Месяц: Январь 1976

Как и когда нужно сеять газонную траву: Обзоры и советы + видео

Как правильно посадить газонную траву, чтобы получить хороший газон?

Практически на каждом дачном участке можно видеть газонную лужайку. Она служит и семейным местом отдыха, и частью композиции общего ландшафта. Когда газон еще только планируют, то в мечтах видят густую ровную траву, которая покрывает землю равномерным слоем и создает ощущение зеленого ковра. На деле выходит иначе. У неопытных садоводов газон может сиять проплешинами, сорняками, по краям вообще не иметь травяного покрова и пр. Чаще всего в этом виноват неудачный посев. Траву могли высеять в неправильное время, неравномерным слоем, без предварительной подготовки земли и пр. Разберемся, какие ошибки чаще всего делают дачники на этапе посева и как правильно посадить газонную траву, чтобы та прижилась и сформировала хорошую дернину.

Самый часто задаваемый вопрос у дачников: насколько густо сеять траву для газона и каким способом это лучше делать. Начнем с густоты посевов.

Первый критерий здорового газона – правильно подобранная смесь трав. Сегодня продают и отечественные, и импортные газонные смеси, и часто высокая цена совершенно не гарантирует отличных всходов. Трава должна соответствовать климату вашей местности. Об этом более подробно мы писали в статье «Трава для посадки газона», поэтому этот вопрос здесь опустим.

На каждой упаковке указан рекомендуемый расход семян на квадратный метр, но в данном случае надо принимать во внимание и пору года, во время которой вы создаете лужайку. К примеру, при осеннем севе придерживаются рекомендаций производителя. А вот весной и летом к норме добавляют как минимум половину, увеличивая расход семян. Во время весенних паводков и таяния снега часть семян уйдет глубоко в землю или смоется с водой и не прорастет. Летом дают больше семян в расчете на жару, которая губительно действует на молодые ростки и способна выкосить до половины всходов, если не предпринять кое-какие меры (об этом чуть позже).

На степень густоты посева также влияет и место расположения лужайки. На горочках, специально сделанных неровностях либо лужайках, которые идут под уклоном, стоит добавлять семян чуть больше, чем рекомендует упаковка. В верхних точках будущего газона семена будут вымываться вместе с водой в более низкие места при сильном дожде, если он попадет на время сева.

Теперь разберемся, как правильно посеять газонную траву. Если с нормой на кв.м. вы определились, второй шаг – рассыпать траву равномерно, чтобы не получилось в одном месте слишком густых всходов, а во втором – «лысин».

При посеве газона места возле края лужайки, цветников или дорожек просеивают гуще, чем все остальные. Если это делают сеялкой, то проходят 2 раза

Проще всего это сделать с помощью сеялки, которая сама разложит смесь по траве с идеальной равномерностью. Но если такого приспособления ни у вас, ни у ваших знакомых нет, то не стоит ради одной лужайки его покупать. Можно рассыпать равномерно и руками. Для этого семена разбавляют с мелким песком 1:1, т.е. если расход травы на метр – 50 гр., то к ней надо добавить 50 гр. песка.

Некоторые дачники создают самодельные сеялки из металлических или пластмассовых банок, протыкая дно горячим гвоздем и создавая множество отверстий

Если газон по площади большой, то готовят песчано-семенную смесь сразу для всей лужайки. Сеют, как в старину хлеб: сначала вдоль подготовленного поля, затем – поперек. После этого осторожно рыхлят почву граблями, чтобы спрятать траву под слой земли, и прикатывают тяжелым катком. Если катка нет – обуйте лыжи и пошагайте в них по всей лужайке, притаптывая метр за метром. Прохожих вы, конечно, удивите своим необычным видом в шортах и лыжах, зато газон будет утрамбован как надо.

Если вы сеете газон не на большой площадке, а оформляете узкую полоску, то можно для трамбовки взять широкую доску, положить плашмя на почву и потоптаться по ней. Затем переложить на следующую часть газона. И т.д.

Если в вашем арсенале имеются только тяжелые металлические грабли, то лучше пошевелить почву сначала, а затем высеять в нее семена газонной травы

Загребают посеянные семена веерными граблями, которыми собирают скошенную траву. Если у вас таких нет, то широкие металлические либо пластмассовые модели могут слишком глубоко загрести семена либо потянуть в одну кучу. И ваши всходы будут неравномерными. При отсутствии веерных граблей сеют несколько иначе: сначала взрыхляют граблями почву, затем рассеивают траву и сразу прикатывают. Каток сам придавит семена на нужную глубину и сохранит равномерность посева.

Любой дачник знает, что дружные и быстрые всходы получаются только тогда, когда почва влажная и нет жары. Поэтому перед тем как высаживать траву на даче в подготовленную землю, посмотрите прогноз погоды на неделю. Если синоптики предрекают +25 и выше – оставьте семена в покое. Они все равно прорастут плохо. Дождитесь, когда погода станет дождливой. Вода и градус земли понижает, и ускоряет набухание семян. Весной и осенью такой погоды долго ждать не придется, а вот в летнее время ожидание может растянуться на месяц-полтора.

Тем, кто не может ждать, советуем провести летний сев следующим образом:

  1. Дожидаться вечернего времени (после 19.00.).
  2. Пролить всю почву способом дождевания, чтобы промочить на глубину не менее 40 см.
  3. Подождать 1,5-2 часа до впитывания воды.
  4. Рассеять семена.
  5. Взрыхлить почву веерными граблями.
  6. Прикатать или утрамбовать доской.
  7. Замульчировать торфом, перегноем (слой – полсантиметра).
  8. Оставить на ночь. Утром пролить повторно.

Если площадь будущего газона невелика, можно вместо мульчи расстелить нетканый материал и с краев прижать его досками, кирпичами или камнями. Под белым спанбондом жары не будет, так как часть солнечных лучей отобьет обратно светлая окраска ткани. Укрывание спасет семена от пересыхания и сохранит воздушный режим. Ежедневный полив газона проводят прямо по укрывному материалу, который свободно пропустит влагу внутрь. Снимают укрытие, когда трава прорастет на 2-3 см, либо при смене жаркой погоды на нормальную.

Катком прикатывают землю до мульчирования, а не после, чтобы торфяной слой не давил на траву, а лишь прикрывал ее от жаркого солнца

Если посеять траву на зиму, по слегка примерзшей почве, то к весне семена пройдут стратификацию и очень рано взойдут

Некоторые премудрости посевного процесса можно почерпнуть в видео:

Чтобы добиться хорошей всхожести, учитывайте следующие нюансы:

  1. До момента сева площадка должна постоять как минимум 2 недели, чтобы осел грунт.
  2. Ранней весной трава всходит около 20 дней, летом – за 7-8, осенью – около 10 дней.
  3. Чем ближе к осени делается газон, тем меньше сорняков будет всходить вместе с травой.
  4. Если земля на участке хорошая, не перекапывайте площадку глубоко. Достаточно перевернуть верхний слой и очистить его от сорных растений. Так вам легче будет добиться  ровной поверхности, потому что грунт не даст усадку.
  5. Если разделить участок под газон на квадраты, и засеивать нормой семян каждую часть отдельно, то добиться одинаковой густоты будет проще.
  6. Первую неделю полив производят вручную, садовой лейкой с распылителем. Шланг слишком сильно бьет по земле, отчего в засушливую погоду образуется корочка. А если поставить на автоматическое дождевание, то сложнее проконтролировать, равномерно ли смочилась почва.
  7. Всегда покупайте семена с добрым запасом, потому что при слабо всхожести вам придется подсевать пустые места, а если травы не останется, то купить точно такую смесь удается не всегда. В итоге ваш газон будет отличаться оттенками цвета.
  8. Не перебарщивайте с удобрениями. Если на улице – выше 30°, то удобрять не стоит, иначе сгорят корни.

Англичане считают, что даже при самом тщательном посеве и уходе трава создаст идеальное равномерное покрытие только через лет 5. Так что не расстраивайтесь, если ваш газон в первый год не оправдает ожидания. Любому растению нужен достаточный срок, чтобы войти в силу. А человек лишь может ускорить этот процесс хорошим уходом, своевременным поливом и подкормками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сеять газонную траву — посадка газона, как правильно засадить на даче своими руками

Красивый, аккуратно подстриженный газон всегда выгодно подчеркивает ландшафтные решения сада, позволяет сделать акценты на клумбах, рабатках, декоративных кустарниках, хвойных и лиственных деревьях. Несмотря на то, что посеять зеленую лужайку просто, необходимо знать правила подготовки участка, как сеять газонную траву и ухаживать за ней.

Разновидности газонов

В зависимости от способа создания газоны делятся на рулонные и посевные, по срокам существования – на однолетние и многолетние. Состав и назначение травяного покрытия подразделяют их на несколько видов:

  • декоративные;
  • спортивные;
  • садово-парковые;
  • луговые и другие.
При верном выборе посевного материала и соблюдении правил посадки декоративной травы через пару лет дерн становится плотным и густым. Поэтому стоит разбить участок и начинать сеять газонные культуры.

Луговой

Назначение лугового газона – декорирование участков сада для прогулок, игр и отдыха. Обычно их высаживают не в передней части, а в тенистых и солнечных местах заднего плана. Основой будущей лужайки является уже существующий травостой, к которому аккуратно подсевают злаковые смеси. Для этого дерн обрабатывают соответствующим образом. Посев газона осуществляют вручную – на треть штыка лопаты подкапывают верх грунта, разравнивают и проводят засеивание полевой мяты, белого клевера, лисохвоста, люцерны, овсяницы или тимофеевки. Можно засадить мелколуковичными растениями, придающими лужайке натуральность и яркость. Чтобы она выглядела аккуратно, достаточно одного скашивания в месяц. Первое проводят сразу после окончания цветения луковичных.

Садово-парковый

Этот вид газона используют для дач, парков, зон отдыха, территорий возле дорог и трасс. Он должен быть теневыносливым, засухоустойчивым, терпимым к механическому воздействию. Кроме засева обычной травы, его засаживают мятликом лесным и обыкновенным, рейгарсом многолетним, пыреем бескорневищным и овсяницей бороздчатой. При правильном их подборе газон не требует особого ухода, за исключением регулярного удаления сорняков и стрижки с периодичностью один раз в неделю.

Спортивный

Спортивные газоны используют при обустройстве площадок для игры в футбол, гольф, на ипподромах. К ним предъявляют самые высокие требования. Покрытие должно выдерживать большие нагрузки во время активного движения по траве. Сеют только прочные, быстро восстанавливающиеся после повреждений и имеющие мощную корневую систему растения. Наиболее приемлемы для засеивания:

  • овсяница красная;
  • белая полевица;
  • райграс пастбищный;
  • клевер;
  • мятлик луговой.
Скашивание травы проводят часто и низко. При необходимости аэрируют землю, чтобы исключить переувлажнение и ухудшение качества газонного покрытия.

Декоративный

Это газонное покрытие служит для украшения любой территории. Для засева применяют мягкие и сочные травы, имеющие яркий цвет и красивый вид. По таким лужайкам не рекомендуется ходить, поскольку их легко повредить и нарушить существующую гармонию. Посадки, особенно цветущие газоны, требуют тщательного ухода, несмотря на то, что внешне они напоминают дикий луг. Засеять можно территорию возле дома, парка, около дорожек, клумб и входа. В качестве посевного материала используют зверобой, маргаритки, васильки, колокольчики и мак. Стригут декоративный газон несколько раз за сезон, при необходимости увлажняют.

Когда лучше сажать газонную траву?

Посеять газонную траву можно весной или осенью. К посадке следует приступать уже в апреле, когда почва влажная и прогрелась. Солнце еще не такое активное как летом и не может погубить только что взошедшие ростки. Они успевают хорошо укорениться, окрепнуть к осени и успешно перенесут зимовку.

Среди преимуществ весеннего засева:

  • высокая всхожесть посадочного материала;
  • оптимальная продолжительность светового дня;
  • почва может обеспечить растения влагой и питательными веществами.

Посадка в апреле имеет свои недостатки – возможны возвратные заморозки, способные погубить посевы, не менее опасны для них бурно развивающиеся сорняки.

Допустимо сажать газонную траву в сентябре. До наступления морозов корневая система уже развита и может перезимовать, влаги в осеннее время хватает для появления всходов и подращивания растений. В октябре газон садят только в регионах с мягким климатом без резких перепадов температур.

Где можно посадить?

Засеять и вырастить газон несложно, но без регулярного ухода его вид неопрятный. Важно правильно выбрать место расположения. Наиболее предпочтительны хорошо освещенные солнцем участки с глинистой или песчаной почвой. Заболоченные территории подходят для разбивки газона только при проведении полноценных дренажных работ. Не следует располагать лужайку рядом с клумбами, розариями, альпийскими горками, поскольку газонная трава может легко освоить новую территорию и повредить культурные растения. Чтобы после того как посеяли газон, он не расползся, территорию размечают и ограничивают с помощью бордюрной ленты.

Где можно приобрести семена для газона?

Качественные семена с высокой всхожестью – гарантия идеальной лужайки. Покупать их необходимо в проверенных специализированных магазинах для садоводов. Следует обратить внимание на описание и пропорции компонентов в смеси, которые указывают на упаковке товара. Чаще всего она имеет название согласно функциональности газона – спортивный, декоративный, луговой. При необходимости смесь из семян разных трав составляют самостоятельно непосредственно перед тем, как посеять.

Способы посева газонной травы

Высаживать газонную траву можно вручную или с помощью специальных приспособлений. Чтобы равномерно распределить и засадить семенами весь участок, его делят на зоны. Используя грабли, прочерчивают бороздки по поверхности почвы и распределяют по ним посадочный материал. Сеялкой работать проще. Семена делят на две части – одной засевают участок газонной травой по горизонтали, другой – по вертикали.

Технология посева газона: поэтапное руководство

Чтобы равномерно посеять газонную траву и получить красивую лужайку, действуют по схеме:

  1. Размечают границы участка.
  2. Перекапывают его, удаляя сорняки.
  3. Укладывают дренажный слой.
  4. Вносят в почву удобрения.
  5. Высаживают семена.
  6. Поливают.

Подготовка к посеву газонной травы

Перед тем как вырастить газонную траву, необходимо провести подготовительные работы. Понадобятся инструменты:

  • лопата;
  • грабли;
  • ручной каток;
  • вилы;
  • корнеизвлекатель;
  • лейка.
С места будущего газона нужно убрать мусор, при необходимости выкорчевать кустарники и пни.
Выбор участка

Перед тем как посеять газонную траву, нужно изучить освещенность, дренаж и состав почвы участка. Идеальную площадку найти сложно, но любую можно улучшить. Сначала определяются со сторонами света и затененностью. Газону не страшны северные ветра, а жара и засуха снижают качество газонной травы. Лучше всего, если лужайка большую часть дня будет освещена солнцем, а плодовые или лиственные деревья растут не у самой ее кромки, а на некотором расстоянии.

Тенистое место мало годится, поскольку в таких условиях посевная трава на даче вытягивается, бледнеет и поражается болезнями. Близко расположенные деревья забирают из грунта влагу, полезные вещества, засоряют газон листвой и сухими ветками.

Сеять лучше в почву, у которой рН 5,5–6,5, содержание гумуса около 3%, азота – 10 мг, фосфора – 20 мг, калия – 25 мг на 100 г почвы.
Удаление сорняков

Прежде чем сажать газонную траву, землю нужно тщательно перекопать на глубину 20-25 см, удалить корни, сорняки и камни. Не нужно оставлять в грунте деревянные фрагменты, позже они перегниют, образуются пустоты, а потом неровности газона. Земляные комья разбивают граблями или вилами.

Для окончательного избавления от сорняков подготовленный участок выдерживают «под паром» — оставляют на месяц незасеянным, чтобы нежелательные растения проявились за это время и их легко было удалить. Можно посеять сидераты – люпин, донник, вику.

Дренаж

Если пришлось сеять газонную траву на участке с застоем воды, необходима укладка дренажа. На площадках с уклоном обустраивают открытую дренажную систему:

  1. Выкапывают траншеи глубиной 0,5-1,5 м и шириной до 0,5 м, направляя их к сточной канаве или накопителю.
  2. Закрывают дно геотекстилем.
  3. Укладывают камни, гравий, битый кирпич на треть объема канавы.
  4. Сверху засыпают грунтом.
  5. Утрамбовывают.
Создать закрытую дренажную систему сложнее. Сеть из труб кладут на щебневую подсыпку, соединяют в единую схему и выводят в накопительные колодцы. Сверху закрывают грунтом, утрамбовывают его и сеют газонную траву.
Внесение удобрений в почву

Перед тем как посеять газонную траву, в процессе перекопки вносят удобрения. Больше всего для этой цели подходят азотосодержащие смеси. За 7-10 дней до засеивания лужайки их вносят в расчете 50 г на 1 м2. Заделывают на глубину 5-6 см. Чтобы подкормка распределилась равномерно, смешивают удобрение с песком в соотношении 5:1. После подготовки участок утрамбовывают с помощью катков или ногами.

Как раскидывать семена?

Семена газонной травы высыпают в емкость и тщательно перемешивают, поскольку во время хранения они могут слежаться и потерять однородность. Чтобы равномерно посеять, в верхнем слое граблями делают неглубокие борозды. Всю лужайку делят на четыре части и каждую засевают отдельно, сначала по горизонтальным бороздкам, потом – по вертикальным. Семена распределяют вручную или с помощью маленьких сеялок. Средняя норма расхода – 40 г на 1 м2.

Стоит учесть, что садить семена на газоне нужно с перехлестом за намеченную границу на 8-10 см, чтобы по краям не было проплешин. Сверху заделывают граблями площадь, где сеяли.

Полив

Как только газонную траву посеяли, поверхность почвы поливают мелкодисперсным способом, чтобы вода не вымыла семена. После увлажнения не должно остаться луж и размывов. Землю нужно промочить на глубину не менее 10 см. В дальнейшем поливы проводят один раз в 3-5 дней, по мере подсыхания поверхности, не допуская переувлажнения. Режим корректируют в зависимости от периодичности выпадения дождей и температуры воздуха. Первые всходы появляются спустя одну-три недели, они могут быть неравномерными. Как только газонная трава немного подрастет, можно полить из лейки с мелким распылителем или с помощью дождевальной установки. Нельзя допускать сильного напора воды, чтобы не вымыть только что образовавшиеся корни растений.

Как ухаживать за травой на газоне?

Если правильно организовать уход за сеянным газоном своими руками, он не потеряет со временем привлекательного вида. Подросшие растения нужно поливать так, чтобы смачивать почву вглубь на 15-20 см. Операцию проводят рано утром, поздние вечерние поливы могут спровоцировать грибковые заболевания.

Скашивание осуществляют с периодичностью, которая зависит от назначения газона, но не реже одного раза в три недели. Это можно делать триммером или газонокосилкой. Стрижкой не только достигают выравнивания травяного покрова, но и стимуляции его роста. Косят в сухую погоду, проходя в двух направлениях, сначала поперек лужайки, а потом вдоль. Траву сгребают и убирают.

Дважды в год необходима аэрация почвы, чтобы через плотный дерн к корням поступал воздух. С этой целью грунт прокалывают на глубину 15 см механическими аэраторами или обычными вилами.

Пересадка газона

При необходимости выросшую газонную траву можно перенести на новое место, а не сеять заново. Это требуется в случае перепланировки участка или сооружении на месте лужайки построек. Действуют по схеме:

  1. Тщательно проливают газон.
  2. Выкапывают на новом месте яму глубиной 10 см.
  3. Насыпают на дно песок, добавляют удобрение.
  4. Поливают.
  5. Старый газон обкапывают по периметру.
  6. Снимают дерн небольшими участками и переносят в подготовленную яму.
  7. Плотно укладывают, правят так, чтобы он был выше обычного положения.
  8. Притаптывают и поливают.

Вырастить газон может каждый

При соблюдении всех правил и рекомендаций красивую лужайку можно посадить и вырастить своими руками довольно быстро. С задачей справится даже неопытный садовод. Верно выбрав посевной материал и место, не трудно создать газон любого вида и функциональности, который будет украшать ландшафт или служить местом для игр и отдыха.

Как посадить газонную траву, чтобы получить хороший газон

Ухоженный газон является неотъемлемой частью нашего представления о грамотно обустроенном подворье, ведь именно он является лучшим украшением участка и отличным фоном для декоративных кустов и отдельных деревьев. Но для того, чтобы создать такой газон, нужно знать, как посадить газонную траву правильно.

Содержание:

Срок посева

Лучше всего садить газон весной, в середине апреля, или летом, в конце августа. Сначала нужно подготовить основу под посев газонной смеси, для чего следует перекопать землю на глубину около 30 см, при этом выбирая сорняки и выравнивая землю с помощью газонного катка. Сверху утрамбованной земли следует насыпать просеянный через сетку компост, смешанный с песком и торфом, слой которого должен составлять примерно 10 см.

Примерно за неделю перед тем, как посадить газонную траву, почву нужно удобрить, разбросав по ее поверхности смесь азота, фосфора и калия, и разровняв почву граблями. Для посадки нужно дождаться сухой безветренной погоды. Чтобы засеять газон большой площади, целесообразно использовать сеялки, маленькие участки можно засеять и вручную.

Норма посева

Стандартной нормой высева для обычного газона считается пятьдесят грамм на один квадратный метр. Чтобы обеспечить более равномерный посев, газонную смесь нужно перемешать в равных пропорциях с песком. Глубина посева газонной травы обычно составляет от одного до полутора сантиметров. Чтобы предотвратить унос семян ветром, их нужно присыпать торфом (слоем примерно в 1 см) и слегка прикатать.

Полив

Очень важным моментом в обустройстве газона является полив. Сразу после засева его нужно полить, используя капельный способ или метод дождевания. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не вымыть семена из почвы. Далее, когда газон начнет прорастать и будет формироваться дернина, нельзя допускать пересыхания газона.

На заметку

Когда газонная трава начнет подниматься, обязательно взойдут сорняки. Это может быть щирица, лебеда, пастушья сумка и так далее. Их семена могут лежать на различной глубине в грунте длительное время, пока вы не расшевелите ее, не поднимите слой выше. Переживать по этому поводу совершенно не следует, ведь в дальнейшем вы будете скашивать газон, а однолетние травы этого не любят, и со временем вымрут.

Высота укоса

Густота газона, и в целом его презентабельный вид, сильно зависят от регулярности стрижки. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ножи были острые. Иначе кончики скошенной травы будут пожеванными, примут ржавый оттенок. Такой же эффект возникнет, если вы будете стричь непросохшую после полива, дождя или росы траву.

Также необходимо соблюдать высоту укоса. Первая стрижка после высева семян делается достаточно высокой – около 6 см. В дальнейшем стрижка ведется в зависимости от вида газона:

  • высота партерного газона – 3 см;
  • высота обыкновенного газона – 5 см.

Ниже ножи выставлять не следует, так как вы ослабите растения, им будет не хватать питательных веществ, накопленных с помощью фотосинтеза, для образования корней. Если в летний сезон вы выставите ножи выше, например, для обыкновенного газона выше 6 см, то широколиственные виды трав начнут заглушать узколиственные.

Самыми распространенными ошибками стрижки газона у новых садоводов являются: нерегулярность укоса или слишком низкая стрижка, почти наголо. Такие стрижки очень вредны, так как газонные травы быстро слабеют и на их месте разрастаются мшанка, маргаритки или мхи. Частота же стрижки зависит от влажности, почвенной питательности и, конечно, времени года.

Обычно стригут не реже одного раза в неделю. А по хорошему – при превышении на 1,5 см нужной высоты.

Во время вашего отсутствия (например, командировка или отпуск), трава может вырасти очень высоко. Сразу состригать всю высоту не следует. Необходимо провести сначала обрезку верхушек, а через три дня скосить на положенную высоту.

Осенью и весной газон стригут чуть выше – на 1 см выше рекомендуемой высоты.

Скошенную траву осенью лучше не собирать в бункер газонокосилки, а оставлять прямо на газоне. Остатки скошенной травы к весне разложатся, и это будет хорошей органической подпиткой вашим растениям.

Уход

Для ухода за газоном нужны подкормки и мульчирование. Для подкормок лучше выбирать комплексные удобрения, наподобие Кемира. Также хорошо проводить опрыскивание ОМУ и гуматами. С августа подкормки прекращают.

Мульчирование нужно для выравнивания впадин и пустот, улучшения разрастания боковых побегов, увеличения толщины питательного слоя почвы, улучшения структуры грунта. Готовят следующие смеси в зависимости от состава почвы:

  • для глинистых – 2 части дернового перегноя (суглинок), 1 часть перепревшего компоста или торфа, 4 части крупного песка;
  • для суглинистых – 4 части дернового перегноя (суглинок), 1 часть перепревшего компоста или торфа, 2 части крупного песка;
  • для песчаных – 4 части дернового перегноя (суглинок), 2 части перепревшего компоста или торфа, 1 часть крупного песка.

Итак, чтобы получить ухоженный газон, подберите себе хорошую смесь семян, подготовьте почву и засейте. Дальнейший уход за новым газоном не сложный. Но помните, что ему нужна регулярная стрижка, иначе вид будет немного унылый.

Когда сажать газонную траву весной

Считается, что лучше всего высевать газонную траву на зиму, тогда вы получите окрепшее травяное покрытие на следующий год. Однако сеять газон можно и весной, если сделать это вовремя и правильно подобрать семена. Если вы все еще не определились, сеять газонную траву весной или осенью, предлагаем вам ознакомиться с особенностями посева газона именно весной. Так вы сможете решить, подходит ли вам такой способ выращивания.

Как выбрать тип газона для посева весной

Для обустройства дачной территории, загородного дома выбираются разные типы газонов в зависимости от его назначения. Нередко удается скомбинировать несколько вариантов, чтобы создать необычный экстерьер, который будет служить не только местом отдыха, но и будет выглядеть эстетически.

Для облагораживания территории используются разные виды газонов, давайте рассмотрим наиболее популярные.

Обыкновенный вид газона подходит для благоустройства зоны отдыха, он довольно стойкий к физическим нагрузкам и не очень прихотлив в уходе. При выборе травы в таком случае используются такие варианты: ползучий пырей, житняк и т.д.

Партерный считается наиболее эффектным вариантом. Для создания такого покрытия нужна специальная обработка грунта. Такой газон отличается стойкостью к низким температурам, засухам, он быстро восстанавливается после скоса. Поэтому партерный по праву считается элитным видом газона. Однако ухаживать за ним нужно уметь. Газон регулярно поливают (делать это нужно вечером, а в жару — и дважды в день). Его нужно регулярно стричь, а скошенную траву сразу убирать.

Спортивные газоны характеризируются стойкостью к физическим воздействиям. Луговые больше всего подходят для создания красивого газона на большой территории. Они также подходят для создания места для игр детей.

Особенность мавританского газона в том, что для его создания используются смеси трав и цветов, которые цветут в разное время. Низкорослые травы в этом случае служат фоном. Чтобы поддерживать такой газон в привлекательном виде, нужно тщательно за ним ухаживать и систематически подстригать. Его недостатком можно назвать то, что при недолжном уходе газон быстро приобретает неухоженный вид. Однако цветение его цветов порадует глаз любого садовода.

Сроки высадки

Чтобы вырастить на своем участке любой из вышеперечисленных газонов, нужно знать когда сеют газонную траву весной.

Партерный газон сеют на участках, где много солнца, поскольку тень может стать причиной поредения травы. Семена сеют в сухую, безветренную погоду: их смешивают с песком 1:3 и высевают вручную или с помощью сеялки. Дождитесь, когда установится достаточно теплая погода — высевать семена можно в апреле.

Обыкновенный вид газонной травы лучше всего подходит для дачного участка, так как не требует сложного ухода. Подстригать его достаточно 1 раз в неделю. Посеять газонную траву весной можно в апреле, мае или в первой половине лета. Так трава успеет взойти и окрепнуть перед зимовкой.

Спортивный газон сеют там, где ожидаются регулярные сильные нагрузки, однако он быстро отрастает. Учтите, что если спортивным газоном редко пользуются, трава будет плохо расти и может потерять декоративность. Высевать газон можно, как только установится теплая погода: это может быть середина или конец апреля (в зависимости от места, где он будет расти).

Сроки посева лугового газона практически не отличаются от других видов. Нужно дождаться, когда ночные температуры будут стабильными и не будут опускаться ниже 5–10 °С. В зависимости от региона это может быть вторая половина апреля или начало мая (отталкивайтесь от того, какой выдалась весна в конкретном году).

Мавританский состоит из трав и полевых цветов. Такие газоны лучше располагать в отдаленных частях сада, чтобы они не вытаптывались. С его помощью можно превратить непригодный для других растений участок в цветущий луг. Весной сеять этот газон можно в конце апреля или в мае.

Сажать газонную траву на даче весной лучше в тихий день без ветра, полив перед этим посадочную площадь водой.

Подготовка почвы

Если с вопросом, когда сажать газонную траву весной, мы разобрались, то о подготовке почвы перед посевом нужно поговорить отдельно. Ведь выбор участка, его удобрение, перекопка — это все важные аспекты выращивания красивого и здорового газона.

Так, например, чтобы вырастить партерный газон, придется потрудиться, ведь густым полностью газон становится приблизительно через 2–3 года. В первую очередь при подготовке участка нужно удалить любой мусор, даже самый маленький. Сорняки, камушки, щепки и ветки — ничего из этого не должно присутствовать на участке, где вы собираетесь вырастить партерный газон. Далее нужно сделать хороший дренаж — он нужен, чтобы после сильного дождя на траве не застаивались лужи. Если же участок, где будет расти газон, находится под небольшим наклоном, обустраивать дренаж не обязательно. Такой газон нужно вовремя поливать, поэтому при возможности обустройте автоматическую подземную систему орошения.

Почву нужно перекопать на штык лопаты и подкормить. В песчаный грунт стоит внести компост или глину, тяжелые почвы нужно разбавить речным песком. Также в почву вносят минеральные удобрения. За сутки до посева участок укатывают и обильно поливают.

Подготовка почвы для других видов газона не сильно отличается от подготовки для партерного. Участок, где будет расти обыкновенный газон, также расчищают от мусора и сорняков (можно даже обработать почву химикатами, чтобы корни сорной травы точно удалить). Через 3 недели почву перекапывают, вносят удобрения и дают участку отдохнуть 2–3 недели. Такую подготовку можно проводить не обязательно весной, а и под зиму. Перед самой посадкой всю площадь можно удобрить компостом, затем почву уплотняют.

Для мавританского газона почву подготавливают, в целом, как и для обычного, только нужно тщательно подойти к вопросу удаления сорняков. Для того, чтобы полностью удалить сорную траву, можно использовать гербициды. Также не забудьте подкормить почву перед посевом.

Подготовка почвы для спортивного и лугового газонов не сильно отличается от предыдущих. Важно выровнять участок, если большой уклон площади. Создать дренажную систему, если нужно, обустроить систему орошения. Затем полностью удалить сорняки и очистить участок.

Для газона плодородный слой почвы должен быть не менее 10 см, чтобы трава правильно росла и развивалась. Также учитывайте, что газонная трава чувствительна к кислотности грунта. В первое время после посева можно также накрыть участок москитной сеткой, чтобы защитить семена от ветра и прямых солнечных лучей. Участок, конечно, важно подкармливать, но если траву перекормить, всходы пожелтеют.

Весной важно обеспечивать газону достаточный полив 1 раз в неделю, удалять сорняки, которые будут мешать расти неокрепшей траве, своевременно подстригать и вносить удобрения, в частности на основе азота и калия.

Что делать, чтобы всходы весной были равномерными

После подготовки почвы нужно выяснить, как правильно сажать газонную траву весной, чтобы всходы были дружными, а на участке не было проплешин. Для этого воспользуйтесь некоторыми советами:

  • Участок нужно подготовить к посеву заранее.
  • Следите, чтобы в верхнем слое грунта было достаточно полезных веществ.
  • После того, как вы выбрали участок, где будет расти газон, разделите его на небольшие квадраты. Каждый участок нужно засевать вдоль и поперек — тогда пустых мест будет меньше.
  • Важный момент — влажность газона, особенно в период засухи. Пока всходы не вырастут на 6 см, их поливают вручную с помощью лейки. Дальше можно пользоваться автополивом.
  • Не забывайте своевременно подстригать растения. Как только всходы достигнут 6 см, можно первый раз подстричь газон. Далее проводить эту процедуру можно, исходя из личных предпочтений и особенностей травы, которую вы посеяли.
  • Если вы заметили проплешину (не заросший участок), его нужно засеять как можно скорее. Чем раньше вы это сделаете, тем более равномерным будет выглядеть газон.
  • Первые пару месяцев старайтесь не ходить по участку с посевами, чтобы не повредить пока неокрепший корень растений.

Также стоит учитывать вид травосмеси, которую вы сеете. Одни растения всходят почти сразу, другим нужно минимум неделю полежать в грунте. Для посева газона лучше выбирать безветренный день. Так как семена довольно легкие и маленькие, их может сдуть с земли даже небольшой ветер. Как результат — газон взойдет не дружно, будут видны пустые участки. Поэтому многие дачники рекомендуют полить участок перед посевом, чтобы семена «прилипали» к почве.

При посеве газонной травы учитывайте также, что более поздний посев дает всходы уже через 7–10 дней. Если посеять ее раньше, сеянцам нужно больше времени для прорастания. В таком случае можно досеять семена там, где они не взошли.

Как посеять газонную траву на старый газон

Картошку мы посадили — теперь можно со спокойной душой взяться за газон. Что делать, если он равномерно редеет или вообще образует откровенные проплешины? Не расстраивайтесь, любой газон будет со временем редеть. Можно сделать пересев! Расскажем, как обновить газонную траву, не убирая старую.

 

Этап 1. Понять причину проблемы

 

Почему вы хотите сеять газон на старый? Если появляются проплешины, стоит подумать, почему это произошло: нехватка или избыток влаги, болезни, мхи и лишайники, морозы и другие факторы.

 

Посмотрите на газон:

  • если участок в тени, то покупайте тенелюбивые газонные травы;
  • если земля никогда не высыхает, то сделайте дренажную систему или покупайте травы, которые не чувствительны к влажности;
  • если есть признаки болезней, обработайте участок перед посадкой антигрибковыми препаратами;
  • если трава вытоптана, это значит, что существующий газон не «тянет» ту нагрузку, которую вы ему даете. Чтобы газон не боялся вытаптывания, добавьте в грунт больше песка, как на футбольных полях;
  • если окраска неравномерная и при этом участок редеет, то это может говорить о неровном рельефе. При неровном рельефе вода скатывается в ямки: одним корням хватает влаги, другим нет. Это ошибка планировки газона. В таком случае лучше досыпать грунта и утрамбовать.

Обязательно устраните вредные факторы, чтобы проплешины не появились снова, и ваш труд не пропал зря.

 

Этап 2. Оценить масштаб проблемы

 

Если повреждено более 40 % газона, то нужно делать засев с нуля, с новым покровом. Тут просто посеять на старую траву не получится. Если проплешины занимают менее 40 % газона, то добавляем новые семена — делаем пересев. Это как раз тема нашей статьи.

 

Этап 3. Выбрать время

 

Пересев лучше делать летом, когда уже нет заморозков и земля прогрелась до +10 °С. Сделайте первую стрижку в сезоны, пусть трава зазеленеет, начнет расти. Так вы точно узнаете, где есть проплешины или болезни.

 

Этап 4. Прополоть

 

Как мы уже сказали выше, участок нужно обработать от болезней, подстричь, оценить масштаб проблем и обязательно прополоть сорняки.

 

Этап 5. Сделать газонокосилкой лунки для посадки

 

Пройдитесь газонокосилкой по всему газону, погружая лапы культиватора на 5-10 мм в грунт — так вы создадите лунки для посева семян. Мусор соберите граблями.

 

Этап 6. Полить и удобрить

 

Как следует полейте газон, следите, чтобы он увлажнялся равномерно. После полива внесите азотные удобрения.

 

Этап 7. Сеять семена

 

Можно рассыпать семена по газону вручную, а можно сеялкой — центробежной или с подключением к скарификатору. Покупайте такую же смесь, как у вас была. А если будет другая, то и цвет газона будет отличаться.

 

Этап 8. Работаем с проплешинами

 

Сначала снимите лопатой с участка-проплешины верхний слой почвы в 5 см. Затем разрыхлите землю граблями или другим сподручным инструментом на глубину 15-20 см. И густо посейте семена, делая нахлест на живой газон, чтобы не осталось «швов». Сверху семена припорошите тем слоем плодородного грунта, который вы сняли в начале. И все полейте.

 

Что делать дальше?

 

После пересева каждый день поливайте газон: после 6 вечера или утром, до 10 дня. Пока трава не взойдет и не укорениться (первая неделя — две недели), не пускайте на газон людей и животных. Если вдруг пошли дожди, то накройте участок спанбондом или каким-нибудь текстилем, мешковиной.

 

После посева обязательно начнет расти сорняк! Вы его не пропалывайте, чтобы не выдергивать с сорняком часть тоненькой газонной травы. Опытные советуют просто обрезать крепкие сорняки ножницами или секатором под корень — а дальше трава сама, подрастая, будет забивать этот сорняк.

 

А если газон плохо всходит

 

Не торопитесь с выводами и не спешите подсеивать. Газонные смеси — это разные травы. Некоторые нежные, их стебельки пока не видно, плюс у трав разный срок всхожести. И даже если взойдет лишь часть посева, то газон быстро разрастается сам по себе — была бы молодая трава.

 

Ждите всходов около месяца, а еще лучше — до первой стрижки. Тогда станет понятно, нужны ли подсевы.

 

Хорошего вам газона!

подготовка участка, выбор и посев семян

Чтобы придать любому зданию, будь то строение промышленного назначения или жилой дом, ухоженный и благородный вид, необходимо привести в надлежащее состояние территорию вокруг него. Одним из способов является создание газона.

Этот процесс заключает в себе три основных этапа:

— подготовка участка под посадку;

— выбор материала для посадки;

— непосредственно посадка газона.

Как правильно подготовить участок, предназначенный для посадки газонной травы.

Подготовительные работы для посадки газона

Очень важный и ответственный процесс. От него в большей мере будет зависеть долговечность и состояние высаженной травы.

Первым делом необходимо расчистить участок от мусора, ненужных пней и кустарников. Если на газоне планируется высадка деревьев, то ее необходимо произвести именно на этом этапе. Прежде, чем начать подготовку почвы, необходимо проложить все сети инженерного предназначения, если таковые будут проходить по территории будущего газона.

Если на предназначенном под газон участке после обильных осадков или в процессе таяния снега в весенний период застаивается вода, то необходимо выполнить работы по устройству дренажной системы.

Последовательность работ при устройстве дренажа:

— освобождение дренов от плодородного слоя почвы;

— засыпка слоя гравия толщиной в 12 – 15 сантиметров, гравий можно заменить битым кирпичом;

— укладка песка слоем в 8 – 10 сантиметров;

— работы по устройству верхнего слоя: насыпать около 15 сантиметров плодородной почвы и слегка утрамбовать его.

Завершает подготовка участка под посадку газона удаление сорных растений. Эти работы проводятся либо с использование химических средств (гербицидов), либо посредством механического воздействия на сорняки – прополка и скашивание.

Использование химического метода обработки почвы позволяет начать высадку газонной травы только через 3 – 4 недели.

Выбор материала для посадки газона

Одним из самых дорогостоящих материалов для устройства газона является рулонная газонная трава. Результат виден сразу после укладки.

Получить эстетическое наслаждение и увидеть реальный результат труда позволит газон, организованный своими руками. Для посадки такого газона используются травяные смеси.

Именно использование смеси семян позволяет достичь более высокой устойчивости газона к погодным условиям. От качества выбранных трав зависит внешний вид и интенсивность роста газонного покрытия.

Обычно в травяной смеси используется до пяти видов семян. Применяемые сорта должны соответствовать типу выбранного газона:

— Партерный декоративный газон требует высадки травы, которая образует довольно плотный и очень нежный покров. Трава должна быть с узкими листьями, такая как полевица или овсяница. Такой газон не пригоден для хождения по нему.

— По газону, предназначенному для сада или парка, можно не только прогуливаться, но играть в активные игры (футбол, бадминтон). Травы, используемые для посадки этого газона, обладают большой устойчивостью к частому скашиванию и постоянному воздействию. Они более грубые и выносливые.

— Газон лугового типа – самый экономически-выгодный из всех существующих. Смесь газонной травы подсеивается к дикорастущим травам.

— Газон, расположенный в тени, требует высадки специальных очень стойких трав, которые не реагируют на недостаток света. Такие сорта успешно противостоят распространению сорняков или мха.

Для создания ровного покрытия газона с однородной структурой травы необходимо подбирать по внешним признакам. Учитывать необходимо и ширину листа, и темп роста, и оттенок окраски. Важным условием посадки красивого и долговечного газона является использование смеси трав, предназначенной именно для того типа почвы и тех климатических условий, в которых предполагается ее высадка.

Наиболее часто в смесях для газона используют такие травы, как овсяница, райграс, полевица. Эти травы наиболее стойкие к минусовым температурам, болезням и различного рода вредителям.

Посадку газона можно производить практически в любое время, но существуют и свои особенности для каждого региона. Самой оптимальной для посева семян является теплая, но не жаркая погода, умеренное количество осадков. Если посев ведется осенью, необходимо проследить, чтобы до первых понижений температуры оставалось не менее 45 – 50 дней. Летний посев возможен только в регионах с умеренным климатом, и ни в коем случае не применим на засушливых территориях.

Посев газонной травы производится на предварительно подготовленном участке. Следующим шагом после предварительной подготовки является разравнивание земли. Все комки необходимо измельчить, для чего можно использовать сапку, а затем разровнять перекопанный участок граблями.

Уплотнить землю необходимо специальным валиком или утоптать, используя подручные средства, например, доски.

Чтобы разрыхлить землю, необходимо большими граблями пройтись по участку на глубине около 2 сантиметров. Тщательно разбить самые маленькие комки земли, сделав поверхность практически ровной, без углублений и холмиков.

После выполнения всех выше указанных действий, можно приступать непосредственно к посеву семян.

Посев семян

Для того чтобы посев проходил более равномерно и однородно, необходимо проводить его при помощи специальной сеялки для газона. Если такого приспособления нет, можно воспользоваться специальной канистрой.

Посев семян с ее помощью происходит с применением воды. Конечно, самым доступным остается посев вручную.

Сеют семена травы на глубину около 2 миллиметров, около 50 грамм на 1 кв. метр. В процессе посева применяют специальные удобрения, в состав которых входит калий, фосфор и азот. Для получения в дальнейшем ровного травяного покрова, половину семян сеют вдоль участка, а вторую – поперек.

Заделку семян и удобрения необходимо производить очень аккуратно, используя грабли. Для уплотнения почвы над семенами, нужно пройтись катком.

Ни в коем случае нельзя утрамбовывать почву слишком сильно.

До появления всходов почва должна оставаться влажной. Для этого необходимо производить ее полив ежедневно. Вода должна равномерно разбрызгиваться по всему газону, а не поливаться струей. Это условие обязательно!

Продолжительность времени до момента появления первых всходов колеблется от недели до 20 дней. Ступать на газонную траву можно еще после двух недель терпеливого ожидания.

При соблюдении всех правил и условий посадки и ухода за газонной травой, зеленый ковер будет долгое время радовать глаз.

Газонная трава: когда сажать газонную траву своими руками

Загрузка…

Любому человеку приятно не только смотреть на мягкий зеленый газон, но и посидеть на нем. Особенно любят бегать по зеленой травке дети. Газон, который посажен и выращен правильно, может прослужить очень долго. Но иногда случается такая ситуация, что при соблюдении вроде бы всех правил и инструкций не удается добиться желаемой привлекательности газона. Почему такое происходит и как правильно посадить газон своими руками, чтобы он радовал глаз? Попытаемся разобраться в этом.

Выбор семян газонной травы

Чтобы создать правильный газон своими руками, следует корректно выбрать посевной материал. Обязательно нужно учитывать, с какой целью будет использоваться газон, потому что существуют разные травосмеси или травы. Чтобы вырастить красивый газон используют следующие виды трав:

  • мятлик луговой;
  • мятлик обыкновенный;
  • райграс обыкновенный;
  • овсяница;
  • полевица;
  • клевер ползучий;
  • фестулолиум;
  • ежа.

При выборе семян следует учитывать время посева. Разные виды трав обладают разной морозостойкостью и темпами роста. Например, мятлик в первые годы растет довольно медленно. Также при выборе семян нужно учесть высоту планируемого газона на даче, качество дернины и т. д. Для разных травосмесей требуется разная почва, они способны отличаться нормой высева и многими другими характеристиками.

Какой период для посадки травы самый лучший?

Когда сажать траву для газона – весной или осенью? Засеивать траву на участке можно в любой период, начиная с весны и заканчивая осенними заморозками. Главное – это не дотянуть до того момента, когда выпадет снег. Не существует единого мнения по поводу того, когда сажать газон. Одни садоводы уверены, что трава лучше всего всходит, если была посажена в мае, другие считают, что быстрые результаты дает летний посев, по мнению третьих, газонную травосмесь нужно высевать в осенние месяцы, чтобы к следующему сезону уже иметь густой зеленый покров.

Многие садоводы предпочитают посев именно осенью, так как считают, что из-под снега весной трава всходит очень дружно. Но когда сеять газонную траву осенью? Делать это нужно или в начале сентября, чтобы растения успели взойти до морозов и их можно было обработать перед зимовкой, или в уже подмерзшую землю до установления снежного покрова – в этом случае семена за зиму пройдут стратификацию, будут устойчивыми перед болезнями и дружно проклюнутся весной.

Посев весной также является популярным, но, по мнению опытных специалистов, оптимальное время для посева газона – конец лета. В это время почва уже хорошо прогрета и увлажнена, сорняков гораздо меньше, чем весной, а семена успевают прорасти и укорениться до наступления заморозков. Посев весной хотя и обеспечивает красивый газон, но уход за ним осуществлять гораздо сложнее, потому что требуется регулярный полив и постоянное удаление сорняков.

Как рассчитать количество семян?

Чтобы рассчитать высев травосмеси для определенного вида трав, которые входят в ее состав, применяют специальную формулу, а результаты суммируют. Норму высева семян (кг/га) нужно умножить на процент количества такого вида в смеси и разделить на фактическую годность семян. Как показывает практика, чтобы качественно посеять газонную траву, нужно увеличить расход семян в 2 – 3 раза.

Если нужно посеять лишь один вид травы, то необходимо следовать норме высева выбранной культуры. В среднем расход семян газонной травы на 1м2 составляет 30 – 50 грамм.

Выбор места

Посев газонной травы начинается с выбора места. Травосмеси можно посадить практически в любом месте на своем участке. Подойдет:

  • горизонтальная поверхность;
  • солнце;
  • тень;
  • откосы;
  • глинистые и песчаные почвы.

