Как и когда нужно сеять газонную траву: Обзоры и советы + видео

Как правильно посадить газонную траву, чтобы получить хороший газон?

Практически на каждом дачном участке можно видеть газонную лужайку. Она служит и семейным местом отдыха, и частью композиции общего ландшафта. Когда газон еще только планируют, то в мечтах видят густую ровную траву, которая покрывает землю равномерным слоем и создает ощущение зеленого ковра. На деле выходит иначе. У неопытных садоводов газон может сиять проплешинами, сорняками, по краям вообще не иметь травяного покрова и пр. Чаще всего в этом виноват неудачный посев. Траву могли высеять в неправильное время, неравномерным слоем, без предварительной подготовки земли и пр. Разберемся, какие ошибки чаще всего делают дачники на этапе посева и как правильно посадить газонную траву, чтобы та прижилась и сформировала хорошую дернину.

Самый часто задаваемый вопрос у дачников: насколько густо сеять траву для газона и каким способом это лучше делать. Начнем с густоты посевов.

Первый критерий здорового газона – правильно подобранная смесь трав. Сегодня продают и отечественные, и импортные газонные смеси, и часто высокая цена совершенно не гарантирует отличных всходов. Трава должна соответствовать климату вашей местности. Об этом более подробно мы писали в статье «Трава для посадки газона», поэтому этот вопрос здесь опустим.

На каждой упаковке указан рекомендуемый расход семян на квадратный метр, но в данном случае надо принимать во внимание и пору года, во время которой вы создаете лужайку. К примеру, при осеннем севе придерживаются рекомендаций производителя. А вот весной и летом к норме добавляют как минимум половину, увеличивая расход семян. Во время весенних паводков и таяния снега часть семян уйдет глубоко в землю или смоется с водой и не прорастет. Летом дают больше семян в расчете на жару, которая губительно действует на молодые ростки и способна выкосить до половины всходов, если не предпринять кое-какие меры (об этом чуть позже).

На степень густоты посева также влияет и место расположения лужайки. На горочках, специально сделанных неровностях либо лужайках, которые идут под уклоном, стоит добавлять семян чуть больше, чем рекомендует упаковка. В верхних точках будущего газона семена будут вымываться вместе с водой в более низкие места при сильном дожде, если он попадет на время сева.

Теперь разберемся, как правильно посеять газонную траву. Если с нормой на кв.м. вы определились, второй шаг – рассыпать траву равномерно, чтобы не получилось в одном месте слишком густых всходов, а во втором – «лысин».

При посеве газона места возле края лужайки, цветников или дорожек просеивают гуще, чем все остальные. Если это делают сеялкой, то проходят 2 раза

Проще всего это сделать с помощью сеялки, которая сама разложит смесь по траве с идеальной равномерностью. Но если такого приспособления ни у вас, ни у ваших знакомых нет, то не стоит ради одной лужайки его покупать. Можно рассыпать равномерно и руками. Для этого семена разбавляют с мелким песком 1:1, т.е. если расход травы на метр – 50 гр., то к ней надо добавить 50 гр. песка.

Некоторые дачники создают самодельные сеялки из металлических или пластмассовых банок, протыкая дно горячим гвоздем и создавая множество отверстий

Если газон по площади большой, то готовят песчано-семенную смесь сразу для всей лужайки. Сеют, как в старину хлеб: сначала вдоль подготовленного поля, затем – поперек. После этого осторожно рыхлят почву граблями, чтобы спрятать траву под слой земли, и прикатывают тяжелым катком. Если катка нет – обуйте лыжи и пошагайте в них по всей лужайке, притаптывая метр за метром. Прохожих вы, конечно, удивите своим необычным видом в шортах и лыжах, зато газон будет утрамбован как надо.

Если вы сеете газон не на большой площадке, а оформляете узкую полоску, то можно для трамбовки взять широкую доску, положить плашмя на почву и потоптаться по ней. Затем переложить на следующую часть газона. И т.д.

Если в вашем арсенале имеются только тяжелые металлические грабли, то лучше пошевелить почву сначала, а затем высеять в нее семена газонной травы

Загребают посеянные семена веерными граблями, которыми собирают скошенную траву. Если у вас таких нет, то широкие металлические либо пластмассовые модели могут слишком глубоко загрести семена либо потянуть в одну кучу. И ваши всходы будут неравномерными. При отсутствии веерных граблей сеют несколько иначе: сначала взрыхляют граблями почву, затем рассеивают траву и сразу прикатывают. Каток сам придавит семена на нужную глубину и сохранит равномерность посева.

Любой дачник знает, что дружные и быстрые всходы получаются только тогда, когда почва влажная и нет жары. Поэтому перед тем как высаживать траву на даче в подготовленную землю, посмотрите прогноз погоды на неделю. Если синоптики предрекают +25 и выше – оставьте семена в покое. Они все равно прорастут плохо. Дождитесь, когда погода станет дождливой. Вода и градус земли понижает, и ускоряет набухание семян. Весной и осенью такой погоды долго ждать не придется, а вот в летнее время ожидание может растянуться на месяц-полтора.

Тем, кто не может ждать, советуем провести летний сев следующим образом:

1. Дожидаться вечернего времени (после 19.00.).
2. Пролить всю почву способом дождевания, чтобы промочить на глубину не менее 40 см.
3. Подождать 1,5-2 часа до впитывания воды.
4. Рассеять семена.
5. Взрыхлить почву веерными граблями.
6. Прикатать или утрамбовать доской.
7. Замульчировать торфом, перегноем (слой – полсантиметра).
8. Оставить на ночь. Утром пролить повторно.

Если площадь будущего газона невелика, можно вместо мульчи расстелить нетканый материал и с краев прижать его досками, кирпичами или камнями. Под белым спанбондом жары не будет, так как часть солнечных лучей отобьет обратно светлая окраска ткани. Укрывание спасет семена от пересыхания и сохранит воздушный режим. Ежедневный полив газона проводят прямо по укрывному материалу, который свободно пропустит влагу внутрь. Снимают укрытие, когда трава прорастет на 2-3 см, либо при смене жаркой погоды на нормальную.

Катком прикатывают землю до мульчирования, а не после, чтобы торфяной слой не давил на траву, а лишь прикрывал ее от жаркого солнца

Если посеять траву на зиму, по слегка примерзшей почве, то к весне семена пройдут стратификацию и очень рано взойдут

Некоторые премудрости посевного процесса можно почерпнуть в видео:

Чтобы добиться хорошей всхожести, учитывайте следующие нюансы:

1. До момента сева площадка должна постоять как минимум 2 недели, чтобы осел грунт.
2. Ранней весной трава всходит около 20 дней, летом – за 7-8, осенью – около 10 дней.
3. Чем ближе к осени делается газон, тем меньше сорняков будет всходить вместе с травой.
4. Если земля на участке хорошая, не перекапывайте площадку глубоко. Достаточно перевернуть верхний слой и очистить его от сорных растений. Так вам легче будет добиться  ровной поверхности, потому что грунт не даст усадку.
5. Если разделить участок под газон на квадраты, и засеивать нормой семян каждую часть отдельно, то добиться одинаковой густоты будет проще.
6. Первую неделю полив производят вручную, садовой лейкой с распылителем. Шланг слишком сильно бьет по земле, отчего в засушливую погоду образуется корочка. А если поставить на автоматическое дождевание, то сложнее проконтролировать, равномерно ли смочилась почва.
7. Всегда покупайте семена с добрым запасом, потому что при слабо всхожести вам придется подсевать пустые места, а если травы не останется, то купить точно такую смесь удается не всегда. В итоге ваш газон будет отличаться оттенками цвета.
8. Не перебарщивайте с удобрениями. Если на улице – выше 30°, то удобрять не стоит, иначе сгорят корни.

Англичане считают, что даже при самом тщательном посеве и уходе трава создаст идеальное равномерное покрытие только через лет 5. Так что не расстраивайтесь, если ваш газон в первый год не оправдает ожидания. Любому растению нужен достаточный срок, чтобы войти в силу. А человек лишь может ускорить этот процесс хорошим уходом, своевременным поливом и подкормками.

Как сеять газонную траву — посадка газона, как правильно засадить на даче своими руками

Красивый, аккуратно подстриженный газон всегда выгодно подчеркивает ландшафтные решения сада, позволяет сделать акценты на клумбах, рабатках, декоративных кустарниках, хвойных и лиственных деревьях. Несмотря на то, что посеять зеленую лужайку просто, необходимо знать правила подготовки участка, как сеять газонную траву и ухаживать за ней.

Разновидности газонов

В зависимости от способа создания газоны делятся на рулонные и посевные, по срокам существования – на однолетние и многолетние. Состав и назначение травяного покрытия подразделяют их на несколько видов:

• декоративные;
• спортивные;
• садово-парковые;
• луговые и другие.

При верном выборе посевного материала и соблюдении правил посадки декоративной травы через пару лет дерн становится плотным и густым. Поэтому стоит разбить участок и начинать сеять газонные культуры.

Луговой

Назначение лугового газона – декорирование участков сада для прогулок, игр и отдыха. Обычно их высаживают не в передней части, а в тенистых и солнечных местах заднего плана. Основой будущей лужайки является уже существующий травостой, к которому аккуратно подсевают злаковые смеси. Для этого дерн обрабатывают соответствующим образом. Посев газона осуществляют вручную – на треть штыка лопаты подкапывают верх грунта, разравнивают и проводят засеивание полевой мяты, белого клевера, лисохвоста, люцерны, овсяницы или тимофеевки. Можно засадить мелколуковичными растениями, придающими лужайке натуральность и яркость. Чтобы она выглядела аккуратно, достаточно одного скашивания в месяц. Первое проводят сразу после окончания цветения луковичных.

Садово-парковый

Этот вид газона используют для дач, парков, зон отдыха, территорий возле дорог и трасс. Он должен быть теневыносливым, засухоустойчивым, терпимым к механическому воздействию. Кроме засева обычной травы, его засаживают мятликом лесным и обыкновенным, рейгарсом многолетним, пыреем бескорневищным и овсяницей бороздчатой. При правильном их подборе газон не требует особого ухода, за исключением регулярного удаления сорняков и стрижки с периодичностью один раз в неделю.

Спортивный

Спортивные газоны используют при обустройстве площадок для игры в футбол, гольф, на ипподромах. К ним предъявляют самые высокие требования. Покрытие должно выдерживать большие нагрузки во время активного движения по траве. Сеют только прочные, быстро восстанавливающиеся после повреждений и имеющие мощную корневую систему растения. Наиболее приемлемы для засеивания:

• овсяница красная;
• белая полевица;
• райграс пастбищный;
• клевер;
• мятлик луговой.

Скашивание травы проводят часто и низко. При необходимости аэрируют землю, чтобы исключить переувлажнение и ухудшение качества газонного покрытия.

Декоративный

Это газонное покрытие служит для украшения любой территории. Для засева применяют мягкие и сочные травы, имеющие яркий цвет и красивый вид. По таким лужайкам не рекомендуется ходить, поскольку их легко повредить и нарушить существующую гармонию. Посадки, особенно цветущие газоны, требуют тщательного ухода, несмотря на то, что внешне они напоминают дикий луг. Засеять можно территорию возле дома, парка, около дорожек, клумб и входа. В качестве посевного материала используют зверобой, маргаритки, васильки, колокольчики и мак. Стригут декоративный газон несколько раз за сезон, при необходимости увлажняют.

Когда лучше сажать газонную траву?

Посеять газонную траву можно весной или осенью. К посадке следует приступать уже в апреле, когда почва влажная и прогрелась. Солнце еще не такое активное как летом и не может погубить только что взошедшие ростки. Они успевают хорошо укорениться, окрепнуть к осени и успешно перенесут зимовку.

Среди преимуществ весеннего засева:

• высокая всхожесть посадочного материала;
• оптимальная продолжительность светового дня;
• почва может обеспечить растения влагой и питательными веществами.

Посадка в апреле имеет свои недостатки – возможны возвратные заморозки, способные погубить посевы, не менее опасны для них бурно развивающиеся сорняки.

Допустимо сажать газонную траву в сентябре. До наступления морозов корневая система уже развита и может перезимовать, влаги в осеннее время хватает для появления всходов и подращивания растений. В октябре газон садят только в регионах с мягким климатом без резких перепадов температур.

Где можно посадить?

Засеять и вырастить газон несложно, но без регулярного ухода его вид неопрятный. Важно правильно выбрать место расположения. Наиболее предпочтительны хорошо освещенные солнцем участки с глинистой или песчаной почвой. Заболоченные территории подходят для разбивки газона только при проведении полноценных дренажных работ. Не следует располагать лужайку рядом с клумбами, розариями, альпийскими горками, поскольку газонная трава может легко освоить новую территорию и повредить культурные растения. Чтобы после того как посеяли газон, он не расползся, территорию размечают и ограничивают с помощью бордюрной ленты.

Где можно приобрести семена для газона?

Качественные семена с высокой всхожестью – гарантия идеальной лужайки. Покупать их необходимо в проверенных специализированных магазинах для садоводов. Следует обратить внимание на описание и пропорции компонентов в смеси, которые указывают на упаковке товара. Чаще всего она имеет название согласно функциональности газона – спортивный, декоративный, луговой. При необходимости смесь из семян разных трав составляют самостоятельно непосредственно перед тем, как посеять.

Способы посева газонной травы

Высаживать газонную траву можно вручную или с помощью специальных приспособлений. Чтобы равномерно распределить и засадить семенами весь участок, его делят на зоны. Используя грабли, прочерчивают бороздки по поверхности почвы и распределяют по ним посадочный материал. Сеялкой работать проще. Семена делят на две части – одной засевают участок газонной травой по горизонтали, другой – по вертикали.

Технология посева газона: поэтапное руководство

Чтобы равномерно посеять газонную траву и получить красивую лужайку, действуют по схеме:

1. Размечают границы участка.
2. Перекапывают его, удаляя сорняки.
3. Укладывают дренажный слой.
4. Вносят в почву удобрения.
5. Высаживают семена.
6. Поливают.

Подготовка к посеву газонной травы

Перед тем как вырастить газонную траву, необходимо провести подготовительные работы. Понадобятся инструменты:

• лопата;
• грабли;
• ручной каток;
• вилы;
• корнеизвлекатель;
• лейка.

С места будущего газона нужно убрать мусор, при необходимости выкорчевать кустарники и пни.

Выбор участка

Перед тем как посеять газонную траву, нужно изучить освещенность, дренаж и состав почвы участка. Идеальную площадку найти сложно, но любую можно улучшить. Сначала определяются со сторонами света и затененностью. Газону не страшны северные ветра, а жара и засуха снижают качество газонной травы. Лучше всего, если лужайка большую часть дня будет освещена солнцем, а плодовые или лиственные деревья растут не у самой ее кромки, а на некотором расстоянии.

Тенистое место мало годится, поскольку в таких условиях посевная трава на даче вытягивается, бледнеет и поражается болезнями. Близко расположенные деревья забирают из грунта влагу, полезные вещества, засоряют газон листвой и сухими ветками.

Сеять лучше в почву, у которой рН 5,5–6,5, содержание гумуса около 3%, азота – 10 мг, фосфора – 20 мг, калия – 25 мг на 100 г почвы.

Удаление сорняков

Прежде чем сажать газонную траву, землю нужно тщательно перекопать на глубину 20-25 см, удалить корни, сорняки и камни. Не нужно оставлять в грунте деревянные фрагменты, позже они перегниют, образуются пустоты, а потом неровности газона. Земляные комья разбивают граблями или вилами.

Для окончательного избавления от сорняков подготовленный участок выдерживают «под паром» — оставляют на месяц незасеянным, чтобы нежелательные растения проявились за это время и их легко было удалить. Можно посеять сидераты – люпин, донник, вику.

Дренаж

Если пришлось сеять газонную траву на участке с застоем воды, необходима укладка дренажа. На площадках с уклоном обустраивают открытую дренажную систему:

1. Выкапывают траншеи глубиной 0,5-1,5 м и шириной до 0,5 м, направляя их к сточной канаве или накопителю.
2. Закрывают дно геотекстилем.
3. Укладывают камни, гравий, битый кирпич на треть объема канавы.
4. Сверху засыпают грунтом.
5. Утрамбовывают.

Создать закрытую дренажную систему сложнее. Сеть из труб кладут на щебневую подсыпку, соединяют в единую схему и выводят в накопительные колодцы. Сверху закрывают грунтом, утрамбовывают его и сеют газонную траву.

Внесение удобрений в почву

Перед тем как посеять газонную траву, в процессе перекопки вносят удобрения. Больше всего для этой цели подходят азотосодержащие смеси. За 7-10 дней до засеивания лужайки их вносят в расчете 50 г на 1 м2. Заделывают на глубину 5-6 см. Чтобы подкормка распределилась равномерно, смешивают удобрение с песком в соотношении 5:1. После подготовки участок утрамбовывают с помощью катков или ногами.

Как раскидывать семена?

Семена газонной травы высыпают в емкость и тщательно перемешивают, поскольку во время хранения они могут слежаться и потерять однородность. Чтобы равномерно посеять, в верхнем слое граблями делают неглубокие борозды. Всю лужайку делят на четыре части и каждую засевают отдельно, сначала по горизонтальным бороздкам, потом – по вертикальным. Семена распределяют вручную или с помощью маленьких сеялок. Средняя норма расхода – 40 г на 1 м2.

Стоит учесть, что садить семена на газоне нужно с перехлестом за намеченную границу на 8-10 см, чтобы по краям не было проплешин. Сверху заделывают граблями площадь, где сеяли.

Полив

Как только газонную траву посеяли, поверхность почвы поливают мелкодисперсным способом, чтобы вода не вымыла семена. После увлажнения не должно остаться луж и размывов. Землю нужно промочить на глубину не менее 10 см. В дальнейшем поливы проводят один раз в 3-5 дней, по мере подсыхания поверхности, не допуская переувлажнения. Режим корректируют в зависимости от периодичности выпадения дождей и температуры воздуха. Первые всходы появляются спустя одну-три недели, они могут быть неравномерными. Как только газонная трава немного подрастет, можно полить из лейки с мелким распылителем или с помощью дождевальной установки. Нельзя допускать сильного напора воды, чтобы не вымыть только что образовавшиеся корни растений.

Как ухаживать за травой на газоне?

Если правильно организовать уход за сеянным газоном своими руками, он не потеряет со временем привлекательного вида. Подросшие растения нужно поливать так, чтобы смачивать почву вглубь на 15-20 см. Операцию проводят рано утром, поздние вечерние поливы могут спровоцировать грибковые заболевания.

Скашивание осуществляют с периодичностью, которая зависит от назначения газона, но не реже одного раза в три недели. Это можно делать триммером или газонокосилкой. Стрижкой не только достигают выравнивания травяного покрова, но и стимуляции его роста. Косят в сухую погоду, проходя в двух направлениях, сначала поперек лужайки, а потом вдоль. Траву сгребают и убирают.

Дважды в год необходима аэрация почвы, чтобы через плотный дерн к корням поступал воздух. С этой целью грунт прокалывают на глубину 15 см механическими аэраторами или обычными вилами.

Пересадка газона

При необходимости выросшую газонную траву можно перенести на новое место, а не сеять заново. Это требуется в случае перепланировки участка или сооружении на месте лужайки построек. Действуют по схеме:

1. Тщательно проливают газон.
2. Выкапывают на новом месте яму глубиной 10 см.
3. Насыпают на дно песок, добавляют удобрение.
4. Поливают.
5. Старый газон обкапывают по периметру.
6. Снимают дерн небольшими участками и переносят в подготовленную яму.
7. Плотно укладывают, правят так, чтобы он был выше обычного положения.
8. Притаптывают и поливают.

Вырастить газон может каждый

При соблюдении всех правил и рекомендаций красивую лужайку можно посадить и вырастить своими руками довольно быстро. С задачей справится даже неопытный садовод. Верно выбрав посевной материал и место, не трудно создать газон любого вида и функциональности, который будет украшать ландшафт или служить местом для игр и отдыха.

Как посадить газонную траву, чтобы получить хороший газон

Ухоженный газон является неотъемлемой частью нашего представления о грамотно обустроенном подворье, ведь именно он является лучшим украшением участка и отличным фоном для декоративных кустов и отдельных деревьев. Но для того, чтобы создать такой газон, нужно знать, как посадить газонную траву правильно.

Содержание:

Срок посева

Лучше всего садить газон весной, в середине апреля, или летом, в конце августа. Сначала нужно подготовить основу под посев газонной смеси, для чего следует перекопать землю на глубину около 30 см, при этом выбирая сорняки и выравнивая землю с помощью газонного катка. Сверху утрамбованной земли следует насыпать просеянный через сетку компост, смешанный с песком и торфом, слой которого должен составлять примерно 10 см.

Примерно за неделю перед тем, как посадить газонную траву, почву нужно удобрить, разбросав по ее поверхности смесь азота, фосфора и калия, и разровняв почву граблями. Для посадки нужно дождаться сухой безветренной погоды. Чтобы засеять газон большой площади, целесообразно использовать сеялки, маленькие участки можно засеять и вручную.

Норма посева

Стандартной нормой высева для обычного газона считается пятьдесят грамм на один квадратный метр. Чтобы обеспечить более равномерный посев, газонную смесь нужно перемешать в равных пропорциях с песком. Глубина посева газонной травы обычно составляет от одного до полутора сантиметров. Чтобы предотвратить унос семян ветром, их нужно присыпать торфом (слоем примерно в 1 см) и слегка прикатать.

Полив

Очень важным моментом в обустройстве газона является полив. Сразу после засева его нужно полить, используя капельный способ или метод дождевания. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не вымыть семена из почвы. Далее, когда газон начнет прорастать и будет формироваться дернина, нельзя допускать пересыхания газона.

На заметку

Когда газонная трава начнет подниматься, обязательно взойдут сорняки. Это может быть щирица, лебеда, пастушья сумка и так далее. Их семена могут лежать на различной глубине в грунте длительное время, пока вы не расшевелите ее, не поднимите слой выше. Переживать по этому поводу совершенно не следует, ведь в дальнейшем вы будете скашивать газон, а однолетние травы этого не любят, и со временем вымрут.

Высота укоса

Густота газона, и в целом его презентабельный вид, сильно зависят от регулярности стрижки. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ножи были острые. Иначе кончики скошенной травы будут пожеванными, примут ржавый оттенок. Такой же эффект возникнет, если вы будете стричь непросохшую после полива, дождя или росы траву.

Также необходимо соблюдать высоту укоса. Первая стрижка после высева семян делается достаточно высокой – около 6 см. В дальнейшем стрижка ведется в зависимости от вида газона:

• высота партерного газона – 3 см;
• высота обыкновенного газона – 5 см.

Ниже ножи выставлять не следует, так как вы ослабите растения, им будет не хватать питательных веществ, накопленных с помощью фотосинтеза, для образования корней. Если в летний сезон вы выставите ножи выше, например, для обыкновенного газона выше 6 см, то широколиственные виды трав начнут заглушать узколиственные.

Самыми распространенными ошибками стрижки газона у новых садоводов являются: нерегулярность укоса или слишком низкая стрижка, почти наголо. Такие стрижки очень вредны, так как газонные травы быстро слабеют и на их месте разрастаются мшанка, маргаритки или мхи. Частота же стрижки зависит от влажности, почвенной питательности и, конечно, времени года.

Обычно стригут не реже одного раза в неделю. А по хорошему – при превышении на 1,5 см нужной высоты.

Во время вашего отсутствия (например, командировка или отпуск), трава может вырасти очень высоко. Сразу состригать всю высоту не следует. Необходимо провести сначала обрезку верхушек, а через три дня скосить на положенную высоту.

Осенью и весной газон стригут чуть выше – на 1 см выше рекомендуемой высоты.

Скошенную траву осенью лучше не собирать в бункер газонокосилки, а оставлять прямо на газоне. Остатки скошенной травы к весне разложатся, и это будет хорошей органической подпиткой вашим растениям.

Уход

Для ухода за газоном нужны подкормки и мульчирование. Для подкормок лучше выбирать комплексные удобрения, наподобие Кемира. Также хорошо проводить опрыскивание ОМУ и гуматами. С августа подкормки прекращают.

Мульчирование нужно для выравнивания впадин и пустот, улучшения разрастания боковых побегов, увеличения толщины питательного слоя почвы, улучшения структуры грунта. Готовят следующие смеси в зависимости от состава почвы:

• для глинистых – 2 части дернового перегноя (суглинок), 1 часть перепревшего компоста или торфа, 4 части крупного песка;
• для суглинистых – 4 части дернового перегноя (суглинок), 1 часть перепревшего компоста или торфа, 2 части крупного песка;
• для песчаных – 4 части дернового перегноя (суглинок), 2 части перепревшего компоста или торфа, 1 часть крупного песка.

Итак, чтобы получить ухоженный газон, подберите себе хорошую смесь семян, подготовьте почву и засейте. Дальнейший уход за новым газоном не сложный. Но помните, что ему нужна регулярная стрижка, иначе вид будет немного унылый.

Когда сажать газонную траву весной

Считается, что лучше всего высевать газонную траву на зиму, тогда вы получите окрепшее травяное покрытие на следующий год. Однако сеять газон можно и весной, если сделать это вовремя и правильно подобрать семена. Если вы все еще не определились, сеять газонную траву весной или осенью, предлагаем вам ознакомиться с особенностями посева газона именно весной. Так вы сможете решить, подходит ли вам такой способ выращивания.

Как выбрать тип газона для посева весной

Для обустройства дачной территории, загородного дома выбираются разные типы газонов в зависимости от его назначения. Нередко удается скомбинировать несколько вариантов, чтобы создать необычный экстерьер, который будет служить не только местом отдыха, но и будет выглядеть эстетически.

Для облагораживания территории используются разные виды газонов, давайте рассмотрим наиболее популярные.

Обыкновенный вид газона подходит для благоустройства зоны отдыха, он довольно стойкий к физическим нагрузкам и не очень прихотлив в уходе. При выборе травы в таком случае используются такие варианты: ползучий пырей, житняк и т.д.

Партерный считается наиболее эффектным вариантом. Для создания такого покрытия нужна специальная обработка грунта. Такой газон отличается стойкостью к низким температурам, засухам, он быстро восстанавливается после скоса. Поэтому партерный по праву считается элитным видом газона. Однако ухаживать за ним нужно уметь. Газон регулярно поливают (делать это нужно вечером, а в жару — и дважды в день). Его нужно регулярно стричь, а скошенную траву сразу убирать.

Спортивные газоны характеризируются стойкостью к физическим воздействиям. Луговые больше всего подходят для создания красивого газона на большой территории. Они также подходят для создания места для игр детей.

Особенность мавританского газона в том, что для его создания используются смеси трав и цветов, которые цветут в разное время. Низкорослые травы в этом случае служат фоном. Чтобы поддерживать такой газон в привлекательном виде, нужно тщательно за ним ухаживать и систематически подстригать. Его недостатком можно назвать то, что при недолжном уходе газон быстро приобретает неухоженный вид. Однако цветение его цветов порадует глаз любого садовода.

Сроки высадки

Чтобы вырастить на своем участке любой из вышеперечисленных газонов, нужно знать когда сеют газонную траву весной.

Партерный газон сеют на участках, где много солнца, поскольку тень может стать причиной поредения травы. Семена сеют в сухую, безветренную погоду: их смешивают с песком 1:3 и высевают вручную или с помощью сеялки. Дождитесь, когда установится достаточно теплая погода — высевать семена можно в апреле.

Обыкновенный вид газонной травы лучше всего подходит для дачного участка, так как не требует сложного ухода. Подстригать его достаточно 1 раз в неделю. Посеять газонную траву весной можно в апреле, мае или в первой половине лета. Так трава успеет взойти и окрепнуть перед зимовкой.

Спортивный газон сеют там, где ожидаются регулярные сильные нагрузки, однако он быстро отрастает. Учтите, что если спортивным газоном редко пользуются, трава будет плохо расти и может потерять декоративность. Высевать газон можно, как только установится теплая погода: это может быть середина или конец апреля (в зависимости от места, где он будет расти).

Сроки посева лугового газона практически не отличаются от других видов. Нужно дождаться, когда ночные температуры будут стабильными и не будут опускаться ниже 5–10 °С. В зависимости от региона это может быть вторая половина апреля или начало мая (отталкивайтесь от того, какой выдалась весна в конкретном году).

Мавританский состоит из трав и полевых цветов. Такие газоны лучше располагать в отдаленных частях сада, чтобы они не вытаптывались. С его помощью можно превратить непригодный для других растений участок в цветущий луг. Весной сеять этот газон можно в конце апреля или в мае.

Сажать газонную траву на даче весной лучше в тихий день без ветра, полив перед этим посадочную площадь водой.

Подготовка почвы

Если с вопросом, когда сажать газонную траву весной, мы разобрались, то о подготовке почвы перед посевом нужно поговорить отдельно. Ведь выбор участка, его удобрение, перекопка — это все важные аспекты выращивания красивого и здорового газона.

Так, например, чтобы вырастить партерный газон, придется потрудиться, ведь густым полностью газон становится приблизительно через 2–3 года. В первую очередь при подготовке участка нужно удалить любой мусор, даже самый маленький. Сорняки, камушки, щепки и ветки — ничего из этого не должно присутствовать на участке, где вы собираетесь вырастить партерный газон. Далее нужно сделать хороший дренаж — он нужен, чтобы после сильного дождя на траве не застаивались лужи. Если же участок, где будет расти газон, находится под небольшим наклоном, обустраивать дренаж не обязательно. Такой газон нужно вовремя поливать, поэтому при возможности обустройте автоматическую подземную систему орошения.

