Обрезка плетистых роз. Растение не будет достаточно сильным и выносливым, если не выполнять правильную технологию обрезки. После раскрытия путем осмотра найдите побеги, которые были повреждены и ослабли. Они подлежат обязательному удалению. А в летний период нужно обрезать плети, которые уже отцвели. Благодаря таким манипуляциям растение имеет возможность омолодиться и сформировать молодые ветви.
Обрезка роз после цветения
Поскольку сорта плетистых роз, описанные нами выше, имеют определенные требования к почве, климату, уходу, они не могут быть взяты за основу любым начинающим садоводом из-за различий в климатических условиях в различных регионах России.
Смотрите обзорное видео, рассказывающее о плетистых розах и лучших сортах для выращивания в саду:
Как подготовить?
Полноценный уход за розами осенью в обязательном порядке включает в себя подготовку к зиме. Обычно она проводится в сентябре и в октябре, пока не стукнули заморозки, а листья с растения уже опали. С чего начать и какие меры предпринять?
Согласно рекомендациям опытных садоводов, подготовка роз к зиме включает в себя следующие обязательные пункты.
Внести калийно-фосфорное удобрение для укрепления корневой системы.
Прищипнуть молодые побеги, чтобы не пошли в рост.
Провести обрезку: санитарную (убрать все повреждённые, слабые, больные побеги) и формирующую (придать кустам нужную форму).
В октябре убрать с кустов остатки листвы, собрать из-под них весь растительный мусор и сжечь.
После этого провести профилактические опрыскивания фунгицидным и инсектицидным растворами — против грибка и насекомых.
На северо-западе и в средней полосе России окучить, чтобы место прививки находилось ниже уровня земли. В южных регионах этого делать не следует, иначе розы начнут преть и гнить.
Рецепты подкормок в сентябре (расход — 1 ведро на розарий площадью в 4 м2):
ведро воды, по 15 г монокалийфосфата и двойного суперфосфата;
ведро воды, 10 г сульфата калия, 25 г двойного суперфосфата, 2 г борной кислоты.
Что нельзя делать, начиная с сентября:
поливать;
вносить азотные удобрения;
рыхлить почву.
Один из основных пунктов подготовки — укутывание кустов, чтобы они не замёрзли.
Какой мороз выдерживают розы без укрытия?
Здесь имеют значение следующие цифры:
10°С — максимальная постоянная температура, которую розы могут выдержать зимой без укрытия;
15°С — выживут, если эта отметка будет держаться не более суток;
30°С — происходит полное вымерзание куста (за исключением морозоустойчивых сортов).
Однако нужно учесть, что все эти цифры — усреднённые и каждый сорт по-разному реагирует на морозы. Есть такие, которые плохо переносят уже минус 5°С, а некоторым и постоянная отметка в минус 20°С не страшна. Поэтому настоятельно рекомендуется узнавать данную информацию о конкретных сортовых видах.
По мнению специалистов, даже в южных районах, где зима обычно тёплая, нужно слегка укрыть кусты, так как прикорневая шейка может промёрзнуть даже при минус 3,5°С.
Подготовка роз к зимовке
Подготовка розы к зиме проводится заблаговременно, она содержит несколько обязательных мероприятий:
Примерно в середине лета необходимо прекратить внесение удобрений, которые содержат азот.
В августе полив растений прекращается, следующий раз полив проводится только один раз в октябре. Полив должен быть обильным, чтобы в зимний период грунт оставался влажным.
В начале сентября розовые кустарники необходимо подкормить удобрениями, в которых нет азота, а содержится фосфор и калий. Это позволяет укрепить корневую систему, кусты становятся более устойчивыми к неблагоприятным погодным факторам.
Перед первыми заморозками необходимо произвести обрезку побегов и оборвать все оставшиеся листья с кустов.
Стебли необходимо обработать раствором медного купороса, бордоской жидкости или древесной золой. Это необходимо, чтобы во влажной среде они не подвергались воздействию грибковых спор или инфекции.
Если зима малоснежная, что в Сибири тоже случается, необходимо окучить розы, присыпать органическим слоем, в снежную зиму можно обойтись без укрытия. Подготовленный куст хорошо сохраняется до весны под снегом.
Вас может заинтересовать: Поэтапный уход за розами весной на даче
Обрезка роз
Как обрезать розы на зиму? По поводу обрезки роз цветоводы всегда спорят. Многие считают, что обрезать розы не нужно, поскольку в срезы может попасть инфекция, что ослабит растение, может привести к гибели. Весной может возникнуть необходимость в обрезке, ведь некоторые побеги за зиму частично подмерзают и погибают. Из-за этого цветоводы считают, что разумнее обрезать розы в Сибири только весной.
Штамбовые, плетистые сорта роз с длинными и гибкими побегами при укрытии пригибают к земле, прикапывают. Ветки, которые оказываются самыми слабыми, обрезают, чтобы они не создавали лишнюю нагрузку на куст, осложняя зимовку. После обрезки приступают к подготовке материала для утепления роз на зиму.
Как укрыть плетистые розы на зиму в Сибири
Длинные побеги плетистой розы требуют бережного обращения. Их снимают с опор, обрезают и обрабатывают от болезней. При обрезке следует удалить все невызревшие побеги и верхушки веток, так как зиму они все равно не переживут, и могут гнить. На каждом растении оставляют лишь 7-8 крепких здоровых побегов, которые на будущий год порадуют многочисленными бутонами.
Побеги плетистой розы удобно свернуть в кольцо и связать шпагатом в таком положении. Свернутую надземную часть укладывают не на голую землю, а на подушку из опилок, кусок пенопласта или доску. Основание стебля обязательно присыпают опилками или почвой на высоту 30 см.
Сверху розу засыпают стружкой так, чтобы образовался холмик, высотой 30-40 см. Накрывают куст нетканым материалом или пленкой.
Другой вариант укрытия заключается в сооружении над розой шалаша из кустов фанеры, шифера, листа поликарбоната. Пространство внутри домика ничем не заполняют. Укрытие сверху закрывают лутрасилом или пленкой, после снегопада закидывают снегом.
Роза Hansa (Ханса)
Старинная роза голландской селекции, гибрид Rosa rugosa.
Куст среднего или крупного размера, симметричный, медленно нарастающий, прямостоячий, с дуговидными сильно шиповатыми побегами и морщинистой ярко-зеленой листвой летом и оранжевой осенью. Не требует формирующей обрезки. Образует корневую поросль.
Цветки полумахровые, «растрепанные», сиренево-розового цвета, диаметром около 7-10 см, с гвоздичным ароматом средней интенсивности. Растут в небольших кистях по 3-5 штук. Цветет с июня по сентябрь волнами. Устойчивость цветков к дождю средняя.
Растение исключительно морозостойкое и устойчиво к заболеваниям, теневыносливое, неприхотливо в уходе.
Подготовка к укрытию
В августе прекращают питание, чтобы розы перестали наращивать зеленую массу и перешли в стадию покоя.
В начале сентября желательно удобрить фосфорно-калийными препаратами. Как вариант, можно использовать древесную золу.
После этого приступают к стрижке — удаляют все листочки, отцветшие бутоны, обломанные, поврежденные болезнями и вредителями ветки. Схема для каждого вида разная:
Для штамбовых разновидностей не требуется кардинальная обрезка, их ветви аккуратно пригибают к земле, присыпают садовым грунтом. Подстригают только те ветки, которые плохо гнутся.
У плетистых сортов срезают усохшие и старые побеги. Обычно на кольцо удаляют стебли возрастом старше трех лет. Также обрезке подлежат слишком длинные ветви, поскольку за зиму они просто обломаются от ветра. Вырезают больные участки, поврежденные болячками и паразитами, после этого их сжигают.
Некоторые садоводы отказываются от этой процедуры, т.к считают, что она только навредит кустам — через травмированные места высок риск проникновения инфекций и вредителей. Другие наоборот, утверждают, что после стрижки розы легче сохранить в зиму.
Укрытие роз на зиму
Когда укрывать
Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.
При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.
Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье
Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.
Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.
На фото: Утепляем основание розовых кустов
Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.
В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.
Укрытие роз на Урале
Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.
Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.
На фото: Укрытие роз на зиму
Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.
Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.
Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.
Как укрыть розы в Сибири
Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.
Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.
Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.
На фото: Укрытие роз лапником для безопасной зимовки
Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.
Виды укрытия
Перед тем как накрывать кусты, необходимо разобраться в характеристиках разных видов укрывного материала и особенностях его использования. Из всего, чем можно утеплить розы на зиму в саду от морозов выделяют лапник, нетканые материалы и опилки.
Лапник
Лапник (ветки хвои) считается одним из лучших вариантов обустройства зимнего накрытия для розария. Он не требует никаких финансовых затрат, укладывается очень быстро и просто, создавая для самого растения оптимальные условия.
При использовании лапника надо соблюдать несколько рекомендаций:
сначала его укладывают в приствольный круг и под ветки перед тем, как пришпилить их к земле, чтобы обеспечить защиту от холода и влаги снизу;
затем полностью подготовленный куст полностью накрывают хвойными ветками сверху;
для большей гарантии можно поверх лапника уложить слой нетканого материала, прижав его по краям чем-то тяжелым.
С наступление весеннего тепла верхнее накрытие приподнимают, открывая доступ воздуха к растению.
Вместо нетканого материала дополнительно закрыть розу на зиму от холода можно выпавшим снегом. Для этого его накидывают сверху на лапник, формируя сугроб. Но такой способ подходит только для регионов со снежными зимами и стабильным температурным режимом. При частых оттепелях такой сугроб будет постоянно подтаивать, повышая влажность под накрытием, или слишком уплотняться, создавая повышенную нагрузку на розовый куст.
Нетканые материалы
Из нетканых материалов чаще всего используется агроволокно, преимущественно таких марок как лутрасил и спанбонд. С их помощью можно не только надежно защитить розы, но обеспечить на зиму оптимальный микроклимат под накрытием за счет хорошей воздухопроницаемости, предотвращающей образование конденсата. Благодаря этим качествам укрытия можно сооружать даже несколько раньше срока, но только в один слой. После стабильного похолодания надо добавить еще 2–3 слоя в зависимости от плотности материала и климата местности.
Самый простой способ укрытия такими материалами – это их укладка прямо поверх кустов с фиксацией краев кирпичами или другими тяжелыми предметами. Но лучшим вариантом считается обустройство так называемого воздушно-сухого накрытия, обеспечивающего стабильную температуру и хорошую вентиляцию.
Для этого над каждым растением монтируют каркас из любых подручных материалов. Затем обтягивают его несколькими слоями лутрасила или спанбонда и фиксируют края скобами или грузом. При этом конструкция должна быть крепкой и превышать размерами габариты куста.
Чтобы определить, как правильно закрывать на зиму розы с помощью нетканых материалов, нужно учитывать их сортовые особенности. Для большинства разновидностей подходят описанные выше способы, но для защиты карликовых и штамбовых применяются другие методы:
для карликовых – в качестве каркаса лучше всего подходят пластиковые ящики или плетеные корзины;
для штамбовых – используют джутовые мешки с обрезанным дном, которые надевают на крону, завязывают снизу, засыпают некрупным лапником и завязывают сверху, а ствол оборачивают мешковиной.
Для дополнительной защиты каждую конструкцию накрывают лутрасилом или спанбондом.
Опилки
Из всех возможных вариантов укрытия нет более простого способа, чем присыпать розы на зиму опилками. Их насыпают в центр основания, сформировав холмик высотой в 25–30 см. Больше ничего не требуется.
Но такой метод хорошо работает только при снежных зимах. Если пригнутые к земле ветки останутся голыми, то при сильных морозах быстро погибнут. Зато основание не повредится и с наступлением весеннего тепла из него вырастут новые побеги
При этом крайне важно вовремя убрать опилки, иначе молодые ростки под ними сопреют
Чтобы определить, как и чем лучше укрывать розы, надо ориентироваться на особенности сорта и вида. Но в любом случае следует учитывать, что выпревание так же вредит розовым кустам, как и вымерзание. Поэтому нужно либо использовать «дышащие» материалы, либо оставлять между укрытием и растением воздушное пространство.
Также необходимо знать, что не всем сортам требуется укрытие, а некоторым оно даже может навредить из-за чрезмерной влажности
Поэтому перед проведением таких работ важно уточнить, нужно ли утеплять растущие на участке розы на зиму
К наиболее морозостойким разновидностям культуры, которым не требуется зимнее укрытие практически во всех регионах, кроме самых суровых, относятся:
парковые;
розы-шиповники.
Всем остальным видам требуется соответствующая подготовка и утепление. Но поскольку сегодня ведется активная селекционная работа, то при разведении роз нужно обязательно учитывать индивидуальные сортовые требования каждого растения к зимнему сезону.
Чем укрыть розы на зиму в Сибири | Азбука огородника
Выращивание роз в Сибири имеет определенные особенности. Климатические условия в этой местности обязывают цветовода обеспечить растениям правильный уход и создать благоприятные условия для зимовки. В качестве защитного укрытия могут использоваться разные материалы, но перед тем как утеплить розы, нужно провести ряд других мероприятий.
Многие начинающие цветоводы боятся ранних заморозков и торопятся прикрывать неподготовленный куст. Но прежде чем утеплить растение, придется создать условия, которые замедлят процесс вегетации. В начале августа необходимо перестать поливать и рыхлить почву вокруг куста, отказаться от применения азотных удобрений, провести обрезку всех цветов.
Чем укрыть кустарник
Укрывать розы перед холодами можно разными материалами. Необходимо подобрать утеплитель, который создаст комфортные условия для зимовки. Стоит также учесть, что имеется ряд материалов, которые категорически не должны выступать в качестве защитного укрытия. К ним относят:
мох;
навоз;
сено и сухие листья;
солому;
опилки лиственных деревьев.
Для утепления кустов можно использовать специальный укрывной материал или полиэтилен. Можно также смастерить укрытие из деревянных щитов.
Приступать к работам по утеплению роз нужно в том случае, когда температура опустилась до – 5-7 градусов. Точные сроки зависят от климатических условий конкретного региона.
Как утеплить розы укрывным материалом
В качестве утеплителя может использоваться нетканый укрывной материал (спанбонд или лутрасил).
Процесс укрытия роз на зиму выглядит следующим образом:
1. Сперва проводят обрезку. Удалению подлежат листья и побеги с признаками поражения.
2. Над штамбовыми сортами монтируют каркасную основу из проволоки. На конструкцию натягивают нетканый материал и фиксируют его края.
3. Если укрытию подлежат плетистые или полуплетистые сорта розы, куст избавляют от ослабленных и больных побегов.
4. Приствольный круг засыпают смесью из перепревшего компоста с песком.
5. Плети выкладывают на подложку из елового лапника или дубового листа. Вещества, выделяемые ими, предотвращают развитие плесени в грунте и оберегают спящие почки от выпревания.
6. Подготовленные ветки закрепляют при помощи согнутой проволоки или специальных шпилек.
7. Над кустом устанавливают каркасную основу, натягивают лутрасил и фиксируют все края.
Цветовод должен учесть, что пережить суровые зимы, которые свойственны для Сибири, под силу только здоровым розам. Чтобы они порадовали шикарным цветением в следующем сезоне, им нужен правильный уход. Особое внимание должно уделяться внесению питательных составов и проведению профилактических мероприятий.
А чем Вы укрываете розы на зиму?
Оригинал статьии другие материалы, вы можете найти на нашемсайте.
А еще интересно прочитать: Утепление клубники на зиму при помощи агроволокна
Как укрыть розы на зиму в Сибири: фото
0
854
Рейтинг статьи
Кира Столетова
Розы относятся к капризным многолетникам, поэтому не всем садоводам удается вырастить красивый и пышно цветущий розарий. При хорошей заботе и внимании, получить крупные бутоны можно даже в суровой климатической зоне. Рассмотрим, как укрыть розы на зиму в Сибири, чтобы они не промерзли и порадовали красотой на следующий год.
Укрываем розы на зиму в Сибири — особенности процедуры
Оптимальные сроки
В Сибири розочки укрывают примерно за 10 дней до предстоящих заморозков. Обычно это время приходится на конец октября.
Кусты следует подготовить до глубокой осени. Все процедуры начинают проводить во второй половине лета.
Подготовка к укрытию
В августе прекращают питание, чтобы розы перестали наращивать зеленую массу и перешли в стадию покоя.
В начале сентября желательно удобрить фосфорно-калийными препаратами. Как вариант, можно использовать древесную золу.
После этого приступают к стрижке — удаляют все листочки, отцветшие бутоны, обломанные, поврежденные болезнями и вредителями ветки. Схема для каждого вида разная:
Для штамбовых разновидностей не требуется кардинальная обрезка, их ветви аккуратно пригибают к земле, присыпают садовым грунтом. Подстригают только те ветки, которые плохо гнутся.
У плетистых сортов срезают усохшие и старые побеги. Обычно на кольцо удаляют стебли возрастом старше трех лет. Также обрезке подлежат слишком длинные ветви, поскольку за зиму они просто обломаются от ветра. Вырезают больные участки, поврежденные болячками и паразитами, после этого их сжигают.
Некоторые садоводы отказываются от этой процедуры, т.к считают, что она только навредит кустам — через травмированные места высок риск проникновения инфекций и вредителей. Другие наоборот, утверждают, что после стрижки розы легче сохранить в зиму.
Способы укрытия и правила
С помощью окучивания
Такое укрытие защитит от лютых морозов.
Одним из самых старых и популярных укрывных материалов признан лапник. Но он подойдет только для экземпляров высотой не более 0,5 м.
Надземную часть обкладывают накануне заморозков, если укрыть раньше ветки роз могут запреть в условиях плюсовой температуры. Утепляют в солнечную и сухую погоду.
Сначала рыхлят почву вокруг нижней части растения так, чтобы не повредить корневую систему, примерно на глубину до 5 см.
После этого куст и землю под ним орошают раствором медного купороса или бордоской жидкостью.
Сверху посыпают толстым слоем древесной золы — 2-3 см. Она создаст защиту от повреждения болезнями и вредителями.
Как только ночная температура опустится ниже -5°С, приступают к окучиванию приствольной зоны торфом.
Молодые саженцы (до 3-х лет) засыпают на половину высоты побегов, взрослые — на 1/3.
Перед мульчированием важно убедиться, что мульча сухая, иначе растение не будет получать необходимое количество кислорода, в результате задохнется.
Далее укрываем надземную часть — ее обкладывают еловыми или сосновыми ветками.
Оставшиеся пустоты нельзя засыпать травой, сеном или опавшей листвой. При попадании влаги в сооружение от недостатка воздуха куст начнет выпревать.
Воздушно-сухое
Растения необходимо проветривать
Большинство садоводов используют полиэтилен для утепления этого цветущего многолетника.
Способ проверенный и эффективный — кусты не промерзают, но для этого нужно обеспечить хорошее проветривание, иначе под таким материалом они запреют.
Чтобы обустроить конструкцию потребуется несколько составляющих:
дуги или прутья из металла;
тепличная пленка;
рубероид.
Технология утепления:
подготовленные розы связывают для удобства укладки на землю;
над ними устанавливают дуги;
дополнительно по краям вырывают канавки для воды, чтобы она не затекала под пленку;
как только начнутся первые заморозки, укрываем каркас рубероидом, поверх него накидываем полиэтилен.
Под таким утеплением не будет скапливаться влага внутри конструкции, поэтому цветы не загниют и не запреют. Для обеспечения доступа кислорода, рубероид нужно слегка приоткрыть.
Данный метод можно использовать для укрытия целых рядов. Вместо этого материала подойдет бумага битумированная, картон. Они также накидывают на дуги, сверху покрывают пленкой.
Другие варианты
Сегодня используют современные материалы— агрил, спанбонд, лутрасил. Оптимальная плотность должна составлять не более 60 г на 1 м².
При этом важно соблюдать технику утепления — вощеной стороной розы укрывают в два слоя. Такая толщина обеспечивает полноценный доступ кислорода. Промокший под дождем лутрасил имеет свойство быстро просыхать.
Края тканей фиксируют кирпичами либо чем-нибудь тяжелым, чтобы их не сдул ветер.
Как отмечают садоводы, под такими утеплением розы лучше переживают зимовку, чем одиночные экземпляры — под большой площадью создается комфортный температурный режим для кустов за счет обогрева землей.
Когда снимать укрытие
Очень важно вовремя убрать утепление. Оптимальное время — весной, когда стабилизируется уличное тепло.
Кусты постепенно приучают к солнечному свету, приоткрывая края укрывного материала. Через несколько дней полностью открывают одну сторону, и через столько же времени — другую. Чтобы избежать обжигания надземной части, делать это нужно в пасмурную погоду.
Еловый лапник или сосновые ветки убирают в период таяния снега. Если сделать это позже, влага проникнет внутрь, побеги начнут гнить. Кустики в первые 10 дней притеняют в обеденные часы, что помогает им постепенно адаптироваться к солнечному свету.
После этого приступают к сезонным работам — санитарной обрезке, подкормке, поливу для стимуляции роста и развития.
Как сохранить розы зимой в Сибири
Укрытие роз на Урале и в Сибири
Лайфхак Как укрыть розы на зиму? Отвечает специалист агрофирмы Семена Алтая
Заключение
Существует несколько способов укрытия роз на зиму, которые можно провести в Сибири, какой из них выбрать, зависит от имеющегося подручного материала.
Главное — правильно подготовить кусты, успеть их утеплить до первых холодов, а после зимовки вовремя открыть. Тогда ваши кустики порадуют не только крепким здоровьем, но и пышным, ярким, продолжительным цветением.
⋆ Укрываем розы на зиму в Сибири
Розы — угрюмые многолетники, поэтому не всем садоводам удается вырастить красивый и пышный цветущий розар. При должном уходе и внимании можно получить большие бутоны даже в суровой климатической зоне. посмотрите, как укрыть розы на зиму в Сибири, чтобы они не замерзли и радовались красоте на следующий год.
Содержание
Оптимальное время
Подготовка к укрытию
Способы укрытия и правила
Использование окучивания
Воздушная сушка
Другие варианты роз
Когда укрыться
Заключение <
9000 зима в Сибири — особенности процедуры
Оптимальные сроки
В Сибири укрывают розы примерно за 10 дней до наступающих заморозков.Обычно это время приходится на конец октября.
Кусты следует готовить до поздней осени. Все процедуры начинаются во второй половине лета.
Подготовка к приюту
В августе прекращают подкормку, так что розы перестают расти зеленой массой и переходят в стадию покоя.
В начале сентября желательно удобрять фосфорно-калийными препаратами. Как вариант, можно использовать древесную золу.
После этого начинают обрезку — удаляют все листья, отцветшие бутоны, обломанные, поврежденные болезнями и вредителями ветки.Схема у каждого вида разная:
Для стандартных сортов кардинальная обрезка не требуется, их ветви аккуратно пригибают к земле, присыпают садовой землей. Обрезаются только те ветки, которые плохо гнутся.
У плетистых сортов срезают усохшие и старые побеги. Обычно на кольце удаляют стебли старше трех лет. Слишком длинные ветки подлежат обрезке, потому что зимой они просто обламываются от ветра. Больные участки, пораженные язвами и паразитами, вырезают, затем сжигают.
Некоторые садоводы отказываются от этой процедуры, поскольку считают, что она только навредит кустам — через травмированные места высок риск заражения и вредителей. Другие, наоборот, утверждают, что зимой розы после стрижки легче сохранить.
Способы и правила укрытия
Использование окучивания
Такое укрытие защитит от сильных морозов.
Еловая ветка признана одним из самых старых и популярных укрывных материалов.Но он подходит только для экземпляров высотой не более 0,5 м.
Надземная часть укрыта накануне заморозков, если ветки роз можно укрыть раньше, их можно запереть в условиях минусовой температуры. Тепло в солнечную и сухую погоду.
Сначала разрыхлите почву вокруг нижней части растения, чтобы не повредить корневую систему, на глубину примерно 5 см.
После этого куст и землю под ним полить раствором медного купороса или бордосской жидкостью.
Сверху толстым слоем древесной золы — 2-3 см. Он защитит от повреждений болезнями и вредителями.
Как только ночная температура опускается ниже -5 ° С, начинают закалывать приствольную зону торфом.
Молодые сеянцы (до 3-х лет) засыпают на половину высоты побегов, взрослые на 1/3.
Перед мульчированием важно убедиться, что мульча сухая, иначе растение не получит необходимого количества кислорода, в результате оно задохнется.
Затем прикрываем надземную часть — ее прикрывают еловыми или сосновыми ветками.
Оставшиеся пустоты нельзя закрывать травой, сеном или опавшими листьями. Если от недостатка воздуха в конструкцию попадет влага, куст начнет усыхать.
Air-dry
Растения необходимо проветривать
Большинство садоводов используют полиэтилен для обогрева этого цветущего многолетника.
Проверенный и действенный метод — кусты они не промерзают, но для этого нужно обеспечить хорошую вентиляцию, иначе они будут заблокированы таким материалом.
Для оснащения конструкции необходимы несколько компонентов:
дуги и / или металлические стержни;
пленка тепличная;
рубероид.
Технология утепления:
подготовленных роз перевязывают для удобства укладки на землю;
Над ними установлено
арок;
кроме того, по краям протянуты бороздки для воды, чтобы она не просачивалась под пленку;
как только начнутся первые заморозки, накрываем каркас рубероидом, сверху кладем полиэтилен.
Под таким утеплителем не будет накапливаться влага внутри конструкции, поэтому цветы не будут гнить и не засорятся. Чтобы обеспечить доступ кислорода, рубероид нужно приоткрыть.
Этот метод можно использовать для покрытия целых строк. Вместо этого материала подойдет битумная бумага, картон. Так же накидывают на дуги, сверху накидывают пленкой.
Другие варианты
Сегодня используются современные материалы — агрил, спанбонд, лутрасил.Оптимальная плотность должна быть не более 60 г на 1 м².
При этом важно соблюдать технику утепления — розы покрываются в два слоя с вощеной стороны. Эта толщина обеспечивает полный доступ кислорода. Пропитанный дождем лутрасил быстро сохнет.
Края ткани закреплены кирпичами или чем-то тяжелым, чтобы их не сдуло ветром.
Как отмечают садоводы, розы в таком утеплителе перезимовывают лучше, чем одиночные экземпляры — комфортный температурный режим для кустов создается на большой площади за счет прогрева грунта.
Когда снимать укрытие
Очень важно вовремя снимать изоляцию. Лучшее время — весна, когда стабилизируется уличная жара.
Кусты постепенно приучаются к солнечному свету, обнажая края укрывного материала. Через несколько дней одна сторона полностью открывается, а через такое же время — другая. Чтобы не поджечь надземные части, делать это нужно в пасмурную погоду.
Еловые или сосновые ветки удаляются во время таяния снега.Если сделать это позже, внутрь проникнет влага, побеги начнут гнить. Кусты в первые 10 дней притеняют в обеденное время, что помогает им постепенно адаптироваться к солнечному свету.
После этого приступают к сезонным работам — санитарная обрезка, подкормка, полив для стимуляции роста и развития.
Заключение
Есть несколько способов укрыть розы на зиму, которые вы можете провести в Сибири, какой из них выбрать, зависит от имеющегося под рукой материала.
Главное правильно подготовить кусты, успеть их утеплить до первых холодов дов, и открыть после зимовки, тогда ваши кусты порадуют вас не только крепким здоровьем, но и пышным, ярким, долгим цветением. .
Садовник роз из Миннесоты: Зима защищает ваши розы
Ну, сегодня в Миннеаполисе 92 градуса; так что самое время поговорить о зимней защите!
То, что вы делаете зимой в своем розарии, конечно, во многом зависит от того, где вы живете, но один основной принцип применим, если вы живете в холодной зоне, то есть в зонах USDA 3, 4, 5 и части 6. Ваша цель — держите розы в замороженном состоянии; чтобы потом не замерзнуть! Кажется, здесь много путаницы, и поэтому у нас есть питомники, продающие шишки из пенополистирола, которые зимой служат маленькими духовками, когда на них светит солнце, заставляя растения многократно замерзать и оттаивать, тем самым убивая их.
Но прежде чем мы обсудим фактические методы защиты, вот кое-что, что каждый на севере должен подумать о том, чтобы сделать за шесть недель до вашего первого сильного замораживания (то есть примерно до 25 градусов по Фаренгейту ночью): еженедельно устраивайте розам «калийный пир» в каждую из них. те шесть недель. Калий блокирует стимулирующие рост эффекты азота и фосфора, тем самым укрепляя тростники к зиме. Я занимаюсь этим более 20 лет и, честно говоря, не могу вспомнить, когда в последний раз терял розу из-за зимней погоды здесь, в Миннесоте.Взгляните на мою статью «Калий: особый пир для ваших роз», опубликованную в августе 2012 года:
Итак, после того, как ваши розы затвердеют, что дальше? Как знают те из вас, кто читал мои предыдущие статьи, я не верю в «Миннесотский совет». Я много лет опрокидывал свои розы, но всегда чувствовал, что с точки зрения садоводства не принято частично выкорчевывать розы и засыпать их землей в середине или конце октября, когда многие из них еще цвели, т.е.е. даже близко к естественному бездействию. Чем дольше я этим занимался, тем больше мои садоводческие инстинкты (не говоря уже о моей спине) говорили мне, что я должен делать что-то другое. Взгляните на мою запись в блоге в августе 2012 года: «Не давайте чаевых!»:
Помимо того, что это неудобно с точки зрения садоводства, лучшая причина, по которой я могу придумать, чтобы не опрокидывать ваши розы, состоит в том, что в этом нет необходимости, если вы не живете далеко к северу от городов-побратимов, и даже тогда я считаю, что есть лучшие методы (о которых я расскажу ниже).Взгляните на график, который я разработал с использованием данных климатологии Миннесоты, показывающий прогрессирование экстремальных минимальных температур (EMT) каждую зиму с 1963 года. Как вы можете видеть, за последние 17 лет было только четыре зимы, которые приходились на Зона 4 и, если внимательно изучить записи климатологии, эти морозы длились всего пару дней по сравнению с зимой 60-70-х годов, когда морозы продолжались неделями, а дневные температуры не поднимались выше нуля. По Фаренгейту.Теперь посмотрите на наклон линии тренда, устойчиво движущийся вверх к Зоне 6, и обратите внимание, что девять из этих 17 зим на самом деле были выше медианы Зоны 5, что делает их ближе к Зоне 6, чем к Зоне 4. Итак, зачем защищать себя? розы для Зоны 4 зимой, когда наши зимы приближаются к Зоне 6, особенно если учесть, что ваша задача — просто держать ваши розы в замороженном состоянии?
Многие люди, которые годами опрокидывают свои розы, чувствуют себя в ловушке этой процедуры, потому что союзы почек их привитых гибридных чаев находятся на поверхности земли или над ней.Мой совет этим людям: вместо того, чтобы опрокидывать ваши розы в этом году, полностью выкопайте их, взяв хороший корневой ком, закопайте их в траншею на фут или около того и накройте их хорошим слоем земли и мульчи. (чтобы они оставались замороженными). Затем весной пересаживайте их в том же месте, за исключением того, что на этот раз высаживайте союзы почек на пять или шесть дюймов ниже поверхности. Если ваш сад большой, вы можете делать это поэтапно, некоторые в этом году, некоторые в следующем году и т. Д. Другой альтернативой может быть повышение уровня почвы в ваших грядках, чтобы ваши союзы почек были хотя бы немного ниже уровня.
Вот что я порекомендую для защиты от зимы, когда ваши союзы почек хоть немного опустятся или, что еще лучше, если ваши розы растут на собственных корнях. Круглый год мульчируйте свои грядки не менее чем тремя дюймами древесной щепы в целом, а поздней осенью вытащите больше этих щепок вокруг ваших растений из окружающей их области, чтобы у вас было пять или шесть дюймов щепы вокруг каждого растения ( летом желательно меньше стружки вокруг растений, для работы с удобрениями, кофейной гущей и т. д.). Затем насыпьте несколько лопат компоста из кучи мульчи вокруг каждого растения. Моя куча мульчи состоит в основном из измельченных дубовых листьев прошлой осени и сотен фунтов компостированной кофейной гущи Starbucks, которую я регулярно собираю. См. «Кофейная гуща и розы»: http://theminnesotarosegardener.blogspot.com/2013/03/coffee-grounds-and-roses.html. Этот компост полон червей и червей, так что это именно то, что нужно розам весной, когда я раскладываю щепу и вбиваю компост в землю.
Затем, когда станет холодно и ваши розы перестанут цвести, свяжите их в пучки и срежьте примерно до 12-18 дюймов. (Не волнуйтесь, вы здесь ничего не потеряете; вам нужны сильные новообразования, которые вы получите весной.) Вот как это выглядит, прежде чем я урежу их:
Следующий шаг — приготовить кучу полупустых обычных пластиковых пакетов. Ради всего святого, не используйте компостируемые пакеты для листьев (как я сделал однажды зимой, собирая их из груды пакетов для листьев соседей).Зимой они ломаются, и вам остается только убирать кучу листьев! Когда вы наденете эти пакеты, ваши розы будут разными, в зависимости от того, где вы живете. В зонах 3, 4, 5 и более холодных частях зоны 6 (например, в Чикаго) подождите, пока земля не замерзнет, прежде чем надевать их. Теперь, чтобы ваши розы оставались в замороженном состоянии, одну за другой открывайте дно ваших пакетов с листьями и опускайте их на каждое из ваших растений так, чтобы они были на одном уровне с холмиками. В более высоких холодных зонах, то есть в более теплых частях зоны 6 (например, Детройт, Кливленд, Канзас-Сити, Индианаполис, Св.Луи и т. Д., Вы, вероятно, можете просто положиться на насыпь и подождать, чтобы увидеть, будет ли у вас снежный покров, чтобы изолировать ваши кровати. В противном случае я бы положил листовые мешочки на растения во второй половине декабря в качестве меры предосторожности против замерзания и оттаивания.
Итак, вы видите, как этот подход защитит ваши розы так же хорошо, как «Миннесотский совет»? Когда вы начнете осторожно скатывать пакеты с роз весной (чтобы сохранить в пакетах как можно больше листьев для утилизации или мульчирования), вы обнаружите, что многие пакеты все еще замерзли до холмов и розы заключены в ледяные глыбы; именно такими, какими вы хотели их видеть.Фактически, в зависимости от того, насколько быстро он нагреется, этим холмам может потребоваться больше времени, чем розам с кончиками. В марте 2012 года у нас был очень ранний прогрев до 80-х годов, и грядки начали оттаивать, так что казалось, что пора снять мешки с растений. Я подозревал, что снова может похолодать, и, к счастью, я просто немного откатил пакеты, чтобы растения начали оттаивать. Конечно же, через несколько дней температура в ночное время упала до подросткового возраста, и я смог снова накинуть пакеты на все растения, чтобы защитить их от резких похолоданий.Яблони по всей южной Миннесоте и вишневые деревья на северо-западе Мичигана зацвели, и значительная часть обоих посевов была уничтожена.
Обобщая,
Подарите своим розам шестинедельный пир калий, чтобы их стебли укрепились на зиму.
Используйте не менее 3 дюймов древесной щепы в своих грядках круглый год и больше вокруг роз осенью.
Курган с хорошим компостом, в том числе с большим количеством кофейной гущи.
Свяжите розы в пучки и обрежьте их до 12–18 дюймов, когда они перестанут цвести.
После того, как земля замерзнет, накройте их наполовину заполненными пакетами из листьев.
Держите розы в замороженном состоянии, пока весна не зайдет за подоконник!
Дайте знать, если у вас появятся вопросы. Я хотел бы услышать от читателей из холодных зон Европы, особенно в Сибири (где в 1902 году родился мой волго-немецкий отец).
Пожалуйста, оставьте комментарий в свободном месте ниже или отправьте электронное письмо по адресу: [email protected].
Джек Фалкер
Сентябрь 2013
Когда и как укрывать розы на зиму в Сибири? Кемпинг
Перед началом первых заморозков растения следует лопнуть, полить и обработать любой дезинфицирующей смесью: медным или железным купоросом, бордосской смесью.Также необходимо удалить все листья. Этой процедурой вы подготовите цветок к состоянию зимнего покоя, а во-вторых, вместе с листьями удалите вредителей и инфекцию, которая могла там скапливаться.
Обрезать ветки осенью нужно, если весной? Обязательно! Весенняя обрезка проводится для формирования куста, его пышности и красоты. Осенью она преследует санитарные цели. Основные правила следующие:
— побеги сушеные;
— отростки белого цвета, зимой все равно не переживут;
— старые ветки, покрытые древесной корой;
— молодые неразвитые побеги.
Обрезать нужно не только старые кусты, росшие более года, но и посаженные весной. Срезанные побеги должны быть на 1,5 — 2 см выше уже набухших, но не распустившихся бутонов.
Секатор для работы должен быть острым и обработанным любым дезинфицирующим раствором. Угол среза — 45 градусов. Точки среза также необходимо обработать.
Не накрывайте розы слишком рано, они могут болеть или заплесневеть из-за чрезмерной влажности. Оптимальный период — наступление стойких морозов -5 градусов.Как уже было сказано, возвратное утепление может навредить растениям.
Вокруг корней на высоту 15-20 см насыпают холмик из торфа. Если торфа нет, то подойдут земля или совсем сухие опилки. Особо следует остановиться на том, что мульчирование опилками возможно только при полной уверенности в том, что к ним не попадет влага.
Если кусты небольшие — до 50 см. — их можно просто накрыть еловыми ветками, сверху кусок полиэтилена (это на случай неожиданного зимнего потепления, чтобы не падала талая вода), оставив на земле отверстие для дыхания, все накрыть коробка или коробка.
Если слева ветки внушительных размеров, наденьте на них обычный мешок с сахаром, а лучше два, чтобы создать воздушную прослойку. Обязательно закрепите их, чтобы не сдуло ветром. Далее также необходимо засыпать еловыми ветками и укрепить всю конструкцию.
Можно использовать для укрытия мини-теплицы, но лучшим вариантом считаются специально сделанные конусы, покрытые несколькими слоями укрывного материала. После изготовления они будут служить вам долгие годы.
Весной не спешите сразу открывать свои подопечные. Сначала открывайте концы, затем постепенно готовьтесь к яркому весеннему солнышку и только потом открывайте полностью.
Видите ли, неудивительно, что розы называют королевами цветов — они требуют королевской заботы. Но они еще долго будут радовать вас неописуемой красотой!
Зимостойких роз для Сибири. Лучшие сорта роз
Многие начинающие цветоводы уверены, что для выращивания роз на собственном участке нужны особые условия, и это удается далеко не всем.Такое мнение сформировалось из-за неудачных попыток многих вырастить и сохранить этих капризных красоток. На самом деле, для правильного выбора сорта вырастить королеву цветов на собственной клумбе не сложнее, чем любой другой цветок. Важно только знать, какие розы самые неприхотливые и зимостойкие и выбирать сорт в зависимости от климатических условий региона проживания.
Виды роз для выращивания в суровых климатических условиях с фото
Цветоводам-любителям, живущим в суровом климате с морозными и часто бесснежными зимами, сохранить розы в холодную погоду достаточно сложно.Изначально роза предназначалась для выращивания в теплых регионах. Но желающих полюбоваться красотой этого цветка во всем мире становилось все больше, и тогда селекционеры поставили перед собой задачу вырастить морозостойкие сорта, способные пережить достаточно сильные морозы. В результате их работы арсенал цветоводов пополнился несколькими видами роз, способных уживаться в непредсказуемых погодных условиях не только средней полосы, но и во время сильных эпидемий в Сибири.
Все виды зимостойких роз делятся на три вида:
Абсолютно морозостойкие … Они способны перезимовать в вертикальном положении и даже в сильные морозы, не требующие к себе внимания.
Зимостойкий средне-зимостойкий. Зимуют без укрытия только в регионах с мягким климатом, но при наличии достаточного снежного покрова.При недостатке снега они могут промерзать. Для качественного снежного укрытия рекомендуется загибать стебли роз.
Относительно зимостоек. Зимуют в вертикальном положении, при условии не сильных морозов … В регионах с суровым климатом им требуется качественное воздушно-сухое укрытие.
Розы канадской селекции
Этот вид выведен на севере Канады, поэтому устойчив к самым сильным морозам. Втулки с надлежащим укрытием выдерживают морозы до -45 … Канадские селекционеры начали разводить зимостойкие розы во второй половине 20 века. Работа финансировалась государством.
Розы канадской селекции. Сорт Alexander Mackenzie
Ассортимент вида представлен двумя сериями: Explorer и Parkland. В 2009 году на мировом рынке появилась еще одна серия — Canadian Artists. Розы предназначены для выращивания в 4 климатических зонах. Поэтому под земляным укрытием они могут перезимовать в условиях Пензы и Санкт-Петербурга.Петербург. , г. , а также во всех близлежащих городах. В третьей климатической зоне, в условиях Урала и Зауралья, для этих роз необходимо построить каркасное укрытие и укрыть их еловыми ветками.
Самых популярных сортов роз этого типа:
.
Чарльз Остин … Сорт идеален для климата Подмосковья. Высота куста до полутора метров. Цветки оранжевые, цвет на лепестках более бледный, чем в центре.
Morden centennial … Парковая роза с красно-розовыми оттенками. Цветки среднего размера. Куст высокий, иногда вырастает до двух метров.
Васагаминг . Розовые цветы с приятным стойким ароматом. Неприхотливый сорт, выдерживает сильные морозы. По отзывам садоводов, этот сорт подходит даже для сурового климата Тюмени. .
Розы канадской селекции. Сорт Champlain
Одно из явных преимуществ этого сорта роз — невероятная устойчивость к перепадам температур.На дачных участках этот вид часто используют для украшения непривлекательных участков, беседок и заборов. Побеги плетистой розы вырастают от двух до 10-15 метров в длину и во время цветения кусты полностью покрываются цветами. Морозостойкие сорта мелкоцветковых плетистых роз:
.
Super Excelsa … Цветет большими кистями фуксии. Кусты легко переносят жару и мороз.
Снежный гусь … Цветки этого сорта напоминают белые шары.Благодаря обилию лепестков. Каждая гроздь образует от 5 до 25 цветков. Цветет сорт почти непрерывно в течение двух месяцев.
Super dorothy … Обладает особенно приятным, сильным ароматом. Стебли вырастают до 3 метров. Цветки полумахровые, малиновые.
Rambling Rector … Сорт Хамелеон: цвет в начале цветения Слоновая кость … Когда они выгорают на солнце, они становятся белоснежными. Каждая гроздь образует от 20 до 50 маленьких цветков.Роза способна перезимовать без укрытия.
Плетистые розы. Сорт Rosarium Utersen
Этот сорт роз отличается особой неприхотливостью и удивительной живостью. Они быстро разрастаются, образуя невысокий обильно цветущий куст до трех метров в диаметре. Зимуют под укрытием еловых веток и нетканых материалов, а в условиях Поволжья способны перезимовать под небольшим слоем торфяно-почвенной смеси.Самые популярные сорта роз:
Янтарное солнце … Цветки необычной окраски, меняются в процессе цветения, в начале распускания бутон медно-желтый, ближе к увяданию, светлеет до бледно-кремового цвета.
Stadt Rum … Высота куста не более 50 сантиметров. Цветет семгой. Не выгорает и не выгорает даже на сильном солнце.
Солеро … Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям.Цветки ярко-желтые или лимонные, чашевидные.
Resident … Уникальный сорт с повышенной устойчивостью к дождю. Рекомендуется для выращивания в условиях повышенной влажности Санкт-Петербурга. Цветет полумахровыми цветками, собранными в кистевые соцветия. Цвет лепестков карминный, середина цветка светло-розовая.
Golden Showers … Самый зимостойкий сорт плетистых роз. Цветет ярко-желтым с июня до поздней осени. Сорт непривередлив к составу почвы и устойчив к болезням.
Почвопокровные розы. Ферди сорт
розы Флорибунда
Вид флорибунда получен путем скрещивания чайно-гибрида и полиантусовой розы. Флорибунды унаследовали от своих предков обильное цветение, устойчивость к болезням и вредителям, отличную зимостойкость. При наличии воздушно-сухого каркасного укрытия этот вид переносит морозы в минус 35-40 градусов. В регионах с более мягким климатом, например, в садах Волгограда, флорибунда может зимовать под легким торфяно-почвенным покровом.Самыми морозостойкими считаются следующие сорта роз:
Артур Белл. Сорт особенно популярен в Европе, но вполне подходит для выращивания на просторах Сибири и средней полосы. Высота куста 75-80 сантиметров. Бутоны полумахровые, бледно-желтого цвета с розовой окантовкой лепестков. Цветет кистями по 3-5 шт. Имеет легкий фруктовый аромат. Недостаток этого сорта в том, что лепестки выгорают на солнце.
Дежавю … Сорт выведен в Сибири и отличается повышенной зимостойкостью. Куст прямостоячий. С ветками. Цветки ярко-желтые с коралловой окантовкой лепестков, конические.
Джек Фрост … Цвет бутонов белый со светло-зеленым отливом … Бутон бокаловидный. В разложенном виде диаметр цветка около 9 сантиметров.
Luminion … Цветет соцветиями по 6-7 шт. Цветки чашевидные, огненно-алые.
Санспрайт (Фрезия). Считает лучших представителей видов флорибунды. Выдерживает морозы до минус 30 градусов под легким укрытием. Устойчив к болезням. Цветки чашевидные, золотистого цвета. Недостаток сорта — быстрое опадание лепестков.
Evelyn Fison … Раскидистый куст высотой до 80 сантиметров. Цветки чашевидные, ярко-красные в центре, бордового цвета по краям. Сорт устойчив к солнцу и дождю.
Розы Флорибунда. Сорт Айсберг
Кустовые розы
Кустовые розы или кустовые розы были выведены в середине прошлого века. Слово «куст» в переводе с английского означает «куст». В принципе, все роды кустарниковые. Но кусты — это «кусты кустов». Высота их часто достигает 2 метров, стебли мощные, упругие.
Кустарники морозостойкие. В средней полосе могут зимовать без укрытия, в регионах с сильными морозами им необходимы лишь легкие укрытия. Скрабы принято называть множеством подгрупп. В основном в эту группу входят сорта, не идеально подходящие для других видов. Наиболее морозостойкими сортами являются:
Кронпринцесса Маргарет. Высота куста 2,5 метра. Обильное цветение с июня по октябрь. Цветки абрикоса, насыщенного оттенка … Обладает сильным фруктовым ароматом.
Снежный балет. Цветки белые. Диаметр до 7 сантиметров, с тонким ароматом.
Беседка. Устойчив к засухе, морозам, болезням, дождю и выгоранию. Цветки до 12 сантиметров в диаметре, золотисто-розовые. Продолжительное цветение.
Мэнстед Вуд. Цвет цветков бордовый или красный, в начале цветения малиновый. Куст густой, большого диаметра, высотой до полутора метров.
Сиреневый дождь … Сорт с повышенной морозостойкостью, не промерзает даже при отсутствии снега.Цветет сиреневыми цветками … Цветки мелкие, густомахровые. Цветение волнистое, повторное. Высота куста 60-120 сантиметров.
… Цветки розово-абрикосовые, более насыщенные в центре и более светлые по краям. Диаметр цветка около 14-15 сантиметров. На одном стебле формируется 2-3 цветка. Куст высотой 130-140 сантиметров.
… Цветки шаровидные на стадии бутона и чашевидные, в раскрытии густо сдвоенные. В зависимости от сорта цветы варьируются от бледно-кремового до бордового.Диаметр цветка около 12 сантиметров. Цветение волнообразное. Высота куста 120-130 сантиметров, ширина не более 60 сантиметров. Хорошо переносит морозы, но плохо переносит дождь.
Тосканини. Один из самых морозостойких сортов, может без укрытия зимовать даже в сильные морозы. Цветет красным цветом, диаметр цветка около 10 сантиметров. При сильной обрезке может перезимовать без укрытия. Высота куста 130 сантиметров.Стебли имеют неровную длину, что придает кусту несколько неопрятный вид.
Кустовые розы. Разнообразие Summer Sunset
Приглашаем познакомиться с особенностями выращивания садовых роз … Приятного просмотра!
Сибирские просторы относятся к зоне рискованного земледелия, и далеко не каждый сибирский цветовод решается разбить на своем участке розарий. Однако выращивать розы можно даже в суровом климате. Как подобрать плетистую розу подходящего сорта для выращивания в Сибири, и пойдет речь в статье.
Климатические условия Сибири и выращивание роз
Сибирь — огромная территория, включающая несколько климатических зон. Но единственная территория, где выращивание роз в открытом грунте невозможно — это северные районы, лежащие в субарктическом поясе. Остальные площади допускают такую возможность, хотя имеют свои особенности:
Западная Сибирь. Простирается от Уральских гор до Енисея. Климат умеренно-континентальный.Летом здесь преобладают ветры с севера и востока, часто чувствуется влияние арктических циклонов. Средняя температура в летние месяцы около +20 0 С. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, приносящие ясную морозную погоду. Температура воздуха может опускаться ниже -35 0 С. Снежный покров обильный и устойчивый (см. Также статью ⇒).
Восточная Сибирь. В состав территории входят Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область, Республика Тыва и Якутия.Климат суровый, резко континентальный. Зимние температуры колеблются от -18 до -50 0 С. Летом они в среднем +17 0 С.
Южная Сибирь. Включает регионы, прилегающие к горным хребтам Азии. Климатические условия отличаются контрастностью. Лето здесь короткое, но теплое и даже жаркое, зима морозная, с обильными снегопадами.
Таким образом, условия выращивания роз в Сибири различаются в зависимости от конкретного региона. Кроме того, необходимо учитывать большое разнообразие почв в этой местности. Здесь они могут быть заболоченными, мерзлотно-таежными, дерновыми, дерново-подзолистыми. В ряде регионов встречаются наиболее благоприятные для выращивания роз черноземы и лугово-черноземные почвы.
Совет №1. В связи с большим разнообразием климатических и почвенных условий Сибири рекомендации по сортам плетистых роз являются общими и весьма условными. Покупая саженец, нужно больше ориентироваться на собственный участок.
Требования к плетистым розам для выращивания в Сибири
Для того, чтобы роза имела плетистую форму, необходимо, чтобы ее побеги зимой хорошо сохранялись по всей длине.Это основная сложность выращивания роз в Сибири. Помимо высокой морозостойкости сорта плетистой розы сибирской должны обладать следующими характеристиками:
способность быстро наращивать всходы и восстанавливать вегетативную массу;
хороший иммунитет к грибковым заболеваниям;
раннее цветение;
способность цветка противостоять негативным погодным условиям (дождь и ветер).
Очень важно, чтобы саженец был привит на морозостойкий подвой. Выращивать в Сибири самокорневые розы не рекомендуется.
Совет №2. Опыт выращивания сибирских роз показывает, что в этом регионе лучше закупать саженцы в местных питомниках. Как правило, розы в них прививают на местные подвои, что позволяет растениям лучше адаптироваться к почвенно-климатическим особенностям территории.
Обзор сортов плетистых роз для выращивания в Сибири
В большей степени этим требованиям соответствуют сорта роз канадской селекции, так как условия в Канаде схожи с условиями в Сибири.Основные усилия селекционеров при выведении этих сортов были направлены именно на повышение выносливости растений без потери их декоративности.
Подходящими для сибирского климата можно считать следующие сорта плетистых роз:
Название сорта
Характеристика
Достоинства и недостатки
Серия Explorer роза с ярко-розовыми, почти малиновыми махровыми цветками диаметром 6-7 см.Цветет большими гроздьями по 5-10 штук. Продолжительность цветения — до 7 недель. В Сибири он способен наращивать ресницы длиной до 2 метров.
Плюсы:
· Очень высокая зимостойкость;
Обильное продолжительное цветение;
Высокая устойчивость к мучнистой росе и хорошая — к черной пятнистости;
Минусы:
· Средняя энергия роста.
Серия Explorer роза с великолепными нежно-розовыми цветками старинной формы.Диаметр цветка до 8 см, цветет гроздьями по 5-10 цветков. Аромат не сильный, но выразительный. Побеги имеют короткие междоузлия и хорошую гибкость, что позволяет использовать сорт в качестве бродяг.
Плюсы:
· Отличная зимостойкость;
· Хороший альпинистский потенциал.
Минусы:
побеги колючие;
слабая устойчивость цветка к дождю.
Новый сорт Canadian Artists, который можно использовать как плетистую розу или как высокий куст.Цветки розовые, полумахровые, с чудесным ароматом, диаметром 10 см. Цветет гроздьями по 3-7 штук.
Плюсы:
· Исключительная зимостойкость, позволяющая выращивать розу без укрытия на зиму;
Обильное непрерывное цветение все лето;
· Отличная устойчивость к грибковым инфекциям;
· Хорошая устойчивость цветка к дождю.
Минусы:
Низкая плетистая роза, подходящая для создания живой изгороди.Достигает 1,8 метра в высоту. Цветки густомахровые, темно-красные, собраны в небольшие грозди по 3-4 штуки. Диаметр каждого цветка 8 см, аромат легкий.
Плюсы:
· Отличная зимостойкость;
· Обильное повторное цветение;
· Хорошая устойчивость к грибковым инфекциям;
· Высокая энергия роста.
Минусы:
Средняя устойчивость цветка к дождю и выцветанию.
Серия
Explorer роза, подходящая для выращивания скрабов или коротких ресниц.Достигает высоты 1,5 метра. У него чудесный махровый лимонно-желтый цветок диаметром до 8 см. Цветет кистями по 5-8 штук.
Плюсы:
· Отличная зимостойкость;
· Обильное повторное цветение;
· Хорошая устойчивость к грибковым инфекциям;
· Хорошая устойчивость цветка к непогоде;
· Побеги слабоколючие.
Минусы:
· Короткий срок жизни каждого цветка.
Все перечисленные сорта роз рекомендованы для IV зон USDA, за исключением нового Felix Leclerc, который может расти без укрытия даже в III зоне. Энергия роста этих плетистых роз колеблется в зависимости от температуры воздуха. Теплым летом они дают очень хорошую прибавку, а прохладным летом могут «притормозить». Тем не менее, эти сорта способны продемонстрировать в Сибири очень высокий декоративный эффект.
Отзывы цветоводов о плетистых розах в Сибири
Розоводы Сибири, не избалованные безграничным ассортиментом сортов, с большой любовью относятся к каждому прижившемуся растению.Их отзывы о перечисленных сортах в основном положительные:
«Четыре куста Дж. П. Коннелла, посаженные в 2012 году, живы и здоровы. Первый цветок мощный! В июне почти полностью покрывается цветами, как покрывало. Вторая волна слабая — отдельные цветки на верхушках. Каждый цветок прекрасен как в полураспаде, так и в полном объеме. Цветки держатся немного, всего пару дней, отцветшие надо срезать каждый день. Шипов нет, за кустами легко ухаживать.Влажным летом ловят черное пятно » (Нина, Красноярск).
«Мое мнение о Quadra чисто положительное. Куст высокий, рулеткой не мерял, а подвязываю, стоя на стремянке. Цветение пышное, пышное. Кисти тяжелые, огромные, но каждый цветок в отдельности очень красив — до 11 см, долго держится, совсем не блекнет и не теряет форму даже при цветении. Цветение почти непрерывное. Мой
Квадре уже 5 лет, но я ни разу не болел.Уход простой, делаю только санитарную обрезку. Кормлю хорошо, в августе обязательно хорошо перезимовать калий. На зиму оставляю в вертикальном положении, просто покрывая двумя слоями плотного спанбонда. Проблем с зимовкой не было » (Татьяна, Екатеринбург).
«Джон Дэвис в моей Томской области растет медленно, но старательно. Заметно, что солнца ему мало, а зимой не замерзает. Отправляю на зиму под чисто символическое пленочное укрытие и накидываю сверху хороший сугроб.Зимует хорошо, не болеет » (Светлана, Томск).
«Джон Кэбот — чудесная, очень обильная роза. Зимует со мной без укрытия, под бугром и снегом. Мороз -27 0 С переносит легко. За 5 лет ни разу не болел. Из минусов — цветы не очень выразительны. Но в целом они хорошо выглядят. « (Ольга, Бийск).
Основное назначение плетистых роз — вертикальное озеленение … В связи с этим актуален вопрос правильной завязки плетенки.Дэвид Джеральд Хессион, всемирно известный ботаник, рекомендует делать это в своей книге «Все о розах:
».
«Основные побеги плетистых роз ориентируются по опоре. Молодые стебли следует привязать к забору проволокой, обернутой полиэтиленом, а не наматывать проволоку, из которой сделан забор. Его следует завязать неплотно, чтобы стебли не повредились при увеличении толщины. «
Актуальные вопросы о плетистых розах в Сибири
Вопрос №1.Когда лучше сажать плетистые розы в Сибири — весной или осенью.
Зима в Сибири наступает рано, поэтому рассаду плетистой розы лучше высаживать весной, чтобы дать им время для укоренения.
В суровом климате розы можно выращивать так же хорошо, как и в более холодных регионах. В этом случае для цветоводов очень важна устойчивость к холоду, поэтому основой для выведения морозостойких сортов роз для Сибири являются канадские и некоторые гибридные сорта Остин.В региональных питомниках эти цветы закаливают, и их больше всего рекомендуют для выращивания местным дачникам и садоводам.
Примечательно, что каталог сортов роз Сибирь и Сибирь предлагает практически одинаковые цветы. В редких случаях холодостойкие виды по тем или иным причинам не приживаются на клумбах этих территорий.