В каждом конкретном случае различаться будет только затраченное количество физических и материальных усилий, которые требуются для того, чтобы посадить и вырастить красивый и зеленый газон. Травосмеси лучше всего сажать на солнечном месте, где не будут застаиваться дождевые и талые воды.

Перед тем как начинать посев семян, желательно продумать схему будущего газона и даже зарисовать ее. Необходимо будет решить, оставлять ли на участке деревья, выращивать отдельные цветы или устраивать клумбы. Нужно заранее определиться с размещением элементов ландшафтного дизайна, потому что могут появиться сложности со стрижкой выросшей газонной травы.

Если будет использоваться газонокосилка, то при посеве травы можно для удобства оставлять расстояние в один метр между ней и заборами, стенами или бордюрами. Кроме того, не следует сажать траву под одинокий кустарник или дерево.

Подготовка участка

Перед тем как посеять траву, необходимо участок очистить от сорняков и выровнять его. Такая тщательная подготовка помогает избавить впоследствии от прополки и облегчит стрижку выросшего газона. Чтобы подготовить участок, необходимо от 1 до 4 недель.

Участок следует обработать гербицидом общего действия. Те места дачи, которые сильно заросли сорняками, необходимо обрабатывать в несколько приемов. Когда трава пожухнет и завянет, то необходимо участок освободить от мусора, корней кустарников, засохшей травы, после чего его выравнивают. Если почва бедная и нуждается во внесении плодородного почвогрунта, то избавиться окончательно от сорняков можно, укрыв площадь газона геотекстилем. Благодаря такому нетканому полотну семена сорняков не смогут прорасти и газонной траве ничего не будет мешать.

Подготовка почвы

Перед тем как сеять газон, нужно заложить благоприятные условия для дружного и быстрого появления всходов травы и её дальнейшего роста. Необходимость внесения удобрений зависит от типа почвы. Если она кислая, то в нее нужно вносить гашеную известь или мел, а глинистые участки с тяжелой и плотной почвой разрыхляют при помощи перегноя или биогумуса.

Одновременно следует внести минеральные удобрения. Если посев весенний, то упор делают на азотное удобрение, которое вызывает бурный рост травы, а осенью для облегчения зимовки семян вносят побольше калия и фосфора.

Грунт и добавки следует равномерно распределить по всему участку, после чего почву взрыхляют и слегка увлажняют. Выровненный участок прокатывают при помощи специального катка. Если вдруг будут обнаружены неровности и ямы, то их подсыпают или срезают, а затем снова прокатывают. Как только грунт будет выровнен, он должен вылежаться в течение нескольких дней.

Как сеять газонную траву своими руками?

Перед тем как посадить газон, его следует мысленно разделить на несколько одинаковых участков. Семена следует разделить на такое же количество частей, это нужно для того, чтобы семена взошли равномерно.

Как посеять газонную траву правильно своими руками? Семена следует заделывать в почву на глубину 1 – 1,5 см. Сначала их нужно разбросать вдоль, а потом поперек. Это помогает семенам лечь равномерно. Если есть такая возможность, то можно воспользоваться ручной сеялкой. Это гораздо удобнее, но и вручную можно качественно посадить газон. Чтобы ветер не унес семена, их следует присыпать сантиметровым слоем торфа и прикатать. После этого засеянный газон поливают из лейки или шланга с мелким распылителем. Поливать следует умеренно, иначе почва может переувлажниться.

Уход за газоном

За газоном нужно правильно ухаживать, в противном случае он увянет и зарастет. Стрижка и полив играют в этом процессе большую роль.

Особенности полива

Сразу после посева травы, если грунт сухой, нужно аккуратно полить участок слабым напором, иначе семена могут вымыться. Полив в дальнейшем должен быть регулярным, но обязательно следует учитывать погодные условия.

Поливать газон необходимо и после стрижки, чтобы он восстановился, приобрел опрятный вид и насыщенную окраску. Специалисты рекомендуют поливать газон по вечерам.

Стрижка

Стрижка газона требуется для поддержки его в надлежащем виде. Кроме того, это хороший способ борьбы с сорняками и стимулирования вегетативного развития, что приводит к образованию дополнительных побегов и развитию корневой системы, способствуя созданию плотной дернины.

Перед стрижкой газон нужно проверить на наличие посторонних предметов. В первый раз газон начинают стричь через 1 – 1,5 месяца после появления ростков. В высоту первая стрижка должна быть не меньше 6 – 8 см, а все последующие должны составлять 3 – 5 см. Весной и осенью к такой высоте добавляют один сантиметр.

Таким образом, чтобы качественно оформить свой дачный участок, многие садоводы сажают траву для газона. Это делает ландшафтный дизайн более привлекательным и радует хозяев своей красотой. Уход за газоном зависит от сорта выбранной травы. Посевом лучше всего нужно заниматься осенью, это позволит получить крепкие растения без сорняков.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Как сеять семена травы

Узнайте, как сеять семена травы, с помощью нашего экспертного руководства, которое поможет вам сделать это правильно с первого раза.

Посев семян травы некоторым может показаться простой задачей, но даже если вы опытный посевной профессионал, есть несколько основных правил, которым должен следовать каждый, чтобы успешно сеять семена травы.

Подготовьте посевное ложе к совершенству

Нам не нравится звучать как школьный учитель, но это правда, что если вы не можете подготовиться — вы должны подготовиться к неудаче.Хорошая подготовка семенного ложа имеет большое значение для обеспечения успешного прорастания и будущего роста вашего газона. Одна из первых вещей, которую вы должны учитывать, — это качество почвы, с которой вы работаете — определение того, какой тип почвы у вас есть, очень поможет в этом. В некоторых случаях у вас может быть очень плохое качество почвы (например, остатки строительного материала в новой постройке), и может быть целесообразно добавить верхний слой почвы. Можно обрабатывать и другие типы почв — песчаные, глинистые и суглинки, но их все равно нужно хорошо подготовить.Идеальное семенное ложе должно быть:

  1. Без сорняков, мха или другого мусора
  2. Колодец осушающий
  3. Уровень

Чтобы узнать больше о том, как этого добиться, следуйте нашему руководству «Как подготовить идеальное семенное ложе».

Знать, когда сеять траву

Сезон посева в Великобритании обычно длится с середины марта по сентябрь, когда температура стабильно составляет 8-10 градусов и выше, что необходимо для прорастания.Планируя посев травы, обязательно ознакомьтесь с двухнедельным прогнозом, чтобы снизить любой риск неблагоприятной погоды или внезапного падения температуры. Если вы планируете сеять в особо жаркую погоду, обязательно поливайте почву до и после посева, чтобы сеянцы не пересыхали.

Как сеять траву

Вы можете посеять семена травы вручную, просто рассыпав их, или используя ручной разбрасыватель — обратитесь к производителю, чтобы настроить правильную настройку, соответствующую норме разбрасывания семян.Для посева нового газона мы рекомендуем высевать семена из расчета 50 г на м2. Для подсева существующего газона мы рекомендуем высев из расчета 35 г на м2.

Посев нового газона

  • Перекопать почву на глубину 20-25 см
  • Удаляйте сорняки вручную или используйте средство для уничтожения сорняков
  • Добавьте верхний слой почвы, если считаете, что почва плохого качества
  • Обработайте поверхность, чтобы получить ровное семенное ложе
  • Высейте семена с рекомендованной нами нормой 50 г на м2, используя разбрасыватель семян или вручную.
  • Загребите семена после посева, чтобы они оказались среди почвы
  • Укрепитесь ногой или с помощью катка для улучшения контакта семян с почвой

Подсев существующего газона

  • Удалите всю мертвую траву, сорняки или мох, зачистив / разгребая участок
  • Зачистите столько, чтобы почва была рыхлой
  • Высейте семена с рекомендованной нами нормой 35 г на м2, используя разбрасыватель семян или вручную.
  • Загребите семена после посева, чтобы они оказались среди почвы
  • Укрепитесь ногой или используя каток для улучшения контакта семян с почвой

Сейте на глубине от 5 мм до 10 мм под поверхностью.Это примерно 3 фунта монет глубиной (в стопке).

Последующий уход после посева

  • Продолжайте поливать газон ежедневно в течение следующих шести недель, избегая дождя
  • Полное зарастание газона займет до 6 недель
  • Как только газон станет равномерным и стебли достигают высоты 5-7 см, ваш газон готов к первой стрижке.
  • Чтобы ваш газон оставался здоровым и свободным от сорняков, не забывайте регулярно удобрять — наши рекомендации по программе внесения удобрений приведены ниже.

Есть еще вопросы? Ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов о Grass !

Как быстро выращивать траву

Если вы хотите, чтобы ваш газон за ночь стал густым, зеленым и ярким, вы не одиноки, но просто не существует секретного метода ультра-ускоренного роста травы. Однако, соблюдая надлежащий процесс, вы можете свести к минимуму время, необходимое для укладки газона. Выбор оптимального типа травы и посадка в идеальное время имеют большое значение для получения желаемого газона.

Независимо от того, выберете ли вы семена или дерн, в этом Old House есть все советы прямо здесь для вас. Читайте дальше, чтобы узнать, как вырастить траву как можно быстрее.

Для ухода за газоном мы рекомендуем нанять компанию по уходу за газоном, такую ​​как TruGreen, для выполнения обычных операций по внесению удобрений, борьбе с сорняками и многому другому. Чтобы получить бесплатное предложение, позвоните по телефону 1-866-817-2287 или заполните эту простую форму.

Как быстро вырастить траву?

Лучший способ быстро вырастить траву — это посадить семена травы, наиболее подходящие для вашего климата, и выполнить необходимые шаги.Еще более быстрый, но более дорогой вариант — положить дерн, то есть уже выросшую траву.

Определение типа травы

Понимание вашего типа травы — важный, фундаментальный шаг в процессе выращивания травы. Чтобы трава росла лучше и быстрее, вам нужно выбрать траву, идеально подходящую для вашего местного климата — будь то трава холодного сезона, трава теплого сезона или трава переходного типа. Важно сделать правильный выбор, иначе вы можете увидеть, как ваша трава быстро растет, затем спотыкается, а затем выходит из строя.

Трава для теплого сезона

Травы теплого сезона лучше всего растут в регионах с жарким летом и мягкой зимой, в том числе на крайнем юге и юго-востоке. В целом, травы теплого сезона интенсивно развиваются с середины до конца весны и до начала осени, а зимой переходят в состояние покоя. Идеальная температура для выращивания составляет от 80 до 95 градусов по Фаренгейту. Лучшее время для посадки трав теплого сезона — между концом весны и летом.

К наиболее быстрорастущим злакам теплого сезона относятся:

  • Бермудская трава: Этот вид травы прорастает всего за 7-10 дней.
  • Трава буйвола: Для прорастания этого сорта требуется от двух недель до 30 дней.
  • Сороконожка: Этот вид травы прорастает через 14–21 день.

Трава прохладного сезона

Периоды активного роста трав прохладного сезона — ранняя весна и ранняя осень. Лучше всего они растут в таких регионах, как Северо-Восток, Тихоокеанский Северо-Запад и Верхний Средний Запад. Эти травы обычно зеленые зимой и становятся коричневыми летом. Идеальная температура для выращивания составляет от 60 до 75 градусов по Фаренгейту.Лучшее время для посадки трав прохладного сезона — осенью, примерно за 45 дней до предполагаемых первых заморозков или весной.

К наиболее быстрорастущим травам прохладного сезона относятся:

  • Райграс многолетний и однолетний: Оба прорастают всего за 7-10 дней.
  • Овсяница высокорослая: Этот вид травы прорастает от 10 до 14 дней.
  • Мятлик Кентукки: Обычно для прорастания мятлика Кентукки требуется от двух до четырех недель.

Если вы живете в переходной зоне, вам повезло. В вашем регионе будут расти как травы теплого сезона, так и травы прохладного сезона. Сначала посадите теплый сезон травы, а затем засеяните ее прохладной травой.

Как сажать семена травы

Есть несколько вариантов посадки семян травы. Вы можете изучить гидропосев — эффективный процесс посадки, который включает распыление суспензии семян травы, удобрений, воды, мульчи и древесного волокна через шланг высокого давления.Благодаря встроенным удобрениям, гидропосев помогает вашей траве быстро расти.

Если вы решите не сеять гидросемян, независимо от того, считаете ли вы, что это слишком сложно делать своими руками, или не хотите платить за найм профессионала, вы можете сажать семена старомодным способом.

  1. Проверьте почву : Всегда сначала проверяйте почву. Вы должны быть уверены, что он настроен на оптимальный рост травы — правильный дренаж и содержит нужные питательные вещества.
  2. Подготовьте почву : Обязательно удалите весь мусор, включая камни и дерево.Почешите почву граблями и копните лопатой на глубину около шести дюймов, чтобы избавиться от корней. Обработайте почву вручную или с помощью культиватора, затем добавьте в нее удобрения, мульчу или компост. Разгладьте поверхность, чтобы она стала ровной, разбивая комочки.
  3. Посейте семена : Вам понадобится разбрасыватель, чтобы обеспечить равномерный рост. Используйте разбрасыватель разбрасывателя или капельный разбрасыватель на больших площадях и ручной разбрасыватель на небольших. После того, как вы настроите разбрасыватель на рекомендованную норму, заполните его только половиной семян.Пересеките один раз в одном направлении и еще раз в противоположном. Рисунок крест-накрест поможет добиться единообразия.
  4. Прикрепите почву : Положите поверх почвы торфяной мох, чтобы удержать влагу. Этот слой также может предотвратить вымывание семян сильным дождем и защитить их от назойливых птиц.
  5. Удобрение почвы : Нанесите тонкий слой стартового удобрения перед тем, как засыпать и утрамбовать почву. Стартовые удобрения содержат мало азота, что является ключевым фактором, потому что слишком много азота может стимулировать рост сорняков, которые могут конкурировать с вашей новой травой.
  6. Поливайте газон : Недавно засеянным газонам необходимо много влаги, чтобы семена могли прорасти. Полив один или два раза в неделю не поможет на ранних стадиях. Вместо этого вам нужно будет либо взять распылитель и аккуратно опрыскать участок, либо запустить разбрызгиватель на низком уровне два или три раза в день в течение пяти-десяти минут в течение первой недели или около того. Когда трава вырастет достаточно высоко, чтобы можно было косить газон, поливайте его на 1–1,5 дюйма в неделю, чтобы почва была влажной, но не сырой.Обязательно поливайте газон до 10 часов утра или между 16 часами. и 18:00.
  7. Косить траву : Как только трава достигает 3–4 дюймов, наступает время для первой стрижки.

Дерн укладочный

Дерн, без сомнения, ваш самый быстрый путь к ухоженному газону. Почему? Ну, это уже выросло. Установка дерна — это, по сути, раскатка автоматического газона. Однако это дорого и требует значительного объема работы. Устанавливать дерн нужно сразу, как только он получится, потому что на поддоне он начинает быстро портиться.Укладывая кусок за куском, он должен быть влажным, чтобы он был гладким и не имел зазоров.

Мы рекомендуем нанять профессионального ландшафтного дизайнера для укладки дерна.

Профессиональный уход за газоном

После того, как вы посадили новую траву, вы можете позвонить в TruGreen, чтобы убедиться, что ваш газон получает надлежащий уход. TruGreen предлагает пять годовых планов, охватывающих все, от аэрации до улучшения почвы в каждом штате, кроме Аляски. Чтобы получить бесплатное предложение, позвоните по телефону 1-866-817-2287 или заполните эту простую форму.

Часто задаваемые вопросы

Как быстро вырастить траву?

Лучший способ быстро вырастить траву — это выбрать быстрорастущую траву, которая хорошо растет в вашем регионе, правильно ее посадить и соблюдать надлежащий уход. Если вам нужен газон быстрого приготовления, вам следует инвестировать в дерн.

Какие семена растут быстрее всего?

Бермудская трава — самая быстрорастущая трава в теплый сезон, прорастающая всего за 10 дней. Райграсс, который растет в прохладном климате, также быстро прорастает.

Можете ли вы насадить слишком много семян травы?

Растениям нужно достаточно места для роста, поэтому слишком много семян можно рассыпать слишком близко друг к другу. Вы же не хотите, чтобы все саженцы конкурировали за ограниченный солнечный свет, воду и питательные вещества.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected] .

Как засеять газон

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Практически не требует особых навыков, но лопата, удаление камней и сгребание могут привести к тому, что ибупрофен появится на следующий день.

Стоимость

От 350 до 400 долларов за 1000 квадратных футов

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Если вы провели лето, сетуя на свой изодранный двор или желая, чтобы ваш участок земли был покрыт мягкими лезвиями, вы можете остановиться.

Лучше не станет, по крайней мере, в этом году. Но следующей весной может быть совсем другая история, если вы засеваете эту осень — идеальное время для создания нового газона. В холодном климате более прохладные осенние температуры предотвращают высыхание семян, но все же достаточно солнца и дождя, чтобы помочь им прорасти, прежде чем они впадут в спячку на зиму, без конкуренции со злаками и другими сорняками, которые отмирают в это время года. . И самое приятное то, что весь процесс очень прост.

«Посев — это самая легкая вещь для домовладельца», — говорит ландшафтный подрядчик в This Old House Роджер Кук. «Требуется лишь небольшая подготовка почвы, правильная смесь семян и много полива».

Шаг 1

Обзор высева

Иллюстрация Грегори Немека

Как и в большинстве проектов по озеленению, подготовка является наиболее важной частью засева газона.Состояние почвы должно быть идеальным, чтобы крошечные семена травы прорастали. Это означает использование хорошо обработанной земли с надлежащим дренажем и правильной химией.

Чтобы получить эти условия, сначала нужно удалить все остатки старого газона. Аренда газонокосилки по цене от 75 до 100 долларов в день позволяет срезать старую траву и сорняки с корней. Затем пора переворачивать почву роторным культиватором, добавляя песок и компост последовательными слоями, чтобы добиться идеальной смеси.

Но даже с этими добавками ни одна почва не будет готова для семян, если у нее нет нужного pH.Шкала pH измеряет кислотность и щелочность, обозначается числами от 0 до 14, где 7,0 является нейтральным. Лучше всего трава растет в почве с pH от 6,0 до 7,5. Если ваша почва слишком кислая (ниже 6,0) — обычная проблема в более прохладном влажном климате, например, на северо-западе и северо-востоке — вы можете добавить известь, чтобы поднять ее. Если он умеренно щелочной (от 7,5 до 8,0), немного торфяного мха, который имеет естественную кислотность, должен исправить это. Очень щелочная (более 8,0) почва, которая, скорее всего, существует в сухом жарком климате, нуждается в сере.

Любая почва может использовать небольшое количество удобрений для питания семян. Затем, когда почва готова, фактическая посадка — это жмых. Просто выбросьте нужное количество семян, аккуратно вбейте их в перевернутую землю и убедитесь, что они получают достаточно воды, чтобы продолжать расти.

Шаг 2

Тест почвы pH

Фото Уэбба Чаппелла

Поместите отмеренное количество почвы и воды в пластиковую испытательную камеру набора для испытаний и хорошо встряхните.Подождите минуту или две, чтобы почва осела и цвет не развился.

Поднимите флакон и сравните цвет почвенного раствора с цветной таблицей, напечатанной рядом с испытательной камерой. Он должен находиться в диапазоне от 6.0 до 7.5.

Если значение pH ниже 6,0, ваша почва слишком кислая, и вам нужно добавить известь на шаге 5. Если значение pH выше 7,5, почва слишком щелочная. Для умеренно щелочной почвы добавьте торфяной мох на шаге 5; для очень щелочной почвы используйте серу.

Шаг 3

Удаление камней и корней

Фото Уэбба Чаппелла

Используя остроконечную лопату, выкопайте все видимые камни и корни (показаны здесь), включая любые камни, которые не проходят через зубцы садовых граблей.Заполните ямы и впадины слоем верхнего слоя почвы, выкопанного с высокого места.

Используйте роторный культиватор, чтобы переворачивать почву до тех пор, пока не останется больших комков или участков утрамбованной земли. Для выкапывания камней используйте лопату из стекловолокна, которая с меньшей вероятностью расколется или сломается, чем древесина.

Шаг 4

Добавьте песок и компост

Фото Уэбба Чаппелла

Засыпьте посадочную площадку 1 дюйм песком.Используйте тачку, чтобы перевезти его на участок. Распределите его как можно более равномерно лопатой. Используйте роторный культиватор, чтобы добавить песок в верхний слой почвы.

Теперь засыпьте участок 2,5 см компоста, распределяя его так же, как песок. Опять же, используйте роторный культиватор, чтобы смешать компост с почвой и песком.

Шаг 5

Исправить почву

Фото Уэбба Чаппелла

Добавление извести, торфяного мха или серы уравновешивает уровень pH почвы и увеличивает количество питательных веществ.

Торфяной мох распределите лопатой от тачки. Для извести или серы нанесите ее с помощью разбрасывателя с шаговым двигателем, настроенного на соответствующую норму распределения. Нанесите на всю область, чтобы не пропустить ни одного пятна.

Затем с помощью разбрасывателя внесите стартовые удобрения по всей площади. Убедитесь, что разбрасыватель отрегулирован для распределения со скоростью, указанной на упаковке удобрений.

Шаг 6

Грабли землю

Фото Уэбба Чаппелла

Используйте металлические грабли для сада, чтобы аккуратно вбить известь (или серу) и удобрения в верхний дюйм почвы.

Завершите обработку почвы, выровняв ее сгребанием.

Совет: Не пытайтесь разбрасывать удобрения, известь или серу вручную или смешивать их вместе в разбрасывателе, так как они должны вноситься с разными конкретными дозами.

Шаг 7

Распространите семена травы

Фото Уэбба Чаппелла

Равномерно распределите семена травы по почве, поворачивая ручку ручного разбрасывателя.Для больших газонов используйте разравниватель.

Обязательно внесите равное количество семян по всей площади

Шаг 8

Грабли в траве

Фото Уэбба Чаппелла

Возьмите пластмассовые грабли для листьев, переверните их и используйте заднюю часть зубьев, чтобы аккуратно вбить семена в почву.

Делайте короткие легкие движения. Избегайте длительных подметающих движений, которые могут перераспределить семена и привести к тому, что трава разрастется неровными участками.

Совет: Не уплотняйте семена утяжеленным катком, так как это создаст углубления, в которые собирается вода.

Шаг 9

Вода Регулярно

Фото Уэбба Чаппелла

Сразу после посева семян слегка полейте участок веерной или осциллирующей дождевальной машиной. Установите один или несколько дождевателей или переместите дождеватель, чтобы увлажнить всю площадь.

Первые 8-10 дней поливайте два или три раза в день, но только в течение 5-10 минут. Избегайте чрезмерного полива, который может вымыть семена. Как только трава прорастет, поливайте один раз в день в течение 15-30 минут. Обычно лучше всего поливать утром, когда испарения меньше. Избегайте полива вечером; это может привести к грибковым заболеваниям.

Совет: Если у вас установлена ​​автоматическая спринклерная система, убедитесь, что она оборудована датчиком дождя, который предотвращает ее работу во время дождя.


инструментов:

Как сажать семена травы (Краткое описание проекта)

Фото: shutterstock.com

Вы хотите создать новый газон или спасти участок, изношенный на вашем участке? Решение, конечно же, — посадить семена травы. Но чтобы добиться успеха, вы должны иметь в виду несколько соображений. Это не так просто, как разложить семена по земле, добавить воды и дождаться солнца. Однако если вы выполните эти несколько шагов, то обнаружите, что посадить семена травы не так уж и сложно — и очень приятно наблюдать, как пышный зеленый ковер медленно принимает форму!

Инструменты и материалы

Шаг 1

Начните с поиска и покупки семян травы хорошего качества.Чтобы сузить круг вариантов, сосредоточьтесь только на продуктах, оцененных Национальной программой оценки газонов. Его одобрение указывает на то, что рассматриваемые семена выносливы и устойчивы к болезням, вредителям и засухе. Имейте в виду, что существует бесчисленное множество видов семян, поэтому вы сможете выбрать сорт, который соответствует вашим индивидуальным потребностям. Например, некоторые семена травы выращивают так, чтобы они могли хорошо расти в тени.

Фото: shutterstock.com

Step 2

Весна и осень — лучшее время года для посева семян трав; средние температуры достаточно теплые, чтобы способствовать прорастанию семян, но достаточно влажные, чтобы поддерживать здоровое развитие.Если вы сажаете осенью, оставьте достаточно времени до наступления зимы. Поскольку для прорастания разных видов трав требуется разное время, перед тем, как сеять семена травы осенью, проконсультируйтесь с рекомендациями семеноводческой компании и своим местным прогнозом погоды.

Step 3

Позаботьтесь о том, чтобы подготовить почву, в которую вы собираетесь посеять семена. Если вы создаете новый газон, рекомендуется разрыхлить почву на глубину до двух дюймов, удалив мусор, например, палки и камни, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.Добавьте верхний слой почвы везде, где вы обнаружите провалы или углубления в уровне почвы, потому что трава, как правило, плохо переносит стоячую воду.

Подготовить существующий газон для повторного посева сравнительно проще. Сначала косите траву, которая уже есть; отрежьте его как можно ближе к земле. На оголенных участках взрыхлите верхнюю четверть дюйма почвы. Удалите все палки или камни и добавьте новый верхний слой почвы, чтобы выровнять участки ниже уровня земли.

Step 4

Наконец, можно приступить к разбрасыванию семян по земле.Вы можете сделать это вручную или с помощью разбрасывателя газонов. В любом случае постарайтесь высадить около 16 семян на каждый квадратный дюйм почвы. Нет, подсчитывать семена не нужно, но для равномерного покрытия травы необходимо сажать семена соответствующей плотности.

Внесите удобрения после завершения посева. После этого нужно полить, но никогда не поливать, только что засаженный газон. Лучшая стратегия — запускать дождеватели регулярно, но на короткое время. Отложите косилку до тех пор, пока трава не поднимется на высоту около двух дюймов, и не забывайте поливать ежедневно.

Устройство нового газона с использованием семян (E2910)

Устройство нового газона с использованием семян (E2910)

ЗАГРУЗКА ФАЙЛА

18 февраля 2016 г. — Автор: Сулейман Буграра

Успешное обустройство газона — значит делать правильные вещи в нужное время.Как правило, новые газоны не закладываются из-за низкого качества семян, неправильного выбора видов или разновидностей дерновых трав, плохих почвенных условий, неправильной подготовки участка или отсутствия полива после посева.

Новые газоны можно засеять семенами либо традиционными методами, либо гидропосевом. Традиционный посев имеет ряд преимуществ:

  • Можно использовать желаемые виды или разновидности.
  • Стоимость меньше, чем гидропосев, если работу выполняет домовладелец.
  • Для завершения работы требуется меньше времени.
  • Растения, выращенные из семян, изначально имеют более сильную корневую систему.
  • У посева
  • тоже есть недостатки:
  • Оптимальное время для посева ограничено.
  • Первоначальная установка занимает больше времени.
  • Требуется дополнительная влажность.
  • Вторжение сорняков может быть проблемой, особенно весной.

Гидропосев подходит для пересадки склонов, подверженных эрозии почвы. Гидропосев включает в себя опрыскивание (продувку) комбинации семян, воды, удобрений, извести (при необходимости) и мульчи на подготовленном участке газона.Поскольку вам не нужно смешивать удобрения в почве или добавлять мульчу, гидропосев требует меньше труда, чем при использовании традиционного метода. Недостатком гидропосева является то, что семена не имеют полного контакта с почвой, могут засохнуть и погибнуть.

1 — Определите время и способ создания.

2 — Измерьте посевную площадь

3 — Испытание почвы на посевной площади

4 — Удаление крупных камней и мусора

5 — Включая органические вещества

6 — Внесите удобрения и известь (при необходимости).

7 — Грабли посевную поверхность

8 — Выберите подходящие виды дерновых трав

9 — Посадить сайт

10 — Грабли и прикатывают засеянную поверхность

11 — Мульчирование посевной площади

12 — Орошение посевной площади

13 — Косить после закладки

14 — Применение борьбы с сорняками

Успех вашего газона зависит от того, насколько хорошо вы подготовите участок, выберете лучшие сорта семян для ваших условий и выполните каждый из следующих шагов:

Шаг 1.Время: Посадки поздним летом и ранней осенью дают наилучшие результаты в Мичигане. Лучшее время для посева газона — с 15 августа по 15 сентября. Теплые дни и прохладные ночи идеально подходят для прорастания семян и роста рассады. Весна — второе лучшее время для посева дерновой травы, начиная с конца весны или в начале лета, но не позднее 15 июня. Независимо от того, в какое время года вы засеваете газон, вы должны часто слегка опрыскивать, чтобы верхний слой почвы оставался влажным, не создавая луж. Добавление дополнительных органических веществ в почву перед посевом, покрытие семян небольшим дополнительным слоем верхнего слоя почвы и защита семян с помощью покрытия для семян, такого как соломенная мульча для сохранения влаги, будут стимулировать рост рассады дерна.Если вы не можете поливать газон, не засевайте его в конце весны или в начале лета. Сорняки могут быстро проникнуть на недавно засеянный газон, который не растет быстро из-за нехватки воды.

Шаг 2. Измерение: Точно измерьте посевную площадь. Вы не сможете выполнить большинство следующих шагов, если не знаете размер своего нового газона.

Шаг 3. Тестирование почвы: Тестирование почвы важно для определения уровня питательных веществ и pH вашей почвы.Перед посевом следует взять образцы. Наборы для рассылки почвенных тестов можно получить в вашем окружном отделении за символическую плату. Эти комплекты содержат необходимую информацию о том, как правильно отбирать пробы почвы, и включают почтовый контейнер для отправки пробы в Лабораторию питательных веществ для почвы и растений Университета штата Мичиган. Начните с взятия нескольких составных образцов (не менее восьми), используя лопату или лопату, чтобы срезать 1-дюймовые срезы почвы от поверхности на глубину 4 дюйма от разбросанных частей предполагаемого участка газона.Объедините образцы в чистом ведре и удалите все части растений, присутствующие в образце, хорошо перемешайте и отправьте 1 стакан смеси в лабораторию почв и питательных веществ для растений, 81 Здание наук о растениях и почвах, Университет штата Мичиган, Ист-Лансинг, штат Мичиган, штат Мичиган.

Рекомендации по известкованию и удобрениям будут возвращены вам вместе с результатами лабораторных исследований.

Шаг 4. Подготовка почвы: При строительстве нового дома держите верхний слой почвы в кучу в стороне. После завершения строительства равномерно распределите его по лужайке.Всыпание верхнего слоя почвы и окончательную сортировку можно начинать, как только почва станет достаточно сухой, чтобы ее можно было обрабатывать, не прилипая к орудиям и не уплотняясь. Удалите камни, корни, крупные комья почвы и другой материал. Толщина верхнего слоя почвы должна быть одинаковой как на склонах, так и на ровных участках. Окончательный уклон или уклон газона должен быть в стороне от здания, и должен быть очевиден хороший дренаж поверхности. Обычно падение с высоты 1 фута на каждые 50 футов предотвращает попадание лишней воды на поверхность газона.Слишком большой уклон может привести к эрозии, затруднениям при кошении и возможному скальпированию.

Если имеющийся верхний слой почвы недостаточен для выравнивания поверхности почвы или обеспечения соответствующей корневой зоны (не менее 4 дюймов), можно приобрести дополнительный верхний слой почвы. Уточните, что приобретенный верхний слой почвы должен быть просеян для удаления сорных многолетних трав и камней. Постарайтесь подобрать текстуру почвы на участке.

Если вы ремонтируете существующий газон или присутствуют трава или широколиственные сорняки, используйте подходящий системный гербицид (средство от сорняков), например глифосат, и при необходимости повторите обработку перед посевом.Обработайте почву ротором на глубину от 4 до 6 дюймов. После обработки почвы сгребите почву, чтобы удалить весь растительный мусор и устранить проблемы с дренажем (уклон от дома, гаражей и т. Д.) И низкие участки, как указано в предыдущих шагах.

Если верхний слой почвы или органическое вещество не добавлены, существующий грунт следует обработать на глубину не менее 6 дюймов, чтобы увеличить проникновение воды и корней. Обработка почвы на такую ​​глубину обычно невозможна с помощью небольших мотоблоков, поэтому следует использовать культиватор, устанавливаемый на трактор.Избегайте обработки почвы, когда она чрезмерно влажная, так как это может привести к образованию комков. Чтобы определить, достаточно ли сухая почва для обработки, возьмите небольшую горсть с глубины около 4 дюймов и слегка надавите на нее. Если почва потрескалась и начала рассыпаться после того, как вы расслабили руку, значит, она достаточно сухая, чтобы ее можно было вспахать.

Шаг 5. Добавление органических веществ: Органические вещества могут улучшить дренаж, аэрацию и способность удерживать питательные вещества почвы. Можно нанести 2-дюймовый или более глубокий слой торфяного мха, навоза, компоста или другого органического вещества.Используйте хорошо перепревшие органические вещества, чтобы избежать проблем с семенами сорняков, болезнями или другими факторами, которые могут препятствовать росту дерновой травы. Органические вещества и другие почвенные добавки следует вносить в верхний слой почвы. Смешивание вручную — это медленная, тяжелая работа, которая редко приводит к однородной смеси. Очень важно равномерное распределение органических веществ в верхних слоях почвы от 4 до 6 дюймов.

Шаг 6. Внесение извести и удобрений: Внесите любую рекомендованную известь или удобрение в верхние 4 дюйма почвы, когда вы готовите последний сорт и грядку.Следуйте рекомендациям по норме, которые прилагаются к результатам испытаний почвы. При отсутствии почвенного теста используйте 10 фунтов удобрения 10-10-10 (или его эквивалента) на 1000 квадратных футов, чтобы обеспечить минимальное плодородие. Без промедления внесите удобрения или известь в верхние 4 дюйма почвы.

Шаг 7. Вальцовка семенного ложа: После сгребания прикатайте почву катком весом от 200 до 300 фунтов, чтобы уплотнить почву, или тщательно полейте почву и дайте ей осесть. Если каблук вашей обуви опускается примерно на ½ дюйма, у вас есть подходящая рыхлая посадочная грядка для идеального прорастания семян.Если появятся неровности или неровности, заполните их или разгребите, пока поверхность не станет гладкой.

Шаг 8. Выбор правильного типа травы для вашего участка и использование: Мятлик Кентукки, райграс многолетний, овсяница высокорослая и овсяница мелкая — это дерновые травы для прохладного сезона, обычно используемые в Мичигане. Эти травы лучше всего растут при температуре почвы от 50 до 65 градусов по Фаренгейту и при температуре воздуха от 60 до 75 градусов по Фаренгейту. Эти условия возникают как весной, так и осенью в Мичигане.Без орошения дерновые травы в прохладное время года могут бездействовать в периоды жаркой или засушливой погоды летом.

Мятлик Кентукки: Мятлик Кентукки — самый популярный вид дерновых трав в Мичигане. Сорта различаются окраской, консистенцией, густотой, устойчивостью к стрижке, устойчивостью к болезням и насекомым. Мятлик Кентукки лучше всего подходит для хорошо дренированных почв и умеренного или высокого уровня солнечного света. При правильном уходе из него образуется высококачественный, долговечный газон.Он обладает агрессивным дерновым действием, что позволяет быстро восстанавливаться после травм в районах с интенсивным движением людей. Мятлик Кентукки прорастает и укореняется медленно, поэтому сорняки могут стать проблемой, если засеять газон поздней весной или в начале лета. Для получения высококачественного дерна без сорняков мятлик Кентукки требует как минимум четырех внесений удобрений за сезон и частого полива в жаркие и засушливые периоды. Все сорта следует скашивать на высоту от 2 до 2 ½ дюймов или выше.

Райграс многолетний: Для газонов используются как многолетний, так и однолетний (итальянский) райграс.Среди видов газонных трав они быстрее всего прорастают и имеют самую быструю скорость укоренения рассады. Многолетний и однолетний райграс не рекомендуется использовать в чистых насаждениях, за исключением случаев, когда требуется быстрое укоренение, например, на участках спортивных площадок с интенсивным движением. Качество дерна райграса однолетнего оставляет желать лучшего. Его сложно косить, и он пригоден только как временное укрытие. Оба вида райграса восприимчивы к жаре, холоду, пятнистости листьев и болезни коричневых пятен. На участках, где мятлик является предпочтительной травой, полезно включать в смесь от 10 до 15 процентов многолетнего райграса, чтобы обеспечить быстрое покрытие почвы и улучшить условия прорастания мятлика.

Овсяница высокорослая: Овсяница высокорослая в целом не требует особого ухода и плодородия, а также обладает хорошей устойчивостью к насекомым и болезням. Лучше всего работает на хорошо дренированных почвах. Он хорошо переносит засуху и обеспечивает умеренный или хороший уровень качества газона при ограниченном уходе. Если вы беспокоитесь об экономии воды для орошения газонов, овсяница высокорослая — хороший выбор. Овсяницу высокорослую лучше всего сажать в чистом насаждении, не смешивая с другими видами дерновых.Овсяница высокорослая должна быть засеяна, как указано в Таблице 2. Низкие нормы высева приводят к образованию комковатых газонов с грубой текстурой.

Овсяница мелкая: Овсяница красная, твердая и овсяница жевательная — это мелколистные дерновые травы, которые хорошо растут в тенистых местах с низкой влажностью и плодородием почвы. Овсяницу мелкую не следует сажать в чистые насаждения, потому что на ней быстро образуется солома, что приводит к снижению качества дерна. Мелкую овсяницу лучше всего использовать в качестве травы-компаньона с мятликом Кентукки в смесях, содержащих от 85 до 90 процентов мятлика Кентукки и от 10 до 15 процентов мелкой овсяницы для не требующих ухода и затененных газонов.

Различные виды дерновых трав имеют разные повадки и характеристики роста. В таблице 1 приводится сводка этих различий (о выборе сорта см. Дополнительный бюллетень E2912, озаглавленный «Виды дерновых трав и выбор сортов»).

Таблица 1: Адаптация и характеристики дерновых трав для холодного сезона

Адаптация

Мятлик Кентукки

Райграс многолетний

Овсяница осенняя дерновая

Овсяница мелкая

Привычка к росту

Корневища

Связка

Связка

Корневища

Темп установления

Медленная

Быстро

Средний

Средний

Частота кошения

Высокая

Средний

Низкая

Низкая

Переносит стрижку на корню

Хорошо

Средний

Хорошо

Плохо

Транспортная устойчивость

Хорошо

Средний

Хорошо

Плохо

Засухоустойчивость

Плохо

Плохо

Хорошо

Хорошо

Цветовой допуск

Средний

Средний

Средний

Хорошо

Шаг 9.Посев: Самым важным шагом в создании газона является отбор высококачественных видов и сортов, адаптированных к условиям участка и предполагаемому использованию дерна. В таблице 1 перечислены характеристики каждого типа травы и указаны места их наилучшего использования.

На этикетке с семенами будет указано название видов и сортов дерновых трав, присутствующих в упаковке, чистота семян, процент прорастания семян, содержание семян сельскохозяйственных культур, количество инертных веществ, содержание семян сорняков, номер партии и дата проведения испытания на всхожесть. проведенный.Всегда сохраняйте этикетку после покупки семян дерновой травы — это поможет вам в общении с продавцом или производителем в случае возникновения проблемы. Избегайте нежелательных видов на вашем газоне, таких как тимофеевка, красная верхушка, райграс, садовая трава, полевица или пастбищные травы, такие как овсяница высокорослая Кентукки-31 и райграс многолетний Линн. Не покупайте немаркированные семена. Стоимость хороших семян — это небольшая плата за качественный газон.

Большинство имеющихся в продаже семян представляют собой смесь (два или более сортов одного вида) и смесь (сорта двух или более видов).У некоторых розничных продавцов есть семена оптом, и вы можете смешать их сами. Если вы решите приготовить смесь, получите конкретные инструкции по типам и сортам, которые лучше всего подходят для ваших условий. Тщательно следуйте рекомендациям, основанным на количестве семян каждого типа и количестве фунтов каждого вида травы, которые необходимо включить. Рекомендации по смеси основаны на количестве семян каждого типа, а количество семян на фунт широко варьируется между типами.

Смесь — комбинация двух или более сортов одного и того же вида, например, двух сортов мятлика Кентукки, — выгодна, потому что сорта различаются по устойчивости к болезням и насекомым.Ваш смешанный газон, вероятно, будет выглядеть божественно, даже если один из видов травы подвергнется атаке.

Смесь семян, состоящая из двух или более видов дерновых трав, таких как комбинация мятлика Кентукки и райграса многолетнего, дает хорошие результаты в различных условиях выращивания. Каждый вид в смеси лучше всего приспособлен к определенным условиям, таким как тень, песчаные или плохо дренированные почвы, и требует определенного уровня ухода. Некоторые газоны имеют равномерный дренаж или одинаковое количество солнечного света по всей площади, но одну и ту же смесь семян можно использовать на всей площади.

При покупке фасованных семян обращайте внимание на высокую чистоту и процент всхожести, а также на правильную норму посевного материала (Таблица 2). Чрезмерные нормы высева приводят к чрезмерной конкуренции и увеличению заболеваемости. Легкие нормы высева приводят к низкой густоте посевов и вызывают нашествие сорняков, особенно дерновых травянистых растений.

Таблица 2: Рекомендуемые смеси видов дерновых трав1 и их нормы высева.

Смеси травяных покровов (по весу)

Норма высева (фунтов / 1000 кв.футов)

Мятлик Кентукки / Райграс многолетний

85%

15%

3-4

Мятлик Кентукки / овсяница мелколистная

85-90%

10-15%

3-5

1Не покупайте смеси с пастбищными травами, такими как Кентукки-31 высокий, однолетний райграс или многолетний райграс Линн для использования на лужайках.

Высейте посевной материал механическим разбрасывателем или разбросайте его вручную. Оба метода лучше всего работают, когда воздух спокойный. Наилучшие результаты часто достигаются при разделении посевного ложа на несколько равных частей и разделении порции семян для каждой области. Сейте половину семян, рекомендованных для каждого участка, в одном направлении, а оставшуюся половину под прямым углом к ​​первому.

Шаг 10. Гребение и прикатывание: Слегка заделайте семена граблями; зубцы граблей должны слегка касаться поверхности почвы.Слишком сильное давление приведет к слишком глубокому покрытию семян или перемещению части семян, что приведет к появлению оголенных участков на вашем новом газоне. Накройте семя так, чтобы было видно около 10 процентов. Прикатайте почву легким катком (от 50 до 75 фунтов), например катком с удаленным большей частью водяного балласта, чтобы уплотнить почву вокруг семян. Легкое прикатывание ускорит прорастание и увеличит приживаемость всходов.

Шаг 11. Мульчирование: Солома — это традиционный материал, используемый для мульчирования, но в наличии есть обработанное древесное волокно и другие типы мульчирования.Обработанные материалы не содержат семян сорняков или зерновых, их легче распространять, но они более дорогие. Если вы используете солому в качестве мульчи, используйте чистую пшеничную, овсяную или ячменную солому. Избегайте использования ржаной соломы. Разложите солому так, чтобы остался только один слой соломенной земли. Обычно для этого требуется около двух тюков по 60 фунтов на 1 000 кв. Футов. Вы должны видеть поверхность почвы между стеблями соломы. Мульчу, нанесенную с такой скоростью, можно оставить на земле для разложения. Более плотную мульчу, полностью покрывающую почву, следует удалить, как только вы увидите, что из почвы выходят стебли травы.Если посев производится поздней осенью, мульчу следует оставить на зиму. Другой вид мульчирования — полиэтиленовое одеяло из белой ткани. Этот материал повышает температуру воздуха и почвы и улучшает прорастание семян, предотвращая эрозию почвы и семян. Он также отлично защищает от ветра и эффективно борется с насекомыми.

Шаг 12. Полив: Частый легкий полив способствует прорастанию семян и быстрому укоренению газона. Не допускайте высыхания семенного ложа, а также не используйте столько воды, чтобы почва стала сырой или семена вымылись.В теплые солнечные дни почва быстро высыхает, поэтому вам может потребоваться поливать ее два или три раза в день. Опрыскивание вручную обычно позволяет лучше контролировать количество поливаемой воды, чем механический спринклер. Когда трава начнет расти, примерно через неделю после посева, уменьшите частоту полива, но увеличивайте количество полива каждый раз, чтобы способствовать глубокому укоренению. Обычно двухмесячный газон можно поливать так же, как и укладываемый газон. Поливайте, когда трава проявляет признаки стресса, например, когда дерн становится тускло-зеленым, а не ярко-зеленым, или стебли травы остаются плоскими после того, как вы идете по лужайке.

Шаг 13. Кошение: Косите, как только стебли травы превышают 3 дюйма в высоту. Держите лезвия косилки острыми, чтобы не поранить молодые растения. Не допускайте движения транспорта по новому газону до тех пор, пока новый газон не заполнится настолько, что вы не сможете увидеть почву. А до тех пор на газоне должны быть только вы и ваша газонокосилка. Удобрения в посевном ложе газонов с весенним озеленением обычно хранятся до осени, когда газон нужно снова удобрять. Газоны, заложенные осенью, потребуют дополнительных удобрений весной следующего года.

Шаг 14. Борьба с сорняками: На газонах, посаженных в конце весны или в начале лета, крабовые травы могут стать проблемой. Предвсходовый гербицид Сидурон следует применять сразу после посева, перед мульчированием и поливом. С широколистными сорняками на недавно засеянных участках дернового газона можно наиболее эффективно бороться после второго или третьего кошения с помощью традиционных широколистных гербицидов, таких как 2, 4-D, дихлорпроп, мекопроп, триклопир, дикамба или комбинации этих материалов. При выборе и использовании гербицида внимательно прочтите и следуйте инструкциям на этикетке.

Источники семян

Следующий список семенных компаний включен, чтобы помочь читателю, который, возможно, не сможет найти источники некоторых сортов семян — он не предназначен как рекомендация этих компаний или как инклюзивный / эксклюзивный листинг.

CSI / GEOTURF INC.
1225 76 th Street
Byron Center, MI 49315
Телефон: 269-423-7051

J. MOLLEMA & SONS
4660 E. Paris, S E
Grand Rapids, MI 49512
Телефон: 800-234-4769

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В МИЧИГАНЕ
717 N Clinton
Grand Ledge, MI 48837
Телефон: 800-647-8873, 517-627-2164

ПОСТАВКА СЕМЯН И ЛАНДШАФТОВ НОРОГА
850 Старый US-23
Брайтон, Мичиган 48114
Телефон: 810-632-5640

SOUTHERN MICHIGAN SEED
48580 County Road 352
Decatur, MI 49043
Телефон: 269-423-7051

STANDISH MILLING COMPANY INC.
1331 West Cedar Street
Standish, MI 48658
Телефон: 989-846-6911

SWEENEY SEED COMPANY
110 South Washington Street
Mount Pleasant, MI 48858
Телефон: 800-344-2482

TRI TURF
3751 Blair Townhall Road
Traverse City, MI 49684
Телефон: 800-636-7039

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Теги: домашнее озеленение, домашние газоны, газон и сад

Вас также может заинтересовать

Вопросы о доступности:

По вопросам о доступности и / или если вам нужны дополнительные приспособления для конкретного документа, отправьте электронное письмо в ANR Communications & Marketing по адресу anrcommunications @ anr.msu.edu.

