Как покрыть дверь лаком — инструкцию по лакировке двери
Деревянные двери выглядят благородно, эстетично и изысканно! С ними не сравнится никакая другая дверь, сделанная из иного материала. Сегодня есть возможность приобрести заготовку двери под покраску или лакировку. Это дешевле и практичнее. Вы сможете лакировать изделие в тот тон, который наилучшим образом подходит к интерьеру. Еще более экономичный вариант – обновить дверь покрытую лаком. Конечно, нужно снять старое покрытие – отшлифовать поверхность, что занимает время, но по средствам этот вариант будет гораздо экономичнее.
Лак имеет прозрачную структуру. Благодаря этому подчеркивается природная красота дерева. Даже бюджетные варианты двери, например, сделанные из сосны, приобретают солидный, дорогостоящий и качественный внешний вид после лакирования. Тон дверей, особенно тех, которые выходят в один коридор, должен быть одинаковым. Так создается цельная картина интерьера. Хотя межкомнатную дверь со стороны комнаты можно окрашивать в любой подходящий интерьеру тон краски или лака.
Инструменты для нанесения лака
Для лакирования двери вам понадобится:
лак по дереву,
небольшая кисточка или валик,
тряпки,
шпатель и шпаклевка по дереву,
шлифмашина,
наждачная бумага с мелким и крупным зерном,
строительный фен.
Выбор лака
Лак по дереву
Лаки по дереву делятся на несколько видов.
Алкидные лаки в основе имеют растворители. Они придают дереву желтоватый оттенок, являются водостойкими. Чтобы ускорить процесс сушки, улучшить влагостойкость и увеличить твердость, в состав могут добавляться специальные отвердители. Время сушки составляет около 24 часов.
Акриловые лаки производятся на основе воды. Они не имеют запаха и не являются токсичными. Чтобы упрочнить покрытие могут добавляться специальные отвердители, потому что такой лак сам по себе непрочен.
Нитролаки имеют существенное преимущество перед своими собратьями – они быстро сохнут. В качестве основы используются растворители. Нитролаки очень токсичны, поэтому их использование не всегда оправдано. Кстати говоря, при применении нитролаков лучше всего использовать краскопульт.
Полиуретановые лаки – крепкие. Они отличаются темным оттенком и именно поэтому предварительно поверхность двери грунтуют.
Какой лак выбрать
Конечно же, существует намного больше лаков по дереву, но их, как правило, не используют в домашних условиях.
У всех видов лака есть одна особенность – чем более они токсичны, тем лучше их потребительские характеристики.
Каким бы ни был ваш выбор, покраска лаком поверхности двери в основе своей не имеет различий. Более важно понять, как правильно подготовить дверь под лакировку.
Подготовка двери
Дверь до и после
Если вам предстоит лакировать старую дверь, то предварительно следует снять слой старой краски или лака. Хотя при хорошей сохранности лака, иногда допускается нанесение нового покрытия по старому лаку. Для снятия старого покрытия используют наждачную бумагу и строительный фен. Если двери покрываться будут краской, то их можно очистить специальной смывкой. Перед лакировкой такие действия производить не рекомендуется. Все дело в том, что смывка может впитаться в древесину и повлиять на ее цвет.
Оттого насколько качественно будет снят старый слой покрытия с двери, зависит ее окончательный внешний вид. А это значит, что лучше очистить дверь от старой краски аккуратно, не допуская повреждений поверхности.
Если вам предстоит нанести покрытие лаком на новую дверь, то предварительно следует отшлифовать все неровности. Часто для этой цели используется бумага для шлифовки, обернутая вокруг доски размером 25×10 см.
Шлифовка
Шлифовка — это ответственный этап, поэтому проводить ее нужно со всей тщательностью, хотя это и займет много времени. Фракция абразива наждачной бумаги — 60–180, и тут все зависит от того, насколько неровной является поверхность. Для этой цели может использоваться и шлифовальная машина, что лишь убыстрит процесс. При помощи шпаклевки, соответствующей по цвету древесине, устраняются трещины и дырки. Подборка цвета шпаклевки важна – ведь от этого будет зависеть окончательный внешний вид двери.
Следом на дверь наносится специальная пропитка, защищающая древесину от короеда и плесени. Для увеличения качества нанесения лака и уменьшения его расхода используется грунтовка. Она наносится при помощи валика или кисти.
Грунтовка для дерева
Пропитка, грунтовка и лак должны иметь одинаковую основу. В противном случае из-за несовместимости компонентов покрытие расслоится. Исключить проблему можно купив пропитку, грунтовку и лак одной фирмы.
После грунтования дверь повторно шлифуется или при помощи наждачной бумаги №180, или шлифовальной машины. Таким образом будут удалены оставшиеся неровности. Места шлифовки повторно грунтуются. Если лак не сильно меняет цвет дерева, им можно заменить грунтовку. Однако состав предварительно разбавляется.
Лакирование поверхности
Открыв банку с составом, перед тем как покрыть дверь лаком, медленно его размешайте. Это условие важно, ведь только при медленном размешивании не образуются пузырьки воздуха. Небольшое количество состава налейте в ванночку, предварительно закрепив дверь горизонтально. С рамой, разумеется, все сложнее, ввиду чего при ее покраске потеки просто шкурятся.
Чтобы переходы между слоями были незаметными, лак важно наносить быстро. Слои наносятся в перехлестном направлении и их должно быть как минимум 3. Прежде чем приступать к нанесению следующего слоя, необходимо убедиться, что предыдущий слой полностью высох. Лаки имеют разную скорость высыхания, поэтому прочтите инструкцию, чтобы узнать, как быстро сохнет купленный вами состав.
Что касается филенок, то их, как правило, лакируют кисточкой маленького размера. Потеки, наплывы и разводы удаляются наждачной бумагой, за исключением верхнего слоя. Пока слой лака сохнет, валик или кисточку можно хранить в банке с лаком или плотно завернутом пакете.
При лакировке многие мастера не снимают ручки, а просто заматывают их, хотя это действие неверно. Это объясняется тем, что места под ручками также нужно покрыть пропиткой и грунтовкой.
Итак, если придерживаться вышеупомянутых простых советов, лакировка двери пройдет без затруднений и в краткие сроки. Возможно, у вас появились вопросы по теме или какие-то примечания к статье. Ждем ваших комментариев.
Видео
В этом видеоматериале показан интересный вариант реставрации деревянной двери:
Как правильно покрыть лаком деревянную дверь
21 мая, 2019
Чтобы изменить интерьер, необязательно покупать что-то новое. Одним из возможных вариантов является решение обновить деревянные двери покраской или лаком. Такая обновленная модель гармонично впишется в деревенский, современный или другой стиль. Но, чтобы результат радовал своих хозяев, необходимо точно знать, как покрыть лаком старую деревянную дверь, и какие мероприятия для этого необходимо провести.
Каким лаком покрыть межкомнатные деревянные двери в доме?
Перед тем как покрасить деревянную дверь морилкой и лаком, необходимо выбрать материал. На рынке можно встретить множество наименований средств, которые отличаются своей основой:
алкидные имеют желтоватый оттенок. Основным компонентом является растворитель. Среди достоинств следует выделить прочность, водостойкость и быстрое высыхание (меньше суток). Из минусов следует отметить неприятный запах при покраске и выцветании на солнце;
нитролаки являются бесцветными и сохраняют естественный цвет дерева. Основными компонентами являются ацетон и соединения азота. Из преимуществ следует выделить низкую стоимость, долговечность и прочность. Недостатками являются огнеопасность и содержание токсичных веществ;
полиуретановые затемняют цвет древесины. Главными компонентами являются полимеры с длинными молекулами. Преимуществами являются низкая токсичность и отсутствие неприятного запаха. Из минусов следует выделить потребность в осветляющей грунтовке;
акриловые изготавливаются на водной основе. Используются, чтобы отреставрировать вещи в жилых помещениях. Достоинствами являются стойкость к ультрафиолету, не растрескивается в процессе эксплуатации. Минусами считаются длительное высыхание и низкая устойчивость к истиранию.
Как и чем удалить лак для покраски дверей из дерева?
Чтобы обновить лаковое покрытие, необходимо сначала провести подготовку. Для этого снимают старый лакокрасочный слой одним из приведенных способов:
С помощью наждачной бумаги. Для более удобной работы рекомендуется использовать брусок с набитой на него наждачной бумагой. Чтобы полностью убрать покрытие, необходимо начинать обработку с крупнозернистой бумаги, постепенно пр иближаясь к нулевой.
С использованием шлифовальной машины. Такой вариант намного быстрее ручного способа. Инструмент аккуратно удаляет старое покрытие, делая поверхность чистой и ровной.
Растворителем. Химические вещества не полностью удаляют все слои, оставляя при этом на дереве следы. Но такой вариант тоже используется во время удаления покрытия.
Как снять старый лак с деревянной двери?
От качества подготовленной поверхности напрямую зависит будущий внешний вид полотна. Подготовка полотна включает следующие мероприятия:
отшлифовка предыдущих слоев удобным способом;
очистка от пыли;
шпатлевка щелей и впадин. Повторная отшлифовка;
нанесение биозащитной пропитки;
окончательная шлифовка бумагой с зернистостью 180 единиц.
Как правильно покрыть старую деревянную дверь морилкой или лаком?
Для начала необходимо перемешать средство в открытой банке спокойными движениями. Затем перелить в лоток. Чтобы обновить поверхность, используют кисти или валики. Ровными и быстрыми движениями наносим средство на полотно.
Покрыть все полотно требуется без перерывов или задержек. Следующий слой наносится перпендикулярно предыдущему. Если решили вскрыть в три слоя, то направление третьего должно быть, как у первого. После каждого нанесенного слоя следует дождаться полного высыхания. Количество времени указано на упаковке.
Узкая кисточка используется, чтобы покрыть филенчатую часть. Чтобы обновить раму и наличники, необходимо красить их в вертикальном положении. Если образовались потеки, необходимо воспользоваться шлифовальной бумагой.
Чтобы покрасить вещь из дерева, необходимо снять с нее фурнитуру, чтобы пропитка могла попасть во все скрытые участки конструкции. Если этого не сделать, может образоваться гниль или завестись жук-короед.
Зачем вскрывать лаком деревянные двери?
Такое покрытие защищает полотно от различных видов воздействий. Это грязь, механические воздействия, влажность. Для того чтобы вскрыть деревянную конструкцию, необходимо ее сначала подготовить. Для этого зачищаем поверхность шкуркой, бумагой или машиной и очищаем от пыли. Покрасить полотно рекомендуется акриловым средством, не имеющим запаха и быстросохнущим. Вскрыть следует 2-3 раза, с перерывом для полного высыхания.
Как отреставрировать межкомнатную деревянную дверь, покрытую лаком?
Для того чтобы обновить поверхность дерева, можно использовать следующие методы:
Покрасить полотно. Богатый ассортимент красок позволяет подобрать желаемый оттенок. Можно выбрать однотонный вариант или покрасить полотно определенным рисунком. Материалы отличаются не только по цвету, но и по составу. После покраски поверхность покрывается лаковым слоем.
Самоклеющаяся пленка и обои.
Ламинат. Идеальный вариант, чтобы скрыть дефекты дерева. Выбрать можно любую расцветку, а крепится материал на клей.
Чтобы не покупать новые, следует узнать, как обновить деревянные межкомнатные двери, покрытые лаком. Такой вариант не только изменит интерьер, но и защитит поверхность полотна от разных неблагоприятных воздействий.
Назад ко всем новостям
Лакировка деревянных дверей. Обзор материалов. Технология работ
Покрытие деревянных дверей лаком – эффективный, простой и бюджетный способ обновления обветшалых полотен из массива дерева. Если они устарели, и внешний вид оставляет желать лучшего, это еще не повод приобретать и устанавливать новые. Порой достаточно всего лишь покрыть двери лаком. Более того, именно деревянные изделия часто представляют художественную ценность, и их реставрация оказывается предпочтительнее замены на современные аналоги.
Поговорим о том, как покрыть лаком деревянные двери. В отличие от тонирующих пропиток этот материал создает на поверхности древесины пленку различной степени блеска – матовую, полуматовую, полуглянцевую или глянцевую. На российском рынке представлены лаки на алкидной, полиуретановой и акриловой основе, а также нитросоставы. Для материалов на алкидных смолах и полиуретановом связующем характерны сильный запах и короткое время полимеризации. Нитролаки лидируют и по количеству ЛОС и скорости высыхания. Акриловые материалы приятны в работе, обладают слабым запахом, а высыхают, в среднем, за 4 ч. Именно последняя группа лаков является самой большой, разнообразной и популярной среди покупателей. Стоит обратить внимание, что лакировать межкомнатные двери рекомендуется дважды, а то и трижды с промежуточным шлифованием поднимающегося ворса.
Каким лаком покрыть межкомнатные двери
В нашем ассортименте есть огромное количество лаков для обработки деревянных дверей в домашних условиях. Представим только некоторые из них.
Лак для дерева на водной основе Dulux Celco Aqua 70 глянцевый. Имеет 20 различных оттенков. Высыхает за 2-4 часа. Связующее в основе – акриловый полимер. Применяется исключительно для внутренних работ. Можно покрыть лаком в домашних условиях различные деревянные изделия – карнизы, стены, потолки, и, конечно, двери. В качестве защитного покрытия материал выступает и для минеральных оснований – бетона, кирпича, штукатурки и пр. Рекомендуемое количество слоев – от 2 до 3.
Pinotex Lacker Aqua 70 колеруемый лак (глянцевый и матовый) на водной основе для обработки деревянных изделий и поверхностей, в том числе, детской мебели и игрушек. В основе идет акриловая эмульсия. Подходит даже для обработки деревянной посуды, безопасен при контакте с пищей. И конечно, этим материалом можно покрасить старую деревянную дверь. Время полного высыхания слоя составляет 4 часа. При условии нанесения 2-3 слоев малярные работы можно закончить за 1 день. Доступно 50 оттенков для колеровки из каталога “Древесная гармония”. Не желтеет и не темнеет со временем, надежно защищает от грязи и влаги.
Быстро Ремонт универсальный быстро лак для наружных и внутренних работ – атмосферостойкий бюджетный материал на алкидной основе российского производителя “Ярославские краски”. Подходит для защитной обработки и декоративной отделки деревянных оснований. Также можно обновить поверхность старой двери. Время высыхания составляет около 5 часов. Покрасить лаком можно в 1-2 слоя.
Tikkurila Kiva 30 лак для мебели полуматовый на водной основе с акрилатным связующим в составе. Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри сухих помещений – дверей, мебели, детских игрушек, стен и потолков. Шлифовку или нанесение следующего слоя можно производить через 2-3 часа. Поверхность готова к эксплуатации спустя сутки.
VGT Premium лак мебельный полиуретановый на водной основе. Имеет 2 степени блеска – матовую и глянцевую. В составе есть уретан-акрилатное связующее, антисептические добавки и специальные компоненты для матового покрытия. Время высыхания – на отлип 2 часа, до шлифовки 4 часа. Эксплуатация возможна через сутки, а полная полимеризация наступает спустя 5 дней. Можно ходить через 24 часа, полное отверждение – спустя 5 дней. Обладает превосходными декоративными и защитными свойствами. Отличается высокой твёрдостью, стойкостью к истиранию, бытовым пятнам и мытью с использованием моющих средств.
Как подготовить дверное полотно к покрытию лаком
Чтобы правильно покрасить дверь лаком, следует должным образом подготовить поверхность. Если вы собираетесь покрыть лаком новое изделие, то необходимо очистить основание от грязи и пыли. Желательно слегка увлажнить поверхность пульверизатором, чтобы дать подняться ворсу для шлифовки. После шлифовки пыль удалить мягкой ветошью или пылесосом. Если дверь ранее была окрашена, то желательно перед лакировкой старое покрытие удалить шлифовальной бумагой или губкой.
Если на поверхности есть заметные трещины и сколы, их придется заделать шпатлевкой по дереву. Это увеличит продолжительность работ (потребуется дождаться полного высыхания материала, затем отшлифовать отремонтированный участок), но позволит выполнить реставрацию качественно. Порекомендуем такие шпатлевки по дереву, как Текс профи универсальная.
Современные материалы, как правило, не дают подтеков при нанесении, ложатся ровно на поверхность и не растекаются, если вы не берете чрезмерное количество лака на кисть. Поэтому покраска лаком своими руками может производиться прямо в вертикальном положении. Тем не менее, в соответствии с традиционной технологией желательно снять дверное полотно с петель. Мастера считают, что правильно лакировать, – значит привести полотно в горизонтальное положение.
Подробную информацию о том, как правильно покрыть лаком дерево, можно найти в технической документации, прилагаемой к продукту.
Как покрывать лаком дверь
На примере Tikkurila Kiva 30 разберем, как лакировать в домашних условиях двери. Лак перед началом малярных работ необходимо тщательно перемешать и периодически повторять эту процедуру во избежание образования осадка. Рабочими инструментами для покрытия дверей лаком могут выступать кисть, губка, аппликатор Tikkurila. Также можно наносить лак путем распыления. Если вы планируете работать колерованным лаком, имейте в виду, что окончательный цвет дверного полотна будет зависеть от типа древесины и количества нанесенных слоев (обычно это 2 подхода, но можно и 3 слоя нанести). Во избежание разницы оттенков покрытие дерева лаком на одном полотне следует производить за один подход.
Заключение
Если вы захотели привести в порядок межкомнатные деревянный двери на даче или в квартире, обновить их внешний вид, то можно выполнить все этапы работ своими руками и без использования шлифовальных машин, строительных фенов. Важно подобрать подходящий материал, определиться с его оттенком, учитывать, что при работе с некоторыми составами (нитролаками, алкидными эмалями) будет присутствовать сильный запах, и потребуется качественная вентиляции помещения или транспортировка полотен в другое (нежилое) место. В целом, привести в порядок можно любое полотно из массива. Правильная лакировка старых дверей продлит им жизнь и сделает украшением интерьера. Исключение – полотна, утратившие свою конструктивную прочность или подвергшиеся сильному биопоражению.
Обращайтесь в “Мир Красок”, мы поможем подобрать материал. Пусть лакированные межкомнатные двери украшают ваш дом
Как покрыть лаком двери
Для того чтобы общий интерьер дома выглядел безупречно и все гости с восхищением анализировали ваш безупречный вкус, нужно обязательно уделять внимание мелким деталям. Одним из самых важных атрибутов каждой квартиры и дома являются двери. Каждая дверь, которая ведёт в ванную комнату, кухню или коридор, должна выглядеть эстетично и как можно гармоничней вписываться в дизайн помещения. Если она имеет тусклый вид, то стоит ею тут же заняться. Первое, что приходит на ум при реконструкции дверей — это их покрытие лаком. А вот как покрыть лаком двери знают немногие.
Лакированные двери уже очень давно служат украшением для дома
К выбору подходящего лака нужно подходить со всей серьёзностью, так как для каждой поверхности есть свой тип этой жидкости. Поэтому при выборе первым делом нужно отталкиваться от материала двери. Для равномерного нанесения покрытия нужно помнить и о том, что они постоянно подвергаются воздействию различных температур и выбирать нужно стойкое и качественное.
Виды лаков для древесины
Дерево со временем приобретает свой насыщенный оттенок, характерный для выдержанной древесины, потому опытные мастера настоятельно рекомендуют в работе использовать бесцветные лаки. С цветными много мороки, так как часто цвет, нанесённый на дерево, существенно отличается от того, который был указан на упаковке. Двери из хвойной породы, покрытые прозрачным лаком, будут выглядеть более эффектно и дорого, чем если намазать их слоем цветного покрытия. Использовать очень дорогой материал, если вы не имеете специальных навыков работы с ним, не нужно, так как это лишняя трата денег.
Существует несколько видов покрытий, которые подходят для окраски древесины:
Алкидные — на основе растворителя являются водостойкими и способны придавать некую желтизну древесине. Среднее время сушки таких лаков составляет примерно 24 часа.
Нитролаки очень быстро сохнут, но намного токсичней предыдущего вида. Наносить их можно только кисточкой или валиком. Если вы хотите использовать краскопульт, то лучше выберите другой вариант.
Полиуретановый — один из самых устойчивых видов покрытия для деревянных основ. Тоже немного темнит дерево и нуждается в обязательной предварительной грунтовке.
Акриловый — на водной основе не имеет никакого запаха, полностью безопасен, износостоек и прочен. Он по сути является самым лучшим вариантом для покраски дерева, но его стоимость в сравнении с предыдущими типами намного выше.
Вы можете выбрать любой тип покрытия
Технология окраски дверей
Для окрашивания вам потребуется заранее подготовить такие материалы:
малярная кисть или валик,
малярный шпатель,
наждачная бумага,
лаки,
растворитель,
шпатлёвка.
Для начала требуется придать дверям горизонтальное положение, предварительно сняв их с петель. Для того чтобы лак не капал на пол, положите их на табуретки, а под ними постелите обычные газеты. Фурнитуру на время покраски обязательно снимите. Если дверь была до этого покрыта краской, то путём шлифовки шкуркой и шпателем нужно удалить старое покрытие. Если присутствуют трещины, их можно заполнить с помощью шпатлёвки. После того как шпатлёвка высохнет, обязательно пройдитесь наждачной бумагой и выровняйте все неровности. Помните, что чем аккуратней вы снимете старый слой краски, тем лучше будет выглядеть новая покраска.
Вторым шагом на пути к безупречным дверным проёмам является грунтовка. Этот материал нужно выбирать очень тщательно, так как от него напрямую зависит то, насколько ровно ляжет лак и насколько долго он продержится. После того как грунтовка подсохнет, дверь готова к нанесению покрытия. Лучше всего наносить его с помощью валика. Используя для окраски кисть, вы рискуете оставить на дверях заметные разводы и полосы. Есть два способа нанесения лака:
предварительно обработав морилкой;
сразу после грунтовки.
Морилка существенно выделяет прожилки дерева, поэтому её использование придаёт насыщенность естественному рисунку на дереве. Медленно размешайте лак с растворителем таким образом, чтобы в нём не появлялись пузырьки воздуха. Для простоты нанесения налейте его в ванночку. Равномерно покрывайте поверхность двери лаком, следите, чтобы не было потёков. Для того чтобы не было видно переходов между мазками, покрытие нужно наносить быстро, так как оно имеет свойство быстро сохнуть.
Когда всё полностью высохнет, вы можете заметить, что поверхность стала шершавой. Не пугайтесь этого: так и должно быть, требуется ещё раз пройтись наждачной бумагой, после чего очистить двери от пыли и ещё раз нанести слой лака. Для получения хорошего результата вам может потребоваться до 3 слоёв. Дождитесь полного высыхания, а уже после этого переворачивайте на другую сторону.
Процедура окрашивания дверей на первый взгляд может показаться достаточно простым делом, но это мнение ошибочно. Часто в технологии нанесения лака допускаются ошибки и вместо того, чтобы скрасить внешний вид дверей, вы ещё больше усугубляете их вид. После некачественной обработки в большинстве случаев они вовсе не пригодны для эксплуатации. Помните, что все двери в доме или квартире должны обязательно быть одного цвета, поэтому запаситесь достаточным количеством одного и того же лака, желательно даже из одной партии.
Видео о том, как наносить лак на дерево:
Тот факт, что лаки являются токсичными, знают даже дети, поэтому проследите за тем, чтобы помещение, где будет проводиться покраска, хорошо проветривалось. Покраска дверей требует усидчивости и огромного терпения, все движения в процессе работы должны быть аккуратными и неспешными. Вам придётся потратить много времени на всю процедуру, но что поделать: все знают, что красота требует жертв.
Как правильно покрыть дверь лаком, теперь вы знаете. Если уверены в своих силах, можете смело приступать к обновлению интерьера своего дома, но если у вас есть сомнения, лучше обратитесь к специалистам, которые знают своё дело и покрасят двери должным образом.
Оцените статью:
(5 голосов, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Лак для деревянных дверей: как обновить деревянную дверь
Чтобы обновить дерево, когда нет денег на покупку нового полотна, используется лак для деревянных дверей. Некоторые домовладельцы пытаются сэкономить, обклеивая двери самоклейками. Реже полотно обшивается виниловыми панелями.
Преимущества и особенности использования лака
Лак придает полотну эффектный внешний вид и усиливает защитные функции дерева. С помощью лака предотвращается гниение древесины, а квартира или дом становятся более уютным.
Для покрытия межкомнатных деревянных дверей можно воспользоваться несколькими видами лака. При этом полотно может быть изготовлено из сосны и другой породы дерева. За счет такой методики подчеркивается оттенок, присущий для дверного полотна. Покрывной материал придает некоторым деталям двери насыщенный и глубокий цвет.
Лак – доступное универсальное средство для покрытия дерева
Чтобы лакировать дерево, рекомендуется правильно выбрать средство. Пропитки защищают дерево от плесени и гниения. Защитные средства не позволяют полотну разбухать. Также они защищают короб от солнца, резких температурных перепадов.
В некоторых случаях вместо лакировки можно покрасить двери – это очень стильно смотрится в современных интерьерах.
Перед тем как покрыть лаком деревянные двери, ознакомимся с преимуществами данного способа отделки:
доступность – покупателю предоставляется возможность купить лак с учетом ценового фактора. При этом специалисты советуют обработать полотно смесью, которая способна улучшить внешние и защитные свойства, продлив эксплуатационный срок полотна;
легкое обновление – покрасить дверь сможет каждый человек, включая новичка в проведении таких работ;
универсальность – лак используется для разных поверхностей;
лак способствует увеличению сопротивляемости полотна к разным отрицательным влияниям, к которым относятся царапины, влага, механическое повреждение.
Лаки на водной основе не имеют запаха
Все лаки классифицируются на следующие виды с учетом состава:
масляные – в их основе находятся масла, которые хорошо впитываются в поверхность, изменяя её цвет. Их используют в качестве растворителя. Такие составы долго сохнут. У них неприятный запах;
водный – бесцветные и без резкого запаха, матового либо глянцевого типа. Они быстро высыхают. Но предварительно используется морилка.
Подбор лака: как не ошибиться в выборе
Чтобы обновить дверь, можно воспользоваться несколькими видами ЛКМ. В состав алкидных лаков входят растворители, которые придают древесине желтый тон и устойчивость к влаге.
Чтобы улучить способность к высыханию, повысив влагостойкость и прочность, в состав смеси добавляются отвердители. Поверхность, покрытая таким средством, высыхает в течение суток.
Алкидные лаки придают дереву влагоустойчивость
Можно пропитать древесину акриловыми лаками, которые изготавливаются из воды. Они нетоксичны и не имеют запаха. Чтобы повысить прочность, в их состав добавляют отвердители.
Можно обновить помещение, отделанное деревом, нитролаками. Их главное преимущество – быстрое высыхание. В их основу входят растворители. Из минусов можно выделить повышенную токсичность, поэтому нитролаки применяются редко.
Для полиуретановых ЛКМ характерна повышенная прочность. За счет полиуретана дереву придается темный оттенок, поэтому поверхность полотна грунтуется.
Материалы и инструменты
Инструменты для покрытия двери лаком
Чтобы провести подготовительные работы с последующей лакировкой поверхности своими руками, понадобятся следующие инструменты:
валик либо кисточка;
ветошь;
шпатель;
шпатлевка для древесины;
шлифовальная машина;
наждачная бумага;
строительный фен.
Подготовка двери
Перед покрытием ЛКМ дверь отшлифовывается – удаляются шероховатости и неровности. Чем толще короб, тем длительнее процесс шлифовки. Одним из вариантов шлифовки является применение доски (25х10 см), обернутой наждачной бумагой. Также можно выполнить эту работу с помощью шлифовальной машинки.
Для устранения дефектов поверхности деревянная дверь шлифуется
Все дефекты заделываются шпатлевкой, при выборе которой учитывается цвет. После зачистки внутренний короб обрабатывается пропиткой – защита от плесени и вредителей.
Для улучшения качества лакировки и сокращения расхода лака покрытие грунтуется валиком либо кистью. С полотна убирается пыль, а само покрытие обезжиривается уайтом-спиритом.
Для последующей покраски потребуется обработать дверь химическим составом. Важным моментом является условие, чтобы пропитка, грунтовка и лак имели одну основу. В противном случае расслоится покрытие. После грунтовки проводится повторная шлифовка. Затем полотно грунтуется.
Нанесение лака
Для покрытия двери лаком потребуется ее демонтировать, установив в горизонтальное положение. С помощью такого действия можно максимально уберечь покрытие от подтеков.
Для нанесения лака дверь устанавливается горизонтально
Для нанесения ЛКМ используется обычная синтетическая кисточка или валик. Количество наносимых слоев – 3-5. Если базовый слой наносился путем совершения горизонтальных движений кисти, тогда второй слой наносится в вертикальном направлении.
Лакируют дверь кистью, нанося состав 3-5 раз
Делаем эффект «под старину»
Двери «под старину» подчеркивают дизайнерские решения в помещении. Чтобы обновить интерьер дома таким образом, создается деревянная дверь «под старину». Для этого применяют несколько технологий:
браширование – простая методика, которая используется многими мастерами. Работа выполняется железной щеткой, с помощью которой снимается верхний слой древесины (до момента появления годовых колец). Но такая методика придания двери старинного вида требует большого количества лака;
При брашировании верхний слой снимается металлической щеткой
патирование – «патина» – это специальная краска, которая часто применяется для создания рассматриваемого эффекта. Технология нанесения смеси заключается в выборе нужного цвета и нанесения 1 основного слоя, который в последующем покрывается красками либо лаками, но более светлого оттенка. Если поверхность высохла, для придания старины используется мелкозернистая шкурка. Нижний слой, который проступает через верхний, создает эффект многочисленной покраски. На полотне можно увидеть «естественные царапины»;
Патирование придает дереву эффект многочисленной покраски
состаривание воском – для выполнения такой технологии потребуется соблюдать определенную последовательность: нанесение воска – покраска в более светлый тон. После полного высыхания снимается парафин. Для этого используется шпатель. Затем шлифуется основание. Наносится лак либо морилка. Дверь обрабатывается воском. Именно такая технология позволяет сделать вид «под старину», максимально приближенный к правде.
Если у вас старые двери, то их проще немного обновить или реставрировать.
Как покрыть лаком деревянную дверь и обновить полотно
Если вы хотите обновить деревянные двери, нет способа лучше, чем покрыть их лаком. Такой подход к реставрации полотна под силу каждому и к тому же не требует особых затрат. Давайте рассмотрим, как правильно выполнить данную работу и какие существуют способы декорирования двери.
Нанесение лакового покрытия — быстрый и простой способ обновить деревянные двери
Особенности и преимущества
Такой способ оформления дверей является одним из наиболее популярных для деревянных конструкций. Лак позволяет сохранить цвет основы и не скрывает естественный рисунок древесины. При желании можно придать поверхности оттенок той или иной породы.
Также лак можно использовать в качестве закрепляющего слоя при различных способах декора: роспись, декупаж и т. д.
Не только благодаря этим свойствам принимается решение обновить деревянные двери таким методом. Покрытие лаком имеет ряд следующих преимуществ:
простота исполнения;
доступность материалов;
универсальность;
создание прочной защитной пленки;
повышение сопротивляемости изменениям условий окружающей среды.
Оформление деревянной двери с помощью нанесения лака является самым распространенным способом
Для того чтобы обновить древесину можно использовать разный по составу лак. Следует выделить две основные категории смесей:
Масляный лак. В основе состава масла, которые выступают в роли растворителя и одновременно пропитывают деревянную поверхность. Стоит отметить, что он может влиять на итоговый оттенок двери. К тому же большинство таких вариантов имеют не совсем приятный запах и сохнут дольше.
Водный лак. Сегодня в основном используются акриловые лаки на водной основе, они бесцветны, могут быть разной степени матовости или полностью глянцевыми. К тому же материал абсолютно не пахнет и сохнет очень быстро. Тем не менее для защиты дерева рекомендуется предварительно обработать поверхность морилкой.
Подготовка полотна
Перед тем как обновить старую деревянную дверь, покрытую лаком, нужно подготовить поверхность. В первую очередь снимается старое покрытие. Существует несколько способов, позволяющих снять лак с деревянной двери:
Наждачная бумага. Удобнее работать бруском с набитой на него наждачкой. Чтобы полностью снять лак и выровнять поверхность начинать нужно с более зернистой бумаги и постепенно сводить её к нулевке.
Шлифовальная машинка. Этот инструмент способен значительно быстрее снять покрытие. Принцип действия схож с предыдущим методом, но в этом случае ручную работу полностью компенсирует аппарат.
Растворитель. Снять лак химическими веществами удается не всегда, к тому же, скорее всего, на дереве останутся следы. Тем не менее это также актуальный способ.
Перед тем как снять с двери старое покрытие с лаком, нужно защитить органы дыхания и глаза от пыли, которая неизбежно появиться при истирании слоя материала.
С помощью шлифовальной машинки нужно снять старое покрытие с деревянной двери
После этого нужно зашкурить окончательно дверь, чтобы снять заусенцы. При наличии сколов и прочих дефектов потребуется нанесение специальной мастики. Лучше всего подбирать её в тон основному материалу. Если вы планируете изменить оттенок древесины с помощью морилки, делать это нужно сразу же после очищения поверхности. Частички пыли также нужно убрать, иначе работа не удастся. После зачистки и высыхания полотна можно будет приступать к нанесению непосредственно самого лака, чтобы обновить дверь.
Методика выполнения работы
Для того чтобы поверхность была идеально ровная, без подтеков и следов, важно знать, как правильно покрыть лаком деревянную дверь. Работу нужно выполнять в горизонтальном положении на ровной поверхности. Для того чтобы равномерно распределить состав используется кисточка.
Работать нужно в несколько этапов. Для начала наносится базовый слой. После его полного высыхания операция повторяется. При этом важно соблюдать такое правило: направление движения кисти во втором случае полностью противоположное предыдущему, то есть нужно чередовать вертикальные и горизонтальные мазки.
Если вы капнули на дверь лаком, исправить оплошность нужно как можно скорее. Если лак уже успел схватиться, лучше оставить все как есть, так как попытка размазать застывшую массу приведет к тому, что вы окончательно испортите внешний вид двери.
Для ровного нанесения лака на поверхность двери ее нужно расположить в горизонтальном положении
Альтернативные варианты
Если вы не желаете использовать только лак и думаете над тем, как сделать из старых дверей новые, обратите внимание на альтернативные варианты их декорирования, в первую очередь это:
Покраска. Благодаря широкому ассортименту краски можно подобрать любой понравившийся вам цвет. Фантазию не ограничивает банальное однотонное покрытие. Также можно выбрать, чем именно покрыть деревянную дверь. Материалы отличаются не только в разрезе палитры, но и по своему составу. В дальнейшем поверх краски можно нанести лак.
Самоклейка и обои. Если вы не хотите использовать лак и другие лакокрасочные материалы, тогда обратите внимание на еще более простые методы. Деревянную дверь можно покрыть остатками обоев или приобрести самоклеящуюся пленку.
Ламинат. Этот материал станет отличным вариантом для маскировки мелких дефектов древесины. Расцветка подбирается по личным вкусам, а сам материал крепится на клей под воздействием высокой температуры.
Разновидности декорирования дверного полотна в зависимости от используемого материала
Подобные способы дизайна дверей из древесины могут подойти и для других материалов. Перед началом работ лучше всего потренироваться на ненужном отрезке такого же материала для того, чтобы увидеть приблизительный результат от обработки.
Рекомендуем посмотреть видео
каким обновить деревянные и из шпона, останется ли белой покраска, что за состав придает темный цвет, можно ли наносить глянец?
Межкомнатные двери ежедневно подвергаются интенсивной эксплуатации, влаге, грязи, механическим повреждениям. Полотно утрачивает свою привлекательность, целостность и прочность. Поэтому человек использует дополнительные методы, помогающие уберечь дверь от таких неприятностей, например, нанесением лакового слоя. Как это сделать, какой лак выбрать и можно ли обновить ранее покрытые деревянные дверные конструкции — основные вопросы, которые будут рассмотрены в статье.
Можно ли обновить ранее покрытые деревянные дверные конструкции?
Покрыть лаком можно только полотна из шпона или деревянные двери из:
дуба;
бука;
красного дерева;
кедра;
сосны.
Бывают случаи, когда старое лаковое покрытие износилось и повреждено. Здесь нет смысла использовать краску. Лучше нанести лаковый состав, но более тёмного оттенка.
Новое покрытие:
замаскирует трещины, сколы, следы плесени, грибка;
предотвратит появление насекомых, гнилостных образований, неприятного запаха (особенно в ванной комнате).
Очень часто люди меняют лаковый слой, когда в помещении идёт ремонт. Это позволяет получить двери в том же стиле, что и весь интерьер.
Каким составом обработать?
Выбор лаков огромен. Составы классифицируют на несколько групп по типу основы. Чтобы выбрать лакокрасочное покрытие, воспользуйтесь следующими советами:
Хороший вариант — лак для внутренних работ. Если в помещении повышенная влажность, то лучше выбрать ЛКМ для наружных работ.
Обратить внимание на устойчивость к резким колебаниям температуры.
Учесть стиль интерьера. Например, матовый лак подойдёт для комнат в стиле прованс.
Качество поверхности. При покрытии лаком межкомнатных дверей глянец сделает более заметными дефекты, неровности, а матовый замаскирует.
Внимание
Нужно проверить выбранный состав на совместимость с грунтовкой. Иначе комбинация негармонирующих материалов приведёт к растрескиванию или окончательной порче полотна.
Далее будут рассмотрены популярные лакокрасочные вещества, их преимущества, особенности и недостатки. Какой лак выбрать — решает сам человек, исходя из личных пожеланий и финансовых возможностей.
Алкидные
Лаки изготовлены на растворителях, межкомнатные двери будут иметь не совсем белый, скорее желтоватый оттенок.
Преимущества:
прочность;
влагоустойчивость;
быстрое высыхание;
приемлемая цена.
Минусы:
неприятный резкий запах;
быстрое выцветание на солнце;
в составе есть вредные вещества.
Нитролаки
Ацетон и соединения азота выступают в роли основы. Вещество прозрачное, способно сохранять естественный оттенок дерева. Однако нитролак нельзя использовать в жилых комнатах.
Плюсы:
низкая цена;
прочность;
долговечность;
короткие сроки высыхания — до 1 часа.
Недостатки:
токсичность;
огнеопасность.
Важно
Запрещено применять этот состав в домах, где проживают дети и домашние животные.
Полиуретановые
Основа — полимеры с длинными молекулами. Этот лак при покрытии меняет оттенок межкомнатных дверей на более темный.
Достоинства:
приятный запах;
не токсичность.
Но полиуретановый лак наносится только на предварительно подготовленный грунтовочный слой.
Акриловые
Изготавливаются на водной основе. Экологичны, пригодны для использования в жилых комнатах.
Плюсы:
быстрое высыхание за счёт испарения воды;
стойкость к солнечным лучам;
механическим повреждениям.
Недостатки — недолговечность.
Как обновить покрытие?
Чтобы процесс был лёгким, нужно подготовиться. Все работы описаны ниже по этапам.
Инструменты и материалы
Потребуются:
лак для дерева;
биозащитная грунтовка;
кисточка, валик из поролона или распылитель;
лоток для лака;
сухая ветошь;
растворитель;
шпатлёвка по дереву;
шпатель;
наждачная бумага с мелкой и крупной зернистостью;
шлифовальная ленточная или вибрационная машина;
строительный фен.
Необходимо приобретать лак с запасом. Профессиональные мастера наносят состав в два слоя, при этом уделяют особое внимание торцам. Рекомендуется предусмотреть дополнительный 10–15% запас для покраски повреждённых участков межкомнатных дверей или в качестве замены случайно пролитому лаку.
Подготовительные работы
Внешний вид обновлённой двери зависит от качества её подготовки. Последовательность следующая:
Шлифовка. Использовать наждачную бумагу с мелкой зернистостью (номер 90–160). Процедуру выполнить тщательно, аккуратно, обрабатывая каждый сантиметр двери. Если нет желания тратить время на такой утомительный процесс, то поверхность обрабатывают шлифовальной машинкой. Она ускорит работу, позволит получить более качественный результат.
Уборка. Обработанную поверхность пропылесосить, чтобы удалить оставшеюся пыль.
Шпатлёвка. Дверное полотно осмотреть при ярком освещении. Если замечены трещины или повреждения, то их необходимо зашпаклевать. Шпатлёвка должна иметь идентичный оттенок с основным материалом. Иначе она будет видна через лаковый слой. После высыхания зашпаклёванные участки отшлифовать.
Грунтовка. Биозащитный состав отпугнёт насекомых, исключит появление грибка, плесени. Она заполнит поры в древесине, сократит расход основного лака. После грунтования поверхность хорошо отшлифовать бумагой с крупной зернистостью (180 единиц).
Важно
Строительные материалы и лакокрасочные вещества должны быть изготовлены на одной основе. Иначе компоненты вступят в реакцию друг с другом, что приведёт затем к растрескиванию и расслоению дверного полотна. Лучше брать товары от одного производителя.
Пошаговая инструкция
Размешать лак в производственной таре. Выполнять медленно, чтобы пузырьки воздуха не попали в банку. Неаккуратность приведёт к неприятным последствиям: пузыри будет очень трудно удалить, особенно на дверном полотне.
В малярный лоток налить небольшое количество лака. Ровными, размашистыми движениями нанести на двери состав. Труднодоступные участки прокрасить кисточкой.
Исключить перерывы или задержки, иначе будут видны переходы между слоями.
Нанести второй слой так, чтобы он был перпендикулярным по отношению к первому. Если необходим третий слой, то его направление должно совпадать с первым. Дождаться полного высыхания каждого из слоёв.
Не забывать про кисточки. Филёнчатую часть, раму, наличники прокрасить узкой кистью. Если появились подтёки, то обработать поверхность наждачной бумагой с крупной зернистостью (номер 180).
Во время высыхания лакового слоя необходимо хранить кисточки и валики в полиэтиленовом пакете. Это исключит их скорейшее высыхание, слипание. Если на дверях есть фурнитура, её снимают перед лакировкой. Иначе пропитка не попадёт на скрытые области, что приведёт к появлению гнили или жука-короеда.
Если дверь изготовлена из шпона, то процедуру лакировки выполняют с особой осторожностью. Запрещено использовать шлифовальную машину — она нарушит верхний слой. Этапы выполняют вручную или доверяют работу мастерам. Рекомендуется тщательно подойти к выбору лакокрасочного состава.
Новые двери можно не шлифовать. Достаточно подобрать лак и приступить к работе. Если есть небольшие повреждения, залакировать поверхность, натереть Полиролью.
Дверь из искусственного шпона пригодна для окрашивания. Однако лак будет скатываться по полотну. Поэтому нужно грунтование.
Совет
Лучше брать акриловый лак. Наносить в два слоя. Слишком плотная структура краски будет утеряна после лакирования двери.
Полезные советы мастеров
Чтобы исключить дефекты и ошибки во время лакирования межкомнатной двери, следуют рекомендациям мастеров:
Использовать малярный или бумажный скотч. Изделием обмотать дверные ручки, другую фурнитуру. Это убережёт элементы от попадания лака, строительных смесей. Запрещён обычный скотч. Он оставит следы, от которых потом невозможно избавиться.
Выбирать смеси, лаки одного производителя. Не забывать про пробное нанесение лакокрасочного покрытия.
Лучше избавиться от старого защитного слоя. Это положительно влияет на окончательный внешний вид двери, продлит её срок эксплуатации.
Не забывать о технике безопасности. Работы выполнять в защитных перчатках. При раздражении на коже нужно надеть защитную одежду.
Проветривать помещение.
После окончания работ дать двери хорошо просохнуть: не прикасаться и не нагружать.
На двери из берёзы, дуба и сосны лак наносится обильно, чтобы поверхность тщательно пропиталась. Остатки лакокрасочного вещества удалить кисточкой и ацетоном. Лучше защитить напольную поверхность и остальные элементы интерьера ветошью, скотчем или бумагой для экономии времени на уборку помещения.
Покрыть лаком межкомнатные двери просто. Процесс не требует от человека глубоких познаний в малярной сфере. Достаточно вооружиться инструментами, грамотно выбрать строительные смеси и лакокрасочные составы, правильно подготовить рабочую поверхность. Советы мастеров помогут более профессионально подойти к каждому этапу.
шагов к нанесению лака на двери | Руководства по дому
Вы можете подойти к покрытию двери лаком как к дневному проекту или как к проекту, который стоит двух или более дней вашего времени, и разница сразу заметна. Быстрый слой лака, несомненно, улучшит внешний вид двери, но надлежащая отделка обычно требует тщательной подготовки и нанесения нескольких слоев. Опустить дверь и положить ее ровно, что облегчает подготовку и позволяет лаку выровняться более равномерно.
Подготовка
Удаление крепежа предпочтительнее, чем прикрытие его малярной лентой, и это легче всего сделать после того, как вы положили дверь на козлы. Если дверь имеет предыдущую отделку, вы можете удалить ее с помощью химического средства для удаления краски, но можно перекрасить отделку в хорошем состоянии. Если вы решите оставить старую отделку нетронутой, важно тщательно вымыть все стороны дверцы моющим средством и водой. Независимо от того, удаляете ли вы отделку или нет, дверь необходимо отшлифовать, но сначала вы должны нанести шпатлевку на все участки, которые в ней нуждаются.
Шлифование
Процесс шлифования неизбежно усложняется, если вы снимаете покрытие. Чтобы сделать это правильно, вам нужно сделать несколько проходов с помощью пальмовой шлифовальной машины и все более мелкой наждачной бумаги. Вращающийся инструмент, оснащенный шлифовальным барабаном, быстро обрабатывает углы и щели внутри формы. Если вы покрываете старое покрытие лаком, в пальмовом шлифовальном станке нет необходимости, потому что все, что нужно, — это оттереть поверхность и отшлифовать любой нанесенный вами наполнитель.Вы можете потирать наждачной бумагой с зернистостью 150, но вам может потребоваться бумага с зернистостью 120, чтобы выровнять наполнитель.
Окрашивание
Окрашивание двери уместно, если вы удалили старую отделку или лакируете новую, незаконченную дверь, и это дает дополнительную защиту от ультрафиолета внешней двери, которая подвергается воздействию солнечных лучей. Большинство пятен можно нанести кистью или тряпкой, и вы должны дать им возможность проникнуть в течение нескольких минут, прежде чем стереть излишки сухой тряпкой. Всегда используйте мазки, соответствующие текстуре древесины, независимо от того, наносите ли вы морилку или стираете ее.Большинству пятен требуется до 24 часов, чтобы высохнуть и проникнуть, прежде чем покрыть их лаком.
Лак
Лак можно наносить кистью или распылением. В любом случае несколько легких слоев лучше, чем один или два тяжелых. Нанесите слой на одну сторону, дайте ему высохнуть, затем покройте другую сторону. После того, как эта сторона высохнет, обе стороны следует слегка отшлифовать мелкой наждачной бумагой перед повторным покрытием. Некоторым лакам, особенно продуктам морского класса, требуется несколько часов для высыхания, поэтому вы должны ожидать, что процесс лакирования займет два дня или больше, в зависимости от того, сколько слоев вы нанесете.Шлифуйте перед нанесением каждого слоя, но не шлифуйте последний слой.
Ссылки
Писатель Биография
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Как покрыть внутреннюю деревянную дверь лаком
Независимо от того, есть ли у вас новая внутренняя деревянная дверь, которую вы планируете окрасить, или существующую, которую вы уже окрашивали, вы захотите добавить защитный слой лака, чтобы завершить свой проект.Эта дополнительная ступенька не только защитит поверхность двери, но и придаст ей привлекательный глянцевый вид. Чтобы покрыть деревянную дверь лаком, выполните следующие действия.
Шаг 1 — Нанесите при соответствующей температуре и влажности
При нанесении лака важно, чтобы температура окрашиваемой поверхности, температура лака и температура комнаты, в которой вы красите, находились между 70 и 80 градусов. Все эти температурные факторы необходимы, если вы хотите, чтобы лак был гладким и хорошо высыхал на поверхности двери.Если ваш лак остыл до того, как вы будете готовы его использовать, согрейте его, поместив в ведро с очень горячей водой. Убедитесь, что крышка плотно закрыта, прежде чем опускать ее в воду.
Большинство лаков следует наносить в условиях нормальной влажности. Если вы планируете наносить лак при более высоком уровне влажности, чем обычно, вам следует запланировать использование лака, который можно наносить в этих условиях. В противном случае излишняя влажность часто может вызвать проблемы с лаком.
Шаг 2 — Используйте соответствующую вентиляцию
При нанесении лака важно делать это в помещении с хорошей вентиляцией.Хорошая вентиляция необходима для того, чтобы лак достаточно затвердел, а вы не вдыхаете пары, которые могут быть ядовитыми.
Шаг 3 — Нанесите лак на сухое пятно
Перед нанесением лака на окрашенную дверь убедитесь, что пятно на двери полностью высохло. Протрите дверцу чистой тканью, чтобы удалить мусор, чтобы ваша лакированная поверхность была гладкой.
Шаг 4 — Смешайте лак
Важно, чтобы вы тщательно перемешали лак перед его нанесением.Это поможет перемешать осадок, скопившийся на дне банки. Избегайте встряхивания баллончика для смешивания лака. Встряхивание может вызвать образование пузырьков воздуха на готовой поверхности и сделать поверхность шероховатой.
Шаг 5 — Используйте качественную кисть
При использовании лака используйте высококачественную малярную кисть, которая предотвратит образование потеков и линий на вашей отделке. Наносите лак на дверь длинными ровными движениями в направлении волокон древесины.
Шаг 6 — Дать высохнуть
Дайте первому слою лака высохнуть в течение ночи.Перед шлифовкой он должен полностью высохнуть.
Шаг 7 — Отшлифуйте лакированную дверь
Как только дверь полностью высохнет, слегка отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой до получения гладкой поверхности. Если, когда вы начнете шлифовать, вы обнаружите, что образовываете маленькие шарики лака, дайте дверце просохнуть дольше, прежде чем продолжить.
Шаг 8 — Завершите свой проект
После высыхания лака и перед нанесением следующего слоя используйте мягкую чистую ткань, чтобы удалить любые частицы пыли.Повторяйте шаги с пятого по восьмой, пока не добьетесь желаемого результата.
Как покрыть дверь лаком — руководство и видео своими руками
Resene DIY project # 10 Как рисовать как профессионал — обучающие видео и листы проектов
Нанесение уретанового лака на водной основе Resene Aquaclear на панельную дверь
Resene Aquaclear (см. Технический паспорт D59) — это однокомпонентный полиуретан на водной основе, доступный в трех степенях блеска — полный блеск, полуглянцевый и сатиновый.Его легко применить, а методы и информацию, показанные в видео, можно легко адаптировать к другим проектам, включая лакирование окон, стеллажей и мебели.
Идеально подходит в качестве покрытия поверх Resene Colorwood (см. Типовой лист D50a) и Resene Danska Teak Oil (см. Типовой лист D507) или непосредственно на древесину, МДФ и древесно-стружечную плиту.
Продукт в банке будет выглядеть молочно, но при высыхании станет прочным и прозрачным.
Дополнительно к Resene Aquaclear можно добавить Resene Colorwood Enhance для тонкого добавления цвета поверхности, усиления цвета, а также выравнивания отделки (идеально, если используемая морилка имеет какие-либо неоднородные участки в результате несоответствий в древесине или прикладной процесс).
Resene Colorwood Enhance доступен в трех оттенках натуральной древесины — орех, ярра и красно-коричневый, который идеально подходит для многих видов древесины, включая риму, а также белого и черного. Он восстановит и улучшит древесину без необходимости снимать старые уставшие полиуретаны и лаки. Просто нанесите два-три слоя Resene Aquaclear с добавлением Resene Colorwood Enhance на древесину или старую прозрачную отделку МДФ.
Для получения дополнительной информации обратитесь к образцам на стенде Woodcare в местном магазине Resene ColorShop или у торгового посредника в качестве руководства.
Перед запуском
Снимите крепеж, например ручки и т. Д. Это облегчит шлифовку и полиуретановую обработку. Двери можно покрыть полиуретаном (или покрасить), не снимая их с петель. Многие профессиональные маляры применяют этот подход, но все же снимают дверную фурнитуру.
Вам необходимо отшлифовать новую древесину, чтобы удалить дефекты поверхности. При повторном нанесении полиуретана отшлифуйте старую пленку, чтобы добиться хорошего качества шпонки.Обычно это означает шлифовку до тех пор, пока поверхность не станет тусклой, без всякого блеска. Для этой цели идеально подходит мелкая наждачная бумага с зернистостью 220-400. Избегайте шлифования существующего полиуретана, так как это приведет к появлению разных цветов на любых голых участках. Зашлифуйте только предпоследний (предпоследний) слой, чтобы удалить пыль и любые налеты смолы с поверхности. Перед нанесением последнего слоя поверхность должна быть гладкой на ощупь. Не забывайте всегда шлифовать древесину по фактуре.
Удалите любые поверхностные загрязнения со старого полиуретана перед шлифовкой — очиститель для внутренних лакокрасочных покрытий Resene идеально подходит для этой цели.
Между нанесением каждого слоя используйте щетку для удаления пыли или пылесос с насадкой-щеткой для удаления общей и шлифовальной пыли, прежде чем окончательно протереть поверхность липкой тканью.
Хорошо перемешайте и переложите в контейнер подходящего размера.
Используйте кисть хорошего качества — мы рекомендуем кисть PAL Legend подходящего вам размера.Художник использует кисть 63 мм.
В теплые дни добавляйте добавку Resene для жаркой погоды. Если основание очень впитывающее, добавьте до 5% чистой воды.
Тщательно спланируйте свой подход и последовательность нанесения, так как важно поддерживать влажную кромку Resene Aquaclear при нанесении.
Заявка
Дверь подготовлена и покрыта морилкой для дерева Resene Colorwood Natural — выбранный цвет — Resene Jarrah.Рекомендации по применению см. В видео и листе проекта на веб-сайте Resene для Resene Colorwood.
Убедитесь, что поверхность чистая и без пыли.
После снятия крышки тщательно перемешайте. В нашем примере мы добавили Resene Colorwood Enhance к полуглянцу Resene Aquaclear, который наносится. Методы нанесения, продемонстрированные в видео с использованием модифицированного Resene Aquaclear, также применимы при использовании немодифицированного стандартного материала.
Осторожно перелить от четверти до полулитра в емкость с краской.
Сотрите кисточкой излишки полиуретана и закройте крышку.
Хорошо втирайте кисть в полиуретан. Как отмечалось ранее, художник использует кисть PAL Legend 63 мм.
Очень важно, чтобы кромка оставалась влажной, поэтому спланируйте последовательность нанесения, следуя стыкам в древесине, работая вдали от нижнего шарнирного угла.
Используйте край кисти, чтобы завершить небольшие выступы на нижней направляющей — в качестве альтернативы можно использовать небольшую врезку кистью.
Дверь подперта на двух блоках, чтобы она оставалась над защитным листом. Это обеспечивает лучший доступ к двери и снижает риск скопления пыли.
Теперь завершите нижнюю направляющую, используя стыки рамы в качестве начальной и конечной точек.
Обильно нанесите Resene Aquaclear кончиком кисти перед тем, как отложить. Это помогает уменьшить следы кисти, обеспечивая более гладкую и ровную поверхность.
Продолжайте движение вокруг двери, завершая дверные поручни и небольшие выступы каждой секции, прежде чем закончить в нижнем левом углу двери.
После завершения начните с центральной панели двери.
Нанесите Resene Aquaclear на верхнюю часть двери, работая поперек, а затем вниз — откладывая по мере продвижения вниз.
Нанесите Resene Aquaclear на следующую секцию двери и отложите обратно в законченную область — работайте быстро и осторожно, чтобы сохранить влажный край.