Лучшие сорта роз для Сибири:
Ашрам. Один из самых востребованных сортов. Его любят за неповторимый внешний вид… Относится к группе чайно-гибридных сортов. Крупные, 11-сантиметровые цветы растут на мощных стеблях, высота которых не превышает 1,2 м. Они имеют особенный насыщенный оранжевый или медно-коричневый цвет. Аромат, исходящий от цветов, напоминает фруктово-ванильное блюдо.
Чиппендейл. Это кустовые розы, которые занимают особое место в сердцах цветоводов Новосибирска. Их крупные махровые ароматные цветки имеют сложное строение. Основные цвета: оранжевый, персик или темно-оранжевый.Прекрасный внешний вид имеют букеты кустовых роз Сибири сорта Чиппендейл. Их часто сажают в сочетании с другими цветами.
Rosarium Uetersen … Относится к категории плетистых роз (зимостойкие сорта) для Сибири. Многие дачники отдают предпочтение именно этим цветам. Непрерывность их цветения будет радовать дачника на протяжении всего сезона. Может зимовать без укрытия, хотя в некоторых суровых регионах рекомендуется все же делать укрытие.Весной восстанавливается очень быстро. Средний диаметр темно-розовых цветков 4-6 см. Побеги очень мощные, могут достигать 3 м длины. В этом случае куст требует подвязки для специальных конструкций.
Двойное наслаждение. Отличительное название говорит о том, что цветок необычный. И так оно и есть — он сочетает в себе два цвета. Основание бутона ярко-кремовое, а края лепестков красные. Аромат этого сорта чайно-гибридных роз для Сибири очень похож на вкус малины или клубники.Всходы очень легко создать кусту нужной формы. Стебли и корневая система крепкие, прямые.
Golden Celebration … Это лучший сорт парковых роз Сибири. Хорошо переносит холода и проявляется при выращивании. Этот гибрид из питомника Дэвида Остина (известного английского селекционера) цветет два раза в год ярко-желтыми бутонами. Golden Celebration относится к разряду самых ароматных роз Сибири. Его лимонно-карамельный запах распространяется на несколько десятков метров.
Какие розы подходят для Сибири, кроме вышеперечисленных? Самыми популярными также являются следующие цветы:
Какие сорта роз лучше всего подходят для Сибири?
На просторах Сибири многие дачники и цветоводы занимаются выведением и закаливанием многих популярных сортов.Особенность этой работы в том, что со временем цветы полностью адаптируются к климату того региона, в котором находится мини-питомник. Именно эти цветоводы могут дать четкий ответ на вопрос, какие сорта роз лучше всего сажать в Сибири?
Один из самых известных — домашний розарий Любови Безродновой. За период своей селекционной карьеры эта женщина адаптировала к сибирскому климату многие сорта королевы цветов. Большую часть времени занималась разведением и закаливанием парковых роз, но в ассортименте много флорибунды, гибридного чая.Госпоже Безродновой успешно удается работать с импортными видами растений, полностью адаптируя их к сибирским холодам.
По ее мнению, нужно тщательно отбирать розы для Сибири. Лучшие сорта попадают на клумбы большинства частных домовладений. Благодаря методике Любови Безродновой многие дачники могут выбрать подходящие виды растений.
Зимостойкие сорта плетистых роз для Сибири.
Мы подобрали сорта роз для тех, кто никогда не выращивал розы!
Начало — половина дела! Выбрать подходящие сорта для начинающего цветовода роз — задача не из легких.
Если вы не знаете, как обрезать розы весной, как их укрывать, как предотвращать болезни и как их лечить, не огорчайтесь. Есть розы, которые научат вас этому.
Ниже приведен список самых простых в выращивании сортов. Все сорта в климатических зонах 3 и 2 требуют укрытия рыхлой садовой почвой и луртасилом (густота не менее 60) поверх каркаса. Для климатических зон 4 и 5 только земляное укрытие (на второй год после посадки)
Сорта для самых красивых мест в саду, для парадных клумб:
Моцарт и Балерина (европейская коллекция) — две проверенные временем разновидности.Они одного типа роста, но с разной окраской цветка. Соцветия массивные и напоминают гроздья огромных гортензий.
Parfun de l’Hay и Rosario de l’Hay (коллекция ароматических масел) — эти два сорта были описаны и рекомендованы в начале двадцатого века господином Десятовым, крупнейшим производителем роз в дореволюционной России.
На фото показаны сорта роз Louse Odier и William Buffin, растущие у забора вдоль дороги.
В мире много виноградных лоз: как цветущих, так и декоративно-лиственных. Причем они не только украшают отведенную изгородь, но и служат живой ширмой. Лозы помогают украсить неприглядный забор, старую сетку или хозяйственную постройку. Терри Калистегия как раз такой «помощник» отечественных цветоводов: неприхотлива, красиво смотрится весь сезон, а продолжительное цветение заканчивается только после заморозков.
Сибирский — их популярное название. Мне кажется, такое прозвище им полностью подходит: соцветия действительно похожи на распустившиеся розы, но не такие густые, а более пушистые. Calistegia уникальна еще и тем, что цветет уже в первый год после посадки, и тем, как цветет: в каждой пазухе зеленых листьев обязательно образуется цветок. Где-то с середины июля лиана полностью покрывается бледно-розовыми блестящими цветками, не прекращающими цвести до поздней осени. Если посмотреть на него издалека, кажется, будто кто-то наклеил много маленьких розочек среди листвы. Ее часто путают с кудрявыми розами и даже с клематисами — просто в наших садах калистегия махровая практически не встречается.Приобрести в магазинах посадочный материал крайне сложно, что является еще одним препятствием для знакомства человека с этой розой.
Калистегия. Выращивание
Не бойтесь сажать эту лиану, она не прихотлива и хорошо растет практически в любых условиях. А если немного позаботиться о «сибирской розе», то получится быстрорастущий ветвистый вьюнок, который справится с любой опорой, стеной, сеткой-сеткой или каменными перегородками! Итак, что нужно растению для беззаботной жизни в нашем саду?
Посадочная площадка и почва.Время начала цветения зависит от выбора места: на солнечном участке сибирская роза покажет себя во всей красе в середине июля, в тени зацветет, но, как вы сами понимаете, эффект будет несколько хуже, к тому же цветение наступит примерно на две недели позже.
Подойдет любой грунт, но лучше заранее приготовить умеренно питательный легкий грунт. В таких условиях калистегия будет расти не менее десяти лет. Думаю, можно хоть раз попробовать такую красивую лиану?
Полив и подкормка. На цветение тратится много энергии, поэтому возьмите за правило регулярно вносить органические и минеральные удобрения (поочередно). Полив умеренный, обычно виноградные лозы имеют достаточно естественных осадков.
Перевод. Калистегия плохо относится к летней пересадке — в это время она уже активно увеличивает зеленую массу и может погибнуть. И вот осенняя пересадка как раз к ней. Сибирская роза очень удобна тем, что может расти на одном месте 10, 20 и даже 30 лет.Однако перед приземлением тщательно выбирайте место, потому что перед вами все еще тот агрессор! По неопытности я узнал ее в палисаднике, поэтому вскоре она смела и розы, и лилии, и другие цветы. Он поднимается на любую высоту, и никакие привязки или направление не спасут его — он потянется к солнцу и преодолеет все на своем пути. Если вы решили спрятать лозу в какой-нибудь дальний угол, выкопайте каждый корень, будьте осторожны: даже небольшая часть таких остатков добавит немало хлопот будущей весне.
Репродукция. Калистегия дает много корневых побегов. Весной они видны по периметру материнского куста: аккуратно перекопайте и посадите в нужном месте, обязательно полив. Никаких особых рекомендаций относительно сроков разведения калистегий можно закапывать как весной, так и осенью. Просто посаженные под зиму рассаду лучше всего укрыть и мульчировать.
Зимовка … Зимует роза сибирская хорошо, после первых заморозков срезать весь куст.Даже прятаться не нужно: на моей практике не было ни замораживания, ни промокания. Calistegia care … Где-то раз в 7-10 дней придется брать ножницы и срезать все засохшие цветы. Он очень хорош в период цветения, но старые бутоны значительно портят внешний вид лозы. Также важно весной удалять слабые молодые побеги, периодически прореживать куст.
Некоторые трудности и вредители
Несмотря на многочисленные достоинства, в выращивании этой красивой лианы есть две трудности.Первое и самое главное — это безудержный рост корневища. Если вы позволите ей расти без разрешения, то она превратится из желанной лианы в бушующий сорняк, с которым сложно справиться. Поэтому рекомендую сразу определить четкие границы, которые будут удерживать корневище от зарастания. В этом случае я обычно закапываю старые ведра без дна в яму или делаю периметр из шифера, металла или другого твердого основания. Работайте один раз — но тогда с агрессивностью сибирской розы проблем не будет!
Вторая проблема при выращивании цветковых растений — это наплыв слизней и улиток.Почему-то очень любят махровые калистегии, ползают и лакомятся и листьями, и цветами. Прошлым летом их было много, целое нашествие. И это при том, что это растение классифицируется как ядовитое … Кажется, такая токсичность только на вкус вредителей. Борьба с вредителями — это периодическая обработка кустов ядохимикатами. Не знаю, может это только у меня такие проблемы?
Несмотря на указанные выше трудности и периодические «пляски с бубном» вокруг калистегии, в мои планы не входит избавление от нее.Прежде всего, это красивая лиана, которая отлично украшает не очень привлекательные вертикальные опоры. А когда распускает бледно-розовые бутоны, зрелище (на белую зависть соседей;)) великолепное!
роз, любимые всеми! — Детская касса
Ян Кэшман • Опубликовано 27 февраля 2009 г.
Ян Кэшман, 30.06.08
Розы — всеобщий любимый цветок. Их идеальная форма, насыщенные цвета и пьянящий аромат не имеют себе равных.Несмотря на то, что мы живем не в стране, где выращивают розы, здесь довольно много садовников, которые выращивают красивые розы. Как они это делают? Возможно, вам будет полезно немного узнать о классификации роз, чтобы понять, как добиться успеха при выращивании роз на нашей возвышенности, с низкой влажностью и щелочной почвой.
Чайно-гибридные розы с цветками на длинных стеблях, которые мы покупаем в магазине на День святого Валентина. Как следует из названия, это гибриды, выращенные из-за их красивой окраски и огромных цветов.Хотя некоторые чайно-гибридные розы (Peace is one) кажутся более зимостойкими, чем другие, большинство гибридных чаев выносливы только в зоне 6. Так как большая часть Юго-Западной Монтаны находится в зонах устойчивости 3 или 4, гибридные чаи нуждаются в зимней защите. пережить здесь зимы.
У производителя чайно-гибридные розы выращивают на другом подвое, поэтому, если верхушка розы отмирает и побеги вырастают из корня, это не будет один и тот же цветок. Когда вы сажаете чайные гибриды и другие розы с нежными бутонами, сажайте бутон на несколько дюймов ниже уровня почвы, чтобы иметь больше шансов на выживание зимой.Некоторым из наших клиентов удалось защитить свои нежные розы от зимней погоды с помощью розовых шишек. Обязательно обеспечьте вентиляцию, вырезав верхушку шишек. Наполните розовые шишки мульчей для дополнительной защиты.
Розы грандифлора и флорибунда очень похожи на гибридные чаи, но их цветки меньше по размеру и растут гроздьями. Большинство роз грандифлоры и флорибунда не более выносливы, чем гибридные чаи, но некоторые флорибунды выносливы в зоне 4 и преуспевают здесь. Почти дикая, вечно цветущая роза с одиночными розовыми соцветиями, является одной из них.Хотя почти уайлд подмерзает почти всю зиму, следующей весной он снова вырастает и превращается в красивый низкорослый кустарник.
Крупноцветковые плетистые розы, такие как Blaze, распространенные на востоке США, не более выносливы, чем чайно-гибридные розы. Поскольку плетистые розы трудно укрыть и защитить зимой, крупноцветковые плетистые розы не подходят для нашего климата. Есть и другие плетистые розы с более мелкими цветками, зимостойкие до зоны 3. Джон Дэвис — более новая морозостойкая плетистая роза, названная в честь канадского исследователя.Связанный решеткой, он вырастет от 6 до 8 футов с ароматными розовыми цветами. Ramblin Red — еще одна недавно представленная плетистая роза, устойчивая в зоне 3 и способная вырасти на решетке до 10 футов.
Старые виды роз, такие как Austrian Copper и Persian Yellow, можно найти на заброшенных приусадебных участках. Хотя они цветут только один раз в год в июне, цветы этих двух роз стоят того, чтобы их посадить.
Розы Ругоза — это класс роз, произрастающих в Сибири, на Аляске и на северо-востоке Северной Америки, с морщинистыми листьями, множеством шипов, чрезвычайно морозостойкими и устойчивыми к болезням.Многие из самых выносливых роз — это гибриды Rugosa, такие как старомодная красная Hansa. Ганза обладает сильным ароматом и периодически цветет все лето. Осенью на Ганзе появляются большие плоды шиповника, а его листья становятся оранжевыми.
За последние 25 лет было выведено несколько кустовых роз, многие из которых были выращены в Канаде, которые хорошо зарекомендовали себя и для нас, и для наших клиентов. Покупая кустовую розу, убедитесь, что она выращена на «собственном корне». Это означает, что верхний куст такой же, как и его корень, поэтому роза сможет вырасти из корня, если на верхушке погибнет зима.Аделаида Худлесс — чрезвычайно выносливая (некоторые придают ей 2-ю зону) красная роза, выведенная в Исследовательском центре Мордена в Манитобе. Morden Centennial, одна из моих любимых выносливых розовых роз, регулярно цветет все лето. Champlain, еще одна роза, названная в честь канадского исследователя, имеет темно-красные цветы непрерывно с июня до осени; Шамплен, кажется, переносит щелочные почвы лучше, чем некоторые кустовые розы. Winnipeg Parks — это небольшая, легко выращиваемая, вечно цветущая кустовая роза, чьи темно-розовые цветки очень похожи на чайно-гибридную розу.
Bailey Nurseries, производитель морозостойких растений для северного климата в Миннесоте, выпустил новую серию роз под названием «Easy Elegance» в рамках своей программы селекции роз. Эти розы компактны, вечно цветут и не подвержены болезням. Многие из них выносливы в зоне 4, а это значит, что здесь они могут замерзнуть в суровую зиму. Но, поскольку все они выращены на «собственном корне», весной они вырастут из корня. Два из множества сортов Easy Elegance, которые кажутся многообещающими, — это Sunrise Sunset, низкорослая кустовая роза с желтыми и абрикосовыми цветками, и Snowdrift, более высокий (3-4 ‘) выносливый куст, белые цветы которого имеют столько лепестков, что выглядят как Английская роза.
Хотя у роз есть шипы, олени любят их есть. Если у вас во дворе есть олени, возможно, вам придется оградить свои розы забором. Репелленты от оленей, такие как Plant Skyyd или Liquid Fence, работают, если их регулярно наносить повторно. У роз могут появиться желтые листья из-за щелочных почв и, следовательно, требуется добавление железа.
Массовые посадки вечно цветущих роз будут потрясающе украшать ваш ландшафт все лето. Какой лучший способ добавить красок вашему ландшафту и цветам на вашем столе!
посадок и ухода в Сибири Актуальные вопросы по выращиванию роз в Сибири
Необходимость соблюдения климатических условий
Даже из уроков географии известно, что на территории России существует несколько климатических зон.Они различаются не только температурным режимом, но и влажностью, продолжительностью светового дня, типами почвы и многими другими факторами. Все эти параметры необходимо учитывать при выборе сорта и сорта розы.
На протяжении нескольких десятилетий ботаники-селекционеры работали и продолжают работать над выведением сортов роз для климатических зон России. Очень важно обратить внимание на необходимые условия для того или иного вида и сорта.
Если посадить, например, розу, выведенную для средней полосы России, в Сибири, то растение не выживет. Роза не переносит холода, долгой зимы, отсутствия солнца … Кроме того, таким способом можно переносить болезни, к которым растения из другой климатической зоны имеют иммунитет. А это может привести к заражению других культур и растений.
Особенности выращивания в различных климатических зонах
На Урале
Климат Урала достаточно суровый, и несколько лет назад выращивать розы в открытом грунте в таких условиях было невозможно. Но, благодаря развитию селекции, вырастить эти красивые растения вполне возможно.
Основными факторами климата Урала являются температурный режим и продолжительный зимний период. К тому же в этой полосе не так много солнечного света. И, поскольку это горный район, необходимо учитывать наличие довольно сильных порывов ветра.
Поэтому, помимо самого главного — правильного выбора сорта и сорта розы, есть еще несколько особенностей для выращивания и ухода. Например, правильная подготовка растения к зимовке.Если этого не сделать, то растение вряд ли сможет порадовать вас побегами весной и красивыми цветами летом. Время посадки, место, особенности почвы важны. .
В Сибири
В Сибири климатические условия схожи с Уральскими. Их можно охарактеризовать как суровые зимы, позднюю весну и короткое лето. Кроме того, для климата характерны сильные холодные ветры и большое количество осадков. Условия здесь суровые, поэтому приживаться здесь будут только сильные и стойкие растения.
В средней полосе России
Климат средней полосы России более мягкий по сравнению с условиями Сибири и Урала. Здесь длинное лето, более теплая зима и больше солнца. Конечно, такой климат больше подходит для выращивания роз.
Не забывайте, что на зимний период растению также нужна защита и правильная подготовка. Кроме того, в более теплом климате развивается больше болезнетворных бактерий, отсюда частые заболевания не только роз, но и других растений.
Подходит для выращивания сорта цветов с фото
Для того, чтобы вырастить красивые розы на своем участке, необходимо соблюдать несколько правил.И самое главное из них — это правильный выбор вида и сорта растений. Та роза, которая хорошо себя чувствует в одной климатической зоне, не сможет выжить и радовать глаз в другой. Поэтому при выборе обязательно обращайте внимание на условия, для которых создавалось это растение. Далее мы рассмотрим виды и сорта роз для разных климатических условий и покажем их фото.
На Урале и в Сибири
Существует заблуждение, что выращивание роз в климате Урала и Сибири невозможно или крайне сложно.Однако современные сорта роз выведены и адаптированы к этим суровым условиям. Привитые сорта подходят для Урала и Сибири .
Надо начинать подготовку к выращиванию роз на Урале и в сибирских регионах даже зимой. И первый шаг — это выбор сорта. Все розы принято делить на 8 видов, но не все подходят для такого климата. В каждом из подходящих видов существует несколько разновидностей, из которых стоит сделать свой выбор.
Чай гибридный
Популярность роз среди садоводов началась именно с этого вида. Его представители красивы, ароматны, но очень капризны и теплолюбивы. Кроме того, они очень подвержены различным заболеваниям. Казалось бы, такой вид совершенно не подходит для сурового Урала и холодной Сибири. Но есть несколько специально выведенных сортов. Несколько примеров.
Глория дей
Сорт с высокой зимостойкостью. На зиму ему требуется укрытие, чтобы не загнить во время оттепели.Роза этого сорта прекрасно себя чувствует на открытых, хорошо проветриваемых помещениях. Предпочтительно рыхлая и плодородная почва без застоя воды, пересыхания и переувлажнения. Это растение очень светолюбивое, желательно высаживать его в солнечных, хорошо освещенных местах. … Этот сорт устойчив к болезням, легко выращивается и быстро разрастается при соблюдении условий.
Blue Moon
Этот сорт тоже хорошо переносит зиму, но необходимо укрывать кустарник и корни растений.Сорт отличается практически полным отсутствием шипов, довольно крупными и ароматными цветками (обо всех розах без шипов можно узнать). Очень устойчив к болезням, не особо чувствителен к солнцу и дождю. Предпочитает влажную и хорошо дренированную почву.
Double Delight
Один из самых популярных сортов роз. Отличается красивыми цветами, сочетающими в себе два оттенка, и невероятным ароматом. При правильной подготовке справится с зимой. Оттенок цветов зависит от количества солнечного света — чем больше солнца получает растение, тем более насыщенный цвет образуется.Сорт довольно легко выращивать. Но, , в холодном климате сорт часто подвержен заболеванию — мучнистой росе .
Подробнее о чайно-гибридных розах.
канадские
Сравнительно недавно они начали появляться в России. Однако они уже заслужили любовь садоводов своей красотой, ароматом и неприхотливостью. Ниже представлены сорта, подходящие для Урала и Сибири.
Дэвид Томпсон
Дэвид Томпсон — достаточно зимостойкий сорт , однако в суровую зиму без соответствующей подготовки возможны заморозки.Отличается очень хорошей устойчивостью к болезням, простотой ухода, непрерывным цветением в течение всего сезона.
Moden Blanche
Считается одним из самых красивых сортов канадской селекции. Зимой может вымерзать до уровня земли, но быстро разрастается и радует новыми побегами. Во влажных условиях роза подвержена заболеванию мучнистой росой, но при быстром высыхании росы и влаги хорошая вентиляция очень устойчива к болезням.
Также подходит для средней полосы России.Цветет обильно и достаточно долго: до полугода. В выращивании неприхотлива.
Charles Albanel
Сорт хорошо переносит умеренные зимы, кусты невысокие … Прекращают цветение только с наступлением заморозков. Однако он любит хорошую почву и солнечный свет.
Раскрытие
Эти сорта очень популярны в России. Не требуют специальной подготовки и укрытия зимой, но при этом радуют красотой и ароматом (про розы, не требующие укрытия, можно прочитать).Ниже представлены несколько разновидностей.
Erinnerung an Brot
Сорт не требует укрытия на зиму, выдерживает морозы до -30 ° С. Любит солнечный свет, устойчив к болезням.
Lyon
Розы Lyon не нужно накрывать на зиму , но они начинают цвести только к середине лета. Довольно неприхотливый.
Pastella
Также не требует специального укрытия зимой.Они довольно рано и обильно начинают цвести. Они любят солнечный свет, но хорошо себя чувствуют в умеренной тени. Устойчив к болезням.
Скалолазание
В условиях средней полосы России практически все прекрасно себя чувствуют. Большой популярностью пользуются сорта:
Golden Wings.
Русалка.
Балтимор Белль.
Однако плетистые розы на зиму следует укрывать, чтобы не подмерзнуть побеги.
Красивые и ароматные розы можно выращивать в любом регионе России и практически в любых климатических условиях.Самое главное — правильно выбрать сорт и место для этого прекрасного растения.
Если вы обнаружите ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .
Настоящие царицы сада, эти цветы можно встретить практически на каждом участке, но многих садоводов пугает сложность ухода за растениями в зимний период. Недостаточно надежное укрытие и несвоевременное утепление приводят к нежизнеспособности растений или значительному повреждению кустов.
К счастью, среди сортовых роз есть целая группа растений, которые отлично переносят морозные зимы без укрытия и со светоизоляцией. Об этих разновидностях и пойдет речь в данной статье.
Морозостойкие розы: сорта и описание
Когда смотришь на нежный цветок розы, кажется, что он вообще не переживет холодное время года без надежного укрытия, но есть сорта, которые прекрасно обходятся без утеплителя, отличаются выносливостью и устойчивостью к болезням, возникающим при значительной температуре. колебания.
Классификация зимостойких роз
Садовые розы, способные пережить зимние холода без установки изолирующего укрытия, принято делить на 3 основные группы:
Сорта полностью зимостойкие (абсолютно) — кусты этих роз способны переносить холода в вертикальном положении.
Зимостойкие сортовые розы — выдерживают морозы в вертикальном положении, не строя укрытия, но могут подмерзать особенно суровыми зимами.
Сорта со средней зимостойкостью — в суровые зимы верхняя часть куста может промерзать до уровня почвы, а весной куст быстро восстанавливается.
Самая высокая морозостойкость отмечена у садовых парковых роз — у этих растений мощные ветви, они способны без проблем выдерживать значительное понижение температуры. Они менее подвержены обмерзанию, чем другие сорта, поэтому при нехватке времени на уход за розарием стоит отдать предпочтение парковым розам.
сорта Рыбаков Френд; Л.Д. Брейтуэйт; Авраам Дерби; Бенджамин Бриттен и другие не только украсят клумбы, но и не принесут особых хлопот при выращивании.
Стойкие розы для Подмосковья и средней полосы
Любители роз охотятся за великолепными новинками селекции, готовы платить огромные деньги за нарядный цветок с тонким волнующим ароматом, но все чаще внимание садоводов направляется на такие качества цветка, как зимостойкость и выносливость.За такими сортами роз намного проще ухаживать, а эффектные цветы ничем не хуже других сортов королевы цветника.
Название сорта
Описание сорта
Примечание
Плетистая роза, имеющая форму куста.
Высота куста до 3 м.
Диаметр цветка 8 см.
Цвет темно-красный.
Количество цветков в кисти от 3 до 7 штук.
Количество лепестков в цветке от 25 до 40 штук.
Продолжительность цветения — до 35 дней.
Иногда роза склонна к хлорозу.
Очаровательная роза с крупными цветками бледно-сиреневого пастельного оттенка.
Высота куста до 1,8 м.
Диаметр цветка 6-7 см.
Расцветка — лилово-розовая.
Количество цветков в кисти от 5 до 10 штук.
Продолжительность цветения — две волны.
Роза устойчива к черной пятнистости, атмосферным осадкам и мучнистой росе.
Глория де Клайминг
Высота куста до 3 м.
Ширина куста до 1 м.
Цветки — одиночные, кремово-желтые, с розово-растушеванной каймой.
Максимальное количество цветков с одного куста до 55 штук.
Диаметр цветка до 15 см.
Стебли снабжены многочисленными шипами.
Высота куста до 3 м.
Ширина куста до 2 м.
Окраска — ярко-желтые цветки этого оригинального сорта всегда привлекают внимание.
Диаметр цветка от 5 до 10 см.
Букет — от 2 до 5 цветов.
Обильное цветение. Бутоны темно-желтого цвета, распустившиеся лепестки немного светлеют.
Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи принадлежит к классу флорибунда.
Высота куста от 70 до 110 см.
Ширина куста около 60 см.
Цвет темно-розовый.
Диаметр цветка от 7 до 10 см.
Обильное цветение, сорт охотно снова цветет.
Растение устойчиво к грибковым инфекциям, не повреждается осадками.
Мечтает о голубой розе — цвет Васагаминг чрезвычайно близок к розово-голубому оттенку.
Высота куста от 150 до 185 см.
Ширина куста около 180 см.
Цвет темно-розовый, с лилово-голубым отливом.
Диаметр цветка от 7 до 9 см.
Сорт отличается ароматом и высокой устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости.
Кроме них отличной зимостойкостью отличаются розы сортов: Монблан, Фрезия, Маскарад, Полярная звезда; Эмели; Романзе; Середина лета; Пикколо и другие.
Зимостойкие сорта широко представлены и в нашем каталоге их морозостойкость указана в карточках продукции.
Как укрыть на зиму условно зимостойкие сорта
Если в садовом розарии высаживают непокрытые сорта роз, это не значит, что они вообще не нуждаются в защите от мороза.
С наступлением холодов стоит предпринять некоторые действия, направленные на защиту растений, среди которых немаловажное значение имеет мульчирование.
Важно! Работы по утеплению кустов роз стоит начинать при понижении наружной температуры от 0 до -1С.
Кусты можно мульчировать сухой садовой почвой, листвой, сухой травой, но любой изолирующий слой кладут на почву после окучивания. Эта несложная операция защитит нижнюю часть стебля от заморозков, даже если верхушечные побеги промерзнут, весной растение быстро восстановится.
Отличные результаты дает утепление розария снегом. Чем толще слой снега, тем лучше сохраняются корни и нижняя часть стебля роз.
Выбирая для посадки на клумбы морозостойкие сорта садовых роз, можно не беспокоиться о сохранности кустов зимой.
В суровом климате розы можно выращивать так же хорошо, как и в более холодных регионах. В этом случае для цветоводов очень важна устойчивость к холоду, поэтому основу для выведения морозостойких сортов роз для Сибири составляют канадские и некоторые гибридные сорта остинки. В региональных питомниках эти цветы закаливают, и их больше всего рекомендуют для выращивания местным дачникам и садоводам.
Примечательно, что каталог сортов роз Сибирь и Сибирь предлагает практически одинаковые цветы.В редких случаях холодостойкие виды по тем или иным причинам не приживаются на клумбах этих территорий.
Лучшие сорта роз для Сибири:
Ашрам. Один из самых востребованных сортов. Его любят за неповторимый внешний вид. Относится к группе чайно-гибридных сортов. Крупные, 11-сантиметровые цветы растут на мощных стеблях, высота которых не превышает 1,2 м. Они имеют особенный насыщенный оранжевый или медно-коричневый цвет. Аромат цветов напоминает фруктово-ванильное блюдо.
Чиппендейл. Это кустовые розы, которые занимают особое место в сердцах цветоводов Новосибирска. Их крупные махровые ароматные цветки имеют сложное строение. Основные цвета: оранжевый, персик или темно-оранжевый. Прекрасный внешний вид имеют букеты кустовых роз Сибири сорта Чиппендейл. Их часто сажают в сочетании с другими цветами.
Rosarium Uetersen … Относится к категории плетистых роз (зимостойкие сорта) для Сибири. Многие дачники отдают предпочтение именно этим цветам.Непрерывность их цветения будет радовать дачника на протяжении всего сезона. Может зимовать без укрытия, хотя в некоторых суровых регионах рекомендуется все же делать укрытие. Весной восстанавливается очень быстро. Средний диаметр темно-розовых цветков 4-6 см. Побеги очень мощные, могут достигать 3 м длины. В этом случае куст требует подвязки для специальных конструкций.
Двойное наслаждение. Отличительное название говорит о том, что цветок необычный.И так оно и есть — он сочетает в себе два цвета. Основание бутона ярко-кремовое, а края лепестков красные. Аромат этого сорта чайно-гибридных роз для Сибири очень напоминает вкус малины или клубники. Побеги очень легко поддаются созданию желаемой формы куста. Стебли и корневая система крепкие, прямые.
Golden Celebration … Это лучший сорт парковых роз Сибири. Хорошо переносит холода и проявляется при выращивании. Этот гибрид из питомника Дэвида Остина (известного английского селекционера) цветет два раза в год ярко-желтыми бутонами.Golden Celebration относится к разряду самых ароматных роз Сибири. Его лимонно-карамельный запах распространяется на несколько десятков метров.
Какие розы подходят для Сибири, кроме вышеперечисленных? Самыми популярными также являются следующие цветы:
Какие сорта роз лучше всего подходят для Сибири?
На просторах Сибири многие дачники и цветоводы занимаются выведением и закаливанием многих популярных сортов.Особенность этой работы в том, что со временем цветы полностью адаптируются к климату того региона, в котором находится мини-питомник. Именно эти цветоводы могут дать четкий ответ на вопрос, какие сорта роз лучше всего сажать в Сибири?
Один из самых известных — домашний розарий Любови Безродновой. За период своей селекционной карьеры эта женщина адаптировала к сибирскому климату многие сорта королевы цветов. Большую часть времени занималась разведением и закаливанием парковых роз, но в ассортименте много флорибунды, гибридного чая.Госпоже Безродновой успешно удается работать с импортными видами растений, полностью адаптируя их к сибирским холодам.
По ее мнению, нужно тщательно отбирать розы для Сибири. Лучшие сорта попадают на клумбы большинства частных домовладений. Благодаря методике Любови Безродновой многие дачники без особого труда могут выбрать подходящие виды растений.
Зимостойкие сорта плетистых роз для Сибири.
Многие дачники мечтают иметь сад, благоухающий тонкими ароматами роз.Эта мечта вполне может сбыться — достаточно проявить терпение и настойчивость, и розы зацветут даже в суровых условиях Урала. Выращивание роз постоянно продвигается вперед и в настоящее время существует множество сортов, предназначенных для выращивания в климатических условиях Урала. Чтобы избежать разочарований при выращивании роз, следует внимательно отнестись к выбору сорта и постараться собрать о нем как можно больше информации. Также стоит отметить, что для пышного и продолжительного цветения всем розам необходима хорошая минеральная подкормка несколько раз за сезон.Только в этом случае они полностью раскрывают свои возможности и весь сезон радуют садоводов своим цветением и ароматами.
Самыми впечатляющими, но и самыми требовательными являются чайно-гибридные розы. Эти сорта способны цвести дважды за сезон, вторая волна приходится на конец августа — сентябрь. На Урале эти розы выращивают, тщательно укрывая на зиму и не давая им зацвести осенью. Для этого на второй волне цветения бутоны срезают.Это поможет розам лучше подготовиться к зиме. Для укрытия можно использовать еловые ветки, торф или присыпать кусты землей. В большинстве случаев розы страдают не от подмерзания, а от отсыревания ранней весной, когда под укрытием образуется излишняя влажность. Чтобы этого не произошло, ранней весной нужно убрать укрытие, а осенью обработать розы от грибковых поражений.
Ашрам
Один из самых востребованных сортов. Его любят за неповторимый внешний вид.Относится к группе чайно-гибридных сортов. Крупные, 11-сантиметровые цветы растут на мощных стеблях, высота которых не превышает 1,2 м. Они имеют особенный насыщенный оранжевый или медно-коричневый цвет. Аромат цветов напоминает фруктово-ванильное блюдо.
Двойное наслаждение
Отличительное название указывает на то, что цветок необычный. И так оно и есть — он сочетает в себе два цвета. Основание бутона ярко-кремовое, а края лепестков красные. Аромат этого сорта чайно-гибридных роз для Сибири очень напоминает вкус малины или клубники.Побеги очень легко поддаются созданию желаемой формы куста. Стебли и корневая система крепкие, прямые.
Американская гордость
Сорт с эффектными красно-бордовыми, бархатистыми, махровыми цветками (до 15 см в диаметре) в форме бокала. Они могут располагаться на стебле по одной или по 5-7 бутонов. Куст розы густой, прямостоячий. Крепкие стебли усыпаны кожистыми крупными листьями темно-зеленого цвета. При выращивании чайно-гибридной розы American Pride нужно учитывать, что это растение привередливо к поливу.Если почва недостаточно влажная, на кусте становится меньше почек, и они становятся мельче.
Александр
Яркая чайно-гибридная роза с махровыми (до 12 см) чашевидными цветками, расположенными только на высоких стеблях, хорошо переносит дождь. Высокий и слегка раскидистый куст украшен шикарными светло-зелеными листьями, которые со временем приобретают красноватый оттенок. В высоту роза достигает 1,5 м, поэтому для небольшого цветника она не подходит. Растение устойчиво к болезням, но для эффектного цветения на протяжении всего вегетационного периода необходимо регулярно срезать отцветшие бутоны.Клумбу с этими розами лучше всего разместить в солнечном и защищенном от ветра месте.
роз Флорибунда
сорта для Урала и Сибири
Цветки этой розы по форме и красоте очень похожи на чайно-гибридные, но немного меньше по размеру. Причем форма может быть самой разнообразной: кубковой, плоской, по подобию чаши. Цветут они долго и обильно. Это могут быть махровые или простые цветы с блестящими листьями. В основном это стройные, прямые растения, иногда слегка раскидистые, высотой до 120 сантиметров.Розы флорибунда не боятся заморозков, и если мороз их повредит, они быстрее других сортов восстанавливаются. По сравнению с другими чайно-гибридными сортами роза Флорибунда наиболее устойчива к различным заболеваниям.
Артур Белл
Эта выносливая жизнерадостная флорибунда имеет насыщенный фруктовый аромат. Недостаток — увядание цветов: сначала они прекрасного ярко-желтого цвета, но быстро становятся лимонно-кремовыми. Цветки полумахровые, с малиновыми тычинками.Создается гроздьями среднего размера и кустом с толстыми, жесткими, колючими побегами. Цветы устойчивы к дождю. Образует высокий куст с плотной кожистой листвой, цветки крупные, устойчивые к непогоде. Устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе хорошая. Цветение начинается в начале лета и продолжается до осени.
Джек Фрост
Цветки этого сорта роз от белого до кремового цвета, среднего размера, густомахровые (до 50 лепестков), с высоким центром, в соцветиях.Остроконечный бутон. Обладает ярко выраженным ароматом. Средний куст с прямыми побегами. Роза обильно цветет. Сорт подходит для зимней выгонки.
Дежавю
Плотный, конический, слегка вытянутой формы бутон этого сорта розы имеет около 30 волнистых лепестков. Цвет розовато-оранжевый с желтым переливом и красной каймой. Цветок махровый, вырастает до 9-12 см в диаметре. Ветвистый куст с прямыми побегами, среднего размера. Высота около метра, а ширина в пределах 60 см.Бутоны появляются на побеге по 2-6 штук. Стебли покрыты листвой средних размеров. Аромат легкий, приятный. Сорт хорошо подходит для озеленения приусадебных участков. Зимостойкость высокая, но на зиму куст желательно укрыть. Устойчивость к болезням выше среднего, но дополнительные процедуры будут только большим плюсом. Роза Дежавю очень любит солнечный свет.
Фрезия (Фризия)
Этот сорт роз — один из самых неприхотливых. Ярко-желтые лепестки этой розы имеют однородную окраску чистейшего желтого цвета и остаются яркими на протяжении всего периода цветения, с июня по сентябрь, практически не выгорая.Бутоны появляются поодиночке или группами по 4-7 цветков в каждой. Листва блестящая, насыщенного темно-зеленого цвета. У розы крепкий стебель, который хорошо переносит сильный ветер и не гнется даже при сильном ливне.
Эвелин Фисон или ирландское чудо
Куст этой розы ветвистый, довольно раскидистый и колючий, вырастает до 80 см в высоту. Листья кожистые, зеленовато-блестящие. Бутоны чашевидной формы с множеством двойных лепестков ярко-красного цвета и бордового цвета по краям просто завораживают.Цветы не выгорают на солнце и не травмируются проливными дождями. Роза Эвелин Фисон хорошо растет как на освещенном участке, так и в полутени. Самая подходящая для нее почва — с нейтральной кислотностью. Посадите эти привлекательные розы на своем участке — и при должном уходе они каждое лето будут радовать вас бурным и ароматным цветением, несмотря на суровый уральский климат.
Плетистая роза
сорта для Урала и Сибири
Плетистая роза — королева вертикального садоводства.Он великолепен в декоре арок, решеток, беседок и других архитектурных форм. Плетистые розы могут расти на Урале, если их тщательно укрыть на зиму. Плети осенью аккуратно снимают с решеток и укладывают на землю, прикрывая сверху еловыми ветками, засыпая торфом или землей. В остальном требования остаются такими же, как и для чайно-гибридных сортов.
Чиппендейл
Это кустовые полуврученые розы, занимающие особое место в сердцах уральских флористов.Их крупные махровые ароматные цветки имеют сложное строение. Основные цвета: оранжевый, персик или темно-оранжевый. Эти розы часто высаживают на грядках с непрерывным цветением, в сочетании с другими цветами.
Розариум Уетерсен
Относится к категории зимостойких сортов. Многие дачники отдают предпочтение именно этим цветам. Непрерывность их цветения будет радовать дачника на протяжении всего сезона. Весной восстанавливается очень быстро. Средний диаметр темно-розовых цветков 4-6 см.Побеги очень мощные, могут достигать 3 м длины. В этом случае куст требует подвязки для специальных конструкций.
Монблан (Montblan)
Как и все розы этого сорта, Montblan нуждается в прочной опоре за счет мощного сильнорослого куста, достигающего в высоту 4-5 метров. Листья крупные, кожистые, глянцевые, темно-зеленого цвета. Цветки — густомахровые, чисто-белые диаметром до 12 см со стойким легким ароматом. Их форма варьируется от кубков до чашеобразных с 60-70 лепестками.По окончании цветения очарование цветов усиливается за счет розоватого оттенка. Цветение — цветет один раз в сезон, долго и обильно. В некоторых случаях возможно повторное цветение с дальнейшим плодообразованием. Для красивой формы растение нужно обрезать.
Лавиния
Роза насыщенно-розового цвета. Высота куста колеблется от 200 до 300 см. Ширина около 200 см. Лавиния очень устойчива к болезням. Элегантные бутоны этой розы раскрываются в чашевидные цветы большими рыхлыми гроздьями до 7 шт.Цветение очень обильное, так что цветущее растение полностью покрывается крупными ароматными цветками, не боящимися дождя. Листва крупная, средне-зеленая. Роза снова обильно цветет, и перерыва в цветении практически нет. Куст прямостоячий и крепкий, поэтому этот сорт можно выращивать как свободнорастущий кустарник, так и как плетистую розу.
Пьер де Ронсар
Диаметр цветка этой розы не менее 7 см. Цвет лепестков нежный, кремово-белый, переходящий в розовую кайму.Аромат очень тонкий, иногда слегка уловимый. Размер куста средний, побеги отличаются медленным ростом, поэтому наибольшего декоративного эффекта кусты роз Пьера де Ронсара достигают после трехлетнего возраста. Листья жесткие. Листовые пластинки крупные, ярко-зеленые. Шипы присутствуют на побегах в небольшом количестве. Цветки появляются волнами, первое цветение — самое обильное. Повторное цветение более скромное, цветки мельче раскрываются. Цветет роза со второй половины июня, практически до самых заморозков.На Урале цветам может не хватать тепла. Бутоны при этом остаются нераспустившимися, а внешние лепестки вместо кремового цвета остаются зеленоватыми.
Gloria Dei
Невероятно большие и красивые на всех стадиях распада махровые цветки этой розы начинают свое развитие из элегантных бутонов. В полном растворении — бледно-желтый бутон с малиново-розовым краем, постепенно выгорающий на солнце, становится кремообразным. У одного цветка от 26 до 43 лепестков. Лепестки крупные, хорошо держатся, долго не осыпаются.На цвет и аромат влияют условия выращивания, место произрастания, время года. Запах красоты так же изменчив, как и цвет. Одни отмечают сильный сладковато-фруктовый запах, другие — тонкий, еле уловимый. Куст сильнорослый, высотой до 2 м, ветвистый, хорошо облиственный, листва темная, насыщенно-зеленая. Прекрасно смотрится даже тогда, когда не цветет. Сорт практически не болеет, отличается повышенной морозостойкостью.
Алхимик
Крупноцветковая плетистая или гигантская кустарниковая роза, достигающая при благоприятных условиях 5.5 м в высоту и 2,5 м в ширину. Куст мощный, быстрорастущий, с прямыми жесткими побегами, колючий. Листва крупная, глянцевая, бронзово-зеленая, с возрастом темнеет до коричневых оттенков. Роза Alchymist цветет один раз, бывает в начале лета и длится несколько недель. Но цветы очень необычные. Роза «Алхимист» — настоящий хамелеон, постоянно меняющий свой выдающийся цвет в зависимости от периода цветения и погодных условий. Сначала бутоны темно-желтые, затем при раскрытии цветка появляются розовые внутренние лепестки, что создает общее впечатление абрикосового цвета.Со временем желтые тона тускнеют до кремовых или даже белых, а розовые становятся более насыщенными, особенно в жаркую погоду. Форма, как и окраска, меняется в процессе цветения: чашевидные цветки раскрываются из бокаловидных бутонов, затем лепестки слегка отгибаются вниз и образуют розеточный цветок. Густомахровые (50-60 лепестков) крупные ароматные цветки розы «Алхимист», достигающие в диаметре 11 см, собраны в грозди по 3-5 штук и долго держатся на ветвях. Устойчивость к болезням и морозостойкость высокая.
Парковые розы
сорта для Урала и Сибири
Парковые розы считаются самыми неприхотливыми; их еще называют морщинистыми (по типу листьев). Они выдерживают низкие зимние температуры без укрытия, ведь эти сорта выведены на основе плодов шиповника, которые растут повсеместно, не боятся вредителей и болезней. Благодаря этой взаимосвязи парковые розы приспособлены к выращиванию в самых экстремальных условиях, зимуют без укрытия и пышно цветут каждый год.К недостаткам этих роз можно отнести их относительно короткое цветение и простую форму цветка, которая ближе к цветку шиповника.
Золотой праздник
Это лучший сорт парковых роз за Урал. Хорошо переносит холода и легко выращивается. Этот гибрид из питомника Дэвида Остина (известного английского селекционера) цветет два раза в год ярко-желтыми бутонами. Golden Celebration относится к разряду самых ароматных морозостойких роз. Его лимонно-карамельный запах распространяется на несколько десятков метров.
Прерия Джой
Высота куста около 120 см. Ширина около 130 см, более редко. Цветки довольно крупные, густо махровые, в старинном стиле, с пуговицей в центре, темно-розовые, блеклые до бледно-розовых. Появляются по одной или гроздьями до 6 штук, затем перевязывают маленькие оранжевые плоды. Куст сильнорослый, ветвистый, густо облиственный. Сорт устойчив к болезням. Он быстро разрастается, выпуская из основания все новые и новые сильные побеги, которые во время цветения могут дугообразно свисать.Вырастить эту розу очень просто — просто посадите и забудьте. Prairie Joy был выведен путем скрещивания морозостойких сортов, поэтому его выносливость исключительна. Prairie Joy — относительно новый сорт, сочетающий в себе великолепную форму цветка с невысоким аккуратным кустарником, что делает его идеальным для живых изгородей. Цветет обильно, относительно зимостоек. Несколько склонен к появлению черных пятен.
Луиза Одье
Парково-кустарниковая роза Луи Одье — представитель роз сорта Бурбон с идеальной формой цветка. Цвет цветков по краям бледно-розовый, а в центре густой насыщенный оттенок.Цветки чашевидные, диаметром от 8 до 12 сантиметров, сформированы поодиночке или гроздьями по 4-5 штук. Под своим весом они свисают с куста, делая его похожим на цветущий фонтан. Луи Одье цветет обильно, волнисто. Образует одиночные цветки между двумя периодами цветения. Роза источает тонкий аромат, напоминающий лимонную конфету. Гибкие изящные побеги сорта достигают в длину до двух с половиной метров. В ширину куст вырастает до 120 сантиметров. Листва куста бледно-зеленая, с матовой поверхностью, плотная.У розы мало шипов.
Чайнатаун
очень популярный сорт, завораживающий красивыми махровыми цветками темно-желтого цвета, густыми и яркими, напоминающими мед. Цветки крупные (8-10 см), махровые (46-48 лепестков). Аромат цветов приятный, фруктовый, привлекает в сад пчел и бабочек. Куст всегда красивой формы, густо облиственный, вырастает до 175 см. Роза хорошо себя чувствует даже на бедных почвах.
Александр Маккензи
Относится к сортам роз, выведенных в Канаде специально для того, чтобы выжить в суровую зиму.Цветет все лето, устойчива к болезням, требует минимального ухода и выдерживает морозы до -35 С. Цветет кисточкой, на которой может быть до 15 цветков. Сами цветки ярко-красные. Листва на кустах крупная и блестящая, что делает эту розу еще более заметной среди других. Куст имеет характерные дугообразные побеги. Его можно выращивать в качестве вьющегося или раскидистого куста. Куст прямостоячий, с изящно поникшими концами побегов. Бутоны, напоминающие бутоны тюльпанов, очень быстро приобретают вид классической формы розы с загнутыми вниз лепестками.Они при чрезмерном воздействии прямых солнечных лучей от красного оттенка могут постепенно потускнеть до розового. Сорт очень устойчив к болезням. Хорошие черенки. Высота куста 180 см. Освещение — полутень от солнца. Цветение обильное, непрерывное.
Шамплейн
Зимостойкая и почти непрерывно цветущая роза. Прекращают его цветение только сильные морозы. Цветки насыщенные, бархатисто-красные с пучком золотистых тычинок в центре. К тому же сорт отличается отличной устойчивостью к болезням.Куст достаточно компактный (высота и ширина 90-120 см), отлично подходит для посадки на клумбы. Также красиво в живой изгороди. Единственным недостатком этого сорта является то, что он медленно растет, возможно, потому, что тратит много энергии на обильное цветение. Но приживается сорт очень легко, хотя черенки получить сложно, потому что куст невысокий и цветет всем телом.
Морден Румяна
Цветки красивого бледно-розового цвета с темно-жемчужно-розовыми штрихами в центре и кремово-белыми краями, которые в холодную погоду розовеют.Куст короткий, прямостоячий, легко режется. Роза очень красивая, со своим шармом. «Morden Blush» — самая распространенная из серии Parkland и самая популярная. Цветки махровые, с множеством маленьких изогнутых лепестков, которые открываются из бутонов, напоминающих чайно-гибридные розы. Они долго держат форму, иногда до двух недель, а полностью раскрытые нежно-розовые цветки контрастируют с насыщенно-розовыми бутонами. Цветы появляются по одному и группами до 6 штук. Листва темная, блестящая, устойчива к болезням в сухую погоду, но склонна к появлению черных пятен во влажных условиях.Цветет обильно и долго до первых заморозков.
Морден Восход
Самая первая выносливая желтая роза из серии канадских роз Паркленд. Идеально подходит для посадки произвольной формы. Красивые желтые цветы появляются в течение всего лета. Куст прямостоячий, высотой 70 см и примерно такой же ширины. Цветки ароматные, желто-оранжевые или желтые. В холодную погоду появляются розовые оттенки. Цветки диаметром около 8 см, полумахровые, появляются гроздьями по 4-8 шт. Листва очень красивая, темно-зеленая, блестящая.Это дополняется хорошей устойчивостью к черной пятнистости, мучнистой росе и ржавчине. Зимой выдерживает в зоне 3 без укрытия. Хорошо укореняется черенкованием.
канадских роз
сорта для Урала и Сибири
Среди садовых роз особое внимание следует уделить канадским розам — форма их цветков такая же изысканная, как у чайно-гибридных роз, а кусты неприхотливы, как у парковых сортов. После того, как вы посадили куст канадской розы, вы можете наслаждаться его цветением более десяти лет, и вам не нужно беспокоиться о его укрытии.
Генри Хадсон
Роза канадского парка Генри Гудзона имеет белые цветы с красным напылением. Высота кустов достигает чуть более полуметра, а в диаметре — не более 1 метра. Устойчив ко многим заболеваниям. Особенность сорта заключается в простоте выращивания черенками — очень легко укореняются в почве.
Дэвид Томпсон
На побегах возвышаются ароматные цветки малинового оттенка, длиной около 1,3 м. Очень красиво смотрятся пышные бутоны (около 25 лепестков).Цветут они долго — все лето и осень.
Йенс Мунк
Jens Munk имеет сильнейшую корневую систему. Таким образом образуется мощный куст высотой до двух метров. Розовые цветки, диаметр которых не превышает 7 см, обладают стойким ароматом и красивой формой.
Чарльз Албанель
Этот сорт очень красив и востребован. Чарльз Альбанель — один из самых низкорослых морозостойких сортов. Их высота достигает чуть более полуметра, по внешнему виду куст напоминает почвопокровные виды этого растения.Период активного цветения приходится на начало лета и длится до первых заморозков. Цветки на кусте не растут густо, но имеют очень привлекательный вид и форму.
Мартин Фробишер
Роза Мартин Фробишер (канадский парк) хорошо просматривается в оригинальных ландшафтных решениях. Ее часто высаживают на городских клумбах, так как она не прихотлива и не требовательна в уходе. В некоторых парках эти цветы используют для создания живой изгороди, чтобы подчеркнуть линии зоны отдыха.Высота кустов достигает 2 м. Светло-красные цветки канадской розы Мартин Фробишер очень ароматные и пышные, в каждом бутоне около 40 лепестков.
Чайно-гибридные сорта роз для Урала и Сибири
ГДЕ КУПИТЬ Саженцы роз
Научно-производственное объединение «Сады России» уже 30 лет внедряет последние достижения в области селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе ассоциации используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений.Основные задачи НПО «Сады России» — обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинками мировой селекции. Доставка посадочного материала (семена, лук, рассада) осуществляется почтой России. Ждем вас за покупками:
Выращивание роз в Сибири и уход за ними требует определенных усилий , но так ли сложно вырастить кусты роз в суровых сибирских условиях, и нужно ли за ними много внимания, времени и сил для ухода? Если вы хотите, чтобы в саду красовался шикарный розарий, наберитесь терпения и подробно изучите информацию о правильной агротехнике роз в сибирских регионах, ведь она существенно отличается от агротехники этого растения в южных регионах.
Какие сорта роз выбрать для выращивания в Сибири
В Сибири выживают только морозостойкие сорта роз. , выведенный в местных питомниках, и еще поддаются выращиванию привитые сорта, подвой которых составляет шиповник, как растение, наиболее устойчивое к холоду.
Сортов роз, наиболее часто встречающихся на дачных участках сибирских садоводов:
сорта «Харкнесс», «Гайот» и «Остинок» хорошо переносят климатические условия Сибири, но нуждаются в особом уходе, бережном укрытии, засыпании снегом, качественной подкормке и т. Д.Новичкам не рекомендуется начинать выращивать эти сорта роз в Сибири.
Когда и как сажать розы на даче в сибирских широтах
Климатические условия Сибири — поздняя весна и короткое лето — важно не затягивать с посадкой кустов роз, сезон посадки начинается в середине мая и длится месяц. Почва для посадки роз должна прогреться до 10 С, показателем ее достаточного прогрева является цветение одуванчиков, если вы опоздали, то саженцы роз не успеют за лето окрепнуть и замерзнут зимой. .
При выращивании роз в Сибири, для их успешного роста важен выбор правильного места посадки … Кусты роз лучше высаживать на возвышенностях, где почва больше прогревается, тогда корни быстрее проснутся в весна. Розарий лучше размещать в южной части сада, там больше солнца и меньше ветра, однако растения, высаженные на открытой местности, будут выгорать под прямыми солнечными лучами, во избежание этого размещайте розарий в кружевной оттенок редколистных «соседок».
Ветер (северный и западный) может повредить не только саженцы роз, но и взрослые растения. Стены построек, изгороди, беседки — все это подходит для защиты колючих красавиц от холодного ветра, однако не должно быть препятствий для свободной циркуляции воздуха и обогрева отведенного под выращивание роз участка солнечными лучами. .
Советы садоводов по посадке роз:
роз хорошо растут на слабокислых или нейтральных почвах с высоким содержанием гумуса;
рекомендуется подготовить посадочную яму для розы осенью, а весной подготовленную ямку полить;
в лунке для розы формируется холмик из почвы и питательной смеси, по которой аккуратно распределяются корни саженца;
удаляются слишком длинные корни (более 20 см);
с розы снимают защитный парафин с надземной части, затем саженец засыпают почвой так, чтобы корневая шейка куста находилась на 7-8 см ниже уровня почвы;
вьющихся сортов роз, углубление на 12-15 см;
сортов роз с повышенной морозостойкостью можно менее тщательно укрывать на зиму, а полив проводить сразу после посадки саженца;
Растение нужно прижать на высоту до 15 см, чтобы замедлить испарение воды.
Как поливать и удобрять розы, выращенные в Сибирском регионе
Летом подросшие розы поливают 1-2 раза в неделю. , земля должна быть хорошо пропитана влагой (выливается 10-20 литров воды), частый и частичный полив способствует появлению поверхностных корней, они чувствительны к морозам. При поливе вода не должна попадать на листья, чтобы не спровоцировать их ожоги и не подвергнуть растение грибковым заболеваниям.Поливать розы прекращают в середине августа, но помните, что в октябре перед «зимовкой» почву необходимо достаточно увлажнить.
Первое удобрение для розы вносят сразу после таяния снега. … Для удобрения роз, выращиваемых в Сибири, применяют азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина), азотные удобрения прекращают с середины июля для подготовки растения к зиме. В период вегетации розы подкармливают микронутриентными удобрениями, раствором нитрата кальция 1 раз в 10-15 дней.В дождливую и прохладную погоду растения опрыскивают.
В первый год корневая система сеянцев роз активно развивается и в подкормках они не нуждаются.
Когда срезают розы в Сибири
Обрезка роз у сибирских садоводов проводится по-разному, одни считают, что обрезка необходима дважды в год: весной и осенью, другие склоняются к весенней обрезке, объясняя это тем, что осенняя обрезка подвергает растение не только стрессу, но и способствует заражению розы через срез…
Весеннюю обрезку розы, выращенной в Сибирском регионе, проводят после полного оттаивания почвы (в мае): удаляют сухих, сломанных, рыхлых и растущих побегов внутри куста. После этого растение окучивают, чтобы уберечь его от сильных весенних заморозков. Во избежание загущения куста нужно обращать внимание на расположение верхней почки, она должна быть направлена наружу, на взрослом растении будет достаточно оставить до 5 побегов.
Как подготовить розы к сибирской зиме
Сильные растения лучше переносят сибирские заморозки, поэтому большое значение имеет правильный уход за розами : не засыпать и не пересушивать почву, своевременно подкармливать розарий азотными и органическими удобрениями с момента вскрытия и до окончания полива!
Накройте розы как можно ближе к началу морозов, чтобы предотвратить дебатные процессы при стабильной снежной зиме.В качестве дополнительной защиты от низких температур мы кладем больше снега на укрытые розы. В качестве искусственного укрывного материала используются различные типы теплиц из полиэтиленовой пленки, в любом случае кусты предварительно необходимо укрыть еловыми ветками или картоном и рубероидом. Исходя из опыта сибирских садоводов, не рекомендуется использовать для укрытия опилки и мелкую стружку, так как при перепаде температур этот материал может устоять, тем самым уничтожив весь куст.