Почву нужно перекопать на штык лопаты и подкормить. В песчаный грунт стоит внести компост или глину, тяжелые почвы нужно разбавить речным песком. Также в почву вносят минеральные удобрения. За сутки до посева участок укатывают и обильно поливают.

Подготовка почвы для других видов газона не сильно отличается от подготовки для партерного. Участок, где будет расти обыкновенный газон, также расчищают от мусора и сорняков (можно даже обработать почву химикатами, чтобы корни сорной травы точно удалить). Через 3 недели почву перекапывают, вносят удобрения и дают участку отдохнуть 2–3 недели. Такую подготовку можно проводить не обязательно весной, а и под зиму. Перед самой посадкой всю площадь можно удобрить компостом, затем почву уплотняют.

Для мавританского газона почву подготавливают, в целом, как и для обычного, только нужно тщательно подойти к вопросу удаления сорняков. Для того, чтобы полностью удалить сорную траву, можно использовать гербициды. Также не забудьте подкормить почву перед посевом.

Подготовка почвы для спортивного и лугового газонов не сильно отличается от предыдущих. Важно выровнять участок, если большой уклон площади. Создать дренажную систему, если нужно, обустроить систему орошения. Затем полностью удалить сорняки и очистить участок.

Для газона плодородный слой почвы должен быть не менее 10 см, чтобы трава правильно росла и развивалась. Также учитывайте, что газонная трава чувствительна к кислотности грунта. В первое время после посева можно также накрыть участок москитной сеткой, чтобы защитить семена от ветра и прямых солнечных лучей. Участок, конечно, важно подкармливать, но если траву перекормить, всходы пожелтеют.

Весной важно обеспечивать газону достаточный полив 1 раз в неделю, удалять сорняки, которые будут мешать расти неокрепшей траве, своевременно подстригать и вносить удобрения, в частности на основе азота и калия.

Что делать, чтобы всходы весной были равномерными

После подготовки почвы нужно выяснить, как правильно сажать газонную траву весной, чтобы всходы были дружными, а на участке не было проплешин. Для этого воспользуйтесь некоторыми советами:

• Участок нужно подготовить к посеву заранее.
• Следите, чтобы в верхнем слое грунта было достаточно полезных веществ.
• После того, как вы выбрали участок, где будет расти газон, разделите его на небольшие квадраты. Каждый участок нужно засевать вдоль и поперек — тогда пустых мест будет меньше.
• Важный момент — влажность газона, особенно в период засухи. Пока всходы не вырастут на 6 см, их поливают вручную с помощью лейки. Дальше можно пользоваться автополивом.
• Не забывайте своевременно подстригать растения. Как только всходы достигнут 6 см, можно первый раз подстричь газон. Далее проводить эту процедуру можно, исходя из личных предпочтений и особенностей травы, которую вы посеяли.
• Если вы заметили проплешину (не заросший участок), его нужно засеять как можно скорее. Чем раньше вы это сделаете, тем более равномерным будет выглядеть газон.
• Первые пару месяцев старайтесь не ходить по участку с посевами, чтобы не повредить пока неокрепший корень растений.

Также стоит учитывать вид травосмеси, которую вы сеете. Одни растения всходят почти сразу, другим нужно минимум неделю полежать в грунте. Для посева газона лучше выбирать безветренный день. Так как семена довольно легкие и маленькие, их может сдуть с земли даже небольшой ветер. Как результат — газон взойдет не дружно, будут видны пустые участки. Поэтому многие дачники рекомендуют полить участок перед посевом, чтобы семена «прилипали» к почве.

При посеве газонной травы учитывайте также, что более поздний посев дает всходы уже через 7–10 дней. Если посеять ее раньше, сеянцам нужно больше времени для прорастания. В таком случае можно досеять семена там, где они не взошли.

Как посеять газонную траву на старый газон

Картошку мы посадили — теперь можно со спокойной душой взяться за газон. Что делать, если он равномерно редеет или вообще образует откровенные проплешины? Не расстраивайтесь, любой газон будет со временем редеть. Можно сделать пересев! Расскажем, как обновить газонную траву, не убирая старую.

Почему вы хотите сеять газон на старый? Если появляются проплешины, стоит подумать, почему это произошло: нехватка или избыток влаги, болезни, мхи и лишайники, морозы и другие факторы.

Посмотрите на газон:

• если участок в тени, то покупайте тенелюбивые газонные травы;
• если земля никогда не высыхает, то сделайте дренажную систему или покупайте травы, которые не чувствительны к влажности;
• если есть признаки болезней, обработайте участок перед посадкой антигрибковыми препаратами;
• если трава вытоптана, это значит, что существующий газон не «тянет» ту нагрузку, которую вы ему даете. Чтобы газон не боялся вытаптывания, добавьте в грунт больше песка, как на футбольных полях;
• если окраска неравномерная и при этом участок редеет, то это может говорить о неровном рельефе. При неровном рельефе вода скатывается в ямки: одним корням хватает влаги, другим нет. Это ошибка планировки газона. В таком случае лучше досыпать грунта и утрамбовать.

Обязательно устраните вредные факторы, чтобы проплешины не появились снова, и ваш труд не пропал зря.

Если повреждено более 40 % газона, то нужно делать засев с нуля, с новым покровом. Тут просто посеять на старую траву не получится. Если проплешины занимают менее 40 % газона, то добавляем новые семена — делаем пересев. Это как раз тема нашей статьи.

Пересев лучше делать летом, когда уже нет заморозков и земля прогрелась до +10 °С. Сделайте первую стрижку в сезоны, пусть трава зазеленеет, начнет расти. Так вы точно узнаете, где есть проплешины или болезни.

Как мы уже сказали выше, участок нужно обработать от болезней, подстричь, оценить масштаб проблем и обязательно прополоть сорняки.

Пройдитесь газонокосилкой по всему газону, погружая лапы культиватора на 5-10 мм в грунт — так вы создадите лунки для посева семян. Мусор соберите граблями.

Как следует полейте газон, следите, чтобы он увлажнялся равномерно. После полива внесите азотные удобрения.

Можно рассыпать семена по газону вручную, а можно сеялкой — центробежной или с подключением к скарификатору. Покупайте такую же смесь, как у вас была. А если будет другая, то и цвет газона будет отличаться.

Сначала снимите лопатой с участка-проплешины верхний слой почвы в 5 см. Затем разрыхлите землю граблями или другим сподручным инструментом на глубину 15-20 см. И густо посейте семена, делая нахлест на живой газон, чтобы не осталось «швов». Сверху семена припорошите тем слоем плодородного грунта, который вы сняли в начале. И все полейте.

После пересева каждый день поливайте газон: после 6 вечера или утром, до 10 дня. Пока трава не взойдет и не укорениться (первая неделя — две недели), не пускайте на газон людей и животных. Если вдруг пошли дожди, то накройте участок спанбондом или каким-нибудь текстилем, мешковиной.

После посева обязательно начнет расти сорняк! Вы его не пропалывайте, чтобы не выдергивать с сорняком часть тоненькой газонной травы. Опытные советуют просто обрезать крепкие сорняки ножницами или секатором под корень — а дальше трава сама, подрастая, будет забивать этот сорняк.

Не торопитесь с выводами и не спешите подсеивать. Газонные смеси — это разные травы. Некоторые нежные, их стебельки пока не видно, плюс у трав разный срок всхожести. И даже если взойдет лишь часть посева, то газон быстро разрастается сам по себе — была бы молодая трава.

Ждите всходов около месяца, а еще лучше — до первой стрижки. Тогда станет понятно, нужны ли подсевы.

Хорошего вам газона!

подготовка участка, выбор и посев семян

Чтобы придать любому зданию, будь то строение промышленного назначения или жилой дом, ухоженный и благородный вид, необходимо привести в надлежащее состояние территорию вокруг него. Одним из способов является создание газона.

Этот процесс заключает в себе три основных этапа:

— подготовка участка под посадку;

— выбор материала для посадки;

— непосредственно посадка газона.

Как правильно подготовить участок, предназначенный для посадки газонной травы.

Очень важный и ответственный процесс. От него в большей мере будет зависеть долговечность и состояние высаженной травы.

Первым делом необходимо расчистить участок от мусора, ненужных пней и кустарников. Если на газоне планируется высадка деревьев, то ее необходимо произвести именно на этом этапе. Прежде, чем начать подготовку почвы, необходимо проложить все сети инженерного предназначения, если таковые будут проходить по территории будущего газона.

Если на предназначенном под газон участке после обильных осадков или в процессе таяния снега в весенний период застаивается вода, то необходимо выполнить работы по устройству дренажной системы.

Последовательность работ при устройстве дренажа:

— освобождение дренов от плодородного слоя почвы;

— засыпка слоя гравия толщиной в 12 – 15 сантиметров, гравий можно заменить битым кирпичом;

— укладка песка слоем в 8 – 10 сантиметров;

— работы по устройству верхнего слоя: насыпать около 15 сантиметров плодородной почвы и слегка утрамбовать его.

Завершает подготовка участка под посадку газона удаление сорных растений. Эти работы проводятся либо с использование химических средств (гербицидов), либо посредством механического воздействия на сорняки – прополка и скашивание.

Использование химического метода обработки почвы позволяет начать высадку газонной травы только через 3 – 4 недели.

Выбор материала для посадки газона

Одним из самых дорогостоящих материалов для устройства газона является рулонная газонная трава. Результат виден сразу после укладки.

Получить эстетическое наслаждение и увидеть реальный результат труда позволит газон, организованный своими руками. Для посадки такого газона используются травяные смеси.

Именно использование смеси семян позволяет достичь более высокой устойчивости газона к погодным условиям. От качества выбранных трав зависит внешний вид и интенсивность роста газонного покрытия.

Обычно в травяной смеси используется до пяти видов семян. Применяемые сорта должны соответствовать типу выбранного газона:

— Партерный декоративный газон требует высадки травы, которая образует довольно плотный и очень нежный покров. Трава должна быть с узкими листьями, такая как полевица или овсяница. Такой газон не пригоден для хождения по нему.

— По газону, предназначенному для сада или парка, можно не только прогуливаться, но играть в активные игры (футбол, бадминтон). Травы, используемые для посадки этого газона, обладают большой устойчивостью к частому скашиванию и постоянному воздействию. Они более грубые и выносливые.

— Газон лугового типа – самый экономически-выгодный из всех существующих. Смесь газонной травы подсеивается к дикорастущим травам.

— Газон, расположенный в тени, требует высадки специальных очень стойких трав, которые не реагируют на недостаток света. Такие сорта успешно противостоят распространению сорняков или мха.

Для создания ровного покрытия газона с однородной структурой травы необходимо подбирать по внешним признакам. Учитывать необходимо и ширину листа, и темп роста, и оттенок окраски. Важным условием посадки красивого и долговечного газона является использование смеси трав, предназначенной именно для того типа почвы и тех климатических условий, в которых предполагается ее высадка.

Наиболее часто в смесях для газона используют такие травы, как овсяница, райграс, полевица. Эти травы наиболее стойкие к минусовым температурам, болезням и различного рода вредителям.

Посадку газона можно производить практически в любое время, но существуют и свои особенности для каждого региона. Самой оптимальной для посева семян является теплая, но не жаркая погода, умеренное количество осадков. Если посев ведется осенью, необходимо проследить, чтобы до первых понижений температуры оставалось не менее 45 – 50 дней. Летний посев возможен только в регионах с умеренным климатом, и ни в коем случае не применим на засушливых территориях.

Посев газонной травы производится на предварительно подготовленном участке. Следующим шагом после предварительной подготовки является разравнивание земли. Все комки необходимо измельчить, для чего можно использовать сапку, а затем разровнять перекопанный участок граблями.

Уплотнить землю необходимо специальным валиком или утоптать, используя подручные средства, например, доски.

Чтобы разрыхлить землю, необходимо большими граблями пройтись по участку на глубине около 2 сантиметров. Тщательно разбить самые маленькие комки земли, сделав поверхность практически ровной, без углублений и холмиков.

После выполнения всех выше указанных действий, можно приступать непосредственно к посеву семян.

Для того чтобы посев проходил более равномерно и однородно, необходимо проводить его при помощи специальной сеялки для газона. Если такого приспособления нет, можно воспользоваться специальной канистрой.

Посев семян с ее помощью происходит с применением воды. Конечно, самым доступным остается посев вручную.

Сеют семена травы на глубину около 2 миллиметров, около 50 грамм на 1 кв. метр. В процессе посева применяют специальные удобрения, в состав которых входит калий, фосфор и азот. Для получения в дальнейшем ровного травяного покрова, половину семян сеют вдоль участка, а вторую – поперек.

Заделку семян и удобрения необходимо производить очень аккуратно, используя грабли. Для уплотнения почвы над семенами, нужно пройтись катком.

Ни в коем случае нельзя утрамбовывать почву слишком сильно.

До появления всходов почва должна оставаться влажной. Для этого необходимо производить ее полив ежедневно. Вода должна равномерно разбрызгиваться по всему газону, а не поливаться струей. Это условие обязательно!

Продолжительность времени до момента появления первых всходов колеблется от недели до 20 дней. Ступать на газонную траву можно еще после двух недель терпеливого ожидания.

При соблюдении всех правил и условий посадки и ухода за газонной травой, зеленый ковер будет долгое время радовать глаз.

Газонная трава: когда сажать газонную траву своими руками

Любому человеку приятно не только смотреть на мягкий зеленый газон, но и посидеть на нем. Особенно любят бегать по зеленой травке дети. Газон, который посажен и выращен правильно, может прослужить очень долго. Но иногда случается такая ситуация, что при соблюдении вроде бы всех правил и инструкций не удается добиться желаемой привлекательности газона. Почему такое происходит и как правильно посадить газон своими руками, чтобы он радовал глаз? Попытаемся разобраться в этом.

Выбор семян газонной травы

Чтобы создать правильный газон своими руками, следует корректно выбрать посевной материал. Обязательно нужно учитывать, с какой целью будет использоваться газон, потому что существуют разные травосмеси или травы. Чтобы вырастить красивый газон используют следующие виды трав:

• мятлик луговой;
• мятлик обыкновенный;
• райграс обыкновенный;
• овсяница;
• полевица;
• клевер ползучий;
• фестулолиум;
• ежа.

При выборе семян следует учитывать время посева. Разные виды трав обладают разной морозостойкостью и темпами роста. Например, мятлик в первые годы растет довольно медленно. Также при выборе семян нужно учесть высоту планируемого газона на даче, качество дернины и т. д. Для разных травосмесей требуется разная почва, они способны отличаться нормой высева и многими другими характеристиками.

Какой период для посадки травы самый лучший?

Когда сажать траву для газона – весной или осенью? Засеивать траву на участке можно в любой период, начиная с весны и заканчивая осенними заморозками. Главное – это не дотянуть до того момента, когда выпадет снег. Не существует единого мнения по поводу того, когда сажать газон. Одни садоводы уверены, что трава лучше всего всходит, если была посажена в мае, другие считают, что быстрые результаты дает летний посев, по мнению третьих, газонную травосмесь нужно высевать в осенние месяцы, чтобы к следующему сезону уже иметь густой зеленый покров.

Многие садоводы предпочитают посев именно осенью, так как считают, что из-под снега весной трава всходит очень дружно. Но когда сеять газонную траву осенью? Делать это нужно или в начале сентября, чтобы растения успели взойти до морозов и их можно было обработать перед зимовкой, или в уже подмерзшую землю до установления снежного покрова – в этом случае семена за зиму пройдут стратификацию, будут устойчивыми перед болезнями и дружно проклюнутся весной.

Посев весной также является популярным, но, по мнению опытных специалистов, оптимальное время для посева газона – конец лета. В это время почва уже хорошо прогрета и увлажнена, сорняков гораздо меньше, чем весной, а семена успевают прорасти и укорениться до наступления заморозков. Посев весной хотя и обеспечивает красивый газон, но уход за ним осуществлять гораздо сложнее, потому что требуется регулярный полив и постоянное удаление сорняков.

Как рассчитать количество семян?

Чтобы рассчитать высев травосмеси для определенного вида трав, которые входят в ее состав, применяют специальную формулу, а результаты суммируют. Норму высева семян (кг/га) нужно умножить на процент количества такого вида в смеси и разделить на фактическую годность семян. Как показывает практика, чтобы качественно посеять газонную траву, нужно увеличить расход семян в 2 – 3 раза.

Если нужно посеять лишь один вид травы, то необходимо следовать норме высева выбранной культуры. В среднем расход семян газонной травы на 1м2 составляет 30 – 50 грамм.

Выбор места

Посев газонной травы начинается с выбора места. Травосмеси можно посадить практически в любом месте на своем участке. Подойдет:

• горизонтальная поверхность;
• солнце;
• тень;
• откосы;
• глинистые и песчаные почвы.

В каждом конкретном случае различаться будет только затраченное количество физических и материальных усилий, которые требуются для того, чтобы посадить и вырастить красивый и зеленый газон. Травосмеси лучше всего сажать на солнечном месте, где не будут застаиваться дождевые и талые воды.

Перед тем как начинать посев семян, желательно продумать схему будущего газона и даже зарисовать ее. Необходимо будет решить, оставлять ли на участке деревья, выращивать отдельные цветы или устраивать клумбы. Нужно заранее определиться с размещением элементов ландшафтного дизайна, потому что могут появиться сложности со стрижкой выросшей газонной травы.

Если будет использоваться газонокосилка, то при посеве травы можно для удобства оставлять расстояние в один метр между ней и заборами, стенами или бордюрами. Кроме того, не следует сажать траву под одинокий кустарник или дерево.

Подготовка участка

Перед тем как посеять траву, необходимо участок очистить от сорняков и выровнять его. Такая тщательная подготовка помогает избавить впоследствии от прополки и облегчит стрижку выросшего газона. Чтобы подготовить участок, необходимо от 1 до 4 недель.

Участок следует обработать гербицидом общего действия. Те места дачи, которые сильно заросли сорняками, необходимо обрабатывать в несколько приемов. Когда трава пожухнет и завянет, то необходимо участок освободить от мусора, корней кустарников, засохшей травы, после чего его выравнивают. Если почва бедная и нуждается во внесении плодородного почвогрунта, то избавиться окончательно от сорняков можно, укрыв площадь газона геотекстилем. Благодаря такому нетканому полотну семена сорняков не смогут прорасти и газонной траве ничего не будет мешать.

Подготовка почвы

Перед тем как сеять газон, нужно заложить благоприятные условия для дружного и быстрого появления всходов травы и её дальнейшего роста. Необходимость внесения удобрений зависит от типа почвы. Если она кислая, то в нее нужно вносить гашеную известь или мел, а глинистые участки с тяжелой и плотной почвой разрыхляют при помощи перегноя или биогумуса.

Одновременно следует внести минеральные удобрения. Если посев весенний, то упор делают на азотное удобрение, которое вызывает бурный рост травы, а осенью для облегчения зимовки семян вносят побольше калия и фосфора.

Грунт и добавки следует равномерно распределить по всему участку, после чего почву взрыхляют и слегка увлажняют. Выровненный участок прокатывают при помощи специального катка. Если вдруг будут обнаружены неровности и ямы, то их подсыпают или срезают, а затем снова прокатывают. Как только грунт будет выровнен, он должен вылежаться в течение нескольких дней.

Как сеять газонную траву своими руками?

Перед тем как посадить газон, его следует мысленно разделить на несколько одинаковых участков. Семена следует разделить на такое же количество частей, это нужно для того, чтобы семена взошли равномерно.

Как посеять газонную траву правильно своими руками? Семена следует заделывать в почву на глубину 1 – 1,5 см. Сначала их нужно разбросать вдоль, а потом поперек. Это помогает семенам лечь равномерно. Если есть такая возможность, то можно воспользоваться ручной сеялкой. Это гораздо удобнее, но и вручную можно качественно посадить газон. Чтобы ветер не унес семена, их следует присыпать сантиметровым слоем торфа и прикатать. После этого засеянный газон поливают из лейки или шланга с мелким распылителем. Поливать следует умеренно, иначе почва может переувлажниться.

Уход за газоном

За газоном нужно правильно ухаживать, в противном случае он увянет и зарастет. Стрижка и полив играют в этом процессе большую роль.

Особенности полива

Сразу после посева травы, если грунт сухой, нужно аккуратно полить участок слабым напором, иначе семена могут вымыться. Полив в дальнейшем должен быть регулярным, но обязательно следует учитывать погодные условия.

Поливать газон необходимо и после стрижки, чтобы он восстановился, приобрел опрятный вид и насыщенную окраску. Специалисты рекомендуют поливать газон по вечерам.

Стрижка

Стрижка газона требуется для поддержки его в надлежащем виде. Кроме того, это хороший способ борьбы с сорняками и стимулирования вегетативного развития, что приводит к образованию дополнительных побегов и развитию корневой системы, способствуя созданию плотной дернины.

Перед стрижкой газон нужно проверить на наличие посторонних предметов. В первый раз газон начинают стричь через 1 – 1,5 месяца после появления ростков. В высоту первая стрижка должна быть не меньше 6 – 8 см, а все последующие должны составлять 3 – 5 см. Весной и осенью к такой высоте добавляют один сантиметр.

Таким образом, чтобы качественно оформить свой дачный участок, многие садоводы сажают траву для газона. Это делает ландшафтный дизайн более привлекательным и радует хозяев своей красотой. Уход за газоном зависит от сорта выбранной травы. Посевом лучше всего нужно заниматься осенью, это позволит получить крепкие растения без сорняков.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Как сеять семена травы

Узнайте, как сеять семена травы, с помощью нашего экспертного руководства, которое поможет вам сделать это правильно с первого раза.

Посев семян травы некоторым может показаться простой задачей, но даже если вы опытный посевной профессионал, есть несколько основных правил, которым должен следовать каждый, чтобы успешно сеять семена травы.

Подготовьте посевное ложе к совершенству

Нам не нравится звучать как школьный учитель, но это правда, что если вы не можете подготовиться — вы должны подготовиться к неудаче.Хорошая подготовка семенного ложа имеет большое значение для обеспечения успешного прорастания и будущего роста вашего газона. Одна из первых вещей, которую вы должны учитывать, — это качество почвы, с которой вы работаете — определение того, какой тип почвы у вас есть, очень поможет в этом. В некоторых случаях у вас может быть очень плохое качество почвы (например, остатки строительного материала в новой постройке), и может быть целесообразно добавить верхний слой почвы. Можно обрабатывать и другие типы почв — песчаные, глинистые и суглинки, но их все равно нужно хорошо подготовить.Идеальное семенное ложе должно быть:

1. Без сорняков, мха или другого мусора
2. Колодец осушающий
3. Уровень

Чтобы узнать больше о том, как этого добиться, следуйте нашему руководству «Как подготовить идеальное семенное ложе».

Знать, когда сеять траву

Сезон посева в Великобритании обычно длится с середины марта по сентябрь, когда температура стабильно составляет 8-10 градусов и выше, что необходимо для прорастания.Планируя посев травы, обязательно ознакомьтесь с двухнедельным прогнозом, чтобы снизить любой риск неблагоприятной погоды или внезапного падения температуры. Если вы планируете сеять в особо жаркую погоду, обязательно поливайте почву до и после посева, чтобы сеянцы не пересыхали.

Как сеять траву

Вы можете посеять семена травы вручную, просто рассыпав их, или используя ручной разбрасыватель — обратитесь к производителю, чтобы настроить правильную настройку, соответствующую норме разбрасывания семян.Для посева нового газона мы рекомендуем высевать семена из расчета 50 г на м2. Для подсева существующего газона мы рекомендуем высев из расчета 35 г на м2.

Посев нового газона

• Перекопать почву на глубину 20-25 см
• Удаляйте сорняки вручную или используйте средство для уничтожения сорняков
• Добавьте верхний слой почвы, если считаете, что почва плохого качества
• Обработайте поверхность, чтобы получить ровное семенное ложе
• Высейте семена с рекомендованной нами нормой 50 г на м2, используя разбрасыватель семян или вручную.
• Загребите семена после посева, чтобы они оказались среди почвы
• Укрепитесь ногой или с помощью катка для улучшения контакта семян с почвой

Подсев существующего газона

• Удалите всю мертвую траву, сорняки или мох, зачистив / разгребая участок
• Зачистите столько, чтобы почва была рыхлой
• Высейте семена с рекомендованной нами нормой 35 г на м2, используя разбрасыватель семян или вручную.
• Загребите семена после посева, чтобы они оказались среди почвы
• Укрепитесь ногой или используя каток для улучшения контакта семян с почвой

Сейте на глубине от 5 мм до 10 мм под поверхностью.Это примерно 3 фунта монет глубиной (в стопке).

Последующий уход после посева

• Продолжайте поливать газон ежедневно в течение следующих шести недель, избегая дождя
• Полное зарастание газона займет до 6 недель
• Как только газон станет равномерным и стебли достигают высоты 5-7 см, ваш газон готов к первой стрижке.
• Чтобы ваш газон оставался здоровым и свободным от сорняков, не забывайте регулярно удобрять — наши рекомендации по программе внесения удобрений приведены ниже.

Есть еще вопросы? Ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов о Grass !

Как быстро выращивать траву

Если вы хотите, чтобы ваш газон за ночь стал густым, зеленым и ярким, вы не одиноки, но просто не существует секретного метода ультра-ускоренного роста травы. Однако, соблюдая надлежащий процесс, вы можете свести к минимуму время, необходимое для укладки газона. Выбор оптимального типа травы и посадка в идеальное время имеют большое значение для получения желаемого газона.

Независимо от того, выберете ли вы семена или дерн, в этом Old House есть все советы прямо здесь для вас. Читайте дальше, чтобы узнать, как вырастить траву как можно быстрее.

Для ухода за газоном мы рекомендуем нанять компанию по уходу за газоном, такую ​​как TruGreen, для выполнения обычных операций по внесению удобрений, борьбе с сорняками и многому другому. Чтобы получить бесплатное предложение, позвоните по телефону 1-866-817-2287 или заполните эту простую форму.

Как быстро вырастить траву?

Лучший способ быстро вырастить траву — это посадить семена травы, наиболее подходящие для вашего климата, и выполнить необходимые шаги.Еще более быстрый, но более дорогой вариант — положить дерн, то есть уже выросшую траву.

Определение типа травы

Понимание вашего типа травы — важный, фундаментальный шаг в процессе выращивания травы. Чтобы трава росла лучше и быстрее, вам нужно выбрать траву, идеально подходящую для вашего местного климата — будь то трава холодного сезона, трава теплого сезона или трава переходного типа. Важно сделать правильный выбор, иначе вы можете увидеть, как ваша трава быстро растет, затем спотыкается, а затем выходит из строя.

Трава для теплого сезона

Травы теплого сезона лучше всего растут в регионах с жарким летом и мягкой зимой, в том числе на крайнем юге и юго-востоке. В целом, травы теплого сезона интенсивно развиваются с середины до конца весны и до начала осени, а зимой переходят в состояние покоя. Идеальная температура для выращивания составляет от 80 до 95 градусов по Фаренгейту. Лучшее время для посадки трав теплого сезона — между концом весны и летом.

К наиболее быстрорастущим злакам теплого сезона относятся:

• Бермудская трава: Этот вид травы прорастает всего за 7-10 дней.
• Трава буйвола: Для прорастания этого сорта требуется от двух недель до 30 дней.
• Сороконожка: Этот вид травы прорастает через 14–21 день.

Трава прохладного сезона

Периоды активного роста трав прохладного сезона — ранняя весна и ранняя осень. Лучше всего они растут в таких регионах, как Северо-Восток, Тихоокеанский Северо-Запад и Верхний Средний Запад. Эти травы обычно зеленые зимой и становятся коричневыми летом. Идеальная температура для выращивания составляет от 60 до 75 градусов по Фаренгейту.Лучшее время для посадки трав прохладного сезона — осенью, примерно за 45 дней до предполагаемых первых заморозков или весной.

К наиболее быстрорастущим травам прохладного сезона относятся:

• Райграс многолетний и однолетний: Оба прорастают всего за 7-10 дней.
• Овсяница высокорослая: Этот вид травы прорастает от 10 до 14 дней.
• Мятлик Кентукки: Обычно для прорастания мятлика Кентукки требуется от двух до четырех недель.

Если вы живете в переходной зоне, вам повезло. В вашем регионе будут расти как травы теплого сезона, так и травы прохладного сезона. Сначала посадите теплый сезон травы, а затем засеяните ее прохладной травой.

Как сажать семена травы

Есть несколько вариантов посадки семян травы. Вы можете изучить гидропосев — эффективный процесс посадки, который включает распыление суспензии семян травы, удобрений, воды, мульчи и древесного волокна через шланг высокого давления.Благодаря встроенным удобрениям, гидропосев помогает вашей траве быстро расти.

Если вы решите не сеять гидросемян, независимо от того, считаете ли вы, что это слишком сложно делать своими руками, или не хотите платить за найм профессионала, вы можете сажать семена старомодным способом.