Нанесите второй слой Resene Aquaclear тем же способом, убедившись, что поверхность очищена от пыли.Третий и необязательный четвертый слой следует наносить в одно и то же время.
Перед нанесением последнего слоя Resene Aquaclear слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы удалить пыль или частицы смолы. Перед шлифовкой дайте предыдущему слою Resene Aquaclear затвердеть в течение ночи.
Перед нанесением последнего слоя стереть пыль и протереть липкой тканью.
Для получения более глубокого и насыщенного цвета, представленного здесь, в Resene Aquaclear добавлено средство Resene Colorwood Enhance.
Полиуретан с Resene Aquaclear прост в применении и может омолаживать и украшать древесину. Использование Resene Colorwood Enhance предлагает дополнительное разнообразие и возможности.
Resene Aquaclear прост в использовании, быстро сохнет и имеет очень слабый запах по сравнению с обычными лаками на основе растворителей.
Найдите время, чтобы внимательно прочитать инструкции на этикетке. Дополнительную информацию, включая листы данных для упомянутых продуктов Resene и паспорта безопасности (SDS), можно найти на веб-сайте Resene.
Основные аксессуары
PAL Кисть Legend 50 мм или 63 мм
Мешалка для краски
Наждачная бумага
Щетка для пыли
Шпаклевка для дерева
Малярные перчатки
Прихватка
Дополнения
Добавка Resene для жаркой погоды
Лист / с
Кисточка для врезания Legend
Шлифовальный блок
Как покрыть панельную дверь уретановым лаком на водной основе Resene Aquaclear
›Загрузите этот проектный лист в формате PDF
Обучающие видео и листы проектов Узнайте, как подготовить поверхности и нанести краску, чтобы получить максимальную отдачу от лакокрасочного покрытия, с помощью этих удобных видеороликов и листов с проектами.
Посмотреть еще
Как отполировать дверь
Детали проекта
Навык
1 из 5
Легкий
Шлифовка и очистка требуют особой осторожности и терпения.
Расчетное время
Около 3 дней (необходима сушка в течение ночи)
Годы и элементы неблагоприятно сказались на внешности этой 94-летней толстой кипарисовой двери. Чешуйки лака все еще местами прилипали к дереву, а остальная поверхность была шероховатой и высохла от воздействия воды и солнца.
Деревянные входные двери повсюду страдают от одних и тех же нападений, и многие из них попадают в мусор, замененные не требующими особого ухода, серийно производимыми суррогатами из металла и стекловолокна. Но домовладельцы Белинда Чейз и Скотт Оджа были полны решимости спасти эту дверь — они знали ценность антиквариата с его овальным светом из рифленого выдувного стекла и прочной деревянной конструкцией. Поэтому они наняли подрядчика по покраске Джона Ди, чтобы вернуть его к жизни.
Ди, который работал над многими телевизионными проектами This Old House , обрабатывал пятнистую поверхность наждачной бумагой и скребками, пока старая сосновая дверь не стала такой же свежей и ароматной, как в тот день, когда она была построена.К середине дня дверь была готова к новой отделке: высокоэффективный лак на масляной основе, подчеркивающий насыщенный цвет и текстуру дерева. Три слоя спустя он поблескивал, как состаренное красное дерево. «Не могу поверить, что это та же дверь», — сказал Чейз. «Это так красиво».
Как отполировать деревянную дверь
1. Снимите дверную фурнитуру
Фото Кита Латама
Перед тем, как покрасить эту покрытую шрамами и отслаивающуюся входную дверь, подрядчик по покраске Джон Ди устанавливает ее на мягкие козлы и снимает фурнитуру.
2. Отшлифовать квартиры
Фото Кита Латама
Установите дверцу на мягкие козлы и используйте шлифовальную машину с абразивным вращением и бумагой с зернистостью 80, чтобы быстро удалить остатки старого лака и обожженные на солнце кусочки дерева.
Отшлифуйте древесину еще раз бумагой с зернистостью 100, затем с зернистостью 120. «Нет смысла идти лучше», — говорит Ди. Если вы это сделаете, вы начнете закрывать поры в древесине, что предотвратит прилипание лакокрасочного покрытия к поверхности.
3. Очистите молдинги
Фото Кита Латама
Маленькие, острые как бритва скребки проникают в углы, через узкие профили и на торцевую поверхность выступающих панелей, куда не может безопасно пройти ни одна шлифовальная машинка. Вытяните скребок за зерно; используйте две руки и прикладывайте только легкое давление вниз, чтобы уменьшить вероятность случайного выскальзывания древесины. Ди использует две формы лезвия: трапецию для плоских поверхностей и каплевидную форму для узких щелей.
4. Отшлифуйте профили вручную и удалите пыль
Фото Кита Латама
Согните половину листа наждачной бумаги зернистостью 100 втрое, вдавите его в участок профиля кончиками пальцев, затем протрите вперед и назад длинными движениями по всей длине лепного украшения.
Используйте шлифовальную губку сверху на внутренних углах, где пальцы не могут достать. Затем быстро почистите щеткой и тщательно пропылесосьте, чтобы удалить пыль, которая может испортить покрытие.
5. Закройте края дверцы перед перестановкой
Фото Кита Латама
Пока он еще на козлах, закройте нижний и верхний края двери лаком.
Затем снова установите дверцу на петли перед нанесением первого слоя. В противном случае нет практического способа переставить дверь, не повредив отделку.
6. Выберите отделку и нанесите первый слой
. Фото Кита Латама
Смочите новую кисть с китайской щетиной на минуту или две в растворителе для краски, затем покрутите или стряхните излишки.
Налейте немного финиша в чистое ведро и окуните щетину примерно на треть в жидкость. Начните с панелей, затем перейдите к окружающим лепным украшениям.
Затем нанесите покрытие на горизонтальные направляющие и, наконец, на вертикальные перекладины. Если какое-либо покрытие окажется на сухой поверхности не по порядку, немедленно сотрите его тряпкой.
Дайте дверце высохнуть в течение ночи, прежде чем полностью ее закрыть.
Какая отделка использовать
Ничто не сравнится с практичностью краски.Два слоя эмалевой краски поверх грунтовки обеспечат деревянную дверь наилучшей и длительной защитой от солнца, истирания и погодных условий — примерно 8-10 лет. Но красивая деревянная дверь с прозрачной отделкой привлечет еще больше восхищенных взглядов, если вы с преданностью ухаживаете за ней.
Лак
Spar уже давно является предпочтительной отделкой для наружной древесины из-за его упругой прочности и способности противостоять солнцу. Но теперь на полках магазинов появилось множество различных и эффективных составов.Ищите один специально для использования на открытом воздухе с защитой от ультрафиолета; В этом проекте Ди использовала Cetol Door & Window компании Sikkens. Затем строго следуйте инструкциям по применению и режиму обслуживания.
Чистое покрытие обычно требует тщательной шлифовки каждые несколько лет для удаления верхних слоев, поврежденных солнцем и погодными условиями, с последующим нанесением пары свежих верхних слоев. Не пренебрегайте им, и базовое покрытие в конечном итоге потеряет сцепление, оставив вас с седеющим, шелушащимся беспорядком. На этом этапе единственный выход — полная отделка.
7. Нанесите последний слой и снова установите крепеж
. Фото Кита Латама
После того, как покрытие высохнет в течение ночи, осторожно отшлифуйте его вручную бумагой с зернистостью 220. (Вы не должны шлифовать до голого дерева.) Протрите дверь пылью и протрите ее липкой тканью.
Нанесите кистью второй слой в том же порядке и дайте ему высохнуть в течение ночи. Посыпьте пыль и отшлифуйте бумагой с зернистостью 280, затем нанесите последний слой.
Когда он высохнет, снова установите дверную фурнитуру.
Инструменты
Как окрасить или покрыть лаком дверь из соснового леса?
Двери из сосны красивы по своей природе. Натуральная текстура, текстура и тепло — все это немного приближает нас к природе. Сосна — это прочная структурная древесина красивого светлого цвета. Двери могут быть с прямыми волокнами или с узлами, что позволяет выбирать между простым узором с прямыми структурами или более сложным узором с завитками.
Хотя они также привлекательны своей естественной красотой, добавление морилки или лака может сохранить красоту двери и подчеркнуть ее привлекательные черты. Вы можете создавать индивидуальные цвета, которые дополняют существующий декор вашего дома. Это простое руководство своими руками проведет вас через процесс окрашивания или лакирования вашей сосновой деревянной двери.
Морилка или лак?
Первый шаг — решить, по какому маршруту вы хотите пойти. Лак обычно прозрачный, затвердевает только по внешнему слою вашей сосновой двери.Морилка глубоко проникает в дерево, придавая двери новый цвет. Лак сохраняет естественный цвет дерева, а морилка может изменить цвет.
Материалы
Две козлы
Пластиковая ткань для защиты пола
Наждачная бумага (зерно 100 и зерно 180)
Шлифовальный блок
Морилка или лак
Кисть
Тряпки
Пистолет-распылитель
Лак
Подготовка
Независимо от того, решите ли вы красить или покрывать лаком, подготовка будет одинаковой.
Установите защитный барьер под рабочую станцию. Подойдет пластиковый малярный брезент. Положите дверь на две козлы, чтобы подготовиться к шлифовке. Шлифовальный станок не нужен, вы должны иметь возможность слегка отшлифовать двери вручную, используя наждачную бумагу № 220 или выше. Цель состоит не в том, чтобы удалить много материала, а в том, чтобы сгладить неровности. Используйте шлифовальный блок, чтобы не утомлять руки. После того, как вы закончите шлифовать обе стороны дверцы, используйте чистую ткань, чтобы удалить опилки с поверхности дверцы.Избегайте использования воздушного компрессора для сдува пыли с двери, так как влага в воздухе вызовет появление водяных пятен.
Пятно
Чтобы нанести морилку, сначала тщательно перемешайте банку, чтобы получить однородное покрытие. Окуните кисть в пятно и нанесите ровным слоем на небольшую часть двери. Немедленно вытрите излишки пятна чистой тканью. Работайте небольшими участками, чтобы лишнее пятно не осталось слишком долго. После того, как вы закончите одну сторону двери, подождите 30 минут, прежде чем делать другую сторону.Не забывайте края!
Сухой и песочный
После нанесения первого слоя морилки на обе стороны (и все края) двери дверь необходимо слегка отшлифовать и снова окрасить для максимального впитывания. Дайте пятну высохнуть в течение 24 часов, прежде чем переходить к следующему шагу.
Спрей с лаком
После заполнения пистолета-распылителя лаком держите пистолет на расстоянии 8 дюймов от дверцы под углом 30 градусов. Распылите на дверь по длине, перекрывая каждый проход на 1 дюйм.Покройте дверь лаком, пока она полностью не станет влажной. Дверь должна высохнуть в течение 15-30 минут. Распылите средство по бокам, сверху и снизу, чтобы полностью закрыть дверь. Через 30 минут переверните дверь и опрыскайте сосновую дверь с другой стороны.
Уплотнение
Распылите средство по бокам, сверху и снизу, чтобы полностью закрыть дверцу. Дверь останется плоской поперек козлов, пока вы полностью не закончите. Держите пистолет горизонтально, на расстоянии 8 дюймов от двери. Распылите равномерное покрытие с обеих сторон, сверху и снизу.Подождите 30 минут, чтобы лак высох. Переверните дверцу и таким же образом распылите средство на вторую сторону. Важно быть тщательным, так как лак предотвратит попадание влаги в вашу дверь.
Песок и второй слой
Когда лак высохнет, отшлифуйте дверцу наждачной бумагой зернистостью 180 вручную. На этот раз вам не нужно вытирать опилки, поскольку они действительно помогают отвердить последующие слои лака.
Нанесите на дверь еще один слой лака, используя те же методы, что и при нанесении первого слоя.Подождите час, прежде чем открывать дверь. Проверьте на сухость, слегка прикоснувшись пальцем к поверхности двери. Если вы можете оставить отпечаток пальца, подождите еще 30 минут.
Когда второй слой полностью высохнет, отшлифуйте дверь в последний раз.
Вам нужно нанести всего два слоя лака, но если вы предпочитаете более глубокий блеск, вы можете нанести до четырех слоев. Просто убедитесь, что вы подождите не менее часа между любыми дополнительными слоями, так как чем больше слоев вы добавите, тем дольше они высохнут.
Лак
Для нанесения лака вам понадобится чистая кисть. Равномерно распределите лак по всей поверхности двери из соснового дерева, следя за тем, чтобы ваша шерсть была очень ровной. Протрите дверцу тряпкой, чтобы удалить лишний лак. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, прежде чем перевернуть, чтобы покрыть лаком другую сторону двери.
Лак сохнет значительно дольше, чем морилка. Когда дверь высохнет, слегка подставьте ее. Сотрите опилки и нанесите второй слой лака или морилки.Для застывания лака потребуется 48 часов.
Осмотрите дверь на предмет не блестящих участков — это означает, что они недостаточно впитывают отделку. Сучки, вероятно, являются проблемными участками. Нанесите еще один тонкий слой на ВСЮ поверхность. Обработка пятен оставит у вас неровную поверхность.
Перед укладкой дайте последнему слою высохнуть в течение 48 часов.
Как повторно окрасить входную дверь
После нескольких лет воздействия солнца и воды (см. Выше) мою входную дверь потребовалось повторно покрыть морилкой и лаком.Решил сэкономить и заняться сам. Вот моя история и некоторые уроки, которые я извлек.
Инструменты и материалы
Вот список вещей, которые вам понадобятся. Мне жаль, что у меня не было этого списка, когда я начинал, потому что в итоге я совершил три похода в магазин, поскольку обнаружил новые вещи, которые мне были нужны.
Орбитальная ручная шлифовальная машинка и наждачная бумага ИЛИ химический инструмент для удаления краски
Отвертка
Dropcloth Независимо от того, используете ли вы шлифовальный станок или химический инструмент для удаления краски, это будет грязная работа!
Кисть Купите приличную.Если вы купите дешевую кисть, вы будете выковыривать щетину из пятна и лака — огромная боль!
Тряпка
Пятно 1/2 пинты; вам понадобится только половина). Выбор цвета, который будет такого же или немного более темного, чем цвет существующего пятна, облегчит вам жизнь. Если вы выберете более светлое пятно, вам придется удалить 100% имеющегося лака и пятна (что не так просто). Обратите внимание, краситель Minwax, который я использовал, предназначался для использования в помещении. Получилось хорошо, так как я покрыл его лаком, но вы можете найти такое пятно для наружного использования:
Лак 1 кварта; вы будете использовать менее 1/4 его.) Я рекомендую наружный лак на масляной основе, особенно если ваша дверь будет подвергаться воздействию воды. С лаками на масляной основе немного сложнее работать, чем с лаками на водной основе, и они могут со временем пожелтеть, но они более устойчивы к погодным условиям. (Я использовал полиуретан на водной основе с матовой отделкой.
Шпаклевка для дерева. Мне пришлось дополнительно пойти в магазин за шпаклевкой для дерева, когда я обнаружил трещины во время шлифования.
Минеральные спирты Получите, если для очистки требуется инструмент для снятия макияжа, морилка или лак.
Это независимый обзорный сайт, который получает компенсацию от продавца или производителя (без дополнительных затрат для вас), когда вы совершаете покупку по партнерским ссылкам на этом сайте. Я лично тестирую и / или исследую каждый продукт или услугу, прежде чем рекомендовать их. Этот сайт не принадлежит розничным торговцам или производителям. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Препарат
Как и в случае с покраской, подавляющая часть работы по этому проекту повторного окрашивания связана с подготовкой, i.е., удалив старый лак и морилку. Ваше терпение окупится! Не спешите окрашивать, пока дверь не будет готова!
Во-первых, удалите с двери как можно больше фурнитуры. Я лично решил НЕ снимать дверцу с петель , потому что это казалось ненужным и мучительным. Я рекомендую снять с двери все остальное оборудование, включая дверной проем, глазок и нижний дверной проем.
Затем, расстелите ткань так, чтобы она находилась под всей площадью поворота двери.Скоро все будет в беспорядке. Когда воздух попадает в ваш дом, он выдувает внутрь опилки, так что вам, возможно, захочется накрыть и свою мебель.
Заделайте отверстия и трещины в двери деревянной шпатлевкой.
Удаление имеющегося лака
Это самая важная и сложная часть всей работы.
Я решил удалить старый лак с помощью ручной шлифовальной машинки . Другой вариант — использовать химический отпарщик . Если вы пойдете по этому пути, я бы порекомендовал нетоксичный на основе цитрусовых (я использовал их раньше, они работают и действительно приятно пахнут!)
Если вы собираетесь использовать пятна более светлого цвета, возможно, лучше всего подойдет стриппер. Убрать весь лак в углах и щелях наждачной бумагой очень сложно.
Однако использование химического стриппера очень неприятно . Когда дверь все еще находится на петлях, средство для снятия макияжа и жидкий лак будут стекать вниз и создавать беспорядок, в котором вы будете ходить.Я не хотел отслеживать это в моем доме. Итак, я выбрал шлифовку, так как я выбрал более темный цвет морилки.
Я экспериментировал с наждачной бумагой с разной зернистостью, пока не нашел ту, которая, казалось, справлялась со своей задачей (она была на удивление грубой). Я также был удивлен тем, сколько шлифовки потребовалось, чтобы прорезать лак, даже с помощью орбитальной шлифовальной машины.
Оказывается, я недостаточно научился наждачной бумаге против шлифовального станка, что сделало ее не такой эффективной.Я предположил, что предварительно нарезанная наждачная бумага, поставляемая с шлифовальной машиной, была подходящего размера, но на самом деле она была немного велика и имела провисание. В результате виброшлифовальный станок не очень эффективно перемещал наждачную бумагу. Только после пары часов шлифовки я понял это и обрезал наждачную бумагу, что привело к значительному улучшению результатов.
Важно удалить весь лак на больших плоских участках. Если есть пятна в углах и щелях, ничего страшного, если вы собираетесь использовать пятно аналогичного цвета.
Оглядываясь назад, я не очень хорошо удалял весь лак, даже на больших плоских участках. Поленился и надоел шлифовать. Единственное, что меня спасло, это то, что мое новое пятно было темнее старого, поэтому я смогла скрыть «пятна» дополнительным пятном.
Поэтому обязательно удалите абсолютно 100% старого лака с больших плоских участков вашей двери !! Можно оставить немного старого лака в труднодоступных углах и щелях.
Когда я закончил шлифование, я пропылесосил дверь, чтобы удалить опилки, затем с помощью уайт-спирита и тряпки почистил ее.
Окрашивание
Не забудьте стереть лишнее пятно.
Хорошо, теперь самое простое — собственно окрашивание! Ключевой частью окрашивания является стирание лишнего после нанесения. Окрашите участок, затем протрите. Чем дольше пятно впитается, тем оно будет темнее. . Нанесите пятно на панель, дайте ему немного постоять, затем вытрите тряпкой. Вам не нужен толстый слой пятен.
Это то место, где моя предыдущая так себе работа по шлифованию вернулась, чтобы преследовать меня. Были пятна более светлых участков, на которых остался немного лака. Мне удалось скрыть их, нанеся больше морилки в этих областях, но я рекомендую делать это правильно и шлифовать лучше, чем я!
Процесс окрашивания дверей
Лак
После того, как пятно высохнет (на всякий случай даю ему высохнуть два дня), можно будет нанести лак.Я купил уретан на водной основе, предназначенный для использования на открытом воздухе (Minwax Urethane).
В инструкции сказано, что этот лак требует колоссальных трех слоев, и четыре рекомендуются для наружных поверхностей! К тому же рекомендуют подавать повторно каждый год!
Я обнаружил, что это потому, что я использовал лак на водной основе. Большинству людей я бы порекомендовал лак на масляной основе, который будет более стойким, но может выглядеть слегка желтоватым.
Для меня в Лос-Анджелесе подойдет мой лак на водной основе, но для мест с большим количеством дождя я бы порекомендовал лак на масляной основе.
Слегка отшлифуйте дверцу мелкозернистой наждачной бумагой. Это немного страшно, потому что похоже, что вы портите отделку, но все будет в порядке. Вытрите пыль влажной тряпкой.
Нанесите тонкий слой лака. Обязательно внимательно смотрите на дверь под разными углами против света, чтобы проверить наличие капель, щетины, пропущенных участков и т. Д.
Лак, который я использовал , высох на удивление быстро, всего за несколько часов. Отшлифуйте, протрите влажной тканью и нанесите повторно, как указано в инструкции!
Сохраните оставшийся лак, чтобы можно было нанести новый слой по мере износа покрытия.
Конечный продукт
Моя новая отделка дверей
Ваша дверь готова! На моем все еще есть пятна старого лака, но никто не заметил их, кроме меня, и конечный результат — довольно обалденный . Я сэкономил около 200 долларов, сделав это сам (и нанес больше слоев лака, чем нанял бы наемник).
Повторное применение: факт жизни
Спустя чуть более трех лет я заметил, что нижняя часть моей двери проявляет следы износа от погоды (в основном от дождя, а не от солнца).Часть лака соскальзывала, оставляя пятно незащищенным. Этикетка для лака Minwax, который я использовал, рекомендует повторное нанесение каждый год, поэтому он продержался намного дольше, чем заявлено.
Итак, я немного подправил, отшлифуя дверь, нанеся морилку там, где это необходимо, а затем нанёс новые слои лака. Это намного меньше работы, чем первоначальное окрашивание двери, так что это было неплохо. По окончании повторной заявки моя дверь была как новая!
Повторное нанесение лаков на водной основе на наружные поверхности — это реальность.Лак на масляной основе прослужит дольше. В любом случае сохраните морилку и лак. Я рекомендую маркировать их, чтобы вы знали, какие из них вы использовали для своей двери.
Удачи с вашим проектом! Расскажите в комментариях, как все прошло! — Брайан
Тебе понравилась эта статья?
Советы по полировке деревянных дверей — Блог
Деревянные двери любят многие домовладельцы, потому что они элегантны и имеют долгий срок службы; они лучший выбор, потому что они не ржавеют и требуют меньшего ухода.Использование лака на поверхности деревянных дверей — отличный способ сохранить их качество и долговечность.
Позаботьтесь о деревянных дверях
Чтобы получить максимальную отдачу от деревянной двери, вам нужно нанести на нее лак. Лак придаст вашей деревянной двери глянцевый вид, который гарантированно сохранит стильный вид вашего дома.
Ниже приведены преимущества нанесения лака на деревянные полы:
— Он защищает ваши деревянные двери : Лак содержит вещество, которое защищает ваши двери от УФ-лучей солнца и предотвращает их повреждение. воды.Кроме того, некоторые виды лака могут сделать вашу дверь более устойчивой к возгоранию.
— Улучшает цвет натурального дерева. : Лак впитывается в деревянную отделку вашей двери.
5 советов по лакированию деревянных дверей
1. Всегда используйте качественный лак : Чтобы эффективно защитить деревянную дверь и увеличить ее долговечность, вам необходимо использовать лак премиум-класса.Убедитесь, что выбранный вами лак подходит для породы дерева. 2. Используйте надежную наждачную бумагу, чтобы удалить старую отделку с деревянной двери: Шлифовка избавит от любых дефектов, которые могут повлиять на процесс лакировки. 3. Очистите поверхность: После того, как вы отшлифовали деревянную дверь, используйте воду и тряпку, чтобы стереть частицы пыли. 4. Нанесите лак: После того, как вы подготовили деревянную дверь, отшлифуя ее и вытирая пыль, вы можете нанести лак кистью или распылителем.
Душевая кабина из плитки: поэтапная инструкция по монтажу
Водные процедуры – обязательный ежедневный ритуал человека. Но как быть владельцам малогабаритных квартир, где размеры санузла не позволяют разместить всю желаемую сантехнику? Компактная душевая кабинка – современная альтернатива традиционной ванне. А многообразие материалов для ее обустройства позволяет превратить ее в стильную душевую. Согласны?
Она не требует много места, экономит воду и время, отведенное на гигиенические процедуры. А самое главное – такую конструкцию вполне доступно выполнить самому, по собственному дизайну и замерам. Давайте рассмотрим подробней, как изготавливается душевая кабинка из плитки в трех вариантах исполнения — с готовым или самодельным поддоном, а также без него.
Мы расскажем о том, как самостоятельно построить душевую из плитки, какие материалы и инструменты для этого потребуются. Также в статье содержатся советы экспертов и основные нюансы, на которые стоит обратить внимание при строительстве. А размещенные в материале видеоролики наглядно демонстрируют обустройство поддона из плитки для душевой кабинки.
Содержание статьи:
Плюсы и минусы душа из плитки
Хотя сегодня в магазинах сантехники можно подобрать обстановку под любой интерьерный стиль, самодельные душевые кабинки не теряют популярности. Основные причины – объемные габариты и внушительная стоимость действительно качественных фабричных изделий.
Бюджетные варианты чаще всего изготавливают из недорогого пластика и с дешевыми комплектующими, которые вскоре проявляют себя во всей красе в виде . Часть из них можно устранить своими руками, а для ремонта отдельных элементов душ-кабины предстоит обратиться к мастерам.
Цветовое оформление пластиковых кабинок довольно скудное – чаще всего они выпускаются в белом или серебристом цвете, тогда как керамические элементы позволят оформить душевой уголок в одном стиле с ванной комнатой
Дополнительно многие кабинки комплектуются всевозможной электроникой – от радиоточки до парогенератора, световых эффектов и душа Шарко, необходимость которых весьма сомнительна, а вот стоимость сантехники они увеличивают ощутимо.
Кроме того, фабричные изделия изготавливаются по стандартной размерной линейке, которая не всегда подходит к малогабаритным комнатам в дачных домиках или квартирах старой застройки, где на счету каждый сантиметр.
Заводские кабинки требовательны к ровности поверхностей пола и стен, а при изготовлении самодельного душа эти погрешности можно устранить в процессе строительства
Поэтому самодельный душ из плитки имеет ряд преимуществ:
Надежность и простота – конструкция с облицовкой из керамики куда прочнее пластиковых стенок стандартных душевых кабин, поэтому прослужит долго.
Возможность создать оригинальный дизайн – помимо формы для самой кабинки можно поэкспериментировать и с ее оформлением, ведь ассортимент мозаики, плитки и керамогранита очень разнообразен.
Безопасность и экологичность – керамика не проводит электричество и не выделяет неприятных запахов (в отличие от некоторых видов пластика) .
Легкий уход – ухаживать за плиткой просто, она не желтеет, нетребовательна к моющим средствам и без труда очищается от известкового налета после жесткой воды и мыльных потеков.
Недостатков у плиточной кабинки не так уж и много (конечно, если ее монтаж выполнен по всем правилам и с соблюдением уклона). В основном отмечают плохую звукоизоляцию, которая решается укладкой дополнительного слоя под стяжку или установкой готового поддона.
Также многим кажется, что принимать душ, стоя на холодной плитке, не очень комфортно. Но на самом деле керамика быстро нагревается под теплым потоком, да и при желании под такую облицовку можно установить систему «теплый пол» и дополнительный теплоизолирующий слой.
Варианты обустройства самодельной кабинки
Если вы решили самостоятельно приняться за оформление душевой зоны в ванной комнате, для начала определитесь с местом установки будущей кабинки и ее конструкцией.
От выбора конструкции зависит сложность подготовительных работ – необходимость выравнивания пола, монтаж гидро-, звуко- и теплоизоляции, установка трапа и разводка труб
В зависимости от высоты потолка, входа в канализацию, размеров свободной площади и ваших строительных навыков, возможны три варианта исполнения: с покупным поддоном, трапом или самодельным пьедесталом.
Вариант #1 – душ с готовым поддоном
Если места в ванной комнате достаточно, а основная цель обустройства самодельной кабинки – нестандартный дизайн, вполне можно облегчить себе задачу и купить готовый поддон.
Тем более что в магазине сантехники можно выбрать вариант под любой дизайн и бюджет – это может быть как привычный белоснежный пьедестал из акрила, так и изделие из красивого искусственного камня или надежного чугуна.
Чтобы конструкция была устойчивой и без протечек, может понадобиться выравнивание стыка стен под прямым углом и пола по уровню
Помимо самого поддона, для монтажа понадобятся:
Гибкий сливной шланг.
Гофра и сифон.
Пенобетон.
Плиточный клей.
Силиконовый герметик с пистолетом.
Рулетка, уровень и карандаш для разметки.
Пила, деревянный/резиновый молоток.
Лоток и мастерок.
Установку поддона выполняют на специально возведенный фундамент, под которым спрячутся коммуникации. Для начала нужно сделать разметку: уложить поддон на выбранное для установки место и обвести контуры карандашом.
Затем выпилить из пенобетона четыре опоры, которые будут поддерживать основание будущей кабинки, и проверить ровность уровнем (при необходимости блоки легко подрезаются).
Подпорки для поддона фиксируются на обычный плиточный клей, но если в конструкции предусмотрены ножки, регулируемые по высоте, процесс монтажа будет намного проще
Теперь нужно присоединить слив. Для этого необходимо вернуть поддон на опоры и очертить на полу через сливное отверстие месторасположение сифона. Снова снять поддон и присоединить к сливной трубе так, чтобы он совпал с разметкой.
Если вход в канализацию расположен на удалении от стока будущей кабины, используйте гофру или трубу подходящего диаметра, тщательно загерметезировав стыки
Затем возводится фундамент из подрезанных по высоте опор блоков пенобетона и крепится на плиточный клей. Когда основание подготовлено, его верхняя поверхность обмазывается тем же плиточным клеем, сверху устанавливается поддон и подгоняется деревянным или резиновым молотком по уровню.
На финальном этапе нужно обеспечить герметичность конструкции. Для этого края поддона нужно протереть чистой тряпкой, обезжирить и пройтись по стыкам силиконовым герметиком. Осталось установить сифон в поддон и облицевать пенобетонный фундамент плиткой.
У вас акриловый, чугунный или мраморный поддон? На нашем на сайте есть по установке поддонов из различных материалов. Рекомендуем вам ознакомиться с ними.
Вариант #2 – оформление кабинки с трапом
Эффектное решение, которое привлекательно выглядит на фотографиях современных интерьеров – одноуровневая кабинка без подиумов и перепадов.
Такой душевой уголок – идеальный вариант для небольших ванных комнат, особенно если его оснастить прозрачными стеклянными дверцами, а стены и пол оформить из тех же материалов или в родственной цветовой гамме с основной отделкой. В результате конструкция получается воздушной и стильной.
Чтобы увеличить пространство в маленькой комнате, кабинку можно оставить и без боковых перегородок, заменив их шторками или дверями, складывающимися в компактную «гармошку»
Для этого нужно оборудовать уголок не поддоном, а . Но планировать такую конструкцию лучше всего на этапе ремонта, ведь придется приподнимать пол минимум на 15 см, чтобы спрятать коммуникации под бетонным слоем.
Второй вариант – продолбить в стяжке отверстие под слив и канавку для подвода к канализационной трубе. Но это в случае, если толщина «пирога» на полу позволит замаскировать коммуникации, ведь долбить плиты перекрытия нельзя.
При устройстве слива важно предусмотреть возможность его ремонта и замены, поэтому если вы устанавливаете сифон, всегда оставляйте и ревизионный проход, а вот конструкция трапа более надежна, поэтому позволяет использовать монолитную стяжку
Важные рекомендации по обустройству сливного трапа:
Для начала нужно выполнить разметку для будущей кабинки, определить место для чаши трапа, куда будет поступать вода из душа.
Затем к месту душевого слива нужно подвести трубу, входящую в канализационный сток. Здесь желательно предусмотреть уклон в 3% (хотя для линейного трапа можно и 1-2%) и допустимый угол поворота у входа в канализацию в пределах 30-45°. При соблюдении этих условий прочистить засорившуюся трубу можно будет обычным сантехническим тросиком.
После замеров трап устанавливается на подпоры необходимой высоты и присоединяется к трубе.
Когда все коммуникации установлены и подключены, можно выполнять стяжку бетоном. Но и здесь важно сделать скос в 4-5 см на каждый метр длины по направлению к чаше слива, чтобы вода не застаивалась на полу, а уходила в сток.
На завершающем этапе нужно сделать подводку воды и закрыть кабинку стеклянными или пластиковыми дверцами, которые можно купить вместе с креплениями в магазине сантехники либо изготовить самостоятельно.
В эконом-варианте, например, при организации душа в дачном домике, можно обойтись и шторками из полиэтилена или водонепроницаемой ткани.
Вариант #3 – душевая с самодельным поддоном
Вместо фабричного подиума можно изготовить прочное основание под кабинку на кирпичном или бетонном фундаменте, которое останется только облицевать керамической плиткой или мозаикой.
Размеры такого душа полностью зависят от ваших предпочтений – это может быть как скромный уголок, так и настоящий мини-бассейн с высокими бортиками
Но такое капитальное решение может оказаться весьма сложно осуществить на практике, ведь кроме самого пьедестала понадобится качественная гидроизоляция, да и подводку сантехники нужно продумать в мелочах.
Поэтому рассмотрим детальней основные этапы такого строительства, чтобы легче было оценить фронт предстоящих работ и собственные силы.
Для начала определитесь с формой будущей кабинки и сделайте для нее разметку на полу. Проще всего сделать квадратный или прямоугольный душ в углу или нише, но при желании можно возвести и трапециевидную или полукруглую конструкцию.
Но хотя здесь многое зависит от планировки и наличия свободного места в ванной, учтите, что минимальные габариты комфортной кабинки – 90*90 см.
Шаг #1 – подбираем материалы и инструменты
Для обустройства кабинки понадобится обычный набор инструментов, который наверняка найдется в запасах домашнего мастера: уровень, карандаш и рулетка, мастерок для раствора и клея, шпатели для затирки, валик и кисть.
Для размешивания растворов неплохо бы запастись и строительным миксером, иначе придется готовить смесь вручную.
Из материалов нужно подготовить:
Влагостойкий одинарный кирпич (можно использовать и силикатный, но с обязательной обработкой гидрофобными средствами).
Армировочную сетку с ячейками 10*10 см.
Смесь для стяжки М-200.
Гидроизоляционные мастики или рулонные материалы.
Утеплитель.
Плитку или мозаику с крестиками для раскладки.
Плиточный клей, затирку и акриловый герметик.
Также необходимо заранее приобрести сантехнические детали для – трубы, трап или сифон со всеми необходимыми соединениями.
Шаг #2 – подводим трубы и возводим фундамент
Итак, место выбрано, можно приступать к строительству. Для начала нужно снять старое покрытие с пола и стен.
Если пол достаточно ровный, можно сразу обрабатывать его , но если присутствуют значительные перепады, стоит сначала выполнить черновую стяжку (для тепло – и шумоизоляции можно уложить стекловату, пенополистирол или минеральное волокно).
Выполните установку коммуникаций: от канализации необходимо подвести трубу к месту установки сифона или трапа с уклоном не менее 1%, а от водопровода – проштробить в стене подвод для горячей и холодной воды
К вопросу подключения к канализации и водопроводу следует отнестись крайне внимательно. Все стыки обязательно уплотнить и обработать герметиком. Если вы никогда не занимались подобными работами, рекомендуем вам просмотреть подробный инструктаж по .
После просушки на поверхность пола и стены наносится изоляция, например, битумная мастика или жидкая резина. Можно использовать и рулонные материалы, но идеальный вариант – полимеризующиеся пропитки (жидкое стекло), которые используются для изоляции бассейнов.
При застывании они образуют непроницаемое для воды покрытие, которое надежно защитит от протечек.
Также следует обработать и трубы, оставив открытыми только вентили и выпуски.
Гидроизоляция – обязательный этап при строительстве душевой своими руками, ведь она сможет избавить вас от проблемы затопления соседей, грибка и износа строительных материалов при контакте с водой
Для основания можно взять влагоустойчивый красный кирпич, который укладывается на плиточный клей для кладки по периметру будущей кабинки, формируя бортики. Затем устанавливается трап с гидрозатвором или стандартным сифоном и присоединяется к канализационной трубе.
После этого пол закладывается кирпичом или заливается самовыравнивающейся смесью (толщиной в 3-5 см) с применением армирующей сетки.
При обустройстве финишной стяжки важно не забыть сделать уклон к сливному стоку, иначе вода будет постоянно застаиваться на полу душевой
Осталось тщательно затереть все стыки и щели раствором из песка и цемента, просушить и снова обмазать гидроизоляцией, не затрагивая сифон.
У нас на сайте есть другая статья, в которой мы более подробно рассмотрели процесс самостоятельного , снабдив материал пошаговыми фото.
Шаг #3 – собираем каркас и укладываем плитку
Если вы хотите устроить полноценную кабинку, а не душевой уголок, необходимо возвести перегородки. В зависимости от местоположения, с одной или двух сторон кабина уже прилегает к комнатной стене.
Недостающие перегородки можно сделать из влагостойкой фанеры или гипсокартона с последующей облицовкой той же плиткой или мозаикой. Для этого нужно соорудить каркас из металлопрофиля, обшить его ГКЛ, выровнять швы шпатлевкой и загрунтовать поверхность.
Если гипсокартонная стенка вас не вдохновляет, можно возвести перегородку из прозрачного или матового стекла (лучше всего триплекса), стеклоблоков, пластиковых панелей
Чтобы финишная отделка красиво легла, важно хорошо выровнять поверхность каркаса, особенно, если хотите облицевать его прихотливой к качеству основания мозаикой.
Для этого можно использовать штукатурку с последующей обработкой влагостойкой пропиткой или гипсовую смесь.
Если вы выбрали сложную форму для поддона, где присутствуют плавные линии, закругления или большое количество углов, лучше выбрать для облицовки листовую мозаику – с ней проще работать, чем с крупной плиткой, которую нужно тщательно вымерять и подрезать
После выравнивания прикрепите облицовку на плиточный клей и обработайте швы влагоустойчивой затиркой. Когда раствор застынет, обработайте герметиком места стыков плиток со стенками душевой.
Чем качественней будет выполнена укладка и меньше межплиточные промежутки, тем дольше прослужит декоративное покрытие в условиях влажной среды.
Шаг #4 – устанавливаем двери для кабинки
Чтобы во время гигиенических процедур вода не разбрызгивалась по всей территории ванной комнаты, желательно оградить душевую со всех сторон. Самый простой вариант – устроить или непромокающих шторок.
Но такое решение больше подойдет для душа на даче, а вот комнату в квартире вряд ли украсит. Поэтому можно купить готовые раздвижные, складные или распашные дверцы или сделать их самому из гипсокартона или фанеры.
Распашные двери – самое простое решение для обустройства кабины из плитки, и хотя герметичностью их конструкция не отличается, но от брызг воды по всей территории комнаты она отлично защитит
Но все же лучший вариант (как по дизайну, так и уровню влагоустойчивости) для обустройства перегородок самодельной кабинки – раздвижные поликарбонатные или стеклянные двери, толщиной не менее 6 мм.
Вырезать и обработать торцы заготовок можно в стекольной мастерской, а установить с помощью готовых навесов, которые крепятся как к потолку, так и стенам.
Советы по строительству и дизайнерскому оформлению
Чтобы создать свой неповторимый дизайн, можно комбинировать различные материалы, не забывая о практичности и безопасности будущей душевой. Например, для пола желательно выбрать рельефную небольшую плитку или мозаику – на шероховатой поверхности с частыми швами меньше шансов поскользнуться.
В качестве отделочного материала для поддона можно использовать и разноцветную гальку или другой декор, залив финишный слой прозрачным герметиком.
При желании можно оснастить самодельную конструкцию гидромассажем и другими функциями из арсенала фабричного гидробокса, но для этого придется устанавливать дополнительные трубы и делать специальные выпуски
Несколько важных нюансов:
Чтобы вода в трубах не застраивалась, нужно соблюдать важное правило: вход в канализацию должен быть всегда ниже уровня пола. От этого зависит высота поддона с вмонтированным сифоном или сливным трапом.
Перед монтажом водоотводящей системы обратите внимание на пропускную способность трапа: чем она больше, тем быстрее будет уходить вода из поддона. В некоторых случаях, например, для кабинки с функцией «тропический душ» стандартный трап может не справляться с потоком воды.
На поддон лучше всего укладывать целую плитку или мозаичные листы. Для этого на этапе разметки кабинки можно сделать сухую раскладку. Если же без подрезов не обойтись, установите на спил торцевые заглушки.
Создавая дизайн своей будущей кабинки, подумайте и о комфортных мелочах.
На этапе строительства легко предусмотреть различные полочки или ниши для размещения всевозможных шампуней, гелей и других гигиенических принадлежностей или соорудить небольшой стул, облицованный плиткой.
Выводы и полезное видео по теме
Для более полного представления о различных нюансах и этапах работ по обустройству самодельных кабинок предлагаем изучить несколько видеоматериалов с советами мастеров.
Как смонтировать линейный трап для душевого уголка:
Как сделать кабинку с поддоном из плитки и теплым полом:
Начальный этап строительства поддона – расчет высоты, черновая стяжка:
Установка трапа и утепление пола в душевой кабинке:
Как сделать стяжку пола для поддона:
Строительство самодельной душевой кабины с облицовкой из плитки или мозаики позволяет воплотить в жизнь самые креативные дизайнерские идеи. И если выполнить все работы качественно, не забыв про уклоны и гидроизоляцию поверхностей, такой душ прослужит куда дольше пластиковых кабинок.
Но если вы не уверены в своих строительных навыках, всегда можно подключить к работе профессиональных строителей или сантехников.
Вам нравятся душевые кабинки из плитки и вы хотите соорудить подобную и себе? Если у вас остались или возникли вопросы после прочтения нашей инструкции, задавайте их в блоке, расположенном ниже.
Или вы хотите дополнить наш материал практическими рекомендациями по укладке плитки, подключению к системе водоснабжения/канализации? Может вы только что завершили сооружение душевой кабинки? Пишите свои замечания и советы, добавляйте фотографии собственноручно изготовленной кабинки – ваш опыт вдохновит многих новичков в этом деле.
50+ фото, идеи отделки поддона, стен кабины, ниш, сиденья
Какой вид плитки лучше выбрать?
Отделка должна отличаться не только красивым исполнением, но и соответствовать определенным требованиям, обладать высокими влагоотталкивающими свойствами, стойкостью к химическим средствам, хорошими прочностными качествами и гидроизоляцией, в виде специальных смесей для затирки, предотвращающих появление грибка и плесени. Обязательно посмотрите статью про отделку ванной комнаты плиткой, там как раз все нюансы учтены.
Фото поддона для душа из плитки
Напольная клинкерная плитка для душевого самодельного подиума выбирается с учетом частого и длительного контактирования с водой. Для облицовки используют изделия, имеющие рельефную или шероховатую поверхность и высокий показатель сопротивления скольжению, что является менее травмоопасным.
Чаще всего встречается оформление в виде плотного, долговечного, прочного и влагостойкого керамогранита или кварцвиниловая отделка. Такие конструкции могут иметь прямоугольную, квадратную, закругленную форму, быть открытого типа без крыши или закрытого вида с подиумом, стенками и потолочным основанием. Поддон с бортиком может иметь различную высоту, быть достаточно глубоким и прекрасно выполнять функции ванны, что особенно подойдет тем, кому, например, требуется купать ребенка.
На фото интерьер санузла и открытая душевая из плитки с поддоном квадратной формы.
При оформлении поддона также часто применяют мозаику, которая не только легко справляется с облицовкой различных форм, но и за счет большого количества межплиточных швов и стыков делает поверхность не скользкой.
Оформление сиденья плиткой
Удобные и комфортные ступеньки или стульчики, интегрированные в стену, чаще всего декорируют небольшими кафельными плиточками или мозаикой, наиболее подходящей для кривых и изогнутых линий.
Примеры облицовки полок и ниш в душе
Благодаря отделке встроенных ниш и полок в душевой, получается создать в интерьере по-настоящему изящные акценты. Например, можно применить кафель темного цвета и тем самым придать нишам визуальной глубины или выбрать для полок контрастное оформление и сделать их еще более декоративными.
На фото душевая с нишами, отделанными мозаикой темного оттенка.
Как отделать душевую кабину без поддона плиткой?
В данном случае используют облицовку, контрастирующую с общим оформлением помещения, тем самым выделяя душевую зону или применяют однотипную крупноформатную плитку, подходящую для пола без перепадов высоты. Таким образом получается зрительно увеличить пространство и придать ему очень солидный облик.
При обустройстве данной кабины главным требованием, является достаточная высота комнаты, так как, за счет того, что душевой трап и труба, отводящие воду в канализацию, должны располагаться ниже полового уровня, при помощи бетонной стяжки приходится поднимать пол и делать уклон по направлению к сливу.
На фото туалет, совмещенный с ванной и душевая без поддона со стеклянной дверью, облицованная плиткой.
Варианты раскладка плитки
Классическим вариантом укладки кафеля кабанчик, является горизонтальное расположение со смещением. Для создания небанального дизайна, можно применить более сложную, но при этом достаточно оригинальную раскладку вертикальными рядами или елочкой. Также очень трудоемкой считается укладка плиточных изделий по диагонали, позволяющая визуально расширить пространство.
На фото плитка кабанчик серого цвета с горизонтальной раскладкой со смещением в душевой.
Цветовая гамма плитки
Выбор цветового решения напрямую зависит от габаритов помещения и от его функциональных планировочных особенностей. Бежевая, белая, черная, серая, зеленая, голубая, коричневая или любая другая по цвету плиточная отделка, при учете всех пространственных нюансов, способна гармонично дополнить любой дизайн.
На фото интерьер ванной с душевой, декорированной квадратной плиткой серого цвета.
При использовании светлых оттенков, не преимущественно белого, удается визуально расширить душевую и увеличить в объеме. Более неповторимого и уникального оформления, а также устранения мелких дефектов поверхности, можно добиться за счет чередования плиточных изделий разных цветов.
Варианты дизайна душа
Несколько оригинальных вариантов.
Сочетание плитки и мозаики
Данная комбинация позволяет создать действительно интересную отделку душевой. С помощью добавления такого характерного штриха, как мозаика, обстановка приобретает более продуманный и завершенный облик.
Посмотрите идеи мозаики в интерьере ванной.
На фото бежевая плиточная отделка в сочетании с разноцветной мозаикой в душевой открытого типа.
Под дерево
Внешне полностью передает поверхность натурального дерева, при этом обладая всеми преимущественными качествами керамической плитки.
Обязательно изучите нашу подборку идей плитки с имитацией под дерево.
Под камень
Благодаря специальным технологиям, керамика отличается даже самыми мелкими неровностями, изящными изломами, трещинками и переливами, характерными для каменных пород.
На фото небольшая душевая из плитки с имитацией мрамора в интерьере ванной.
Под бетон
В визуальном и эстетическом плане, помещение с данной облицовкой, приобретает более мощный и надежный облик.
Чешуя рыбы
За счет красоты рыбьей чешуи, обладающей мягкими переливами, получается зрительно наделить пространство дополнительным объемом.
На фото ванная комната с открытой душевой без поддона, оформленной бирюзовой плиткой в виде чешуи рыбы.
Крупная галька
Не боится влаги и поэтому одинаково хорошо подходит, как для отделки душевой в квартире, так и для оформления летнего душа на даче. Крупная галька, привнесет в обстановку настроение настоящего морского побережья.
С рисунком
Крупное изображение, занимающее всю плоскость или мелкие рисунки, повторяющиеся несколько раз, являются отличным решением для того, чтобы разнообразить и оживить однотонное оформление.
На фото интерьер ванной и маленькая душевая с белой плиткой, украшенной рисунками.
Идеи отделки душевой кабины в различных стилях
При грамотном декорировании душевой, можно сформировать по-настоящему красивый дизайн для любого интерьерного направления, такого как, лофт, прованс, кантри, классический или современный стиль.
Например, для современной стилистики применяют лаконичную отделку в базовой и нейтральной цветовой гамме, которую иногда дополняют яркими элементами. Для прованса выбирают фрагментарное использование мозаичной или лоскутной плитки в стиле пэчворк, а в урбанистическом лофте применяют не менее органичный кафель кабанчик или облицовку с имитацией состаренных поверхностей и строительных материалов.
На фото душевая из плитки кабанчик серого цвета в интерьере санузла в стиле лофт.
Особенности отделки плиткой маленькой душевой
В небольшой душевой наиболее уместна керамика среднего размера без лишних узоров и рисунков. При раскладке для стен можно применить горизонтальное расположение, зрительно расширяющее пространство или вертикальную укладку, приподнимающую потолок. На полу для увеличения площади, можно использовать кафель квадратной или прямоугольной формы, выложенный по диагонали.
Посмотрите, как грамотно оформить маленькую ванную.
Фотогалерея
Душевая из плитки должна иметь ненавязчивое, гармоничное и уютное оформление, отличаться функциональностью, красивым внешним видом и представлять собой по-настоящему комфортное место релакса.
Поддон для душевой кабины своими руками из плитки
По своей конструкции самодельный поддон для душевой кабины представляет собой хорошо гидроизолированный участок с расположенными по периметру бортиками. Нижнее основание и бортики поддона изготавливают из армированного бетона, с последующей облицовкой керамической плиткой с низким влагопоглощением.
Необходимые материалы для душевого поддона из плитки:
Поддон из светлой плитки хорошо сочетается со стенами, сделанными под натуральный камень.
Популярные душевые поддоны:
Все душевые поддоны
2. Какую плитку выбрать для облицовки поддона душевой кабины?
Сразу надо сказать, что не любая плитка подойдет для облицовки самодельного душевого поддона. Например, просматривая фото в журнале или каталоге керамической плитки, Вы определили свой выбор на какой-то определенной коллекции кафеля. Однако, привлекательный внешний вид – это дело вкуса, а вот техническая характеристика материала – это то, на что необходимо сразу обращать внимание.
По стандарту вся керамическая плитка, в том числе и керамогранит, разделяются на 3 категории по влагопоглощению. Влагопоглощение кафеля из 1 категории около 3%, из 2 категории – 5-10% и, из 3 категории – более 10%. Для душевого поддона подойдет керамическая плитка с наименьшим влагопоглощением, то есть, кафель из 1 категории.
Еще один момент, которому следует уделить внимание – это стойкость к истиранию. Если душевая кабина и, собственно, поддон, монтируются на загородной даче, и санузлом будут редко пользоваться только в дачный сезон, то можно использовать плитку с любой износостойкостью. Например, можно немного сэкономить и купить керамическую плитку с I – III категорией износостойкости. Если же душевая кабина монтируется в квартире постоянного проживания и, ванной комнатой будут пользоваться ежедневно, то желательно купить плитку для поддона душевой кабины с высокой категорией износостойкости. Маркировка на таком кафеле должна быть PEI-IV или PEI-V.
Совет!
Известные производители керамической плитки на тыльной стороне кафеля указывают категорию влагопоглощения и износостойкость. Покупая плитку более низкой ценовой категории или менее известных фабрик, узнать ее влагопоглощение и износостойкость можно только в технической документации на товар.
Популярная керамическая плитка:
Все коллекции керамической плитки
3. Монтаж душевого поддона из плитки в ванной комнате городской квартиры
1. Гидроизолируемся от соседей снизу
На полу ванной комнаты по плите перекрытия изготавливается цементно-песчаная стяжка. Предварительно предусматривают расположение и выпуск канализационной трубы в точке монтажа поддона. После полного высыхания стяжки, только на том участке, где будет монтироваться поддон, производят гидроизоляцию холодной битумной мастикой. Битумную мастику в жидком состоянии наносят при помощи широкой кисти в 1-2 слоя, позволяя высохнуть каждому слою по отдельности. Отдельно при гидроизоляции стоит уделить внимание углам и стыкам стен с черновой стяжкой.
Внимание!
Битумной мастикой изолируется только тот участок, где будет заливаться бетонный поддон. На всю остальную площадь пола в ванной плитка клеится на цементно-песчаную стяжку.
2. Монтируем наружную опалубку
Произведя разметку и наметив четкие границы будущего поддона, приступают к установке опалубки. Из обрезной доски сбивается конструкция в виде буквы «Г», если душевая кабина будет располагаться в углу ванной комнаты. Если же душевая кабина будет расположена по касательной одной из стен в ванной комнаты, то опалубка сбивается в виде буквы «П». Уложив сбитую опалубку по месту, чтобы доски не уходили при заливке, их временно подпирают различными тяжелыми предметами.
3. Армируем основание будущего поддона
Из арматуры сечением 8 мм нарезают прутки, равные по длине и ширине будущего поддона и, из заготовленных прутков вяжут арматурную решетку с ячейкой 100х100 мм. Например, изготавливается поддон с наружными размерами 100х90 см. Значит, заготавливаем 9 прутков длиной 97 см, и 9 прутков длиной 87 см. Из полученных прутков на ровной поверхности выкладывается решетка и, все точки пересечения арматурных прутков вяжут обожженной проволокой диаметром 1 – 1,5 мм. Готовую связанную решетку помещают в ранее установленную деревянную опалубку, при этом под решеткой и гидроизолированным перекрытием помещают либо специальные арматурные держатели, либо небольшие обломки камней, чтобы при заливке бетоном решетка находилась в немного приподнятом состоянии.
4. Монтируем внутреннюю опалубку
Внутренняя опалубка изготавливается такой же конфигурации, как и наружная опалубка с той лишь разницей, что все ее стороны на 5-10 см меньше сторон наружной опалубки. Внутренняя опалубка задает будущую ширину и высоту поддона душевой кабины. Поместив сбитую из досок внутреннюю опалубку в наружную опалубку пространство, где будут располагаться бортики, армируют несколькими продольными арматурными прутками. При армировании бортиков арматуру желательно связать с нижней горизонтальной арматурной решеткой.
Совет!
Для армирования бортиков душевого поддона вместо ровных прутков арматуры, так же можно использовать б/у катанку или стальную проволоку сечением более 5 мм.
Система устройства слива в поддоне.
5. Изготавливаем бетон и заливаем будущую основу поддона
Изначально в железное корыто насыпают 3 части песка и 1 часть цемента марки 500. Засыпанные компоненты перемешивают без воды всухую до однородного состава. Далее в отдельный таз наливают 6-8 литров теплой воды, в которую заливают такой же объем жидкого стекла. Воду с жидким стеклом перемешивают, после чего выливают в корыто с цементно-песчаной смесью. Все компоненты в корыте перемешивают до однородного состояния, после чего в раствор засыпается в качестве наполнителя щебень или гранитный мелкий отсев, и производят повторное перемешивание компонентов. Готовый бетон заливают в установленную опалубку и при помощи мастерка вручную вибрируют, чтобы избежать образования пустот в толще бетона. Выполнив вибрацию жидкого бетона, поверхности основания и бортиков будущего поддона заглаживают при помощи шпателей, при этом на основании сразу формируют небольшой уклон в 5мм на 1 м к канализационному выпуску.
Внимание!
Бетон или цементно-песчаный раствор, замешанный на жидком стекле, твердеет очень быстро, поэтому работу необходимо производить оперативно.
6. Облицовка поддона керамической плиткой
После заливки бетона в опалубку необходимо выждать около суток, после чего опалубка аккуратно снимается. При необходимости в некоторых местах подчесывают пока что «мягкий» бетон. В целом же, после снятия опалубки, облицовку поддона начинают производить примерно на 5-6 день, то есть, когда бетон нормально отвердеет. Для укладки плитки на нижнее основание и бортики поддона, используют влагостойкий плиточный клей. Клей на тыльную сторону плитки и бетонную поверхность наносят и распределяют шпателем-гребенкой с высотой зуба 10-12 мм, для того чтобы при нивелировке и осаживании кафеля киянкой, все пространство под плиткой было равномерно заполнено клеевой массой. Это очень важный момент, так как наличие пустот под кафелем в дальнейшем может привести к общей плохой гидроизоляции душевого поддона.
Таким образом, изготовленный своими руками поддон — универсальное решение, которое при грамотном подходе прослужит вам не один десяток лет. Кафель — материал устойчивый к влаге и довольно легко монтирующийся на заранее подготовленную поверхность. Главное — учесть все важные нюансы подготовки места установки поддона, правильно выбрать материалы и смеси для проведения монтажных работ.