Выращивание ириса сибирского | Альманах старого фермера
Когда вы слышите слово «ирис», вы видите большую бородатую красавицу, поднимающуюся над похожими на меч листьями? Вы думаете о бородатом ирисе ( Iris germanica ), популярной звезде весенне-летнего сада. Ирис сибирский ( I. sibirica ), совсем другой цветок, тоже заслуживает вашего внимания.
Легче в выращивании, чем I. germanica и не требует особого ухода, I. sibirica не имеет бороды, но его любят за нежные цветы и мягкую травянистую листву.
Сибирский ирис обычно вырастает от 2 до 4 футов в высоту; противостоит ветру, дождю и холоду; и получается прекрасный срезанный цветок. Впечатляет то, что одно зрелое растение может дать более 20 стеблей одновременно в сезон цветения, который длится с конца апреля до начала лета. Сибирский ирис быстро заполняет пространства на солнечной кайме и хорошо смотрится в углах. Хорошие растения-компаньоны — аквилегии, ромашки, люпин, пионы, флоксы и гвоздики.
Лучшие условия для ириса
Ирис сибирский хорошо растет в зонах 2–9 USDA.В северных регионах выращивают на полном солнце. Он достаточно хорошо работает в светлых тонах в теплое время года. В очень жарком южном климате выращивайте его в тенистом месте. Хотя он хорошо переносит засушливые периоды, для достижения наилучших результатов сажайте его многолетними растениями, которые вы хорошо поливаете все лето.
Как сажать ирис
Посадите корневища с кронами на 1 дюйм ниже уровня почвы и засыпьте их почвой на глубину 2 дюйма, если почва песчаная. Чтобы не было воздушных карманов под кроной, сделайте небольшой холм из почвы в центре посадочной ямы, поместите корневище на холм с разложенными вокруг него корнями, заполните ямку почвой и плотно утрамбуйте.После посадки сохраняйте влажность в течение 6-8 недель.
Обеспечьте долгий сезон
Чтобы сибирские ирисы цвели как можно дольше, включите в свой сад как ранние, так и поздние сорта. Вот несколько примеров:
Ранние цветы:
«Букет»
«Инди»
«Майские радости»
Поздние шаровары:
«Король королей»
«Liberty Hills»
Для лучшего цветения ириса
Удалите отцветшие цветы после того, как они распустятся, чтобы семена не образовывались.Поздней осенью срежьте листву до земли и хорошо замульчируйте после того, как земля замерзнет.
Через несколько лет, когда образуются большие комки, разделите их, чтобы обеспечить непрерывное цветение. Выкопайте зрелые ирисовые растения весной или в начале лета после их цветения или ранней осенью, задолго до того, как возникнут заморозки. Тщательно рыхлите почву и раскачивающими движениями подденьте корневища. Острым ножом разрежьте корневища, оставляя каждый новый кусок с двумя веерными делениями. Посадите ветви, засыпьте почвой на глубину от 1 до 2 дюймов (в соответствии с указаниями) и поддерживайте равномерно влажные новые растения в течение 6-8 недель после посадки.
Фото: Майкл Талер / Shutterstock
12 лучших сортов сибирского ириса
Сибирские ирисы бывают самых разных цветов — пурпурного, синего, розового, лавандового, желтого, белого, а также би- и тритонов. В опросе, проведенном членами Общества сибирских ирисов (SSI), эти сорта заняли первое место в своем списке: ‘Roaring Jelly’
Когда я говорю своим знакомым, что я делаю на заказ топиарий :), мои друзья недоуменно поднимают бровь и спрашивают: «Что ты делаешь?». Я им начинаю на пальцах объяснять, что это украшение для интерьера в виде дерева. Или просто приглашаю их в гости, чтобы посмотреть это чудо. И вот я задалась вопросом: «А действительно, как правильно называется это дерево, и верно ли мы зовем его топиарием?». Поискав в интернете, я толком ничего не нашла. И нашла про топиарий вот такое значение — сад с архитектурно сформированной растительностью. В большинстве сайтов, выплывающих при поиске, предлагается научится сделать «топиарий» или дерево счастья (еще так его называют). И тут возникает вопрос: «А зачем мне это дерево делать в квартиру?». Первое, что приходить на ум, это для красоты в доме. И из собственного опыта скажу, что качественно сделанное дерево, подобранное по цветовой гамме, очень красиво смотрится и радует глаз домочадцев. Но не хочется лишних вещей в дом, тем более еще одна штука, собирающая пыль. Зачем? И вот тут я решила углубится в символизм и найти информацию по этим деревьям. Итак начнем. 🙂
Согласно словарю символов, дерево — высший природный символ динамического роста, сезонного умирания и регенерации. В различных культурах многие деревья считались священными или магическими. Почтительное отношение к волшебной силе деревьев основано на примитивных верованиях, что в них живут боги и духи. (При этих словах я сразу вспоминаю фильм Аватар, где пандорцы жили на дереве, и Властелин колец, где так же эльфы жили на деревьях и раса живых хранителей леса — энты). Символизм одушевленных деревьев сохранился в европейском фольклоре в образах человека-дерева или зеленого человечка. В волшебных сказках деревья могут как защищать и исполнять желания, так и чинить препятствия и быть пугающими и даже демоническими созданиями.
По мере развития мифологии идея о могучем дереве, которое образует центральную ось потока божественной энергии, связывающего сверхестественный и естественный миры, превратилась в символический образ Древа Жизни или Космического Древа. Корни его погружены в воды загробного мира, и проходя через землю, оно достигает небес. Этот символ встречается практически у всех народов. Древо Жизни часто становилось метафорой для сотворения мира. Во многих традициях оно растет на священной горе или в раю. Источник духовной энергии может вытекать из-под его корней. С помощью Древа Жизни человечество поднимается от низшего уровня развития к духовному просветлению, спасению или освобождению из круга бытия.
По своей форме дерево — символ развития, его ветви, представляющие разнообразие, отходят от ствола, что является символом единства. Во многих традициях на Древе Жизни изображают звезды, огни, глобусы или плоды, символизирующие планеты или циклы солнца и луны. Плод Древа Жизни может символизировать и бессмертие. В Китае, например, это персик. Многие другие плодоносящие деревья представлены как Древо Жизни — сикамора в Египте; миндаль в Иране; пальма или гранат в других регионах Средней Азии.
Вот такой символизм несет дерево. Помните фразу: «Каждый мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом». Но это база нашего топиария. Теперь перейдем к Дереву счастья. Этот объект пришел к нам из фэн-шуй. Так вот, дорогие мои друзья, дерево счастья это символ процветания и изобилия с большой буквы. Дерево в помещении желательно ставить или на востоке или на северо-востоке. А лучше поставить и туда и туда, потому что с северо-востока идет богатство и денежное благополучие, а с востока вы получите сбычу мечт и здоровье. Преимущественно, дерево счастья нужно делать из камней полудрагоценных. Камни должны подбираться по знаку зодиака. И прочитав фэн-шуй, в каждом секторе квартиры смело выставляйте по дереву счастья или любви или еще какому-нибудь.
В общем, дерево нужно по всем параметрам. Тем более очень много людей живет в городах и редко выезжают на природу, или просто некогда выезжать. А дерево (можно, и даже нужно, живое или искусственное) всегда будет радовать глаз в офисе или дома. Тем более его можно сделать из подручных материалов и в совершенно разных стилях. Соединив бусины, полудрагоценные камни, сухоцветы , ленты, и сделав его своими руками, вы получите удовольствие и от процесса изготовления и от созерцания в дальнейшем своего произведения. В общем душевный покой вам точно гарантирован. Если вы дочитали до конца, низкий вам поклон. Значит вы так же думаете, как и я. Благодарствую 🙂
P.S. Топиарии могут иметь не только форму шара, но и конус и любую геометрическую форму. В общем, куда вас заведет фантазия, туда вам и надо.
Поделиться ссылкой:
история возникновения топиария, для чего он нужен, виды, поделки, мини топиарий, фото, маленькие топиарии, что означает, все о топиарии, названия
Топиарий в современном понимании — это декоративное дерево, которое можно использовать для украшения любого интерьера
Топиарий – это красивое дерево, которое поражает совершенством своей формы. Сегодня под этим словом чаще всего понимаются поделки, сувенирные деревца в горшочках. Их фото можно найти в интернете в огромном количестве, а еще их можно «вырастить» своими руками. Но какова история возникновения топиария? Для чего он делался изначально и какие метаморфозы претерпел?
Содержание материала:
Топиарий: история возникновения
Искусство фигурной стрижки деревьев появилось в глубокой древности. Особо прославились садовники, работавшие в садах римских аристократов. Что только не вырезали они из кроны деревьев и кустов! И это были не просто геометрические фигуры – вырезали фигуры животных, различные лабиринты, узоры.
У слова «топиарий» и перевод соответственный, он означает – фигурная подрезка. Оно, в свою очередь, идет от латинского слова для обозначения декоративного садового пейзажа
В 16-17 веках история искусства топиариев переживала свой расцвет. Так называемая растительная архитектура (не совсем привычные для нас сегодня слова) стала популярнее садовой флористики. В Россию мода на это искусство пришла в начале 18 века. И здесь можно было увидеть, как он талантлив – русский человек. Фигуры зверей, птиц и людей из кроны деревьев и кустарников поражали и впечатляли, но длилось это всего несколько десятков лет.
Моду на топиарии сменила мода на создание садов в ландшафтном стиле, и он, изысканный топиарий, стал вновь популярным в 20 веке, теперь уже в виде поделки
Понятно, что никаких фото топиариев Ренессанса быть не может, но даже по картинкам можно понять, какие красоты создавались в саду, и как все это было развито.
Топиарий в современном декоре (видео)
Топиарий – что это такое
Сегодня же топиарий относится к разряду «поделки». Значение слова не изменилось в том плане, что речь все еще идет о дереве. Но только не о настоящем. У современного названия подоплека следующая: из всевозможных материалов, природных, декоративных, рукодельных вы сами моделируете пропорции будущего деревца. Размеры его обычно не достигают и полуметра, но важен тот факт, что деревце вы это делаете своими руками.
Стандартный топиарий состоит из:
Кроны. Это и есть главная часть топиария. Варианты декора исчисляются сотнями. От простых кофейных зерен до изысканных цветов из холодного фарфора.
Шара-основы. Без нее топиарии бывают редко, на что-то нужно крепить крону. Шар можно создать своими руками из комка газет, из воздушного шарика и монтажной пены, из бумаги методом папье-маше. А можно просто купить пенопластовую заготовку для поделки в магазине, специализирующем на продаже товаров для рукоделия.
Ствола. Как и у всякого дерева он есть, так и маленькие сувенирные деревья без него не обойдутся. Это должно быть не что, напоминающее по форме тот самый ствол – палочка, веточка, карандаш, тонкий картонный рулон. Каждый конкретный фото мастер-класс описывает, что может стать этой основной поделки, и можно ли ствол сделать своими руками.
Горшочка. Деревце растет в горшочке подобно цветку. Пропорции горшочка могут быть разными. Вы можете как купить готовый вазончик, так и соорудить горшочек для деревца своими руками. Даже простой пластиковый стаканчик можно преобразить до неузнаваемости. Иногда на горшочек делают печать фото, благо технические возможности это позволяют.
Декоративных штрихов. Они могут возникнуть в процессе создания самой поделки. Так, на фото в источнике, по которому вы работаете, топиарий может быть одним, но вы, привнеся свои замыслы в декор, получите на выходе более совершенное деревце.
Оформление кроны декоративного дерева счастья может быть выполнено из абсолютно разных материалов – от бумаги и цветов до природных материалов или денежных банкнот
Вы можете сделать мини-топиарий, или наоборот достаточно большое интерьерное дерево, дать ему свое название – главное, чтобы он, результат вашего труда, был художественно совершенным, приносил вам радость и эстетическое наслаждение.
Что такое топиарий (видео мастер-класс)
Топиарии: какие бывают
Виды топиариев многочисленны. В последнее время в моду вошли деревца, которые называют мини-топиарий. Если что-то хотите сделать своими руками изящное, маленькое, подарочное, это практически беспроигрышный вариант. Такой сувенир уместен везде, это компактное и милое деревце, да и делать его быстрее.
Также виды топиариев предполагают ранжирование по материалам, которые используются
Так особенно популярные сейчас следующие разновидности топиариев:
Кофейное деревце;
Денежное деревце из монет;
Гранатовое деревце;
Топиарий из креповой бумаги;
Топиарий с цветками из полимерной глины;
Топиарий с каштанами и желудями;
Новогодний топиарий из ниток;
Деревце с использованием сизалевых шариков;
Деревце с фунтиками из органзы;
Кофейно-монетное деревце-кошелечек.
Такие материалы как желуди, каштаны или шишки никогда не останутся без внимания творческого человека. Из тех же шишек можно создать креативное творение для праздничного декора
Это, конечно, далеко не все. Даже по примерам фото можно увидеть, как безгранична фантазия человека, и как в ход идут самые неожиданные материалы, типа винных пробок, ватных палочек и дизайнерского картона.
Топиарий: общее понятие (видео)
Оформление топиария для подарка
Допустим, вы решили сделать это деревце и подарить близкому человеку. Как и алмазу нужна огранка, так и ваш топиарий нужно должным образом оформить.
Если это действительно дорогой, памятный подарок по случаю важного события, можно выгравировать на нем поздравительные слова. Если вы владеете художественной росписью, то слова можно и написать, например, акриловыми красками.
Кофейный топиарий с фото дорогого вам человека или семьи – великолепная идея для подарка. Запах кофе наполнит атмосферу уютом и теплотой а фото или фоторамка будет долго хранить дорогие сердцу воспоминания
Если вы дарите мини-топиарий, придумайте красивую упаковку для него. Например, бумажный пакет с каким-то логотипом вашей семьи, или ваших отношений. Если коллеге, это может быть знак, ассоциирующийся с вашей работой.
Топиарий классический (видео мастер-класс)
Топиарий – увлечение для созидающих, старательных людей с хорошим вкусом. Сувенирные деревья можно дарить на счастье, на исполнение желаний, в период каких-то начинаний, профессионального роста.
Удачной работы!
Что такое топиарий (фото)
Дерево счастья или топиарий — что это?
С каждым днем веяния моды порождают все больше новых и замечательных творений. И это касается всего: стиля в одежде, визаже, дизайне, парикмахерском искусстве, живописи и многом многом другом. И эта волна идей и преображений не могла не коснуться и дизайна декоративных поделок. И сегодня я хотела бы рассказать вам об очень популярном украшении, новом веянии дизайна так сказать — топиарий или дерево счастья. Иногда, такие деревья можно встретить в хостелы в СБП
Что ж, для начала, стоит прояснить что значит это загадочно-причудливое слово или понятие. Английское слово «topiary» происходит от др.-греч. τόπος — место, узорные или выдуманные фигуры для ландшафта. В латинском языке topiarius значило «садовник», topiaria — садоводческое искусство. Об топиарии в Японии знают, как об искусстве бонсай , в Европе берет свои истоки еще со времен Римской империи, жители которой умели ценить и творить истинную красоту. Так в эпоху Ренессанса в Европе, садовники и начали оттачивать свои навыки вырезания из деревьев шаров, людей, животных и прочее, а ярче всего топиар представлен в Версале.
И так, шагая по миру из эпохи в эпоху, из страны в страну, топиарий, он же европейское дерево, стал очень популярным и у нас. И теперь с этим понятием люди связывают не только красиво выстриженный куст, но и эстетично оформленное декоративное деревцо, которое может быть выполнено в разных стилях и нести разнообразную смысловую нагрузку, но в первую очередь — это красота и уют в вашем доме.
Что касается смысловой нагрузки, то в первую очередь топиарий считается деревом счастья, так как приносит в ваш дом удачу, достаток и просто дарит теплые ощущения излучая позитив. Да и тематика хоть и искусственных, но прекрасных деревцов, просто поражает своим многообразием: кофейные, цветочные, морские, фруктовые. Топиарий делают из натуральных и искусственных материалов: цветы, бумага, камешки,монетки, крупы, ленты, бисер и даже денежные купюры. Формы, начиная от шариков на прямой или изогнутой ножке и заканчивая разнообразными сердечками, треугольниками, короче кто на что горазд, как говорят сами мастера 🙂
Да и преподнести такой изысканности красоту — всегда кстати: день рождения, юбилей, день свадьбы, юбилей, новоселье. И красиво и служит оберегом для вашего дома. Касательно того, где взять такой подарок, конечно же вы можете приобрести топиарий, но для творческих личностей, которые предпочитают все делать сами и не прочь занять себя приятным и креативным hand-made — можно смело посоветовать — делайте.
И так, вы серьезно настроены на создание своего собственного шедевра, но сначала нужно подготовить все необходимое для его рождения на свет 🙂
Во-первых, нужна основа. Чаще всего основой служит шар, но могут быть и вариации: сердце, конус, цифры и даже треугольники, а еще в виде букв или арки. Материалом для основы служит:
заготовка из пенопласта;
шар из папье-маше;
может подойти даже небольшой легкий мяч
Во-вторых, ствол. Можно использовать проволоку, прутики или веточки деревьев,которые потом можно покрыть лаком или морилкой, декорировать лентами или бичевкой. Если ваше дерево счастья будет миниатюрным, то для основы вполне подойдет обычный карандаш.
В-третьих, это крона. Вот она, самая важная деталь творения. А вот здесь вы с головой погружаетесь в свою фантазию и начинаете создавать топиарий. Материалом для вас могут стать все возможные подручные материалы начиная от зернышек кофе и заканчиваться морскими ракушками или цветными макаронами. Также подойдут: разноцветные бумажные салфетки, искусственные цветы, атласные ленты, декор из полимерной глины, бусины или высушенные листья.
В-четвертых, подставка. Как правило, мастера используют декоративный горшок, камень, заварник, а для маленьких деревьев – ракушки и чашечки. Здесь также позвольте вашей фантазии взять верх, ведь так могут родится просто сногсшибательные идеи. А зачастую используют: ткань, кружева, бусины, самоцветы и бумагу.
В-пятых, это основание деревца. Подойдетлюбой наполнитель благодаря которому можно закрепить стержень с кроной. Отлично для этих целей подходит пенопласт, флористическая губка, алебастер и даже цемент.
А новичкам, технику создания топиарий на первый раз — советую подсмотреть здесь:
А также хочу показать вам небольшую галерею работ разных мастеров, на разные тематики и с разных материалов:
Вот они, нежнейшие роскошнейшие цветочные творения:
А как вам кофейные поделки?:)
Или же вы любите фрукты?
А может без ума от моря — тогда созидайте 🙂
Как вы смогли убедится, каждое из этих деревьев — это просто маленький шедевр, на любой вкус и цвет, как говорится. К слову, хочу показать вам работу моей подруги, которая в отличии от меня не просто любуется, а сама творит замечательные шедевры, под названием топиарий или дерево счастья 🙂
А еще меня поразил такое направление в топиарий, как летящая чашка,
Оцените легкий поток кофе:
Или замечательную цветочную струю из роз:
Если же розы для вас это классика, не вопрос 🙂
Конечно же, при желание вы тоже сможете освоить такое вот прекрасное ремесло, а опытные мастера дарят вам свои подсказки:
Как говорится все, чего только ваша душа пожелает. Я считаю это одним из гениальных творений, которые рождаются от рук таких же мастеров.А что думаете вы?Делитесь с нами 🙂
«Дерево счастья» из ленточек [12+] — Открывая книгу
На изготовление этого «дерева счастья» или топиария, у нас ушло несколько занятий, потому как, для начинающих рукодельниц, это довольно кропотливая работа. Что же такое «топиарии», откуда они к нам пришли, и из чего их можно сделать?
Обратимся к интернет-ресурсам: «Топиарий — это украшение из серии hand-made, которое представляет собой искусственное, несколько фантастическое дерево. Ведь для его изготовления могут использоваться, к примеру, кофейные зерна, гербарий или просто лоскуты ткани. Главное — его нужно делать именно своими руками. Значение слова «топиарий» берется из греческого языка, где оно буквально означает «дерево счастья». Считается, что топиарий появился в стародавней Греции. В то время страна на всю Европу была известна именно своими скульпторами, архитекторами, декораторами. На тот момент топиария — это были настоящие деревья, но которым задана определенная форма. А их кроны украшались всеми возможными способами, начиная от выточенной древесины, заканчивая фигурной резкой самих веток. Изначально считалось, что топиария — это такое украшение, которое одновременно выступает в качестве символа защиты для дома. Чуть позже начали говорить о том, что искусственное дерево, сделанное из драгоценных материалов, приносит богатство. А уже в 20-м веке утверждали, что это просто «древо счастья», эдакий символ благополучия, как и подкова на входной двери». Итак, если вы решили сделать топиарий своими руками, то следует знать, что дерево состоит из нескольких элементов: • основа • ствол • крона • горшочек или подставка
Основа топиария. Основа может быть разной формы, но чаще используется шар. Это может быть пенопластовая заготовка (как в нашем случае, диаметром 10 см.), монтажная пена или шар из папье-маше.
Ствол топиария. Стволом может быть толстая проволока, обвитая бечевкой, либо подойдет палочка для суши, которую декорируем лентой.
Крона топиария. Здесь огромный простор для фантазии. Использовать можно абсолютно все: бумагу (бумажные салфетки, вырезанные цветочки, гофрированную бумагу), цветы из холодного фарфора или полимерной глины, атласные и капроновые ленты, фетр или хлопок, пуговицы и бусины, кофе, ракушки, высушенные листья и многое, многое другое.
Крона нашего топиария обклеена кручеными розами и украшена бусинами. Розы изготовлены из ленты 2,5 см.(на такой шар ушло около 20 метров лент).
Подставка для топиария. Подставкой может стать обычный цветочный горшочек, железное ведерко, симпатичная чашка, либо обычный пластмассовый стакан.Украсить подставку можно декоративным шнуром, задрапировать кусочком ткани или упаковочной бумагой. Чтобы топиарий был устойчив, в стакане разводится гипс и фиксируется ствол с приклеенной кроной. Гипс можно закрыть камушками, бусинами, либо сезалем. Такие сувенирные деревья можно дарить на дни рождения, новоселье, на счастье и исполнение желаний.
Удачного творчества, рукодельницы! ____________________ Подготовила библиотекарь детского отдела Татьяна Волчок
Топиарий – «дерево счастья» | Статья в журнале «Юный ученый»
Библиографическое описание:
Тинигина, Анастасия. Топиарий – «дерево счастья» / Анастасия Тинигина, А. И. Шурухина. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2017. — № 2 (11). — С. Т.2. 90. — URL: https://moluch.ru/young/archive/11/840/ (дата обращения: 08.09.2021).
Топиарий – фигурная стрижка крон деревьев, зародившаяся в Древнем Риме. В наше время – искусственное дерево, которое используют для украшения интерьера. Топиарий ещё называют «Деревом счастья», которое символизирует достаток и благополучие в доме.
Я очень люблю мастерить что-нибудь своими руками. Это и открытки, и поделки, и даже украшения. Когда воспитатель предлагает нам сделать открытки или подарки для наших мам, пап или друзей, я всегда приступаю к этому занятию с фразой: «В этом я мастер!». А совсем недавно я увидела необычные и очень красивые деревца круглой формы, которые имеют название – топиарий. Мне стало интересно, почему они так называются. А ещё мне захотелось сделать такое деревце самой, для этого нужно было узнать из чего и как оно делается.
Оказывается, топиарии – это деревья и кустарники, которые постоянно стригут для придания им определенной формы. За основу древние садоводы брали пряморастущие вечнозеленые растения с большим количеством мелких листиков или иголок и из них формировали большие шары, колонны [2, 4].
Впервые идея украшения пространства возле дома, своих парков и садов появилась в Древнем Риме. Оттуда и появилось название. Топиарии были абсолютно неотъемлемой частью дизайна сада и широко использовались для создания длинных прогулочных аллей и популярных в то время лабиринтов. А работали в этих садах специальные рабы, топиарии (topiarius, мастер топосов), которые следили и поддерживали в хорошем состоянии декоративный участок (topia) [4]. Кроны деревьев должны были воспроизводить какие-нибудь фигуры (в основном геометрические). А со временем люди, которые занимались фигурной стрижкой деревьев, научились создать любой образ.
В более позднее время фигурная стрижка крон появилась и в России, но была доступна лишь богатым людям.
Интерес к топиарному искусству не угасает и сегодня. В садах и парках это длительный и сложный процесс, который требует постоянного ухода и внимания к живым растениям. А в интерьере топиарий – это небольшая композиция в виде маленького деревца с геометрической кроной. Более того, топиарий называют «деревом счастья», он символизирует достаток и благополучие в доме [3, 4].
Топиарий уникален тем, что не копирует ни одно из деревьев, существующих в природе. При его создании можно использовать самые различные материалы и цветовые сочетания. Для украшения чудо-деревца можно использовать салфетки, семена, шишки, цветы, различные ткани, ленты, кофейные зерна, камушки, бусинки даже фантики от конфет. Каких-либо правил и требований к внешнему виду топиарий нет. Цвет и форма тоже могут быть разными. Все зависит от вашего желания и фантазии.
Уход за декоративным деревцем прост — его не нужно поливать. Достаточно иногда смахнуть пыль кисточкой или сдуть её холодным воздухом из фена. Деревце лучше не ставить под прямые солнечные лучи, чтобы материал не выцвел.
Для создания топиария необходим материал для кроны (салфетки, семена, шишки, цветы, различные ткани, ленты, кофейные зерна, камушки, бусинки).
Шар-основа. На неё мы крепим крону. Шар можно сделать своими руками из комка газет, из воздушного шарика и монтажной пены, из бумаги методом папье-маше. А можно просто купить пенопластовую заготовку (шар, сердце) в магазине [1, 3].
Ствол. Всякому дереву, даже искусственному, нужен ствол. В качестве ствола для топиария можно использовать палочку, веточку, карандаш, тонкий картонный рулон [1].
Горшочек. Деревце растет в горшочке подобно цветку. Размеры его могут быть разными. Можно как купить готовый горшочек, так и соорудить его своими руками. Даже простой пластиковый стаканчик можно преобразить до неузнаваемости [1].
Я узнала, что топиарий хорош не только для украшения дома, но это еще и отличный подарок для ваших близких. А самое главное, что сделать такое деревце совсем не трудно.
Литература:
Горячева И. А. Топиарии. Простые модели. М.: АСТ-Пресс, 2015.
Сокур В. Топиарии своими руками. Питер, 2017.
Моргунова К. П., Третьякова М. Топиарии для счастья и достатка. Деревья-талисманы из бумаги, кофе, ткани. Издательство: Клуб семейного досуга, 2016.
Топиарии своими руками / В. В. Ярунина. — Изд. 2-е. — Рос тов н/Д : Феникс, 2015.
https://lalend.ru/master-klass-topiarij-svoimi-rukami-derevo-schastya.html -Топиарии своими руками, мастер-классы
Основные термины(генерируются автоматически): Древний Рим, деревце.
Мастер-класс для педагогов «Создание дерева счастья – Топиарий» | Опыты и эксперименты по конструированию, ручному труду (средняя группа):
Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №6 «Березка»
Мастер-класс для педагогов «Создание дерева счастья – Топиарий»
Подготовили и провели
Воспитатели гр.№7 «Ромашка»
Субботина Е.В., Лезина Т.А.
Лобня 2019
«Топиарий или дерево счастья» – модное украшение интерьера и прекрасный вариант подарка. Топиарий – это украшение из серии hand-made, которое представляет собой искусственное, немного фантастическое дерево. Ведь для его изготовления могут использоваться самые разнообразные материалы. Так, например, для изготовления топиария могут использоваться обычные бумажные салфетки и лоскутки ткани, кофейные зерна и засушенные дольки лимона или апельсина, искусственные фрукты и овощи, конфеты, ракушки и декоративные камни и многое другое.
Сделать декоративное дерево под силу и тем, кто никогда особенно рукоделием не увлекался. Освоить искусство изготовления «Топиарий» несложно, а материалы и инструменты стоят недорого. Главное – время и большое желание.
Значение слова топиарий берется из греческого языка, где оно буквально означает дерево счастья.
Размеры топиариев могут быть самыми различными. Чаще всего их делают небольшими. Особых правил для изготовления топиария не существует, ведь по сути речь идет о каком-то фантастическом дереве. Каждый делает топиарий таким, каким пожелает его видеть. Это означает, что пропорции, варианты, размеры – все это не ограничено никакими рамками. Форма кроны, соблюдение каких-либо природных параметров – все это не имеет значения. Проекты для каждого изделия сугубо индивидуальны.
Так для чего же нужен топиарий и кому его можно подарить?
Наверно, это один из самых частых вопросов, которым задаются мастера при создании топиария. А нужен он для того же, для чего выращивают цветы – для создания атмосферы комфорта, красоты и уюта. А еще топиарий – это прекрасная возможность воплотить свои фантастические задумки в реальной жизни в качестве hand-made украшения. И даже можно придумать своему творению какое-нибудь необыкновенное название.
В процессе выполнения деревьев счастья часто приходится фантазировать и пускать в ход изобретательность, своё неординарное мышление, создавая те или иные растения, создавая необычные формы и сочетания цветов.
Цель мастер-класса: формирование творческого самовыражения обучающихся/педагогов через приобретение ими практических навыков при создании сувенира в технике «топиарий».
Задачи:
познакомить с историей возникновения искусства создания Топиария;
научить обучающихся/педагогов поэтапно изготавливать Топиарий из различных материалов;
Назначение: украшение интерьера, прекрасная идея для подарка.
Форма обучения: мастер-класс.
Тип занятия: изучение нового материала, занятие — творчество, репродуктивно-деятельностный.
Методы обучения: словесный — рассказ, беседа, объяснение; наглядный — образцы изделий, демонстрация готовых работ, презентация.
Ожидаемый результат: обучающиеся/педагоги познакомятся с историей искусства создания Топиария, применяемыми на занятии материалами и инструментами, а также изготовят своими руками дерево Счастья.
Данная разработка обладает практической значимостью, так как способствует решению задачи программно-методического обеспечения образовательного процесса, является учебно-методическим документом.
Методические рекомендации.
Занятие по изготовлению Топиария развивает фантазию, активизирует наблюдательность, внимание и воображение, развивает чувство формы, глазомер и цветоощущение.
Успех занятия зависит не только от умения, но и от подбора наглядного материала. Кроме образцов изделия следует рассмотреть с обучающимися/педагогами подборку фотографий с изображением Топиариев, выполненных в различных техниках. Но не стоит требовать от обучаемых обычного копирования.
Детям этот вид декоративно–прикладного творчества очень интересен. Их фантазия неординарна, и топиарий помогает им ее воплотить в жизнь. Работу может выполнить как один ребенок, так и группа детей. Изготовление таких работ упражняет мелкую моторику рук, развивает внимательность, усидчивость, аккуратность, учит совместной работе, работе в группе/команде. Кроме того, позволяет детям изучать окружающий мир, так как можно использовать большое количество природных материалов.
Чтобы сделать Топиарий понадобятся:
1. Горшок или задекорированное дно (на данном мастер-классе – дно из пенопласта).
2. Шар для кроны. Крона дерева формируется на шаре. Он может быть бумажным, пластмассовым или изготовлен из пенопласта.
3. Палка для ствола. Это может быть любая палка подходящей толщины и длины или ветка. Например, чистая ветка, несколько деревянных шампуров, связанных вместе или металлический прут, кусок толстой проволоки, пластиковая декоративная опора для растения или тонкий стебель бамбука. В последствии ствол окрашивается либо обматывается флористической лентой, пряжей, шпагатом коричневого или зеленого цвета. Желательно палку выбрать подлиннее, ведь на ней будет крепиться шар-крона, а другим концов она практически полностью вставляется в горшок, закрепляясь в наполненном фундаменте. Слишком короткий ствол может визуально испортить дерево.
4. Клей. Для присоединения различных частей и закрепления деталей изделия подойдёт клеевой пистолет. Для отделочных работ понадобится клей ПВА. (На данном мастер-классе дерево будет изготавливаться без клея!).
5. Аксессуары для украшения дерева: искусственные цветы, насекомые, бантики, атласная лента различных цветов, гофрированная бумага и все то, что подойдёт для этой цели.
Ход занятия:
I. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте, уважаемые коллеги!
II. Подготовительная работа.
1. Эмоциональный настрой. Объявление темы мастер-класса.
Вам хотели бы красиво и оригинально украсить свой дом? Думаю, что да! Тогда сегодня я предлагаю сделать своими руками прекрасное декоративное деревце – Топиарий, который представляет собой фантазийный причудливый шар на ножке. Топиарии часто называют деревом счастья. Не подумайте, что сделать собственный Топиарий сложно! Совсем нет! Каждому по силам «вырастить» своё дерево Счастья.
III. Теоретическая часть. Демонстрация готовых изделий, выполненных в стиле топиарий.
Педагог: Перед тем как приступить к изготовлению деревца Счастья я хочу вас познакомить с историей искусства создания топиария.
Для многих загадочное название «топиарий» покажется непонятным. В словарях можно найти следующее определение понятия топиарий (topiary) Это искусство художественной обрезки и придания декоративных форм кронам деревьев и кустарников. Слово имеет латинские и греческие корни: латинское topia- фреска с изображением ландшафта, topiarus- более подходящее – садовод. А греческое слово topis означает усадьба. Уже только тот факт, что слово топиарий имеет столь древние корни, говорит о том, насколько древним является само искусство создания этого украшения.
Искусство придания геометрических форм деревьям и кустарникам уходит своими корнями в Древний Египет и Персию. Уже тогда люди отдавали предпочтение сочетанию внешней формы и функциональности и широко применяли этот принцип в архитектуре.
Сегодня искусство топиария расцветает. Фигурные стрижки деревьев и кустарников можно увидеть и на городских улицах, и в парках. Но мастерам и здесь простора, они перенесли данный увлекательный стиль в помещения и поселили в своих домах оригинальные топиарии.
Топиарий, его еще называют «Европейским деревом» и «Деревом счастья», – обычное украшение интерьера в европейской флористике. Очень хороший выход для тех, кого не «любят» комнатные растения. Это оригинальная композиция, которая всегда обращает на себя внимание. Яркость и оригинальность достигается не только за счет формы (форма круга сама по себе очень интересна), но и за счет использования в композиции множества сочетаний цветов и применения материалов разной фактуры, изогнутого стволика.
Красивое и веселое деревце сразу же привлекает к себе все взгляды. Подобного рода сувенир может служить украшением любого интерьера и приятным подарком, потому что к каждому празднику можно изготовить тематический, ароматный и даже съедобный (из конфет,например) «Топиарий».
В зависимости от размера и внешнего вида деревца, его можно устанавливать прямо на полу, на открытых полочках, камине, журнальном столике, прикроватных тумбочках или подоконнике как обычное комнатное растение .
Ухаживать за Топиарием легко. Достаточно периодически удалять с деревца пыль, воспользовавшись специальным приспособлением или обычным феном (только не горячей струей). Ну и само собой, чтобы дерево счастья долго радовало вас своей красотой, нужно постараться его не ронять и не ставить под прямые солнечные лучи.
IV. Выполнение практической работы. Изготовление «Топиария».
Педагог: А теперь давайте создадим свое декоративное дерево топиарий из различных приготовленных материалов.
Итак, для изготовления данного Топиария нам потребуется:
— искусственные цветы, ленты, бантики и тд.,
— ножницы,
— заготовка, включающая в себя – дно, которое нужно будет задекорировать бумагой и лентами, ствол дерева (деревянные шпажки), шар из пенопласта (крона дерева).
Этапы изготовления сувенира «Топиария»:
— Берем заготовки для самого дерева: дно, ствол и крону. Ствол вставляем в дно, на другой конец шпажки одеваем крону. Берем подарочную упаковочную бумагу, ленты и декорируем дно нашего дерева.
— Затем берем заготовки для кроны: различные искусственные цветы, ленты, бантики, фрукты и тд., Все, что понравится берем и вставляем острыми концами в крону. Клей при этом использовать не нужно, что очень экономит время!
— После того как мы изготовили крону, можно задекорировать ствол. Наше фантастическое дерево топиарий готово!
Педагог: В настоящее время мода на такие домашние варианты топиария не проходит, а даже находится в самом разгаре. Миниатюрные или довольно большие деревья счастья многие «селят» в собственных домах.
V. Подведение итогов.
Педагог: На этом занятии в мы с вами узнали об истории возникновения искусства изготовления и создания топиариев. Также узнали, что нам понадобится для изготовления деревца счастья и выполнили замечательные сувениры.
Хочется отметить, что очень красивые топиарии получаются из искусственных фруктов, цветов из фоамирана и новогодних украшений (шары, бусы, хвоя)
VI. Рефлексия.
Педагог: Уважаемые коллеги, на этом наш мастер-класс закончен. Желаю всем творческих успехов. Не упускайте момента и создавайте дерево счастья своими руками, на занятиях с детьми. Я уверена, что вы найдёте им достойное место в вашем интерьере, для оформления праздников и просто для приятного сувенира хорошему другу.
Робототехника в образовании — Топиарий: дерево счастья или просто красивая поделка, которую можно сделать вместе с детьми?
Что такое топиарий? Какие бывают виды? Их каких материалов делается? Какова технология изготовления? На все эти вопросы отвечает Мария Андреевна Лубянова, педагог дополнительного образования муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников города Кирова».
Топиарий – это миниатюрное декоративное дерево, которое поражает совершенством своей формы. Сегодня под этим словом чаще всего понимаются поделки, сувенирные деревца в горшочках. Их фото можно найти в интернете в огромном количестве, а еще их можно «вырастить» своими руками.
Искусство фигурной стрижки деревьев появилось в глубокой древности. Особенно прославились садовники, работавшие в садах римских аристократов. Что только не вырезали они из кроны деревьев и кустарников! И это были не просто геометрические фигуры – вырезали фигуры животных, различные лабиринты, узоры.
«Топиарий» означает фигурную подрезку. В Россию мода на это искусство пришла в начале 18 века. Фигуры зверей, птиц и людей из кроны деревьев и кустарников поражали и впечатляли, а уже в начале 20-го века о топиариях было широко известно во всей Европе.
Изначально считалось, что топиарий – это такое украшение, которое одновременно выступает в качестве символа защиты для дома. Чуть позже начали говорить о том, что это искусственное дерево, сделанное из драгоценных материалов, приносящее богатство. А уже в 20-м веке утверждали, что это просто «древо счастья», символ благополучия, как и подкова на входной двери. Следует отметить, что топиарий подразделяется на три разных вида:
уличный,
на основе живого дерева,
«комнатный» топиарий.
Сегодня же топиарий относится к разряду «поделки». Значение слова не изменилось в том плане, что речь все еще идет о дереве. Но только не о настоящем (живом). У современного названия следующий секрет: из всевозможных материалов: природных, декоративных, рукодельных, вы сами моделируете пропорции будущего деревца. Размеры его обычно не достигают и полуметра, но важен тот факт, что дерево вы это делаете своими руками.
Какими же бывают топиарии?
Топиарии подразделяются на множество видов. Все эти замечательные деревца можно сделать своими руками. Основные виды:
На основу клеятся головки искусственных цветов, листья, можно брать контрастные цвета, можно дополняющие или с переходом тона.
Из атласных лент
Это прекрасный материал. Из него можно делать бантики, розы или другие цветы и листья. Достаточно кропотливая работа, но результат оправдает затраченное время.
Из гофрированной бумаги
Из такой бумаги очень легко сделать любой цветок. Иногда в цветок вставляется конфета, и наш декор превращается в сладкий подарок.
Денежные деревья
В данном случае нужно взять сувенирные денежные купюры или монеты и наклеить их на основу.
Необычные топиарии
Из пуговиц, солёного теста, помпонов и прочих нестандартных материалов.
Из фруктов
Как съедобных, так и декоративных фруктов и овощей. В данном варианте (съедобных фруктов, например, мандарин) на основу сначала клеятся заготовки зелени, а потом уже на шпажку с декоративной бумагой, а можно и без нее крепится мандарин, но уже без клея и постепенно, переплетение вставляется в готовый топиарий. По желанию можно добавить и искусственные цветы, чтобы потом дерево было уже цветочным. Данный вариант чаще всего встречается в новогодних топиариях, в качестве подарка.
И это далеко не все фантазии человека, например, применение в дереве винных пробок, ватных палочек, дизайнерского картона, салфеток, различных старых болтиков, шурупов, замков, крючков, проволоки.
Как сделать топиарий?
Как и алмазу нужна огранка, так и Ваш топиарий нужно должным образом оформить. Для создания простого топиария нам понадобится:
Основа. Она может быть любой, например, в виде сердца, шара, звезды. Также основание мы можем сделать своими руками из газет или бумаги (скомкать бумагу и обмотать ее скотчем либо нитками, использовать флористическую губку или вырезать вручную из пенопласта).
Красивый горшок или простой, который можно будет задекорировать самим, под стиль топиария. Следует отметить, что размер горшочка не должен превышать размер кроны топиария, иначе будет пропадать эстетический вид.
Ствол. Специальные стволы можно купить в магазине или сделать из найденной в лесу интересной ветки, проволоки, в голову может прийти много интересных идей.
Гипс или монтажная пена. Этим раствором закрепляют ствол в горшке.
Клеевой пистолет с клеевыми стержнями. Он нужен для закрепления основы к стволу и самого украшения.
Для этого декорирования подойдут различные мелкие украшения, дополнения, чтобы скрыть небольшие недочёты, а так же скрыть залитую часть в горшке.
Кому можно подарить «дерево счастья», и для чего он нужен.
Наверное, это самый частый вопрос, который задают мастера при создании «древа счастья». Для того же, для чего выращивают цветы – для создания красоты, атмосферы комфорта и благополучия. Плюс к этому, топиарий – это уникальная возможность воплотить свои фантастические задумки в реальной жизни в качестве Handmade – украшения. Его можно назвать как-нибудь уникально, и при этом история происхождения будет известна исключительно создателю.
Топиарий можно использовать ещё:
в качестве подарка,
для декора интерьера,
для украшения земельного участка или клумбы.
Многие вообще берутся за изготовления топиарий для того, чтобы развить у ребенка творческие качества. Это гораздо лучше и интересней, нежели простое рисование, лепка из пластилина и другие вещи, которые малышу и так придется попробовать в садике, школе.
топиарий — Викисловарь
Английский [править]
Этимология [править]
От латинского topiarius («декоративного садоводства или относящегося к нему; декоративный сад, декоративный садовник»), от латинского topia («декоративное садоводство, пейзажная живопись»), с древнегреческого τόπια (tópia, « художественное изображение, в котором природные или искусственные особенности места используются в качестве среды »), множественное число от древнегреческого τόπιον (tópion,« поле, пейзаж »), из τόπος (tópos,« место »).Прилагательное употребление датируется 1592 годом, существительное — 1908 годом.
Произношение [править]
Прилагательное [править]
топиарий ( не сопоставимы )
Относящиеся к искусству фигурной стрижки кустов.
1910 , Американские дома и сады: Том 7
Поскольку топиарий art было позволено практически вымереть, трудно получить услуги квалифицированных машинок для стрижки.
Из дерева или кустарника, обрезанного в художественной форме.
Переводы [править]
, относящиеся к искусству фигурной стрижки кустов
художественная отделка
Существительное [править]
топиарии ( счетные и бесчисленные , множественные топиарии )
(бесчисленное множество) Искусство или практика обрезки кустарников или деревьев в художественных или декоративных формах, например животных.
1994 , Роберт Джордан, Повелитель Хаоса , пролог
Дворцовый сад мог бы иметь подобие прохлады, если бы там были деревья, но самые высокие из них были причудливыми подстриженными деревьями , замученными в формы бегущих лошадей или медведей, выполняющих трюки с тумблерами, или тому подобное.
(счетно) Сад, украшенный таким искусством.
(счетно) Один такой куст или дерево.
У нас есть топиариев на продажу .
Переводы [править]
См. Также [править]
Определение топиария. Значение Топиария
Транскрипция
США Произношение
US IPA
UK Произношение
UK IPA
[ toh -pee-er-ee]
/ ˈtoʊ piˌɛr i /
/ ˈtəʊ.pjər.i /
[ toh -pee-er-ee]
/ ˈtoʊ piˌɛr i /
Определения слова «топиарий»
прилагательное topiary (растения) обрезанные или обрезанные до фантастических форм. 1
прилагательное топиарий, относящийся к такой обрезке. 1
существительное множественное число топиарий топиарий; топиарий арт. 1
существительное множественное число топиарий сад, содержащий такие работы. 1
существительное куст или живая изгородь в форме топиария 1
бесчисленное существительное топиарий Топиарий — это искусство обрезки деревьев и кустов различной формы, например птиц или животных. 0
См. Все 12 определений топиария
Информационный блок о термине
Происхождение топиария
Первое появление:
до 1585
Одно из 35% самых старых английских слов
1585-95;
Топиарий популярности
Довольно распространенный термин.Обычно люди знают его значение, но предпочитают использовать более широкий синоним. Около 68% носителей английского языка знают значение и используют слово.
Большинство европейцев знают это английское слово. Частота его использования находится где-то между «мамой» и «отверткой».
Синонимы к слову топиарий
существительное топиарий
кустарник — совокупность деревьев и кустарников; чаща
боскет — скопление небольших деревьев или кустов; кустарник
шиповник — любой из различных колючих кустарников или других растений, например шиповник и гринбриер.
лиственная древесина — твердая, плотная древесина или древесина различных деревьев, таких как дуб, вишня, клен или красное дерево.
Все 4 синонима топиария
Популярные вопросы по топиарию
что такое топиарий?
как сделать топиарий?
что такое топиарий?
как построить топиарий?
как сделать искусственное топиарийное дерево?
как сформировать топиарий?
как сделать своими руками рамки для топиариев?
как подстричь лавровое дерево?
как сделать каркас топиария из проволоки?
как вырастить топиарий?
как сделать топиарий из самшита?
топиарий как сделать?
как произносится топиарий?
как обрезать топиарий?
как подстричь топиарий?
Связанные слова
Все слова, связанные с топиарием
См. Также
Соответствующие слова
Слова, содержащие буквы t
Слова, содержащие буквы t, o
Слова, содержащие буквы t, o , p
Слова, содержащие буквы t, o, p, i
Слова, содержащие буквы t, o, p, i, a
Слова, содержащие буквы t, o, p, i, a, r
Были эта страница полезна?
Да Нет
Спасибо за отзыв! Расскажите своим друзьям об этой странице
Расскажите, почему?
Спасибо за отзыв.Мы постараемся сделать эту страницу лучше.
Проблема в том, что мы полагаемся на коробку для очень многих вещей — топиариев, тщательно подрезанной живой изгороди и красивых краев. Колончатые (например, фасады) привычки роста Если вы используете, скажем, больше бутонов, чем цветков, то в конечном итоге вы получите меньшую подстриженную ногу, независимо от количества цветов.Эта форма Ilex часто используется в качестве альтернативы Box в садах, где существует проблема упадка, поэтому ее можно использовать для фигурной стрижки кустов. Но каким существом должен стать мой Илекс? Топиарий — это освященное веками искусство вырезания и обучения вечнозеленых деревьев чему-то особенному. Я использую коробку в виде насыпей для стрижки кустов, которые я люблю расставлять на участках, чтобы создать скульптурный интерес ». десять динозавров, выставленных на обозрение прямо в центре города, — отличный способ продемонстрировать все великолепные магазины и рестораны Бирмингема.«Я собираю деньги для Hft через текущий проект топиария в общественных местах, который вовлекает местное сообщество и создает забавную тему для разговоров», — написал архитектор на своей странице JustGiving, где собираются онлайн-пожертвования. питомники — то есть уже обученные принимать четкие и четко очерченные формы — но если вы хотите получить полный опыт топиариев, вы также можете приобрести кусты с рамками для топиариев над ними. ЭТО удивительный образец топиария потребовал 10 лет точной настройки.| Подстригите топиарий, например, коробочные шары, после весеннего всплеска роста они могли потерять форму. Уильям очарован, и сообщество на Гримлок-лейн собирается вместе, по мере того как одно дерево за раз преображается, и все их окрестности становится топиарием, полным чудесных существ.ТОПИАРИЙ Шаровидное топиарийное дерево 60 см, B&M, www.bmstores.co.uk, PS9.99 ДВЕРНОЙ МОЛОТОК Дверной молоток с кольцом, полированный хром, www.doorhandlecompany.co.uk, PS17.50 ПИСЬМЕННАЯ ТАБЛИЧКА Полированная хромированная плоская табличка для букв, www.doorhandlecompany.co.uk, PS13.54 ЗНАК ДОМА Акриловый знак дома, Next, houseigns.next.co.uk, от PS19 Door Wickes London, внешняя дверь из дубового шпона, Wickes, www.wickes.co.uk, PS184 PLANTERS Матовая нержавеющая сталь фигурные вазы, www.plantersparadise.co.uk, от PS29.95 Он любит топиарий. И пока он размышляет о том, что у него нет особой дружбы, он проводит время со своими секаторами, вырезая из дерева портреты каждого из своих соседей, намереваясь доставить им удовольствие всем своим сердцем и умением.
топиарий на английском языке, что означает
.
топиарий на английском
топиарий | Английский словарь переводит английский на английский и с английского на английский топиарий слова топиарии фразы с топиарными синонимами топиарные антонимы топиарии произношения.
значения топиария на английском языке
топиарий на английском языке английский перевод топиария английский смысл топиария что такое топиарий в английском словаре? определение, антоним и синоним топиария
Топиарий Антоним, Тезаурус синонимов
Официальный перевод словаря языков Индии значительно лучше, чем перевод в Google, предлагает несколько значений, список альтернативных слов, словосочетаний по топиариям с аналогичными значениями на английском языке, английский словарь перевод топиария на английский язык перевод топиария означает определение топиария антоним топиария синоним топиария Справочная работа на английском языке для поиска синонимов, антонимы топиария.
Английское значение топиария
Эта страница представляет собой онлайн-лексический ресурс, содержащий список слов, похожих на топиарий, на английском языке в порядке алфавита, и который сообщает вам, что они означают, на том же или других языках, включая английский.
Введите термин «топиарий» для перевода
Вы можете ввести слово, скопировав и опубликовав, перетащив его или набрав в поле поиска выше, чтобы узнать значение топиария.
राजभाषाकोश:
ХАНДБАХАЛЕ.COM — это платформа цифрового словаря для
22 официальных языка Индии с обширным словарным запасом из 10+ миллионов слов, значений и определений.
Предлагаемые языки:
Ассамский অসমীয়া
Бенгальский বাংলা
Бодо बड़ो
Догри डोगरी
английский
Гуджарати ગુજરાતી
Хинди हिन्दी
Каннада ಕನ್ನಡ
Кашмири कॉशुर
Конкани कोंकणी
Майтхили মৈথিলী
Малаялам മലയാളം
Манипури মৈতৈলোন্
Маратхи मराठी
Непальский नेपाली
Ория ଓଡ଼ିଆ
Панджаби ਪੰਜਾਬੀ
Санскрит संस्कृतम्
Сантали
Синдхи سنڌي
Тамильский தமிழ்
Телугу తెలుగు
Урду اُردُو.
KHANDBAHALE.COM — это цифровой ресурс номер один в мире, основанный на знаниях индийских языков, который предпочитают более ста миллионов изучающих языки, студентов-преподавателей, авторов, переводчиков и ученых в различных областях по всему миру.
топиарий: значение, происхождение, перевод — WordSense Словарь
топиарий (английский)
Происхождение и история
От латинского topiarius («декоративного садоводства или относящегося к нему; декоративный сад, декоративный садовник»), с древнегреческого τόπια («художественное изображение, в котором естественные или искусственные особенности места используются в качестве среды») , от τόπος («место»).Прилагательное употребление датируется 1592 годом, существительное — 1908 годом.
Прилагательное
топиарий ( несопоставимо )
Как топиарий.
Относящиеся к искусству фигурной стрижки кустов.
1910 , Американские дома и сады: Том 7 Поскольку искусство топиария практически вымерло, трудно заручиться услугами квалифицированных машинок для стрижки.
Переводы
топиарий — относящийся к искусству фигурной стрижки кустов
топиарий ( счётное и бесчисленное , пл. топиариев )
( счётное ) Сад, украшенный кустарниками, искусно подрезанными, часто животными.
( исчисляемо ) Один такой куст или дерево.
1994 , Роберт Джордан, Повелитель Хаоса , пролог Дворцовый сад мог бы иметь видимость прохлады, если бы там были деревья, но самыми высокими были причудливые топиарии , замученные в формы бега лошади или медведи, выполняющие трюки с тумблером и т. п.
(бесчисленное количество ) Топиарии, озеленение.
Переводы
топиарий — техника скульптуры растений / искусство
Греческий: φυτογλυπτική, κηπογλυπτική
топиарий — кустарник декоративно-обрезанный
Греческий: φυτόγλυπτο
Французский: topiaire (masc.) (f)
См. Также
Практические примеры
Автоматически сгенерированные примеры:
« ВАШИНГТОН — Клюквенный топиарий Мелании Трамп деревья, возможно, заставили некоторых ее критиков увидеть красный цвет, но они оказались рождественским хитом — одной из нескольких новых идей Козыря представил этот курортный сезон. « The Washington Times, 23 декабря 2018 г.
» Итак, если вам нужна небольшая топиарий для лица , капитальный ремонт сарая или просто где-нибудь, чтобы поболтать, важно сделать правильный выбор. « The Guardian, 17 марта 2019 г.
» Саймон Таррант и Ник Эллис заполнили четыре больших ящика топиарием и кустарниками, чтобы протестовать против своего дома в Уэст-Илсли, Беркшир, чтобы не дать автомобилям врезаться в него. « Mail Online, 14 августа 2020 г.
Записи с» топиарием «
мазня :… поверхность.2002, Сад (том 127, стр. 338) Сюрпризы подстерегают за каждым углом — от быка из топиария, перепрыгивающего через стену (слева), до пирамиды (справа), сделанной из старых бетонных блоков…
mali :… соперничали чтобы превзойти друг друга в причудливости своих насаждений, создав здесь небольшой участок топиария, а там аллею деревьев, подстриженных по французской моде […]. Альтернатива…
espalier :… espaliered) Обучать растение таким образом. См. Также arborsculpture bonsai topiary Anagrams pearlies espalier (французский) Происхождение и история Из итальянского…
arborsculpture : arborsculpture (английский) Существительное arborsculpture (бесчисленное множество) Искусство и ремесленная техника выращивания и придания формы стволам деревьев.См. Также bonsai pleach topiary
topiario : topiario (итальянский) Топиарий прилагательное (атрибутивное) Производные слова и фразы ars topiaria — топиарий Anagrams apritoio
Поделиться
Примечания, добавленные пользователями
Для этой записи нет примечаний, добавленных пользователями.
Добавить примечание
Добавить примечание к записи «топиарий». Напишите подсказку или пример и помогите улучшить наш словарь. Не просите о помощи, не задавайте вопросов и не жалуйтесь.HTML-теги и ссылки не допускаются.
Все, что нарушает эти правила, будет немедленно удалено.
Следующая
тема (английский)
Альтернативные формы
topick (устарело)
Происхождение …
тематическая карта (английский)
Имя существительное
тематическая карта (мн. тематические карты)
A …
тематические карты (английский)
Имя существительное
тематические карты
Множественное число тематической карты
тематическое предложение (английский)
Имя существительное
тематическое предложение (мн. тематические предложения)
А…
тематических предложений (английский)
Имя существительное
Тематические предложения
Множественное число тематических предложений
topica (итальянский)
Прилагательное
топика
Женское единственное число …
тематические (английский)
Глагол
актуализирует
От третьего лица единственного числа простой …
актуализация (английский)
Глагол
актуализация
Настоящее причастие …
Значение фигурной стрижки кустов на урду | Хуш Тараши خوش تراشی
Топиарий Значение на английском языке для урду — خوش تراشی, как написано на урду, и хуш тараши, как написано на римском урду. Есть много синонимов топиария, которые включают лес, лиственную древесину, саженец, саженец, кустарник, хвойную древесину, сырье, древесину, древесину, древесину, целлюлозу и т. Д.
Топиарий
[то-пи-э-э]
و تراشی
Хуш Тараши
Определения топиария
прил. . Декоративного садоводства или относящегося к нему; производится обрезкой, обрезкой и т.д .; топиарий.
Форма прилагательное
Как писать топиарий [toh-pee-er-ee]
Происхождение топиария Конец XVI века: от французского topiaire, от латинского topiarius «декоративный садовник», от topia opera «необычное садоводство», от уменьшительного греческого topos «место».
Значение «Топиарий на урду» — Найдите правильное значение слова «Топиарий» на урду. Важно правильно понимать это слово, когда мы переводим его с английского на урду. У каждого слова на урду всегда есть несколько значений, правильное значение топиария на урду — خوش تراشی, а по-римски мы пишем это Khush Tarashi.
Другие значения — Хуш Тараши и Джарион Ко Тарааш Кар Хобсорат Бананай Ка Фан.Топиарий — прилагательное по частям речи. Он берет свое начало в конце 16 века: от французского topiaire, от латинского topiarius «декоративный садовник», от topia opera «необычное садоводство», от уменьшительного греческого topos «место». В нашем словаре также есть несколько слов, похожих на «Топиарий»: «Лес», «Лиственная древесина», «Саженец», «Саженец», «Кустарник», «Хвойная древесина», «Пиломатериал», «Древесина», «Древесина», «Древесина» и «Целлюлоза». Топиарий пишется как [toh-pee-er-ee]. После перевода топиария с английского на урду, если у вас есть проблемы с произношением, вы можете услышать его аудио в онлайн-словаре.