1. Проверьте почву : Всегда сначала проверяйте почву. Вы должны быть уверены, что он настроен на оптимальный рост травы — правильный дренаж и содержит нужные питательные вещества.
2. Подготовьте почву : Обязательно удалите весь мусор, включая камни и дерево.Почешите почву граблями и копните лопатой на глубину около шести дюймов, чтобы избавиться от корней. Обработайте почву вручную или с помощью культиватора, затем добавьте в нее удобрения, мульчу или компост. Разгладьте поверхность, чтобы она стала ровной, разбивая комочки.
3. Посейте семена : Вам понадобится разбрасыватель, чтобы обеспечить равномерный рост. Используйте разбрасыватель разбрасывателя или капельный разбрасыватель на больших площадях и ручной разбрасыватель на небольших. После того, как вы настроите разбрасыватель на рекомендованную норму, заполните его только половиной семян.Пересеките один раз в одном направлении и еще раз в противоположном. Рисунок крест-накрест поможет добиться единообразия.
4. Прикрепите почву : Положите поверх почвы торфяной мох, чтобы удержать влагу. Этот слой также может предотвратить вымывание семян сильным дождем и защитить их от назойливых птиц.
5. Удобрение почвы : Нанесите тонкий слой стартового удобрения перед тем, как засыпать и утрамбовать почву. Стартовые удобрения содержат мало азота, что является ключевым фактором, потому что слишком много азота может стимулировать рост сорняков, которые могут конкурировать с вашей новой травой.
6. Поливайте газон : Недавно засеянным газонам необходимо много влаги, чтобы семена могли прорасти. Полив один или два раза в неделю не поможет на ранних стадиях. Вместо этого вам нужно будет либо взять распылитель и аккуратно опрыскать участок, либо запустить разбрызгиватель на низком уровне два или три раза в день в течение пяти-десяти минут в течение первой недели или около того. Когда трава вырастет достаточно высоко, чтобы можно было косить газон, поливайте его на 1–1,5 дюйма в неделю, чтобы почва была влажной, но не сырой.Обязательно поливайте газон до 10 часов утра или между 16 часами. и 18:00.
7. Косить траву : Как только трава достигает 3–4 дюймов, наступает время для первой стрижки.

Дерн укладочный

Дерн, без сомнения, ваш самый быстрый путь к ухоженному газону. Почему? Ну, это уже выросло. Установка дерна — это, по сути, раскатка автоматического газона. Однако это дорого и требует значительного объема работы. Устанавливать дерн нужно сразу, как только он получится, потому что на поддоне он начинает быстро портиться.Укладывая кусок за куском, он должен быть влажным, чтобы он был гладким и не имел зазоров.

Мы рекомендуем нанять профессионального ландшафтного дизайнера для укладки дерна.

Профессиональный уход за газоном

После того, как вы посадили новую траву, вы можете позвонить в TruGreen, чтобы убедиться, что ваш газон получает надлежащий уход. TruGreen предлагает пять годовых планов, охватывающих все, от аэрации до улучшения почвы в каждом штате, кроме Аляски. Чтобы получить бесплатное предложение, позвоните по телефону 1-866-817-2287 или заполните эту простую форму.

Часто задаваемые вопросы

Как быстро вырастить траву?

Лучший способ быстро вырастить траву — это выбрать быстрорастущую траву, которая хорошо растет в вашем регионе, правильно ее посадить и соблюдать надлежащий уход. Если вам нужен газон быстрого приготовления, вам следует инвестировать в дерн.

Какие семена растут быстрее всего?

Бермудская трава — самая быстрорастущая трава в теплый сезон, прорастающая всего за 10 дней. Райграсс, который растет в прохладном климате, также быстро прорастает.

Можете ли вы насадить слишком много семян травы?

Растениям нужно достаточно места для роста, поэтому слишком много семян можно рассыпать слишком близко друг к другу. Вы же не хотите, чтобы все саженцы конкурировали за ограниченный солнечный свет, воду и питательные вещества.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected] .

Как засеять газон

Описание проекта

Навык

Стоимость

От 350 до 400 долларов за 1000 квадратных футов

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Если вы провели лето, сетуя на свой изодранный двор или желая, чтобы ваш участок земли был покрыт мягкими лезвиями, вы можете остановиться.

Лучше не станет, по крайней мере, в этом году. Но следующей весной может быть совсем другая история, если вы засеваете эту осень — идеальное время для создания нового газона. В холодном климате более прохладные осенние температуры предотвращают высыхание семян, но все же достаточно солнца и дождя, чтобы помочь им прорасти, прежде чем они впадут в спячку на зиму, без конкуренции со злаками и другими сорняками, которые отмирают в это время года. . И самое приятное то, что весь процесс очень прост.

«Посев — это самая легкая вещь для домовладельца», — говорит ландшафтный подрядчик в This Old House Роджер Кук. «Требуется лишь небольшая подготовка почвы, правильная смесь семян и много полива».

Шаг 1

Обзор высева

Как и в большинстве проектов по озеленению, подготовка является наиболее важной частью засева газона.Состояние почвы должно быть идеальным, чтобы крошечные семена травы прорастали. Это означает использование хорошо обработанной земли с надлежащим дренажем и правильной химией.

Чтобы получить эти условия, сначала нужно удалить все остатки старого газона. Аренда газонокосилки по цене от 75 до 100 долларов в день позволяет срезать старую траву и сорняки с корней. Затем пора переворачивать почву роторным культиватором, добавляя песок и компост последовательными слоями, чтобы добиться идеальной смеси.

Но даже с этими добавками ни одна почва не будет готова для семян, если у нее нет нужного pH.Шкала pH измеряет кислотность и щелочность, обозначается числами от 0 до 14, где 7,0 является нейтральным. Лучше всего трава растет в почве с pH от 6,0 до 7,5. Если ваша почва слишком кислая (ниже 6,0) — обычная проблема в более прохладном влажном климате, например, на северо-западе и северо-востоке — вы можете добавить известь, чтобы поднять ее. Если он умеренно щелочной (от 7,5 до 8,0), немного торфяного мха, который имеет естественную кислотность, должен исправить это. Очень щелочная (более 8,0) почва, которая, скорее всего, существует в сухом жарком климате, нуждается в сере.

Любая почва может использовать небольшое количество удобрений для питания семян. Затем, когда почва готова, фактическая посадка — это жмых. Просто выбросьте нужное количество семян, аккуратно вбейте их в перевернутую землю и убедитесь, что они получают достаточно воды, чтобы продолжать расти.

Шаг 2

Тест почвы pH

Поместите отмеренное количество почвы и воды в пластиковую испытательную камеру набора для испытаний и хорошо встряхните.Подождите минуту или две, чтобы почва осела и цвет не развился.

Поднимите флакон и сравните цвет почвенного раствора с цветной таблицей, напечатанной рядом с испытательной камерой. Он должен находиться в диапазоне от 6.0 до 7.5.

Если значение pH ниже 6,0, ваша почва слишком кислая, и вам нужно добавить известь на шаге 5. Если значение pH выше 7,5, почва слишком щелочная. Для умеренно щелочной почвы добавьте торфяной мох на шаге 5; для очень щелочной почвы используйте серу.

Шаг 3

Удаление камней и корней

Используя остроконечную лопату, выкопайте все видимые камни и корни (показаны здесь), включая любые камни, которые не проходят через зубцы садовых граблей.Заполните ямы и впадины слоем верхнего слоя почвы, выкопанного с высокого места.

Используйте роторный культиватор, чтобы переворачивать почву до тех пор, пока не останется больших комков или участков утрамбованной земли. Для выкапывания камней используйте лопату из стекловолокна, которая с меньшей вероятностью расколется или сломается, чем древесина.

Шаг 4

Добавьте песок и компост

Засыпьте посадочную площадку 1 дюйм песком.Используйте тачку, чтобы перевезти его на участок. Распределите его как можно более равномерно лопатой. Используйте роторный культиватор, чтобы добавить песок в верхний слой почвы.

Теперь засыпьте участок 2,5 см компоста, распределяя его так же, как песок. Опять же, используйте роторный культиватор, чтобы смешать компост с почвой и песком.

Шаг 5

Исправить почву

Добавление извести, торфяного мха или серы уравновешивает уровень pH почвы и увеличивает количество питательных веществ.

Торфяной мох распределите лопатой от тачки. Для извести или серы нанесите ее с помощью разбрасывателя с шаговым двигателем, настроенного на соответствующую норму распределения. Нанесите на всю область, чтобы не пропустить ни одного пятна.

Затем с помощью разбрасывателя внесите стартовые удобрения по всей площади. Убедитесь, что разбрасыватель отрегулирован для распределения со скоростью, указанной на упаковке удобрений.

Шаг 6

Грабли землю

Используйте металлические грабли для сада, чтобы аккуратно вбить известь (или серу) и удобрения в верхний дюйм почвы.

Завершите обработку почвы, выровняв ее сгребанием.

Совет: Не пытайтесь разбрасывать удобрения, известь или серу вручную или смешивать их вместе в разбрасывателе, так как они должны вноситься с разными конкретными дозами.

Шаг 7

Распространите семена травы

Равномерно распределите семена травы по почве, поворачивая ручку ручного разбрасывателя.Для больших газонов используйте разравниватель.

Обязательно внесите равное количество семян по всей площади

Шаг 8

Грабли в траве

Возьмите пластмассовые грабли для листьев, переверните их и используйте заднюю часть зубьев, чтобы аккуратно вбить семена в почву.

Делайте короткие легкие движения. Избегайте длительных подметающих движений, которые могут перераспределить семена и привести к тому, что трава разрастется неровными участками.

Совет: Не уплотняйте семена утяжеленным катком, так как это создаст углубления, в которые собирается вода.

Шаг 9

Вода Регулярно

Сразу после посева семян слегка полейте участок веерной или осциллирующей дождевальной машиной. Установите один или несколько дождевателей или переместите дождеватель, чтобы увлажнить всю площадь.

Первые 8-10 дней поливайте два или три раза в день, но только в течение 5-10 минут. Избегайте чрезмерного полива, который может вымыть семена. Как только трава прорастет, поливайте один раз в день в течение 15-30 минут. Обычно лучше всего поливать утром, когда испарения меньше. Избегайте полива вечером; это может привести к грибковым заболеваниям.

Совет: Если у вас установлена ​​автоматическая спринклерная система, убедитесь, что она оборудована датчиком дождя, который предотвращает ее работу во время дождя.

инструментов:

Как сажать семена травы (Краткое описание проекта)

Фото: shutterstock.com

Вы хотите создать новый газон или спасти участок, изношенный на вашем участке? Решение, конечно же, — посадить семена травы. Но чтобы добиться успеха, вы должны иметь в виду несколько соображений. Это не так просто, как разложить семена по земле, добавить воды и дождаться солнца. Однако если вы выполните эти несколько шагов, то обнаружите, что посадить семена травы не так уж и сложно — и очень приятно наблюдать, как пышный зеленый ковер медленно принимает форму!

Начните с поиска и покупки семян травы хорошего качества.Чтобы сузить круг вариантов, сосредоточьтесь только на продуктах, оцененных Национальной программой оценки газонов. Его одобрение указывает на то, что рассматриваемые семена выносливы и устойчивы к болезням, вредителям и засухе. Имейте в виду, что существует бесчисленное множество видов семян, поэтому вы сможете выбрать сорт, который соответствует вашим индивидуальным потребностям. Например, некоторые семена травы выращивают так, чтобы они могли хорошо расти в тени.

Фото: shutterstock.com

Весна и осень — лучшее время года для посева семян трав; средние температуры достаточно теплые, чтобы способствовать прорастанию семян, но достаточно влажные, чтобы поддерживать здоровое развитие.Если вы сажаете осенью, оставьте достаточно времени до наступления зимы. Поскольку для прорастания разных видов трав требуется разное время, перед тем, как сеять семена травы осенью, проконсультируйтесь с рекомендациями семеноводческой компании и своим местным прогнозом погоды.

Позаботьтесь о том, чтобы подготовить почву, в которую вы собираетесь посеять семена. Если вы создаете новый газон, рекомендуется разрыхлить почву на глубину до двух дюймов, удалив мусор, например, палки и камни, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.Добавьте верхний слой почвы везде, где вы обнаружите провалы или углубления в уровне почвы, потому что трава, как правило, плохо переносит стоячую воду.

Подготовить существующий газон для повторного посева сравнительно проще. Сначала косите траву, которая уже есть; отрежьте его как можно ближе к земле. На оголенных участках взрыхлите верхнюю четверть дюйма почвы. Удалите все палки или камни и добавьте новый верхний слой почвы, чтобы выровнять участки ниже уровня земли.

Наконец, можно приступить к разбрасыванию семян по земле.Вы можете сделать это вручную или с помощью разбрасывателя газонов. В любом случае постарайтесь высадить около 16 семян на каждый квадратный дюйм почвы. Нет, подсчитывать семена не нужно, но для равномерного покрытия травы необходимо сажать семена соответствующей плотности.

Внесите удобрения после завершения посева. После этого нужно полить, но никогда не поливать, только что засаженный газон. Лучшая стратегия — запускать дождеватели регулярно, но на короткое время. Отложите косилку до тех пор, пока трава не поднимется на высоту около двух дюймов, и не забывайте поливать ежедневно.

Устройство нового газона с использованием семян (E2910)

Устройство нового газона с использованием семян (E2910)

18 февраля 2016 г. — Автор: Сулейман Буграра

Успешное обустройство газона — значит делать правильные вещи в нужное время.Как правило, новые газоны не закладываются из-за низкого качества семян, неправильного выбора видов или разновидностей дерновых трав, плохих почвенных условий, неправильной подготовки участка или отсутствия полива после посева.

Новые газоны можно засеять семенами либо традиционными методами, либо гидропосевом. Традиционный посев имеет ряд преимуществ:

• Можно использовать желаемые виды или разновидности.
• Стоимость меньше, чем гидропосев, если работу выполняет домовладелец.
• Для завершения работы требуется меньше времени.
• Растения, выращенные из семян, изначально имеют более сильную корневую систему.
У посева
• тоже есть недостатки:
• Оптимальное время для посева ограничено.
• Первоначальная установка занимает больше времени.
• Требуется дополнительная влажность.
• Вторжение сорняков может быть проблемой, особенно весной.

Гидропосев подходит для пересадки склонов, подверженных эрозии почвы. Гидропосев включает в себя опрыскивание (продувку) комбинации семян, воды, удобрений, извести (при необходимости) и мульчи на подготовленном участке газона.Поскольку вам не нужно смешивать удобрения в почве или добавлять мульчу, гидропосев требует меньше труда, чем при использовании традиционного метода. Недостатком гидропосева является то, что семена не имеют полного контакта с почвой, могут засохнуть и погибнуть.

Успех вашего газона зависит от того, насколько хорошо вы подготовите участок, выберете лучшие сорта семян для ваших условий и выполните каждый из следующих шагов:

Шаг 1.Время: Посадки поздним летом и ранней осенью дают наилучшие результаты в Мичигане. Лучшее время для посева газона — с 15 августа по 15 сентября. Теплые дни и прохладные ночи идеально подходят для прорастания семян и роста рассады. Весна — второе лучшее время для посева дерновой травы, начиная с конца весны или в начале лета, но не позднее 15 июня. Независимо от того, в какое время года вы засеваете газон, вы должны часто слегка опрыскивать, чтобы верхний слой почвы оставался влажным, не создавая луж. Добавление дополнительных органических веществ в почву перед посевом, покрытие семян небольшим дополнительным слоем верхнего слоя почвы и защита семян с помощью покрытия для семян, такого как соломенная мульча для сохранения влаги, будут стимулировать рост рассады дерна.Если вы не можете поливать газон, не засевайте его в конце весны или в начале лета. Сорняки могут быстро проникнуть на недавно засеянный газон, который не растет быстро из-за нехватки воды.

Шаг 2. Измерение: Точно измерьте посевную площадь. Вы не сможете выполнить большинство следующих шагов, если не знаете размер своего нового газона.

Шаг 3. Тестирование почвы: Тестирование почвы важно для определения уровня питательных веществ и pH вашей почвы.Перед посевом следует взять образцы. Наборы для рассылки почвенных тестов можно получить в вашем окружном отделении за символическую плату. Эти комплекты содержат необходимую информацию о том, как правильно отбирать пробы почвы, и включают почтовый контейнер для отправки пробы в Лабораторию питательных веществ для почвы и растений Университета штата Мичиган. Начните с взятия нескольких составных образцов (не менее восьми), используя лопату или лопату, чтобы срезать 1-дюймовые срезы почвы от поверхности на глубину 4 дюйма от разбросанных частей предполагаемого участка газона.Объедините образцы в чистом ведре и удалите все части растений, присутствующие в образце, хорошо перемешайте и отправьте 1 стакан смеси в лабораторию почв и питательных веществ для растений, 81 Здание наук о растениях и почвах, Университет штата Мичиган, Ист-Лансинг, штат Мичиган, штат Мичиган.

Рекомендации по известкованию и удобрениям будут возвращены вам вместе с результатами лабораторных исследований.

Шаг 4. Подготовка почвы: При строительстве нового дома держите верхний слой почвы в кучу в стороне. После завершения строительства равномерно распределите его по лужайке.Всыпание верхнего слоя почвы и окончательную сортировку можно начинать, как только почва станет достаточно сухой, чтобы ее можно было обрабатывать, не прилипая к орудиям и не уплотняясь. Удалите камни, корни, крупные комья почвы и другой материал. Толщина верхнего слоя почвы должна быть одинаковой как на склонах, так и на ровных участках. Окончательный уклон или уклон газона должен быть в стороне от здания, и должен быть очевиден хороший дренаж поверхности. Обычно падение с высоты 1 фута на каждые 50 футов предотвращает попадание лишней воды на поверхность газона.Слишком большой уклон может привести к эрозии, затруднениям при кошении и возможному скальпированию.

Если имеющийся верхний слой почвы недостаточен для выравнивания поверхности почвы или обеспечения соответствующей корневой зоны (не менее 4 дюймов), можно приобрести дополнительный верхний слой почвы. Уточните, что приобретенный верхний слой почвы должен быть просеян для удаления сорных многолетних трав и камней. Постарайтесь подобрать текстуру почвы на участке.

Если вы ремонтируете существующий газон или присутствуют трава или широколиственные сорняки, используйте подходящий системный гербицид (средство от сорняков), например глифосат, и при необходимости повторите обработку перед посевом.Обработайте почву ротором на глубину от 4 до 6 дюймов. После обработки почвы сгребите почву, чтобы удалить весь растительный мусор и устранить проблемы с дренажем (уклон от дома, гаражей и т. Д.) И низкие участки, как указано в предыдущих шагах.

Если верхний слой почвы или органическое вещество не добавлены, существующий грунт следует обработать на глубину не менее 6 дюймов, чтобы увеличить проникновение воды и корней. Обработка почвы на такую ​​глубину обычно невозможна с помощью небольших мотоблоков, поэтому следует использовать культиватор, устанавливаемый на трактор.Избегайте обработки почвы, когда она чрезмерно влажная, так как это может привести к образованию комков. Чтобы определить, достаточно ли сухая почва для обработки, возьмите небольшую горсть с глубины около 4 дюймов и слегка надавите на нее. Если почва потрескалась и начала рассыпаться после того, как вы расслабили руку, значит, она достаточно сухая, чтобы ее можно было вспахать.

Шаг 5. Добавление органических веществ: Органические вещества могут улучшить дренаж, аэрацию и способность удерживать питательные вещества почвы. Можно нанести 2-дюймовый или более глубокий слой торфяного мха, навоза, компоста или другого органического вещества.Используйте хорошо перепревшие органические вещества, чтобы избежать проблем с семенами сорняков, болезнями или другими факторами, которые могут препятствовать росту дерновой травы. Органические вещества и другие почвенные добавки следует вносить в верхний слой почвы. Смешивание вручную — это медленная, тяжелая работа, которая редко приводит к однородной смеси. Очень важно равномерное распределение органических веществ в верхних слоях почвы от 4 до 6 дюймов.

Шаг 6. Внесение извести и удобрений: Внесите любую рекомендованную известь или удобрение в верхние 4 дюйма почвы, когда вы готовите последний сорт и грядку.Следуйте рекомендациям по норме, которые прилагаются к результатам испытаний почвы. При отсутствии почвенного теста используйте 10 фунтов удобрения 10-10-10 (или его эквивалента) на 1000 квадратных футов, чтобы обеспечить минимальное плодородие. Без промедления внесите удобрения или известь в верхние 4 дюйма почвы.

Шаг 7. Вальцовка семенного ложа: После сгребания прикатайте почву катком весом от 200 до 300 фунтов, чтобы уплотнить почву, или тщательно полейте почву и дайте ей осесть. Если каблук вашей обуви опускается примерно на ½ дюйма, у вас есть подходящая рыхлая посадочная грядка для идеального прорастания семян.Если появятся неровности или неровности, заполните их или разгребите, пока поверхность не станет гладкой.

Шаг 8. Выбор правильного типа травы для вашего участка и использование: Мятлик Кентукки, райграс многолетний, овсяница высокорослая и овсяница мелкая — это дерновые травы для прохладного сезона, обычно используемые в Мичигане. Эти травы лучше всего растут при температуре почвы от 50 до 65 градусов по Фаренгейту и при температуре воздуха от 60 до 75 градусов по Фаренгейту. Эти условия возникают как весной, так и осенью в Мичигане.Без орошения дерновые травы в прохладное время года могут бездействовать в периоды жаркой или засушливой погоды летом.

Мятлик Кентукки: Мятлик Кентукки — самый популярный вид дерновых трав в Мичигане. Сорта различаются окраской, консистенцией, густотой, устойчивостью к стрижке, устойчивостью к болезням и насекомым. Мятлик Кентукки лучше всего подходит для хорошо дренированных почв и умеренного или высокого уровня солнечного света. При правильном уходе из него образуется высококачественный, долговечный газон.Он обладает агрессивным дерновым действием, что позволяет быстро восстанавливаться после травм в районах с интенсивным движением людей. Мятлик Кентукки прорастает и укореняется медленно, поэтому сорняки могут стать проблемой, если засеять газон поздней весной или в начале лета. Для получения высококачественного дерна без сорняков мятлик Кентукки требует как минимум четырех внесений удобрений за сезон и частого полива в жаркие и засушливые периоды. Все сорта следует скашивать на высоту от 2 до 2 ½ дюймов или выше.

Райграс многолетний: Для газонов используются как многолетний, так и однолетний (итальянский) райграс.Среди видов газонных трав они быстрее всего прорастают и имеют самую быструю скорость укоренения рассады. Многолетний и однолетний райграс не рекомендуется использовать в чистых насаждениях, за исключением случаев, когда требуется быстрое укоренение, например, на участках спортивных площадок с интенсивным движением. Качество дерна райграса однолетнего оставляет желать лучшего. Его сложно косить, и он пригоден только как временное укрытие. Оба вида райграса восприимчивы к жаре, холоду, пятнистости листьев и болезни коричневых пятен. На участках, где мятлик является предпочтительной травой, полезно включать в смесь от 10 до 15 процентов многолетнего райграса, чтобы обеспечить быстрое покрытие почвы и улучшить условия прорастания мятлика.

Овсяница высокорослая: Овсяница высокорослая в целом не требует особого ухода и плодородия, а также обладает хорошей устойчивостью к насекомым и болезням. Лучше всего работает на хорошо дренированных почвах. Он хорошо переносит засуху и обеспечивает умеренный или хороший уровень качества газона при ограниченном уходе. Если вы беспокоитесь об экономии воды для орошения газонов, овсяница высокорослая — хороший выбор. Овсяницу высокорослую лучше всего сажать в чистом насаждении, не смешивая с другими видами дерновых.Овсяница высокорослая должна быть засеяна, как указано в Таблице 2. Низкие нормы высева приводят к образованию комковатых газонов с грубой текстурой.

Овсяница мелкая: Овсяница красная, твердая и овсяница жевательная — это мелколистные дерновые травы, которые хорошо растут в тенистых местах с низкой влажностью и плодородием почвы. Овсяницу мелкую не следует сажать в чистые насаждения, потому что на ней быстро образуется солома, что приводит к снижению качества дерна. Мелкую овсяницу лучше всего использовать в качестве травы-компаньона с мятликом Кентукки в смесях, содержащих от 85 до 90 процентов мятлика Кентукки и от 10 до 15 процентов мелкой овсяницы для не требующих ухода и затененных газонов.

Различные виды дерновых трав имеют разные повадки и характеристики роста. В таблице 1 приводится сводка этих различий (о выборе сорта см. Дополнительный бюллетень E2912, озаглавленный «Виды дерновых трав и выбор сортов»).

Таблица 1: Адаптация и характеристики дерновых трав для холодного сезона

Шаг 9.Посев: Самым важным шагом в создании газона является отбор высококачественных видов и сортов, адаптированных к условиям участка и предполагаемому использованию дерна. В таблице 1 перечислены характеристики каждого типа травы и указаны места их наилучшего использования.

На этикетке с семенами будет указано название видов и сортов дерновых трав, присутствующих в упаковке, чистота семян, процент прорастания семян, содержание семян сельскохозяйственных культур, количество инертных веществ, содержание семян сорняков, номер партии и дата проведения испытания на всхожесть. проведенный.Всегда сохраняйте этикетку после покупки семян дерновой травы — это поможет вам в общении с продавцом или производителем в случае возникновения проблемы. Избегайте нежелательных видов на вашем газоне, таких как тимофеевка, красная верхушка, райграс, садовая трава, полевица или пастбищные травы, такие как овсяница высокорослая Кентукки-31 и райграс многолетний Линн. Не покупайте немаркированные семена. Стоимость хороших семян — это небольшая плата за качественный газон.

Большинство имеющихся в продаже семян представляют собой смесь (два или более сортов одного вида) и смесь (сорта двух или более видов).У некоторых розничных продавцов есть семена оптом, и вы можете смешать их сами. Если вы решите приготовить смесь, получите конкретные инструкции по типам и сортам, которые лучше всего подходят для ваших условий. Тщательно следуйте рекомендациям, основанным на количестве семян каждого типа и количестве фунтов каждого вида травы, которые необходимо включить. Рекомендации по смеси основаны на количестве семян каждого типа, а количество семян на фунт широко варьируется между типами.

Смесь — комбинация двух или более сортов одного и того же вида, например, двух сортов мятлика Кентукки, — выгодна, потому что сорта различаются по устойчивости к болезням и насекомым.Ваш смешанный газон, вероятно, будет выглядеть божественно, даже если один из видов травы подвергнется атаке.

Смесь семян, состоящая из двух или более видов дерновых трав, таких как комбинация мятлика Кентукки и райграса многолетнего, дает хорошие результаты в различных условиях выращивания. Каждый вид в смеси лучше всего приспособлен к определенным условиям, таким как тень, песчаные или плохо дренированные почвы, и требует определенного уровня ухода. Некоторые газоны имеют равномерный дренаж или одинаковое количество солнечного света по всей площади, но одну и ту же смесь семян можно использовать на всей площади.

При покупке фасованных семян обращайте внимание на высокую чистоту и процент всхожести, а также на правильную норму посевного материала (Таблица 2). Чрезмерные нормы высева приводят к чрезмерной конкуренции и увеличению заболеваемости. Легкие нормы высева приводят к низкой густоте посевов и вызывают нашествие сорняков, особенно дерновых травянистых растений.

Таблица 2: Рекомендуемые смеси видов дерновых трав1 и их нормы высева.

Высейте посевной материал механическим разбрасывателем или разбросайте его вручную. Оба метода лучше всего работают, когда воздух спокойный. Наилучшие результаты часто достигаются при разделении посевного ложа на несколько равных частей и разделении порции семян для каждой области. Сейте половину семян, рекомендованных для каждого участка, в одном направлении, а оставшуюся половину под прямым углом к ​​первому.

Шаг 10. Гребение и прикатывание: Слегка заделайте семена граблями; зубцы граблей должны слегка касаться поверхности почвы.Слишком сильное давление приведет к слишком глубокому покрытию семян или перемещению части семян, что приведет к появлению оголенных участков на вашем новом газоне. Накройте семя так, чтобы было видно около 10 процентов. Прикатайте почву легким катком (от 50 до 75 фунтов), например катком с удаленным большей частью водяного балласта, чтобы уплотнить почву вокруг семян. Легкое прикатывание ускорит прорастание и увеличит приживаемость всходов.

Шаг 11. Мульчирование: Солома — это традиционный материал, используемый для мульчирования, но в наличии есть обработанное древесное волокно и другие типы мульчирования.Обработанные материалы не содержат семян сорняков или зерновых, их легче распространять, но они более дорогие. Если вы используете солому в качестве мульчи, используйте чистую пшеничную, овсяную или ячменную солому. Избегайте использования ржаной соломы. Разложите солому так, чтобы остался только один слой соломенной земли. Обычно для этого требуется около двух тюков по 60 фунтов на 1 000 кв. Футов. Вы должны видеть поверхность почвы между стеблями соломы. Мульчу, нанесенную с такой скоростью, можно оставить на земле для разложения. Более плотную мульчу, полностью покрывающую почву, следует удалить, как только вы увидите, что из почвы выходят стебли травы.Если посев производится поздней осенью, мульчу следует оставить на зиму. Другой вид мульчирования — полиэтиленовое одеяло из белой ткани. Этот материал повышает температуру воздуха и почвы и улучшает прорастание семян, предотвращая эрозию почвы и семян. Он также отлично защищает от ветра и эффективно борется с насекомыми.