как сделать своими руками вместо ванны, гидроизоляция душа
Ванная – это не только место для гигиенических процедур, а уголок релаксации, поэтому хочется, чтобы в ней было уютно, чисто и красиво. Нет необходимости ставить огромную ванну. Вполне можно установить компактный душ, в котором можно взбодриться утром и расслабиться вечером. Причем можно избежать покупки дорогостоящей душевой кабины, а душевой поддон из плитки сделать своими руками.
Особенности
Маленькое пространство ванной комнаты зачастую заставляет искать оптимальные решения для того, чтобы там было удобно всем членам семьи, и в тоже время имелось все необходимое. Если санузел совмещен, то эта проблема становится еще актуальнее. Иногда хороший выход – это установка душевой кабины. Но готовые изделия, которые есть в широком ассортименте в строительных и сантехнических магазинах, не всем подходят из-за высокой цены. Следует продумать, как лучше огородить пространство, чтобы защитить рядом стоящие вещи от попадания воды, а поддон можно сделать из плитки. И это несложный процесс, если есть все необходимые материалы и инструменты.
Существуют два варианта установки поддона.
Можно купить в магазине готовый комплект, в который входит полистирольный поддон. Он уже герметизирован и имеет каркас. Его можно установить, соорудить бордюр, оформить отделку с помощью керамической плитки. Верхнее пространство обустроить самым простым способом: прикрутить к стене поручни для удобства, наверху поместить трубу и повесить водонепроницаемую штору.
Все делается своими руками – от начала до конца.
Если намечен ремонт капитальный, стоит изначально продумать, где и какая сантехника будет установлена с ориентированием на то, где удобнее будет проложить коммуникационные системы. В том случае, когда ремонт уже сделан, придется подстраиваться под существующие водопровод и канализацию. Но лучше всего, чтобы душ располагался в противоположном углу от входа.
Формы поддонов могут быть самые разнообразные: квадратные, треугольные, круглые, овальные. Размеры варьируются от семидесяти сантиметров и выше. Все зависит от величины ванной комнаты и места, которое без ущерба для остального пространства можно отвести под душ. Логичным будет рассмотреть на будущее вариант установки определенного вида кабины без поддона. Тогда размеры подгоняются под величину основания кабины, которую впоследствии планируется установить.
Устройство
Основные этапы для создания поддона из плитки своими руками являются следующими:
продумать и обозначить размер будущего сооружения;
определиться с материалом для строительства;
устроить удобный бортик;
подготовить площадь, на которой будет устанавливаться поддон;
продумать и сделать теплоизоляцию;
смонтировать трап;
построить поддон;
облицевать поддон и бортик.
Когда решено, где будет располагаться основание душа, и какой формы оно будет, нужно обозначить его контуры. Перед покупкой материала следует рассчитать, какое количество потребуется. Плитку рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы в случае повреждения элемента его можно было заменить. В процессе работы может оказаться, что где-то произошел просчет, поэтому лучше подстраховаться. Кроме того, сразу нужно решить будет ли поддон глубоким, что будет использоваться в качестве ограждающего устройства – пластик, стекло или пленка.
В основе душевого поддона лежит фундамент из бетона, который отделывается декоративным материалом. С внешней стороны прокладывается стенка, благодаря которой вода не будет выливаться на пол ванной комнаты. Внутри этой конструкции находится трап, предназначенный для слива воды в канализацию. Плоскость монтируется так, чтобы в сторону трапа был небольшой уклон.
Как сделать?
Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.
Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.
Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.
С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.
Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.
К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:
«Юнис Плюс»;
«Юнис Бассейн»;
«Литокол» К80;
«Церезит» СМ11.
Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.
К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.
Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.
Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.
Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.
Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.
Дизайн
Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.
Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.
Но самый лучший вариант – это выложить плитку. Выбор ее настолько разнообразен, что можно оформить поверхность так, что она будет соответствовать общему дизайну. При желании душевую кабину можно оформить в одном стиле со стенами или потолком и полом.
Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой. Фаворитами в облицовке душевой кабины считаются керамическая плитка и мозаика. Но также интересно и стильно смотрится натуральный или искусственный камень, используемый в качестве облицовки.
Советы
Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.
Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.
Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.
Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.
Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Красивые примеры
Плитка дает неограниченный простор для фантазии. Поэтому оформить поддон не оставит особого труда.
Удачный вариант сочетания бежевых тонов, где стены выполнены на тон светлее поддона с использованием декоративных вставок. А сам поддон выложен из плиток разного размера и величины.
Неплохо смотрится и компактный угловой поддон, выложенный крупной плиткой. В этой же цветовой гамме выложены стены и пол с использованием еще более крупных элементов. В целом все смотрится гармонично.
Еще одно интересное решение. Достаточно соорудить более глубокий поддон. Он может при необходимости выполнять функции ванной. В данном случае дно поддона выкладывается мелкой плиткой, а стены – крупной. Цветовая гамма стен и пола совпадает.
Интересно смотрится в оформлении поддона покрытие мозаичного типа, причем оно используется в сочетании с крупными плитами на стенах.
В следующем видеоролике можно посмотреть, как сделать душевой поддон из плитки своими руками.
фото боксов, гидроизоляция своими руками из кафеля, пеноблоков, размеры поддона
Ежедневно человек начинает и заканчивает свой день в ванной комнате.
Но часто в малогабаритных квартирах санузел совмещён и имеет очень маленькую площадь — места для установки нужных сантехнических приборов катастрофически не хватает.
Выход есть — обустроить душевую кабину своими руками.
Плюсы и минусы самодельного душевого уголка
Производители предлагают душевые под любое помещение и интерьер. Но фабричные изделия стоят дорого, да и не всегда вписываются в небольшое помещение.
У самодельной конструкции масса преимуществ:
простота и надёжность — стенки из керамики намного надёжнее пластика и оргстекла;
эстетичный внешний вид — подбирают не только цветовую гамму, но также и создают оригинальную форму изделия;
экологичность и безопасность — керамика, материал натуральный и вреда здоровью человека не приносит;
простота в уходе — плитка легко отмывается от любых загрязнений.
Недостатки есть, но их мало и они легко устранимы:
плохая звукоизоляция — достаточно обустроить дополнительный слой изоляционного материала;
плитка холодная — керамика быстро нагревается от потока горячей воды, кроме этого, всегда можно установить под плитку тёплый пол.
Устройство бокса из плитки
Перед тем как приступать к обустройству уголка своими руками, следует определиться с его конфигурацией и местом установки. Именно от этих параметров будет зависеть сложность выполнения монтажа.
Самодельные душевые кабинки бывают:
Со сливом в полу — отличный вариант для ванных комнат небольших габаритов. Устанавливается в нише или в угловом пространстве.
Из керамической плитки — популярный отделочный материал, применяемый для влажных помещений. Он обладает великолепными прочностными характеристиками, эстетичен, практичен, безопасен.
Из пеноблоков и плитки — материал применяется для возведения стен и обустройства поддона, но подлежит обязательной облицовке керамическими изделиями.
Из кирпича и плитки — обустраивают каркас кабины из кирпичной кладки, которую впоследствии декорируют клинкерной плиткой.
Встроенная — для её обустройства используют нишу в помещении санузла.
Без поддона со шторкой — душевая, которую монтируют своими руками, но вместо дверей устанавливают штангу со шторой.
Душевые кабины на фото
Фото 1. Стильная душевая кабина из кафеля своими руками, оформленная в классическом дизайне.
Фото 2. Душевой уголок с поддоном, облицованным керамической плиткой в тон к стенам.
Фото 3. Самодельная душевая кабина из кафеля в ванной комнате небольшого размера.
Уголок со сливом в полу своими руками
Первым делом определяются с формой будущей душевой кабины. Простым вариантом будет сделать прямоугольный или квадратный вариант, особенно если в помещении есть ниша. Но если вы уверены в своих силах, то можно соорудить и угловую конструкцию.
Как высчитать оптимальные размеры бокса, выложенного из кафеля
Всё зависит от площади помещения и планировки, но наиболее комфортный вариант — кабина 90х90 см.
Можно высчитать размер исходя из размера кафельной плитки, чтобы отходов от обустройства было меньше. Например, выбран вариант плитки 30х30 см, тогда вам потребуется всего 9 плиток на пол.
Перед тем как проводить монтажные манипуляции следует нанести разметку на горизонтальную поверхность.
Инструменты
Мастерок;
гребневый шпатель;
рулетка или железный метр;
правило и нивелир;
шкурка для шлифовки;
строительное ведро или таз для замешивания состава;
газовая горелка или лампа паяльная;
карандаш;
перфоратор или дрель с насадкой «миксер».
Гидроизоляция
Этот этап пропускать никак нельзя, хорошая гидроизоляция — залог того, что вы не затопите соседей и ваше перекрытие останется в целостности и сохранности. Не стоит думать, что достаточно просто плитки с плиточным клеем и всё будет герметично. У керамического покрытия существуют микропоры, которые могут постепенно пропускать влагу.
Гидроизоляция проводится следующим образом:
очистить поверхность;
если на ней имеются глубокие трещины и выбоины, произвести ремонт цементным раствором;
нанести мастику, особое внимание уделить стыкам стен с полом;
на мастику настелить гидроизоляционный материал — рубероид или резиновая мембрана;
при применении рубероида, все стыки промазываются битумом и прогреваются газовой горелкой.
Важно! Гидроизоляционный материал укладывается внахлёст на стены 15—20 см.
Монтаж труб, делаем слив
Есть два варианта обустройства стока:
Каналы — небольшие канавки, которые проходят вдоль стены. Они способны отвести большое количество сточных вод и великолепно функционируют.
Трапы — слив, расположенный в центре душа, и к нему идёт технологический скос.
Алгоритм установки:
подготовить поверхность для укладки труб или каналов;
разместить составляющие в соответствии с выбранной схемой;
присоединить все каналы к сифону и сливной трубе;
проверить работу канализационной системы;
заклеить сток скотчем, чтобы во время дальнейшего монтажа в него не попал цемент или плиточный клей.
Поддон из плитки: как выложить фундамент в квартире
Следующим этапом идёт обустройство стяжки, которая закроет систему канализации и будет надёжным основанием для укладки плитки:
установите опалубку по высоте предполагаемого основания;
если кабина небольшая — маяки можно не устанавливать;
разведите бетонный состав: соедините нужные ингредиенты самостоятельно или купите готовую смесь, в которую добавляется нужное количество воды;
залейте раствор и разровняйте правилом или шпателем;
поправьте канализационную решётку — она должна стоять строго по уровню, и чуть выше основания.
Основание оставляют на 3—4 дня для затвердения. После этого проводят второй этап финишной изоляции по тому же принципу, что и в первый раз.
Как собрать каркас, как сделать отделку
Теперь пришло время обустроить стены кабины, есть несколько популярных вариантов:
кирпичная кладка;
применение шлакоблоков;
монтаж из влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна;
стеклянные ограждения.
Рассмотрим вариант облицовки стен и пола клинкерным материалом:
на пол следует стелить плитку с шероховатой поверхностью — так безопаснее;
если уклон большой, то применяют мозаику — она смотрится великолепно, к тому же визуально скрывает все неровности;
укладку плитки начинают с горизонтальных поверхностей;
как только плитка на полу готова, её оставляют минимум на 8 часов;
затем укрыть целлофаном, чтобы не замарать и приступать к облицовке стен;
плитку начинают клеить от дальнего угла и идут порядно по всему периметру душевой.
Совет! Выложить три ряда плитки и оставить на 4—6 часов, чтобы клей схватился. В противном случае первый ряд под тяжестью материала может повести.
На рынке очень много керамической плитки для отделки стен, так что подбирают материал под любой дизайн и оформление.
Душевая может быть однотонной или чёрно-белой. На основной стене выкладывают красивое панно, или абстрактный рисунок из плитки разной конфигурации.
Отлично смотрится мозаика, особенно цветная, которой выкладывают 1 стену, как элемент декора.
Фото 4. Один из самых популярных вариантов оформления душевой — отделка плиткой под мозаику.
Как сделать дверки
Установить готовые стеклянные конструкции из закалённого материала — безопасные и надёжные, но имеют большой удельный вес.
Пластиковые двери прослужат достаточно долго — они намного дешевле первого варианта, но имеют свойство со временем темнеть.
Соорудить конструкцию из триплекса своими руками при помощи направляющих и алюминиевых уголков.
Наконец, укрепить между стенками красивую штангу и повесить шторки для душевой — самый экономичный вариант.
Фото 5. Встроенная душевая кабина с раздвижными дверцами, выполненными из закаленного стекла.
Как ухаживать за уголком, построенным из кафеля
Стоит отметить, что проблем с уходом за кафелем никогда не возникало. Он отлично моется простой водой с добавлением любого средства. Не боится химических составов и чистящих порошков.
С керамической плитки легко удаляется мыльный налёт, а для придания ей неповторимого блеска споласкивают её водой с нашатырным спиртом, разведённым 1:10.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором детально показывается процесс создания душевой кабины своими руками.
Почему лучше обустроить душевую кабину своими руками
Если помещение санузла маленькое — душевая кабина, сделанная своими руками из плитки без поддона, отличный вариант обустроить уютный уголок для принятия водных процедур. Не нужно бегать по магазинам, искать подходящий размер и платить за это немалые деньги. Сделав всё своими руками, вы не только сэкономите, но и будете гордиться своим произведением.
Душевой поддон из плитки, из кирпича своими руками, фото, видео
Душевые поддоны для душа из плитки и кирпича становятся обыденностью в обустройстве современных ванных комнат. Душевой поддон из плитки хорошо сочетается с кафелем на стенах ванной комнаты. Вид приличный, да и монтаж не самый сложный. Как сделать поддон для душа из плитки? В статье мы рассмотрим особенности монтажа поддона для душа под плитку.
Сделать душевой поддон из плитки своими руками для обычного человека — вполне выполнимая операция.
Такая конструкция весьма прочна. Поддон для душа из плитки может быть любой конфигурации и любого размера – значит, хорошо подойдет для маленьких ванных комнат.
Порядок работ при монтаже душевого поддона из плитки
Вначале очистите пол в ванной комнате. Если пол кафельный, то старую поверхность нужно удалить. После тщательно подмести полы.
Подготовка места
Затем покройте пол и места примыкания стен к полу гидроизоляционным раствором. Наносите гидроизоляцию молярной кисточкой так, чтобы не осталось пропущенных мест. Это предохранит поддон от появления плесени.
Гидроизоляция
Когда гидроизоляция высохнет, можете приступать к монтажу поддона для душа из кирпича. Вид кирпича не особо важен: подойдет как обычный, так и силикатный. Кирпичи кладутся на цементно-песчаный раствор. Альтернативой такому раствору может служить специальная смесь, которая есть в строительных магазинах. В основание будущего поддона уложите твердую металлическую сетку, чтобы укрепить конструкцию.
Кирпичи
Определите место слива и установите систему отвода воды.
Слив
Когда сливная система установлена, залейте так называемую черновую стяжку. Для нее подойдет цементно-песчаный раствор с добавлением щебня. Выровняйте нанесенный раствор при помощи шпателя.
Стяжка
После того, как стяжка высохнет, нанесите второй слой гидроизоляционного раствора. Это защитит бетон от влаги. Без качественной гидроизоляции плесневой грибок может появиться не только в ванной, но и перебраться в другие комнаты.
Второй слой
Затем нанесите на поддон самовыравнивающуюся смесь. Её продают в строительных магазинах. Такая смесь лишит бетон неровностей. Для большей безопасности нанесите на самовыравнивающуюся смесь еще один слой термоизоляционного раствора.
На этом каркас поддона можно считать законченным. Остается отделать поддон для душа под плитку.
Облицовка поддона плиткой своими руками
Плитка клеится на специальный раствор, который есть в любом строительном магазине. На упаковке раствора должна быть инструкция по приготовлению с четкими пропорциями. Замешивается клеящий состав дрелью с насадкой «миксер».
Клеящий состав
Нанесите готовый клеящий состав на поверхность поддона зубчатым шпателем. Затем начните клеить плитку. Лучше выкладывать плитку с какого-то одного угла.
Укладка плитки
Если одна плитка выступает над другой, то уровнять уровень можно при помощи специального резинового молотка. Простукивать нужно очень аккуратно, чтобы плитка не треснула.
Резиновый молоток
Когда кафель уложен, нанесите в швы между плиткой гидроизоляционный раствор. Он продается в тех же строительных магазинах. Перед приготовлением ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.
Душевой поддон из кирпича и кафеля готов. Вам остается дождаться засыхания раствора, а потом помыть поддон.
К нашей инструкции мы прилагаем ссылку на видео «Душевой поддон из плитки своими руками»:
http:// www.youtube.com/watch?v=XV0K-9Wzu6c
Глас народа о душевых поддонах из плитки
Мы обратились к мнениям владельцев самодельных душевых поддонов, чтобы дать дополнительные советы.
На форуме moudom пользователь aosp пишет, что покрыл стены и пол своего душевого поддона смальтой. Через какое-то время поверхность начала желтеть.
Тут два выхода: либо установить смягчитель воды, либо идти нашим путем – облицовывать поддон кафелем. Кафель желтеть не будет.
Тот же пользователь пишет, что поддон из кирпича отличается надежностью, помыться места хватает, можно сделать конструкцию любой формы.
На форуме bmwclub пользователь stepanych пишет, что кафельный поддон намного долговечней, чем акриловый. Акрил со временем желтеет.
Мы согласны. Но при монтаже поддона из кафеля нужно быть очень внимательным – не полениться сделать несколько слоев изоляции, а затем очень аккуратно выложить кафель, а потом обработать швы между плиткой специальным раствором. Иначе поддон из плитки прослужит намного меньше, чем акриловый – кафель начнет отваливаться или заведется плесень.
Душевая кабина своими руками: слив, поддон, фото, видео
В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.
Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.
Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется
Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов.
Просто необходим хороший слив.
Для установки слива понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства.
Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий).
Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно.
Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой.
Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.
Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.
Содержание статьи
Способы организации слива в душевой кабинке
Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.
Если смотреть снаружи, то большой разницы нет
Виды поддонов
Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.
Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.
Наполовину готовый душевой поддон из кирпича
Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.
Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.
Размеры и форма: выбираем
Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:
Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.
Организация слива
Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.
Установка трапа
Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.
Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк
В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.
Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.
Как сделать душевой поддон
Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.
Схема монтажа сливного трапа
То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .
Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.
Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)
При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:
Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.
Трижды промазано битумной мастикой
Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.
Уложен кирпич на раствор
Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.
После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
На водоотталкивающий клей кладут плитку.
Затирают швы гидрофобной пастой.
Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).
Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.
Из монолитного бетона
При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).
Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.
Итак, последовательность слоев такова:
После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.
Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.
Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция
Определение высоты стяжки
Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.
Дверки для душевой кабины
Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.
Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.
Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла
Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.
Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.
Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.
Видео в тему
Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.
Один из способов гидроизоляции душевой кабины
И еще один тип гидроизоляции
8 важных советов, как упростить укладку плитки в душевую
Трудно понять, как правильно укладывать плитку для душа, тем не менее, как сделать простой проект своими руками. Однако не нужно проходить все методы проб и ошибок, чтобы выложить плитку красивый душ. Мы сделали всю грязную работу. Итак, после того, как вы выбрали идеальную плитку для пола и / или стен душа и пришло время приступить к укладке плитки, следуйте этим 8 советам, чтобы упростить проект по укладке плитки.
Кредит изображения
1.Проверьте каркасные стены
Перед тем, как укладывать плитку или даже готовить опорную плиту, вам необходимо проверить стены душевых кабин, чтобы убедиться, что они ровные и ровные. Для этого поместите 4-футовый уровень на все стойки. Повторите это действие по вертикали, горизонтали и диагонали.
Стойки
должны быть вертикальными и ровными, чтобы стены были водонепроницаемыми, а плитка не выглядела неровной, особенно в углах. По словам наставника по домашнему ремонту, самый простой способ исправить шпильки — это связать вторую шпильку с той, которая изогнута.С помощью 3-дюймовых шурупов или гвоздей прикрепите новую стойку к старой и убедитесь, что теперь она ровная и ровная.
2. Подготовьте опорную доску
Подготовка — важная часть укладки плитки для пола или стен душевой кабины. Конечно, сначала вы захотите удалить старую плитку. Затем положите цементную опорную плиту в качестве основы для установки плитки для душа. На этом этапе убедитесь, что опорная плита из цемента прочная и прочная.
Если цементная опорная плита не установлена прочно, вам нужно будет добавить дополнительный этап удаления старой опорной плиты перед установкой новой цементной опорной плиты.
3. Планирование расположения плитки
Подготовка макета плитки предотвратит появление осколков плитки на потолке или углах и предоставит вам четкое руководство, которому нужно следовать. Все, что вам понадобится для этого шага, — это ручка, бумага и рулетка.
На этапе подготовки макета при укладке плитки планируйте начать со второго ряда снизу душа. Часто пол в душе или верхняя часть ванны не будут полностью квадратными, и начало здесь может привести к укладке изогнутой плитки.
4. Нанесите ленту и маску по краям
Теперь, когда ваши стены хорошо подготовлены, вам нужно сначала наклеить сетку. Протяните кусочки этой ленты по швам цементной плиты. Затем заклейте края малярным скотчем. На этом этапе вы можете расстелить тряпку на поддоне для душа, чтобы облегчить маскировку.
Кредит изображения
5. Держите поддон для душа на месте
Самостоятельно укладывать плитку для душа может быть особенно сложно. Если вам удастся удерживать поддон на месте, он по большей части останется простым проектом.Вы можете построить душевой поддон, поцарапав плитку и раствор. Или вы даже можете использовать готовую сковороду из стекловолокна. Эти варианты могут добавить несколько изгибов к проекту из-за того, что сковороды должны протекать, говорит The Spruce.
6. Найдите центр и правильно измерьте
Важным этапом при укладке плитки для душа является измерение, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки для завершения проекта и покрытия всего душа. Учтите, что у вас всегда должно быть на 10% больше материала, чем нужно для завершения проекта.Это закроет вашу спину (и стены), если вы сделаете какие-либо ошибки при укладке плитки для душа.
После того, как вы правильно измерили и готовы приступить к работе, найдите и отметьте карандашом центр стены, которую вы облицовываете плиткой. Затем нарисуйте отвес в качестве ориентира, а также линию уровня, рекомендует сеть DIY. Чтобы нарисовать линию уровня, отмерьте 13 дюймов. Это высота одного ряда плитки в дополнение к линии затирки. Эти две отмеченные линии будут вашим первым ориентиром при укладке плитки для душа.
При укладке плитки нанести тонкий раствор высшего качества на область нижнего ряда. Приобретая строительный раствор, ищите более дорогой и предварительно приготовленный раствор в ведрах. Сделайте выбор в пользу менее дорогого раствора, который является порошкообразным и более сложным в использовании.
Например, обратите внимание на превосходный тонкосиленный строительный раствор ARDEX X77 без провисания, как это предлагает наставник по домашнему ремонту. При правильном использовании этот раствор не будет скользить по стене, а также отлично подходит для облицовки потолка плиткой.
8. Сохраняйте швы небольшими по размеру
Home Repair Tutor предлагает использовать небольшие швы от 1/8 дюйма до 1/16 дюйма, потому что они снизят затраты на очистку вашего кафельного душа. Кроме того, затирочные швы могут расшириться, поэтому использование затирочных швов меньшего размера может быть полезным и в целом выглядеть лучше, чем более крупные.
Вы ремонтируете ванную комнату? После того, как вы закончите укладывать душ, отправляйтесь в демонстрационный зал Kitchen and Bath Classics, где вы найдете все, что вам нужно, включая смесители, туалеты, насадки для душа, освещение и многое другое.
9 причин, по которым не следует строить душ из плитки — Альтернативы стеновых панелей и поддонов без раствора — Innovate Building Solutions
Обновлено 17 июля 2021 г.
Хорошо, я пишу это не для того, чтобы уничтожить плиточную промышленность, и я определенно не настолько высокомерен, чтобы думать, что этот пост обладает такой властью.
Тем не менее, мне приходилось получать звонки от бесчисленных домовладельцев (и даже подрядчиков по ремонту ванных комнат), которые «устали» (как говорила моя мама) от проблем с кафельным душем.Они отчаянно ищут лучшие решения.
По общему признанию, кафельный душ может выглядеть красиво, когда его , наконец, завершено. Однако как долго он продержится? Будет ли больно поддерживать? Будете ли вы защищены гарантией в случае протекания душевого поддона или стен?
Когда дело доходит до тех, кто ищет более красивую душевую плитку, это лучший выбор №1… но должно ли это быть? И даже если вы продаете плитку, есть ли подходы к укладке и материалы, которые следует использовать , чтобы получить лучший готовый продукт, который прослужит дольше?
В этой статье я сосредоточусь на разочарованиях, связанных с плиточными душевыми, и альтернативах, которые вам нужно изучить, если вы ненавидите раствор (который является злым сводным братом или сводной сестрой для плитки).Я также приведу примеры более эффективных продуктов для использования вместо плитки (или улучшенных продуктов для использования с плиткой, если вы настроили, что это ваш путь).
Давайте рассмотрим 9 причин, по которым не стоит строить душ из плитки.
Причина №1 не строить кафельный душ. У них есть швы для затирки… а швы затирки могут привести к образованию плесени.
Затирка — необходимое зло при укладке плитки… но все же зло. Затирка по своей природе имеет цементный состав. Цемент пористый. Вода, которая попадает за кафельные стены, — это плохо.Вода в душе бывает ВСЕ ВРЕМЯ (хорошо, теперь вы можете называть меня «Капитан Очевидный»).
Хотя у вас может быть водонепроницаемая или частично водонепроницаемая подкладочная плита (в случае цементной плиты) за стеной, эти материалы «за поверхностью стены» не препятствуют проникновению воды. Попавшая в ловушку вода может привести к появлению страшного слова «М» («эээээто плесень»). Вы можете заменить стандартную шлифованную затирку уретановой или эпоксидной затиркой, но они все равно не гарантируют 100% защиту от попадания влаги под плитку.
Если вы хотите получить реальный вид плитки и затирки без КАКИХ-ЛИБО СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ШЛАНГОВ, лучшее решение — предотвратить попадание влаги (или воды) в следы на поверхности ДО того, как она попадет за стену. Этого можно добиться с помощью…
Стеновые панели ламинат
Эти панели толщиной 2 x 8 x 3/8 дюйма имеют верхнюю поверхность из ламината высокого давления, которая блокирует влагу до того, как она попадет за стены, но при этом имеет реалистичные (на самом деле ламинат) затирочные швы. Эти панели также сделаны из плитки метро или даже плитки стены в елочку.
Причина №2 не строить кафельный душ. Это дорого
Если вы не купите самую дешевую плитку в магазине больших коробок и не пройдете очень долгий процесс самостоятельной сборки, проект плитки будет стоить вам.
Плитка и отделка из плитки не только недешевы, но и установка душевой кабины занимает много времени. В большинстве случаев подрядчик укладывает небольшую мозаичную плитку на поддон пола (которая требует большого количества раствора) и плитку большего размера (с которой труднее работать) на стены.На подготовку, нарезку и настройку этих единиц уходит много времени. И угадайте, кто будет платить по счету все это время? «Эээ, это были бы вы.
Вновь не требующие затирки стеновые панели для душа, такие как композитная душевая кабина из ПВХ и ламинатные стены для душа, имеют отличный смысл для сокращения затрат на рабочую силу по сравнению с плиткой. А если вам нужна душевая кабина с рисунком «елочка», эти стеновые панели могут быть намного дешевле плитки. Фактически, в статье ниже вы сможете увидеть 5 систем стеновых душевых панелей, которые вы можете купить менее чем за 1750 долларов.
Угловая душевая кабина из ПВХ, которая выглядит как мрамор Причина № 3, чтобы не строить душ из плитки. Поддон душа выглядит грязным
Поскольку вся грязь и сажа попадают на ваш поддон для душа, множество (хорошо, я использовал это громкое слово, чтобы заставить вас думать, что я умный. Это работает?) Швов затирки на мозаичном поддоне для душа со временем становится уродливым (особенно, если вы их не запечатываете… и если вы можете назвать хоть одного человека, который действительно запечатывает их кафельный душ, я буду поражен!).
А кто любит смотреть на грязный пол? Я дам тебе ответ. НИКТО.
Независимо от того, есть ли у вас поддон стандартного размера или поддон клиента, нет причин мириться с грязным кафельным полом.
Если у вас душ стандартного размера, обратите внимание на современные акриловые поддоны. Они гладкие, стильные и прочные (потому что у них усиленное МДФ дно), и их легко протереть. Если у вас есть кастомный поддон, то старый, но построенный как резервуар изготовленный на заказ поддон из культивированного камня имеет смысл.
Причина №4 не строить кафельный душ. Трудно найти компетентного человека, инопланетянина или робота для выполнения этой работы
В наш век робототехники и быстроразвивающихся технологий до сих пор не существует экономичного способа без людей установить душевую кабину в вашем доме. И в этом заключается проблема.
Если вы поговорите с любым подрядчиком по ремонту и зададите его проблему №1, то это поиск хороших людей (или, может быть, любых людей в этом отношении) для установки (и у подрядчиков по производству плитки, безусловно, есть эта проблема).А вот и еще более тревожные новости.
По прогнозам, проблема с рабочей силой в строительстве будет только ухудшаться.
Никто не говорит своим сыновьям и дочерям заниматься строительством — хотя я предполагаю, что мастер-строитель с 4-летним опытом зарабатывает намного больше денег, чем студент колледжа с 4-летним (если вам повезет) колледжем. степень в области философии (который также накопил гору студенческих долгов). Это дискуссия на другой день.
ИМХО — качественные стеновые панели для душа — это (по необходимости) волна будущего в ремонте ванных комнат.Они могут быть установлены бригадой плотников (которых легче найти, чем укладчиков плитки) за период от 1/3 до 1/6 -го времени укладки плитки.
Причина №5 не строить кафельный душ. Если вы сделаете эту работу своими руками, вы купите много инструментов, которыми больше никогда не будете пользоваться
Сделай сам.
Чтобы делать острые пропилы, вам понадобится пила по мокрому способу (это тоже пыльный и грязный процесс).
Чтобы аккуратно поставить плитки на место, вам понадобится резиновый молоток. Не совсем то, что вы будете использовать снова — если только это не для того, чтобы ударить вашего сына по голове, когда он снова не выносит мусор — хорошо, вероятно, это не предназначено.
Чтобы делать неровные надрезы (полукруги и необычные формы), вам понадобится «кусачок для плитки». Готов поспорить (подразумевается сарказм), у вас есть миллион применений для кусачка для плитки!
Вам понадобятся шпатели с острыми и квадратными зубьями.
Вам даже понадобится специальная большая, толстая губка с плотными ячейками, чтобы удалить затирку с плитки (нет, вынуть губку ваших супругов из кухонной раковины не получится — и вы можете даже получить ‘бесплатную- ночами-спать »в конуре!).
Эти специализированные инструменты и оборудование накапливаются, а затем собираются пылью после завершения работы с плиткой своими руками. Не разумное вложение.
Ищите системы стеновых панелей, в которых используется стандартное деревообрабатывающее оборудование, как показано ниже.
Причина №6 не строить кафельный душ. Плитка может быть любой «катавампус»
Catawampus … забавное слово, не правда ли? Возможно, вы слышали, как дедушка описывает что-то неладное. Он мог бы описать все эти плитки, входящие и выходящие на стену, как катавампусы.
Посмотрим правде в глаза. С плиткой бывают случаи, когда вашему установщику плитки (или вам, если вы делаете эту работу своими руками) приходится «сражаться» с плитками, чтобы они ровно и ровно лежали на стене. Проще говоря….
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬ
Зачем бороться с плиткой, если можно использовать стеновые панели с одной гладкой ровной поверхностью? Если вам нужен гладкий, глянцевый вид (как стеклянная плитка, но сплошной), возможно, вам подойдет современная акриловая душевая панель. Если вы хотите имитировать вид камня, ламинатные душевые панели снова в выигрыше.Больше не нужно выступать за катавампус!
Причина №7 не строить кафельный душ. Протекающие стены, протекающие кастрюли и протечки на полы ниже
Если вы этого не понимаете, вы сильно рискуете, приняв душ из плитки. Это большой риск утечки. Швы в стене пористые. Швы затирки в поддоне пористые. Конечно — сегодня вы можете лучше защитить себя, используя водонепроницаемые душевые поддоны и настенные системы, такие как производства Wedi и Schluter.Однако перед этими системами у вас все еще остаются швы для затирки. И, кроме того, какие гарантии от протечки вы получаете от подрядчика по ремонту или укладчика плитки?
Если вы хотите избавиться от протечек — отлично подойдут стеновые панели без затирки (как обсуждалось ранее). Что касается душевого поддона — вы найдете акриловую или твердую поверхность — оба варианта продуманы (обратите внимание — я бы держался подальше от стекловолокна, потому что его может быть сложно чистить).
Причина №8 не строить кафельный душ.Им нужно ВАШЕ время
Разве не было бы замечательно, если бы кто-то другой отвечал за уборку?
Разве не было бы замечательно, если бы кто-то другой отвечал за вызов «Доктора по затирке» или «Доктора по затирке», чтобы очистить эти неприятные суставы?
Нет никакого удовольствия вытаскивать чистящую щетку или вызывать подрядчика для очистки швов от раствора. Также плохим предзнаменованием для плиточников знать, что существует целая индустрия франшиз, построенных на обслуживании плитки. Кто действительно хочет называть «Доктором» или «Медиком» любого типа… в любом случае?
Этот забавный человек внизу убирает свою плитку НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАМИ!
Избавиться от затирки.Срубите обслуживание. Это так просто.
Источник изображений: Простая ванна Причина № 9 не строить душ из плитки. Никаких отвратительных «укромных уголков»
Независимо от того, есть ли у вас кафельный душ или любой другой душ, вы знаете, что вам нужно место для всех ваших вещей. И если вы похожи на мою жену, количество продуктов продолжает расти (как говорит мне Роуз, «время и количество продуктов — от пробуждения до хорошеньких становятся все больше и дольше».
Учитывая эти суровые, жестокие факты старения, у вас, вероятно, больше шампуней, лосьонов и зелий, чем когда-либо прежде.Для их размещения нужны ниши и места для хранения вещей (особенно, если у вас небольшая душевая кабина).
Если у вас кафельный душ, вам понадобится ниша из плитки. Затирка во влажных внутренностях этих ниш в конечном итоге выглядит некрасиво. Это не обязательно.
Вместо того, чтобы заставлять плиточника строить нишу для плитки, более умным и красивым решением являются такие ниши из матового алюминия. Вы сэкономите время на уборку, и ваш душ станет лучше.
Заключение
Если вы абсолютно любите, любите, любите плитку, мне жаль, что я «придираюсь» к этой отрасли в этой статье.
Я просто знаю, что из мира, в котором я (и моя жена) живем, у нас мало времени на техническое обслуживание, вызов «Доктора по затирке» или устранение утечек (не дай Бог), которые могут произойти по дороге из плитки.
Альтернативы плитке никогда не были лучше. Варианты установки стеновых панелей без затирки и оснований, не требующих обслуживания, никогда не были такими быстрыми. Стало намного проще переоборудовать ванну в душ, используя панели и основания без затирки.
Есть ли у вас смысл пересмотреть свое решение установить душевую кабину из плитки для вашего нового дома или проекта реконструкции?
Если вы хотите использовать стеновые панели и основания без затирки, vs.кафельный душ зовет меня (или мою команду). Для нас будет честью не только помочь вам, но и предоставить прямые оптовые цены на классные варианты без затирки, которые многие люди даже не видели раньше. Позвоните или перейдите по ссылкам ниже.
Майк
Как я (или член моей команды) могу вам помочь?
У вас есть дополнительные вопросы?
Мы будем рады помочь. Позвоните нам по телефону 877-668-5888 (для оптовых поставок по всей стране или направления к местному дилеру, занимающемуся установкой ламинированных стеновых панелей) или поддонов для душа из культивированного гранита или современных акриловых оснований без затирки.Для преобразования местной ванны в душ в Кливленде или для поиска подрядчика по ремонту ванной комнаты в Кливленде звоните по телефону 216-658-1280 или 614-252-3242 в Колумбусе.
Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.
Если вы занимаетесь строительным бизнесом, нажмите здесь, если вы хотите узнать, как стать продавцом стеновых панелей для душа, или позвоните и спросите Майка по телефону 888-467-7488.
Если у вас есть проект, состоящий из нескольких блоков, узнайте, как можно заменить плитку стеновыми панелями для душа в домах для аренды на время отпуска или даже в сборных домах для ванн.
Если вам нужен дополнительный совет (или вам нравится дурацкий юмор), подпишитесь на меня в LinkedIn @MikeFotiLinkedIn, в Twitter @Mike_Foti или в моих компаниях @InnovateBuild или @InnovateHomeOrg.
Как облицевать душ
Облицовка душа делает вашу ванную комнату индивидуальной. Вы выбираете все аспекты кафельного душа: тип плитки, размер, плиточный или плиточный.готовый поддон для душа и даже дополнительные принадлежности, такие как места, полки и сиденья. Когда ваш кафельный душ будет готов, он станет поистине уникальным творением, отражающим вас.
Когда вы облицовываете плиткой свой собственный душ, вы значительно экономите деньги, нанимая профессиональных плиточников. Укладка плитки на влажную поверхность — это очень приятный самостоятельный проект, который вознаграждает терпение и внимание к деталям.
Когда облицовывать душевую кабину
Можно заменить одну или две треснувшей плитки. Плохой или обесцвеченный раствор сам по себе обычно не является причиной повторного принятия душа, поскольку раствор можно подкрасить, отремонтировать или заменить.Но когда большая часть существующей плитки для душа потрескалась, отсутствует или протекает вода, возможно, пришло время выложить плитку стены и пол душа.
Во время ремонта ванной комнаты облицовка душа плиткой обычно происходит после того, как комнату разобрали или снесли, установили основные водопроводные и электрические сети и обрамили стены. После облицовки душевой кабиной укладывают пол и шкафы в ванной, красят стены.
Прежде чем начать
Укладка плитки для душа — серьезное занятие для большинства мастеров своими руками.Итак, рассмотрите свой проект облицовки душевой плиткой в контексте вашей ванной комнаты в целом.
Подсказка
Вам тоже нужна плитка на полу и стенах в ванной? Плитка для пола в ванной и настенная плитка — это отдельные проекты, отличные от облицовки душевой, так как они часто используют разные плиточные материалы и имеют разные потребности в гидроизоляции. Тем не менее, полезно включить их на ранних этапах планирования, чтобы вы могли согласовать стили.
Сроки
Выделите достаточно времени, чтобы вы могли работать в медленном, но стабильном темпе.Не рекомендуется спешить с плиткой, потому что очень сложно исправить ошибки. Вы также не можете ускорить работу с плиткой, потому что вам нужно обеспечить достаточное время ожидания для полного высыхания затирки для плитки и раствора.
Баня
Перед тем, как начать укладывать плитку, подготовьте альтернативные места для купания. Душ не будет работать как минимум на неделю, а то и дольше.
Склад материалов
Если у вас есть свободное место за пределами ванной комнаты, используйте его для хранения стройматериалов.Создание промежуточной зоны за пределами ванной комнаты важно, потому что вам понадобится пол в ванной, чтобы выложить плитку перед нанесением ее на душ.
Немедленно откройте коробки для плитки, чтобы проверить их на наличие повреждений, затем снова закройте их для защиты. Храните подкладочную доску и фанеру на краю. Вода из пилы для мокрой плитки может повредить пол, поэтому по возможности разместите пилу на открытом воздухе или в гараже.
Альтернативы плитки
Уложить душевую плитку — непросто.Если вам просто нужен простой, удобный в обслуживании душ, готовые душевые кабины из акрила или стекловолокна устанавливаются быстро, обычно по разумной цене и не требуют периодов ожидания установки. Сборные блоки работают хорошо, если вы не против придерживаться заранее определенных размеров и стилей.
Тип плитки для душа
Плитка для душа должна соответствовать или превосходить требования к гидроизоляции как стен, так и пола. Что касается пола, плитка должна обеспечивать достаточное сцепление с поверхностью, чтобы на ней можно было стоять во время принятия душа.
Плитка для душа
Для душевых стен можно использовать любую плитку, прямо обозначенную как керамогранит. Керамогранит имеет коэффициент водопоглощения 0,5 процента или ниже — по сути, он водонепроницаем.
Вы можете идентифицировать керамогранит по товарному знаку Агентства по сертификации керамогранита (PTCA) на коробках и в документации по продукту. На своем веб-сайте PTCA ведет список сертифицированных продуктовых линий.
Фарфор — не единственный тип плитки, который можно использовать в душе.Большинство глазурованных керамических плиток можно использовать на стенах душевых. Стеклянная плитка — это не керамика или фарфор, но это отличная плитка для душа благодаря блестящей цветовой гамме, почти нулевой степени водопоглощения и легкой очистке.
Подсказка
Показатели водопоглощения плитки, сопротивление скольжению DCOF, прочность на разрыв и сопротивление истиранию PEI указаны производителями плитки в листе технических характеристик. Вы найдете эти листы на сайтах производителей или розничных продавцов или в документации по продуктам.На сайтах некоторых производителей можно отфильтровать плитку, не соответствующую спецификациям для стен и полов душевых.
Плитка для душа
С водой и мылом плитка для пола для душа может стать скользкой и опасной. Итак, вы хотите, чтобы плитка для пола в душевой кабине обеспечивала достаточное сцепление босиком.
Коэффициент трения, или COF, является стандартом для оценки того, насколько любой предмет скользкий. В производстве плитки это обычно называется мокрым целевым показателем или значением DCOF.
Напольная плитка для душа должна иметь значение DCOF не менее 0,42. Это стандарт для внутренней плитки, по которой предполагается ходить во влажном состоянии. Более высокие числа означают большее сопротивление скольжению.
На сопротивление скольжению могут влиять разные факторы. Например, некоторые мозаичные плитки могут иметь плохое сопротивление скольжению, но большое количество широких линий затирки создает трение для босых ног.
Строительство или добавление поддона для душа
Хотя в этом проекте предполагается наличие полностью смонтированного и работающего поддона для душа, вам может потребоваться новый поддон.Вы можете построить душевой поддон с нуля из плитки и раствора или использовать готовый душевой поддон.
Плиточный душевой поддон: Вы можете построить душевой поддон из плитки для душа, наслоив основу из раствора, чтобы создать уклон, по которому вода перемещается к центральному водостоку. Хотя этот метод дает вам максимальную свободу творчества и имеет более гладкий вид, также существует большая вероятность протечки воды.
Готовый душевой поддон : Даже если вы хотите использовать плитку на стенах душевой кабины, вы все равно можете соединить плитку с готовым цельным поддоном из стекловолокна или акрила.Внешний вид простой и функциональный, но вероятность протечки воды значительно снижена. Кроме того, это проще и быстрее установить. Для многих мастеров совмещение кафельных стен со встроенным поддоном для душа — лучшее из обоих миров.
Стоимость облицовки основного душа
Покупка плитки включает большую часть затрат на облицовку душа плиткой. Цены на плитку сильно различаются: от 1 доллара за квадратный фут за базовую глянцевую белую плитку метро до 50-75 долларов за квадратный фут за дизайнерскую плитку ремесленника.
В общем, оцените примерно от 5 до 10 долларов за квадратный фут для плитки. Установочные материалы будут стоить еще от 4 до 6 долларов за квадратный фут.
Поскольку душевые кабины часто обнаруживают повреждения, нанесенные водой основной конструкции, потратите еще 200-600 долларов на любой необходимый ремонт своими руками.
Меры безопасности
Отключите все электрические цепи, обслуживающие провода, проходящие через стены, прилегающие к душевой кабине.
При использовании пилы для мокрой плитки убедитесь, что вода полностью омывает зону резки, прежде чем начать резку.
Вода не только задерживает пыль, но и частично предотвращает попадание в вас черепичных осколков.
Используйте средства защиты глаз, слуха и органов дыхания при резке плитки или при сносе существующей душевой кабины.
Как установить плитку в душевой кабине
мраморная плитка тонкий раствор шлифованная затирка неотшлифованная затирка крепежные детали винты мокрые пилы зубчатый шпатель уровень рулетка электрическая отвертка распорки карандаш шлифовальный блок маска резиновая губка для затирки очков
метла ведра кусачки для плитки
1.По завершении сноса старой плитки установите в душевой зоне цементную подкладку.
Попросите профессионала установить душевую мембрану и душевой поддон, соответствующие пространству. В нашем проекте душевая кабина залита бетоном.
Экономьте время, устанавливая сразу несколько плиток. Прежде чем приступить к укладке плитки, сделайте несколько мерок и посмотрите, как все плитки будут выложены.
2.В нашем проекте мы использовали Crema Marfil, итальянскую плитку из гнутого мрамора. Плитка бывает разных размеров, предварительно разложенная на циновках. На потолке и полу душевой мы использовали плитку 2 «x2», а на стенах душевой — плитку 2 «x4».
В нашем проекте мы сначала укладываем плитку на стену напротив душевой двери. Измерьте верх и низ стены душа (у нас длина 82 дюйма), чтобы убедиться, что она прямая и не наклонена внутрь или наружу. Совет: спланируйте свой дизайн в виде «панелей», с шагом в три горизонтальных ряда плитки.
Затем выложите плитку насухо, включая любые декоративные бордюры, чтобы увидеть, как она будет располагаться по вертикали на стене. Это позволяет увидеть, сколько панелей может поместиться, где нужно сделать надрезы и где начать настройку.
В нашем проекте задняя стена имеет постоянный диаметр 48,5 дюймов, и мы использовали декоративную мозаичную границу размером 3 дюйма между второй и третьей панелями от верхней части душа.
Чтобы получить точные измерения, укажите, как именно вы будете устанавливать панели. После сухой укладки определите лучшее место для начала укладки плитки, работая снизу вверх. В нашем проекте несколько панелей и мозаичный бордюр имеют высоту 84,5 дюйма. Мы начали на 72,5 дюйма от верхней части душа. Остальные нижние панели идут в последнюю очередь, потому что необходимо будет сделать разрезы.
3. Используйте стартовую доску в качестве прямой кромки всякий раз, когда вы выполняете вертикальную укладку плитки, чтобы панели входили прямо и ровно.
Прикрутите стартовую плату непосредственно к цементной плите и снимите ее после завершения ряда панелей. В нашем проекте мы установили доску на стене душевой на расстоянии 72,5 дюйма от верха. Убедитесь, что доска выровнена, прежде чем приступать к установке панелей вдоль этого края.
Чтобы плитки не соскальзывали после укладки, используйте не провисающий раствор с тонким слоем.
Используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить раствор, создавая всасывание, чтобы удерживать камень на месте, пока раствор высыхает.Поместите панель на тонкий набор, используя стартер в качестве направляющей. Используйте уровень, чтобы убедиться, что плитки ровные. Оказавшись на месте, равномерно вдавите плитки в раствор. Используйте руки или терку для затирки раствора, чтобы надавить.
Протирайте плитки водой и чистой губкой по мере их укладки. Проверяйте уровень каждой строки, прежде чем устанавливать следующую.
Используйте распорки, чтобы удерживать плитки на месте, пока они высыхают.
Если плитка сломана, снимите ее с цементной плиты и замените неповрежденной. Укладывайте плитку поэтапно, по частям, чтобы раствор не высыхал.
4. Измерьте ширину душевых стенок по обе стороны от двери. Разложите панели насухо и измерьте их, чтобы увидеть, где нужно сделать надрезы. В нашем проекте одна стена 31 дюйм, а другая 36 дюймов.
Установите плиточные панели на боковые стены с тонким слоем, как и на задней стене, используя стартовую доску.Во время работы мойте плитки губкой и водой. В углу, где есть промежутки, заполните промежутки обрезной плиткой.
5. По окончании установки панелей сделайте надрезы по краям стен. Используйте мокрую пилу, чтобы предотвратить поломку или раскалывание плитки.
Отметьте плитку карандашом в местах, где необходимы надрезы. Крепко удерживая деталь на месте, осторожно вставьте ее под мокрый пильный диск.
6. Обрезанные части будут иметь ровную кромку, которая будет конфликтовать с имитацией упавшего мрамора плитки, если положить ее на открытый край стены душа. Используйте шлифовальный камень, чтобы смягчить кромку, придав ей вид неровной поверхности.
Уложите эти отрезанные кусочки по отдельности вдоль края с помощью тонкого набора, следя за тем, чтобы кусочки лежали ровно по внешнему краю.
7.В нашем проекте мы установили декоративную 3-дюймовую мозаичную рамку в верхней части душевых стен между второй и третьей панелями сверху. Так как бордюрная плитка толще, чем другие плитки, нанесите более тонкий слой тонкого слоя.
8. Завершите укладку плитки со всех сторон душа с помощью тонкослойной пасты.
Если вы обнаружите, что нанесли слишком много тонкого набора, и он проходит через стыки, возьмите отвертку и соскребите излишки тонкого набора.Когда сверхтонкий раствор высохнет, вам будет сложно его удалить, и, скорее всего, он не будет соответствовать цвету затирки.
9. Затем закончите укладку пола в душевой с тонким слоем. Полы в душе выложены плиткой 2х2 дюйма.
Укладка напольной плитки аналогична укладке стен: нанесите на пол тонкий слой, вставьте плитки на место и промокните их резиновой теркой. Если пол был залит идеально, вам не нужно беспокоиться о поле, потому что вся эта работа уже сделана.
Важно: укладывайте напольную плитку последней, чтобы не наступить на нее, пока вы кладете плитку на стены.
Для плитки, расположенной под углом вокруг водостока, вам понадобится специальный инструмент, чтобы придать правильную форму. Отметьте плитку там, где нужно ее разрезать. Используйте кусачки для плитки и отколите отметку.
Если вы не можете затереть раствор непосредственно на поверхности, нанесите масло на плитки индивидуально зубчатым шпателем.
10. Когда плитка застынет, замешайте раствор для стен душевой кабины. Используйте смесь из 75% затирочного раствора и 25% затирки без песка. Шлифованный раствор трудно попасть в мелкие швы, поэтому добавление нешлифованного раствора помогает его разбавить, что облегчает нанесение и облегчает нанесение на стены.
Затирка
бывает разных цветов, поэтому используйте тот, который лучше всего подходит к вашей плитке. В нашем проекте мы использовали раствор корншелкового цвета, того же цвета, что и пол, густой консистенции, напоминающей овсянку.
Используйте резиновую терку для нанесения раствора. Начните снизу и двигайтесь вверх, удерживая поплавок под углом к суставам.
После заполнения всех швов на участке дайте ему немного высохнуть, затем сотрите раствор с поверхности губкой и чистой водой.
После того, как плитки будут очищены, дайте им застыть и высохнуть.
советов, как удалить старую плитку для душа • Домик «Гадкий утенок»
Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.
Как вы, возможно, уже заметили в предыдущих постах, в моем Instagram или, если у вас просто потрясающая серия ESP на этой неделе, я решил, что этим летом я наконец-то сосредоточусь на своей главной ванной. Но это будет не , а просто моего пола, на который нужно подправить плитку — я тоже переделываю душ!
Но прежде, чем я перейду к целому самостоятельному проекту, как выложить плитку для нового душа (на прошлой неделе я уже прошел несколько проб и ошибок, мне нужно поделиться с вами, и я пытаюсь снимать немного видео!), есть часть всего этого процесса, которая мне очень нравится: DEMO… DEMO… DEMO
Однако!
Демонстрация
— это не просто прыгать прямо, молоты-качели — если вы хотите удалить старый кафельный душ правильно, и эффективно, , вам, вероятно, понадобится этот удобный список советов.Не потому, что я не думаю, что вы в полной мере способны разобраться в этом самостоятельно (на самом деле, во многом это здравый смысл), а потому что искушение ударить молотком по уродливой плитке, которое вы не можете дождаться remove ОЧЕНЬ трудно устоять. Итак, вы можете быть немного преждевременными (как и я) и у вас закружится голова от того, что плитка упадет со стены, и вы проигнорируете некоторые важные вещи. Эти советы не только помогут вам не повредить то, чего вы не хотите, но и подготовят вас немного лучше, чем я, чтобы избежать травм.
Этот пост содержит партнерские ссылки — чтобы ознакомиться с политикой раскрытия полной информации, нажмите здесь.
Как продемонстрировать плиточный душ — эффективно и быстро!
Защитите ванну
В моем случае я хотел оставить ванну. Итак, я положил несколько старых листов и заклеил края малярным скотчем, чтобы плитки на них садились. Плитка может показаться не острой, как бритва, но если она сломается под странным углом, она все равно может расколоть ванну внизу.Даже если вы не планируете хранить ванну и хотите ее продать или что-то в этом роде, все равно лучше продать ее без повреждений. И не забудьте чем-нибудь заткнуть слив!
Старт по краям
Это кажется очевидным, но снаружи> в работает лучше всего. Если ваш душ такой же старый, как мой, у вас может даже быть несколько более рыхлых плиток вокруг основания ванны, и вы можете начать с них в первую очередь (и обратите внимание на себя: любые участки, где вы обнаружите повреждения от воды, или участки ванны, где вода имеет тенденцию капать, должны быть пятнами вы обязательно будете водонепроницаемы при установке новой плитки).
Ударьте шпателем по линиям затирки
Я меньше всего ожидал, что с помощью лезвия шпателя (точнее, одного из малярных инструментов 6-в-1) по линиям затирки и молотком по концу ручки (вроде долота) перед попыткой поддевать каждую плитку казалось очень эффективным. Поначалу пробовал в основном из любопытства. У меня сложилось впечатление, что плитки все еще прилипли довольно хорошо, но я предполагаю, что удары молотком по слабым местам создали достаточно вибраций, чтобы разрушить лежащие под ними пятна старого тонкого отверждения и раствора.Я знаю только, что это было более эффективно, чем нет, потому что я начал тайно (иначе, без его ведома, но из-за моей сокрушительной гордости) соревноваться с очень услужливым бородатым чуваком, который убирал плитку на противоположной стороне душа * — я ранил курит свою задницу в демо. Он клялся, что это , только , потому что у меня был лучший шпатель, и хотя я не могу отрицать, что я использовал инструмент лучшего качества, через некоторое время он хотел, чтобы я ударил по линиям затирки на его стороне , когда мой начался. отходит более крупными кусками.
* И да, это то, как мы иногда устраиваем свидания, и мне очень нравится, что мы не пытались ударить друг друга таким количеством единиц оружия , имеющихся в нашем распоряжении для этого (пока). В ту ночь было много шуток о том, что «это не то, как я себе представляла, что мы вместе в душе».
Защита от износа
Вы, знаете, Я смеюсь над собой за то, что в очередной раз получил наводящий на размышления совет для DIY, но, честно говоря: если вы регулярно выполняете проекты DIY или деревообработки, и вы, , не поймете, что думаете «это то, что она сказала» на хотя бы один раз во время каждого проекта вы могли бы сделать что-то не так.Или у меня нет чувства юмора. Или вы не в США и не смотрели сериал The Office (в британской версии я почти уверен, что это было «сказала актриса епископу»).
Но в любом случае, вернемся к важному совету: носите средства защиты органов слуха, очки и подходящую одежду. Удары молотком по чему-либо. в целом, , как правило, шумно, а плитка и раствор, в частности, очень громкие. И даже если ваше удаление будет идеальным, плитка будет откалываться и рассыпать маленькие кусочки, как в тех частях комнаты, где также может быть один или два глаза.В моем случае я получил окровавленного теленка.