Больше слов на урду
Что это за слово? Используйте Word Type, чтобы узнать!
К сожалению, с текущей базой данных, в которой работает этот сайт, у меня нет данных о том, какие значения термина ~ используются чаще всего. У меня есть идеи, как это исправить, но мне нужно найти источник «чувственных» частот. Надеюсь, выше приведено достаточно информации, чтобы помочь вам понять часть речи ~ term ~ и угадать его наиболее распространенное использование.
Тип слова
Для тех, кто интересуется небольшой информацией об этом сайте: это побочный проект, который я разработал во время работы над описанием слов и связанных слов. Оба этих проекта основаны на словах, но преследуют гораздо более грандиозные цели. У меня была идея для веб-сайта, который просто объясняет типы слов в словах, которые вы ищете — точно так же, как словарь, но сосредоточенный на части речи слов. И поскольку у меня уже была большая часть инфраструктуры с двух других сайтов, я подумал, что для ее запуска и работы будет не так уж много работы.
Словарь основан на замечательном проекте Wiktionary от Викимедиа. Сначала я начал с WordNet, но затем понял, что в нем отсутствуют многие типы слов / лемм (определители, местоимения, сокращения и многое другое). Это побудило меня исследовать словарь Вебстера издания 1913 года, который сейчас находится в открытом доступе. Однако после целого дня работы над его преобразованием в базу данных я понял, что было слишком много ошибок (особенно с тегами части речи), чтобы это было жизнеспособным для Word Type.
Наконец, я вернулся к Викисловарь, о котором я уже знал, но избегал, потому что он неправильно структурирован для синтаксического анализа. Именно тогда я наткнулся на проект UBY — удивительный проект, который требует большего признания. Исследователи проанализировали весь Викисловарь и другие источники и собрали все в один унифицированный ресурс. Я просто извлек записи из Викисловаря и закинул их в этот интерфейс! Так что работы потребовалось немного больше, чем ожидалось, но я рад, что продолжил работать после пары первых промахов.
Особая благодарность разработчикам открытого исходного кода, который использовался в этом проекте: проекту UBY (упомянутому выше), @mongodb и express.
Не бывает садоводов с врожденным умением создавать цветники и клумбы, все знания приходят с опытом. Новичок садовых работ тоже может украсить свой участок не хуже профессионального дизайнера. В этом хозяину помогут многолетники – растения, цветущие не один сезон, а три и более лет.
Такие цветы менее требовательны, их не придется сажать заново в начале каждого сезона, как правило, они не нуждаются в 1сложном уходе.
Как создаются клумбы из многолетников, какие многолетние цветы для клумбы подходят для определенного сезона, и что такое клумба многолетнего цветения – обо всем можно узнать из этой статьи.
Разновидности клумб
В зависимости от того, какую площадь и форму имеет загородный участок, в каком порядке расположены постройки, находящиеся на нем, подбирают форму и размеры клумб.
В отношении размера клумбы существует четкое правило – он должен соответствовать параметрам дачного участка. К примеру, если дом расположен в глубине двора, будет актуальной центральная клумба круглой, прямоугольной или фантазийной формы.
Не менее часто встречаются длинные клумбы, идущие параллельно подъездной дорожке или тропинке, ведущей ко входу в дом.
Совет! Фото удачных композиций помогут выбрать наиболее подходящую клумбу для каждого ландшафта. Новичку будет намного проще повторить опыт дизайнера, чем создать собственный проект с нуля.
В зависимости от формы и наполнения клумбы делятся на следующие группы:
Модульные клумбы используют, в основном, для украшения парков и городских площадей. В этих композициях сочетается сразу несколько элементов: цветы и зеленые насаждения, каменная плитка или другие отделочные материалы, скульптуры, вазоны и другие предметы декора.
Миксбордеры представляют собой смешанные клумбы из нескольких различных растений. Как правило, их располагают около стен построек, вдоль заборов и садовых дорожек. Это наиболее частый вариант расположения клумбы на приусадебной территории.
Солитеры размещают в центральной части участка, эти композиции сочетают цветы одинаковой высоты, одного оттенка или имеющие другие общие признаки. Такие клумбы должны хорошо просматриваться с любой точки сада.
Рабатка – отличная клумба на даче своими руками для начинающих. Это вытянутый прямоугольник, соотношение ширины и длины у которого составляет примерно 1:3. Правильная геометрическая форма не требует большого воображения и специальных навыков от исполнителя – ее достаточно просто выполнить даже садоводу-новичку. В сложных композициях клумбы в стиле рабаток используются для соединения отдельных элементов.
Бордюры – еще одни клумбы своими руками, сделать которые очень просто. Это узкие цветники шириной от 10 до 50 см, засаженные низкорослыми многолетними цветами. Бордюры располагают вдоль тропинок, ими ограничивают отдельные элементы больших клумб.
Оформление рокариев и альпинариев предполагает использование не только цветов, но и сооружение каменных композиций, напоминающих естественные горы.
Совет! Не стоит для первого опыта выбирать сложные композиции, вполне достаточно скомпоновать в одной клумбе 3-5 разных сортов цветов или выбрать растения одного вида, но разного оттенка.
Как скомпоновать цветы на клумбе
Многолетники будут радовать глаз хозяина несколько сезонов. Чтобы правильно создать клумбы на даче, в первую очередь, нужно подобрать подходящие друг другу растения. При этом важно учитывать период их цветения, оттенок цветоносов, требования цветов к составу грунта, поливу, удобрению и другому уходу.
В зависимости от того, как часто хозяину участка придется ухаживать за своими клумбами, цветники делят на три категории:
Неприхотливые многолетние цветы для клумб. Такие цветы не придется ежегодно пересаживать и рассаживать – они несколько лет могут спокойно расти на одном и том же месте. К тому же, неприхотливые цветы не придется часто поливать, достаточно удобрить землю весной и своевременно удалять сорняки. Эти цветы выдержат не только сильный зной и засуху, но и кратковременные заморозки, повышенную влажность. Клумба из многолетников для начинающих – идеальный вариант для садовода, впервые решившегося на сооружение собственного цветника. К таким цветам относятся золотарник, герань, бруннера, мальва, некоторые сорта маков.
Умеренно трудоемкие многолетники придется рассадить раз в два-три года или поменять их «место жительства», пересадив на другой цветник. В эту группу можно включить колокольчики, дельфиниум, гвоздики, васильки, розы, шалфей. Эти цветы не нужно поливать ежедневно, но, все-таки, придется следить за состоянием почвы и самих цветов, они не такие устойчивые к болезням и вредителям, как представители первой группы.
Трудоемкие многолетние цветы нуждаются в ежедневном внимании хозяина. Как правило, эти цветы нужно защищать от насекомых и других вредителей, часто вносить удобрения в почву, регулярно поливать. Больших трудовых затрат требуют луковичные цветы, такие как тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, георгины. Сюда же можно отнести хризантемы, бегонию, гиацинты.
Внимание! Выбирать для своего участка цветы из третьей группы целесообразно лишь тем, кто постоянно проживает на даче и может каждый день уделить внимание растениям. Тогда клумба непрерывного цветения всегда будет опрятной.
Как сделать клумбу красивой и функциональной
Клумбы из многолетников планируют также, как и обычные цветники, состоящие из однолетних растений. Здесь главное правило – чтобы клумба всегда выглядела красивой, то есть, на ней постоянно распускались новые бутоны. Это понятно, ведь увядшие соцветий и поникшие листья выглядят не очень привлекательно.
Кроме этого существует еще одно правило – прежде чем разбивать цветник, необходимо изобразить его план на бумаге. Это поможет не только грамотно скомпоновать цветы по оттенкам и срокам цветения, но и учесть размеры отведенного под клумбу пространства.
Особенного внимания требуют многоярусные цветники, в которых сочетаются цветы различной высоты. Так, например, в круглых или овальных клумбах самые высокие растения высаживают по центру, во втором ярусе выступают цветы средней высоты, а кайму цветника выполняют из низкорослых цветов.
Совет! Высаживая многолетние цветы в сложную клумбу, необходимо учитывать, что с каждым годом кусты будут разрастаться. Между растениями оставляют свободное пространство, а для эстетики в первый год его заполняют невысокими однолетниками.
Оформить клумбу на даче своими руками будет намного проще, если следовать намеченному плану. Изображенную на бумаге схему посадки удобно переносить на землю по квадратам: сделанный рисунок делят на зоны и поочередно переносят их на почву. Для разметки участка используют деревянные колышки, толченый мел или известь.
Схемы клумб непрерывного цветения из многолетников удобно рисовать цветными карандашами или красками – так сразу понятно, как цветник будет выглядеть в разгар сезона. Цветная схема поможет грамотно составить цветовую композицию, скомпоновать близкие по оттенку или контрастные тона соцветий.
Создаем непрерывно цветущую клумбу на даче своими руками
Ландшафтный дизайн загородного участка должен выглядеть опрятно не только в летний день. Цветники, газоны и клумбы должны привлекать внимание гостей в любое время года, тем более что с многолетними растениями такая задача становится вполне выполнимой.
Клумбы своими руками для каждого сезона можно создать с использованием таких цветов и растений:
весной самыми первыми зацветают подснежники, гиацинты, примулы, пролески и тюльпаны. Садоводу остается лишь подобрать правильную композицию из этих цветов.
Для лета подойдут практически любые цветы, здесь нужно лишь выбрать подходящих «соседей» – растения, нуждающиеся в одинаковом уходе, схожем составе почвы, схеме полива. Как правило, для летнего сезона предпочитают цветы с яркими соцветиями, экзотические растения необычной формы и цвета. Подойдут петунии, гладиолусы, календула, розы, лилии, гортензии и еще множество других цветов. Удобнее всего высаживать цветы длительного цветения, но уход за ними должен быть более регулярным. К таким сортам относится котовник, герань, душеник.
В осенний период необходимо украшать цветник холодоустойчивыми растениями, способными перенести первые заморозки и обильные дожди. Хорошо подходят для этих целей многолетние луковичные цветы, с каждым годом их кусты будут разрастаться, заполняя все свободное пространство на цветнике. Для холодного ноября подходят новоанглийские астры – эти красивые и нежные цветы могут расти даже под снегом.
Казалось бы, зимой, ни о каких цветах на улице не может быть и речи. Но это не так, есть несколько сортов, способных выдержать даже сильные морозы и цвести, в буквальном смысле, под снегом. Самыми распространенными из таких устойчивых цветов являются хризантемы. Начало цветения у них начинается еще в сентябре и длится почти до Нового Года. Еще цветник можно украсить морозником, крокусами и безвременником. Для многоярусных композиций отлично подойдут вечнозеленые кустарники и карликовые хвойные деревья, высаженные на заднем плане. Их дополнят кусты с ягодами, например, кизильник.
Важно! Ландшафтный дизайн участка будет правильным, если цветы в клумбах грамотно подобраны по оттенкам соцветий. Необходимо помнить о сочетаемости цветов, а лучше – воспользоваться готовыми схемами и картами озеленения участков.
Цветник из многолетников своими руками – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Если учитывать все правила и пользоваться подсказками дизайнеров и готовыми схемами, вполне можно создать оригинальную клумбу, цветущую круглый год.
Видео:
30 идей: как оформить клумбу из многолетников, которая будет цвести все лето
При обустройстве такого цветника важен его размер, выбор места, которое должно органично вписаться в ландшафт вашего участка, положение относительно солнца, а также смотровая дистанция. Основное преимущество многолетников в том, что не нужно каждый год подбирать новые виды растений для клумбы, обновлять их можно раз в 5-7 лет, когда они теряют презентабельный вид. Многолетники способны размножаться не только семенами, но также при помощи деления корневища и отростками, что дает возможность пересаживать цветы, создавая новые композиции без лишних затрат. Широкий ассортимент видов и сортов позволяет воплотить в жизнь идею любой сложности.
Главный секрет создания клумбы непрерывного цветения из многолетников заключается в гармоничном размещении растений согласно их высоте, форме роста, окраске и конфигурации цветков и листьев, а также продолжительности цветения.
Прежде чем приступить к полевым работам, вам необходимо сделать набросок будущего цветника на бумаге. Подробно распишите вашу идею, какие растения вы хотите видеть, подробный календарь их цветения, будут ли они сочетаться друг с другом по форме и цветовой гамме.
Живописного эффекта можно добиться, используя всего лишь 7-8 разновидностей многолетников. Помните, что период цветения каждого растения составляет не более 3-4 недель. Следовательно, подобрать соседей по клумбе можно так, чтобы на пик цветения одного вида приходилось несколько растений отцветающих, либо находящихся в периоде бутонизации. Безусловно, оригинальный дизайн зависит только от вас, но рекомендуем взять за основу уже готовые схемы клумб из многолетников и дополнить их своими яркими акцентами.
Размер клумбы – 8,7×2,4 м.
A – Мискантус китайский, B – Лук декоративный, C – Гейхера, D – Самшит вечнозеленый, E – Мелколепестник Карвинского, F – Скабиоза голубиная, G – Чистец византийский, H – Подорожник большой, I – Овсяница сизая, J – Синеголовник, K – Вербена гибридная, L – Космея дваждыперистая, M – Нивяник (Ромашка луговая), N – Герань, O – Гвоздика, P – Клематис крупноцветковый, Q – Очиток Зибольда, R – Бувардия, S – Баптизия южная, T – Василисник Делавея, U – Ирис гибридный, V – Остеоспермум, W – Альтернантера бетзикиана, X – Лук исполинский, Y – Артишок испанский.
Размер клумбы – 8,4×7,5 м.
A – Гвоздика, B – Лилейник Ice Carnival, C – Лилейник Hyperion, D – Ирис, E – Манжетка мягкая, F – Роза парковая Belle Story, G – Нивяник обыкновенный и Кукушкин цвет обыкновенный, H – Дрок красильный, I – Земляника чилийская, J – Тысячелистник, K – Герань Эндресса, L – Герань, M – Лилейник, N – Котовник Фассена, O – Роза Мунди, P – Самшит вечнозеленый, Q – Аконит клобучковый, R – Лилейник Buddha, S – Роза английская Constance Spry, T – Виноград Concord, U – Лилейник Scene Stealer, V – Пион, W – Ирис голландский (Ксифиум), X – Мята перечная, Y – Кореопсис Moonbeam, Z – Шалфей лекарственный, AA – Водосбор обыкновенный, BB – Пион Sarah Bernhardt, CC – Котовник, DD – Хризантема кустарниковая, EE – Лилия, FF – Гейхерелла, GG – Тимьян лимоннопахнущий, HH – Гравилат городской, II – Ирис My Pretty Valentine, JJ – Сантолина кипарисовидная.
3
Размер клумбы – 3,0×1,5 м.
A – Эхинацея, B – Лиатрис, C – Перовския лебедолистная, D – Котовник, E – Тысячелистник, F – Пенстемон, G – Сидальцея, H – Вероника колосковая, I – Ель карликовая.
4
Размер клумбы 3,3×3,5 м
A – Манжетка мягкая, B – Гейхера, C – Лилия, D – Короставник македонский E – Ирис сибирский, F – Спирея японская, G – Ирис бородатый, H – Барбарис тунберга Атропурпуреа, I – Армерия приморская, J – Очиток камчатский.
5
Размер клумбы – 3,9×2,7 м.
A – Очиток видный, B – Гониолимон татарский, C – Рудбекия блестящая, D – Цинния изящная, E – Василек синий, F – Капуста огородная, G – Космея дваждыперистая, H – Антирринум большой (Львиный зев), I – Агератум мексиканский (агератум Гаустона), J – Лобелия эринус, K – Мак самосейка, L – Остеоспермум, M – Календула лекарственная.
6
Размер клумбы 4,8×3,0 м.
A – Боре́ц Кармихеля, B – Очиток, C – Пеннисетум, D – Книпхофия, E – Рудбекия блестящая, F – Перовския лебедолистная, G – Вейник остроцветковый, H – Ромнея Култера.
7
Размер клумбы – 3,9×1,8 м.
A – Офиопогон плоскострелый, B – Дерен белый, C – Лилия гибридная, D – Астильба Арендса, E – Хоста, F – Хоста Зибольда, G – Хоста гибридная, H – Страусник обыкновенный, I – Бальзамин Уоллера.
11
Размер клумбы – 5,4×0,9 м.
A – Многорядник верхоплодный, B – Бегония клубневая, C – Бальзамин Уоллера красный и розовый, D – Торения Фурнье, E – Аквилегия (водосбор) гибридная.
12
Размер клумбы – 5,6×3,0 м.
A – Гиацинт восточный, B – Мускари армянский (10 групп по 5 шт.), C – Нарцисс (14 групп по 5 шт.), D – Тюльпан Дарвинов гибрид (8 групп по 5 шт.)
13
Размер клумбы – 1,8×1,7 м.
A – Хоста Зибольда, B – Астильба Арендса, C – Дицентра великолепная, D – Аквилегия канадская, E – Герань кроваво-красная, F – Манжетка мягкая.
14
Размер клумбы – 5,4×1,4 м.
A – Пион молочноцветковый, B – Сальвия лесная, C – Падуб, D – Ирис высокий бородатый, E – Самшит, F – Роза кустовая.
15
Размер клумбы – 7,2×2,4 м.
A – Горицвет кожистый, B – Нивяник великолепный, C – Колокольчик персиколистный, D – Дельфиниум, E – Самшит, F – Наперстянка пурпурная.
16
Размер клумбы – 5×5 м.
A – Доротеантус маргаритковидный, B – Петуния, C – Иберис вечнозеленый, D – Луговик извилистый, E – Гвоздика, F – Очиток видный, G – Ромашка/нивяник, H – Василек подбеленный, I – Люпин многолетний, J – Лихнис сибирский, K – Рудбекия Голдштурм, L – Кореопсис крупноцветковый, M – Калужница болотная, N – Вишня войлочная.
17
Размер клумбы – 3,66×4 м.
A – Бораго, B – Тысячелистник птармика, C – Настурция майская (Капуцин большой), D – Тысячелистник таволговый, E – Монарда двойчатая, F – Крокосмия Люцифер, G – Вербена буэнос-айресская, H – Мордовник обыкновенный, I – Ирис сибирский.
18
Размер клумбы – 2,7×3,4 м.
A – Лобелия ампельная, B – Настурция майская (Капуцин большой), C – Лилия, D – Лилейник.
19
Размер клумбы – 2,4×5 м.
A – Георгина розовая гибридная, B – Георгина красная гибридная, C – Андреев крест (Андреева трава, Вероника колосистая), D – Георгина желтая гибридная, E – Лилия азиатская Landini, F – Лилия азиатская Sunny Crown, G – Болтония астровидная Snowbank, H – Пенстемон, I – Молиния пурпурная.
20
Диаметр клумбы – 2 м.
1 – Лилейник темно-красного цвета, 2 – Полынь Silver Queen, 3 – Короставник македонский темно-красного цвета, 4 – Гейхера с листьями бордового цвета, 5 – Чистец.
A – Садовый флокс, B – Баптизия южная, C – Просо обыкновенное, D – Эхинацея пурпурная, E – Астра голая, F – Монарда двойчатая, G – Лиатрис колосковый, H – Солидаго морщинистое, I – Гелиопсис подсолнечниковидный, J – Хелоне голая.
23
Размер клумбы – 2,44×2,7 м.
A – Седум белый, B – Очиток едкий, C – Эпимедиум красный, D – Америя приморская, E – Тимьян, F – Лен новозеландский прочный, G – Седум гибридный, H – Кермек широколистный, I – Седум орегонский, J – Очиток ложный.
24
Размер клумбы – 3,66×3,66 м.
A – Сантолина кипарисовидная, B – Лаванда узколистная, C – Тысячелистник, D – Садовый флокс, E – Тимьян, F – Лен новозеландский прочный, G – Седум гибридный, H – Перовския лебедолистная, I – Кошачья мята.
25
Размер клумбы – 3×4.9 м.
A – Ирис гребешковый, B – Алиссум скальный (морской), C – Очиток, D – Вейник, E – Дерен белый, F – Астра новоанглийская, G – Молочай, H – Лунник однолетний, I – Манжетка луговая, J – Яснотка пятнистая, K – Василек кустарниковый, L – Очиток наутесный, M – Барбарис Тунберга, N – Астра новобельгийская, O – Чистец византийский.
При создании клумб из многолетников не стоит забывать и о хвойных растениях, которые подарят вашему участку четкость линий и великолепный зеленый цвет круглый год.
Творчество заложено в человеке самой природой, поэтому не бойтесь импровизировать. Возможно, наши идеи послужат основой для создания сада вашей мечты.
Клумба из многолетников для начинающих + фото
Цветочные клумбы служат украшением придомовой территории, сада или парка. Правильно оформленные цветники просто приковывают к себе внимание, являются островком ярких красок, но, кроме этого, выполняют еще и важную функцию – помогают разделить и организовать пространство на участке. Проектированием и оформлением клумб занимаются ландшафтные дизайнеры, и дело это – не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Необходимо проводить точные расчеты, заниматься чертежами, колористикой, учитывать особенности входящих в цветник растений.
Вовсе не обязательно платить профессионалам – вполне реально оформить клумбу своими руками. А чтобы сделать это было проще, новичкам рекомендуется выбирать многолетние растения и составлять простые схемы.
Какими бывают клумбы
Клумбы могут отличаться не только формой, но и наполнением, причем разными бывают и оттенки цветов, и высота растений, и период их цветения – все это должен учитывать садовод во время выполнения схемы.
Схематическое изображение будущего цветника необходимо для того, чтобы:
правильно организовать пространство на участке;
учесть размер и форму свободного пространства, отведенного под клумбу;
выбрать наиболее гармоничную композицию из цветов различных оттенков;
правильно распределить цветы внутри клумбы и по ее контуру, учитывая высоту и ветвистость растений.
Кроме прочего, изображенная на бумаге и раскрашенная цветными карандашами схема клумбы поможет визуализировать картинку и понять, как будет выглядеть настоящая композиция из цветов.
Важно! Схемы удобно переносить на грунт методом деления на квадраты – нарисованную в масштабе клумбу разбивают на несколько одинаковых зон, затем последовательно переносят каждую из них на участок.
По форме цветники могут быть нескольких видов, самые популярные такие:
Модульные клумбы – группа растений, объединенная в одну композицию с элементами отмостки, садовыми дорожками, ступеньками, малыми архитектурными композициями, такими как садовые скульптуры, искусственные водоемы, прочие декоративные элементы.
Миксбордеры представляют собой сочетание самых разных растений, клумбы этого типа выполняют в свободной форме, также неограничен и их размер. Чаще всего миксбордерами прямоугольной вытянутой формы украшают садовые дорожки или изгороди.
Солитеры должны иметь хотя бы один общий признак: форма соцветий, оттенок растений, высота покрытия, сорт цветов. Такие повторяющиеся клумбы с общей чертой должны находиться в непосредственной близости друг к другу и хорошо просматриваться, иначе солитеры не будут восприниматься как единая композиция.
Рабатки – более строгие цветники. Они должны иметь четко очерченные контуры, соотношение их ширины к длине составляет 1:3, а наполняются рабатки однотонными цветами либо простым геометрическим орнаментом. Именно рабатками чаще всего окаймляют дорожки сада, их же используют для разделения больших клумб на зоны.
Бордюры имеют небольшую ширину (до 50 см) и отличаются растениями малой высоты. Такие компактные подводки из цветов используют для ограничения более крупных элементов клумбы.
Рокарии еще называют садами камней, ведь в их оформлении используются и растения, и валуны.
Альпинарии отличаются от рокариев тем, что в них высаживаются только растения, присущие флоре Альп или другие низкорослые и компактные цветы.
Внимание! Чтобы не допустить ошибок, новичку в качестве первого опыта рекомендуется выбирать клумбу произвольной формы, не требующую оформления четких границ.
Например, можно остановить свой выбор на миксбордере или клумбе модульного типа (как на фото).
Составление композиции
Составление клумбы из многолетников хорошо в первую очередь тем, что такие цветы не придется высаживать ежегодно, к тому же большинство многолетних цветов не прихотливы и отлично переносят холодные зимы.
Именно поэтому новичку достаточно один раз нарисовать схему клумбы, перенести ее на участок и заполнить цветами, после чего можно несколько лет наслаждаться красотой оформленных в композицию растений.
Клумба из многолетников своими руками, как уже говорилось, должен быть максимально простым. Для начинающих садоводов подойдут такие несложные композиции из цветов:
Остров. Представляет собой клумбу круглой или овальной формы, расположенную на свободном участке сада. Часто такими композициями из цветов заполняют пустыри – места без деревьев и другой растительности. Границы клумбы острова вполне могут быть нечеткими, слегка размытыми. Этот цветник совсем необязательно делить на секторы – цветы в острове могут располагаться свободно, главное, чтобы они сочетались по тону и высоте. В основном цветущий остров заполняют в несколько ярусов: в центр круга высаживают самые высокорослые растения (80-150 см), затем окаймляют их цветами средней высоты (от 40 до 70 см), а границы островка очерчивают низкорослыми цветами, высота которых не превышает 30 см. Такими же компактными кустиками можно заполнить пустые участки клумбы, образовавшиеся после высадки всех цветов композиции. Оформить клумбу в виде островка можно и вплотную к забору или зданию, только в этом случае, она представляет собой полукруг, в котором задний план заполняется самыми высокими цветами, а вперед высаживаются низкорастущие растения (образец представлен на фото).
Живая ограда выполняется около изгородей или с двух сторон от садовой дорожки. Для оформления такой композиции разные виды цветов высаживаются в виде линии, ширина которой может варьироваться.
Иллюзия – это композиция, напоминающая естественный природный пейзаж. Наиболее популярное воплощение такой задумки – струящийся ручей. Так, цветы (обычно синего и голубого оттенков) высаживают на клумбу в виде змейки, плотно располагая растения друг к другу. Из цветов контрастного оттенка создают «берега», размещая их по контуру «русла» ручейка (показано на фото ниже). Для такой композиции нужно достаточно много места, поэтому на маленьких участках иллюзию лучше не использовать.
Покрытие или ковер – это сплошной слой цветов одной высоты. Чаще всего для таких клумб используют растения одного вида, но выбирают различные оттенки цветов. Со стороны клумба-ковер смотрится, как пушистое и объемное покрывало.
Фантазийный узор в форме сердца, крупного цветка, буквы или надписи считается более сложной композицией, ведь эффектность такой клумбы полностью зависит от качества ее исполнения – границы цветника должны быть четкими, только так зритель оценит задумку дизайнера.
Клумба из многолетников для начинающих
Определившись с типом клумбы, с ее размерами и местом расположения, приступают к непосредственному воплощению идеи. И для начала, нужно нарисовать свой цветник на большом листе бумаги. После того как рисунок выполнен, его нужно раскрасить цветными карандашами, подбирая подходящие друг другу оттенки.
Внимание! Чтобы не ошибиться в цветовой гамме, рекомендуется оформлять клумбу из многолетников близкого оттенка – например, сочетать ярко-розовые цветы, с более нежными оттенками того же цвета.
Еще более простой способ – использование двух контрастных цветов. Это могут быть голубой и желтый, красный и белый, и так далее.
В последние годы все большую популярность приобретает колористика клумб по типу омбре. Это, когда один оттенок плавно переходит в другой. Еще такой способ комбинирования цветов называют градиентом. Многолетники для такой клумбы нужно подбирать особенно тщательно, их оттенки должны быть пастельными, так границы перехода будут предельно плавными. Примером клумбы из многолетников по типу омбре может стать следующий переход тонов: терракотовый, розово-персиковый, розовый, бледно-розовый, кремовый. Начинающему садовнику остается лишь подобрать многолетники с цветами подходящего оттенка.
Многолетники делятся на множество групп, но основное их разделение – по прихотливости. Именно это должно в первую очередь волновать начинающего садовода – какой уход потребуется цветам из одной клумбы.
Совет! Идеально, если клумба составлена из многолетников с одинаковыми потребностями, например, цветов, любящих солнце, нейтральную почву, не нуждающихся в частом поливе и ежегодной пересадке.
Ведь, если одни многолетники требуют тени, другие растут только на солнце, третьи нужно поливать каждый день, а для четвертых губительна чрезмерная влажность, клумба просто умрет, и ни о какой красоте речь идти не будет.
Все многолетники делятся на три основные группы:
Неприхотливые многолетники подходят практически для любых цветников. Растения эти нетребовательны к освещенности, поливу, составу почвы – они растут в любых условиях. Еще важные характеристики неприхотливых многолетников – цветы не придется ежегодно рассаживать и они отлично переносят морозы без укрытия. Все, что нужно многолетним растениям: полив в засушливый период и формирование кустов весной. В эту группу входят такие цветы: герань, аколит, бруннера, гелениум, мальва, чистец и очиток, дороникум, мак.
Умеренно трудоемкие многолетники не особо капризны, им не нужен ежедневный уход, но садоводу придется учитывать условия произрастания таких растений (освещенность, тип почвы, график поливов, удобрения). А еще, многолетники из второй группы нужно пересаживать и разделять как минимум раз в два-три года. Сюда можно отнести горечавку, арабис, василек, клематис и армерию.
Самые сложные многолетники входят в третью группу и нуждаются в регулярном уходе, соблюдении условий произрастания, постоянном внимании садовода. Такие цветы часто болеют, привлекают насекомых-вредителей, плохо переносят холода. К таким «неженкам» относят хризантемы, гладиолусы, розы, луковичные цветы, георгины, бегонию, гиацинты и другие.
Выбирая многолетники для своей клумбы, нужно отдавать предпочтение растениям из одной группы, тогда и уход за цветником будет максимально простым, и сами цветы будут чувствовать себя комфортно.
Оформление клумбы из многолетников
План составлен, схема есть, цветы куплены – осталось высадить растения в почву. Для начала выбранный участок расчищают, удаляют камни, корни растений. Затем грунт нужно удобрить комплексными удобрениями и перекопать на глубину около 40 см (штык лопаты).
В зависимости от состава почвы на участке, необходимо выполнить дренаж или, наоборот, предпринять меры для удержания воды (что нужно на песчаных грунтах, например). Для дренажа используют торф, крупный речной песок, мелкую гальку, эти материалы насыпают 5-10-сантиметровым слоем на дно участка под цветник. В качестве задержателя воды можно использовать глину или чернозем.
Внимание! Клумба из многолетников должна располагаться на возвышенности, поэтому грунт, скорее всего, придется досыпать.
Высота цветника должна быть на уровне 10-15 см, чтобы во время осадков вода не застаивалась в цветах и не вредила им.
Теперь землю разравнивают граблями и переносят на поверхность схему цветника.
Сделать это можно деревянным колышком или известковым порошком. Теперь осталось высадить растения на клумбу, стараясь делать это как можно аккуратнее, соблюдая нарисованный план.
Высаживая цветы, не стоит забывать о ярусах клумбы. Кроме того, садовод должен понимать, что многолетники растут не один сезон, поэтому молодым растениям нужно оставлять место для разрастания.
Совет! В первые годы прогалы между растениями на клумбе можно заполнить однолетними цветами или зеленью, чтобы цветник выглядел оформленным.
Итоги
Напоследок следует отметить, что очень важно подбирать многолетники, у которых примерно совпадает время цветения. Ведь клумба с распускающимися бутонами и расположенными рядом засохшими цветами выглядит более чем неопрятно, да и композиция будет испорчена.
Новички должны учитывать это и выбирать для своего сада многолетники, цветущие весной, летом или осенью. Хотя сегодня есть множество видов растений, цветение которых продолжается весь сезон: фиалки, анютины глазки, розы, вечнозеленые кустарники и декоративные травы.
Фото клумб из многолетних цветов помогут начинающему садоводу определиться, и не стоит забывать, что начинать лучше с простого.
Схемы Красивых Клумб Непрерывного Цветения из Многолетников
ЭкономияSavedRemoved 6
С наступлением первых теплых деньков после долгой зимы все обладатели земельных участков устремляются на свои огороды, кто-то на грядки, чтобы выращивать фрукты и овощи, а кто-то просто для отдыха на свежем воздухе подальше от городской суеты.
Посаженные вокруг цветы радуют взгляд своими яркими красками, приносят неописуемое по ощущениям удовольствие от тонких ароматов. Чтобы чувство радости было более длительным, специально создают клумбы непрерывного цветения – цветочные шедевры с грамотно подобранными растениями с разными периодами цветениями.
Читайте также: Интересные идеи для украшения любимой дачи своими руками | 150+ оригинальных фото подсказок для умельцев
Важные аспекты в создании
Красивые клумбы
Чтобы не испортить весь свой труд, на этапе планирования цветника необходимо учитывать несколько важных отличительных черт:
Читайте также: Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы
Выбор растений
Умелое сочетание насаждений
Выбирать красочные элементы ландшафтного дизайна хлопотно. Но процесс невероятно приятный. Настоящее мастерство уметь сочетать зеленые насаждения. Оно требует некоторых знаний и труда, ведь они такие разные между собой в своих формах, цветовой гамме, размерах, по времени цветения. Результат в виде изобилия природных красок и неповторимых ароматов на протяжении всего лета вознаградит стократно за приложенные усилия.
Необходимо заранее продумать все до мелочей, учесть множество нюансов в ландшафте, нарисовать подробную схему, с четким представлением будущего цветника на каждом временном отрезке сезона.
Условия для роста
Пример схемы готовой клумбы
У каждой объединенной группы должны быть схожие требования к типу почвы, частоте полива, видам и количеству удобрений, необходимому доступу солнечных лучей. Нужно постараться создать все наиболее благоприятные условия на весь сезон. Это поможет избежать проблем с пожелтением листвы, увядания в период роста или цветением.
Цветочная клумба
Клумба всегда должна производить хорошее впечатление от своего вида, тоесть новые, подросшие к этому времени декоративные насаждения или однолетние цветы, должны закрывать собой старые, которые отцвели, а листва уже начала терять свою привлекательность.
Секрет клумбы с постоянно цветущими растениями состоит в том, что нужно точно знать время зацветания и срок цветения каждой культуры. Для этого необходимо тщательно подбирать растения с разным графиком цветения. Посадив поочередно расцветающие виды, весь сезон красивый ковер из цветов будет благоухать.
Цветовая гамма
Объединение в группу цветов
Цветы подбираются и объединяются в группы с учетом их цветовых оттенков. Строгие правила в этом процессе невозможны. Это может быть гармоничное сочетание или полный контраст. Грамотно разработанный дизайн территории, правильное сочетание цветовых оттенков имеет главное значение.
Каждый цвет в отдельности соответствующе влияет на настроение человека и является самым спорным и сложным элементом:
Цветник
Стоит очень серьезно отнестись к выбору и сочетанию цветовых оттенков. Не следует использовать все цвета сразу. Перенасыщение цветовой гаммы вызывает скуку и раздражение.
Синие, зеленые и белые оттенки выбираются для создания умиротворенной и спокойной атмосферы. Красный, оранжевый, желтый цвета радуют и восхищают.
Садовая колористика – знания по восприятию цвета. Есть уже готовые схемы подобранных растений по окрасу соцветий и листьев, которые разработаны профессионалами. Применение их будет беспроигрышным вариантом. Но у каждого творца свои взгляды, которые, с приходом опыта, становятся более требовательные к мелочам. Достижение гармонии – не всегда конечная цель. Игра с красками удовлетворяет потребность в многообразии. Но все хорошо в меру.
Размеры растений
Дизайн клумбы
Нужно учитывать, как быстро растет каждое в отдельности насаждение. Тогда итог не разочарует. Культуры с быстро разрастающейся листвой требуют постоянного ухода за собой, иначе они будут мешать другим цветам и портить весь вид цветника. Чтобы растения с разной высотой не закрывали собой друг друга, их необходимо правильно размещать, поэтому нужно предварительно обдумать с каких сторон клумба будет просматриваться.
Растения со временем разрастаются, поэтому располагать их нужно так, чтобы они не мешали друг другу. В больших по площади цветниках делаются специальные площадки и узкие дорожки. Это дает свободный доступ к любому растению. Позволяет избежать проблем по уходу.
Все цветы, подходящие для клумб, можно разбить на 3 группы:
1
Низкорослые
Данная категория достигает высоты до 35 см. Клумбы прекрасно смотрятся как из одного вида таких цветов, так и из нескольких. Универсальный вариант для украшения любой территории. Очень популярны для создания коврового покрытия и разнообразных фигур на земле. Отлично выглядят бордюры с окантовкой из миниатюрных цветущих экземпляров или как фоновое оформление для более высоких цветов. Перечень красивых низкорослых растений огромный. Они бывают однолетние, двухлетние и многолетние виды.
Низкорослая клумба
Некоторые популярные низкорослые виды:
Агератум – цветущий низкорослый ковер из этого растения очень любит солнечные места. Размножается семенным способом. Сажают этот цветок, когда ночные заморозки уже позади. К характеру почвы не капризничает, но желательно, чтобы была питательная, легкая и не кислая почва. Любит влагу. Растение по необходимости нужно обрезать. Тогда будет обильный, пышный и красивый цвет
Иберис – мелкие цветки, составляющие зонтиковидные соцветия. Цветет очень обильно, что зачастую листьев не видно. Растение также боится заморозков. Это нужно учитывать при посадке. Любит солнечные участки. Поливать нужно только в очень засушливую погоду, т.к. не переносит застой влаги в корнях. В уходе требуется только удалять увядшие цветы и обрезать стебли на 1/3 длины после цветения. Это придаст кустикам аккуратный вид
Низкорослая лобелия – неприхотливое растение, цветущее весь сезон. Одно требование – регулярный полив. Любит открытые солнечные участки, но легкое затенение не губительно. После первого цветения побеги обрезаются. Новые отростки очень скоро появляются, и растение цветет заново
Комбинация из петунии и бархатцев
Петуния – самое популярное растение во всех странах. Имеет большое разнообразие сортов. Немного капризное растение. Выращивать можно семенным способом или купить готовую рассаду. Обильно цветет только в рыхлой, плодородной почве. Поливать нужно в меру, т.к. избыток или недостаток влаги губителен для растения. Полив и удобрение проводится только вечером в солнечную погоду
Бархатцы – соцветия в виде корзинок желтого, коричневого и оранжевого оттенков. Очень красивое и неприхотливое лечебное растение. Часто применяется в народной медицине. Пышно цветут на самом сильном солнце. Полив должен быть не очень обильным, т.к. влага не должна застаиваться
Анютины глазки, несмотря на весь свой трогательный вид, не относятся к неженкам. Цветы излюблены цветоводами за богатство красок и морозостойкость. Отлично уживаются с другими растениями. Самые благоприятные условия – открытое место и почва с хорошим дренажом
Гвоздика может вырасти до 25 см. Изящный цветок с большим разнообразием расцветок. Все виды очень любят солнечные места, но будут мириться и с полутенью. Переувлажнение почвы нежелательно. Почву предпочитают нейтральную, немного удобренную
Клумба из гвоздик
Незабудка – скромные, но очень привлекательные цветы, чувствующие себя комфортно в тени. Не требуют особого ухода. Полив умеренный
Адонис – цветы одиночные, глянцевые, ярко-красного или желтого цветов. Любят постоянно влажную почву. Первые 2 года нежелательно не срезать цветы, т.к. именно в это время формируются почки возобновления, которые нельзя повреждать
Маргаритка красуется вдоль тропинок ковровой дорожкой с соцветиями в виде корзинок. Очень любит солнце. Благополучно переживает морозы. Переизбыток влаги опасен для растения
Ночная фиалка раскрывает свои венчики вечером, и всю ночь распространяет по всей округе приятные ароматы. В период роста и набора цвета нужен хороший полив. Растению нужна легкая дренированная почва
Морской алиссум или каменка – обильно цветущее растение до самых заморозков. Не требует особого ухода за собой. При нехватке влаги сбрасывает соцветия и бутоны
2
Среднерослые
Высота взрослых растений не превышает 60 см. Используются в создании сложных клумб. Данная категория является разделительным барьером между низкорослым порогом и более высокими собратьями. Сортов в данной группе также великое множество.
Ромашка на клумбе
Некоторые популярные среднерослые виды:
Гипсофила – кустарник в виде цветущего ажурного шара высотой до 1 м. Хорошо переносит непродолжительный период засухи и холодную зиму. На зиму растение необходимо обрезать
Ирисы – неприхотливое, очень изящное растение с разнообразной окраской. На одном месте могут расти до 10 лет. В уходе требуется поливать при сухой погоде и обрезать цветоносы
Лилии – своим королевским величием и красотой притягивают все взгляды. Любит солнечные участки, не переносит сквозняки. Часто встречается в дикой природе
Лилейники – обладает неприхотливостью. Не требует регулярного полива и подкормки. Цветет все лето. Очень хорошо переносит зиму
Клумба с флоксами
Флоксы – украсят любую клумбу, как в одиночку, так и в сочетании с другими цветами. Плохо переносят густую тень, но и прямые лучи могут доставить проблемы. Поливать нужно только при высыхании почвы
Василек – придаст любому участку теплоту и нежность. Хорошо цветет на солнечных местах. Поливают растение только, когда нет долго дождей
Ромашка – простота и длительность цветения, происходящее дважды за сезон, привлекают к этому цветку практически всех цветоводов. Нужен регулярный полив и своевременное удобрение почвы. Красиво выглядит в любом углу сада, даже если это одинокий куст
3
Высокорослые
При большом разнообразии цветочных культур на особом месте стоят высокие растения. Средняя высота – 800-100 см. Существуют и настоящие гиганты – с высотой 1,2-1,5 м. Есть весенние, летние, а также осенние короли. Они радуют своей красотой до первого снега.
Дельфиниумы на клумбе
Некоторые популярные высокорослые виды:
Дельфиниумы – неповторимо прекрасные и чарующие цветы. Высота некоторых видов достигает 2 м. Очень любит открытые солнечные места, но боится обжечься. Поэтому место, где растет это растение, должно хотя бы на 2-3 часа уходит в тень. Хорошо переносит зимние морозы, даже -400С
Бузульник – декоративное растение с элегантным кустом и красивым цветением. Очень выносливое растение. Не боится морозов. Растет на любых почвах
Наперстянка – высокое пышное растение с крупными цветами, похожими на ажурные колокольчики. Для пышного яркого цветения необходима рыхлая, умеренно увлажненная, плодородная почва
Наперстянка на клумбе
Однолетние цветы дают прекрасную возможность каждый год по-новому преображать клумбу в яркие и пестрые краски. Обновленный вид участка будет создавать хорошее настроение весь сезон.
Многолетники тоже цветут все лето, но зацветают немного позже.
Чтобы клумба не пустовала, на помощь придут правильно подобранные однолетники. Они разделяются на 3 группы:
Весенние растения, такие как петуния, бегония
Цветы, зацветающие в конце мая – ноготки, бархатцы, василек
Культуры, цветущие до поздней осени, например львиный зев, календула, астра
Львиный зев в городе
Несмотря на большое разнообразие однолетних цветов, предпочтение отдается все же двулетникам и многолетникам. В большинстве случаев, они не требовательны в уходе за собой, цветут очень продолжительное время. В течение нескольких лет можно выращивать цветы на одном месте и не выкапывать их на зиму. К тому же по стоимости это выгоднее. Не нужно каждую весну переживать о покупке, высадке семян или рассады.
Многолетние сорта очень быстро разрастаются на клумбе и чтобы они не заслоняли другие растения, их нужно огораживать, например камнями или другими подходящими материалами.
Читайте также: Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы
Основные правила
Красивое оформление клумбы
В самом начале при создании клумбы необходимо определиться, где она будет располагаться, и с каких сторон будет просматриваться. Грядки могут быть геометрической или свободной формой. На схеме фиксируются солнечные и тенистые места.
Подготавливается грунт для будущих насаждений. Зачастую этот процесс производится осенью, чтобы весной почва была уже готова. Достаточно ее будет просто перекопать.
Мечта любого дачника – создать цветник, который будет цвести, и радовать своим живописным видом все 4 сезона. Это возможно, если еще посадить хвойники и некоторые виды высоких трав. Даже зимой участок будет выглядеть очень нарядно.
Дизайн клумбы
Количество растений, которые предполагается разместить, будет зависеть от размера клумбы. Большое разнообразие видов в маленькой клумбе создаст ощущение беспорядка и дискомфорта.
Низкорослые виды всегда располагаются на переднем плане. Особую свою красоту показывают, находясь в группах. Следующей ступенькой идут растения средней высоты. Задний план или центр остается за высокими культурами.
За один сезон невозможно будет создать идеальный проект. Поэтому не стоит расстраиваться, если всплывут какие-то недочеты. Все и всегда можно исправить.
Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи
Разновидности
Островной миксбордер
Клумбы бывают центральные и боковые, в форме геометрических фигур или свободной формы. Некоторые обозначения разновидностей:
миксбордеры – смешанный тип со свободной формой и шириной. Располагаются вдоль домов, ограждений, тропинок
модульные клумбы – цветник с дополнительными элементами декора
солитер – все растения имеют общий признак: расцветка, размер, форма листьев
бордюр – клумба в виде полосы около 50 см. Используются в качестве отдельного элемента. В составе сложного оформления, для разделения разных элементов между собой
рокарий или каменный сад – зеленые насаждения, декорированные камнями
рабатка – низкий длинный цветник. Встречается в составе больших клумб
альпинарий или альпийская горка – часть сада, имитирующий горный пейзаж
Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Возможные варианты оформления
Дизайн клумбы
Чтобы создать настоящее украшение участка, надо хорошо обдумать, как будут размещаться все растения. Самое удачное – это создать фон с цветовыми пятнами. Многолетние культуры сыграют фоновую роль, т.к. имеют не яркие цветы, но очень красивые листья. Добавление декоративных и кустарниковых насаждений и хвойников только приукрасит общую картину. Из пестрых однолетних сортов выйдут прекрасные цветные фрагменты.
Если клумба располагается по центру участка и просматривается со всех сторон, цветы в ней высаживаются лесенкой. Высокие культуры располагаются по центру, а низкие – по краям. Это даст возможность видеть каждый элемент с любой стороны участка.
Разбивая цветник у забора, стены дома или вдоль дорожки, высокорослые культуры располагают позади, а низкорослые – впереди.
Читайте также: Каталог из 23 растений для альпийской горки: кусочек Швейцарии в саду (80+ Фото & Видео) | +Схемы
Полезные советы
Ирис карликовый
Колеус на клумбе
Можно своими руками создать неповторимое, красочное творение, являясь даже новичком. Нужно только изучить немного информации, соблюдать основные правила, прислушиваться к советам профессионалов. Не обязательно сразу браться за нечто тяжелое. Мастерство приходит с опытом. Нужно только желание. И не бояться делать ошибки.
9.3 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Простота ухода
7
Оригинальность
8.5
Оценки покупателей: 5 (2 голосов)
Красивые клумбы из многолетников своими руками на даче: фото
Для преображения дачи не требуется много усилий, сделать участок более живописным поможет яркая и оригинальная клумба. Такими преображениями занимаются ландшафтные дизайнеры, но можно обойтись без специалиста и сделать на даче красивые клумбы из многолетников своими руками.
Преимущества многолетних растений
Причины, по которым для создания клумбы нужно выбрать многолетники:
Многолетние растения вырастают и цветут снова из года в год.
Размножаются они корневищами, семенами и отростками, поэтому можно будет расширять клумбу или формировать новую.
Они требуют ухода, но их не приходится сажать каждый год, так как корни не отмирают, гибнет только верх растений.
Многолетние растения не истощают землю.
Многие многолетники обладают лечебными свойствами, высаживая их, можно создать собственную зеленую аптечку.
Важно!
Цветник нужно оформлять до осени, чтобы цветы успели подготовиться к холодам.
Что надо учитывать при выборе многолетников для клумбы
Для успешного украшения дачного участка красивой клумбой из многолетников необходимо учитывать несколько правил:
Все выбранные для клумбы цветы должны хорошо расти на имеющейся почве. Плодородная почва подходит для люпина, колокольчика. Сажать вместе с ними астры и тысячелистник, предпочитающие болотистые почвы не стоит.
Нельзя забывать про естественный рельеф участка. Выступы, низменности, различные особенности рельефа можно выгодно использовать при создании цветочных композиций.
Многолетники должны быть приспособлены к данной климатической зоне.
Высаживая растения, надо учитывать их предпочтения в освещении. Располагать любящие свет многолетники в тени не стоит.
Не следует сажать растения слишком близко друг к другу, чтобы у них не было проблем с ростом.
Вас может заинтересовать:
Виды цветников
Красивая композиция из цветов может быть исполнена не только в виде клумбы в ее традиционном понимании. Существуют цветники различных видов и форм. Рассмотрим некоторые из них.
Представляет собой узкую полосу из цветов нескольких видов. Высаживается вдоль заборов и стен домов.
Это своеобразная граница из цветов. Низкорослыми растениями, высаженными в виде полосы, обрамляются дорожки и тропинки. Предполагает наличие цветов одного или двух сортов.
Можно перемещать в разные места участка. Для вазонов подходят вьющиеся растения и незаурядные многолетники.
Оригинальная геометрическая форма из цветов. Включает в себя не только цветы, но еще и гравий, камни и гальку.
Альпинарий или альпийская горка.
Представляет собой совокупность цветов, искусственного горного рельефа и крупных камней. Используются стелющиеся растения. Композиция уместна даже на участке скромных размеров.
Растения, которые его составляют, цветут в разное время, поэтому цветник будет изменяться в течение всех сезонов. Располагается такой вид клумб пятнами или группами.
Видео о процессе создания миксбордера поможет повторить у себя на участке такой же яркий цветник.
Совет!
Если между высаженными цветами зияют промежутки, их можно закрыть почвопокровными растениями. Вас может заинтересовать:
Цветовые сочетания на клумбе
Для создания красивой и гармоничной клумбы своими руками стоит задуматься о сочетаниях, которые будут приятны глазу.
Монохромность. Клумба засаживается растениями одного цвета, но в разных оттенках. Создавая клумбу из многолетников, можно добавить яркие нескучные акценты в виде растений других цветов.
Белые оттенки. Также хорошо смотрится белый в сочетании с голубым. Подходящим сочетанием по цветовой гамме могут быть ромашки, колокольчики и тюльпаны.
Градиент. Для создания эффекта плавности перехода одного цвета в другой следует высадить в центре яркие многолетники, окружить растениями посветлее, по краям расположить еще светлее.
Например, красные цветы в центре окружить оранжевыми и высадить желтые по краям.
Романтичный сюжет помогут создать розовые, лиловые и сиреневые оттенки.
Совет!
Клумба будет выглядеть приятнее, если разбавить цветы зелеными насаждениями.
Ярусные клумбы
Одним из эффектных видов клумб из многолетников является ярусная. Оригинальный вид ей придает подбор растений разной высоты. Такая клумба не только красиво смотрится, но и обеспечивает комфортное существование всех составляющих ее растений, избегающих конкуренции.
Беспроигрышный вариант оформления:
Высокие растения высаживаются в центре.
Рядом с ними располагаются представители флоры среднего роста.
Клумба обрамляется низкорослыми травами.
Создание клумбы в Сибири
Многолетники предпочитают умеренный климат. В суровых условиях, когда земля промерзает, не все виды уживаются и в итоге погибают. Однако есть многолетники, которые прекрасно чувствуют себя в сибирском климате.
Традиционно в Сибири создаются трехъярусные цветники. Это обеспечивает цветущий сад на протяжении всего сезона. Эффект непрерывного цветения создаются благодаря тому, что все высаженные многолетники начинают цвести в разные сроки. Таким образом, когда отцвели одни, начинают цвести другие.
Первый ярус. Высота растений до 30 см. Такими растениями окружают деревья и оформляют дорожки. Обычно зацветают первыми. Низкорослые: ландыш, анютины глазки, примула.
Второй ярус. Высота меньше 0,5 м. Среднерослые: тюльпан, нарцисс, сетчатый ирис, сцилла.
Третий ярус. Высота больше 50 см. Это могут быть кустарники или одиночные рослые цветы. Высокорослые: подмаренник настоящий, новобельгийская астра, флоксы.
Важно!
Некоторые растения могут самовольно занимать не отведенные им территории. Для ограничения их разрастания рекомендуется создавать искусственные ограждения.
Схемы красивых клумб из многолетников
Прежде чем высаживать цветы, необходимо продумать, как будет выглядеть клумба. Для этого составляется схема, где отображаются расположение, сроки цветения и оттенки выбранных растений.
Примеры несложных схем для создания красивых клумб из многолетников, которые каждый начинающий сможет воплотить на даче своими руками:
Схема №1
Несложный, но гармоничный вариант клумбы:
Метельчатый флокс розовых оттенков.
Розовая астильба.
Фиолетово-серебристый лилейник.
Гейхера с листьями лавандового оттенка.
Герань великолепная.
Все растения, включенные в схему на фото, отцветают осенью, а начинают цвести в июле или мае.
Вас может заинтересовать:
Схема №2
Цветник, составленный из многолетников разной высоты:
Схема № 3
Цветочная композиция, собранная на участке в разных оттенках одного цвета, гармонично смотрится при удачно выбранных сочетаниях.
Обратите внимание! Если получившееся сочетание многолетников на дачной клумбе не пришлось по душе, не стоит расстраиваться. Можно заменять одни растения другими ради достижения желаемого результата.
Схема № 4
Выгодно смотрятся и легко создаются клумбы из простых фигур.
Взяв за основу форму сердца, и высадив по его периметру низкорослые или среднерослые цветы, можно получить эффектную клумбу.
Использовать для создания фигур высокие растения не стоит, поскольку всю красоту клумбы нельзя будет оценить, не посмотрев на нее сверху. Для контуров сердца подойдут пышные цветы. Заполнить центральную часть можно с помощью небольших цветов различных оттенков.
Схема № 5
Подходящая для новичков идея клумбы в виде островка легка в исполнении и в последующем уходе.
Создание такой клумбы не займет много времени и не требует четких границ при посадке растений. Цветовое решение может быть разнообразным. Использование разных цветов дает ощущения естественности клумбы, но и одноцветный вариант допустим.
Создавая такую клумбу, необходимо подбирать многолетники не только по цвету, но и по высоте. Островок, состоящий только из низкорослых или только высокорослых растений, потеряет свое очарование. Залог успеха — многолетники разной высоты.
Схема № 6
Вариант красивой и несложной клумбы из многолетников в виде рабатки:
Роза чайно-гибридная.
Жасмин садовый.
3 шпорника.
5 флоксов метельчатых.
5 колокольчиков персиколистных.
5 мелколепестников.
4 герани величественной.
4 манжетки мягкой.
Учитывая особенности построения рабатки, можно попробовать создать свою собственную схему такого цветника и своими руками воплотить на участке.
Рабатки бывают нескольких видов:
Односторонняя. Высокие растения занимают заднюю часть, а на передней остаются низкорослые растения.
Двусторонняя. Главное их отличие остальных видов заключается в центре. Он заполняется высокими многолетниками, а боковые части отдаются низким. Соблюдать симметрию необязательно.
Симметричная. Имеет четкую форму, сохраняет симметрию относительно центра, располагаются между двух тропинок или дорожек.
Асимметричная. Представляет собой чередование низкорослых и высокорослых культур.
Прерывистая. Если растения слишком высокие, между ними оставляют промежутки для более низких многолетников, допускается использование плоских камней и разделительной плитки. Такой декор может быть выполнен из гранита с деревянной отделкой. Также для создания границ используются ровные зеленые насаждения. Важно следить за ними и сохранять аккуратность, чтобы рабатка оставалась приятной глазу.
Высаживая рабатку, следует помнить, что в цветниках из многолетников, где важно сохранять четкость границ, можно оставить небольшие зазоры, заполнить их однолетними растениями. Это связано со свойством многолетников разрастаться с течением времени. Пропалывая, поливая и подкармливая цветник, можно сохранить его достойный вид до начала морозов.
Получив ценный опыт создания простых клумб, можно не останавливаться на этом и искать творческий подход к их проектированию. Стоит попробовать проявить фантазию и самостоятельно придумывать оригинальные композиции, воплощать в жизнь самые смелые цветочные идеи.
Вас может заинтересовать:
Оригинальные идеи клумб из многолетников
Получить вдохновение для создания своими руками красивых и радующих глаз клумб из многолетников на своей даче можно, рассматривая фото эффектных и неординарных клумб, украшающих чужие участки.