Посадка газона во Флориде — решения для садоводства

Если вы начинаете с нуля, есть два основных способа создать новый газон: с помощью семян или с помощью существующей травы (в виде пробок или дерна). Хотя начать с семян значительно дешевле, это также может быть сложнее (особенно если вы нетерпеливый тип). Укладка дерна, большие «листы» травы могут дать вам мгновенный газон, но это может быть дорого. Ваш метод также будет зависеть от типа дерна, который вы выберете, так как некоторые виды можно класть только как семена, а другие — только как дерн или пробки.

Подготовка сайта

Предварительная подготовка ландшафта сделает процесс более плавным. Если вы переезжаете в новый дом, удалите с него весь строительный мусор, корни и камни. Если вы заменяете существующий газон, вам нужно сначала обработать участок гербицидом и удалить мертвую растительность.

Важно проверить почву, чтобы знать уровень pH и питательных веществ. Ваш окружной офис расширения может предоставить вам инструкции и материалы, которые помогут вам начать работу.Если необходимо, вы можете добавить в почву удобрения и обработать их. Наконец, убедитесь, что почва ровная и имеет уклон в сторону от дома.

Запуск газона с семенами

Посев — это самый простой и дешевый способ создать новый газон. Лучшее время для посева травы теплого сезона на большей части Флориды — период с апреля по июль, что позволяет провести полный вегетационный период до наступления холодов. Посев газона может быть гораздо более рентабельным, чем посадка дерна, но это зависит от того, какой газон вы выберете.Бахиаграсс и бермудская трава — лучший выбор, если вы хотите создать газон из семян.

Для достижения наилучших результатов участок необходимо правильно подготовить перед посадкой. Убедитесь, что вы выбрали высококачественные семена сорта, подходящие для вашего региона и участка. Удалите сорняки и растительность, разрыхлите и выровняйте почву. Вбейте семена в почву и засыпьте песком или другим продуктом, например сеном. Нормы высева различаются в зависимости от большинства видов и сортов травы. Держите только что засеянные участки влажными и вносите удобрения только после того, как семена начнут расти.

Посадка газона заглушками

Посадка газона заглушками может быть менее дорогой альтернативой дерну, хотя и не дает «мгновенного газона», который предлагает газон.

Вы можете сделать свои собственные пробки, разрезав дерн на кусочки от двух до четырех дюймов. Вы также можете купить отдельные лотки для пробок из определенных сортов дерновой травы. Эти коммерческие пробки обычно имеют хорошо развитую корневую систему, и их часто высаживают с помощью специального инструмента.

Посадите пробки в подготовленную почву на расстоянии от шести до двенадцати дюймов по центру, позаботившись о том, чтобы закопать корни. Чем дальше друг от друга находятся пробки, тем дольше они будут заполняться.

Регулярно поливайте пробки водой и не стригите их, пока они не укоренились. Зимой это может занять от двух недель до месяца и более. Не удобряйте новые пробки, пока они не срастутся.

Озеленение газона

Дернование может дать вам «мгновенный газон», хотя это дороже, чем посев или заделка.

Начните с очистки участка от мусора и выравнивания почвы. Когда ваш дерн будет доставлен, убедитесь, что он здоров и без проблем. Уложите дерн в течение 24 часов с момента доставки и слегка полейте почву непосредственно перед тем, как начать. Приложите квадраты вплотную друг к другу в шахматном порядке, при необходимости обрезав их.

Правильный полив важен для выживания вашего нового газона.Обеспечьте легкий, но частый полив в течение первых двух-трех недель, чтобы почва оставалась влажной, но не слишком влажной. Как только дерн прочно укоренится, можно сократить полив.

Подождите три-четыре недели перед тем, как косить, и тридцать-шестьдесят дней, прежде чем удобрять.

Публикации УФ / МФСА

Практическое руководство по посадке семян травы

Как правильно сеять семена травы



Если вы новичок в домашних условиях или никоим образом не разбираетесь в домашнем благоустройстве, то мысль о посеве газона, вероятно, довольно устрашающая.К счастью, мы здесь, чтобы сказать вам, что это проще, чем кажется. В этом руководстве мы ответим на некоторые из наиболее распространенных вопросов по садоводству и дадим верный метод посева, а также советы и подсказки, которые помогут создать роскошный зеленый газон.

Почему выбирают лужайку перед другими вариантами дизайна сада?


Поскольку окружающая среда, функции пользователя и пользователь нуждаются в изменении, то это и традиционный дизайн сада. В 2017 году наблюдается рост ярких, дерзких цветов, гиперлокализма (проектирование открытого жилого пространства в соответствии с местной средой) и уменьшение потребности в больших садовых лужайках.Согласно журналу Garden Design Magazine, «клиенты, которым действительно нужен газон, выбирают меньшие по размеру, чем в прошлом. Это газоны, которые будут использоваться, а не просто для галочки», .

Традиционный газон теперь должен конкурировать с настилом, плитами, бетоном, корой и многим другим. Возникает вопрос, зачем выбирать газон с травой? По данным Telegraph.co.uk, ухоженный сад может увеличить стоимость вашей собственности на 20%, что составляет около 60 000 фунтов стерлингов на основе средних показателей домов в Великобритании (2016 г.).Такая простая вещь, как выделение времени на то, чтобы посадить семена травы и регулярный уход за газоном, может значительно повысить ценность вашего дома. Теперь вы видите ценность?

Когда лучше всего сажать семена травы?


Эксперты в области садоводства единодушны в том, что лучшее время года для посадки семян травы — с конца лета до середины осени. Причина в том, что в почве меньше конкуренции со стороны сорняков. Кроме того, почва теплее, плодороднее и имеет тенденцию быть более влажной из-за высокой влажности воздуха.Идеальные условия для быстрого прорастания семян.

ЕСЛИ, как и большинство садоводов-любителей, вы пропустили крайний срок лето / осень, то есть возможность сеять семена травы весной / в начале лета. Не рекомендуется сажать семена травы в середине лета, однако в зависимости от климата и окружающей среды некоторые сады могут прорасти в середине лета. Например, если вы живете в высотном месте, например, на склоне горы, где высокий уровень влажности воздуха и регулярные дожди, это может быть жизнеспособным, но эксперты советуют не пытаться.


Как выбрать лучший сорт семян травы?


Неудивительно, что на рынке доступно множество семян трав. Все без исключения виды и их соответствующие варианты были естественно или искусственно выведены, чтобы соответствовать разным условиям окружающей среды, иметь разную окраску, иметь разную скорость прорастания и так далее. Таким образом, при выборе типа семян травы, которые вы хотите, вы должны сначала задать себе несколько вопросов:
  • Сколько будет движения по лужайке?
  • Сезонность — Сколько солнца или тени попадет на открытую область?
  • Сколько времени у меня есть на уход за газоном?
  • Какой вид отделки газона мне нужен?
  • Вы ремонтируете определенные участки или кладете новый газон?

На все эти вопросы важно ответить.Если, например, вы хотите, чтобы лужайка использовалась как детская игровая площадка с интенсивным движением, подумайте о прочных, износостойких семенах травы. Если на предполагаемую область попадет минимальное количество солнца, это замедлит прорастание и рост. Вам также понадобится более прочное семя, которое сможет выжить в тени.

Время — большой фактор. Первый месяц ухода за газоном требует времени и усилий. Некоторые семена обладают естественной устойчивостью, тогда как другие требуют большего внимания. В некоторых случаях это может означать полив до 3 раз в день.Вам нужно будет определить, поддается ли ваш образ жизни такому содержанию или нет.

Ваш выбор семян травы также должен определяться тем, укладываете ли вы свежий газон или засыпаете грядки. Если вы заполняете грядки, убедитесь, что у вас есть семена травы с такой же отделкой, что и на существующем газоне. Вы же не хотите, чтобы лужайки выглядели необычно.

Какие виды семян травы существуют?


Семена трав обычно делятся на 2 основные категории семян: семена для теплого сезона и семена для прохладного сезона.Судя по названиям, семена теплого сезона хорошо растут в более теплых условиях, и их лучше всего сажать в конце весны или в начале лета (в зависимости от климата). Учитывая, что климат Великобритании в разгар лета обычно не бывает исключительно теплым, семена теплого сезона можно сажать в течение большей части весны до конца лета. Единственный недостаток семян трав для теплого сезона заключается в их тенденции становиться коричневой (бездействующей) в холодную погоду.

Семена холодного сезона можно сажать в любое время с осени до ранней весны.Учитывая, что на сегодняшний день (апрель) мы испытали снег в Великобритании, можно с уверенностью сказать, что семена холодного сезона можно сажать почти круглый год, поскольку в Великобритании обычно бывает ужасное лето. Падение семян холодного сезона является противоположностью теплого сезона, когда они имеют тенденцию становиться желто-коричневыми в очень жаркую погоду. Летом средняя температура составляет 19º, а зимой — 5º. Холодное семя, вероятно, лучший выбор для любого сада в Великобритании.

Рекомендации при покупке товарных семян травы

Взгляните на приведенный выше пример.На этикетке указаны семена различных трав в коробке. Это известно как Семена смешанных трав . В смешанном ящике есть разные виды трав. Смешанные семена имеют один тип семян с различными семенами этого типа. Straight Семена имеют только один тип и одну разновидность семян.

На этой этикетке указан процентный состав семян. Это хорошо. Если вы покупаете коробку с семенами, в которой не указан% смеси, это может указывать на низкое качество семян.Если вы покупаете прямые семена или смешанные семена, это также должно дать вам общее представление о семенах, которые вы покупаете.

Обратите внимание, на этой этикетке указан процент прорастания. Ищите семена с содержанием более 75%. Это указывает на то, какой процент семян прорастет при правильных условиях посева. Вы хотите иметь возможность максимизировать процентную доходность, чтобы получить соотношение цены и качества. В противном случае вы получите лужайку с пятнами, которую нужно будет заново засыпать.

Мы прикрепили стол, полученный от Tractorsupply.com для справки.

Как сажать семена травы


После того, как вы выбрали нужный вам тип семян травы, самое время приступить к их посеву.

Шаг 1 — Подготовка почвы :

  • Разрыхлите верхний слой почвы граблями на 2-3 дюйма — идеально.
  • Разбейте почву на мелкие комочки. Для лучших результатов держите смесь мелких и мелких комков.
  • Удалите мусор, например, камни, листья, ветки и обрезки травы (если вы ремонтируете участки).
  • Постарайтесь выровнять посевную площадь. Это сделано для предотвращения скопления лишней воды, которая пагубно скажется на росте семян.
  • ВАЖНО — Не используйте средства от сорняков до или после посева.

Шаг 2 — Посадите семена травы :

  • Попробуйте равномерно распределить семена вручную. В качестве альтернативы для получения лучших результатов используйте разбрасыватель
  • .
  • См. Рекомендации по покрытию в направляющей для семян. Различные семена обычно имеют рекомендуемые значения покрытия на своих коробках.
  • Слегка вбейте семена в почву. Примерно на ¼ дюйма ниже вполне достаточно.

Шаг 3 — Защитите и поливайте :

  • Эксперты предлагают накрыть семена сеткой для фруктов или чем-то подобным, чтобы птицы не поедали семена.
  • Поливать регулярно. У разных видов семян разные потребности в поливе. Не замачивайте семена слишком сильно. Влажная влажная почва оптимальна для прорастания.
  • Как только трава достигнет примерно 2 дюймов или выше, можно начинать насыщать траву.
  • Избегайте использования разбрызгивателей высокого давления или садовых шлангов, так как они разносят рыхлые семена травы, оставляя пятна на лужайке.
  • Обозначьте территорию и не позволяйте транспортным средствам пересекать ландшафт в течение как минимум 2 дней, если не вообще, до тех пор, пока не будет заметен заметный прогресс.

Банная печь чугунная: Чугунные печи для бани и сауны

Печь банная чугунная «Сибирь-24». Панорамная дверца (конвекционная)

Банные печи «Сибирь-24» конвекционные с панорамной топочной дверцей и камерой выполненной из чугуна, являются новинкой в банной линейке печей «Сибирь». 
Полный цикл производства данных печей на собственной материально-технической базе завода «НМК» является отличительной особенностью перед рыночными аналогами. 

Создание чугунных банных печей «Сибирь-24» — это приверженность надежным традициям печного изготовления от сибирских мастеров. Интенсивность запросов на чугунные банные печи с конвекционной облицовкой из металла была настолько высока, что в течение короткого промежутка времени инженеры завода «НМК» доработали существующую модель печи и запустили ее в серию. 

Банные печи «Сибирь-24», произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с  металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал,выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи «Сибирь-24» в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. 

Отличительной особенностью банных печей «Сибирь-24», выполненных из чугуна является возможность их использования в коммерческих банях и саунах, применяющих в качестве источника топлива дрова и бурый уголь. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от 12 до 24 м3. Топочная камера из чугуна представляет собой сборную конструкцию из трех элементов, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность. 

Обращаем Ваше внимание на то, что установку банной печи «Сибирь-24» согласно техническому паспорту, имеют право производить только лицензированные организации, специализирующиеся на проектировании, монтаже и установке отопительного оборудования. Будьте внимательны и основательно подходите к выбору подрядчиков, для монтажа отопления в вашем здании!

В комплект поставки чугунных банных печей «Сибирь» входит термостойкий герметик, который необходимо нанести на место примыкания чугунной топочной камеры и выносного топочного канала перед установкой печи в банное помещение.

Преимущества и недостатки чугунных банных печей

Этот вопрос уже многие годы обсуждается продавцами и производителями отопительного оборудования. Производители как правило стремятся преувеличить достоинства своей продукции и преуменьшить недостатки. Продавцы зачастую используют аргументацию производителей, что не всегда способствуют объективному сравнению этих вариантов и предлагают покупателю самому делать выбор.
Чтобы сделать этот выбор более осознанным давайте рассмотрим аргументацию, характеризующую достоинства и недостатки обоих вариантов изготовления банных печей и её обоснованность.

Чугунная банная печь

Одним из основных достоинств чугунных банных печей называется их более высокая теплоёмкость, за счёт чего они отдают тепло более продолжительное время после окончания топки. Однако это утверждение не является корректным. С точки зрения разницы в теплоёмкости металлов (чугуна и стали), то она не превышает нескольких процентов, а для некоторых сортов сталей имеет место обратное соотношение. Поэтому единственное за счёт чего чугунная печь может иметь большую теплоёмкость так это масса металла. Но чугунные печи делают с толстыми стенками корпуса не потому, что хотят увеличить теплоёмкость печи, а по причине низкой прочности чугуна. Для корректного сравнения по теплоёмкости надо брать печи с одинаковыми толщинами стенок и тогда выяснится, что у чугунных печей нет существенного преимущества по этому показателю.

Преимущества чугунных печей

Не редко одним из преимуществ чугунных печей указывают их более высокий КПД (до 80 и более процентов). Однако КПД печи никак не связан с материалом, из которого она изготовлена. Он зависит от режима, в котором работает печь и на сколько эффективно организовано сжигание топлива в печи. Если банная печь выбрана недостаточной мощности и теплоизоляция бани низкая, то потребителю приходится использовать печь в форсированном режиме, при котором за счёт высокой температуры дымовых газов (500 -700 С) КПД может снижаться до 40 -50%. Если же выбрать печь с запасом по генерируемой мощности для конкретного помещения, то она будет работать с более высоким КПД, который уже определяется степенью эффективности организации сжигания топлива. И это будет справедливо как для чугунной, так и для стальной печи.

Ещё один аргумент о преимуществах чугунных печей связан с различием коэффициентов линейного расширения чугуна и стали. У чугуна он меньше на 15%, поэтому утверждается, что чугунные печи не подвержены деформации корпуса, в отличие от стальных печей. Но это различие в значительной степени связано с разницей в конструкции печей. Чугунные печи собираются из отдельных элементов, которые хоть и герметично, но не жёстко связаны между собой, поэтому имеют возможность небольшого смещения, что и предотвращает деформацию. Элементы корпуса стальных печей жёстко соединяются между собой путём сварки, поэтому при прочих равных условиях в большей степени подвержены деформации. Однако этот недостаток достаточно успешно компенсируется увеличением толщины стенок корпуса печи и их оребрением. Кроме того, деформация корпуса стальных печей зачастую связана с эксплуатацией печи в форсированном режиме, что приводит к перегреву металла и его деформации.

Преимуществом чугунных печей считается больший срок службы, за счёт более высокой термостойкости и большей коррозионной стойкости в условиях воздействия высоких температур. Однако коррозионная стойкость стали резко уменьшается лишь при очень высоких температурах. Поэтому эксплуатация стальной печи в умеренном режиме, без перегрева металла, в сочетании с увеличенной толщиной металла, позволяет в несколько раз увеличить срок её службы. Кроме того, изготовление банных печей из легированной термостойкой стали практически полностью устраняет этот недостаток стальных печей.

Недостатки чугунных печей

Теперь несколько слов о недостатках чугунных печей. Коренной недостаток чугуна состоит в том, что из-за своей хрупкости он плохо выдерживает перепады температур. То есть при наличии значительного перепада температуры на корпусе печи, например, за счёт попадания воды, он может лопнуть и образовавшуюся трещину уж ничем не заделать. Печь становится не пригодной к эксплуатации. Лопнуть печь может также из-за недостаточного качества чугуна. В этом случае печь может лопнуть даже из-за неравномерного распределения температур в процессе топки особенно при работе в форсированном режиме. Косвенно о не высоком качестве чугуна может свидетельствовать сравнительно низкая цена печи, которая в свою очередь обусловлена острой конкуренцией на рынке банных печей. Чугунные печи из высококачественного чугуна как правило дороже стальных печей, что связано с более сложной технологией их производства (включая организацию литейного производства), которую не просто реализовать мелким производителям.

Таким образом, анализ достоинств и недостатков чугунных и стальных банных печей показывает, что чугунные печи не обладают явными преимуществами перед стальными печами. Особенно если учесть возможность их преждевременного выхода из строя из-за термического разрушения от воды или низкого качества чугуна. Изготовление банных печей из различных сортов стали позволяет обеспечить более широкие ценовые, функциональные и эксплуатационные характеристики, а при правильной эксплуатации в умеренном режиме достаточно длительный срок службы.

Банная чугунная печь с закрытой каменкой «Атмосфера»

Печь Атмосфера для бани

Печь Атмосфера рассчитана на прогрев парилки до 25 м3. Завод предлагает ее в трех основных модификациях- в камне с ламелью, с сеткой, и под обкладку. Топка выполнена в виде вертикального цилиндра, крышки, удлинителя туннеля и портала с дверцей. Корпус вместе с дном печи цельно литые. Глубина топки 600 мм, соответственно длина дров должна составлять до 550 мм.

Дно у печи, можно сказать двойное — одно основное, а на нём установлено второе в виде чугунной плиты с чугунным колосником, колосник установлен в большое технологическое отверстие. Так же есть еще ряд маленьких отверстий для более эффективной подачи воздуха в зону горения. Воздух идущий через колосник в зону горения подается из нижних дефлекторов на каминной дверце печи.

Вынос топочного туннеля штатно составляет примерно 11 см, на ширину одного удлинительного элемента, количество удлинительных элементов можно увеличить, докупив их до нужной длины. Базовая модель печи будет продаваться с одним таким элементном, печи же с укороченным топливным каналом в ассортименте завода не будет. На дне печи отлиты ножки, для удобства установки печи и облегчения конвекции.

Материалы изготовления:

Материал топки печи чугун ЧХ 1 — это хромистый чугун с содержанием хрома от 0,4 до 1%, но в производстве стараются выдерживать содержание хрома в пределах 0,7-0,8%. материал печи позволяет эксплуатировать печь как в быту, так и в общественных банях.

Особенности

Печь Атмосфера сделана с двумя каменками. Внешняя каменка — это небольшая полость в верхней части печи. Внутренняя же каменка представляет собой герметичную ёмкость из 3 мм нержавейки 439 стали, трубка для подачи воды на камни печи из 304 нержавейки. Внутренняя каменка съемная, что позволит ее быстро заменить при необходимости.

Заливная горловина в каменку имеет две полости и может быть смещена в любую сторону, как будет удобно в парилке — на правую или левую сторону печи, для этого нужно только открутить болты верхней крышки печи и установив крышку в удобной позиции, установить обратно и заново затянуть болты. В правую полость подающей воронки осуществляется подача поды, далее вода по трубке поступает на раскаленные камни, и получившийся пар выходит уже из левой полости.

Портал печи так же отлит из чугуна. Керамическое стекло в дверце крепится нержавеющей рамкой, по периметру дверцу уплотнили негорючим шнуром, для герметизации дверки и топки печи. Дверца печи сделана по системе чистое стекло, воздух, проходящий через верхние и нижние дефлекторы в дверце, отбивает дым и копоть от стекла.

Так же дверцу можно перевесить для открытия справа или слева. Через нижние дефлекторные отверстия, воздух идет не только на стекло, но и проходит через колосник. Модель печи под закладку, обкладывается кирпичом, но наша рекомендация — для уменьшения перегрева материала топки оставлять зазоры между печью и кирпичной кладкой, для создания конвекции. А для поступления воздуха в этот промежуток, необходимы щели между полом и кладкой. Благодаря этому, будет быстрее нагреваться парилка и остывать поверхность топки.

Чугунные банные печи. | Производственная компания Сварожич

Банную печь недаром называют сердцем парилки – от её выбора зависит буквально всё – от качества и длительности банных процедур, до общего микроклимата и настроения в парной. В этой статье мы рассмотрим особенности банной печи из чугуна и определим её сильные и слабые стороны.

Чугун – не самый популярный материал современности для изготовления печей, однако нельзя назвать его и пережитком прошлого. Раньше, когда технологии изготовления и обработки стали были лишь в зачаточном состоянии, печи для бани изготавливались исключительно из камня и чугуна. И, что примечательно, некоторые яркие экземпляры чугунных печей того времени до сих пор в рабочем состоянии, что говорит в пользу долговечности этого материала. Рассмотрим его свойства подробнее.

Особенности чугуна

Вся разница между чугуном и сталью – в процентном содержании углерода. Если в стали его от 1,5 до 2%, то в чугуне больше 2%. Такое содержание углерода даёт чугуну более пористую структуру, за счёт чего он толще и тяжелее. Большим плюсом этого материала является химическая инертность – он не поддаётся окислению, благодаря чему чугунные изделия практически не подвержены коррозии. Также этот материал обладает большой теплоёмкостью и малой теплопроводностью, а также не склонен к деформации.

Достоинства печей для бани из чугуна

Учитывая свойства материала, можно без труда выделить сильные стороны чугунных печей для бани. Так как чугун – пористый материал, стенки печей из него довольно толстые – более 10 мм, а в комбинации с большой теплоёмкостью это даёт длительную теплоотдачу и равномерное прогревание парной. Кроме того, способность чугуна аккумулировать тепло и постепенно отдавать его способствует существенно экономии дров.

Чугунные печи прекрасно переносят высокие температуры, практически не деформируясь.

Основным недостатком чугуна, как материала для банной печи, является хрупкость при резких температурных перепадах. Если на раскалённую чугунную печь ненароком попадёт холодная вода, материал в этом месте может лопнуть, а починить печь из чугуна почти невозможно, можно лишь заменить повреждённую деталь. Заменить чугунную деталь, намного выгоднее, чем менять цельносварную стальную печь, тем самым разборные чугунные печи, в дальнейшем обходятся в эксплуатации значительно дешевле, чем цельносварные.

Т.е. если выходит из строя деталь чугунной печи – мы заменяем эту деталь и продолжаем пользоваться печкой. Если выходит из строя цельносварная печь, то возможно починить сваркой, но в месте сварки нарушается кристаллическая структура металла. В этом месте будет идти коррозия и от температурных нагрузок будет происходить деформация металла. В итоге Вам придется менять всю печь целиком, а это дополнительные затраты.

К недостаткам некоторых банных печей, также можно отнести немалый вес, что усложняет транспортировку и установку печи. Чугунные печи разборные, и тем самым легко решается вопрос транспортировки и монтажа печи.


Делаем выводы

Итак, если обобщим вышеописанное: чугунные печи идеальны для создания комфортного микроклимата в парной, экономны и долговечны.

Окончательное решение, приобретать чугунную печь для бани или нет – принимать вам, ориентируясь на собственные предпочтения, обстоятельства и возможности.

Чугунные печи для бани: как выбрать, отзывы

Вездесущая реклама старательно нахваливает и рекомендует использовать для бани современные модели печей и каменок из нержавейки. Возможно, это неплохой вариант, но все же классические чугунные печи для бани всегда считались более удачным решением. Если рассматривать модели из разных материалов, то уровень комфорта, который может обеспечить печь для бани из чугуна, явно не идет ни в какое сравнение с изделиями из легированной стали.

Дизайн портала может быть довольно необычным

Принцип работы дровяной чугунной печи для бани

Устройство печки из чугуна мало чем отличается от конструкций, собранных из жаростойкой стали. Принцип работы примерно тот же. Дровяная чугунная печь всегда состоит из четырех базовых элементов:

  • Корпус, всегда отливается из чугуна. Если речь идет о небольшой печке, то корпус может быть выполнен в форме круглой бочки, высотой 50-60 см. Если же это полноценная печь для большой парилки, то дизайн скорее всего будет угловатым, в форме прямоугольного короба с обязательной сеткой под каменку и тоннелем для встраивания портала топки в проем стены;
  • Чугунная топка с зольником. Вся жаровая арматура чугунных печей для бань отливается из легированного сплава сталь-углерод с добавками марганца, хрома и кремния. Чаще всего для бани топки выполняют литыми, чем особенно славятся знаменитые шведские печи;
  • Фланец крепления дымовой трубы. Обычно изготавливается из жаростойкой легированной стали, но в отдельных моделях чугунных печей для бани могут использоваться детали со вставками из керамики;
  • Каменка и дымоход изготавливаются только из стали, даже в эксклюзивных моделях чугунных печей для бани эти две детали всегда выполняются сварными из качественной коррозионной стали.

Важно! В отличие от стали, чугунное литье не выдерживает термических ударов.

В конструкции печки всегда имеется немало вспомогательных деталей: декоративные накладки, ручки, ограждение корпуса, ножки, подставки под дрова. Как правило, все декоративные и второстепенные детали чугунной печи штампуют из сталь-алюминиевых сплавов, но можно найти латунь и даже бронзу. Правда, некоторые производители, копируя раритетные модели печей для бани, используют фирменные чугунные задвижки, ручки и ковши для полива каменки.

Основной замысел использования чугуна заключается в том, что чугунная топка в условиях бани выдает равномерный и мягкий поток тепла, процесс сжигания дров любого качества получается достаточно экономичным. При этом стенки печи нагреваются равномерно, а за счет использования специальных присадок и покрытий металл не выгорает и не корродирует.

Такие печки устанавливают в комнате отдыха бани

Преимущества чугунных печей

Главным достоинством считается очень небольшое тепловое расширение материала. Даже при сильном нагреве чугунная печь сохраняет форму, ее не ведет и не деформирует. Стенки такой печки не прогорают даже при слишком интенсивном горении дров. Поэтому чугунные печи для бани на дровах живут долго.

Современная печь для парилки бани

Еще одно интересное свойство чугунных печей связно с высоким содержанием углерода и графита в сплаве. Благодаря этому, даже будучи разогретой до малинового цвета, чугунная задвижка отлично скользит по любой металлической поверхности.

Кроме того, такой материал обладает отличными литейными свойствами, из чугуна можно без труда отлить ажурные узоры, которые невозможно воспроизвести из нержавейки или даже из стали марки 45. Поэтому в брендовых моделях печей для бани всегда присутствует декоративная отделка портала или ее имитация из более дешевого материала.

Еще один плюс заключается в том, что качественный чугун практически не подвержен коррозии. Если исключить длительный контакт чугунного сплава с водой и моющими веществами, то металлические стенки в процессе эксплуатации постепенно покрываются характерным маслянистым налетом. Он отлично защищает материал стенок от воздействия разогретой влажной атмосферы внутри бани.

Проводимость тепла

Большинство производителей банных печей из чугуна могут изготавливать корпуса с использованием чугунного литья. Но тонкой и ажурно легкой сделать печку не получится. Во-первых, технология получения отливки позволяет сделать корпус с толщиной стенки не более 8 мм. Чугунная печка для бани все равно будет массивной. Чемпионами в технологии литья считаются шведы, они делают печи и каменки для бани со стенками в 6 мм, и только благодаря особому химсоставу сплава и железа. В результате печь для бани получается очень тяжелой. Если сравнивать со стальной конструкцией, то разница может составлять в пределах 50-70 кг.

С одной стороны, это недостаток, но с другой — толстые чугунные стенки обладают хорошей теплопроводностью и теплоемкостью, в результате корпус и наиболее важные части печи прогреваются в несколько раз быстрее, чем у моделей из легированной стали. Соответственно помещение бани протапливается более равномерно.

После того как помывка в бане завершена, остается лишь убрать помещение бани и высушить парилку, избавить ее от влаги и конденсата. В случае если в парном отделении установлена стальная печка, то сушить помещение приходится с помощью закладки дополнительной порции дров. Медленное прогорание топлива обеспечивает необходимое количество тепла, для того чтобы нагреть стены бани и удалить остатки влаги.

В ситуации с чугунной печкой для бани все обстоит намного проще. Достаточно будет лишь прикрыть задвижку и открыть дымоход, для того чтобы остатки дров просто безопасно догорели. Тяжелый чугунный корпус печи накапливает достаточное количество тепла, необходимого для высушивания помещения бани. В данном случае толстые стенки из чугунного литья выполняют роль теплового аккумулятора.

Простота в эксплуатации

Чугунные печи для бань, несмотря на высокую цену, пользуются устойчивым спросом среди новичков. Поставить в бане печь из чугуна сегодня считается делом престижным. Купить старую модель из сортового чугунного литья середины прошлого века среди почитателей бани считается настоящей находкой. По отзывам о чугунных печах для бани, особенно ценится шведское, финское или, на худой конец, советское литье эпохи 50-60 годов. Многие модели чугунных печей для бани копируются и выпускаются по сей день.

Банные печи из чугуна отличаются тем, что размеры топки и ее устройство продуманы до мелочей, поэтому проблем с эксплуатацией не бывает. Легко, без заклинивания открывается дверца топки и задвижка на зольнике. Размеры деталей подгоняются с точностью до десятых долей миллиметра. Для того чтобы разжечь топку, достаточно заложить сухие дрова, открыть задвижку на дымоходе и уложить запальный факел.

Чугунная печь прогревается чуть медленнее, чем стальная, но делает это уверенно, без выброса дымовых газов в помещение бани. Довольно быстро, уже через 7-10 мин., в дымоходе появляется постоянная рабочая тяга. Этот момент хорошо виден через стеклянное окошко на дверце. Как только фронт пламени уверенно отклоняется вглубь топки, можно добавлять дров и отправляться париться.

Если поставить в бане печку из нержавейки, то придется постоянно наведываться к топке, убавляя или прибавляя количество воздуха, поступающего в камеру сгорания.

Изысканный дизайн

Подавляющее большинство чугунных печей проектируется так, чтобы фасад, общий портал и дверца топки выглядели достаточно интересно и привлекательно. Технология литья позволяет выполнить неограниченное количество узоров и элементов декора. Это могут быть имитация завитушек, кованых узоров, просто декоративные ребра жесткости и даже надписи или тексты в стиле эпохи паровых двигателей.

Корпус печи может быть выполнен в современном стиле Техно. В этом случае чугунная печь получает термостойкое защитное покрытие черного цвета, без бликов, а отдельные детали каменки и топки покрываются гальваническим хромом.

Форма современной каменки для бани из чугуна может быть достаточно сложной. От простого прямоугольника или цилиндра в стиле финских печей, до цилиндрической, конусной и даже шаровидной формы.

Пожаробезопасность

Известно, что подавляющее большинство чрезвычайных происшествий случаются из-за проблем с дымоходом и топкой печи. Большая часть проблем возникает по причине неплотно закрытой дверцы, или же вследствие повреждения несущей арматуры. В результате через щель всегда может вывалиться раскаленный уголек, или же появится обратная тяга, и тогда помещение бани наполнится раскаленным горячим дымом.

У чугунных печей качество арматуры достаточно высокое, чтобы исключить подобное явление. Проблемы могут появиться лишь из-за нерадивого отношения посетителей бани. Качество чугунного литья может подтвердить тот факт, что двери и задвижки служат на шведских и финских печах без замены и ремонта бани в течение нескольких десятков лет.

Вторая проблема пожаробезопасности связана с дымоходом. Если печка чугунная или сложена из кирпича, то проблем с трубой практически не бывает. А вот на стальной печи вес дымохода с баком или экономайзером может быть излишне большим. В результате избыточного давления от веса металлического дымохода отдельные соединения на печи могут разойтись и потерять герметичность, в результате газы проникают внутрь помещения бани и могут стать причиной пожара.

Критерии выбора чугунной печи

На рынке можно найти огромное количество печей, отлитых из чугуна, или конструкции которых выполнены с использованием чугунного литья. Специалисты рекомендуют выбирать чугунную печь для бани по двум критериям:

  • Обращать внимание на качество чугунного литья и сборки деталей;
  • Проверять документы, подтверждающие качество чугуна.

Важно! Технология изготовления арматуры, корпуса, стен и топки предполагает минимальную механическую обработку и доводку, но доработка должна выполняться в любом случае. Иначе печку просто невозможно будет собрать.

Поэтому при осмотре понравившейся модели убедитесь в том, что на торцах или на кромках деталей отсутствуют остатки технологических каналов — литников или отдушников. Если они есть, то это говорит о том, что производитель не уделяет достаточного внимания контролю качества сборки своей продукции.

Например, дверца должна входить в рамку без люфта. Щель должна оставаться, но одинаковой ширины по всему периметру. То же самое касается петель. Стенки топочной камеры не должны иметь поверхностных дефектов, каверн или сколов. В противном случае в процессе эксплуатации чугунной печки в бане любые дефекты чреваты появлением трещин и разрушением топки.

Главный критерий выбора — это качество самого чугуна. Большинство изготовителей даже для брендовых моделей печей для бани из чугуна самостоятельно не варят металл, а покупают его либо на крупных металлургических предприятиях в виде заготовок, либо непосредственно у мировых компаний-производителей в Швеции, Германии и Финляндии.

Поэтому всегда нужно обращать внимание на документы, прилагаемые к чугунной печи, подтверждающие качество чугуна. Информацию об отливке часто подтверждают дополнительным сертификатом или ссылкой на электронный реестр производителя.

 Рекомендации по установке

Главный и самый большой недостаток чугунной печи заключается в том, что материал обладает высокой хрупкостью. Малейшие термические напряжения, возникающие после установки и прогрева печи в бане, могут стать причиной разрушения крепежа, скола или появления трещин.

Поэтому максимум внимания уделяют подготовке площадки, на которой будет установлена печь. Она должна быть абсолютно жесткой и одновременно выровнена по горизонту. Также придется продумать защиту корпуса от случайно разлитой воды. Некоторые производители дополнительно комплектуют свою продукцию облицовкой из банного камня. Это хороший способ защитить чугунный корпус и топку от случайного термического удара.

Вторая проблема связана с дымоходом. В чугунной печи труба из нержавеющей стали нагревается до высоких температур. Поэтому стены внутри парилки бани облицовываем листами из термостойкого материала, а сам дымоход требует дополнительного выравнивания, прежде чем будет выполнена основная стыковка трубы с печкой. Если отклонений нет, можно устанавливать хомуты и узел прохода через потолочное перекрытие.

Заключение

Чугунные печи для бани справедливо считаются оптимальным решением, это своего рода промежуточный «золотой» вариант между простой каменкой из нержавейки и дорогущей и сложной печкой для бани из кирпича. Если посчитать затраты, связанные с установкой каменки из чугуна в бане, то получится, что смета будет выше, чем в случае печки из нержавейки, и заметно ниже, чем если рассматривать кирпичную печь.

Отзывы о чугунных печах для бани

Владислав Юрьевич Куцин, 56 лет, г. Вологда

Если говорить откровенно, то альтернативы чугунным печам для бани на сегодня не существует. Можно, конечно, купить недорогую каменку из легированной стали, но больше намучаешься с ней, чем получишь удовольствие. С кирпичными каменками дело обстоит еще хуже, мало того, что приличного материала не сыщешь, все больше суррогат попадается, так и с печником всегда проблемы. Строить кирпичные каменки для бани уже разучились.

Артемьев Сергей, 30 лет, г.Новосибирск

Никогда особо не задумывался о том, насколько удачной или неудачной в эксплуатации можно считать чугунную каменку. У меня в доме парилка с чугуном, стоит бог знает сколько лет, еще отец строил. Никогда не обращал внимания, да она и не подводила особо. Как-то пришлось побывать в гостях, и сводили меня в баню с современной печкой из нержавейки. Впечатление в общем-то хорошее, но печь реально замучила, посоветовал друзьям выбросить ее и заменить на чугун.

Отправить комментарий

Чугунная банная печь «Сибирь-18» конвекционная с панорамной дверцей. в Красноярске

Характеристики

  • Габариты (Г х Ш х В) 720 х 430 х 720
  • Глубина топочной камеры, мм 430
  • Диаметр дымохода, мм 115
  • Масса печи 104
  • Объем парильного помещения 12-18
  • Вид топлива Дрова
  • Марка чугуна СЧ-15
  • Масса камней 80
  • Отбойник пламени Сталь 6мм
  • Размер топочной дверцы (Ш х В), мм 435 х 335
  • Сделано в сибири Да
  • Система «Чистое стекло» Есть
  • Толщина чугуна, мм 10

Банные печи «Сибирь-18» конвекционные с панорамной топочной дверцей и камерой выполненной из чугуна, являются новинкой в банной линейке печей «Сибирь». Полный цикл производства данных печей на собственной материально-технической базе завода «НМК» является отличительной особенностью перед рыночными аналогами. Создание чугунных банных печей «Сибирь-18» — это приверженность надежным традициям печного изготовления от сибирских мастеров. Интенсивность запросов на чугунные банные печи с конвекционной облицовкой из металла была настолько высока, что в течение короткого промежутка времени инженеры завода «НМК» доработали существующую модель печи и запустили ее в серию. Банные печи «Сибирь-18», произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал,выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи «Сибирь-18» в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. Отличительной особенностью банных печей «Сибирь-18», выполненных из чугуна является возможность их использования в коммерческих банях и саунах. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от 12 до 18 м3. Топочная камера из чугуна представляет собой сборную конструкцию из двух элементов, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность.

√ Прочность конструкции: специальный сплав чугуна в совокупности с раздельными отлитыми элементами конструкции топки, соединенных между собой болтовым креплением и уплотненных при помощи термостойкого шнура обеспечивают непревзойденную герметичность и прочность;

√ Долговечность в использовании: чугун является самым теплоемким, жаропрочным, коррозионностойким металлом, который выдерживает воздействие самых агрессивных сред. При высоких температурах он не подвержен деформации и способен выдерживать большие весовые нагрузки. Толщина стенок топочной камеры составляет 10 мм;

√ Эргономичность: при нагревании чугун не выжигает кислород в парильном помещении бани, пар, получаемый в процессе эксплуатации становится приятным, легким и мягким, что дает возможность более глубинному расслаблению тела, ощущению релакса и гармонии;

√ Эстетичность: при всей массивности чугуна, конструкторам завода «НМК» удалось добиться необходимого баланса формы, стиля и внешнего облика. Печи объединяют в себе традиционное надежное исполнение и технологичное внутреннее содержание;

√ РРЦ ниже рыночных аналогов на 35%↓

√ Подходит для эксплуатации в коммерческих банях и саунах;

√ Емкая и глубокая топочная камера (430 мм без учета выносного канала и 700 мм с учетом выносного канала) позволяет использовать в качестве источника топлива длинные колотые дрова.

Купить банную чугунную печь в Красноярске Вы можете по адресу Спандаряна 10 магазин «Спектр» или оставить заявку на БЕСПЛАТНУЮ доставку по тел. 240-08-53

 

 

банные печи красноярск купить банные печи красноярск банные печи купить в красноярске камень змеевмк чугунная печь везувий чугунные печи для бани дровяные чугунные печи для бани везувий печи официальный сайт чугунная печь официальный сайт печи для бани чугунная печь для дома на дровах печь для бани с баком для воды чугунная банная печь везувий легенда стандарт

Выбор печи для бани. Чугун, сталь, кирпич? Ответы тут!

Что нужно знать , чтобы правильно выбрать печь для бани?

Существует несколько типов печей:

 
Печи из конструкционной стали   Печи из чугуна
     
 
Печи из нержавеющей стали   Кирпичные печи

Рассмотрим преимущества и недостатки данных печей в одной ценовой категории.

Начнем с печи, топка которой изготовлена из нержавеющей стали. Данные печи изготовлены из двухмиллиметровой низкопробной нержавеющей стали, имеющие малый процент легирующих добавок. Эта сталь выдерживает больше температуры, и более устойчива к коррозии, по сравнении с обычной конструкционной сталью. Но в местах сварных швов нержавейка теряет свои преимущества, соответственно, сварные швы, это самое слабое место в конструкции данной печи.

В процессе эксплуатации двухмиллиметровая топка сильно деформируется из-за высоких температур, и давления на неё большого веса, камней, бака для воды и дымохода. Вследствие чего, велика вероятность что сварной шов не выдержит такую нагрузку, и попросту выведет печь из строя.

Дверца топки при нагревании деформируется, а стекло трескается, поэтому мы рекомендуем выбирать печь с глухой дверцей. Преимуществом этой печи, является малый вес, удобный при погрузке и разгрузке. Срок службы таких печей минимален, а стоимость — высока.

Переходим к следующей модели, печь с топкой из конструкционной стали толщиной от 5 до 12 мм. Преимуществом таких печей является толщина металла, надежный сварной шов, увеличенный срок службы. Эту печь можно смело нагружать большим количеством камней, и ставить на неё бак с водой.

Главное, обратите внимание, что бы толстый металл использовался в самых уязвимых местах, там где температура выше. Хитрость некоторых производителей, заключается в том, что они увеличивают толщину металла, что называется «на виду», топочный канал, ножки печи и т.д. То-есть там где нет необходимости, а там, где действительно важна толщина металла, используют тонкую сталь.

Стоит обратить внимание на количество сварных швов. Чем это количество меньше — тем печь надежней, и меньше вероятность брака, например «дефекта сварного шва». Некоторые производители стараются экономить на металле используя обрезки. Это уменьшает себестоимость печи, но отрицательно сказывается на её надежности. Лучшим выбором будет взять печь, с чугунной дверцей. Металлическая дверца может деформироваться, а стекло треснуть, в то время как чугунная дверца надежно сохранит стекло и герметичность топки.

Недостаток таких печей — образование окалины, но этот недостаток компенсируется толщиной металла и не влияет на срок службы.

Итак, прежде чем перейти к чугунным печам, нужно сказать несколько слов о кирпичных печах для бани. Преимущество кирпичной печи — мягкий комфортный пар. Такая печь является эталоном, и все производители металлических печей в своих изделиях стараются достичь этого идеала. Но! Чтобы протопить кирпичную печь, нужно как минимум 6 часов, и большое количество дров. Чтобы смонтировать кирпичную печь нужно найти хорошего печника. Кроме того кирпичные печи требуют усиленного фундамента. Да и стоимость печи, значительно превышает цену стальных печей, и дальнейшее обслуживание это печи обойдется недешево.

И наконец-то! Четвертый вариант — печь из чугуна. Печи из чугуна считаются самыми надежными, эффективными и долговечными со всех банных печей. На сегодняшний день, именно чугунные печи максимально приближены по своему эффекту к банным печам из кирпича.

На рынке представлены разные конструкции чугунных печей, большинство из них стоят довольно дорого и состоят из отдельных элементов, которые требуют самостоятельной сборки и герметизации всех стыков. Многие производители обливают элементы печи нарушая геометрию изделий. Для сборки такой печи Вам понадобится не только смекалка, но и дополнительный инструмент. При этом ответственность за качество сборки, и гарантию безопасности Вы берете на себя.

Однако не все так плохо! Есть и другие чугунные печи. Представляем Вам чугунную печь от компании Везувий в отличие от большинства моделей, данные печи поставляются в собранном виде, а по цене сравнима с металлической толстостенной печью, то-есть стоит гораздо меньше своих чугунных аналогов. Преимущество печи в том, что она состоит всего из двух, и в некоторых модификациях из трех элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур, с рабочей температурой 1200°, то-есть топка печи абсолютно герметична. Для фиксации элементов печи между собой, применяется болтовое соединение, что дает 100% гарантию безопасности при эксплуатации.

Главным достижение компании Везувий является разработка специального сплава, и качественных отливов которые выдерживают максимальный температурный перепад. То-есть даже если окатить такую печь водой, она не лопнет и сохранит свою целостность в отличие от других производителей.

Чугун является самым теплоемким и жаропрочным материалом, который к тому же выдерживает самые агрессивные среды эксплуатации. При высоких температурах, чугун не подвержен деформации, и способен выдерживать большие весовые нагрузки. Кроме того, чугунные печи не выжигают кислород в парной, и не выделяет жесткие инфракрасные излучения. Пар будет мягким и легким, одним словом, кто пробовал — тот знает. Эта печь идеально подходит для настоящих ценителей русской бани, и финской сауны. Срок службы такой печи неограничен, и рассчитан на поколение.

Пора подвести итог. На сегодняшний день печь компании Везувий уникальное предложение на российском рынке банных печей. Продукция компании Везувий отвечает самым современным требованиям. Печи стальные и чугунные для русской бани и финской сауны. Оптимальное соотношение цены и качества. Безупречное сочетание новых технологий и вековых традиций. Лидер среди лучших — чугунные печи Легенда. Оптимальный выбор для русской бани и финской сауны. Легенда — чугунная печь 21-го века!