Шаг 12. Полив: Частый легкий полив способствует прорастанию семян и быстрому укоренению газона. Не допускайте высыхания семенного ложа, а также не используйте столько воды, чтобы почва стала сырой или семена вымылись.В теплые солнечные дни почва быстро высыхает, поэтому вам может потребоваться поливать ее два или три раза в день. Опрыскивание вручную обычно позволяет лучше контролировать количество поливаемой воды, чем механический спринклер. Когда трава начнет расти, примерно через неделю после посева, уменьшите частоту полива, но увеличивайте количество полива каждый раз, чтобы способствовать глубокому укоренению. Обычно двухмесячный газон можно поливать так же, как и укладываемый газон. Поливайте, когда трава проявляет признаки стресса, например, когда дерн становится тускло-зеленым, а не ярко-зеленым, или стебли травы остаются плоскими после того, как вы идете по лужайке.

Шаг 13. Кошение: Косите, как только стебли травы превышают 3 дюйма в высоту. Держите лезвия косилки острыми, чтобы не поранить молодые растения. Не допускайте движения транспорта по новому газону до тех пор, пока новый газон не заполнится настолько, что вы не сможете увидеть почву. А до тех пор на газоне должны быть только вы и ваша газонокосилка. Удобрения в посевном ложе газонов с весенним озеленением обычно хранятся до осени, когда газон нужно снова удобрять. Газоны, заложенные осенью, потребуют дополнительных удобрений весной следующего года.

Шаг 14. Борьба с сорняками: На газонах, посаженных в конце весны или в начале лета, крабовые травы могут стать проблемой. Предвсходовый гербицид Сидурон следует применять сразу после посева, перед мульчированием и поливом. С широколистными сорняками на недавно засеянных участках дернового газона можно наиболее эффективно бороться после второго или третьего кошения с помощью традиционных широколистных гербицидов, таких как 2, 4-D, дихлорпроп, мекопроп, триклопир, дикамба или комбинации этих материалов. При выборе и использовании гербицида внимательно прочтите и следуйте инструкциям на этикетке.

Источники семян

Следующий список семенных компаний включен, чтобы помочь читателю, который, возможно, не сможет найти источники некоторых сортов семян — он не предназначен как рекомендация этих компаний или как инклюзивный / эксклюзивный листинг.

CSI / GEOTURF INC.
1225 76 ^th Street
Byron Center, MI 49315
Телефон: 269-423-7051

J. MOLLEMA & SONS
4660 E. Paris, S E
Grand Rapids, MI 49512
Телефон: 800-234-4769

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В МИЧИГАНЕ
717 N Clinton
Grand Ledge, MI 48837
Телефон: 800-647-8873, 517-627-2164

ПОСТАВКА СЕМЯН И ЛАНДШАФТОВ НОРОГА
850 Старый US-23
Брайтон, Мичиган 48114
Телефон: 810-632-5640

SOUTHERN MICHIGAN SEED
48580 County Road 352
Decatur, MI 49043
Телефон: 269-423-7051

STANDISH MILLING COMPANY INC.
1331 West Cedar Street
Standish, MI 48658
Телефон: 989-846-6911

SWEENEY SEED COMPANY
110 South Washington Street
Mount Pleasant, MI 48858
Телефон: 800-344-2482

TRI TURF
3751 Blair Townhall Road
Traverse City, MI 49684
Телефон: 800-636-7039

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Теги: домашнее озеленение, домашние газоны, газон и сад

Вас также может заинтересовать

Вопросы о доступности:

По вопросам о доступности и / или если вам нужны дополнительные приспособления для конкретного документа, отправьте электронное письмо в ANR Communications & Marketing по адресу anrcommunications @ anr.msu.edu.

Посадка газона во Флориде — решения для садоводства

Если вы начинаете с нуля, есть два основных способа создать новый газон: с помощью семян или с помощью существующей травы (в виде пробок или дерна). Хотя начать с семян значительно дешевле, это также может быть сложнее (особенно если вы нетерпеливый тип). Укладка дерна, большие «листы» травы могут дать вам мгновенный газон, но это может быть дорого. Ваш метод также будет зависеть от типа дерна, который вы выберете, так как некоторые виды можно класть только как семена, а другие — только как дерн или пробки.

Подготовка сайта

Предварительная подготовка ландшафта сделает процесс более плавным. Если вы переезжаете в новый дом, удалите с него весь строительный мусор, корни и камни. Если вы заменяете существующий газон, вам нужно сначала обработать участок гербицидом и удалить мертвую растительность.

Важно проверить почву, чтобы знать уровень pH и питательных веществ. Ваш окружной офис расширения может предоставить вам инструкции и материалы, которые помогут вам начать работу.Если необходимо, вы можете добавить в почву удобрения и обработать их. Наконец, убедитесь, что почва ровная и имеет уклон в сторону от дома.

Запуск газона с семенами

Посев — это самый простой и дешевый способ создать новый газон. Лучшее время для посева травы теплого сезона на большей части Флориды — период с апреля по июль, что позволяет провести полный вегетационный период до наступления холодов. Посев газона может быть гораздо более рентабельным, чем посадка дерна, но это зависит от того, какой газон вы выберете.Бахиаграсс и бермудская трава — лучший выбор, если вы хотите создать газон из семян.

Для достижения наилучших результатов участок необходимо правильно подготовить перед посадкой. Убедитесь, что вы выбрали высококачественные семена сорта, подходящие для вашего региона и участка. Удалите сорняки и растительность, разрыхлите и выровняйте почву. Вбейте семена в почву и засыпьте песком или другим продуктом, например сеном. Нормы высева различаются в зависимости от большинства видов и сортов травы. Держите только что засеянные участки влажными и вносите удобрения только после того, как семена начнут расти.

Посадка газона заглушками

Посадка газона заглушками может быть менее дорогой альтернативой дерну, хотя и не дает «мгновенного газона», который предлагает газон.

Вы можете сделать свои собственные пробки, разрезав дерн на кусочки от двух до четырех дюймов. Вы также можете купить отдельные лотки для пробок из определенных сортов дерновой травы. Эти коммерческие пробки обычно имеют хорошо развитую корневую систему, и их часто высаживают с помощью специального инструмента.

Посадите пробки в подготовленную почву на расстоянии от шести до двенадцати дюймов по центру, позаботившись о том, чтобы закопать корни. Чем дальше друг от друга находятся пробки, тем дольше они будут заполняться.

Регулярно поливайте пробки водой и не стригите их, пока они не укоренились. Зимой это может занять от двух недель до месяца и более. Не удобряйте новые пробки, пока они не срастутся.

Озеленение газона

Дернование может дать вам «мгновенный газон», хотя это дороже, чем посев или заделка.

Начните с очистки участка от мусора и выравнивания почвы. Когда ваш дерн будет доставлен, убедитесь, что он здоров и без проблем. Уложите дерн в течение 24 часов с момента доставки и слегка полейте почву непосредственно перед тем, как начать. Приложите квадраты вплотную друг к другу в шахматном порядке, при необходимости обрезав их.

Правильный полив важен для выживания вашего нового газона.Обеспечьте легкий, но частый полив в течение первых двух-трех недель, чтобы почва оставалась влажной, но не слишком влажной. Как только дерн прочно укоренится, можно сократить полив.

Подождите три-четыре недели перед тем, как косить, и тридцать-шестьдесят дней, прежде чем удобрять.

Публикации УФ / МФСА

Практическое руководство по посадке семян травы

Как правильно сеять семена травы

Почему выбирают лужайку перед другими вариантами дизайна сада?

Традиционный газон теперь должен конкурировать с настилом, плитами, бетоном, корой и многим другим. Возникает вопрос, зачем выбирать газон с травой? По данным Telegraph.co.uk, ухоженный сад может увеличить стоимость вашей собственности на 20%, что составляет около 60 000 фунтов стерлингов на основе средних показателей домов в Великобритании (2016 г.).Такая простая вещь, как выделение времени на то, чтобы посадить семена травы и регулярный уход за газоном, может значительно повысить ценность вашего дома. Теперь вы видите ценность?

Когда лучше всего сажать семена травы?

ЕСЛИ, как и большинство садоводов-любителей, вы пропустили крайний срок лето / осень, то есть возможность сеять семена травы весной / в начале лета. Не рекомендуется сажать семена травы в середине лета, однако в зависимости от климата и окружающей среды некоторые сады могут прорасти в середине лета. Например, если вы живете в высотном месте, например, на склоне горы, где высокий уровень влажности воздуха и регулярные дожди, это может быть жизнеспособным, но эксперты советуют не пытаться.

Как выбрать лучший сорт семян травы?

• Сколько будет движения по лужайке?
• Сезонность — Сколько солнца или тени попадет на открытую область?
• Сколько времени у меня есть на уход за газоном?
• Какой вид отделки газона мне нужен?
• Вы ремонтируете определенные участки или кладете новый газон?

Время — большой фактор. Первый месяц ухода за газоном требует времени и усилий. Некоторые семена обладают естественной устойчивостью, тогда как другие требуют большего внимания. В некоторых случаях это может означать полив до 3 раз в день.Вам нужно будет определить, поддается ли ваш образ жизни такому содержанию или нет.

Ваш выбор семян травы также должен определяться тем, укладываете ли вы свежий газон или засыпаете грядки. Если вы заполняете грядки, убедитесь, что у вас есть семена травы с такой же отделкой, что и на существующем газоне. Вы же не хотите, чтобы лужайки выглядели необычно.

Какие виды семян травы существуют?

Семена холодного сезона можно сажать в любое время с осени до ранней весны.Учитывая, что на сегодняшний день (апрель) мы испытали снег в Великобритании, можно с уверенностью сказать, что семена холодного сезона можно сажать почти круглый год, поскольку в Великобритании обычно бывает ужасное лето. Падение семян холодного сезона является противоположностью теплого сезона, когда они имеют тенденцию становиться желто-коричневыми в очень жаркую погоду. Летом средняя температура составляет 19º, а зимой — 5º. Холодное семя, вероятно, лучший выбор для любого сада в Великобритании.

Рекомендации при покупке товарных семян травы

Взгляните на приведенный выше пример.На этикетке указаны семена различных трав в коробке. Это известно как Семена смешанных трав . В смешанном ящике есть разные виды трав. Смешанные семена имеют один тип семян с различными семенами этого типа. Straight Семена имеют только один тип и одну разновидность семян.

На этой этикетке указан процентный состав семян. Это хорошо. Если вы покупаете коробку с семенами, в которой не указан% смеси, это может указывать на низкое качество семян.Если вы покупаете прямые семена или смешанные семена, это также должно дать вам общее представление о семенах, которые вы покупаете.

Обратите внимание, на этой этикетке указан процент прорастания. Ищите семена с содержанием более 75%. Это указывает на то, какой процент семян прорастет при правильных условиях посева. Вы хотите иметь возможность максимизировать процентную доходность, чтобы получить соотношение цены и качества. В противном случае вы получите лужайку с пятнами, которую нужно будет заново засыпать.

Мы прикрепили стол, полученный от Tractorsupply.com для справки.

Как сажать семена травы

Шаг 1 — Подготовка почвы :

• Разрыхлите верхний слой почвы граблями на 2-3 дюйма — идеально.
• Разбейте почву на мелкие комочки. Для лучших результатов держите смесь мелких и мелких комков.
• Удалите мусор, например, камни, листья, ветки и обрезки травы (если вы ремонтируете участки).
• Постарайтесь выровнять посевную площадь. Это сделано для предотвращения скопления лишней воды, которая пагубно скажется на росте семян.
• ВАЖНО — Не используйте средства от сорняков до или после посева.

Шаг 2 — Посадите семена травы :

• Попробуйте равномерно распределить семена вручную. В качестве альтернативы для получения лучших результатов используйте разбрасыватель
.
• См. Рекомендации по покрытию в направляющей для семян. Различные семена обычно имеют рекомендуемые значения покрытия на своих коробках.
• Слегка вбейте семена в почву. Примерно на ¼ дюйма ниже вполне достаточно.

Шаг 3 — Защитите и поливайте :

• Эксперты предлагают накрыть семена сеткой для фруктов или чем-то подобным, чтобы птицы не поедали семена.
• Поливать регулярно. У разных видов семян разные потребности в поливе. Не замачивайте семена слишком сильно. Влажная влажная почва оптимальна для прорастания.
• Как только трава достигнет примерно 2 дюймов или выше, можно начинать насыщать траву.
• Избегайте использования разбрызгивателей высокого давления или садовых шлангов, так как они разносят рыхлые семена травы, оставляя пятна на лужайке.
• Обозначьте территорию и не позволяйте транспортным средствам пересекать ландшафт в течение как минимум 2 дней, если не вообще, до тех пор, пока не будет заметен заметный прогресс.

Банная печь чугунная: Чугунные печи для бани и сауны

Печь банная чугунная «Сибирь-24». Панорамная дверца (конвекционная)

Банные печи «Сибирь-24» конвекционные с панорамной топочной дверцей и камерой выполненной из чугуна, являются новинкой в банной линейке печей «Сибирь». 
Полный цикл производства данных печей на собственной материально-технической базе завода «НМК» является отличительной особенностью перед рыночными аналогами. 

Создание чугунных банных печей «Сибирь-24» — это приверженность надежным традициям печного изготовления от сибирских мастеров. Интенсивность запросов на чугунные банные печи с конвекционной облицовкой из металла была настолько высока, что в течение короткого промежутка времени инженеры завода «НМК» доработали существующую модель печи и запустили ее в серию. 

Банные печи «Сибирь-24», произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с  металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал,выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи «Сибирь-24» в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. 

Отличительной особенностью банных печей «Сибирь-24», выполненных из чугуна является возможность их использования в коммерческих банях и саунах, применяющих в качестве источника топлива дрова и бурый уголь. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от 12 до 24 м³. Топочная камера из чугуна представляет собой сборную конструкцию из трех элементов, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность. 

Обращаем Ваше внимание на то, что установку банной печи «Сибирь-24» согласно техническому паспорту, имеют право производить только лицензированные организации, специализирующиеся на проектировании, монтаже и установке отопительного оборудования. Будьте внимательны и основательно подходите к выбору подрядчиков, для монтажа отопления в вашем здании!

В комплект поставки чугунных банных печей «Сибирь» входит термостойкий герметик, который необходимо нанести на место примыкания чугунной топочной камеры и выносного топочного канала перед установкой печи в банное помещение.

Преимущества и недостатки чугунных банных печей

Этот вопрос уже многие годы обсуждается продавцами и производителями отопительного оборудования. Производители как правило стремятся преувеличить достоинства своей продукции и преуменьшить недостатки. Продавцы зачастую используют аргументацию производителей, что не всегда способствуют объективному сравнению этих вариантов и предлагают покупателю самому делать выбор.
Чтобы сделать этот выбор более осознанным давайте рассмотрим аргументацию, характеризующую достоинства и недостатки обоих вариантов изготовления банных печей и её обоснованность.

Чугунная банная печь

Одним из основных достоинств чугунных банных печей называется их более высокая теплоёмкость, за счёт чего они отдают тепло более продолжительное время после окончания топки. Однако это утверждение не является корректным. С точки зрения разницы в теплоёмкости металлов (чугуна и стали), то она не превышает нескольких процентов, а для некоторых сортов сталей имеет место обратное соотношение. Поэтому единственное за счёт чего чугунная печь может иметь большую теплоёмкость так это масса металла. Но чугунные печи делают с толстыми стенками корпуса не потому, что хотят увеличить теплоёмкость печи, а по причине низкой прочности чугуна. Для корректного сравнения по теплоёмкости надо брать печи с одинаковыми толщинами стенок и тогда выяснится, что у чугунных печей нет существенного преимущества по этому показателю.

Преимущества чугунных печей

Не редко одним из преимуществ чугунных печей указывают их более высокий КПД (до 80 и более процентов). Однако КПД печи никак не связан с материалом, из которого она изготовлена. Он зависит от режима, в котором работает печь и на сколько эффективно организовано сжигание топлива в печи. Если банная печь выбрана недостаточной мощности и теплоизоляция бани низкая, то потребителю приходится использовать печь в форсированном режиме, при котором за счёт высокой температуры дымовых газов (500 -700 С) КПД может снижаться до 40 -50%. Если же выбрать печь с запасом по генерируемой мощности для конкретного помещения, то она будет работать с более высоким КПД, который уже определяется степенью эффективности организации сжигания топлива. И это будет справедливо как для чугунной, так и для стальной печи.

Ещё один аргумент о преимуществах чугунных печей связан с различием коэффициентов линейного расширения чугуна и стали. У чугуна он меньше на 15%, поэтому утверждается, что чугунные печи не подвержены деформации корпуса, в отличие от стальных печей. Но это различие в значительной степени связано с разницей в конструкции печей. Чугунные печи собираются из отдельных элементов, которые хоть и герметично, но не жёстко связаны между собой, поэтому имеют возможность небольшого смещения, что и предотвращает деформацию. Элементы корпуса стальных печей жёстко соединяются между собой путём сварки, поэтому при прочих равных условиях в большей степени подвержены деформации. Однако этот недостаток достаточно успешно компенсируется увеличением толщины стенок корпуса печи и их оребрением. Кроме того, деформация корпуса стальных печей зачастую связана с эксплуатацией печи в форсированном режиме, что приводит к перегреву металла и его деформации.

Преимуществом чугунных печей считается больший срок службы, за счёт более высокой термостойкости и большей коррозионной стойкости в условиях воздействия высоких температур. Однако коррозионная стойкость стали резко уменьшается лишь при очень высоких температурах. Поэтому эксплуатация стальной печи в умеренном режиме, без перегрева металла, в сочетании с увеличенной толщиной металла, позволяет в несколько раз увеличить срок её службы. Кроме того, изготовление банных печей из легированной термостойкой стали практически полностью устраняет этот недостаток стальных печей.

Недостатки чугунных печей

Теперь несколько слов о недостатках чугунных печей. Коренной недостаток чугуна состоит в том, что из-за своей хрупкости он плохо выдерживает перепады температур. То есть при наличии значительного перепада температуры на корпусе печи, например, за счёт попадания воды, он может лопнуть и образовавшуюся трещину уж ничем не заделать. Печь становится не пригодной к эксплуатации. Лопнуть печь может также из-за недостаточного качества чугуна. В этом случае печь может лопнуть даже из-за неравномерного распределения температур в процессе топки особенно при работе в форсированном режиме. Косвенно о не высоком качестве чугуна может свидетельствовать сравнительно низкая цена печи, которая в свою очередь обусловлена острой конкуренцией на рынке банных печей. Чугунные печи из высококачественного чугуна как правило дороже стальных печей, что связано с более сложной технологией их производства (включая организацию литейного производства), которую не просто реализовать мелким производителям.

Таким образом, анализ достоинств и недостатков чугунных и стальных банных печей показывает, что чугунные печи не обладают явными преимуществами перед стальными печами. Особенно если учесть возможность их преждевременного выхода из строя из-за термического разрушения от воды или низкого качества чугуна. Изготовление банных печей из различных сортов стали позволяет обеспечить более широкие ценовые, функциональные и эксплуатационные характеристики, а при правильной эксплуатации в умеренном режиме достаточно длительный срок службы.

Банная чугунная печь с закрытой каменкой «Атмосфера»

Печь Атмосфера для бани

Печь Атмосфера рассчитана на прогрев парилки до 25 м3. Завод предлагает ее в трех основных модификациях- в камне с ламелью, с сеткой, и под обкладку. Топка выполнена в виде вертикального цилиндра, крышки, удлинителя туннеля и портала с дверцей. Корпус вместе с дном печи цельно литые. Глубина топки 600 мм, соответственно длина дров должна составлять до 550 мм.

Дно у печи, можно сказать двойное — одно основное, а на нём установлено второе в виде чугунной плиты с чугунным колосником, колосник установлен в большое технологическое отверстие. Так же есть еще ряд маленьких отверстий для более эффективной подачи воздуха в зону горения. Воздух идущий через колосник в зону горения подается из нижних дефлекторов на каминной дверце печи.

Вынос топочного туннеля штатно составляет примерно 11 см, на ширину одного удлинительного элемента, количество удлинительных элементов можно увеличить, докупив их до нужной длины. Базовая модель печи будет продаваться с одним таким элементном, печи же с укороченным топливным каналом в ассортименте завода не будет. На дне печи отлиты ножки, для удобства установки печи и облегчения конвекции.

Материалы изготовления:

Материал топки печи чугун ЧХ 1 — это хромистый чугун с содержанием хрома от 0,4 до 1%, но в производстве стараются выдерживать содержание хрома в пределах 0,7-0,8%. материал печи позволяет эксплуатировать печь как в быту, так и в общественных банях.

Особенности

Печь Атмосфера сделана с двумя каменками. Внешняя каменка — это небольшая полость в верхней части печи. Внутренняя же каменка представляет собой герметичную ёмкость из 3 мм нержавейки 439 стали, трубка для подачи воды на камни печи из 304 нержавейки. Внутренняя каменка съемная, что позволит ее быстро заменить при необходимости.

Заливная горловина в каменку имеет две полости и может быть смещена в любую сторону, как будет удобно в парилке — на правую или левую сторону печи, для этого нужно только открутить болты верхней крышки печи и установив крышку в удобной позиции, установить обратно и заново затянуть болты. В правую полость подающей воронки осуществляется подача поды, далее вода по трубке поступает на раскаленные камни, и получившийся пар выходит уже из левой полости.

Портал печи так же отлит из чугуна. Керамическое стекло в дверце крепится нержавеющей рамкой, по периметру дверцу уплотнили негорючим шнуром, для герметизации дверки и топки печи. Дверца печи сделана по системе чистое стекло, воздух, проходящий через верхние и нижние дефлекторы в дверце, отбивает дым и копоть от стекла.

Так же дверцу можно перевесить для открытия справа или слева. Через нижние дефлекторные отверстия, воздух идет не только на стекло, но и проходит через колосник. Модель печи под закладку, обкладывается кирпичом, но наша рекомендация — для уменьшения перегрева материала топки оставлять зазоры между печью и кирпичной кладкой, для создания конвекции. А для поступления воздуха в этот промежуток, необходимы щели между полом и кладкой. Благодаря этому, будет быстрее нагреваться парилка и остывать поверхность топки.

Чугунные банные печи. | Производственная компания Сварожич

Банную печь недаром называют сердцем парилки – от её выбора зависит буквально всё – от качества и длительности банных процедур, до общего микроклимата и настроения в парной. В этой статье мы рассмотрим особенности банной печи из чугуна и определим её сильные и слабые стороны.

Чугун – не самый популярный материал современности для изготовления печей, однако нельзя назвать его и пережитком прошлого. Раньше, когда технологии изготовления и обработки стали были лишь в зачаточном состоянии, печи для бани изготавливались исключительно из камня и чугуна. И, что примечательно, некоторые яркие экземпляры чугунных печей того времени до сих пор в рабочем состоянии, что говорит в пользу долговечности этого материала. Рассмотрим его свойства подробнее.

Особенности чугуна

Вся разница между чугуном и сталью – в процентном содержании углерода. Если в стали его от 1,5 до 2%, то в чугуне больше 2%. Такое содержание углерода даёт чугуну более пористую структуру, за счёт чего он толще и тяжелее. Большим плюсом этого материала является химическая инертность – он не поддаётся окислению, благодаря чему чугунные изделия практически не подвержены коррозии. Также этот материал обладает большой теплоёмкостью и малой теплопроводностью, а также не склонен к деформации.

Достоинства печей для бани из чугуна

Учитывая свойства материала, можно без труда выделить сильные стороны чугунных печей для бани. Так как чугун – пористый материал, стенки печей из него довольно толстые – более 10 мм, а в комбинации с большой теплоёмкостью это даёт длительную теплоотдачу и равномерное прогревание парной. Кроме того, способность чугуна аккумулировать тепло и постепенно отдавать его способствует существенно экономии дров.

Чугунные печи прекрасно переносят высокие температуры, практически не деформируясь.

Основным недостатком чугуна, как материала для банной печи, является хрупкость при резких температурных перепадах. Если на раскалённую чугунную печь ненароком попадёт холодная вода, материал в этом месте может лопнуть, а починить печь из чугуна почти невозможно, можно лишь заменить повреждённую деталь. Заменить чугунную деталь, намного выгоднее, чем менять цельносварную стальную печь, тем самым разборные чугунные печи, в дальнейшем обходятся в эксплуатации значительно дешевле, чем цельносварные.

Т.е. если выходит из строя деталь чугунной печи – мы заменяем эту деталь и продолжаем пользоваться печкой. Если выходит из строя цельносварная печь, то возможно починить сваркой, но в месте сварки нарушается кристаллическая структура металла. В этом месте будет идти коррозия и от температурных нагрузок будет происходить деформация металла. В итоге Вам придется менять всю печь целиком, а это дополнительные затраты.

К недостаткам некоторых банных печей, также можно отнести немалый вес, что усложняет транспортировку и установку печи. Чугунные печи разборные, и тем самым легко решается вопрос транспортировки и монтажа печи.

Делаем выводы

Итак, если обобщим вышеописанное: чугунные печи идеальны для создания комфортного микроклимата в парной, экономны и долговечны.

Окончательное решение, приобретать чугунную печь для бани или нет – принимать вам, ориентируясь на собственные предпочтения, обстоятельства и возможности.

Чугунные печи для бани: как выбрать, отзывы

Вездесущая реклама старательно нахваливает и рекомендует использовать для бани современные модели печей и каменок из нержавейки. Возможно, это неплохой вариант, но все же классические чугунные печи для бани всегда считались более удачным решением. Если рассматривать модели из разных материалов, то уровень комфорта, который может обеспечить печь для бани из чугуна, явно не идет ни в какое сравнение с изделиями из легированной стали.

Дизайн портала может быть довольно необычным

Принцип работы дровяной чугунной печи для бани

Устройство печки из чугуна мало чем отличается от конструкций, собранных из жаростойкой стали. Принцип работы примерно тот же. Дровяная чугунная печь всегда состоит из четырех базовых элементов:

• Корпус, всегда отливается из чугуна. Если речь идет о небольшой печке, то корпус может быть выполнен в форме круглой бочки, высотой 50-60 см. Если же это полноценная печь для большой парилки, то дизайн скорее всего будет угловатым, в форме прямоугольного короба с обязательной сеткой под каменку и тоннелем для встраивания портала топки в проем стены;
• Чугунная топка с зольником. Вся жаровая арматура чугунных печей для бань отливается из легированного сплава сталь-углерод с добавками марганца, хрома и кремния. Чаще всего для бани топки выполняют литыми, чем особенно славятся знаменитые шведские печи;
• Фланец крепления дымовой трубы. Обычно изготавливается из жаростойкой легированной стали, но в отдельных моделях чугунных печей для бани могут использоваться детали со вставками из керамики;
• Каменка и дымоход изготавливаются только из стали, даже в эксклюзивных моделях чугунных печей для бани эти две детали всегда выполняются сварными из качественной коррозионной стали.

Важно! В отличие от стали, чугунное литье не выдерживает термических ударов.

В конструкции печки всегда имеется немало вспомогательных деталей: декоративные накладки, ручки, ограждение корпуса, ножки, подставки под дрова. Как правило, все декоративные и второстепенные детали чугунной печи штампуют из сталь-алюминиевых сплавов, но можно найти латунь и даже бронзу. Правда, некоторые производители, копируя раритетные модели печей для бани, используют фирменные чугунные задвижки, ручки и ковши для полива каменки.

Основной замысел использования чугуна заключается в том, что чугунная топка в условиях бани выдает равномерный и мягкий поток тепла, процесс сжигания дров любого качества получается достаточно экономичным. При этом стенки печи нагреваются равномерно, а за счет использования специальных присадок и покрытий металл не выгорает и не корродирует.

Такие печки устанавливают в комнате отдыха бани

Преимущества чугунных печей

Главным достоинством считается очень небольшое тепловое расширение материала. Даже при сильном нагреве чугунная печь сохраняет форму, ее не ведет и не деформирует. Стенки такой печки не прогорают даже при слишком интенсивном горении дров. Поэтому чугунные печи для бани на дровах живут долго.

Современная печь для парилки бани

Еще одно интересное свойство чугунных печей связно с высоким содержанием углерода и графита в сплаве. Благодаря этому, даже будучи разогретой до малинового цвета, чугунная задвижка отлично скользит по любой металлической поверхности.

Кроме того, такой материал обладает отличными литейными свойствами, из чугуна можно без труда отлить ажурные узоры, которые невозможно воспроизвести из нержавейки или даже из стали марки 45. Поэтому в брендовых моделях печей для бани всегда присутствует декоративная отделка портала или ее имитация из более дешевого материала.

Еще один плюс заключается в том, что качественный чугун практически не подвержен коррозии. Если исключить длительный контакт чугунного сплава с водой и моющими веществами, то металлические стенки в процессе эксплуатации постепенно покрываются характерным маслянистым налетом. Он отлично защищает материал стенок от воздействия разогретой влажной атмосферы внутри бани.

Проводимость тепла

Большинство производителей банных печей из чугуна могут изготавливать корпуса с использованием чугунного литья. Но тонкой и ажурно легкой сделать печку не получится. Во-первых, технология получения отливки позволяет сделать корпус с толщиной стенки не более 8 мм. Чугунная печка для бани все равно будет массивной. Чемпионами в технологии литья считаются шведы, они делают печи и каменки для бани со стенками в 6 мм, и только благодаря особому химсоставу сплава и железа. В результате печь для бани получается очень тяжелой. Если сравнивать со стальной конструкцией, то разница может составлять в пределах 50-70 кг.

С одной стороны, это недостаток, но с другой — толстые чугунные стенки обладают хорошей теплопроводностью и теплоемкостью, в результате корпус и наиболее важные части печи прогреваются в несколько раз быстрее, чем у моделей из легированной стали. Соответственно помещение бани протапливается более равномерно.