Цветник на даче для начинающих (70 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Цветники на даче своими руками для начинающих фото пошагово
Приствольные клумбы
Угловая клумба у забора растения
Альпийская горка в тени сада
Окантовка клумбы камнями
Красивые цветники
Красивые клумбы из многолетников
Клумбы для новичков
Малоуходный цветник многолетники
Малоуходная клумба с многолетниками
Обустройство клумбы на даче
Оригинальные клумбы на даче
Клумба из декоративной толстушки
Цветочные клумбы во дворе
Георгины вдоль забора
Цветочные клумбы своими руками
Бордюр из георгинов бордюрных
Мини клумбы на даче
Петунии в миксбордере
Полукруглая клумба
Красиво оформленные клумбы на даче
Маленький цветник
Красивые клумбы на даче
Оригинальные клумбы на даче
Цветник своими руками
Декоративные клумбы для цветов
Цветочные клумбы на даче
Красивые клумбы на даче
Украсить клумбу
Дачные клумбы реальные
Круглый цветник на даче
Красивые клумбы
Клумбы во дворе
Цветник возле Бауцентра
Летний декор клумбы
Средиземноморский миксбордер
Цветы для подворья
Круглая клумба из многолетников
Грядки из ДПК 480мм
Клумбы на газоне на даче
Лилейник рабатка рабатка
Цветы в палисаднике
Макет клумбы своими руками
Круглая клумба из петуний
Методика оформления цветника
Клумба для начинающих садоводов
Красивые клумбы своими руками
Как они выглядят на клумбе
Клумба для лилий своими руками
Цветник из многолетников и однолетников
Клумбы на даче
Клумба Бабушкин палисадник
Цветочные клумбы своими руками
Хоста и агератум на клумбе
Клумба из камней
Правильный цветник на даче
Зеркала в оформлении клумб
Масштаб цветников
Обустройство цветника из пенопласта
Цветники из многолетников
Клумба с бархатцами и петунией
Клумбы на даче
Клумба под ключ
Палисадник на Кошелеве
Высадить цветы в клумбу цифрами
Цветы для клумбы
Клумба по периметру дома
Сад непрерывного цветения многолетников
Красивые клумбы
Красивые клумбы
примеры оформления цветников, уход за сортами, описание
Клумба с многолетними растениями, созданная заботливыми руками, будет радовать глаз, и дарить эстетическое наслаждение не один сезон. Красота яркого пятна с представителями многолетней фауны позволит отдохнуть от постоянных забот об оформлении, ведь каждый год эта композиция будет возрождаться. Потребуется лишь элементарный уход за растениями, необходимый для их нормального роста и здорового состояния.
Чтобы не ошибиться при выборе многолетников и их расположения, нужно заранее определиться с желаемым видом и подобрать варианты, используя готовые схемы клумб.
Виды многолетних растений, которые вам подойдут
Многолетние растения, чаще всего используемые для создания долговечных клумб, принято делить на три категории:
низкорослые (почвопокровные, заполняют пустоты и создают окантовку композиции),
среднерослые (выступают в качестве яркого дополнения),
высокорослые (занимают центральную часть клумбы и являются ее основным акцентом).
Фото:
Самые популярные цветы многолетнего типа
В списке низкорослых красавцев, любимых цветоводами, представлены следующие растения: карликовые астры, мыльнянка, аквилегия, вероника, барвинок малый, колокольчик карпатский, живучка ползучая, герань Ренарда, ацена, чистец византийский, лобулярия и другие.
Не стоит упускать из виду тот факт, что эти цветы должны быть высажены на солнечных участках, в противном случае пышного цветения ожидать не следует. Удобрения для этих цветов лучше использовать цветочные, чтобы увеличить количество крупных и сильных бутонов.
Низкорослые многолетники надо высаживать достаточно близко друг к другу, чтобы не оставалось некрасивых проплешин.
Среднерослые многолетники, создающие скромное и очаровательное дополнение к общей композиции: тюльпаны, ирисы, розы, горный василек, узколистная лаванда, примула, тысячелистник, пионы, лилейник, розовая радиола, шалфей дубравный и прочие.
При посадке этих растений следует соблюдать между ними расстояние, так как среднерослые многолетники разрастаются гораздо интенсивнее, чем их невысокие собратья.
Высокие многолетники, подходящие для цветника
Третья категория растений – это самые высокие. Представители этого класса: шток – роза, мальва, лилии, клематисы, флоксы, дельфиниум, люпин многолистный, эхинацея, мак, гортензия, клопогон и другие.
Высокорослые многолетники можно высаживать отдельными особями, в отличие от низкорослых и средних. Если клумба просматривается с разных сторон, то высокие представители флоры обязаны занимать место в центре композиции, чтобы не загораживать собой остальные растения.
Если же клумба пристеновая, то самые высокие цветы должны находиться первыми от стены, далее — средние и затем низкорастущие.
Фото-пример:
Простая схема клумбы из многолетников для начинающих садоводов
Для начинающих цветоводов подойдет несложная схема клумбы с использованием неприхотливых растений. Стоит заметить, что простота композиции ничуть не умаляет очарования и эстетичности композиции. Упрощенный вариант позволит попробовать себя и не совершить ошибок в дальнейшем.
Предлагаемая схема расположения многолетников предполагает использовать следующие растения:
Самые высокие здесь флоксы метельчатые, имеющие розовые или пурпурные цветы. Высаживать их лучше всего в середине марта или же в сентябре. Время цветения – от середины лета до осени. Любят флоксы песчаную, дренированную почву.
Следующий ряд – астильба розовая. Период цветения – июнь – август. Для хорошего результата следует часто рыхлить почву и вносить подкормку.
Затем, чуть пониже, расположится лилийник фиолетово-серебристый, который лучше всего посадить весной. Почва для него должна быть богата органикой. Отлично подойдет рыхлый дренируемый суглинок.
Далее следует гейхера с листьями цвета лаванды или серебристо-серого оттенка. Цветение продолжается в период с мая до июля. Хорошо растет в легкой почве, в которой не застаивается вода.
Последний ряд – низкорослая герань великолепная. Это растение образует пышные фиолетовые кусты, радующие глаз с середины лета до наступления холодов.
Красивая клумба по более сложной схеме расположения многолетних цветов
Если трудности не пугают и энтузиазм переполняет душу, то стоит создать необыкновенно красивую клумбу, требующую чуть больше усилий, чем первый вариант. Это розово-пурпурный островок порадует всех своим очарованием, при этом создаст особое романтическое настроение вокруг себя. Кстати, эта схема предполагает, что клумба будет просматриваться со всех сторон. Итак, рассмотрим порядок расположения растений:
Центральное место принадлежит растению под названием горец изменчивый. Он имеет изящные листья с голубоватым оттенком, цветет с июня до осени, образуя пышные белые гроздья.
Рядом хорошо будет выглядеть монарда гибридная. Ее розовые соцветия благоухают и придают романтического настроения.
Ближе к краю расположится астранция «claret». Ее цветение начинается с середины лета. Окрас соцветий насыщенный винный прекрасно подчеркивается пурпурными листьями.
Также поближе к краю клумбы можно расположить камнеломку толстолистную. Она цветет с конца весны почти до конца лета.
Высокий и стройный флокс «Дракон» может поделить с горцем изменчивым центральное место. Выглядит это растение весьма привлекательно, очаровывая своими дымчатыми фиолетово — серебристыми цветами.
Гейхера «Obsidian», зацветающая в июне, в другое время украсит клумбу своими темно-пурпурными листьями, имеющими почти черный окрас. Высаживать ее следует по самому краю.
С другого края можно поместить герань «Compactum», которая внесет яркие красные нотки, пышно распустив свои бутоны.
Рядом и тоже на переднем плане высаживаем заячью капусту сорта «Matrona». Она порадует нежно розовыми цветами, распускающимися летом.
Колокольчик «Loddon Аnna», расцветая в июле, подарит великолепный аромат и добавит композиции нежных лиловых оттенков.
Видео советы от ландшафтных дизайнеров
20 цветущих многолетников, чтобы добавить цвета в сад
Вам нравится, как бархатцы, васильки и бегонии украшают ваш ландшафт, но пересадка этих однолетних растений каждый сезон требует времени и энергии. Попробуйте вместо этого попробовать многолетние цветы.
Многолетний пейзаж покажет яркие цвета, блестящие текстуры и опьяняющие ароматы, и вам не нужно пересаживать эти цветы каждый год. Многолетние растения часто переживают эти холодные зимы, отрастая весной или летом из своих старых корней или семян, которые они уронили в прошлый вегетационный период.
Мы поделились с вами 20 цветущими многолетниками, которые год за годом помогут превратить ваш ландшафт в яркую красоту, не вызывая при этом необходимой ежегодной боли в спине. Ознакомьтесь с зонами устойчивости растений, временем цветения, разновидностями окраски и оттенками, чтобы определить лучшие многолетние растения для вашего сада.
20 многолетников для вашего сада
1. Coneflower
Фото: Рами Тайем / Пекселс
Садоводы любят эти эффектные цветы за их пухлые головы и яркие лепестки.Эти красивые цветы вырастают от 2 до 4 футов в высоту и поражают при массовом выращивании. Цветы шишки выглядят потрясающе, когда они выращиваются на диком лугу, и будут выглядеть так же мечтательно и причудливо в вашем собственном дворе.
Время цветения: С середины лета до осени. Тень или солнце: Полное солнце. Варианты цветов: Розовый, желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, белый, золотой и зеленый. Распространенные названия: Эхинацея. Зоны устойчивости: 3-9 Лучшее время для посадки: Весна или начало лета.
2. Лилейник
Эти потрясающие цветы быстро приживаются и хорошо переживают зиму. Садоводы любят эти цветы за их устойчивость к болезням и вредителям, неприхотливость, устойчивость к почве и надежное цветение из года в год.
Время цветения: Ранняя весна — осень. Тень или солнце: Предпочитает полное солнце. Переносит светлый оттенок. Варианты цвета: Желтый, оранжевый, красный, белый и розовый. Распространенные названия: Лилейник. Зоны устойчивости: 4-9 Лучшее время для посадки: Поздняя весна, лето или ранняя осень.
3. Астра
Фото: Катя Зайчук / Pixabay
Астры добавят ярких красок вашему ландшафту, привнеся чувство бодрости и радости, поскольку теплые дни скоро подходят к концу. Эти цветы также привлекут в ваш двор полезных опылителей, таких как пчелы и бабочки.
Время цветения: С конца лета до начала осени. Тень или солнце: Полное солнце или частичное солнце. Варианты цвета: Пурпурный, красный, белый, синий и розовый. Распространенные названия: Астра. Зоны устойчивости: 3-8 Лучшее время для посадки: Весна
4. Черноглазая Сьюзан
Фото: Брайан Мартин / Pixabay
Эти золотисто-желтые цветы могут прорастать до 3 футов в высоту, осветляя пейзаж, не требуя при этом особого ухода. Они выглядят великолепно выращенными в массах, превращая любое забытое поле в страну чудес.
Время цветения: Лето до осени. Тень или солнце: Предпочитает полное солнце, но может терпеть частичное солнце. Варианты окраски: Оранжевый, красный и желтый. Распространенные названия: Рудбекия. Зоны устойчивости: 3-9 Лучшее время для посадки: Весной или ранней осенью.
5. Кореопсис
Фото: Дитер Стааб / Pixabay
Эти похожие на ромашки соцветия устойчивы к засухе, не требуют особого ухода и долго сохраняются, что делает их отличным выбором для начинающего садовода (или для опытного).Имейте в виду, что эти солнечные цветы могут расти как однолетние или многолетние, поэтому убедитесь, что вы покупаете правильный сорт.
Время цветения: С начала лета до начала осени. Тень или солнце: Полное солнце. Варианты цветов: Желтый, оранжевый, красный, розовый, коралловый и белый. Распространенные названия: Тиканное семя или горшок с золотом. Зоны устойчивости: 4-9 Лучшее время для посадки: Ранняя весна — осень.
6. Флокс
Фото: С.Герман и Ф. Рихтер / Pixabay
Поразительные соцветия флоксов представляют собой вычурные гроздья маленьких цветков изящной формы. Вам понравятся разные цвета (особенно светло-голубые цветы), стойкие цветы и сладкий аромат.
Время цветения: Весна-осень. Тень или солнце: Предпочтения в отношении солнца и тени зависят от сорта растения. Варианты окраски: Фиолетовый, розовый, красный, белый или бледно-голубой Распространенные названия: Флоксы садовые и летние. Зоны выносливости: 4-8 Лучшее время для посадки: Весна.
7. Hostas
Фото: Джеймс Демерс / Pixabay
Превратите унылый участок под вашим деревом в захватывающий тенистый сад с этими любящими тени хостами. Их пестрая листва будет красиво смотреться в лунном свете или в лунном саду, а летом они удивят вас своими элегантными, распустившимися цветками.
Время цветения: Лето до осени. Тень или солнце: Тень. Варианты цветов: Розовый, фиолетовый и белый. Распространенные названия: Лилия подорожника. Зоны устойчивости: 3-9 Лучшее время для посадки: Ранняя весна — конец лета.
8. Гортензия
Гортензия — королева красоты многолетников. Красивые круглые цветочные группы куста добавят вашему ландшафту непреходящего очарования. При правильном уходе эти неприхотливые в уходе растения будут давать обильное цветение на долгие годы.
Время цветения: С середины весны до начала осени. Тень или солнце: Частичное солнце. Отдавайте предпочтение полному утреннему солнцу с полуденным оттенком. Варианты цветов: Розовый, фиолетовый, красный, белый, зеленый и синий. Распространенные названия: Гортензия. Зоны устойчивости: 3-9 Лучшее время для посадки: Весной или осенью.
9. Пионы
Если вы строите сарай в стиле шебби-шик или внутреннее жилое пространство, то вам понадобятся эти очаровательные цветы в вазе, где каждый может их увидеть.Их мягкие цвета создают атмосферу элегантности, а аромат сильно различается в зависимости от сорта. Некоторые из этих цветов вообще не имеют запаха, в то время как другие имеют поразительный аромат розы.
Время цветения: с конца весны до начала лета. Тень или солнце: Полное солнце. Варианты окраски: Пурпурный, белый, розовый, желтый и красный. Распространенные названия: Пион. Зоны устойчивости: 3-8 Лучшее время для посадки: Осень.
10. Очиток
Фото: Манфред Рихтер / Pixabay
Даже суккуленты с их своеобразной текстурой и рисунком, мясистыми листьями и высокой засухоустойчивостью дают красивые цветы. Очиток вырастает высокими кустами маленьких, плотно упакованных цветов, превращая ваш сухой низкорослый суккулентный сад в покрывало цвета и пушистой текстуры.
Время цветения: С начала лета до поздней осени. Тень или солнце: Некоторые переносят полутень, но большинство предпочитают полное солнце. Варианты окраски: Красный, белый, розовый и желтый. Распространенные названия: Очиток. Зоны выносливости: 3-9 Лучшее время для посадки: Весна.
11. Тысячелистник
Тысячелистник — это крошечные сгущенные цветки, прорастающие из папоротниковой листвы. Эти слипшиеся растения устойчивы к вредителям и засухе и привлекают в ландшафт множество бабочек. Если олени — проблема на вашем дворе, эти многолетники не станут хорошей закуской.
Имейте в виду, что эти растения могут стать сорными и инвазивными. Правильный уход очень важен, если вы хотите держать эти растения под контролем.
Время цветения: С конца весны до лета. Тень или солнце: Полное солнце. Варианты цвета: Желтый, розовый, красный и белый. Распространенные названия: Тысячелистник обыкновенный или Ахиллея Зоны выносливости: 3-9 Лучшее время для посадки: Весна или начало лета.
12.Хризантема
Фото: armennano / Pixabay
Вы увидите эти яркие цветы почти в каждом осеннем саду. Их цвета согревают и радуют, когда дни становятся холоднее, и станут отличным акцентом на вашей резной тыкве на Хэллоуин. Хризантемы можно продавать как однолетние, так и многолетние, многолетние растения обычно называют выносливыми.
Время цветения: С конца лета до поздней осени. Тень или солнце: Полное солнце. Варианты цветов: Розовый, оранжевый, красный, белый, пурпурный, белый, бордовый, фиолетовый и золотой. Распространенные названия: Мамы или хризантемы. Зоны выносливости: 5-9 Лучшее время для посадки: Весна.
13. Cranesbills
Фото: Ханс Браксмайер / Pixabay
Садоводы часто задаются вопросом, являются ли эти эффектные цветы герани многолетними или однолетними. Настоящая герань, известная как выносливая герань или журавль, обычно может пережить холодную зиму и вернуться в последующие годы в виде многолетних растений.
Герань обыкновенная или аистики носят одно и то же название «герань», но на самом деле относятся к отдельному роду, называемому пеларгониями.Эти растения сложнее сохранить зимой, и они не являются многолетними. Из-за общего названия герань известны как однолетние и многолетние растения.
Время цветения: Ранняя весна — осень. Тень или солнце: Полное солнце. Варианты цвета: Пурпурный, красный, розовый, оранжевый и белый. Распространенные названия: Герань выносливая. Зоны выносливости: 3-9 Лучшее время для посадки: Весна.
14. Гибискус
Фото: A_Different_Perspective / Pixabay
Эти привлекательные растения добавят нотку тропиков в ваш ландшафт и даже хорошо растут в контейнерах.Добавьте эти растения в свой контейнерный сад, и вы сможете перемещать их по ландшафту, когда почувствуете необходимость приукрасить вещи. Цветки могут достигать впечатляющих 6 дюймов в диаметре, а куст достигает 15 футов в высоту.
Время цветения: С середины лета до осени. Тень или солнце: Полное или частичное солнце. Варианты окраски: Фиолетовый, красный, синий, розовый, оранжевый, желтый и белый. Распространенные названия: Харди гибискус, роза шарона, мальва розовая и гибискус тропический. Зоны устойчивости: 5-9 Лучшее время для посадки: Весной или осенью, в зависимости от сорта.
15. Шаста ромашка
Фото: Pixabay / Pexels
Эти классические белые маргаритки добавят яркому солнечному свету и яркой зелени во двор. Они растут красивыми связками, достигая высоты до 3 футов. Имейте в виду, что эти сладкие цветы, какими бы восхитительными они ни были, являются агрессивными производителями. Сажайте их вдали от защищенных зон или соблюдайте соответствующие меры, чтобы держать их в одном месте.
Время цветения: С весны до ранней осени . Тень или солнце: Полное солнце. Варианты цвета: Белый. Распространенные названия: Шаста ромашка. Зоны устойчивости: 4-9 Лучшее время для посадки: Весной или ранней осенью.
16. Лук
Фото: Innviertlerin / Pixabay
Лук восхитительно цветет и отлично смотрится в саду. Их широкая цветовая гамма и приятная форма заставят прохожих упасть в обморок над вашими клумбами.Местные опылители, в том числе медоносные пчелы, шмели и бабочки, также оценят эту привлекательную достопримечательность.
Время цветения: С весны до конца лета. Тень или солнце: Полное солнце. Варианты цвета: Розовый, фиолетовый, синий, белый и желтый. Распространенные названия: Декоративный лук. Зоны устойчивости: 4-8 Лучшее время для посадки: Осень.
17. Астильба
Фото: Этьен ГОНТЬЕР / Pixabay
Эти эффектные цветы будут замечательно расти в тенистых местах вашего двора.Астильба имеет листья, похожие на папоротник, и дает гроздья, перистые цветы, достигающие высоты до 2 футов.
Время цветения: С конца весны до конца лета. Тень или солнце: От легкого до умеренного оттенка. Варианты окраски: Розовый, красный и белый. Распространенные названия: Козья борода ложная и спирея ложная. Зоны выносливости: 3-9 Лучшее время для посадки: Весна.
18. Кровоточащее сердце
Фото: Дженифер Крамер / Pixabay
Эти красивые цветы имеют завораживающую нежную форму, которая радует глаз.Их яркие цвета украшают ландшафт, поскольку они свисают с изогнутых стеблей, и идеально подходят для украшения сада темных оттенков.
Время цветения: С середины-конца весны до начала лета. Тень или солнце: От частичной до полной тени. Варианты окраски: Розовый, красный и белый. Распространенные названия: Азиатское кровоточащее сердце, цветок сердца, женщина в ванне и цветок лиры. Зоны выносливости: 3-9 Лучшее время для посадки: Весна.
19. Кошачья мята
Кошачья мята будет цвести месяцами и является отличным многолетним растением во дворе, чтобы надолго поднять настроение. Вы будете благодарны за их успокаивающие прохладные цвета в жаркие летние дни. Эти прочные растения неприхотливы в уходе, и они не ждут, что вы вспотеете.
Они тоже не будут привлекать кошек в ваш двор. Хотя оба представителя семейства мятных, кошачья мята и кошачья мята — не одно и то же растения. Кошачья мята сводит вашу кошку с ума.С другой стороны, кошачья мята не будет стимулировать вашу кошку, несмотря на то, что в ее названии есть слово «кошка».
Время цветения: Поздняя весна — осень. Тень или солнце: Полное солнце или полутень. Варианты окраски: Сине-лавандовый, белый и розовый. Распространенные названия: Кошачья мята. Зоны устойчивости: 3-9 Лучшее время для посадки: Весна — ранняя осень.
20. Морозник
Нам нравится наблюдать за цветением наших многолетников, когда дни начинают теплее, а жизнь возвращается вокруг нас после холодной зимы.Но почему бы не сделать несколько цветущих зимой морозников, чтобы украсить ваш унылый серый двор?
И вам не нужно беспокоиться о том, что олени и полевки поедают единственные цветы, которые у вас есть на зиму, так как эти животные не любят морозник.
Время цветения: Позднее Зима — ранняя весна. Тень или солнце: От частичной до полной тени. Варианты цветов: Белый, розовый, бордовый и темно-фиолетовый. Распространенные названия: Рождественская роза, Постная роза и зимняя роза. Зоны устойчивости: 4-9 Лучшее время для посадки: Осень.
Как правильно выбрать многолетники для вашего двора
Ваш пейзаж — это первое впечатление. Какие цветы подчеркивают вашу индивидуальность, что приносит вам наибольшее удовольствие, когда вы выходите на улицу?
Некоторые многолетние растения могут расти лучше в зоне устойчивости вашего растения, чем другие, в то время как некоторые могут расти лучше в вашем тенистом дворе, чем многолетние растения, нуждающиеся в полном солнце.
Однолетние растения дают великолепные цветы. Но многие садоводы ищут способы выделить больше свободного времени для семьи или работы в других областях сада. Многолетние растения — отличный способ сэкономить время на садоводстве, поскольку садоводам не нужно пересаживать их каждый год, в отличие от однолетних растений.
Когда звонить профессиональному ландшафтному дизайнеру
Позвоните ближайшему профессиональному ландшафтному дизайнеру, если вам нужна помощь в ландшафтном дизайне, установке клумбы или мульчировании для клумбы.
Если вы не можете выбрать, какое растение разместить в ландшафте, профессиональный ландшафтный дизайнер может создать индивидуальный план дизайна, который поможет вам визуализировать двор вашей мечты.
Независимо от того, работаете ли вы на небольшом участке, в тенистом дворе или на плохой почве, профессионал по ландшафтному дизайну поможет облегчить ваши заботы и придать вашему ландшафту привлекательный бордюрный вид, которого он заслуживает.
Основное фото предоставлено: zoosnow / Pexels
Джейн Пурнелл
Джейн Пурнелл — писатель-фрилансер и актер из Нью-Йорка.Она получила степень бакалавра искусств. из Университета Вирджинии и наслаждается чашечкой горячего кофе из френч-пресса. Дизайн клумбы
— Как спроектировать грядку
Сады всегда следует рассматривать как сугубо личное произведение искусства. Как и в любом другом виде искусства, вкусы сильно различаются, и у каждого человека свое мнение о том, что составляет красоту. Я думаю, что понимание основных принципов дизайна важно по двум причинам. Во-первых, если вы знаете правила, вы можете разумно их нарушать.Во-вторых, это помогает обеспечить вам уровень комфорта: то, что вы создаете, не станет полной катастрофой. Однако, в конце концов, единственное, что действительно имеет значение, — это то, что вы любите свой сад — ваше мнение является самым важным.
Есть два основных типа грядок; островные клумбы и бордюры и два основных стиля садов; формальный и неформальный. Мы начнем с рассмотрения двух типов кроватей, а затем перейдем к двум стилям.
Граница закреплена на фоне, и я думаю, что эти кровати легче визуализировать, чем островные кровати, по крайней мере, для меня, поскольку фон поможет определить размер вашей новой кровати.Фоном может быть дом, изгородь, забор или что-нибудь еще, что дает вам довольно прочный фон. Границы просматриваются только с одной стороны.
Цветочная кайма обычно, но не всегда, длинная и узкая. Насколько глубокой должна быть ваша кровать, частично зависит от ее длины. Важны пропорции кровати. Короткая кровать не должна быть такой глубокой, кровать размером 3 на 8 футов будет выглядеть как дома. Если возможно, более длинная грядка потребует большей глубины. Кровать размером 12 на 100 футов будет выглядеть пропорционально.
В большинстве приусадебных участков чаще встречаются клумбы длиной от 5 до 50 футов. В этом случае глубина должна составлять от 3 до 6-8 футов. Любая грядка глубиной более 4 футов (до которой вы можете дотянуться) должна иметь доступ к внутренней части грядки для прополки и других целей обслуживания. Дорожки или ступеньки — обычные способы обеспечения доступа. Вот несколько примеров рамок:
На фотографии слева показана узкая граница в Ботаническом саду Миссури, в центре — граница вдоль моего крыльца, а справа — большая рамка оранжевого цвета.
Островные кровати, с другой стороны, не закреплены на заднем плане и могут просматриваться со всех сторон. У них часто есть центральный якорь. Этот якорь не обязательно находится прямо посередине. Его можно сдвинуть в сторону для получения асимметричного вида. Центральными якорями может быть что угодно, от дерева, кустарника или большого многолетнего растения до части скульптуры или большого контейнера, даже скамейка или решетка / беседка могут работать как центральный якорь.
Островные слои обычно более круглые, квадратные, прямоугольные или аморфные.Они редко бывают длинными и худыми. Как и в случае с бордюрами, их длина и ширина должны быть в некоторой степени пропорциональными, поэтому более длинные кровати также должны быть шире. Островные клумбы могут быть небольшими, например почтовый ящик, но чаще бывают большими. Так как островные грядки доступны со всех сторон; только кровати размером более 6-8 футов в поперечнике потребуют доступа для обслуживания. Вот несколько примеров островных кроватей:
На фотографии слева изображена островная кровать с деревом в качестве якоря, конструкция справа открыта, поэтому вы можете видеть эту кровать со всех сторон.Фотография была сделана в Ботаническом саду Бурнера в Хейлз Корнер, штат Висконсин; отличный сад, если у вас есть возможность посетить. В центре — кровать в форме крыла бабочки, сделанная в Детском саду штата Мичиган. На фотографии справа показан ряд небольших островных кроватей, в которых почтовые ящики используются в качестве якоря. Фотография сделана в Ботаническом саду Миссури.
Как правило, растения в бордюрах располагаются так: высокие растения (высотой более 2–3 футов) размещаются сзади, растения среднего размера (высотой от 10 дюймов до 2–3 футов) в середине и короткие растения (менее 10 дюймов) в передней части кровати.Лучше всего использовать группы или смещения растений для естественного ощущения. Посмотрите на план посадки на границе ниже. Высокие растения — коричневым, среднерослые — синим, средне-короткие — бирюзовым, а невысокие — темно-зеленым. Обратите внимание, что растения сгруппированы, а не рядами.
*
Еще одна вещь, которую следует учитывать при планировании размещения вашего растения, — это то, что часто лучше всего использовать группы по крайней мере из трех одинаковых растений вместе. Одно растение часто не оказывает достаточного воздействия, тогда как группа из 3, 5, 7 или более будет иметь хороший эффект.Нечетные числа обычно выглядят лучше, чем четные. Это особенно верно для небольших заводов, где группы необходимы для воздействия. Короткие растения можно использовать в длинных узких посадках для создания бордюров на краю грядки.
Есть исключение из правила «Завод 3 или более растений». В общем, если растение достаточно большое, например кустарники или большие многолетники, оно может оставаться самим собой, не группируясь с другими растениями. Обычно отдельно могут стоять только задние части бордюрных растений. Прокрутите назад, чтобы увидеть фотографии границ.
Островные клумбы работают по тем же принципам, что и бордюры, но не имеют более высоких растений сзади. Более высокие растения находятся посередине грядки или по центру якорного растения. На рисунке ниже яркая синяя точка — это якорь, коричневая — высокие растения, розовая — средние растения, а темно-синяя — низкие растения.
*
Вы заметите, что растения сгруппированы в сугробах, причем более высокие растения находятся в середине грядки, а затем постепенно становятся короче по мере приближения к краю.Ваш дизайн не должен быть жестким, вы можете видеть выше, что некоторые растения среднего размера подходят к краю грядки, а некоторые короткие растения находятся рядом с высокими растениями. Переход от высокого к короткому — это просто практическое правило, а не жесткое правило. Прокрутите назад, чтобы увидеть фотографии островных кроватей.
Давайте теперь поговорим о двух стилях сада. Сады обычно бывают формальными или неформальными. Формальные сады, как правило, используют четкие геометрические формы для своей планировки; круги, прямоугольники, треугольники или длинные прямые линии.Расстояние между растениями, цвет и расположение очень точны. Вот несколько примеров формальных садов:
Слева — сад с круговыми узлами, в центре — формальный сад с большим количеством цветов, но очень геометрических форм, а справа — формальный сад с подрезанным самшитом. живая изгородь для создания формы грядки. Все эти фотографии были сделаны в Ботаническом саду Миссури.
Неформальные сады, как правило, используют кривые и плавные формы. Цветовые комбинации более расслабленные, и растения разной высоты будут смешиваться друг с другом.Я думаю, что большинство приусадебных участков относятся к этому типу. Вот несколько примеров неформальных садов:
Фотография слева из сада компании Ball Seed Company в Западном Чикаго, штат Иллинойс, более или менее показывает луг полевых цветов. Центральная фотография сделана из Ботанического сада Бурнера и показывает извилистую дорожку, окаймленную красочными насаждениями. Фотография справа из Демонстрационного сада главного садовника округа Шампейн (штат Иллинойс) показывает великолепный неформальный сад с использованием ярких цветов.
Изучение типов и стилей садов и общих принципов размещения растений поможет вам спроектировать сады для вашего собственного дома. Чтобы узнать об использовании цвета в вашем саду, нажмите здесь. Конечно, после того, как вы спроектируете грядку, вам придется ее выкопать и подготовить. Для получения дополнительной информации о том, как на самом деле подготовить грядку к посадке, щелкните здесь.
* Планы посадки, разработанные в рамках программы для ведущих садоводов Университета Миссури.
Уход за многолетним садом | HGTV
Мэри Палмер Дарган, Гиббс Смит, Ландшафтный дизайн на всю жизнь, Мэри Палмер Дарган
Инструменты и материалы
Ножницы или секаторы
Мастерок
Источник воды, водосливной шланг или спринклер
Мотыга с маленьким острым лезвием
Обрезной станок или садовая лопата-полумесяц
Грабли
Грабли стальные
Удобрение для многолетних растений
Органическая мульча
Шаг 1: Удалите опавшие цветы.
Ножницами или ручным секатором отрежьте стебли цветов чуть выше листа или бутона, когда они закончат цветение, чтобы на них не образовались семена. Обрывайте поврежденные листья.
Шаг 2: Проверьте наличие вредителей и проблем.
Ищите листья с дырками или рваными краями; липкие, обесцвеченные или пятнистые листья; пережеванные или ненормально растущие цветы или бутоны; или поврежденные стебли.Если вы обнаружите проблему, возьмите образцы поврежденного растения в садовый центр с опытным персоналом или обратитесь в кооперативную службу распространения знаний Master Gardeners в вашем районе для выявления и консультации.
Шаг 3: Вода.
Выкопайте лопаткой верхний слой почвы на 2–3 дюйма. Если почва сухая, поливайте, пока почва не станет влажной на глубину от 6 до 8 дюймов. Шланги для замачивания и трубы капельного орошения применяют воду более эффективно, чем дождеватели надземные.Избегайте смачивания листьев растений в конце дня, чтобы предотвратить распространение некоторых болезней растений.
Шаг 4: Удалите сорняки.
Удаляйте сорняки по мере их ежедневного или еженедельного осмотра. Используйте мотыгу с небольшим острым лезвием, чтобы срезать их прямо под поверхностью почвы, или потяните вручную.
Шаг 5: Край кровати.
Держите края между садом и лужайкой четко очерченными и аккуратными с помощью обрезного станка-полумесяца или садовой лопаты. Лицом к саду прижмите лезвие инструмента прямо к краю дерна примерно на 3–4 дюйма. Потяните ручку на себя, чтобы удалить клин земли. Повторите то же самое по периметру сада. Сделайте компост из обрезков дерна.
Шаг 6: Внесите удобрения и мульчируйте.
Ранней весной удобряйте гранулированным удобрением с медленным высвобождением, разработанным для многолетних садов.Следуйте рекомендациям на упаковке, чтобы подобрать правильное количество. Замените или обновите органическую мульчу, например измельченную кору или листья.
Шаг 7: Сезонная уборка.
В холодно-зимнем климате защищайте нежные растения после промерзания почвы слоем рыхлой мульчи толщиной 4-6 дюймов. Обрежьте многолетние растения на расстоянии 8-10 дюймов от земли после отмирания верхушек или оставьте их неразрезанными для защиты от холода.Весной срежьте все мертвые стебли до земли и выгребите мусор.
подсказок
Чтобы астры и хризантемы были более компактными, отщипывайте их кончики на пару дюймов, когда они достигают 12 дюймов в высоту весной и снова в середине лета.
Если сорняки ускользают от вас, сконцентрируйтесь сначала на сорняках с цветами или семенами, а затем обрабатывайте один квадратный фут за раз.
Циннии: самый трудолюбивый цветок в летнем саду
Летом для садоводства необходимы растения с тремя ключевыми качествами: неприхотливость в уходе (на улице жарко), устойчивость к жаре и засухе (то же самое) и яркий цвет — чем ярче, тем лучше .
Циннии отвечают всем трем пунктам. И более. На самом деле, это одни из лучших цветов, которые умные садоводы могут использовать в своих садах.
Циннии работают быстро.
Если есть более простой цветок для выращивания, мы хотели бы знать об этом.Циннии — однолетние растения, что означает, что они быстро переходят от семени к цветку к семени. Заостренным семенам циннии, имеющим форму маленьких наконечников стрел, требуется лишь базовая подготовка сада, чтобы прорасти: посейте их в хорошо дренированную почву, где есть солнце и много летней жары, и через несколько дней у вас появятся крошечные саженцы, а цветы начнут расти. всего за несколько недель. Ни одно многолетнее растение не может претендовать на такую скорость!
Одна подруга-садовод даже не позаботилась о подготовке почвы — она просто разбрызгивает семена там, где ей нужно несколько цинний, поливает эти пятна в течение нескольких дней и позволяет легко выращивать циннию своим чередом.
Циннии работают везде, где вам нужен цвет.
«Поп-арт». «Зеленая зависть». «Персидский ковер». «Конфетная трость». С такими названиями вы знаете, что вас ждет цвет. Циннии бывают невероятной палитрой всех ярких и пастельных оттенков (кроме синего), плюс двухцветные, трехцветные и сумасшедшие лоскутные смеси, предназначенные для срезки, для привлечения опылителей и т. Д.
Помимо свежего цвета, многие новые серии циннии также предлагают варианты высоты и ширины.
В то время как высокие версии Zinnia elegans остаются классическим выбором для задней части бордюра, более короткие серии теперь бросают вызов низменности, которая когда-то уступала место ноготкам и петуниям.Серия Magellan остается на высоте около колена на высоте 14 дюймов, в то время как серия Thumbelina карликовых цинний достигает пика от 6 до 8 дюймов.
Ползучая или раскидистая Zinnia angustifolia , такая как серия Crystal, является открытием для передней части бордюра, приподнятых грядок, контейнеров и даже почвопокровных растений. Этот мексиканский уроженец является популярным видом в горячих точках, таких как тротуарные клумбы или нейтральные участки рядом с гаражом, поскольку они даже более устойчивы к засухе, чем обычные циннии.
Циннии
Zahara ™ достигают вершины всего от 8 до 12 дюймов и ценятся за их устойчивость к мучнистой росе и пятнистости листьев (см. Ниже).Zahara Yellow — короткий, но сладкий — мы сочетали его с миниатюрными подсолнухами на грядках во фруктово-овощном саду Regenstein.
Циннии работают как срезанные цветы.
Циннии отличаются стильным стилем, помимо длинных и сильных стеблей, поэтому они, естественно, предназначены для вазы.
Прекрасный язык используется при описании цветов циннии: звезд и маргариток, георгинов и пауков, пуговиц и куполов, а также кактусов с перьями. Цветы могут быть «одиночными», с лепестками, выстроенными в ряд вокруг открытого центра, или полумахровые, или двойные.Все прекрасно сочетаются с цветочными композициями.
Конечно, для срезки предпочтительны высокорослые сорта: «Benary’s Giant» славится своими трехфутовыми прочными стеблями и крупными цветками. Срежьте стебли циннии под углом чуть выше сустава почек. Циннии, как правило, долго хранятся в вазе — снимите стебли со всех листьев, кроме самых заметных, прежде чем поместить их в воду.
Zinnias сокращает вашу рабочую нагрузку.
Циннии не требуют особого ухода. Поскольку они быстрорастут, они затеняют сорняки.Для них не требуется много удобрений (только иногда хорошо сбалансированная смесь), и они не нуждаются в мульчировании.
Обрезка помогает дать больше цветов. Нет времени бездельничать? Захары, упомянутые на боковой панели, самоочищаются — это реальная экономия времени, когда дело доходит до большой кровати.
Как и Zaharas, серия Profusion (гибриды между Z. elegans и Z. angustifolia ) устойчивы к бичу циннии: мучнистой росе.
Поскольку циннии произрастают на лугах юго-западных штатов, Мексики и Южной Америки, они знают, как справляться с засушливыми условиями.Но влажное лето (пока такое у нас было) может взять свое. А это может привести к мучнистой росе и пятнистости листьев. Три предложения по работе с влажными условиями:
Поливайте только при необходимости и только у основания растений. Влажные листья могут способствовать развитию плесени, а брызги воды могут мгновенно перенести грибок с земли на листья циннии.
Закамуфлируйте высокие, более подверженные плесени сорта с другими растениями на переднем плане.
Выполните и №1, и №2 и смиритесь с тем фактом, что листья циннии (но не цветы) подвержены влиянию влажной погоды — как сказал один садовод: «Даже когда циннии покрыты мучнистой росой, они покрыты цветами.«
Циннии работают год за годом.
Семена циннии сохранить несложно. Просто дайте цветам полностью высохнуть на стебле, затем соберите семенные головки и слегка раздавите их в руке, чтобы высвободить посевной урожай следующего года. Храните в сухом прохладном месте, как и другие семена. (И отложите немного в помеченный конверт для нашего обмена семенами в следующем феврале!)
Последняя причина сажать циннии год за годом: это магниты-бабочки. Сорта с более крупными цветками действуют как посадочные площадки для бабочек, ищущих нектара.(То же самое и с колибри.) Попробуйте высокие циннии с красными или ярко-розовыми цветами, чтобы получить наибольший эффект.
Карен Заворски — писательница и фотограф, занимающаяся садоводством, живущая в Оук-парке, штат Иллинойс, .
Советы по делению и пересадке многолетников
Вы когда-нибудь смотрели на растение и думали: «Зачем я поместил это растение туда?» Или «Как это растение попало туда»? Прелесть многолетнего садоводства в том, что вы можете очень легко перемещать растения.Я переставляю свои сады, как переставляю мебель; каждый год стремимся к идеальному сочетанию. Пересадка многолетних растений — одно из моих любимых занятий в садоводстве, и это очень весело. Кроме того, когда ваши многолетники станут достаточно большими, их можно будет разделить, чтобы их красоту можно было разделить или распространить по вашим собственным садам.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете на одну из ссылок и совершите покупку, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. См. Полное раскрытие здесь.
Перечень материалов для пересадки и деления многолетних растений
Лопата (Эта ROCKS! Моя розовая, но бывает и других цветов.) Культиватор (Мне нравится моя CobraHead ) Нож (Эта штука прорезает большие корни, как ничто.) Графическая бумага (распечатайте часть из Библиотеки ресурсов для садоводства) Компост Удобрение Вода
Когда лучшее время года для пересадки многолетников
Лучшее время для пересадки и / или деления многолетников — прохладный пасмурный день весной или осенью, чтобы растения лучше восстанавливались.Если вы все же решите провести пересадку осенью, не забудьте дать новому трансплантату около шести недель, чтобы он прижился в новом доме до сильных морозов.
Имейте в виду, что некоторые растения могут не цвести в год, когда вы их пересаживаете. Несколько хороших примеров — пионы и ирисы. Кроме того, некоторые растения намного легче пересаживать весной, когда они появляются из земли. Например, если вы пересаживаете хосту весной, когда кончики только появляются, а она еще не распустилась, гораздо проще не повредить растение.
При этом большинство многолетних растений довольно устойчивы и в конечном итоге выздоравливают независимо от того, когда их пересаживают.
Планирование и пересадка сада
Хотя переставлять в голове и с помощью лопаты — это очень весело, я бы посоветовал вам потратить некоторое время, чтобы набросать дизайн своего сада и составить план, какие растения вы хотите переместить и куда вы хотите их переместить. Если вы его пропустили, посмотрите мой пост «Советы по дизайну цветочного сада».В конечном итоге это сэкономит много времени (примечание для себя).
Как пересадить многолетники
Сначала подготовьте ямку для нового дома вашего растения. Просто выкопайте яму и добейтесь большего, большего, чем вы думаете, что вам нужно. Рыхлите почву на дне ямы и по краям. Затем заполните отверстие водой и дайте ей стечь. Добавьте немного компоста, если у вас паршивая почва. Я обычно добавляю немного Osmocote или другого типа удобрений с медленным высвобождением. Обязательно смешайте удобрение с почвой, чтобы оно не обожгло корни нового трансплантата.
Следующий шаг — выкопать растение, которое нужно переместить. Просто сделайте круг (используя лопату, палку или свое воображение) примерно в 6 дюймах (это зависит от размера растения) от основания растения и начинайте копать вокруг растения. Идея состоит в том, чтобы проникнуть глубоко и широко, чтобы получить все корни. У некоторых растений, таких как лилейники и хоста, огромная корневая система, поэтому вам нужно это учитывать.
После того, как вы выкопали и разделили растение, если нужно, и выкопали его новый дом, пора пересаживать.Поместите многолетник в новую ямку, проверяя размер. При необходимости увеличьте отверстие. Вы хотите, чтобы корни могли разрастаться, поэтому убедитесь, что почва рыхлая и не утрамбованная. Снова заполните отверстие вокруг растения, добавив компост, если ваша почва не самая лучшая.
Как делить многолетники
Если есть место, большинство многолетних растений могут расти годами без необходимости деления. Обычно вы можете сказать, переполнено ли растение. Некоторые признаки перенаселенности — это меньшее количество цветков или более мелкие цветы, либо цветы только на внешней стороне растения.Кроме того, если у вас есть многолетние растения, такие как ирис, тысячелистник, очиток, шалфей и многие другие действительно гибкие сорта, скорее всего, пришло время разделить эти растения.
Чтобы разделить растение, выкопайте его, как описано выше. Затем руками разрыхлите почву и корни. Если корневой ком слишком уплотнен, этот инструмент отлично подходит для , чтобы ослабить корни и отделить их. Затем просто сломайте или разрежьте растение на части от кроны вниз. На изображении лилейника ниже легко увидеть, как разделить растение и где срезать.Просто отделите части растения и с помощью острого ножа прорежьте верхушку растения и корни. Этот нож hori hori прорежет самые большие и жесткие кроны растений, таких как хоста или лилейник.
Еще несколько советов по пересадке многолетников
Если вы проводите капитальный ремонт или пересаживаете сразу несколько растений, мне легче сначала выкопать все растения и поместить их в импровизированное место для хранения в тени.Обязательно держите корни влажными.
Недавно один мой читатель порекомендовал садовую вилку для пересадки многолетних растений и других садовых работ. Также на любимой местной ферме по выращиванию лилейников выкапывают растения садовыми вилками. Насколько я понимаю, вилка не повреждает корни, и вы с меньшей вероятностью порежете корни, чем при использовании лопаты. Я недавно купил этот, чтобы использовать его в этом году, и я очень рад видеть, работает ли он лучше, чем мой метод лопаты для пересадки. Вы используете садовую вилку для пересадки?
Обязательно хорошо поливайте растение в течение следующих нескольких недель.Лучше всего замачивать его (а не поливать мелким) через день, особенно в периоды засухи. Вы хотите, чтобы корни нового трансплантата начали уходить в землю за влагой и не зависели от вас в качестве источника воды. Я надеюсь, что в этом есть смысл.
После того, как вы закончите пересадку многолетних растений, добавив новые многолетние и однолетние растения, я настоятельно рекомендую добавить толстый слой мульчи по всему саду. Это не только придает великолепный вид вашему цветнику, но и помогает сдерживать сорняки и помогает почве удерживать влагу.По мере того, как мульча разрушается, она также помогает укрепить почву в саду.
Нужно напоминание об этом сообщении для дальнейшего использования? Просто прикрепите к одной из своих садовых досок в Pinterest. Внизу сообщения есть еще значки, которыми можно поделиться.
Чего ожидать после пересадки многолетников
Ваше растение может выглядеть немного изношенным в течение нескольких дней после того, как его переместили в новый дом, но не отчаивайтесь, со временем оно оживет.Этот печальный вид называют шоком после трансплантации. Только не забудьте дать ему много воды. Также, если растение находится на солнце, создайте для него тень. Вы можете сделать это со старым зонтом, перевернув над ним стул вверх дном или устроив над ним палатку. Просто детка, и все будет хорошо.
Я разделил и пересадил сотни растений за эти годы и не думаю, что когда-либо терял одно из них. Как я уже сказал, многолетние растения довольно устойчивы и обычно восстанавливаются после пересадки.Если они не будут хорошо выглядеть в первый год, они будут выглядеть в следующем году.
Вот еще несколько статей, которые, я думаю, вам понравятся:
Как привлечь опылителей в свой сад 14 растений, которые не нужны в вашем саду — даже если они бесплатны Основные садовые инструменты Создание цветочного сада и уход за ним Как выращивать лилии и ухаживать за ними Цветочное садоводство 101 Советы по дизайну цветочного сада
Вы вдохновлены пересадкой многолетних растений в своих садах? У вас в саду есть растения, которые нужно разделить? Я хотел бы услышать от вас и узнать, чем вы занимаетесь в своем саду в этом году, так что оставьте комментарий ниже.Кроме того, если у вас есть вопросы по садоводству, я постараюсь помочь.
Не стесняйтесь немного погулять в саду и почувствовать себя как дома!
Счастливое садоводство,
Иоанна
шт. Подпишитесь на Gingham Gardens в Pinterest, где вы найдете множество отличных идей для садоводства и массу приятных для глаз садовников. Gingham Gardens тоже есть на Facebook! Подойди и поздоровайся.
п.п. Вы можете закрепить эти изображения, наведя курсор на верхний левый угол. Приколите!
Больше пинов для публикации:
Наслоение ландшафта: как создать удивительный пейзаж
Если вы когда-нибудь пускали слюни на глянцевые журнальные статьи, впечатляющие ленты Instagram или кураторские доски Pinterest с великолепными садами и задавались вопросом: «Как они это сделали?» вам понравится наложение пейзажей.
В ландшафтном наслоении используется большое разнообразие растений, расположенных в шахматном порядке на переднем, среднем и заднем планах, создавая случайные, смешанные бордюрные насаждения.
При наложении ландшафта на слои, принципы дизайна , такие как повторение, масштаб, поток и глубина , используются для создания преднамеренного и динамичного дизайна сада. Слоение растений, деревьев, кустарников, трав, виноградных лоз и почвопокровных растений в несколько рядов с использованием принципов дизайна в качестве руководства — вот что отличает достойные журнала сады от обычного домашнего сада.
Но, если вы когда-либо пробовали делать это самостоятельно, я уверен, вы уже поняли, что это не так просто. Я изо всех сил пытался создать красивый сад более 6 лет, пытаясь разобраться в книгах, статьях и видео о дизайне сада, прежде чем я понял это.
Итак, обо всем по порядку, возьмите БЕСПЛАТНО Master the Mixed Border Guide & Checklist, чтобы вы могли следить за этим постом. Вы получите мое иллюстрированное руководство из 8 шагов, пирамиду для печати и контрольный список, который вы можете использовать, чтобы не забыть ни один из шагов!
Можете рассказать?
Вы любите растения, но не знаете, как сделать свой пейзаж красивым.
Вы живете в тот момент в садовом центре, когда замечаете растение, которое никогда раньше не видели… и сразу кладете его в корзину!
Ваш сад выглядит великолепно в течение недели или двух, но всегда снова превращается в беспорядочную кляксу.
Вы чувствовали, что ваш сад недостаточно «заполнен», но когда вы посадили больше растений, это не помогло (или усугубило ситуацию / усложнило ситуацию).
Я знаю, что могу…
Что бы я ни делал, в моем саду все еще не хватало что-то .Я буквально прищурился, пытаясь УВИДЕТЬ это. Почему, несмотря на то, что у меня были десятки удивительных растений, мой сад не выглядел так, как на фотографиях в моих журналах?
Этот успокаивающий фон контрастирует с высокими вертикальными вечнозелеными и колючими хвойными деревьями с холмистыми многолетниками и тонкими травами. (от BHG)
То, что я всегда считал недостатком вещей в моем саду … на самом деле было недостатком слоев. И как только вы это усвоите, вы будете примерно на 50 шагов впереди всех остальных.
Мне нравится называть это ландшафтным слоем .
Чтобы немного лучше понять многослойность, давайте сначала взглянем на мою удобную садовую пирамиду для посадки.
Садовая пирамида с наслоениями ландшафта
Глядя на эту садовую пирамиду, легко понять, что такое наслоение ландшафта. Начните сверху и двигайтесь вниз. По мере продвижения добавляйте больше каждого типа.
Следование этой садовой пирамиде изменит ваш сад с действительно любительского на достойный садового журнала. Поверьте мне.Это отличное руководство, которое поможет вам создать пышный и красивый многослойный пейзаж.
Кстати, внизу этого поста есть список ссылок на статьи о каждом слое посадочной пирамиды, чтобы вы могли узнать больше.
В вашем саду отсутствует ЛЮБАЯ из категорий пирамиды? Или есть недостаток баланса (например, много вечнозеленых растений, не слишком много цветущих кустарников и нет почвопокровных растений)? Эта пирамида даст вам представление о том, сколько каждого из них вам нужно.
Если вы начнете с вершины холма с 1 деревом и 3 вечнозелеными кустарниками, сколько листопадных кустов вам понадобится? Очевидно, больше трех, не так ли? По мере того, как вы спускаетесь по пирамиде, вы должны включать все больше и больше растений каждого типа.
Часто неряшливая граница или ощущение, что на вашей грядке не хватает «всякой всячины», вызваны отсутствием одного слоя этой пирамиды (дополнительная подсказка: обычно это вечнозеленые растения).
После того, как у вас есть все слои и правильные соотношения , вам нужно убедиться, что вы смешиваете их правильно.Создание этих разнообразных слоев различных растений в вашем саду придаст вам «журнальный» вид сада. Вот как работает наслоение ландшафта!
Ключевые принципы ландшафтного дизайна
Есть много принципов ландшафтного дизайна, и это тема, о которой я могу говорить часами. Итак, если вам уже интересно, вы можете взять электронную книгу, которую я написал о создании ландшафтных слоев. В нем масса отличных примеров и гораздо больше деталей, чем в этом посте.
Вот несколько принципов проектирования, которые помогут вам начать работу с наслоениями:
Повторение: Повторение можно использовать в наслоении ландшафта с помощью группирования или «смещений» растений.Вы также можете использовать похожий цвет и разные растения, чтобы добиться повторения.
Масштаб: Масштаб или размеры растений, которые вы используете, очень важны. Кроме того, значение имеет размер грядки по сравнению с остальной частью вашей собственности.
Поток: Как одна область вашего пейзажа связана с другой? Вы играете, соединяя точки с разными клумбами, или они как-то связаны?
Глубина: Ваши растения выстроены в ряд, как солдаты в своих кроватях, или они расположены в шахматном порядке впереди и позади друг друга? Использование глубины — важная часть наслоения ландшафта.
Теперь давайте поговорим о каждом подробнее.
Повторение в ландшафтном наслоении
Согласованность в многоуровневом дизайне сада действительно важна. Повторение может быть создано путем повторения определенного растения , определенного цвета или определенного признака растения. Когда вы повторяете растения, цвета или особенности, ваш сад становится более целостным.
Повторить конкретное растение
Подумайте, как бы выглядело растение, если бы это была массовая посадка (например, группа из 3, 5 или 7 одного растения).Посадка «дрейфа» растений оказывает гораздо большее влияние, чем просто обнаружение одного растения здесь и там.
На фотографии выше видно, как повторение круглых вечнозеленых кустов направляет ваш взгляд по тропинке.
Повторение определенного цвета
Вы также можете добиться повторения, выбирая разные растения в одной цветовой семье, например, светло-зеленый, желтый или даже розовый! Повторение одного и того же цвета (даже если текстуры и размеры различаются) даст тот же эффект, что и повторение одного растения.Это помогает вашим глазам скользить по ландшафту и заставляет все чувствовать себя более взаимосвязанным!
Повторение мадженты в этом дизайне сада связывает все воедино. Автор: anneclarkdesign
Повторение цвета (ярко-розовые цветы) на фотографии выше заставляет ваш взгляд скользить по дорожке.
Повторить конкретный признак растения
Как насчет использования нескольких колючих растений или растений другой текстуры, или выбора нескольких кустов с горизонтальной ветвистой структурой? Подражая чертам растения, вы создаете повторение.
Совет: , используя повторение при расстановке растений в вашем ландшафте, также может создать единство и поток . Используя определенное растение по всему ландшафту, вы можете контролировать, как чей-то взгляд будет скользить по вашему ландшафту.
Использование шкалы в наслоении ландшафта
Масштаб — очень важная техника наслоения сада для размещения растений в вашем ландшафте. Он определяет, сколько растений вы будете использовать и какого размера вам потребуются.Это означает использование шкалы для определения правильного размера растений, использование растений разных размеров и использование достаточного количества растений для размера вашего ландшафта.
Использование растений правильного размера
Убедитесь, что ваши растения поместятся на участке, когда они вырастут. Важно использовать достаточно большие (или достаточно маленькие) растения для того места, где вы их размещаете. Не засовывайте вещи в каждую щель и щель, как я. В итоге получится заросший беспорядок. Но и не расставляйте растения слишком далеко друг от друга! Ваши растения должны соприкасаться друг с другом, чтобы образовалась пышная граница.
Использование растений разного размера
A t Parham House & Gardens, Западный Суссекс, смешанная граница синих и фиолетовых цветов разного размера и формы делает дизайн плавным. Марк Ворди (CC BY 2.0) через Flickr.
Изменение размера каждого растения вызовет визуальный интерес. Использование невысокого широкого куста рядом с высоким узким деревом подчеркнет особенности каждого растения.
В моем бесплатном руководстве по сочетанию растений вы найдете множество комбинаций растений, которые позволят выявить лучшие черты действительно уникальных растений.
Использование достаточного количества растений
Убедитесь, что вы заполняете пространство достаточным количеством растений, соответствующих размеру вашего дома и двора. Если вы не используете достаточно растений, ваш ландшафт будет выглядеть немного скудным и разрозненным. Честно говоря, если вы похожи на меня, я сомневаюсь, что у вас возникнут проблемы с ЗАПОЛНЕНИЕМ места … но я все равно хотел добавить это сюда.
Создание потока в ландшафтном наслоении
При укладке растений в ландшафт вы хотите, чтобы растения стекали, и хотите, чтобы ваши грядки стекали на из одного из следующих.Создание правильного ландшафта включает в себя объединение ваших садовых грядок вместе, расширение ваших грядок от фундамента и укрытие вашего дома в ландшафте.
Вы должны думать о своем ландшафте в целом. И… да, это означает, что вам сначала нужно кое-что спланировать.
Совет: Если вы боретесь с потоком, прочтите мою статью о единстве и потоке, чтобы узнать больше.
Прекратите «зонировать» вашу собственность
Постарайтесь сопротивляться желанию создавать крошечные «зоны», которые будут разбросаны по всему газону.Например:
это мой розарий
в этом круге я поставил свои тюльпаны
вот где я поставлю это дерево
Вот типичный пейзаж, обнимающий фундамент, с разбросанными повсюду doo-dads . У этих людей должна быть куча времени, чтобы косить вокруг всех созданных ими маленьких островков.
(Иллюстрация Pretty Purple Door)
Подключите садовые грядки
Если рядом с вашим садом есть дерево, почему бы не включить это дерево в зону для посадки?
Вместо того, чтобы создавать меньшие участки или обнимать фундамент, как будто это ваш давно потерянный дедушка, включите элементы ландшафта в садовые грядки.
В этом примере поток намного лучше, а масштаб садов по отношению к остальной территории намного более сбалансирован. Дети могут поиграть на лужайке.
(Иллюстрация Pretty Purple Door)
Расположите свой дом в окружении ландшафта
Расположите свой дом среди насаждений , которые вы разбиваете вокруг него. Я знаю, что эту концепцию сложно понять. Закрепите углы вашего дома более крупными насаждениями, чтобы он выглядел так, как будто он встроен в ландшафт, поможет создать лучший поток.
Совет: Вот еще 5 способов улучшить плавность вашего ландшафта.
Освоение глубины в наслоении ландшафта
Наконец, я думаю, что самая важная часть наслоения ландшафта в значительной степени связана с тем, откуда произошло слово «слои»: ГЛУБИНА.
Мы знаем, что вы можете использовать множество различных видов растений. Расположите растения вперед и друг за другом — это то, что сделает ваш ландшафт целостным и пышным. Это включает в себя создание больших грядок (больше, чем вы, вероятно, привыкли), чтобы вы могли объединить передний план, средний план и фоновый слой.