Дерево

Отдельностоящие печи полностью размещаются в комнате и требуют защиты пола снизу. Им нужна тяга, обеспечиваемая полным дымоходом, чтобы не только вытягивать их, но и втягивать воздух для горения, чтобы они горели. Находясь в комнате, они излучают тепло лучистым теплом во всех направлениях. Современные дровяные печи проверены Агентством по охране окружающей среды на выбросы загрязняющих веществ, поэтому они обеспечивают исключительно чистое горение. Дровяные печи до EPA потребляли намного больше дров и обычно оставляли сильные скопления креозота в дымоходе.В то время как старые печи, как правило, были простыми черными металлическими ящиками, современные печи спроектированы так, чтобы хорошо выглядеть, а также выделять большое количество тепла. Дровяные печи из чугуна более декоративны и дольше сохраняют тепло, но стоят дороже, чем более функциональные стальные печи. Стальные печи нагреваются быстрее и, скорее всего, в качестве опции предложат циркуляционный вентилятор. Печи из мыльного камня накапливают тепло и выделяют его медленнее и равномернее.

Кейп-Код Лопи
Морсо 7943
86000 БТЕ
Обогрев до 2500 кв. Футов.
35000 БТЕ
Обогрев до 1200 кв. Футов
Подробнее Lopi wood печи — нажмите ЗДЕСЬ Для большего количества древесины Morso печи — нажмите ЗДЕСЬ

Лопи Эндевеаур
Quadrafire Explorer II
73000 БТЕ
Обогрев до 2000 кв. Футов.
65800 БТЕ
Обогрев до 2000 кв. Футов
Подробнее Lopi wood печи — нажмите ЗДЕСЬ Для получения дополнительной информации о Quadrafire wood печи — нажмите ЗДЕСЬ

Enerzone Solution 3,4
VC Encore
100000 БТЕ
Обогрев до 2700 кв. Футов.
65000 БТЕ
Обогрев до 1800 кв. Футов
Подробнее Enerzone wood печи — нажмите ЗДЕСЬ Для большего количества древесины ВК печи — нажмите ЗДЕСЬ

HS Манчестер
Hearthstone Equinox
78000 БТЕ
Обогрев до 2500 кв. Футов.
120 000 БТЕ
Обогрев до 3500 кв. Футов
Для более HS древесины печи — нажмите ЗДЕСЬ Подробнее Hearthstone дровяные печи — нажмите ЗДЕСЬ

> Вопросы? Свяжитесь с нами

Вставки из дерева

Каминные топки вставляются в существующую кладку или заводские камины, превращая старый неэффективный камин в отличный источник тепла.Некоторые отдельно стоящие дровяные печи можно использовать как каминную печь или каминную печь. Обычно они имеют заднюю вентиляцию, поэтому они могут сидеть на камине, но покупатели в магазинах домашнего очага обычно предпочитают законченный вид, предпочитаемый настоящей вставкой, которая сидит в камине и имеет панели окружения, предназначенные для закрытия отверстия вокруг устройства. Кодекс Национальной ассоциации защиты каминов требует, чтобы почти все твердотопливные приборы, установленные в существующий камин, перебазировали дымоход для обеспечения надлежащего размера дымохода.Большинство вставок предлагают дополнительные вентиляторы, которые имеют решающее значение для отвода достаточного количества тепла в комнату, поскольку устройство частично или полностью находится в камине.

Щелкните здесь, чтобы получить форму, которая поможет вам измерить кирпичную кладку камина для вставки

Щелкните здесь, чтобы получить форму, которая поможет вам измерить металлический камин для вставки

Авалон Промывка
VC Montpelier
86000 БТЕ
Обогрев до 2500 кв. Футов.
45000 БТЕ
Обогрев до 1500 кв. Футов
Для большего количества древесины Avalon вставки — нажмите ЗДЕСЬ Для большего количества древесины ВК вставки — нажмите ЗДЕСЬ

Enerzone Dest. 2.3I
Лопи средний смыв
75000 БТЕ
Обогрев до 2100 кв. Футов.
73000 БТЕ
Обогрев до 20000 кв. Футов
Подробнее Enerzone wood вставки — нажмите ЗДЕСЬ Подробнее Lopi wood вставки — нажмите ЗДЕСЬ

Лопи Фридом
HS Клайдсдейл
73000 БТЕ
Обогрев до 2250 кв. Футов.
75 000 БТЕ
Обогрев до 2 000 кв. Футов
Подробнее Lopi wood вставки — нажмите ЗДЕСЬ Для более HS древесины вставки — нажмите ЗДЕСЬ

> Вопросы? Свяжитесь с нами

Дровяные камины

Дровяные камины, как правило, не обладают высокой теплопроизводительностью, которую мы ожидаем сегодня. Большинство из них продается для использования в декоративных целях, а не для отопления дома.Однако на рынке есть несколько высокоэффективных каминов. Эти приборы похожи на печи, встроенные в стену с большой обзорной площадкой камина. Созданные с нулевым зазором до горючих материалов, они могут быть встроены в стену с внешней рамкой или в рамку в комнате. Дымоходы с воздушным охлаждением, установленные в верхней части камина, должны выступать над крышей. Они предлагают высокую тепловую мощность, способную отапливать более 2000 квадратных футов. Многие из новых моделей также предлагают новейшие декоративные варианты, такие как кованые вручную двери ручной работы, которые подходят к любому домашнему дизайну.

FPX 36 Elite
QF 7100
105000 БТЕ
Обогрев до 2500 кв. Футов
58500 БТЕ
Обогрев до 3000 кв. Футов
Для большего количества древесины FPX камины — нажмите ЗДЕСЬ Для большего количества древесины QF камины — нажмите ЗДЕСЬ

Kozy Heat Z42
60000 БТЕ
Обогрев до 2500 кв. Футов.
Подробнее Kozy Heat wood камины — нажмите ЗДЕСЬ

> Вопросы? Свяжитесь с нами

Huum HIVE Heat Series Печь для сауны — Северные сауны

ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ЦЕНОВОГО ТЕКСТА ИЛИ ПО телефону 1-844-240-9233.
(Сейчас на складе и готов к отправке)
HIVE Heat — это высокоэффективная дровяная печь для саун для небольших саун.Его уникальная структура направляет свежий воздух в процесс горения сверху, чтобы создать более сильное пламя, что приводит к более чистому и полному горению. Прочная дверца печи сделана из чугуна, который прочен и прост в обслуживании.

HIVE Heat соответствует BimSchV 11, строгому немецкому стандарту для дровяных печей, а чугун обрабатывается натуральными маслами. HIVE Heat LS имеет надставку для топки, которая позволяет складывать дрова снаружи сауны.


Характеристики:

  • Уникальная структура для эффективного горения
  • Конструкция из нержавеющей стали
  • Расширение топки для обогрева из другого помещения
  • Элегантный дизайн печи
  • Разработано для эффективного сжигания
  • Каменная нагрузка 198 фунтов
  • Доступен с расширением Firebox (модель LS)
  • Дополнительная клетка для дымохода
  • Дверь печи чугунная
  • Обработано натуральными маслами
  • Ограниченная 5-летняя гарантия
  • Соответствует BimSchV II
  • Сделано в Эстонии с высокой точностью


HIVE Тепловые характеристики:

HIVE Heat 12 кВт HIVE Heat 12 кВт LS
  • Сауна: 6-13 м³
  • Вместимость камня: 90 кг
  • Вт: 12000
  • Объем помещения (Cu.Футов): 210 — 460 у.е. FT.
  • Rock Емкость: 198 фунтов.
  • Тип установки: На полу
  • Вес: 56 кг
  • Высота: 750 мм
  • Ширина: 450 мм
  • Глубина: 490 мм
  • Дрова макс .: 300 мм
  • Дымоход (⌀): 115 мм
  • Сауна: 6-13 м³
  • Вместимость камня: 90 кг
  • Вт: 12000
  • Объем помещения (куб. Фут.): 210 — 460 у.е. FT.
  • Rock Емкость: 198 фунтов.
  • Тип установки: На полу
  • Вес: 67 кг
  • Высота: 750 мм
  • Ширина: 450 мм
  • Глубина: 640 мм
  • Дрова макс .: 450 мм
  • Дымоход (⌀): 115 мм


Безопасное расстояние:


HIVE Heat 12 кВт HIVE Heat 12 кВт LS
  • A — 170 мм
  • B — 500 мм
  • C — 1160 мм
  • A — 170 мм
  • B — 500 мм
  • C — 1310 мм


Содержимое упаковки:

  • Банная печь
  • Инструкция по установке и эксплуатации
  • 5-летняя ограниченная гарантия


Сделано с осторожностью в Эстонии


Обогреватели

HUUM изготовлены из нержавеющей стали и проходят длительный и тщательно контролируемый производственный процесс, чтобы гарантировать наилучшее качество каждого продукта.

Руководство покупателя дровяных печей

— Northline Express

Прежде чем вы начнете просматривать сотни дровяных печей в Интернете или безумно броситься к местному производителю дровяных печей; вам нужно будет провести небольшое исследование дома. Сделайте свою домашнюю работу и примите во внимание следующие факторы, прежде чем вкладывать деньги в дровяную печь.

Каково основное назначение дровяной печи?

Подумайте, каково основное назначение дровяной печи.Будете ли вы использовать свою дровяную печь в первую очередь для приготовления пищи, создания атмосферы, обогрева или сочетания всего вышеперечисленного?

Сколько тепла должна обеспечивать дровяная печь?

Подумайте, сколько тепла вы ожидаете от дровяной печи. Будете ли вы отапливать отдельную комнату, целый этаж, коттедж хорошего размера или целый дом?

Как часто будет использоваться дровяная печь?

Подумайте, как часто вы будете пользоваться дровяной печью. Будете ли вы использовать его на постоянной основе, в качестве подстраховки, чтобы время от времени вынимать из воздуха прохладу по утрам и вечерам, или просто тогда, когда вам нужно окружающее сияние для романтических вечеров?

Где вы будете ставить дровяную печь?

Подумайте, где вы будете ставить дровяную печь в своем доме.Дровяные печи следует размещать в таком месте, которое будет рассеивать наибольшее количество тепла и обеспечивать максимальное покрытие.

Professional или установка своими руками?

Подумайте, является ли установка дровяной печи задачей, которую вы можете выполнить самостоятельно, или вам нужно будет обратиться к профессионалу, чтобы установить дровяную печь для вас.

Есть ли у вас место и оборудование, необходимые для хранения и приправки дров?

Подумайте, есть ли у вас место и необходимое оборудование для раскалывания, хранения и приправы дров для сжигания в дровяной печи.


Размер — очень важный фактор, который следует учитывать при поиске новой эффективной дровяной печи, и вот почему; Слишком маленькая дровяная печь просто не обогреет помещение должным образом. Слишком большая дровяная печь вызовет потенциальную опасность пожара, станет душно в помещениях и, в конечном итоге, окажется пустой тратой денег, потому что вы будете вынуждены сократить подачу воздуха в дровяную печь, что снизит эффективность и приведет к потере топлива.

Вот несколько вещей, которые вы должны учитывать, чтобы выбрать дровяную печь правильного размера для вашего применения:

Отапливаемая площадь

Первое, что вам нужно сделать, чтобы определить, какой размер дровяной печи вам подходит, — это выяснить, сколько квадратных футов вы хотите обогреть своей дровяной печью.Возьмите длину и ширину комнат, в которых вы собираетесь разместить дровяную печь, и умножьте эти два числа, а затем сложите их все вместе. Это даст вам площадь, которую вы будете обогревать, в квадратных футах. Обогрев одноэтажного дома меньшего размера довольно легко сделать с помощью небольших дровяных печей, но у вас есть большой дом, длинные коридоры, много спален или несколько уровней — все это факторы, которые будут препятствовать потоку воздуха и препятствовать попаданию тепла внутрь. та комната. Способ направить тепло в эти области вокруг углов, изгибов и поворотов и наверху — это установить потолочные вентиляторы или разместить дверные вентиляторы в проходах для циркуляции теплого воздуха, создаваемого дровяными печами, по всему дому.

Обычно размеры дровяной печи делятся на три категории, включая малые, средние и большие. Дровяная печь небольшого размера будет нагревать от 600 до 1000 квадратных футов, дровяная печь среднего размера — от 800 до 2000 квадратных футов, а дровяная печь большого размера — от 800 до 3000 квадратных футов. Но одни только квадратные метры не говорят вам, какой размер дровяной печи вам понадобится, поэтому не спешите с принятием решения.

Изоляция Изоляция

также будет играть большую роль в том, какой размер дровяной печи потребуется для вашего применения.Если вы не знаете наверняка, насколько хорошо утеплен ваш дом, не паникуйте. Обоснованное предположение подойдет. Просто примите решение, если у вашего дома хорошая изоляция, средняя изоляция или плохая изоляция. Если у вас новый дом с качественной постройкой, скорее всего, он имеет хорошую изоляцию. У большинства промышленных домов будет плохая изоляция, и все, что находится между ними, будет иметь среднюю изоляцию.

Окно потери тепла

Еще одним фактором, определяющим ваш выбор размера дровяной печи, является количество окон в вашем доме и их характеристики.Например, если в вашем доме очень старые окна, большие окна, одинарные окна или даже просто большое количество окон, велика вероятность того, что изоляция дома ухудшится. Для домов с большим количеством окон потребуются более мощные дровяные печи.

Высота потолка

Высота потолка играет большую роль в определении расхода БТЕ, который потребуется вашему приложению для адекватного обогрева вашего дома. В то время как большинство калькуляторов BTU предполагают, что вы планируете приложение с потолком 8 футов, увеличение потолка до 10 или 12 футов может существенно повлиять на диапазон BTU, необходимый для нагрева вашего приложения.

Географическое положение и климат

Примите во внимание ваше географическое положение и климат, прежде чем принимать решение о том, какой размер дровяной печи вам подходит. Это важно по очевидным причинам, поскольку домовладельцу в Северном Мичигане понадобится более мощная печь с более высоким показателем БТЕ и большим количеством тепла для дров, чем домовладельцу в Теннесси или других районах, где не так холодно и с суровыми зимними сезонами.

Теперь, когда вы учли всю приведенную выше информацию, вы можете использовать наш калькулятор BTU, чтобы помочь вам определить рейтинг BTU, который потребуется вашему приложению.После расчета расхода БТЕ вы сможете определить, нужна ли вам эффективная дровяная печь: небольшая, средняя или большая.

Что такое дровяные печи, сертифицированные EPA, и что это означает для вас?

Вы всегда должны читать мелкий шрифт и следить за тем, чтобы на этикетке вашей дровяной печи было написано EPA Certified. Лучшая дровяная печь будет сертифицирована EPA. Чтобы дровяная печь была сертифицирована EPA, она должна соответствовать строгим нормам выбросов и эффективности, разработанным для снижения загрязнения окружающей среды и контроля затрат на электроэнергию.Сертификат EPA на дровяную печь — это ваша гарантия того, что покупаемая вами печь будет гореть чисто и эффективно, а также снизит ваши расходы на отопление, одновременно защищая воздух, которым мы дышим.

Дровяные печи, утвержденные EPA — Дровяные печи, сертифицированные EPA, горят более полно. Дровяные печи, сертифицированные EPA, обеспечивают большую тепловую мощность. — Дровяные печи, сертифицированные EPA, производят меньше креозота.

Теперь, когда у вас есть все технические детали, вы можете сосредоточиться на стиле, конструкции и типе дровяных печей, а также на том, какой тип вы хотели бы купить.Эффективные дровяные печи доступны во многих различных конструкциях, цветах и ​​стилях, чтобы дополнить интерьер любого дома.

Стальные дровяные печи — стальные дровяные печи очень быстро нагреваются и сразу начинают отдавать тепло, но не сохраняют тепло. По мере того как огонь внутри печи утихает и жар от дров уменьшается, сталь также остывает.

Чугунные дровяные печи — Чугунная дровяная печь нагревается немного дольше, но очень хорошо сохраняет тепло.Чугунная дровяная печь будет излучать тепло обратно в комнату даже после того, как огонь погаснет, поэтому вы получаете не только дровяное тепло от дровяного огня, но и лучистое тепло от печи.

Дровяные печи с системой мойки воздухом

Система воздушной промывки дровяной печи в сочетании с высокими температурами топки будет поддерживать чистоту большого окна из керамического стекла, так что вы всегда будете иметь беспрепятственный вид на огонь, когда топите дровами. Система воздушной мойки также снизит потребность в очистке дровяной печи.

Дровяные печи с нагнетателем

Установка воздуходувки в дровяную печь значительно увеличит тепловыделение при пожаре на дровах. Регулируемая скорость воздуходувки для дровяной печи помогает поддерживать в доме нужную температуру даже в самые холодные зимние дни.

Дровяные печи с топкой с огнеупорной футеровкой

Когда вы топите дровами, топка с огнеупорной футеровкой на дровяной печи играет важную роль в продвинутом процессе горения, удерживая тепло и поддерживая внутреннюю температуру, необходимую для низкого уровня выбросов.

Дровяные печи с первичной подачей воздуха снизу

Первичная подача нижнего воздуха в дровяную печь помогает при холодном запуске, а возрождение угасающего огня закладывает основу для идеальной среды для сжигания древесины, пока вы нагреваете дровами.


Зональный обогрев — это использование альтернативного источника тепла вместе с вашей печью центрального отопления для обогрева комнат в вашем доме, которые вы и ваша семья используете больше всего. Подумайте об этом так: если вы проводите 90 процентов своего времени в гостиной и столовой, зачем вам поддерживать в остальной части дома такую ​​же температуру, если в комнатах редко бывают люди? Вы тратите драгоценное топливо и деньги на обогрев тех комнат, которыми никто не пользуется.

Использование дровяной печи для зонального обогрева семейной комнаты и столовой — это экономичный способ поддерживать комфортную температуру в комнатах, которые вы чаще всего используете в своем доме. Так как же зонное отопление дровяными печами экономит ваши деньги?

Создание тепла, когда оно вам нужно и где вам это нужно больше всего, с помощью дровяной печи, позволит вам выключить термостат печи центрального отопления, чтобы остальная часть вашего дома оставалась прохладнее, но при этом оставалась комфортной температурой, что в конечном итоге может спасти вас минимум 30 процентов от ваших годовых расходов на отопление дома.

Зонное отопление — очевидное решение для домовладельцев, обеспокоенных ростом цен на топливо.

Что такое отдельно стоящая дровяная печь?

Что такое отдельно стоящая дровяная печь?

Довольно простое определение дровяных печей состоит в том, что они представляют собой металлические ящики, сделанные таким образом, что внутри можно разжечь дровяной огонь, так что металл нагревается и нагревает комнату.

Каким бы простым ни было это определение, на самом деле для создания современных дровяных печей требуется много инженерных, новых технологий и испытаний.Это очень эффективные обогреватели (в диапазоне КПД 90%, как газовые или масляные печи). Поскольку они используют возобновляемое топливо (дрова), которое можно найти повсюду, этот «обогреватель старой технологии» является отличным выбором для отопления дома в 21 веке. .

«Отдельностоящая» дровяная печь означает, что печь не устанавливается в камин. (Этот тип дровяной печи называется каминной топкой. Некоторые отдельно стоящие печи
стоят на ножках, другие — на пьедесталах, но все они располагаются на высоте не менее нескольких дюймов над полом.

Дровяные печи с отводом воздуха

Древесный дым выходит из верхней или задней части печи, и вы используете дымовую трубу, чтобы переносить дым через комнату от печи к дымоходу. Если он выходит сзади, часто используется тройник, чтобы дым двигался ВВЕРХ. В печах с верхней вентиляцией дымоход входит прямо в верхнюю часть печи.

Дрова обычно загружаются через переднюю дверцу печи. Двери часто имеют высокотемпературное стекло, поэтому вы также можете смотреть на огонь, когда он нагревает комнату.

При установке отдельно стоящей печи у вас обычно есть три способа вывода дыма из дома:

  1. Первый — « сквозь стену ». Установка через стену — это место, где вы проводите дымоход, идущий от печи, к стене, где может быть существующий дымоход. Во многих домах есть каменный (кирпичный или блочный) дымоход, в который можно «нажать», чтобы вентилировать дровяную печь. Итак, все дымоходы — это не каменная кладка, но многие из них — это секции заводского изготовления.Если у вас нет дымохода, не беспокойтесь об этом — у вас просто установлен заводской дымоход. Дымоход соединяется с дымоходом у стены.
  2. Второй метод для случая, когда у вас дымоход прямо над печью . Это не естественное событие, если только оно не случайно. В большинстве случаев этот метод предназначен для людей, которые решают: «Я хочу, чтобы печь прямо здесь», и печь, вероятно (хотя и не обязательно), вентилируется сверху. В этом случае у вас есть заводской дымоход, установленный прямо над печью.Это очень распространенный и хороший способ выполнить работу.
  3. Последний метод — установка печи с подом . Напомним, что каминные топки устанавливаются в камины, а не в отдельно стоящие печи. Однако вы можете вентилировать отдельно стоящую печь через камин. Обычно это означает, что печь с задней вентиляцией находится перед камином (на очаге). Дымовая труба выходит из задней части печи и поднимается вверх через горловину камина, чтобы выпустить дым через дымовую трубу камина.Это отличный способ установить печь. Обратите внимание: установка топочной печи требует, чтобы в дымоход вставлялась облицовка подходящего размера. Дымоходы камина наверняка будут слишком большими для дровяной печи.

Примечание о облицовках дымохода надлежащего размера : В 1970-х годах многие дровяные печи были втянуты в камин с дымоходом, во много раз превышающим размеры печи. В результате образовалось необычайное количество креозота и смолы, которую не могут удалить дымоходные щетки, и в те дни сгорели многие дома.Слово мудрым: соблюдайте правила.

Какой лучше покупать?

Вам доступны хорошие печи, а не такие. Конечно, есть вещи низкого уровня, которые вы можете получить у большого массового продавца. Они, вероятно, действительно соответствуют минимальным стандартам EPA, но эти минимумы постоянно повышаются… но они действительно работают.

Чугун

Современные чугунные дровяные печи могут быть очень эффективными, а отливки действительно хорошо выглядят и обычно привлекательны для глаз.Чугун имеет репутацию наиболее равномерно излучающего тепло. Таким образом, чугун может быть проблематичным в отливках с большой поверхностью, которые иногда трескаются. К тому же они вообще дороже, чем варианты.

Сталь

Стальные печи также очень эффективны и, как правило, являются наиболее экономичным вариантом. Сталь нагревается и быстрее всего начинает отдавать тепло. Стиль стальной печи в наши дни может быть очень хорошим, в зависимости от дизайнера производителя. Например, у них могут быть латунные двери или другие элементы, делающие их визуально привлекательными.Сталь имеет хорошую репутацию в отношении долговечности; вы не очень часто слышите о потрескавшихся стальных панелях.

Сталь и чугун

Еще один хороший вариант — сочетание стали и чугуна. Вероятно, это означает, что печь стальная, а дверца — чугунная (обычно со стеклом). Очень привлекательный внешний вид.

Как очистить вашу дровяную печь

В холодные зимние месяцы дровяная печь — идеальный способ сделать ваш дом уютным и теплым.Но как насчет ухода за дровяной горелкой?

Мы составили это руководство, чтобы помочь очистить дровяную печь. Мы разделили его на секции, чтобы вы могли легко научиться чистить различные части и секции вашей печи.

В этом руководстве вы узнаете:

  • Как часто следует чистить дровяную горелку.
  • О системе воздушной промывки и о том, как она помогает очистить дровяную печь.
  • Как очистить стекло дровяной печи.
  • Как опорожнить зольник вашей дровяной горелки.
  • Как очистить печь изнутри.
  • Как прочистить дымоход печи.
  • А как можно почистить дровяную горелку снаружи.

Дровяные печи отлично подходят для сохранения тепла и уюта в вашем доме зимой, но их следует регулярно чистить, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.

Давайте посмотрим, как очистить дровяную горелку…

Как часто следует чистить плиту?

Чтобы ваша дровяная или многотопливная печь работала наилучшим образом (и хорошо выглядела), важно регулярно чистить ее. Не существует единых временных рамок для очистки дровяной печи, но всегда полезно следить за этим.

Многое будет зависеть от того, как часто вы пользуетесь плитой. Если он будет работать весь день, каждый день в течение зимы, велика вероятность, что вам нужно будет убирать золу хотя бы раз в один или два дня.Если его использовать более экономно, вам, вероятно, не придется так часто чистить.

Топливо, которое вы используете в горелке, также влияет на то, как часто вы ее чистите. Некоторые виды топлива горят «чище», чем другие, поэтому очистку печи потребуется реже. Например, древесина производит меньше золы, чем альтернативный источник топлива — торф, поэтому горелка, работающая на древесном топливе, требует очистки реже, чем горелка, использующая торф.

В качестве ориентира проверяйте зольник каждый раз при использовании горелки и опорожняйте его при необходимости.Если вы используете горелку регулярно, старайтесь чистить ее изнутри каждые 4-6 недель. Стекло можно чистить по мере того, как вы чистите внутреннюю часть печи, или вы можете чистить его по мере необходимости, если вы заметили, что оно грязное.

Система воздушной промывки

Многие современные дровяные горелки и многотопливные печи теперь оснащены системой продувки воздухом. Но что такое воздушная промывка и как она помогает?

Airwash — это конструктивная особенность, встроенная в дровяные горелки для поддержания чистоты стекла.В традиционных горелках при сжигании топлива на стекло оседает смола, а это означает, что стекло требует регулярной очистки. Со временем из-за смолы стекло может потемнеть и стать черным, из-за чего будет трудно увидеть пламя внутри.

Система воздушной промывки помогает избежать этого сценария. В печи с обдувом воздух втягивается в горелку над окном. Воздух проходит или омывается поверхностью стекла, образуя барьер между окном и пламенем и газами в горелке.Это означает, что на окно может откладываться меньше смолы, дольше сохраняя чистоту стекла.

Как очистить стекло дровяной печи

Хотя система воздушной промывки помогает поддерживать чистоту стекла дровяной печи, она не заставит его сиять вечно. Время от времени вы должны чистить стекло, чтобы хорошо видеть пламя дровяной горелки.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что стекло следует мыть, когда оно остынет. Если вы нанесете холодные жидкости или чистящие средства на окно с горячей дровяной печью, оно может ослабить и разбить стекло.

Для очистки стекла можно использовать несколько методов:

# 1 — Аммиак и вода

Ваш первый вариант — разбавить водой немного нашатырного спирта и нанести его из пульверизатора на стекло. Протрите стекло тканью, пока окно не станет чистым. Если части окна не очищаются сразу, дайте раствору подействовать в течение нескольких минут, прежде чем протирать.

# 2 — Коммерческие чистящие средства

Если у вас нет доступа к аммиаку, попробуйте использовать коммерческое чистящее средство.Существует множество продуктов, которые подходят для мытья стекол. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям, и что использование продукта не приведет к аннулированию гарантии на вашу плиту.

# 3 — Газета и ясень

Да, действительно. Окунайте старую газету в воду и остатки золы, оставшиеся от горелки, — это может оказаться экономически эффективным (и экологически чистым) способом очистки стекла дровяной печи. Это может потребовать больше усилий и усилий, чем другие варианты, но, по крайней мере, вы нашли применение всей этой оставшейся золе.Когда стекло станет чистым, протрите его влажной тканью, чтобы удалить излишки золы.

# 4 — Сжигаем

Вы можете быть удивлены, узнав, что разжигание печи может очистить стекло. Кажется, что это не так, но темные образования на стекле вызваны тем, что древесные частицы не сгорели эффективно. Горячий огонь поможет сжечь эти отложения, а также поможет сохранить дымоход или дымоход в чистоте.

# 5 — Соскоблить

Если есть стойкие наросты смолы, которые просто не двигаются, попробуйте осторожно соскрести их скребком для стекла.Будьте осторожны при этом, так как вы не хотите в конечном итоге поцарапать стекло — царапины не только выглядят неприглядно, но также могут вызвать слабое место в окне, которое может привести к его разрушению при воздействии высоких температур.

Опорожнение зольника

Многие современные дровяные горелки имеют встроенный зольник, который позволяет легко удалять золу. Вы должны обнаружить, что плита также имеет механизм заграждения, который позволяет перемещать решетку горелки. Это позволяет золе падать через решетку в зольник для удаления.

Не забывайте регулярно опорожнять зольник и не допускать переполнения. Если зола в поддоне окажется слишком близко к решетке, она может заблокировать поток воздуха к решетке, в результате чего она станет слишком горячей и может деформироваться или повредиться.

На всякий случай проверяйте зольник каждый раз при использовании горелки и опорожняйте его при необходимости.

Очистка печи изнутри

После того, как вы сняли зольник с печи и опорожнили его, вы можете найти внутри печи немного золы и мусора.При чистке внутренней части вашей дровяной горелки еще раз убедитесь, что вы оставили ее достаточно долго, чтобы она остыла.

Удалите мусор металлическим поддоном для пыли и поместите его в зольник или металлическое ведро. Не рекомендуется использовать пластиковое ведро, так как тепло, удерживаемое слоями мусора, может привести к его расплавлению.

Вы можете использовать пылесос для удаления остатков золы и грязи или, в качестве альтернативы, использовать ручную щетку, чтобы аккуратно подметать мусор в зольник. Старайтесь не слишком грубо обращаться с кистью, так как это может привести к взлету пыли.

Наконец, убедитесь, что уплотнение дверцы дровяной печи чистое и не содержит излишков золы. Опять же, это можно пропылесосить или подметать щеткой.

Очистка дымохода

Когда дело доходит до очистки вашей дровяной горелки, вам также необходимо учитывать дымовую трубу, по которой дымовые отходы выводятся из печи. Дымоход может покрыться смолой и отложениями по мере прохождения отходов, поэтому его необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться, что он не засоряется.

Здесь у вас есть два варианта:

# 1 — Сделай сам

Существует множество принадлежностей для чистки дымохода и дымохода, которые позволят вам очистить дымоход самостоятельно. Надевайте защитные очки и респиратор, чтобы предотвратить травмы, вызванные частицами пыли, и не забудьте положить в доме листы для пыли, чтобы предотвратить беспорядок при чистке дымохода.

Очистите дымоход металлической щеткой, чтобы удалить остатки, накопившиеся внутри дымохода.Во время чистки дымохода всегда помните о безопасности. Также имейте в виду, что это может потребовать много времени и усилий.

# 2 — Нанять профессионального трубочиста

Если у вас нет времени на чистку дымохода самостоятельно или вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы выполнять эту работу, наймите профессионала. Существует множество трубочистов, которые прочистят дымоход должным образом и профессионально.

Хотя это означает, что вам придется заплатить за чистку дымохода, это может сэкономить вам много хлопот, а также обеспечить безопасность использования дымохода.

Дымоход следует чистить один раз в год или чаще, если он используется особенно регулярно.

Очистка чугунной дровяной горелки снаружи

Чугун является предпочтительным материалом для большинства дровяных горелок и многотопливных печей из-за его прочности и устойчивости к нагреванию. Чтобы плита выглядела чистой как снаружи, так и внутри, вы можете легко очистить ее с помощью жесткой щетки и пылесоса.

Старайтесь избегать жидких растворов при чистке горелки снаружи, так как они могут оставлять полосы на поверхности.

Заявление об ограничении ответственности

Перед чисткой дровяной печи всегда обращайтесь к инструкциям производителя, прилагаемым к печи. Советы, представленные в этом руководстве, предназначены только для ознакомления, и их следует выполнять только в соответствии с указаниями производителя.

Если вам интересно, как почистить дровяную печь этой зимой, следуйте этим советам.

Как готовить на дровяной печи

Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что я буду получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.Тем не менее, я ссылаюсь только на продукты, которые мы используем на своей ферме или в которые верим.

Почему нужно научиться готовить на дровяной печи?

Когда я была маленькой девочкой, я помню, как моя мама зимой готовила тушеное мясо на дровах. На территории нашей усадьбы есть лес приличных размеров, и каждый год мы теряем несколько деревьев из-за урагана или старости, поэтому дровяная печь — идеальный способ использовать наши ресурсы.

Готовка на дровяной печи возвращает меня в дни пионеров и на кухню моей бабушки, где у нее была старая дровяная печь.У моих родителей до сих пор есть гибридная наполовину дровяная и наполовину электрическая плита Monarch 1940-х годов. Можно сказать, что я пришел из длинного дровяного кулинара.

Научиться готовить на дровяной печи полезно для ситуаций, связанных с выживанием, таких как отключение электричества, но я готовлю на своей, даже когда у нас есть электричество. Это крайне бережливо готовить на дровяной печи, как в халяве. Вы уже используете свою дровяную печь для обогрева, поэтому использование ее в качестве источника для приготовления пищи удваивает ваши ресурсы.

Вот мои 6 советов по приготовлению пищи на дровяной печи.

  1. Установить пожар. Прежде чем приступить к приготовлению пищи, необходимо развести и разжечь огонь. Поверхность вашей дровяной печи должна быть нагрета и иметь внутри хороший источник угля. Помните, что ваше тепло на самом деле исходит от углей, а не от пламени, поэтому разожгите огонь примерно за час до того, как вам нужно будет готовить, может потребоваться больше времени, чтобы верхняя поверхность полностью нагрелась. Держите свои сквозняки открытыми, чтобы быстро нагреться. Сухие и выдержанные дрова необходимы для выработки тепла.В нашей дровяной печи мы используем пихту, клен, ольху и болиголов.
  2. Используйте чугунную посуду. Чугун не сохраняет горячих точек, а также проводит тепло. Все наши блюда готовятся из чугуна. Дополнительные советы по приготовлению чугуна и уходу за ним читайте в моей статье (есть видео!) Как приправить чугунную сковороду или голландскую духовку. Эта чугунная голландская духовка Lodge может использоваться как мультиварка / запеканка, а при перевернутой крышке превращается в сковороду. Как это круто? У меня есть вещь для предметов, которые удваиваются, как и другие …
    Вы можете использовать подставки, чтобы поднимать кастрюли, сковороды и сковороды с верхней части плиты, что помогает уберечь предметы от пригорания или отрегулировать температуру.В крайнем случае, я использовал консервные ленты / кольца, поскольку они не повреждаются от тепла (см. Совет №4).
  3. Планируйте свое время соответствующим образом. Приготовление пищи на дровяной печи занимает больше времени, чем на газовой или электрической плите. Требуется примерно столько же, как и при использовании мультиварки. Дайте еде достаточно времени, чтобы она приготовилась. Однако, если он достаточно горячий, время жарки должно быть примерно таким. Обычно он слишком сильно нагревает дом, чтобы поддерживать его на такой высокой температуре, чтобы приготовить запеканку, суп или блюдо целиком.
  4. Знайте свою температуру. Основная часть вашей дровяной плиты будет самой горячей. Вы можете использовать консервные кольца, чтобы поднять кастрюлю с огня. На верхней полке нашей дровяной печи холоднее. Подрумянив мясо или доведя его до кипения, я перемещаю кастрюлю на верхнюю полку, чтобы она закипела. Температура в основной зоне приготовления нашей дровяной печи составляла 250 градусов, что в среднем находится между низкой и высокой температурой в большинстве мультиварок.
  5. Следите за своей едой. Следите за тем, как быстро или медленно готовится ваша еда. Слишком быстро убавьте сквозняки и переместите пищу в более прохладное место на плите. Слишком медленно, откройте свои сквозняки и добавьте еще дров в огонь. Кроме того, если вы используете влажную неотвержденную древесину, у вас не будет горячего огня.
  6. Удачи! Готовить на дровяной печи — это весело. Вы можете испечь хлеб в чугунной голландской печи, булочки, печенье и, конечно же, рагу, супы, перец чили, жаркое и даже запеканки. Нужны рецепты? Ознакомьтесь с моим разделом рецептов, этот суп из фасоли и ветчины и эти голубцы были бы идеально приготовлены на дровяной печи.Эти 25+ рецептов для чугунной сковороды и голландской духовки для одного блюда помогут вам приготовить много вкусных блюд на дровяной печи.

Дополнительные советы по выпечке в дровяной печи читайте в Жизнь, как в 1800-е годы — Советы по выпечке в дровяной печи и бережливому образу жизни

ОБНОВЛЕНИЕ

: Многие из вас спрашивали, какая у нас дровяная печь и сколько стоит ее установка. Наша дровяная печь появилась около восьми лет назад, а стоимость печи и ее установки составила около девятисот долларов.У нас есть дровяная печь Лопи, и я обязательно купил такую, у которой есть плита. Вы должны убедиться, что это правильный размер для квадратного метра вашего дома. Вот аналогичная версия нашей дровяной печи.

Как жить в 1800-х годах — приготовление пищи в дровяной печи и советы по экономному образу жизни

Теперь, когда вы знаете, как готовить на дровяной печи, что вы планируете приготовить в первую очередь?

Фогельзанг 1200 кв. Ft. Дровяная печь

Vogelzang VG1120-L — красивая воздухонепроницаемая дровяная печь из листовой стали с угольно-черной отделкой.Тяжелая чугунная дверь с керамическим стеклом, промытым воздухом, обеспечивает великолепный вид на горящий огонь, который украсит любую обстановку очага. Дровяная печь VG1120-L соответствует строгим требованиям Руководства по сертификации EPA «Step 2» 2020. Эта дровяная печь имеет 68000 БТЕ, способных обогреть до 1200 квадратных футов. Vogelzang VG1120-L сжигает бревна длиной до 18 дюймов на прочных стальных опорах. Вот как это работает: вход первичного воздуха в передней части печи воспламеняет дрова при запуске. После горения вторичный воздухозаборник в задней части топки подает воздух в верхнюю часть печи через три (3) запальные трубы непосредственно над дровами.В результате в нижней и верхней части дровяной печи возникает возгорание, или огонь, который, по сути, сжигает дрова. Это очень эффективный метод получения максимально возможной энергии из древесины, которую вы сжигаете. Модель VG1120-L заменяет предыдущие модели дровяных печей Vogelzang TR001, TR001B, TR001WS и APS1100.

  • Функции
    • Воздуходувка продается отдельно (модель CB36 или B36)
    • Одобрено передвижной дом (только для США)
    • Принимает бревна длиной до 18 дюймов
    • Заменяет дровяные печи Vogelzang моделей TR001, TR001B и TR001WS
    • Дверная ручка из натурального дерева и прочные стальные ножки делают его идеальным дополнением для любой комнаты.
    • Футеровка из огнеупорного кирпича для длительного срока службы и эффективности сгорания
    • 68000 БТЕ обогревают до 1200 кв. Ft.
    • Отвечает всем требованиям EPA 2020 года при сжигании дров
  • Характеристики
    Изделие Автоматическое зажигание Нет
    Воздуходувка Нет
    Содержимое упаковки дровяная печь, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
    Коллекция продуктов Название Дровяная печь Vogelzang
    Продукт Система воздушной промывки Да
    Ширина продукта (дюймы) 23.5
    Длина протокола продукта (дюймы) 18
    Продукт Топка с кирпичной кладкой Да
    Высота топки продукта (дюймы) 10
    Продукт Каталитический / некаталитический Некаталитический
    Комплект для наружного воздуха Да
    Продукт Глубина топки (дюймы) 13.5
    Ширина топки продукта (дюймы) 21
    Продукт Варочная панель Нет
    Расположение вентиляционного отверстия продукта Топ
    Продукт с вентиляцией или без вентиляции Вентилируемый
    Продукт Максимум БТЕ 68000
    Ящик для золы Да
    Продукт внесен в список UL Да
    Продукт зарегистрирован в ETL Нет
    Эффективность продукта 68.6
    Гарантия производителя Ограниченная пожизненная гарантия на топку, 1 год на все остальные детали, 1 год Электрические детали
    Продукт сертифицирован CSA Нет
    Изделие Тип печи Отдельностоящая
    Продукт Одобрен EPA Да
    Глубина продукта (дюймы) 25.5
    Высота продукта (дюймы) 28
    Площадь нагрева продукта (фут²) 1200
    Материал продукта листовая сталь
    Продукт Съемный резервуар для воды Нет
    Цвет продукта Черный металлик
    Способ установки продукта напольный блок
    Диаметр вентиляционного отверстия продукта (дюймы) 6
    Требуется вентиляция продукта Да
    Датчик температуры продукта Нет
    Продукт Система зажигания ручная
    Сжигание древесины или гранул продукта Дерево
    Изделие Встроенный вентилятор с регулируемой скоростью Нет
  • Габаритные размеры
    Ширина в собранном виде (дюймы) 22.5
    Вес в упаковке 290
    Ширина в упаковке 25,5
    Высота в упаковке 23,5
    Глубина в собранном состоянии (дюймы) 21,5
    Глубина упаковки 23,25
    Высота в собранном виде (дюймы) 29.8
  • Другой
    Фирменное наименование MFG Vogelzang
    Дата вступления в силу информации 20.01.2020
    Есть ли на этот продукт гарантия? Есть
    Название коллекции Дровяная печь Vogelzang
    MFG Модель № (серия) VG1120-L
    Гарантия производителя Ограниченная пожизненная гарантия на топку, 1 год на все остальные детали, 1 год Электрические детали
    Тип гарантии Limited — Детали и работа
    Тип / категория продукции поставщика дровяная печь
    UPC 086738000536
  • Нормативный
    Перечислите химические вещества, вызывающие врожденные дефекты, в соответствии с Постановлением штата Калифорния 65 окись углерода
    Содержит химические вещества, вызывающие врожденные дефекты (Calif Prop65) Есть
    Опасно согласно DOT Нет
    Заявление штата Калифорния 65 Требуется предупреждение Есть
    Содержит химические вещества, вызывающие рак (Calif Prop65) Есть
    У товара есть ограничения? Нет
    Перечислите содержащиеся химические вещества, вызывающие рак, в соответствии с Постановлением штата Калифорния 65 окись углерода
  • FAQs
    • Где я могу получить поддержку по моему продукту? Посетите нашу зону поддержки, чтобы узнать о вариантах поддержки.
    • Какая у меня гарантия?

      На все запасные части распространяется гарантия сроком на 1 год с даты покупки. Гарантия на целостность топки составляет 3 года с момента покупки. Некоторые дилеры могут продавать расширенные гарантии. Вам нужно будет обратиться к своему дилеру за помощью, если вы приобрели его и находитесь за пределами сроков покрытия US Stove.

    • Могу ли я сжигать кукурузу в печи на гранулах?

      Нет, вы не можете сжигать кукурузу в своей печи на гранулах. Пеллетная печь была разработана и протестирована только для древесных пеллет. Сжигание кукурузы в печи приведет к аннулированию гарантии и может создать угрозу безопасности или вызвать повреждение печи. В печи на гранулах можно сжигать только пеллеты из твердых пород древесины премиум-класса. Единственное исключение из этого правила — если ваша плита специально оборудована для сжигания кукурузы, как печи серии 6041.Эти печи поставляются с мешалкой и специальной горелкой, позволяющей сжигать кукурузу и другое биотопливо.

    • Для чего нужны горки в задней стенке или на дне топки?

      Они очищают от скопившейся золы. Их следует очищать, ПО МЕНЮ, каждый сезон сжигания или после каждой тонны сожженных гранул. Вы должны периодически проверять их, чтобы не было большого скопления золы.Это сильно повлияет на производительность вашей печи на гранулах / кукурузе!

    • Нужен ли мне комплект для свежего воздуха?

      Это будет зависеть от того, насколько воздухонепроницаем в доме / здании. Если она очень герметична, может образоваться отрицательное давление, которое помешает правильной работе печи. Если установка установлена ​​в передвижном / промышленном доме, НЕОБХОДИМ комплект для свежего воздуха!

  • Где я могу получить поддержку по моему продукту? Посетите нашу зону поддержки, чтобы узнать о вариантах поддержки.
  • Какая у меня гарантия?

    На все запасные части распространяется гарантия сроком на 1 год с даты покупки. Гарантия на целостность топки составляет 3 года с момента покупки. Некоторые дилеры могут продавать расширенные гарантии. Вам нужно будет обратиться к своему дилеру за помощью, если вы приобрели его и находитесь за пределами сроков покрытия US Stove.

  • Могу ли я сжигать кукурузу в печи на гранулах?

    Нет, вы не можете сжигать кукурузу в своей печи на гранулах.Пеллетная печь была разработана и протестирована только для древесных пеллет. Сжигание кукурузы в печи приведет к аннулированию гарантии и может создать угрозу безопасности или вызвать повреждение печи. В печи на гранулах можно сжигать только пеллеты из твердых пород древесины премиум-класса. Единственное исключение из этого правила — если ваша плита специально оборудована для сжигания кукурузы, как печи серии 6041. Эти печи поставляются с мешалкой и специальной горелкой, позволяющей сжигать кукурузу и другое биотопливо.

  • Для чего нужны горки в задней стенке или на дне топки?

    Они очищают от скопившейся золы.Их следует очищать, ПО МЕНЮ, каждый сезон сжигания или после каждой тонны сожженных гранул. Вы должны периодически проверять их, чтобы не было большого скопления золы. Это сильно повлияет на производительность вашей печи на гранулах / кукурузе!

  • Нужен ли мне комплект для свежего воздуха?

    Это будет зависеть от того, насколько воздухонепроницаем в доме / здании. Если она очень герметична, может образоваться отрицательное давление, которое помешает правильной работе печи.Если установка установлена ​​в передвижном / промышленном доме, НЕОБХОДИМ комплект для свежего воздуха!

Другие модели, которые могут вам понравиться

.

Конденсатор для насосной станции: Пусковые конденсаторы для насосной станции купить в интернет магазине 👍

Как проверить пусковой конденсатор | Мастер-класс своими руками

Рассмотрим, как проверить пусковой конденсатор циркуляционного насоса. По этому принципу исследуются любые пусковые конденсаторы.
Для вращения турбины насоса используется асинхронный двигатель. Что бы запустить якорь, необходимо создать смещение фаз на начальном этапе запуска. Это действие достигается при помощи конденсатора, размещенного на вспомогательной обмотке.
Принцип действия.
Конденсатор состоит из двух параллельно размещенных, относительно друг друга, металлических пластин и соединённых между собой диэлектрической прокладкой. Чем больше площадь пластин, тем значительней его емкость, которая измеряется в микрофарадах, пикофарадах и т. д. При подаче на контакты конденсатора положительного напряжения происходит накопление этой энергии между пластин, а при появлении отрицательного напряжения осуществляется ее отдача в цепь. Так как переменное напряжение состоит из постоянно меняющихся отрицательных и положительных зарядов, благодаря конденсатору достигается выравнивание колебаний в сторону положительного напряжения. Это способствует созданию, на начальном этапе работы асинхронного двигателя, магнитного поля, которое и вращает якорь.
Признаки неисправности.
При поломке или потери емкости конденсатора более, чем на ± 15 % от его номинального значения, в первом варианте циркуляционный насос не запустится, во втором случаи двигатель будет вращаться рывками.
Проверка конденсатора.
Существуют несколько способов проверки конденсаторов. Безопасный способ — для проверки используется специальный прибор для проверки конденсаторов или омметр, и опасный способ – выводы о его работоспособности делаются по разрядке заряженного конденсатора. Так же поломанный конденсатор имеет внешние характерные признаки неисправности: утечка электролита, вздутый корпус. Провести измерение емкости конденсатора специальным прибором не сложно. Для этого, всего лишь, нужно его включить и выставив рычаг на больший чем проверяемый номинал, дотронуться щупами до контактов. После чего сравнить полученное значение с указанной информацией на корпусе.