…
… (дайте возможность тем из вас прокрутить мимо этого места, если вам не нравится вид крови или ног)
Это был небольшой порез, и из-за того, что весь мусор упал, он не зарегистрировал, что я был порезан, пока примерно через тридцать минут я не вышел на улицу и не почувствовал зуд в ноге (затем посмотрел вниз и увидел, что меня порезали). кровотечение). Он был маленьким, с ним легко было справиться, но все же довольно удивительно! Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был надеть брюки вместо шорт (хотя сейчас лето в Джорджии — погода для шорт, если только что-то не может быть действительно опасным).Хотя сейчас самое подходящее время, чтобы напомнить вам, что нужно быть в курсе всех ваших снимков (например, вакцина против столбняка … это легко забыть, но если вы находитесь рядом с ржавыми вещами, у друзей и есть такие же дети, как и я, используйте день рождения ребенка вашего друга как быстрое напоминание о том, прошло ли меньше пяти лет с тех пор, как вы получили обновление Tdap, поскольку вы можете избавиться от столбняка и коклюша одним махом).
Забей, затем забей старый гипсокартон
Я полагаю, что человек мог бы потенциально повторно использовать старый гипсокартон, но с моим, настолько разрушенным от старого плиточного клея, более простым подходом было заменить поврежденные участки.Итак, мы разорвали старый гипсокартон молотком (так приятно!), А затем сломали более крупные куски для мусора.
Чтобы получить чистый край, я сначала надрезал гипсокартон одним из моих любимых сверхмощных универсальных ножей, а затем сделал более глубокие надрезы, пока он не откололся.
Ой — и помни о трубках и других вещах. Я добрался до труднопроходимой части и понял, что за стеной есть воздуховод, поэтому очень рад, что не стал слишком агрессивно обращаться с молотком.По мере ослабления каждой секции гипсокартон начнет просто складываться на куски.
Вынимаем гвозди / шуруп
В моем доме гвозди держат гипсокартон (этот дом был построен в начале 80-х, так что в значительной степени дом, в котором было много минимальных требований к качеству типа «Я собираюсь перерыв на 5», поскольку он был построен — если вы помните проект воронки на заднем дворе, вы уже знаете, что этим ребятам сошло с рук!), поэтому мне пришлось вытащить их все из шпилек после того, как панели гипсокартона оторвались.Единственные, что я оставил, были на дне у ванны. Похоже, что в них оригинальный гипсокартон положил старый гипсокартон, чтобы прибить его, создав небольшой зазор над ванной и стеной (позже этот зазор закрывается первым рядом плитки, но его функция — предотвращать впитывание воды. вверх по гипсокартону от кромки и углов ванны). Итак, я планировал использовать те же гвозди, чтобы помочь мне установить новую доску и дать мне что-нибудь, чтобы ее опереть.
Еще одна странная вещь, которую я заметил? Строители также использовали клей для нанесения клея на гипсокартон, когда он соприкасался со стойками, но не на большинстве шпилек или шпильках, где это может иметь наибольший смысл (например, рядом с трубой, где вы, возможно, не захотите, чтобы гвоздь попал внутрь. не в том месте).Я действительно не видел этого раньше, поэтому я даже написал парочке друзей-мастеров, и все они тоже подумали, что это странно. Если у кого-то есть ответ, скажите!
Проведите небольшое исследование
Вот где я почти потерпел неудачу: я увидел, что гипсокартон, который я снимал, был влагостойким, также широко известный как «зеленая доска» (названный так, потому что он покрыт зеленой бумагой с цветовой кодировкой, чтобы отличать его от обычного гипсокартона). Итак, я предположил, что для того, чтобы начать свой новый душ, все, что мне нужно было сделать, это заменить подобное на подобное и снова вставить его.Я даже сделал это и начал заклеивать швы:
За исключением того, что я также знал о том, что гидроизоляционные материалы — это то, что я видел, как другие люди используют в проектах DIY, и после покупки некоторых из них и чтения инструкций я понял, что зеленая доска на самом деле устаревшая (и даже больше не соответствует требованиям кода). ) для душа, потому что часто остаются проблемы с влажностью. В итоге я позвонил нескольким друзьям за советом, прежде чем вырвал новую зеленую доску и вместо нее поставил цементную заднюю панель.Это не было забавной икотой, учитывая, что эти материалы тяжелые и громоздкие, когда вы хотите их повесить! Но, по крайней мере, я поймал свою ошибку, прежде чем облицовывать ее плиткой или вырывать ее после гидроизоляции.
Хорошо… пока что я оставлю этот пост как есть, но скоро появятся новые сообщения! Хотите поделиться своими советами? У нас все еще есть инструкции по замене гипсокартона, гидроизоляции, облицовки плиткой и несколько видеороликов, на которые у меня даже не было времени редактировать, но я решил сделать, поэтому я уверен, что пожалею , что решение позже.А в пятницу я расскажу о поездке, совершенной в прошлом месяце, которая, по счастливой случайности, вдохновила меня на новый выбор плитки. Следите за всем этим … определенно еще впереди.
Обновление: душ СОВЕРШЕННО! Хотите увидеть выбранную мной плитку? Щелкните здесь, чтобы узнать больше!
Как построить плиточный душ: полное руководство для дома
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылки на Amazon.com и дочерние сайты.
Если вы переделываете свою ванную комнату, одно из первых мест, где вы хотите сделать особенную, — это душ. Многие люди нанимают профессионалов, чтобы выложить плитку для своих душевых, но в зависимости от проекта, вашего бюджета и графика вы можете узнать, как построить плиточный душ и установить его самостоятельно.
Мы не только расскажем вам основную информацию о том, как построить душевую кабину из плитки, но и обсудим некоторые моменты, которые следует учесть, прежде чем вы возьметесь за этот уникальный проект для ванной комнаты своими руками.
Некоторые вещи, которые следует учесть, прежде чем облицовывать душевую плитку
Душевая кабина с плиткой не только долговечна, но и практична. Со всеми видами плитки и камня вы действительно можете добавить эстетики в любую ванную комнату. Прежде чем вы начнете разбирать свой старый душ или отправиться в местный магазин товаров для дома и заполнить корзину плиткой, следует учесть некоторые моменты.
Если после того, как вы решили, что кафельный душ — это идеальный проект, мы перейдем к обучению вас, как построить кафельный душ.
Стоимость
Каждый проект по благоустройству дома стоит денег, независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или сделай сам. Стоимость плитки для душа будет сильно различаться, так как она зависит от размера вашей душевой, типа используемой плитки, стоимости необходимых материалов и других факторов.
По некоторым оценкам, построить душ можно всего за несколько сотен долларов или потратить тысячи; Опять же, при оценке стоимости необходимо учитывать множество факторов. Хотя мы не можем назвать вам точную стоимость, мы можем дать вам некоторые оценки, которые следует учитывать.
Плитка может стоить от 50 до 80 долларов за квадратный фут
Цементная опорная плита стоит около 10 долларов за лист
Водонепроницаемая и предотвращающая образование трещин мембрана — около 50 долларов
Клей, затирка и другие материалы от 50 долларов
Прежде чем приступить к созданию душа, неплохо было бы сравнить цены (что может означать совершение покупок в Интернете или в нескольких различных магазинах товаров для дома).
Время
Большинство домашних работ занимают несколько дней, и во многих случаях большинство домашних мастеров посвящают целую неделю работе над проектом по благоустройству дома, который может быть таким же сложным, как ремонт ванной комнаты или душа.Время, необходимое вам для постройки душевой кабины из плитки, будет во многом зависеть от ее размера, количества используемой плитки, состояния существующей ванны / душевого уголка (в хорошем ли состоянии шпильки за стенами или Есть ли повреждения от воды? В порядке ли водопровод?), сколько у вас опыта, если у вас есть помощь, и другие факторы.
Хотя специалисты по укладке плитки, как правило, собирают душ за несколько дней, можно ожидать, что это может занять не менее трех-четырех дней в зависимости от сложности проекта.
Сейчас самое время построить кафельную душевую кабину?
Если в вашей жизни много всего происходит и если строительство кафельного душа вас не волнует, возможно, сейчас не самое подходящее время для строительства душа. Лучше подождать, пока у вас не появится время и силы для создания собственного душа.
Если ваш душ начинает проявлять не только регулярный износ, если вы испытываете протечку или если ваш поддон находится в плохом состоянии, вам следует спланировать постройку душа раньше, чем позже; возможность может быть идеальной для строительства кафельного душа.
Краткий обзор плюсов и минусов
Хотя время и деньги обычно являются решающими факторами почти во всех домашних проектах, сделанных своими руками, всегда полезно взвесить все «за» и «против». Давайте кратко рассмотрим плюсы и минусы плиточного душа, поскольку они могут помочь вам принять более уверенное решение в отношении плиточного душа.
Плюсы
Несмотря на то, что есть и другие типы душевых, которые вы можете построить или установить в своей ванной комнате, плиточный душ — отличный вариант по следующим причинам:
Свобода творчества благодаря разным видам и цветам плитки
Некоторые виды плитки экологически чистые и изготовлены из переработанных материалов
Плитку можно обрезать под любое пространство
Отличный вариант, если вы планируете продать свой дом, так как он может помочь со стоимостью перепродажи
Легко поддерживать в чистоте
Большинство плиток устойчивы к пятнам
Минусы
Хотя время и затраты могут быть обычными недостатками при строительстве собственного душа из плитки, вы можете пропустить плиточный душ, если у вас есть значительные повреждения водой из-за утечки или вам нужно заменить часть сантехники.Если у вас есть более серьезные проблемы, связанные с душем, сначала проконсультируйтесь со специалистом; вы всегда можете принять душ после того, как будут решены другие проблемы.
Если вы не решаетесь попробовать плитку, найдите друга, у которого есть небольшой опыт, или попросите кого-нибудь помочь вам. Встреча с другим человеком может быть не только полезной, но и сделать проект более увлекательным.
Выбор подходящей плитки
Возможно, вам понравится мозаика из маленьких разноцветных плиток в душевой, но это может быть нереалистично для вашего проекта душевой кабины DIY.Помимо стоимости, есть несколько вещей, которые следует учитывать при покупке плитки.
Плитка меньшего размера обеспечивает большее сопротивление скольжению, но ее сложнее чистить и поддерживать. Плитка большего размера часто является популярным выбором для домашних мастеров, потому что ее легче установить и со временем содержать в чистоте. Если вы выбираете плитку большего размера, ищите плитки с рейтингом устойчивости к скольжению A или B. При просмотре вариантов плитки обратитесь к продавцу магазина за советом или отзывом.
Не забывайте выбирать плитку с умом.Вам не только понравится внешний вид, но и он должен быть безопасным и функциональным в вашем душе на долгие годы.
Купить на Amazon
Готовы облицевать душ? Вот как сделать это самому
Когда мы обсуждаем некоторые из основных шагов по созданию душевой кабины из плитки, имейте в виду, что этапы могут варьироваться (или быть более сложными) в зависимости от размера душа, выбранной плитки и других факторов, которые мы уже использовали. обсуждали. В этой статье мы также предполагаем, что у вас есть душевая кабина.
Если вы строите душевую кабину, а не ремонтируете ее и облицовываете плиткой, есть много полезных ресурсов.
Прежде чем вы начнете, некоторые материалы и инструменты, которые могут вам понадобиться, могут включать (но не ограничиваются ими): распорки, раствор, зубчатый шпатель, уровень и кусачки для плитки. Всегда не забывайте надевать защитные очки, и вы можете надеть маску, чтобы закрыть лицо при использовании клея, затирки или при резке плитки.
Купить на Amazon
Подготовка душа
Прежде чем вы начнете собирать кафельный душ, вам нужно все выложить (так же, как если бы вы собирали пазл или мозаичный узор).Выбор плитки, доступной на заранее расставленных ковриках, может сэкономить время и является отличным выбором для домашних мастеров. Это может стоить немного больше, чем отдельные плитки, но это меньше работы и немного более надежно.
После измерения размеров душа (например, пола, потолка и стен), который вы будете облицовывать плиткой, разложите плитку на полу, чтобы получить представление о том, как она будет выглядеть. Это отличная возможность внести какие-либо коррективы.
За это время вы должны также установить цементную подкладку в душевой зоне (предполагается, что душевая мембрана и поддон уже на месте).
Укладка плитки
После того, как вы спланировали свою планировку, вы можете приступить к укладке плитки на стене душа. В зависимости от размера и веса вашей плитки вам может быть полезно прикрутить стартовую доску к цементной плите; это поможет сохранить ровную линию вашей первой линии плитки и оставаться на месте (просто убедитесь, что доска ровная).
Используйте раствор тонкого отверждения (нанося его на цементную плиту), чтобы плитки не соскальзывали после того, как вы положите их на место.Вы можете использовать руки или терку для затирки раствора, чтобы приложить давление, достаточное для того, чтобы плитка застыла в растворе. Каждый раз при укладке плитки протирайте ее водой и чистой губкой. Вы также разместите распорки, чтобы удерживать плитки на месте, пока они высыхают.
Ключ в том, чтобы не торопиться, делать небольшие участки плитки за раз и следить за тем, чтобы они выровнены. Если сделать слишком много за один раз, то тонкая масса слишком быстро высохнет. В зависимости от дизайна или размера плитки вам может потребоваться обрезать ее по размеру.Всегда имейте под рукой дополнительную плитку на случай, если вы отрежете одну неправильно или одна сломается.
Купить на Amazon
Плитка пол последняя
Если вы планируете облицовывать пол в душе, всегда укладывайте плитку в последнюю очередь, так как вы не хотите наступать на плитку при укладке остальной части душа. Вам следует выполнить те же действия, что и при облицовке стен плиткой. Возможно, вам придется обрезать некоторые плитки, чтобы они подходили к водостоку. В этом случае вам нужно будет нанести тонкий набор непосредственно на плитку перед ее укладкой.
Завершение затиркой
После того, как плитка застынет, лучше всего использовать затирку, которая на 75% отшлифована и на 25% не отшлифована. При нанесении раствора резиновой теркой следует начинать снизу и постепенно подниматься вверх. Хороший способ обеспечить тщательное и равномерное нанесение раствора — это наклонить терку, работая снизу вверх.
Дайте раствору немного высохнуть, вытрите излишки водой и губкой и дайте раствору затвердеть и высохнуть. В зависимости от температуры и других факторов это может занять несколько часов.Для достижения наилучших результатов следуйте указаниям на растворе для затирки.
Последнее обновление 2021-08-25 в 22:01 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Ремонт душа своими руками {Используя УДИВИТЕЛЬНУЮ систему}
Еще в январе у нас произошла утечка в потолке нашей кухни. После вырезания порции мы обнаружили, что виновником был наш главный душ в ванне. Мы хотели заменить душ с тех пор, как переехали в наш дом около 6 лет назад, но расходы на его обновление никогда не входили в наш бюджет. Я хотел подождать, пока у нас появятся деньги, чтобы получить именно то, что я хотел, но это оказалось не так. Нет ничего лучше утечки, чтобы заставить вашу руку! 😉
Мы могли бы просто купить еще одну душевую вставку за несколько сотен долларов, но мы чувствовали, что это было бы потраченными деньгами, так как мы все равно планировали однажды выложить плитку. Я получил предложение от подрядчика, и оценка была более 6000 долларов… действительно вне нашего бюджета !!
Вы знаете, что я мастер по дому, но этот проект казался мне даже больше, чем я был способен… поскольку он находился на втором этаже, и изначально проблемой была утечка.Я начал проводить небольшое исследование и нашел компанию под названием Schluter . Они продают полную душевую систему с гидроизоляционной мембраной и настраиваемым полом. Излишне говорить, что это очень доступно и дало мне уверенность в ПОЛНОСТЬЮ водонепроницаемости и отсутствии протечек в душе!
Также обязательно ознакомьтесь с моим постом: 4 НЕДОРОГОЙ Уловки, чтобы придать вашему кафельному душу индивидуальный вид , если вы или начинаете свой собственный ремонт душа!
Я нашел его в Home Depot, но думаю, Lowe’s тоже начал его носить.Полная душевая система Schluter Kerdi стоит около 500-550 долларов, включая гидроизоляцию стен. Я оценил изготовленные формы, которые можно было бы выложить плиткой для пола, и ничто не было даже близко к этой цене!
Мы начали с того, что удалили старую душевую вставку и весь гипсокартон, сняв все до гвоздей.
Мы наняли сантехника, чтобы он снял старый кран и установил новый… сантехника выходит из зоны моего комфорта!
Затем мы установили бетонную опорную плиту и установили две ниши Керди 12 × 12 ″ .Они также продают доску Kerdi , которую, вероятно, было бы намного проще установить, но я узнал об этом после того, как мы уже начали с цементной плиты.
Следующим шагом будет добавление мембраны к стенам. Важной частью этого шага является использование НЕМОДИФИЦИРОВАННОГО тонкого раствора . (Обязательно посмотрите видео в конце сообщения, чтобы получить полную информацию о том, как правильно установить всю систему.)
Мембрана легко режется ножницами.
Измерьте пол, чтобы найти центр слива, чтобы можно было сделать прорези для душевого поддона.
Если ваши стены не квадратные (как у меня), используйте большой квадрат, чтобы определить разницу. На следующем изображении вы можете видеть, что моя стена постепенно становится больше, поэтому мой душевой поддон не имел идеального квадрата, когда мы его подрезали.
Чтобы убедиться, что мы правильно вырезали лоток, мы сначала сделали шаблон из картона и использовали его, чтобы вырезать лоток и мембрану для пола.
Поднос и ступенька изготовлены из пенополистирола, поэтому его легко разрезать ручной пилой.
Наклонный душевой поддон фиксируется вместе, что упрощает установку! 😉
Не буду лгать, сначала было сложно разобраться в миномете. Если вы впервые работаете с мастерком, нужно немного привыкнуть.
После того, как все было гидроизолировано и закреплено, мы провели тест на воду перед установкой плитки.
Качели из дерева своими руками. 380 чертежей, фото и пошаговых мастер классов
Схема и чертеж деревянных качелей
В этой статье мы рассмотрим как сделать самостоятельно деревянный качели для дома, квартиры и дачи (садовые и детские качели). В пошаговых фото, чертежах и макетах вы сможете узнать все тонкости изготовления.
Качели для детей
Если делать детские качели, то можно добавить немного декора, в этом случае боковины сделали в виде машинок. Впрочем, не важно, можно хоть динозавров, главное, чтобы было ярко и весело. Карабины и перекладину тоже желательно подобрать понадежней, дети все-таки. Вряд ли они будут тихо качаться, и любоваться природой.
А-образные садовые деревянные качели своими руками. Чертеж. Схема. Пошаговые фото
Очень подробный проект деревянных качелей для сада.
Такие качели будут под силу даже самому неопытному мастеру. Данные качели крепятся к земле, устанавливаясь в бетонные основания при заливке (см. фото 5). Проект скамейки для этих качелей смотрите на странице ниже.
Источник фото: www.howtospecialist.com
Делаем скамейку для качелей
Ниже приведены пошаговые фото, чертежи для изготовления деревянной скамейки для садовой качели, которую мы описали выше. Данная скамья является универсальной и поэтому такую конструкцию можно подвесить не только на а-образных качелях, но и на других видах качелей, например, можно подвесить балке потолка в беседке.
Источник фото: www.howtospecialist.com
Варианты крепления верхней перекладины качелей
Подробное описание одного такого варианта крепления
Чертеж схема качелей с навесом
Что бы увеличить картинку кликните по ней
На иллюстрации подробно изображены все детали для изготовления таких качелей. Есть даже шаблоны для вырезания боковых стоек скамейки. К сожалению, нам не удалось найти изображение более высокого качества, и мы не смогли установить источник картинки.
Источник изображения установить не удалось.
Использовать качели диван можно и в такой беседке парголе. Сегодня они очень модные, хотя и не очень практичные. Если пойдет дождик, подушки придется спасать, но зато это так по европейски. На таком диванчике можно представить, что находишься на берегу Эгейского моря.
Чертеж скамейки качелей для беседки или крыльца
Такие качели можно повесить в не только в беседке, но и в любом помещении, главное что бы опорная балка была прочной. Ниже на пошаговых фото приведены подробные схемы создания. На одной иллюстрации имеется шаблон для выпиливания боковой стенки от каркаса скамейки.
Источник фото: www.howtospecialist.com
Как сделать скамью для качелей
Пошаговые фото
Кликните по фото для увеличения
Источник фото: buildeazy.com
А если вашим бюджетом расходы на качели не предусмотрены, то достаточно найти старый деревянный стеллаж и пару крепких цепей. Пожалуйста, бюджетный вариант качелей готовый.
Качели кровать из поддонов (пошаговые фото)
Вот один из самых распространенных вариантов изготовления качелей из паллет, который представлен в интернете почти на каждом сайте. Поэтому и мы не обойдём его стороной. Ниже вы можете посмотреть два фото блока с пошаговыми инструкциями по созданию. А ещё ниже вы можете ознакомиться с фотогалереей готовых качелей. Думаю ничего сложного
Соединяем два поддона брусками
Сверлим отверстия для канатов
Что бы увеличить фото нажмите на них
Источник фото: http://themerrythought.com
Качели из евро паллет
Просто отпиливаем половину от евро паллет. Заполняем пустые пространства между досками, что бы было удобнее сидеть. Подвязываем полученную скамейку за тросы указанным на фото способом. Качели готовы.
Смотрите пошаговый мастер класс:
Качели с навесом
Но для наших условий лучше делать качели с крышей. Вот такую скамеечку под небольшим накрытием сделать совсем не сложно Просто и со вкусом.
Качели в стиле пергола
Интересный вариант качелей мы нашли на сайте diynetwork.com. Ниже в галерее вы можете посмотреть пошаговые фото создания не только опор качелей, но и сиденки. Кстати, конструкция очень простая и симпатичная. Особую элегантность создают параллельнее бруски на крыше качелей, придающие конструкциям вид перголы.
Источник фото: diynetwork.com
Схема-чертеж качелей перголы своими руками
Посмотрите пошаговые фото постройки качелей пергола. На 3-ем фото изображен способ крепления опорных балок с бетонными основаниями. По причине множества деталей рекомендуется все промежутки между древесиной перголы заполнить специальным наполнителем. Чертеж скамейки смотрите ниже.
Источник фото: www.howtospecialist.com
Чертеж скамейки для качелей пергола
Здесь вы можете ознакомиться с пошаговыми фото инструкциями по созданию скамейки для перголы модели описанной выше в статье. Это довольно простая конструкция, справиться даже новичок.
Источник фото: www.howtospecialist.com
Из бревен…
Или такой дачный вариант. Надежная конструкция из бревен с небольшой крышей хорошо впишется в суровый быт российской глубинки.
Качели из бревен с двойными ножками. Пошаговые фото
Автор фото утверждает, что эти сказочные качели он сделал на 3 дня!!! Давайте разберем некоторые фото. 1 фото: мы имеем сосновые бревна от 2-3 метра, диаметром 10-15 см. 4 фото: изображен способ крепления. Это резьбовая спица диаметром 10 мм. Скрестив необходимые бревна в нужных местах, мы просверливаем отверстие и, вставив туда спицу, обрезаем её болгаркой. Накручиваем с обеих сторон гайки с шайбами на спицу и стягиваем. Неправда ли просто. 6 фото: мы видим что боковые стойки должны получиться симметричными 7 фото: скрепляем боковые стойки. Для этого кладем на верх бревно и прикручиваем его спицами. 9 фото: для придания прочности конструкции добавляем два наклонных упора. 11 фото: скамья с размерами. Каркас: бруса 5х7, доски — сороковка Предпоследнее фото — покрашенные качели. На мой взгляд неудачный цвет. Не забудьте при покраске использовать специальные средства для обработки, что бы древесина служила дольше. Последнее фото: к качелям прикрепили ещё одну скамью для ребенка. Зачёт!!! Насчет фундамента. То в местах соприкосновения качели с землей заливаем цемент, в которые заодно вставляем металлические основания, к которым мы потом сможем прикрепить наши ножки.
Эти пошаговые фото мы нашли на сайте jawura.com.pl, автор которого является автором ниже приведенных фото.
А вот ещё одна фото конструкция качелей из бревен с навесом
На фото ниже Вы можете рассмотреть все детали креплений. Используются цепи, карабины, анкера. Угол между спинкой и сиденьем скамьи 100 градусов. Все бревна крепим тем же способом, что и в модели выше. Удивляет простота крепления навеса. Автор фото неизвестен
Необычные качели на двоих
Если тянет на что-то креативное, бывают и такие оригинальные качели на двоих. Конструкция, конечно, сложная, но, как говорится, было бы желание. Зато, как маленькая беседка, очень удобно разговаривать с глазу на глаз, слегка покачиваясь.
Качели диван на веранду
Впрочем, зачем лишать себя удовольствия дома. Если у вас большая веранда с крепким перекрытием, можно сделать качели и там, например, в виде подвешенного дивана. Наверно приятно подремать на свежем воздухе на мягких подушках
Для Вас мы подобрали уникальную подборку идей самых интересных фото качелей для вашего приусадебного участка. Материалы собраны со всего интернета, нашего и забугорного. Авторство многих фото установить, к сожалению, не удалось. Источники же определенных фото указаны в подвале статьи.
Деревянные качели. 30 фото
Качели из бревен. 80+ фото
Делаем качели своими руками из дерева — чертежи и пошаговая инструкция
Чтобы сделать качели своими руками из дерева, не обязательно быть плотником или столяром. С задачей справится даже новичок. Главное — следовать инструкции, к тому же на фото всегда можно найти несколько простых технических решений.
Делаем деревянные качели своими руками
Выбор конструкции
Расположение на участке
Пошаговая инструкция по изготовлению
С инженерной точки зрения самодельные модели мало отличаются от заводских. Их преимущество заключается в том, что конструкцию опор и сиденья, а также все декоративные элементы, можно разработать самостоятельно. Гораздо приятнее иметь у себя на дачном дворе объект идеального размера, сделанный по собственным чертежам. При изменении пропорций меняются не только габариты, но и грузоподъемность. На основе одной и той же модели можно соорудить легкий подвес для детей или более массивный, способный выдержать нескольких взрослых человек. Главное отличие заключается в устройстве основания.
Основание
Подвес без опор — самое простое решение. Чтобы его воплотить, нужно сконструировать сиденье и найти перекладину, чтобы его закрепить. Часто в качестве основы используется ветка дерева. Она должна обладать большим запасом прочности — если она сломается и упадет на голову, можно получить серьезные травмы.
Подвес крепится на А-, Х- или П-образную раму с перекладиной, удерживающей общий вес.
На четырехугольной раме по краям подвешиваются два сиденья, соединенные снизу площадкой для ног.
Подвесы
Цепи.
Веревки или канаты из полипропилена.
Металлические трубки.
Деревянные брусья и рейки.
Сиденья
Доска с отверстиями для креплений. Изготовить такую качель проще всего. Особое внимание следует уделить обработке материала — его пропитывают антисептиками, шлифуют и покрывают лаком.
Подвесной стул со спинкой — он может быть жестким или мягким. Для нескольких человек подойдет скамейка шириной от 2 до 3 м. В качестве материала применяются дерево, металл и пластик. Низ делают полностью жестким или натягивают брезент на края каркаса. Для обивки твердой поверхности применяют поролон, обтянутый непромокаемой тканью.
«Гнездо» — пространство внутри обруча переплетается веревкой, образующей мелкую сетку. Обычный гимнастический обруч не сможет выдержать вес взрослого человека, поэтому основание придется делать самостоятельно из пачки обручей либо из стальной трубы. Чтобы ее согнуть, придется обратиться в мастерскую, где есть гибочный станок.
Кресло-шар — его плетут из ротанга — высушенных стеблей пальмы или каламуса. Чтобы изготовить долговечное кресло, которое не боится влаги и огня, вместо стеблей используют пластиковый канат либо металлические трубки.
К широкой балке с высокой несущей способностью привязывают не одно, а несколько сидений. Сверху устанавливают тент или козырек из прозрачного пластика.
Место должно располагать к отдыху. Если это площадка для активных игр, ее лучше устроить подальше от гаража или мастерской. Запах бензина, растворителей и других веществ не только неприятен, он еще и токсичен. Шум от работающего двигателя и удары молотка из-за стены вряд ли помешают веселью, но для чтения и бесед такое звуковое сопровождение не подходит.
Одно из условий — хороший вид. В случае, когда глаза упираются в стену или забор, лучше развернуть каркас на 45 градусов, тогда преграда окажется сбоку.
Желательно выбрать ровное место — иначе придется ставить опоры разной длины, чтобы выровнять всю конструкцию.
Часто конструкцию размещают в зоне для отдыха — возле мангала, беседки, веранды. Даже после пропитки антипиренами — веществами, замедляющими горение, — древесина остается пожароопасным материалом. Чем дальше стойки находятся от открытого пламени, тем лучше.
Одно из самых комфортных мест — сад, скрывающий дом и забор. Оно не подходит для маленьких детей, требующих постоянного внимания. Всегда есть риск, что они упадут. В этом случае им понадобится срочная помощь. Взрослые должны быть в курсе всего происходящего, поэтому детскую площадку лучше оборудовать поближе к окнам.
Еще одно важное условие — безопасное расстояние от стен и столбов. При ударе о них несложно получить серьезную травму. Желательно выбрать сухой участок без луж. Влажную землю засыпают песком, а под стойки подводят железобетонный фундамент.
Прежде чем начать собирать садовые качели своими руками из дерева, нужно запастись не только материалами и инструментами, но и защитными пропитками. Чтобы предотвратить появление плесени применяют составы, содержащие антисептики. Для защиты от влаги поверхность покрывают лаком в несколько слоев, предварительно высушив детали.
Необходимые материалы
Нам понадобятся следующие заготовки:
4 бруса по 3 м сечением 10х10 см — из них мы сделаем боковые стойки.
1 брус сечением 8х10 см — из него изготовим горизонтальную перекладину, которая будет держать подвесы.
А-образным боковинам нужны перемычки, улучшающие их устойчивость. Их выпиливают из досок 3,2х10 либо 4х10 см. Расход зависит от того, на какой высоте расположен этот элемент. 6 м будет достаточно.
Деревянное сиденье собирают из брусков 5х5 см. Общая длина — 6 м.
Для подвесов — веревка, металлическая цепь либо полимерный канат.
Сиденье закрепим при помощи карабинов и колец. Их покупают в готовом виде либо делают самостоятельно из толстых гвоздей и арматурных прутьев.
Арматура устанавливается на болты, шурупы и гвозди из нержавеющей либо оцинкованной стали.
Столбы следует забетонировать, чтобы они не разрушались. Для этого нужно заготовить песок, цемент М400 и рубероид.
Детали не должны иметь дефектов. Поверхность выравнивают рубанком и наждаком, с кромок снимают фаску. Оставлять острые углы опасно.
Инструментами необходимо запастись заранее — иначе работа растянется надолго.
Строительный уровень, рулетка, угольник и карандаш.
Соединение стоек и балок
Перед тем как сделать качели своими руками из дерева, нужно нарисовать схему с указанием размеров всех деталей. Кроме того, необходимо рассчитать, каким образом основные несущие элементы соединяются между собой.
Чтобы смонтировать А-образные боковины, края стоек обрезают под углом. Срезы, сложенные вместе, должны плотно примыкать друг к другу. Самое простое решение — соединить их вместе и сделать сверху площадку для вертикального элемента. Стык укрепляется металлическим уголком. Для более надежного сцепления вертикаль утапливают между колоннами, предварительно вырезав в них поддерживающие пазы. Снизу на одном уровне с ними прибивают доску, также выполняющую роль опоры. Балка фиксируется на стойках анкерами.
Х- образные боковины более массивны. Они отличаются тем, что подвесы крепятся ниже верхних краев колонн. Их опоры должны быть выше, чем у предыдущих моделей. Чтобы соединить два бруса, в них делают пазы, выбирая половину массива в месте сопряжения у каждой детали. Если оставить меньше, задние стороны будут выступать. Такой прием иногда используют в декоративных целях. При монтаже обе части прижимаются анкерами. Как правило, они образуют острый угол. В этом случае в них следует предусмотреть дополнительные пазы для балки.
П- образные сооружения наиболее громоздки и наименее устойчивы. Перекладина укладывается на две вертикальные опоры. Углы необходимо укрепить ребрами жесткости и металлическими пластинами. Балка монтируется сверху на анкеры. В верхних перекладинах можно сделать для нее небольшие пазы, позволяющие ее надежно зафиксировать.
Вертикальные элементы, выполненные из бруса, обладают высокой прочностью. Их можно дополнительно усилить ребрами жесткости — горизонтальными досками, прибитыми в средней или нижней части колон. При монтаже не на грань, а на ребро несущая способность увеличивается.
Бетонирование стоек
Оно необходимо для придания устойчивости уличным деревянным качелям для дачи. Такой метод установки помогает защитить древесину от воздействия влаги, увеличив ее срок службы в несколько раз. Даже в сухом грунте скапливается вода, разрушающая материал. Подземная часть бруса будет находиться во влажной среде постоянно. Деревянные детали не рассчитаны на такие условия, и их не спасут ни антисептики, ни лаковое покрытие.
Процесс бетонирования пошагово
Раствор готовят из песка и цемента марки М400 в соотношении 2:1. Делать замес удобнее в строительном пластиковом тазу или другой неглубокой емкости.
В земле с помощью бура или лопаты выкапывают лунки под колонны глубиной по пол метра.
Дно засыпают щебнем, а затем песком. Толщина каждого слоя — 10 см. Для трамбовки используют струю воды из шланга.
Нижнюю часть брусьев оборачивают рубероидом, погружают в лунки и заливают цементным раствором. Он набирает марочную прочность в течение 24 суток. Все это время опоры не рекомендуется нагружать. Последующие работы лучше отложить на четыре недели.
Монтаж сиденья
Собирая качели своими руками для дачи, из дерева можно сконструировать не только несущие элементы, но еще и сиденье.
Бруски 5х5 см распиливают на заготовки по 60 см. Они пойдут на изготовление спинки и основной части. При общей длине 6 м должно получиться 10 отрезков.
Торцы обрезают так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, находясь под нужным углом. Стыки укрепляют металлическими скобами.
Детали располагают параллельно с шагом 40-50 см и обшивают досками. Длина скамьи составит около 2 м.
По краям крепят подлокотники. Их упирают в несущие наиболее надежные части конструкции.
Установка подвесов
Сначала их монтируют на сиденье. Удобнее использовать готовые детали, например болты с петлями. Чтобы изготовить их самостоятельно, лучше взять толстые гвозди и загнуть их. В широких брусках сверлят отверстия и продевают в них веревку или канат, пропуская под низом.
В верхней части понадобится более надежное соединение. Это может быть шпильки или откидные болты. Их вставляют в заранее заготовленные дыры и затягивают гайками. Вместо загнутых гвоздей лучше использовать арматурные прутья. На их концах нарезают резьбу для более прочного крепления. Существуют специальные держатели, представляющие собой стальные перекладины длиной 10-20 см с карабинами на концах. Их центральная часть внизу имеет выемку для балки и отверстие для сквозного болта. Такое устройство способно выдержать вес нескольких человек.
Собирая деревянные качели своими руками, нужно постараться сделать из безопасными. Все выступающие части следует скруглить, а торчащие болты спрятать вниз или назад. Цепи снизу желательно обернуть тканью или обмотать веревкой, чтобы звенья не поранили руку. Землю под ногами лучше засыпать песком или постелить специальное мягкое покрытие для детских площадок. Если подвесная конструкцию предназначена для взрослых, низ засыпают гравием либо укладывают плитку.
Материал подготовил:
Артем Филимонов
Садовые качели своими руками из дерева
Такая конструкция монтируется на дачном участке в различных целях. Одни считают, что качели позволят разнообразить досуг малышей, и они не будут мешать родителям заниматься грядками. Другие и сами не прочь отдохнуть и набраться сил, слегка покачиваясь на «подвесной доске». Третьи стараются именно таким образом приукрасить свою территорию и привнести в ее оформление оригинальную «изюминку».
Вариантов много, следовательно, и схемы качелей существенно различаются. Рассмотрим общие аспекты изготовления садовых качелей своими руками из дерева, а также наиболее распространенные чертежи. А что именно выбрать – несложно решить, сообразуясь с собственными пожеланиями и возможностями. Главное – понять, как правильно сделать и что учесть.
Место установки
Если пройтись по территории садового товарищества, то абсолютно одинаковых по планировке участков не встретить. Естественно, что каждый хозяин сам ориентируется на приемлемые для его дачи габариты качелей. «Оглядываться» при составлении схемы на типовые чертежи вряд ли стоит, так как огромное преимущество изготовления чего-либо своими руками – возможность самостоятельного конструирования.
То есть качели делаются такими, чтобы они, с одной стороны, не стали помехой, с другой – полностью соответствовали своему предназначению.
Определиться с их размерами несложно, если вспомнить, что такое масштабирование. Поэтому за исходный можно брать любой понравившийся чертеж, а уж переделать его под свой участок – не проблема.
Так как мы рассматривается вопрос изготовления именно из дерева, следует учесть, что оно на солнце довольно интенсивно портится. Трещины, которыми покроются все детали качелей, приведут к тому, что через короткое время придется заниматься или ее частичным ремонтом, или полной реставрацией, связанной с демонтажом элементов. Для металлоконструкций это не так важно, но для установки качелей из древесины желательно выбирать место притененное. Или такое, которое освещается прямыми лучами лишь незначительную часть дня.
Довольно ошибочно считать, что смонтированный над «подвесной доской» козырек (навес, тент) спасет от солнца. Если речь идет о том, кто пользуется качелями – да; тень ему будет обеспечена. А как быть с деревянными опорами, балкой-перекладиной, которые довольно быстро начнут рассыхаться? Все это следует также принять к сведению, если, конечно, делать качели не для кратковременного использования.
О таких критериях выбора места, как удаленность от ограждения, деревьев, стены садового домика говорить излишне – это элементарные вещи. Нужно думать не только об удобстве эксплуатации качелей, но и о безопасности. Особенно, если ими будут преимущественно пользоваться дети.
Тип конструкции
Выбор небольшой – стационарные качели, разборные или подвесные. Вряд ли дерево, оставленное в зиму на участке, прослужит долго. С точки зрения практицизма и разумной экономии на материалах целесообразно остановиться на втором или третьем варианте.
Естественно, о полном демонтаже некоторых типов разборных качелей речь не идет. Те же опоры каждый год в конце сезона из грунта вынимать никто не станет, чтобы весной все делать заново. Но вот о возможности частичной разборки конструкции подумать нелишне.
В этом плане следует грамотно определиться с крепежными элементами и способами соединений составных частей. То, что для сборки мобильной конструкции гвозди однозначно не подходят – понятно. Скобы для ее усиления – также. Оптимальный выбор – металлические пластины (уголки) и саморезы, болты.
Порода дерева
Так как качели делаются для установки на садовом участке, их долговечность во многом определяется устойчивостью материала к внешним факторам. В первую очередь – сырости. Любая технология «своими руками» предполагает разумную экономию, поэтому можно вести речь лишь о недорогих и доступных на территории страны породах. Целесообразно выбирать только хвойные. Наличие смолы в их структуре – уже определенная гарантия от гниения древесины.
Более дешевую ель приобретать не имеет смысла по причине недостаточной прочности материала. Возможно, эта порода хороша для конструирования чего-либо, находящегося в статике. Например, садовой лавочки. Качели же, подвергающиеся значительным динамическим нагрузкам, нуждаются в более крепкой древесине. Следовательно, сосна или лиственница. Последняя порода даже лучше, так как со временем, намокая, обретает дополнительную прочность.
Варианты качелей из дерева
Человеку, который в состоянии что-то изготовить без посторонней помощи, своими руками, объяснять «азы» конструирования и сборки – попусту тратить время. А вот вооружить некоторыми идеями имеет смысл. Несколько примеров помогут сделать правильный выбор варианта. Возможно, навести на мысль о составлении собственного оригинального чертежа.
Рекомендации по параметрам деревянных заготовок
Это не жесткий стандарт, но приведенные данные облегчат процесс подбора необходимой для качелей древесины по размерам.
Чтобы качели стояли прочно, одного уплотнения грунта бывает явно недостаточно. Как вариант – установка опорной рамы из бруса. Закрепить на ней всю конструкцию, учитывая, что она из дерева, несложно. Да и с демонтажом проблем не возникнет.
Если брус качественно пропитать (например, отработкой машинного масла), то в течение нескольких лет он будет в хорошем состоянии. А на зиму раму также можно убирать с садового участка.
В статье дана исчерпывающая информация по особенностям изготовления качелей из дерева. Все остальное – размеры, формы, чертежи – на усмотрение мастера. А вот навязывать в буквальном смысле слова какую-то определенную модель садовых качелей автор не считает правильным.
Удачи вам, любители все делать своими руками!
Садовые качели своими руками — 90 фото и советы по подбору материалов и конструкций
Хотите сделать отдых на загородном участке более комфортным и приятным? Установите садовые качели. Они помогут расслабиться и зарядиться положительной энергией. Да и тратиться не придется – всё можно изготовить собственными силами и без привлечения сторонних специалистов. Достаточно заранее определить размеры и чертежи садовых качелей. Рассмотрим основные нюансы.
Краткое содержимое статьи:
Выбираем место
Качели – это не обычная лавочка или столик. Их можно считать капитальным объектом на участке. По этой причине к выбору места для установки надо подходить ответственно. Учитываем следующие особенности конструкции:
Стационарность. Качели состоят из нескольких элементов. Важнейшей считается опорная рама. Её стойки закапывают в землю (на глубину до 80-90 сантиметров) и заливают бетоном.
Подвижность. В качелях присутствует подвижная часть, которая осуществляет колебательные движения. Она напоминает обычный маятник.
Таким образом, создавая качели надо определить наибольший ход маятника во все стороны. Убедитесь, что на его пути нет каких-либо препятствий: деревьев, цветов, деталей садового интерьера и пр.
Мастера, желающие разобраться, как сделать садовые качели своими руками, должны обращать повышенное внимание и на качество площадки.
Если вы видели подобные конструкции, то наверняка замечали под ними лужи и грязь. Они появляются по причине того, что земля под сиденьем стирается ногами при торможении. Формируется небольшое углубление, в котором накапливается влага и грязь. Чтобы предотвратить подобную проблему, рекомендуется укладывать плитку или заливать бетонную стяжку.
Какой материал лучше?
От того, какой материал использован для создания садовых качелей, зависит многое: надежность и долговечность конструкции, стоимость, безопасность. Зачастую, домашние мастера применяют натуральную древесину и металл (по отдельности или в комбинации друг с другом). Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.
Садовые качели из металла считаются прочными и долговечными. Если оценивать срок эксплуатации, то они существенно превосходят деревянные модели.
Но есть и минусы. Металл подвержен негативному влиянию коррозии. Поэтому все элементы конструкции должны проходить соответствующую обработку.
Кованые качели – сложный объект. Справиться с их созданием сможет только опытный мастер. Если использовать обычные трубы или металлические уголки, то в итоге получится примитивная конструкция, способная испортить всю привлекательность и атмосферу загородного участка.
Садовые качели из дерева обойдутся намного дешевле. Их долговечность зависит от породы древесины и обработки. Ее грунтуют и покрывают защитной краской.
Изделия из дерева гармонично смотрятся в саду. Именно поэтому многие хозяева предпочитают устанавливать именно их. Важно еще и то, что обрабатывать деревянные детали гораздо легче. Если делать все своими силами, то понадобится только топор, ножовка и шлифовальная машинка.
Особенности изготовления садовых качелей
Рассмотрим процесс создания простейших качелей. В первую очередь надо определиться с планом работ и подготовить чертеж. Его можно сделать самостоятельно или найти готовые варианты в интернете. Второй вариант является предпочтительным, так как вы сможете увидеть не только чертежи, но и фото садовых качелей, сделанных по ним.
Итак, нам понадобится четыре деревянных бруса 10 x 10 сантиметров. Их длина не должна превышать трех метров. Создаем пару Л-образных конструкций, которые объединяются под углом в пятьдесят градусов. Для крепления подойдут обычные мебельные болты.
Отсчитываем от низа опоры шестьдесят сантиметров и условно разделяем её на три равные части. На стыке 1 и 2 устанавливаем затяжки. Всё закрепляем посредством болтов.
Затем объединяем готовые рамы. Для этого подойдет деревянная перекладина (10 x 10 сантиметров). Закапываем опоры на глубину восьмидесяти сантиметров. Примерно 10 сантиметров отводится на присыпку из песка и камня. Затем заливаем ямы раствором. Устанавливаем конструкцию по уровню, чтобы убедиться в том, что все расположено ровно и без перекосов.
Создаем пару деревянных рамок (2 x 0.5 метров для сиденья и 2 x 0.65 метров для спинки). Они объединяются под углом 130 градусов. Внизу по всему периметру конструкция закрепляется при помощи металлической полоски.
Рамки можно зашить доской (размер – 26 x 46 миллиметров). Чтобы продлить период эксплуатации конструкции, рекомендуется опоры, погружаемые в бетон, обрабатывать битумной мастикой.
Рассмотренный вариант не является единственно возможным. Находите в интернете фото самодельных качелей для сада, ищите чертежи и экспериментируйте.
Фото садовых качелей своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Качели из дерева своими руками
Обустраивая территорию при частном доме или дачный участок, рано или поздно мы понимаем, что какой-то важной детали в оформлении не достает. Всегда находится место в тени деревьев, либо на заднем дворе, где прекрасно впишутся качели. Они могут быть сделаны из хвойных пород дерева, но и лиственные сгодятся. Особенно хороши качели из дуба. Можно считать, что они вечные, у них замечательная текстура. Можно приобрести готовые качели из металла. Они могут быть прочные и вполне функциональные, но явно не украсят ландшафт. Деревянные качели, сделанные своими руками, не только украсят участок, но и станут любимым местом отдыха как для детей, так и для взрослых членов семьи. Построить качели способен каждый человек, умеющий держать в руках молоток и пилу.
Подготовка к строительству
Первым делом необходимо подобрать место, где мы поместим эту конструкцию. Оно должно быть ровным, желательно не на солнцепеке. Особенно тщательно выбирается место для детских качелей. Около них не должно быть камней, а под ними необходимо насыпать довольно толстый слой песка, если нет травяного покрова.
Далее нужно решить, какие качели будем сооружать: детские или семейные, а может те и другие. Какая конструкция подойдет больше: А-образной или П-образной формы. Какие они будут: стационарные, переносные или разборные качели.
Для семейных качелей, на которых умещается до 4 человек, лучше подойдут стационарные качели А-образной формы, так как они более прочные, могут выдержать больший вес. Для детских возможны переносные как А-образной, так и П-образной формы. Сиденье в обоих случаях может быть изготовлено в виде прямой доски, либо в виде дивана. Над качелями можно соорудить тент от солнца, либо крышу, или навес.
Создание чертежа качелей
Следующий этап – это составление подробного чертежа. После того, как мы определимся с размерами качелей (длина, ширина, высота), необходимо предусмотреть длину бруса, нужного для изготовления опор, его сечение, длину и сечение поперечной балки, распорок. Также можно подсчитать количество обрезной доски для сооружения дивана. Важно определить угол, соединения опор, чтобы получить достаточную ширину шага, которая должна быть на 50 см больше, чем ширина сиденья. Это обеспечит необходимую устойчивость качелей.
Необходимые материалы для строительства качелей
Итак, для сооружения качелей необходимы:
брус сечением 100х100 мм, либо 100х200 мм;
брус сечением 80х80 мм;
доска обрезная;
цепь или канат;
карабины для крепления качели;
рым-гайки с болтами для крепления цепи.
Кроме этого понадобятся: крепления для стропил, крюки с предохранителями, болты с шайбами, гайки, саморезы, гвозди и прочее.
Подготовка инструментов для строительства качелей
Какой понадобится инструмент, чтобы построить хорошие качели? Можно, конечно, сделать это сооружение при помощи ножовки, топора и молотка. Но это будет долгая история, некачественное исполнение и небезопасное использование. Имеются более современные инструменты, которые ускорят работу и сделают ее результат более привлекательным.
Дисковая пила с насадкой для работы по дереву.
Дрель и шуруповерт.
Рубанок, рейсмус, плотницкий топор.
Лобзик.
Угольник, уровень.
Гаечные ключи, отвертки, молоток.
Карандаш и рулетка, отвес.
Пошаговая инструкция по строительству качелей
Строительство П-образных качелей
Теперь можно приступать непосредственно к устройству качелей. Будем строить деревянные П-образные стационарные детские качели, а данная пошаговая инструкция поможет нам в этом.
Для начала работ подготовьте два бруса 80х80 мм для изготовления каркаса качелей и один брус с таким же сечением для перекладины. Длину бруса опоры мы возьмем 2,5 м из следующего расчета: 0,5 м – углубление в землю, 0,5 м – расстояние от земли до сиденья качелей, 1,5 м – расстояние от сидения до перекладины. Длина перекладины берется произвольно, как мы посчитаем удобным для ребенка. В нашем случае это будет 1,5 м при ширине сиденья 0,6 м.
Весь материал тщательно шлифуем, острые углы чуть закругляем. После этого все поверхности обрабатываем антисептиком.
Дальше сооружаем сиденье из двух каркасов. Сиденье делаем из бруса размером 30х15х600 мм, спинку соответственно 50х150х600 мм. Ширина сиденья будет 600 мм, высота спинки качелей – 400мм. Оба каркаса стягиваются металлическими уголками.
Каркасы обшиваем хорошо отшлифованными и обработанными планками, оставляя между ними расстояние 5мм, прикрепляем подлокотник. Соединяем спинку и сиденье уголками. Вкручиваем рым-болты с обеих сторон сиденья и спинки, к ним присоединяем карабины, в которые вставляются цепи.
Длину цепи можно отрегулировать на месте, в нашем случае цепь от сиденья до перекладины будет не менее 1,65м, от спинки 1,25. Цепи крепятся к перекладине при помощи карабинов и анкерных болтов. Можно цепи заменить канатами, они более бесшумные, приятные на ощупь. Есть у них недостаток, под влиянием внешней среды канаты растягиваются и их приходится время от времени подтягивать.
Последний этап – это установка качелей на участке. Копаем две ямы глубиной 50 см, на дно насыпаем песок, устанавливаем наше сооружение и заливаем бетоном. Предварительно подземную часть обматываем рубероидом или смазываем отработанным маслом. Пока бетон не схватился вымеряем по уровню правильное расположение перекладины. Она должна быть строго параллельно поверхности площадки. Даем время схватиться бетону. В идеале в течение 25-30 дней пользоваться качелями не рекомендуется. Для большей надежности на высоте 40-50 см можно установить распорки.
По такому же принципу можно соорудить взрослые качели. В зависимости от высоты качелей, ширины и длины сиденья нужно пересчитать необходимое количество материала, длину цепей. В этом случае рекомендуется использование бруса 10х10 см.
Строительство А-образных качелей
Немного сложнее будет смастерить А-образные качели.
Мы рассмотрим сооружение деревянной качели высотой 110 см и длиной скамьи 150 см. В этом случае длина боковой опоры в наземной части будет 173 см. Если учитывать, что закапывать рекомендуется одну третью длины опоры, нам нужен брус длиной 230 см. Расстояние между наземными частями опоры, то есть шаг будет 117 см, длина конструкции 190 см.
Отрезаем 4 бруса длиной 230 см, чуть закругляем углы, зачищаем наждачной бумагой поверхности бруса, формируем две боковины. Кладем два бруса на ровную поверхность так, чтоб одни концы соединились. Другие концы должны находиться друг от друга на расстоянии 117 см в точке, расположенной в 57 см от основания боковин.
Далее на обоих брусьях отмеряем 87 см от основания, проводим карандашом черту, через 50 см еще одну линию. Здесь мы будем прикреплять боковые перекладины, изготовленные из обрезного пиломатериала 50х100 мм. Отмеряем доски нужного размера. Крепить их можно мебельными болтами с шайбами.
Другой способ: прикладываем к нарисованной черте боковую перекладину, чертим с другой стороны линию, вырезаем паз глубиной 50 мм. Перекладину вставляем в паз, закрепляем саморезами. Вторая боковина делается аналогично первой. Перекладину длиной 250 см прикрепляем к боковинам металлическими уголками. Она будет выступать с обеих сторон над боковинами на 30 см.
Из бруса 80х80 делаем две рамочные конструкции. К ним прикрепляем саморезами отшлифованные планки. При помощи металлических уголков соединяем конструкции. Прикручиваем подлокотники. К спинке и к сидению прикручиваем рым-болты с карабинами, вставляем цепи, крепим их на перекладине.
Устанавливаем качели на место. Копаем ямы глубиной около 80 см, насыпаем слой песка. Вставляем предварительно обработанные битумом или маслом концы боковин в ямы, заливаем бетоном. По уровню выравниваем положение перекладины параллельно земле. Все детали конструкции пропитываем морилкой, антисептиком или покрываем лаком. Качели готовы.
Если мы будем сооружать такие же качели, только переносные рекомендуется брать брус 100 на 200 мм. Нога опоры будет 173 см. А-образные детские качели сооружаются точно так же. Следует пропорционально уменьшить все размеры, применять в работе брус 80х80 мм. На качелях можно установить тент от солнца или сделать навес. Для изготовления тента делается рама, на нее натягивается влагонепроницаемая ткань. Тент крепится к верхней части качелей. Навес может быть деревянный или из поликарбоната.
Уход за деревянными качелями
При надлежащем уходе качели могут прослужить долгие годы. Чтобы они сохранились в первозданном виде, можно сделать над ними навес или тент, предохраняющие от попадания осадков. Чтобы сберечь их от грибка, плесени и насекомых воспользуйтесь специальными пропитками. Покрытые лаком или водостойкой краской качели тоже можно эксплуатировать длительное время.
Благоустройство участка – это увлекательное дело. Качели, сооруженные своими руками, по собственному вкусу и эскизам, станут изюминкой ландшафта участка, местом отдыха для всей семьи. А при правильном и своевременном уходе за качелями, срок службы изделия будет исчисляться годами и десятилетиями.
04.10.2019
Подписаться на рассылку
видео-инструкция как сделать своими руками, чертежи, фото и цена
Все фото из статьи
Все заботливые родители стремятся организовать досуг своего ребенка максимально насыщенно и позитивно. А что может лучше разнообразить времяпрепровождение на даче, чем качели?
Причем сделать их самостоятельно совершенно несложно, и убедиться в этом вы можете из данной статьи.
Деревянные детские качели
Общие сведения
Проще всего выполнить качели для детей своими руками из дерева. Для этого не понадобится наличие какого-то специального оборудования. К тому же найти несколько досок и брусков можно практически на каждом дачном участке.
Единственное, для сооружения конструкции следует использовать только прочные сорта древесины, хорошего качества. Если подходящих материалов нет, то их лучше приобрести.
Следует отметить, что вариантов конструкций детских качелей существует очень много. Их выбор зависит в первую очередь от возраста ребенка. Поэтому ниже в качестве примера мы рассмотрим изготовление качелей двух типов – для дошкольников и детей постарше.
Детская площадка должна быть открытой и просторной
Изготовление
Выбор места
Вначале нужно выбрать место для будущих качелей. Это должна быть свободная площадка, чтобы ни перед качелями, ни за ними не было деревьев, кустов или других объектов на расстоянии не менее 2,5м.
Кроме того, площадка должна быть хорошо просматриваемой как с дома, так и с огорода, чтобы дети находились под присмотром, даже когда вы заняты работой на участке или находитесь в помещении. Желательно, чтобы качели располагались на зеленой лужайке.
Если же такого места нет, то детскую площадку можно присыпать песком или выложить плиткой.
Схема стандартной детской деревянной качели
Проект
Определившись с местом, необходимо сделать чертежи детских качелей своими руками из дерева. Для этого предварительно следует ознакомиться с существующими конструкциями и определиться с размерами будущего изделия.
Стандартная конструкция состоит из следующих элементов:
Элементы качели
Описание
Рама
Представляет собой две пары опорных столбов, на которых закреплена перекладина.