Обратите внимание на изгибы, наслоение цветов и лестницу для придания глубины (от Gilded Mint).
Какая глубина подходит для многослойной грядки?
Большинство садовых грядок, особенно фундаментных насаждений, просто недостаточно глубоки. Самый простой способ улучшить внешний вид вашего пейзажа — просто поставить грядки на высоту , по крайней мере, на 5-6 футов от фундамента вашего дома.
Если у вас есть место, сделайте его еще глубже! У меня есть кровати и 10-12 футов .Я считаю, что чем глубже вы должны создать ряды насаждений, тем лучше вы будете и тем больше у вас будет вариантов выбора при выборе растений.
Если у вас мало места, будет сложно создавать слои. Вам придется либо выбрать много небольших кустарников и компактных деревьев, либо найти способы увеличить глубину грядки, по крайней мере, в некоторых местах.
Создание глубины с помощью переднего плана, среднего плана и фона
Если у вас есть пространство, создаст передний план, средний план и фон. Самые высокие растения уходят сзади, а самые низкие растения идут впереди грядки. Вот почему вам нужна большая глубина грядки.
Плетение растений в слои и извлечение из них
Вращение растений в их исходные ряды и из них создает более непринужденный вид. Иллюстрация PrettyPurpleDoor.
Теперь, вплетите некоторые из ваших растений среднего возраста в фон .
Или вплетите некоторые из более мелких растений среднего возраста на передний план.
Это может быть сложно, потому что вы не хотите скрывать свои растения, но смещение глубины посадки на грядке может создать иллюзию, что в вашем саду происходит гораздо больше.
Подсказка: В моем посте о размещении растений в вашем ландшафте гораздо более подробно рассказывается о создании глубины и размещении ваших растений. А еще здесь много нарисованных от руки фотографий!
Советы по наложению ландшафта, как в Pro
Я уже затронул некоторые из этих моментов, но вот несколько примеров того, как вы можете создать красивый многослойный пейзаж дома.
Фонд не обнимайте
В этом ландшафте используются насаждения разного размера. Он также использует достаточно насаждений, соответствующих размеру дома. Обратите внимание, как пейзаж не просто обнимает фундамент?
Используйте как можно больше повторений
Alternanthera Chardonnay плетение однолетних растений на курорте Greenbrier
Повторяйте, повторяйте, повторяйте за мной: я буду повторять и цвет, и типы растений в своих садах.
Сравните и сравните с формой и масштабом
Сочетание форм, размеров и цветов оживляет эти хвойные деревья, посаженные в качестве ширмы (Fine Gardens).
Смешайте форму, размер и цвет, чтобы оживить ваш пейзаж. Несмотря на то, что все они зеленые, они разных оттенков зеленого. Хотя все они хвойные, все они разной высоты, формы и размера.
Совет: Узнайте больше о балансировке растений в многослойной рамке в моем сообщении о симметричном и асимметричном балансе.
Текстура — секретное оружие
Сильный контраст текстур можжевельника «Голубая звезда», Очитка «Анджелина» и «Уши ягнят Fuzzy Wuzzy» создает интересный садовый момент.Фото: Pretty Purple Door.
Воспроизведение мягких текстур с жестких. Шипы против кривых. Маленькие иголки против больших. У растений так много текстуры — используйте ее, чтобы объединить группы растений или выделить одно из них. Текстура — секретное оружие в кармане садового дизайнера. Это может вызвать гораздо больший визуальный интерес к дизайну растений.
Подсказка: Чтобы узнать больше о текстуре, прочтите мой пост о создании сада, к которому вы должны прикоснуться, используя тонны текстуры.
Завершение
Создавая эффектный ландшафт с помощью наслоения ландшафта, подумайте о том, как растения будут выглядеть вместе в целом. Следуйте Пирамиде посадок, чтобы не терять нужного количества каждого растения. Затем позвольте концепциям повторения, масштаба, глубины и потока руководствоваться тем, как вы все это соедините.
Моя электронная книга «Создание ландшафтных слоев» и мой курс «Дизайн вашего 4-сезонного сада» более подробно рассматривают все эти концепции создания ландшафтных слоев.В курсе рассматриваются эти принципы наслоения в моей собственной пошаговой структуре. Я помог сотням домашних садоводов создать пейзажи своей мечты, и для меня будет честью, если вы присоединитесь ко мне!
Помните, что самая важная часть успешного создания ландшафта — это иметь план и придерживаться его . Не впадайте в ажиотаж, когда видите новое растение, которого у вас нет. Вместо этого спросите себя: что я собираюсь сажать С этим? Если вы можете ответить на этот вопрос, вы на правильном пути.
Продолжайте читать…
В моем плане многолетнего сада я рассмотрю ландшафтные слои и дам вам несколько предложений для каждого из 5 слоев: Слой 1: Декоративные деревья Слой 2: Вечнозеленые кусты Слой 3: Многолетние лиственные Кустарники Слой 4: Многолетние растения и цветы Слой 5: Почвопокровные, виноградные лозы и травы
Не забудьте прикрепить этот пост на потом!
Еще сообщения о садоводстве, которые вам понравятся
Уход за многолетними цветами: посадка, полив, деление
Многолетние цветы возвращаются из года в год, составляя основу вашего цветника.После установки они не требуют особого обслуживания; однако для прочного основания их нужно правильно сажать. Вот советы, как сажать многолетники и ухаживать за многолетними растениями в течение всего года.
Многолетние и однолетние растения
Многолетние растения — это растения, которые живут в земле более двух лет, тогда как однолетние растения растут только один сезон, дают семена, а затем погибают. Есть также двухлетних растений , которые живут в течение двух вегетационных сезонов до посева.Многолетние растения отмирают на земле каждую осень, но их корни переживают зиму, а растения снова дают ростки весной.
Примеры однолетних растений: цинния, петуния, импатиенс, календула и подсолнечник.
Посмотрите самые простые в выращивании многолетники!
В частности, когда мы говорим о многолетниках, мы имеем в виду «травянистые многолетники», а не деревья или кустарники.После укоренения многие многолетние растения нуждаются в минимальном уходе в виде полива и удобрений, поскольку их корни более обширны, чем однолетние растения. Многие многолетние растения легко разрастаются, заполняя садовые пространства и с каждым годом обеспечивая все больше и больше цвета. Смотрите наши руководства по выращиванию цветов, чтобы узнать о наиболее распространенных многолетних и однолетних растениях.
Когда сажать многолетники
Многолетние цветы лучше всего высаживать весной или осенью, когда температура ниже. Эти сезоны дают им время прижиться и отрастить новые корни.
Мы часто сажаем наши многолетники осенью, когда они продаются, и до наступления зимы. Примечание : Более мелкие многолетники в 4-дюймовых горшках стоят дешевле и догоняют более крупные многолетники в течение одного года после посадки!
Выбор многолетников
Когда вы покупаете многолетние растения, вы сажаете именно их корни; это то, что позволяет растениям возвращаться год за годом. Если вы покупаете растения, это обычно либо:
Многолетние растения, выращиваемые в контейнерах (небольшое растение, уже укоренившееся в почве и растущее): выкопайте яму, которая немного шире (но не глубже) контейнера.Перед извлечением из почвы осторожно ослабьте корни. Засыпьте яму почвой и прижмите вокруг растения, пока оно не станет твердым. Колодец с водой.
Многолетние растения с голыми корнями (вам отправляют только корни, упакованные в торфяной мох или что-то подобное): замочите корни в воде перед тем, как посадить их в землю.
При выборе многолетников обязательно учитывайте зону посадки. Также учитывайте требования к солнцу / тени и поливу и группируйте похожие растения вместе.
Узнайте, когда цветет каждый многолетник, чтобы вы могли выбрать растения, которые сохраняют цвет на протяжении всего вегетационного периода.Нарисуйте план сада с более высокими многолетниками сзади и более короткими спереди. Посмотрите на дизайн многолетнего сада.
Как сажать многолетники
Подготовьте почву заранее (до суток или сезона!). Многолетние растения хорошо растут на рыхлой, хорошо дренированной, суглинистой почве, в которую добавлены органические вещества. Добавьте как можно больше компоста или других органических веществ, чтобы многолетники стали прочной основой. Осенью можно подготовить почву к весенней посадке.
Полейте многолетние растения, которые вы собираетесь сажать, прежде чем начинать рыть какие-либо посадочные ямы.
Выкопайте яму для посадки немного глубже горшка, в котором находится растение, и вдвое шире. (Выкопайте только одну ямку, чтобы предотвратить высыхание почвы.) Когда вы помещаете растение в ямку, оно должно находиться на той же глубине, что и в горшке.
Бросьте горсть органических веществ в отверстие.
Осторожно достаньте растение из горшка и пальцами расколите корни у основания корневого комка. (Не волнуйтесь, растение не повредит.)
Установите растение в яму.Убедитесь, что растение находится на той же глубине, что и в горшке. Не закапывайте крону — место, где встречаются корни и стебли. Чтобы проверить глубину, положите палку или инструмент поперек посадочной ямы от окружающей почвы до корневого комка многолетника. Инструмент уровня означает успех.
Снова засыпьте яму смесью почвы и компоста / органических веществ. Аккуратно укрепите почву вокруг растения руками (не ногами).
После этого хорошо полейте, чтобы вода пропитала корневой ком.
Добавьте 2-3 дюйма мульчи вокруг растений.Не мульчируйте стебель; просто мульчируйте вокруг стебля, как будто стебель — это отверстие для пончика.
Уход за многолетними растениями
Поливайте глубоко, особенно в первый вегетационный период. При посадке осенью многолетники поливать регулярно до заморозков. (См. Даты местных заморозков.)
Почва никогда не должна быть слишком сухой или влажной. Избегайте попадания воды на листву, чтобы избежать болезней. Удобряйте удобрениями с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора, чтобы стимулировать большее цветение и меньше листвы.Большинство многолетних растений не нуждаются в сильных удобрениях. Обычно достаточно однократного применения весной (после прогрева почвы).
Мульчируйте вокруг растений, чтобы уменьшить количество сорняков и сохранить влагу.
Создайте аккуратный, чистый край между газоном и клумбой. Используйте кромочный инструмент или установите постоянную кромку.
Удалите опавшие цветы (опавшие листья), чтобы растения не использовали свою энергию для производства семян и стимулировали повторное цветение.Кореопсис, флокс, вероника и дельфиниум являются перецветущими.
Ставьте опоры для растений в начале сезона, прежде чем растения станут слишком большими, чтобы не повредить их корни. Поставьте опоры вплотную к растению и аккуратно привяжите стебель к опоре. Для растений, образующих комочки, таких как пионы, используйте обруч.
Когда делить многолетники
Чтобы многолетние растения оставались прекрасными, разделяйте самые большие растения каждые 3-4 года, когда они еще не цветут.
Вы узнаете, когда пора делить многолетние растения, потому что растение дает меньше цветов или центр растения выглядит болезненным, а края цветут.
Лучшее время для деления многолетников зависит от вашего региона. В холодных регионах ранняя весна — лучшее время. У новых подразделений будет больше времени, чтобы закрепиться перед вызовами долгой холодной зимы. В более теплом и жарком климате с мягкой зимой и жарким летом осень может быть лучшим временем для разделения растений, давая растениям мягкую зиму для укоренения.
В то время как большинство многолетних растений действительно нуждаются в делении, чтобы сохранять жизнеспособность, это не всегда так. Некоторые исключения включают: пионы, ложный индиго (Baptisia), монашество, кровоточащее сердце, люпин и мак.
Как делить многолетники
Ниже приведен полезный садовый инвентарь.
Лопата
Вилы садовые
Секатор
Острый нож
Выберите прохладный пасмурный день, лучше всего перед дождем.Это будет менее напряженным для растения и увеличит шансы на хорошее восстановление. Если земля сухая, замочите почву вокруг растения.
Обрежьте листья или стебли на 6–8 дюймов, чтобы упростить работу.
Просто аккуратно выкопайте корневой ком, разделите на более мелкие комочки и пересаживайте, чтобы получить больше многолетников! У некоторых многолетников есть корневые секции, которые просто естественным образом разделяются, а у других все переплетены, поэтому вам нужно будет аккуратно отделить их садовыми вилками. Обрежьте мертвые и поврежденные ткани и убедитесь, что на каждой секции есть корни и листья.
Подразделения растений как можно скорее, укладывая растения на ту же глубину, на которой они находились в исходной грядке. Хорошо полейте новые подразделения и поддерживайте их в течение первого года.
Зимний уход за многолетниками
Если земля замерзает, накройте все многолетние растения защитной мульчей из компоста или сухого торфяного мха.
Оставьте мульчу на многолетних грядках, пока земля промерзнет, пока у вас не будет нескольких ночей подряд с минусовой температурой.Убирая мульчу, добавляйте ее в компостную кучу.
Для регионов, где температура может опускаться особенно низко, вот метод, позволяющий более жестким многолетним растениям, таким как альпийские деревья, перезимовать прямо в своих горшках:
Многие садовники покрывают горшки таким материалом, как микропена (одеяло из белого пенопласта толщиной ½ дюйма с пластиковой подкладкой с обеих сторон) или несколькими слоями Remay (белая ткань).
Затем насыпьте толстый слой (около 15 см) рыхлого торфяного мха на одеяло и положите сверху еще один слой ткани.
Ремкомплект для ванн, раковин, душевых кабин и поддонов
Ремонтный набор Cramer для сантехнических поверхностей позволяет профессионально удалять основные повреждения и сколы у керамических (фарфоровых), эмалированных и акриловых ванн, душевых поддонов, раковин, кухонных моек и т.п.
СТАНДАРТНЫЕ САНИТАРНЫЕ ЦВЕТА:
Pure white (002)
Естественный белый
Star white (005)
Белая звезда
Edelweiss matt (010)
Бело-желтый
Alpine white (080)
Бело-серый
СОПОСТАВИМОСТЬ ЦВЕТА С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ САНТЕХНИКИ:
Pure white (002): Akrilan, Aessel, Aquatek, Aquatika, Aquavita, Bas, Radomir, Ravak, Relisan, Triton, Vitra
Star white (005): Aquanet, Banoperito, Bell Rado, Doctor Jet, Eurolux, Huskarl, Kolpa-San, Polla, Teiko, Termolux, Vagnerplast, Villeroy & Boch, Vis Vatalis, Santek, Roca, Jacob Delafon, Novial
Edelweiss matt (010): Hoesch, VAYER, Universal, Kirovskiy zavod, Santechprom
Alpine white (080): Albatros, Bette, Duravit, Kaldewei, Jacuzz, Riho, Vispool
Внимание! Сопоставимость цвета с брендами сантехники носит рекомендательный характер. Сопоставление произведено на основе материалов и образцов, которые были предоставлены производителями сантехники.
Original CRAMER не гарантирует соответствие цвета, если производитель сантехники внёс изменения в стандарты цветовой палитры выпускаемой продукции.
При необходимости помощи в выборе цвета обращайтесь к онлайн-консультанту.
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
шпаклевочная масса, 30 г., 1 шт.
тюбик отвердителя, 8 мл, 1 шт.
аэрозоль, 50 мл, 1 шт.
шпатель, 1 шт.
наждачная бумага для керамики / эмали (коричневая), 2 шт.
наждачная бумага для акрила (серая), 1 шт.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕМКОМПЛЕКТА:
Удалите ржавчину, отколовшиеся фрагменты и т.п. Основание должно быть чистым, сухим и нежирным.
Возьмите требуемое количество шпаклевочной массы и хорошо смешайте с небольшим количеством отвердителя в соотношении 30:1. После добавления отвердителя раствор необходимо использовать в течение 4 минут.
СОВЕТ: чтобы при смешивании не появлялись пузырьки воздуха, готовая масса наносится тонким слоем на лист бумаги, а затем с помощью прилагаемого шпателя снимается с него без пузырьков.
С помощью шпателя из комплекта аккуратно зашпатлюйте место повреждения и подождите 30 минут до полного высыхания. С помощью готовой шпаклевочной массы можно приклеивать осколки к изделию из фарфора.
a). Для керамических и эмалированных поверхностей используйте коричневую шлифовальную бумагу, начисто отшлифовав место шпатлевки.
b). На акриловых и стеклопластиковых изделиях используйте прилагаемую серую бумагу для мокрого шлифования с использованием воды.
c). Убедитесь в том, что после шлифования отсутствуют выступы или отверстия. Удалите всю шлифовальную пыль и тщательно очистите поверхность.
Возьмите аэрозольный баллончик с красящим составом. Перед применением хорошо взболтайте баллончик в течение 3 минут, сделайте пробное напыление на лист бумаги. Наносите аэрозоль тонким слоем на расстоянии 15 — 20 см от ремонтируемой поверхности при температуре не ниже 20 °C.
Для равномерного нанесения можно использовать шаблон из бумаги или картона с отверстием, диаметр которого соответствует размеру поврежденного участка. Удерживая шаблон на расстоянии 1 — 2 см над местом повреждения, начните напыление с шаблона и проведите баллончик по всему отверстию. Подождите минуту и повторно нанесите следующий слой. Повторяйте процесс, пока место повреждения не будет полностью закрыто.
Ремонтная краска темнеет при сушке. Конечный результат будет достигнут приблизительно через 3 часа. Обработанная поверхность не должна вступать в контакт с водой в течение 4 дней.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Основание ремонтируемой поверхности должно быть прочным.
Ремонтный набор не подходит для ремонта трещин вызванных напряжением поверхности, и тонких длинных трещин.
Эффективность блеска на глянцевых поверхностях не гарантируется.
Цвет ремкомплекта должен быть выбран согласно образцам цвета от производителей сантехники, но при ремонте изделий могут возникать незначительные цветовые несоответствия.
Материалы, использованные для ремонта, выдерживают температуру до 60 °C.
УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ:
Для чистки отремонтированного участка использовать только жидкие моющие средства для ванн или мыло. Запрещено использовать абразивные и спиртосодержащие чистящие средства и полироли, дезинфицирующие средства и растворители.
Ремкомплект для восстановления акрила, эмали, керамики Cramer Starwhite
ПРИМЕНЕНИЕ: -Для профессионального удаления небольших повреждений и сколов на кухне и в ванной
ПОВЕРХНОСТИ: -Керамика, эмаль, акрил
ПРЕИМУЩЕСТВА: -Простота применения и превосходный результат -Различные цвета, точно подобраны для оригинальных расцветок оборудования для ванной -Укомплектованный набор экономит время и деньги
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: -Подготовьте поверхность, нанесите смесь, просушите, отполируйте, отшлифуйте и покройте аэрозолем
РЕКОМЕНДАЦИИ: -Рассчитан приблиз. для 7 процедур. Не предназначен для трещин. -Препарат необходимо наносить в несколько слоев. -Хранение при +5° до 30°C, минимальный срок хранения 2 года
УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ: -Не используйте для обработки отремонтированного участка концентрированные или абразивные чистящие средства. Запрещено использовать спиртосодержащие полироли, дезин- фицирующие средства или органические растворители.
ВАЖНО: -Набор не подходит (в чистом виде) для ремонта сквозных трещин, проломов, вызванных напряжением. Для ремонта таких дефектов необходимо усиливать поверхность снаружи стекломатом и эпоксидными смолами, и только после этого применять набор.
Эффективность на блестящих глянцевых поверхностях не гарантируется. Цвета выбраны согласно образцам эмали от производителей сантехники. При ремонте изделий из акрила могут возникать незначительные цветовые несоответствия. Обработанная поверхность не должна вступать в контакт с водой в течение 4 дней. Материалы, использованные для ремонта, выдерживают температуры до 60 °C.
СОСТАВ НАБОРА: -Двухкомпонентный наполнитель (30 гр) и закрепитель (8 гр), aэрозоль (50 мл) шпатель, шлифовальная бумага (коричневая для эмали, серая для акрила)
Производство Cramer Gmbh.
16010 Cramer ремкомплект edelweiss
ПОВЕРХНОСТИ: -Керамика, эмаль, акрил. -Рассчитан приблиз. для 7 процедур. Не предназначен для трещин. -Срок годности — 2 года. -Хранение при +5° до 30°C ВАЖНО: -Обработанная поверхность не должна вступать в контакт с водой в течение 4 дней. Материалы, использованные для ремонта, выдерживают температуры до 60 °C. СОСТАВ НАБОРА: Двухкомпонентный наполнитель (30 гр) и закрепитель (8 гр), aэрозоль (50 мл) шпатель, шлифовальная бумага (коричневая для эмали, серая для акрила). ЦВЕТ:
CRAMER — 005 Star White HEX# — #fbfaf5 RAL — 9016
Доставка
Уважаемые клиенты!
В нашем интернет-магазине доступны следующие варианты доставки:
1. Курьером до дверей;
Заказ будет доставлен по указанному адресу после предварительного звонка курьера. При условии онлайн оплаты на сайте при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
Возможные варианты оплаты:
1. Онлайн оплата на сайте;
2. Наличный расчет;
3. Банковской картой;
4. Безналичный расчет.
2. До пункта выдачи CDEK;
Заказ будет доставлен до выбранного Вами пункта выдачи товаров. При условии онлайн оплаты на сайте при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
Возможные варианты оплаты:
1. Онлайн оплата на сайте;
2. Наличный расчет;
3. Банковской картой;
4. Безналичный расчет.
3. До вашего почтового отделения.
Заказ будет доставлен до Вашего отделения Почта России. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Возможные варианты оплаты:
1. Онлайн оплата на сайте;
2. Наличный расчет;
3. Безналичный расчет.
*Стоимость доставки рассчитывается онлайн при оформлении заказа.
Уважаемые клиенты!
В нашем интернет-магазине оплатить заказ возможно следующими способами:
1. Онлайн-оплата банковской картой на сайте;
2. Наложенный платеж, наличный расчет;
3. Наложенный платеж, банковской картой;
4. Безналичный расчет.
Подробнее…
*Цены указанные на сайте, актуальны при заказе через сайт и могут не совпадать с ценами в розничном магазине, при оформлении по email, телефону.
Ремкомплект Cramer для ванн, раковин и душевых кабин, цвет Белый Star white (005), производитель Original Cramer, описание
Проверить поступление новых отзывов
Илья Р.
6 Апреля 2020 г. (понедельник)
Комментарий: Цена завышена. Не было инструкции внутри. Плюсы: Быстро засыхает, удобно работать. Все компактно.
Мария Х.
6 Апреля 2020 г. (понедельник)
Комментарий: Сложно попасть в цвет по «цветовой подборке в озон». При этом цвет производителя может быть с таким же названием…
Лучше подбирать вживую цвет с упаковки с цветом того, что собираетесь реставрировать
igor k.
5 Апреля 2020 г. (воскресенье)
Комментарий: Не очень Плюсы: Цена Минусы: Качество
Станислав М.
24 Марта 2020 г. (вторник)
Комментарий: В инструкции сказано что не подходит для ремонта трещин Плюсы: Качество Минусы: Не подошёл цвет краски. Трудно соблюдать пропорции ингрдиентов. Пришлось использовать ювелирные весы.
Павел А.
10 Марта 2020 г. (вторник)
Плюсы: хорошо держиться, попадание в цвет 100% Минусы: нет инструкции
николай б.
6 Марта 2020 г. (пятница)
Комментарий: Нет инструкции на русском. Шпатлёвка с отвердителем какая то, не успеваешь заделать скол как засыхает эта масса Плюсы: Нет достоинств фигня Минусы: Быстро затвердивает при смешивании
Волков Юрий
26 Февраля 2020 г. (среда)
Комментарий: Рекомендую. Ничего другого лучше не нашёл для ремонта скола на мойке. Плюсы: Отличное качество продукта Минусы: Трудно подобрать цвет
Виталий И.
29 Января 2020 г. (среда)
Плюсы: Альтернатива новой раковине вместо раковины с отбитым углом, следов ремонта было бы не видно, но цвет краски немного отличается. Минусы: Трудно подобрать цвет краски.
Татьяна
28 Января 2020 г. (вторник)
Комментарий: Через пять дней застыл состав. Вроде все хорошо ) Плюсы: Удобно для ремонта мелких повреждений Минусы: Цвет Star white не подходит к ванне Kolpasan, хотя производитель рекомендует именно этот цвет к этой марке ванны. Теперь в ванной маленькое белое пятнышко.
Не написаны пропорции смешивания в инструкции. Пришлось на глаз мешать.
Анастасия Горбачева
28 Января 2020 г. (вторник)
Плюсы: Если все сделать по инструкции, есть результат Минусы: 4 дня ждать, чтобы зафиксировалось (по инструкции)
Тихонова Елена Викторовна
12 Декабря 2019 г. (четверг)
Плюсы: Хороший ремнабор для небольшого ремонта. Удобен в работе.
Ольга В.
24 Октября 2019 г. (четверг)
Плюсы: хорошо закрывает дефекты, посмотрим надолго ли
Ремонтный набор Original CRAMER позволяет профессионально удалять сколы, царапины, вмятины, трещины и т.п. у эмалированных, акриловых, керамических и фарфоровых сантехнических поверхностей, а также у ванн, поддонов, раковин, кухонных моек из литьевого мрамора.Цвет ремкомплекта белый (Star white 005).
Тип: Ремкомплект для сантехники
Бренд: Original Cramer
Страна-изготовитель: Германия
Вес в упаковке, г: 200
Ремкомплект для раковины из керамики
Ремонтный комплект CRAMER. Комплект данного средства предназначен для профессионального ремонта, а так же ремонта в домашних условиях, небольших повреждений и сколов на поверхностях акриловых ванн, керамике, эмалированных изделиях (допустимо использование для ремонта повреждений дна акриловых ванн). Простота применения и превосходный результат для профессионалов и новичков. Г де купить ремкомплект Сramer для акриловых, керамических и эмалированных поверхностей – не проблема, у нас есть.
Применение для ремонта: не глубокие царапины, небольшие повреждения, небольшие сколы.
Инструкция по использованию ремонтного комплекта CRAMER. 1. Основание должно быть чистым,сухим и не жирным. Удалите ржавчину и отслоившиеся фрагменты. Хорошо перемешайте требуемое колличество шпатлёвочной массы с небольшим колличеством отвердителя в соотношении 30:1. После добавления отвердителя раствор необходимо использовать в течении 4-х минут. СОВЕТ:Чтобы при смешивании не появились пузырьки воздуха, готовая масса наноситься тонким слоем на лист бумаги, а затем с помощью прилагаемого шпателя снимается с него без пузырьков. 2. Начисто отшлифуйте место шпатлёвки коричневой шлифовальной бумагой. Убедитесь в том, что отсутствуют выступы или отверстия. Удалите шлифовальную пыль. ПРИ РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛА И СТЕКЛОПЛАСТИКА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В данном случае шпатлёвочная масса пригодна для заделки небольших сколов и неглубоких царапин. Начисто отшлифуйте место шпатлёвки прилагаемой серой бумагой для мокрого шлифования (зернистость 800 мкм) с использованием воды. 3. Перед применением хорошо взболнайте балончик с аэрозолем в течении 3-х минут, сделайте пробное напыление (при температуре не менее 20 град С). Нанесите аэрозоль тонким слоем с расстояния 15-20 см. СОВЕТ:Для равномерного нанесения можно использовать шаблон из бумаги или картона с отверстием, размер которого соответствует размеру повреждённого участка. Удерживая шаблон на растоянии 1-2 см. над местом повреждения, начните напыление с шаблона и проведите болончик по всему отверстию. Повторите этот процесс, пока место повреждения не будет полностью закрыто. Через 4 дня отремонтированный участок можно обработать обычным автомобильным полиролем. ВАЖНО: Не подходит для ремонта трещин, вызванных напряжением поверхности и тонких длинных трещин. Эффективность на блестящих глянцевых поверхностях не гарантируется. Цвета выбраны согласно образцам эмали от производителей сантехники. Обработанная поверхность не должна вступать в контакт с водой в течении 4-х дней. Материалы, использованные для ремонта выдерживаю температуру до 60 град С.
УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ: Не используйте для обработки отремонтированного участка концентрированные или абразивные чистящие средства. ЗАПРЕЩЕНО использовать спиртосодержащие полироли и дезинфицирующие средства, а так же органческие растворители!
Компания Cramer – немецкое предприятие занимающееся производством товаров для ухода.
Расчет стоимости и срока доставки товаров производится в режиме реального времени на странице оформления заказа.
Расчет производится исходя из веса товара и пункта назначения.
Доставляем заказы в любой населенный пункт России, Белорусии и Казахстана.
Картами Visa и MasterCard онлайн
Оплата при получении
Гарантия на товары Гарантия на все купленные товары в нашем интернет магазине составляет 12 месяцев
Оповещение по SMS Вы получаете SMS сообщения о каждой стадии вашего заказа.
Возврат и обмен – без проблем Вы можете вернуть купленные товары в течение 7 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.»>Возврат и обмен – без проблем!
Различные способы оплаты Оплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа..
Лучшая цена Мы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет – магазину!
Вес товара: 0.3 кг
Профессиональное средство для ремонта и восстановления поверхности ванн, поддонов, моек, раковин.
Произведено в Германии.
ПРИМЕНЕНИЕ: -Для профессионального удаления небольших повреждений и сколов на кухне и в ванной
ПОВЕРХНОСТИ: -Керамика, эмаль, акрил
ПРЕИМУЩЕСТВА: -Простота применения и превосходный результат -Различные цвета, точно подобраны для оригинальных расцветок оборудования для ванной -Укомплектованный набор экономит время и деньги
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: -Подготовьте поверхность, нанесите смесь, просушите, отполируйте, отшлифуйте и покройте аэрозолем
РЕКОМЕНДАЦИИ: -Рассчитан приблиз. для 7 процедур. Не предназначен для трещин. -Препарат необходимо наносить в несколько слоев. -Хранение при +5° до 30°C, минимальный срок хранения 2 года
УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ: -Не используйте для обработки отремонтированного участка концентрированные или абразивные чистящие средства. Запрещено использовать спиртосодержащие полироли, дезин- фицирующие средства или органические растворители.
ВАЖНО: -Набор не подходит ( в чистом виде) для ремонта сквозных трещин, проломов, вызванных напряжением. Для ремонта таких дефектов необходимо усиливать поверхность снаружи стекломатом и эпоксидными смолами, и только после этого применять набор.
Эффек тивность на блестящих глянцевых поверхностях не гарантируется. Цвета выбраны согласно образцам эмали от производителей сантехники. При ремонте изделий из акрила могут возникать незначительные цветовые несоответствия. Обработанная поверхность не должна вступать в контакт с водой в течение 4 дней. Материалы, использованные для ремонта, выдерживают температуры до 60 °C.
СОСТАВ НАБОРА: -Двухкомпонентный наполнитель (30 гр) и закрепитель (8 гр), aэрозоль (50 мл) шпатель, шлифовальная бумага ( коричневая для эмали, серая для акрила)
Как отремонтировать скол на поверхности ванны?
Заканчивали ремонт санузла. Случайно уронили в новенькую чугунную ванну тяжелый инструмент. Образовался небольшой скол. Придется менять оборудование или можно как-то выйти из неприятного положения?
Устранение сколов — подробная инструкция
Здравствуйте! Скол эмали – очень распространенная проблема. Для ее решения можно порекомендовать воспользоваться ремонтным набором, купить который можно в большинстве специализированных магазинов. Специалисты советуют приобретать комплекты от зарубежных производителей, считая их наиболее качественными. Например, Keramik-Email-Acryl Reparatur-Set от немецкой компании Cramer. Набор универсален, с его помощью можно отремонтировать чугунное, акриловое или керамическое оборудование.
Для ремонта сколов или царапин на поверхности ванн лучше всего использовать специальные реставрационные комплекты, которые можно приобрести в специализированных магазинах
В состав ремонтного комплекта входит двухкомпонентная шпаклевочная смесь, которую потребуется приготовить самостоятельно, эмаль в виде спрея, наждачная бумага и шпатель. Прежде, чем приступить к ремонту, придется тщательно подготовить место скола. Для начала его следует хорошенько промыть. Если внутри присутствует ржавчина или грязь – ее необходимо убрать. Лучше всего залить участок с дефектом средством для мытья унитазов типа «Санокс». Присутствующие в нем активные компоненты чуть «разъедят» поверхность и ее будет проще очистить.
Затем место скола нужно обезжирить. Для этого подойдет обычная пищевая сода. Ее разбавляют до состояния кашицы и натирают фрагмент. После чего обильно промывают его водой и хорошо просушивают. Можно так же обработать покрытие ацетоном. Теперь готовим шпаклевочную смесь. Она затвердевает достаточно быстро, поэтому готовят состав непосредственно перед нанесением на скол. Пропорции смешивания должны быть указаны в инструкции. Однако чаще всего шпаклевки требуется 30 частей и одна часть отвердителя. Чтобы было проще, берется шпаклевка размером примерно с грецкий орех и отвердитель – как небольшая горошина. После тщательного перемешивания, смесь готова к нанесению.
С помощью шпателя очень аккуратно раствор наносится на подготовленное место скола и разравнивается. Примерно через полчаса, после высыхания состава, шпаклевка зачищается наждачной бумагой. Если ремкомплект универсальный, в него будет входить несколько типов наждачки, каждый для определенного типа поверхности. Очень важно их не перепутать. Поверхность зачищается до тех пор, пока переход между эмалью и шпаклевкой не будет ощущаться на ощупь.
После высыхания шпаклевки отремонтированный участок шлифуется до тех пор, пока он на ощупь не будет отличаться от основной поверхности
Следующий этап – покраска. Эмаль распыляется с расстояния порядка 15-20 см точно на место скола. Для большей аккуратности можно использовать трафарет. Краска наносится в несколько приемов. Каждый последующий слой наносится с интервалом в 2-3 мин. Как только цвет отремонтированного участка и всей ванны станут одинаковыми, работу можно прекращать. Теперь важно правильно высушить поверхность. Прикасаться к сохнущему участку можно будет не раньше, чем через 2 часа. Эмаль полностью высохнет только через двое суток, однако пользоваться оборудованием не рекомендуется в течение 4 дней.
Если найти специальный комплект не удалось, домашние умельцы рекомендуют собрать его самостоятельно. Вместо специальной шпаклевки вполне подойдет автомобильная. Лучше выбирать покрытие максимально светлого оттенка, чтобы цвет не «просвечивал» сквозь эмаль. Можно подобрать стекловолоконный состав, который несколько лучше «держит» температуру. Материала понадобится немного, поэтому покупается минимальная упаковка. Для зачистки поверхности выбирается наждачная бумага, самая мелкая из всех, что есть на прилавке.
Для покраски понадобится аэрозоль для ремонта сколов. Ассортимент таких составов очень велик. Из него нужно выбрать высокотемпературную, водостойкую эмаль, идеально подходящую по цвету. Последний компонент – абразивная полировальная паста для полировки до блеска последнего слоя. Все ремонтные работы проводятся так же, как и при реставрации специальным комплектом. При правильном нанесении отличный результат гарантирован.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Ремкомплект для сколов ванн. «Full» комплектация
Ремкомплект для сколов ванн FULL комплектации используется для ремонта сколов и царапин акриловых, стальных, чугунных ванн и поддонов и даже изделий из керамики. Видео по работе с ремкомплектом ниже. Просто замешайте двухкомпонентный ремонтный состав (делить на глаз ЗАПРЕЩЕНО) и заделайте скол — в наборе есть шпатель и все необходимые расходные комплектующие.
Внимание! Ремкомплект «Full» комплектации содержит двойной набор восстановителя эмали и акрила для выполнения более сложного ремонта, например, за два раза. Это ремкомплект №1 по функциональности и удобству в работе!
В составе ремонтных комплектов для ванн используется специально разработанный, для удобства работы в виде мастики, восстановитель эмали и акрила: для акриловых, эмалевых и даже керамических поверхностей.
Удобен в работе благодаря высоким тиксотропным свойствам (вязкости). Состав не стекает и отлично держится на стенках и изгибах ванны, сохраняет любую форму, не проседает и не усаживается. Это идеальный ремонтный состав для заделки сколов и повреждений!
Это настоящий ремкомплект для профессионального и качественного ремонта ванн и поддонов!
Чтобы заделать скол Вам потребуется всего лишь зашпаклевать составом поврежденное место как обыкновенной шпаклевкой! Пользоваться можно через 24 часа.
Для выполнения ремонта не требуется специальных навыков. Ознакомившись с инструкцией в наборе Вы сможете самостоятельно устранить любое повреждение поверхности!
Ремкомплект содержит восстановитель эмали и акрила — два набора для приготовления акриловой ремонтной мастики. Второй набор добавлен для проведения ремонта скола за 2 раза или как запасной для Вашего удобства!
Место ремонта не меняет цвет в процессе эксплуатации, имеет высокую стойкость к воде и ультрафиолету.
Вид поверхности после полимеризации — белая, глянцевая.
В ремонтном комплекте для ванн «Full» комплектации есть все необходимое для самостоятельного ремонта плюс запасной комплект ремонтной мастики (восстановителя эмали и акрила).
Состав ремкомплекта:
Внимание! С этим ремкомплектом идет в подарок комплект для подбора цвета!
1. Восстановитель эмали и акрила 20 гр(компонент А) в баночке — 2 шт 2. Отвердитель 2 мл(компонент Б) в бутылке — 2 шт 3. Комплект наждачной бумаги 4. Спиртовые салфетки 5. Шпатель резиновый 6. Полировочный состав 7. Ткань для полировки 8. Резиновые перчатки 9. Инструкция
Другие наши ремкомплекты для ванн:
Ремкомплект для сколов ванн. «ECONOM-PROFI» комплектация
Самый популярный ремкомплект для сколов! Для ремонта сколов стальных и чугунных ванн, ремонт сколов и не сквозных трещин акриловых ванн, поддонов, керамических изделий. Содержит только все самое необходимое. Вес мастики в комплекте — 20 грамм.
Ремкомплект для треснувших ванн и поддонов с армосеткой
Ремкомплект №1 по популярности в Украине! Для ремонта повреждений каркаса акриловой ванны или душевого поддона. Например: пробоина, продавлина, сквозная трещина, протечка дна. В составе ремкомплекта целых 100 гр акриловой ремонтной мастики, сетка для армирования места повреждения каркаса и все расходники.
Акриловая ремонтная мастика для ремонта ванн и поддонов
Ремонтную акриловую мастику 100 грамм можно заказать и отдельно. Для ремонта повреждений каркаса акриловой ванны или душевого поддона, например: пробоина, продавлина, сквозная трещина, протечка дна.
Комплект Новое Донышко для душевых поддонов 80х80см-90х90см или для поддонов 100х100см-80х120см
Вы сможете легко и просто, самостоятельно, налить новое донышко сверху поврежденного старого. Для этого не потребуется специальных навыков, а только размешать два компонента, вылить состав на дно и распределить толщину слоя шпателем.
Ремкомплект для ремонта трещин на керамических поверхностях
Этот комплект предназначен для заделки и ремонта трещин на керамических поверхностях, таких как раковина, унитаз, сливной бачок, биде и др. изделия из санфаянса. Для ремонта трещины ее необходимо расшить алмазной фрезой из комплекта, зашпаклевать ремонтным составом, а затем зашлифовать и заполировать место ремонта.
Инструкция по работе с ремкомплектом для ремонта сколов ванн.
Ремкомплект используется для устранения сколов и небольших трещин на поверхности изделий из акрила, стеклопластика, стальных и чугунных ванн, керамики. Для ремонта серьезных механических повреждений (лопнувший или пробитый поддон или ванна), используйте ремкомплект для ремонта трещин и пробоин с армированием. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении. Руки защитить перчатками. При попадании состава на кожу, промыть теплой водой с мылом. Температура воздуха и ремонтной мастики + 18 С + 25 С. При другой температуре или при очень высокой влажности состав может не полностью полимеризоваться.
Подготовка поверхности:
1. Скол на любой поверхности нужно расчистить, удалить рыхлости, грязь, зачистить наждачной бумагой № 150 — 600. 2. Не сквозную трещину на акриловой ванне или поддоне нужно углубить (не более чем на 0,5 мм) и расширить ( 1 — 2 мм). Если трещина длинная, то края трещины засверлить тонким сверлом для снятия напряжений, чтобы повреждение не увеличивалось в процессе эксплуатации. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы не просверлить ванну насквозь. 3. Если трещина или скол в районе слива (перелива), для полноценного ремонта нужно демонтировать слив (перелив). 4. После зачистки поверхность промыть водой и полностью высушить. 5. Перед нанесением мастики ремонтируемую поверхность обезжирить спиртовой салфеткой.
Работа с материалом:
В ремкомплект входят 2 баночки с ремонтной мастикой (компонент А) и 2 бутылочки с отвердителем (компонент Б). Для ремонта повреждения хватает одной баночки (20 мл) ремонтной мастики. Вторая — запасная, используется по мере необходимости, если ремонтируемая поверхность имеет большую площадь или в первый раз материал нанесен некачественно.
1. В баночку с ремонтной мастикой влить отвердитель из бутылочки и тщательно перемешать. На одну баночку мастики (компонент А — густая паста белого цвета) использовать только одну бутылочку с отвердителем (компонент Б — светлая жидкость). Вливать отвердитель нужно аккуратно, чтобы он не разбрызгался. Смесь тщательно мешать прямо в баночке около 10 мин. Смешивание рекомендуется проводить жалом обыкновенной плоской отвертки. 2. Дать отстояться приготовленной мастике 5 — 10 мин. Для получения более высоких тиксотропных свойств состава (вязкости) выдерживать можно до 40 мин. Время работы с готовым материалом — не более 60 мин с момента замешивания. 3. С помощью шпателя или палочкой заполнить всю трещину или скол целиком. Ремонтная мастика должна незначительно возвышаться над общей поверхностью. 4. Через 24 часа ремонтируемую поверхность можно шлифовать. Используйте наждачную бумагу в последовательности от Р 240 — Р 600. В зависимости от характера повреждения выберите соответствующую наждачную бумагу для начала шлифовки. Наждачная бумага в комплекте водостойкая. Чтобы сделать работу максимально качественно, лучше проводить мокрую шлифовку. Важно при переходе от более крупной наждачной бумаги к мелкой хорошо промывать поверхность, чтобы на ней не осталось крупных абразивных частиц. 5. Шлифовать нужно осторожно, чтобы не поцарапать поверхность возле ремонтируемого участка.
6. Если при шлифовке выяснилось, что есть необходимость в повторном нанесении материала на ранее нанесенный (повреждение не полностью устранено, глубина скола слишком большая — нужно наложить второй слой и т.д.), глянец на поверхности должен быть полностью удален.
Полировка поверхности:
1. Убедитесь, что на поверхности уже нет царапин и прочих повреждений. Они должны исчезать при обработке поверхности наждаками до Р600. 2. Доведите поверхность до максимального глянца наждаком Р1000-Р1500. 3. Хорошо вымойте и высушите поверхность. Нанесите на поверхность и материю полировочную пасту. Полируйте до блеска круговыми движениями. 4. Остатки пасты смойте водой с губкой. 5. После окончания работы тщательно помойте ванну с мылом или мягким моющим. После этого ванна пригодна для использования.
Cramer Sink Bath Shower Tray Care Repair Kit White Ceramic Enamel Acrylic
Описание
Ремкомплект для ванны и раковины Cramer позволит вам самостоятельно устранить эти незначительные повреждения душевого поддона и сэкономить при этом небольшое состояние. Самое приятное то, что этот ремонтный комплект Cramer был разработан для использования кем угодно.
Ремонт раковин, раковин, душевых и ванн с вмятинами и сколами из фарфора, керамики и акрила.
Ремкомплект состоит из:
1 емкость наполнителя 30г
1 тюбик отвердителя 8 мл
1 аэрозольный баллончик эмали 50 мл
1 шпатель
2 шт. Наждачной бумаги для керамики / эмали (коричневая)
1 шт. Наждачная бумага для акрила (серая)
Политика доставки
В настоящее время мы используем Royal Mail Parcelforce и TNT в качестве поставщиков услуг по доставке. Все мелкие товары будут доставлены Royal Mail, доставка до вас может занять до трех рабочих дней.
Все наши заказы Parcelforce и TNT отправляются круглосуточно на следующий день.
Все заказы, приобретенные до 14:30, будут отправлены в тот же рабочий день, любые заказы после этого будут отправлены на следующий рабочий день. Все заказы, приобретенные в пятницу после 14:30, будут отправлены в понедельник, кроме государственных праздников.
Возврат исправного товара
Покупатель может вернуть заказ в течение 28 дней с даты покупки.
При возврате всех исправных товаров товар должен быть в оригинальной упаковке и в неустановленном / неиспользованном и пригодном для перепродажи состоянии, где невозможно упаковать в оригинальную упаковку, тогда товар должен быть упакован подходящим способом для курьером до забора.Форма возврата должна быть заполнена и отправлена нам вместе с товаром. Отправьте свой товар обратно по адресу, указанному в примечании о возврате, убедившись, что товар упакован правильно и отправлен обратно со страховкой, так как любая утерянная посылка приведет к невозможности возврата вашего заказа.
Набор для ремонта керамики / эмали Cramer для ванн, раковин и столешниц, — универсальный магазин для ванных комнат
Описание продукта
Ремкомплект Cramer
Обзор преимуществ:
Простое обращение с отличными результатами
Для ударных повреждений до 25 мм / 1 дюйм
Полный комплект экономит деньги и ресурсы
Не содержит эпоксидной смолы, поэтому сохраняет цвет и не желтеет.
Мы все видели, как это происходило: ваш ребенок роняет игрушку в ванну или что-то падает в умывальник.Это не только очень раздражает, но, прежде всего, может быть очень дорогостоящим и трудоемким. Однако такие повреждения можно быстро и легко отремонтировать самостоятельно с помощью подходящего высококачественного материала.
Устранение повреждений и сколов на ваннах, душевых поддонах, умывальниках и кухонных мойках из керамики (фарфора), чугуна, эмалированной стали и акрила профессионально за 4 простых шага!
Подробнее
Для ремонта повреждений от ударов на кухне и в ванной
Полный комплект на 7 ремонтов
В этот набор входят: 2-компонентный наполнитель 30 г и отвердитель 8 г для заполнения повреждения + аэрозольный спрей 50 мл в качестве верхнего покрытия для равномерного выравнивания поверхности + шпатель + наждачная бумага для керамики, эмали и акрила.Товарного состава хватает на семь средних ремонтов.
Простая обработка (DIY)
Для всех душевых поддонов, ванн, умывальников и раковин из эмалированной стали, чугуна, акрила и керамики (фарфора). Четкие инструкции пользователя. Для ремонта повреждений от ударов и сколов до 25 мм / 1 дюйм. Термостойкость до 60í «̴C. Стойкий к цвету и не желтеет. Не содержит стирола.Обратите внимание: этот набор не подходит для трещин.
Сертифицированное качество
The Original ‰ ۡ óÁÌÎ̝ÌÎ̥ Сделано в Германии с 1972 года.Продукция CRAMER находится под постоянным контролем качества во время производства и, кроме того, с 2013 года постоянно тестируется, проверяется и сертифицируется независимой испытательной лабораторией TÌÎÌ_í�V Industrial Service Germany. Действующий сертификат действителен до декабря 2022 года.
Подробнее
4 простых шага к безупречному ремонту
ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ
Убедитесь, что поврежденный участок чистый, сухой и обезжиренный.Удалить ржавчину и незакрепленные детали, поверхность не шлифовать. Затем очистите поврежденный участок ацетоном или растворителем, не содержащим жира.
НАНЕСЬТЕ НАПОЛНИТЕЛЬ
Смешайте необходимое количество наполнителя с небольшим количеством отвердителя. Пропорция смешивания 30 частей наполнителя: 1 часть отвердителя. Пропорция смешивания приблизительно равна размеру грецкого ореха и гороха. Равномерно заполните поврежденный участок, разгладьте и дайте затвердеть. Время высыхания: 3 часа при комнатной температуре, ускоренное нагревание менее 15 минут.
ПЕСОК
Зашлифуйте заполненный участок так, чтобы больше не было видно выступов или отверстий: для керамики и эмали используйте коричневую наждачную бумагу. На акриле используйте прилагаемую серую влажную наждачную бумагу с водой. Затем удалите шлифовальную пыль и начисто протрите поверхность.
СПРЕЙ … ЗАВЕРШЕНО!
Энергично встряхивать спрей в течение 3 минут. Краску распылить тонким слоем с расстояния 15-20 см. Маска из бумаги или картона (размер отверстия соответствует размеру поврежденного участка) обеспечивает равномерное нанесение: подержите маску на 1-2 см над поврежденным участком, начните распыление на маску, прежде чем направить спрей на область выреза. .Подождите одну минуту и повторяйте процедуру, пока поврежденный участок не будет полностью покрыт … готово! Ремонт полностью готов через 4 дня.
Подробнее
Ремкомплект
Стик для ретуши
Ремонтный спрей
Спрей для керамической эмали
Поверхность
Эмаль, акрил, керамика
Эмаль, акрил, керамика, металл, порошковое покрытие и окрашенные поверхности
Эмаль, акрил, керамика, металл, порошковое покрытие и окрашенные поверхности
Эмаль, акрил, керамика, металл, порошковое покрытие и окрашенные поверхности
Панели для ванн, стиральные машины, холодильники, мебель под покраску и аксессуары для ванных комнат
Дополнительные рекомендации
Можно использовать смешанный наполнитель для повторного склеивания обломков керамики / фарфора
Возможно многослойное нанесение, поэтому идеально подходит для удаления мелких хлопьев в умывальнике и кухонной мойке
Запасной спрей для ремонтного набора
Аэрозольная краска предназначена только для защиты от брызг, поэтому она не подходит для ремонта или полного покрытия ванн, раковин или душевых поддонов.
Содержимое
82 г
12 мл
50 мл
400 мл
Примечание о санитарном белом:
Санитарные цвета не стандартизированы, как цвета RAL или Pantone.Мы стараемся добиться максимально возможного соответствия нашим санитарным цветам, используя оригинальные образцы цветов от ведущих производителей. Если ваша ванна не старше 15 лет, обычно наиболее подходит цвет 080 alpine white (серо-белый, почти светло-серый). Это касается и умывальников. Старые (чугунные) ванны и индивидуальные акриловые ванны часто намного белее. Здесь лучше всего подходит чистый белый цвет 002. Наш совет: положите белый лист бумаги в ванну. Если цвет ванны теперь выглядит значительно темнее (более серым), у вас есть альпийская белая ванна (альпийская белая ванна занимает около 90% рынка белых тонов).
О нас:
Cramer GmbH — это немецкий семейный бизнес среднего размера, управляемый собственником. С 1972 года мы специализируемся на очистке, уходе и ремонте санитарных поверхностей. Специальные чистящие средства Cramer, высокоэффективные и в то же время щадящие, идеально сочетаются с различными материалами в ванной комнате, поэтому ничто не повреждается, а ценность сантехники сохраняется в течение длительного времени. Ремонтные продукты, которые подходят для надежного устранения мелких дефектов и повреждений, доступны в стандартных санитарных цветах.Они также просты и безопасны в использовании для конечного пользователя и всегда обеспечивают идеальный результат.
Cramer Набор для ремонта царапин и сколов
×
Карта зоны доставки
Очень маленький продукт
Доставка БЕСПЛАТНА для заказов на сумму 150 фунтов стерлингов, включая НДС, или больше.
Для заказов до 150 фунтов стерлингов стоимость составляет 4,95 фунтов стерлингов.
Малый продукт
Доставка БЕСПЛАТНА для заказов на сумму 150 фунтов стерлингов, включая НДС, или больше.
Для заказов до 150 фунтов стерлингов стоимость составляет 7,95 фунтов стерлингов.
Средний продукт
Доставка БЕСПЛАТНА для заказов на сумму 150 фунтов стерлингов, включая НДС, или больше.
Для заказов до 150 фунтов стерлингов стоимость доставки составляет 9,95 фунтов стерлингов.
Почтовые индексы за пределами нашей стандартной зоны доставки: Следующие почтовые индексы находятся за пределами нашей стандартной зоны доставки для средних товаров и могут потребовать дополнительных сборов за доставку: AB, BT, GY, HS, IM, IV, JE, KA, KW, PA, PH, PO, TR, ZE. Воспользуйтесь опцией «Оценить доставку» на странице корзины после того, как вы выбрали продукты, чтобы рассчитать стоимость доставки для вашего точного почтового индекса.
Большой продукт
Доставка БЕСПЛАТНА для заказов на сумму 150 фунтов стерлингов, включая НДС, или больше.
Для заказов до 150 фунтов стерлингов стоимость доставки составляет 12,95 фунтов стерлингов.
Почтовые индексы за пределами нашей стандартной зоны доставки: Следующие почтовые индексы находятся за пределами нашей стандартной зоны доставки для крупных отправлений и могут потребовать дополнительных затрат на доставку: AB, BT, GY, HS, IM, IV, JE, KA, KW, PA, PH, PO, TR, ZE. Воспользуйтесь опцией «Оценить доставку» на странице корзины после того, как вы выбрали продукты, чтобы рассчитать стоимость доставки для вашего точного почтового индекса.
Негабаритный продукт Зона стандартной поставки — зоны 1 и 2
Служба доставки в течение 5–7 рабочих дней — это БЕСПЛАТНО для заказов на сумму 399 фунтов стерлингов, включая НДС или больше. Для заказов на сумму более 299 фунтов стерлингов стоимость доставки составляет фунтов стерлингов 14,95 фунтов стерлингов, для заказов на сумму более 199 фунтов стерлингов стоимость доставки составляет фунтов стерлингов 24 фунта стерлингов.95 , а для заказов до 199 фунтов стерлингов стоимость доставки составляет 34,95 фунтов стерлингов. Доставка в течение 2–3 рабочих дней стоит £ 24,95 для заказов на 399 £, включая НДС или больше. Для заказов на сумму более 299 фунтов стерлингов стоимость доставки составляет фунтов стерлингов 34,95 , для заказов более 199 фунтов стерлингов стоимость доставки составляет фунтов стерлингов 44,95 фунтов стерлингов и для заказов менее 199 фунтов стерлингов стоимость доставки составляет фунтов стерлингов 54,95 фунтов стерлингов.
За пределами нашей стандартной зоны доставки: Зоны 4–7 находятся за пределами нашей стандартной зоны доставки негабаритных товаров и могут потребовать дополнительных сборов за доставку. Пожалуйста, используйте опцию «Оценить доставку» на странице корзины после того, как вы выбрали свои продукты, чтобы рассчитать стоимость доставки для вашего точного почтового индекса.
Крупногабаритный продукт Зона стандартной поставки — зоны 1 и 2
Из-за большого веса этих товаров стоимость доставки составляет £ 34,95 независимо от суммы заказа.
За пределами нашей стандартной зоны доставки: Зоны 4–7 находятся за пределами нашей стандартной зоны доставки крупногабаритных товаров и могут потребовать дополнительных сборов за доставку. Пожалуйста, используйте опцию «Оценить доставку» на странице корзины после того, как вы выбрали свои продукты, чтобы рассчитать стоимость доставки для вашего точного почтового индекса.
Посмотреть карту зоны доставки
Примечание: С вас всегда взимается стоимость доставки за самый крупный товар в вашем заказе. С вас всегда будет взиматься только одна плата за доставку за заказ.
Коллекция: Эти предметы можно получить в нашем прилавке в Уэст-Мидлендсе без дополнительных затрат.
Top 10 Best Porcelain Repair Kit
Пару недель назад произошел несчастный случай, когда на мою фарфоровую ванну упал тяжелый предмет.
Сначала казалось, что ничего не произошло, но удаление этого объекта открыло ужасную правду!
Осталась ужасная дыра.
Было плохо. Но нельзя было терять время; Я собрал свои инструменты, подготовил свои новички к навыкам DIY и начал искать правильные решения, чтобы исправить эту проблему.
Скорее всего, вы здесь по той же причине, и поэтому мы решили опубликовать эту статью. Он фокусируется на лучшем наборе для ремонта фарфора, продукте, способном творить чудеса с испорченной фарфоровой поверхностью.
Десять комплектов попали в наш список. Здесь вы узнаете, на что они способны и почему их нужно учитывать, когда ваш фарфор требует ремонта.
Бренд
Лучший общий
Rust-Oleum 7860519 2-компонентный комплект
Лучший водостойкий комплект
Sheffield Bronze 1126 Touch-Up
Лучшее для начинающих
Devcon Epoxy Bathtub Repair Kit
Special Features
Обновляет вид фарфора или Керамическая плитка
Высокая устойчивость к коррозии
В целом
Марка
Ржавый олеум 7860519 Двухкомпонентный набор
Продукт
Особенности
Обновляет вид фарфора или керамической плитки
Лучший водостойкий комплект
Марка
Sheffield Bronze 1126 Touch-Up
Продукт
Лучшее для начинающих
Бренд
Devcon Ремонтный комплект для эпоксидной ванны
Продукт
Особенности
Высокая устойчивость к коррозии
Наши 10 лучших ремонтных комплектов для фарфора Обзоры
Пора начинать обзор лучших вариантов, которые вы можете найти на рынке.
Rust-Oleum 7860519 2-компонентный набор
Когда другие ремонтные комплекты выходят из строя, нам приходит 2-компонентный набор Rust-Oleum 7860519, который поможет нам восстановить этот красивый вид наших фарфоровых поверхностей. Эта формула обладает невероятной адгезией и превосходной сохранностью цвета.