Если отклонения небольшие (± 15 %), деталь исправна, если значения отсутствуют или ниже допустимого диапазона, тогда пусковой конденсатор следует заменить. Опасный метод мы рассматривать не будем, так как он нарушает технику безопасности при работе с конденсаторами.
Остановимся на косвенном способе определения состояния накопительного устройства при помощи омметра.
Исследование работоспособности конденсатора омметром.
Для проверки работоспособности пускового конденсатора:
1. Отсоедините его контакты от двигателя.
2. Для удобства осуществления замера показаний в некоторых циркуляционных насосах следует разъединить внешнюю крышку и клеммы.

3. Перед проверкой разрядите конденсатор, для этого замкните его контакты, например, отверткой с плоским профилем.
4. Переключите мультиметр в позицию проверки сопротивления на 2000 килоом.
5. Осмотрите выводы на наличие механических повреждений, окисленностей. Некачественное соединение будет отрицательно влиять на точность измерения.
6. Подсоедините щупа к выводам конденсатора и следите за числовыми показателями. Если значения начинают меняться таким образом: 1…10…102…159…1, значит, конденсатор исправен. Цифры могут быть другими, главное, что происходят изменения от 1 до 1. Если значения прибора не изменяются (на дисплеи светится цифра 1) или высвечивается ноль, тогда деталь неисправна. Для повторной проверки, конденсатор следует разрядить и заново повторить пункт № 5.

Предоставленный способ не позволит полноценно провести измерение емкости конденсатора, но зато выявит его состояние без специального прибора.

Подключение электродвигателя с конденсаторами от насосной станции

Виталий спрашивает:

Здравствуйте все читающие. Решил сделать точило из двигателя от насосной станции. Двигатель на 600 Вт. В комплекте стоял конденсатор на 6 мкФ, по необходимым причинам я разобрал полностью клеммную коробку и распаял все провода, а как теперь обратно собрать не помню.

Из двигателя выходит три провода- фиолетовый, красный, серый+ нулевой от корпуса. К каким проводам цеплять вилку 220 и конденсатор? Уже пробовал сцепить 220 к фиолетовому и серому, дополнительно от серого пустил конденсатор и замкнул цепь на красном. Двигатель запускается, но очень сильно греется с первых минут. Посоветовали убрать конденсатор.

Убрал. После трёх минут работы на ХХ двигатель еле теплый.

На вопрос отвечает:
Здравствуйте! Цвета проводов ни о чем, к сожалению не говорят, замерьте сопротивление между проводами. Рабочая обмотка будет с меньшим сопротивлением, а пусковая — с большим.

То есть делаете 3 измерения между разными проводами, например:

1 и 2 провод — 15 Ом;

1 и 3 — 5 Ом;

2 и 3 — 20 Ом.

Значит 1 провод общий, 3 — конец рабочей обмотки, а 2 — конец пусковой. Провода между которыми сопротивление самое больше — это края обмоток.

Подключаете ноль к общему проводу, фазу к тому на котором меньшее сопротивление, и фазу через конденсатор на пусковую обмотку. Это если кратко.

 

По вашему подключению не совсем понятен момент «дополнительно от серого пустил конденсатор и замкнул цепь на красном» — на что замкнули? На фазу? После пуска отключили или так и оставили?

Но вообще есть разные двигатели, в некоторых конденсатор нужен для пуска, в некоторых для работы и без конденсатора нормально он работать не будет. Какой именно у Вас двигатель — неизвестно.

Но раз он у вас при работе с конденсатором грелся — возможно он был нужен только для пуска, значит там были еще какие-то реле или специальные пусковые кнопки которые подключали конденсатор только при пуске.

Если для точила — можно вообще без конденсаторов и оставить, подключить только 2 провода на которых будет лучше работать, но тогда при запуске возможно придется рукой вал толкать.

Может быть что-то еще отвечу, если пришлете фотографии клеммной колодки и шильдиков двигателя. Также могу посоветовать поискать инструкцию от насосной станции — возможно там была изначальная схема подключения.

 

Еще прочтите вот эту статью, возможно поможет: https://samelectrik.ru/kondensatornyj-elektrodvigatel.html

Проверка и замена пускового конденсатора

 

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя. 

Условное обозначение конденсаторов на схемах

 

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С  и порядковый номер по схеме.

 

Основные параметры конденсаторов

 

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

  • 400 В — 10000 часов
  • 450 В —  5000 часов
  • 500 В —  1000 часов

 

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

 

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

  • обесточиваем кондиционер
  • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
  • снимаем одну из клемм (любую)
  • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
  • прислоняем щупы к выводам конденсатора
  • считываем с экрана значение ёмкости

 

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

 

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

 

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

 

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

   

 

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

 

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

 

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

Собщ12+…Сп

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый. 

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.

 

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы   этого типа CBB60, CBB61.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

 

F.A.Q — Скважинные насосы БЕЛАМОС

Насосные станции

1. Насосная станция не включается

а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.

б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.

 

2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается

а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.

б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо

 

3. Насосная станция работает, но воду не подает.

а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.

б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.

в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.

г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.

 

4. Насосная станция включается слишком часто.

а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.

б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.

в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.

 

5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).

а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.

б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.

в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.

г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.

 

6. Неожиданное выключение насоса во время работы.

а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.

б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем

 

7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.

Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.

Скважинные насосы

1. Насосная станция не включается

а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.

б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.

2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается

а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.

б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо

3. Насосная станция работает, но воду не подает.

а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.

б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.

в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.

г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.

4. Насосная станция включается слишком часто.

а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.

б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.

в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.

5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).

а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.

б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.

в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.

г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.

6. Неожиданное выключение насоса во время работы.

а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.

б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем

7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.

Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.

Вибрационные насосы

Погружные насосы

Прочее

Подбор и подключение пускозащитного устройства (ПЗУ) к насосу

Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.

Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Сайт – интернет магазин «Водомастер.ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru

Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.

Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.

Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер.ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.

2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.

2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.

3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.

3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.

3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.

3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).

3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.

3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.

4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.

4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:

  • Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
  • Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
  • Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
  • Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
  • Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

4.5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.

4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.

4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:

для физического лица:

  • номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
  • сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
  • дату регистрации через Форму обратной связи;
  • текст обращения в свободной форме;
  • подпись Пользователя или его представителя.

для юридического лица:

  • запрос в свободной форме на фирменном бланке;
  • дата регистрации через Форму обратной связи;
  • запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.

4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:

  • предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
  • предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
  • защита от вредоносных программ;
  • обнаружение вторжений и компьютерных атак.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.

5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:

  • в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
  • в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
  • в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;

5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ

6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.

Как эл. двигатель подключить ? 🙂

буй

В общем движок на 220, от насосной станции выдрал.
И мне его нужно запустить на прямую от 220, для других нужд.
Вопрос в том, что там стояла автоматика наружная,которую до меня «забрали» 😊 .
В итоге из корпуса мотора самого теперь торчит 3 провода (красный, белый, чёрный), и на корпус прикручен ещё один (земляной).

Не пойму каким образом теперь эти три провода использовать, при запуске от простой розетки,( с двумя проводами) ? 😊

ДжонДоу

На самом движке что написано?
Обычно там указывают — на какое напряжение, и схема включения — звезда или треугольник.
А кондёр смещения и посчитать можно.

Каценеленбоген

буй
Не пойму каким образом теперь эти три провода использовать, при запуске от простой розетки,( с двумя проводами) ? 😊

А ты потыкай в розетку всяко-разно и узнаешь.
😊

буй

На самом движке что написано?
——————————

Иероглифы там. 😊
Я на них не читаю, к сожалению.

Я конечно наверное смешные вопросы задаю 😊 , но почему разговор пошёл про
«Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети» ?

Насосная станция была на 220 вольт, небольшая, италия (китай поди), 600 ватт.
Вот такая :
http://www.hometools-online.ru…automatico-600/

Там разве трёхфазный двигатель может стоять ?
Зачем ?

Tahvo

Бытовые насосные станции как правило однофазные.
Один из них скорее всего земля. Должен звониться на корпус. Остальные- ноль и фаза. Тут уже без особой разницу как в их в розетку втыкать.

буй

Там четвёртый провод на винтике к корпусу двигателя прикручен.
Он и есть заземление.
А зачем изнутри земля ?

ДжонДоу

Надо знать — у тебя звезда или треугольник.
Выложи фотки всех надписей на движке.

митяй

У меня компрессор от холодильника, в качестве компрессора…Подключался, один провод нолик, он был ченого увета…один фаза второй фаза через конденсатор….типа в статоре обмотка 2 контурная, сдвиг фаз образовывается…есть вариант, что 2 провода рабочии, а один пусковой…но т ам через блок управления подается…

буй

ДжонДоу
Там не каких звёзд, и прочего.
Только знак земли, у винта с проводком.
И четыре илероглифа.
Вот ушь не знал что ты можешь перевести… 😊


ДжонДоу

Выкладывай давай.

С другой стороны ничего?

Nicolas92

Красный — рабочая обмотка
Белый — пусковая обмотка
Такой кэшн рукой не пустишь)

ag111

Сначала надо тестером протыкать.

Tahvo

Кондёр может стоять.

ag111

Tahvo
Кондёр может стоять.

На низком пределе переключая провода туда сюда можно выявить и кондер.

Ursvamp

Nicolas92
Красный — рабочая обмоткаБелый — пусковая обмоткаТакой кэшн рукой не пустишь)
Если однофазник с пусковой обмоткой — то и выключатель нужно с пускачем.

буй

Выкладывай давай.
С другой стороны ничего?
Вообще больше нечего нет.

Если посмотреть станцию целиком (по ссылке выше), то там видать клапан по давлению на ресивере (энерго акумуляторе).
Вот он видать что-то отщёлкивал по одному из этих проводов.

Но мотор то фигня, 600 ватт, 220 вольт.
Неужели его не запустить на прямую ? 😊 Пипец китайцы мудрые…..

Пришла мысль :
Красный с белым смотать, и на фазу кинуть.
Белый на ноль.

Попробовать может ?
Или возможен пипец ?
Я то за себя не боюсь, боюсь мотор сгорит. 😀

Tahvo

Да точно! Кондёр должен быть. На Советских насосах стоял.
На http://www.forumhouse.ru/ точно ответят.

митяй

есть вариант….красный на фазу, черный на 0…белый на секунду к красному и фазой….(как в машине ключ зажигания…) главное убедиться, что это не движок постоянного тока( цвета проводов об этом говорят….может в пускаче был трансформатор)

Tahvo

И красный и чёрный могут быть фазой.

буй

Засада.

Tahvo

Да нет засады. Завтра в подвал залезу. Сниму крышку с мотора, гляну. Всё и прояснится.

Tahvo

Куда спешим?

буй

Не какого спеха…

Завтра в подвал залезу. Сниму крышку с мотора, гляну. Всё и прояснится.
Заранее благодарен. 😊

Просто вроде сраненький моторчик, и фиг пойми как его запустить.
А я веть дипломированный электо-механик, правда прогульщик, и не разу не работавший по специальности. 😀

Вспоминаеться гемор с подключением вентилятора на люстре,лет несколько на зад.
Почти тоже самое, по памяти….
В итоге я там напаралеллил такого…..
Что включаеться, всё вроде путём, но минут через 7-8 начинаеться вонь (горение).
Выключаю.
Потом остывает видимо, опять запускаю,тоже работает, потом воняет.
Короче ЦИКЛИЧНО, но нечего не перегарает, автоматы не вышибает. 😊
Самое интересное что такая -же люстра на даче висит, в оригинальном подключении,
и всё время нет оказии посмотреть как должно быть.
Ну вылетает из головы. 😊
Жизнь моя жестянка. 😀

буй

Нет не спешу.

гляну. Всё и прояснится
Заранее благодарен. 😊

Trump

Пусковое реле для холодильника попытаться подобрать.

——————
Проверено электроникой, обработано силиконом.

Tahvo

НЕ гони! Завтра разберёмся. Спалить никогда не поздно!

PILOT_SVM

Прозванивали мультитестером?
Может тогда схема прояснится?

Spider-911

Там фазосдвигающий кондёр должен стоять.
Подключение типа такого, как на фотке
http://modelmen.ru/wp-content/uploads/2009/04/image089.jpg
По цветам не скажу.
Возможно: чёрный — N, красный — фаза, белый — через кондёр на фазу, но может и по другому.
кондюк считать надо.

ДжонДоу

Блин, там, скорее всего, 3 ОДИНАКОВЫЕ обмотки.
Как соединены — хз.
Но, по ходу, получается, не важно, бо выведено всего 3 вывода.
Было бы 6 выводов — был бы большой геморрой, искать начало-конец обмоток.
А так, ИМХО — 2 любых на фазу-ноль. Третий через пусковой кондёр на фазу или ноль (в зависимости от нужного направления вращения).

Tahvo

Вобщем у меня так:


С мотора выходит четыре провода:
серый
серый
чёрный
красный
Один серый и чёрный идут на вилку.

ДжонДоу

Блин, я ночером писал (ударение сами ставьте, в зависимости от извращённого вкуса)сюда, но ганза пост слопала.

В общем — берём 2 любых провода и в розетку.
Третий — через кондёр на любой из 2, что в розетку.
Если закрутился в другую сторону — переключаем на другой провод, что в розетку.

буй

В общем — берём 2 любых провода и в розетку.
Третий — через кондёр на любой из 2, что в розетку.
Если закрутился в другую сторону — переключаем на другой провод, что в розетку.

Что мне нужно написать на бумажке, которую показать в Микронике,
чтобы мне дали нужный конденсатор ??? 😊
Я в них нечего не понимаю.

_________________________________________________________________

Кондёр пущу на красный. 😊 Судя по фото.
Смотаю с белым, и в розетку.

Чёрный тоже в розетку, отдельно.

Попробую так, там посмотрим.
Всем пасибо.
Осталось только бумажку написать для Микроники.

ДжонДоу

Так на фотке же есть — 12,5 микрофарад (или в том районе), 400 В (а лучше 630 В).

ДжонДоу

Ну например такой
10038700 к78-17 — 630AC 12 мкф J CBB60 115.00 руб

буй

Так на фотке же есть
Так говорю не шарю……
10038700 к78-17 — 630AC 12 мкф J CBB60
Понял,будем за ним поехать в магазина.

ДжонДоу

Главное, серия к78-17 — специально для пуска движков.

буй

понял.

буй

купил, теперь надо собраться с желанием подключить…. 😊

Serg Temnov

буй
написать для Микроники.
микроника, кстати, потихоньку офигевает с ценами.. скоро будут как чип и дип.
купил паяльную станцию в микронике за 3000р, потом посмотрел, а везде по городу она 1600… борзеют в общем.

Каценеленбоген

Ну чо, подключил?
Тебе надо скооперироваться с аффтаром вот этой темы:
http://guns.allzip.org/topic/68/1292284.html
😊

Каценеленбоген

Serg Temnov
микроника

Микроника — pidarasы!!!

Раньше был магазин как магазин — прилавок/продавец/товар.
Подходишь и говоришь, что тебе надо, он покажет и объяснит.
Теперь какая-то полуофисная тусовка в центре зала с клерками вместо продавцов.
Если товар лежит за стеклом в дальнем конце зала, надо подойти к стойке,
дождаться, когда освободится планктон, и тащить его к стойке.
И так далее.
Тьфунах…
😞

буй

Каценеленбоген
с аффтаром вот этой темы
Это твой дубль ник ? 😊
Я так-то дипломированный электро механик, просто прогульщиком был,
и интересы по жизни отличались от учебной программы. 😊
Микроника — pidarasы!!!
И не только, они вообще кругом, просто глубоко законсперированны.
Раньше был магазин как магазин
А ещё там теперь и «экзист» закрыли, сегодня обломался, и поехал на Ладожскую.
Ну что это за рождество, тьфу одно слово. 😀

Каценеленбоген

буй
Это твой дубль ник ?

Не, мне так слабо…
😞

буй

Ну какие наши годы, как говаривал Ильич «учиться, учиться, и учиться». 😊

буй

Подключил, работает. 😊

Trump

Что не так?

——————
Проверено электроникой, обработано силиконом.

Каценеленбоген

буй
Подключил, работает. 😊

Разговаривает?

Торгово-монтажная компания «Желанный Климат» — Чиллер-Фанкойлы, VFR

Системы чиллер — фанкойл

Система чиллер — фанкойл (chiller — fancoil) отличается от всех остальных систем кондиционирования тем, что между наружным и внутренними блоками циркулирует не фреон, а вода (или незамерзающая жидкость). Охлаждает воду чиллер — холодильная машина, предназначенная для охлаждения жидкости. Чиллер представляет собой обычный фреоновый кондиционер, через испаритель которого проходит не охлаждаемый воздух, а вода. Эта вода с помощью насосной станции поступает по системе теплоизолированных трубопроводов к фанкойлам. Фанкойлы устанавливаются в кондиционируемых помещениях и выполняют ту же роль, что и внутренние блоки сплит-систем. Система чиллер — фанкойл, по сравнению с традиционными мульт-сплит или мультизональными системами имеет ряд преимуществ:

  • Расстояние между чиллером и фанкойлом определяется только мощностью насосной станции и может достигать нескольких сотен метров.
  • Количество фанкойлов в системе не ограниченно и зависит только от мощности чиллера.
  • Для соединения чиллера с фанкойлами используются не дорогие медные фреоновые коммуникаций, а обычные водопроводные трубы.

Чиллер

Современные чиллеры выпускаются в широком диапазоне мощностей — от 5 до 9000 кВт, что позволяет кондиционировать и небольшие коттеджи и многоэтажных здания. Все чиллеры можно разделить по следующим основным признакам:

  • По типу охлаждения конденсатора — с водяным и воздушным охлаждением. Воздушное охлаждение производится так же, как и в бытовых кондиционерах — конденсатор обдувается потоком воздуха от вентилятора. При водяном охлаждении конденсатор охлаждается проточной водой. Второй способ позволяет существенно уменьшить габариты и стоимость чиллера, но требует использования проточной воды или установки градирен (систем оборотного водоснабжения).
  • По наличию режима обогрева — с тепловым насосом (реверсивные) и без него. Модели с тепловым насосом могут не только охлаждать, но и нагревать теплоноситель.
  • По конструктивному исполнению — со встроенным или с выносным конденсатором. Чиллеры с воздушным охлаждением могут быть в моноблочном исполнении (со встроенным конденсатором) или с выносным конденсатором. В первом случае чиллер представляет собой автономную холодильную машину, к которой подключаются только трубопроводы от насосной станции. Во втором случае конденсатор выполняется в виде отдельного блока. Это позволяет устанавливать чиллер внутри помещения, а конденсатор выносить на крышу. Такое решение упрощает обслуживание чиллера и повышает его надежность благодаря стабильной температуре внутри помещения. Кроме этого, поскольку сам чиллер и все трубопроводы с теплоносителем находятся внутри здания, можно отказаться от использования незамерзающей жидкости и использовать в качестве теплоносителя воду, не сливая ее в зимний период.
  • Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением могут иметь осевой или центробежный вентилятор. Осевые вентиляторы дешевле, но создают очень малый напор воздуха, поэтому чиллер с осевым вентилятором можно размещать только на открытом месте — на крыше, на стене здания и т.п. Центробежные вентилятры создают более сильный напор воздуха, поэтому чиллеры с такими вентиляторами можно размещать внутри помещения, обеспечив забор и выброс наружного воздуха через воздуховоды.

Помимо традиционных фреоновых чиллеров существуют так называемые абсорбционные чиллеры. В таких чиллерах вместо фреона используется вода и абсорбер (бромид лития). Цикл абсорбционного охлаждения, подобно фреоновому циклу, используется эффект поглощения тепла хладагентом при его переходе из парообразного состояния в жидкое. В процессе работы абсорбционного чиллера происходит следующее: под действием внешнего источника тепла (газовая горелка, пар или горячая вода) из разбавленного раствора бромида лития выделяются пары хладагента (воды), которые переносятся в конденсатор. Здесь они конденсируются в жидкость, которая поступает в испаритель. В испарителе вода испаряется, а ее пары поглощаются абсорбером (концентрированным раствором бромида лития). Далее разбавленный раствор абсорбера нагревается, и весь цикл повторяется снова.

Источником энергии для абсорбционных чиллеров служит горячая вода или пар, поэтому обычно они используются там, где существуют жесткие ограничения на потребляемую электроэнергию.

Абсорбционные чиллеры не получили широкого распространения в России по причине неразвитости энергосберегающих технологий. Как правило, такие чиллеры работают на отработанной технической горячей воде (так называемой, «обратке»), но в России, по технологическму циклу, обратка подается сразу в котельную для нового цикла.

Насосная станция

Насосная станция (или гидромодуль) обеспечивает циркуляцию теплоносителя между чиллером и фанкойлами. В качестве теплоносителя используется вода или незамерзающая жидкость на основе гликоля (10% — 40% раствор этиленгликоля или пропиленгликоля). Насосная станция включает:

  • Циркуляционный насос. Обеспечивает необходимое давление теплоносителя в системе трубопроводов при заданном расходе жидкости.
  • Расширительный бак. Необходим для компенсации температурного расширения / сжатия теплоносителя. Расширительный бак выполняется в виде емкости, разделенной подвижной металлической мембраной на две части. В одной части находится азот, другая часть включается в гидравлическую систему с теплоносителем. При изменении температуры теплоносителя, занимаемый им объем также изменяется. Эти колебания компенсируются за счет движения мембраны в расширительном баке.
  • Запорная арматура (вентили). Необходимы для сервисного обслуживания системы, слива / залива теплоносителя, выпуска воздуха и т.п.
  • Аккумулирующий бак. Поскольку тепловая нагрузка изменяется в зависимости от времени суток или сезона, то возникают периоды времени, когда холодопроизводительность чиллера существенно превышает реальную потребность. В этом случае чиллер начинает работать короткими импульсами, включаясь и выключаясь. Частые пуски компрессора приводят к его быстрому износу и заметному уменьшению срока службы. Чтобы этого избежать, в систему иногда устанавливают аккумулирующий бак, объем которого рассчитывается исходя из возможных тепловых нагрузок и количества теплоносителя в системе. В этом случае суммарный объем и теплоемкость теплоносителя увеличивается, благодаря чему интервалы между включением / выключением компрессора возрастают.
  • Система управления и защиты. Управляет работой насосной станции, контролирует режимы ее работы, сигнализирует и отключает систему в случае возникновении опасной ситуации (повышение давления в гидравлической системе, возникновении риска замерзания теплоносителя и т.п.)

Фанкойл

Фанкойлы похожи на внутренние блоки сплит-систем и тоже бывают различных типов — настенного, напольного, подпотолочного, канального типа и т.п. Фанкойлы могут выпускаться в бескорпусном варианте. Такие фанколй заметно дешевле и предназначены для скрытой установки (за подвесным потолком, на полу в декоративном коробе и т.п.). Внутри фанкойла находятся:

  • Радиатор (теплообменник). В фанкойлах устанавливается один или два радиатора. В первом случае фанкойл называется двухтрубным, во втором — четырехтрубным. Четырехтрубный фанкойл подключатся одновременно к чиллеру и к системе центрального отопления и зимой работает как радиатор центрального отопления.
  • Вентилятор с электродвигателем. Изменяя скорость вращения вентилятора регулируют холодопроизводительность фанкойла. Заметим, что при достижении в помещении заданной температуры отключается только вентилятор, а поток теплоносителя через фанкойл не изменяется. Поэтому даже при выключенном фанкойле охлаждение помещения продолжается, хотя и с очень малой интенсивностью. Чтобы этого избежать, перед радиатором обычно устанавливают трехходовой клапан, перепускающий поток хладагента мимо фанкойла.
  • Поддон для сбора конденсата
  • Легкосъемный, моющийся воздушный фильтр. Очищает воздух, проходящий через фанкойл от пыли, пуха и т.п.
  • Электронагреватель. Иногда в фанкойл устанавливают ТЭНы для возможности нагрева воздуха.
  • Система управления. Фанкойлы снабжаются индивидуальными встроеннвми, проводными или инфракрасными пультами управления.
Типы насосов для электростанций

| Насосы и системы

Какие типы насосов используются на электростанциях?

На электростанциях используется много различных типов насосов для решения широкого круга задач. Питательные насосы котлов имеют решающее значение для работы электростанций. Эти насосы обычно многоступенчатые и подают питательную воду в котлы. Пример многоступенчатого питательного насоса котла можно увидеть на рисунке 1.Затем питательная вода превращается в пар, который заставляет турбины вырабатывать энергию на электростанциях.

Рисунок 1. Многоступенчатый питательный насос котла.

Для помощи в перекачке питательной воды перед питательными насосами также установлены подкачивающие насосы котла. Подкачивающие насосы увеличивают давление всасывания питательной воды, удовлетворяя требованиям NPSH основного питательного насоса котла.

Конденсатные насосы собирают насыщенную воду из горячего колодца конденсатора и перекачивают ее либо в деаэрирующий нагреватель, либо обратно в питательный насос котла.Конденсатные насосы работают при очень низком давлении всасывания. По этой причине эти насосы часто располагаются на самом нижнем уровне любого насоса на электростанции и устанавливаются во всасывающий бак, расположенный ниже уровня земли. Скорость потока, поступающего в конденсатопровод, поддерживается на минимальном уровне, чтобы ограничить потери на трение в трубопроводе, чтобы разница высот оставалась единственным доступным значением NPSH (NPSHa).

Циркуляционные насосы конденсатора доставляют холодную воду из источников пресной воды вблизи электростанции и прокачивают ее через конденсатор для конденсации отработанного пара из турбины.Эти насосы могут быть расположены как в сухих, так и в мокрых карьерах.

Если они находятся во влажных ямах, то они имеют вертикальную конструкцию.

Циркуляционные насосы котла перекачивают воду через котел, повышая эффективность котла. Вода имеет ту же температуру и давление, что и в бойлере, и насос работает с низким общим напором, требующимся только для преодоления трения в трубах бойлера. Однако эти насосы работают при очень высоких температурах и давлениях всасывания и вварены в сам котел.

Дренажные насосы нагревателя необходимы на электростанциях для перекачки конденсата из закрытых нагревателей обратно в систему питательной воды. Как и у конденсатных насосов, у них очень мало NPSHa.

Для получения дополнительной информации о применении насосов на электростанциях см. HI Guideline Power Plant Pumps — Guideline for Application and Operation and the Rotodynamic Pump Certificate на сайте www.pumps.org.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше: часто задаваемые вопросы о насосах HI

Краткое руководство по насосам для электростанций

Некоторые из самых больших насосов, которые вы видите в Австралии, могут быть на электростанциях.Существуют буквально сотни различных типов и размеров насосов для использования на электростанциях. Они могут варьироваться от небольших погружных насосов до гигантских насосов, известных как насосы для первичных электростанций: питательные насосы для котлов, насосы для отвода конденсата и насосы для охлаждающей воды.

Насосы питания котлов

Питающие насосы котла служат для подачи воды из накопительного бака деаэратора в котел. Это фаза электростанции, которая требует самого высокого давления воды. Обычно это многоступенчатые насосы с торцевыми уплотнениями.

Многие из более крупных турбогенераторов не используют многоступенчатые насосы; Вместо них используются насосы бочкового типа. Обычно они имеют внутренний картридж, который можно снимать и заменять, что сокращает время простоя в случае неисправности.

Насосы для отвода конденсата

Эти насосы забирают теплую воду из конденсатора под давлением от 6 до 10 кПа. Обычно это многоступенчатые насосы с рабочим колесом первой ступени, требующим низкого NPSH. Можно использовать множество различных комбинаций, например, кольцевые насосы, вертикальные турбинные насосы или горизонтальные многоступенчатые насосы.

Эти насосы настолько важны, что их обычно устанавливают таким образом, чтобы обеспечить производительность 2 x 100%.

Насосы охлаждающей воды

Насосы охлаждающей воды перекачивают большие количества воды в конденсатор, помогая конденсировать пар в воду. При обслуживании блока мощностью 660 МВт расход охлаждающей воды будет до 20 м3 / с для каждого блока, питаемого по трубам охлаждающей воды диаметром от 2,0 до 2,6 м.

Существует два типа систем охлаждения воды: прямоточный или открытый тип и градирня или закрытый тип.Открытый тип забирает воду из большого тела, обычно озера или моря, а затем возвращает ее туда после использования. Закрытый тип удерживает всю воду в системе, рециркулируя ее через конденсатор и трубопроводы, в конечном итоге охлаждая ее в испарительной градирне.

Call Pump Solutions Австралия сегодня

Для вашего следующего проекта звоните в Pump Solutions Australasia: 1300 922 973.

Насосы для электростанций — Журнал Pump Industry

Джон МакЭндрю, старший инженер-механик, Aurecon

В период с 1970 по 1990 год в Австралии было построено множество очень крупных электростанций с турбогенераторами мощностью от 350 до 660 МВт.Для этих электростанций требуется специализированное насосное оборудование. Хотя на электростанциях существуют сотни различных типов насосов, наиболее важными крупными насосами или насосами первичной электростанции являются насосы охлаждающей воды, насосы для отвода конденсата и насосы для подачи в бойлер, и в этой статье рассматриваются некоторые общие аспекты этих насосов.

Электростанции требуют высокой надежности. Они работают с высоким коэффициентом мощности, что означает, что основная насосная установка работает от 6 до 7000 часов в год и, следовательно, должна быть очень надежной.Отказ критически важного насоса может вызвать отключение агрегата и потерю генерирующей мощности, что может иметь огромные финансовые последствия.

Насосная установка, устанавливаемая на электростанциях, поэтому всегда имеет хорошо зарекомендовавший себя тип и конструкцию и рассчитана как на продолжительную, так и на случайные нестандартные рабочие условия, которые возникают на электростанциях.

Критические насосы, используемые в паровом цикле электростанции

В паровом цикле Ренкина пар проходит через турбину и производит электричество, а затем конденсируется в главном конденсаторе.Для турбогенератора мощностью 660 МВт тепло, отбрасываемое в главный конденсатор, будет примерно 800 МВт. Для отвода этого тепла и конденсации пара требуется очень сильный поток охлаждающей воды, который обеспечивается насосами охлаждающей воды.

Конденсат после конденсации в конденсаторе собирается в горячем отсеке конденсатора. Отсюда он извлекается насосами для отвода конденсата и перекачивается в деаэратор, который обеспечивает накопление в системе и удаляет воздух из питательной воды.

Конденсатор работает при очень высоком вакууме, чтобы извлечь из цикла Ренкина максимально возможную эффективность, а поверхностное давление над конденсатом в горячем колодце составляет всего около 6-8 кПа (абсолютное).По этой причине NPSH является основным фактором при выборе насосов для откачки конденсата.

Из деаэратора питательная вода закачивается в котел питательными насосами котла. Эти насосы представляют собой многоступенчатые насосы очень высокого давления. У них обычно есть подкачивающий насос для обеспечения давления всасывания для основного насоса, и они обычно снабжены приводами с регулируемой скоростью, чтобы обеспечить управление потоком.

У большинства котлов барабан наполовину заполнен водой, а наполовину паром. Существует определенный уровень воды, который необходимо точно контролировать и поддерживать, и питательные насосы котла выполняют эту функцию.На электростанциях со сверхкритическими котлами нет необходимости в барабанной сепарации, и используется другой метод регулирования подачи. Тенденция к использованию сверхкритических котлов.

На охлаждающей стороне, где не используются градирни, применяются экологические ограничения, чтобы охлаждающая вода из озера или моря не нагревалась выше заданной температуры, часто 35 ° C. Это помогает защитить морскую экологию. -система. Если температура воды на выходе приближается к допустимому пределу, необходимо сократить производство электроэнергии или установить соответствующую систему.

Эксплуатационная система состоит из больших насосов, которые забирают воду из источника, будь то озеро или море, и сбрасывают ее на выходе электростанции, чтобы охладить нагретую воду перед ее повторным попаданием в озеро. Попыточные насосы обычно представляют собой насосы с осевым потоком большой мощности с низким напором.

Частные насосы для электростанций:

насосы охлаждающей воды

Насосы охлаждающей воды подают большое количество охлаждающей воды в конденсатор для конденсации пара в воду.В блоке мощностью 660 МВт основные трубы охлаждающей воды будут иметь диаметр от 2,0 до 2,6 м, а поток охлаждающей воды будет до 20 м3 / с на блок.

Существует два основных типа систем водяного охлаждения. Первый — это прямоточный или открытый тип, который забирает воду из озера или моря, а затем возвращает ее обратно к источнику.

Второй тип градирни или закрытого типа, в котором вода рециркулирует через конденсатор и систему трубопроводов, а затем охлаждается в испарительной градирне (см. Рис. 1).

Насосы для работы градирни обычно имеют развитый напор около 20-23 м, а насосы с прямоточной системой из озера или моря имеют развитый напор от 10 до 15 м, в зависимости от топографии, длины и размер водоводов. Дополнительный напор для устройства градирни требуется для перекачки воды в горячий колодец в верхней части градирни.

Проходные системы охлаждения обычно проектируются с сифоном, проходящим через конденсатор.Такие сифоны часто бывают очень высокими и могут составлять от 8 до 9 м отрицательного давления в верхней точке.

Большинство систем CW будут снабжены насосами в конфигурации 2 x 50%. При работе с одним насосом из-за более низкого компонента трения насосы будут выбегать по кривой. Система должна быть спроектирована так, чтобы обеспечить достаточный NPSH для этого рабочего случая, чтобы избежать кавитации, а также обеспечить достаточное погружение, чтобы избежать вовлечения воздуха, завихрения и возмущений потока в отстойнике.

Насосы, используемые для работы с циркуляционной водой, обычно относятся к смешанному или осевому типу и обычно не перегружаются при увеличении расхода, превышающем точку наилучшего КПД (BEP).

Обычно используются насосы для мокрой ямы с вертикальным шпинделем, с непосредственно подсоединенным двигателем наверху, как показано на рис. 2. Иногда многополюсные двигатели соединяются напрямую, а в других случаях используются четырехполюсный двигатель и редуктор. , хотя коробки передач могут добавить ненужного усложнения.Насос будет иметь всасывающий раструб, рабочее колесо смешанного потока и диффузор для увеличения напора. Вал насоса должен иметь радиальный и упорный подшипники на верхнем конце и смазываемый продуктом «безрезанный» резиновый подшипник на нижнем конце.

В зависимости от длины вала может быть один или несколько подшипников линейного вала, которые смазываются консистентной смазкой или продуктом. Подшипники с масляными системами обычно по возможности избегают, чтобы избежать любой возможности загрязнения, особенно если вода попадает в озеро или море.

Вертикальные насосы для мокрых ям — это проверенная технология, подходящая для непрерывной работы и обычно работающих с фиксированной скоростью. Они очень надежны и обладают тем преимуществом, что их можно извлекать без изоляции на стороне всасывания. Это явное преимущество.

Вертикальные насосы для мокрого колодца работают лучше всего, когда уровень воды на стороне всасывания незначителен, в противном случае длину колонны придется увеличить для обеспечения самого низкого рабочего уровня воды.

Большинство крупных насосов CW, используемых на электростанциях, имеют высокий КПД в диапазоне от 88 до 90%, и по этой причине им следует отдавать предпочтение там, где это возможно.

Насосы

для мокрых ям могут иметь плохую конструкцию всасывания, что может привести к тяжелой работе, более высокому энергопотреблению и вибрации. В первоначальной проектной схеме электростанции должно быть предусмотрено достаточно места для размещения водозабора, если будут использоваться насосы для мокрого карьера, и должны соблюдаться проектные требования поставщика насоса.

Другие насосы для охлаждающей воды

Как насосы с двойным всасыванием, так и насосы со спиральным корпусом для бетона также используются для охлаждения воды на электростанциях в Австралии.Насосы двойного всасывания в горизонтальной или вертикальной конфигурации могут использоваться примерно до 5000 л / с, и типичный горизонтальный насос показан на рис. 5. Этот тип насоса имеет долгую историю использования в режиме охлаждающей воды. Для насосов большего размера важен ровный и прямой профиль потока в насос, и необходим адекватный запас NPSHA над NPSHR для подавления любой потенциальной кавитации.

Бетононасос со спиральной камерой — это одноступенчатый насос со спиральной камерой с нижним всасыванием и заливкой прямо в бетонный завод.Это тихоходные насосы, которые могут достигать высокого КПД и производительности до 30 м3 / с. Они очень надежны и во многих случаях используются в одной 100% установке без резервного насоса, хотя в Австралии это не является обычной практикой.

Пробные насосы

Попытка, как описано выше, представляет собой процесс охлаждения нагретой воды до того, как она покинет границу электростанции. Цель состоит в том, чтобы поддерживать температуру нагнетания ниже требуемой максимальной.Эти ограничения применяются к сбросу воды в озера, устья и море, где должны соблюдаться строгие экологические требования.

Неисправные насосы являются частью системы охлаждающей воды на электростанции. Обычно они не перекачивают конденсаторы и, следовательно, имеют более низкий напор, чем обычные насосы охлаждающей воды.

Некоторые электростанции предоставляют пробные насосы как часть первоначального проекта станции, обеспечивая до 50% или более дополнительной мощности охлаждающей воды для работы в летние месяцы.

Пробные насосы обычно необходимы только в летний период, а для Нового Южного Уэльса это означает период с 1 декабря по 31 марта каждого года.

В более тропических регионах пробные насосы могут работать значительную часть года.

Для работы могут использоваться насосы различных типов, хотя основное требование заключается в том, чтобы откачивать большие объемы. Обычно это, но не всегда, насосы с низким напором, и, скорее всего, это насосы осевого (пропеллерного) типа.Такие насосы очень чувствительны к плохим условиям на входе, поэтому необходимо соблюдать осторожность при проектировании всасывающего отверстия насоса.

Один из подходящих типов — это погружные насосы, которые могут быть выполнены в исполнении с осевым потоком. Этот тип насоса имеет несколько хороших характеристик, а именно:

• Недорогая и проверенная конструкция,

• Короткий период изготовления,

• Простота установки и обращения,

• Доступны с расходом до 5 м3 / с и более.

Конденсатные насосы

Как указывалось ранее, конденсатный насос забирает воду из горячего колодца конденсатора.Вода обычно теплая, с абсолютным давлением от 6 до 10 кПа. NPSH, доступный для конденсатного насоса, обычно находится в диапазоне от 0,6 м до 1,5 м. Конденсатные насосы обычно представляют собой многоступенчатые насосы и оснащены рабочим колесом первой ступени с низким NPSH или рабочим колесом первой ступени с двойным всасыванием, для которого требуется меньшее NPSH.

Для работы с конденсатом может использоваться множество различных типов насосов или комбинаций насосов, таких как горизонтальные многоступенчатые насосы, вертикальные турбинные насосы и насосы с кольцевым секционным кольцом.На первом этапе у всех будет низкий уровень NPSH.

Конденсатные насосы являются критически важными насосами для электростанций и обычно устанавливаются по схеме 2 x 100% производительности.

Исторически конденсатные насосы представляли собой многоступенчатые горизонтальные насосы, работающие на малых скоростях. Из-за низкого давления на сальниках насоса попадание воздуха обычно было проблемой, и для герметизации сальников применялся впрыск воды. В современных конденсатных насосах используются механические уплотнения, но для предотвращения попадания воздуха требуется впрыск воды.

Для регулирования расхода многоступенчатые насосы с фиксированной скоростью регулировались либо с помощью регулирующих клапанов на нагнетании, либо с помощью кавитации для регулирования расхода. Этот последний тип управления обычно называется «контролем погружения» или саморегулированием и когда-то был очень распространен в конденсатных системах.

Контроль погружения уровня в горячем колодце конденсатора по своей сути является автоматическим, так как не требует контрольного оборудования. Уровень в горячем колодце конденсатора будет откачиваться до тех пор, пока доступный NPSH не станет равным NPSH, необходимому для насоса, а затем поток насоса снизится.

Этот тип регулирования расхода конденсата не подходит для современных конденсатных насосов.

Сегодня в больших турбогенераторах, скорее всего, будет использоваться вертикальный многоступенчатый насос типа «таз» (см. Рис. 7). «Бидон» позволяет насосу улавливать доступный NPSH, вставляя насос в цокольный этаж, в который вставляется стальная «банка».

Размер конденсатных насосов требует некоторых размышлений. Несмотря на то, что расход, необходимый для турбогенератора, известен, в некоторых случаях установка обогрева сырья обходится, и в этих условиях дополнительный конденсат поступает в конденсатор.Конденсатные насосы должны иметь возможность перекачивать эти дополнительные потоки, что часто приводит к их превышению по размеру для нормальной максимальной нагрузки на 30% или около того.

Питательные насосы котла

Система питания котла является участком самого высокого давления парового цикла. Питательные насосы котла забирают воду из накопительного бака деаэратора и перекачивают ее в котел.

Современные питательные насосы для котлов представляют собой многоступенчатые насосы, в которых используются механические уплотнения и обычно имеются устройства для осевой балансировки, такие как уравновешивающий барабан, которые помогают воспринимать гидравлическую тягу.

В более крупных турбогенераторах очень часто используются питательные насосы для котлов бочкового типа с нагнетательной головкой на болтах (см. Рис. 8). Такие насосы обычно имеют съемный внутренний картридж в сборе, который можно вытащить из корпуса и заменить запасным, что сделает ремонт и капитальный ремонт более эффективными. Картридж содержит крыльчатки, диффузоры и вал в сборе.

Тем не менее, существует множество различных схем питающих насосов котлов, в некоторых из которых используются улитки вместо диффузоров, а в других — с рабочими колесами первой ступени с двойным всасыванием и с противоположными крыльчатками для внутренней балансировки.

Небольшие турбогенераторы и промышленные предприятия также используют насосы с кольцевыми секциями, в которых весь узел картриджа удерживается вместе с помощью ряда внешних болтов (см. Рис. 9).

Во многих установках используются питательные насосы котла 3 x 50%, причем два насоса приводятся в действие паровыми турбинами, а третий насос приводится в действие электродвигателем. В таком случае электронасос будет действовать как резервный, а также использоваться для запуска агрегата с холода. На турбогенераторе мощностью 660 МВт электродвигатель для 50% -ного насоса будет иметь размер примерно 10 МВт.Паровые турбины имеют регулируемую скорость и приводят насос непосредственно на номинальную скорость примерно до 6000 об / мин.

На некоторых электростанциях используется насос со 100% приводом от паровой турбины с одним или двумя 50% резервными насосами с электрическим приводом. Существует множество различных комбинаций, и необходимо подробное исследование надежности и эффективности, чтобы определить наиболее рентабельную схему.

Для насосов с моторным приводом двигатели будут 4-полюсными, а для достижения нормальной рабочей скорости будет использоваться повышающий редуктор или гидромуфта с регулируемой скоростью.

Регулирование скорости питающих насосов котла с приводом от двигателя с использованием гидросоединений ограничено диапазоном от 25 до 100%, и может потребоваться регулирующий клапан, если требуются более низкие потоки, например, во время запуска или в периоды работы с низкой нагрузкой.

Для питающих насосов котла требуется подкачивающий насос для обеспечения достаточного давления на всасывании, а подкачивающий насос обычно приводится в действие тем же двигателем или турбинным приводом. Иногда подкачивающий насос может быть присоединен к неприводной стороне существующего двигателя или приводится в действие удлинительным валом с неприводной стороны насоса.В последнем случае потребуется понижающий редуктор для подкачивающего насоса, чтобы вернуть его на 4-полюсную скорость.

В некоторых случаях подкачивающие насосы могут иметь собственный приводной двигатель, но это не является обычным явлением в Австралии, где обычно подкачивающий насос приводится в действие той же турбиной или двигателем, которые приводят в действие основной насос.

Каждый питающий насос котла должен иметь свою собственную отдельную линию утечки (линия защиты минимального потока), снабженную дроссельным клапаном. Отводная линия будет открываться при всех расходах ниже примерно 20% от полного потока.

Питающие насосы котла имеют небольшие внутренние зазоры и требуют защиты от песка и мусора с помощью фильтра, который обычно располагается перед подкачивающим насосом.

Резервный насос должен быть готов к запуску в любой момент, и его запорные клапаны на всасывании и нагнетании должны быть открыты (и обратный клапан закрыт). Температура воды в этот момент цикла составляет около 190 ° C, и насос должен быть предварительно нагрет и готов к работе.

Об авторе

Джон МакЭндрю имеет обширный опыт в проектировании систем водяного охлаждения, насосных станций и связанных с ними установок как для электростанций, так и для крупных проектов водоснабжения, включая производство соответствующих спецификаций.Его опыт включает в себя технико-экономическое обоснование, спецификацию установок и оборудования, гидравлическое проектирование и исследования гидравлического удара для всех типов насосных систем, включая системы питания электростанций и системы откачки конденсата. В настоящее время он является старшим инженером-механиком в компании Aurecon.



Насос

Всасывающий и нагнетательный трубопровод —

Автор: Чад Эдмондсон

Правильная прокладка всасывающего и нагнетательного трубопроводов водяного насоса градирни / конденсатора имеет решающее значение.При неправильной установке могут произойти некоторые довольно катастрофические события.

Начиная с всасывающего трубопровода, важно принять меры предосторожности, чтобы избежать образования воздушных карманов, которые могут быстро вывести насос из строя. Помните, что вода в градирне наполнена воздухом, поэтому воздух в трубопроводе — это данность. Вы просто должны убедиться, что не допускаете резких перепадов давления между градирней и всасыванием насоса, иначе воздух может «выскочить» из воды, попасть в насос и разрушить вал насоса.Другой потенциальной проблемой, зависящей от температуры воды, является возможность кавитации, если перепад давления будет настолько большим, что при входе в насос некоторое количество воды превратится в пар.

Вот несколько передовых методов работы с всасывающим трубопроводом :

  • Убедитесь, что эксцентриковые фитинги расположены в верхней части всасывающего трубопровода так, чтобы верхняя часть трубопровода была плоской. Эксцентриковые фитинги используются там, где диаметр трубы на входе фитинга больше, чем на выходе из фитинга.Эксцентриковые фитинги (также называемые эксцентриковыми редукторами) устанавливаются на всасывающей стороне насоса, чтобы воздух не скапливался в трубе. На рисунках 1 и 2 показаны «Рекомендуемая» и «Не рекомендуемая» установка эксцентриковых фитингов.
  • Постарайтесь, чтобы всасывающая труба оставалась как можно более прямой и свободной. Клапаны, сетчатые фильтры и фитинги лучше всего располагать на напорной стороне насоса. В идеале перепад давления между градирней и всасывающим фланцем не должен превышать 5 футов.Помните, что любое падение давления в воде приведет к выходу увлеченного воздуха.
  • Имейте в виду, что иногда на всасывании насоса может возникать небольшое отрицательное давление. Это наиболее вероятно при первом включении насоса и является результатом небольшого кратковременного падения давления в трубопроводе между градирней и насосом. Отрицательное давление на один или два фунта на квадратный дюйм — довольно распространенное явление и обычно не является проблемой. Просто имейте в виду, что если перепад давления достаточно велик, а температура воды достаточно высока, вода может закипеть, а это означает кавитацию насоса.
  • Установить манометры на всасывании насоса! Как вы узнаете, есть ли у вас отрицательное давление, если ваш манометр измеряет только положительное давление? Нулевому показанию можно доверять, только если это составной датчик!