После того как помывка в бане завершена, остается лишь убрать помещение бани и высушить парилку, избавить ее от влаги и конденсата. В случае если в парном отделении установлена стальная печка, то сушить помещение приходится с помощью закладки дополнительной порции дров. Медленное прогорание топлива обеспечивает необходимое количество тепла, для того чтобы нагреть стены бани и удалить остатки влаги.

В ситуации с чугунной печкой для бани все обстоит намного проще. Достаточно будет лишь прикрыть задвижку и открыть дымоход, для того чтобы остатки дров просто безопасно догорели. Тяжелый чугунный корпус печи накапливает достаточное количество тепла, необходимого для высушивания помещения бани. В данном случае толстые стенки из чугунного литья выполняют роль теплового аккумулятора.

Простота в эксплуатации

Чугунные печи для бань, несмотря на высокую цену, пользуются устойчивым спросом среди новичков. Поставить в бане печь из чугуна сегодня считается делом престижным. Купить старую модель из сортового чугунного литья середины прошлого века среди почитателей бани считается настоящей находкой. По отзывам о чугунных печах для бани, особенно ценится шведское, финское или, на худой конец, советское литье эпохи 50-60 годов. Многие модели чугунных печей для бани копируются и выпускаются по сей день.

Банные печи из чугуна отличаются тем, что размеры топки и ее устройство продуманы до мелочей, поэтому проблем с эксплуатацией не бывает. Легко, без заклинивания открывается дверца топки и задвижка на зольнике. Размеры деталей подгоняются с точностью до десятых долей миллиметра. Для того чтобы разжечь топку, достаточно заложить сухие дрова, открыть задвижку на дымоходе и уложить запальный факел.

Чугунная печь прогревается чуть медленнее, чем стальная, но делает это уверенно, без выброса дымовых газов в помещение бани. Довольно быстро, уже через 7-10 мин., в дымоходе появляется постоянная рабочая тяга. Этот момент хорошо виден через стеклянное окошко на дверце. Как только фронт пламени уверенно отклоняется вглубь топки, можно добавлять дров и отправляться париться.

Если поставить в бане печку из нержавейки, то придется постоянно наведываться к топке, убавляя или прибавляя количество воздуха, поступающего в камеру сгорания.

Изысканный дизайн

Подавляющее большинство чугунных печей проектируется так, чтобы фасад, общий портал и дверца топки выглядели достаточно интересно и привлекательно. Технология литья позволяет выполнить неограниченное количество узоров и элементов декора. Это могут быть имитация завитушек, кованых узоров, просто декоративные ребра жесткости и даже надписи или тексты в стиле эпохи паровых двигателей.

Корпус печи может быть выполнен в современном стиле Техно. В этом случае чугунная печь получает термостойкое защитное покрытие черного цвета, без бликов, а отдельные детали каменки и топки покрываются гальваническим хромом.

Форма современной каменки для бани из чугуна может быть достаточно сложной. От простого прямоугольника или цилиндра в стиле финских печей, до цилиндрической, конусной и даже шаровидной формы.

Пожаробезопасность

Известно, что подавляющее большинство чрезвычайных происшествий случаются из-за проблем с дымоходом и топкой печи. Большая часть проблем возникает по причине неплотно закрытой дверцы, или же вследствие повреждения несущей арматуры. В результате через щель всегда может вывалиться раскаленный уголек, или же появится обратная тяга, и тогда помещение бани наполнится раскаленным горячим дымом.

У чугунных печей качество арматуры достаточно высокое, чтобы исключить подобное явление. Проблемы могут появиться лишь из-за нерадивого отношения посетителей бани. Качество чугунного литья может подтвердить тот факт, что двери и задвижки служат на шведских и финских печах без замены и ремонта бани в течение нескольких десятков лет.

Вторая проблема пожаробезопасности связана с дымоходом. Если печка чугунная или сложена из кирпича, то проблем с трубой практически не бывает. А вот на стальной печи вес дымохода с баком или экономайзером может быть излишне большим. В результате избыточного давления от веса металлического дымохода отдельные соединения на печи могут разойтись и потерять герметичность, в результате газы проникают внутрь помещения бани и могут стать причиной пожара.

Критерии выбора чугунной печи

На рынке можно найти огромное количество печей, отлитых из чугуна, или конструкции которых выполнены с использованием чугунного литья. Специалисты рекомендуют выбирать чугунную печь для бани по двум критериям:

• Обращать внимание на качество чугунного литья и сборки деталей;
• Проверять документы, подтверждающие качество чугуна.

Важно! Технология изготовления арматуры, корпуса, стен и топки предполагает минимальную механическую обработку и доводку, но доработка должна выполняться в любом случае. Иначе печку просто невозможно будет собрать.

Поэтому при осмотре понравившейся модели убедитесь в том, что на торцах или на кромках деталей отсутствуют остатки технологических каналов — литников или отдушников. Если они есть, то это говорит о том, что производитель не уделяет достаточного внимания контролю качества сборки своей продукции.

Например, дверца должна входить в рамку без люфта. Щель должна оставаться, но одинаковой ширины по всему периметру. То же самое касается петель. Стенки топочной камеры не должны иметь поверхностных дефектов, каверн или сколов. В противном случае в процессе эксплуатации чугунной печки в бане любые дефекты чреваты появлением трещин и разрушением топки.

Главный критерий выбора — это качество самого чугуна. Большинство изготовителей даже для брендовых моделей печей для бани из чугуна самостоятельно не варят металл, а покупают его либо на крупных металлургических предприятиях в виде заготовок, либо непосредственно у мировых компаний-производителей в Швеции, Германии и Финляндии.

Поэтому всегда нужно обращать внимание на документы, прилагаемые к чугунной печи, подтверждающие качество чугуна. Информацию об отливке часто подтверждают дополнительным сертификатом или ссылкой на электронный реестр производителя.

 Рекомендации по установке

Главный и самый большой недостаток чугунной печи заключается в том, что материал обладает высокой хрупкостью. Малейшие термические напряжения, возникающие после установки и прогрева печи в бане, могут стать причиной разрушения крепежа, скола или появления трещин.

Поэтому максимум внимания уделяют подготовке площадки, на которой будет установлена печь. Она должна быть абсолютно жесткой и одновременно выровнена по горизонту. Также придется продумать защиту корпуса от случайно разлитой воды. Некоторые производители дополнительно комплектуют свою продукцию облицовкой из банного камня. Это хороший способ защитить чугунный корпус и топку от случайного термического удара.

Вторая проблема связана с дымоходом. В чугунной печи труба из нержавеющей стали нагревается до высоких температур. Поэтому стены внутри парилки бани облицовываем листами из термостойкого материала, а сам дымоход требует дополнительного выравнивания, прежде чем будет выполнена основная стыковка трубы с печкой. Если отклонений нет, можно устанавливать хомуты и узел прохода через потолочное перекрытие.

Заключение

Чугунные печи для бани справедливо считаются оптимальным решением, это своего рода промежуточный «золотой» вариант между простой каменкой из нержавейки и дорогущей и сложной печкой для бани из кирпича. Если посчитать затраты, связанные с установкой каменки из чугуна в бане, то получится, что смета будет выше, чем в случае печки из нержавейки, и заметно ниже, чем если рассматривать кирпичную печь.

Отзывы о чугунных печах для бани

Владислав Юрьевич Куцин, 56 лет, г. Вологда

Если говорить откровенно, то альтернативы чугунным печам для бани на сегодня не существует. Можно, конечно, купить недорогую каменку из легированной стали, но больше намучаешься с ней, чем получишь удовольствие. С кирпичными каменками дело обстоит еще хуже, мало того, что приличного материала не сыщешь, все больше суррогат попадается, так и с печником всегда проблемы. Строить кирпичные каменки для бани уже разучились.

Артемьев Сергей, 30 лет, г.Новосибирск

Никогда особо не задумывался о том, насколько удачной или неудачной в эксплуатации можно считать чугунную каменку. У меня в доме парилка с чугуном, стоит бог знает сколько лет, еще отец строил. Никогда не обращал внимания, да она и не подводила особо. Как-то пришлось побывать в гостях, и сводили меня в баню с современной печкой из нержавейки. Впечатление в общем-то хорошее, но печь реально замучила, посоветовал друзьям выбросить ее и заменить на чугун.

Отправить комментарий

Чугунная банная печь «Сибирь-18» конвекционная с панорамной дверцей. в Красноярске

Характеристики

• Габариты (Г х Ш х В) 720 х 430 х 720
• Глубина топочной камеры, мм 430
• Диаметр дымохода, мм 115
• Масса печи 104
• Объем парильного помещения 12-18
• Вид топлива Дрова
• Марка чугуна СЧ-15
• Масса камней 80
• Отбойник пламени Сталь 6мм
• Размер топочной дверцы (Ш х В), мм 435 х 335
• Сделано в сибири Да
• Система «Чистое стекло» Есть
• Толщина чугуна, мм 10

Банные печи «Сибирь-18» конвекционные с панорамной топочной дверцей и камерой выполненной из чугуна, являются новинкой в банной линейке печей «Сибирь». Полный цикл производства данных печей на собственной материально-технической базе завода «НМК» является отличительной особенностью перед рыночными аналогами. Создание чугунных банных печей «Сибирь-18» — это приверженность надежным традициям печного изготовления от сибирских мастеров. Интенсивность запросов на чугунные банные печи с конвекционной облицовкой из металла была настолько высока, что в течение короткого промежутка времени инженеры завода «НМК» доработали существующую модель печи и запустили ее в серию. Банные печи «Сибирь-18», произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал,выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи «Сибирь-18» в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. Отличительной особенностью банных печей «Сибирь-18», выполненных из чугуна является возможность их использования в коммерческих банях и саунах. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от 12 до 18 м3. Топочная камера из чугуна представляет собой сборную конструкцию из двух элементов, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность.

√ Прочность конструкции: специальный сплав чугуна в совокупности с раздельными отлитыми элементами конструкции топки, соединенных между собой болтовым креплением и уплотненных при помощи термостойкого шнура обеспечивают непревзойденную герметичность и прочность;

√ Долговечность в использовании: чугун является самым теплоемким, жаропрочным, коррозионностойким металлом, который выдерживает воздействие самых агрессивных сред. При высоких температурах он не подвержен деформации и способен выдерживать большие весовые нагрузки. Толщина стенок топочной камеры составляет 10 мм;

√ Эргономичность: при нагревании чугун не выжигает кислород в парильном помещении бани, пар, получаемый в процессе эксплуатации становится приятным, легким и мягким, что дает возможность более глубинному расслаблению тела, ощущению релакса и гармонии;

√ Эстетичность: при всей массивности чугуна, конструкторам завода «НМК» удалось добиться необходимого баланса формы, стиля и внешнего облика. Печи объединяют в себе традиционное надежное исполнение и технологичное внутреннее содержание;

√ РРЦ ниже рыночных аналогов на 35%↓

√ Подходит для эксплуатации в коммерческих банях и саунах;

√ Емкая и глубокая топочная камера (430 мм без учета выносного канала и 700 мм с учетом выносного канала) позволяет использовать в качестве источника топлива длинные колотые дрова.

Купить банную чугунную печь в Красноярске Вы можете по адресу Спандаряна 10 магазин «Спектр» или оставить заявку на БЕСПЛАТНУЮ доставку по тел. 240-08-53

банные печи красноярск купить банные печи красноярск банные печи купить в красноярске камень змеевмк чугунная печь везувий чугунные печи для бани дровяные чугунные печи для бани везувий печи официальный сайт чугунная печь официальный сайт печи для бани чугунная печь для дома на дровах печь для бани с баком для воды чугунная банная печь везувий легенда стандарт

Выбор печи для бани. Чугун, сталь, кирпич? Ответы тут!

Что нужно знать , чтобы правильно выбрать печь для бани?

Существует несколько типов печей:

Рассмотрим преимущества и недостатки данных печей в одной ценовой категории.

Начнем с печи, топка которой изготовлена из нержавеющей стали. Данные печи изготовлены из двухмиллиметровой низкопробной нержавеющей стали, имеющие малый процент легирующих добавок. Эта сталь выдерживает больше температуры, и более устойчива к коррозии, по сравнении с обычной конструкционной сталью. Но в местах сварных швов нержавейка теряет свои преимущества, соответственно, сварные швы, это самое слабое место в конструкции данной печи.

В процессе эксплуатации двухмиллиметровая топка сильно деформируется из-за высоких температур, и давления на неё большого веса, камней, бака для воды и дымохода. Вследствие чего, велика вероятность что сварной шов не выдержит такую нагрузку, и попросту выведет печь из строя.

Дверца топки при нагревании деформируется, а стекло трескается, поэтому мы рекомендуем выбирать печь с глухой дверцей. Преимуществом этой печи, является малый вес, удобный при погрузке и разгрузке. Срок службы таких печей минимален, а стоимость — высока.

Переходим к следующей модели, печь с топкой из конструкционной стали толщиной от 5 до 12 мм. Преимуществом таких печей является толщина металла, надежный сварной шов, увеличенный срок службы. Эту печь можно смело нагружать большим количеством камней, и ставить на неё бак с водой.

Главное, обратите внимание, что бы толстый металл использовался в самых уязвимых местах, там где температура выше. Хитрость некоторых производителей, заключается в том, что они увеличивают толщину металла, что называется «на виду», топочный канал, ножки печи и т.д. То-есть там где нет необходимости, а там, где действительно важна толщина металла, используют тонкую сталь.

Стоит обратить внимание на количество сварных швов. Чем это количество меньше — тем печь надежней, и меньше вероятность брака, например «дефекта сварного шва». Некоторые производители стараются экономить на металле используя обрезки. Это уменьшает себестоимость печи, но отрицательно сказывается на её надежности. Лучшим выбором будет взять печь, с чугунной дверцей. Металлическая дверца может деформироваться, а стекло треснуть, в то время как чугунная дверца надежно сохранит стекло и герметичность топки.

Недостаток таких печей — образование окалины, но этот недостаток компенсируется толщиной металла и не влияет на срок службы.

Итак, прежде чем перейти к чугунным печам, нужно сказать несколько слов о кирпичных печах для бани. Преимущество кирпичной печи — мягкий комфортный пар. Такая печь является эталоном, и все производители металлических печей в своих изделиях стараются достичь этого идеала. Но! Чтобы протопить кирпичную печь, нужно как минимум 6 часов, и большое количество дров. Чтобы смонтировать кирпичную печь нужно найти хорошего печника. Кроме того кирпичные печи требуют усиленного фундамента. Да и стоимость печи, значительно превышает цену стальных печей, и дальнейшее обслуживание это печи обойдется недешево.

И наконец-то! Четвертый вариант — печь из чугуна. Печи из чугуна считаются самыми надежными, эффективными и долговечными со всех банных печей. На сегодняшний день, именно чугунные печи максимально приближены по своему эффекту к банным печам из кирпича.

На рынке представлены разные конструкции чугунных печей, большинство из них стоят довольно дорого и состоят из отдельных элементов, которые требуют самостоятельной сборки и герметизации всех стыков. Многие производители обливают элементы печи нарушая геометрию изделий. Для сборки такой печи Вам понадобится не только смекалка, но и дополнительный инструмент. При этом ответственность за качество сборки, и гарантию безопасности Вы берете на себя.

Однако не все так плохо! Есть и другие чугунные печи. Представляем Вам чугунную печь от компании Везувий в отличие от большинства моделей, данные печи поставляются в собранном виде, а по цене сравнима с металлической толстостенной печью, то-есть стоит гораздо меньше своих чугунных аналогов. Преимущество печи в том, что она состоит всего из двух, и в некоторых модификациях из трех элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур, с рабочей температурой 1200°, то-есть топка печи абсолютно герметична. Для фиксации элементов печи между собой, применяется болтовое соединение, что дает 100% гарантию безопасности при эксплуатации.

Главным достижение компании Везувий является разработка специального сплава, и качественных отливов которые выдерживают максимальный температурный перепад. То-есть даже если окатить такую печь водой, она не лопнет и сохранит свою целостность в отличие от других производителей.

Чугун является самым теплоемким и жаропрочным материалом, который к тому же выдерживает самые агрессивные среды эксплуатации. При высоких температурах, чугун не подвержен деформации, и способен выдерживать большие весовые нагрузки. Кроме того, чугунные печи не выжигают кислород в парной, и не выделяет жесткие инфракрасные излучения. Пар будет мягким и легким, одним словом, кто пробовал — тот знает. Эта печь идеально подходит для настоящих ценителей русской бани, и финской сауны. Срок службы такой печи неограничен, и рассчитан на поколение.

Пора подвести итог. На сегодняшний день печь компании Везувий уникальное предложение на российском рынке банных печей. Продукция компании Везувий отвечает самым современным требованиям. Печи стальные и чугунные для русской бани и финской сауны. Оптимальное соотношение цены и качества. Безупречное сочетание новых технологий и вековых традиций. Лидер среди лучших — чугунные печи Легенда. Оптимальный выбор для русской бани и финской сауны. Легенда — чугунная печь 21-го века!

Дерево

Отдельностоящие печи полностью размещаются в комнате и требуют защиты пола снизу. Им нужна тяга, обеспечиваемая полным дымоходом, чтобы не только вытягивать их, но и втягивать воздух для горения, чтобы они горели. Находясь в комнате, они излучают тепло лучистым теплом во всех направлениях. Современные дровяные печи проверены Агентством по охране окружающей среды на выбросы загрязняющих веществ, поэтому они обеспечивают исключительно чистое горение. Дровяные печи до EPA потребляли намного больше дров и обычно оставляли сильные скопления креозота в дымоходе.В то время как старые печи, как правило, были простыми черными металлическими ящиками, современные печи спроектированы так, чтобы хорошо выглядеть, а также выделять большое количество тепла. Дровяные печи из чугуна более декоративны и дольше сохраняют тепло, но стоят дороже, чем более функциональные стальные печи. Стальные печи нагреваются быстрее и, скорее всего, в качестве опции предложат циркуляционный вентилятор. Печи из мыльного камня накапливают тепло и выделяют его медленнее и равномернее.

> Вопросы? Свяжитесь с нами

Вставки из дерева

Каминные топки вставляются в существующую кладку или заводские камины, превращая старый неэффективный камин в отличный источник тепла.Некоторые отдельно стоящие дровяные печи можно использовать как каминную печь или каминную печь. Обычно они имеют заднюю вентиляцию, поэтому они могут сидеть на камине, но покупатели в магазинах домашнего очага обычно предпочитают законченный вид, предпочитаемый настоящей вставкой, которая сидит в камине и имеет панели окружения, предназначенные для закрытия отверстия вокруг устройства. Кодекс Национальной ассоциации защиты каминов требует, чтобы почти все твердотопливные приборы, установленные в существующий камин, перебазировали дымоход для обеспечения надлежащего размера дымохода.Большинство вставок предлагают дополнительные вентиляторы, которые имеют решающее значение для отвода достаточного количества тепла в комнату, поскольку устройство частично или полностью находится в камине.

Щелкните здесь, чтобы получить форму, которая поможет вам измерить кирпичную кладку камина для вставки

Щелкните здесь, чтобы получить форму, которая поможет вам измерить металлический камин для вставки

> Вопросы? Свяжитесь с нами

Дровяные камины

Дровяные камины, как правило, не обладают высокой теплопроизводительностью, которую мы ожидаем сегодня. Большинство из них продается для использования в декоративных целях, а не для отопления дома.Однако на рынке есть несколько высокоэффективных каминов. Эти приборы похожи на печи, встроенные в стену с большой обзорной площадкой камина. Созданные с нулевым зазором до горючих материалов, они могут быть встроены в стену с внешней рамкой или в рамку в комнате. Дымоходы с воздушным охлаждением, установленные в верхней части камина, должны выступать над крышей. Они предлагают высокую тепловую мощность, способную отапливать более 2000 квадратных футов. Многие из новых моделей также предлагают новейшие декоративные варианты, такие как кованые вручную двери ручной работы, которые подходят к любому домашнему дизайну.

> Вопросы? Свяжитесь с нами

Huum HIVE Heat Series Печь для сауны — Северные сауны

(Сейчас на складе и готов к отправке)

HIVE Heat соответствует BimSchV 11, строгому немецкому стандарту для дровяных печей, а чугун обрабатывается натуральными маслами. HIVE Heat LS имеет надставку для топки, которая позволяет складывать дрова снаружи сауны.

Характеристики:

• Уникальная структура для эффективного горения
• Конструкция из нержавеющей стали
• Расширение топки для обогрева из другого помещения
• Элегантный дизайн печи
• Разработано для эффективного сжигания
• Каменная нагрузка 198 фунтов
• Доступен с расширением Firebox (модель LS)
• Дополнительная клетка для дымохода
• Дверь печи чугунная
• Обработано натуральными маслами
• Ограниченная 5-летняя гарантия
• Соответствует BimSchV II
• Сделано в Эстонии с высокой точностью

HIVE Тепловые характеристики:

Безопасное расстояние:

Содержимое упаковки:

• Банная печь
• Инструкция по установке и эксплуатации
• 5-летняя ограниченная гарантия

Сделано с осторожностью в Эстонии

HUUM изготовлены из нержавеющей стали и проходят длительный и тщательно контролируемый производственный процесс, чтобы гарантировать наилучшее качество каждого продукта.

— Northline Express

Прежде чем вы начнете просматривать сотни дровяных печей в Интернете или безумно броситься к местному производителю дровяных печей; вам нужно будет провести небольшое исследование дома. Сделайте свою домашнюю работу и примите во внимание следующие факторы, прежде чем вкладывать деньги в дровяную печь.

Подумайте, каково основное назначение дровяной печи.Будете ли вы использовать свою дровяную печь в первую очередь для приготовления пищи, создания атмосферы, обогрева или сочетания всего вышеперечисленного?

Подумайте, сколько тепла вы ожидаете от дровяной печи. Будете ли вы отапливать отдельную комнату, целый этаж, коттедж хорошего размера или целый дом?

Подумайте, как часто вы будете пользоваться дровяной печью. Будете ли вы использовать его на постоянной основе, в качестве подстраховки, чтобы время от времени вынимать из воздуха прохладу по утрам и вечерам, или просто тогда, когда вам нужно окружающее сияние для романтических вечеров?

Подумайте, где вы будете ставить дровяную печь в своем доме.Дровяные печи следует размещать в таком месте, которое будет рассеивать наибольшее количество тепла и обеспечивать максимальное покрытие.

Подумайте, является ли установка дровяной печи задачей, которую вы можете выполнить самостоятельно, или вам нужно будет обратиться к профессионалу, чтобы установить дровяную печь для вас.

Подумайте, есть ли у вас место и необходимое оборудование для раскалывания, хранения и приправы дров для сжигания в дровяной печи.

Размер — очень важный фактор, который следует учитывать при поиске новой эффективной дровяной печи, и вот почему; Слишком маленькая дровяная печь просто не обогреет помещение должным образом. Слишком большая дровяная печь вызовет потенциальную опасность пожара, станет душно в помещениях и, в конечном итоге, окажется пустой тратой денег, потому что вы будете вынуждены сократить подачу воздуха в дровяную печь, что снизит эффективность и приведет к потере топлива.

Вот несколько вещей, которые вы должны учитывать, чтобы выбрать дровяную печь правильного размера для вашего применения:

Первое, что вам нужно сделать, чтобы определить, какой размер дровяной печи вам подходит, — это выяснить, сколько квадратных футов вы хотите обогреть своей дровяной печью.Возьмите длину и ширину комнат, в которых вы собираетесь разместить дровяную печь, и умножьте эти два числа, а затем сложите их все вместе. Это даст вам площадь, которую вы будете обогревать, в квадратных футах. Обогрев одноэтажного дома меньшего размера довольно легко сделать с помощью небольших дровяных печей, но у вас есть большой дом, длинные коридоры, много спален или несколько уровней — все это факторы, которые будут препятствовать потоку воздуха и препятствовать попаданию тепла внутрь. та комната. Способ направить тепло в эти области вокруг углов, изгибов и поворотов и наверху — это установить потолочные вентиляторы или разместить дверные вентиляторы в проходах для циркуляции теплого воздуха, создаваемого дровяными печами, по всему дому.

Обычно размеры дровяной печи делятся на три категории, включая малые, средние и большие. Дровяная печь небольшого размера будет нагревать от 600 до 1000 квадратных футов, дровяная печь среднего размера — от 800 до 2000 квадратных футов, а дровяная печь большого размера — от 800 до 3000 квадратных футов. Но одни только квадратные метры не говорят вам, какой размер дровяной печи вам понадобится, поэтому не спешите с принятием решения.

также будет играть большую роль в том, какой размер дровяной печи потребуется для вашего применения.Если вы не знаете наверняка, насколько хорошо утеплен ваш дом, не паникуйте. Обоснованное предположение подойдет. Просто примите решение, если у вашего дома хорошая изоляция, средняя изоляция или плохая изоляция. Если у вас новый дом с качественной постройкой, скорее всего, он имеет хорошую изоляцию. У большинства промышленных домов будет плохая изоляция, и все, что находится между ними, будет иметь среднюю изоляцию.

Еще одним фактором, определяющим ваш выбор размера дровяной печи, является количество окон в вашем доме и их характеристики.Например, если в вашем доме очень старые окна, большие окна, одинарные окна или даже просто большое количество окон, велика вероятность того, что изоляция дома ухудшится. Для домов с большим количеством окон потребуются более мощные дровяные печи.

Высота потолка играет большую роль в определении расхода БТЕ, который потребуется вашему приложению для адекватного обогрева вашего дома. В то время как большинство калькуляторов BTU предполагают, что вы планируете приложение с потолком 8 футов, увеличение потолка до 10 или 12 футов может существенно повлиять на диапазон BTU, необходимый для нагрева вашего приложения.

Примите во внимание ваше географическое положение и климат, прежде чем принимать решение о том, какой размер дровяной печи вам подходит. Это важно по очевидным причинам, поскольку домовладельцу в Северном Мичигане понадобится более мощная печь с более высоким показателем БТЕ и большим количеством тепла для дров, чем домовладельцу в Теннесси или других районах, где не так холодно и с суровыми зимними сезонами.

Теперь, когда вы учли всю приведенную выше информацию, вы можете использовать наш калькулятор BTU, чтобы помочь вам определить рейтинг BTU, который потребуется вашему приложению.После расчета расхода БТЕ вы сможете определить, нужна ли вам эффективная дровяная печь: небольшая, средняя или большая.

Вы всегда должны читать мелкий шрифт и следить за тем, чтобы на этикетке вашей дровяной печи было написано EPA Certified. Лучшая дровяная печь будет сертифицирована EPA. Чтобы дровяная печь была сертифицирована EPA, она должна соответствовать строгим нормам выбросов и эффективности, разработанным для снижения загрязнения окружающей среды и контроля затрат на электроэнергию.Сертификат EPA на дровяную печь — это ваша гарантия того, что покупаемая вами печь будет гореть чисто и эффективно, а также снизит ваши расходы на отопление, одновременно защищая воздух, которым мы дышим.

Теперь, когда у вас есть все технические детали, вы можете сосредоточиться на стиле, конструкции и типе дровяных печей, а также на том, какой тип вы хотели бы купить.Эффективные дровяные печи доступны во многих различных конструкциях, цветах и ​​стилях, чтобы дополнить интерьер любого дома.

Стальные дровяные печи — стальные дровяные печи очень быстро нагреваются и сразу начинают отдавать тепло, но не сохраняют тепло. По мере того как огонь внутри печи утихает и жар от дров уменьшается, сталь также остывает.

Чугунные дровяные печи — Чугунная дровяная печь нагревается немного дольше, но очень хорошо сохраняет тепло.Чугунная дровяная печь будет излучать тепло обратно в комнату даже после того, как огонь погаснет, поэтому вы получаете не только дровяное тепло от дровяного огня, но и лучистое тепло от печи.

Система воздушной промывки дровяной печи в сочетании с высокими температурами топки будет поддерживать чистоту большого окна из керамического стекла, так что вы всегда будете иметь беспрепятственный вид на огонь, когда топите дровами. Система воздушной мойки также снизит потребность в очистке дровяной печи.

Установка воздуходувки в дровяную печь значительно увеличит тепловыделение при пожаре на дровах. Регулируемая скорость воздуходувки для дровяной печи помогает поддерживать в доме нужную температуру даже в самые холодные зимние дни.

Когда вы топите дровами, топка с огнеупорной футеровкой на дровяной печи играет важную роль в продвинутом процессе горения, удерживая тепло и поддерживая внутреннюю температуру, необходимую для низкого уровня выбросов.

Первичная подача нижнего воздуха в дровяную печь помогает при холодном запуске, а возрождение угасающего огня закладывает основу для идеальной среды для сжигания древесины, пока вы нагреваете дровами.

Зональный обогрев — это использование альтернативного источника тепла вместе с вашей печью центрального отопления для обогрева комнат в вашем доме, которые вы и ваша семья используете больше всего. Подумайте об этом так: если вы проводите 90 процентов своего времени в гостиной и столовой, зачем вам поддерживать в остальной части дома такую ​​же температуру, если в комнатах редко бывают люди? Вы тратите драгоценное топливо и деньги на обогрев тех комнат, которыми никто не пользуется.

Использование дровяной печи для зонального обогрева семейной комнаты и столовой — это экономичный способ поддерживать комфортную температуру в комнатах, которые вы чаще всего используете в своем доме. Так как же зонное отопление дровяными печами экономит ваши деньги?