Хорошо работает даже при наличии риска попадания влаги. С помощью этого ремонтного набора керамогранит быстро восстанавливает тот свежий вид, который был при первой установке.
Все это возможно в рамках простого процесса подачи заявки без беспорядка и дорогостоящих затрат, связанных с необходимостью платить кому-то за ремонт.Rust-Oleum 7860519 удается оставить гладкую поверхность там, где другие ремонтные комплекты не смогли. Тем не менее, вы должны оставить окна открытыми, потому что этот продукт имеет сильный запах.
Основные характеристики:
Долговечная эпоксидная формула устойчива к влаге
Оставляет свежий вид даже на старых керамогранитных поверхностях
Высокая адгезия
Быстросохнущая
SaleRust-Oleum 7860519 2-компонентная обработка ванной и плитки …
Подготовьте и покрасьте поверхность в тот же день с помощью прочной двухкомпонентной эпоксидно-акриловой формулы, которая выдерживает …
Для достижения наилучших результатов тщательно смешайте части A и B по отдельности перед смешиванием в течение 2 минут — один раз …
Каждый комплект покрывает до 110 кв. Футов; настоятельно рекомендуется два слоя; подождите 1-2 часа, чтобы повторное покрытие высохло …
Sheffield Bronze 1126 Touch-Up
Нельзя отрицать, что ремонтный комплект Sheffield Bronze 1126 Touch-Up покроет множество участков, иногда даже больше, чем необходимо.И это хорошо! Потому что вы можете оставить некоторые из них на потом, если другие пятна потребуют исправления.
Однако мы рекомендуем использовать эту формулу, когда фарфоровая поверхность белая, потому что цвет этого ремонтного набора тоже очень яркий. Не многие ванны сочетаются с этим веществом после его использования.
Естественно, если цвет является для вас проблемой, вы можете перерисовать его. Вы не пожалеете. После двух дней высыхания результат невероятный. Мы видели, как он работает в раковине, и он неплохо выдерживает ежедневное использование.
Основные характеристики:
Высокая водостойкость
Ультра-белый цвет
Простота использования
Долговечность после двух дней высыхания
Devcon Epoxy Bathtub Repair Kit
Подойдет даже самый новичок ремонтный комплект Devcon для эпоксидной ванны, что является одной из причин, по которой он привлек наше внимание. Что мы можем сказать? Нам нравятся простые в использовании продукты, не требующие особых усилий.
При его использовании формула казалась более жидкой, чем остальные ремкомплекты, рассмотренные до сих пор.Тем не менее, это не было проблемой, просто интересно. Во всяком случае, лучше и проще было бы применить его в фишках.
После отдыха результат был довольно любопытным. Вы не могли бы сказать, что он там был, если не присмотритесь к нему поближе, но вы все равно почувствуете, как он проводит по нему рукой.
Но, возможно, это наша вина. Тем не менее, это невероятный ремонтный комплект, который каждый может использовать, чтобы скрыть эти неприятные места.
Основные характеристики:
Простота использования
Обеспечивает почти невидимую поверхность
Высокая устойчивость к коррозии
Cal-Flor FL49106CF Mix2Match Repair Kit
Вы с трудом искали лучший ремонт фарфора Комплект? Как насчет полного набора, способного закрепить многие поверхности? Ремкомплект Cal-Flor FL49106CF Mix2Match — это ремонтный комплект, который легко применить и использовать для всех.
Он работает на твердых поверхностях дома или в офисе, и это надежный комплект для избавления от таких проблем, как вмятины или вмятины на виниловых узорах. Этот ремонтный набор включает в себя множество предметов, таких как шпатель, мерную доску, таблицу с формулами цветов, палочку для перемешивания и многое другое.
Это полный комплект, который позаботится практически обо всем. Смешивание формул до получения идеального цвета занимает несколько минут, а инструкции были довольно четкими. После использования его для крошки керамической плитки формула дала прекрасный результат, который, честно говоря, нас удивил.
Основные элементы:
Доступен полный набор из 18 цветов
В комплект входит множество предметов, например, шпатель, палочка для перемешивания и многое другое
Подходит для вмятин и разрывов на виниловых узорах
Четкие инструкции
SaleCalFlor FL49106CF VinylFix
Устраняет вмятины, вмятины, выбоины и разрывы на всех рисунках винила
Можно подобрать практически любой цветовой тон или рисунок
Используйте предоставленные формулы или комбинируйте произвольным образом!
Американский стандарт 070900-0200A
Этот американский стандарт 070900-0200A краска для ретуши является одной из самых эффективных, которые мы когда-либо использовали.Способность фиксировать крупные стружки на ванне весьма примечательна.
Ремкомплект, который легко затмевает других. Что нам больше всего понравилось в этом наборе, так это то, что он быстро подходил к ванне всего за два применения, в отличие от большинства других наборов.
Конечно, сначала нужно было дать ему отдохнуть и высохнуть. Он настолько хорошо сочетается, что вам придется смотреть прямо на место, чтобы заметить, что в этом месте когда-либо была микросхема.
Было несколько капель из-за нашего небрежного нанесения, но бумажного полотенца было более чем достаточно, чтобы полностью очистить его.Кроме того, включение в этот набор мелкой наждачной бумаги было мудрым решением производителя, поскольку это позволило нам добиться более гладкой поверхности.
Основные характеристики:
Хорошо сочетается с большинством ванн
Достаточно всего нескольких применений
Включает мелкую наждачную бумагу
Хорошо работает с крупными стружками
Rust-Oleum 244166 Speciality Kit
Когда вам нужно покрыть большие поверхности, специальный набор Rust-Oleum 244166 — это то, что вам нужно.Производитель рекомендует смешать бутылки и использовать их в течение 24 часов, что мы и сделали, и нам все еще пришлось выбросить много смеси. Не совершайте такой же ошибки, как мы.
Используемая формула является водонепроницаемой, что позволяет легко мыть и безопасно наносить на различные поверхности, не оставляя следов. Этот продукт больше всего подходит для ванн, раковин или унитазов.
Он изготовлен из эпоксидного акрила, который отличается прочностью и высокой эффективностью для создания красивой отделки.Rust-Oleum заботится о сколах, избавляет от царапин, вмятин и других повреждений.
Основные характеристики:
Водостойкая формула
Долговечный эпоксидный акрил
Удаляет грязь, жир, царапины и многое другое
Совместимость с фарфоровыми или керамическими поверхностями #
Sheffield Bronze 1454
Если вы Sheffield Bronze 1454 — новый домовладелец, у которого нет никаких практических навыков. Sheffield Bronze 1454 — один из лучших наборов для ремонта фарфора для вас.Этот набор довольно прост в использовании и дает быстрые результаты.
С этим продуктом Sheffield Bronze у вас будет одна из лучших рецептур ремонта фарфора для вашей мойки. Вещество густое, лишь небольшим количеством покрывает много места и избавляет от царапин. Также формула работает как наполнитель.
В этом случае вы заметите, что он не дает усадки в процессе сушки, что является еще одним плюсом. Если после использования цвет вас не устраивает, можно нанести фарфоровую краску того же производителя.
В этом не должно быть необходимости, но это необходимо, если вы хотите добиться идеального результата. Помните, однако, что этот продукт имеет сильный запах. Будь готов.
Основные характеристики:
Эффективная формула ремонта
Проста в использовании и смывается
Быстро сохнет
Не дает усадку во время высыхания
HIMG LCA (TM) Repair Kit
Когда ваша столешница После удара, в результате которого остались сколы, наличие ремонтного комплекта, такого как HIMG LCA (TM) Repair Kit for Granite, даст вам точность, необходимую для быстрого реагирования.Это ремонтный комплект, который рекомендуется использовать только на небольших участках.
Добавление иглы позволяет выполнять быструю ремонтную операцию с высокой точностью и аккуратностью. Формула нетоксична, и домовладельцы могут использовать ее на кухне.
Хорошо работает с гранитом, мрамором и другими материалами, такими как кварц. После применения формулы требуется всего пара минут, прежде чем она начнет показывать результаты.
Однако нам пришлось потратить некоторое время на легкую шлифовку, чтобы ремонт смылся материалом, которым в данном случае была столешница.
Основные характеристики:
Ремонт поверхностей, таких как гранит
Нетоксичный, подходит для кухни
Прецизионные иглы для большей точности
Sheffield Bronze 1440
Хотя ремонтный комплект Sheffield Bronze 1440 был в рынок в течение некоторого времени, и он довольно эффективен, мы все еще не фанаты цвета. Вам нужно будет смешать оба продукта: этот, который называется Bisque, и другой белый флакон, который мы рассмотрели ранее, если вы хотите улучшить отделку фарфора.
Sheffield Bronze удалось стать одним из наших любимых поставщиков ремонтных комплектов, потому что они продолжают предлагать высококачественные продукты, чтобы вывести нас из сложных ситуаций. Кроме того, вы должны быть осторожны при использовании этой формулы.
Он очень жидкий, что может привести к образованию капли большого размера. Обязательно используйте щетку для полной очистки, чтобы избежать этой проблемы. Итак, если все кажется плохим, почему он один из наших любимых? Потому что он по-прежнему очень эффективен при быстром удалении сколов, трещин и пятен.
Основные характеристики:
Простота использования
Устойчивость к высоким температурам
Хорошо справляется с уходом за сколами и заполнением трещин
Краска для ретуширования Rust-Oleum 203000
Краска Rust-Oleum 203000 Touch Up входит в состав наше последнее место, чтобы представить продукт, который по какой-то причине иногда остается незамеченным. Конечно, это не набор для ремонта фарфора, но он обеспечивает надежную работу. Это быстросохнущая формула, которая поможет вам справиться с нежелательными царапинами и сколами, возникшими в результате несчастного случая.
Можно использовать на металле, фарфоре и некоторых эмалевых поверхностях. Независимо от поверхности, Rust-Oleum оставляет прочное глянцевое покрытие, благодаря которому ваша кухня или ванная комната будут выглядеть безупречно.
Для большего удобства и для правильного использования на бутылке есть одна заостренная щетка, которую вы можете найти под крышкой. Кисточка позволяет использовать необходимое количество формулы, не тратя ее зря.
Основные характеристики:
Оставляет гладкую и прочную поверхность
Подходит для царапин и сколов
Быстро сохнет
Коническая кисть в колпачке
Совместима с металлом и другими поверхностями
Rust-Oleum 203000 Touch Up Краска, 0.6 унций, белый
Идеально подходит для устранения царапин и дефектов на внутренней металлической, фарфоровой и эмалированной технике
Формула акрилового лака быстро сохнет, создавая долговечную отделку на предметах.
Сохнет на ощупь за 10 минут и покрывает площадь 0,25-0,5 кв. футов на бутылку
Преимущества использования комплекта для ремонта фарфора
Во-первых, давайте обсудим лучшие преимущества использования этих комплектов. Их гораздо больше, но мы сделаем краткое резюме.
1.Быстрое решение проблем со сколами, царапинами и т. Д.
Для домовладельцев очень неприятно наблюдать за сколами или царапинами на ваших фарфоровых поверхностях. Во-первых, потому, что портит общую отделку дома; а во-вторых, из-за денег, которые вам придется потратить на услуги, чтобы исправить это.
К счастью, эти комплекты — быстрое решение этих проблем. Не нужно ничего, кроме небольших вложений и некоторого времени дня, чтобы убрать фишки.
2. Надежный союзник
Ремкомплекты для фарфора — один из самых надежных инструментов для любого мастера.Вы можете использовать его для фарфора, керамики, стали и многого другого. Проблемы, подобные упомянутым выше, больше не должны вызывать головную боль независимо от типа материала.
3. Не идеальная отделка, но достаточно
После использования ремонтного набора вы можете заметить, что цвет не обязательно совпадает с остальным фарфором.
Что ж, к счастью, формула совместима с другими веществами, что позволяет закрашивать ее, когда формула высыхает. Поступая так, вы сможете вернуть этот прекрасный результат.
Как выбрать лучший ремонтный комплект для фарфора
На что следует обратить внимание, прежде чем принять правильное решение? Вот информация, которую вы должны знать об этих продуктах, и о том, что вы должны помнить, чтобы выбрать лучший из них.
1. Универсальный комплект
В этой статье представлены лучшие продукты для ремонта фарфора, но эти комплекты способны на большее. Например, наш первый выбор хорошо подходит для фарфора, керамической плитки, чугуна и даже стали!
Никогда не знаешь, когда в результате аварии на любой из этих поверхностей могут появиться сколы, а наличие универсального комплекта может помочь нам сэкономить много денег.
2. Правильный цвет
Практически невозможно найти ремонтный комплект, который оставил бы покрытие, которое соответствовало бы остальной поверхности. В таких случаях стоит отметить, что большинство этих брендов предлагают решение, смешивая свои формулы. Так обстоит дело с Sheffield Bronze.
Тем не менее, если производитель не предоставляет надлежащих инструкций, лучше рассмотреть комплект, включающий раствор для окраски.
3. Durable Fix
Если вы ремонтируете ванну, последнее, что вам нужно, — это водостойкая формула.Коррозия — обычная проблема, с которой должны сталкиваться эти ремонтные комплекты, и вы никогда не должны рассматривать некачественный продукт, который испортится, как только на него упадут капли воды.
Как использовать ремонтный комплект для фарфора
Для успешного использования этих ремонтных комплектов выполните следующие действия.
1. Подготовка
Прежде всего, вы должны подготовить поверхность. Убедитесь, что в комнате достаточно вентиляции, а затем приступайте к удалению всего, что может мешать на поверхности, в том числе от плесени.Вы можете сделать это с помощью отбеливателя и воды.
Когда поверхность станет чистой, изолируйте чип изолентой. Малярная лента тоже подойдет, но что бы вы ни использовали, прижмите ее плотно, чтобы она не двигалась.
2. Применение
Теперь следуйте инструкциям производителя и приготовьте смесь. Затем добавьте формулу в желаемом месте.
Не волнуйтесь, если что-то упадет на ленту, потому что именно по этой причине мы ее и записали. Здесь используйте лопатку, чтобы избавиться от излишков формулы.А затем еще раз разгладьте его пальцем. И ждем. Смесь успокоится и сделает свое дело через пару часов.
3. Последующая обработка
Теперь вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы сделать последние штрихи и оставить наилучшую отделку. Если вы считаете, что цвет не совпадает с остальными, попробуйте закрасить его.
Часто задаваемые вопросы
Q1. Что такое набор для ремонта фарфора?
Эти наборы включают формулу в бутылках, а иногда и кисть или другое средство для нанесения указанной формулы на фарфор.Вы можете использовать его, среди прочего, для исправления сколов, заполнения пятен и удаления царапин.
Ремкомплект для фарфора — это быстрое решение для восстановления идеальной отделки наших поверхностей.
2 кв. Работают ли комплекты для ремонта фарфора?
Хотя они могут звучать слишком хорошо, чтобы быть реальными, они действительно работают. Имейте в виду, что вы должны дать формуле отдохнуть и не торопиться, чтобы полностью устранить проблемы. Некоторые продукты работают лучше, чем другие, поэтому наберитесь терпения.
3 кв. Что такое набор для ремонта фарфора?
На наш взгляд, лучший — Rust-Oleum 7860519.Это набор из двух частей, способный охватить множество областей и быстро устранить проблемы. Более того, в результате получился свежий и прочный раствор, устойчивый к влаге и коррозии.
4 кв. Что мне делать, если формула не того же цвета, что и мой фарфор?
Это довольно регулярная проблема. Нам пришлось столкнуться с этим при использовании продуктов Sheffield Bronze, и нашим решением было смешать формулы миндаля и белого, чтобы получить тот, который подходил бы нашей раковине.
Q5.Как подготовиться к использованию фарфорового набора?
Если вы работаете в ограниченном пространстве, лучше откройте окна и двери, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. Некоторые формулы могут быть слишком сильными, чтобы переносить запах.
Заключительные слова
С помощью лучшего набора для ремонта фарфора вы можете быстро решить непредвиденную аварию, которая оставляет след на ваших столешницах, раковинах и многих других поверхностях.
Эти продукты доступны по цене, быстры и просты в использовании даже для людей, которые ничего не знают о домашних делах.
Ремкомплект Cramer для эмали акрил + керамика
Ремкомплект Cramer для эмали акрил + керамика
[Артикул: CRAMERW]
Cramer Набор для самостоятельного ремонта дома для ремонта мелких повреждений, таких как сколы эмали
Ремкомплект Cramer делает ремонт небольших повреждений сантехники простым и экономичным. Вы можете избавить себя от хлопот и затрат на замену косметически поврежденных предметов, вместо этого отремонтируя их с относительной легкостью самостоятельно. Ремонтный комплект поставляется со всем необходимым для небольшого ремонта — так что не нужно вызывать профессионального специалиста!
Внутри ремкомплекта вы найдете
Инструкция по эксплуатации
Различные листы наждачной бумаги разной зернистости
Все, что вам нужно, — это отремонтировать предмет и несколько часов днем на ремонт — это так просто!
Характеристики ремкомплекта Cramer для эмали акрил + керамика
Готовый к работе комплект, включающий все необходимое, поэтому не нужно покупать дополнительные расходные материалы
Простые и понятные инструкции
В комплекте поставки хватает примерно на 7 средних ремонтов
При правильном хранении срок службы комплекта не менее 2 лет (при температуре от + 5 ° до 30 ° C)
Для профессионального ремонта мелких повреждений и сколов на кухнях, ванных комнатах и прачечных
Специально разработан для использования на керамических, эмалированных стальных и эмалированных чугунных и акриловых поверхностях.
Cramer Код продукта: CRA 16080
Доставка Этот товар будет отправлен Королевской Почтой.Стандартная доставка может быть бесплатной, однако ускоренные услуги доступны по цене (цены указаны при оформлении заказа)
Крамер Stain Eraser легко и эффективно удаляет стойкие пятна и потертости на вашей кухне и в ванной. Эффективен против истирания металла кастрюлями и сковородками, отложений известкового налета и других минеральных отложений, ржавчины, остатков клея, следов краски и многого другого.Тщательно удалите отложения, не царапая поверхность прибора.
Возврат денежных средств до 7% Этот набор для ремонта ванн и кухни Cramer разработан для ремонта поврежденных ванн, сантехники, керамической плитки и кухонной техники. Легко смешать наполнитель и отвердитель, нанести, отшлифовать, а затем нанести верхний слой. Долговечный, почти незаметный ремонт Простой в использовании комплект — всего 4 простых шага
Украшая ванную комнату, мне удалось уронить нож Стэнли на ванну.Он извлек из верхней части небольшую стружку (примерно 5 мм x 4 мм x 2 мм глубиной). Просто интересно, пробовал ли кто-нибудь ремонтные комплекты, которые вы можете получить, если да, какие-нибудь подсказки или советы? Фишка находится наверху — на переходе от плоского к изгибу, так что намного выше ватерлинии.
Cramer — это семейное предприятие в Германии с 1972 года. Компания, которая начинала как ремонтный комплект для керамики и эмали, со временем превратилась в производство целого ряда оборудования для чистки и ремонта ванных комнат. Компания Cramer высоко ценит удобную и привлекательную упаковку, простые измерения и индивидуальные упаковочные единицы.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Ремкомплект для кухни и ванной Cramer” Отменить ответ Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв. Артикул: MERCH0040 Категории: Клеи и затирки, Захватывающий клей, Плитка и аксессуары
Наименование продукта: 16xxx Ремонтный комплект для кухни и ванны Производитель: Cramer GmbH chemisch-technische Erzeugnisse Salzstrasse 8 A D 85622 Feldkirchen Изображение: Описание материала Состав материала: 2-компонентный наполнитель и отвердитель, 1-компонентный ремонтный спрей. Применение: Ремонт вмятин и сколов раковин, раковин, душевых и ванн из фарфора,
.
Наша строительная бригада готова приступить к работе.От сноса до последних штрихов, он будет контролировать все аспекты проекта, руководя нашими штатными плотниками и тщательно отобранными субподрядчиками, стремясь сделать бронирование без стресса и комфортным.
Ремонтный комплект для ванны и плитки Ремонтный комплект для белой ванны — Ремонт акрилового стекловолокна Трещина в плитке Керамическая раковина Ремонт эмали — Ремонтный комплект для душа Раковина краски для ванны 4.1 из 5 звезд 17 $ 18.95 $ 18. 95
Ремонт ванны с помощью ремкомплекта Cramer Repair Kit, который можно найти на сайте ukbathroomswww.ukbathrooms.com
Ремкомплект для ванных комнат Cramer лучше всего использовать на керамических и эмалевых поверхностях, что делает его идеальным решением для мелких повреждений или сколов. Попробуйте жидкость для полировки Mineral-Star, которая мягко удаляет известковый налет, изменения цвета и скопления грязи для обеспечения санитарной отделки поверхности.
Инструменты и ремонт Cramer. Ремкомплект для ванны и кухни Cramer $ 33–36,50. Карандаш для макияжа Cramer Bath & Kitchen $ 14,95–16,75 $. Крамер Пятновыводитель для ванны и кухни $ 14.95 — 29,90 долларов. Набор инструментов для профилирования герметика силиконовой затиркой Cramer Professional $ 31.95. Наша компания.
CRAMER GMBH I SALZSTRASSE 8A I D 85622 FELDKIRCHEN Паспорт безопасности для: 16000 — 16999 Ремкомплект Cramer для кухни и ванной Этот набор содержит: 17000 — 17999 Ремонтирующий спрей Cramer 50 мл
Ремкомплект для лодок и домов на колесах Этот ремонтный набор идеален для косметического ремонта поверхностей лодок и домов на колесах из стеклопластика и затвердевает в течение 1-3 часов. В комплект входит шпатлевка Gel-Coat, отвердитель, палочка-аппликатор, наждачная бумага № 400, наждачная бумага № 600, полировальная паста и спиртовая салфетка.Время работы около 15-20 минут.
Cramer® — специализированный производитель средств для ремонта и ухода за ванной и кухней. Cramer предлагает продукты с большинством стандартных вариантов отделки приспособлений, которые отлично устраняют незначительные дефекты и повреждения, которые могут возникнуть в результате ежедневного использования или неожиданного повреждения.
Ремкомплект Cramer для кухни и ванн позволяет быстро и без усилий устранить повреждения. Для профессионального ремонта раковин, умывальников, душевых и ванн с вмятинами и сколами из фарфора, керамики и акрила, которые требуют простого использования и дают отличные результаты.В ремонтный комплект Cramer для кухни и ванн входят:
Этот набор Cramer Professional для ремонта царапин и сколов содержит наполнитель, отвердитель, ремонтный спрей, шпатель и три различных типа наждачной бумаги. Он подходит практически для любой поверхности ванной комнаты, включая керамику, эмаль, акрил и эмалированный чугун.
Возврат кэшбэка до 1% Набор для ремонта ванн и кухни Cramer может ремонтировать и восстанавливать поврежденные ванны, сантехнику и кухонную технику, делая почти невидимый и постоянный ремонт сколов и царапин. Важно, что ремонт бытовой техники и сантехники позволяет значительно сэкономить изготовлено потребителем
Ловушки для ванн Ловушки для бутылок Ловушки Flexi Ловушки Р-ловушки Ловушки на пьедесталах Ловушки для бега S-ловушки Ловушки для душа Аксессуары для отходов стиральных машин Инструменты Сантехнические инструменты Инструменты REMS Электроинструменты Запчасти и расходные материалы Изоляция Ремонты Cramer Fernox / Сантехнические добавки Шайбы и уплотнения Запасные части для насосов Запасные части для душа Запчасти для туалета
Cramer Набор для ремонта ванны / кухни Содержит двухкомпонентный наполнитель 30 г, отвердитель 8 г, аэрозоль 50 мл санитарного цвета, шпатель, наждачную бумагу (коричневая для эмали, серая для акрила) Для профессионального ремонта мелких повреждений и сколов на кухне и в ванной
Этот набор для ремонта ванны и кухни Cramer разработан для стандартного профессионального ремонта сколов, царапин и других мелких повреждений в ванной и кухне. Этот набор подходит для работы с керамикой, эмалированной сталью, эмалированным чугуном и акрилом и обеспечивает безупречный результат с минимальными усилиями.
Комплект сделает до 5 ремонтов. Идентификатор производителя: Ремонтный комплект Аэрозоль. Паспорт безопасности: Да, конечно, я здесь, чтобы помочь.
Ремкомплект Cramer для кухни и ванны от C&W Berry предназначен для ремонта повреждений и отслаивания умывальников, кухонных раковин, душевых поддонов и ванн с эмалевыми, керамическими и акриловыми поверхностями.
Исправьте мелкие повреждения и сколы на эмалевых, акриловых и керамических поверхностях с помощью ремонтного набора Cramer. Этот набор содержит шпатлевку (30 мл), отвердитель (8 г), ремонтный спрей (50 мл), шпатель и наждачную бумагу.
Ремкомплект для ванной и кухни Cramer Для профессионального ремонта керамических и эмалированных поверхностей. Для длительного ремонта раковин, кухонных раковин, душевых поддонов и ванн с эмалевыми, керамическими (фарфоровыми) и акриловыми поверхностями после повреждений от ударов и отслаивания.Набор может применяться для ремонта до семи средних размеров: 2
Ремкомплект для ванной Cramer предназначен для профессионального ремонта мелких повреждений и сколов на кухне и в ванной. Для керамических и эмалевых поверхностей. Сведения о продукте Информация о безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу и покажите этот контейнер или этикетку.
Cramer Blank Filler Kit (финишные спреи доступны отдельно в различных цветах). Для ремонта раковин, кухонных раковин, душевых поддонов и ванн с эмалированными, керамическими (фарфоровыми) и акриловыми поверхностями после повреждений от ударов и отслаивания.Комплект может применяться для ремонта до семи средних размеров:
CRAMER Набор для ремонта кухонной мойки для эмалированной керамики и акрила — альпийский белый. Совершенно новый. 31,54 евро. Из Соединенного Королевства. Купить сейчас. Предоставляются таможенные услуги и международное отслеживание + почтовые расходы 10,74 евро. 154 продано. S p o H T n L C 9 s o V O 1 r V e E d G. Инструмент FUGI для заливки швов, профилирования силикона и аппликатора Комплект из 4 предметов + инструмент для профилирования герметика.
Cramer Набор для ремонта кухонной ванны Пять лучших наборов для ремонта столешниц своими руками, как красить стол из ламината, за один раз, предлагая вам пять лучших наборов для ремонта столешниц своими руками пять лучших наборов для ремонта столешниц своими руками.Предыдущая статья. Следующая статья. Статьи по Теме.
Ремкомплект
— профессиональное устранение мелких повреждений в ванной Мы все видели, как это было: новая ванна была повреждена при установке. Это не только очень раздражает клиента, но, в первую очередь, может быть очень дорогостоящим и трудоемким для профессионала.
Бренд: Cramer Происхождение: Германия Примечания: Подходит для ванн, раковин, душевых поддонов, кухонных раковин. Хранить при температуре от + 5 ° до 30 ° C, минимальный срок хранения 2 года Дополнительная информация: Не использовать при микротрещинах.Основание должно быть покрыто. Для очистки отремонтированного участка используйте только мягкие чистящие средства или мыло. Загрузки. Инструкция по использованию Cramer-Repair-Kit.pdf
Спрей для ремонта ванной и кухни Cramer — 50 мл Whisper Pink 500 Для покрытия ремонтных работ и неприглядных следов на акриловых, эмалевых, керамических, стекловолоконных и полимерных поверхностях. Для профессионального и экономичного ремонта, когда важны простота и безупречный результат. Каждый ремонтный спрей Cramer можно использовать для ремонта: акриловой (ванны) эмали (стальной / литой ванны)
Ванна> Душевые, ванны и детали> Ванны; Поделиться — Cramer cra16080en Ремкомплект для керамики, эмали и акрила — белый.В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОДАНО. Cramer cra16080en Ремкомплект для керамики, эмали и акрила — белый. 4,7 из 5 звезд 92 оценок продукта. В среднем 4.7 на основе 92 оценок продукта. 5.
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Cramer Kitchen Bath Enamel Repair Kit Alpine White Ceramic Acrylic (long Date 20 по лучшим онлайн-ценам на eBay! Бесплатная доставка многих продуктов!
С помощью Cramer Repair-Spray вы можете быстро и недорого устранить незначительные повреждения на кухне или в ванной.Этот спрей особенно хорошо подходит для устранения пятен на ваннах, умывальниках, душевых поддонах или раковинах. Его также можно использовать для стиральных машин, холодильников и других бытовых приборов, покрывающих покрытие.
Найдите комплект для ремонта ванны и душа в магазине Lowe’s сегодня. Покупайте детали для ванн и различные сантехнические изделия в Интернете на сайте Lowes.com.
Cramer 40407US Набор для профилирования силикона 7 — профессиональный набор инструментов для уплотнения герметика с инструментами для окончательной обработки герметика и инструментами для удаления герметика — легкое уплотнение силикона с помощью направляющих 4.7 из 5 звезд 1692. 24,00 $ # 14. … Ремкомплект стеклопластика для окна ванной комнаты кухни, стыка раковины
Ремкомплект для ванной и кухни Cramer — Whisper Pink 500 Для ремонта повреждений от ударов и отслаивания умывальников, кухонных раковин, душевых поддонов и ванн с эмалированными, керамическими (фарфоровыми) и акриловыми поверхностями. Легко использовать, чтобы скрыть ремонты и неприглядные пятна. Тщательно очистите место перед началом работы; Энергично встряхивать баллончик в течение 3 минут
Ремкомплект для ванны и раковины Cramer позволит вам самостоятельно устранить эти незначительные повреждения душевого поддона и сэкономить при этом небольшое состояние.Самое приятное то, что этот ремонтный комплект Cramer был разработан для использования кем угодно. Ремонт вмятин и сколов раковин, раковин, душевых и ванн из фарфора, керамики и акрила.
Купите Ремкомплект Cramer Scratch & Chip Repair Kit с мягкой кремовой керамической эмалью для акриловой ванны в Desertcart. БЕСПЛАТНАЯ доставка по Барбадосу. БЕСПЛАТНЫЙ возврат. ProductId: 71074575.
Купите Ремкомплект Cramer S203AMZ для керамики / эмали для ванн, раковин и столешниц, цвет: альпийский белый в Desertcart.БЕСПЛАТНАЯ доставка по островам Кука. БЕСПЛАТНЫЙ возврат. ProductId: 48169000.
Купите Cramer S201AMZ Bath Touch Up Stick, альпийский белый, 12 мл в Desertcart. БЕСПЛАТНАЯ доставка по ОАЭ. БЕСПЛАТНЫЙ возврат. ProductId: 48169003.
Купите Ремкомплект для ванной и кухни Cramer в цвете Pure White в Desertcart. БЕСПЛАТНАЯ доставка по Тринидаду и Тобаго. БЕСПЛАТНЫЙ возврат. ProductId: 49723540.
Купите Ремкомплект Cramer S203AMZ для керамики / эмали для ванн, раковин и столешниц, цвет: альпийский белый в Desertcart.БЕСПЛАТНАЯ доставка по Тринидаду и Тобаго. БЕСПЛАТНЫЙ возврат. ProductId: 48169000.
Набор от Screwfix, похоже, сделан Крамером. Cramer также выпускает еще один продукт Cramer Touch Up Stick Alpine White (номер цитаты: 25750), который может быть более подходящим; это шпатлевка и последний слой в одном лице. Так что, возможно, это поможет избежать проблем, связанных с эмалевым финишным покрытием. Подробнее здесь
К сожалению, мы не можем дать надежных заявлений о точности цветопередачи и долгосрочной стабильности.Бесплатная доставка. Набор для ремонта ванны Белый для акрила, фарфора, эмали и стекловолокна Ремкомплект для ванны для раковины, душа и столешницы — Набор для ремонта ванны от трещин на ванне — Набор для ремонта керамики для керамики 4.1 из 5 звезд 398.
Инструмент для профилирования силиконового герметика Cramer Набор из 5 предметов Gorilla White 100-процентный силиконовый герметик, водостойкий, устойчивый к плесени и плесени, картридж 10 унций, белый (упаковка из 1) Gorilla 80, прозрачный 100-процентный силиконовый герметик, 2.Выжимной тубус 8 унций, 1 упаковка
Связанные
CRA16080US в компании Icera в Нью-Йорке, NY
Предназначенный для ремонта поврежденных ванн, сантехники, керамической плитки и кухонной техники, набор для ремонта ванн и кухонь Cramer включает каталитический наполнитель, который оставляет почти незаметный ремонт. Легко смешать наполнитель и отвердитель, нанести, отшлифовать, а затем нанести верхний слой.
> Продукт можно использовать на эмалированном чугуне, керамограните на стали, акриле и керамической плитке
> Наш каталитический наполнитель обеспечивает почти невидимый и длительный ремонт сколов и царапин
> Экономия времени и денег за счет ремонта повреждений элементы, а не их замену
> Уменьшите количество отходов на свалках, отремонтируя, а не заменяя
> Нет необходимости переделывать весь элемент, только поврежденная область
> Комплект позволит выполнить до 5 ремонтов
Для каждого товара, который мы продаем, доступна профессиональная доставка.Мы будем рады согласовать для вас доставку и установку.
Вопросы или комментарии? Позвоните по телефону 914.968.9200 для получения помощи. Щелкните здесь, чтобы узнать местонахождение и контактную информацию Central Plumbing Specialities и Grande Central Showroom.
Когда дело доходит до покупки нового приспособления и детали,
у вас есть много вариантов. Мы внимательно относимся к товарам в нашем магазине, стремясь предложить соответствующий ассортимент лучших брендов, доступных сегодня.Мы знаем о наших продуктах все и готовы помочь вам найти все, что соответствует вашим уникальным потребностям. Позвольте нам помочь вам найти идеальную пару по размеру, характеристикам, цене и стилю.
В поисках верного сантехника
может быть сложной задачей, но она того стоит. Вы будете использовать свой новый продукт
часто, и они добавляют ценность, стиль и удобство вашему дому. Убедитесь, что у вас есть правильная информация, которая поможет вам принять эти важные решения.Делайте покупки с экспертами, которые могут показать вам лучший доступный выбор и ответить на все ваши вопросы; Приходите посмотреть наш перечень последних тенденций и самых надежных производителей.
Поскольку мы знаем наши продукты от и до, наши услуги не заканчиваются с вашей покупкой.
Если вы живете в частном доме или на даче с автономным отоплением, вам необходимо знать, как утеплить дымоход. Причина проста – не утепленная дымоходная труба быстрее разрушается в морозы, теряет свои свойства (пропадает хорошая тяга из-за того, что температура выходных газов уменьшается).
Утепленный дымоход позволяет использовать более низкотемпературные системы отопления, такие как газовый или пиролизный котел. Раньше не было необходимости проводить утепление дымохода снаружи по причине того, что использовалась дровяная печь. Температура выходных газов в ней может достигать 600 градусов. Поэтому дымоходная труба хорошо прогревалась, и на ней в принципе не мог скопиться конденсат.
Если для выполнения кладки камина, печи или установки и подключения котла лучше привлекать специалистов, то утепление дымохода своими руками – вполне посильная задача для каждого домовладельца. Для того чтобы начать это делать, важно понять физику процессов, которые приводят к разрушению. Это поможет выбрать правильный подход в вашем конкретном случае.
Почему дымоход нужно утеплять
Нужно ли утеплять дымоход? Однозначно! Зачем утеплять дымоход? Причина – смещение точки росы в не утепленном дымоходе. Точка росы, как вы знаете, это место, где конденсируется влага (это если сказать совсем просто). Если она находится за пределами трубы, это идеальный случай.
Как мы упомянули ранее, чем больше температура выходных газов, тем выше за пределами трубы будет находиться точка росы. Но сегодня все реже используются дровяные печи. В основном температура выходных газов находится в пределах 200 градусов. Тогда точка конденсирования влаги опускается внутрь. Чтобы ее поднять, необходимо провести утепление кирпичного дымохода.
Когда труба не утеплена, точка росы смещается внутрь, ближе к крыше. Влага конденсируется на внутренних стенках и впитывается в них (если дымоход из кирпича). Влага при морозе начинает расширяться и разрушает его изнутри. На эту влагу оседает сажа. Являясь хорошим сорбентом, она начинает собирать на себя продукты горения, которые включают в себя кислоты – серную, угольную, азотную. Такой состав разрушает даже железные трубы.
Утепленная труба снижает необходимость постоянной чистки. Сажа не скапливается внутри, хорошо прогорая. Дымоход быстро прогревается и тяга становиться постоянной и хорошей.
Если у вас дымоход пристроен с внешней стороны дома, он особенно нуждается в утеплении. Скорее всего, вы замечали, что он долго прогревается и быстро забивается. Это происходит как раз по причине того, что он недостаточно теплоизолирован. Особенно если вы используете низкотемпературные обогревательные системы.
Дымоходы из нержавеющей стали тоже нуждаются в качественной теплоизоляции, потому что могут испортиться от продуктов горения, а также значительно понижают температуру выходных газов.
Совет от печника: Если дымоход находится в зоне до 1,5 м от конька крыши, его высота на крыше должна быть выше конька минимум на 0,5 метра. Иначе будет появляться обратная тяга, и эффективность будет падать. Если находится на 3 метра от центра крыши, тогда уровень дымоходной трубы может совпадать с уровнем конька.
Процесс утепления
Прежде чем приступить непосредственно к процессу утепления, важно выделить один ключевой принцип:
Проводя утепление дымовой трубы нужно использовать дышащие теплоизоляционные материалы, чтобы влага отводилась через них. Если это сделать невозможно, необходимо оставить зазор для вентиляции.
Более подробно о выборе конкретного материала для утепления дымохода из кирпича, и любого другого материала, описано в статье про то, чем и как утеплять кирпичный дымоход.
Мы заострим свое внимание на двух методах утепления – использование минеральной ваты и нержавеющих труб с эффективным утеплителем по периметру. Рассматриваться будет теплоизоляция дымовой трубы из кирпича – как самую распространенную на территории России. Какой выбрать утеплитель?
Минеральная вата
При утеплении минватой мы рекомендуем остановить свой выбор на базальтовой вате повышенной плотности. Хотя она дороже обычной стекловаты, но расхода не так уж и много.
Базальтовая вата подходит для дымохода и имеет некоторые преимущества по сравнению со стекловатой:
Более высокая температура возгорания;
Плотная структура;
Высокая паропроницаемость.
Итак, с выбором определились. Теперь необходимо произвести подготовку.
Помните: теплоизоляция дымохода не продлит ему срок службы, если его предварительно не восстановить в надлежащее состояние – почистить, заменить разрушенные элементы.
Если у вас он сильно поврежден, необходимо в первую очередь заменить разрушенные кирпичи. Следующим моментом будет его чистка. Почему это важно? На этот вопрос ответит теория.
Когда мы произведем теплоизоляцию, дымоход будет быстрее прогреваться, температура выходных газов поднимется. При этом сажа, оставшаяся внутри, начнет интенсивно выгорать. Это приведет к повышенной задымленности, увеличению температуры и другим негативным последствиям.
Третьим шагом будет выравнивание внешней поверхности штукатуркой (в том случае, если ранее не использовался облицовочный кирпич). Зачем? Чтобы между утеплителем и поверхностью было одинаковое расстояние и она прогревалась равномерно. При этом нужно использовать «дышащий» материал, например, цементный раствор.
Далее необходимо закрепить металлический профиль на подвесы по периметру. Подобно тому, как это делается перед зашиванием стены гипсокартоном. Расстояние между профилями должно быть не более 600мм.
После этого укладывается каменная вата. Важно, чтобы она была уложена максимально плотно и без зазоров, чтобы не было мостиков холода. Ее можно дополнительно закрепить дюбель-грибками.
Учитывая то, что минеральная вата хорошо проводит пар, а значит и влагу, ее необходимо защитить гидроизоляционной мембраной снаружи. Это важно сделать, иначе вата будет увлажняться и терять свои теплоизоляционные свойства.
Следующий этап – внешняя отделка. Как правило, для этого используют профилированное железо – профлист. Оно монтируется на установленный металлопрофиль. Профлист защищает утеплитель от порывов ветра, но в то же время минимальный вентзазор в 25мм позволяет выводить влагу, которая попадает в утеплитель изнутри.
При этом также важно закрепить утепляющий слой на чердаке. Это также защитит их от остывания. При этом можно просто обвязать их слоем базальтовой ваты. Чердачная часть не нуждается в наружней защите от ветра. Достаточно просто закрепить на нем теплоизоляционные маты из каменной ваты.
Труба из асбеста или металла
Как утеплять трубу дымохода своими руками? Утепление асбестовой трубы и дымохода из нержавейки. Её тоже можно утеплить снаружи. Для этого необязательно делать кирпичную обвязку и потом утеплять. Есть 2 варианта. Такой же подход можно применять, если вам нужно утеплить железную трубу.
Чем утеплить дымоходную трубу:
Приобрести рассыпной базальтовый утеплитель. Установить на трубу кожух из оцинкованного железа так, чтобы его внешний диаметр был больше диаметра дымохода минимум на 50мм. В этот промежуток затрамбовать базальтовую вату. Также продаются специальные окожушки (кожухи для труб) сделанные под стандартные диаметры.
Купить уже готовые теплоизоляционные цилиндры (сэндвич) по размеру трубы и закрепить на ней. Более подробно о них можете посмотреть в видео ниже.
Важно: использование асбестового дымохода запрещено там, где используется высокотемпературная система отопления. Разрешенная температура выходных газов – 300 градусов.
Технология Фуранфлекс
Эта технология применяется для существующих кирпичных дымоходов, чтобы не дать конденсату впитываться в сам кирпич.
Как происходит теплоизоляция дымовых труб по технологии FuranFlex? Говоря просто, Фуранфлекс – это труба из полимерного материала, которая вставляется в газоотводный канал, раздувается при помощи пара под высоким давлением и принимает форму канала. Через время, данный материал застывает и получается труба в трубе. При этом внизу устанавливается специальный тройник из нержавеющей стали, в котором есть канал для отвода конденсата.
Ее разумно использовать тогда, когда нет возможности утеплить кирпичный дымоход снаружи. Также она улучшает тяговые характеристики.
Преимущества технологии Фуранфлекс:
Гладкие стенки собирают меньше сажи;
Герметичность;
Дает высокое сопротивление коррозии со стороны кислот в выходных газах;
Применяется для низкотемпературных обогревательных контуров (до 250 градусов), например для того чтобы утеплить дымоход газового котла.
Перед процессом необходимо прочистить канал и восстановить внешнюю часть дымохода. Для монтажа требуется специальное оборудование – парогенератор. Так что эту процедуру вряд ли стоит проводить самому.
Процесс утепления Фуранфлексом достаточно прост:
В канал вставляется полимерная труба Фуранфлекс.
Сверху одевается адаптер для удаления пара.
Снизу подключается парогенератор, и нагнетается пар для полимеризации материала.
Отрезаются остатки трубы.
Подводим итог
Итак, мы узнали как утеплять дымоход своими руками. Проведенная теплоизоляция значительно продлевает срок. Увеличивается тяга, уменьшается количество конденсата, а значит – уменьшается количество сажи, оседающей на стенках.
Если вам нужно удлинить дымоход (например, при замене крыши) доверяйте это только профессионалам. В противном случае можно получить то, что вы можете увидеть на видео.
Поэтому, обязательно проводите утепление кирпичной трубы, чтобы зимой не было проблем с отоплением дома.
В конце обязательно посмотрите видео, в котором известный блоггер-строитель Андрей Терехов объясняет принципы и методы того, как утеплить трубу дымохода своими руками.
Утепление дымохода – решение проблемы с конденсатом
Появление конденсата особенно актуально для владельцев современных газовых котлов, которые отличаются высокой производительностью. Хотя образованию влаги на стенках могут способствовать разные факторы: неправильно сконструированный дымоход, плохая тяга и др. Наличие конденсата – это верный путь к разрушению дымохода. В кирпичных конструкциях и асбестовых трубах влага проникает в микротрещины и замерзает на морозе, тем самым нарушая целостность материала. Металлические конструкции также плохо переносят агрессивное воздействие конденсата из-за содержания в нем кислотных соединений. Для избавления от этих проблем делают утепление дымохода.
Увидев пятна на дымоходе или другие признаки проблемы, большинство людей спешат утеплить проходы. Но эффективны ли такие меры? Разберемся в этом вопросе далее, а пока рассмотрим, какие материалы могут использоваться для утепления.
Теплоизоляционные материалы для утепления дымохода
Обычно утепление дымохода делают на чердаке и снаружи помещения, поскольку в этих местах дымоход контактирует с холодным воздухом. Это проводит к остыванию трубы. Из-за этого точка росы находится довольно низко. При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать условия их эксплуатации. С одной стороны теплоизолятор должен хорошо выдерживать высокие температуры, а с другой – быть влагостойким.
Базальтовая вата
Это один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, которые используются для утепления дымоходов. Главное преимущество – негорючесть. Хорошо переносит высокие температуры. Обладает отменными теплоизоляционными свойствами, но имеет серьезный недостаток – плохую устойчивость к влаге. Базальтовая вата легко впитывает воду, из-за чего теряет свои теплоизоляционные характеристики. В связи с этим обычно используют материал с внешней оболочкой в виде пленки, которая защищает утеплитель от влаги. Процесс теплоизоляции проходит довольно быстро.
Вата на основе керамического волокна
Мало популярный, но эффективный теплоизолятор. Получают его из окиси алюминия, кремния и циркония при помощи использования центрифуги. Продается, как и минеральная вата, в рулонах. Вата на основе керамического волокна обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но встречается не во всех магазинах, да и стоит дороже. Не боится высоких температур и не воспламеняется под их действием. Процесс утепления во многих схож с теплоизоляцией минеральной ватой. В целом не нужно обладать специальными знаниями и навыками.
Огнеупорные плиты
Устойчивый к огню и высоким температурам теплоизоляционный материал в виде плит обычно используется для утепления кирпичных дымоходов. Огнеупорные плиты содержат неорганические компоненты. В большинстве случаев они одновременно выполняют две функции – предупреждают преждевременное охлаждение стен и придают им эстетичного вида. Срок службы и характеристики материала полностью зависят от компонентов, которые входят в его состав.
Другие возможные пути утепления
Если в качестве дымохода используется стальная нержавеющая труба, тогда альтернативным и приемлемым вариантом может стать применение сэндвич-трубы. Они представляют собой конструкцию, которая состоит из вложенных друг в друга двух металлических труб, между которым находится слой теплоизолятора. Теплоизоляционные характеристики обычно обусловлены минеральной ватой. Главный недостаток в том, что дымоход нужно полностью менять. Даже если работы выполняются своими силами, придется заручиться поддержкой помощника.
В качестве дополнительного утепления дымохода может использоваться и штукатурка, если у вас кирпичный дымоход. Для отделки стенок может использоваться раствор из огнеупорной смеси. При выборе материала на рынке, стоит учитывать, на какие температуры он рассчитан. Иногда в раствор добавляют керамзит или другие теплоизоляционные материалы для лучшего сохранения тепла. Преимущество такого способа борьбы с конденсатом в том, что внешний облик дымохода приобретает привлекательный вид. Среди минусов – довольно трудоемкий процесс работы и сомнительная эффективность.
Почему утепление не решает проблему с конденсатом?
Утепляя дымоход, многие люди рассчитывают, что навсегда решат проблему с конденсатом. Каково их удивление, когда новые пятна появляются на стенках. Чтобы понять, почему так происходит, следует разобраться в особенностях образования влаги внутри конструкции. Когда горячий воздух достигает точки росы, на стенках появляется конденсат. Чем холоднее стенки дымохода, тем быстрее образуется влага. Если провести утепление, стенки не будут так быстро остывать. В результате точка росы поднимется вверх, но конденсат будет продолжать оседать на внутренней поверхности, а после стекать вниз. Только в редких случаях при помощи утепления удается переместить точку росы за пределы дымохода.
Как эффективно решить проблему?
Если в вашем дымоходе образуется конденсат и теплоизоляция не дала желаемых результатов, следует сделать вставку из полимерного чулка ФуранФлекс по всей длине. Современный материал, который изначально выпускается в виде гибких труб, а потом приобретает высокую прочность, позволит вам навсегда избавиться от конденсата.
Эффективность этого метода обусловлена несколькими моментами. Полимерная труба обладает низкой теплопроводностью. Температура внутренних стенок длительное время удерживается на одном уровне, поэтому не создается благоприятных условий для образования конденсата. К тому же трубы ФуранФлекс улучшают тягу на 30%, так как образуют идеально ровные проходы с круглым сечением. Продукты горения быстрее выходят наружу, поэтому не успевают остывать при прохождении через дымоход. Важным плюсом использования инновационной технологии является длительный срок службы – полимерный вкладыши могут успешно эксплуатироваться на протяжении десятков лет.
Чем утеплить трубу дымохода: необходимость, преимущества, материалы
На чтение 9 мин Просмотров 216 Опубликовано Обновлено
Как правило, для обогрева частного дома в холодное время года устанавливается газовый или твердотопливный котел. Необходим надежный и качественный канал для отвода продуктов горения. Конструкция должна быть прочной и долговечной, чтобы могла прослужить на протяжении всего срока эксплуатации здания. Теплоизоляция дымохода помогает достичь данных целей, без больших затрат на строительство и последующее обслуживание. Современный рынок насыщен теплоизоляторами, различающихся по внешнему виду, свойствам и техническим характеристикам. Чтобы не растеряться в многообразии предлагаемой продукции следует ознакомиться с ее особенностями, правилами монтажа, достоинствами и недостатками.
Необходимость и преимущества утепления трубы дымохода
В утепленном дымоходе не образуется конденсат, поэтому материалы дольше служат
При возведении собственного особняка многие владельцы земельных наделов недооценивают роль и значение коммуникаций для отвода выделяющихся в процессе сгорания топлива газов. Оставляя открытую для воздействия окружающей среды трубу, они рискуют потерей недвижимости и собственной жизнью.
Утепленная труба для дымохода — это необходимость, обоснованная следующими факторами:
Труба сильно охлаждается в зимние холода. На ее нагрев уходит большое количество энергии, что влечет за собой снижение температуры теплоносителя и увеличенный расход топлива.
Разница между внутренней и внешней температурой стенок трубы приводит к образованию конденсата. При его смешивании с дымом образуется едкая субстанция, которая разъедает даже нержавеющую сталь.
На образующейся в канале влаге оседают твердые частички продуктов горения, что приводит к появлению твердых отложений. Ухудшается тяга, возрастает риск полного засорения трубы и задымления помещения, где установлен котел.
Точка росы находится низко, так как выходящие из топки газы быстро остывают. Утепленный дымоход лишен точки росы как таковой, потому что его температура одинакова на всем протяжении, а внутренние стенки не контактируют с холодным воздухом.
Наиболее уязвимы кирпичные каналы. Влага впитывается в кирпич, а при замерзании разрывает материал, вызывая медленное, но неуклонное разрушение всей конструкции.
Если сразу после возведения утеплить дымоход, увеличится производительность печи и повысится безопасность обитателей дома.
Материалы для утепления
Фольгированная минеральная вата — скорлупа для труб
От правильного выбора термоизоляции во многом зависит расход топлива, эффективность работы и срок службы сооружения.
Материал должен отвечать таким качествам:
низкая теплопроводность;
небольшой вес;
водостойкость;
огнеупорность;
экологическая чистота;
возможность обустройства своими руками.
На цену не стоит обращать внимания, так как в первую очередь приоритет отдается надежности и долговечности.
Дымоход без утепления — разрушение материалов привело к вытеканию конденсата
Чтобы утеплить трубу дымохода, используются такие материалы и технологии:
Штукатурка. Выбираются смеси фасадного типа, одинаково устойчивые к жаре, холоду и влажности. Штукатурка применяется для отделки каналов из кирпича и камня. Раствор накладывается на арматурный каркас из сетки или решетки. Данная методика отличается высокими трудозатратами и низкой эффективностью. Используется редко, в большей части для создания единого стиля дворовых построек.
Керамзит. Аналогом является битый красный кирпич и дробленый шлак. Изначально делается кожух из металла, пластика или водостойкого гипсокартона. Затем материал засыпается в кожух и уплотняется. Минус в том, что наполнитель впитывает влагу и постепенно оседает под собственным весом, теряя при этом изоляционные качества.
Минеральная вата. Современный, идеальный во всех отношениях теплоизоляционный материал, подходящий для отделки труб любой конфигурации и состава. Применяются маты, рулоны и уже готовые цилиндры (скорлупы). Лучшие показатели имеет базальтовая вата, изготовленная из доломитовых горных пород. Утеплитель прикручивается, приклеивается или обматывается вокруг трубы, после чего закрывается внешним защитным экраном. Обязательным условием монтажа минваты является использование мембранной пленки для отвода влаги.
Выбирая материал для утепления, необходимо объективно оценить свои навыки и объем работ. Возможно, потребуется привлечь помощника, чтобы соблюсти технологию и меры безопасности во время выполнения сложных манипуляций.
Конструкция утепленного дымохода и её особенности
Труба в трубе с утеплителем из базальтовой ваты
Независимо от типа котла необходимо делать теплоизоляцию дымохода. В окончательном виде эта конструкция состоит из таких частей:
Канал для удаления дыма. Является внутренней частью, которая может иметь круглое, квадратное и прямоугольное сечение. Изготавливается из материалов, которые выдерживают сильный жар, возникающий при сгорании топлива. На своем протяжении внутренняя оболочка может иметь разный состав, но должна сохранять одинаковую площадь канала.
Внешняя оболочка. Предназначена для удержания и защиты внутреннего наполнения от воздействия природных факторов — влаги, ультрафиолета, насекомых, птиц и животных. Как правило делается в форме, соответствующей внутреннему каналу. Крепление внешней оболочки осуществляется так, чтобы исключить образование мостиков холода. При этом кожух следует делать таким, чтобы он не портил внешний вид дома, а органично дополнял его своим дизайном.
Слой утеплителя. Служит для создания термоизоляционного барьера между внутренним каналом и внешней оболочкой. С одной стороны наполнитель предотвращает перегревание конструкций, соприкасающихся с дымоходом. С другой — внутренний канал не контактирует с холодным воздухом улицы. Благодаря этому труба не остывает, тяга улучшается, исключается образование конденсата и сажи.
По своей конструкции дымоходы подразделяются на внутренние и внешние.
В первом случае труба проходит вертикально по всей высоте здания сквозь плиты перекрытия, чердак и крышу. Этот вариант хорош тем, что на протяжении канала отсутствуют углы и изгибы. Такие сооружения отличаются качественной тягой, легкостью чистки и профилактического обслуживания. Минус в том, что приходится делать отверстия в несущих конструкциях и выполнять сложные гидроизоляционные работы. Вопросы теплоизоляции решаются в зависимости от типа отопления в доме. При наличии водяного контура в жилых комнатах трубу лучше изолировать, оставив открытой на чердаке, чтобы обеспечить его прогрев. Когда в здании стоят печки на твердом топливе, горячую трубу лучше использовать как один из элементов отопительной системы и подогрева воды для бытовых целей.
Если проложить дымоход снаружи, можно сэкономить время и силы на прохождении перекрытий. Однако, такие трубы требуют более качественной изоляции, так как они будут подвергаться воздействию холода и влаги. Минус в том, что для вывода канала на улицу на его протяжении придется делать повороты, что отрицательно сказывается на тяге. Решением является использование криволинейных вставок или соединительных колен с углом изгиба не более 45 градусов.
Способы утепления для разных типов конструкции
Самый трудоемкий процесс — утепление кирпичного дымохода послойно
Для каждого типа дымохода существует свои технологии утепления и выбор изоляционных материалов.
Асбестоцементные трубы. Вещество обладает незначительной гигроскопичностью, но и ее достаточно, чтобы труба пострадала при перепадах температуры. Асбестовый канал хорошо проводит тепло, лучше всего его заделать минеральной ватой, закрыть сверху более широкими трубами из нержавейки. Минимальное расстояние между стенками должно быть 6 см. Сборка проводится снизу вверх. После установки секции заполняются утеплителем, затем скрепляются болтами или заклепками. Стыки заделываются герметиком, а сверху делается цементная пробка для защиты от влаги.
Стальные конструкции. Следует учитывать, что железный дымоход обладает высокой теплопроводностью и передает весь жар от горящего топлива. Утеплить металлическую трубу дымохода своими руками можно ее оштукатуриванием или путем заключения в кокон из жести и минеральной ваты. В первом случае вокруг канала обматывается стекловолоконная сетка, поверх которой накладывается раствор. При необходимости процедура повторяется несколько раз, пока не будет достигнут желаемый эффект. Изготовление сэндвич секций дело более дорогостоящее и трудоемкое, но такой способ намного практичнее. На концах труб делаются раструбы, после чего узкие фрагменты обматываются изоляцией, а поверх нее плотно насаживаются более широкие заготовки.
Кирпичные дымоходы. Утеплить трубу дымохода на улице в частном доме желательно сразу после просыхания кладки. Материал пористый, впитывает влагу, на нем быстро появляется плесень, мох и даже трава. Оптимальным вариантом является комбинированный подход. Сначала кирпич снаружи обмазывают термостойким раствором на основе цемента. Затем изготавливается каркас из металлического профиля. Внутрь вставляются маты минеральной ваты, а поверх каркаса крепится мембранная пленка. Заключительным этапом является обшивка каркаса профилированным листом. Материал красивый, прочный и долговечный.