Рисунок 1

Pumphouse — обзор | Темы ScienceDirect

9.4 Туннели охлаждающей воды

Туннели охлаждающей воды необходимы для переноса воды от водозаборов к фильтру и насосным камерам на берегу. Их можно обойтись, если насосная установка находится достаточно близко к глубине воды, чтобы связать их углубленным каналом, но обычно это невозможно.Чтобы найти подходящий пласт для проходки туннелей или залегания погружной трубы, часто необходимо опускаться ниже гидравлического оптимального уровня.

Программа строительства обычно предусматривает одновременное выполнение работ на насосной станции, сетчатых камерах, приемных камерах и туннелях для соблюдения сроков ввода в эксплуатацию, часто параллельно с работами на причале.

Обеспечение дополнительных забоев туннелей затруднено, потому что, пока насосная станция не опустится до уровня, ведущий щиток не может быть выдвинут вперед на уровне туннеля, что происходит в конце программы.Может оказаться необходимым утопить временную шахту перед насосной станцией, чтобы можно было открыть одну или две стороны. Ездить к насосной станции редко бывает экономически выгодным. Таким образом, выполнение выемки насосной станции по программе имеет особое значение.

Из-за этих рисков для программы и отсутствия контроля над скоростью проходки туннелей такие альтернативы, как погруженные трубы, могут дать шанс избежать навязывания полностью последовательной работы из выемки насосной станции.

Для проходки кульвертов CW используются различные методы, в зависимости от глубины и характера грунта.В твердых породах просверливают ряд отверстий, заряжают, обжигают и удаляют породу. Более мягкие породы могут обрабатываться дорожными комбайнами и проходческими машинами для проходки туннелей, с защитой или без нее. В скальных породах туннель при необходимости временно поддерживается торкретбетоном, анкерами или анкерами перед окончательной облицовкой железобетоном, который накачивается и подвергается вибрации за опалубкой обычным способом. При необходимости выполняется окончательная затирка обратного шва через проушины, оставшиеся в облицовке.

Проходка туннелей в скальных породах на участках электростанций, расположенных близко к глубокой воде, почти всегда бывает влажной.Вода поступает через трещины и разломы, и может потребоваться значительная откачка. Слабая порода и круто падающая порода могут потребовать обширной обработки грунта или анкеровки породы, в то время как вблизи моря или русла реки может потребоваться работа со сжатым воздухом.

Там, где туннели необходимо проложить по мягкому грунту, который, вероятно, будет включать слои проницаемых материалов, может быть разумным консолидировать эти слои с помощью цементного раствора или других средств перед проходом забоя. Опять же, может потребоваться сжатый воздух, чтобы предотвратить попадание воды на завод, несмотря на тщательную предварительную обработку земли.Тем не менее, такая предварительная обработка снизит объем поступающей воды и количество «тумана» в туннеле. Это также может снизить вероятность серьезной утечки воздуха, вызывающей выброс в реку или море.

Не рекомендуется работать в воздухе выше физиологических пределов, которые эквивалентны глубине около 25 метров под водой из-за долгосрочного риска для здоровья. Великобритания устанавливает такие ограничения, которые являются частью Правил работы со сжатым воздухом [14], и эти правила также устанавливают время декомпрессии для всех рабочих давлений.Риски для здоровья мужчин, работающих на воздухе, в сочетании с высокими затратами на оборудование и рабочую силу привели к большим усилиям по устранению необходимости использования сжатого воздуха в туннелях.

Там, где невозможно избежать использования воздуха, на месте должна быть построена большая компрессорная установка, обеспечивающая подачу воздуха, достаточного для поддержания работоспособности в сухом состоянии. Он должен иметь резервный первичный двигатель, например, дизельный и электрический или газовый и дизельный, и быть оснащен дополнительными охладителями и эффективными средствами удаления продуктов сгорания из внутренних компрессоров.Осушители воздуха рекомендуется использовать, если потери воздуха велики, в противном случае конденсация расширяющегося воздуха снижает видимость в туннеле и мешает продвижению и выходу.

Подача высокого давления требуется для пневмоинструментов, поддонов и затирки швов. Вода, электричество и связь также необходимы на забое, вместе с оборудованием для контроля безопасности метана и углекислого газа и индивидуальными манометрами типа Буденберга.

Проход людей и материалов в туннель и из него осуществляется через воздушные шлюзы, которые представляют собой камеры с двойными воздухонепроницаемыми дверями, в которых давление воздуха может повышаться или понижаться, не влияя на давление внутри туннеля.Воздушные шлюзы либо прикручиваются к верхней части рабочего вала, либо образуются двойными переборками в туннеле.

Тоннели в мягком грунте обычно прокладываются с использованием круглого стального экрана. Он снабжен режущей кромкой и обшивкой и приводится в движение домкратами, которые воздействуют на недавно закрепленную облицовку туннеля. Сначала с помощью ручных инструментов или инструментов с сжатым воздухом выкапывается короткий заглубление перед щитом, щит перемещается вперед на домкратах и ​​извлеченный материал удаляется. При извлечении домкратов внутри обшивки возводится еще одно кольцо футеровки.

Конструктивная облицовка тоннеля может быть выполнена из ребристого чугуна или из бетонных сегментов. Встречающиеся грани плотно прилегают друг к другу, но стыки заделывают свинцом или пластиком, чтобы сделать подкладку водонепроницаемой. Сегменты имеют резьбовые отверстия для заглушек, через которые перекачивается раствор для обеспечения полного контакта между сегментом и почвой снаружи. Когда футеровка закончена, заделана и залита цементным раствором, давление воздуха снижается до атмосферного, и туннель дополнительно облицовывается бетоном, где это необходимо для создания гладкой поверхности потока воды.

Как и в случае водопропускных труб, туннели и валы охлаждающей воды требуют гладкой поверхности футеровки, а изгибы должны быть правильно спроектированы для исключения гидравлических потерь. Размер туннеля должен учитывать расчетную скорость потока, но в некоторых случаях может также зависеть от размера доступного проходческого щита или от экономического решения, принимаемого для стандартизации входных и выходных туннелей.

Туннель CW завершается формированием вала на внешнем конце, соединяющего его с источником охлаждающей воды.Эта шахта может быть опущена независимо, поднята из туннеля или опущена в перемычку, чтобы встретить туннель. Для этого было разработано множество оригинальных методов (см. Рис. 3.34), но сложно разработать метод, который позволил бы восстановить экран и осушить туннель по завершении.

Рис. 3.34. Расположение впускных валов внутри туннеля

Вследствие усилий по предотвращению рисков, присущих туннелям с защитным кожухом, разработка туннелей с погружными трубами и экранов для бурового раствора со сбалансированным давлением была быстрой, но ни то, ни другое нельзя назвать оптимальным решением. универсальный ответ в любых условиях грунта или воды.

Руководство по проектированию водяного насоса конденсатора, Определение размера и выбор водяного насоса конденсатора.

5.0 КАЛЬКУЛЯТОР ВОДЯНОГО НАСОСА КОНДЕНСАТОРА — ВЫХОДЫ

В этом разделе рассматриваются уравнения, которые используют входные данные и ссылки для создания выходных данных в калькуляторе.

5.1 Скорость жидкости

Первое уравнение использует входные данные из раздела информации о трубе и вводимый пользователем расход потока для определения скорости жидкости в трубе.Когда вы выбираете материал трубы, тип трубы и размер трубы, калькулятор автоматически определит внутреннюю площадь из таблицы в ссылках. Если комбинация материала трубы, типа трубы и размера трубы не указана в калькуляторе, тогда в столбце скорости появится «N / A». Вам следует дважды проверить, существует ли комбинация, прежде чем продолжить.

5.2 Число Рейнольдса

Первое уравнение использует входные данные из раздела информации о трубе и вводимый пользователем расход потока для определения скорости жидкости в трубе. Когда вы выбираете материал трубы, тип трубы и размер трубы, калькулятор автоматически вычисляет число Рейнольдса.

Следующее уравнение вычисляет число Рейнольдса. В этом уравнении используется скорость из предыдущего уравнения, а также внутренний диаметр трубы и свойства жидкости (плотность и вязкость).

Число Рейнольдса разделяет поток жидкости на (1) ламинарный, (2) переходный или (3) турбулентный. Разделение между этими тремя классификациями определено ниже. Расчеты трения наиболее точны для потока жидкости в турбулентной области. По этой причине калькулятор выделяет красным цветом любое число Рейнольдса, которое находится ниже турбулентной области.

5,3 Коэффициент трения

Коэффициент трения находится с помощью уравнения Коулбрука. Уравнение Коулбрука связывает коэффициент трения с числом Рейнольдса и относительной шероховатостью.

Итерационный процесс: поскольку коэффициент трения находится на обеих сторонах уравнения, вы должны использовать итерационный процесс, чтобы найти коэффициент трения.Сначала необходимо выбрать значение коэффициента трения в правой части уравнения, а затем найти коэффициент трения в левой части. Затем используйте только что вычисленный коэффициент трения, вставьте это значение в правую часть уравнения и повторите процесс. Процесс заканчивается, когда коэффициенты трения правой и левой стороны сходятся примерно к одному и тому же числу. Калькулятор завершает этот процесс, выполнив девять итераций.

Турбулентный поток: Это уравнение работает только для турбулентного потока.Другое уравнение используется для ламинарного потока. К счастью, на практике в конденсаторах поток почти всегда турбулентный. Однако калькулятор включает условное форматирование, чтобы визуально сказать вам, не является ли поток турбулентным. Вы должны использовать свои знания о турбулентном диапазоне из предыдущего раздела, чтобы убедиться, что ваши расчеты потока находятся в турбулентном диапазоне.

5.4 Падение давления

Следующим шагом калькулятора является расчет падения давления для четырех различных категорий: (1) трубопровод, (2) клапаны и фитинги, (3) оборудование и (4) расширители / редукторы.Каждая из четырех категорий имеет свои собственные конкретные уравнения, но (1) и (2) включены в одну и ту же строку на калькуляторе. В следующих параграфах будут рассмотрены вычисления для каждой из четырех категорий.

Рис. 12: В верхней части вычислителя суммируется падение давления гидравлически удаленного участка. Это включает падение давления из-за трубопроводов, клапанов и фитингов, оборудования и расширителей / редукторов.
5.4.1 Падение давления — трубопроводы и клапаны / фитинги

Падение давления на прямом участке трубопровода определяется с помощью коэффициента трения и уравнения Дарси Вайсбаха. Это уравнение использует скорость, коэффициент трения, внутренний диаметр трубы и длину трубопровода для расчета падения давления. Для получения дополнительных сведений см. Уравнение ниже. Результатом этого уравнения является падение давления в футах напора.

Падение давления на клапанах и фитингах определяется методом 3-K.В методе 3-K используются три значения K для характеристики каждого типа клапана и фитинга. Эти три K-значения — это K1, Kinf и Kd. Эти значения K используются вместе с числом Рейнольдса и номинальным диаметром трубы для определения окончательного значения K.

Поскольку вычисленное значение K является функцией числа Рейнольдса и номинального диаметра трубы, значение K применимо для труб различных размеров, материалов труб, жидкостей и скоростей жидкости.Когда у вас есть значение K, значение K используется для расчета падения давления на клапанах и фитингах.

5.4.2 Падение давления — оборудование

Нет уравнений, определяющих падение давления в секции оборудования. В этом разделе калькулятора вы можете ввести значения падения давления на оборудовании. Типичное оборудование включает чиллеры, сетчатые фильтры, фанкойлы, расходомеры, регулирующие клапаны и змеевики вентиляционных установок.Падение давления в этом оборудовании при заданном расходе должно быть обеспечено производителем оборудования. Обычно производитель предоставляет единственное значение, которое указывает падение давления при заданном расходе (галлонов в минуту). Это типично для чиллеров, фанкойлов и приточно-вытяжных установок. В других случаях производитель предоставит график, показывающий падение давления при различных расходах. Это типично для расходомеров, регулирующих клапанов и фильтров.

5.4.3 Падение давления — расширители / редукторы

Последний расчет падения давления — это падение давления из-за расширения и сужения трубы. Это расширение и уменьшение трубы происходит при изменении размера трубы. Этот расчет зависит от формы изменения размера трубы. Например, форма может быть квадратной, закругленной, конической, а изменение размера трубы может быть резким или постепенным. Каждый тип изменения размера трубы имеет собственное уравнение

Пример уравнений, используемых в калькуляторе, включает уравнение уменьшения квадрата.Во-первых, вы должны найти K-значение.

Рис. 13: Тип конического перехода требует ввода первого и второго диаметров относительно направления потока. Это аналогично для всех типов расширения / уменьшения трубы.

Калькулятор автоматически проверяет соответствие требованиям уравнения.Существуют другие уравнения для каждого расширения / уменьшения трубы и каждого набора требований, как показано в таблице ниже.

После того, как вычислено значение K, калькулятор вычисляет падение давления по приведенному ниже уравнению.

5.4.4 Суммарное падение давления с гидроприводом — всасывание и нагнетание

Два последних столбца справа от всех категорий падения давления — это полное падение давления на гидравлически удаленном участке всасывающего или нагнетательного трубопровода. Если вы выберете «Да» в разделе «Гидравлически удаленный ход» и «Всасывание» или «Нагнетание», тогда в этом столбце будет отображаться падение давления в секции трубы, секции трубного редуктора / расширительной секции или оборудования в разделе «Всасывающая гидравлическая дистанционная работа» или «Нагнетание». Гидравлически дистанционный ход ».Это значение используется для расчета общего имеющегося чистого положительного напора на всасывании, а также общего динамического напора водяного насоса конденсатора.

Рис. 14: Падение давления в гидравлически удаленном участке суммируется и назначается на стороне всасывания или нагнетания трубопровода. Расчет для стороны всасывания используется для расчета имеющейся чистой положительной высоты всасывания. Расчет для стороны нагнетания и всасывания используется для расчета общего динамического напора.

Рисунок 15: В правой части калькулятора под каждой секцией (трубопроводы / клапаны / фитинги, оборудование и редукторы / расширения) есть столбцы, которые определяют, находится ли данная позиция на всасывании или нагнетании и или нет, позиция находится на гидравлическом дистанционном управлении.
Имеется 5,5 чистая положительная высота всасывания

Калькулятор также рассчитывает имеющуюся чистую положительную высоту всасывания, которая используется для выбора насоса, который может работать в расчетных условиях без кавитации.Кавитация возникает, когда давление всасывания (напор) в насосе меньше давления пара воды. Если давление всасывания ниже давления пара, образуются маленькие пузырьки пара. Когда эти пузырьки достигают насоса, давление жидкости увеличивается, и пузырьки лопаются, вызывая повреждение рабочих колес и других частей насоса. Это так называемая кавитация.

Высота всасывания определяется как давление на входе в насос, а чистый положительный напор на всасывании представляет собой разницу между высотой всасывания на входе и давлением пара жидкости на входе в насос.

Высота всасывания определяется путем определения всех давлений, действующих на жидкость, положительных или отрицательных во всасывающем трубопроводе. Следующий рисунок лучше всего описывает все давления, которые могут воздействовать на насос.

(1) Pabs: Это давление относится к абсолютному давлению, действующему на жидкость.Если резервуар находится под давлением, то значение определяется заранее. Если резервуар открыт для атмосферы, то давление равно 1 атмосфере [атм] или 14,7 фунтов на квадратный дюйм или 33,9 фута водяного столба.

(2) Пелев: Это давление определяет перепад высот между верхней поверхностью жидкости и центральной линией насоса на стороне всасывания трубопровода. Это значение может быть положительным или отрицательным и измеряется в «футах головы». Чтобы рассчитать это значение, вам нужно только найти Пелев для всасывающего трубопровода.

(3) Пс. fric: Давление на трение всасывания или напор — это величина потери давления из-за трения в трубопроводах, фитингах, оборудовании, клапанах и т. д., ведущих от источника жидкости к насосу.

(4) Всасывание: Наконец, все давления, ведущие к насосу, суммируются, и результирующее значение представляет собой давление всасывания в насосе, обусловленное как водой, так и абсолютным давлением.

(5) Pvapor: Давление пара воды можно найти, просто просмотрев таблицы свойств жидкости и определив давление пара при рабочей температуре. Вода является наиболее распространенной жидкостью, используемой в системах перекачки воды конденсатора, и таблица соответствующих значений давления пара и температуры приведена ниже. Используйте книгу Основы ASHRAE, чтобы найти похожие таблицы.

Из приведенной выше таблицы видно, что по мере увеличения температуры воды давление, при котором происходит испарение, также увеличивается. Проблема кавитации становится еще более острой при более высоких температурах.

Наконец, уравнение для NPSHA, приведенное в начале этого раздела, можно резюмировать как:

Требуемый чистый положительный напор на всасывании (NPSHR) является важным критерием при выборе водяного насоса конденсатора.

NPSHR предоставляется производителем насоса и представляет собой минимально необходимое давление на всасывании насоса. NPSHA должен быть выше, чем NPSHR, чтобы предотвратить кавитацию.

Калькулятор также показывает чистую положительную высоту всасывания, доступную в верхней части калькулятора, как окончательную сумму всех значений потерь на трение, высоты всасывания, давления пара и абсолютного давления.

Рис. 16. Всасывающая колонна насоса суммирует все потери на трение в трубопроводах / фитингах / клапанах, оборудовании и расширениях / сужениях труб. Эти значения падения давления показаны как отрицательные, поскольку эти значения снижают давление на всасывании насоса. Подъемный напор показан как положительное значение, поскольку бассейн градирни расположен над всасывающим патрубком насоса. Это обеспечивает положительное давление на всасывании насоса.Давление на всасывании насоса из-за воды равно 10,9 футам, но есть также 34 фута от абсолютного давления. Наконец, давление пара 0,8 фута необходимо вычесть, чтобы получить результат 44,1 фута напора.
5.6 Общий динамический напор

Общий динамический напор суммирует все потери на трение в напорном и всасывающем трубопроводах для всех трех категорий (трубопроводы / фитинги / клапаны, оборудование / прочее.& редукторы / расширения). Общий динамический напор также включает высоту нагнетания за вычетом высоты всасывания. Окончательное уравнение показано ниже.

Если вы используете приведенный ниже пример, вы можете увидеть пример того, как используется приведенное выше уравнение.

Рисунок 17: Общий динамический напор определяется путем сложения всех падений давления в напорном и всасывающем трубопроводах.Поскольку система открыта, вы также должны найти изменение чистой отметки. Это определяется путем вычитания высоты всасывания из высоты нагнетания. Отрицательное значение указывает на то, что напорный трубопровод открывается на высоте над всасывающим трубопроводом. Общий динамический напор также можно найти, вычтя значение всасывания насоса из значения нагнетания насоса.

Следующее уравнение показывает общий динамический напор, решенный с помощью предыдущего уравнения.

Следующее уравнение показывает общий динамический напор, рассчитанный как разность между давлением нагнетания насоса и давлением всасывания насоса.

Sanicondens — Простое решение для откачки конденсата — SANIFLO

Sanicondens — это небольшой насос, используемый для откачки конденсата из конденсационных котлов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, систем водонагревателя и т. Д.Sanicondens перекачивает отходы конденсата на высоту до 15 футов и / или на 150 футов от грунтового стога.

Конденсат может вызвать материальный ущерб или даже создать опасность для здоровья, которая может повлиять на качество воздуха в помещении. Часто конденсат не может стекать под действием силы тяжести в существующую дренажную линию. По этой причине конденсатный насос необходим во многих жилых и коммерческих помещениях.

Внутри Sanicondens находится поплавковый механизм, запускающий и останавливающий агрегат, и двигатель, приводящий в действие насос.

Когда вода попадает в Sanicondens, она активирует поплавковый механизм, который, в свою очередь, запускает двигатель. Шпиндель / вал приводит в движение рабочее колесо, поэтому количество движущихся частей сведено к минимуму. Вода попадает в камеру и откачивается в канализацию.

После слива воды и снижения уровня воды в емкости поплавок отключает устройство до тех пор, пока вода снова не войдет в устройство. Нормальный рабочий цикл Sanicondens может составлять от 2 до 10 секунд в зависимости от конфигурации участка нагнетательного трубопровода; поэтому потребляемая мощность минимальна.

Напорный патрубок агрегата оборудован обратным клапаном, который предотвращает обратный поток в агрегат.

Также настоятельно рекомендуется подключать конденсатный насос к цепи прерывателя замыкания на землю (GFI).

Небольшой мощный насосный агрегат может быть установлен на полу или на стене. Он поставляется готовым к установке с подключениями к внешнему переливаю, запорному выключателю или системе сигнализации. Он также включает в себя все необходимое оборудование для простоты установки; 20 футов виниловой трубки, впускной переходник, выпускной переходник.

Sanicondens сертифицирован по американским и канадским стандартам. Электрический стандарт UL 788, CA: Электрический стандарт CSA C22.2

Sanicondens (040) поставляется только с корпусом насоса.

Пайка полипропиленовых армированных труб: Как паять полипропиленовые трубы правильно – инструкция по шагам

характеристики, производители и видео монтажа (сварки)

Уже 180 лет горячая вода в системах отопления подается по стальным трубам. Однако в последние годы эти стальные изделия быстро заменяются металлопластиковыми. Полипропиленовые трубы для отопления армированные алюминием – наиболее распространенный вид этой продукции – дают ежегодный прирост производства и продаж 15–20%. С чем связаны столь бурные изменения?

Попробуем разобраться с техническими характеристиками и преимуществами, особенностями монтажа и применения, а также с производителями, предлагающими этот товар.

 

Характеристика полипропиленовых труб (PPR-AL-PPR) для отопления

Полипропилен (сокращенно PPR) устойчив к действию многих химических веществ. Щелочи практически не влияют на него даже при нагревании. Для систем центрального отопления это свойство имеет важное значение, поскольку для предотвращения образования накипи в воду добавляют щелочные реагенты.

В отличие от полиэтилена полипропилен имеет гораздо более высокую температуру плавления (не менее +140°С), поэтому не теряет прочности при контакте с горячей водой. PPR не подвергается коррозии, не гниет, гладкая внутренняя поверхность трубы из этого материала остается неизменной в течение многих лет, поэтому отложения, сужающие ее просвет, не образуются.

Однако полипропилен – не идеальный материал. Коэффициент его линейного температурного расширения Kp=0,15 мм/мК, тогда как для алюминия этот показатель Kp=0,022 мм/мК. Это значит, что полипропиленовые трубы, нагреваясь горячей водой, значительно удлиняются и деформируются.

Кислород воздуха при повышенной температуре, проникая в толщу материала, со временем разрушает полипропилен, придавая ему хрупкость.

Кислород растворяется также в теплоносителе и разрушает другие материалы отопительной системы. Кислородопроницаемость полипропиленовых изделий велика и составляет около 2 г/м³ сутки.

Алюминий, в отличие от PPR, стоек к действию кислорода и препятствует его диффузии из воздуха в теплоноситель, гораздо меньше расширяется при нагревании, но неустойчив к действию щелочей.

Идея объединить эти два вещества, создав из них композитный материал, оказалась плодотворной. Полипропиленовую трубу стали оклеивать слоем алюминиевой фольги, а затем наносить на нее защитно-декоративный слой полимера. Армированная алюминием труба из полипропилена получила новые свойства:

  • коэффициент теплового расширения Kp =0,03–0,05 мм/мК;
  • кислородопроницаемость 0,056 г/м³ сутки (для перфорированной фольги).

Благодаря таким свойствам армированные пластиковые трубы служат для отопления не меньше 25-ти лет в системах с горячей водой, а в системах с холодной водой – не меньше 50-ти лет. Композитные трубы для отопления со структурой PPR-AL-PPR называют термостабильными.

Технология изготовления пластиковых армированных труб

Армированные изделия со структурой PPR-AL-PPR состоят из внутренней полипропиленовой трубы, слоя алюминиевой фольги и наружного слоя пластика, выполняющего защитно-декоративную функцию. Однако это не значит, что труба трехслойная. На самом деле слоев пять: перед армированием фольгой и нанесением защитного слоя на изделие наносят слой термоклея.

Армирование фольгой на производстве делают двумя способами: внахлест и встык. Первый способ использует большинство российских производителей. В этом случае перед сваркой краев фольги требуется обязательная зачистка. По второму способу состыкованные края фольги свариваются лазером. При соблюдении технологии выбор способа армирования на качество продукции практически не влияет.

С начала производства армированных труб на полипропиленовую основу наносилась сплошная алюминиевая фольга. Армирование сплошным слоем алюминия практически исключает доступ кислорода воздуха в теплоноситель.

Однако соединение сплошной фольги с полипропиленом с помощью термоклея не является абсолютно надежным. При неправильном монтаже системы теплоноситель может проникать между слоями алюминия и пластика, вызывая расслоение композита, вздутие пластика, а затем и прорыв теплоносителя наружу.

В настоящее время армирование полипропиленовых труб производится перфорированной фольгой. По этой технологии, когда на поверхность фольги наносится второй слой полимера, он надежно соединяется с пластиковой трубой через отверстия. Таким образом, обеспечивается прочное соединение всех слоев в единый монолит, устойчивый к расслоению. Из-за того, что слой алюминия не является сплошным, кислородопроницаемость готового изделия несколько увеличивается и составляет около 0,056 г/м³ сутки. Однако благодаря тому, что площадь отверстий не превышает 3% общей площади, этот показатель значительно ниже того предела, который разрешает СНиП 41-01–2003, п. 6.4.1 (не более 0,1 г/м³ сутки).

Сферы применения

Применение полипропиленовых труб типа PPR-AL-PPR широко распространено в системе отопления бытовых и промышленных зданий, системах «теплый пол» и горячего водоснабжения. При правильном монтаже срок службы таких трубопроводов составляет не меньше 25-ти лет. Эти же трубы могут служить в системах подачи холодной воды. В этом случае они служат не меньше 50-ти лет.

Особенности монтажа труб PPR-AL-PPR

Монтаж отопительной системы из металлопластиковых элементов делается с помощью сварки. Особенность сварки армированных полипропиленовых труб состоит в том, что при соединении с фитингом предварительно приходится исключать возможность проникновения теплоносителя к слою алюминия на торце. Если не проводить эту операцию, то во время эксплуатации теплоноситель проникает между слоями алюминия и пластика и вызывает вздутие, а затем и прорыв верхнего защитного слоя.

Технология сварки состоит из таких операций:

  • Нарезка деталей по размеру.
  • Зачистка торца от слоя алюминия.
  • Разогрев трубы и фитинга в специальном «паяльнике».
  • Совмещение деталей до схватывания.

Зачистка защитного слоя пластика и алюминиевой фольги производится с помощью специальной муфты с ножами. Чтобы зачистить торец трубы с центральной армировкой, где внутренний и наружный слой полипропилена примерно равны по толщине, требуется специальный «торцеватель», выскабливающий алюминий между слоями пластика. В этом случае при сварке внутренний и наружный слой пластика на торце сплавляются вместе, надежно изолируя алюминий от теплоносителя.

Видео: «Монтаж пластиковых труб PPR-AL-PPR»

Что собой представляет устройство экструдера для пластика? Как с помощью данного устройства формируются изделия из пластмассы?

Какие преимущества формируют цену на жидкую пластмассу? Об этом, а так же о других характеристиках данного материала читайте в следующей статье.

Экструзионный акрил – современный широко применяемый в различных сферах материал. Подробнее о нем читайте далее

Производители полипропиленовых труб за рубежом и в России 

Изготовлением полипропиленовых труб с алюминиевым армированием занимается множество компаний в разных странах мира, поэтому сделать рациональный выбор при покупке весьма непросто. Если поискать отзывы монтажников на форумах в интернете, можно составить рейтинг популярности этой продукции.

  1. Возглавляют список производителей полипропиленовых труб немецких фирм Banninger и Aquatherm — лучшие производители. За ними следуют Wefatherm и Rehau. Немецкие трубы серии Stabi, считаются продукцией самого высокого качества, поэтому и стоимость их самая высокая. Эти изделия выдерживают температуру +130°С и давление до 20 бар.
  2. Второе место занимают изделия чешских компаний WAVIN EKOPLASTIK и FV-Plast. Отзывы об их качестве не менее восторженные, но все же немецким они уступают.
  3. На третьем месте находятся турецкие фирмы TEBO, Vesbo, Pilsa, Valtek, Kalde, FIRAT и Jakko. Свою продукцию они производят по немецкой технологии, но качество немецкому уступает. Так, при их эксплуатации не советуют поднимать температуру теплоносителя выше +95°С – их термостабильность ниже, чем у немецких. Иногда в сечении трубы компаний Pilsa и FIRAT бывают овальными, из-за чего их зачистку приходится повторять. Цены на эти изделия соответственно ниже.
  4. Четвертое место занимают китайские производители BLUE OCEAN и Dyzain. Продукция BLUE OCEAN достаточно высокого качества, хотя наружный диаметр может немного отличаться даже внутри одной партии. Отмечают и неточность наружной разметки. Изделия компании Dyzain не уступают европейским по качеству, но значительно дешевле, благодаря чему успешно продаются на российском рынке.
  5. Пятое место по популярности у российских производителей РВК, PRO AQUA, Santrade, Heisskraft и Политек. Изделия компании PRO AQUA превосходят аналогичные китайские по прочности в 1,6 раза, выдерживая давление до 79,5 бар, благодаря чему считаются высококачественной продукцией. Изделиям фирмы РВК дают низкую оценку из-за нестабильности размеров. Производимые по немецкой технологии в Московской области трубы Heisskraft считаются неплохой продукцией, хотя их стоимость значительно ниже, чем немецких. Качество изделий компании Политек оценивают, как «среднее», а продукция Santrade пока мало кому известна.

Российское производство армированных труб еще только начинает развиваться. В ближайшие годы отечественная продукция должна занять достойное место на российском и мировом рынках.

Пайка полипропиленовых труб своими руками

Если требуется самостоятельно провести разводку водопровода в квартире или в частном доме, то первое что необходимо сделать на этапе подготовительных работ, это подобрать трубы, которые идеально подойдут для этой цели.

В строительных супермаркетах в продаже есть огромное количество изделий, которые изготовлены из различных материалов и отличаются по цене и качеству. Если требуется подобрать трубы, которые хорошо будут справляться со своей функцией и при этом цена изделий не будет слишком высока, то полипропиленовые изделия позволят сэкономить немалые деньги.

Виды используемых полипропиленовых труб

Полипропиленовые изделия бывают 5 видов:

  1. Полипропиленовые трубы, которые используются для холодного водоснабжения, представляют собой однослойный полимер, изготовленный при температуре +80 градусов и давлении 10 атмосфер

    Для холодной воды.
  2. Для горячей воды.
  3. Для канализации.
  4. Для вентиляции.
  5. Для отопления.

Полипропиленовые трубы, которые используются для холодного водоснабжения, представляют собой однослойный полимер, изготовленный при температуре +80 градусов и давлении 10 атмосфер. Такие изделия идеально подходят для разводки водопровода, выдерживают давление жидкости более 16 атмосфер и соединяются пайкой.

Для горячей воды понадобятся специальные полипропиленовые трубы, которые выдерживают не только значительное давление жидкости, но и температуру до +95 градусов. Полипропиленовое изделие для предотвращения линейного расширения армируется слоем фольги. Это придаёт ему прочности, но в то же время значительно влияет на стоимость таких изделий.

Благодаря небольшому весу и устойчивости к коррозии полипропиленовые трубы успешно используются для обустройства канализационных стоков. Такие изделия могут переносить без деформации понижение температуры ниже 0, а также могут выдержать нагрев до + 95 градусов.

Этот вид труб не зарастает органическими отложениями, поэтому засоры канализации из полипропилена могут образоваться только при неправильной эксплуатации. Изделия имеют различный внутренний диаметр, что позволяет осуществлять подключение различных устройств в системе канализации.

В различных вентиляционных системах также применяются трубы, изготовленные из полипропилена. Для этого вида изделий прочность не является необходимым качеством, а температурные нагрузки в системе вентиляции практически отсутствуют.

Для притока свежего воздуха в жилое или производственное помещение применяются изделия прямоугольной, круглой или овальной формы. Такие изделия имеют малый вес и легко монтируются под навесным потолком или в нише внутри стены.

Для отопления применяются полипропиленовые трубы, которые имеют внутри прослойку из фольги, а также обладают повышенной прочностью к воздействию высоких температур.

Соединение полипропилена между собой осуществляется с помощью пайки специальным паяльным устройством.

Для монтажа отопительных систем могут быть использованы полипропиленовые трубы армированные стекловолокном, такие изделия имеют аналогичные характеристики, позволяющие применять их в условиях высокой температуры:

  1. Изделия, маркированные PPR, подойдут только для монтажа систем холодного водоснабжения. Такие изделия легко справляются с высоким напорным давлением водопровода, но имеют коэффициент расширение более 1%, поэтому использование таких труб в отопительных системах недопустимо.
  2. Изделия, маркированные PPR-AL-PPR или PPL-AL-REX, обладают меньшим коэффициентом расширения и имеют внутренний слой из алюминиевой фольги. Такие изделия разрешается использовать в различных отопительных системах, а также при монтаже горячего водоснабжения.
  3. Изделия с маркировкой PPR-FB-PPR имеют прослойку из стекловолокна, такой полипропилен отличается высокой прочностью и при нагревании имеет небольшое изменение геометрии. Трубы с прослойкой стекловолокна используются для монтажных работ при подключении горячей воды и отопления.

Инструмент для работы

Для выполнения работ по свариванию пропилена необходимо приобрести специальный паяльник. Выбор подобных устройств довольно велик и в специализированных магазинах можно без труда приобрести это устройство. Паяльник состоит из нагревательного элемента и насадок с тефлоновым покрытием.

В устройство встроена система автоматического контроля за температурой нагрева рабочей поверхности, которая не должна превышать +260 градусов. Заданная температура поддерживается термостатом, поэтому при проведении работ трубы удерживаются в паяльнике только необходимое время, чтобы произвести соединение двух частей полипропилена и при этом не расплавить материал полностью.

Выбор устройства зависит от личных предпочтений мастера. Все паяльники можно условно разделить на 3 категории:

  1. Недорогие модели.
  2. Изделия средней ценовой категории.
  3. Дорогие паяльники.

Если паяльник необходим только для монтажа собственного водопровода или отопления, то достаточно приобрести дешевый прибор. Его ресурса будет достаточно для монтажа 2 – 3 систем. В том случае, когда паяльник необходим для профессиональной деятельности, следует приобрести дорогую модель европейского производства. Такие изделия прослужат многие годы, и не подведут мастера даже при проведении больших объёмов работы.

Выбор устройства зависит от личных предпочтений мастера

Правила пайки

Прежде чем приступить к процессу соединения труб, необходимо на руки надеть х/б перчатки, если пренебречь правилами безопасности при обращении с паяльником, то можно получить серьёзные ожоги. Также необходимо приготовить паяльник и ножницы для пластика.

Пайка труб производится в такой последовательности:

  1. На паяльник устанавливается насадка, размером подходящим для пайки данного диаметра.
  2. Паяльник разогревается до рабочей температуры.
  3. Трубы в местах пайки очищаются от пыли, вводятся в паяльное устройство.
  4. Трубы выдерживаются в устройстве в течение 5 сек., затем вынимаются и сразу соединяются между собой. Соединённые трубы необходимо подержать в таком положении около 15 сек., чтобы материал надёжно закрепился в местах стыковки.

При осуществлении процесса пайки полипропилена, важно не перегреть пластик, иначе внутренняя часть может деформироваться и полностью закрыть просвет. Особенную осторожность необходимо проявлять при работе с изделиями небольшого диаметра, по причине малого внутреннего просвета такой полипропилен может быть легко запаян наглухо.

Пошаговая инструкция по пайке полипропиленовых труб

Пайка труб

При осуществлении пайки полипропилена для отопления или горячего водоснабжения, необходимо произвести зачистку верхнего слоя пластика вместе с фольгой, если слой металла оставить нетронутым, то пластик не будет надёжно спаян, что может стать причиной протечек во время эксплуатации системы.

При пайке труб большого диаметра время пайки может быть значительно увеличено. Точное время выдержки можно определить только в процессе проведения монтажных работ. Перед проведением пайки можно провести несколько экспериментов и опытным путём определить время, которое необходимо для надёжного соединения.

Соединение труб

Полипропилен может быть спаян не только с помощью паяльника, но и методом холодной пайки. При использовании этого способа соединение осуществляется с помощью специального клея. Принцип соединения холодной пайкой элементов водопровода такой же, как и при горячей пайке.

В местах нанесения клея полипропилен размягчается, затем два соединяемых отрезка вводятся друг в друга, после происходит затвердение материала. В результате такой пайки получается надёжное соединение двух деталей. Важно во время подготовки двух поверхностей, тщательно очистить соединяемые поверхности от пыли, а также обезжирить их с помощью ацетона.

Такой способ соединения полипропилена не требует покупки дорогостоящего оборудования, но использовать эту технологию для горячего водоснабжения и отопления не рекомендуется.

Пайка полипропилена, может быть осуществлена с помощью электрофитингов. Электрофитинги представляют собой соединительные элементы с нагревательным элементом, который расположен внутри фитинга. К электрофитингу подключаются провода, по которым на нагревательный элемент подаётся напряжение. Величина напряжения и продолжительность подачи тока регулируются автоматически.

Процесс пайки, происходит за счёт частичного расплавления внутренней части электрофитинга. При этом получается надёжное и внешне эстетичное соединение пластика.

Достоинство этого метода заключается в быстроте монтажа и технологичности процесса, но стоимость оборудования и арматуры не позволяет использовать этот метод пайки для выполнения монтажных работ только для собственных нужд.

Блиц-советы

  1. Если требуется замена устаревших металлических труб в системе отопления, то полипропиленовые изделия подбираются такого же диаметра, как и установленные металлические трубы.
  2. В процессе работы необходимо следить за чистотой насадок. Качество пайки зависит и от чистоты соединяемых поверхностей.
  3. Если нет специальных ножниц, то можно использовать ножовку по металлу. Ножовка отлично справится с задачей, но необходимо пилить под углом 90 градусов. Кроме этого, во время работы образуются опилки, которые обязательно следует удалить с поверхности соединяемых материалов.
  4. Для соединения армированных труб с прослойкой алюминия необходимо приобрести шейвер. Это устройство позволяет снять верхний пластиковый слой и металлическую фольгу. Если армирующий слой находится с внутренней стороны изделия, то необходимо использовать торцеватель, который также необходимо приобрести заблаговременно.
  5. Соединение фитинга с полипропиленом должно осуществляться строго горизонтально, категорически запрещается в момент соединения двух частей полипропилена сдвигать трубу или фитинг.
  6. Если монтаж производится в зимнее время в неотапливаемом помещении, то для проведения работ по монтажу полипропиленовых изделий необходимо с помощью электрических обогревателей довести температуру в помещении до положительных значений.
  7. При работе во влажных помещениях необходимо не допускать попадание воды на поверхность соединяемого полипропилена.
  8. При необходимости соединения полипропиленовые изделий с металлическими, необходимо использовать специальный фитинг, который с одной стороны соединяется с пластиковой трубой, а другим концом – с металлической.
  9. Для проведения работ небольшого объёма достаточно приобрести паяльник мощностью 700 Вт, для профессионального применения потребуется прибор большей мощности.
  10. Приобретать паяльный аппарат следует только в тех торговых организациях, которые работают официально и дают гарантию на реализуемую продукцию.

Сварка полипропиленовых труб: правила и типичные ошибки

Одним из основных преимуществ полипропиленовых труб специалисты называют возможность легкой сварки и монтажа. Можно собственноручно собрать, модернизировать и отремонтировать трубопровод.

Трубы из полипропилена собираются методом пайки. При нагреве полипропилен становится эластичным, мягким, что позволяет соединять его.

Существует два основных способа стыковки спаиваемых деталей:

• Муфтами;

• Напрямую.

Давайте разберем подробнее каждый из них.

Сварка с помощью муфт

При стыковке деталей при помощи муфт часть расплавляется части трубы по внешней окружности и части муфты — по внутренней. После этого трубы плотно стыкуются. При застывании пластика образуется надежное соединение.

Результат спайки муфтой

Сварка напрямую

Технология прямой сварки предполагает точную обработку стыков деталей и установку их строго в соответствии осей. Торцы деталей нагреваются и соединяются. Этот метод требует большего опыта и подготовки, нежели муфтовый.

Кроме того, существует способ «холодной» сварки -когда размягчение полипропилена происходит за счет химических реакций.

Оборудование для сварки полипропиленовых труб

Любой из способов горячей сварки требует наличия специального оборудования. Основной прибор— это утюг для сварки. Он состоит из нагревательного элемента и сменных насадок, устанавливаемых на него.

Для стыковой (прямой) сварки используются более сложные утюги, которые включают в себя системы центровки деталей.

Кроме того, потребуются труборез, угольник, рулетка, шейвер для труб и средство для обезжиривания поверхностей.

Процесс сварки труб

Выполняется подготовка к процессу: установка на утюг насадок необходимого размера, нагрев утюга (обычно используется температура 260 градусов), подготовка свариваемых деталей (обрезка, снятие фаски, обезжиривание).

Затем свариваемые детали (например, труба и муфта) одновременно насаживаются на болванки утюга (труба — внутрь, муфта — снаружи болванки).

И здесь мы подходим к очень важному моменту — времени нагрева. Если детали недогреть — они не сварятся должным образом; перегрев же грозит деформацией, что также приведет к некачественной сварке.

Воспользуйтесь таблицей оптимального времени сварки труб в зависимости от толщины стенки для достижения наилучшего результата:

После нагрева детали снимают с болванки и стыкуют. Стык должен произойти за указанное в таблице время. Допустимо производить в течении пары секунд корректировку осей, но ни в коем случае нельзя проворачивать детали относительно друг друга.

Нужно учитывать, что значения в таблице приведены для усредненных условий окружающей среды. Если работы производятся при отрицательной температуре — время нагрева увеличится.

Сварка труб, армированных алюминием

Самым важным моментом в сварке труб с армированием является снятие защитного материала в месте сварки. Также нужно учитывать, что алюминий, как теплоемкий материал, будет забирать часть тепла — потребуется дольший прогрев.

Обычно для зачистки таких труб используется шейвер.

Шейвер для зачистки труб, армированных алюминием

Внутри шейвера содержатся ножи. Шейвер надевают на трубу и вращательными движениями счищают армирование до пластика.

В случае, когда слой алюминия находится в середине трубы, используют торцеватель.

Торцеватель для пластиковых труб

Торцеватель отличается от шейвера расположением ножей. При его использовании торец трубы выравнивается, а также на глубину 2 мм вырезается армированный слой.

Распространенные ошибки при сварке полипропиленовых труб

Далеко не всегда получается сделать все идеально — необходимо учесть множество факторов, и только со временем мастер приобретает опыт, позволяющий производить сварочные работы безошибочно.

Но если заранее знать, какие ошибки наиболее типичны — можно избежать их повторения. Давайте рассмотрим их:

• Значительное смещение деталей относительно друг друга после схватывания полипропилена

Смещение деталей во время застывания всегда приводит к нарушению соединения. Образуются слабые места, в которых спайка практически отсутствует. Такое соединение не сможет прослужить долго.

• Недогрев или перегрев свариваемых деталей

При недостаточном нагреве диффузия материала будет недостаточной, чтобы качественно «схватиться», что впоследствии может привести к разгерметизации и протечкам трубопровода в месте такой сварки. При перегреве деталь деформируется: зачастую труба внутри фитинга меняет свой диаметр, как следствие — частые засоры.

• Неровный срез стыкующихся поверхностей

При несоблюдении соосности торцов свариваемых деталей стык происходит в скошенной плоскости. Такая ошибка может стать заметна не сразу, а после монтирования нескольких метров после места такой сварки.

• Недостаточно тщательное снятие армирующего слоя

Армированный слой, который не был зачищен, забирает на себя часть тепла, которое передается трубе в месте стыка — как следствие, недогрев на этом участке и следующие за ним протечки.

• Недостаточно плотная посадка трубы в муфте (фитинге)

При совершении этой ошибки получается недостаточно плотная сварка, которая может подвести в самый неподходящий для этого момент.

• Отсутствие тщательной обработки (обезжиривания)

Обезжиривание — процедура, которой не следует пренебрегать! Загрязнения не позволят материалу схватиться в должной мере, что приведет, опять же, к протечкам. Свариваемые детали необходимо обрабатывать!

В Компании «Технология» Вы всегда сможете найти все необходимое для того, чтобы создать качественную и долговечную водопроводную систему! Ознакомьтесь с нашим ассортиментом полипропиленовых труб и комплектующих.

12 «SDR11 Многослойная полипропиленовая труба Clima ND 315 мм PP-RCT

12 «SDR11 Многослойная полипропиленовая труба Clima Grey ND 315 мм PP-RCT

  • Многослойная (трехслойная труба с добавлением стекловолокна к среднему слою) Труба
  • Показана цена за фут
    Доступен в 20-дюймовых палках
  • Мы можем вырезать изделия меньшей длины по индивидуальному заказу.Может применяться плата за резку

Трубопроводы Niron PP-RCT напрямую совместимы с трубами и фитингами Aquatherm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

  • Торговая марка NIRON идентифицирует RC a Random Copolymer Polypropylene система труб и фитингов производства Nupi Americas, изготовленная в соответствии со стандартами ASTM F2389 и CSA B137.11.
  • NIRON — это система трубопроводов, используемая для всех видов водоснабжения, включая горячее и холодное питьевое водоснабжение, системы водяного отопления, а также циркуляционные трубы охлажденной воды и градирни.
  • Система может использоваться для больших многоквартирных жилых домов, гостиниц, больниц, торговых центров, церквей, школ, спортзалов, круизных лайнеров и торговых судов.
  • Система NIRON также используется в промышленных установках для транспортировки сжатого воздуха и некоторых широко используемых химических веществ.
  • Фитинги Niron совместимы с системами трубопроводов PPR и PP-RCT.
  • Может использоваться с большинством марок полипропиленового PPR, труб, фитингов и оборудования для сварки плавлением, включая Aquatherm.

Спецификация многослойных полипропиленовых труб Clima

РАСШИРЕННЫЙ МАТЕРИАЛ PP-RCT
Niron изготовлен из 100% бета-материала PP-RCT, высококристаллической формы PPR
, которая позволяет в два раза превышать номинальное давление
при более высокие температуры и превосходная стойкость к хлору.


АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Производимая с 1982 года система NIRON продается на всех 5
континентах. Более 150 000 миль труб и фитингов было отгружено
, что полностью удовлетворило заказчиков и установщиков.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
Система NIRON получила самые престижные международные сертификаты качества
, но для нас качество означает полное удовлетворение потребностей клиентов
. Это достигается исключительно за счет поставки
продуктов, характеристики которых полностью соответствуют требованиям приложений
.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Трубы и фитинги NIRON — от 1/2 до 24 дюймов — доступны
с широким спектром фитингов и способов соединения, чтобы решить любую проблему установки
.

НИЗКОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ
Это достигается благодаря новым композитным трубам NIRON FG и NIRON
CLIMA, произведенным с использованием инновационной технологии соэкструзии.
Их внутренний слой изготовлен из сополимера ПП, армированного стекловолокном, чтобы уменьшить линейное тепловое расширение
до 73%.

СКОРОСТЬ УСТАНОВКИ
Несомненно, самое большое преимущество NIRON заключается в скорости установки.
Благодаря простым способам соединения время установки
может быть сокращено на 30–50%.

ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ И НАКИПИ
Полипропилен плохо проводит электричество, поэтому система NIRON не подвержена коррозии.
Кроме того, благодаря гладкой внутренней поверхности исключается образование известкового налета.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Низкая теплопроводность полипропилена
позволяет значительно экономить
энергии по сравнению с металлическими материалами и снижает затраты на изоляцию
.

УСТАНОВКА С НИЗКИМ ШУМОМ
Шумопоглощающие свойства и эластичность
этого материала смягчают шум и вибрации, вызванные потоком воды
и эффектом гидравлического удара.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ И ТЕПЛОВОМУ РАСШИРЕНИЮ
Система NIRON испытана на устойчивость к температурам вплоть до кипящей воды и отрицательным температурам. Трубопровод
NIRON FG позволяет снизить тепловое расширение до уровней, аналогичных медным трубам.

УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИИ
Высокая стойкость труб NIRON устраняет проблемы эрозии и обеспечивает высокую скорость потока воды.

БЕЗ ТОКСИЧНОСТИ
Система NIRON абсолютно нетоксична и соответствует национальным и международным стандартам здравоохранения
.

ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ
На систему NIRON распространяется страхование гражданской ответственности в соответствии с

.

Gas Welding — обзор

16.3.1.12 Газовая сварка и резка

Газовая сварка осуществляется пламенем, получаемым путем сжигания примерно равных объемов кислорода и ацетилена, которые подаются при одинаковом давлении из газовых баллонов в сварочную горелку. Температура пламени составляет приблизительно 3100 ° C, что достаточно для плавления стали и других металлов.Присадочный металл при необходимости добавляется путем подачи стержня вручную в переднюю кромку сварочной ванны при перемещении горелки вдоль стыка. Продукты горения обеспечивают достаточную защиту от атмосферы при сварке стали. При сварке других металлов, таких как чугун, нержавеющая сталь, алюминиевые и медные сплавы, используются флюсы для очистки и защиты металла от окисления.

Оборудование Сварочная горелка имеет две ручки управления с накаткой, которые регулируют расход кислорода и ацетилена, так что получается нейтральное или слегка окисляющее или восстанавливающее пламя, в зависимости от области применения.Горелка имеет ввинчиваемое сопло из набора сопел с отверстиями разного диаметра, которые обеспечивают соответствующий размер пламени и, следовательно, необходимую подводимую теплоту для конкретного металла и толщины свариваемого материала. Шланги для кислорода и топливного газа подсоединяются между сварочной горелкой и газовыми баллонами, при этом газы проходят через пламегасители и регуляторы давления. Ограничители обратного воспламенения представляют собой предохранительные устройства, которые предотвращают возврат пламени в цилиндры в случае обратного возгорания.Для использования в мастерских газовые баллоны обычно устанавливаются парами на тележке, которую можно перемещать туда, где это необходимо.

Присадочный металл и флюсы Химический состав присадочных металлов определен в BS 1453: 1972 и включает ферритные стали, чугун, аустенитные нержавеющие стали, медь и медные сплавы и алюминиевые сплавы. Ферритные стали не требуют использования флюса, но для других материалов доступны запатентованные флюсы.

Области применения Газовая сварка используется в основном для ремонта и технического обслуживания, особенно при ремонте кузовов автомобилей и сельскохозяйственных орудий, хотя ее постепенно заменяют небольшим сварочным оборудованием TIG и MIG.Газовая сварка в определенной степени используется для работы с листовым металлом (например, для обогрева и вентиляции воздуховодов) и до сих пор используется для прокладки корневых проходов в трубах, где она особенно полезна для перекрытия зазоров.

Два применения, в которых газовая сварка имеет явные преимущества по сравнению с другими процессами, — это сварка и ремонт отливок из серого чугуна и наплавка дорогими сплавами. Отливки из серого чугуна можно успешно сваривать, используя высокие температуры предварительного нагрева до 600 ° C и газовую сварку с присадочными стержнями из чугуна.Осаждение дорогостоящих износостойких сплавов, таких как кобальт-хромовольфрамовые сплавы или сплавы на основе карбидов хрома или вольфрама, можно проводить с минимальным плавлением основного металла, так что разбавление наплавленного сплава и последующее уменьшение исключается износостойкость. Газовая сварка также успешно применяется в ювелирном производстве с миниатюрными горелками и небольшими газовыми баллонами.

Ацетилен — единственный горючий газ, пригодный для газовой сварки из-за его благоприятных характеристик пламени как при высокой температуре, так и при высокой скорости распространения.Другие горючие газы, такие как пропан, пропилен или природный газ, выделяют недостаточно тепла для сварки, но используются для резки, пайки горелкой и пайки. Они также используются для газовой правки деформированных деталей и для предварительного нагрева перед сваркой и последующего нагрева после сварки.

Газовая резка Газовая резка, иногда называемая газовой резкой или кислородной резкой, включает активное экзотермическое окисление разрезаемой стали, когда материал был предварительно нагрет пламенем кислородно-топливного газа до температуры воспламенения около 900 ° С.Оборудование для газовой резки такое же, как и для сварки, за исключением того, что требуется специальная режущая насадка. Сопло имеет внешнее кольцо отверстий, через которое подается смесь подогревающего газа, и центральное отверстие, через которое проходит струя кислорода. В результате экзотермической реакции окисления стали образуется жидкий шлак из оксида железа, и через несколько секунд, в зависимости от толщины металла, происходит пробивка сечения. Оксид железа и расплавленный металл удаляются из разреза потоком кислорода. Перемещение резака по заготовке обеспечивает непрерывное резание, резаком можно управлять вручную или с помощью моторизованной каретки.Таким способом можно резать сталь толщиной до 300 мм.

Стойкие к окислению стали, такие как нержавеющая сталь, можно резать специальными методами, включая введение железного порошка или других запатентованных порошков в поток кислорода. Эти порошки вступают в реакцию с тугоплавкими оксидами хрома, снижают их температуру плавления и повышают текучесть, что позволяет производить резку. Для получения дополнительной информации обратитесь к ссылке 40.

Нержавеющая сталь, цветные металлы и сплавы обычно режут с помощью процесса плазменной резки, который не требует экзотермической реакции.

Возможна ручная газовая резка, а точность резки может быть улучшена за счет использования небольшого колеса, установленного на резак. Колесо может быть автономным или моторизованным. Для общей резки и профилирования (включая снятие фаски на кромках листов) обычно используется механизированная резка. Для механизированной резки распространены электронные отслеживающие устройства, которые состоят из фотоэлемента, который повторяет контур чертежа и направляет режущее сопло с помощью приводных двигателей, которые регулируют движение каретки и траверсы, к которой прикреплен резак.

Доступны станки для резки с числовым программным управлением, которые используют программы, хранящиеся или перфорированные на магнитной ленте, которые посылают соответствующие сигналы на приводные двигатели.

Низкотемпературная пайка титана с использованием присадочных сплавов на основе алюминия

Пайка титана с использованием присадочных сплавов с низкой температурой плавления является предпочтительным выбором с точки зрения стоимости и сохранения его механических свойств. Однако пайка титана при низкой температуре все еще является проблемой, особенно в отношении присадочных сплавов на основе алюминия.В течение последних лет было разработано несколько методов пайки и наполнителей на основе алюминия для удовлетворения промышленных требований; некоторые из них могут соответствовать некоторым из этих требований. Использование ультразвука при пайке в последнее время привлекло повышенное внимание, что помогает сократить время и необходимость в специальной среде для пайки, что впоследствии снижает стоимость и увеличивает применимость. В обзоре представлена ​​пайка титана ниже температуры превращения с использованием промышленных и экспериментальных наполнителей на основе алюминия различного состава; включая процедуры традиционной и ультразвуковой пайки.Соответственно, исследуется влияние условий пайки и легирующих элементов на механические свойства и образование интерметаллических соединений.

1. Введение

Пайка титана при температуре ниже температуры превращения имеет большое значение для предотвращения нежелательных изменений его исходной микроструктуры [1, 2]. Низкая температура пайки особенно важна для тонкостенных паяльных структур аэрокосмических компонентов и теплообменников [3]. Более короткий цикл пайки / меньшая температура пайки помогает предотвратить избыточное взаимодействие между компонентами соединения и рост интерметаллических соединений на границе соединения [2].Титан обладает сильным химическим притяжением кислорода; поэтому даже при комнатной температуре на его поверхности быстро образуется пассивный слой аморфного оксида [4]. Окисление поверхности затрудняет процесс соединения титана с точки зрения установления металлического соединения; кроме того, титан следует защищать от сильного окисления при температурах, превышающих 650 ° C [5]. Помимо склонности к укрупнению зерна и влиянию на прочность / пластичность основных компонентов, высокотемпературная пайка требует специального оборудования, условий и более длительного времени обработки, что приводит к более высокой стоимости обработки по сравнению с низкотемпературной пайкой.

Титановые соединения широко изучаются [6]. В отличие от пайки, сварка обычно не используется для титановых сотовых многослойных конструкций [7–10], которые требуют соединения многих точек без деформации. Кроме того, сварочный процесс не подходит для соединения алюминидов титана [11]. Для пайки титановых сплавов разработано и исследовано большое количество припоев-присадок; некоторые из них использовались в коммерческих целях. В 1950-х и 1960-х годах первые работы были сосредоточены на присадочных сплавах на основе Ag, Au, Cu и Pd для ∼ (316–427 ° C) и присадочных сплавах на основе Al для рабочих температур ∼204 ° C.Позднее были разработаны сплавы на основе Ti и Ti – Zr, которые показали лучшую металлургическую совместимость с титаном [12] и обеспечили более высокую прочность соединения по сравнению с другими системами припоев. В таблице 1 приведены некоторые примеры относительно высокопрочных и температурных паяных соединений с использованием присадочных сплавов на основе Ti и Ti – Zr. Однако низкотемпературная пайка с более свободными условиями может найти несколько применений: там, где нельзя применять инертную атмосферу, соединяемые детали не могут поместиться в ограниченных и особых условиях, таких как массовое производство путем непрерывной пайки, большие паяльные соединения или для пайки на месте.Кроме того, снижение стоимости соединения за счет снижения температуры важно для снижения общей стоимости изготовления и сохранения доли титана в общей конструкционной массе аэрокосмических систем [13].

Основные легирующие элементы, присадочные сплавы для пайки титана и его сплавов в основном можно разделить на пять групп: на основе титана [1, 14, 16, 18–21], на основе циркония [16, 19, 22, 23], серебра. присадочные сплавы на основе [24–27], алюминия [28–31] и никеля [19, 32].Попытки пайки титана с использованием присадочных сплавов на основе алюминия и других присадочных систем начались более 60 лет назад [33]. С того времени было разработано множество присадочных сплавов на основе алюминия, и было предпринято множество попыток достижения подходящих условий пайки. Титан припаивался к самому себе и к алюминиевым сплавам наполнителями на основе алюминия с использованием оксиацетиленовой горелки с флюсом [30, 33], в аргоне высокой чистоты [10, 33], в вакууме [28–31, 34–36] и в условиях воздуха: в безпотоковом процессе с помощью ультразвуковой вибрации (УЗВ) [37–39] или дополнительного давления [40].Исследование и улучшение механических свойств полученного соединения посредством тщательного проектирования цикла пайки и контроля зоны образования / диффузии интерметаллических соединений были среди основных исследованных задач при пайке титана и его сплавов. Были предприняты значительные усилия для сокращения времени цикла пайки при одновременном достижении подходящей прочности за счет использования новых технологий и разработки новых композиций легкоплавких присадочных материалов. Несмотря на то, что к настоящему времени проделана значительная работа, пайка титана наполнителями на основе алюминия все еще нуждается в дальнейшем развитии, чтобы увеличить ее долю в промышленном секторе.

Разработанная микроструктура и механические свойства паяных соединений зависят от компонентного состава, температурно-временного цикла и конструкции соединения. Выбор правильных параметров цикла зависит, в свою очередь, от скорости и характера взаимодействия на интерфейсе родитель / наполнитель. Короткий цикл температурно-временной пайки защищает основной компонент от нежелательных металлургических изменений, которые могут происходить быстрее при повышении температуры; например, эффекты старения, которые проявляются через 4 часа при 537.8 ° C (1000 ° F) в Ti -– 6Al -– 4V будет происходить за ∼10 мин при 579,4 ° C (1075 ° F) [41]. Однако время пайки может быть увеличено в соответствии с составом исходного материала / присадочного материала, чтобы обеспечить возможность диффузии межфазного элемента до определенного предела, необходимого для достижения оптимальной прочности соединения. Распространение некоторых процессов пайки, обычно при высокой температуре, может происходить в течение относительно длительного времени выдержки до достижения гомогенизации микроструктуры по всему соединению, что особенно известно как диффузионная пайка.Matsu et al., Ganjeh et al. и Chang et al. [16, 17, 42] исследовали диффузионную пайку нескольких наполнителей на основе Ti и Zr, которая привела к специфической микроструктуре и высокой прочности на сдвиг (таблица 1). Эти процессы включают изотермическое затвердевание и гомогенизацию соединения [43].

При литье металла ультразвуковая вибрация (USV) обеспечивает множество значительных эффектов, таких как дегазация [44–47], измельчение и изменение микроструктуры [48–51]. Использование USV при пайке — привлекательный вспомогательный инструмент [37–39, 52–58]; однако изучению комбинированного воздействия USV с технологическими параметрами процесса пайки и разработке стыковочного интерфейса, более совместимого с USV, еще не было уделено должного внимания.Основное внимание в этом обзоре будет уделено границе раздела титан / алюминий, которая включает в себя присадочные сплавы на основе алюминия для пайки исходных (базовых) компонентов титан / титан и титан / алюминий с учетом технологических параметров и процедур.

2. Присадочные сплавы на основе алюминия

Различные системы сплавов на основе алюминия были испытаны для пайки основных компонентов титана / титана и титана / алюминия. Легирующие добавки к присадочным материалам служат нескольким целям, таким как снижение температуры плавления, улучшение смачивания [28, 34], уменьшение толщины интерметаллидов [29], улучшение коррозионной стойкости [41] и улучшение статической / динамической прочности при рабочей температуре [29]. ].

Снижение температуры пайки и уменьшение времени контакта расплавленного присадочного сплава с исходным титановым сплавом снижает эрозию титана [26, 42] и повышает надежность тонкостенных титановых соединений [3]. Присадочные сплавы на основе алюминия могут быть подходящим кандидатом для пайки титана при соблюдении следующих условий: температура плавления значительно ниже температуры превращения титановых сплавов, хорошая металлургическая совместимость с титановыми сплавами, хорошее смачивание и растекание по поверхности титана, хорошая коррозионная стойкость [ 59], низкой плотности и приемлемой прочности для большой соединительной поверхности [2].Были внедрены некоторые промышленные присадочные сплавы на основе Al систем Al – Cu, Al – Mg и Al – Si с добавками Cr и Ti [3, 19]. Однако алюминий приводит к быстрому образованию хрупкого интерметаллического слоя на стыке с Ti и обеспечивает относительно низкую прочность по сравнению с другими присадочными сплавами; активность Al с Ti считается основной проблемой при разработке наполнителей на основе алюминия и оптимизации процесса пайки.

2.1. Разработка условий / методов пайки твердым припоем Ti / Ti и Ti / Al с использованием наполнителей на основе алюминия
2.1.1. Вакуум, пайка горелкой и другие методы

Lewis et al. [33] первоначально протестировали многие из имеющихся в продаже присадок для пайки, используя процедуры тщательной подготовки образцов. Полученная прочность на сдвиг паяных соединений внахлест при пайке в печи с контролируемой атмосферой составила 73,77–115,69 МПа с использованием алюминиевого наполнителя 61S (6061). Дальнейшие испытания пайки горелкой были выполнены путем покрытия поверхностей образцов промышленным титановым флюсом и с использованием немного восстанавливающего пламени. В целом силовые результаты были ниже 44.82–88,94 МПа по сравнению с пайкой в ​​печи в контролируемой атмосфере; Причина была объяснена захватом флюса в зоне стыка или недостаточным контролем температуры и защитой от окисления при пайке горелкой. Использование пайки горелкой всегда должно сопровождаться определенными флюсами, при выборе подходящего флюса следует учитывать легирующие элементы в расплавленном наполнителе и он должен подходить для всех элементов соединения. Флюсы для титана — это в первую очередь смеси фторидов и хлоридов щелочных металлов, натрия, калия и лития [4].

Takemoto et al. [28] исследовали пайку чистого соединения Ti / Al3003 (Al – 1Mn) в вакууме с использованием трех различных присадочных сплавов на основе алюминия. Время пайки было коротким (3–5 мин), а температура пайки не превышала. Таблица 2 показывает результаты прочности на сдвиг.


Прочность на сдвиг (МПа) Условия Наполнитель Основной металл Каталожные номера


60 мин.0

Технически чистый титан (класс 2) [14]
261.7 Вакуум + аргон, 870 ° C, 30 мин Технически чистый титан (класс 2) [15]
540 Аргон, 950 ° C, 30 мин (класс 5) [16]
545 Вакуум, 1030 ° C, 3 мин. (степень 5) / [17]

38,25 38.25 902 при том же уровне вакуума с использованием чистого алюминия и Al – 0.8% Si в качестве присадочных материалов при времени выдержки 3 мин [28, 29]. Сообщенная прочность на сдвиг относится к обоим присадочным металлам; так или иначе, увеличение времени выдержки привело к резкому снижению прочности соединения чистого Al-наполнителя.Было обнаружено, что использование чистого Al в качестве присадочного металла для пайки Ti / Ti при 700 ° C привело к самоотделению соединения после выдержки 30 мин, а толщина образовавшегося слоя интерметаллического соединения () была равной наибольшая, которая действует как место зарождения трещин.

Sohn et al. [34] изучали диффузию между присадочным металлом и исходными металлами CP-Ti / Al1050, поддерживая температуру и изменяя время выдержки в вакууме, как показано на рисунке 1.


Наилучшее достижение прочности на сдвиг был для времени пайки 25 мин.При увеличении времени пайки прочность связи снижалась из-за образования полостей в Al вблизи границы раздела Al / интерметаллид. Shiue et al. [35] исследовали метод быстрого нагрева при соединении алюминида титана Ti50 – Al50 с помощью инфракрасной пайки с использованием чистого алюминия и в качестве присадочных сплавов. Пайка проводилась в вакууме с использованием высокоскоростного источника инфракрасного излучения для нагрева, и ей предшествовал предварительный нагрев. Для чистого алюминиевого наполнителя было обнаружено большое образование хрупкой интерметаллической фазы для всех времен выдержки, а прочность связи была очень слабой.На рис. 2 показано место трещины в основной фазе соединения.


Что касается присадочного сплава, содержащего Si, было замечено, что интерметаллид был заметен на ранней стадии инфракрасной пайки. При увеличении времени и температуры объемная доля резко уменьшилась и сменилась на, а затем исчезла. Наибольшая прочность была достигнута при температуре пайки.

Хорунов и др. [31] исследовали присадочные сплавы Al – Si и Al – Mg при пайке ОТ4 (Ti – 3Al – 1.5Mn) титанового сплава в вакууме. Полученные значения прочности с использованием присадочных сплавов Al – Mg были относительно высокими (82–83 МПа), в то время как полученное соединение с использованием присадочного сплава Al – Si характеризовалось худшим качеством с обнаружением сплошного слоя силицида вдоль границы раздела.

Были предприняты некоторые усилия для упрощения процесса пайки и выполнения пайки титана в нормальных условиях окружающего воздуха. Эти усилия были сосредоточены на разработке легкоплавких припоев и поиске подходящей техники для удаления оксидного слоя на стыковых поверхностях стыка.В Германии Bach et al. (цитируется в [2]) провели раннюю попытку пайки Ti – 6Al – 4V на воздухе с использованием сплава с низкой температурой плавления, который представлял собой тонкую алюминиевую фольгу, покрытую медью (33% Cu) для пайки зазора . Изготовленный стык имел хорошее качество; в любом случае прочность на сдвиг не превышала 25 МПа, что служит только для соединения больших площадей. Это показало, что эвтектика Al – Cu достаточно активна, чтобы реагировать с титаном в воздухе. Карфул и Мухрат [40] исследовали прочность паяного соединения Ti / Ti в зависимости от состава присадочного металла и параметров пайки на воздухе.Новые припои группы Al – Cu – Ni – Ti были изучены с целью выявления влияния легирующих элементов, а также исследования возможности пайки на воздухе. Наивысшая достигаемая средняя прочность на сдвиг составила ~ 74–73 МПа при использовании присадочных сплавов Al – 8.54Cu – 1.35Ni – 0.08Ti и Al – 6.44Cu – 1.96Ni – 0.92Ti. Удаление оксидных слоев между алюминием и титаном является ключом к началу процесса соединения. Соответственно, добавление давления приведет к разрушению оксидного слоя наполнителя на основе алюминия за счет шероховатости поверхности Ti.Затем из-за растрескивания окалины происходит выпучивание, и очищенные поверхностные атомы алюминия вступают в реакцию со слоем оксида титана, восстанавливая его до атомарного титана [40]. Использование USV в качестве вспомогательного инструмента при пайке, которое приводит к быстрому разрушению оксидного слоя на стыке стыков и делает возможным процесс соединения в условиях воздуха, кратко описывается ниже.

2.1.2. Пайка Ti с помощью ультразвука наполнителями на основе алюминия

Сонохимические эффекты USV в жидкостях изучаются более 80 лет [60].Интерес к пайке с помощью ультразвука возник более 50 лет назад. Одним из первых патентов США была установка для пайки ультразвуком с использованием ультразвукового наконечника, окруженного пламенем местного нагрева [61].

Использование USV в течение короткого периода времени приводит к очень быстрому разрушению оксидного слоя на исходном материале и его смачиванию присадочным материалом [52], даже если это эффективно для достижения хорошего смачивания керамики присадочными материалами на воздухе. [53, 54, 62]. Акустическая кавитация, возникающая в жидком металле, считается важнейшим физическим эффектом распространения ультразвуковых колебаний [63–66].Образование каверн начинается с полупериода разрежения в наиболее слабых местах расплава [63]. Полости продолжают увеличиваться в размере до тех пор, пока они не разрушатся под действием сжимающих напряжений в течение следующего полупериода сжатия; Результатом этого коллапса являются импульсы давления высокой интенсивности, всплески температуры и высокоскоростные струи. Важными физическими и химическими процессами, связанными с ультразвуковой кавитацией, являются дегазация расплава, фильтрация, смачивание твердых включений и изменение структуры.Кроме того, акустическая кавитация приводит к адсорбции энергии ультразвука и образованию акустического потока. Чтобы вызвать кавитацию в жидком металле, звуковое давление должно превышать определенный уровень, который называется порогом кавитации [63].

Использование USV при пайке сокращает время обработки, следовательно, снижает стоимость и защищает основные компоненты от дальнейших металлургических изменений. К преимуществам относятся менее специфические требования к атмосфере из-за быстрого разрушения оксидного слоя [39, 52], улучшенное растекание расплавленного наполнителя [55, 62] и гомогенизация микроструктуры соединения [39].В таблице 3 приведены технологические параметры и результаты прочности на сдвиг ультразвуковой пайки соединений Ti / Ti и Ti / Al с использованием наполнителей на основе алюминия.


Прочность на сдвиг (МПа) Условия пайки Наполнители

вакуум Al – 20Ag – 10Cu
69,88 вакуум Al – 10Si – 0.5Mg

Ti000

Каталожный номер Материалы Метод нагрева и наилучшие условия (полностью на воздухе) Прочность на сдвиг (МПа)

9020 [9020] металл: Ti Grade 5;
присадочный металл: TiBraze Al-665 (Al – 2.5Mg – 0.3Cr) / 100
Индукционная пайка, 660 ° C, (5 сек, 84 Вт) USV, без выдержки 50–60
[39] Основные металлы: Ti Grade 5 / Al1060 ;
присадочный металл: Al – 12Si
( A = 6, 20 кГц) USV, 620 ° C, 4 секунды USV + выдержка в течение 15 или 5 минут + 4 или 0 секунд USV ∼68
[ 38] Основной металл: Ti Grade 2;
присадочный металл: TiBraze Al-665A (Al – 2,5Mg – 0,3Cr) / 50
Индукционная пайка, (25 кГц, 120 Вт) USV, 670 ° C, выдержка 5 мин при 560 ° C, затем нагрев до 670 ° C и выдержка в течение 3 минут, применение USV в течение 6 с ∼64
[55] Основные металлы: Ti Grade 5 / Al6061;
присадочный металл: Al – 9.4Si – 10Zn – 10Cu – 2Ni
( A = 6, 20 кГц) USV, 560 ° C, 4 сек. USV + выдержка в течение 60 мин. + 4 сек. USV ∼43
[55] Основные металлы: Ti Grade 5 / Al6061;
присадочный металл: Al – 15Sn – 8.2Si – 8.5Zn – 8.5Cu – 1.7Ni
( A = 6, 20 кГц) USV, 560 ° C, 4 с USV + выдержка 15 мин + 4 с USV ∼76

Chen et al. [52] исследовали мгновенное разрушение оксидной пленки Ti – 6Al – 4V на границе с жидким сплавом Al – Si и химические взаимодействия во время процесса, используя частоту 20 кГц и амплитуду USV.Образцы нагревали, после чего титановый сонотрод быстро загружали на титановую подложку с постоянным давлением 0,2 МПа. Время применения УСВ составляло 2–16 с. Из-за эффекта USV на титановой подложке образовалось большое количество ямок, как показано на Рисунке 3. Образование ямок началось с небольшой выемки на поверхности пленки оксида Ti из-за «кавитационной эрозии» [ 65, 67] (N на рис. 4), который служит микроканалом и обеспечивает прямое взаимодействие между свежей поверхностью Ti и расплавленным алюминиевым сплавом.

Предлагаемый механизм образования ямок в соответствии с данным исследованием заключался, во-первых, в образовании выемки в оксидном слое титановой подложки и во-вторых, в резком химическом растворении твердой фазы Ti – 6Al – 4V в жидком наполнителе Al – Si. с последующими дальнейшими межфазными химическими реакциями.

Chen et al. [39] провели дальнейшую работу по ультразвуковой пайке Ti – 6Al – 4V / Al1060 на воздухе с наполнителем Al – 12Si. В этом исследовании ультразвуковая вибрация применялась к пластине Ti – 6Al – 4V в течение 4 с, затем время выдержки составляло 0, 5 и 15 минут, а затем второй период ультразвуковой вибрации в течение 4 с.Применение первой ультразвуковой вибрации в течение 4 с вызывало образование ямок на поверхности титанового сплава (рис. 4 (а)). При выдержке 5 или 15 мин растворение продолжалось со стороны Al1060 и Ti; следовательно, оксидная пленка отслаивается от титановой подложки, что называется «подрывом оксида подложки» (рисунки 4 (b) и 4 (c)). В дополнение к образованию ямок кавитация и перемешивающее действие акустического потока вызвали следующие эффекты во время ультразвуковой операции: (i) Ускорение процесса растворения на стороне Ti после образования ямок на пленке оксида Ti, а также вдоль стороны Al1060.(ii) Во время вторых 4 секунд USV разрыв плавающей оксидной пленки титанового сплава (Рисунок 4 (d)). Одновременно происходит разрушение дендритов Al и равномерное распределение фаз Al в соединении.

В любом случае увеличение времени выдержки до 15 минут или добавление второго периода USV не улучшило прочности паяных соединений на сдвиг.

Tillmann et al. [37] изучали пайку Ti – 6Al – 4V с помощью ультразвука с наполнителем Al – 2.5Mg – 0.3Cr и индукционным нагревом. Изучаемыми параметрами являлись толщина слоя (60–200 µ м), температура пайки (660–680 ° C) и акустическая мощность (60–96 Вт), после чего отбирались образцы лучших параметров пайки с помощью ультразвука. по сравнению с традиционной вакуумной пайкой.Повышение температуры выше или уменьшение толщины до менее 100 привело к появлению больших пустот в зоне пайки. Увеличение акустической мощности до 70% (84 Вт) привело к значительному уменьшению оксидного слоя на границе раздела, и меньшая интенсивность не могла удалить оксидный слой, в то время как самая высокая из 80% вызывала значительную кавитацию, приводящую к образованию зазора. в суставе (рис. 5). Наивысшая прочность на сдвиг, полученная с использованием образца 100, 660 ° C, 5 с, 70%, не достигала более 60 МПа и между 30 и 40 МПа для образцов, полученных вакуумной пайкой.

Более низкие значения прочности для образцов, спаянных в вакууме, объяснялись низкой скоростью нагрева, которая приводила к чрезмерному образованию интерметаллида с низкой пластичностью на границе раздела.

Elrefaey et al. [38] провели предварительное исследование микроструктуры и поведения разрушения при ультразвуковой пайке титана Grade 2 с использованием присадочного сплава TiBrazreAl-665A. Результаты показали образование тонкого слоя взаимодействия, и соединение разрушилось в основном на границе раздела Ti / Al из-за хрупкой природы интерметаллида.Chen et al. [55] исследовали добавление олова при пайке соединения Ti / Al с помощью ультразвука. Аналогичным образом в других работах [39, 62, 68] использовалась простая сборка внахлест с заданным зазором стыка. Добавление Sn привело к расширению интервала плавления; до достижения температуры солидуса остаточная жидкость, богатая оловом, заполняла капиллярные зазоры между затвердевшими зернами, что значительно снижало остаточные термические напряжения и повышало прочность соединения [55].

Чтобы гарантировать эффективную передачу USV к стыку, фиксирующая установка и механизм, с помощью которого перемещается USV, должны быть тщательно спроектированы.Это включает рассмотрение акустических свойств компонентов крепления буровой установки, приложенной силы в зоне соединения и расположения наконечника сонотрода [69]. Elrefaey et al. [38] использовали, например, устройство, в котором рупор был установлен вертикально, а образец, который был установлен в стальном держателе, находился под давлением 0,2 МПа из-за веса рупора (рис. 6). В то время как Tillmann et al. [37] использовали пайки внахлест с крутящим моментом 8 Нм, создаваемым винтовым соединением.


Несмотря на то, что использование USV является ценным способом разрушения оксидного слоя и улучшения свойств соединения, результаты ультразвуковой пайки Ti / Ti и Ti / Al подтверждают, что процесс требует большего контроля и исследования. от условий пайки / материалов для достижения более высоких механических свойств.

2.2. Образование интерметаллических соединений на границе раздела Ti / Al

В системе Ti – Al встречается несколько интерметаллических фаз, таких как [70]. На самом деле интересны только технически [71].Поскольку почти все присадочные металлы образуют интерметаллические соединения с титаном [29], поэтому изучение и контроль их образования / развития на границе раздела в значительной степени определяют механическое поведение паяных соединений. Образование и рост интерметаллического соединения на границе раздела в основном связано с составом материалов наполнителя, исходного материала и температурно-временными параметрами. Например, пайка титана с чистым алюминием в основном приводит к образованию на границе раздела фаз; добавление Si (≥3%) в алюминиевый присадочный сплав приведет к образованию; однако добавление Cu или Ag не изменит вероятность образования [29].Фаза, предсказанная эффективным теплотой по правилу образования, не обязательно образуется на движущейся границе реакции, если зародышеобразование затруднено [72]. Многие исследования показали, что это могло бы образоваться за счет уже существующих или фаз в присутствии избытка Al. Суджата и др. [73] рассчитали свободную энергию образования различных соединений алюминида титана в интервале температур ∼ (0–1200 ° C) и обнаружили, что свободная энергия меньше, но немного выше, чем у.Предпочтительное образование единственного продукта во время реакции твердый Ti / жидкий Al объясняется двумя факторами: первый — это дополнительные стадии образования, которые включают в себя одну из исходных фаз, а второй фактор — наличие избыточного количества жидкий Al, который сводит к минимуму тенденцию к образованию соединений с высоким содержанием Ti. Велерт и Борман [74] исследовали механизм фазовой селекции интерметаллических соединений в фазовой реакции Ti / Al. Предварительно нанесенные слои и между элементарными слоями Al / Ti после отжига в течение 50 и 20 часов при 400 ° C, соответственно, исчезли и были заменены на.Соответственно, фазовый отбор во время межфазной реакции объяснялся различиями в скоростях роста конкурирующих фаз. Аналогичная причина выбора основной фазы была сделана Michaelsen et al. [75], включая зародышеобразование как первую стадию образования TiAl 3 . Аналогичные результаты формирования на сплаве на основе α были получены Zhang et al. [76] с использованием горячего алюминирования погружением (750 ° C-15 с) с последующей интердиффузионной обработкой (600 ° C-30 ч). Было обнаружено, что добавление Si, Mn или Ag к чистому алюминиевому покрытию улучшает однородность толщины и снижает образование поперечных трещин.Дополнительные промежуточные слои, состоящие из (TiAl 3 + TiAl 2 ) и / или TiAl, были сформированы после высокотемпературного окисления для всех покрытий. Zhang et al. [77] сообщили в другой работе с использованием аналогичных процедур алюминирования и взаимной диффузии рост продуктов реакции в твердом состоянии на границе раздела и подложки после последующего окисления при 700 ° C и 300 часах, тогда как TiAl 3 + TiAl 2 и Ti Слои 3 Al были сформированы при температуре 800, °, ° C и 300 ч окисления на воздухе.Смешанный + слой образовался в результате реакции O 2 с. Xu et al. [78] применили горячее прессование в вакууме на ламинатах Ti / Al с последующим отжигом и обнаружили, что следующей реакционной фазой после TiAl 3 был TiAl на границе раздела Ti / Al после поглощения слоя Al и во время обработки отжигом на второй стадии при более высоких температурах. . Диффузия на границе раздела Al / Ti может быть ускорена за счет уменьшения обжатия при холодной / горячей прокатке [78, 79]. При пайке титанового сплава ОТ4 Mg-содержащими алюминиевыми сплавами также могло происходить образование промежуточного слоя и титана [31].

Диффузия химических элементов через поверхность раздела пайки высока в начале процесса пайки, поскольку диффузия в начале происходит между жидкой и твердой фазами. Как только происходит образование интерметаллических соединений, скорость диффузии снижается и становится все меньше и меньше за счет увеличения толщины интерметаллического слоя до тех пор, пока рост интерметаллического соединения не будет подавлен. Учитывая, что в алюминиде с высоким содержанием титана титан может диффундировать быстрее, чем Al [80, 81].Толщина интерметаллического слоя при использовании чистого алюминия в качестве наполнителя является наибольшей, и любые добавки или примесные элементы будут подавлять — но иначе — рост интерметаллического слоя [29].

Пайка алюминида титана TiAl при 900 ° C в течение 30 с с использованием чистого Al-наполнителя дает очень слабое соединение, и основной фазой в соединении является хрупкая фаза [35]. С другой стороны, для другого случая с более длительным циклом соединения под давлением и без какого-либо дополнительного наполнителя «диффузионное связывание» двухфазного гамма-алюминида титана Ti – 45Al (в ат.%) образовавшейся фазы на границе склеивания. Буке и Аппель пришли к выводу [82], что неизбежное загрязнение диффузионной пары кислородом приводит к образованию тонкого слоя фазы. Аналогичный результат был получен Херрманном и Аппелем [83] для различных двухфазных алюминидов титана на основе гамма-излучения, при этом использовался даже значительно более высокий вакуум.

2.3. Основные системы наполнителей на основе алюминия
2.3.1. Чистый алюминий в качестве присадочного металла

Чистый алюминий очень активен по отношению к титану при температуре пайки, вызывая высокий уровень эрозии и, как следствие, ненадежные паяные соединения, особенно для тонкостенных титановых конструкций [2].Takemoto et al. [28, 29] обнаружили, что наибольшая толщина интерметаллида была вызвана использованием чистого алюминия в качестве наполнителя. Небольшие добавки легирующих элементов или примесей к чистому Al-наполнителю уменьшали толщину интерметаллического слоя на паяной границе. Было обнаружено, что добавление 0,8% Si значительно снижает толщину и скорость роста интерметаллида, а полученные соединения Ti / Ti с использованием наполнителя Al-0,8Si сохраняют более высокую прочность соединения после пайки при относительно более высоких температурах и более длительном времени выдержки по сравнению с с наполнителем из чистого алюминия [29].В том же контексте Shiue et al. [35] обнаружили, что прочность соединения соединения TiAl / Al / TiAl была очень слабой, чтобы ее можно было оценить из-за большого количества стабильной фазы в соединении.

Незначительные изменения в легирующих элементах влияют на характеристики смачивания и растекания и должны разрабатываться в соответствии с типом основного металла Ti. Например, сравнивая наполнители Al – 4.5Mg – 0.4Si – 0.1Cr и Al – 4Mg – 0.5Si – 0.4Mn [30], первый с более 0,5% Mg и 0,1Cr вместо 0,4Mn имеет меньший угол смачивания. и лучшее покрытие на титане Grade 5; Напротив, эти модификации по-разному влияют на пайку титана Grade 2.В таблице 4 представлена ​​сводная информация о паяных соединениях Ti / Ti-Ti / Al с использованием чистого или низколегированного Al наполнителя.


Каталожные номера Материалы Условия Склеивание Прочность на сдвиг (МПа) Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
905 Наполнитель 9020
Тип Толщина / ширина зазора () Температура (° C) Время (мин)

[29] Чистый Ti64 Чистый Ti Чистый Ti 90 Al 100 Вакуум 680 3 ∼92
680 10 ∼42
Al – 0.8Si 680 3 ∼94
680 10 ∼75
[31] OT4 титан OT4 титан (титан AD4 OT4 Fe) 60 Вакуум 685 3 76
Цитируется в [2] Ti Grade 5 Ti Grade 5 Al – 0.3SiM –g> 660 72
[35] Ti50 – Al50 Ti50 – Al50 Чистый алюминий 75
Очень слабое соединение

Значения прочности на сдвиг, рассчитанные согласно рисунку 11 в [29]. Инфракрасная пайка, предварительный нагрев при 400 ° C в течение 60 с.
2.3.2. Присадочные сплавы типа Al – Mg

Флом [84] сообщил об исчезновении магния на границе раздела между присадочным сплавом Al – Mg и основным сплавом титана во время вакуумной пайки. Аналогичным образом, Хорунов и др.[31] обнаружили, что после пайки с использованием сплава AMg6, содержащего 6% Mg, только 1,5% Mg осталось в соединении, а Mg не осталось на границе раздела; уменьшение Mg было объяснено испарением Mg из наполнителя при нагревании и плавлении в вакууме. Летучесть магния при повышенных температурах [85] и реакция паров магния с оксидной поверхностью алюминия делают Mg отличным промотором смачивания [86]. Mg реагирует с оксидом алюминия, образуя сложный оксид [87] или восстанавливая его до Al + MgO [34], который образует включения и вызывает образование связей; в результате содержание Mg в суставе значительно снижается [31].Улучшенное смачивание присадочных сплавов Al – Mg было также подтверждено Хоруновым и др. [31], где наполнитель Al – Mg показал лучшее смачивание на титановом сплаве ОТ4 при температуре менее 700 ° C по сравнению с Al – Si. Повышение температуры пайки более чем на 700 ° C привело к уменьшению краевого угла для всех наполнителей, содержащих Si или Mg. При разработке припоя необходимо учитывать вместе содержание Mg в наполнителе и условия пайки, например, сплав показал хороший результат 117 МПа при пайке горелкой, но дал только 61 МПа при пайке в вакууме [30].Другой пример, вакуумная пайка Mg-содержащими присадочными сплавами с 6% и 2,5% Mg показала почти идентичную прочность, которая была выше, чем при использовании Si-содержащих наполнителей [31]. Eckardt et al. [30] сообщили об образовании переменного прерывистого интерметаллического слоя между наполнителями Al-Mg и основным металлом титана. Кроме того, сообщалось, что на титане Grade 5 образовался более толстый интерметаллический слой по сравнению с титаном Grade 2. Сплавы с высоким содержанием магния не показали лучших свойств формирования галтели по сравнению с припоем со средним содержанием магния, таким как TiBraze 665, который содержит только 2 сплава.5% Mg [30]. В таблице 5 представлена ​​сводная информация о паяных соединениях Ti / Ti-Ti / Al с использованием присадочных сплавов типа Al-Mg.


Каталожные номера Материалы Условия Склеивание Прочность на сдвиг (МПа) Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
905 Наполнитель (6061)) (Al – 1Mg – 0.6Si – 0,25Cu – 0,25Cr)
Тип Толщина / ширина зазора () Температура (° C) Время (мин)

[33] Ti Ti 76 Аргон (печь) 5 73,8–115,7
Горелка с флюсом 44–
[29] Чистый Ti Чистый Ti Al – 1Mg 100 Вакуум 680 3
9020 > 640 температура ликвидуса
[305] Ti Grade 5, 2 Al – 4.5Mg – 0.4Si – 0.1Cr 800 Вакуум / горелка с флюсом> 638 Температура ликвидуса Плохой результат,
Al – 4Mg – 0.5Si – 0.4Mn 61 в вакууме и 117 горелкой
[3] Ti Grade 5, 2 Ti Grade 5, 2 TiBraze Al-665 (Al – 2,5Mg –0,3Cr) 100 Пылесос / горелка с флюсом 680110.4 G5 97,6 G2
Al – 4Mg – 0,5Si – 0,4Mn 320 650–700 98,8 G5 77,4 G2
титан OT4 титан AMg6 (Al – 6Mg – 0.6Mn – 0.4Si – 0.4Fe – 0.1Ti) 60 Вакуум 685 3 82
6Mg6 (Al – Al – 0.4Fe – 0.1Ti) Mn – 0,4Si – 0,4Fe – 0,1Ti) 60 720 40
Al – 2.5Mg – 0.2Si – 0.4Fe – 0.2Cr 100 685 83
[84] Ti Grade 2 / Grade 12 Ti Grade 2 / Grade 12 TiBraze (Al – 5Mg – 0,2Si – 0,2Ti) <25 EB + вакуум> точка плавления 0,5–0,75
[37] Ti Grade 5 5 TiBraze Al-665 (Al – 2,5Mg – 0,3Cr) 100 Индукционная пайка на воздухе с помощью ультразвука 660 5 сек USV 50–60
[ Ti Grade 2 Ti Grade 2 TiBraze Al-665A (Al – 2.5Mg – 0.3Cr) 50 Индукционная пайка на воздухе с помощью ультразвука 670 5 мин при 560 ° C + 3 мин при 670 ° C + 6 с USV ∼64

Соединение внахлестку. Учитывая, что 1205 ° F — это температура ликвидуса [88].
2.3.3. Присадочные сплавы типа Al – Si

Такемото и Окамото [29] сообщили, что небольшая добавка 0,2–0,8% Si очень эффективна для подавления роста интерметаллического слоя.Однако дальнейшие добавки Si увеличивают толщину интерметаллида и способствуют образованию дополнительных интерметаллических соединений: на границе раздела, где он примыкает к исходной стороне титана. В основном производится и небольшое количество интерметаллидов. Наилучший результат испытания на растяжение был получен при сравнении с двумя другими присадочными материалами и. Было обнаружено, что разрушение происходит внутри присадочного металла при использовании [29]. При почти аналогичных условиях, но с более длительным временем пайки Sohn et al.[34] исследовали диффузионную пайку соединения Al / Ti методом. Связывание на границе раздела Ti / наполнитель началось, как только наполнитель был расплавлен; наблюдались два интерметаллических соединения: непрерывное соединение на стороне титана, которое со временем увеличивалось из-за диффузии Si в Ti, и прерывистое соединение на стороне наполнителя, и разрушение произошло в слое алюминия. При ультразвуковой пайке титана на границе раздела наполнитель Ti – 6Al – 4V / Al – 12Si образовывались два интерметаллических соединения [39]. Интерметаллид IMC-A () образовался на краю карьера во время первой USV, а IMC-B () — на стенке и дне карьера.Применение времени выдержки в течение 5 минут привело к образованию IMC-A () на границе раздела между IMC-B () и Ti – 6Al – 4V; при увеличении времени выдержки до 15 мин толщина IMC-B () увеличивалась (рис. 4). Уэллс [41] сообщил, что сплав Al – 7,5% Si, наплавленный на сердечник из алюминиевого сплава 6951, который не плавится во время пайки, дает более прочное соединение, чем 63Al – 32Cu – 5Ag – 0,01Li для Ti марки Grade 5. Однако Хорунов и соавт. [31] обнаружили, что Mg-содержащие присадочные сплавы обеспечивают более высокую прочность соединения, чем Si-содержащие присадочные сплавы (5.3% Si), что объяснялось затвердеванием силицида в виде непрерывной полосы на границе раздела пайки. В таблице 6 представлена ​​сводная информация о паяных соединениях Ti / Ti – Ti / Al с использованием присадочных сплавов типа Al – Si.