Сиденье
Подвешивается к лавочке при помощи веревок или цепей.
При подготовке проекта нужно изобразить на бумаге все детали конструкции, указать их размеры в миллиметрах, а также отобразить способ крепления всех узлов. Чтобы упростить задачу, можно использовать существующие чертежи детских качелей из дерева.Единственное, при необходимости можно подкорректировать размеры конструкции.
Совет! Если ребенок старше 5-7 лет, можно сделать большие качели в виде подвешенной лавочки с навесом. Такая конструкция не только порадует ребенка, но и может стать местом отдыха для взрослых.
Благодаря наличию проекта значительно упростится дальнейшая работа, и даже вполне возможно, что вы избежите ошибок и переделок.
Схема рамы качелей
Изготовление стандартной конструкции качелей
В первую очередь рассмотрим, как изготавливается стандартная конструкция дачных детских качелей из дерева. Ее можно установить для детей от 6-7 лет и старше.
Итак, работа осуществляется в следующем порядке:
Вкапываются опорные столбы на уровень промерзания грунта (120-130 см). Следует учитывать, что столбы будут располагаться под наклоном, подпирая друг друга.
Затем дно лунок нужно засыпать слоем песка и щебня.
После этого устанавливаются столбы, в качестве которых можно использовать брус сечением не менее 100х100 мм или бревна.
Далее лунки заливаются бетоном.
После застывания бетона смежные столбы следует укрепить стяжками, а также соединить друг с другом при помощи болтов.
Затем выполняется монтаж перекладины. Вариантов ее крепления существует довольно много. К примеру, можно уложить перекладину на верхние стяжки либо поверх Х-образного пересечения опор. При этом зафиксировать ее можно при помощи саморезов либо болтов.
После этого нужно сделать сиденье. Это может быть как одна доска, подходящих размеров, так и стульчик или лавочка со спинкой и даже подлокотниками. Во втором случае предварительно выполняется каркас, согласно проекту, который обшивается рейками.
Схема каркаса сиденья со спинкой и подлокотниками
Затем в верхней перекладине закрепляются болты с кольцом на конце. Расстояние между ними должно соответствовать ширине сиденья.
Болт с кольцом
После этого четыре болта с кольцами закрепляются на сиденье, по два с каждой стороны. Если последнее имеет спинку, то один болт крепится к направляющей спинки, а другой – к передней части направляющей сиденья. На таком же уровне они устанавливаются и с другой стороны.
Теперь нужно подвесить сиденье к перекладине на цепях при помощи карабинов. На этом этапе также необходимо отрегулировать длину цепей.
В завершение работы конструкцию нужно вскрыть лаком или покрасить.
Обратите внимание! Все деревянные детали предварительно необходимо обработать антисептиком.
На этом процесс изготовления качелей завершен.
Пример качели для дошкольников
Изготовление качелей для дошкольников
Инструкция по изготовлению качели для дошкольников выглядит так:
В первую очередь надо выполнить сиденье.Для этого нужно установить на ребро две дощечки (направляющие) толщиной 2-3 см, шириной около 5 см и длиной 30 см на расстоянии около 35 см друг от друга.
К ребрам направляющих крепятся две дощечки шириной по 15 см.
Далее выполняется спинка. Для этого понадобятся две дощечки шириной около 5 см и длиной 30 см, которые крепятся болтами или саморезами к задней части сиденья. Между направляющими нужно закрепить рейки или дощечки.
Теперь надо выполнить подлокотники. Для этого по бокам получившегося стульчика спереди крепятся две стойки (бруска или дощечки шириной около 4-5 см) длиной около 15 см.
После этого к направляющим спинки и торцу стоек крепятся дощечки, которые будут служить подлокотниками. При этом в передней части подлокотников нужно выполнить отверстия, чтобы пропустить через них веревки.
Затем с каждой стороны к направляющим сиденья и спинки крепятся болты с кольцами.
Далее нужно выполнить переднюю перекладину и просверлить с двух ее сторон отверстия, которые должны совпадать с отверстиями в подлокотниках.
Получившееся изделие необходимо тщательно отшлифовать и вскрыть лаком.
Теперь к кольцам надо надежно привязать четыре прочные веревки. При этом передние две веревки следует пропустить через отверстия в подлокотниках и передней перекладине.
Готовое изделие можно подвесить к мощной ветке дерева или к раме, выполненной по вышеописанной схеме.
Совет! Из двух Х-образных стоек можно выполнить переносную раму для качелей. Для этого смежные стойки следует скрепить внизу стяжкой. При этом расстояние между стойками должно быть достаточным, чтобы конструкция была устойчивой.
На фото – варианты сидений детских качелей
На этом качели для самых маленьких готовы. Конечно, такое изделие можно приобрести практически в каждом магазине с детскими игрушками, однако, его цена будет не маленькой. К тому же делать что-то самостоятельно всегда интересней.
Вывод
Выше мы рассмотрели лишь примеры изготовления деревянных качелей для детей. При желании вы можете внести в конструкцию свои коррективы.
Главное при этом, чтобы изделие получилось прочным и безопасным. Поэтому все детали должны быть выполнены из качественной древесины и надежно скреплены друг с другом.
Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.
дачные, садовые, из металла (трубы круглой, профилированной), дерева (бруса, бревна)
Помните детские ощущений от качелей? Это не только приятно, но еще и полезно — монотонные раскачивания тренируют вестибулярный аппарат, а еще — успокаивают нервную систему. Второе свойство в наше время очень полезно. Такое себе приятное лечение-расслабление после напряженного дня. Тем более, что сделать качели своими руками сможет любой человек с «прямыми» руками. Есть, конечно и сложные модели, но простых намного больше.
Содержание статьи
О конструкциях
Как и большую часть надворных построек, качели чаще всего делают из дерева. Стойки и перекладину — из бруса, бревна, сиденья — из дощечек и даже из частей домашней мебели.
Такие качели-диван со с стойками из бревен сделать самостоятельно легко: быстро, дешево, удобно
Немного о конструкциях. Есть три основных вида подвесных качелей, или как их еще называют — качели-лодочка, диван, скамейка и т.п. Основное отличие в типе опорной конструкции: есть А-образное и П-образное. Пример со стойками, сложенными в треугольную конструкцию вы видите выше, а на фото ниже пример с П-образной стойкой. Это уже скорее пергола с подвесной скамейкой и строится она по тому же типу, только еще с учетом раскачивающих нагрузок.
Есть третий вид — это уже сложное сооружение, которое требует определенных навыков — в его основе шарнирные соединения и раскачиваются они от упора ногами в пол. Сразу приведем и фото и схемы для желающих (можно развернуть во весь экран, если нажать на стрелки в правом верхнем углу картинки).
Как построить беседку из дерева своими руками читайте тут.
Делаем качели своими руками из дерева
Чаще всего самостоятельно делают конструкцию в виде буквы «А». Она проще, требует меньшего расхода материалов. Более подробно разберем узлы, крепления, поговорим о материалах, защите от разрушения и устойчивости.
Материалы
Сразу о том, из чего сделать деревянные качели. Выбор сечения пиломатериалов зависит от планируемой нагрузки. Если предполагается, что сидеть будет один взрослый человек, стойки и верхняя перекладина по минимуму — 50*70 мм. Если предполагается большее количество «посадочных» мест — два или три, то сечение бруса не менее 100*100 мм, в лучше — 100*150 мм. Опытным путем установлено, что такая конструкция при использовании бруса 100*100 нормально выдерживает суммарную нагрузку около 200 кг. Если вам необходимо больше — берите большее сечение, или ставьте бревна))
О том, из чего изготавливают скамью/диванчик. На каркас пойдет брусок 70*40 мм, высота спинки не менее 600 мм, глубина сиденья не менее 480 мм. С глубиной сиденья и углом наклона спинки можно экспериментировать: есть варианты под «лежачее» положение. Соответственно, и длинна дивана и габариты конструкции от этого сильно меняются. Для крепления используют гвозди 200 или шпильки не менее 10 мм в диаметре.
Как расположить стойки
Схема с размерами и перечнем требуемого материала на фото ниже. Если откровенно, мало кто делает из таких материалов, как указано в спецификации. Чаще ставят брус.
Перечень материалов для изготовления качели-скамьи
Чертеж с размерами подвесной качели из дерева
Есть разновидности этой конструкции: с нижней рамой или без. Если качели устанавливаться будут на жесткой площадке и крепления сделать жесткими, на шпильки, без возможности люфта, то стоять такая конструкция будет без проблем. Если есть сомнения, можно сделать по низу стяжку из бруса, прибить ее шпильками к покрытию, или вогнать скобы в землю.
Тут добавлена перекладина, разъезжаться нечему
Самая простая конструкция, но «ноги» могут разъезжаться
Эти просто стоят, не закопанные
Для тех, кто боится боковых нагрузок — конструкция в этой оси не самая надежная — можно предложить стойки ставить с уклоном. Площадь потребуется большая, но устойчивость будет высокой.
Стойки с уклоном сделают конструкцию более устойчивой
Если предполагается установка в грунт, части стоек, которые будут закапываться необходимо обработать био-защитой. Как дешевый вариант — поставить на несколько часов в сосуд с отработанным маслом. Высушить, потом закапывать. Зарывают на глубину не менее 50 см, на дно насыпают немного щебня, выставляют стойки и бетонируют. Если боитесь, что этого недостаточно, прикрепите крестообразно внизу несколько полос металла. Лунку придется копать большего размера, но площадь удержания будет больше.
Качели из бруса на грунте. Видны следы бетонирования
Как сделать пруд для дачи или возле дома читаем в этой статье. Возможно, вам будет интересно прочесть о бассейнах для дачи.
Способы крепления поперечины
Во всех качелях такого типа — с подпиленным вверху брусьями стоек — проблемным является узел крепления поперечины, к которой цепляют потом скамью. На фото выше он решен надежно, хоть и не совсем эстетично. Вся беда в том, что эстетичные способы сложны в исполнении. И, если вам не на продажу, быстрее сделать что-то неэлегантное, но надежное. Так вот, чтобы закрепить поперечину, ниже пересечения приделан накладной брус, притянутый к стойкам шпильками. На него и ложится поперечина, которая от боковых сдвигов удерживается стойками и крепежом — гвоздями и шипильками.
Еще один способ установки поперечины — крепить боковые стойки в виде буквы «Х». При таком варианте несущий брус отлично ложится. Его дополнительно крепят гвоздями, а стойки стягивают шпильками. Такой вариант смотрите на следующем фото.
Все хорошо, но длины диванчика не хватает…
По такому же принципу собраны качели своими руками из бревен: боковые скреплены накрест, а сверху уложено опорное бревно. Если брус иногда собирают на гвозди, то в случае с бревнами используют в основном шпильки.
Качели на цепях из бревна
Для тех, кто хорошо знаком с плотницким делом, есть еще варианты: в пол-дерева. Такой проект в фотогалерее ниже с крупным планом некоторых ключевых узлов.
О скамейках для сада и участка можно прочесть тут.
Фотогалерея самодельных качелей на цепях
И несколько фото разных качелей, сделанных на основе А-образной конструкции.
Как построить детский игровой домик на дачном участке или возле дома читайте тут.
Крепление качелей к перекладине
Еще требует разъяснений крепление для качелей, то есть не для всех очевидно, как подвесить скамейку-диванчик на перекладину. Сначала перекладина сверлится снизу-вверх насквозь. Через отверстие пропускается болт, к которому крепится рым-гайка. Под шляпку гайки укладывают одну-две широкие шайбы, чтобы она не продавливалась под весом.
Вместо обычной гайки на пропущенный через отверстие в перекладине болт накручивается рым-гайка
Получается, что кольцо рым-гайки расположено внизу. К нему можно крепить карабин, перекинуть канат или трос и т.п. Только обратите внимание, что карабин должен нормально, свободно висеть на кольце рым-гайке. А в карабине должны свободно помещаться два звена цепи. Потому желательно покупать все вместе в одном магазине: можно примерить весь узел сразу.
Как собирается крепление из цепей для качели. Потом этот карабин продевается в рым-гайку и закручивается страховочное кольцо
Кстати, в магазине такелажа можно наткнуться на другие приспособления, которые можно приспособить для крепления цепей или веревок от сиденья качели. Например, такие, как на фото ниже.
Еще варианты такелажа. Из них тоже можно сделать качельный узел для крепления к перекладине
Они рассчитаны на подъем груза от 0,5 тонны, так что для детских их использовать нет смысла, в вот на качели для взрослых — вполне.
У такого крепления есть существенный минус — при раскачивании слышен скрип. На время от него избавиться можно смазав узел, но операцию эту придется периодически повторять. Выход — сделать узел на подшипниках, но без сварки не обойтись.
Качели из металла своими руками
Конструкция у них точно такая же. Материал другой, и способ его крепления. Это — сварка. Тем, кто знаком со сварочными инверторами, не составит труда сварить нечто подобное. А для вдохновения фотоотчет.
Ниже есть чертеж этой качели с размерами. Требуются некоторые пояснения. На рисунке имеется приваренная по периметру труба (эта плоскость заштрихована). Она закопана и потому на фото не видна. Была сделана для того, чтобы повысить устойчивость: массы у друзей немалые. По той же причине наварены на торцы стоек пластины металла. Установку усложнили, но стоят качели намертво.
Чертеж качели из профильной трубы с размерами
Для изготовления ушло 22 метра профильной трубы 50*50 мм, для сиденья 25*25 мм — 10 мм, доски 2000*120*18 — 7 шт и остальное — крепеж, краска, антиржавчина.
Есть еще один способ крепления качели к перекладине. Он на фото.
Способ сделать крепление металлической качели к перекладине
Никто так не сможет объяснить, как автор произведения. Как сделать качели своими руками из металла смотрите в видео.
Оригинальной формы качели из профильной трубы — стойки нелинейные, а изогнутые. Такое с деревом сделать если и возможно, то только мастеру.
Несколько фото-идей от авторов и владельцев подобных конструкций.
Такие металлические качели своими руками можно сделать при наличии трубогиба
Это вариант из металла самой первой конструкции
Классика жанра: все просто и без излишеств
О конструкциях и изготовлении металлических мангалов можно прочесть в этой статье.
Детские качели
Для детей можно сделать такие же по конструкции, но меньшего размера.
Примерные размеры качелей для детей. Высота, понятно, может быть и меньше
Есть несколько других моделей для детской площадки, а о том, как сделать песочницу можно прочесть тут. Вот первые — качели-весы или балансир.
Качеля для детей — балансир или весы
Все понятно, могут возникнуть вопросы только по узлу крепления. Ниже чертеж с указанием размеров. Для украпления верхней части внутри закрепляются стальные пластины. Чтобы они качались, сверлится отверстие, в которое продевается штырь. Улучшить «качение» можно вставив подшипники.
Стойки для качели-балансира
Быстро и просто можно сделать качели-гнездо из шины (автомобильной покрышки). В нее по четырем углам устанавливаются болты с рым-гайками, но меньшего диаметра (про шайбы не забудьте), к ним цепляются канаты или цепи, а их можно хоть на соответствующую ветку на дереве закинуть, хоть на турник повесить.
Как сделать качели-гнездо из покрышки
16 Чертежи качелей для крыльца — Качели для крыльца своими руками
Getty Images
Если что-то ассоциируется с летом, так это проводить много времени, отдыхая на качелях на крыльце. Нет? Эти планы качелей для крыльца мгновенно добавят еще один забавный слой к вашим идеям украшения крыльца. Конечно, вы можете купить скамейку на крыльце — есть множество вариантов, которые вы можете приобрести и доставить прямо к вам домой.Но мы считаем, что за свои деньги лучше всего проявить хитрость. Существует так много качелей для крыльца своими руками, которые вы можете создать и настроить самостоятельно. И независимо от того, является ли ваш стиль современным, классическим или чем-то средним, мы нашли качели для крыльца своими руками, которые будут отлично смотреться в качестве вашего новейшего предмета декора на открытом воздухе.
«Но подождите», — говорите вы. «Мне действительно нужны качели для крыльца?» Да! Качели на крыльце — идеальное место для того, чтобы любоваться своими садовыми усилиями, читать книгу, бездельничать или даже вздремнуть.(Да, мягкие модели DIY безумно удобны!) И одна из самых приятных особенностей этих качелей DIY заключается в том, что они могут удобно поместиться нескольким людям, так что вы и ваш друг или член семьи можете весело провести время. Вам будет нелегко оторваться, как только вы освоитесь с комфортом, но с хорошей погодой сейчас прекрасное время, чтобы сесть, расслабиться и насладиться новым дополнением. После того, как вы взялись за качели для крыльца своими руками, вы не сможете слишком долго почивать на лаврах. Пришло время обратить ваше внимание на другую сторону дома с некоторыми умными идеями о заднем дворе, которые не обойдутся вам дорого.
Просмотр галереи 16 Фотографии
1 из 16
Качели для крыльца с рисунком своими руками
Это руководство по качелям для крыльца включает инструкции о том, как вырезать узор на задней части качелей.
Получите руководство на Build Eazy.
2 из 16
Качели для крыльца своими руками
Нет крыльца? Без проблем! Вы все еще можете наслаждаться качелями на крыльце, повесив их на дереве.
Получите руководство у Хайме Костильо.
3 из 16
Качели для крыльца для фермы своими руками
Чтобы сделать подвесное кресло, не нужно тратить целое состояние. Простоватая версия этого блогера стоит всего 40 долларов. (Да, действительно!)
Получите учебное пособие на Shanty 2 Chic.
4 из 16
Качели для крыльца своими руками
Блогер пишет, что веревочный подвес на качелях бросает ей «в глаза».«Мы должны согласиться!
Получите учебное пособие в The Inspired Workshop.
5 из 16
Качели для крыльца из пиломатериалов своими руками
Не стесняйтесь красить или красить эти деревянные качели, чтобы они гармонировали с остальной частью вашего экстерьера. Тем не менее, он по-прежнему потрясающий, оставленный au naturel .
Получите учебное пособие в Virginia Sweet Pea.
6 из 16
Крыльцо Кровать-качели
У вас будет самая желанная веранда в округе, когда она будет украшена этой удобной и милой поделкой.
Получите учебное пособие по доске и подушке.
7 из 16
Качели для крыльца своими руками
Вы можете полностью преобразить вид этих качелей с помощью нескольких акцентных подушек. Яркие оттенки делают качели центром внимания, но если вам больше нравится нежный стиль, более мягкие оттенки также будут смотреться хорошо.
Получите учебное пособие на сайте A Beautiful Mess.
8 из 16
Качели для крыльца и беседка своими руками
9 из 16
Белые качели на крыльце
Добавьте плед и декоративные подушки, чтобы на сиденье было тепло и уютно.Ведь несколько дополнений могут полностью изменить вид качелей.
См. Больше на Tidbits.
10 из 16
Качели для поддонов на открытом воздухе своими руками
Совершенно очаровательные качели, создание которых стоит всего 30 долларов? Были проданы!
Получите учебное пособие на сайте Sorry Girls.
11 из 16
Классические качели для крыльца
Нет необходимости чрезмерно усложнять план качелей на крыльце.Иногда просто — как эта полностью белая версия — выглядит лучше всего.
Узнайте больше на сайте Little Bits of Home.
12 из 16
Качели для крыльца в стиле фермы своими руками
В чем секрет того, как сделать этот «великолепный и функциональный» самодельный такой гостеприимный? «Сиденье» на самом деле матрас для детской кроватки!
Получите учебное пособие «Как она?».
МАГАЗИН МАТРАСОВ
13 из 16
Деревянные качели для крыльца своими руками
Основа этого творения на самом деле скамейка, встроенная во внутренний дворик этого блоггера.Она вынула его и переделала, чтобы сделать это своими руками.
Ознакомьтесь с учебным курсом «Простое проектирование».
14 из 16
Летнее крыльцо своими руками
Пусть преобразование дома из желтого кирпича вдохновит вас на создание собственного дома. Она просто добавила новый слой краски и прикрепила к своим качелям новую веревку, чтобы они выглядели как новенькие!
Получите учебное пособие в доме из желтого кирпича.
15 из 16
Качели для крыльца из веревки своими руками
Благодаря этому пошаговому процессу вы тоже можете превратить свою «базовую» мебель в мебель, которая выглядит как очень дорогие нестандартные качели. Вы будете так впечатлены тем, что было до и после.
Получите руководство на Porch Daydreamer.
16 из 16
Качели крыльца для подвесной кровати своими руками
Обратите внимание: этот блоггер рекомендует выбирать подушки, прежде чем вы начнете строить качели.Она отмечает, что это значительно упрощает процесс.
Получите учебное пособие в Wilker Do’s.
Реклама — продолжить чтение ниже
Дженнифер Олдрич
Помощник редактора
Дженнифер Олдрич была помощником редактора CountryLiving.com.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как построить качели для крыльца
Детали проекта
Стоимость
100 долларов (без наружной подушки, которая представляла собой переделанный матрас для детской кроватки)
Jenn Largesse начинает с сборки очень простой рамы качелей для крыльца из бруса 2×4 и 2×6. Чтобы сохранить этот проект экономичным, она не использует дорогую подушку для улицы и вместо этого использует матрас для детской кроватки с водонепроницаемой оболочкой.После добавления нескольких подушек это сиденье готово к отдыху.
Дженн Ларджесс
Шаги по созданию легких качелей для крыльца своими руками:
1. Отрежьте доски до размера
Дженн Ларджесс
• Используя предоставленный список вырезов, отрежьте куски 2×6 и 2×4 нужной длины.
2. Просверлите отверстия в карманах
• Подготовьте доски с отверстиями для карманов, указанными в списке вырезов, для прочной и надежной сборки.
3. Соберите детали основания
Дженн Ларджесс
• Разложите части основания, расположив концы 2×6 плоско между передней и задней досками, а затем добавьте опоры 2×4. • Отрежьте брусок шириной 3 5/8 дюйма, чтобы использовать его в качестве проставки. • Нанесите клей на каждый стык, а затем закрепите доски с помощью дрели / отвертки и винтов с карманами на 2 ½ дюйма, работая с каждого конца внутрь. • Как указано на предоставленном чертеже, центральный зазор будет немного больше — 3 ¾ дюйма.
4. Создайте переднюю часть каркаса сиденья
• Положите переднюю направляющую на рабочую поверхность отверстиями вверх. • Расположите опоры подлокотников так, чтобы их отверстия в карманах были также направлены вверх, перпендикулярно с каждого конца и заподлицо с нижним краем поручня. • Ввинтите винты с отверстиями для карманов через переднюю направляющую в опоры подлокотников.
5.Создайте спинку рамы сиденья
• Положите заднюю направляющую на рабочую поверхность отверстиями вверх. • Расположите концы спинки так, чтобы их отверстия для карманов были направлены вниз, перпендикулярно на каждом конце и на одном уровне с нижним краем поручня. • Ввинтите винты с отверстиями для карманов через заднюю направляющую в доски.
(Обратите внимание на видео, это когда я прикрепляю боковые поручни, но потом оказалось, что мне трудно вставить сверло в некоторые узкие углы, поэтому мы продолжим сборку спинки и подлокотника, прежде чем прикрепить боковые поручни между ними.)
• Переверните узел и положите среднюю опору между концами спинки так, чтобы ее отверстия для карманов были направлены вверх. • Закрепите доску по центру высоты торцевых досок. • Расположите самую верхнюю доску над краями. • Ввинтите винты с отверстиями для карманов через торцевые доски в горизонтальную доску, чтобы закрепить ее на месте.
6. Завершите строительство сторон
• Нанесите клей на верхний конец опоры подлокотника. • Расположите подлокотник плашмя поверх опоры подлокотника, заподлицо с его передней стороной. • Ввинтите винты с отверстиями для карманов через опору подлокотника в нижнюю часть подлокотника. • Повторите, чтобы прикрепить оставшийся подлокотник. • Поставьте переднюю и заднюю части в вертикальное положение и установите между ними боковую направляющую, заподлицо с внешним краем и отверстиями для карманов направляющих внутрь. • Закончите, ввернув винты через задний конец подлокотника в вертикальные торцевые панели спинки.
7. Поддержите подлокотник
• Прикрепите еще одну доску к краю под подлокотником для обеспечения дополнительной поддержки — ввинтите винты через ее концы, через ее верхний край и в нижнюю часть подлокотника. • Повторите, чтобы поддержать оставшийся подлокотник.
8. Закрепите раму сиденья на основании
• Теперь поместите собранную раму сиденья на основание, на 1 дюйм внутри каждого края. • Поднимите раму, чтобы нанести клей под каждую направляющую, и закрутите винты через открытое отверстие кармана в каждой опоре подлокотника и оба отверстия кармана в задних стойках. • Поднимите сборку и через каждые 6–8 дюймов ввинтите 3-дюймовые винты настила через основание и по периметру рамы.
9. Нанесите финиш
• Нанесите краску или морилку по желанию и дайте высохнуть.
10. Добавьте рым-болты
• Просверлите отверстия диаметром ½ дюйма в боковых направляющих на расстоянии около 3 дюймов от их концов, чтобы избежать отверстий в карманах на противоположной стороне. • Протолкните винт рым-болта через каждое отверстие и закрепите его с противоположной стороны гайкой.
11. Установите крепежные детали для подвешивания
Для получения подробной информации об этом процессе посмотрите это видео с участием генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы. • Как и на видео, на потолке нашего крыльца есть бортовые панели, поэтому я удалил несколько панелей, чтобы найти и укрепить наши потолочные балки с помощью блокировки, установленной между балками. • Установите панель над блокировкой, оставив одну панель отключенной, чтобы ее можно было найти во время установки. • Просверлите отверстия для поворотной фурнитуры и прикрутите фурнитуру к месту прилагаемыми винтами с фиксатором, а затем установите последнюю бортовую панель.
12. Повесьте качели
• Поднимите качели на желаемую высоту.Я использую складные стулья, высота которых составляет около 18 дюймов. • Как только я сниму стулья, качели сожмут узлы и опустятся примерно до 16 дюймов, что обеспечивает лучшую высоту сиденья для толщины моей подушки. • Проденьте трос через поворотное оборудование и вниз через рым-болты с каждой стороны. • Завяжите веревку под каждым рым-болтом. • Снимите опоры, прижмите, чтобы сжать узлы, при необходимости выровняйте качели спереди назад, а затем обрежьте лишнюю веревку. • Добавьте наружные подушки (или, в моем случае, переделанный матрас для детской кроватки) и наслаждайтесь своими новыми качелями на крыльце.
Инструменты
Материалы
Список вырезов для веранды
2×6 спереди и сзади –2 на 57 ½ дюйма 2×6 на концах –2 на 21 дюйм (3 отверстия для кармана на каждом конце)
2×4 поддерживает –6 на 21 дюйм (2 отверстия с каждой стороны)
2×4 спереди и сзади, а также спинка –3 @ 48 ½ дюйма (2 отверстия для кармана на каждом конце)
Боковые направляющие 2×4 –2 @ 27 (2 отверстия для карманов на каждом конце)
Горизонтальные опоры подлокотника 2×4 –2 @ 27 (2 отверстия для карманов с каждого конца и два по бокам доски)
Вертикальные опоры подлокотника 2×4 –2 на расстоянии 12 дюймов (2 отверстия на одном конце)
Поручень 2×4 –2 на 28 ½ дюйма (2 отверстия только на одном конце)
Подголовник 2×4 -1 на 55 ½ дюйма
Скачайте список вырезок здесь
План качелей на крыльце
— Скачать бесплатно PDF
Картинки из этих планов
Планы качелей для крыльца
— включает в себя бесплатную загрузку PDF-файла, список покупок, список вырезок и чертежи с пошаговыми инструкциями.
Отрежьте четыре штанги 2 × 4 до 1 фута 8 дюймов для опоры многоместного сиденья.Вырежьте, как показано на рисунке выше, используйте первый в качестве шаблона, чтобы вырезать оставшиеся три (спинка опоры сиденья будет иметь срез под углом 12,5 градусов).
Отрежьте четыре стойки 2 × 4 до 1 фута 8 дюймов для опоры спинки скамейки. Вырежьте, как показано на рисунке выше, используйте первый в качестве шаблона, чтобы вырезать оставшиеся три (нижняя часть опоры спинки будет иметь срез под углом 12,5 градусов).
Просверлите отверстия и используйте болты с квадратным подголовком 3 1/2 ″ для сборки, как показано на рисунке выше.
Вырежьте передний рельс длиной от 1 × 4 до 5 футов и установите его на каркас сиденья с помощью 3-дюймовых шурупов. Соберите, как показано на рисунке выше.
Отрежьте шесть планок размером 1×3 до 5 футов для реек скамейки. Установите, как показано на рисунке выше. Предварительно просверлите отверстия и используйте 2-дюймовые винты для настила для установки ламелей с зазором около 1/2 дюйма.
Отрежьте шесть планок размером 1×3 до 4 футов 9 дюймов для реек скамейки. Установите, как показано на рисунке выше. Предварительно просверлите отверстия и используйте 2-дюймовые винты для настила для установки ламелей с зазором около 1/2 дюйма.
Отрежьте два 2 × 4 дюйма длиной 1 фут 7/8 дюйма для опоры подлокотника, сделайте надрезы под углом 12,5 градусов на обоих концах в одном направлении.
Установите опору подлокотника на каркас многоместного сиденья, как показано на рисунке выше. Просверлите отверстия и установите их с помощью болтов с квадратным подголовком 3 1/2 ″.
Отрежьте две 2 × 6 до 1 фута 10 1/2 дюйма длиной для подлокотника. Обрежьте подлокотник, как показано на рисунке выше.
Просверлите отверстия и вкрутите 3-дюймовые винты для деки через подлокотник и в опору подлокотника и через раму спинки в подлокотник.
Просверлите отверстия и установите рым-болты, как показано на рисунке выше.
Комплект подвесных качелей для крыльца.
Как эти планы качелей крыльца? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.
Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий. У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.
Как построить кровать-качель на крыльце
В этой статье я покажу вам, как построить очень простую, но красивую кровать-качель на крыльце.Этот тип качелей — одна из моих любимых вещей по нескольким причинам. Во-первых, они являются абсолютным препятствием для шоу, благодаря чему я выгляжу умнее и талантливее, чем я есть на самом деле. А во-вторых, они очень хороши для того, чтобы вздремнуть. Все, что дает больше времени на сон, должно быть хорошим!
Я построил несколько, и до сих пор ни один из них не был таким же. Одна из моих любимых частей процесса — придумывать новый дизайн. Поэтому, прежде чем начать, взгляните на эти планы для другого дизайна.
Если вы собираетесь построить эти качели, я рекомендую вам взять наши распечатанные планы, чтобы сделать сборку намного проще. Он также включает полную 3D-модель SketchUp!
Для этого я хотел, чтобы у него были очень чистые линии, и я хотел, чтобы его было очень легко построить даже для новичков. Я также хотел, чтобы он был доступным. Я смог построить его примерно за 200 долларов. Конечно, эта цена может варьироваться в зависимости от того, какую древесину вы решите использовать и где вы ее получите.
Приступим.Вот что вам понадобится:
Дерево
3 куска прозрачной сосны 1 ″ x 8 ″ x 8 ′
12 кусков прозрачной сосны 1 ″ x 3 ″ x 8 ′
1 кусок прозрачной сосны 1 ″ x 4 ″ x 8 ′
2 куска бруса размером 2 x 3 x 8 футов
1 кусок пиломатериалов для обрамления 2 ″ x 4 ″ x 8 ′
4 куска узловатой сосны 1 ″ x 6 ″ x 8 ′
Я старался, чтобы все было как можно проще. Таким образом, все стыки в этой сборке являются стыковыми. И если я забыл упомянуть об этом где-нибудь в этом уроке, предположим, что везде, где есть стык или два куска дерева, нанесите немного столярного клея.
Шаг 1. Создайте каркас
Для этой качели на крыльце я начал с создания основного каркаса кровати из 1 × 8. Вы можете найти размеры на иллюстрации. На этих стыках я использовал 2-дюймовые гвозди.
Затем я добавил внутреннюю раму для поддержки и кое-что, к чему можно прибить планки кровати. По бокам я использовал 2 × 4 для дополнительной массы, так как именно здесь будут проходить винты с ушком. Я убедился, что нижняя часть 2х4 находится на одном уровне с нижней частью рамы.Затем я прибил и приклеил их к внутренней части рамы с помощью гвоздей 2 дюйма. Для передней и задней части я использовал 2 × 3, убедившись, что верх был на одном уровне с верхом 2 × 4.
Для реек я вырезал 8 кусков длиной 39 дюймов из узловатой сосны размером 1 × 6, равномерно распределил их по внутренней стороне каркаса кровати, как показано ниже, и прибил их гвоздями. Это будет опора для матраса.
Шаг 2. Создайте сообщения
Затем я построил 4 столба из чистой сосны 1 × 3, по одной для каждого угла.
Каждый столб состоит из двух частей. Я нанесла полоску клея с одного края.
Я поместил вторую деталь поверх склеенного края, чтобы получилась L-образная форма, и убедился, что края идеально выровнены. Затем я прибил две части вместе гвоздями толщиной 2 дюйма.
Затем я прикрепил каждую стойку к углам с помощью клея и гвоздей 1 1/4 дюйма.
Шаг 3. Добавьте рельсы
После того, как все четыре стойки были на месте, я перерезал все рельсы.Это горизонтальные части, которые соединяют все стойки. Сначала я прикрепил все задние направляющие. Потом боковые рельсы. См. Рисунок ниже, чтобы узнать о длине и расстоянии.
Как я упоминал ранее, я действительно хотел сделать эти качели очень простыми в сборке, используя только прямые пропилы, которые можно было бы сделать с помощью торцовочной пилы, но затем я перешел к деталям подлокотника, которые требовали небольшого дополнительного разреза. Сначала я отрезаю каждую часть руки до нужной длины из части 1 × 3. Затем мне пришлось использовать лобзик, чтобы вырезать выемку, чтобы она соответствовала задней стойке, как вы можете видеть ниже.
После того, как я закончил эти разрезы, я приклеил их и прибил гвоздями, как показано на рисунке. Затем я добавил обрезку 1 × 3 вокруг нижней части качелей со всех четырех сторон, используя клей и гвозди размером 1 1/4 дюйма.
Последним шагом в процессе строительства было добавление верха к спине и средней опоры рельса. Для верхней части я использовал 1 × 4, а для средней опоры — 1 × 3.
Шаг 4: Заполнение отверстий и окрашивание
Я заполнил все отверстия шпатлевкой для дерева и, чтобы немного закруглить углы и избавиться от заноз, зашлифовал качели мелкой наждачной бумагой.Затем я нанесла слой морилки и три слоя полиуретана. Несмотря на то, что качели не будут работать в прямую погоду, я хотел дать им дополнительную защиту.
Шаг 5: Добавьте винты с проушиной
Как только все высохло. Пришло время добавить винты с ушком. Веревка будет проходить через них и удерживать качели. Я измерил 1 дюйм от края стойки и 1 1/4 дюйма от низа, что позволило мне оказаться посередине нижней обшивки. Затем я просверлил отверстие для винта с проушиной и ввернул его.
И все. При подвешивании качелей используйте те же винты с проушиной для потолка. Вам просто нужно убедиться, что вы прикручиваете потолочные балки. В качестве подушки подойдет любой сдвоенный матрас, и вы можете заказать здесь специальный чехол для матраса. Затем вы можете закончить это подушками.
Когда вы закончите со своими качелями, вы можете следовать моим инструкциям, как повесить качели для крыльца.
Я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, и если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже.
Как сделать качели из дерева своими руками
Недавно мы добавили качели из дерева своими руками к большому дереву в нашем переднем дворе, и нашему сыну это очень нравится! Эти деревянные качели на дереве невероятно легко собрать, и вашим детям понравится кататься на них все лето!
Джексон любит качаться (а какой трехлетний ребенок не любит?), И пару лет назад мы подарили ему одни из тех уродливых пластиковых качелей , которые он повесил на дереве в нашем переднем дворе.Я не возражал против того, что это было бельмо на глазу — это сделало его счастливым, — но я сделал , возражая против того, что мы проделали неловкую работу, чтобы повесить его, и он стоял на самом деле высоко над землей.
Это выглядело нелепо. И мы так и не исправили. Годами. Он все еще работал (, вроде ), и Джек никогда не жаловался, поэтому мы просто использовали его.
Но сейчас он действительно подходит к тому моменту, когда он перерастает синее чудовище, и он действительно предпочитает использовать качели «большого ребенка», когда мы идем на детскую площадку.Итак, мы решили, что пора сделать качели из дерева своими руками, которые будут расти вместе с ним немного лучше. и имеют дополнительный бонус в виде того, что наш передний двор не будет похож на игровую площадку для малышей.
Я обсуждал даже публикацию этого проекта, потому что это так просто , но мне было очень трудно найти учебные пособия в Интернете, когда я пытался выяснить, как это сделать, поэтому я подумал, что оно того стоило на случай, если кто-то еще заглянет в будущее. Я должен добавить очевидный отказ от ответственности, что мы не профессионалы, и это может быть или не может быть самым безопасным или умным способом повесить качели на дереве.Мы оба уверены, что это будут прочные и безопасные качели для нашей семьи, но вы всегда должны браться за такой проект на свой страх и риск!
Этот пост содержит партнерские ссылки. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Ох, как это мило?
Самое лучшее в этом проекте? Он стоит около 10 долларов (все, что вам нужно, это веревка и кусок дерева), на сборку уходит меньше часа и выглядит невероятно мило.Когда я исследовал, я нашел похожие деревянные качели за 200 долларов на Etsy . ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ, ДА. И в этом не было ничего ненормального. Было несколько вариантов стоимостью более 200 долларов, которые выглядели почти так же, как тот, который мы построили.
Сумасшедший.
Итак, приступим.
Как сделать качели из дерева своими руками
Шаг 1. Обрежьте древесину нужного размера
Начните с куска дерева, вырезаемого до нужного вам размера. Мое исследование показало мне, что «стандартный» размер деревянных качелей составляет примерно 7 дюймов в глубину на 16 дюймов в длину, так что мы выбрали именно этот размер.Вы можете сделать его немного длиннее, чтобы он выглядел более деревенским (и чтобы он соответствовал большему заду), но это был идеальный размер для Джека.
Просверлите отверстия в каждом углу дерева и немного зашлифуйте все края, чтобы они не были слишком острыми. Если вы хотите окрасить доску пятнами, покрасить или запечатать, сейчас самое подходящее время для этого. Мы пока оставили свой естественный, но я могу вернуться позже и хотя бы запечатать его.
Шаг 2: Обвяжите веревкой ветку дерева
Шаг 3. Прикрепите трос к сиденью качания
Затем возьмите веревку и обвяжите ее вокруг ветки дерева с помощью двойного боулинга .Возьмитесь за другой конец веревки, проденьте его через одно отверстие на боковой стороне качелей и вверх через другое, затем завяжите рыболовный узел с пятью петлями (то есть вы сделаете петлю вокруг веревки пять раз, прежде чем делать узел так, чтобы его конец прошел через все пять петель).
Мы обработали одну сторону, затем использовали уровень с другой, чтобы убедиться, что качели не свисают криво.
Используйте веревочные зажимы или стяжки-молнии , чтобы связать лишнюю веревку, чтобы она не болталась….
А потом приступим к раскачиванию.
Это очень простой проект, но я даже не могу сказать вам, сколько радости он уже принес Джексону. Мы только вчера закончили вешать его, и я клянусь, он будет проводить там каждую секунду бодрствования, если мы ему позволим. У меня такое чувство, что этим летом мы получим от него лот !
И я очень счастлив, что эти уродливые синие качели исчезли из моей жизни.
Над какими проектами вы работали в эти выходные?
Другие идеи для самостоятельной работы с детьми Хотите еще больше идей для проектов на открытом воздухе? Посмотрите этот пост с 15 отличными идеями!
бесплатных планов качелей на крыльце | Скачать PDF
Этот пошаговый проект деревообработки составляет около бесплатных планов качелей для крыльца .Деревянные качели обеспечивают комфорт, когда вы хотите расслабиться после тяжелого рабочего дня. Учитывая, что это простой проект, вам следует подумать о том, чтобы сделать его для близких. Вашим друзьям и семье понравится это пространство, так как оно имеет красивый внешний вид и повышает ценность вашей собственности. Кроме того, этот весенний проект можно выполнить всего за выходные, используя обычные инструменты и материалы. Не забудьте ознакомиться с моим списком проектов по деревообработке , так как вы можете почерпнуть еще больше потрясающих идей для своего дома.Этот проект должен быть только началом вашего опыта DIY. Премиум-планы, доступные для этого проекта в Shop (не идентичная, улучшенная версия).
Вы должны помнить, что все мои планы деревообработки идут с трехмерными диаграммами, пошаговыми инструкциями и полными списками раскроя и покупок. Кроме того, вы можете распечатать или загрузить в формате PDF планы бесплатно, так что вы можете взять их с собой в магазин. Я выполнил свою работу, теперь ваша очередь создавать потрясающие предметы мебели!
После того, как вы спроектируете деревянные качели, вам нужно купить материалы, необходимые для этого проекта, в местном магазине поделок.Кедр, красное дерево или сосна — хороший выбор, поскольку они устойчивы к гниению и имеют изысканный вид. Работайте рассудительно и внимательно, не забывая обмерять компоненты несколько раз, прежде чем выполнять резку. Закрепите все соединения шурупами или болтами, убедившись, что вы также увеличите их жесткость при помощи столярного клея. Деревянные поверхности отшлифовать наждачной бумагой разной зернистости.
Проектов, выполненных на основе этих планов
Cut + Список покупок
A — 2 куска бруса 2 × 4 длиной 20 дюймов, срез на одном конце под углом 15 ° ОПОРА СИДЕНЬЯ
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 23 дюйма, срез на одном конце под углом 15 ° ЗАДНЯЯ ПОДДЕРЖКА
C — 3 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 55 1/2 ” ОПОРА
Чертежи деревянных качелей на крыльце — Планы бесплатных качелей на крыльце
Крыльцо-качели без планов
Строительство деревянных качелей для крыльца — несложный проект, если вы используете правильные планы, соответствующие вашим потребностям, а также соответствующие инструменты и столярные методы.Чтобы работа была выполнена правильно, следует следовать пошаговым инструкциям и проводить точные измерения.
Верхний совет: Совместите все компоненты с обоих концов, прежде чем закрепить их винтами. Используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять сиденье и отвесить края качелей крыльца. Убедитесь, что углы каркаса сиденья расположены под прямым углом. Если вы хотите построить скамейку-качель с центральной консолью, я предоставлю вам эти бесплатные планы.
Шаг 1. Сборка боковых рам
Боковые планы рамы
Прежде всего, вам нужно построить опоры сиденья из бруса 2 × 3 или 2 × 4.Как вы можете видеть на изображении, вы можете сделать изогнутое сиденье и вырезать его лобзиком, используя узор на изображении. С другой стороны, если вы хотите выполнить работу быстро, вы можете просто отрезать один конец опоры под углом 15 ° и скруглить противоположный конец.
Умный наконечник: Скруглите открытые края с помощью фрезы или песчаной глыбы.
Качели для крыльца
После этого вы строите заднюю опору из бруса 2 × 3 или 2 × 4, проверяя, что вы скруглили один конец и обрезали противоположный под углом 15 °.После этого сделайте надрез на компонентах, чтобы их можно было легко зафиксировать. Используйте циркулярную пилу, чтобы сделать несколько надрезов и очистить выемку зубилом.
Добавьте клей для улучшения сцепления стыков, просверлите направляющие отверстия и вставьте болты с квадратным подголовком. Зенковать головку болтов для получения аккуратного вида.
Шаг 2: Сборка рамы
Монтаж качелей каркаса крыльца
Соберите каркас деревянных качелей. Поэтому вырежьте три распорки из пиломатериалов 2 × 3 или 2 × 4 нужного размера.Затем поместите распорки между боковыми компонентами и тщательно выровняйте их. Кроме того, убедитесь, что углы расположены под прямым углом, используя столярный угольник.
Также просверлите направляющие отверстия в боковых компонентах и вставьте 3-дюймовые шурупы в распорки. Работайте на ровной поверхности, чтобы добиться стабильных результатов.
Установка подлокотников
После сборки каркаса качелей крыльца следует собрать подлокотники и установить их на место. Как вы должны заметить на изображении, вам нужно собрать несколько компонентов и закрепить их на опорах сиденья и спинки.
Затем соберите каркас подлокотников из бруса 1 × 2 и закрепите их на опорах. Просверлите направляющие отверстия и вставьте 3-дюймовые шурупы для дерева. Добавьте клей, чтобы улучшить сцепление стыков.
Шаг 3. Присоединение планок сиденья
Крепление планок сиденья
Соберите планки из бруса 1 × 2 и установите их на место. Затем просверлите направляющие отверстия и зенковайте их, прежде чем вставлять шурупы для настила (шурупы 2 1/2 дюйма). Выровняйте планки так, чтобы они выступали примерно на 3/4 дюйма с обеих сторон рамы.
Верхний совет: Сделайте прорези в планках, чтобы они подходили к опорам подлокотников. Работайте с особой осторожностью, не забывая вставлять гвоздь между планками. Таким образом вы получите одинаковые зазоры между планками.
Установка планок заднего сиденья
Продолжите проект, установив планки на спинку таким же образом, как описано выше. Отрежьте планки 1 × 2 до нужного размера и установите их на место. Сделайте прорези в планках, чтобы они подходили к подлокотнику, как вы должны заметить на чертежах.
Верхний совет: Скруглите открытые края планок, используя фрезер и биту 1/4 дюйма, если вы хотите улучшить внешний вид ваших деревянных качелей. Не забудьте зенковать головки винтов.
Шаг 4: Крепление подлокотников
Установка винтов с проушиной
Один из последних этапов проекта — установка рым-болтов на каркас подлокотника и опору спинки. Повторите процедуру на противоположной стороне качелей.
Однако вам нужно использовать толстую веревку или цепь, чтобы подвесить качели к потолку крыльца. Оставьте около 16 дюймов над землей до сиденья. Качели должны быть надежно закреплены, чтобы выдерживать вес качелей, а также людей, которые могут их занять.
Планы Porch Swing Бесплатно
Последний шаг в этом проекте — это последние штрихи. Поэтому заполните отверстия шпатлевкой и дайте составу высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте деревянные детали наждачной бумагой средней зернистости и удалите остатки пылесосом.Я рекомендую эти вешалки для крепления качелей к потолку крыльца. Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине Shop .
Верхний совет: Чтобы защитить древесину от гниения, нанесите несколько слоев морилки в соответствии с инструкциями производителя. Перед использованием убедитесь, что качели выровнены и надежно закреплены. Обязательно взгляните на подходящую подставку для качелей проекта , если вам нужна большая гибкость, чтобы вы могли переместить ее в любое место в саду.
В данном проекте по деревообработке было около свободных распашных планок . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат. Посмотрите еще много планов и идей уличной мебели!
Сделайте это: Простое деревянное сиденье для качелей
В начале этого года умерли мои любимые качели для крыльца. Хотя на самом деле это не были качели для крыльца, поскольку они были на раме.Я отвлекся, все равно сдохло. Поскольку рама все еще была очень прочной, мы решили оставить ее и были полны решимости найти что-то, что с ней связано. Изначально мы думали поставить на него заранее изготовленные качели, но давайте посмотрим правде в глаза: мои девочки уже не такие маленькие. Вместо этого мы решили сделать версии для больших девочек / взрослых, чтобы они были удобны для всей семьи.
Конечно, это была моя гениальная идея, и мой муж был не в настроении играть «давайте проведем мозговой штурм 100 идей.Это означало, что я должен был разобраться в этом самостоятельно. Я так и сделал. В случае, если это может превратиться в проект «сделай сам» (имеется в виду не мистер SCC), я хотел выяснить, как сделать его как можно проще. Я бы не стал ломать пилы или тратить часы на строительство. Нет, я хотел, чтобы он был быстрым и простым, но при этом прочным.
Перво-наперво, это все нужно было покрасить. Если вы когда-нибудь рисовали деревянную раму качелей вручную, держу пари, что вы больше никогда этого не сделаете. Спросите меня, откуда я знаю? Поскольку у нас все еще было необработанное дерево, я хотел выкрасить его в белый цвет.Слава богу, HomeRight прислал мне новый распылитель краски . На раскрашивание рамы качелей могут уйти часы, но с этой малышкой на это ушло около 15 минут. Намного лучше, а?
Итак, я нанесла пару слоев наружной краски. Избыточного спрея оказалось немного больше, чем я ожидал, но на самом деле я не думал. Я уверен, что вы могли бы использовать его внутри с подходящей тканью и т. Д., Но я предпочитаю на улице. Пользоваться им было очень просто, однако из-за старой травмы плеча я не мог дотянуться до головы.
Это та часть, где я уговариваю мистера SCC помочь. Он не может устоять перед девушкой в беде. ха-ха!
Пока опрыскиватель работал, я обрызгал сиденья качелей, затем дал им высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем фактически превратил их в качели. Когда они высохли, пришло время собрать простое деревянное сиденье для качелей.
Давайте поговорим о дереве: я использовал листы 2 x 12, отрезал 24 дюйма длиной. На самом деле супер-приятный парень из Lowe’s вырезал их для меня. (Вспомните всю эту фразу «Я не хочу рубить дрова» — это была моя работа.) Поскольку у меня в работе был другой проект, в котором использовался длинный кусок 2 x 12, я попросил его сначала вырезать этот кусок, а затем сиденья из металлолома. Не тратьте, не хотите!
Кстати о узлах…
Я решил, что система узлов с использованием веревки будет самым простым способом. Итак, мистер SCC просверлил отверстие в каждом углу сиденья (да… он мне все-таки помог.) Мы использовали сверло 1/2 дюйма, потому что использовали веревку 7/16 дюйма.
А теперь поговорим о веревке: я перебрал множество вариантов, прежде чем остановился на этом.Я выбрала плетеную нейлоновую веревку, потому что скрученная веревка со временем тянется. Плетеный немного растянется, но ненамного. Со временем он держится намного лучше.
Снова к качелям: Он продел веревку через одно отверстие и завязал узел на нижней части веревки, сильно потянув, чтобы надежно закрепить ее.
Используя стул в качестве держателя сиденья, он протянул веревку через крюк наверху, задрапировал ее обратно, добавил 6 дюймов за нижнюю часть сиденья, затем разрезал ее.
Из-за того, как устроена наша поворотная рама, крючки не были на одинаковой высоте с обеих сторон, поэтому мы сделали каждую сторону индивидуально.Если у вас, то вы можете отмерить равные части веревки.
Он завязал узел в футе или около того над сиденьем качелей, чтобы соединить веревку, затем снова прямо перед крюком, чтобы она была аккуратной и надежной. И все!
Включая роспись, на весь проект ушло меньше часа времени. Все прошло очень быстро, и нам понравилось, как они вышли.
Не только мы, девочки тоже! Часы уже пропущены уходящими прочь.И просто чтобы вы знали, они даже достаточно крепкие, чтобы удержать меня
* Спасибо HomeRight за сотрудничество со мной в этом посте. Все идеи и мнения на 100% мои. * ____________________
Информационная поддержка для пользователей гидрофобизатора «Аквасил»
Вашему вниманию предлагаются различные рекомендации по применению состава «Аквасил», меры по технике безопасности.
Эффективная защита от воды — Аквасил
Гидрофобизатор кремнийорганический «Аквасил» предназначен для поверхностной обработки бетона, пенобетона, штукатурки, кирпичной кладки, дерева, гипса, природного и искусственного камня, других строительных материалов способных впитывать воду. «Аквасил» используется для объемной модификации бетона, гипса, цементно-песчаных стяжек, штукатурки и других строительных материалов.
«Аквасил» применяется в качестве грунта глубокого проникновения для органорастворимых и вододисперсных фасадных красок, что позволяет в несколько раз увеличить срок службы окрашенной поверхности.
Также гидрофобизатор «Аквасил» применяется для отсечной гидроизоляции и гидроизоляции наружных стен путем инъекции.
Не токсичен, экологически чистый, пожаробезопасен, не имеет запаха.
Гидрофобизатор «Аквасил» представляет собой концентрированный раствор силиконатов щелочных металлов и фунгицида, который перед применением разбавляют водой. Компоненты, входящие в состав «Аквасил», оказывают эффективное действие на строительные материалы, а именно:
придают материалам водоотталкивающие свойства;
увеличивают прочность и морозостойкость;
увеличивает стойкость к щелочам и кислотам;
обеспечивают антигрибковую защиту;
увеличивают пластичность бетонной смеси;
предотвращают появление внутренних микротрещин;
сохраняют паропроницаемость материалов;
не меняют внешний вид материалов.
Рекомендации по применению состава «Аквасил» для поверхностной гидрофобизации строительных материалов
Перед применением гидрофобизатор «Аквасил» (концентрат) следует тщательно перемешать (взболтать в канистре). Рабочий раствор готовят из расчета 1 литр гидрофобизатора «Аквасил» (концентрат) на 10 литров воды (для гипса на 5 литров воды, для фанеры на 5 литров воды). Гидрофобизатор «Аквасил» (концентрат) постепенно добавляют в воду, интенсивно перемешивая. Для приготовления раствора, а также для хранения гидрофобизатора «АКВАСИЛ» используют пластмассовую, стальную, стеклянную тару. Использование тары из цветных металлов (алюминий, оцинкованное железо и т.п.) запрещено.
Обработку сухой, очищенной поверхности проводят в сухую погоду, при температуре не ниже +5°С. При использовании средств для очистки фасадов, перед применением гидрофобизатора «Аквасил», обрабатываемую поверхность необходимо промыть и просушить.
Рабочий раствор следует наносить равномерно, без пропусков в один слой. Наносить следует краскопультом, валиком или кистью сверху вниз, так чтобы слой жидкости стекал по поверхности материала не более чем на 15-20 см. При обработке пористых, сильновпитывающих поверхностей (бетон, пенобетон, газобетон, дерево, гипс) целесообразно проводить повторное покрытие в течение 2-3 мин по подсыхающей (не полностью высохшей) поверхности. Нанесение второго слоя по уже высохшему первому слою не допускается. Обработанные изделия и конструкции в течение 1 суток должны быть защищены от увлажнения.
Средний расход рабочего раствора 250-700 мл/м² (на один слой покрытия) в зависимости от пористости строительного материала.
Гидрофобный слой образуется при контакте с воздухом в течение 1 суток, после чего продолжается набор гидрофобных свойств (увеличение водостойкости обработанного материала) в течение 1-2 недель.
При обработке зданий и сооружений, необходимо защитить необрабатываемые элементы (металл, стекло, пластик и т.д.) от контакта с гидрофобизатором. Не оставляйте припаркованные машины, мотоциклы и т.д. в зоне попадания гидрофобизатора. При попадании гидрофобизатора на необрабатываемые элементы необходимо немедленно его смыть большим количеством воды с использованием моющих средств. После высыхания раствора удалить его с поверхности невозможно.
Перед применением допускается колеровка рабочего раствора гидрофобизатора «Аквасил» универсальной колеровочной пастой.
Не рекомендуется наносить гидрофобизатор «Аквасил» на ранее окрашенные или обработанные другими составами поверхности (кроме фасадных вододисперсных красок светлых тонов).
Перед производством работ необходимо провести пробную гидрофобизацию на образце обрабатываемого материала.
Хранят гидрофобизатор «Аквасил» (концентрат) в герметично закрытой таре изготовителя или потребителя в закрытых складских помещениях, исключающих попадание солнечных лучей при температуре от 0°С до +40°С Гарантийный срок хранения гидрофобизатора «Аквасил» (концентрат) 2 года. Рабочий раствор «Аквасил» следует готовить в количестве, не превышающем четырехчасовую потребность. При необходимости сохранить рабочий раствор более длительное время, его помещают в герметично закрытые стальные, стеклянные или пластмассовые емкости. Гарантийный срок хранения рабочего раствора «Аквасил», в герметично закрытой таре, 1 год.