Создание тепла, когда оно вам нужно и где вам это нужно больше всего, с помощью дровяной печи, позволит вам выключить термостат печи центрального отопления, чтобы остальная часть вашего дома оставалась прохладнее, но при этом оставалась комфортной температурой, что в конечном итоге может спасти вас минимум 30 процентов от ваших годовых расходов на отопление дома.

Что такое отдельно стоящая дровяная печь?

Что такое отдельно стоящая дровяная печь?

Довольно простое определение дровяных печей состоит в том, что они представляют собой металлические ящики, сделанные таким образом, что внутри можно разжечь дровяной огонь, так что металл нагревается и нагревает комнату.

Каким бы простым ни было это определение, на самом деле для создания современных дровяных печей требуется много инженерных, новых технологий и испытаний.Это очень эффективные обогреватели (в диапазоне КПД 90%, как газовые или масляные печи). Поскольку они используют возобновляемое топливо (дрова), которое можно найти повсюду, этот «обогреватель старой технологии» является отличным выбором для отопления дома в 21 веке. .

«Отдельностоящая» дровяная печь означает, что печь не устанавливается в камин. (Этот тип дровяной печи называется каминной топкой. Некоторые отдельно стоящие печи
стоят на ножках, другие — на пьедесталах, но все они располагаются на высоте не менее нескольких дюймов над полом.

Дровяные печи с отводом воздуха

Древесный дым выходит из верхней или задней части печи, и вы используете дымовую трубу, чтобы переносить дым через комнату от печи к дымоходу. Если он выходит сзади, часто используется тройник, чтобы дым двигался ВВЕРХ. В печах с верхней вентиляцией дымоход входит прямо в верхнюю часть печи.

Дрова обычно загружаются через переднюю дверцу печи. Двери часто имеют высокотемпературное стекло, поэтому вы также можете смотреть на огонь, когда он нагревает комнату.

При установке отдельно стоящей печи у вас обычно есть три способа вывода дыма из дома:

1. Первый — « сквозь стену ». Установка через стену — это место, где вы проводите дымоход, идущий от печи, к стене, где может быть существующий дымоход. Во многих домах есть каменный (кирпичный или блочный) дымоход, в который можно «нажать», чтобы вентилировать дровяную печь. Итак, все дымоходы — это не каменная кладка, но многие из них — это секции заводского изготовления.Если у вас нет дымохода, не беспокойтесь об этом — у вас просто установлен заводской дымоход. Дымоход соединяется с дымоходом у стены.
2. Второй метод для случая, когда у вас дымоход прямо над печью . Это не естественное событие, если только оно не случайно. В большинстве случаев этот метод предназначен для людей, которые решают: «Я хочу, чтобы печь прямо здесь», и печь, вероятно (хотя и не обязательно), вентилируется сверху. В этом случае у вас есть заводской дымоход, установленный прямо над печью.Это очень распространенный и хороший способ выполнить работу.
3. Последний метод — установка печи с подом . Напомним, что каминные топки устанавливаются в камины, а не в отдельно стоящие печи. Однако вы можете вентилировать отдельно стоящую печь через камин. Обычно это означает, что печь с задней вентиляцией находится перед камином (на очаге). Дымовая труба выходит из задней части печи и поднимается вверх через горловину камина, чтобы выпустить дым через дымовую трубу камина.Это отличный способ установить печь. Обратите внимание: установка топочной печи требует, чтобы в дымоход вставлялась облицовка подходящего размера. Дымоходы камина наверняка будут слишком большими для дровяной печи.

Примечание о облицовках дымохода надлежащего размера : В 1970-х годах многие дровяные печи были втянуты в камин с дымоходом, во много раз превышающим размеры печи. В результате образовалось необычайное количество креозота и смолы, которую не могут удалить дымоходные щетки, и в те дни сгорели многие дома.Слово мудрым: соблюдайте правила.

Какой лучше покупать?

Вам доступны хорошие печи, а не такие. Конечно, есть вещи низкого уровня, которые вы можете получить у большого массового продавца. Они, вероятно, действительно соответствуют минимальным стандартам EPA, но эти минимумы постоянно повышаются… но они действительно работают.

Чугун

Современные чугунные дровяные печи могут быть очень эффективными, а отливки действительно хорошо выглядят и обычно привлекательны для глаз.Чугун имеет репутацию наиболее равномерно излучающего тепло. Таким образом, чугун может быть проблематичным в отливках с большой поверхностью, которые иногда трескаются. К тому же они вообще дороже, чем варианты.

Сталь

Стальные печи также очень эффективны и, как правило, являются наиболее экономичным вариантом. Сталь нагревается и быстрее всего начинает отдавать тепло. Стиль стальной печи в наши дни может быть очень хорошим, в зависимости от дизайнера производителя. Например, у них могут быть латунные двери или другие элементы, делающие их визуально привлекательными.Сталь имеет хорошую репутацию в отношении долговечности; вы не очень часто слышите о потрескавшихся стальных панелях.

Сталь и чугун

Еще один хороший вариант — сочетание стали и чугуна. Вероятно, это означает, что печь стальная, а дверца — чугунная (обычно со стеклом). Очень привлекательный внешний вид.

Как очистить вашу дровяную печь

В холодные зимние месяцы дровяная печь — идеальный способ сделать ваш дом уютным и теплым.Но как насчет ухода за дровяной горелкой?

Мы составили это руководство, чтобы помочь очистить дровяную печь. Мы разделили его на секции, чтобы вы могли легко научиться чистить различные части и секции вашей печи.

В этом руководстве вы узнаете:

• Как часто следует чистить дровяную горелку.
  
• О системе воздушной промывки и о том, как она помогает очистить дровяную печь.
  
• Как очистить стекло дровяной печи.
  
• Как опорожнить зольник вашей дровяной горелки.
  
• Как очистить печь изнутри.
  
• Как прочистить дымоход печи.
  
• А как можно почистить дровяную горелку снаружи.

Дровяные печи отлично подходят для сохранения тепла и уюта в вашем доме зимой, но их следует регулярно чистить, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.

Давайте посмотрим, как очистить дровяную горелку…

Как часто следует чистить плиту?

Чтобы ваша дровяная или многотопливная печь работала наилучшим образом (и хорошо выглядела), важно регулярно чистить ее. Не существует единых временных рамок для очистки дровяной печи, но всегда полезно следить за этим.

Многое будет зависеть от того, как часто вы пользуетесь плитой. Если он будет работать весь день, каждый день в течение зимы, велика вероятность, что вам нужно будет убирать золу хотя бы раз в один или два дня.Если его использовать более экономно, вам, вероятно, не придется так часто чистить.

Топливо, которое вы используете в горелке, также влияет на то, как часто вы ее чистите. Некоторые виды топлива горят «чище», чем другие, поэтому очистку печи потребуется реже. Например, древесина производит меньше золы, чем альтернативный источник топлива — торф, поэтому горелка, работающая на древесном топливе, требует очистки реже, чем горелка, использующая торф.

В качестве ориентира проверяйте зольник каждый раз при использовании горелки и опорожняйте его при необходимости.Если вы используете горелку регулярно, старайтесь чистить ее изнутри каждые 4-6 недель. Стекло можно чистить по мере того, как вы чистите внутреннюю часть печи, или вы можете чистить его по мере необходимости, если вы заметили, что оно грязное.

Система воздушной промывки

Многие современные дровяные горелки и многотопливные печи теперь оснащены системой продувки воздухом. Но что такое воздушная промывка и как она помогает?

Airwash — это конструктивная особенность, встроенная в дровяные горелки для поддержания чистоты стекла.В традиционных горелках при сжигании топлива на стекло оседает смола, а это означает, что стекло требует регулярной очистки. Со временем из-за смолы стекло может потемнеть и стать черным, из-за чего будет трудно увидеть пламя внутри.

Система воздушной промывки помогает избежать этого сценария. В печи с обдувом воздух втягивается в горелку над окном. Воздух проходит или омывается поверхностью стекла, образуя барьер между окном и пламенем и газами в горелке.Это означает, что на окно может откладываться меньше смолы, дольше сохраняя чистоту стекла.

Как очистить стекло дровяной печи

Хотя система воздушной промывки помогает поддерживать чистоту стекла дровяной печи, она не заставит его сиять вечно. Время от времени вы должны чистить стекло, чтобы хорошо видеть пламя дровяной горелки.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что стекло следует мыть, когда оно остынет. Если вы нанесете холодные жидкости или чистящие средства на окно с горячей дровяной печью, оно может ослабить и разбить стекло.

Для очистки стекла можно использовать несколько методов:

# 1 — Аммиак и вода

Ваш первый вариант — разбавить водой немного нашатырного спирта и нанести его из пульверизатора на стекло. Протрите стекло тканью, пока окно не станет чистым. Если части окна не очищаются сразу, дайте раствору подействовать в течение нескольких минут, прежде чем протирать.

# 2 — Коммерческие чистящие средства

Если у вас нет доступа к аммиаку, попробуйте использовать коммерческое чистящее средство.Существует множество продуктов, которые подходят для мытья стекол. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям, и что использование продукта не приведет к аннулированию гарантии на вашу плиту.

# 3 — Газета и ясень

Да, действительно. Окунайте старую газету в воду и остатки золы, оставшиеся от горелки, — это может оказаться экономически эффективным (и экологически чистым) способом очистки стекла дровяной печи. Это может потребовать больше усилий и усилий, чем другие варианты, но, по крайней мере, вы нашли применение всей этой оставшейся золе.Когда стекло станет чистым, протрите его влажной тканью, чтобы удалить излишки золы.

# 4 — Сжигаем

Вы можете быть удивлены, узнав, что разжигание печи может очистить стекло. Кажется, что это не так, но темные образования на стекле вызваны тем, что древесные частицы не сгорели эффективно. Горячий огонь поможет сжечь эти отложения, а также поможет сохранить дымоход или дымоход в чистоте.

# 5 — Соскоблить

Если есть стойкие наросты смолы, которые просто не двигаются, попробуйте осторожно соскрести их скребком для стекла.Будьте осторожны при этом, так как вы не хотите в конечном итоге поцарапать стекло — царапины не только выглядят неприглядно, но также могут вызвать слабое место в окне, которое может привести к его разрушению при воздействии высоких температур.

Опорожнение зольника

Многие современные дровяные горелки имеют встроенный зольник, который позволяет легко удалять золу. Вы должны обнаружить, что плита также имеет механизм заграждения, который позволяет перемещать решетку горелки. Это позволяет золе падать через решетку в зольник для удаления.

Не забывайте регулярно опорожнять зольник и не допускать переполнения. Если зола в поддоне окажется слишком близко к решетке, она может заблокировать поток воздуха к решетке, в результате чего она станет слишком горячей и может деформироваться или повредиться.

На всякий случай проверяйте зольник каждый раз при использовании горелки и опорожняйте его при необходимости.

Очистка печи изнутри

После того, как вы сняли зольник с печи и опорожнили его, вы можете найти внутри печи немного золы и мусора.При чистке внутренней части вашей дровяной горелки еще раз убедитесь, что вы оставили ее достаточно долго, чтобы она остыла.

Удалите мусор металлическим поддоном для пыли и поместите его в зольник или металлическое ведро. Не рекомендуется использовать пластиковое ведро, так как тепло, удерживаемое слоями мусора, может привести к его расплавлению.

Вы можете использовать пылесос для удаления остатков золы и грязи или, в качестве альтернативы, использовать ручную щетку, чтобы аккуратно подметать мусор в зольник. Старайтесь не слишком грубо обращаться с кистью, так как это может привести к взлету пыли.

Наконец, убедитесь, что уплотнение дверцы дровяной печи чистое и не содержит излишков золы. Опять же, это можно пропылесосить или подметать щеткой.

Очистка дымохода

Когда дело доходит до очистки вашей дровяной горелки, вам также необходимо учитывать дымовую трубу, по которой дымовые отходы выводятся из печи. Дымоход может покрыться смолой и отложениями по мере прохождения отходов, поэтому его необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться, что он не засоряется.

Здесь у вас есть два варианта:

# 1 — Сделай сам

Существует множество принадлежностей для чистки дымохода и дымохода, которые позволят вам очистить дымоход самостоятельно. Надевайте защитные очки и респиратор, чтобы предотвратить травмы, вызванные частицами пыли, и не забудьте положить в доме листы для пыли, чтобы предотвратить беспорядок при чистке дымохода.

Очистите дымоход металлической щеткой, чтобы удалить остатки, накопившиеся внутри дымохода.Во время чистки дымохода всегда помните о безопасности. Также имейте в виду, что это может потребовать много времени и усилий.

# 2 — Нанять профессионального трубочиста

Если у вас нет времени на чистку дымохода самостоятельно или вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы выполнять эту работу, наймите профессионала. Существует множество трубочистов, которые прочистят дымоход должным образом и профессионально.

Хотя это означает, что вам придется заплатить за чистку дымохода, это может сэкономить вам много хлопот, а также обеспечить безопасность использования дымохода.

Дымоход следует чистить один раз в год или чаще, если он используется особенно регулярно.

Очистка чугунной дровяной горелки снаружи

Чугун является предпочтительным материалом для большинства дровяных горелок и многотопливных печей из-за его прочности и устойчивости к нагреванию. Чтобы плита выглядела чистой как снаружи, так и внутри, вы можете легко очистить ее с помощью жесткой щетки и пылесоса.

Старайтесь избегать жидких растворов при чистке горелки снаружи, так как они могут оставлять полосы на поверхности.

Заявление об ограничении ответственности

Перед чисткой дровяной печи всегда обращайтесь к инструкциям производителя, прилагаемым к печи. Советы, представленные в этом руководстве, предназначены только для ознакомления, и их следует выполнять только в соответствии с указаниями производителя.

Если вам интересно, как почистить дровяную печь этой зимой, следуйте этим советам.

Как готовить на дровяной печи

Почему нужно научиться готовить на дровяной печи?

Когда я была маленькой девочкой, я помню, как моя мама зимой готовила тушеное мясо на дровах. На территории нашей усадьбы есть лес приличных размеров, и каждый год мы теряем несколько деревьев из-за урагана или старости, поэтому дровяная печь — идеальный способ использовать наши ресурсы.

Готовка на дровяной печи возвращает меня в дни пионеров и на кухню моей бабушки, где у нее была старая дровяная печь.У моих родителей до сих пор есть гибридная наполовину дровяная и наполовину электрическая плита Monarch 1940-х годов. Можно сказать, что я пришел из длинного дровяного кулинара.

Научиться готовить на дровяной печи полезно для ситуаций, связанных с выживанием, таких как отключение электричества, но я готовлю на своей, даже когда у нас есть электричество. Это крайне бережливо готовить на дровяной печи, как в халяве. Вы уже используете свою дровяную печь для обогрева, поэтому использование ее в качестве источника для приготовления пищи удваивает ваши ресурсы.

Вот мои 6 советов по приготовлению пищи на дровяной печи.

1. Установить пожар. Прежде чем приступить к приготовлению пищи, необходимо развести и разжечь огонь. Поверхность вашей дровяной печи должна быть нагрета и иметь внутри хороший источник угля. Помните, что ваше тепло на самом деле исходит от углей, а не от пламени, поэтому разожгите огонь примерно за час до того, как вам нужно будет готовить, может потребоваться больше времени, чтобы верхняя поверхность полностью нагрелась. Держите свои сквозняки открытыми, чтобы быстро нагреться. Сухие и выдержанные дрова необходимы для выработки тепла.В нашей дровяной печи мы используем пихту, клен, ольху и болиголов.
2. Используйте чугунную посуду. Чугун не сохраняет горячих точек, а также проводит тепло. Все наши блюда готовятся из чугуна. Дополнительные советы по приготовлению чугуна и уходу за ним читайте в моей статье (есть видео!) Как приправить чугунную сковороду или голландскую духовку. Эта чугунная голландская духовка Lodge может использоваться как мультиварка / запеканка, а при перевернутой крышке превращается в сковороду. Как это круто? У меня есть вещь для предметов, которые удваиваются, как и другие …
   Вы можете использовать подставки, чтобы поднимать кастрюли, сковороды и сковороды с верхней части плиты, что помогает уберечь предметы от пригорания или отрегулировать температуру.В крайнем случае, я использовал консервные ленты / кольца, поскольку они не повреждаются от тепла (см. Совет №4).
3. Планируйте свое время соответствующим образом. Приготовление пищи на дровяной печи занимает больше времени, чем на газовой или электрической плите. Требуется примерно столько же, как и при использовании мультиварки. Дайте еде достаточно времени, чтобы она приготовилась. Однако, если он достаточно горячий, время жарки должно быть примерно таким. Обычно он слишком сильно нагревает дом, чтобы поддерживать его на такой высокой температуре, чтобы приготовить запеканку, суп или блюдо целиком.
4. Знайте свою температуру. Основная часть вашей дровяной плиты будет самой горячей. Вы можете использовать консервные кольца, чтобы поднять кастрюлю с огня. На верхней полке нашей дровяной печи холоднее. Подрумянив мясо или доведя его до кипения, я перемещаю кастрюлю на верхнюю полку, чтобы она закипела. Температура в основной зоне приготовления нашей дровяной печи составляла 250 градусов, что в среднем находится между низкой и высокой температурой в большинстве мультиварок.
5. Следите за своей едой. Следите за тем, как быстро или медленно готовится ваша еда. Слишком быстро убавьте сквозняки и переместите пищу в более прохладное место на плите. Слишком медленно, откройте свои сквозняки и добавьте еще дров в огонь. Кроме того, если вы используете влажную неотвержденную древесину, у вас не будет горячего огня.
6. Удачи! Готовить на дровяной печи — это весело. Вы можете испечь хлеб в чугунной голландской печи, булочки, печенье и, конечно же, рагу, супы, перец чили, жаркое и даже запеканки. Нужны рецепты? Ознакомьтесь с моим разделом рецептов, этот суп из фасоли и ветчины и эти голубцы были бы идеально приготовлены на дровяной печи.Эти 25+ рецептов для чугунной сковороды и голландской духовки для одного блюда помогут вам приготовить много вкусных блюд на дровяной печи.

Дополнительные советы по выпечке в дровяной печи читайте в Жизнь, как в 1800-е годы — Советы по выпечке в дровяной печи и бережливому образу жизни

: Многие из вас спрашивали, какая у нас дровяная печь и сколько стоит ее установка. Наша дровяная печь появилась около восьми лет назад, а стоимость печи и ее установки составила около девятисот долларов.У нас есть дровяная печь Лопи, и я обязательно купил такую, у которой есть плита. Вы должны убедиться, что это правильный размер для квадратного метра вашего дома. Вот аналогичная версия нашей дровяной печи.

Как жить в 1800-х годах — приготовление пищи в дровяной печи и советы по экономному образу жизни

Теперь, когда вы знаете, как готовить на дровяной печи, что вы планируете приготовить в первую очередь?

Фогельзанг 1200 кв. Ft. Дровяная печь

Vogelzang VG1120-L — красивая воздухонепроницаемая дровяная печь из листовой стали с угольно-черной отделкой.Тяжелая чугунная дверь с керамическим стеклом, промытым воздухом, обеспечивает великолепный вид на горящий огонь, который украсит любую обстановку очага. Дровяная печь VG1120-L соответствует строгим требованиям Руководства по сертификации EPA «Step 2» 2020. Эта дровяная печь имеет 68000 БТЕ, способных обогреть до 1200 квадратных футов. Vogelzang VG1120-L сжигает бревна длиной до 18 дюймов на прочных стальных опорах. Вот как это работает: вход первичного воздуха в передней части печи воспламеняет дрова при запуске. После горения вторичный воздухозаборник в задней части топки подает воздух в верхнюю часть печи через три (3) запальные трубы непосредственно над дровами.В результате в нижней и верхней части дровяной печи возникает возгорание, или огонь, который, по сути, сжигает дрова. Это очень эффективный метод получения максимально возможной энергии из древесины, которую вы сжигаете. Модель VG1120-L заменяет предыдущие модели дровяных печей Vogelzang TR001, TR001B, TR001WS и APS1100.

• Функции
  • Воздуходувка продается отдельно (модель CB36 или B36)
  • Одобрено передвижной дом (только для США)
  • Принимает бревна длиной до 18 дюймов
  • Заменяет дровяные печи Vogelzang моделей TR001, TR001B и TR001WS
  • Дверная ручка из натурального дерева и прочные стальные ножки делают его идеальным дополнением для любой комнаты.
  • Футеровка из огнеупорного кирпича для длительного срока службы и эффективности сгорания
  • 68000 БТЕ обогревают до 1200 кв. Ft.
  • Отвечает всем требованиям EPA 2020 года при сжигании дров
• Характеристики

  Изделие Автоматическое зажигание	Нет
  Воздуходувка	Нет
  Содержимое упаковки	дровяная печь, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
  Коллекция продуктов Название	Дровяная печь Vogelzang
  Продукт Система воздушной промывки	Да
  Ширина продукта (дюймы)	23.5
  Длина протокола продукта (дюймы)	18
  Продукт Топка с кирпичной кладкой	Да
  Высота топки продукта (дюймы)	10
  Продукт Каталитический / некаталитический	Некаталитический
  Комплект для наружного воздуха	Да
  Продукт Глубина топки (дюймы)	13.5
  Ширина топки продукта (дюймы)	21
  Продукт Варочная панель	Нет
  Расположение вентиляционного отверстия продукта	Топ
  Продукт с вентиляцией или без вентиляции	Вентилируемый
  Продукт Максимум БТЕ	68000
  Ящик для золы	Да
  Продукт внесен в список UL	Да
  Продукт зарегистрирован в ETL	Нет
  Эффективность продукта	68.6
  Гарантия производителя	Ограниченная пожизненная гарантия на топку, 1 год на все остальные детали, 1 год Электрические детали
  Продукт сертифицирован CSA	Нет
  Изделие Тип печи	Отдельностоящая
  Продукт Одобрен EPA	Да
  Глубина продукта (дюймы)	25.5
  Высота продукта (дюймы)	28
  Площадь нагрева продукта (фут²)	1200
  Материал продукта	листовая сталь
  Продукт Съемный резервуар для воды	Нет
  Цвет продукта	Черный металлик
  Способ установки продукта	напольный блок
  Диаметр вентиляционного отверстия продукта (дюймы)	6
  Требуется вентиляция продукта	Да
  Датчик температуры продукта	Нет
  Продукт Система зажигания	ручная
  Сжигание древесины или гранул продукта	Дерево
  Изделие Встроенный вентилятор с регулируемой скоростью	Нет

• Габаритные размеры

  Ширина в собранном виде (дюймы)	22.5
  Вес в упаковке	290
  Ширина в упаковке	25,5
  Высота в упаковке	23,5
  Глубина в собранном состоянии (дюймы)	21,5
  Глубина упаковки	23,25
  Высота в собранном виде (дюймы)	29.8

• Другой

  Фирменное наименование MFG	Vogelzang
  Дата вступления в силу информации	20.01.2020
  Есть ли на этот продукт гарантия?	Есть
  Название коллекции	Дровяная печь Vogelzang
  MFG Модель № (серия)	VG1120-L
  Гарантия производителя	Ограниченная пожизненная гарантия на топку, 1 год на все остальные детали, 1 год Электрические детали
  Тип гарантии	Limited — Детали и работа
  Тип / категория продукции поставщика	дровяная печь
  UPC	086738000536

• Нормативный

  Перечислите химические вещества, вызывающие врожденные дефекты, в соответствии с Постановлением штата Калифорния 65	окись углерода
  Содержит химические вещества, вызывающие врожденные дефекты (Calif Prop65)	Есть
  Опасно согласно DOT	Нет
  Заявление штата Калифорния 65 Требуется предупреждение	Есть
  Содержит химические вещества, вызывающие рак (Calif Prop65)	Есть
  У товара есть ограничения?	Нет
  Перечислите содержащиеся химические вещества, вызывающие рак, в соответствии с Постановлением штата Калифорния 65	окись углерода

• FAQs
  • Где я могу получить поддержку по моему продукту? Посетите нашу зону поддержки, чтобы узнать о вариантах поддержки.
  • Какая у меня гарантия?

    На все запасные части распространяется гарантия сроком на 1 год с даты покупки. Гарантия на целостность топки составляет 3 года с момента покупки. Некоторые дилеры могут продавать расширенные гарантии. Вам нужно будет обратиться к своему дилеру за помощью, если вы приобрели его и находитесь за пределами сроков покрытия US Stove.

  • Могу ли я сжигать кукурузу в печи на гранулах?

    Нет, вы не можете сжигать кукурузу в своей печи на гранулах. Пеллетная печь была разработана и протестирована только для древесных пеллет. Сжигание кукурузы в печи приведет к аннулированию гарантии и может создать угрозу безопасности или вызвать повреждение печи. В печи на гранулах можно сжигать только пеллеты из твердых пород древесины премиум-класса. Единственное исключение из этого правила — если ваша плита специально оборудована для сжигания кукурузы, как печи серии 6041.Эти печи поставляются с мешалкой и специальной горелкой, позволяющей сжигать кукурузу и другое биотопливо.

  • Для чего нужны горки в задней стенке или на дне топки?

    Они очищают от скопившейся золы. Их следует очищать, ПО МЕНЮ, каждый сезон сжигания или после каждой тонны сожженных гранул. Вы должны периодически проверять их, чтобы не было большого скопления золы.Это сильно повлияет на производительность вашей печи на гранулах / кукурузе!

  • Нужен ли мне комплект для свежего воздуха?

    Это будет зависеть от того, насколько воздухонепроницаем в доме / здании. Если она очень герметична, может образоваться отрицательное давление, которое помешает правильной работе печи. Если установка установлена ​​в передвижном / промышленном доме, НЕОБХОДИМ комплект для свежего воздуха!

• Где я могу получить поддержку по моему продукту? Посетите нашу зону поддержки, чтобы узнать о вариантах поддержки.
• Какая у меня гарантия?

  На все запасные части распространяется гарантия сроком на 1 год с даты покупки. Гарантия на целостность топки составляет 3 года с момента покупки. Некоторые дилеры могут продавать расширенные гарантии. Вам нужно будет обратиться к своему дилеру за помощью, если вы приобрели его и находитесь за пределами сроков покрытия US Stove.

• Могу ли я сжигать кукурузу в печи на гранулах?

  Нет, вы не можете сжигать кукурузу в своей печи на гранулах.Пеллетная печь была разработана и протестирована только для древесных пеллет. Сжигание кукурузы в печи приведет к аннулированию гарантии и может создать угрозу безопасности или вызвать повреждение печи. В печи на гранулах можно сжигать только пеллеты из твердых пород древесины премиум-класса. Единственное исключение из этого правила — если ваша плита специально оборудована для сжигания кукурузы, как печи серии 6041. Эти печи поставляются с мешалкой и специальной горелкой, позволяющей сжигать кукурузу и другое биотопливо.

• Для чего нужны горки в задней стенке или на дне топки?

  Они очищают от скопившейся золы.Их следует очищать, ПО МЕНЮ, каждый сезон сжигания или после каждой тонны сожженных гранул. Вы должны периодически проверять их, чтобы не было большого скопления золы. Это сильно повлияет на производительность вашей печи на гранулах / кукурузе!

• Нужен ли мне комплект для свежего воздуха?

  Это будет зависеть от того, насколько воздухонепроницаем в доме / здании. Если она очень герметична, может образоваться отрицательное давление, которое помешает правильной работе печи.Если установка установлена ​​в передвижном / промышленном доме, НЕОБХОДИМ комплект для свежего воздуха!

Другие модели, которые могут вам понравиться

Конденсатор для насосной станции: Пусковые конденсаторы для насосной станции купить в интернет магазине 👍

Как проверить пусковой конденсатор | Мастер-класс своими руками

Подключение электродвигателя с конденсаторами от насосной станции

Виталий спрашивает:

Из двигателя выходит три провода- фиолетовый, красный, серый+ нулевой от корпуса. К каким проводам цеплять вилку 220 и конденсатор? Уже пробовал сцепить 220 к фиолетовому и серому, дополнительно от серого пустил конденсатор и замкнул цепь на красном. Двигатель запускается, но очень сильно греется с первых минут. Посоветовали убрать конденсатор.

Убрал. После трёх минут работы на ХХ двигатель еле теплый.

То есть делаете 3 измерения между разными проводами, например:

1 и 2 провод — 15 Ом;

1 и 3 — 5 Ом;

2 и 3 — 20 Ом.

Значит 1 провод общий, 3 — конец рабочей обмотки, а 2 — конец пусковой. Провода между которыми сопротивление самое больше — это края обмоток.

Подключаете ноль к общему проводу, фазу к тому на котором меньшее сопротивление, и фазу через конденсатор на пусковую обмотку. Это если кратко.

По вашему подключению не совсем понятен момент «дополнительно от серого пустил конденсатор и замкнул цепь на красном» — на что замкнули? На фазу? После пуска отключили или так и оставили?

Но вообще есть разные двигатели, в некоторых конденсатор нужен для пуска, в некоторых для работы и без конденсатора нормально он работать не будет. Какой именно у Вас двигатель — неизвестно.

Но раз он у вас при работе с конденсатором грелся — возможно он был нужен только для пуска, значит там были еще какие-то реле или специальные пусковые кнопки которые подключали конденсатор только при пуске.

Если для точила — можно вообще без конденсаторов и оставить, подключить только 2 провода на которых будет лучше работать, но тогда при запуске возможно придется рукой вал толкать.