Каталожные номера Материалы Условия Склеивание Прочность на сдвиг (МПа) Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
905 Наполнитель Al –10Si – 0.5Mg
Тип Толщина / ширина зазора () Температура (° C) Время (мин)

[34] CP-Ti Al (1050) Al (1050) Al – 10Si – 1Mg 100 Вакуум 620 25 84,
[29] Чистый Ti Чистый Ti 90–209 Al (0.1–10) Si 100 Вакуум 680 3 ∼94 для Al – 0.8Si,,
[28] Чистый Ti Al (300203) 100 Вакуум 600 3 ∼70,
[3] Ti Grade 5, 2 Ti Grade 5, 2 Ti Grade 5, 2 Ti Grade 5 4 (Al – 12Si – 0.8Fe) 80 Вакуум / горелка с флюсом 600–620 74.2 G5 69,6 G2
[31] Титан OT4 Титан OT4 Al – 5.3Si – 0.8Fe – 0.3Cu – 0.2Ti 100 Вакуум204204 56 Сплошной силицид
[89] Ti Grade 5 Al (6060) Al – 8.4Si – 20Cu – 10Ge – 0.1Re 200 Вакуум 30/30/60 49/55/48
Al – 8.4Si – 20Cu – 10Ge 530 10/30/60 23/17/20
[35] Ti50 – Al50 Ti50 – Al50 BAl– 4 (Al – 4 11–13) Si – 0.3Cu – 0.1Mg – 0.2Zn – 0.15Mn – 0.8Fe) 75 Вакуум 900 3 86,2 + (для более длительное время пайки )
[84] Ti Grade 2 / Grade 12 Tit Grade 2 / Grade 12 TiBraze Al-642 (Al – 5.3Si – 0.8Fe – 0.2Ti) <25 EB + вакуум> точка плавления 0,5–0,75
[39] Ti Grade 5 Al20604 Al20604 12Si Пайка с помощью ультразвука на воздухе 620 4 секунды USV + выдержка 15 или 5 мин + 4 или 0 секунд USV ∼68,

Переходная жидкофазная связь.Только для Al – 0,1Si / 3 мин наблюдалось. Наблюдалась очень слабая дифракционная линия при. Инфракрасная пайка.
2.3.4. Присадочные сплавы типа Al – Cu и Al – Ag

Al – Cu и Al – Ag в основном способствовали образованию на паяной границе раздела титана. Добавление Sn не изменило тип интерметаллида, поскольку присадочный металл Al – 10Cu – 8Sn в основном способствовал образованию соединений Al (A1100) / Ti и очень слабой дифракционной линии, соответствующей Однако высокий пик Sn на границе раздела показал анализ линии EDX, и разрушение произошло внутри интерметаллического соединения [29].Иным образом наличие Si в наполнителе изменяет интерметаллидный тип; Chen et al. [55] сообщили об образовании интерметаллида на границе раздела между Ti Grade 5 и каждым из наполнителей Al – 9.4Si – 10Zn – 10Cu – 2Ni и Al – 15Sn – 8.2Si – 8.5Zn – 8.5Cu – 1.7Ni; Был сделан вывод, что добавление Sn улучшает прочность за счет снижения остаточного термического напряжения. Eckardt et al. [30] обнаружили, что присадочный сплав TiBraze Al-635 (Al – 4.2Cu – 1.5Mg – 0.5Mn – 0.5Si) имел наименьший краевой угол смачивания для Ti Grade 5 и хороший (второй по величине) для Ti Grade 2. с самой высокой прочностью среди других сплавов Al – Ag, Al – Mg и Ag – Cu – Zn– (Cd – Sn) при использовании вакуумной пайки.Промежуточный слой между основным металлом и наполнителем TiBraze Al-635 состоял из переменного и прерывистого слоя. Согласно Уэллсу [41], добавка Mg или небольшая добавка Li к присадочному металлу улучшала характеристики текучести сплавов типа Al – Cu– (5–50) Ag; с другой стороны, легирование Mg значительно снизило коррозионную стойкость соединений. Si и / или Sn-содержащие присадочные металлы образовывали более слабые соединения или имели температуру текучести ~ 587 ° C (860 K) или выше. Было обнаружено, что температура текучести сплавов Al – Cu – Ag менялась в зависимости от используемой атмосферы; температура потока в вакууме была на 111 ° C выше, чем в аргоне.При пайке устойчивых к повреждениям титановых структур присадочные материалы Al – Cu – Ag предотвращают распространение трещин за счет расслоения в ориентации остановки трещин. Поведение в ориентации разделителя трещины было аналогично поведению монолитного материала [41]. Таблицы 7 и 8 показывают сводные данные по паяным соединениям Ti / Ti-Ti / Al с использованием присадочных сплавов типа Al-Cu и Al-Ag, соответственно.


Каталожные номера Материалы Условия Связка Прочность на сдвиг (МПа) Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
905 Наполнитель 9 0204 Вакуум
Тип Толщина / ширина зазора () Температура (° C) Время (мин)

[29] Чистый Ti Чистый Ti Чистый Ti –1Cu 100 Вакуум 680 3
[28] Чистый Ti Al (3003) Al – 10Cu – 8Sn 5 ∼38
[29] Чистый Ti Al (3003) Al – 33Cu 100 630 3
[30] Ti Grade 5, 2 Ti Grade 5, 2 TiBraze Al-635 (Al – 4.2Cu – 1.5Mg – 0.5Si) 300 Вакуум / горелка с флюсом> 638 температура ликвидуса 140 в вакууме и 88 у горелки, больше для Grade 5
[ 3] Ti Grade 5, 2 Ti Grade 5, 2 TiBraze Al-635 (Al – 4.2Cu – 1.5Mg – 0.5Si) 200 Вакуум / горелка с флюсом 660–700 140,7 G5 100,8 G2, больше на Grade 5
Al – 25Cu – 9Si 100 580–620 88.6 G5 34.1 G2
Ti Grade 2 Ti Grade 2 Al – 24Cu – 8.6Si – 3.5Sn 150 580–620 47.7
дюйм [2])
Ti6Al4V Ti6Al4V Al – 33Cu 6–20 Air 550 25
[55] 6061) Al – 9.4Si – 10Zn – 10Cu – 2Ni ∼200 Индукционная пайка с ультразвуком на воздухе 560 4 с USV + 60 мин + 4 с USV ∼43
Al – 8,2 Si – 8.5Zn – 8.5Cu – 1.7Ni 4 с USV + 15 мин + 4 с USV ∼76
[40] Ti-5 (95%) Ti-5 ( 95%) Al – 8.54Cu – 1.35Ni – 0.08Ti 100 Путем приложения давления / в воздухе 647 13 74.78
Al – 6.44Cu – 1.96Ni – 0.92Ti 648 9 73,66

наблюдалось
264 Tigos 2

Каталожные номера Материалы Условия Склеивание Прочность на сдвиг (МПа) Интерметаллические соединения на границе раздела металлов Наполнитель
Тип Толщина / ширина зазора () Температура (° C) Время (мин)

[28] Чистый Ti 9020 3003) Al – 20Ag – 10Cu 100 Вакуум 600 5 ∼38
[29] Чистый Ti Al (300204) Al (300204) Чистый Ti Al (300203) 100 Вакуум 630 3
[30] Ti Grade 5, 2 Ti Grade 5, 2 9020 9 Al – 38Ag – 7.4Si – 0.6Fe 260 Вакуум / горелка с флюсом> 580 Температура ликвидуса Плохой результат
[3] Ti Grade 2 Порошок + 325 / −100 меш Вакуум / горелка с флюсом 600–620 70
Al – 28,5Ag – 21Cu – 1,3 мг 260 67.6

Еще один неопределенный очень тонкий.
2.3.5. Al – Ni, Al – Mn и другие типы присадочных сплавов

Добавление никеля к чистому алюминиевому наполнителю мало повлияло на подавление интерметаллического слоя на границе раздела Ti / наполнитель, тогда как добавление Mn показало лучший результат [29 ]. Однако добавление никеля к наполнителю Al – Cu – Ti вместе с уменьшением содержания меди увеличивало сопротивление сдвигу [40].Ge улучшал коррозионную стойкость при добавлении к сплавам типа Al – Cu и Al – Cu – Ag, но образовывал очень хрупкие соединения [41]. В таблице 9 представлена ​​сводная информация о паяных соединениях Ti / Ti с использованием присадочных сплавов типа Al – Ni- и Al – Mn.


Каталожные номера Материалы Условия Склеивание Прочность на сдвиг (МПа) Интерметаллические соединения на границе раздела между основным материалом и наполнителем
905 Наполнитель Аl – 21.5Ni – 9Cu – 9.6Si – 1.3Fe – 0.6Mn)
Тип Толщина / ширина зазора () Температура (° C) Время (мин)

[29] Чистый Ti Чистый Ti Чистый Ti –1Mn, Al – 1Ni 100 Вакуум 680 3
[30] Ti Grade 5, 2 Ti Grade 5, 2 300 Вакуум / горелка с флюсом ≥607 93 в вакууме и плохой результат для горелки,
[3] Ti Grade 5, 2 Ti Grade 5, 2 TiBraze Al-700 (Al – 21.5Ni – 9Cu – 9.6Si) 290 Вакуум / горелка с флюсом 700–720 127 G5 81,6 G2,
Цитируется в [2] Ti Grade 5 Ti Grade 5 Al – 1.2Mn – 0,6Si – 0,7Fe – 0,2Cu> 660 89

Работа
и выводы на будущее. Были проанализированы присадочные сплавы на основе алюминия для пайки титана и образование интерметаллических соединений на границе раздела Ti / наполнитель. Правильная конструкция цикла время-температура и контролируемые легирующие добавки в алюминиевый наполнитель являются решающими факторами для образования интерметаллических соединений на границе раздела.Толщина и тип интерметаллических фаз в значительной степени определяют механические свойства паяного соединения. В случае пайки соединений Ti / Al следует тщательно рассмотреть дальнейшее снижение температуры пайки, адекватный температурный цикл и совместимость припоя с обеих сторон Ti / Al.

Было исследовано несколько технологических параметров для ультразвуковой пайки титана присадочными сплавами на основе алюминия, включая акустическую мощность, период USV, время выдержки, толщину присадки и температуру пайки; соответственно, следует выделить следующие моменты: (i) Время выдержки после USV необходимо для процесса диффузии, протекающего на границе раздела между наполнителем и основным металлом титана.(ii) Изменение мощности ультразвука напрямую влияет на удаление оксида на границе раздела наполнитель / основной металл. (iii) Толщина наполнителя должна выбираться в соответствии с параметрами USV и температурно-временным циклом пайки; учитывая ускоренное взаимодействие между жидким наполнителем и основным металлом под действием УЗИ. (iv) Параметры / условия пайки и ультразвука следует рассматривать вместе в процессе пайки с помощью ультразвука, например, мощность / интенсивность ультразвука, метод соединения Ультразвука на заготовку, что обеспечивает отличную доставку USV в зону соединения, время активации USV и другие традиционные параметры пайки.(v) Следует уделять больше внимания изучению воздействия USV на микроструктуру паяного соединения.

Процесс пайки имеет множество факторов, которые следует учитывать для достижения наилучших возможных механических свойств произведенного соединения; качество наполнителя — один из этих факторов. Для производства алюминиевого наполнителя доступны различные процессы; Процесс литья используется как излюбленный способ производства новых присадочных алюминиевых сплавов или известных сплавов лабораторного размера для целей тестирования.Однако свойства и качество отливки влияют на механические свойства и качество окончательного паяного соединения. Влияние дефектов литья и дефектов варьировалось в зависимости от формы припоя и процесса пайки. Присадочный сплав, в первую очередь, должен иметь однородный химический состав, с контролируемыми включениями или без включений, а также без пористости. Использование USV при приготовлении и разработке специальных легкоплавких присадочных сплавов для процесса пайки из их чистых элементов могло бы стать отличным инструментом для улучшения свойств присадочного сплава, ускорения процесса и, таким образом, изучения более совместимых припоев.Из-за ограниченного количества работ по пайке Ti с помощью ультразвука наполнителями на основе алюминия и механических свойств полученных соединений заманчиво исследовать и стремиться разработать дополнительные составы наполнителей на основе алюминия, которые могут быть более подходящими для ультразвука. -сопровождаемая пайка Ti и проведение более глубоких исследований с учетом интеграции между USV и традиционными параметрами пайки.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности

Эта работа поддержана Erasmus Mundus через PEACE II Lot 2 Project 2013–2443 / 001-001-EMA2 и FCT с эталонным проектом UID / EEA / 04436/2013, COMPETE 2020, с кодом POCI-01 -0145-ФЕДЕР-006941.

CPVC по сравнению с PP-R для коммерческой сантехники

Должны ли дополнительные расходы на расширительные петли влиять на ваше решение о том, какую пластиковую трубу использовать для вашего следующего проекта коммерческого водопровода? Если по этой причине вы думаете об использовании полипропиленовых труб вместо ХПВХ, читайте дальше.

Материал, известный как PP-R (статистический сополимер полипропилена), коммерчески доступен в усиленной и неармированной форме. Армированный волокном композитный материал, обычно используемый для трубопроводов горячей воды, эффективен для уменьшения продольного теплового расширения и сжатия, обещая устранение необходимости учитывать расширение и сжатие. Распространено мнение, что проект PP-R, в свою очередь, должен иметь конкурентоспособные затраты на установку, поскольку необходимость в контурах расширения была уменьшена или устранена.

В действительности, затраты на установку Corzan CPVC постоянно ниже, а не выше по ряду причин. Хотя изменения направления, смещения или петли являются частью хорошего проектирования и монтажа, количество необходимых трудозатрат незначительно по сравнению с дополнительными затратами и соображениями для системы PP-R, например:

  1. Стоимость одного материала PP-R колеблется от 25% до 200% выше, чем Corzan CPVC, в зависимости от того, выбран армированный или неармированный PP-R.
  2. Рекомендуемый метод соединения ХПВХ — сварка растворителем; быстрый и высоконадежный процесс для хорошо обученного установщика. Требуя только недорогих ручных инструментов, в процессе образуется соединение с молекулярной связью, которое является самой прочной частью системы трубопроводов. Напротив, установка PP-R представляет собой процесс термического плавления с использованием дорогостоящих инструментов и, если он не будет выполнен должным образом, может привести к образованию валиков вокруг внутренней части трубы, что снижает расчетную скорость потока воды.
  3. Установка
  4. Corzan из ХПВХ не требует больших затрат труда.Один установщик может выполнить работу самостоятельно и в три раза быстрее без электричества, необходимого для предварительного нагрева и питания сварочного инструмента. Нет необходимости ограничивать количество одновременно готовящихся швов, потому что мазки не дорогие.
  5. Безопасность и эргономика выгодны при использовании ХПВХ. Цементирование растворителем легко в тесных замкнутых пространствах, а также при установке на потолке. Напротив, вес сварочной машины делает накладные соединения PP-R более эргономичными и требует второго установщика.
  6. Рабочее пространство из ХПВХ более управляемо, так как не возникает опасности возгорания или ожога. При использовании PP-R периметр помещения должен быть огорожен и должным образом подписан, чтобы посторонние люди держались на расстоянии и избегали взаимодействия с утюгом или сварочными инструментами, которое могло бы привести к ожогам.
  7. Для возможной интеграции смешанных металлов добавление Corzan CPVC в существующую медную систему водоснабжения не сложнее, чем стандартная установка, поскольку нет проблем с несовместимостью.В случае PP-R владелец, инженер или подрядчик несет ответственность за дорогостоящие и трудоемкие испытания воды перед установкой, чтобы убедиться, что рабочие параметры PP-R не приведут к проблемам с водой из-за коррозии меди и контакта с ионами меди.
  8. Наконец, для очистки рабочей площадки с помощью ХПВХ требуется простой очиститель на основе растворителя. При использовании PP-R аппликатору требуется время, чтобы удалить расплавленный материал с инструментов для сварки.

Рассмотрение только одного элемента в отрыве от картины затрат на установку может привести к однобокой оценке общих затрат на установку.Corzan Piping Systems опирается на 60-летнюю успешную установку с проверенными временем преимуществами в сантехнике и гидронике, которые подрядчики знают и ценят.

Патент США на способ формирования паяного соединения Патент (Патент № 10 974 348, выданный 13 апреля 2021 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАЯВКУ

В данной заявке испрашивается приоритет предварительной заявки США № 62/344 686, поданной 2 июня 2016 г. и озаглавленной «Способ образования сустава», которая полностью включена в настоящее описание посредством ссылки. до 35 U.S.C. § 119 (e).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

Раскрытая технология в целом относится к способам формирования соединения и, более конкретно, к новому, неочевидному способу образования перпендикулярного соединения в трубке или трубе малого калибра, и, в частности, к устройствам, методы и принципы проектирования, позволяющие пользователю соединять трубы, трубы или другие материалы.

Уровень техники

Настоящее изобретение относится к устройствам, системам и способам соединения металла. Понятно, что при сварке тонких трубок или труб вместе в перпендикулярном Т-образном соединении монтажники обычно создают соединение, известное как «перемычка» или «седло».Эти соединения разрезаются на конце трубки или трубы таким образом, чтобы пересекающееся соединение соответствовало профилю другой части трубки или трубы и позволяло получить чистое сварное соединение.

Однако одной из проблем, особенно при сварке труб малого калибра или насосно-компрессорных труб, является проблема прожига материала, также известного как «выдувание отверстия» из-за характера традиционной посадки. При традиционном вырезе колец или седло на конце трубки остается острая кромка, где она соединяется с перпендикулярной частью.Когда в процессе сварки зажигается дуга, нагрев на острой кромке трубы происходит быстрее, чем на стенке перпендикулярной части. Это ускорение может быстро привести к расплавлению острого края с образованием отверстия и требует исключительно квалифицированного сварщика, чтобы предотвратить выдувание отверстия.

Таким образом, в данной области техники существует потребность в улучшенных сварочных устройствах, системах и способах.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В данном документе обсуждаются различные устройства, системы и методы, относящиеся к сокращению отказов «продувки дырки» путем формирования седла или перемычки таким образом, чтобы снизить уровень квалификации, требуемый от сварщика путем удаления сварочного шва. острая кромка, на которой нагрев ускоряется и в дальнейшем создает опорный материал для процесса соединения, а также обеспечивает плотное прилегание к соседней детали.В различных реализациях могут использоваться трубки или трубы различных форм и размеров, например круглые, квадратные, прямоугольные, овальные и другие формы, хорошо известные в данной области техники.

В некоторых аспектах, формируя конечное состояние, соединительная система создает более толстую поверхность, которая служит опорой для традиционной дуговой сварки материалов с более легким калибром, чтобы предотвратить «выдувание дыры»

В определенных аспектах, создавая конечное состояние система соединений и полученные соединения могут соответствовать или превосходить требования правила 3T, требуемого для пайки при соединении материалов с малой толщиной.

Один пример включает соединение, включающее в себя: первую трубу, имеющую концевое состояние, включая фланец опорной секции; по существу плоский наполнитель; и вторую удлиненную трубку, в которой наполнитель расположен между фланцем опорной секции и второй удлиненной трубкой.

Этот пример может включать одну или несколько из следующих функций. Соединение, в котором соединение удовлетворяет правилу 3T. Соединение, в котором конечным условием является состояние седла или совмещенного конца. Соединение, в котором фланец опорной секции расположен напротив плоской части второй удлиненной трубы.Место соединения фланца опорной секции круглое. Соединение фланца опорной секции квадратное. Соединение, в котором по существу плоский наполнитель выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу. Шов, в котором материал наполнителя, по существу, плоский, представляет собой плоский лист. Шов, в котором материал наполнителя, по существу, плоский, имеет форму диска. Система соединения, при которой сформированное соединение удовлетворяет правилу 3T. Система соединения, в которой наполнитель выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу.Система соединения, в которой наполнитель представляет собой плоский лист. Система соединения, в которой наполнитель имеет по существу дискообразную форму. Способ, при котором состояние седловидного или скошенного конца формируется на конце первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет круглое поперечное сечение на пересечении. Способ, при котором состояние конца секции фланца с плоской кромкой формируется в первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет секцию стенки на пересечении. Способ, при котором соединение конструируется и размещается так, чтобы иметь контакт с поверхностью, по крайней мере, в три раза больше, чем у самой тонкой части первой или второй удлиненной трубки.Метод, при котором соединение удовлетворяет правилу 3T. Метод, при котором присадочный материал выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу.

Другой пример включает систему соединения, включающую в себя: первую удлиненную трубку, имеющую концевое состояние, включающее опорную секцию; наполнитель; и вторую удлиненную трубку, в которой опорная секция сконструирована и скомпонована для создания соединения путем приваривания ко второй удлиненной трубке путем размещения присадочного материала рядом с опорной секцией и второй удлиненной трубкой и нагревания присадочного материала.

Реализации этого примера могут включать в себя одну или несколько из следующих функций. Система соединения, при которой сформированное соединение удовлетворяет правилу 3T. Система соединения, в которой наполнитель выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу. Система соединения, в которой наполнитель представляет собой плоский лист. Система соединения, в которой наполнитель имеет по существу дискообразную форму. Способ, при котором состояние седловидного или скошенного конца формируется на конце первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет круглое поперечное сечение на пересечении.Способ, при котором состояние конца секции фланца с плоской кромкой формируется в первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет секцию стенки на пересечении. Способ, при котором соединение конструируется и размещается так, чтобы иметь контакт с поверхностью, по крайней мере, в три раза больше, чем у самой тонкой части первой или второй удлиненной трубки. Метод, при котором соединение удовлетворяет правилу 3T. Метод, при котором присадочный материал выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу.

Другой пример включает способ формирования сварного соединения, включающий в себя следующие этапы: загибание материала внутрь на концевой части первой трубы для создания опорной секции; размещение наполнителя на пересечении между опорной поверхностью первой трубки и секцией боковой стенки второй трубки; и удерживание первой и второй секций трубки вместе с наполнителем, в то время как тепло прикладывается к месту пересечения при температуре и в течение времени, достаточных для расплавления наполнителя и образования соединения.

Реализации этого примера могут включать в себя одну или несколько из следующих функций. Способ, при котором состояние седловидного или скошенного конца формируется на конце первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет круглое поперечное сечение на пересечении. Способ, при котором состояние конца секции фланца с плоской кромкой формируется в первой секции трубы, а вторая секция трубы имеет секцию стенки на пересечении. Способ, при котором соединение конструируется и размещается так, чтобы иметь контакт с поверхностью, по крайней мере, в три раза больше, чем у самой тонкой части первой или второй удлиненной трубки.Метод, при котором соединение удовлетворяет правилу 3T. Метод, при котором присадочный материал выбирается из группы, включающей кремний-бронзу, алюминий-кремний, медь, латунь и бронзу.

Хотя раскрыто несколько вариантов осуществления, другие варианты осуществления раскрытия станут очевидными для специалистов в данной области техники из следующего подробного описания, которое показывает и описывает иллюстративные варианты осуществления раскрытых устройств, систем и способов. Как будет понятно, раскрытые устройство, системы и способы допускают модификации в различных очевидных аспектах, все без отступления от сущности и объема раскрытия.Соответственно, чертежи и подробное описание следует рассматривать как иллюстративные по своему характеру, а не как ограничивающие.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг. 1 представляет собой вид сбоку части трубы или трубы, в которой состояние конца соединительной системы сформировано на одном конце трубы, в соответствии с одним вариантом реализации.

РИС. 2 — вид в перспективе варианта осуществления, показанного на фиг. 1.

РИС. 3 — вид с торца состояния скошенного конца варианта осуществления по фиг.1.

РИС. 4 — вид сбоку отрезка трубки по фиг. 1, приваренный к перпендикулярному отрезку трубы или материала трубы.

РИС. 5 — вид в перспективе, соответствующий фиг. 4.

РИС. 6 — вид в перспективе куска присадочного материала, используемого при формировании сварного соединения с выступом системы соединения, показанной на фиг. 4 и 5.

РИС. 7 представляет собой вид сбоку части трубки или трубы альтернативного варианта осуществления соединительной системы, в которой состояние прямого конца сформировано на конце трубки или трубы согласно одному варианту реализации.

РИС. 8 представляет собой вид в перспективе трубы или трубы, показанной на фиг. 7.

РИС. 9 — вид с торца трубки или трубы, показанной на фиг. 7.

РИС. 10 — вид в перспективе куска присадочного материала, используемого при формировании сварного соединения системы соединения, согласно одному варианту реализации.

РИС. 11 — вид сбоку Т-образного соединения, образованного между отрезком трубы или трубкой, показанной на фиг. 7 и перпендикулярный кусок сплющенной трубы или материала трубы.

РИС. 12 — вид в перспективе, соответствующий фиг.11, согласно одной реализации.

РИС. 13 — частично прозрачный подробный вид, соответствующий фиг. 12, на котором показано сварное соединение согласно одному варианту реализации.

РИС. 14 — увеличенный вид в разрезе сварного соединения, образованного между трубой или трубой с прямым концом, показанными на фиг. 7-9 и перпендикулярный кусок трубки или трубы в соответствии с одним вариантом реализации.

РИС. 15 — вид в перспективе трубы или трубы, имеющей отверстие в корпусе, согласно одному варианту реализации.

РИС. 16 — дополнительный вид в перспективе трубы или трубы, имеющей отверстие, установленное в корпусе, согласно одному варианту реализации.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Различные варианты осуществления, раскрытые или предполагаемые в данном документе, относятся к устройствам, системам и способам для формирования соединения, которые в совокупности именуются в данном документе «системой соединения». В различных реализациях соединительной системы состояние, отверстие или «состояние» формируется в отрезке трубы или трубы, что значительно увеличивает площадь поверхности, которая должна быть присоединена ко второму участку трубы или трубы.Увеличенная площадь поверхности упрощает процесс сварки и обеспечивает более прочное соединение.

Обращаясь к чертежам более подробно, на фиг. 1-3 изображают реализации системы 1 , имеющей трубу 10 , такую ​​как труба или другой известный удлиненный металлический участок, известный в области сварки. В этих реализациях труба 10 имеет круглое поперечное сечение, и первая труба 10 A и вторая 10 B заканчиваются. Как обсуждается ниже, возможно множество альтернативных реализаций.Следует принять во внимание, что раскрытые реализации системы соединения особенно подходят для соединения труб малого калибра или трубы 10 , и эти реализации позволяют даже относительно неквалифицированному сварщику быстро создавать прочные и надежные соединения без ошибок.

В реализациях по фиг. 1-3, на одном конце сформирован седловидный или скошенный конец 12 . 10 Секция трубки 10 . Понятно, что в различных реализациях это условие 12 может быть сформировано на одном или обоих концах 10 A, 10 B.В различных реализациях условие , 12, может быть сформировано квалифицированным специалистом в данной области техники путем «загибания» частей трубки (показанных в целом как 14 ) внутрь, чтобы сформировать фланец или опорную секцию 14 . Понятно, что эта опорная секция 14 обеспечивает большую площадь поверхности для соединения трубки 10 с другой металлической частью, такой как закругленная трубка, с образованием соединения, как показано на фиг. 4-5. В одном неограничивающем примере, если трубка 10 имеет диаметр 18, 1.66 дюймов OD, площадь поверхности соединения увеличена в пять раз, с 0,228 кв. Дюйма до 1,156 кв. Дюйма. Понятно, что возможно множество дополнительных вариантов калибровки и вариантов реализации.

Соответственно, понятно, что в этих реализациях материал опорной секции 14 (например, на конце 10 A трубки 10 или трубы, или в пределах длины трубы, как описано ниже) является загибают внутрь, образуя участок фланца 14 с большой площадью поверхности.Складывание материала опорной секции 14 вместо того, чтобы снимать ее, также устраняет острую кромку, что снижает риск выдувания отверстия во время процесса сварки. Вместо этого в этих реализациях создается закругленная поверхность в месте сгиба. Кроме того, сложенный материал опорной секции , 14, создает опору для процесса соединения согласно этим реализациям.

Кроме того, сложенный материал опорной секции 14 , согласно реализациям на фиг.1-3 и ниже представлена ​​дополнительная масса в месте соединения (показанная, например, на фиг. 4 под номером 20 ), которая обеспечивает поддержку сварочной ванны, создаваемой на сварном шве, что будет оценено специалистом. в искусстве.

Соответственно, как показано в реализациях на фиг. 4-5, при использовании можно образовать перпендикулярное соединение со вторым участком трубы или трубы 16 (фиг. 4 и 5). В этих реализациях, как лучше всего показано на фиг. 6, по существу плоский наполнитель 18 вырезается и формируется в виде диска или «листа» другой формы 18 , чтобы в целом соответствовать состоянию скошенного конца 12 .

При использовании затем к стыку прикладывают тепло с температурой и продолжительностью, достаточными для расплавления присадочного материала 18 , который используется для пайки с образованием паяного соединения 20 . В одной реализации наполнитель 18 представляет собой кремниевую бронзу. Понятно, что в качестве наполнителя 18 можно использовать многие другие материалы, некоторые неограничивающие примеры включают алюминий-кремний, медь, латунь, бронзу и тому подобное. Специалист в данной области техники оценит дополнительные примеры.

Здесь «пайка» — это процесс соединения двух или более металлов вместе с совместимым присадочным металлом путем плавления и заливки присадочного металла в соединение 20 . В этих применениях наполнитель 18 имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы, и поэтому действует для связывания с соединенными трубами 10 , 16 . Понятно, что этот метод пайки отличается от традиционной дуговой сварки, поскольку он не плавит детали с образованием соединения 20 .Кроме того, понятно, что в этих реализациях конечное состояние , 12, и опорная секция (показанная, например, на фиг. 1-3 под номером 14 ) обеспечивают теплоотвод во время процесса сварки. Радиатор этих реализаций «тянет» или иным образом проводит тепло к острой кромке материала (показанной на фиг. 3 под номером 14 A), которая теперь находится вне предполагаемой «зоны сварного шва», как было бы понятно.

Так как металл присадочного материала 18 имеет более низкую температуру плавления, чем сплавленные основные металлы (здесь, как показывают первые 10 и вторые 16 трубки), присадочный материал 18 обычно имеет меньшую прочность, чем основные металлы (трубы 10 , 16 ), поэтому соединение получается более слабым, чем при традиционной дуговой сварке.Понятно, что для преодоления этой слабости Американское общество сварки создало правило, называемое правилом AWS 3T. Правило 3T гласит, что паяные сварные швы должны иметь как минимум в три раза больший контакт с поверхностью, чем самый тонкий соединяемый материал. При этом прочность присадочного металла 18 , вероятно, превысит прочность самого тонкого основного металла, который соединяется, и произойдет разрушение основного металла 10 , 16 . В результате применения правила 3T во многих областях применения не подходит для пайки из-за невозможности иметь трехкратный контакт с поверхностью.

Однако, как показано в реализациях на фиг. 4-5, наполнитель 18 в этих вариантах реализации вставлен в стык между гибкой трубкой 10 и второй частью трубки 16 .

В реализациях на фиг. 7-9, система соединения 1 труба 10 имеет «прямой» конец 12 . В этих реализациях конец 12 трубки 10 сплющен, например, путем обжатия.Следует понимать, что возможны многие другие способы уплощения или придания формы, так что конец , 12, расположен и / или сконструирован как «плоский».

В реализациях по фиг. 7-9, конечный материал (обычно обозначенный как 14 ) загибается внутрь, образуя расширенную внутрь фланцевую секцию 14 . Вместо того, чтобы иметь форму седла или выступа трубки 10 , эта секция фланца 14 представляет собой плоскую кромку, подходящую для соединения с трубой или трубой, имеющей плоскую боковую поверхность в месте соединения.

Опять же, часть присадочного материала 16 (фиг. 10) используется для образования перпендикулярного паяного соединения между трубкой 10 и второй частью трубки 18 (фиг. 11-14). Наполнитель 16 расположен между фланцевой секцией 14 и второй трубной частью 18 в месте соединения. Пока части трубок 10 и 18 удерживаются вместе, нагревается до температуры и в течение времени, достаточных для образования паяного соединения.Фланцевая секция , 14, значительно увеличивает поверхностный контакт между двумя секциями трубопровода, тем самым обеспечивая преимущества системы соединения.

В реализации системы 1 по фиг. 15-16, отверстие 15 может быть выполнено в теле трубки 10 , так что с ним создается просвет 17 . В этих реализациях отверстие 15 может быть сконструировано и размещено таким образом, что опорная секция 14 формируется вокруг просвета и по внешнему периметру отверстия 15 , как будет понятно специалисту в данной области техники. .В этих реализациях трубка 10 может быть соединена со второй трубкой (не показана) через присадочный материал 18 с использованием методов пайки, чтобы удовлетворить правилу 3T, как описано выше.

Еще одно преимущество системы соединения состоит в том, что она особенно подходит для роботизированной сварки. Роботы-сварщики не способны распознать перегрев, создаваемый традиционным методом справки, а также не могут реагировать и изменять положение так, как это может делать квалифицированный человек. Сложенная кромка системы соединения значительно снижает необходимость распознавать перегрев и реагировать на него, тем самым повышая пригодность и надежность роботизированной сварки.

Понятно, что различные реализации устраняют проблему несоответствия правилу 3T, обрабатывая НКТ или трубу 10 таким образом, чтобы у опорной секции 14 оставалась поверхность, которая может более чем вмещать параметры правила 3Т. Типичные перемычки, заглушки или сквозные отверстия для труб обеспечивают острую кромку или поперечное сечение материала в точке соединения и не позволяют соблюдать правило 3T, поскольку край или конец материала дает поперечное сечение, равное толщина материала.

В различных вариантах реализации, обсуждаемых здесь, материал на конце трубки или трубы 10 загибается внутрь для создания опорной секции 14 и, следовательно, поверхности, более чем в три раза превышающей толщину материала 10 . Кроме того, следует понимать, что эти варианты осуществления создают условия для капиллярного действия, которое дополнительно втягивает припой в соединение или соединение 20 . Для дальнейшего улучшения сварного соединения 20 загнутый край опорной секции 14 создает теплоотвод, который заставляет тепло, прикладываемое в процессе пайки, течь к острой внутренней кромке материала.Этот радиатор обеспечивает надлежащее плавление припоя и усиливает капиллярное действие, притягивая текучий материал к самой горячей точке. Это действие создает повторяемый процесс пайки, который соответствует правилу AWS 3T и превышает его. Также понятно, что баланс тепла между двумя соединяемыми деталями лучше уравновешивается, и риск прожигания значительно снижается.

К преимуществам системы соединения можно отнести то, что она снижает стоимость создания сварных соединений, снижает навыки, необходимые для выполнения сварных соединений, увеличивает прочность сварных соединений и повышает надежность формирования сварных соединений. без ошибок.

Хотя раскрытие было описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления, специалисты в данной области техники поймут, что могут быть сделаны изменения в форме и деталях без отступления от сущности и объема раскрытых устройств, систем и способов.

Структура и характеристики труб из короткого стекловолокна / полиэтилена высокой плотности / полипропилена, экструдированных с использованием комбинированного поля напряжений при сдвиге и вытяжке

Материалы 2019,12, 1323 11 из 12

18.

Tang, K .; Xin, C .; Zhang, C .; Ян, Б .; Ren, F .; Хе, Ю. Влияние PP-g-MAH на свойства непрерывных волокон

армированных полипропиленовых композитов. Китай. Пласт. Ind. 2015,43, 83–86.

19.

Nayak, S.K .; Mohanty, S .; Самал, С.

Влияние межфазной адгезии на структурное и механическое поведение гибридных композитов ПП-банан / стекло. Polym. Compos. 2010, 31, 1247–1257. [CrossRef]

20.

Yuan, Y .; Хуанг, М. Эффекты вращения шнека на стекловолокне в матрице и свойства композитов PP / GF.

Чайна Пласт. 2017,31, 36–41.

21.

Li, M .; Chen, Y .; Chen, R .; Хуанг, А. Разработка и применение высокоэффективных армированных волокном полипропиленовых композитов

. Чайна Пласт. Инд. 2014 г., 42, 113–117.

22.

Karger-Kocsis, J .; Czig

á

ny, T. Межфазное влияние на динамические механические свойства уточного трикотажного стекла

полипропиленовые композиты, армированные волокнистой тканью, произведенные из смешанных нитей.Прочность на растяжение и изгиб

. Прил. Compos. Матер. 1997,4, 209–218. [CrossRef]

23.

Bai, C .; Zou, L. Краткий анализ полиэтиленовой трубы на гидростатическую прочность. Railw. Energy Sav.

Окружающая среда. Защищать. Ок. Saf. Здоровье 2007 г., 34, 14–18.

24.

Алтан, М .; Демирчи, М. Влияние параметров процесса на толщину сдвигового слоя в формованном под давлением короткостеклянном полипропилене

, армированном волокном. Int. Polym. Proc. 2018,33, 714–720.[CrossRef]

25.

Fu, S .; Mai, Y .; Lauke, B .; Yue, C. Синергетический эффект на вязкость разрушения гибридных композитов из короткого стекловолокна и

из полипропилена, армированного коротким углеродным волокном. Матер. Sci. Англ. 2002, 323, 326–335. [CrossRef]

26.

Asano, T .; Имаидзуми, К .; Tohyama, N .; Йошида, С. Исследование кристаллизации из расплава полипропилена

методом температурного наклона. J. Macromol. Sci. В 2004,43, 639–654. [CrossRef]

27.

Ausias, G .; Agassant, J.F .; Винсент, М. Расчеты потока и ориентации волокон в экструдированных трубах из армированного термопласта

. Int. Polym. Proc. 1994,9, 51–59. [CrossRef]

28.

Kruijer, M.P .; Warnet, L.L .; Аккерман Р. Анализ механических свойств армированной трубы из термопласта

(РТП). Compos. Часть А Прил. Sci. Manuf. 2005 г., 36, 291–300. [CrossRef]

29.

A

s

,

чилийский, I.; Илиеску, М .; Ciont, N .; Джурка, И. Неблагоприятное влияние уличного движения на водораспределение

трубопроводов. Water 2018,10, 1086. [CrossRef]

30.

Othman, A .; Abdullah, S .; Ari ffi n, A.K .; Мохамед, Н.А.Н. Исследование квазистатического осевого раздавливания

трубок квадратного сечения из пултрузионного композита, наполненного полимерным пенопластом. Матер. Des.

2014

, 63, 446–459.

[CrossRef]

31.

Zhang, P .; Gui, L .; Вентилятор, З.; Yu, Q .; Ли, З. Конечно-элементное моделирование квазистатического осевого дробления плетеных композитных труб

. Комп. Матер. Sci. 2013,73, 146–153. [CrossRef]

32.

McGregor, C .; Vaziri, R .; Poursartip, A .; Сяо, X. Осевое дробление композитных труб с трехосной оплеткой при квазистатических и динамических скоростях

. Compos. Struct. 2016, 157, 197–206. [CrossRef]

33.

Siromani, D .; Awerbuch, J .; Тан Т. Моделирование с помощью метода конечных элементов поведения при раздавливании тонкостенных труб из углепластика

при осевом сжатии.Compos. Часть B англ. 2014,64, 50–58. [CrossRef]

34.

Tarakçio glu, N .; Gemi, L .; Япичи, А. Поведение стекла / эпоксидной смолы при усталостном разрушении

±

55 труб с филаментной намоткой при внутреннем давлении

. Compos. Sci. Technol. 2005,65, 703–708. [CrossRef]

35.

Lang, R.W .; Стерн, А .; Доернер, Г. Применимость и ограничения текущих моделей прогнозирования срока службы для труб из термопласта

под внутренним давлением. Макромол.Матер. Англ. 1997, 247, 131–145.

36.

Hutaˇr, P .; Ševˇc

k, M .; N

á

hl

í

k, L .; Пинтер, G .; Франк, А .; Митев И.И. Численная методика оценки ресурса

напорных труб из ПНД. Англ. Фракт. Мех. 2011,78, 3049–3058. [CrossRef]

37.

Li, H .; Gao, B .; Dong, J .; Фу Ю. Влияние сварки на рост трещин и оценка срока службы полиэтиленовых труб.

Полим.Тестовое задание. 2016,52, 24–32. [CrossRef]

38.

Silva, R.D .; Hilditch, T .; Бирн, Н. Оценка целостности полиэтиленовых труб в эксплуатации. Polym. Тестовое задание.

2018,67, 228–233. [CrossRef]

39.

Kratochvilla, T.R .; Франк, А .; Пинтер, Г. Определение поведения медленного роста трещин в напорных трубах из полиэтилена

с помощью испытания на растрескивание круглого стержня. Polym. Тестовое задание. 2014,40, 299–303. [CrossRef]

40.

Poduška, J .; Hutaˇr, P .; Куцера, Дж.; Франк, А .; Сад

лек, Дж .; Пинтер, G .; N

á

hl

í

k, L. Остаточные напряжения в полиэтиленовых трубах

. Polym. Тестовое задание. 2016,54, 288–295. [CrossRef]

41.

Barker, M.B .; Bowman, J .; Бевис, М. Характеристики и причины разрушения полиэтиленовых труб, подверженных

постоянным и колеблющимся нагрузкам внутреннего давления. J. Mater. Sci. 1983,18, 1095–1118. [CrossRef]

42.

Zhao, Y.; Choi, B.-H .; Чудновский А.А. Определение характеристик усталостного растрескивания трубного полиэтилена марки

на образцах с круглыми надрезами. Int. J. Усталость. 2013,51, 26–35. [CrossRef]

Полипропилен, полученный литьем под давлением (IMPP) | Индукционный нагрев трубопровода

По мере освоения более глубоких морских месторождений параметры эксплуатации трубопровода становятся все более сложными. Более глубокие воды стали свидетелями использования современных материалов для покрытия труб. Многослойные полипропиленовые системы широко используются для обеспечения надлежащей теплоизоляции для поддержания характеристик потока в трубопроводах и выкидных линиях.

После сварки магистральных труб на область сварного шва также наносится теплоизоляция, характеристики которой аналогичны характеристикам покрытия, нанесенного на трубопроводные трубы на заводе. Теплоизоляция из литого под давлением полипропилена (IMPP) широко используется, сочетая низкий общий коэффициент теплопередачи (OHTC) с возможностью работать при высоких рабочих температурах (140 ° C).

Оборудование и процессы IMPP компании PIH спроектированы и изготовлены с учетом параметров и требований проекта:

  1. Толщина (значения U) и ширина полосы (объем материала)
  2. Конфигурация огневой линии или рабочей станции и занимаемая площадь
  3. Целевое время цикла установки

В PIH работает группа инженеров и техников, занимающихся поставкой ряда решений IMPP для сварных соединений и нестандартных фитингов (отводов, катушек, труб).

Компания PIH накопила обширный опыт в установке системы IMPP в составе морских барж-трубоукладчиков для конфигураций S-Lay и J-Lay, а также в местах расположения катушек на суше.

Оборудование и процессы IMPP компании PIH также используются на производственных площадках для нанесения IMPP на катушки. Опыт реализации проекта также включает применение IMPP для отводов и фитингов
.

Основные характеристики IMPP

  • Системы полевых стыков IMPP совместимы с тонкопленочными и многослойными полипропиленовыми покрытиями для трубопроводов, наносимыми на заводе-изготовителе.
    • Стандартное тонкопленочное 3-х слойное полипропиленовое покрытие
    • Многослойные полипропиленовые системы
  • Несжимаемые полипропиленовые материалы, подходящие для более глубоких водоемов
  • Сравнимые теплоизоляционные характеристики с заводским изоляционным покрытием
  • Подходит для рабочих температур до 140 ° C
  • Подходит для полевых швов, включая манжеты J-Lay

Применение IMPP
Компания PIH разработала оборудование и процессы для эффективного применения системы IMPP.

Система IMPP

  1. Подготовка поверхности и заводское покрытие
  2. Грунтовочный слой: слой порошка и сополимера Fusion Bonded Epoxy (FBE)
  3. Заводское покрытие с предварительным нагревом (фаска и зона перекрытия)
  4. IMPP различной толщины (значение U)
  5. Закалочная

IMPP Оборудование и процессы
После нанесения FBE и слоя сополимера заводское покрытие готовится и нагревается с использованием запатентованной системы нагрева PIH.

Полипропиленовый материал наносится методом впрыска в специальную форму, специально изготовленную с учетом параметров зоны сварного шва: диаметра, ширины полосы и толщины материала.

Формы имеют встроенное охлаждение для оптимизации отверждения и обеспечения адекватной «нагрузки на валки».

Команда IMPP компании

PIH на ранних этапах обсуждает проект с клиентом, чтобы понять результаты проекта и разработать оптимальное оборудование и процессы для проекта.

Как сделать печку в баню из кирпича: Печь для бани из кирпича своими руками — это легко и просто!

Кирпичная печь для бани или как сделать печь для бани из кирпича

Какими бы ни были выгодными и упрощенными металлические печи для бани, и как бы быстро они не прогревали парилку, большинство опытных печников всегда советуют своим клиентам именно кирпич. Ведь только в таких парных атмосфера на редкость комфортная, дыхание не затруднено, тепло приятное, а пар идет насыщенный, но не обжигающий. Мягкое тепло – вот конек всех кирпичных печей для бань, которые просто идеальны для тех, кто предпочитает использовать парную часто и со вкусом. А уж дизайн у таких печей просто потрясающий – ведь из такого строительного материала можно выложить какие угодно архитектурные шедевры.

Кирпичный вариант печи всегда выглядит наиболее роскошно и традиционно

Каких видов бывает кирпичная печь?

Саму печь для бани из кирпича можно построить четырех видов: «по-белому», «по-серому», по-черному и «с плитой».

Кирпичные печи для бань, топящиеся «по-черному», не имеют дымохода, и именно такие когда-то и использовали в деревнях. Говорят, только в них действительно качественный пар и аромат, но каждый раз нужно ждать, пока полностью не сгорит топливо.

Подробнее о том, как топить баню по-чёрному, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/ot_banshikov/kak-pravilno-topit-banyu-po-chernomu-2.html 

Далее, печи для бани из кирпича «по-серому» строятся уже с дымоходом и куда более экономичны – баня прогревается достаточно быстро. Но сажа в них все-таки откладывается на камнях, а потому здесь тоже нужно ждать полного сгорания дров.

Виды кирпичных печей (по способы нагреванию камней) и их конструктивные особенности

Печи «по-белому» совершенно не загрязняют помещение, но достаточно долго прогревают его – до 12 часов. Все потому, что нагрев камней в них происходит от перекрывающей металлической плиты. Зато хранят тепло они тоже много часов.

Можно сделать своими руками еще и такую печь в баню из кирпича: бак и камни расположены на двух чугунных плитах, которая еще и не до конца закрыта – чтобы помещение прогревалось быстрее. С трех сторон этот бак закрывается кожухом из кирпича, который обеспечивает высокую температуру воды.

Расположен бак прямо над топкой, а камни – над дымоходом. Причем их можно даже менять местами.

Газифицированная кирпичная печь-каменка — вполне современное решение

Какой нужен кирпич для строительства печи?

При ограниченном бюджете для строительства банной печи можно выбрать самый обыкновенный кирпич среднего качества. Но стоит в таком случае готовиться к тому, что размеры таких кирпичей могут не отвечать стандарту – 25х12х65 мм, а потому швы квадрата могут не получаться до 10 мм – что допустимо при строительстве дома, но абсолютно не допустимо для возведения банной печи. В этом случае будет необходимо укоротить по длине средний кирпич – тот, что составляет сторону квадрата, где последовательно уложены три кирпича. Размеры печи станут немного меньшими из-за этой манипуляции – 74х74 см, зато ширина швов не окажется больше 5 мм.

Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, советуем посмотреть видео http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Как сложить печь самостоятельно?

Итак, как говорится,