Рекомендации по применению состава «Аквасил» для объемной гидрофобизации строительных материалов
Гидрофобизатор «Аквасил» (концентрат) рекомендуется вводить с водой затворения в количестве 0,4–0,5% от веса вяжущего вещества (цемента). В случае использования готового бетона, на 1 м3 бетона добавить 1,4-1,5 л гидрофобизатора «Аквасил» (концентрат). После добавления необходимо перемешать полученную смесь в бетономешалке 10-15 мин.
Рекомендации по применению состава «Аквасил» для отсечной гидроизоляции и гидроизоляции наружных стен путем инъекции
Рабочий раствор для отсечной гидроизоляции готовится путем разбавления гидрофобизатора «Аквасил» (концентрат) водой в соотношении 1 л концентрата к 10 л воды.
Расход концентрата: 1,5-2 л концентрата на 1 м² площади поперечного сечения стены.
Расход готового рабочего раствора: 2-3 л рабочего раствора на 1 шпур диаметром 18 мм длиной 1000 мм и шагом бурения 150 мм.
Технология применения гидрофобизатора «Аквасил» для отсечной горизонтальной гидроизоляции описана в следующем документе.
Меры по технике безопасности при использовании гидрофобизатора «Аквасил»
Аквасил и его растворы имеют щелочную реакцию;
при работе необходимо использовать защитные очки, резиновые перчатки и фартук;
не допускается попадание раствора на кожу и слизистые оболочки глаз, рта;
при попадании промыть пораженные участки большим количеством воды.
Гидрофобизатор «Аквасил» для использования в строительстве.
Гидрофобизатор “Аквасил” для использования в строительстве.
Гидрофобизатор “Аквасил” придает материалам максимальные водоотталкивающие (гидрофобные) свойства, не изменяющиеся в условиях эксплуатации в течение более 10 лет, устойчив к действию дождя, снега и механическим воздействиям (абразивное действие пыли, вибрация, удары, мытье и т.д.), увеличивает коррозийную стойкость строительных материалов.
Описание
Преимущества и свойства
Применение
Расход гидрофобизатора “Аквасил”
Описание:
Гидрофобизатор “Аквасил” выпускается в виде концентрата и принадлежит к новому поколению отечественных водных кремнийорганических гидрофобизаторов. Отличается повышенной эффективностью, пожаро- и взрывобезопасностью, сниженной щелочностью, особой экономичностью и технологичностью.
Имеет большой срок службы: при качественной обработке эффект гидрофобизации сохраняется более 10 лет (по косвенным данным – более 30 лет).
Гидрофобизатор “Аквасил” поставляется как концентрат и применяется в виде разбавленного в 10 раз водного «рабочего раствора».
Гидрофобизатор “Аквасил” прошел государственную регистрацию и имеет все необходимые сертификаты.
Преимущества и свойства:
– придает материалам максимальные водоотталкивающие (гидрофобные) свойства, не изменяющиеся в условиях эксплуатации в течение более 10 лет,
– устойчив к действию дождя, снега и механическим воздействиям (абразивное действие пыли, вибрация, удары, мытье и т.д.),
– увеличивает прочность и морозостойкость строительных материалов,
– увеличивает стойкость к щелочам и кислотам,
– улучшает удобоукладываемость бетонной смеси,
– предотвращает появление внутренних микротрещин,
– устраняет капиллярный подсос,
– устраняет водопроницаемость фундамента и цоколя,
– сохраняет паро- и воздухопроницаемость материала, окраску и фактуру его поверхности,
– сохраняет внешний вид строительных материалов на долгий срок,
– обеспечивает антигрибковую защиту,
– не требует сложной технологии нанесения и быстро связывается с поверхностью без какой-либо дополнительной обработки,
– после высыхания физиологически безвреден,
– не имеет запаха,
– пожаробезопасен,
– низкая цена готового раствора от 30р. за литр,
– применение гидрофобизатора “Аквасил” обеспечивает снижение водопоглощения бетона и пенобетона в 10-15 раз, кирпича – в 15-40 раз, гипсовых материалов – в 30-40 раз, природного и искусственного камня в 10-15 раз, дерева в 15-20 раз,
– повышает прочность бетона на 30%, увеличивает его водоупорность, морозостойкость и технологичность,
– позволяет исключить появление высолов при обработке кирпича, черепицы, песчаника, природного камня и др. строительных материалов. Способствует сохранению их декоративных качеств, в процессе эксплуатации и повышает атмосферостойкость.
Применение:
Гидрофобизатор “Аквасил” может применяться от кровли до фундамента для всех материалов, способных впитывать воду:
– для объемной гидрофобизации строительных материалов,
– для поверхностной гидрофобизации строительных материалов,
– для отсечной гидроизоляции и гидроизоляции наружных стен путем инъекции.
Расход гидрофобизатора “Аквасил”:
– при поверхностной гидрофобизации используется водный «рабочий раствор» с расходом 0,25-0,5 л/кв. м, в зависимости от пористости обрабатываемого строительного материала,
– при объемной гидрофобизации гидрофобизатор «Аквасил» рекомендуется вводить с водой затворения в количестве 0,4-0,5% от веса вяжущего вещества (цемента),
– при отсечной гидроизоляции расход концентрата гидрофобизатора «Аквасил» составляет 1,5-2 литра концентрата на 1 м² площади поперечного сечения стены. Расход готового рабочего раствора «Аквасил»: 2-3 л рабочего раствора на 1 шпур диаметром 18 мм длиной 1000 мм и шагом бурения 150 мм.
Примечание: описание технологии на примере гидрофобизатора “Аквасил”.
карта сайта
гидрофобизатор купить для кирпича цена для бетона для камня типром для плитки аквасил своими руками концентрат пропитку гидрофобизатор отзывы мокрый камень мокрый эффект для тротуарной плитки оптимист неогард фасад для гипса обработка гидрофобизатором обработать гидрофобизатор состав с эффектом мокрого камня расход кремнийорганический гкж лучшие силиконовые гидрофобизаторы глубокого проникновения москва аквасил гидрофобизатор для бетона купить применение сертификат для стекла для дерева в минске кристаллизол в спб в москве спб церезит ивв 1 производители гидрофобизаторов какой гидрофобизатор лучше
Вашему вниманию предлагаются различные рекомендации по применению состава «Аквасил», меры по технике безопасности.
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ — АКВАСИЛ
Гидрофобизатор кремнийорганический «Аквасил» предназначен для поверхностной обработки бетона, пенобетона, штукатурки, кирпичной кладки, дерева, гипса, природного и искусственного камня, других строительных материалов способных впитывать воду. «Аквасил» используется для объемной модификации бетона, гипса, цементно-песчаных стяжек, штукатурки и других строительных материалов.
«Аквасил» применяется в качестве грунта глубокого проникновения для органорастворимых и вододисперсных фасадных красок, что позволяет в несколько раз увеличить срок службы окрашенной поверхности.
Также гидрофобизатор «Аквасил» применяется для отсечной гидроизоляции и гидроизоляции наружных стен путем инъекции.
Не токсичен, экологически чистый, пожаробезопасен, не имеет запаха.
Гидрофобизатор «Аквасил» представляет собой концентрированный раствор силиконатов щелочных металлов и фунгицида, который перед применением разбавляют водой. Компоненты, входящие в состав «Аквасил», оказывают эффективное действие на строительные материалы, а именно:
придают материалам водоотталкивающие свойства;
увеличивают прочность и морозостойкость;
увеличивает стойкость к щелочам и кислотам;
обеспечивают антигрибковую защиту;
увеличивают пластичность бетонной смеси;
предотвращают появление внутренних микротрещин;
сохраняют паропроницаемость материалов;
не меняют внешний вид материалов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТАВА «АКВАСИЛ» ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Перед применением гидрофобизатор «Аквасил» (концентрат) следует тщательно перемешать (взболтать в канистре). Рабочий раствор готовят из расчета 1 литр гидрофобизатора «Аквасил» (концентрат) на 10 литров воды (для гипса на 5 литров воды, для фанеры на 5 литров воды). Гидрофобизатор «Аквасил» (концентрат) постепенно добавляют в воду, интенсивно перемешивая. Для приготовления раствора, а также для хранения гидрофобизатора «АКВАСИЛ» используют пластмассовую, стальную, стеклянную тару. Использование тары из цветных металлов (алюминий, оцинкованное железо и т.п.) запрещено.
Обработку сухой, очищенной поверхности проводят в сухую погоду, при температуре не ниже +5°С. При использовании средств для очистки фасадов, перед применением гидрофобизатора «Аквасил», обрабатываемую поверхность необходимо промыть и просушить.
Рабочий раствор следует наносить равномерно, без пропусков в один слой. Наносить следует краскопультом, валиком или кистью сверху вниз, так чтобы слой жидкости стекал по поверхности материала не более чем на 15-20 см. При обработке пористых, сильновпитывающих поверхностей (бетон, пенобетон, газобетон, дерево, гипс) целесообразно проводить повторное покрытие в течение 2-3 мин по подсыхающей (не полностью высохшей) поверхности. Нанесение второго слоя по уже высохшему первому слою не допускается. Обработанные изделия и конструкции в течение 1 суток должны быть защищены от увлажнения.
Средний расход рабочего раствора 250-700 мл/м² (на один слой покрытия) в зависимости от пористости строительного материала.
Гидрофобный слой образуется при контакте с воздухом в течение 1 суток, после чего продолжается набор гидрофобных свойств (увеличение водостойкости обработанного материала) в течение 1-2 недель.
При обработке зданий и сооружений, необходимо защитить необрабатываемые элементы (металл, стекло, пластик и т.д.) от контакта с гидрофобизатором. Не оставляйте припаркованные машины, мотоциклы и т.д. в зоне попадания гидрофобизатора. При попадании гидрофобизатора на необрабатываемые элементы необходимо немедленно его смыть большим количеством воды с использованием моющих средств.
Перед применением допускается колеровка рабочего раствора гидрофобизатора «Аквасил» универсальной колеровочной пастой.
Не рекомендуется наносить гидрофобизатор «Аквасил» на ранее окрашенные или обработанные другими составами поверхности (кроме фасадных вододисперсных красок светлых тонов).
Перед производством работ необходимо провести пробную гидрофобизацию на образце обрабатываемого материала.
Хранят гидрофобизатор «Аквасил» (концентрат) в герметично закрытой таре изготовителя или потребителя в закрытых складских помещениях, исключающих попадание солнечных лучей при температуре от 0°С до +40°С Гарантийный срок хранения гидрофобизатора «Аквасил» (концентрат) 2 года. Рабочий раствор «Аквасил» следует готовить в количестве, не превышающем четырехчасовую потребность. При необходимости сохранить рабочий раствор более длительное время, его помещают в герметично закрытые стальные, стеклянные или пластмассовые емкости. Гарантийный срок хранения рабочего раствора «Аквасил», в герметично закрытой таре, 1 год.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТАВА «АКВАСИЛ» ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Гидрофобизатор «Аквасил» (концентрат) рекомендуется вводить с водой затворения в количестве 0,4–0,5% от веса вяжущего вещества (цемента). В случае использования готового бетона, на 1 м3 бетона добавить 1,4-1,5 л гидрофобизатора «Аквасил» (концентрат). После добавления необходимо перемешать полученную смесь в бетономешалке 10-15 мин.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТАВА «АКВАСИЛ» ДЛЯ ОТСЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПУТЕМ ИНЪЕКЦИИ
Рабочий раствор для отсечной гидроизоляции готовится путем разбавления гидрофобизатора «Аквасил» (концентрат) водой в соотношении 1 л концентрата к 10 л воды.
Расход концентрата: 1,5-2 л концентрата на 1 м² площади поперечного сечения стены.
Расход готового рабочего раствора: 2-3 л рабочего раствора на 1 шпур диаметром 18 мм длиной 1000 мм и шагом бурения 150 мм.
Технология применения гидрофобизатора «Аквасил» для отсечной горизонтальной гидроизоляции описана в следующем документе.
МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРОФОБИЗАТОРА «АКВАСИЛ»
Аквасил и его растворы имеют щелочную реакцию;
при работе необходимо использовать защитные очки, резиновые перчатки и фартук;
не допускается попадание раствора на кожу и слизистые оболочки глаз, рта;
при попадании промыть пораженные участки большим количеством воды.
Гидрофобизатор «Аквасил» — Ваш надежный защитник от влаги! www.vekha.ru
Жидкая основа для макияжа глаз Makeup Revolution Aqua Seal Liquid Eye Primer — «Отличная вещь. Многофункциональная, стойкая, комфортная.»
Приветствую заглянувших! Недавно я писала отзыв на палетку AVANT POP от NYX, где, помимо носибельных вариантов, я показала свои эксперименты на поприще креативного макияжа. Все варианты от туда были созданы при помощи товарища, о котором пойдёт речь в этом отзыве. Иллюстрации я буду использовать из отзыва о палетке, поскольку это, как оказалось, просто идеальная пара.
Я подробно раскрою вам нюансы самого эффективного использования праймера под тени от MAKEUP REVOLUTION под названием AQUA SEAL, но для начала разберём общие характеристики продукта.
Упакован аквасил в пластиковый бутылёк, похожий на капли для глаз.
Дозатор – узкое горлышко, через которое средство поступает по капле. Бутылёк достаточно мягкий, на него можно нажимать, что бы извлечь продукт.
Текстура представляет собой чуть маслянистую, скользящую жижкость. Запах отсутствует. Она очень быстро растекается по коже и в течение 30-60 секунд начинает постепенно подсыхать. Для полного высыхания нужно несколько минут, после чего сил становится сначала слегка липкой плёнкой, а затем сливается с текстурой кожи, окончательно высохнув. Объём продукта – 5,5 мл.
Состав:
Расход стредства довольно экономичный: на макияж на одном веке хватает одной капли, независимо от того, собираетесь ли вы мешать его с тенями для того, что бы получить стрелку или распределяете по веку в качестве праймера.
Теперь на примере макияжей я расскажу как я использую аквасил. Стрелки выполнены по одному алгоритму, но он даёт массу вариаций.
Первый шаг: форма. Нужно «подкрасить» аквасил любым цветом, который будет присутствовать в стрелке и нарисовать её полупрозрачный «каркас».
Второй шаг: цвет. Нужно подождать буквально десять секунд, когда каркас рисунка станет липким и набивать уже сухой кистью цвет для плотности.
Третий шаг: градиент. Для плавных переходов нужно взять тонкую кисть, слегка смочить её в аквасиле и перемешать ей цвета на их стыке.
Прикрепляю свои стрелки для наглядности. Где-то использован один цвет, где-то два, а кое-где и все четыре.
При помощи аквасила можно добиться акварельного полупрозрачного эффекта как здесь: Матовые текстуры сложно замешиваются, и плотности цвета, как я и описала выше, можно добиться в два этапа. Полупрозрачный штрих + сухая набивка.Сатиновые и шиммерные же, напротив, замешиваются в удобную массу для того, что бы сразу рисовать.
С помощью этого продукта можно намешать неограниченное количество цветов в самых разных текстурах! Продублирую фото из вступления к отзыву и хочу обратить ваше внимание на то, что на моей руке почти нет цветов из палетки в чистом виде – это результаты смешиваний.
В качестве базы под тени рекомендую работать достаточно быстро, тогда не возникнет проблем с растушёвкой. Пока он слегка подсохнет (спустя секунд 10 после нанесения на веко), но ещё не залипнет, есть около пары минут, что бы нанести и растушевать тени. Но для меня данный способ использования не так удобен, я предпочитаю в качестве базы под обычные макияжи использовать мой любимый консилер.
Что касается стойкости и ощущений в носке. Распределяется как чуть масляная вода. Пока аквасил отдельно или с тенями не застыл, может совсем немного стягивать кожу, но это ощущение быстро проходит. В течение дня на веках не ощущается. Покрытие создаёт влагостойкое, хотя полностью водостойким оно не является – после длительного воздействия влаги может слегка раствориться. В сухом состоянии рисунок устойчив к трению, абсолютно не скатывается и не трескается. Макияжи с аквасилом отлично держатся даже на моих жирных веках не скатываясь порядка шести-восьми часов. Обращаю ваше внимание, что тени я использовала с этим средством самые разные: прессованные и рассыпчатые, от разных брендов и все они вели себя примерно одинаково.
Легко удалить макияж с этим продуктом можно средствами для демакияжа, которые содержат масло.
Покупала я этот аквасил в ИМ [ссылка] (на который у меня есть отзыв)
Надеюсь, мой отзыв был вам полезен. Спасибо за внимание!
Аквасил, Аквастоп, Гидростоп, Гидротекс, Гидрофоб, Пента, Софэкс для защиты строительных конструкций — Статьи
Гидрофобы, такие как Аквастоп, Гидростоп, Полифлюид, Типром, также довольно востребованы сейчас. В качестве сырья для производства используется кремнийорганика либо акриловые компоненты, поэтому материалы отличаются друг от друга по условиям нанесения, срокам службы и защитным свойствам.
Специалисты компании «Сази» понимают, что заказчику важны конкретные сведения о том или ином продукте, например, преимущества герметика «Тектор» или подробная инструкция на интересующую тему, поскольку от этого зависит, будет ли покупатель доволен результатами. Выбор гидрофобизатора также может быть точным только в том случае, когда учтены все особенности и характеристики материала, нуждающегося в обработке. Итак, подробнее о некоторых гидрофобизаторах (информация взята с сайтов производителей).
Гидрофобизатор «Аквасил» по заявлению производителя может быть применен при обработке всех материалов, способных впитывать воду, от кровли до фундамента. С его участием выполняется объемная и поверхностная гидрофобизация строительных материалов, отсечная гидроизоляция и гидроизоляция наружных стен путем инъекции. Срок службы гидрофоба «Аквасил» при качественной обработке материала превышает 10 лет.
Гидрофобизатор «Аквастоп» придает водоотталкивающие свойства, длительно сохраняющиеся во времени, строительным материалам, а также, повышает их морозостойкость и трещиностойкость, препятствует загрязнению и появлению «высолов». Перед применением «Аквастоп» обрабатываемую поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и жировых пятен.
«Гидростоп» – гидрофобизирующий бесцветный состав, который предназначен для создания водо- и грязеотталкивающего паропроницаемого слоя, надежно защищающего конструкции зданий и сооружений из бетона, газо-бетона, кирпича, камня, гипса от атмосферных осадков, грунтовых вод, образования высолов и плесени. «Гидростоп» экологически безопасен.
Гидрофобизатор «Гидротекс» проникает в толщу материала на глубину от 5 до 50 мм и эффективно защищает строительные конструкции от водонасыщения, появления высолов и грибковых образований, не меняя при этом внешний вид и фактуру материалов. Расход гидрофоба «Гидротекс» 0,2-1 л/м2.
Гидрофобизирующая добавка «Пента-811» используется для поверхностной обработки ракушечника, известняка, кирпича, шифера, бетона, газобетона, пенобетона, цементно-песчаных штукатурок, мрамора, гипса, шлакоблоков с целью защиты их от впитывания влаги, для устройства отсечной гидроизоляции сооружений. При поверхностном нанесении гидрофобизатор «Пента-811» разводится водой 1:10 – 1:20, при объемном введении расход концентрата должен составлять 0,2-0,5% от массы вяжущего. Пента-811 повышает морозостойкость материалов: исследования подтвердили, что можно получить бетон морозостойкостью 500 циклов вместо 200-300.
«Софэкс-40» — водоотталкивающая пропитка, которая придает строительным материалам свойство влагостойкости. «Софэкс-40А» и «Софэкс-Гипс» используются в производстве гипсокартонных и пазогребневых плит.
Обратим внимание на то, что щелочные по составу пропитки (Гидростоп, Аквастоп, Пента-811, Софэкс-40, Аквасил, Типром Д, ГКЖ-11) не подходят для облицовочного кирпича, поскольку оставляют трудноудаляемый белый налет, но их применяют для обработки цементно-песчаных, гипсовых поверхностей и натурального камня. Если же основу материала составляют силаны и силоксаны (кремнийорганические соединения), то такие составы могут быть использованы для защиты облицовочного кирпича. Служат эти покрытия от 10 до 25 лет.
Гидрофобизатор Аквасил Екатеринбург
Адрес, сайт: Россия Свердловская область Екатеринбург Речной переулок, 1
Адрес: Россия Свердловская область Екатеринбург Речной переулок, 1
Телефон: показать номер
Официальный сайт: http://vekha.ru/gidrofobizator_akvasil_-_vasha_na
Отзывы работников и сотрудников о работодателе, работе, вахте. Все отзывы проходят обязательную модерацию.
Напишите свой правдивый и уникальный отзыв, он будет прочитан посетителями нашего сайта и в дальнейшем поможет им принять правильное решение.
Вопросы о работе
Задайте вопрос о работе компании.
Отзывы и вопросы Гидрофобизатор Аквасил
Добавить свой отзыв или задать вопрос о Гидрофобизатор Аквасил
Поделитесь в соцсетях
Продукция, услуги:
Описание:
Квантум АкваСил 1л хелатное кремниевое удобрение.
Высококонцентрированное удобреня для листовой подкормки сельскохозяйственных, огородных, садовых и декоративных культур. Содержит специальную формуляцию кремния и калия с добавлением гуминовых веществ для лучшего поглощения. Препарат содержит доступные для растений формы кремния и калия с гуминовыми веществами. Используется для внекорневой подкормки сельскохозяйственных, огородных, садовых и декоративных культур с целью: образования дополнительных барьеров против вредителей и болезней, поддержания калиевого баланса в клетках устья и увеличения сроков хранения плодов.
Культура
Фаза роста и развития
Норма расхода, л/га (л/т)
Озимая и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень, озимая рожь
Фаза кущения (ВВСН 21-29)
1
Фаза выхода в трубку — флажковый письмо (ВВСН 30-49)
2 — (Возможна повторная обработка через 2-3 недели в критические периоды развития в условиях засухи)
1 — (Возможна повторная обработка через 2-3 недели в критические периоды развития в условиях засухи)
Озимый и яровой рапс, горчица
Фаза весенняя розетка – стеблевание (ВВСН 21-39)
1
Фаза бутонизации (перед цветением) (ВВСН 50-61)
2 — (Возможна повторная обработка через 2-3 недели в критические периоды развития в условиях засухи)
Подсолнечник
Фаза 2-3 пар листьев (ВВСН 14-16)
1
Фаза 5-6 пар листьев (10-12 листов) (ВВСН 30-33)
2 — (Возможна повторная обработка через 2-3 недели в критические периоды развития в условиях засухи)
Соя, горох
Фаза 3-5 тройничных листьев (ВВСН 14-16)
1
Фаза бутонизации – начала цветения (ВВСН 51-61)
2 — (Возможна повторная обработка через 2-3 недели в критические периоды развития в условиях засухи)
Виноград
В критические периоды развития в условиях засухи (ВВСН 53-89)
2-3 (Возможна повторная обработка через 2-3 недели в критические периоды развития в условиях засухи)
Овощные культуры
В критические периоды развития в условиях засухи до цветения (ВВСН 13-61)
1-1,5 (2-3 обработки с интервалом 3-4 недели)
Газонная трава
В критические периоды развития в условиях засухи (ВВСН 21-29)
2-5 (20-50 мл/сотка) с интервалом 3-4 недели
Деревья и кусты (плодовые, декоративные и хвойные)
В критические периоды развития в условиях засухи (ВВСН 51-89)
Равномерно опрыскивать листья (иглы) 0.3-0.5% раствором препарата (30-50 мл на 10л воды), (2-3 обработки за сезон)
Обзор Aquasil Ultra + от Dentsply Sirona
Как использование Aquasil Ultra + от Dentsply Sirona помогло одной практике.
Доктор Брент Мозес использовал Aquasil Ultra от Dentsply Sirona около полутора лет, когда его местный представитель убедил его попробовать последнюю улучшенную версию Aquasil Ultra + Smart Wetting Impression Material.
Он был доволен Ultra, но ему понравилась идея более быстрого схватывания Aquasil Ultra +. Он использует оттискный материал около трех месяцев и до сих пор доволен результатами.
Ссылки по теме: Как добиться наилучших результатов от вашего оттискного материала
Что доктор Моисей говорит об Aquasil Ultra +
Мне нравится тот факт, что он настраивается за две с половиной минуты, а не за три. Эти дополнительные 30 секунд имеют огромное значение для многих пациентов. Меня всегда впечатляли прочность на разрыв и гидрофильность материала, но я заметил, что даже это было улучшено с Plus.
С Aquasil Ultra + я каждый раз получаю предсказуемые результаты.Материал дает мне действительно четкие поля и действительно определенные впечатления, которые я могу с уверенностью отправлять в свою зуботехническую лабораторию. Я знаю, что получу от этого действительно хорошие результаты.
Сокращение времени нахождения оттискного материала во рту — действительно большое преимущество для пациентов. У него почти мятный запах и вкус, что намного приятнее, чем у других материалов, представленных на рынке. Я бы также сказал, что тот факт, что пациенты слышат, как я радуюсь и хвастаюсь тем прекрасным впечатлением, которое я только что произвел, вселяет большую уверенность в процедуру, которую мы только что сделали, и в предстоящую процедуру, которая является доставкой коронки.Они уходят из офиса, зная, что я был в восторге от работы, которую только что проделал в их устах, что делает их более уверенными в этом процессе.
Ссылки по теме: Посмотрите, как материал Aquasil Ultra + является бескомпромиссным решением для создания слепков
Точность, которую обеспечивает материал, огромна. Каждый раз, когда мы получаем точный слепок, это приводит к лучшим результатам для пациента, а точность этого оттискного материала идеальна. Он прост в использовании, удобен для пациента, требует меньше времени на установку, чем другие материалы, и обеспечивает необходимую точность.Этот материал также избавляет стоматологов от головной боли, когда они задаются вопросом, все ли они уловили достаточно точно для лабораторного техника. Имея этот материал, вы можете быть уверены, что он будет доставлен прямо в день доставки.
Мои помощники тоже любят работать с материалом. Им нравится, что это всегда кажется точным оттиском и что с системой адресной доставки Digit ® , как правило, нет потерь материала.
Я всегда рассказываю другим стоматологам об этом оттискном материале.Это действительно легкий материал для работы, и процесс обучения очень быстрый. Вы просто должны работать в отведенное вам время. Версия с обычным набором доступна для более длительных случаев или если вы хотите потратить больше времени на работу с небольшими случаями. Оба обеспечивают точность и прочность на разрыв. Это отличный материал, и мне он очень понравился.
Aquasil Ultra Smart Wetting Impression Material — Dental Advisor
Описание
Оттискный материал Aquasil Ultra Smart Wetting® — это дополнительный силиконовый оттискный материал.Эта новая формула Aquasil разработана с уменьшенным углом контакта, увеличением прочности на разрыв и сохранением низкой вязкости в течение рабочего времени. Материал доступен в вариантах с жесткой (светло-зеленый), тяжелой (светло-зеленый), однофазной (темно-бордовый), низкой (бирюзовый) и сверхнизкой (оранжевый) вязкостью. Aquasil Ultra Стандартный набор имеет рабочее время 2:30 и установленное время 5:00 от начала смешивания. Материал с быстрым схватыванием имеет рабочее время 1:30 и установленное время 3:00 от начала смешивания.Он выпускается в картриджах по 50 мл, а вязкость замазки указана в оригинальной рецептуре Aquasil . Двадцать пять редакторов использовали Aquasil Ultra для более 215 финальных оттисков в течение шести месяцев. Этот продукт получил клиническую оценку 93%.
Замечания редакции
Инструкции производителя Инструкции по применению четкие и краткие. Также включено хорошо написанное объяснение того, как изменения, внесенные в исходный слепочный материал Aquasil Ultra Smart Wetting® , влияют на окончательный оттиск.
Система подачи В целом редакция осталась довольна системой подачи картриджей и тюбиками замазки. Материал с тяжелым телом было легче экструдировать с использованием более крупной смесительной насадки, чем предусмотрено с материалом. Необходимо оставить наконечник с затвердевшим материалом или закрыть картридж после использования, иначе серый материал будет продолжать вытекать из отверстия. Изменение цвета этикеток на картриджах с быстрой и стандартной установкой позволит лучше различать эти 2 материала.
Выбор вязкости Шпатлевка и тяжелые материалы обеспечивают адекватную стойкость в лотке. Шпаклевка легко смешивается. Материал легкого тела хорошо складывается и растекается. Некоторые редакторы сочли материал с низкой вязкостью слишком вязким и были решительными сторонниками сверхнизкой вязкости (XLV).
Смачиваемость Редакторы отметили очень хорошую точность во влажной среде с минимальным количеством пустот и пузырьков. Материал хорошо адаптируется к структуре зуба и борозде.
Время работы и схватывания Быстротвердеющие и регулярно схватывавшиеся материалы обладают достаточным рабочим временем. Материал с быстрым схватыванием был очень хорошо принят всеми редакторами для использования с одиночными коронками и для пациентов с сильным рвотным рефлексом. Материал стандартного набора обеспечивает идеальное время для использования в случаях с несколькими единицами.
Устойчивость к разрыву Разрыв или деформация оттискного материала не наблюдались более чем в 215 случаях. Удаление изо рта оказалось легким.
Качество окончательного оттиска Редакторы отметили очень хорошую детализацию с точным воспроизведением полей. Наблюдалось очень мало разрывов или пустот. Большинство редакторов предпочли бы больший цветовой контраст между материалами с высокой и низкой вязкостью.
Вкус / запах Мятный вкус и запах были хорошо приняты пациентами. Несколько пациентов сообщили, что аромат мяты способствовал уменьшению их рвотного рефлекса.
Примечание редактора: Исходная оценка была опубликована в THE DENTAL ADVISOR, Vol.20, No. 7, September 2003.
Купить картриджи Dentsply Aquasil Ultra Lv онлайн по лучшей цене
Aquasil Ultra LV Smart Wetting® Regular Set — это четырехфункциональный силиконовый легкий эластомерный слепочный материал с реакцией гидрофильного присоединения, обладающий превосходными гидрофильными свойствами, точностью размеров, высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к постоянной деформации.
Оттискной материал
Aquasil Ultra LV с технологией Smart Wetting® улучшает как смачивание поверхности зуба, так и воспроизведение деталей модели.
Оттискной материал
Aquasil Ultra LV доступен в картридже.
Он соответствует требованиям ISO 4823 для стоматологических эластомерных оттискных материалов.
УКАЗАНИЕ
Корона и мост.
Регистрация прикуса.
ПРЕИМУЩЕСТВО
Хорошая смачиваемость.
Хорошая детализация поверхности.
Легко снимается.
Устойчивость к остаточной деформации.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отличные гидрофильные свойства.
Устойчивость к остаточной деформации.
Точность, стабильность и удобочитаемость.
Предотвращает напряжение при смешивании.
Без преждевременного схватывания материала
Короткое время во рту
4 картриджа по 50 мл
12 наконечников для смешивания
{{если варианты [0].compare_at_price> варианты [0] .price}} $ {Math.floor ((варианты [0] .compare_at_price — варианты [0] .price) * 100 / варианты [0] .compare_at_price)}% СКИДКА {{/если}}
{{если доступно}} Распроданный {{/если}}
$ {(tagLabel = false), »}
{{если теги}}
{{каждый тег}}
{{if $ value == «label» || $ value == «Ярлык»}}
$ {(tagLabel = true), »}
{{/если}}
{{/каждый}}
{{/если}}
{{если tagLabel}} Бестселлер {{/если}}
Запасные картриджи для материала Aquasil Ultra Impression LV, Fast Set, бирюзовый, 678772
Идеальная реставрация всегда начинается с Aquasil Ultra Impression.Независимо от области применения или процедурных предпочтений, широкий спектр материалов Aquasil Ultra подходит для этого. Используйте с оптимизатором поверхности перед оттиском B4 для получения отличных деталей с меньшим напряжением.
Особенности и преимущества
Чрезвычайно низкий угол контакта Превосходная прочность на разрыв Приятный запах мяты
Сравнительная оценка трех материалов для смещения десны на эффективность в управлении тканями и точность размеров
J Indian Prosthodont Soc.2019 апрель-июнь; 19 (2): 173–179.
Vijeta Gajbhiye
Отделение протезирования, Стоматологический колледж и исследовательский центр VSPM, Нагпур, Махараштра, Индия
Раджлакшми Банерджи
Отделение протезирования, Стоматологический колледж и исследовательский центр VSPM 903, Маха5000, Индия Отделение протезирования, Стоматологический колледж и исследовательский центр VSPM, Нагпур, Махараштра, Индия
Анудж Чандак
Отделение протезирования, Стоматологический колледж и исследовательский центр VSPM, Нагпур, Махараштра, Индия
Usha Radke Dental Department of Prosthodics
Колледж и исследовательский центр, Нагпур, Махараштра, Индия
Отделение протезирования, Стоматологический колледж и исследовательский центр VSPM, Нагпур, Махараштра, Индия
Адрес для корреспонденции: Dr.Раджлакшми Банерджи, Вриндаван, первый этаж, здание дворца Сагар, I / 9, Лакшми Нагар, Нагпур — 440 022, Махараштра, Индия. Электронная почта: moc.liam ffider @ 1imhskaljarrd
Поступила в редакцию 24 августа 2018 г .; Принято 28 марта 2019 г.
Это журнал с открытым доступом, и статьи распространяются в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, которая позволяет другим делать ремиксы, настраивать , и основываться на работе в некоммерческих целях при условии предоставления соответствующего кредита и лицензирования новых произведений на идентичных условиях.
Эта статья цитируется в других статьях в PMC.
Abstract
Цель:
Смещение десны необходимо для получения точных оттисков при изготовлении несъемных протезов, особенно когда финишная линия находится на или внутри десневой борозды. Были введены различные новые оттискные материалы для достижения смещения десны во время записи оттиска. Было сочтено, что сравнительная оценка этих новых материалов для смещения десен необходима для эффективности в управлении тканями и точности размеров.
Материалы и методы:
Десять человек были отобраны в соответствии с критериями включения и исключения смещения десны с использованием ретракционной нити, пропитанной хлоридом алюминия и двух поливинилсилоксановых оттискных материалов (Aquasil и NoCord VPS оттискная система) в соответствии с конструкцией латинского блока. Внутриротовой сканер и штангенциркуль были использованы для изучения и сравнения точности размеров каждой полученной штампа, после чего штампы были разрезаны и оценены под оптическим микроскопом с анализатором изображений для измерения степени ретракции десны.
Результаты и заключение:
Статистический анализ показал, что степень ретракции десны, полученная при использовании ретракционной нити, пропитанной хлоридом алюминия, в качестве ретракционного агента, была максимальной по сравнению с NoCord с последующим применением Aquasil. Все три метода смещения десны могут привести к смещению десны> 0,2 мм, что является оптимальной степенью ретракции, необходимой для изготовления оттиска. Все три материала имеют точные размеры.
Целью ортопедической стоматологии является эстетическое и функциональное восстановление того, чего не хватает.[1] Несъемные протезы были наиболее распространенным методом лечения для замены отсутствующей зубной структуры или зубов. Обработка тканей или смещение десны, определяемое как «отклонение маргинальной десны от зуба» [1], является важным шагом перед записью оттиска для оптимального воспроизведения краевых деталей в несъемных реставрациях. Сообщается, что оптимальное смещение десны составляет примерно 0,2 мм, без чего оттиски имеют более высокую частоту образования пустот, разрыва оттискных материалов и менее предельную точность.[2,3,4,5,6,7]
Были представлены новые материалы для смещения десен, такие как NoCord от Centrix USA, который представляет собой поливиниловый оттискный материал, который, как утверждается, обеспечивает смещение десны наряду с созданием точных оттисков. Аквасил, как оттискный материал, был представлен давно, но его клиническая эффективность в качестве ретракционного средства не проверялась. Поэтому было сочтено необходимым провести клиническую оценку и сравнение эффективности ретракционного корда, системы оттисков NoCord VPS и Aquasil на основе смещения десны и точности размеров оттисков.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование было проведено после получения одобрения Комитета по этике учреждения. Были отобраны десять человек в возрастной группе от 25 до 30 лет с хорошим здоровьем десны и толстым биотипом десны. [8,9] Лица с тонким биотипом десны, передним неправильным прикусом, скученностью, ротацией, диастемой, восстановленными передними зубами, системными заболеваниями и известная аллергия на использование материалов, беременные и кормящие женщины были исключены из исследования.[8] Письменное информированное согласие было получено от каждого человека до начала исследования.
Изготовление слепка
Были сделаны четыре слепка каждого человека с безупречным [8,9] правым центральным резцом верхней челюсти; один оттиск перед смещением (контрольный) с необратимым гидроколлоидом и три оттиска после смещения с трикотажным ретракционным шнуром (праймкорд), пропитанным 25% хлоридом алюминия с помощью гемостатного лака (Medicept), системы NoCord VPS Impression и Aquasil.
Последовательность шагов
Оттиски для значений перед смещением у всех пациентов были сделаны с использованием необратимого гидроколлоида из гипсовой повязки, полученной из оттисков перед смещением; Было изготовлено 30 индивидуальных ложек (по 3 для каждого пациента) с ограничителями ткани на соседних зубах, что позволило оставить пространство 4 мм для стандартизации количества используемого оттискного материала и точного размещения ложек. Оттиски были сделаны с использованием двухэтапной техники двойного смешивания оттисков через 24 часа изготовления.При смещении десны была проведена изоляция правого центрального резца с помощью ватных тампонов, чтобы рабочая зона оставалась сухой.
Для группы 1 (ретракционный шнур) для снятия слепка после смещения десны использовалась одна ложка каждого пациента с помощью трикотажной ретракционной нити (праймкорда), пропитанной 25% хлоридом алюминия Hemostat Clear (Medicept), и оттиск регистрировался с помощью поливинила Aquasil. силоксановый материал.
Для группы 2 (оттиск NoCord) для создания оттиска с помощью системы оттисков NoCord VPS использовался второй набор ложек для каждого пациента в соответствии с инструкциями производителя.Для создания слепка основы использовался силоксановый материал средней плотности. Легкое тело вводили в десневую щель с помощью тонких интраоральных наконечников, поставляемых с материалом, и собирали средним слепком тела.
Для группы 3 (Аквасил) для создания оттисков с помощью оттискного материала Аквасил использовался третий набор ложек для каждого пациента. После создания слепка замазки хлорид алюминия (25%) Hemostat Clear (Medicept) был нанесен на десневую щель с помощью интраоральных наконечников.Примерно через 3-5 минут вяжущее было смыто. Зуб был высушен, легкое тело было введено в десневую щель интраоральными кончиками, и с помощью замазки был сделан слепок.
Между 3 оттисками одного и того же человека, сделанными после смещения, выдерживался минимум 7 дней, чтобы избежать утомления тканей, что представлено в табличной форме на рис. Все оттиски были залиты в камень (Ultrarock, Kalabhai and Karson Pvt ltd, Mumbai) и извлечены с осторожностью, чтобы не повредить никакие детали при извлечении.
Таблица 1
Тема
День 1
День 2
День 12
День 22
1
C
R
9019
C
A
R
N
3
C
N
A
R
—
—
4 —
4 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
C
18
C
4 N
4
19
C
R
N
A
20
C
A
R
N
Измер. ng размерная точность
Что касается размерной точности, измерения в контрольной группе были выполнены с использованием интраорального сканера для максимальной точности, а слепки, полученные из оттисков, сделанных с использованием NoCord и Aquasil, сравнивались с контрольной группой.Были выбраны три реперных точки. Одна контрольная точка была взята от мезиоинцизального края правого центрального резца верхней челюсти (A), а две другие контрольные точки были выбраны в качестве кончиков клыков правого и левого клыков (B и C) соответственно. Расстояние между тремя контрольными точками внутриротового сканирования было измерено и сравнено с таковыми, полученными на слепках, отлитых от оттисков NoCord VPS и Aquasil. Расстояние между контрольными точками слепочных слепков NoCord (A2, B2 и C2) и оттискных слепков Aquasil (A3, B3 и C3) измеряли с помощью штангенциркуля Vernier [рисунки и].
Контрольные точки для измерения точности размеров
Измерения, проведенные для оценки точности размеров с помощью штангенциркуля
Измерение ретракции десны
Мезиодистальная ширина правого центрального резца была измерена с помощью штангенциркуля Вернье и отмечен осевой центр зуба на гипсе. Гипсовая повязка была размещена и стабилизирована на платформе высекального пресса, и разрез был сделан на отмеченной центральной части края резца в щечно-язычном направлении по всей длине слепка [].Срезанный штамп центрального резца верхней челюсти исследовали под оптическим микроскопом (с использованием программного обеспечения для анализа изображений) []. Значения до смещения вычитались из значений после смещения каждого образца для расчета величины смещения.
Маркировка и высечка для измерения смещения десны под оптическим микроскопом
Просмотр смещения десны под оптическим микроскопом
РЕЗУЛЬТАТЫ
Было обнаружено, что среднее изменение ширины борозды, полученное для импрегнированной ретракционной нити, составляло 0.271 со стандартным отклонением 0,02, для NoCord было 0,260 со стандартным отклонением 0,02, а для Aquasil было 0,22 со стандартным отклонением 0,02 по одностороннему ANOVA-тесту [и].
Изменение ширины борозды, произведенное ретракционным шнуром, NoCord и Aquasil
Значения были дополнительно подвергнуты тесту post hoc для множественных сравнений, и не наблюдалось статистической разницы между шириной ретракции, произведенной ретракционным шнуром и NoCord. Ширина ретракции, производимая Aquasil, была меньше, и разница была клинически значимой для ретракционной нити и NoCord [].Значение P было рассчитано равным 0,05. Наблюдения были дополнительно подвергнуты тесту Уилкоксона по знаковым рангам и парному тесту t , чтобы определить, находится ли произведенное изменение ширины в диапазоне клинической значимости [Таблицы -]. Было сделано предположение, что эффект, произведенный всеми тремя агентами, дал статистически значимые результаты с точки зрения сокращения ширины.
Таблица 2
Среднее изменение ширины борозды
Методы ретракции
n
Среднее (мм)
Стандартное отклонение
.27
0,02
NoCord
10
0,26
0,02
Aquasil
10
0,22
0,02
903 932 932 902 -hoc test
Метод ретракции
Группа сравнения
Уровень значимости
Произведена ретракция
Nocord
1.000
Втягивающий шнур
Aquasil
<0,0001 **
Втягивающий шнур
1.000
Nocord
** Aquasil
1
<0,000 *
Aquasil
Nocord
<0,0001 **
Таблица 5
Среднее изменение глубины борозды с использованием однофакторного дисперсионного анализа
4 мм)
Стандартное отклонение
Втягивающий шнур
10
0.299
0,04
NoCord
10
0,231
0,04
Aquasil
10
0,195
0,04
3 903
0,04 903 подписанный тест и парный т -тест
Методы ретракции
Значимость изменения ширины (от предварительного втягивания до последующего втягивания)
Втягивающий шнур
<0.002 **
NoCord
<0,002 **
Aquasil
<0,002 **
Изменение глубины борозды было произведено ретракционным шнуром со средним значением 0,299 и стандартным отклонением 0,04, что было максимумом, за которым следовали NoCord 0,231 и стандартное отклонение 0,04, а затем Aquasil 0,195, стандартное отклонение 0,04 по одностороннему ANOVA-тесту, как представлено в и.
Изменение глубины борозды, полученное всеми тремя методами
Статистический анализ средних значений размерной точности показал, что оба оттискных материала, т.е.е., Aquasil и NoCord изготовили отливки с точными размерами [].
Средние измерения для обеспечения точности размеров
ОБСУЖДЕНИЕ
Стационарное протезирование включает замену и восстановление зубов искусственными заменителями для улучшения комфорта пациентов и их жевательной способности, поддержания здоровья и целостности зубных дуг и повышения самооценки пациентов. изображение. [10] Маргинальная целостность — один из основных критериев принципов препарирования зубов.Гармоничное отношение финишной линии к краям десны имеет решающее значение для успеха восстановления и здоровья пародонта препарированного опорного зуба [10]. Принимая во внимание здоровье пародонта, предпочтительно размещать десневые отделочные линии реставрации наддесневыми или равнодесневыми. По эстетическим причинам или по другим причинам, таким как кариес, существующие реставрации и необходимость в дополнительной ретенции, возможно, потребуется установить край поддеснево. Это требует некоторого смещения десны для записи финишной черты.[10]
Были представлены различные материалы и методы, такие как NoCord от Centrix USA, которые, как утверждается, вызывают смещение десны при записи самих оттисков. Аквасил в качестве оттискного материала появился давно, но его клиническая эффективность в качестве ретракционного средства не проверялась. Поэтому было сочтено необходимым провести клиническую оценку и сравнение эффективности ретракционного корда, системы оттисков NoCord VPS и Aquasil на основе смещения десны и точности размеров оттисков.
Исследование, проведенное Weir и Williams [11] для сравнения клинической эффективности методов механико-химического смещения ткани, показало, что максимальное кровотечение при удалении было вызвано сухими втягивающими шнурами. Кроме того, установка ретракционной нити в десневую борозду может вызвать повреждение бороздчатого эпителия и вызвать кровотечение при удалении. [12,13] Химические импрегнированные нити являются наиболее часто используемой техникой смещения десневой ткани. [14,15] нить, пропитанная хлоридом алюминия (5–10%), считается наиболее безопасным и эффективным методом смещения десны [14,15] и поэтому использовалась в настоящем исследовании.Раствор хлорида алюминия (10%) действует как кровоостанавливающее и вяжущее средство. Он обладает способностью осаждать белок, сужать кровеносные сосуды и извлекать жидкость из тканей. [16,17] Он хорошо растворяется в воде, легко растворяется в спирте и растворим в глицерине. Хлорид алюминия не имеет противопоказаний и минимальных побочных эффектов при использовании в более низких концентрациях. [17,18,19,20,21,22,23] Runyan et al. [24] в своем исследовании заявили, что пропитывание ретракционных шнуров хлоридом алюминия не снижает его способности контролировать кровоизлияние в десневую щель.Laufer et al. [25] исследовал продолжительность времени, в течение которого корды смещения с лекарством должны оставаться в десневой щели, и пришел к выводу, что корды следует оставить в течение оптимального времени 4 мин перед снятием слепка. Однако в этом исследовании шнур помещался в десневую борозду примерно на 10 минут, как рекомендовано современными учебниками по несъемному протезированию [10]. Среди химикатов подходит хлорид алюминия, потому что он вызывает минимальное повреждение тканей с точки зрения воспаления, рецессии и изменения контура.[26] Состояние десен проверялось с помощью пародонтального зонда перед каждым смещением десен. [27] В предыдущих исследованиях [27,28] сообщалось, что здоровье десневой ткани возвращается к оптимальному при обследовании после 8 дней смещения десны.
Дизайн латинского блока [8] использовался в последовательности смещения десны, чтобы избежать утомления тканей в этом исследовании. Это метод рандомизации методов смещения, чтобы избежать любого смещения, поскольку величина смещения, производимого во время первого смещения, может быть меньше по сравнению с последним использованным методом у пациента из-за утомления тканей.Это означало бы, что на первый и последний методы могут влиять величина и время смещения из-за усталости тканей, и они не производят смещения десны исключительно в зависимости от их собственного эффекта. Хотя 7 дней рекомендовалось как минимальное время, необходимое для восстановления тканей десны в случае травмы, в этом исследовании использовался дизайн латинского блока, который дает равные шансы для каждого сегмента быть помещенным в разный порядок лечения [8]. Все измерения в исследовании были выполнены одним оператором, чтобы избежать различий между операторами.
В настоящем исследовании максимальное смещение десны было получено с помощью ретракционной нити, пропитанной хлоридом алюминия (0,271 мм), что соответствует многим предыдущим исследованиям Chaudhari et al. , [8] Weir and Williams, [11] Gupta et al. , [17] и Prasad et al. [27], где максимальное смещение было получено химико-механическим методом с использованием ретракционной нити с вяжущим веществом. NoCord также обеспечивает оптимальное смещение (0,26 мм), которое статистически не меньше смещения десны с ретракционным шнуром.Это новый материал, и никаких предыдущих исследований по нему не проводилось. Aquasil PVS также был впервые проверен как ретракционный материал и дал удовлетворительное смещение десны (0,22 мм).
Поливинилсилоксановый оттискный материал является предпочтительным материалом для изготовления оттисков в различных клинических ситуациях для снятия слепков с имплантатов, оттисков одного зуба, оттисков частичных несъемных протезов, случаев реабилитации всей полости рта и т. Д. [29] Его использовали, поскольку он производит оттиски с точными размерами.Lacy et al. [30] провел количественное сравнение точности и стабильности размеров типичных продуктов в каждом классе полиэфиров, полисульфидов и ПВС и показал, что ПВС являются наиболее стабильными из эластомеров. Хотя Aquasil десятилетиями использовался для записи точных слепков [29,30], его эффективность в качестве ретракционного агента до настоящего времени не проверялась.
NoCord VPS Impression System — это недавно представленная система ретракции десны, производимая и продаваемая Centrix USA.Компания утверждает, что она не только создает точный слепок, но и втягивает десну для лучшей воспроизводимости края. Он содержит мегакартридж и оттискной картридж для промывки, а также десневые насадки диаметром 0,5 мм. NoCord Wash содержит 15% квасцов в качестве кровоостанавливающего средства для остановки кровотечения и внутричерепной жидкости. NoCord MegaBody Tray Material — это уникальный более жесткий материал для ложек, предназначенный для того, чтобы промывочный материал проникал в десневую борозду. Десневые насадки, входящие в комплект, имеют цифру 0.Диаметр 5 мм, что помогает проталкивать промывочный материал внутрь борозды. Являясь новым материалом, NoCord ранее не тестировался ни на смещение десны, ни на точность размеров. Оттискный материал NoCord light, используемый для смещения десны, содержит вяжущее вещество (хлорид алюминия). Поэтому с Аквасилом для получения вяжущего эффекта 25% хлорид алюминия вводился в борозду с помощью внутриротовых кончиков десен. Его держали в борозде 5 мин, а затем промывали и сушили перед тем, как сделать слепок.
Для измерения точности размеров в исходной контрольной группе использовался внутриротовой сканер, так как он производит точные слепки. [31] Традиционные методы изготовления слепков создают такие трудности, как неточное изготовление слепков, усадка при полимеризации и ошибки при заливке штампов [31]. Измерения между контрольными точками на слепках, полученных с помощью оттисков Aquasil и NoCord, были выполнены с помощью штангенциркуля Vernier, который использовался в предыдущих исследованиях. [32]
Это исследование пришло к выводу, что все три системы втягивания являются разумно приемлемыми по результатам, поскольку все три обеспечивают втягивание больше, чем минимальная величина втягивания (0.22 мм), необходимого для любых фиксированных частичных оттисков протезов. [8,9,10,15,26] В рамках ограниченного объема исследования, это указывает на то, что использование пастообразной системы было безболезненным, быстрым и легким, следовательно, экономия кресла время стороны.
Хотя были предприняты все возможные меры для стандартизации всех аспектов исследования, физиология каждого пациента могла отличаться и, следовательно, реакция десны на ретракционный материал. Результат этого исследования необходимо проверить на большем размере выборки в различных ситуациях, таких как передние и задние зубы, верхнечелюстные и нижнечелюстные дуги для разных биотипов десен в разных возрастных группах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании этого исследования, проведенного в стандартных клинических условиях, можно сделать следующие выводы. Все три метода обеспечивают оптимальный уровень смещения десны, необходимый для изготовления эластомерных оттисков. Втягивающий шнур обеспечивает максимальное смещение, за ним следуют NoCord и Aquasil. NoCord и Aquasil можно использовать, чтобы сэкономить время у врача и произвести оттиск с точными размерами, одновременно смещая десну. Аквасил, который обычно используется для создания оттиска, может использоваться в качестве материала для смещения десен, как заявляет компания NoCord, по аналогичной методике.
Финансовая поддержка и спонсорство
Нет.
Конфликт интересов
Конфликта интересов нет.