Может быть что-то еще отвечу, если пришлете фотографии клеммной колодки и шильдиков двигателя. Также могу посоветовать поискать инструкцию от насосной станции — возможно там была изначальная схема подключения.

Еще прочтите вот эту статью, возможно поможет: https://samelectrik.ru/kondensatornyj-elektrodvigatel.html

Проверка и замена пускового конденсатора

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя. 

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С  и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

• 400 В — 10000 часов
• 450 В —  5000 часов
• 500 В —  1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

• обесточиваем кондиционер
• разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
• снимаем одну из клемм (любую)
• выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
• прислоняем щупы к выводам конденсатора
• считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

С_общ=С₁+С₂+…С_п

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый. 

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы   этого типа CBB60, CBB61.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

F.A.Q — Скважинные насосы БЕЛАМОС

Насосные станции

1. Насосная станция не включается

а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.

б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.

2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается

а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.

б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо

3. Насосная станция работает, но воду не подает.

а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.

б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.

в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.

г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.

4. Насосная станция включается слишком часто.

а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.

б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.

в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.

5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).

а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.

б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.

в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.

г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.

6. Неожиданное выключение насоса во время работы.

а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.

б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем

7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.

Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.

Скважинные насосы

1. Насосная станция не включается

а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.

б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.

2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается

а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.

б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо

3. Насосная станция работает, но воду не подает.

а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.

б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.

в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.

г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.

4. Насосная станция включается слишком часто.

а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.

б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.

в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.

5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).

а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.

б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.

в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.

г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.

6. Неожиданное выключение насоса во время работы.

а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.

б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем

7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.

Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.

Вибрационные насосы

Погружные насосы

Прочее

Подбор и подключение пускозащитного устройства (ПЗУ) к насосу

Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.

Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Сайт – интернет магазин «Водомастер.ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru

Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.

Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.

Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер.ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.

2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.

2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.

3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.

3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.

3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.

3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).

3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.

3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.

4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.

4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:

• Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
• Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
• Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
• Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
• Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

4.5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.

4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.

4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:

для физического лица:

• номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
• сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
• дату регистрации через Форму обратной связи;
• текст обращения в свободной форме;
• подпись Пользователя или его представителя.

для юридического лица:

• запрос в свободной форме на фирменном бланке;
• дата регистрации через Форму обратной связи;
• запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.

4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:

• предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
• предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
• защита от вредоносных программ;
• обнаружение вторжений и компьютерных атак.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.

5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:

• в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
• в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
• в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;

5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ

6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.

Как эл. двигатель подключить ? 🙂

буй 03.01.2014 — 02:44

В общем движок на 220, от насосной станции выдрал.
И мне его нужно запустить на прямую от 220, для других нужд.
Вопрос в том, что там стояла автоматика наружная,которую до меня «забрали» 😊 .
В итоге из корпуса мотора самого теперь торчит 3 провода (красный, белый, чёрный), и на корпус прикручен ещё один (земляной).

Не пойму каким образом теперь эти три провода использовать, при запуске от простой розетки,( с двумя проводами) ? 😊

ДжонДоу 03.01.2014 — 08:09

На самом движке что написано?
Обычно там указывают — на какое напряжение, и схема включения — звезда или треугольник.
А кондёр смещения и посчитать можно.

Каценеленбоген 03.01.2014 — 14:48

буй
Не пойму каким образом теперь эти три провода использовать, при запуске от простой розетки,( с двумя проводами) ? 😊

А ты потыкай в розетку всяко-разно и узнаешь.
😊

буй 03.01.2014 — 18:46

На самом движке что написано?
——————————

Иероглифы там. 😊
Я на них не читаю, к сожалению.

Я конечно наверное смешные вопросы задаю 😊 , но почему разговор пошёл про
«Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети» ?

Насосная станция была на 220 вольт, небольшая, италия (китай поди), 600 ватт.
Вот такая :
http://www.hometools-online.ru…automatico-600/

Там разве трёхфазный двигатель может стоять ?
Зачем ?

Tahvo 03.01.2014 — 18:48

Бытовые насосные станции как правило однофазные.
Один из них скорее всего земля. Должен звониться на корпус. Остальные- ноль и фаза. Тут уже без особой разницу как в их в розетку втыкать.

буй 03.01.2014 — 19:05

Там четвёртый провод на винтике к корпусу двигателя прикручен.
Он и есть заземление.
А зачем изнутри земля ?

ДжонДоу 03.01.2014 — 20:30

Надо знать — у тебя звезда или треугольник.
Выложи фотки всех надписей на движке.

митяй 03.01.2014 — 20:40

У меня компрессор от холодильника, в качестве компрессора…Подключался, один провод нолик, он был ченого увета…один фаза второй фаза через конденсатор….типа в статоре обмотка 2 контурная, сдвиг фаз образовывается…есть вариант, что 2 провода рабочии, а один пусковой…но т ам через блок управления подается…

буй 03.01.2014 — 21:03

ДжонДоу

—

ДжонДоу 03.01.2014 — 21:08

Выкладывай давай.

С другой стороны ничего?

Nicolas92 03.01.2014 — 21:13

Красный — рабочая обмотка
Белый — пусковая обмотка
Такой кэшн рукой не пустишь)

ag111 03.01.2014 — 21:14

Сначала надо тестером протыкать.

Tahvo 03.01.2014 — 21:35

Кондёр может стоять.

ag111 03.01.2014 — 21:47

Tahvo
Кондёр может стоять.

На низком пределе переключая провода туда сюда можно выявить и кондер.

Ursvamp 03.01.2014 — 21:48

Nicolas92
Красный — рабочая обмоткаБелый — пусковая обмоткаТакой кэшн рукой не пустишь)

буй 03.01.2014 — 22:23

Выкладывай давай.
С другой стороны ничего?

Если посмотреть станцию целиком (по ссылке выше), то там видать клапан по давлению на ресивере (энерго акумуляторе).
Вот он видать что-то отщёлкивал по одному из этих проводов.

Но мотор то фигня, 600 ватт, 220 вольт.
Неужели его не запустить на прямую ? 😊 Пипец китайцы мудрые…..

Пришла мысль :
Красный с белым смотать, и на фазу кинуть.
Белый на ноль.

Попробовать может ?
Или возможен пипец ?
Я то за себя не боюсь, боюсь мотор сгорит. 😀

Tahvo 03.01.2014 — 22:44

Да точно! Кондёр должен быть. На Советских насосах стоял.
На http://www.forumhouse.ru/ точно ответят.

митяй 03.01.2014 — 22:56

есть вариант….красный на фазу, черный на 0…белый на секунду к красному и фазой….(как в машине ключ зажигания…) главное убедиться, что это не движок постоянного тока( цвета проводов об этом говорят….может в пускаче был трансформатор)

Tahvo 03.01.2014 — 23:18

И красный и чёрный могут быть фазой.

буй 03.01.2014 — 23:42

Засада.

Tahvo 03.01.2014 — 23:45

Да нет засады. Завтра в подвал залезу. Сниму крышку с мотора, гляну. Всё и прояснится.

Tahvo 03.01.2014 — 23:45

Куда спешим?

буй 04.01.2014 — 12:10

Не какого спеха…

Завтра в подвал залезу. Сниму крышку с мотора, гляну. Всё и прояснится.

Просто вроде сраненький моторчик, и фиг пойми как его запустить.
А я веть дипломированный электо-механик, правда прогульщик, и не разу не работавший по специальности. 😀

Вспоминаеться гемор с подключением вентилятора на люстре,лет несколько на зад.
Почти тоже самое, по памяти….
В итоге я там напаралеллил такого…..
Что включаеться, всё вроде путём, но минут через 7-8 начинаеться вонь (горение).
Выключаю.
Потом остывает видимо, опять запускаю,тоже работает, потом воняет.
Короче ЦИКЛИЧНО, но нечего не перегарает, автоматы не вышибает. 😊
Самое интересное что такая -же люстра на даче висит, в оригинальном подключении,
и всё время нет оказии посмотреть как должно быть.
Ну вылетает из головы. 😊
Жизнь моя жестянка. 😀

буй 04.01.2014 — 01:20

Нет не спешу.

гляну. Всё и прояснится

Trump 04.01.2014 — 01:40

Пусковое реле для холодильника попытаться подобрать.

——————
Проверено электроникой, обработано силиконом.

Tahvo 04.01.2014 — 02:21

НЕ гони! Завтра разберёмся. Спалить никогда не поздно!

PILOT_SVM 04.01.2014 — 02:44

Прозванивали мультитестером?
Может тогда схема прояснится?

Spider-911 04.01.2014 — 03:19

Там фазосдвигающий кондёр должен стоять.
Подключение типа такого, как на фотке
http://modelmen.ru/wp-content/uploads/2009/04/image089.jpg
По цветам не скажу.
Возможно: чёрный — N, красный — фаза, белый — через кондёр на фазу, но может и по другому.
кондюк считать надо.

ДжонДоу 04.01.2014 — 08:18

Блин, там, скорее всего, 3 ОДИНАКОВЫЕ обмотки.
Как соединены — хз.
Но, по ходу, получается, не важно, бо выведено всего 3 вывода.
Было бы 6 выводов — был бы большой геморрой, искать начало-конец обмоток.
А так, ИМХО — 2 любых на фазу-ноль. Третий через пусковой кондёр на фазу или ноль (в зависимости от нужного направления вращения).

Tahvo 04.01.2014 — 18:08

Вобщем у меня так:

С мотора выходит четыре провода:
серый
серый
чёрный
красный
Один серый и чёрный идут на вилку.

ДжонДоу 04.01.2014 — 18:38

Блин, я ночером писал (ударение сами ставьте, в зависимости от извращённого вкуса)сюда, но ганза пост слопала.

В общем — берём 2 любых провода и в розетку.
Третий — через кондёр на любой из 2, что в розетку.
Если закрутился в другую сторону — переключаем на другой провод, что в розетку.

буй 04.01.2014 — 19:25

В общем — берём 2 любых провода и в розетку.
Третий — через кондёр на любой из 2, что в розетку.
Если закрутился в другую сторону — переключаем на другой провод, что в розетку.

Что мне нужно написать на бумажке, которую показать в Микронике,
чтобы мне дали нужный конденсатор ??? 😊
Я в них нечего не понимаю.

_________________________________________________________________

Кондёр пущу на красный. 😊 Судя по фото.
Смотаю с белым, и в розетку.

Чёрный тоже в розетку, отдельно.

Попробую так, там посмотрим.
Всем пасибо.
Осталось только бумажку написать для Микроники.

ДжонДоу 04.01.2014 — 19:59

Так на фотке же есть — 12,5 микрофарад (или в том районе), 400 В (а лучше 630 В).

ДжонДоу 04.01.2014 — 20:03

Ну например такой
10038700 к78-17 — 630AC 12 мкф J CBB60 115.00 руб

буй 04.01.2014 — 20:11

Так на фотке же есть

10038700 к78-17 — 630AC 12 мкф J CBB60

ДжонДоу 04.01.2014 — 20:27

Главное, серия к78-17 — специально для пуска движков.

буй 04.01.2014 — 22:04

понял.

буй 06.01.2014 — 19:19

купил, теперь надо собраться с желанием подключить…. 😊

Serg Temnov 06.01.2014 — 20:45

буй
написать для Микроники.

Каценеленбоген 06.01.2014 — 21:54

Ну чо, подключил?
Тебе надо скооперироваться с аффтаром вот этой темы:
http://guns.allzip.org/topic/68/1292284.html
😊

Каценеленбоген 06.01.2014 — 22:15

Serg Temnov
микроника

Микроника — pidarasы!!!

Раньше был магазин как магазин — прилавок/продавец/товар.
Подходишь и говоришь, что тебе надо, он покажет и объяснит.
Теперь какая-то полуофисная тусовка в центре зала с клерками вместо продавцов.
Если товар лежит за стеклом в дальнем конце зала, надо подойти к стойке,
дождаться, когда освободится планктон, и тащить его к стойке.
И так далее.
Тьфунах…
😞

буй 06.01.2014 — 22:34

Каценеленбоген

с аффтаром вот этой темы

Микроника — pidarasы!!!

Раньше был магазин как магазин

Каценеленбоген 07.01.2014 — 01:02

буй
Это твой дубль ник ?

Не, мне так слабо…
😞

буй 07.01.2014 — 17:35

Ну какие наши годы, как говаривал Ильич «учиться, учиться, и учиться». 😊

буй 07.01.2014 — 23:03

Подключил, работает. 😊

Trump 07.01.2014 — 23:58

Что не так?

——————
Проверено электроникой, обработано силиконом.

Каценеленбоген 08.01.2014 — 02:22

буй
Подключил, работает. 😊

Разговаривает?

Торгово-монтажная компания «Желанный Климат» — Чиллер-Фанкойлы, VFR

Системы чиллер — фанкойл

Система чиллер — фанкойл (chiller — fancoil) отличается от всех остальных систем кондиционирования тем, что между наружным и внутренними блоками циркулирует не фреон, а вода (или незамерзающая жидкость). Охлаждает воду чиллер — холодильная машина, предназначенная для охлаждения жидкости. Чиллер представляет собой обычный фреоновый кондиционер, через испаритель которого проходит не охлаждаемый воздух, а вода. Эта вода с помощью насосной станции поступает по системе теплоизолированных трубопроводов к фанкойлам. Фанкойлы устанавливаются в кондиционируемых помещениях и выполняют ту же роль, что и внутренние блоки сплит-систем. Система чиллер — фанкойл, по сравнению с традиционными мульт-сплит или мультизональными системами имеет ряд преимуществ:

• Расстояние между чиллером и фанкойлом определяется только мощностью насосной станции и может достигать нескольких сотен метров.
• Количество фанкойлов в системе не ограниченно и зависит только от мощности чиллера.
• Для соединения чиллера с фанкойлами используются не дорогие медные фреоновые коммуникаций, а обычные водопроводные трубы.

Чиллер

Современные чиллеры выпускаются в широком диапазоне мощностей — от 5 до 9000 кВт, что позволяет кондиционировать и небольшие коттеджи и многоэтажных здания. Все чиллеры можно разделить по следующим основным признакам:

• По типу охлаждения конденсатора — с водяным и воздушным охлаждением. Воздушное охлаждение производится так же, как и в бытовых кондиционерах — конденсатор обдувается потоком воздуха от вентилятора. При водяном охлаждении конденсатор охлаждается проточной водой. Второй способ позволяет существенно уменьшить габариты и стоимость чиллера, но требует использования проточной воды или установки градирен (систем оборотного водоснабжения).
• По наличию режима обогрева — с тепловым насосом (реверсивные) и без него. Модели с тепловым насосом могут не только охлаждать, но и нагревать теплоноситель.
• По конструктивному исполнению — со встроенным или с выносным конденсатором. Чиллеры с воздушным охлаждением могут быть в моноблочном исполнении (со встроенным конденсатором) или с выносным конденсатором. В первом случае чиллер представляет собой автономную холодильную машину, к которой подключаются только трубопроводы от насосной станции. Во втором случае конденсатор выполняется в виде отдельного блока. Это позволяет устанавливать чиллер внутри помещения, а конденсатор выносить на крышу. Такое решение упрощает обслуживание чиллера и повышает его надежность благодаря стабильной температуре внутри помещения. Кроме этого, поскольку сам чиллер и все трубопроводы с теплоносителем находятся внутри здания, можно отказаться от использования незамерзающей жидкости и использовать в качестве теплоносителя воду, не сливая ее в зимний период.
• Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением могут иметь осевой или центробежный вентилятор. Осевые вентиляторы дешевле, но создают очень малый напор воздуха, поэтому чиллер с осевым вентилятором можно размещать только на открытом месте — на крыше, на стене здания и т.п. Центробежные вентилятры создают более сильный напор воздуха, поэтому чиллеры с такими вентиляторами можно размещать внутри помещения, обеспечив забор и выброс наружного воздуха через воздуховоды.

Помимо традиционных фреоновых чиллеров существуют так называемые абсорбционные чиллеры. В таких чиллерах вместо фреона используется вода и абсорбер (бромид лития). Цикл абсорбционного охлаждения, подобно фреоновому циклу, используется эффект поглощения тепла хладагентом при его переходе из парообразного состояния в жидкое. В процессе работы абсорбционного чиллера происходит следующее: под действием внешнего источника тепла (газовая горелка, пар или горячая вода) из разбавленного раствора бромида лития выделяются пары хладагента (воды), которые переносятся в конденсатор. Здесь они конденсируются в жидкость, которая поступает в испаритель. В испарителе вода испаряется, а ее пары поглощаются абсорбером (концентрированным раствором бромида лития). Далее разбавленный раствор абсорбера нагревается, и весь цикл повторяется снова.

Источником энергии для абсорбционных чиллеров служит горячая вода или пар, поэтому обычно они используются там, где существуют жесткие ограничения на потребляемую электроэнергию.

Абсорбционные чиллеры не получили широкого распространения в России по причине неразвитости энергосберегающих технологий. Как правило, такие чиллеры работают на отработанной технической горячей воде (так называемой, «обратке»), но в России, по технологическму циклу, обратка подается сразу в котельную для нового цикла.

Насосная станция

Насосная станция (или гидромодуль) обеспечивает циркуляцию теплоносителя между чиллером и фанкойлами. В качестве теплоносителя используется вода или незамерзающая жидкость на основе гликоля (10% — 40% раствор этиленгликоля или пропиленгликоля). Насосная станция включает:

• Циркуляционный насос. Обеспечивает необходимое давление теплоносителя в системе трубопроводов при заданном расходе жидкости.
• Расширительный бак. Необходим для компенсации температурного расширения / сжатия теплоносителя. Расширительный бак выполняется в виде емкости, разделенной подвижной металлической мембраной на две части. В одной части находится азот, другая часть включается в гидравлическую систему с теплоносителем. При изменении температуры теплоносителя, занимаемый им объем также изменяется. Эти колебания компенсируются за счет движения мембраны в расширительном баке.
• Запорная арматура (вентили). Необходимы для сервисного обслуживания системы, слива / залива теплоносителя, выпуска воздуха и т.п.
• Аккумулирующий бак. Поскольку тепловая нагрузка изменяется в зависимости от времени суток или сезона, то возникают периоды времени, когда холодопроизводительность чиллера существенно превышает реальную потребность. В этом случае чиллер начинает работать короткими импульсами, включаясь и выключаясь. Частые пуски компрессора приводят к его быстрому износу и заметному уменьшению срока службы. Чтобы этого избежать, в систему иногда устанавливают аккумулирующий бак, объем которого рассчитывается исходя из возможных тепловых нагрузок и количества теплоносителя в системе. В этом случае суммарный объем и теплоемкость теплоносителя увеличивается, благодаря чему интервалы между включением / выключением компрессора возрастают.
• Система управления и защиты. Управляет работой насосной станции, контролирует режимы ее работы, сигнализирует и отключает систему в случае возникновении опасной ситуации (повышение давления в гидравлической системе, возникновении риска замерзания теплоносителя и т.п.)

Фанкойл

Фанкойлы похожи на внутренние блоки сплит-систем и тоже бывают различных типов — настенного, напольного, подпотолочного, канального типа и т.п. Фанкойлы могут выпускаться в бескорпусном варианте. Такие фанколй заметно дешевле и предназначены для скрытой установки (за подвесным потолком, на полу в декоративном коробе и т.п.). Внутри фанкойла находятся:

• Радиатор (теплообменник). В фанкойлах устанавливается один или два радиатора. В первом случае фанкойл называется двухтрубным, во втором — четырехтрубным. Четырехтрубный фанкойл подключатся одновременно к чиллеру и к системе центрального отопления и зимой работает как радиатор центрального отопления.
• Вентилятор с электродвигателем. Изменяя скорость вращения вентилятора регулируют холодопроизводительность фанкойла. Заметим, что при достижении в помещении заданной температуры отключается только вентилятор, а поток теплоносителя через фанкойл не изменяется. Поэтому даже при выключенном фанкойле охлаждение помещения продолжается, хотя и с очень малой интенсивностью. Чтобы этого избежать, перед радиатором обычно устанавливают трехходовой клапан, перепускающий поток хладагента мимо фанкойла.
• Поддон для сбора конденсата
• Легкосъемный, моющийся воздушный фильтр. Очищает воздух, проходящий через фанкойл от пыли, пуха и т.п.
• Электронагреватель. Иногда в фанкойл устанавливают ТЭНы для возможности нагрева воздуха.
• Система управления. Фанкойлы снабжаются индивидуальными встроеннвми, проводными или инфракрасными пультами управления.

| Насосы и системы

Какие типы насосов используются на электростанциях?

На электростанциях используется много различных типов насосов для решения широкого круга задач. Питательные насосы котлов имеют решающее значение для работы электростанций. Эти насосы обычно многоступенчатые и подают питательную воду в котлы. Пример многоступенчатого питательного насоса котла можно увидеть на рисунке 1.Затем питательная вода превращается в пар, который заставляет турбины вырабатывать энергию на электростанциях.

Для помощи в перекачке питательной воды перед питательными насосами также установлены подкачивающие насосы котла. Подкачивающие насосы увеличивают давление всасывания питательной воды, удовлетворяя требованиям NPSH основного питательного насоса котла.

Конденсатные насосы собирают насыщенную воду из горячего колодца конденсатора и перекачивают ее либо в деаэрирующий нагреватель, либо обратно в питательный насос котла.Конденсатные насосы работают при очень низком давлении всасывания. По этой причине эти насосы часто располагаются на самом нижнем уровне любого насоса на электростанции и устанавливаются во всасывающий бак, расположенный ниже уровня земли. Скорость потока, поступающего в конденсатопровод, поддерживается на минимальном уровне, чтобы ограничить потери на трение в трубопроводе, чтобы разница высот оставалась единственным доступным значением NPSH (NPSHa).

Циркуляционные насосы конденсатора доставляют холодную воду из источников пресной воды вблизи электростанции и прокачивают ее через конденсатор для конденсации отработанного пара из турбины.Эти насосы могут быть расположены как в сухих, так и в мокрых карьерах.

Если они находятся во влажных ямах, то они имеют вертикальную конструкцию.

Циркуляционные насосы котла перекачивают воду через котел, повышая эффективность котла. Вода имеет ту же температуру и давление, что и в бойлере, и насос работает с низким общим напором, требующимся только для преодоления трения в трубах бойлера. Однако эти насосы работают при очень высоких температурах и давлениях всасывания и вварены в сам котел.

Дренажные насосы нагревателя необходимы на электростанциях для перекачки конденсата из закрытых нагревателей обратно в систему питательной воды. Как и у конденсатных насосов, у них очень мало NPSHa.

Для получения дополнительной информации о применении насосов на электростанциях см. HI Guideline Power Plant Pumps — Guideline for Application and Operation and the Rotodynamic Pump Certificate на сайте www.pumps.org.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше: часто задаваемые вопросы о насосах HI

Краткое руководство по насосам для электростанций

Некоторые из самых больших насосов, которые вы видите в Австралии, могут быть на электростанциях.Существуют буквально сотни различных типов и размеров насосов для использования на электростанциях. Они могут варьироваться от небольших погружных насосов до гигантских насосов, известных как насосы для первичных электростанций: питательные насосы для котлов, насосы для отвода конденсата и насосы для охлаждающей воды.

Насосы питания котлов

Питающие насосы котла служат для подачи воды из накопительного бака деаэратора в котел. Это фаза электростанции, которая требует самого высокого давления воды. Обычно это многоступенчатые насосы с торцевыми уплотнениями.

Многие из более крупных турбогенераторов не используют многоступенчатые насосы; Вместо них используются насосы бочкового типа. Обычно они имеют внутренний картридж, который можно снимать и заменять, что сокращает время простоя в случае неисправности.

Насосы для отвода конденсата

Эти насосы забирают теплую воду из конденсатора под давлением от 6 до 10 кПа. Обычно это многоступенчатые насосы с рабочим колесом первой ступени, требующим низкого NPSH. Можно использовать множество различных комбинаций, например, кольцевые насосы, вертикальные турбинные насосы или горизонтальные многоступенчатые насосы.

Эти насосы настолько важны, что их обычно устанавливают таким образом, чтобы обеспечить производительность 2 x 100%.

Насосы охлаждающей воды

Насосы охлаждающей воды перекачивают большие количества воды в конденсатор, помогая конденсировать пар в воду. При обслуживании блока мощностью 660 МВт расход охлаждающей воды будет до 20 м3 / с для каждого блока, питаемого по трубам охлаждающей воды диаметром от 2,0 до 2,6 м.

Существует два типа систем охлаждения воды: прямоточный или открытый тип и градирня или закрытый тип.Открытый тип забирает воду из большого тела, обычно озера или моря, а затем возвращает ее туда после использования. Закрытый тип удерживает всю воду в системе, рециркулируя ее через конденсатор и трубопроводы, в конечном итоге охлаждая ее в испарительной градирне.

Call Pump Solutions Австралия сегодня

Для вашего следующего проекта звоните в Pump Solutions Australasia: 1300 922 973.

Насосы для электростанций — Журнал Pump Industry

Джон МакЭндрю, старший инженер-механик, Aurecon

В период с 1970 по 1990 год в Австралии было построено множество очень крупных электростанций с турбогенераторами мощностью от 350 до 660 МВт.Для этих электростанций требуется специализированное насосное оборудование. Хотя на электростанциях существуют сотни различных типов насосов, наиболее важными крупными насосами или насосами первичной электростанции являются насосы охлаждающей воды, насосы для отвода конденсата и насосы для подачи в бойлер, и в этой статье рассматриваются некоторые общие аспекты этих насосов.

Электростанции требуют высокой надежности. Они работают с высоким коэффициентом мощности, что означает, что основная насосная установка работает от 6 до 7000 часов в год и, следовательно, должна быть очень надежной.Отказ критически важного насоса может вызвать отключение агрегата и потерю генерирующей мощности, что может иметь огромные финансовые последствия.

Насосная установка, устанавливаемая на электростанциях, поэтому всегда имеет хорошо зарекомендовавший себя тип и конструкцию и рассчитана как на продолжительную, так и на случайные нестандартные рабочие условия, которые возникают на электростанциях.

Критические насосы, используемые в паровом цикле электростанции

В паровом цикле Ренкина пар проходит через турбину и производит электричество, а затем конденсируется в главном конденсаторе.Для турбогенератора мощностью 660 МВт тепло, отбрасываемое в главный конденсатор, будет примерно 800 МВт. Для отвода этого тепла и конденсации пара требуется очень сильный поток охлаждающей воды, который обеспечивается насосами охлаждающей воды.

Конденсат после конденсации в конденсаторе собирается в горячем отсеке конденсатора. Отсюда он извлекается насосами для отвода конденсата и перекачивается в деаэратор, который обеспечивает накопление в системе и удаляет воздух из питательной воды.

Конденсатор работает при очень высоком вакууме, чтобы извлечь из цикла Ренкина максимально возможную эффективность, а поверхностное давление над конденсатом в горячем колодце составляет всего около 6-8 кПа (абсолютное).По этой причине NPSH является основным фактором при выборе насосов для откачки конденсата.

Из деаэратора питательная вода закачивается в котел питательными насосами котла. Эти насосы представляют собой многоступенчатые насосы очень высокого давления. У них обычно есть подкачивающий насос для обеспечения давления всасывания для основного насоса, и они обычно снабжены приводами с регулируемой скоростью, чтобы обеспечить управление потоком.

У большинства котлов барабан наполовину заполнен водой, а наполовину паром. Существует определенный уровень воды, который необходимо точно контролировать и поддерживать, и питательные насосы котла выполняют эту функцию.На электростанциях со сверхкритическими котлами нет необходимости в барабанной сепарации, и используется другой метод регулирования подачи. Тенденция к использованию сверхкритических котлов.

На охлаждающей стороне, где не используются градирни, применяются экологические ограничения, чтобы охлаждающая вода из озера или моря не нагревалась выше заданной температуры, часто 35 ° C. Это помогает защитить морскую экологию. -система. Если температура воды на выходе приближается к допустимому пределу, необходимо сократить производство электроэнергии или установить соответствующую систему.

Эксплуатационная система состоит из больших насосов, которые забирают воду из источника, будь то озеро или море, и сбрасывают ее на выходе электростанции, чтобы охладить нагретую воду перед ее повторным попаданием в озеро. Попыточные насосы обычно представляют собой насосы с осевым потоком большой мощности с низким напором.

Частные насосы для электростанций:

насосы охлаждающей воды

Насосы охлаждающей воды подают большое количество охлаждающей воды в конденсатор для конденсации пара в воду.В блоке мощностью 660 МВт основные трубы охлаждающей воды будут иметь диаметр от 2,0 до 2,6 м, а поток охлаждающей воды будет до 20 м3 / с на блок.

Существует два основных типа систем водяного охлаждения. Первый — это прямоточный или открытый тип, который забирает воду из озера или моря, а затем возвращает ее обратно к источнику.

Второй тип градирни или закрытого типа, в котором вода рециркулирует через конденсатор и систему трубопроводов, а затем охлаждается в испарительной градирне (см. Рис. 1).

Насосы для работы градирни обычно имеют развитый напор около 20-23 м, а насосы с прямоточной системой из озера или моря имеют развитый напор от 10 до 15 м, в зависимости от топографии, длины и размер водоводов. Дополнительный напор для устройства градирни требуется для перекачки воды в горячий колодец в верхней части градирни.

Проходные системы охлаждения обычно проектируются с сифоном, проходящим через конденсатор.Такие сифоны часто бывают очень высокими и могут составлять от 8 до 9 м отрицательного давления в верхней точке.