Зная, как правильно выбрать и утеплить дымовую трубу, можно без труда и ошибок выполнить эту работу самостоятельно.
Утепление дымохода своими руками
Перед утеплением проводится очистка дымохода с внутренней и внешней стороны
Заниматься мероприятиями по теплоизоляции дымохода рекомендуется в теплое время года, во время сухой и безветренной погоды. Такие условия необходимы, чтобы свести к минимуму вероятность получения травмы.
Для работы потребуются такие инструменты, приспособления и материалы:
перфоратор, шуруповерт;
уровень, рулетка;
молоток, ножовка по металлу, заклепочник;
мастерок, шпатель, малярная кисть;
страховочное снаряжение, монтажная каска, защитные очки и перчатки, марлевая повязка или респиратор;
ерш трубочиста.
Список может быть больше или меньше, в зависимости от материала дымохода и выбранной технологии.
Металл рекомендуется обработать средствами от коррозии
Процесс утепления состоит из следующих этапов:
Проектирование. Составляется подробная схема с указанием всех расстояний, деталей, способов крепежа и соединений. На основании чертежа делается расчет строительных материалов, также намечается пошаговый план проведения работ.
Подготовительная фаза. Оборудуется рабочее место, проверяется наличие и исправность оборудования, проверяется состояние страховочного инвентаря.
Очистка дымохода от загрязнений и сажи. Сначала нужно прочистить канал от копоти. После утепления температура в трубе повысится, что может привести к возгоранию и пожару. Затем следует очистить внешнюю поверхность от неустойчивых фрагментов, грязи и растительности.
Обработка трубы. Металл покрывается средством против коррозии, асбестоцемент и кирпич — грунтовкой глубокого проникновения, которая укрепляет материал и защищает его от набухания влагой.
Установка утеплителя. Он может вставляться в каркас, приклеиваться, прикручиваться или просто оборачиваться с последующей фиксацией стяжками или проволокой.
Монтаж внешнего кожуха. Выбор зависит от формы и материала трубы. После закрепления проводится герметизация торцов и стыков.
Финишная отделка и уборка оставшегося строительного мусора.
Даже в утепленном дымоходе образуется сажа. Его следует ежеквартально осматривать и очищать при образовании более 2 мм копоти на внутренних стенках.
Теплоизоляция трубы дымохода из нержавейки
При сгорании дров или другого топлива неизбежно происходит выделение влаги. Сухое топливо образует небольшое количество влаги, сырое может выделять до 40% от своего веса. Особенность работы современных твердотопливных котлов в том, что они по максимуму используют выделяющееся тепло.
В результате из них выходят далеко не такие горячие газы, какие образуются при открытом горении. Однако у такой эффективной работы есть свой недостаток – повышенное образование конденсата внутри дымовой трубы.
Утепленный дымоход из нержавеющей стали
В старых котлах и традиционных русских печах не возникает такой проблемы из-за значительной температуры отходящих газов. Решение проблемы с избыточным образованием конденсата – утепление труб дымохода.
Потребность в утеплении дымовых труб
Чтобы выполнить утепление дымохода, следует понимать физический механизм протекающих процессов. Как известно, конденсат выпадает при контакте газообразного вещества с холодной поверхностью. Чем больше разница температуры, тем более интенсивно происходит образование конденсата. По этой логике, работа старых котлов должна приводить к большим выделениям конденсата – разница температуры исходящих газов и окружающей среды весьма высока.
Однако этого не происходит, поскольку температура отходящих газов у этих отопительных установок превышает 150°С, что обеспечивает прогрев внутренней поверхности дымохода на температуру 100°С и более. Таким образом, конденсат не образуется.
В современных котлах температура отходящих газов не поднимается выше 70-80°С. Таким образом, появление конденсата неизбежно. Теплоизоляция трубы дымохода позволяет снизить его количество за счет уменьшения разницы между температурой отходящих газов и внутренней поверхности трубы.
В первую очередь теплоизоляция дымохода снижает внешние потери тепла. Таким образом, дымовая труба более эффективно сохраняет тепло. Во вторую очередь снижается срок прогрева дымохода. Наиболее интенсивно конденсат образуется при холодной трубе, а теплоизоляция позволяет быстро достичь оптимального температурного режима. Оценить скорость прогрева можно по появлению белого дыма, в котором содержание водяного пара максимально.
Вредные последствия от образования конденсата
Если теплоизоляция дымохода не выполнена, то влага образуется на поверхности кирпичей и впитывается в них. Вода заполняет воздушные поры внутри кирпичей, что приводит к повышению их теплоизолирующих свойств. В результате теплопроводность повышается, и получается замкнутый круг – влаги образуется еще больше, что приводит к дальнейшему повышению теплопроводности.
Разрушающийся старый дымоход сделанный из кирпича
При этом на кирпичах оседает совсем не чистая вода. Исходящие газы содержат значительное количество примесей, особенно кислотных оксидов и альдегидов. Во время растопки выделяется оксиды серы и азота, при длительном горении – углерода. В воде они растворяются с образованием соответствующих кислот. Пропитанные ими кирпичи быстро выходят из строя. Они значительно теряют свои механические свойства, их поверхность начинает крошиться.
На такую неровную поверхность сажа оседает в большем количестве, что только усугубляет проблему – движение исходящих газов замедляется, и конденсация происходит в большем объеме. В результате этого дымовая труба может выйти из строя через 1-2 года после возведения. Самое неприятное то, что появляется вероятность её обрушения, которое может нанести вред людям и строению.
Попытки сохранить неутепленный дымоход практически бесполезны. Армирование конструкции и упрочнение её стальными элементами незначительно увеличит срок службы. К тому же образующиеся кислоты будут воздействовать и на армирующие элементы, и их коррозия будет происходить со значительной скоростью.
Вовремя обнаружить проблему можно по верху трубы дымохода. Если с вершины трубы начали выпадать кирпичи, то необходимо принимать меры.
Следует учитывать, что скорость разрушения выше, если отопление используется нерегулярно.
Хорошей альтернативой кирпичным трубам выступают дымоходы из нержавеющей стали с теплоизоляцией.
Выполнение утепления дымовых труб
Данная работа считается достаточно простой, и утепление дымохода своими руками выполнить вполне реально.
Достаточно утеплить дымовые трубы до уровня теплоотдачи 0,3 м2/Вт.
Этот уровень теплопроводности соответствует стене толщиной в полкирпича. Однако этот теоретическое значение, при нем труба разогреется за сутки до достаточной температуры, чтобы конденсат не образовывался.
Реальное значение эффективность работы дымохода зависит от многих факторов – перепадов температуры, скорости ветра, влажности топлива. Огромное влияние оказывает конструкция дымохода. Важными параметрами выступают его протяженность, шероховатость поверхности, наличия вертикальных и наклонных участков и их длины.
Утепление дымохода минеральной ватой
В отечественных строительных нормах указаны параметры теплопередачи и материалы для теплоизоляции дымоходов. В Европе выбор теплоизоляции ведется более гибко. Завод-изготовитель тестирует работу котла и на основании этого создает рекомендации по его эксплуатации.
Для утепления кирпичных труб широко используется минеральная вата. Утепление дымохода минватой производится при помощи дополнительных крепежных элементов. Обычно снаружи утеплитель закрывается отделочным материалом.
Теплоизоляция металлического дымохода производится аналогичным образом. Её особенность в том, что металлическая труба нагревается до температуры исходящих газов, причем происходит это крайне быстро. Поэтому для металлических труб используются минеральные ваты, обладающие повышенным сопротивлением к высокой температуре.
В основном они представляют собой материал на основе базальта. Утепление производится при помощи листового или рулонного материала. Также существуют трубные утеплители, однако их бывает сложно найти под нужный диаметр трубы. Фиксация утеплителя производится хомутами, хотя можно использовать для этого и проволоку.
Утепление вытяжной трубы газового котла: обзор материалов
Автор Монтажник На чтение 11 мин Просмотров 16.3к. Обновлено
Дымоход является важным элементом любой топливный отопительной системы, при использовании газа он может располагаться внутри или снаружи жилого дома. При эксплуатации к нему предъявляются определенные требования, одним из которых является утепление вытяжной трубы газового котла.
Не все домовладельцы понимают, зачем необходимо утеплять наружную часть дымохода, многие делают это неправильно. Чтобы эффективно произвести монтаж утеплителя, полезно рассмотреть основные виды дымоходов, материалы изготовления теплоизоляции и технологию ее установки.
Рис 1. Внешний вид дымоотводящих систем
Конструкция дымохода
Для повышения безопасности и эффективности работы на стадии проектирования и монтажа необходимо соблюдать нормативные требования к конструкции и установке дымоходного канала.
Его главными конструктивными элементами являются:
Газоход — узел, являющийся переходным элементом из котла в дымоходный канал, монтируется при помощи переходников.
Дымоходная труба, которая устанавливается вертикально и предназначена для создания тяги.
Ревизия — элемент, расположенный внизу вытяжной трубы, используется для очистки канала от сажи после сгорания газа, удаления прочих загрязнений и конденсата в трубе.
Дефлектор (оголовок, зонт) — защищает вытяжную трубу газового котла от проникновения внешних осадков.
Крепежная фурнитура (стяжки, хомуты) для установки дымоотвода внутри или снаружи здания.
Рис. 2 Устройство дымопровода
Основные требования, предъявляемые к дымоходным системам для газовых котлов
При установке дымоходных каналов для обеспечения их эффективной работы и пожарной безопасности следует точно выполнять требования, прописанные в нормативной документации СНиП 2.04.05-91 и ДБН В.2.5-20-2001. Их основными положениями являются следующие пункты:
Сечение дымохода (диаметр трубы) не должно быть меньше выходного патрубка котла.
Основная труба должна располагаться вертикально без наклонных участков (допустим уклон не больше 30 градусов), в ее конструкции не должно быть искривлений и зауженных участков.
Максимальное число поворотов в отводной магистрали — не более трех при длине ответвлений в сторону до 1-го метра.
Допустимое расстояние между стенками дымоотвода и негорючими поверхностями — не меньше 5 см., если он проходит через горючие стены и крышу, допускаемое расстояние более 25 см.
Материал изготовления дымоходного канала должен быть устойчив к высоким температурам и иметь структуру, препятствующую пропусканию газов.
Все соединения должны быть герметичны, изоляция не должна пропускать влагу и газы.
В месте прохождения трубного канала через крышу конструкция должна быть цельной и без стыков.
Рис. 3 Схема обвязки котла
В нижней части трубы обычно располагается элемент для сборки конденсата. Материал его изготовления должен быть стойким к воздействию влаги и продуктам сгорания газа.
В местах, где предусмотрены повороты, обязательно расположение люков ревизии для очистки дымопровода от загрязнений и конденсата.
Длина дымоходного канала должна обеспечивать хорошую тягу, высота его наружной части должна составлять не менее 50 см. над коньком крыши.
При установке отводного канала для дыма обязательно наличие в его верхней части защитного козырька для предотвращения попадания загрязнений и атмосферных осадков.
Виды отводных газовых дымоходов
Все газовые дымоотводы в зависимости от материала изготовления можно разделить на несколько типов, в их число редко входят конструкции из кирпича, практически не используемые для отведения нагретых газов.
Квадратный дымоходный кирпич с круглым внутренним сечением часто используется для обвязки выпускного трубопровода.
Из нержавейки
Металлические дымоотводы пользуются большой популярностью в системах отведения продуктов сгорания, наибольшей коррозионной стойкостью обладает нержавеющая сталь, которую применяют чаще других. Ее физические характеристики обладают следующими положительными качествами:
Коррозионная стойкость к атмосферным осадкам и конденсированной влаге существенно увеличивает срок ее службы.
Нержавейка обладает хорошей химической устойчивостью к саже, образующейся после сгорания газа.
Нержавеющий металл устойчив к высоким температурам, не плавится до 500 С.
Металлические дымоотводы прочны и стойки к ударам, при повреждении им можно легко придать исходную форму, запаять разрыв или сквозное отверстие.
Внутренняя гладкая поверхность не препятствует выходу горючих газов с сажей, ее отложение на стенках минимально.
Отводной кожух из стали имеет небольшой вес, его легко монтировать, закрепляя к стене хомутами на стандартный дюбельный крепеж. Промышленность выпускает широкий ряд переходников, тройников и колен стандартных размеров, позволяющих легко установить дымоходную систему в любом здании.
Для монтирования стального дымохода не требуется проведение сложных работ со значительным разрушением стен и потолков — его можно устроить в построенном доме с минимальным количеством демонтажных операций.
Цена нержавейки вполне демократична, ее установка доступна практически любому домовладельцу.
При изготовлении металлических дымопроводов используются специальные марки нержавейки с повышенной устойчивостью к действию кислот.
Рис. 4 Металлический дымопровод
Асбестовые
Асбестоцементные трубы имеют в своем составе 85% цемента и 15% асбеста, благодаря волокнистой структуре асбестового наполнителя в его порах задерживается цемент — поэтому изделие обладает хорошей прочностью. Длина трубных изделий из асбестоцемента может достигать 5 метров, а сечение лежит в пределах 100 — 500 мм. Для отвода дыма используются безнапорные изделия, основные характеристики которых следующие:
Коррозионная стойкость к влаге и химическим веществам, невосприимчивость к биологическим загрязнениям.
Длительный срок эксплуатации.
Устойчивость к механическим нагрузкам, кроме ударных.
Не слишком сложная установка без применения специального оборудования, соединение производят при помощи специальных хомутов.
Пожаробезопасность, хорошая термоустойчивость (до 300 С.) и теплопроводность. При превышении заданной температуры асбестоцементные изделия склонны к разрыву и деформации.
Значительный вес, осложняющий проведение монтажных работ.
Более низкая тяга по сравнению с металлическими конструкциями.
Сложность или невозможность установки ревизионных люков, неудобство очистки от сажи.
Склонность к накоплению конденсата. Асбестоцемент, накапливая влагу из воздуха, издает неприятный запах и может ее передавать через стенки в примыкающие конструкции.
Рис. 5 Асбестоцементный дымоход
Керамические
Монтируя дымоход, иногда используют трубопровод из керамики, применение которого отличается следующими особенностями:
Трубные элементы производят из гладкостенной керамики — это предотвращает налипание сажи и позволяет производить чистку не чаще двух раз в год.
Керамические изделия более удобны в установке, чем их асбестоцементные аналоги. Для удобства монтажа их поверхность оснащена шипами и пазами, обеспечивающими прочное герметичное соединение. При сборке системы используют цельные тройники и колена, выпускаемые производителем в широком ассортименте.
Керамика не подвержена воздействию влаги и не напитывает воду.
Изделия устойчивы к высоким температурам и химическим элементам, входящим в состав продуктов горения.
Высокая теплопроводность материала способствует его быстрому прогреванию — это увеличивает тягу и повышает коэффициент полезного действия всей системы.
Трубы имеют высокую прочность, долговечны, но как и вся керамика, разрушаются при ударном воздействии твердыми предметами.
К недостаткам можно отнести их высокую стоимость (около 40 у.е. за погонный метр), монтаж всей системы из высококачественных итальянских материалов может обойтись в сумму около 1000 у.е.
При монтаже керамические дымопроводы имеют наиболее эстетичный вид — обычно их устанавливают вместе с утеплителем в каналы из специального дымоходного кирпича, наиболее дорогие виды которого имеют сложную структуру из внутренней трубы круглого сечения и наружной квадратной поверхности.
Рис. 6 Дымопровод из керамики
Коаксиальная отводная система
Одним из современных высокотехнологичных решений для отвода продуктов сгорания является применение коаксиального дымоотвода. Конструктивно устройство выполнено в виде двух труб разного диаметра, соединенных между собой внутренними перемычками. Внешняя выполняет функции подвода свежего воздуха в котел снаружи, внутренняя выводит продукты горения на улицу. Система обладает следующими отличительными особенностями:
Позволяет сохранять насыщенный кислородом воздух внутри помещения, который не поглощается работающим котлом, в доме не потребуется размещать проточную вентиляцию.
В коаксиальных видах решена проблема конденсата — благодаря специальной конструкции он не накапливается на внутренних стенках.
Выводная труба может располагаться в любой плоскости и иметь малую длину.
Устройство имеет высокий коэффициент полезного действия и пожаробезопасно — выходящий воздух охлаждается через трубные стенки наружным потоком.
Система подходит для функционирования в современных моделях отопительных котлов, оснащенных турбинами для всасывания наружного воздуха и выталкивания нагретых газообразных веществ.
Рис 7 Коаксиальный дымоход
Зачем нужно утеплять дымоходные трубы котла
Утепление канала для вывода продуктов горения от котельного оборудования позволяет увеличить коэффициент полезного действия системы — соответственно это снижает эксплуатационные расходы на топливо. Теплый дымопровод более эффективен, чем холодный, по следующим причинам:
Тяга в котле напрямую зависит от температуры стенок отводного канала — чем она выше, тем больше скорость воздушного потока. Если стенки трубопровода находятся в холодном состоянии, время, затраченное на прогрев дымоходного канала, увеличивается, и продукты горения в большом количестве будут поступать в помещение, отравляя воздух угарным газом.
При охлаждении в отводной шахте появляется кислотный конденсат, образующийся в результате взаимодействия продуктов горения с высоким содержанием углекислого газа и воды. В холодных дымоходах при резком охлаждении он накапливается быстрее и в большом количестве — это приводит к усиленной коррозии и уменьшению срока службы металлических конструкций.
Если дымоотвод выполнен из керамики или асбестоцементных материалов, скопившийся на нем конденсат при резком охлаждении наружным воздухом проникает в структуру и вызывает промерзание стенок. Это приводит к их разрушению и уменьшению срока службы.
Использование материалов для утепления вытяжной трубы газового котла снижает потери тепла в жилом помещении, которое частично забирается выводным трубопроводом.
Рис 8. Дымоходный кирпич
Краткий обзор основных материалов для теплоизоляции газового дымопровода
Для утепления дымохода используют материалы с низким коэффициентом теплопроводности и высокой температурной устойчивостью. Второму требованию не удовлетворяет большинство современных изоляционных материалов, к которым относятся пенопласт, пеноплекс, поролон, целлюлозные пористые утеплители и материалы на основе вспененного полиэтилена.
Эффективность теплоизолятора зависит от материала, из которого он изготовлен, и его толщины, важной характеристикой является способность напитывать влагу.
Рис. 9 Популярные теплоизоляторы для (стеклянная и базальтовая вата)
Стекловата
Является материалом, полученным из тонких стеклянных волокон, имеет высокую термостойкость и низкую теплопроводность, не боится влаги и не впитывает воду. Срок службы стекловаты довольно высок, но материал имеет низкую плотность — это затрудняет его монтаж. Хотя стекловата в основном выпускается в рулонах, для теплоизоляции удобнее использовать фольгированные полые цилиндры с прорезью.
Рис. 10 Тепловая проводимость изоляторов
Минеральная вата
Базальтовый утеплитель широко используют в строительной сфере благодаря своим высоким изоляционным качествам и экологичности. Минвата устойчива к высоким температурам, но способна напитывать влагу, для утепления лучше использовать минеральную вату в виде полых цилиндров. Минеральный утеплитель обладает высокой плотностью, поэтому его удобно монтировать и обрабатывать — материал является основным видом утеплителя для трубных дымоотводов.
Дымоходный кирпич. Промышленностью выпускаются специальные виды полого кирпича с отверстием под дымоходный трубопровод, утеплителем является воздушные полости в его стенках. Дымоходный кирпич лучше всего использовать вместе с утеплителем, который предотвращает контакт трубопровода с кирпичными стенками. Помимо своих изоляционных качеств, кирпич обеспечивает высокую декоративность жилого дома, скрывая некрасивые дымоходные трубы в эстетичных каменных колоннах.
Утепление вытяжной трубы газового котла
Решая, чем утеплить трубу, следует рассматривать не только утеплитель, но и его эффективность при работе с различными дымопроводами и удобство монтажа. Способы утепления дымоходов не отличаются большим разнообразием, в основном используются вата и наружная оболочка в виде трубных кожухов или кирпичных колонн.
Вентиляционную трубу от газового котла из металла можно утеплить любым из приведенных выше способов, для фиксации теплоизолятора и придания конструкции эстетичного внешнего вида используются два способа: устанавливают базальтовый или стекловатный теплоизолятор под металлический кожух большого диаметра или укладывают в колонну из дымоходного кирпича.
Промышленность выпускает готовые металлические дымоходные сэндвич-трубы с теплоизолятором, помещенным между двумя оболочками.
Рис. 12 Монтаж базальтового теплоизолятора на керамический дымопровод
Утепление асбестовой или керамической трубы
Способы утепления труб из данных материалов аналогичны металлическим трубопроводам, для закрепления теплоизолятора на асбестовую трубу газового котла надевается трубная оболочка большего диаметра или она обкладывается колонной из секционного дымоходного кирпича.
Как утеплить кирпичную трубу газового котла
Решая, как утеплить трубу дымохода из кирпича, применяют строительные технологии проведения работ по утеплению фасадов, в качестве изолятора лучше всего использовать базальтовую вату.
Чтобы утеплить кирпичную трубу минеральной базальтовой ватой, при монтаже плиты ее приклеивают или крепят на зонтичные дюбеля, наклеивают на поверхность сетку и штукатурят, после чего трубу красят в нужный цвет.
Как утеплить трубу газового котла своими руками
Чтобы утеплить керамическую или асбестовую трубу газового котла, для конструкции своими руками нужно изготовить металлический кожух с большим на 100 мм. диаметром и поместить в него утеплитель. Утеплять асбестовые трубы проще секциями по полтора метра, утрамбовывая в них вату базальтового утеплителя и соединяя широкими хомутами. Для улучшения герметизации на улице можно использовать гидроизоляцию для отделки верхней части дымоотвода под козырьком.
Рис. 13 Основные моменты монтажа теплоизолятора в колонну из кирпича
Чтобы правильно утеплить дымоход газового котла, следует использовать изоляцию из стеклянной или минеральной ваты, укладывать утеплитель лучше в кожух большего диаметра или колонну из кирпича. Эффективность утепления в любом случае зависит от материала, из которого изготовлен теплоизолятор, его толщины и качества монтажа.
способы утепления металлической и кирпичной снаружи
Для сооружения дымохода в частном доме используются самые разные материалы, но часто хозяева не заботятся об утеплении конструкции. С дровяными печами в этом не было особой необходимости, но из современных отопительных котлов уходят газы с совсем другими характеристиками.
Зачем нужно утеплять дымоходную трубу?
Через вертикально расположенные дымоходы наружу выводятся вредные продукты горения. Каналы под воздействием атмосферы и проходящих в них газов со временем разрушаются. Этому способствует разница между температурой внутри и снаружи, отчего скапливается конденсат. Чтобы увеличить срок службы, добиться оптимального функционирования конструкции, утепляют трубы дымохода из любых материалов своими руками.
Для сравнения: так выглядят неутепленные конструкции и с термоизоляцией в обшивке
В каналах, не защищенных утеплителем, смещается точка росы, то есть место, где скапливается влага. Температура уходящих газов из газового или пиролизного котла редко превышает 200°, тогда как для дровяных печей она находится в пределах 600°. Это значит, что место образования точки росы находится тем ниже, чем меньше разогреты уходящие газы. Чтобы ее поднять, трубу утепляют.
В холодном дымоходе влага оседает на стенках, если использован кирпич, впитывается в него. Зимой она расширяется и начинается разрушение. К сырой поверхности хорошо прикрепляется сажа, на которой собираются летучие продукты от сгорания топлива. Среди них очень агрессивные кислоты, способные разрушить даже металлические изделия.
Утепленная конструкция не требует постоянной очистки от сажи. Она не нагромождается внутри, выгорает. Ускоряется прогревание канала, появляется хорошая стабильная тяга даже после продолжительного перерыва. Как следствие, повышается эффективность использования отопительных установок.
На способ утепления влияет расположение дымохода
Особенно нуждаются в теплоизоляции трубы, пристроенные к наружной стене здания. Все же, независимо от размещения, оптимальный вариант – утепление на всей протяженности, даже если большая часть газоотвода расположена под крышей дома.
Чем снаружи утеплить дымоход?
Для теплоизоляции преимущественно используют:
обшивку плиточными материалами;
возведение деревянного щитового каркаса вокруг конструкции;
установку внешней трубы с большим диаметром;
известково-шлаковую штукатурку.
В качестве наполнителей используют теплоизоляционный материал с волокнистой структурой: минеральную или стекловату. Также пространство между каркасом и дымоходом можно заполнить сухим песком, керамзитом, дробленым кирпичом.
Утепление кирпичной конструкции минеральной ватой
Ограничения в выборе теплоизоляции касаются материала дымовой трубы. Учитываются требования пожарной безопасности, выполнение которых необходимо в полной мере, чтобы не произошло возгорание.
Принимают во внимание и другие факторы:
Температура газов на выходе. С ее возрастанием требуется меньший слой теплоизоляции, но возрастают требования к огнезащите и жаростойкости материала.
Расположение. Конструкции снаружи дома прогреваются хуже, поэтому понадобится более качественное утепление.
Материал. Вид теплоизоляции применяется в зависимости от возможности монтажа на конструкции.
Устройство сэндвич-трубы промышленного изготовления
*
Для некоторых утеплителей не нужна дополнительная защита от внешней влаги и пароизоляция. К ним относятся металлические футляры. Деревянный щит лучше покрыть атмосфероустойчивой эмалью, а шлакобетонные плиты – тонким слоем штукатурки. Базальтовая вата и другие подобные утеплители нуждаются в обязательной защите от внешних воздействий.
Рассчитать необходимое количество теплоизоляционного материала несложно. Для прямоугольного сооружения определяют все параметры, узнают общую площадь. У круглой конструкции измеряют рулеткой окружность, умножают на высоту. При известной площади остается учесть необходимую толщину утеплителя.
Два способа утепления кирпичного дымохода
Применяются преимущественно варианты с оштукатуриванием или минеральная вата. При любом выбранном методе начинают с очистки канала. Если этого не сделать, после утепления каналы быстрее прогреваются, оставшаяся внутри сажа начинает быстро выгорать. Наступают негативные последствия: повышенная температура, возрастает задымленность.
Готовят наружную поверхность: сильно поврежденные кирпичи удаляют, заменяют новыми. Дальше под утепление минеральной ватой проводят оштукатуривание, кроме случая, когда использовался облицовочный кирпич. Этим добиваются одинакового расстояния от утеплителя до стены, дымоход будет прогреваться равномерно. Используется известково-песчаный или цементный раствор.
По периметру на подвесах закрепляют профиль. Операция подобна той, что проводится перед обшивкой стен гипсокартоном. Понадобится шуруповерт и саморезы с пластмассовыми дюбелями, а также сверло по бетону соответствующего диаметра. Максимальное расстояние между профилями не должно превышать 60 см.
В пространство между ними укладывается базальтовая вата толщиной не менее 5 см, которую предварительно нарезают на куски нужных размеров. Важно добиться плотной укладки, чтобы не образовались пустоты, которые станут мостиками холода. Крепление к поверхности осуществляют фольгированным строительным скотчем, кусочками проволоки или дюбель-грибками.
Важный момент, игнорировать который недопустимо – укладка снаружи гидроизоляционной мембраны. Иначе минеральная вата, которая хорошо впитывает воду и плохо ее отдает, станет влажной и значительно потеряет теплоизоляционные характеристики.
Кирпичная труба утеплена и обшита жестью
Заключительный этап – внешняя отделка. Популярно профилированное железо, которое монтируют на ранее установленный металлопрофиль. Такое оформление выглядит красиво, защищает от ветра. Между профлистом и утеплителем оставляют зазор 25 мм, через который выводится влага, что попадает внутрь.
Для отделки снаружи допускается использование других материалов. Закрепленный базальтовый утеплитель обкладывают декоративным кирпичом, шлакобетонными блоками или асбестоцементными плитами. В последнем случае минимальная толщина стенок 40 мм.
Штукатурка утеплит кирпичную трубу
Утепление трубы кирпичного дымохода штукатуркой проще. Поверхность предварительно очищают, наносят слой грунтовки глубокого проникновения. На стенах фиксируют дюбелями армированную сетку, набрасывают раствор из цемента, извести с наполнителями из шлака или других жаростойких материалов. После высыхания первого слоя заделывают возможные трещины, наносят второй, уже тоньше. Кирпичную конструкцию по штукатурке окрашивают в тон кровли здания.
Как правильно утеплить стальной дымоход
*
Выполняя работы, учитывают, что металл нагревается до 300°. Используют абсолютно негорючие материалы: различные виды минеральной ваты и волокнистых утеплителей, шлакобетонные плиты. Применяется также специальная жаростойкая штукатурная смесь. Для выполнения по варианту «сэндвич» используют железную трубу большего размера, желательно из нержавеющей стали.
Металлические конструкции часто устанавливаются совместно с отопительными приборами, которые используются периодически: каменка в бане, декоративные печи и камины. Доступный вариант в этом случае – нанесение специальной штукатурки. Способ несложный и легко выполняется даже людьми без опыта:
на поверхности закрепляют стекловолоконную армированную сетку;
смесь, купленную в магазине, согласно инструкции добавляют в воду и взбивают миксером до получения плотной однородной массы;
шпателем несколько раз наносится черновой слой с перерывами для просушки;
формируют чистовую поверхность.
Создание сэндвич-дымохода
Популярный и наиболее эффективный способ утеплить металлическую конструкцию, которая постоянно используется – футляр из стальной трубы. Изделие большего диаметра служит защитой, меньшего размера – дымоотводом. Между ними размещают минеральную вату, битый кирпич, керамзит. Конструкция полностью пожаробезопасна, обмотку защищает оцинкованное железо или нержавеющая сталь.
Сэндвич-дымоход формируется в несколько приемов:
в кровле и ее перекрытии расширяют отверстие, чтобы диаметр превышал размеры канала на 250 мм;
основная металлическая труба изолируется базальтовой ватой слоем от 5 см;
теплоизолятор фиксируют проволокой, которую оборачивают по кругу;
Особого подхода к утеплению газоотвода требует парилка. Самый удачный вариант – стальной дымоотвод железной трубы в футляре, причем оцинковку для кожуха применять запрещается. Повышенная температура и влажность приводят к выделению вредных веществ. Рациональный вариант – нержавеющая сталь.
Конструкцию утепляют каркасным способом. Перед выполнением основных работ трубу тщательно чистят. Дальнейшие действия:
Для изготовления защитного кожуха используют оцинкованные листы. Заготовки размечают с расчетом, что между внутренней и наружной стенками будет расстояние 6 см или больше. По высоте – стандартная ширина оцинковки – 1 метр.
Устанавливают защиту, начиная с нижней части. Каждый отрезок плотно заполняют минеральной ватой. Секции соединяют болтами.
Верхнюю часть закрывают цементным раствором, чтобы не намокал утеплитель. Слой формируют с небольшим наклоном наружу, чтобы не застаивалась вода.
Утеплитель без обшивки используется как временная мера
*
Часто можно наблюдать, что утепление асбестоцементной дымовой трубы выполнено простой обмоткой минваты, которая зафиксирована стяжками. Подобный вариант допускается на чердаке, причем в отношении любого материала. Снаружи такая конструкция долго не прослужит: она намокает, страдает от ветра.
Как избежать распространенных ошибок – рекомендуют мастера
Перед утеплением, особенно асбестоцементного или стального дымохода, убеждаются в правильности установки конструкции. Газоотводящая труба должна соответствовать правилам пожарной безопасности и другим технологическим нормативам.
Рекомендуется использовать утеплители, которые дышат, не накапливают влаги. В других случаях обязательно оставляют вентиляционные зазоры не менее 25 мм. Применяют материалы, которые доступны для самостоятельной укладки. Придерживаются инструкции производителя.
Среди минеральных утеплителей наиболее эффективна базальтовая вата. Она несколько дороже обычной минеральной, но при небольшом расходе это не играет существенной роли. Зато наяву значительные преимущества:
возгорание возможно при очень высокой температуре;
имеет повышенную плотность;
значительная паропроницаемость.
Базальтовая вата хороша для теплоизоляции как снаружи, так и на чердаке
Даже самая качественная теплоизоляция не продлевает срок службы конструкции, когда она предварительно не приведена к надлежащему состоянию: требуется прочистка, замена разрушенных элементов.
Работу по наружному утеплению дымохода проводят сразу после его возведения. Спустя несколько лет начинаются разрушительные процессы, которые теплоизоляция уже не остановит. Понадобится ремонт или полная замена конструкции.
базальтовый или негорючий, смотрите видео и фото
Утепление дымохода в частном доме является чрезвычайно важной и необходимой операцией. Она позволяет решить сразу три задачи: защитить дымоход от механических и физических повреждений, придать всему дому более привлекательный вид и улучшить теплоизоляционные свойства жилища. К основным материалам для утепления труб относятся сегодня кирпич, нержавеющая сталь и асбест.
Правильное проведение утеплительных мероприятий во многом зависит от четкого осознания сути проблемы и от выявления основных причин проведения этой операции.
Основными причинами, в соответствии с которыми следует проводить утепление дымохода в кирпичном доме, являются:
Утепление дымохода снаружи и изнутри, качество этого процесса, во многом зависит от выбора утеплителя. Он в свою очередь зависит от типа конструкции и от используемого для ее создания материала.
В случае с асбестовыми трубами для дымохода, как следует из многочисленных схем и фото, выложенных во Всемирной паутине, наилучший вариант утепления связан с созданием специального кожуха, в который необходимо поместить спрессованную минеральную вату. Достоинством данного утеплителя является его легкость, плохая горючесть и длительный срок эксплуатации. Кроме того, наличие специальной пленки придает ему необходимые гидроизоляционные качества.
Базальтовый утеплитель для дымохода, являющийся усовершенствованным видом все той же минеральной ваты, пригодится и в случае, если труба сделана из нержавеющей стали (подробнее: «Трубы для дымохода из нержавейки»). В этом случае обычно устанавливают две трубы разного диаметра, пространство между которыми заполняют соответствующим утеплителем. Кроме того, можно предварительно закрепить теплоизоляционный материал и на самой трубе, стянув его специальными скобами.
Как утеплить кирпичный дымоход: основные этапы работы
В сегодняшних условиях утепление дымохода своими руками является вполне посильной задачей для любого, кто владеет основными инструментами и имеет хотя бы начальные представления о технологических процессах в строительстве. Самое главное здесь – четко следовать основным требованиям и инструкциям, переходя к решению следующей задачи только после того, как достигнута цель предыдущей.
Во-первых, необходимо подготовить все необходимые инструменты. Для утепления дымохода понадобятся перфоратор, нож, набор гвоздей и саморезов, углошлифовальная машинка, ножницы для разрезания металлических листов, а также собственно утеплитель и теплоизоляционная пленка.
Во-вторых, необходимо подготовить рабочую поверхность. Она должна быть тщательнейшем образом зачищена и выровнена. С нее необходимо удалить все выпирающие элементы (прочитайте: «Устройство дымохода в частном доме»).
История возникновения труб для дымохода, процесс кладки:
В-третьих, приступая к непосредственному решению задачи, как утеплить кирпичный дымоход, необходимо сначала установить армированную обрешетку. Для этого с помощью саморезов следует прикрепить к стене трубы профили, расстояние между которыми должно четко соответствовать ширине применяемого утеплителя. Что касается последнего, то он должен отвечать нескольким основным требованиям. С одной стороны, негорючий утеплитель для дымохода должен выдерживать высокие температуры, а с другой, — быть достаточно прочным, но при этом легко резаться, чтобы заполнить всю пространство обрешетки.
В-четвертых, во время установки утеплителя, необходимо обращать внимание на то, чтобы между плитами не образовывались щели, так как в противном случае в процессе эксплуатации будут возникать «мостики холода», негативно влияющие на состояние всего дымохода. В тех местах, где используемый материал неплотно прикрепляется к трубе, его следует присоединить с помощью специальных дюбелей. Поверх утеплителя на завершающем этапе работ следует уложить теплоизоляционную пленку, которая защитит его от проникновения влаги (прочитайте: «Труба для дымохода своими руками»).
Уже после того, как все основные работы завершены, можно придать внутренней стенке дымохода более привлекательный вид. Например, утепленный дымоход из нержавеющей стали можно обложить металлическим сайдингом с цветным полимерным покрытием. Если же речь о кирпичной трубе, то здесь наиболее оптимальный вариант – оштукатуривание покрытия. Прочтите также: «Гильзование кирпичного дымохода».
Изоляция
— Как я могу изолировать камин, когда он не используется? Изоляция
— Как утеплить камин, когда он не используется? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Подписаться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
54k раз
У меня есть топка для камина на дровах, которая в настоящее время не используется.
Теперь, когда в моем районе (27F) холодно, я заметил, что из камина дует сильный сквозняк. Как я могу накрыть / утеплить камин, чтобы предотвратить сквозняк?
Правила:
Должно быть одобрено женой (так что не слишком уродливо).
Необходимо остановить тягу.
Должен быть легко снимаемым.
Должен быть безопасным при использовании камина.
Я видел решения, где сшитое одеяло вешается над камином с помощью липкой ленты.У меня есть опасения, что липкая лента не будет так хорошо справляться, пока горит огонь, но я не уверен, насколько горячей становится поверхность топки (поскольку у нас еще не было огня).
Подобно ответу @BMitch, я использовал магнитную крышку, чтобы закрыть вентиляционное отверстие под моим камином.Мы обнаружили, что это была основная утечка холодного воздуха для нашего камина, и держу пари, что это ваша тоже. Он отлично работает, и его очень просто удалить перед разжиганием огня. Так как он черный, как камин, его даже не замечают. Я купил один на этом сайте, продавая именно тот размер, который мне был нужен, и в черном цвете.
Возможно, вы уже решили это, но альтернативой является воздушный шар с дымоходом.
Легко установить, а вы этого не видите. Если вы случайно оставите его, он растает и сдуется и не загорится в камине. Однако вам нужно будет выбрать правильный размер,
Если наихудшая часть сквозняков исходит от вентиляционных отверстий выше и ниже вашей вставки, вы можете заблокировать сквозняк с помощью некоторых магнитных вентиляционных крышек:
Сначала проверьте вставку с помощью магнита, чтобы убедиться, что эти крышки прилипают.
Это должно сработать, если жена одобряет внешний вид.Лицевая сторона камина не должна быть достаточно горячей, чтобы обжечь руку, иначе это будет угрозой безопасности. Лента должна быть в порядке.
Заслонка дымохода закрыта?
Создан 13 ноя.
1
У меня есть эта крышка для камина, но я считаю, что она мне очень помогает.Я думаю о строительстве дополнительного теплового барьера со следующими слоями (от самого близкого до самого дальнего от огня):
Я бы отрезал стекловолокно по размеру фанеры, затем взял кусок фольги немного большего размера и обернул его, затем закрепил и закрепил скотчем. Я бы поместил это поверх огнезащитного покрытия камина, которое у меня уже есть. Это, конечно, некрасиво, но я думаю, что так не будет холода.
1 Высокоактивный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов. Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
стен за каминами | Building America Solution Center
Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
Контрольный список для полевых работ оценщика
Система теплового ограждения. 2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом: Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8 2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.
Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь конечную толщину ≥ 5.5 дюймов или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указал иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.
Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например,g., наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах многоквартирных домов; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
Дом с нулевым энергопотреблением DOE (Версия 07)
Приложение 1 Обязательные требования. Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR. Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.
Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом. Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать или превосходить минимальную эффективность HVAC, указанную в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.
Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню установки 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:
Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.
Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.
Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)
Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, камин: Стены с каминами включают воздушные преграды. Таблица 402.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2012 IECC
Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, камин: стены камина имеют воздушный барьер, а закрывающиеся двери уплотнены. Таблица R402.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2015 и 2018 IECC
Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC
Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.
Международный жилищный код (IRC), 2009 г.
Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, камин: Стены с каминами включают воздушные преграды. Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружной стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2012 IRC
Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, камин: стены камина имеют воздушный барьер, а закрывающиеся двери уплотнены. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающую конструкцию здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2015 и 2018 IRC
Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки обода и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC
Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт.Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.
Американский стандарт для испытаний материалов (ASTM) E1677-11
Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий.Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.
Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261
Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.
ABAA 07262
Воздушно-паровой барьер, наносимый жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также действуют как пароизоляция, разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.
ABAA 07263
Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из вспененного полиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.
ABAA 07265
Жидкостный паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.
Следует ли изолировать футеровку дымохода?
Я только что долго разговаривал со службой технической поддержки Hetas по поводу облицовки и изоляции. Мне было предложено позвонить по горячей линии после звонка другого инженера Hetas (в первые два года работы), который получил совет, в котором он не был уверен (неуверенный только потому, что этот предмет не был охвачен в его учебном курсе).
Инженер Hetas был проинформирован инспектором Hetas о том, что он всегда должен проводить полный «дымовой тест 1» дымохода перед установкой футеровки и гранулированной изоляции. Я не делал этого раньше, и поэтому был удивлен.
Служба технической поддержки Hetas сообщила, что это информация, которую можно найти в британском стандарте, и что теперь Hetas продвигает ее как передовую практику. Причиной этого был ряд случаев, когда инженеры Hetas заполняли дымоходы гранулированной изоляцией только для того, чтобы обнаружить, что она вылилась в соседний камин из-за щелей в «перьях» (стена между дымоходами), три случая, я полагаю, за Рождество. .Мне сказали, что инженеры Hetas скоро получат обновленную информацию об этом.
Гранулированная изоляция — подумайте, но действительно ли она вам нужна? В моем собственном доме я обычно не беспокоился бы, если бы дымоход не был массивным — и тогда я бы использовал Chimwrap. В беседе с несколькими другими инженерами Hetas выяснилось, что более 95% установок завершаются без какой-либо изоляции, а один знакомый мне инженер отказывается добавлять гранулы из-за возможности попадания влаги в изоляцию.
Вернитесь к дымовым испытаниям перед добавлением лайнера.Я вижу смысл испытания дымом, если нужно добавить гранулы. Было бы плохо, если бы гранулы попали в соседний дом (особенно если они смешались с сажей и оказались на бежевом ковре).
Дымовые испытания со стенами для вечеринок могут быть трудными — обе стороны должны согласиться, и во время испытания доступ к обоим домам. Хетас посоветовал мне прочитать Закон о партийной стене, и я скоро это сделаю (весело).
Второй вопрос, поднятый установщиком Hetas, заключался в том, что инспектор сказал ему, что он всегда должен смешивать гранулированную изоляцию с раствором (гранулы 6: 1 к раствору).Моя реакция на это ужасная, так как я считаю, что если бы вы сделали это, вы никогда не смогли бы извлечь эту облицовку из дымохода. Я спросил об этом главу службы технической поддержки Hetas, и он сказал, что никогда не посоветует добавлять раствор по той же причине (столь противоречивый совет). Во многих статьях в Интернете говорится о добавлении строительного раствора, но я бы никогда не стал делать это со своим дымоходом (или кем-либо еще) и никогда не делал этого.
Изоляция дымохода — Дымоход овца
Я действительно не понимаю, почему проблема теплопотерь в дымоходах не стоит на первом месте.Средства тратятся на изоляцию чердаков и пустотелых стен, двойное остекление и внешнюю облицовку. И все же иметь открытый дымоход — все равно что оставлять окно открытым все время. Хуже того, потому что дымоходы предназначены для вывода воздуха из здания.
Я продолжаю говорить об эффекте стека на домашней странице, но вы пробовали его? Потеря 40 кубометров воздуха в час — это не максимум, это типичный объем.
Множество милых клиентов потрудились засунуть головы в дымоходы и измерить их, чтобы заказать овец на заказ, и я был шокирован размером некоторых дымоходов.
Некоторые из них имеют длину от 2 до 3 футов (до метра) и ширину более фута. Фактически, я разрабатываю овец нового размера, чтобы справиться с этими дымоходами. Но, возвращаясь к калькулятору стеков, если в помещении 23 ° C, а на улице 5 ° C, а открытый камин находится на первом этаже типичной викторианской террасы с первым этажом и чердаком, то на каждый теряется 1197 кубических футов воздуха. минута.
Это кажется таким большим, что я не мог поверить в это, я даже связался с экспертом, чтобы проверить, что означает CFM (помимо того, что это популярная радиостанция), и он подтвердил, что это сокращение от Cubic Feet per Minute.1197 кубических футов! Поднимите дымоход! В минуту!
Что ж, отрадно, что многие люди вернулись ко мне и сказали, что сразу заметили разницу после того, как засунули овцу в дымоход. Но беспокоит то, что миллионы открытых дымоходов тратят впустую столько тепла / углерода / денег. Очевидно, я бы предпочел, чтобы люди использовали каминных овец (до сих пор не определились с множественным числом продукта!), Но я бы предпочел, чтобы люди использовали дымоходные шары, огненных джиннов, уютные дымоходы или простые старые подушки, а не тратить всю эту энергию .
Я думаю, что отчасти проблема в том, что эти продукты называются исключающими сквозняками. В сознании людей это ассоциируется с заглушками для собачьих колбасок и раздражающей липкой пеной, которую вы кладете вокруг дверной коробки. Если они назывались изоляторами для дымоходов, то была представлена концепция продукта, который не только предотвращает сквозняки, но и значительно предотвращает потерю тепла в дымоходах.
Итак, вот миссия: не просто продвигать своих дымоходов, но и повышать популярность всех продуктов для изоляции дымоходов.Дымоходы отбрасывают тепло: передавайте его дальше!
Нужно ли мне изолировать дымоходную облицовку?
Если вы планируете установить печь — или, возможно, уже имеете ее — вы, вероятно, столкнетесь с множеством вариантов на своем пути. Один из них может заключаться в том, стоит ли утеплять дымоход.
Когда дело доходит до вашего гриппа, некоторые вещи являются юридическим требованием, в то время как другие просто зависят от ваших предпочтений или вашего бюджета.
Итак, при чем здесь изоляция дымохода? Это требование закона? А как это сделать? В этом руководстве мы все объясним…
Можно ли поместить изоляцию вокруг дымохода?
Да! Изоляция дымохода из нержавеющей стали не только возможна, но и во многих случаях настоятельно рекомендуется. Однако для этого нельзя использовать какой-либо изоляционный материал. Поскольку в процессе эксплуатации футеровка дымохода нагревается до очень высокой температуры, крайне важно использовать соответствующий термостойкий и негорючий изоляционный материал.
Теплоизоляция дымохода может принести много преимуществ, в том числе улучшение характеристик печи и снижение потерь тепла.
Как работает изоляция дымохода?
Изоляция дымохода поддерживает тепло внутри дымохода. Когда вы сжигаете топливо в своей печи, огонь зависит от хорошей тяги или тяги, чтобы позволить ему эффективно гореть.
Когда внутри дымохода тепло и красиво, дым и дым могут подниматься вверх, как и положено. Однако, если дымоход слишком холодный, они могут с трудом справиться с этим — это означает, что дым возвращается в комнату или ваш огонь просто гаснет.
Итак, нужно ли утеплять дымоход?
В определенных обстоятельствах изоляция дымохода дает множество преимуществ, но закон не требует этого.
Однако, если у вас возникли проблемы с вытяжкой дымохода, может потребоваться изоляция облицовки, чтобы обеспечить ее максимально безопасную работу.
Почему это?
Если дым от вашего костра не может подняться до самого верха дымохода, дым будет конденсироваться на стенках дымохода.Это может вызвать опасную коррозию и скопление креозота, что со временем может привести к закупорке, трещинам и даже возгоранию дымохода.
Почему следует изолировать дымоходную облицовку?
Некоторые дымоходы прекрасно работают без какой-либо изоляции, в то время как другие могут извлечь из этого огромную пользу.
Итак, каковы причины, по которым вы выбрали изоляцию дымохода?
Ваш дымоход на открытой стене
Это одна из самых частых причин, по которой используется изоляция дымохода.Если дымоход расположен на внешней стене, он не получит тепла от остальной части здания. Поэтому, особенно в особенно холодные дни, дым может изо всех сил подниматься без использования теплоизоляции дымохода, чтобы сохранить тепло.
У вас слишком большой диаметр дымохода
Еще одна основная причина, по которой многим людям выгодна изоляция дымохода, заключается в том, что диаметр дымохода значительно больше диаметра дымохода. Это часто случается, если вы переоборудовали большой открытый камин для установки более эффективной печи меньшего размера.
Дополнительное пространство вокруг футеровки может привести к падению температуры дымохода. Добавление изоляции помогает поддерживать более эффективную температуру.
У вас слишком высокая дымовая труба
В некоторых случаях вы можете обнаружить, что ваша дымовая труба на самом деле слишком высока, чтобы поддерживать ее температуру до самого верха, особенно если она также испытывает две предыдущие проблемы!
Обычно, если в дымоходе возникают проблемы с сквозняком из-за низких температур, изоляция может помочь.
Как изолировать дымовую трубу?
Есть несколько способов изолировать облицовку дымохода.
Вы можете:
Использовать пленку или одеяло для дымохода
Залить в полость дымохода вермикулит или другой изолирующий наполнитель
Сегодня большинство установщиков предпочитают использовать методы обертывания поверх заливной изоляции. Это связано с тем, что вермикулит может поглощать и удерживать влагу, поэтому, если вы обнаружите утечку или вода попадет в полость дымохода, это может привести к еще большей проблеме с влажностью.
Здесь, в Trade Price Flues, мы рекомендуем использовать изоляционные рукава ThermaFlue.
Сделанный из матов из стекловолокна и покрытый водонепроницаемым силиконовым слоем, ThermaFlue можно легко установить, просто обернув его вокруг вкладыша дымохода и защелкнув его на месте. Более экономичный, чем вермикулит, и одобренный HETAS, ThermaFlue обеспечивает все преимущества изоляции дымохода, такие как:
Повышение эффективности дымохода
Повышение КПД печки
Уменьшение конденсации
Уменьшение накопления креозота
Повышение «экологичности» печи (более теплая облицовка означает более чистое сгорание)
Наряду с этим использование пленки ThermaFlue значительно упрощает замену футеровки дымохода в будущем, чем использование вермикулита, поскольку процесс удаления является чистым и легким.
Чтобы установить изоляцию дымохода ThermaFlue, все, что вам нужно сделать, это выполнить следующие простые шаги …
1. Поместите рукава ThermaFlue на плоскую поверхность изоляционной стороной вверх
2. Соедините их вместе, соединив ‘ G ‘кольца с’ D ‘кольцами
3. Разверните футеровку дымохода и разместите необходимую длину вдоль рукавов ThermaFlue
4. Оберните рукава ThermaFlue вокруг вкладыша дымохода и вставьте ремни в пряжки.Затяните ремни на каждом рукаве перед переходом к следующему
5. Убедитесь, что все ремни надежно закреплены и все кольца «G» и «D» соединены вместе
Когда изоляция ThermaFlue завершена, вкладыш дымохода можно вставлять в дымоход.
Вам нужна помощь в поиске теплоизоляции дымохода для дымохода? Вы можете связаться с Trade Price Flues в любое время, чтобы получить консультацию специалиста!
Покупайте наш полный ассортимент продуктов для дымоходов и дымоходов онлайн уже сегодня по Trade Price Flues
У нас есть больше советов в нашем блоге…
Как установить вкладыш для дымохода? | Нужен ли вкладыш для моего дымохода? | Вам нужен кожух на дымоходе?
15 сентября 2020 г.
Необходимо изолировать футеровку дымохода — Цинциннати, Огайо
Вы сидите у камина, готовые к романтическому вечеру, чтобы провести время с любимым человеком.Или, может быть, у вас наконец-то будет та семейная ночь, которую вы давно хотели провести, все будут дома, а вы с нетерпением ждете вечера кино, уютно устроившись перед огнем. Или, возможно, вы пригласили друзей на игровую ночь на кофейном столике, где веселый огонь добавит атмосферы. Одна вещь, которую вы, вероятно, не представляете вечером, — это задымленная комната с жалобами на першение в горле и слезящиеся глаза. Вот для чего нужен дымоход, верно? Направление дыма вверх и из дымохода.Если возникнут проблемы с вкладышем дымохода, возможно, возникнут проблемы с дымом, которых вы просто не хотите.
Причина использования футеровки дымохода
Вкладыш дымохода, или вкладыш дымохода, является важной частью анатомии дымохода по трем основным причинам. Во-первых, дымоход правильного размера делает дымоход более эффективным. Дымоход направляет дым через дымоход и выходит из дома, но знаете ли вы, что воздух, который способствует горению, также попадает в дом через дымоход? Когда происходит этот обмен, дымоход работает правильно, а огонь горит эффективно.Правильно подобранная облицовка дымохода поможет гарантировать, что эта замена происходит и ваш дымоход работает с максимальной эффективностью.
Вкладыш дымохода также защищает внутренние части вашего дома, которые находятся рядом с камином, предохраняя эти области от перегрева и возникновения пожара. Кирпич и раствор внутри дымохода защищены от химических веществ, содержащихся в дыму, которые также его изнашивают. Обе эти вещи защитят ваш дом от пожара в дымоходе, который может вызвать серьезные структурные повреждения.
Изоляция дымохода
Принимая во внимание важные цели, которые выполняет ваша облицовка дымохода, вы можете спросить себя, можно ли сделать еще больше. Есть кое-что, что нужно для изоляции вашего лайнера. Если дымоход расположен на внешней стене, изоляция, добавленная вокруг футеровки, поможет сохранить теплоту дымовых газов. Кроме того, это предотвратит образование конденсата на облицовке, а также может увеличить скорость восходящих дымовых газов, что также поможет повысить эффективность вашего камина.
Если в вашем доме нет облицовки дымохода, важно подумать о ее установке. Когда вы позвоните в Chimney Care Co., если мы заметим, что у вас нет лайнера, мы рекомендуем добавить его. Если у вас есть вкладыш, и он потрескался или поврежден, мы порекомендуем необходимые ремонтные работы, чтобы привести его в соответствие со стандартами. Мы также рекомендуем изолировать дымоход, особенно если дымоход находится на внешней стене. Не откладывайте звонок Chimney Care Co. даже на день дольше! Мы позаботимся о том, чтобы ваша облицовка дымохода была в отличном состоянии, а также позаботимся о том, чтобы все остальное работало правильно, чтобы вы могли провести безопасную и приятную зиму при использовании камина.
Объяснение процесса изоляции дымохода
Процесс изоляции дымохода направлен на обеспечение безопасности вашей семьи и дома, когда вы используете дымоход. Узнайте больше о процессе утепления дымохода ниже.
Зачем изолировать дымоход?
Дымоходы подвергаются, особенно в суровую зимнюю погоду, значительному перепаду температур.Эти резкие перепады температуры могут вызвать растрескивание и разрушение материалов, даже таких твердых, как кирпич и бетон. Другой основной причиной изолирования дымохода является снижение содержания влаги в воздухе, поступающем по дымоходу и взаимодействующем с расположенным ниже источником тепла. Влага быстро разъедает раствор дымохода и может вызвать его обрушение.
Первый шаг к изоляции дымохода
Первый шаг к изоляции дымохода, выполняемый в первый раз, называется продувкой.Обрезка помогает удерживать газы от пожара, будь то уголь или древесина. Этот изоляционный слой обычно состоит из извести и песка, которые распыляются внутри дымохода во время высыхания раствора. Это помогает вытеснять газы вверх и выходить из дымохода, вместо того, чтобы позволить газам просачиваться через трещины в строительном растворе. Вы можете сказать, что очистка дымохода не работает, когда увидите пятна на верхней полке дымохода, называемой грудью дымохода. Если вы видите вертикальные трещины в дымоходе, это также указывает на необходимость замены облицовки дымохода.
Замена облицовки дымохода для эффективной изоляции
После очистки дымохода на дымоход наносится футеровка одного из трех типов. Футеровка может быть литой бетонной, сплошной облицовкой, нанесенной по частям, или металлической облицовкой.
Вкладыши из литого бетона
Литые футеровки можно легко и быстро установить на дымоход.Резиновая трубка, вставленная в дымоход сверху, надувается. Каждые 2 метра в ствол дымохода вставляют несколько бетонных блоков, чтобы дым и газы перемещались из стороны в сторону в дымоходе по слегка извилистой, а не вертикальной траектории. Этот тип лайнера снижает теплопередачу, но также значительно снижает тягу воздуха.
Твердые секционные вкладыши
Они изготовлены из терракотовой глины или бетона и чаще всего используются в больших, широких, вертикальных дымоходах, которые имеют очень прямую форму.Эти вкладыши легко снять и заменить, так как они могут быть встроены при восстановлении дымохода.
Металлические футеровки
Жесткие металлические вкладыши из нержавеющей стали используются для больших открытых дымоходов дровяных печей. Вкладыши крепятся к дымоходу секциями с зажимами в стыках внахлест. Пространство между футеровкой и дымоходом заполнено вермикулитом или другим зернистым материалом.
Гильзы с двойной обшивкой, также изготовленные из нержавеющей стали, имеют гладкую внутреннюю поверхность и грубую ребристую внешнюю поверхность. Они используются в дымоходах любого типа и, благодаря простоте установки, могут быть быстро удалены, отремонтированы и переустановлены.
Зимовка роз в Сибири имеет свои особенности. Сибирские цветоводы знают, что под большим снежным покровом розы могут выпреть, а не замерзнуть. Зачастую слой мульчи (ветки, лапник, перегной), которым укрывают розы в других регионах, способствует переувлажнению и перегреву растений, это может погубить растение. Таким образом использовать органику для укрытия роз в этом регионе не имеет смысла.