ССЫЛКИ
2. Бахарав Х., Лауфер Б.З., Лангер Й., Кардаш Х.С. Влияние времени смещения на ширину десневой щели. Int J Prosthodont. 1997; 10: 248–53. [PubMed] [Google Scholar] 3. Баба Н.З., Гудакр С.Дж., Джекки Р., Вон Дж. Смещение десны при изготовлении оттиска при несъемном протезировании: современные принципы, материалы и методы.Dent Clin North Am. 2014; 58: 45–68. [PubMed] [Google Scholar] 4. Forgia AL. Ретракция ткани при несъемном протезе. J Prosthet Dent. 1961; 11: 480–6. [Google Scholar] 5. Бахарав Х., Купершмидт И., Лауфер Б.З., Кардаш Х.С. Влияние ширины борозды на линейную точность оттискных материалов при наличии поднутрения. Int J Prosthodont. 2004; 17: 585–9. [PubMed] [Google Scholar] 6. Аззи Р., Цао Т.Ф., Карранса Ф.А., младший, Кенни Э.Б. Сравнительное исследование методов ретракции десны. J Prosthet Dent. 1983; 50: 561–5.[PubMed] [Google Scholar] 7. Рейман МБ. Обнаружение поддесневого края нехирургическим методом смещения десны. J Prosthet Dent. 1976; 36: 649–54. [PubMed] [Google Scholar] 8. Чаудхари Дж., Праджапати П., Пател Дж., Сетураман Р., Навин Ю.Г. Сравнительная оценка величины смещения десны, производимого тремя различными системами ретракции десны: Исследование in vivo . Contemp Clin Dent. 2015; 6: 189–95. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 9. Райян М.М., Хуссен А.Н., Сайед Н.М., Абдалла Р., Осман Э., Эль Саад Н.А. и др.Сравнение четырех беспроводных систем смещения десны: клиническое исследование. J Prosthet Dent. 2019; 121: 265–70. [PubMed] [Google Scholar] 10. Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD, редакторы. Основы несъемного протезирования. Чикаго: Квинтэссенция; 1997. С. 260–76. [Google Scholar] 11. Weir DJ, Williams BH. Клиническая эффективность механо-химических методов вытеснения тканей. J Prosthet Dent. 1984; 51: 326–9. [PubMed] [Google Scholar] 12. Ruel J, Schuessler PJ, Malament K, Mori D. Влияние процедур ретракции на пародонт у людей.J Prosthet Dent. 1980; 44: 508–15. [PubMed] [Google Scholar] 13. Чандра С., Сингх А., Гупта К.К., Чандра С., Арора В. Влияние шнура смещения десны и беспроводных систем на закрытие, смещение и воспаление десневой щели. J Prosthet Dent. 2016; 115: 177–82. [PubMed] [Google Scholar] 14. Ferencz JL. Сохранение и улучшение архитектуры десны при несъемном протезировании. J Prosthet Dent. 1991; 65: 650–7. [PubMed] [Google Scholar] 15. Донован Т.Э., Уинстон В.Л. Современные концепции смещения десен.Dent Clin North Am. 2004. 48: 433–44. [PubMed] [Google Scholar] 16. Смельцер М. Альтернативный способ использования пасты для ретракции десны. J Am Dent Assoc. 2003; 134: 1485. [PubMed] [Google Scholar] 17. Гупта А., Притхвирадж Д.Р., Гупта Д., Шрути Д.П. Клиническая оценка трех новых систем ретракции десны: отчет об исследовании. J Indian Prosthodont Soc. 2013; 13: 36–42. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 18. Донован Т.Э., Гандара Б.К., Немец Х. Обзор и обзор лекарственных средств, используемых для ретракционных шнуров десны.J Prosthet Dent. 1985; 53: 525–31. [PubMed] [Google Scholar] 19. Баррелл К. Х., Глик М. Гемостатические средства, вяжущие средства и шнуры для смещения десен. В: Ciancio SG, редактор. Руководство ADA по стоматологической терапии. 2-е изд. Чикаго: Американская стоматологическая ассоциация; 2000. С. 104–18. [Google Scholar] 20. Совет по стоматологической терапии Американской стоматологической ассоциации. Принятые стоматологические терапевтические препараты. 40-е изд. Чикаго: Американская стоматологическая ассоциация; 1984. Кровоостанавливающие и вяжущие средства; С. 334–41. [Google Scholar] 21. Чемпеш Ф., Ваг Дж., Фазекас А. In vitro кинетическое исследование впитывающей способности ретракционных шнуров. J Prosthet Dent. 2003; 89: 45–9. [PubMed] [Google Scholar] 22. Келлэм С.А., Смит-младший, Шеффель С.Дж. Абсорбция адреналина из коммерческих ретракционных шнуров десны у клинических пациентов. J Prosthet Dent. 1992; 68: 761–5. [PubMed] [Google Scholar] 23. Пельзнер РБ, Кемплер Д., Старк М.М., Лум Л.Б., Николсон Р.Дж., Зельберг КБ. Реакция артериального давления и частоты пульса человека на ретракцию пуповины рацемического адреналина. J Prosthet Dent. 1978; 39: 287–92. [PubMed] [Google Scholar] 24.Рунян Д.А., Редди Т.Г., мл., Шимода Л.М. Впитывающая способность ретракционных шнуров после замачивания в растворе хлорида алюминия. J Prosthet Dent. 1988. 60: 676–8. [PubMed] [Google Scholar] 25. Лауфер Б.З., Бахрав Х., Ганор Ю., Кардаш Х.С. Влияние предельной толщины на деформацию различных оттискных материалов. J Prosthet Dent. 1996. 76: 466–71. [PubMed] [Google Scholar] 26. Донован TE, Чи WW. Современные концепции смещения десен. Dent Clin North Am. 2004. 48 (vi): 433–44. [PubMed] [Google Scholar] 27.Prasad DK, Hegde C, Agrawal G, Shetty M. Смещение десны в протезировании: критический обзор существующих методов. J Interdiscip Dent. 2011; 1: 80–6. [Google Scholar] 28. Редди С., Прасад К., Вакил Х., Джайн А., Чоудхари Р. Точность оттисков с использованием различных оттискных материалов в имплантатах с угловым углом. Нигер J Clin Pract. 2013; 16: 279–84. [PubMed] [Google Scholar] 29. Сингх Р.Г., Синха П. Функциональная и эстетическая реабилитация полностью изношенного зубного ряда для восстановления вертикального размера ротовой полости: отчет о клиническом случае.J Indian Prosthodont Soc. 2014; 14: 210–4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 30. Лейси AM, Фукуи Х, Беллман Т, Джендресен Мэриленд. Зависящая от времени точность оттискных материалов из эластомера. Часть II: Полиэфир, полисульфиды и поливинилсилоксан. J Prosthet Dent. 1981; 45: 329–33. [PubMed] [Google Scholar] 31. Mangano F, Gandolfi A, Luongo G, Logozzo S. Внутриротовые сканеры в стоматологии: обзор современной литературы. BMC Oral Health. 2017; 17: 149. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 32.Райпур П., Харсан В. Сравнительная оценка точности размеров и воспроизведения деталей поверхности эластомерного оттискного материала при лечении тремя лекарственными средствами для ретракционной нити: исследование in vitro . Int J Dent Med Res. 2014; 1: 12–20. [Google Scholar]
Выбирать … 3D Стоматология 3M ESPE Accutron Advantage Dental Products, INC. Air Techniques Inc. Акорн / Хай-Тек Алмор Пылающий (Смесь для взбивания) ASDEX Astron ООО «Бар Инструменты» Бауш Beavers Dental / Kerr Corp.Beaverstate Dental Bonart Medical Tech., Inc. BSI CarePlus Cargus Centrix Coltene Кук-Уэйт Ковидьен Кендалл Danville Дарби Дентал Защищать Demetech Corp DenMat Стоматологические товары для здоровья Dentsply Caulk DMG America Э.C. Moore Inc. Ecolab Артикуляторы Enzo Exacta Dental Direct Fairfax First Choice Dental FLOSSAID CORP. Гарреко GC America Джинги-Пак Хэндлер Интернэшнл Harvest Dental Heraeus Kulzer Inc.HMD Healthcare Ху-Фриди HypoCleanse Джонсон и Джонсон JS Dental Manufacturing, Inc. Керр Keystone Industries Kodak Carestream Dental Kuraray America Inc Lang Dental Mfg Корпорация Лайф Листерин MACAN Производство Отбеливание зубов Magic Smile МАНИ Марка 3 Челюсть Стоматологический воск MDL Медиком MediPosture Медлайн Майзингер Германия Мета Стоматологические Продукты Метрекс / TotalCare Metro Paper Industries Inc Микрограф Miltex Mizzy Утренний поцелуй Myco Medical NitrileCare NORDIN Dental Пак-Дент Plasdent Према Премьер Премиум Плюс — Рокодент Prime Dental Protectop Пульпент Quatro Рэнд Марк Быстрая помощь Рэй Фостер Септодонт Трилистник Силмет Бумага Штрауса Султан Здравоохранение Солнечный свет Sunstar Americas, INC СУПЕРДЕНТ Sybronendo Стоматологические инструменты Tamsco Тауб TC Стоматологические и медицинские товары Starryshine Temrex Зона безопасности Простой Thermoplastic Comfort Systems, Inc.Тоффлемир Токуяма TPC Фрезы из карбида вольфрама UltraDent Products Inc Vacalon Vaniman Manufacturing Co. Стоматологические продукты Vista Vivadent Отходы Мудрые Whip Mix Dental Corp. Победитель Дятел Продукты Wykle Жермак Zollipops
Номер позиции: 678771
Производитель: Dentsply Caulk
Номер по каталогу производителя: 678771
Количество: * Всего
Оптовые скидки
Кол-во
Кол-во
От 2 до 3
103 долл. США.95
4 или более
101,95 $
Для стоматологов, которым нужен высококачественный оттискный материал, Aquasil Ultra — это оттискный материал для коронок и мостовидных протезов, который обеспечивает полную систему с высокой прочностью на разрыв и низким углом контакта, что позволяет получать точные детализированные оттиски и идеально подходящие реставрации.
AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegowinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Hear d и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, OccupiedPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Бартелеми, Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Мартен, Сен-Пирог РРЭ и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Minor Внешние острова Уругвай Узбекистан Вануату Венесуэла, Боливарианская Республика Вьетнам Виргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАОстрова Сан-Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
фото и названия многолетних и однолетних низкорослых, среднерослых и высоких растений
Какого бы размера ни был садовый участок, его обязательно украшают клумбы с цветами. Ведь даже небольшой цветник способен наполнить яркими красками и неповторимыми ароматами земельный участок. Казалось бы, нет ничего проще, чем засадить клумбу цветами и любоваться ими все лето. Однако каждое растение имеет свои предпочтения к условиям произрастания, и при неправильном уходе не зацветет или даже погибнет. Поэтому начинающим садоводам по фото можно определиться с названием понравившихся им цветов, и изучить правила по их выращиванию и уходу.
Однолетние цветущие цветы для клумбы
Любой уголок сада можно оживить яркими и неприхотливыми однолетними цветами. С их помощью каждый год по-новому можно украшать клумбу, микбоксер или делать вдоль дорожек красивый бордюр. Однолетние растения можно растить из семян или приобрести сразу цветущими.
Высадив в клумбу цветущие растения разной высоты и с разным сроком цветения, можно получить цветущий весь дачный сезон цветник.
Низкорослые однолетники: названия, фото
Невысокие растения можно высаживать по краям цветника, вокруг деревьев, кустов или многолетних цветов, использовать в качестве бордюра для дорожек. В клумбе с многолетними цветами с помощью низкорослых однолетников можно заполнять пустоты.
Среди садоводов наиболее любимы и популярны:
Бархатцы, которые в течение всего лета выделяются своими оранжево-коричневыми цветами. Они достигают в высоту до 20 см и очень долго цветут не только на солнце, но и в полутени.
Лобелия – это стелящийся кустик, который цветет мелкими пурпурными, белыми, синими или красными цветками. Она любит влажную почву и солнечные участки. Растение красиво будет смотреться на клумбах, в бордюрах и подвесных горшках.
Иберис цветет преимущественно белым цветом. Он достигает в высоту до 30 см, любит легкие почвы и может расти в полутени. Высаживать его можно в рабатки, клумбы или вдоль дорожек.
Петуния – это всеми любимое растение имеет целую радугу расцветок и цветет с начала лета и до самых заморозков. Она любит тепло и солнце. Выращивать петунию лучше рассадой, или можно купить уже цветущую.
Среднерослые цветы для клумбы: названия, фото
Красивые и цветущие все лето цветники можно составить из растений, высота которых достигает от 30 до 80 см. Главное, чтобы они сочетались по расцветке и форме.
Малиола двурогая имеет высоту в 50 см и цветет практически все лето. Она популярна невзрачными на вид цветами, которые после захода солнца начинают источать божественный аромат.
Космея является одним из самых неприхотливых растений. Она вырастает до 80 см и цветет пурпурными, розовыми или белыми цветами. Это хрупкое растение с ажурными листьями хорошо растет в полутени.
Диморфотека может прекрасно сочетаться как с однолетниками, так и с многолетними растениями. Высаживать ее нужно на солнечных, открытых участках. Любому цветнику диморфотека придаст праздничный и нарядный вид.
Цинния цветет белыми, розовыми, сиреневыми, желтыми или красными цветками все лето, до самых заморозков. Она любит много света и плодородную почву. Чаще всего растения выращивают группами на клумбах и газонах.
Эшшольция цветет с июля по октябрь ярко-оранжевыми цветочками, которыми усыпан весь куст. Она вырастает до 60 см и очень неприхотлива. Высаживать ее рекомендуется на солнечные участки.
Шалфей или сальвия вырастает свечками, которые могут достигать в высоту до 30 см. Растение неприхотливо, и в цветнике может сочетаться со многими растениями.
Высокие цветы для сада: названия, фото
Очень эффектно на клумбе смотрятся расположенные группами высокие растения. Их можно высадить в центре цветника, или расположить на заднем плане.
Среди высоких цветущих однолетников наиболее неприхотливы:
Душистый горошек – это вырастающая до 2 метров в высоту и цветущая разноцветными яркими цветочками лиана. В середине мая ее можно высевать в грунт или выращивать рассадой. С помощью душистого горошка можно прикрывать неприглядные участки заборов или построек, оформлять беседки или веранды.
Подсолнух очень популярен был всегда. В последнее время появились его помпонные разновидности, которые своей яркостью и оригинальностью способны украсить любой участок сада. Подсолнухи неприхотливы в уходе, но требуют много солнца.
Амарант – растение, имеющее более 30 видов. В конце лета он зацветает красными метелками-свечами, вырастает до 150 см и имеет красноватый оттенок листьев. Этим растением кормят скот, а некоторые его виды используются в пищу человеком.
Мальва достигает в высоту до 130 см. Это неприхотливое растение с красивыми соцветиями махровых форм цветет с июня по август. Ее крупные цветки прячутся в пазухах листьев и напоминают колокольчики. Мальва выращивается рассадой, которая в грунт высаживается в мае.
Клещевина или рай-дерево – совершенно неприхотливое экзотическое растение. Оно популярно большими листьями, которые очень похожи на пальмовые. За короткое время клещевина способна вырасти до 150 см.
Датура или дурман-трава цветет похожими на колокол одиночными эффектными белыми, синими, красными и желтыми цветами. На плодородной почве растение может достичь в высоту более одного метра. Цветет датура все лето до самых заморозков.
Однолетние неприхотливые цветы, вырастающие за один сезон из семечка в красивый цветок, нуждаются в вашем внимании. При правильном уходе, они отблагодарят долгим цветением и яркими красками.
Цветник из многолетников
Многие садоводы отдают предпочтение многолетним растениям, которые не цветут все лето, но имеют много других преимуществ:
они не требуют постоянной пересадки;
легко переносят зимние морозы;
неприхотливы и просты в уходе;
их можно делить на части и рассаживать;
с их помощью можно придать клумбе особо стильный вид.
Составляя клумбу из многолетников, рекомендуется отталкиваться не только от цветовой гаммы цветков, но и от параметров самих растений.
В центре клумбы или цветника высаживаются высокие многолетники, цветущие яркими и крупными цветами.
На фоне высоких растений можно высадить скромно цветущие многолетники средней высоты.
Окантовка клумбы и промежутки между цветами заполняются низкорослыми и средними растениями.
Низкорослые многолетние цветы: названия, фото
Основным отличием низких цветов является то, что их можно использовать не только для окантовки клумбы, но и для оформления водоемов и каменистых склонов, или для создания рисунка на газонах.
Карликовые астры – это самые популярные растения в садах. Их цветки имеют множество оттенков и цветут до июля, или даже до самых заморозков. Астры любят полутень и регулярный полив.
Бальзамин своими яркими цветками украсит клумбы и бордюры до самых заморозков. Растение хорошо растет в тени и на любых, кроме кислых, почвах.
Алиссум до поздней осени цветет собранными в соцветия желтыми и синими цветочками. Его можно высаживать на клумбах и каменистых горках. Растение любит рыхлые, удобренные почвы и требует постоянной обрезки засохших стеблей.
Аквилегия любит влагу, поэтому ее можно высаживать вблизи водоемов. Она хорошо цветет на солнечных участках и в затененных местах. Большого количества удобрений растение не требует.
Карпатский колокольчик следует высаживать на солнечных местах в хорошо удобренную почву. При регулярном и обильном поливе растение будет радовать цветками различных оттенков в течение всего лета.
Высокие цветущие многолетники: названия, фото
Сгруппированные высокие растения можно высадить вдоль забора, в центре клумбы, возле деревьев или кустов.
Пионы можно встретить практически на каждом садовом участке. Они поражают не только своей красотой, но и восхитительным ароматом. Пионы быстро разрастаются, образовывая пышные кусты с цветами различных оттенков. Уход за ними заключается в регулярном, но нечастом поливе, своевременной подкормке, рыхлении и обрезке сухих и лишних веток.
Астильба цветет пушистыми метелками различной окраски даже в тени. Цвести она может для многолетников рекордно долго – до десяти недель. В зависимости от сорта растение может быть разных размеров. Астильба хорошо отзывается на регулярные поливы, подкормки и рыхление.
Гладиолусы – луковичные многолетние растения, цветущие с июля по сентябрь. Некоторые сорта зацветают уже через 70 дней после высадки в грунт. Цветы имеют разнообразные расцветки, поэтому с их помощью легко можно создать в клумбах самые замысловатые композиции. Высаживать гладиолусы лучше в полутень.
Герань великолепная популярна своими разноцветными крупными цветами и красивой декоративной листвой. Растение цветет с мая по июнь, после чего украшает цветники своими перистыми красноватыми листьями. Высаживать герань можно на клумбы, под деревья или в миксбордеры.
Ромашки отличаются разнообразными сортами, которые не оставят равнодушными ни одного любителя цветов. При правильном уходе они долго цветут и быстро разрастаются, поэтому весной их можно рассаживать. Кусты ромашек лучше всего высаживать на солнечные участки, так как в тени они будут плохо расти. На зиму эти хрупкие растения рекомендуется прикрывать.
Дельфиниум считается королем синих цветов. В настоящее время появились сорта этого растения с розовыми, желтыми и белыми цветочками. Однако чистые оттенки синего цвета присущи только дельфиниуму. Цветет растение в июне и июле, не прихотливо в уходе и хорошо переносит зимние морозы.
Правильно подобранные цветы сделают клумбу красивой и яркой с весны и до самых морозов. Изучив фото и названия цветущих растений, можно применить собственные идеи и создать свой необычный и нарядный цветник.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
названия популярных осенних растений, цветники с лаватерой, розой и декоративной травой, какие виды растут в тени
Стремление украсить свой сад цветущими растениями вполне понятно. В течение времени люди выявили требования цветов к условиям проживания и поняли, какие растения могут ужиться вместе, а какие нет. Выбор цветов – весьма занимательное занятие. Несмотря на все сложности процесса, вы гарантированно получите удовольствие от результата. Декоративный цветник в вашем дворе станет причиной восхищений ваших гостей.
Виды цветников
Для удобства можно разделить цветники на ландшафтные и регулярные. Классический цветник создается из сочетания 7 и более разных растений. Цветникам регулярного типа характерны прямые линии и четкие фигуры. Их часто преображают декоративными элементами. Газон обычно используется в качестве составляющей цветника и фона для растений.
Ландшафтные цветники, в свою очередь, имитируют естественные неточные формы. В качестве дополнительного декора выступают природные материалы: деревянные полена, камни. Виды цветников:
Натуралистическая клумба. Для создания клумбы понадобится до 30 растений многолетников. Часто цветник делится на 2-3 группы, в каждой объединены родственные виды растений. При этом 2 части состоят из основных растений, а последняя – из дополняющих. Натуральные клумбы пользуются популярностью и занимают передовые места на крупных садовых выставках. На первый взгляд клумба напоминает своевольную дикую посадку. В таком цветнике можно применять злаковые растения.
Уход за клумбой не является хлопотным – достаточно просто вовремя убирать семена, чтобы цветы не разрастались произвольно. При грамотном подборе цветов, клумба имеет непревзойденный вид.
Классическая клумба. Именно такие цветники можно увидеть в каждом третьем саду. С любой стороны конструкция просматривается одинаково, а периметр имеет строгие линии. Правильная форма цветника упрощает процесс его создания. Чаще всего классическая клумба располагается в центре сада или в его партерной части, периметр клумбы всегда обрамляется бордюром. Классическая клумба может иметь разные виды – от абсолютно плоского до многоярусного. Для такого эффекта высаживают низкорослые однолетники, которые долго цветут и отлично поддерживают форму. Реже встречается применение многолетних и лиственных растений.
Миксбордер – цветник украшающий сад весь год. Особенность его состоит в многоярусной структуре. Следует посадить однолетники на первом ярусе, за ними располагают двулетники, дальше – многолетники, кустарники и декоративные деревья. Самое важное при выборе – длительность периода цветения. Такие цветники могут иметь вид полосы порядка 4 м или косоугольника порядка 5 на 6 м.
Рабатка. Цветники этого вида простираются вдоль стен, искусственных водоемов или садовых дорожек.
Ширина цветника составляет от 40 см до 1,5 м, а по длине рабатки делаются периодические разрывы, чтобы упростить уход за цветами.
Группа. Вырастить такое творение можно даже с одного вида растений. Их естественные контуры имитируют произрастание в дикой природе. Группы из высоких растений высаживают подальше от места обзора, а низкорослые цветы располагают ближе к нему, такую композицию можно разместить вокруг ствола дерева. Цветники этого типа могут занимать различную площадь, иногда достигая 30 кв. м.
Солитер встречается как в регулярном, так и в ландшафтном саду. В рамках первого варианта солитер представляет собой одно растение на травяном ковре либо одно высокое растение, расположенное среди низкорослых. Центром композиции может стать многолетник или злак. Во втором варианте оформления сада одинокое растение более гармонично вписывается в окружающую обстановку.
Вертикальный цветник. Для создания такого шедевра понадобится проволочный каркас желаемой формы. Контуры обрамляются растениями, которые тщательно подбираются по высоте и форме цветения. Самый распространенный пример вертикального цветника – стена из диких лиан.
Розарий. Розы часто становятся украшением парадной зоны сада. Такой цветник нужно расположить на теплом месте, ему нужны солнечные лучи. В некоторых районах можно сделать интересный комбинированный розарий. В качестве дополнений высаживают злаки, хвойники, кустарники и разные виды полыни, чтобы такой вариант розария украшал сад в течение всего года.
Бордюр имеет вид узкой полосы и служит для окантовки клумб, газонов, дорожек и рабаток. Применяется для разграничения элементов сада. Подберите низкорослое растение, которое имеет устойчивую форму. Важно, чтобы цветок был неприхотлив в уходе. Часто используются цветущие однолетники, различные кустарники или хосты.
Массив – это те самые большие цветники, которые мы видим в общественных парках. Создать цветник-массив на территории дачи невозможно, ему нужна большая площадь.
Альпинарий (альпийская горка). Центр цветника декорируется большим валуном. Такой элемент символизирует вершину горы. Для создания применяются растения, которые имеют предрасположенность к росту в каменистой почве. Часто это представители флоры субальпийского и альпийского горного пояса.
Рокарий имеет видимую схожесть с предыдущим видом. Среди больших камней прорастают небольшие кустарники и другие низкорослые растения.
Водный цветник создается с помощью удачного сочетания водных растений. Сооружение цветника актуально при строительстве искусственного водоема на территории сада.
Модульные цветники. Главная роль отведена модулю в 1 кв. м. При проектировании цветника создается план участка, где вся площадь делится на модули. Главное при высаживании – соблюдать пропорции. Так вы можете понять, что дорожка займет 6 модулей, газон – 40 модулей, а цветник – 5. По такому принципу нужно распланировать весь участок.
Арабески. Цветник предназначен для декорирования парадной зоны сада. Замысловатые узоры создаются из минералов и подходящих низкорослых растений. Арабески располагают по краям газона или используют для выделения углов. Уход за таким цветником довольно кропотлив и требует много внимания.
Опушка – цветник с очень вариативными габаритами – от 1 до нескольких десятков метров. Встретить цветник можно исключительно в садах ландшафтного стиля. Популярный вариант предполагает высаживание травянистых растений весеннего цветения среди деревьев и кустарников. Встречаются варианты применения растений с одинаковыми характеристиками либо 2-3 видов с разными декоративными качествами.
Веснарий. Преимущество в подобном типе отдают высаживанию растений с весенним цветением.
Конвалярий. На тенистых и полутенистых участках с влажной почвой высаживают ландыши. Красивые листья этих растений украшают цветник даже после окончания цветения.
Примулярий. Такой ландшафтный сад содержит исключительно примулы разных сортов. Высаживают такие растения в тенистой зоне сада.
Декоративный огород внешне напоминает обычный огород – строгие прямые грядки с гравием в промежутках. Такой цветник содержит не только декоративные растения, но и огородные.
Мобильный цветник. Такие виды мобильны и могут перемещаться по вашему желанию. В качестве емкости используются разнообразные горшки, кашпо, ящики и подобные резервуары. Мобильный цветник требует особого ухода, но частые поливы и подкормки растений могут вызвать некие неудобства. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение влагосдерживающим субстратам.
Представленный список можно дополнить еще множеством разновидностей, но данного перечня вполне достаточно, чтобы сделать свой выбор. Знание декоративных растений поможет вам определить подходящие виды для любого из цветников.
Обязательно учитывайте сложность ухода перед сооружением определенного цветника в своем саду.
Выбираем растения
К этому вопросу нужно подойти максимально внимательно. Растения на вашем цветнике делятся на такие виды:
однолетние и многолетние;
низкорослые, высокорослые.
При выборе растений стоит учитывать их особенности цветения и правила ухода. Не забывайте о дополнениях. Пряные и декоративные травы заставят цветник выглядеть по-новому. Также сад украсит гортензия, которая оживит теневые зоны.
Ранее популярны были неприхотливые клумбы из россыпи бархатцев, цинний, эпомеи и душистого горошка. Не стоит думать, что это в прошлом. Правильное сочетание сортов этих растений дает возможность создать яркую композицию, которая не доставит хлопот.
Среди низкорослых растений популярен портулак. Многим знакомо название этого растения, но мало кто знает, что оно съедобно. Огромное преимущество цветка в том, что он не боится палящего солнца. Портулак буквально застилает грунт и делает цветник единым.
Лилии порадуют вас красотой цветения к концу весны. Тогда же период расцвета проходит у ириса. Цветение гладиолусов зависит от месяца высадки. Этот цветок отлично дополнит лобелия, шалфей и колокольчики.
Можно положиться на модные тенденции. Рустикальный стиль пользуется большой популярностью на протяжении многих лет. Для него характерны пионы, герани, розы, самшиты шарообразной формы и наперстянки. Все чаще встречаются природные сады для которых используют травянистые многолетники, отличающиеся большой любовью к солнечным лучам, в сочетании с декоративной травой. Среди них присутствует всеми любимый тысячелетник, эхинацея, шалфей дубравный, кореопсис, а среди трав популярен ковыль.
Розы в сочетании с травянистыми многолетниками часто дополняются пионами, бодяком, красноцветковой гейхерой. Такое простое сочетание создает непревзойденную композицию. С розами хорошо сочетаются хвойники.
Важно, чтобы в центре внимания все же оставались основные цветы розария.
Многолетники
Для начала стоит изучить список популярных и неприхотливых представителей этого вида растений. Высадка таких растений дает возможность создать сад, который не принесет хлопот в течение ближайших лет. К многолетникам относятся:
Астильба. В зависимости от сорта она может различаться по размеру и окрасу цветов. Период цветения – до 10 недель, растет даже в тени.
Гелениум цветет обильно, начиная с июня и до самых заморозков.
Герань (Пеларгония) имеет крупные цветы и красивые красноватые листы. Растет в полутени и сочетается с другими многолетниками. Цветение продолжается с мая по июнь.
Аквилегия. Для правильного развития растения достаточно просто регулярно его поливать. Вырастает до 1 м в высоту и имеет красивые ажурные листья. Водосбор цветет почти все лето.
Львиный зев – осенние цветы, имеющие множество разноцветных сортов.
Азалия. Чайные розы, тюльпаны и маргаритки отлично дополнят композицию из неприхотливой и стойкой к морозам азалии.
Клещевина – высокорослое растение, напоминающее пальму. Единственный нюанс, о котором стоит помнить – активный полив летом. В остальном растение неприхотливо.
Рудбекия цветет в конце лета и осенью, любит питательную почву и много света.
Тысячелистник цветет разноцветными корзинками с июня по сентябрь.
Хосты любят затененные места. Обычно сочетаются с астильбой.
Лаватера. Растение украсит клумбу белыми, розовыми и малиновыми тонами уже через 2 месяца после посадки.
Лилейник. Цветник с лилейниками может быть исполнен в моно-варианте. Обилие сортов позволяет создать гармоничную композицию.
Однолетники
Среди множества таких растений есть те, которые лучше всего подходят для цветников. Цветы растут только 1 сезон, но этот процесс длится в течение всего лета или всю осень. Самые популярные однолетние цветы:
Астра однолетняя (Каллистефус). Важно разрыхлять почву и убирать сорняки. Поливать астру нужно с умом, в летнее время сократите полив, но увеличьте объем воды за раз. Разнообразие сортов радует цветоводов.
Календула – оранжевые «солнышки» на вашем цветнике. Небольшие кусты усеяны цветками разных тонов. Имеет лекарственные свойства.
Анютины глазки (Виола). Цветы чаще выращивают как однолетники. Растение любит тепло, но может расти в слегка затененном месте. Цветет с апреля до самых заморозков. Перед холодной зимой лучше выкапывать его и пересаживать в теплицу
Бархатцы. Неприхотливые цветы отличаются большим разнообразием сортов. Некоторые могут достигать до 1. 5 м в высоту.
Настурция цветет на протяжении всего летнего сезона. Важно поливать и иногда подкармливать растение. Отличительная характеристика вида – семена, которые в маринованном виде можно подавать на стол.
Низкорослые цветы
Такие растения помогают создать красочный цветник за короткое время. Основное преимущество растений в том, что они закрывают грунт и создают прекрасные узоры. Популярные экземпляры:
Агератум Хоустона. Высота однолетника достигает не более 20 см. Любит открытую солнечную местность. Важно вовремя поливать растение. Цветет белым, сиреневым или голубым цветом с июня по октябрь.
Петуния радует своих владельцев как на солнце, так и в полутени. Для клумб применяют кустовые и ампельные сорта. Для уличных цветников лучше высаживать многоцветковые сорта. Цветы такой петунии не пострадают от дождя. Важно регулярно поливать и подкармливать растение.
Кальцеолярия. Яркие необычные цветки однолетника сделают ваш цветник более экзотическим. Растение совсем не переносит жару, высаживайте его в тени. При поливе важно поддерживать влажность грунта, но не мочить листья на опушке, поскольку попадание на них воды может привести к полному отмиранию листьев. Цветет с начала лета до середины осени.
Маргаритки. Если посадить растение осенью, то уже в мае ваша клумба заиграет яркими красками. При влажной и прохладной погоде маргаритки могут цвести до заморозков.
Флокс. Цветет растение так густо, что в этот период совсем не заметна листва. Высота зависит от сорта, колеблется от 5 до 10 см. Встречаются оттенки от пастельного розового до фиолетового, реже можно увидеть пурпурный тон.
Ясколка войлочная. Цветение происходит с мая по июнь. Растение покрывает грунт декоративным ковром высотой в 20-30 см.
Цветущие все лето
Наиболее популярны летние цветники. Для них нужно выбирать растения с подходящим сезонным цветением. Обратите внимание на такие виды:
Портулак приживается в сухом грунте на открытой местности. Чем больше солнечных лучей он получает, тем красивее цветет. Особо ценится среди цветоводов махровый сорт «Дабл Микс», который цветет до первых морозов.
Флоксы. Красивее всего растение цветет на солнечном участке, но может расти и в полутени. Растение нужно поливать и подкармливать. Оно имеет много сортов с разными расцветками.
Барвинок. Цветок крайне неприхотлив. Можно высаживать его на любом участке. Поливать растение нужно только вначале, дальше ему хватает влаги из земли. Даже в самые жаркие месяцы нежелателен полив чаще 1 раза в 7 дней.
Ночная фиалка имеет цветы сиреневых тонов, реже – белые. В благоприятных условиях очень быстро разрастается. Любит свет и питательную рыхлую почву. Выведен махровый сорт с красноватыми цветами.
Немофила. Растение отличается малой высотой – до 25 см. Ажурные листья имеют красивую узорчатую окантовку. Цветок используется для цветников-бордюров и спокойно переносит зиму без укрытия.
Ландыш. Растение знакомо даже тем, кто не увлекается цветами. Хороший тандем включает в себя тюльпаны. После цветения появляются красивые плоды – яркие красные горошки. Их нельзя есть, поэтому следите за животными и маленькими детьми.
Обриета. Небольшое растение располагается кустами и завораживает хозяев дома своими пурпурными цветками в течение всего лета.
Аквилегия. Необычное строение цветка делает его привлекательным для садоводов. Внутри расположена сердцевина желтого цвета, дальше следуют овальные листочки, а заключают композицию лепестки с острыми концами. Оттенки лепестков зависят от сорта.
Мыльнянка – практически незаменимое растение для романтичных клумб. Особо хорошо смотрятся эти цветы в моно цветниках розового цвета. Бутоны состоят из пяти лепестков.
Кустарники
Декоративные кусты помогут создать сад, цветущий круглый год, или соорудить «живую изгородь». Кусты бывают цветущими и нецветущими, большой популярностью пользуются хвойные растения. Такие растения размножаются делением, отпрысками, черенками и отводками. Благодаря этому можно с легкостью высадить большую полосу.
Карликовый можжевельник идеально подходит для оформления цветника альпинария. Хвоя отличается в зависимости от сорта растения. Важно отметить, что пионы, розы, клематисы не выдерживают соседства с хвойным кустарником, держите их на расстоянии не менее 2-х метров. Популярны посадки из жасмина, калины, шиповника и кизильника.
Для создания свободной живой изгороди нужно обратить свое внимание на желтую акацию, барбарис и разные виды боярышника. Если вы хотите невысокую изгородь, то стоит отметить цветущие виды спиреи и самшит. Последний кустарник часто высаживают одиночно и стригут в виде разнообразных фигур.
Для низких изгородей типа бордюр подойдут лапчатки и невысокие виды спирей.
Составляем композиции
Обязательно продумайте все детали и представьте результат перед началом посадки. Для создания красивого тандема нужно выполнить несколько простых шагов:
Выбор оттенков. Темно-красные и фиолетовые тона придают саду динамику. Стильно выглядит цветник в одном тоне. Желтые и синие тона создают спокойную и позитивную атмосферу. Выбор цвета – субъективный вопрос, но отнеситесь к нему ответственно.
Вид цветника. На этом этапе адекватно оцените свой сад и территорию в целом. Определитесь, в какой зоне стоит высадить растения, и каких размеров цветник вы можете расположить.
Помните, что многие виды цветников можно совмещать. Например, классическую клумбу можно окружить цветником-бордюром. Декоративный ковер отлично сочетается с разнообразными арабесками. Такая композиция прекрасно смотрится возле дома.
Подбор растений. Составьте список растений, учитывая разновидность цветника, освещенность места и качество почвы. Также важно учитывать сезон цветения. Выбирать можно по принципу цветения в один период или так, чтобы цветения сменяли друг друга. Стоит отметить, что цветники из одних только многолетников делать нерентабельно, поскольку в первые годы будет много пустых зон, что выглядит непривлекательно.
Есть еще несколько важных условий для правильного оформления цветника. Обязательно учтите, насколько сильно растение разрастается. Важно принять во внимание высоту растений и форму их листьев. Хорошей опорой для цветника станут растения с декоративными листьями и малыми требованиями по уходу. Подробнее обдумайте сочетание растений, чтобы они не вредили друг другу.
Прорисуйте план на бумаге. Так вы сможете сформировать желанный рисунок и рассчитать количество семян для посадки. Соблюдайте масштаб и не торопитесь на этом этапе. План поможет вам избежать ошибок при земельных работах.
Черчение начните с контуров выбранного вида цветника. Размещайте растения с указанием высоты. Многолетникам оставляйте свободное место для разрастания. При размещении также учитывайте стабильность декоративности растений.
Только после обдумывания растений и создания детального плана можно приступать к сооружению цветника в вашем саду.
Для примера можно взять такой оазис в тени дерева. Размер такого цветника может быть 2 м на 4 м. Для оазиса можно подобрать следующие растения:
Сочетайте несколько видов гортензии: сарженту и дуболистную.
Перед ними высадите аконит с цветами разных тонов. Хорошо выглядит сочетание двух видов.
Дополнить картину можно с помощью неприхотливой астильбы.
Бруннеры и хосты станут украшением оазиса на весь летний сезон.
Цветники с однолетниками можно украсить дополнительными декоративными элементами. Специальная садовая подсветка поможет выгодно расставить акценты на клумбе. Разнообразить клумбу можно интересным фонтаном или скульптурой. Подбирайте детали так, чтобы они подчеркивали глубину цветочных композиций.
Важно не перенасытить пространство, иначе весь шарм бесследно исчезнет. Если вы решили украсить свой сад альпийской горкой, то для декора выбирайте соответствующие каменистые детали. Органично впишется дерево, фигурная коряга может украсить цветник любого вида. Утонченность и волшебство можно создать с помощью ажурной ограды вокруг цветника.
Остановимся подробнее на ограждении для клумбы. Вы можете купить готовый забор из кованного метала или дерева. Другой вариант – самодельная изгородь. Эффектно смотрятся изделия из декоративного камня. Принцип выкладки ничем не отличается от сооружения садовых дорожек.
Декор для цветника не ограничивается подсветкой, фонтанами, статуэтками, изгородями и летниками. Существует много интересных идей:
Установите термометр или измеритель влаги в грунте и оформите его в виде декоративного замка.
Блестящие, зеркальные или мозаичные шарики могут скрыть пробелы между растениями на вашей клумбе.
Листы метала можно превратить в авангардные скульптуры или в бабочек и птиц.
Маленькая декоративная скамейка среди россыпи ярких цветов может стать приятным местом для отдыха.
Украсьте обычную лейку цветным орнаментом и сделайте ее центровым элементом декора.
Соорудите настоящие солнечные часы посреди цветника на открытой местности.
Можно декорировать грунт морскими ракушками и фигурками обитателей водного мира.
Советы по уходу
Многолетние растения требуют определенного ухода. Несмотря на их неприхотливость, необходимо поддерживать жизнь растений грамотно. Существуют следующие рекомендации:
Обеспечьте растениям рыхлую и питательную почву.
Если вы посадили дикорастущие растения, то обязательно создайте им условия, близкие к естественным.
Опилки и хвойные иголки помогут защитить растения в зимний период и сохранить нужный уровень влаги в грунте.
Многие растения не переносят сильных ветров, поэтому обязательно соорудите защиту.
Бархатцы и лаванда по периметру клумбы защитят остальные растения от распространённых вредителей.
Теневыносливые растения можно располагать под кронами деревьев. Также они подойдут для оформления опушки.
Опытные садоводы знают, что самый тяжелый сезон – осень. Именно в этот период цветник требует повышенного внимания. Если вы все сделаете правильно, то весной сможете спокойно наблюдать за красочной клумбой. Обязательные процедуры по осеннему уходу за цветником:
Прочистите цветники и газоны с помощью граблей. Это самый быстрый и правильный способ очистки почвы от пожухлой травы и листвы.
Пионы нужно активно поливать и подкармливать в октябре. Именно в этот период происходит закладка почек.
Растения, которые цветут по весне, необходимо выкопать и пересадить до ноября. Обязательно уберите все сорняки и разрыхлите грунт.
Розы обязательно нужно обрезать и укутать, но только после наступления морозов. Накрывать розы нужно только сверху, не трогая бока. Так побеги лучше дозреют к весне.
Гиацинты высаживайте до начала ноября и обязательно накройте их сухой листвой. Такими же листьями накройте нарциссы, клематисы и миниатюрные сорта роз.
Осенью сажают тюльпаны. Их не следует накрывать на зиму, а вот подпитать почву все же нужно. Для этого можно использовать опилки или компост.
Красивые примеры
Пейзажный цветник дает возможность проявить фантазию. При рассадке цветов нет никаких правил, поэтому можно создать максимально натуральный вид. Выберите растения среди многолетников и убедитесь, что все они неприхотливы в уходе. Сочетание разных периодов цветения подарит вам красочную картинку с ранней весны до самых заморозков.
Вертикальные клумбы вызывают истинный восторг у любителей эстетичных растительных ансамблей. Такой вид цветника дает возможность сделать яркую композицию даже на малом участке. Вазоны с цветами можно закрепить на обычной стене или ширме. Часто их прибивают или подвязывают. Небольшой участок преобразится с такой замечательной конструкцией.
Настоящий хит – моноклумбы. Такой цветник содержит растения определенного вида. Композиция создается при помощи сочетания разных сортов одного растения. Эффектно смотрятся ансамбли из пионов, георгин или пестрых астр. Выберите любимое растение и создайте волшебный уголок в саду.
Арабеска – возможность создать в саду настоящее произведение искусства. Такому цветнику можно придать замысловатую форму животного или насекомого. Именно такие арабески вызывают восхищение гостей и соседей.
Сделать такую конструкцию самостоятельно может быть довольно сложно, поэтому обратитесь к специалисту.
Поклонники низкорослых растений могут создать в саду ковровую клумбу. Довольно кропотливая и интересная работа – создание орнаментов. Цветущий ковер раскроет себя во всей красе, если вы сможете учесть все детали последовательной высадки цветов. Низкорослые растения разных тонов могут украсить ваш сад настоящей картиной.
Хорошим вариантом станет клумба-бабочка в вашем саду. Такую композицию можно высадить самостоятельно. Тщательно прорисуйте план и выберите растения. Более простым вариантом станет высадка ярких цветов в виде сердца. Если сомневаетесь в своих возможностях, то высадите цветы островками.
Для создания необычной композиции сделайте каркас из проволоки в виде машины, необычной птицы или радуги. Такую конструкцию можно установить в определенной части сада или выполнить в виде мобильного цветника.
Делать такие произведения искусства – сложная и кропотливая работа. Однако восхитительный результат превзойдет ваши ожидания.
О том, какие основные ошибки совершаются при проектировании цветочных клумб, смотрите в следующем видео.
названия популярных осенних растений, цветники с лаватерой, розой и декоративной травой, какие виды растут в тени
Стремление украсить свой сад цветущими растениями вполне понятно. В течение времени люди выявили требования цветов к условиям проживания и поняли, какие растения могут ужиться вместе, а какие нет. Выбор цветов – весьма занимательное занятие. Несмотря на все сложности процесса, вы гарантированно получите удовольствие от результата. Декоративный цветник в вашем дворе станет причиной восхищений ваших гостей.
Виды цветников
Для удобства можно разделить цветники на ландшафтные и регулярные. Классический цветник создается из сочетания 7 и более разных растений. Цветникам регулярного типа характерны прямые линии и четкие фигуры. Их часто преображают декоративными элементами. Газон обычно используется в качестве составляющей цветника и фона для растений.
Ландшафтные цветники, в свою очередь, имитируют естественные неточные формы. В качестве дополнительного декора выступают природные материалы: деревянные полена, камни. Виды цветников:
Натуралистическая клумба. Для создания клумбы понадобится до 30 растений многолетников. Часто цветник делится на 2-3 группы, в каждой объединены родственные виды растений. При этом 2 части состоят из основных растений, а последняя – из дополняющих. Натуральные клумбы пользуются популярностью и занимают передовые места на крупных садовых выставках. На первый взгляд клумба напоминает своевольную дикую посадку. В таком цветнике можно применять злаковые растения.
Уход за клумбой не является хлопотным – достаточно просто вовремя убирать семена, чтобы цветы не разрастались произвольно. При грамотном подборе цветов, клумба имеет непревзойденный вид.
Классическая клумба. Именно такие цветники можно увидеть в каждом третьем саду. С любой стороны конструкция просматривается одинаково, а периметр имеет строгие линии. Правильная форма цветника упрощает процесс его создания. Чаще всего классическая клумба располагается в центре сада или в его партерной части, периметр клумбы всегда обрамляется бордюром. Классическая клумба может иметь разные виды – от абсолютно плоского до многоярусного. Для такого эффекта высаживают низкорослые однолетники, которые долго цветут и отлично поддерживают форму. Реже встречается применение многолетних и лиственных растений.
Миксбордер – цветник украшающий сад весь год. Особенность его состоит в многоярусной структуре. Следует посадить однолетники на первом ярусе, за ними располагают двулетники, дальше – многолетники, кустарники и декоративные деревья. Самое важное при выборе – длительность периода цветения. Такие цветники могут иметь вид полосы порядка 4 м или косоугольника порядка 5 на 6 м.
Рабатка. Цветники этого вида простираются вдоль стен, искусственных водоемов или садовых дорожек.
Ширина цветника составляет от 40 см до 1,5 м, а по длине рабатки делаются периодические разрывы, чтобы упростить уход за цветами.
Группа. Вырастить такое творение можно даже с одного вида растений. Их естественные контуры имитируют произрастание в дикой природе. Группы из высоких растений высаживают подальше от места обзора, а низкорослые цветы располагают ближе к нему, такую композицию можно разместить вокруг ствола дерева. Цветники этого типа могут занимать различную площадь, иногда достигая 30 кв. м.
Солитер встречается как в регулярном, так и в ландшафтном саду. В рамках первого варианта солитер представляет собой одно растение на травяном ковре либо одно высокое растение, расположенное среди низкорослых. Центром композиции может стать многолетник или злак. Во втором варианте оформления сада одинокое растение более гармонично вписывается в окружающую обстановку.
Вертикальный цветник. Для создания такого шедевра понадобится проволочный каркас желаемой формы. Контуры обрамляются растениями, которые тщательно подбираются по высоте и форме цветения. Самый распространенный пример вертикального цветника – стена из диких лиан.
Розарий. Розы часто становятся украшением парадной зоны сада. Такой цветник нужно расположить на теплом месте, ему нужны солнечные лучи. В некоторых районах можно сделать интересный комбинированный розарий. В качестве дополнений высаживают злаки, хвойники, кустарники и разные виды полыни, чтобы такой вариант розария украшал сад в течение всего года.
Бордюр имеет вид узкой полосы и служит для окантовки клумб, газонов, дорожек и рабаток. Применяется для разграничения элементов сада. Подберите низкорослое растение, которое имеет устойчивую форму. Важно, чтобы цветок был неприхотлив в уходе. Часто используются цветущие однолетники, различные кустарники или хосты.
Массив – это те самые большие цветники, которые мы видим в общественных парках. Создать цветник-массив на территории дачи невозможно, ему нужна большая площадь.
Альпинарий (альпийская горка). Центр цветника декорируется большим валуном. Такой элемент символизирует вершину горы. Для создания применяются растения, которые имеют предрасположенность к росту в каменистой почве. Часто это представители флоры субальпийского и альпийского горного пояса.
Рокарий имеет видимую схожесть с предыдущим видом. Среди больших камней прорастают небольшие кустарники и другие низкорослые растения.
Водный цветник создается с помощью удачного сочетания водных растений. Сооружение цветника актуально при строительстве искусственного водоема на территории сада.
Модульные цветники. Главная роль отведена модулю в 1 кв. м. При проектировании цветника создается план участка, где вся площадь делится на модули. Главное при высаживании – соблюдать пропорции. Так вы можете понять, что дорожка займет 6 модулей, газон – 40 модулей, а цветник – 5. По такому принципу нужно распланировать весь участок.
Арабески. Цветник предназначен для декорирования парадной зоны сада. Замысловатые узоры создаются из минералов и подходящих низкорослых растений. Арабески располагают по краям газона или используют для выделения углов. Уход за таким цветником довольно кропотлив и требует много внимания.
Опушка – цветник с очень вариативными габаритами – от 1 до нескольких десятков метров. Встретить цветник можно исключительно в садах ландшафтного стиля. Популярный вариант предполагает высаживание травянистых растений весеннего цветения среди деревьев и кустарников. Встречаются варианты применения растений с одинаковыми характеристиками либо 2-3 видов с разными декоративными качествами.
Веснарий. Преимущество в подобном типе отдают высаживанию растений с весенним цветением.
Конвалярий. На тенистых и полутенистых участках с влажной почвой высаживают ландыши. Красивые листья этих растений украшают цветник даже после окончания цветения.
Примулярий. Такой ландшафтный сад содержит исключительно примулы разных сортов. Высаживают такие растения в тенистой зоне сада.
Декоративный огород внешне напоминает обычный огород – строгие прямые грядки с гравием в промежутках. Такой цветник содержит не только декоративные растения, но и огородные.
Мобильный цветник. Такие виды мобильны и могут перемещаться по вашему желанию. В качестве емкости используются разнообразные горшки, кашпо, ящики и подобные резервуары. Мобильный цветник требует особого ухода, но частые поливы и подкормки растений могут вызвать некие неудобства. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение влагосдерживающим субстратам.
Представленный список можно дополнить еще множеством разновидностей, но данного перечня вполне достаточно, чтобы сделать свой выбор. Знание декоративных растений поможет вам определить подходящие виды для любого из цветников.
Обязательно учитывайте сложность ухода перед сооружением определенного цветника в своем саду.
Выбираем растения
К этому вопросу нужно подойти максимально внимательно. Растения на вашем цветнике делятся на такие виды:
однолетние и многолетние;
низкорослые, высокорослые.
При выборе растений стоит учитывать их особенности цветения и правила ухода. Не забывайте о дополнениях. Пряные и декоративные травы заставят цветник выглядеть по-новому. Также сад украсит гортензия, которая оживит теневые зоны.
Ранее популярны были неприхотливые клумбы из россыпи бархатцев, цинний, эпомеи и душистого горошка. Не стоит думать, что это в прошлом. Правильное сочетание сортов этих растений дает возможность создать яркую композицию, которая не доставит хлопот.
Среди низкорослых растений популярен портулак. Многим знакомо название этого растения, но мало кто знает, что оно съедобно. Огромное преимущество цветка в том, что он не боится палящего солнца. Портулак буквально застилает грунт и делает цветник единым.
Лилии порадуют вас красотой цветения к концу весны. Тогда же период расцвета проходит у ириса. Цветение гладиолусов зависит от месяца высадки. Этот цветок отлично дополнит лобелия, шалфей и колокольчики.
Можно положиться на модные тенденции. Рустикальный стиль пользуется большой популярностью на протяжении многих лет. Для него характерны пионы, герани, розы, самшиты шарообразной формы и наперстянки. Все чаще встречаются природные сады для которых используют травянистые многолетники, отличающиеся большой любовью к солнечным лучам, в сочетании с декоративной травой. Среди них присутствует всеми любимый тысячелетник, эхинацея, шалфей дубравный, кореопсис, а среди трав популярен ковыль.
Розы в сочетании с травянистыми многолетниками часто дополняются пионами, бодяком, красноцветковой гейхерой. Такое простое сочетание создает непревзойденную композицию. С розами хорошо сочетаются хвойники.
Важно, чтобы в центре внимания все же оставались основные цветы розария.
Многолетники
Для начала стоит изучить список популярных и неприхотливых представителей этого вида растений. Высадка таких растений дает возможность создать сад, который не принесет хлопот в течение ближайших лет. К многолетникам относятся:
Астильба. В зависимости от сорта она может различаться по размеру и окрасу цветов. Период цветения – до 10 недель, растет даже в тени.
Гелениум цветет обильно, начиная с июня и до самых заморозков.
Герань (Пеларгония) имеет крупные цветы и красивые красноватые листы. Растет в полутени и сочетается с другими многолетниками. Цветение продолжается с мая по июнь.
Аквилегия. Для правильного развития растения достаточно просто регулярно его поливать. Вырастает до 1 м в высоту и имеет красивые ажурные листья. Водосбор цветет почти все лето.
Львиный зев – осенние цветы, имеющие множество разноцветных сортов.
Азалия. Чайные розы, тюльпаны и маргаритки отлично дополнят композицию из неприхотливой и стойкой к морозам азалии.
Клещевина – высокорослое растение, напоминающее пальму. Единственный нюанс, о котором стоит помнить – активный полив летом. В остальном растение неприхотливо.
Рудбекия цветет в конце лета и осенью, любит питательную почву и много света.
Тысячелистник цветет разноцветными корзинками с июня по сентябрь.
Хосты любят затененные места. Обычно сочетаются с астильбой.
Лаватера. Растение украсит клумбу белыми, розовыми и малиновыми тонами уже через 2 месяца после посадки.
Лилейник. Цветник с лилейниками может быть исполнен в моно-варианте. Обилие сортов позволяет создать гармоничную композицию.
Однолетники
Среди множества таких растений есть те, которые лучше всего подходят для цветников. Цветы растут только 1 сезон, но этот процесс длится в течение всего лета или всю осень. Самые популярные однолетние цветы:
Астра однолетняя (Каллистефус). Важно разрыхлять почву и убирать сорняки. Поливать астру нужно с умом, в летнее время сократите полив, но увеличьте объем воды за раз. Разнообразие сортов радует цветоводов.
Календула – оранжевые «солнышки» на вашем цветнике. Небольшие кусты усеяны цветками разных тонов. Имеет лекарственные свойства.
Анютины глазки (Виола). Цветы чаще выращивают как однолетники. Растение любит тепло, но может расти в слегка затененном месте. Цветет с апреля до самых заморозков. Перед холодной зимой лучше выкапывать его и пересаживать в теплицу
Бархатцы. Неприхотливые цветы отличаются большим разнообразием сортов. Некоторые могут достигать до 1. 5 м в высоту.
Настурция цветет на протяжении всего летнего сезона. Важно поливать и иногда подкармливать растение. Отличительная характеристика вида – семена, которые в маринованном виде можно подавать на стол.
Низкорослые цветы
Такие растения помогают создать красочный цветник за короткое время. Основное преимущество растений в том, что они закрывают грунт и создают прекрасные узоры. Популярные экземпляры:
Агератум Хоустона. Высота однолетника достигает не более 20 см. Любит открытую солнечную местность. Важно вовремя поливать растение. Цветет белым, сиреневым или голубым цветом с июня по октябрь.
Петуния радует своих владельцев как на солнце, так и в полутени. Для клумб применяют кустовые и ампельные сорта. Для уличных цветников лучше высаживать многоцветковые сорта. Цветы такой петунии не пострадают от дождя. Важно регулярно поливать и подкармливать растение.
Кальцеолярия. Яркие необычные цветки однолетника сделают ваш цветник более экзотическим. Растение совсем не переносит жару, высаживайте его в тени. При поливе важно поддерживать влажность грунта, но не мочить листья на опушке, поскольку попадание на них воды может привести к полному отмиранию листьев. Цветет с начала лета до середины осени.
Маргаритки. Если посадить растение осенью, то уже в мае ваша клумба заиграет яркими красками. При влажной и прохладной погоде маргаритки могут цвести до заморозков.
Флокс. Цветет растение так густо, что в этот период совсем не заметна листва. Высота зависит от сорта, колеблется от 5 до 10 см. Встречаются оттенки от пастельного розового до фиолетового, реже можно увидеть пурпурный тон.
Ясколка войлочная. Цветение происходит с мая по июнь. Растение покрывает грунт декоративным ковром высотой в 20-30 см.
Цветущие все лето
Наиболее популярны летние цветники. Для них нужно выбирать растения с подходящим сезонным цветением. Обратите внимание на такие виды:
Портулак приживается в сухом грунте на открытой местности. Чем больше солнечных лучей он получает, тем красивее цветет. Особо ценится среди цветоводов махровый сорт «Дабл Микс», который цветет до первых морозов.
Флоксы. Красивее всего растение цветет на солнечном участке, но может расти и в полутени. Растение нужно поливать и подкармливать. Оно имеет много сортов с разными расцветками.
Барвинок. Цветок крайне неприхотлив. Можно высаживать его на любом участке. Поливать растение нужно только вначале, дальше ему хватает влаги из земли. Даже в самые жаркие месяцы нежелателен полив чаще 1 раза в 7 дней.
Ночная фиалка имеет цветы сиреневых тонов, реже – белые. В благоприятных условиях очень быстро разрастается. Любит свет и питательную рыхлую почву. Выведен махровый сорт с красноватыми цветами.
Немофила. Растение отличается малой высотой – до 25 см. Ажурные листья имеют красивую узорчатую окантовку. Цветок используется для цветников-бордюров и спокойно переносит зиму без укрытия.
Ландыш. Растение знакомо даже тем, кто не увлекается цветами. Хороший тандем включает в себя тюльпаны. После цветения появляются красивые плоды – яркие красные горошки. Их нельзя есть, поэтому следите за животными и маленькими детьми.
Обриета. Небольшое растение располагается кустами и завораживает хозяев дома своими пурпурными цветками в течение всего лета.
Аквилегия. Необычное строение цветка делает его привлекательным для садоводов. Внутри расположена сердцевина желтого цвета, дальше следуют овальные листочки, а заключают композицию лепестки с острыми концами. Оттенки лепестков зависят от сорта.
Мыльнянка – практически незаменимое растение для романтичных клумб. Особо хорошо смотрятся эти цветы в моно цветниках розового цвета. Бутоны состоят из пяти лепестков.
Кустарники
Декоративные кусты помогут создать сад, цветущий круглый год, или соорудить «живую изгородь». Кусты бывают цветущими и нецветущими, большой популярностью пользуются хвойные растения. Такие растения размножаются делением, отпрысками, черенками и отводками. Благодаря этому можно с легкостью высадить большую полосу.
Карликовый можжевельник идеально подходит для оформления цветника альпинария. Хвоя отличается в зависимости от сорта растения. Важно отметить, что пионы, розы, клематисы не выдерживают соседства с хвойным кустарником, держите их на расстоянии не менее 2-х метров. Популярны посадки из жасмина, калины, шиповника и кизильника.
Для создания свободной живой изгороди нужно обратить свое внимание на желтую акацию, барбарис и разные виды боярышника. Если вы хотите невысокую изгородь, то стоит отметить цветущие виды спиреи и самшит. Последний кустарник часто высаживают одиночно и стригут в виде разнообразных фигур.
Для низких изгородей типа бордюр подойдут лапчатки и невысокие виды спирей.
Составляем композиции
Обязательно продумайте все детали и представьте результат перед началом посадки. Для создания красивого тандема нужно выполнить несколько простых шагов:
Выбор оттенков. Темно-красные и фиолетовые тона придают саду динамику. Стильно выглядит цветник в одном тоне. Желтые и синие тона создают спокойную и позитивную атмосферу. Выбор цвета – субъективный вопрос, но отнеситесь к нему ответственно.