Большинство систем CW будут снабжены насосами в конфигурации 2 x 50%. При работе с одним насосом из-за более низкого компонента трения насосы будут выбегать по кривой. Система должна быть спроектирована так, чтобы обеспечить достаточный NPSH для этого рабочего случая, чтобы избежать кавитации, а также обеспечить достаточное погружение, чтобы избежать вовлечения воздуха, завихрения и возмущений потока в отстойнике.

Насосы, используемые для работы с циркуляционной водой, обычно относятся к смешанному или осевому типу и обычно не перегружаются при увеличении расхода, превышающем точку наилучшего КПД (BEP).

Обычно используются насосы для мокрой ямы с вертикальным шпинделем, с непосредственно подсоединенным двигателем наверху, как показано на рис. 2. Иногда многополюсные двигатели соединяются напрямую, а в других случаях используются четырехполюсный двигатель и редуктор. , хотя коробки передач могут добавить ненужного усложнения.Насос будет иметь всасывающий раструб, рабочее колесо смешанного потока и диффузор для увеличения напора. Вал насоса должен иметь радиальный и упорный подшипники на верхнем конце и смазываемый продуктом «безрезанный» резиновый подшипник на нижнем конце.

В зависимости от длины вала может быть один или несколько подшипников линейного вала, которые смазываются консистентной смазкой или продуктом. Подшипники с масляными системами обычно по возможности избегают, чтобы избежать любой возможности загрязнения, особенно если вода попадает в озеро или море.

Вертикальные насосы для мокрых ям — это проверенная технология, подходящая для непрерывной работы и обычно работающих с фиксированной скоростью. Они очень надежны и обладают тем преимуществом, что их можно извлекать без изоляции на стороне всасывания. Это явное преимущество.

Вертикальные насосы для мокрого колодца работают лучше всего, когда уровень воды на стороне всасывания незначителен, в противном случае длину колонны придется увеличить для обеспечения самого низкого рабочего уровня воды.

Большинство крупных насосов CW, используемых на электростанциях, имеют высокий КПД в диапазоне от 88 до 90%, и по этой причине им следует отдавать предпочтение там, где это возможно.

для мокрых ям могут иметь плохую конструкцию всасывания, что может привести к тяжелой работе, более высокому энергопотреблению и вибрации. В первоначальной проектной схеме электростанции должно быть предусмотрено достаточно места для размещения водозабора, если будут использоваться насосы для мокрого карьера, и должны соблюдаться проектные требования поставщика насоса.

Другие насосы для охлаждающей воды

Как насосы с двойным всасыванием, так и насосы со спиральным корпусом для бетона также используются для охлаждения воды на электростанциях в Австралии.Насосы двойного всасывания в горизонтальной или вертикальной конфигурации могут использоваться примерно до 5000 л / с, и типичный горизонтальный насос показан на рис. 5. Этот тип насоса имеет долгую историю использования в режиме охлаждающей воды. Для насосов большего размера важен ровный и прямой профиль потока в насос, и необходим адекватный запас NPSHA над NPSHR для подавления любой потенциальной кавитации.

Бетононасос со спиральной камерой — это одноступенчатый насос со спиральной камерой с нижним всасыванием и заливкой прямо в бетонный завод.Это тихоходные насосы, которые могут достигать высокого КПД и производительности до 30 м3 / с. Они очень надежны и во многих случаях используются в одной 100% установке без резервного насоса, хотя в Австралии это не является обычной практикой.

Пробные насосы

Попытка, как описано выше, представляет собой процесс охлаждения нагретой воды до того, как она покинет границу электростанции. Цель состоит в том, чтобы поддерживать температуру нагнетания ниже требуемой максимальной.Эти ограничения применяются к сбросу воды в озера, устья и море, где должны соблюдаться строгие экологические требования.

Неисправные насосы являются частью системы охлаждающей воды на электростанции. Обычно они не перекачивают конденсаторы и, следовательно, имеют более низкий напор, чем обычные насосы охлаждающей воды.

Некоторые электростанции предоставляют пробные насосы как часть первоначального проекта станции, обеспечивая до 50% или более дополнительной мощности охлаждающей воды для работы в летние месяцы.

Пробные насосы обычно необходимы только в летний период, а для Нового Южного Уэльса это означает период с 1 декабря по 31 марта каждого года.

В более тропических регионах пробные насосы могут работать значительную часть года.

Для работы могут использоваться насосы различных типов, хотя основное требование заключается в том, чтобы откачивать большие объемы. Обычно это, но не всегда, насосы с низким напором, и, скорее всего, это насосы осевого (пропеллерного) типа.Такие насосы очень чувствительны к плохим условиям на входе, поэтому необходимо соблюдать осторожность при проектировании всасывающего отверстия насоса.

Один из подходящих типов — это погружные насосы, которые могут быть выполнены в исполнении с осевым потоком. Этот тип насоса имеет несколько хороших характеристик, а именно:

• Недорогая и проверенная конструкция,

• Короткий период изготовления,

• Простота установки и обращения,

• Доступны с расходом до 5 м3 / с и более.

Конденсатные насосы

Как указывалось ранее, конденсатный насос забирает воду из горячего колодца конденсатора.Вода обычно теплая, с абсолютным давлением от 6 до 10 кПа. NPSH, доступный для конденсатного насоса, обычно находится в диапазоне от 0,6 м до 1,5 м. Конденсатные насосы обычно представляют собой многоступенчатые насосы и оснащены рабочим колесом первой ступени с низким NPSH или рабочим колесом первой ступени с двойным всасыванием, для которого требуется меньшее NPSH.

Для работы с конденсатом может использоваться множество различных типов насосов или комбинаций насосов, таких как горизонтальные многоступенчатые насосы, вертикальные турбинные насосы и насосы с кольцевым секционным кольцом.На первом этапе у всех будет низкий уровень NPSH.

Конденсатные насосы являются критически важными насосами для электростанций и обычно устанавливаются по схеме 2 x 100% производительности.

Исторически конденсатные насосы представляли собой многоступенчатые горизонтальные насосы, работающие на малых скоростях. Из-за низкого давления на сальниках насоса попадание воздуха обычно было проблемой, и для герметизации сальников применялся впрыск воды. В современных конденсатных насосах используются механические уплотнения, но для предотвращения попадания воздуха требуется впрыск воды.

Для регулирования расхода многоступенчатые насосы с фиксированной скоростью регулировались либо с помощью регулирующих клапанов на нагнетании, либо с помощью кавитации для регулирования расхода. Этот последний тип управления обычно называется «контролем погружения» или саморегулированием и когда-то был очень распространен в конденсатных системах.

Контроль погружения уровня в горячем колодце конденсатора по своей сути является автоматическим, так как не требует контрольного оборудования. Уровень в горячем колодце конденсатора будет откачиваться до тех пор, пока доступный NPSH не станет равным NPSH, необходимому для насоса, а затем поток насоса снизится.

Этот тип регулирования расхода конденсата не подходит для современных конденсатных насосов.

Сегодня в больших турбогенераторах, скорее всего, будет использоваться вертикальный многоступенчатый насос типа «таз» (см. Рис. 7). «Бидон» позволяет насосу улавливать доступный NPSH, вставляя насос в цокольный этаж, в который вставляется стальная «банка».

Размер конденсатных насосов требует некоторых размышлений. Несмотря на то, что расход, необходимый для турбогенератора, известен, в некоторых случаях установка обогрева сырья обходится, и в этих условиях дополнительный конденсат поступает в конденсатор.Конденсатные насосы должны иметь возможность перекачивать эти дополнительные потоки, что часто приводит к их превышению по размеру для нормальной максимальной нагрузки на 30% или около того.

Питательные насосы котла

Система питания котла является участком самого высокого давления парового цикла. Питательные насосы котла забирают воду из накопительного бака деаэратора и перекачивают ее в котел.

Современные питательные насосы для котлов представляют собой многоступенчатые насосы, в которых используются механические уплотнения и обычно имеются устройства для осевой балансировки, такие как уравновешивающий барабан, которые помогают воспринимать гидравлическую тягу.

В более крупных турбогенераторах очень часто используются питательные насосы для котлов бочкового типа с нагнетательной головкой на болтах (см. Рис. 8). Такие насосы обычно имеют съемный внутренний картридж в сборе, который можно вытащить из корпуса и заменить запасным, что сделает ремонт и капитальный ремонт более эффективными. Картридж содержит крыльчатки, диффузоры и вал в сборе.

Тем не менее, существует множество различных схем питающих насосов котлов, в некоторых из которых используются улитки вместо диффузоров, а в других — с рабочими колесами первой ступени с двойным всасыванием и с противоположными крыльчатками для внутренней балансировки.

Небольшие турбогенераторы и промышленные предприятия также используют насосы с кольцевыми секциями, в которых весь узел картриджа удерживается вместе с помощью ряда внешних болтов (см. Рис. 9).

Во многих установках используются питательные насосы котла 3 x 50%, причем два насоса приводятся в действие паровыми турбинами, а третий насос приводится в действие электродвигателем. В таком случае электронасос будет действовать как резервный, а также использоваться для запуска агрегата с холода. На турбогенераторе мощностью 660 МВт электродвигатель для 50% -ного насоса будет иметь размер примерно 10 МВт.Паровые турбины имеют регулируемую скорость и приводят насос непосредственно на номинальную скорость примерно до 6000 об / мин.

На некоторых электростанциях используется насос со 100% приводом от паровой турбины с одним или двумя 50% резервными насосами с электрическим приводом. Существует множество различных комбинаций, и необходимо подробное исследование надежности и эффективности, чтобы определить наиболее рентабельную схему.

Для насосов с моторным приводом двигатели будут 4-полюсными, а для достижения нормальной рабочей скорости будет использоваться повышающий редуктор или гидромуфта с регулируемой скоростью.

Регулирование скорости питающих насосов котла с приводом от двигателя с использованием гидросоединений ограничено диапазоном от 25 до 100%, и может потребоваться регулирующий клапан, если требуются более низкие потоки, например, во время запуска или в периоды работы с низкой нагрузкой.

Для питающих насосов котла требуется подкачивающий насос для обеспечения достаточного давления на всасывании, а подкачивающий насос обычно приводится в действие тем же двигателем или турбинным приводом. Иногда подкачивающий насос может быть присоединен к неприводной стороне существующего двигателя или приводится в действие удлинительным валом с неприводной стороны насоса.В последнем случае потребуется понижающий редуктор для подкачивающего насоса, чтобы вернуть его на 4-полюсную скорость.

В некоторых случаях подкачивающие насосы могут иметь собственный приводной двигатель, но это не является обычным явлением в Австралии, где обычно подкачивающий насос приводится в действие той же турбиной или двигателем, которые приводят в действие основной насос.

Каждый питающий насос котла должен иметь свою собственную отдельную линию утечки (линия защиты минимального потока), снабженную дроссельным клапаном. Отводная линия будет открываться при всех расходах ниже примерно 20% от полного потока.

Питающие насосы котла имеют небольшие внутренние зазоры и требуют защиты от песка и мусора с помощью фильтра, который обычно располагается перед подкачивающим насосом.

Резервный насос должен быть готов к запуску в любой момент, и его запорные клапаны на всасывании и нагнетании должны быть открыты (и обратный клапан закрыт). Температура воды в этот момент цикла составляет около 190 ° C, и насос должен быть предварительно нагрет и готов к работе.

Об авторе

Джон МакЭндрю имеет обширный опыт в проектировании систем водяного охлаждения, насосных станций и связанных с ними установок как для электростанций, так и для крупных проектов водоснабжения, включая производство соответствующих спецификаций.Его опыт включает в себя технико-экономическое обоснование, спецификацию установок и оборудования, гидравлическое проектирование и исследования гидравлического удара для всех типов насосных систем, включая системы питания электростанций и системы откачки конденсата. В настоящее время он является старшим инженером-механиком в компании Aurecon.

Всасывающий и нагнетательный трубопровод —

Автор: Чад Эдмондсон

Правильная прокладка всасывающего и нагнетательного трубопроводов водяного насоса градирни / конденсатора имеет решающее значение.При неправильной установке могут произойти некоторые довольно катастрофические события.

Начиная с всасывающего трубопровода, важно принять меры предосторожности, чтобы избежать образования воздушных карманов, которые могут быстро вывести насос из строя. Помните, что вода в градирне наполнена воздухом, поэтому воздух в трубопроводе — это данность. Вы просто должны убедиться, что не допускаете резких перепадов давления между градирней и всасыванием насоса, иначе воздух может «выскочить» из воды, попасть в насос и разрушить вал насоса.Другой потенциальной проблемой, зависящей от температуры воды, является возможность кавитации, если перепад давления будет настолько большим, что при входе в насос некоторое количество воды превратится в пар.

Вот несколько передовых методов работы с всасывающим трубопроводом :

• Убедитесь, что эксцентриковые фитинги расположены в верхней части всасывающего трубопровода так, чтобы верхняя часть трубопровода была плоской. Эксцентриковые фитинги используются там, где диаметр трубы на входе фитинга больше, чем на выходе из фитинга.Эксцентриковые фитинги (также называемые эксцентриковыми редукторами) устанавливаются на всасывающей стороне насоса, чтобы воздух не скапливался в трубе. На рисунках 1 и 2 показаны «Рекомендуемая» и «Не рекомендуемая» установка эксцентриковых фитингов.
• Постарайтесь, чтобы всасывающая труба оставалась как можно более прямой и свободной. Клапаны, сетчатые фильтры и фитинги лучше всего располагать на напорной стороне насоса. В идеале перепад давления между градирней и всасывающим фланцем не должен превышать 5 футов.Помните, что любое падение давления в воде приведет к выходу увлеченного воздуха.
• Имейте в виду, что иногда на всасывании насоса может возникать небольшое отрицательное давление. Это наиболее вероятно при первом включении насоса и является результатом небольшого кратковременного падения давления в трубопроводе между градирней и насосом. Отрицательное давление на один или два фунта на квадратный дюйм — довольно распространенное явление и обычно не является проблемой. Просто имейте в виду, что если перепад давления достаточно велик, а температура воды достаточно высока, вода может закипеть, а это означает кавитацию насоса.
• Установить манометры на всасывании насоса! Как вы узнаете, есть ли у вас отрицательное давление, если ваш манометр измеряет только положительное давление? Нулевому показанию можно доверять, только если это составной датчик!

Рисунок 1

Pumphouse — обзор | Темы ScienceDirect

9.4 Туннели охлаждающей воды

Туннели охлаждающей воды необходимы для переноса воды от водозаборов к фильтру и насосным камерам на берегу. Их можно обойтись, если насосная установка находится достаточно близко к глубине воды, чтобы связать их углубленным каналом, но обычно это невозможно.Чтобы найти подходящий пласт для проходки туннелей или залегания погружной трубы, часто необходимо опускаться ниже гидравлического оптимального уровня.

Программа строительства обычно предусматривает одновременное выполнение работ на насосной станции, сетчатых камерах, приемных камерах и туннелях для соблюдения сроков ввода в эксплуатацию, часто параллельно с работами на причале.

Обеспечение дополнительных забоев туннелей затруднено, потому что, пока насосная станция не опустится до уровня, ведущий щиток не может быть выдвинут вперед на уровне туннеля, что происходит в конце программы.Может оказаться необходимым утопить временную шахту перед насосной станцией, чтобы можно было открыть одну или две стороны. Ездить к насосной станции редко бывает экономически выгодным. Таким образом, выполнение выемки насосной станции по программе имеет особое значение.

Из-за этих рисков для программы и отсутствия контроля над скоростью проходки туннелей такие альтернативы, как погруженные трубы, могут дать шанс избежать навязывания полностью последовательной работы из выемки насосной станции.

Для проходки кульвертов CW используются различные методы, в зависимости от глубины и характера грунта.В твердых породах просверливают ряд отверстий, заряжают, обжигают и удаляют породу. Более мягкие породы могут обрабатываться дорожными комбайнами и проходческими машинами для проходки туннелей, с защитой или без нее. В скальных породах туннель при необходимости временно поддерживается торкретбетоном, анкерами или анкерами перед окончательной облицовкой железобетоном, который накачивается и подвергается вибрации за опалубкой обычным способом. При необходимости выполняется окончательная затирка обратного шва через проушины, оставшиеся в облицовке.

Проходка туннелей в скальных породах на участках электростанций, расположенных близко к глубокой воде, почти всегда бывает влажной.Вода поступает через трещины и разломы, и может потребоваться значительная откачка. Слабая порода и круто падающая порода могут потребовать обширной обработки грунта или анкеровки породы, в то время как вблизи моря или русла реки может потребоваться работа со сжатым воздухом.

Там, где туннели необходимо проложить по мягкому грунту, который, вероятно, будет включать слои проницаемых материалов, может быть разумным консолидировать эти слои с помощью цементного раствора или других средств перед проходом забоя. Опять же, может потребоваться сжатый воздух, чтобы предотвратить попадание воды на завод, несмотря на тщательную предварительную обработку земли.Тем не менее, такая предварительная обработка снизит объем поступающей воды и количество «тумана» в туннеле. Это также может снизить вероятность серьезной утечки воздуха, вызывающей выброс в реку или море.

Не рекомендуется работать в воздухе выше физиологических пределов, которые эквивалентны глубине около 25 метров под водой из-за долгосрочного риска для здоровья. Великобритания устанавливает такие ограничения, которые являются частью Правил работы со сжатым воздухом [14], и эти правила также устанавливают время декомпрессии для всех рабочих давлений.Риски для здоровья мужчин, работающих на воздухе, в сочетании с высокими затратами на оборудование и рабочую силу привели к большим усилиям по устранению необходимости использования сжатого воздуха в туннелях.

Там, где невозможно избежать использования воздуха, на месте должна быть построена большая компрессорная установка, обеспечивающая подачу воздуха, достаточного для поддержания работоспособности в сухом состоянии. Он должен иметь резервный первичный двигатель, например, дизельный и электрический или газовый и дизельный, и быть оснащен дополнительными охладителями и эффективными средствами удаления продуктов сгорания из внутренних компрессоров.Осушители воздуха рекомендуется использовать, если потери воздуха велики, в противном случае конденсация расширяющегося воздуха снижает видимость в туннеле и мешает продвижению и выходу.

Подача высокого давления требуется для пневмоинструментов, поддонов и затирки швов. Вода, электричество и связь также необходимы на забое, вместе с оборудованием для контроля безопасности метана и углекислого газа и индивидуальными манометрами типа Буденберга.

Проход людей и материалов в туннель и из него осуществляется через воздушные шлюзы, которые представляют собой камеры с двойными воздухонепроницаемыми дверями, в которых давление воздуха может повышаться или понижаться, не влияя на давление внутри туннеля.Воздушные шлюзы либо прикручиваются к верхней части рабочего вала, либо образуются двойными переборками в туннеле.

Тоннели в мягком грунте обычно прокладываются с использованием круглого стального экрана. Он снабжен режущей кромкой и обшивкой и приводится в движение домкратами, которые воздействуют на недавно закрепленную облицовку туннеля. Сначала с помощью ручных инструментов или инструментов с сжатым воздухом выкапывается короткий заглубление перед щитом, щит перемещается вперед на домкратах и ​​извлеченный материал удаляется. При извлечении домкратов внутри обшивки возводится еще одно кольцо футеровки.

Конструктивная облицовка тоннеля может быть выполнена из ребристого чугуна или из бетонных сегментов. Встречающиеся грани плотно прилегают друг к другу, но стыки заделывают свинцом или пластиком, чтобы сделать подкладку водонепроницаемой. Сегменты имеют резьбовые отверстия для заглушек, через которые перекачивается раствор для обеспечения полного контакта между сегментом и почвой снаружи. Когда футеровка закончена, заделана и залита цементным раствором, давление воздуха снижается до атмосферного, и туннель дополнительно облицовывается бетоном, где это необходимо для создания гладкой поверхности потока воды.

Как и в случае водопропускных труб, туннели и валы охлаждающей воды требуют гладкой поверхности футеровки, а изгибы должны быть правильно спроектированы для исключения гидравлических потерь. Размер туннеля должен учитывать расчетную скорость потока, но в некоторых случаях может также зависеть от размера доступного проходческого щита или от экономического решения, принимаемого для стандартизации входных и выходных туннелей.

Туннель CW завершается формированием вала на внешнем конце, соединяющего его с источником охлаждающей воды.Эта шахта может быть опущена независимо, поднята из туннеля или опущена в перемычку, чтобы встретить туннель. Для этого было разработано множество оригинальных методов (см. Рис. 3.34), но сложно разработать метод, который позволил бы восстановить экран и осушить туннель по завершении.

Рис. 3.34. Расположение впускных валов внутри туннеля

Вследствие усилий по предотвращению рисков, присущих туннелям с защитным кожухом, разработка туннелей с погружными трубами и экранов для бурового раствора со сбалансированным давлением была быстрой, но ни то, ни другое нельзя назвать оптимальным решением. универсальный ответ в любых условиях грунта или воды.

Руководство по проектированию водяного насоса конденсатора, Определение размера и выбор водяного насоса конденсатора.

5.0 КАЛЬКУЛЯТОР ВОДЯНОГО НАСОСА КОНДЕНСАТОРА — ВЫХОДЫ

В этом разделе рассматриваются уравнения, которые используют входные данные и ссылки для создания выходных данных в калькуляторе.

5.1 Скорость жидкости

Первое уравнение использует входные данные из раздела информации о трубе и вводимый пользователем расход потока для определения скорости жидкости в трубе.Когда вы выбираете материал трубы, тип трубы и размер трубы, калькулятор автоматически определит внутреннюю площадь из таблицы в ссылках. Если комбинация материала трубы, типа трубы и размера трубы не указана в калькуляторе, тогда в столбце скорости появится «N / A». Вам следует дважды проверить, существует ли комбинация, прежде чем продолжить.

5.2 Число Рейнольдса

Первое уравнение использует входные данные из раздела информации о трубе и вводимый пользователем расход потока для определения скорости жидкости в трубе. Когда вы выбираете материал трубы, тип трубы и размер трубы, калькулятор автоматически вычисляет число Рейнольдса.

Следующее уравнение вычисляет число Рейнольдса. В этом уравнении используется скорость из предыдущего уравнения, а также внутренний диаметр трубы и свойства жидкости (плотность и вязкость).

Число Рейнольдса разделяет поток жидкости на (1) ламинарный, (2) переходный или (3) турбулентный. Разделение между этими тремя классификациями определено ниже. Расчеты трения наиболее точны для потока жидкости в турбулентной области. По этой причине калькулятор выделяет красным цветом любое число Рейнольдса, которое находится ниже турбулентной области.

5,3 Коэффициент трения

Коэффициент трения находится с помощью уравнения Коулбрука. Уравнение Коулбрука связывает коэффициент трения с числом Рейнольдса и относительной шероховатостью.

Итерационный процесс: поскольку коэффициент трения находится на обеих сторонах уравнения, вы должны использовать итерационный процесс, чтобы найти коэффициент трения.Сначала необходимо выбрать значение коэффициента трения в правой части уравнения, а затем найти коэффициент трения в левой части. Затем используйте только что вычисленный коэффициент трения, вставьте это значение в правую часть уравнения и повторите процесс. Процесс заканчивается, когда коэффициенты трения правой и левой стороны сходятся примерно к одному и тому же числу. Калькулятор завершает этот процесс, выполнив девять итераций.

Турбулентный поток: Это уравнение работает только для турбулентного потока.Другое уравнение используется для ламинарного потока. К счастью, на практике в конденсаторах поток почти всегда турбулентный. Однако калькулятор включает условное форматирование, чтобы визуально сказать вам, не является ли поток турбулентным. Вы должны использовать свои знания о турбулентном диапазоне из предыдущего раздела, чтобы убедиться, что ваши расчеты потока находятся в турбулентном диапазоне.

5.4 Падение давления

Следующим шагом калькулятора является расчет падения давления для четырех различных категорий: (1) трубопровод, (2) клапаны и фитинги, (3) оборудование и (4) расширители / редукторы.Каждая из четырех категорий имеет свои собственные конкретные уравнения, но (1) и (2) включены в одну и ту же строку на калькуляторе. В следующих параграфах будут рассмотрены вычисления для каждой из четырех категорий.

5.4.1 Падение давления — трубопроводы и клапаны / фитинги

Падение давления на прямом участке трубопровода определяется с помощью коэффициента трения и уравнения Дарси Вайсбаха. Это уравнение использует скорость, коэффициент трения, внутренний диаметр трубы и длину трубопровода для расчета падения давления. Для получения дополнительных сведений см. Уравнение ниже. Результатом этого уравнения является падение давления в футах напора.

Падение давления на клапанах и фитингах определяется методом 3-K.В методе 3-K используются три значения K для характеристики каждого типа клапана и фитинга. Эти три K-значения — это K1, Kinf и Kd. Эти значения K используются вместе с числом Рейнольдса и номинальным диаметром трубы для определения окончательного значения K.

Поскольку вычисленное значение K является функцией числа Рейнольдса и номинального диаметра трубы, значение K применимо для труб различных размеров, материалов труб, жидкостей и скоростей жидкости.Когда у вас есть значение K, значение K используется для расчета падения давления на клапанах и фитингах.

5.4.2 Падение давления — оборудование

Нет уравнений, определяющих падение давления в секции оборудования. В этом разделе калькулятора вы можете ввести значения падения давления на оборудовании. Типичное оборудование включает чиллеры, сетчатые фильтры, фанкойлы, расходомеры, регулирующие клапаны и змеевики вентиляционных установок.Падение давления в этом оборудовании при заданном расходе должно быть обеспечено производителем оборудования. Обычно производитель предоставляет единственное значение, которое указывает падение давления при заданном расходе (галлонов в минуту). Это типично для чиллеров, фанкойлов и приточно-вытяжных установок. В других случаях производитель предоставит график, показывающий падение давления при различных расходах. Это типично для расходомеров, регулирующих клапанов и фильтров.

5.4.3 Падение давления — расширители / редукторы

Последний расчет падения давления — это падение давления из-за расширения и сужения трубы. Это расширение и уменьшение трубы происходит при изменении размера трубы. Этот расчет зависит от формы изменения размера трубы. Например, форма может быть квадратной, закругленной, конической, а изменение размера трубы может быть резким или постепенным. Каждый тип изменения размера трубы имеет собственное уравнение

Пример уравнений, используемых в калькуляторе, включает уравнение уменьшения квадрата.Во-первых, вы должны найти K-значение.

Калькулятор автоматически проверяет соответствие требованиям уравнения.Существуют другие уравнения для каждого расширения / уменьшения трубы и каждого набора требований, как показано в таблице ниже.

Пайка полипропиленовых армированных труб: Как паять полипропиленовые трубы правильно – инструкция по шагам

характеристики, производители и видео монтажа (сварки)

Уже 180 лет горячая вода в системах отопления подается по стальным трубам. Однако в последние годы эти стальные изделия быстро заменяются металлопластиковыми. Полипропиленовые трубы для отопления армированные алюминием – наиболее распространенный вид этой продукции – дают ежегодный прирост производства и продаж 15–20%. С чем связаны столь бурные изменения?

Попробуем разобраться с техническими характеристиками и преимуществами, особенностями монтажа и применения, а также с производителями, предлагающими этот товар.

Характеристика полипропиленовых труб (PPR-AL-PPR) для отопления

Полипропилен (сокращенно PPR) устойчив к действию многих химических веществ. Щелочи практически не влияют на него даже при нагревании. Для систем центрального отопления это свойство имеет важное значение, поскольку для предотвращения образования накипи в воду добавляют щелочные реагенты.

В отличие от полиэтилена полипропилен имеет гораздо более высокую температуру плавления (не менее +140°С), поэтому не теряет прочности при контакте с горячей водой. PPR не подвергается коррозии, не гниет, гладкая внутренняя поверхность трубы из этого материала остается неизменной в течение многих лет, поэтому отложения, сужающие ее просвет, не образуются.

Однако полипропилен – не идеальный материал. Коэффициент его линейного температурного расширения Kp=0,15 мм/мК, тогда как для алюминия этот показатель Kp=0,022 мм/мК. Это значит, что полипропиленовые трубы, нагреваясь горячей водой, значительно удлиняются и деформируются.

Кислород воздуха при повышенной температуре, проникая в толщу материала, со временем разрушает полипропилен, придавая ему хрупкость.

Кислород растворяется также в теплоносителе и разрушает другие материалы отопительной системы. Кислородопроницаемость полипропиленовых изделий велика и составляет около 2 г/м³ сутки.

Алюминий, в отличие от PPR, стоек к действию кислорода и препятствует его диффузии из воздуха в теплоноситель, гораздо меньше расширяется при нагревании, но неустойчив к действию щелочей.

Идея объединить эти два вещества, создав из них композитный материал, оказалась плодотворной. Полипропиленовую трубу стали оклеивать слоем алюминиевой фольги, а затем наносить на нее защитно-декоративный слой полимера. Армированная алюминием труба из полипропилена получила новые свойства:

• коэффициент теплового расширения Kp =0,03–0,05 мм/мК;
• кислородопроницаемость 0,056 г/м³ сутки (для перфорированной фольги).

Благодаря таким свойствам армированные пластиковые трубы служат для отопления не меньше 25-ти лет в системах с горячей водой, а в системах с холодной водой – не меньше 50-ти лет. Композитные трубы для отопления со структурой PPR-AL-PPR называют термостабильными.

Технология изготовления пластиковых армированных труб