Вид цветника. На этом этапе адекватно оцените свой сад и территорию в целом. Определитесь, в какой зоне стоит высадить растения, и каких размеров цветник вы можете расположить.
Помните, что многие виды цветников можно совмещать. Например, классическую клумбу можно окружить цветником-бордюром. Декоративный ковер отлично сочетается с разнообразными арабесками. Такая композиция прекрасно смотрится возле дома.
Подбор растений. Составьте список растений, учитывая разновидность цветника, освещенность места и качество почвы. Также важно учитывать сезон цветения. Выбирать можно по принципу цветения в один период или так, чтобы цветения сменяли друг друга. Стоит отметить, что цветники из одних только многолетников делать нерентабельно, поскольку в первые годы будет много пустых зон, что выглядит непривлекательно.
Есть еще несколько важных условий для правильного оформления цветника. Обязательно учтите, насколько сильно растение разрастается. Важно принять во внимание высоту растений и форму их листьев. Хорошей опорой для цветника станут растения с декоративными листьями и малыми требованиями по уходу. Подробнее обдумайте сочетание растений, чтобы они не вредили друг другу.
Прорисуйте план на бумаге. Так вы сможете сформировать желанный рисунок и рассчитать количество семян для посадки. Соблюдайте масштаб и не торопитесь на этом этапе. План поможет вам избежать ошибок при земельных работах.
Черчение начните с контуров выбранного вида цветника. Размещайте растения с указанием высоты. Многолетникам оставляйте свободное место для разрастания. При размещении также учитывайте стабильность декоративности растений.
Только после обдумывания растений и создания детального плана можно приступать к сооружению цветника в вашем саду.
Для примера можно взять такой оазис в тени дерева. Размер такого цветника может быть 2 м на 4 м. Для оазиса можно подобрать следующие растения:
Сочетайте несколько видов гортензии: сарженту и дуболистную.
Перед ними высадите аконит с цветами разных тонов. Хорошо выглядит сочетание двух видов.
Дополнить картину можно с помощью неприхотливой астильбы.
Бруннеры и хосты станут украшением оазиса на весь летний сезон.
Цветники с однолетниками можно украсить дополнительными декоративными элементами. Специальная садовая подсветка поможет выгодно расставить акценты на клумбе. Разнообразить клумбу можно интересным фонтаном или скульптурой. Подбирайте детали так, чтобы они подчеркивали глубину цветочных композиций.
Важно не перенасытить пространство, иначе весь шарм бесследно исчезнет. Если вы решили украсить свой сад альпийской горкой, то для декора выбирайте соответствующие каменистые детали. Органично впишется дерево, фигурная коряга может украсить цветник любого вида. Утонченность и волшебство можно создать с помощью ажурной ограды вокруг цветника.
Остановимся подробнее на ограждении для клумбы. Вы можете купить готовый забор из кованного метала или дерева. Другой вариант – самодельная изгородь. Эффектно смотрятся изделия из декоративного камня. Принцип выкладки ничем не отличается от сооружения садовых дорожек.
Декор для цветника не ограничивается подсветкой, фонтанами, статуэтками, изгородями и летниками. Существует много интересных идей:
Установите термометр или измеритель влаги в грунте и оформите его в виде декоративного замка.
Блестящие, зеркальные или мозаичные шарики могут скрыть пробелы между растениями на вашей клумбе.
Листы метала можно превратить в авангардные скульптуры или в бабочек и птиц.
Маленькая декоративная скамейка среди россыпи ярких цветов может стать приятным местом для отдыха.
Украсьте обычную лейку цветным орнаментом и сделайте ее центровым элементом декора.
Соорудите настоящие солнечные часы посреди цветника на открытой местности.
Можно декорировать грунт морскими ракушками и фигурками обитателей водного мира.
Советы по уходу
Многолетние растения требуют определенного ухода. Несмотря на их неприхотливость, необходимо поддерживать жизнь растений грамотно. Существуют следующие рекомендации:
Обеспечьте растениям рыхлую и питательную почву.
Если вы посадили дикорастущие растения, то обязательно создайте им условия, близкие к естественным.
Опилки и хвойные иголки помогут защитить растения в зимний период и сохранить нужный уровень влаги в грунте.
Многие растения не переносят сильных ветров, поэтому обязательно соорудите защиту.
Бархатцы и лаванда по периметру клумбы защитят остальные растения от распространённых вредителей.
Теневыносливые растения можно располагать под кронами деревьев. Также они подойдут для оформления опушки.
Опытные садоводы знают, что самый тяжелый сезон – осень. Именно в этот период цветник требует повышенного внимания. Если вы все сделаете правильно, то весной сможете спокойно наблюдать за красочной клумбой. Обязательные процедуры по осеннему уходу за цветником:
Прочистите цветники и газоны с помощью граблей. Это самый быстрый и правильный способ очистки почвы от пожухлой травы и листвы.
Пионы нужно активно поливать и подкармливать в октябре. Именно в этот период происходит закладка почек.
Растения, которые цветут по весне, необходимо выкопать и пересадить до ноября. Обязательно уберите все сорняки и разрыхлите грунт.
Розы обязательно нужно обрезать и укутать, но только после наступления морозов. Накрывать розы нужно только сверху, не трогая бока. Так побеги лучше дозреют к весне.
Гиацинты высаживайте до начала ноября и обязательно накройте их сухой листвой. Такими же листьями накройте нарциссы, клематисы и миниатюрные сорта роз.
Осенью сажают тюльпаны. Их не следует накрывать на зиму, а вот подпитать почву все же нужно. Для этого можно использовать опилки или компост.
Красивые примеры
Пейзажный цветник дает возможность проявить фантазию. При рассадке цветов нет никаких правил, поэтому можно создать максимально натуральный вид. Выберите растения среди многолетников и убедитесь, что все они неприхотливы в уходе. Сочетание разных периодов цветения подарит вам красочную картинку с ранней весны до самых заморозков.
Вертикальные клумбы вызывают истинный восторг у любителей эстетичных растительных ансамблей. Такой вид цветника дает возможность сделать яркую композицию даже на малом участке. Вазоны с цветами можно закрепить на обычной стене или ширме. Часто их прибивают или подвязывают. Небольшой участок преобразится с такой замечательной конструкцией.
Настоящий хит – моноклумбы. Такой цветник содержит растения определенного вида. Композиция создается при помощи сочетания разных сортов одного растения. Эффектно смотрятся ансамбли из пионов, георгин или пестрых астр. Выберите любимое растение и создайте волшебный уголок в саду.
Арабеска – возможность создать в саду настоящее произведение искусства. Такому цветнику можно придать замысловатую форму животного или насекомого. Именно такие арабески вызывают восхищение гостей и соседей.
Сделать такую конструкцию самостоятельно может быть довольно сложно, поэтому обратитесь к специалисту.
Поклонники низкорослых растений могут создать в саду ковровую клумбу. Довольно кропотливая и интересная работа – создание орнаментов. Цветущий ковер раскроет себя во всей красе, если вы сможете учесть все детали последовательной высадки цветов. Низкорослые растения разных тонов могут украсить ваш сад настоящей картиной.
Хорошим вариантом станет клумба-бабочка в вашем саду. Такую композицию можно высадить самостоятельно. Тщательно прорисуйте план и выберите растения. Более простым вариантом станет высадка ярких цветов в виде сердца. Если сомневаетесь в своих возможностях, то высадите цветы островками.
Для создания необычной композиции сделайте каркас из проволоки в виде машины, необычной птицы или радуги. Такую конструкцию можно установить в определенной части сада или выполнить в виде мобильного цветника.
Делать такие произведения искусства – сложная и кропотливая работа. Однако восхитительный результат превзойдет ваши ожидания.
О том, какие основные ошибки совершаются при проектировании цветочных клумб, смотрите в следующем видео.
названия популярных осенних растений, цветники с лаватерой, розой и декоративной травой, какие виды растут в тени
Стремление украсить свой сад цветущими растениями вполне понятно. В течение времени люди выявили требования цветов к условиям проживания и поняли, какие растения могут ужиться вместе, а какие нет. Выбор цветов – весьма занимательное занятие. Несмотря на все сложности процесса, вы гарантированно получите удовольствие от результата. Декоративный цветник в вашем дворе станет причиной восхищений ваших гостей.
Виды цветников
Для удобства можно разделить цветники на ландшафтные и регулярные. Классический цветник создается из сочетания 7 и более разных растений. Цветникам регулярного типа характерны прямые линии и четкие фигуры. Их часто преображают декоративными элементами. Газон обычно используется в качестве составляющей цветника и фона для растений.
Ландшафтные цветники, в свою очередь, имитируют естественные неточные формы. В качестве дополнительного декора выступают природные материалы: деревянные полена, камни. Виды цветников:
Натуралистическая клумба. Для создания клумбы понадобится до 30 растений многолетников. Часто цветник делится на 2-3 группы, в каждой объединены родственные виды растений. При этом 2 части состоят из основных растений, а последняя – из дополняющих. Натуральные клумбы пользуются популярностью и занимают передовые места на крупных садовых выставках. На первый взгляд клумба напоминает своевольную дикую посадку. В таком цветнике можно применять злаковые растения.
Уход за клумбой не является хлопотным – достаточно просто вовремя убирать семена, чтобы цветы не разрастались произвольно. При грамотном подборе цветов, клумба имеет непревзойденный вид.
Классическая клумба. Именно такие цветники можно увидеть в каждом третьем саду. С любой стороны конструкция просматривается одинаково, а периметр имеет строгие линии. Правильная форма цветника упрощает процесс его создания. Чаще всего классическая клумба располагается в центре сада или в его партерной части, периметр клумбы всегда обрамляется бордюром. Классическая клумба может иметь разные виды – от абсолютно плоского до многоярусного. Для такого эффекта высаживают низкорослые однолетники, которые долго цветут и отлично поддерживают форму. Реже встречается применение многолетних и лиственных растений.
Миксбордер – цветник украшающий сад весь год. Особенность его состоит в многоярусной структуре. Следует посадить однолетники на первом ярусе, за ними располагают двулетники, дальше – многолетники, кустарники и декоративные деревья. Самое важное при выборе – длительность периода цветения. Такие цветники могут иметь вид полосы порядка 4 м или косоугольника порядка 5 на 6 м.
Рабатка. Цветники этого вида простираются вдоль стен, искусственных водоемов или садовых дорожек.
Ширина цветника составляет от 40 см до 1,5 м, а по длине рабатки делаются периодические разрывы, чтобы упростить уход за цветами.
Группа. Вырастить такое творение можно даже с одного вида растений. Их естественные контуры имитируют произрастание в дикой природе. Группы из высоких растений высаживают подальше от места обзора, а низкорослые цветы располагают ближе к нему, такую композицию можно разместить вокруг ствола дерева. Цветники этого типа могут занимать различную площадь, иногда достигая 30 кв. м.
Солитер встречается как в регулярном, так и в ландшафтном саду. В рамках первого варианта солитер представляет собой одно растение на травяном ковре либо одно высокое растение, расположенное среди низкорослых. Центром композиции может стать многолетник или злак. Во втором варианте оформления сада одинокое растение более гармонично вписывается в окружающую обстановку.
Вертикальный цветник. Для создания такого шедевра понадобится проволочный каркас желаемой формы. Контуры обрамляются растениями, которые тщательно подбираются по высоте и форме цветения. Самый распространенный пример вертикального цветника – стена из диких лиан.
Розарий. Розы часто становятся украшением парадной зоны сада. Такой цветник нужно расположить на теплом месте, ему нужны солнечные лучи. В некоторых районах можно сделать интересный комбинированный розарий. В качестве дополнений высаживают злаки, хвойники, кустарники и разные виды полыни, чтобы такой вариант розария украшал сад в течение всего года.
Бордюр имеет вид узкой полосы и служит для окантовки клумб, газонов, дорожек и рабаток. Применяется для разграничения элементов сада. Подберите низкорослое растение, которое имеет устойчивую форму. Важно, чтобы цветок был неприхотлив в уходе. Часто используются цветущие однолетники, различные кустарники или хосты.
Массив – это те самые большие цветники, которые мы видим в общественных парках. Создать цветник-массив на территории дачи невозможно, ему нужна большая площадь.
Альпинарий (альпийская горка). Центр цветника декорируется большим валуном. Такой элемент символизирует вершину горы. Для создания применяются растения, которые имеют предрасположенность к росту в каменистой почве. Часто это представители флоры субальпийского и альпийского горного пояса.
Рокарий имеет видимую схожесть с предыдущим видом. Среди больших камней прорастают небольшие кустарники и другие низкорослые растения.
Водный цветник создается с помощью удачного сочетания водных растений. Сооружение цветника актуально при строительстве искусственного водоема на территории сада.
Модульные цветники. Главная роль отведена модулю в 1 кв. м. При проектировании цветника создается план участка, где вся площадь делится на модули. Главное при высаживании – соблюдать пропорции. Так вы можете понять, что дорожка займет 6 модулей, газон – 40 модулей, а цветник – 5. По такому принципу нужно распланировать весь участок.
Арабески. Цветник предназначен для декорирования парадной зоны сада. Замысловатые узоры создаются из минералов и подходящих низкорослых растений. Арабески располагают по краям газона или используют для выделения углов. Уход за таким цветником довольно кропотлив и требует много внимания.
Опушка – цветник с очень вариативными габаритами – от 1 до нескольких десятков метров. Встретить цветник можно исключительно в садах ландшафтного стиля. Популярный вариант предполагает высаживание травянистых растений весеннего цветения среди деревьев и кустарников. Встречаются варианты применения растений с одинаковыми характеристиками либо 2-3 видов с разными декоративными качествами.
Веснарий. Преимущество в подобном типе отдают высаживанию растений с весенним цветением.
Конвалярий. На тенистых и полутенистых участках с влажной почвой высаживают ландыши. Красивые листья этих растений украшают цветник даже после окончания цветения.
Примулярий. Такой ландшафтный сад содержит исключительно примулы разных сортов. Высаживают такие растения в тенистой зоне сада.
Декоративный огород внешне напоминает обычный огород – строгие прямые грядки с гравием в промежутках. Такой цветник содержит не только декоративные растения, но и огородные.
Мобильный цветник. Такие виды мобильны и могут перемещаться по вашему желанию. В качестве емкости используются разнообразные горшки, кашпо, ящики и подобные резервуары. Мобильный цветник требует особого ухода, но частые поливы и подкормки растений могут вызвать некие неудобства. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение влагосдерживающим субстратам.
Представленный список можно дополнить еще множеством разновидностей, но данного перечня вполне достаточно, чтобы сделать свой выбор. Знание декоративных растений поможет вам определить подходящие виды для любого из цветников.
Обязательно учитывайте сложность ухода перед сооружением определенного цветника в своем саду.
Выбираем растения
К этому вопросу нужно подойти максимально внимательно. Растения на вашем цветнике делятся на такие виды:
однолетние и многолетние;
низкорослые, высокорослые.
При выборе растений стоит учитывать их особенности цветения и правила ухода. Не забывайте о дополнениях. Пряные и декоративные травы заставят цветник выглядеть по-новому. Также сад украсит гортензия, которая оживит теневые зоны.
Ранее популярны были неприхотливые клумбы из россыпи бархатцев, цинний, эпомеи и душистого горошка. Не стоит думать, что это в прошлом. Правильное сочетание сортов этих растений дает возможность создать яркую композицию, которая не доставит хлопот.
Среди низкорослых растений популярен портулак. Многим знакомо название этого растения, но мало кто знает, что оно съедобно. Огромное преимущество цветка в том, что он не боится палящего солнца. Портулак буквально застилает грунт и делает цветник единым.
Лилии порадуют вас красотой цветения к концу весны. Тогда же период расцвета проходит у ириса. Цветение гладиолусов зависит от месяца высадки. Этот цветок отлично дополнит лобелия, шалфей и колокольчики.
Можно положиться на модные тенденции. Рустикальный стиль пользуется большой популярностью на протяжении многих лет. Для него характерны пионы, герани, розы, самшиты шарообразной формы и наперстянки. Все чаще встречаются природные сады для которых используют травянистые многолетники, отличающиеся большой любовью к солнечным лучам, в сочетании с декоративной травой. Среди них присутствует всеми любимый тысячелетник, эхинацея, шалфей дубравный, кореопсис, а среди трав популярен ковыль.
Розы в сочетании с травянистыми многолетниками часто дополняются пионами, бодяком, красноцветковой гейхерой. Такое простое сочетание создает непревзойденную композицию. С розами хорошо сочетаются хвойники.
Важно, чтобы в центре внимания все же оставались основные цветы розария.
Многолетники
Для начала стоит изучить список популярных и неприхотливых представителей этого вида растений. Высадка таких растений дает возможность создать сад, который не принесет хлопот в течение ближайших лет. К многолетникам относятся:
Астильба. В зависимости от сорта она может различаться по размеру и окрасу цветов. Период цветения – до 10 недель, растет даже в тени.
Гелениум цветет обильно, начиная с июня и до самых заморозков.
Герань (Пеларгония) имеет крупные цветы и красивые красноватые листы. Растет в полутени и сочетается с другими многолетниками. Цветение продолжается с мая по июнь.
Аквилегия. Для правильного развития растения достаточно просто регулярно его поливать. Вырастает до 1 м в высоту и имеет красивые ажурные листья. Водосбор цветет почти все лето.
Львиный зев – осенние цветы, имеющие множество разноцветных сортов.
Азалия. Чайные розы, тюльпаны и маргаритки отлично дополнят композицию из неприхотливой и стойкой к морозам азалии.
Клещевина – высокорослое растение, напоминающее пальму. Единственный нюанс, о котором стоит помнить – активный полив летом. В остальном растение неприхотливо.
Рудбекия цветет в конце лета и осенью, любит питательную почву и много света.
Тысячелистник цветет разноцветными корзинками с июня по сентябрь.
Хосты любят затененные места. Обычно сочетаются с астильбой.
Лаватера. Растение украсит клумбу белыми, розовыми и малиновыми тонами уже через 2 месяца после посадки.
Лилейник. Цветник с лилейниками может быть исполнен в моно-варианте. Обилие сортов позволяет создать гармоничную композицию.
Однолетники
Среди множества таких растений есть те, которые лучше всего подходят для цветников. Цветы растут только 1 сезон, но этот процесс длится в течение всего лета или всю осень. Самые популярные однолетние цветы:
Астра однолетняя (Каллистефус). Важно разрыхлять почву и убирать сорняки. Поливать астру нужно с умом, в летнее время сократите полив, но увеличьте объем воды за раз. Разнообразие сортов радует цветоводов.
Календула – оранжевые «солнышки» на вашем цветнике. Небольшие кусты усеяны цветками разных тонов. Имеет лекарственные свойства.
Анютины глазки (Виола). Цветы чаще выращивают как однолетники. Растение любит тепло, но может расти в слегка затененном месте. Цветет с апреля до самых заморозков. Перед холодной зимой лучше выкапывать его и пересаживать в теплицу
Бархатцы. Неприхотливые цветы отличаются большим разнообразием сортов. Некоторые могут достигать до 1. 5 м в высоту.
Настурция цветет на протяжении всего летнего сезона. Важно поливать и иногда подкармливать растение. Отличительная характеристика вида – семена, которые в маринованном виде можно подавать на стол.
Низкорослые цветы
Такие растения помогают создать красочный цветник за короткое время. Основное преимущество растений в том, что они закрывают грунт и создают прекрасные узоры. Популярные экземпляры:
Агератум Хоустона. Высота однолетника достигает не более 20 см. Любит открытую солнечную местность. Важно вовремя поливать растение. Цветет белым, сиреневым или голубым цветом с июня по октябрь.
Петуния радует своих владельцев как на солнце, так и в полутени. Для клумб применяют кустовые и ампельные сорта. Для уличных цветников лучше высаживать многоцветковые сорта. Цветы такой петунии не пострадают от дождя. Важно регулярно поливать и подкармливать растение.
Кальцеолярия. Яркие необычные цветки однолетника сделают ваш цветник более экзотическим. Растение совсем не переносит жару, высаживайте его в тени. При поливе важно поддерживать влажность грунта, но не мочить листья на опушке, поскольку попадание на них воды может привести к полному отмиранию листьев. Цветет с начала лета до середины осени.
Маргаритки. Если посадить растение осенью, то уже в мае ваша клумба заиграет яркими красками. При влажной и прохладной погоде маргаритки могут цвести до заморозков.
Флокс. Цветет растение так густо, что в этот период совсем не заметна листва. Высота зависит от сорта, колеблется от 5 до 10 см. Встречаются оттенки от пастельного розового до фиолетового, реже можно увидеть пурпурный тон.
Ясколка войлочная. Цветение происходит с мая по июнь. Растение покрывает грунт декоративным ковром высотой в 20-30 см.
Цветущие все лето
Наиболее популярны летние цветники. Для них нужно выбирать растения с подходящим сезонным цветением. Обратите внимание на такие виды:
Портулак приживается в сухом грунте на открытой местности. Чем больше солнечных лучей он получает, тем красивее цветет. Особо ценится среди цветоводов махровый сорт «Дабл Микс», который цветет до первых морозов.
Флоксы. Красивее всего растение цветет на солнечном участке, но может расти и в полутени. Растение нужно поливать и подкармливать. Оно имеет много сортов с разными расцветками.
Барвинок. Цветок крайне неприхотлив. Можно высаживать его на любом участке. Поливать растение нужно только вначале, дальше ему хватает влаги из земли. Даже в самые жаркие месяцы нежелателен полив чаще 1 раза в 7 дней.
Ночная фиалка имеет цветы сиреневых тонов, реже – белые. В благоприятных условиях очень быстро разрастается. Любит свет и питательную рыхлую почву. Выведен махровый сорт с красноватыми цветами.
Немофила. Растение отличается малой высотой – до 25 см. Ажурные листья имеют красивую узорчатую окантовку. Цветок используется для цветников-бордюров и спокойно переносит зиму без укрытия.
Ландыш. Растение знакомо даже тем, кто не увлекается цветами. Хороший тандем включает в себя тюльпаны. После цветения появляются красивые плоды – яркие красные горошки. Их нельзя есть, поэтому следите за животными и маленькими детьми.
Обриета. Небольшое растение располагается кустами и завораживает хозяев дома своими пурпурными цветками в течение всего лета.
Аквилегия. Необычное строение цветка делает его привлекательным для садоводов. Внутри расположена сердцевина желтого цвета, дальше следуют овальные листочки, а заключают композицию лепестки с острыми концами. Оттенки лепестков зависят от сорта.
Мыльнянка – практически незаменимое растение для романтичных клумб. Особо хорошо смотрятся эти цветы в моно цветниках розового цвета. Бутоны состоят из пяти лепестков.
Кустарники
Декоративные кусты помогут создать сад, цветущий круглый год, или соорудить «живую изгородь». Кусты бывают цветущими и нецветущими, большой популярностью пользуются хвойные растения. Такие растения размножаются делением, отпрысками, черенками и отводками. Благодаря этому можно с легкостью высадить большую полосу.
Карликовый можжевельник идеально подходит для оформления цветника альпинария. Хвоя отличается в зависимости от сорта растения. Важно отметить, что пионы, розы, клематисы не выдерживают соседства с хвойным кустарником, держите их на расстоянии не менее 2-х метров. Популярны посадки из жасмина, калины, шиповника и кизильника.
Для создания свободной живой изгороди нужно обратить свое внимание на желтую акацию, барбарис и разные виды боярышника. Если вы хотите невысокую изгородь, то стоит отметить цветущие виды спиреи и самшит. Последний кустарник часто высаживают одиночно и стригут в виде разнообразных фигур.
Для низких изгородей типа бордюр подойдут лапчатки и невысокие виды спирей.
Составляем композиции
Обязательно продумайте все детали и представьте результат перед началом посадки. Для создания красивого тандема нужно выполнить несколько простых шагов:
Выбор оттенков. Темно-красные и фиолетовые тона придают саду динамику. Стильно выглядит цветник в одном тоне. Желтые и синие тона создают спокойную и позитивную атмосферу. Выбор цвета – субъективный вопрос, но отнеситесь к нему ответственно.
Вид цветника. На этом этапе адекватно оцените свой сад и территорию в целом. Определитесь, в какой зоне стоит высадить растения, и каких размеров цветник вы можете расположить.
Помните, что многие виды цветников можно совмещать. Например, классическую клумбу можно окружить цветником-бордюром. Декоративный ковер отлично сочетается с разнообразными арабесками. Такая композиция прекрасно смотрится возле дома.
Подбор растений. Составьте список растений, учитывая разновидность цветника, освещенность места и качество почвы. Также важно учитывать сезон цветения. Выбирать можно по принципу цветения в один период или так, чтобы цветения сменяли друг друга. Стоит отметить, что цветники из одних только многолетников делать нерентабельно, поскольку в первые годы будет много пустых зон, что выглядит непривлекательно.
Есть еще несколько важных условий для правильного оформления цветника. Обязательно учтите, насколько сильно растение разрастается. Важно принять во внимание высоту растений и форму их листьев. Хорошей опорой для цветника станут растения с декоративными листьями и малыми требованиями по уходу. Подробнее обдумайте сочетание растений, чтобы они не вредили друг другу.
Прорисуйте план на бумаге. Так вы сможете сформировать желанный рисунок и рассчитать количество семян для посадки. Соблюдайте масштаб и не торопитесь на этом этапе. План поможет вам избежать ошибок при земельных работах.
Черчение начните с контуров выбранного вида цветника. Размещайте растения с указанием высоты. Многолетникам оставляйте свободное место для разрастания. При размещении также учитывайте стабильность декоративности растений.
Только после обдумывания растений и создания детального плана можно приступать к сооружению цветника в вашем саду.
Для примера можно взять такой оазис в тени дерева. Размер такого цветника может быть 2 м на 4 м. Для оазиса можно подобрать следующие растения:
Сочетайте несколько видов гортензии: сарженту и дуболистную.
Перед ними высадите аконит с цветами разных тонов. Хорошо выглядит сочетание двух видов.
Дополнить картину можно с помощью неприхотливой астильбы.
Бруннеры и хосты станут украшением оазиса на весь летний сезон.
Цветники с однолетниками можно украсить дополнительными декоративными элементами. Специальная садовая подсветка поможет выгодно расставить акценты на клумбе. Разнообразить клумбу можно интересным фонтаном или скульптурой. Подбирайте детали так, чтобы они подчеркивали глубину цветочных композиций.
Важно не перенасытить пространство, иначе весь шарм бесследно исчезнет. Если вы решили украсить свой сад альпийской горкой, то для декора выбирайте соответствующие каменистые детали. Органично впишется дерево, фигурная коряга может украсить цветник любого вида. Утонченность и волшебство можно создать с помощью ажурной ограды вокруг цветника.
Остановимся подробнее на ограждении для клумбы. Вы можете купить готовый забор из кованного метала или дерева. Другой вариант – самодельная изгородь. Эффектно смотрятся изделия из декоративного камня. Принцип выкладки ничем не отличается от сооружения садовых дорожек.
Декор для цветника не ограничивается подсветкой, фонтанами, статуэтками, изгородями и летниками. Существует много интересных идей:
Установите термометр или измеритель влаги в грунте и оформите его в виде декоративного замка.
Блестящие, зеркальные или мозаичные шарики могут скрыть пробелы между растениями на вашей клумбе.
Листы метала можно превратить в авангардные скульптуры или в бабочек и птиц.
Маленькая декоративная скамейка среди россыпи ярких цветов может стать приятным местом для отдыха.
Украсьте обычную лейку цветным орнаментом и сделайте ее центровым элементом декора.
Соорудите настоящие солнечные часы посреди цветника на открытой местности.
Можно декорировать грунт морскими ракушками и фигурками обитателей водного мира.
Советы по уходу
Многолетние растения требуют определенного ухода. Несмотря на их неприхотливость, необходимо поддерживать жизнь растений грамотно. Существуют следующие рекомендации:
Обеспечьте растениям рыхлую и питательную почву.
Если вы посадили дикорастущие растения, то обязательно создайте им условия, близкие к естественным.
Опилки и хвойные иголки помогут защитить растения в зимний период и сохранить нужный уровень влаги в грунте.
Многие растения не переносят сильных ветров, поэтому обязательно соорудите защиту.
Бархатцы и лаванда по периметру клумбы защитят остальные растения от распространённых вредителей.
Теневыносливые растения можно располагать под кронами деревьев. Также они подойдут для оформления опушки.
Опытные садоводы знают, что самый тяжелый сезон – осень. Именно в этот период цветник требует повышенного внимания. Если вы все сделаете правильно, то весной сможете спокойно наблюдать за красочной клумбой. Обязательные процедуры по осеннему уходу за цветником:
Прочистите цветники и газоны с помощью граблей. Это самый быстрый и правильный способ очистки почвы от пожухлой травы и листвы.
Пионы нужно активно поливать и подкармливать в октябре. Именно в этот период происходит закладка почек.
Растения, которые цветут по весне, необходимо выкопать и пересадить до ноября. Обязательно уберите все сорняки и разрыхлите грунт.
Розы обязательно нужно обрезать и укутать, но только после наступления морозов. Накрывать розы нужно только сверху, не трогая бока. Так побеги лучше дозреют к весне.
Гиацинты высаживайте до начала ноября и обязательно накройте их сухой листвой. Такими же листьями накройте нарциссы, клематисы и миниатюрные сорта роз.
Осенью сажают тюльпаны. Их не следует накрывать на зиму, а вот подпитать почву все же нужно. Для этого можно использовать опилки или компост.
Красивые примеры
Пейзажный цветник дает возможность проявить фантазию. При рассадке цветов нет никаких правил, поэтому можно создать максимально натуральный вид. Выберите растения среди многолетников и убедитесь, что все они неприхотливы в уходе. Сочетание разных периодов цветения подарит вам красочную картинку с ранней весны до самых заморозков.
Вертикальные клумбы вызывают истинный восторг у любителей эстетичных растительных ансамблей. Такой вид цветника дает возможность сделать яркую композицию даже на малом участке. Вазоны с цветами можно закрепить на обычной стене или ширме. Часто их прибивают или подвязывают. Небольшой участок преобразится с такой замечательной конструкцией.
Настоящий хит – моноклумбы. Такой цветник содержит растения определенного вида. Композиция создается при помощи сочетания разных сортов одного растения. Эффектно смотрятся ансамбли из пионов, георгин или пестрых астр. Выберите любимое растение и создайте волшебный уголок в саду.
Арабеска – возможность создать в саду настоящее произведение искусства. Такому цветнику можно придать замысловатую форму животного или насекомого. Именно такие арабески вызывают восхищение гостей и соседей.
Сделать такую конструкцию самостоятельно может быть довольно сложно, поэтому обратитесь к специалисту.
Поклонники низкорослых растений могут создать в саду ковровую клумбу. Довольно кропотливая и интересная работа – создание орнаментов. Цветущий ковер раскроет себя во всей красе, если вы сможете учесть все детали последовательной высадки цветов. Низкорослые растения разных тонов могут украсить ваш сад настоящей картиной.
Хорошим вариантом станет клумба-бабочка в вашем саду. Такую композицию можно высадить самостоятельно. Тщательно прорисуйте план и выберите растения. Более простым вариантом станет высадка ярких цветов в виде сердца. Если сомневаетесь в своих возможностях, то высадите цветы островками.
Для создания необычной композиции сделайте каркас из проволоки в виде машины, необычной птицы или радуги. Такую конструкцию можно установить в определенной части сада или выполнить в виде мобильного цветника.
Делать такие произведения искусства – сложная и кропотливая работа. Однако восхитительный результат превзойдет ваши ожидания.
О том, какие основные ошибки совершаются при проектировании цветочных клумб, смотрите в следующем видео.
названия популярных осенних растений, цветники с лаватерой, розой и декоративной травой, какие виды растут в тени
Стремление украсить свой сад цветущими растениями вполне понятно. В течение времени люди выявили требования цветов к условиям проживания и поняли, какие растения могут ужиться вместе, а какие нет. Выбор цветов – весьма занимательное занятие. Несмотря на все сложности процесса, вы гарантированно получите удовольствие от результата. Декоративный цветник в вашем дворе станет причиной восхищений ваших гостей.
Виды цветников
Для удобства можно разделить цветники на ландшафтные и регулярные. Классический цветник создается из сочетания 7 и более разных растений. Цветникам регулярного типа характерны прямые линии и четкие фигуры. Их часто преображают декоративными элементами. Газон обычно используется в качестве составляющей цветника и фона для растений.
Ландшафтные цветники, в свою очередь, имитируют естественные неточные формы. В качестве дополнительного декора выступают природные материалы: деревянные полена, камни. Виды цветников:
Натуралистическая клумба. Для создания клумбы понадобится до 30 растений многолетников. Часто цветник делится на 2-3 группы, в каждой объединены родственные виды растений. При этом 2 части состоят из основных растений, а последняя – из дополняющих. Натуральные клумбы пользуются популярностью и занимают передовые места на крупных садовых выставках. На первый взгляд клумба напоминает своевольную дикую посадку. В таком цветнике можно применять злаковые растения.
Уход за клумбой не является хлопотным – достаточно просто вовремя убирать семена, чтобы цветы не разрастались произвольно. При грамотном подборе цветов, клумба имеет непревзойденный вид.
Классическая клумба. Именно такие цветники можно увидеть в каждом третьем саду. С любой стороны конструкция просматривается одинаково, а периметр имеет строгие линии. Правильная форма цветника упрощает процесс его создания. Чаще всего классическая клумба располагается в центре сада или в его партерной части, периметр клумбы всегда обрамляется бордюром. Классическая клумба может иметь разные виды – от абсолютно плоского до многоярусного. Для такого эффекта высаживают низкорослые однолетники, которые долго цветут и отлично поддерживают форму. Реже встречается применение многолетних и лиственных растений.
Миксбордер – цветник украшающий сад весь год. Особенность его состоит в многоярусной структуре. Следует посадить однолетники на первом ярусе, за ними располагают двулетники, дальше – многолетники, кустарники и декоративные деревья. Самое важное при выборе – длительность периода цветения. Такие цветники могут иметь вид полосы порядка 4 м или косоугольника порядка 5 на 6 м.
Рабатка. Цветники этого вида простираются вдоль стен, искусственных водоемов или садовых дорожек.
Ширина цветника составляет от 40 см до 1,5 м, а по длине рабатки делаются периодические разрывы, чтобы упростить уход за цветами.
Группа. Вырастить такое творение можно даже с одного вида растений. Их естественные контуры имитируют произрастание в дикой природе. Группы из высоких растений высаживают подальше от места обзора, а низкорослые цветы располагают ближе к нему, такую композицию можно разместить вокруг ствола дерева. Цветники этого типа могут занимать различную площадь, иногда достигая 30 кв. м.
Солитер встречается как в регулярном, так и в ландшафтном саду. В рамках первого варианта солитер представляет собой одно растение на травяном ковре либо одно высокое растение, расположенное среди низкорослых. Центром композиции может стать многолетник или злак. Во втором варианте оформления сада одинокое растение более гармонично вписывается в окружающую обстановку.
Вертикальный цветник. Для создания такого шедевра понадобится проволочный каркас желаемой формы. Контуры обрамляются растениями, которые тщательно подбираются по высоте и форме цветения. Самый распространенный пример вертикального цветника – стена из диких лиан.
Розарий. Розы часто становятся украшением парадной зоны сада. Такой цветник нужно расположить на теплом месте, ему нужны солнечные лучи. В некоторых районах можно сделать интересный комбинированный розарий. В качестве дополнений высаживают злаки, хвойники, кустарники и разные виды полыни, чтобы такой вариант розария украшал сад в течение всего года.
Бордюр имеет вид узкой полосы и служит для окантовки клумб, газонов, дорожек и рабаток. Применяется для разграничения элементов сада. Подберите низкорослое растение, которое имеет устойчивую форму. Важно, чтобы цветок был неприхотлив в уходе. Часто используются цветущие однолетники, различные кустарники или хосты.
Массив – это те самые большие цветники, которые мы видим в общественных парках. Создать цветник-массив на территории дачи невозможно, ему нужна большая площадь.
Альпинарий (альпийская горка). Центр цветника декорируется большим валуном. Такой элемент символизирует вершину горы. Для создания применяются растения, которые имеют предрасположенность к росту в каменистой почве. Часто это представители флоры субальпийского и альпийского горного пояса.
Рокарий имеет видимую схожесть с предыдущим видом. Среди больших камней прорастают небольшие кустарники и другие низкорослые растения.
Водный цветник создается с помощью удачного сочетания водных растений. Сооружение цветника актуально при строительстве искусственного водоема на территории сада.
Модульные цветники. Главная роль отведена модулю в 1 кв. м. При проектировании цветника создается план участка, где вся площадь делится на модули. Главное при высаживании – соблюдать пропорции. Так вы можете понять, что дорожка займет 6 модулей, газон – 40 модулей, а цветник – 5. По такому принципу нужно распланировать весь участок.
Арабески. Цветник предназначен для декорирования парадной зоны сада. Замысловатые узоры создаются из минералов и подходящих низкорослых растений. Арабески располагают по краям газона или используют для выделения углов. Уход за таким цветником довольно кропотлив и требует много внимания.
Опушка – цветник с очень вариативными габаритами – от 1 до нескольких десятков метров. Встретить цветник можно исключительно в садах ландшафтного стиля. Популярный вариант предполагает высаживание травянистых растений весеннего цветения среди деревьев и кустарников. Встречаются варианты применения растений с одинаковыми характеристиками либо 2-3 видов с разными декоративными качествами.
Веснарий. Преимущество в подобном типе отдают высаживанию растений с весенним цветением.
Конвалярий. На тенистых и полутенистых участках с влажной почвой высаживают ландыши. Красивые листья этих растений украшают цветник даже после окончания цветения.
Примулярий. Такой ландшафтный сад содержит исключительно примулы разных сортов. Высаживают такие растения в тенистой зоне сада.
Декоративный огород внешне напоминает обычный огород – строгие прямые грядки с гравием в промежутках. Такой цветник содержит не только декоративные растения, но и огородные.
Мобильный цветник. Такие виды мобильны и могут перемещаться по вашему желанию. В качестве емкости используются разнообразные горшки, кашпо, ящики и подобные резервуары. Мобильный цветник требует особого ухода, но частые поливы и подкормки растений могут вызвать некие неудобства. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение влагосдерживающим субстратам.
Представленный список можно дополнить еще множеством разновидностей, но данного перечня вполне достаточно, чтобы сделать свой выбор. Знание декоративных растений поможет вам определить подходящие виды для любого из цветников.
Обязательно учитывайте сложность ухода перед сооружением определенного цветника в своем саду.
Выбираем растения
К этому вопросу нужно подойти максимально внимательно. Растения на вашем цветнике делятся на такие виды:
однолетние и многолетние;
низкорослые, высокорослые.
При выборе растений стоит учитывать их особенности цветения и правила ухода. Не забывайте о дополнениях. Пряные и декоративные травы заставят цветник выглядеть по-новому. Также сад украсит гортензия, которая оживит теневые зоны.
Ранее популярны были неприхотливые клумбы из россыпи бархатцев, цинний, эпомеи и душистого горошка. Не стоит думать, что это в прошлом. Правильное сочетание сортов этих растений дает возможность создать яркую композицию, которая не доставит хлопот.
Среди низкорослых растений популярен портулак. Многим знакомо название этого растения, но мало кто знает, что оно съедобно. Огромное преимущество цветка в том, что он не боится палящего солнца. Портулак буквально застилает грунт и делает цветник единым.
Лилии порадуют вас красотой цветения к концу весны. Тогда же период расцвета проходит у ириса. Цветение гладиолусов зависит от месяца высадки. Этот цветок отлично дополнит лобелия, шалфей и колокольчики.
Можно положиться на модные тенденции. Рустикальный стиль пользуется большой популярностью на протяжении многих лет. Для него характерны пионы, герани, розы, самшиты шарообразной формы и наперстянки. Все чаще встречаются природные сады для которых используют травянистые многолетники, отличающиеся большой любовью к солнечным лучам, в сочетании с декоративной травой. Среди них присутствует всеми любимый тысячелетник, эхинацея, шалфей дубравный, кореопсис, а среди трав популярен ковыль.
Розы в сочетании с травянистыми многолетниками часто дополняются пионами, бодяком, красноцветковой гейхерой. Такое простое сочетание создает непревзойденную композицию. С розами хорошо сочетаются хвойники.
Важно, чтобы в центре внимания все же оставались основные цветы розария.
Многолетники
Для начала стоит изучить список популярных и неприхотливых представителей этого вида растений. Высадка таких растений дает возможность создать сад, который не принесет хлопот в течение ближайших лет. К многолетникам относятся:
Астильба. В зависимости от сорта она может различаться по размеру и окрасу цветов. Период цветения – до 10 недель, растет даже в тени.
Гелениум цветет обильно, начиная с июня и до самых заморозков.
Герань (Пеларгония) имеет крупные цветы и красивые красноватые листы. Растет в полутени и сочетается с другими многолетниками. Цветение продолжается с мая по июнь.
Аквилегия. Для правильного развития растения достаточно просто регулярно его поливать. Вырастает до 1 м в высоту и имеет красивые ажурные листья. Водосбор цветет почти все лето.
Львиный зев – осенние цветы, имеющие множество разноцветных сортов.
Азалия. Чайные розы, тюльпаны и маргаритки отлично дополнят композицию из неприхотливой и стойкой к морозам азалии.
Клещевина – высокорослое растение, напоминающее пальму. Единственный нюанс, о котором стоит помнить – активный полив летом. В остальном растение неприхотливо.
Рудбекия цветет в конце лета и осенью, любит питательную почву и много света.
Тысячелистник цветет разноцветными корзинками с июня по сентябрь.
Хосты любят затененные места. Обычно сочетаются с астильбой.
Лаватера. Растение украсит клумбу белыми, розовыми и малиновыми тонами уже через 2 месяца после посадки.
Лилейник. Цветник с лилейниками может быть исполнен в моно-варианте. Обилие сортов позволяет создать гармоничную композицию.
Однолетники
Среди множества таких растений есть те, которые лучше всего подходят для цветников. Цветы растут только 1 сезон, но этот процесс длится в течение всего лета или всю осень. Самые популярные однолетние цветы:
Астра однолетняя (Каллистефус). Важно разрыхлять почву и убирать сорняки. Поливать астру нужно с умом, в летнее время сократите полив, но увеличьте объем воды за раз. Разнообразие сортов радует цветоводов.
Календула – оранжевые «солнышки» на вашем цветнике. Небольшие кусты усеяны цветками разных тонов. Имеет лекарственные свойства.
Анютины глазки (Виола). Цветы чаще выращивают как однолетники. Растение любит тепло, но может расти в слегка затененном месте. Цветет с апреля до самых заморозков. Перед холодной зимой лучше выкапывать его и пересаживать в теплицу
Бархатцы. Неприхотливые цветы отличаются большим разнообразием сортов. Некоторые могут достигать до 1. 5 м в высоту.
Настурция цветет на протяжении всего летнего сезона. Важно поливать и иногда подкармливать растение. Отличительная характеристика вида – семена, которые в маринованном виде можно подавать на стол.
Низкорослые цветы
Такие растения помогают создать красочный цветник за короткое время. Основное преимущество растений в том, что они закрывают грунт и создают прекрасные узоры. Популярные экземпляры:
Агератум Хоустона. Высота однолетника достигает не более 20 см. Любит открытую солнечную местность. Важно вовремя поливать растение. Цветет белым, сиреневым или голубым цветом с июня по октябрь.
Петуния радует своих владельцев как на солнце, так и в полутени. Для клумб применяют кустовые и ампельные сорта. Для уличных цветников лучше высаживать многоцветковые сорта. Цветы такой петунии не пострадают от дождя. Важно регулярно поливать и подкармливать растение.
Кальцеолярия. Яркие необычные цветки однолетника сделают ваш цветник более экзотическим. Растение совсем не переносит жару, высаживайте его в тени. При поливе важно поддерживать влажность грунта, но не мочить листья на опушке, поскольку попадание на них воды может привести к полному отмиранию листьев. Цветет с начала лета до середины осени.
Маргаритки. Если посадить растение осенью, то уже в мае ваша клумба заиграет яркими красками. При влажной и прохладной погоде маргаритки могут цвести до заморозков.
Флокс. Цветет растение так густо, что в этот период совсем не заметна листва. Высота зависит от сорта, колеблется от 5 до 10 см. Встречаются оттенки от пастельного розового до фиолетового, реже можно увидеть пурпурный тон.
Ясколка войлочная. Цветение происходит с мая по июнь. Растение покрывает грунт декоративным ковром высотой в 20-30 см.
Цветущие все лето
Наиболее популярны летние цветники. Для них нужно выбирать растения с подходящим сезонным цветением. Обратите внимание на такие виды:
Портулак приживается в сухом грунте на открытой местности. Чем больше солнечных лучей он получает, тем красивее цветет. Особо ценится среди цветоводов махровый сорт «Дабл Микс», который цветет до первых морозов.
Флоксы. Красивее всего растение цветет на солнечном участке, но может расти и в полутени. Растение нужно поливать и подкармливать. Оно имеет много сортов с разными расцветками.
Барвинок. Цветок крайне неприхотлив. Можно высаживать его на любом участке. Поливать растение нужно только вначале, дальше ему хватает влаги из земли. Даже в самые жаркие месяцы нежелателен полив чаще 1 раза в 7 дней.
Ночная фиалка имеет цветы сиреневых тонов, реже – белые. В благоприятных условиях очень быстро разрастается. Любит свет и питательную рыхлую почву. Выведен махровый сорт с красноватыми цветами.
Немофила. Растение отличается малой высотой – до 25 см. Ажурные листья имеют красивую узорчатую окантовку. Цветок используется для цветников-бордюров и спокойно переносит зиму без укрытия.
Ландыш. Растение знакомо даже тем, кто не увлекается цветами. Хороший тандем включает в себя тюльпаны. После цветения появляются красивые плоды – яркие красные горошки. Их нельзя есть, поэтому следите за животными и маленькими детьми.
Обриета. Небольшое растение располагается кустами и завораживает хозяев дома своими пурпурными цветками в течение всего лета.
Аквилегия. Необычное строение цветка делает его привлекательным для садоводов. Внутри расположена сердцевина желтого цвета, дальше следуют овальные листочки, а заключают композицию лепестки с острыми концами. Оттенки лепестков зависят от сорта.
Мыльнянка – практически незаменимое растение для романтичных клумб. Особо хорошо смотрятся эти цветы в моно цветниках розового цвета. Бутоны состоят из пяти лепестков.
Кустарники
Декоративные кусты помогут создать сад, цветущий круглый год, или соорудить «живую изгородь». Кусты бывают цветущими и нецветущими, большой популярностью пользуются хвойные растения. Такие растения размножаются делением, отпрысками, черенками и отводками. Благодаря этому можно с легкостью высадить большую полосу.
Карликовый можжевельник идеально подходит для оформления цветника альпинария. Хвоя отличается в зависимости от сорта растения. Важно отметить, что пионы, розы, клематисы не выдерживают соседства с хвойным кустарником, держите их на расстоянии не менее 2-х метров. Популярны посадки из жасмина, калины, шиповника и кизильника.
Для создания свободной живой изгороди нужно обратить свое внимание на желтую акацию, барбарис и разные виды боярышника. Если вы хотите невысокую изгородь, то стоит отметить цветущие виды спиреи и самшит. Последний кустарник часто высаживают одиночно и стригут в виде разнообразных фигур.
Для низких изгородей типа бордюр подойдут лапчатки и невысокие виды спирей.
Составляем композиции
Обязательно продумайте все детали и представьте результат перед началом посадки. Для создания красивого тандема нужно выполнить несколько простых шагов:
Выбор оттенков. Темно-красные и фиолетовые тона придают саду динамику. Стильно выглядит цветник в одном тоне. Желтые и синие тона создают спокойную и позитивную атмосферу. Выбор цвета – субъективный вопрос, но отнеситесь к нему ответственно.
Вид цветника. На этом этапе адекватно оцените свой сад и территорию в целом. Определитесь, в какой зоне стоит высадить растения, и каких размеров цветник вы можете расположить.
Помните, что многие виды цветников можно совмещать. Например, классическую клумбу можно окружить цветником-бордюром. Декоративный ковер отлично сочетается с разнообразными арабесками. Такая композиция прекрасно смотрится возле дома.
Подбор растений. Составьте список растений, учитывая разновидность цветника, освещенность места и качество почвы. Также важно учитывать сезон цветения. Выбирать можно по принципу цветения в один период или так, чтобы цветения сменяли друг друга. Стоит отметить, что цветники из одних только многолетников делать нерентабельно, поскольку в первые годы будет много пустых зон, что выглядит непривлекательно.
Есть еще несколько важных условий для правильного оформления цветника. Обязательно учтите, насколько сильно растение разрастается. Важно принять во внимание высоту растений и форму их листьев. Хорошей опорой для цветника станут растения с декоративными листьями и малыми требованиями по уходу. Подробнее обдумайте сочетание растений, чтобы они не вредили друг другу.
Прорисуйте план на бумаге. Так вы сможете сформировать желанный рисунок и рассчитать количество семян для посадки. Соблюдайте масштаб и не торопитесь на этом этапе. План поможет вам избежать ошибок при земельных работах.
Черчение начните с контуров выбранного вида цветника. Размещайте растения с указанием высоты. Многолетникам оставляйте свободное место для разрастания. При размещении также учитывайте стабильность декоративности растений.
Только после обдумывания растений и создания детального плана можно приступать к сооружению цветника в вашем саду.
Для примера можно взять такой оазис в тени дерева. Размер такого цветника может быть 2 м на 4 м. Для оазиса можно подобрать следующие растения:
Сочетайте несколько видов гортензии: сарженту и дуболистную.
Перед ними высадите аконит с цветами разных тонов. Хорошо выглядит сочетание двух видов.
Дополнить картину можно с помощью неприхотливой астильбы.
Бруннеры и хосты станут украшением оазиса на весь летний сезон.
Цветники с однолетниками можно украсить дополнительными декоративными элементами. Специальная садовая подсветка поможет выгодно расставить акценты на клумбе. Разнообразить клумбу можно интересным фонтаном или скульптурой. Подбирайте детали так, чтобы они подчеркивали глубину цветочных композиций.
Важно не перенасытить пространство, иначе весь шарм бесследно исчезнет. Если вы решили украсить свой сад альпийской горкой, то для декора выбирайте соответствующие каменистые детали. Органично впишется дерево, фигурная коряга может украсить цветник любого вида. Утонченность и волшебство можно создать с помощью ажурной ограды вокруг цветника.
Остановимся подробнее на ограждении для клумбы. Вы можете купить готовый забор из кованного метала или дерева. Другой вариант – самодельная изгородь. Эффектно смотрятся изделия из декоративного камня. Принцип выкладки ничем не отличается от сооружения садовых дорожек.
Декор для цветника не ограничивается подсветкой, фонтанами, статуэтками, изгородями и летниками. Существует много интересных идей:
Установите термометр или измеритель влаги в грунте и оформите его в виде декоративного замка.
Блестящие, зеркальные или мозаичные шарики могут скрыть пробелы между растениями на вашей клумбе.
Листы метала можно превратить в авангардные скульптуры или в бабочек и птиц.
Маленькая декоративная скамейка среди россыпи ярких цветов может стать приятным местом для отдыха.
Украсьте обычную лейку цветным орнаментом и сделайте ее центровым элементом декора.
Соорудите настоящие солнечные часы посреди цветника на открытой местности.
Можно декорировать грунт морскими ракушками и фигурками обитателей водного мира.
Советы по уходу
Многолетние растения требуют определенного ухода. Несмотря на их неприхотливость, необходимо поддерживать жизнь растений грамотно. Существуют следующие рекомендации:
Обеспечьте растениям рыхлую и питательную почву.
Если вы посадили дикорастущие растения, то обязательно создайте им условия, близкие к естественным.
Опилки и хвойные иголки помогут защитить растения в зимний период и сохранить нужный уровень влаги в грунте.
Многие растения не переносят сильных ветров, поэтому обязательно соорудите защиту.
Бархатцы и лаванда по периметру клумбы защитят остальные растения от распространённых вредителей.
Теневыносливые растения можно располагать под кронами деревьев. Также они подойдут для оформления опушки.
Опытные садоводы знают, что самый тяжелый сезон – осень. Именно в этот период цветник требует повышенного внимания. Если вы все сделаете правильно, то весной сможете спокойно наблюдать за красочной клумбой. Обязательные процедуры по осеннему уходу за цветником:
Прочистите цветники и газоны с помощью граблей. Это самый быстрый и правильный способ очистки почвы от пожухлой травы и листвы.
Пионы нужно активно поливать и подкармливать в октябре. Именно в этот период происходит закладка почек.
Растения, которые цветут по весне, необходимо выкопать и пересадить до ноября. Обязательно уберите все сорняки и разрыхлите грунт.
Розы обязательно нужно обрезать и укутать, но только после наступления морозов. Накрывать розы нужно только сверху, не трогая бока. Так побеги лучше дозреют к весне.
Гиацинты высаживайте до начала ноября и обязательно накройте их сухой листвой. Такими же листьями накройте нарциссы, клематисы и миниатюрные сорта роз.
Осенью сажают тюльпаны. Их не следует накрывать на зиму, а вот подпитать почву все же нужно. Для этого можно использовать опилки или компост.
Красивые примеры
Пейзажный цветник дает возможность проявить фантазию. При рассадке цветов нет никаких правил, поэтому можно создать максимально натуральный вид. Выберите растения среди многолетников и убедитесь, что все они неприхотливы в уходе. Сочетание разных периодов цветения подарит вам красочную картинку с ранней весны до самых заморозков.
Вертикальные клумбы вызывают истинный восторг у любителей эстетичных растительных ансамблей. Такой вид цветника дает возможность сделать яркую композицию даже на малом участке. Вазоны с цветами можно закрепить на обычной стене или ширме. Часто их прибивают или подвязывают. Небольшой участок преобразится с такой замечательной конструкцией.
Настоящий хит – моноклумбы. Такой цветник содержит растения определенного вида. Композиция создается при помощи сочетания разных сортов одного растения. Эффектно смотрятся ансамбли из пионов, георгин или пестрых астр. Выберите любимое растение и создайте волшебный уголок в саду.
Арабеска – возможность создать в саду настоящее произведение искусства. Такому цветнику можно придать замысловатую форму животного или насекомого. Именно такие арабески вызывают восхищение гостей и соседей.
Сделать такую конструкцию самостоятельно может быть довольно сложно, поэтому обратитесь к специалисту.
Поклонники низкорослых растений могут создать в саду ковровую клумбу. Довольно кропотливая и интересная работа – создание орнаментов. Цветущий ковер раскроет себя во всей красе, если вы сможете учесть все детали последовательной высадки цветов. Низкорослые растения разных тонов могут украсить ваш сад настоящей картиной.
Хорошим вариантом станет клумба-бабочка в вашем саду. Такую композицию можно высадить самостоятельно. Тщательно прорисуйте план и выберите растения. Более простым вариантом станет высадка ярких цветов в виде сердца. Если сомневаетесь в своих возможностях, то высадите цветы островками.
Для создания необычной композиции сделайте каркас из проволоки в виде машины, необычной птицы или радуги. Такую конструкцию можно установить в определенной части сада или выполнить в виде мобильного цветника.
Делать такие произведения искусства – сложная и кропотливая работа. Однако восхитительный результат превзойдет ваши ожидания.
О том, какие основные ошибки совершаются при проектировании цветочных клумб, смотрите в следующем видео.
названия популярных осенних растений, цветники с лаватерой, розой и декоративной травой, какие виды растут в тени
Стремление украсить свой сад цветущими растениями вполне понятно. В течение времени люди выявили требования цветов к условиям проживания и поняли, какие растения могут ужиться вместе, а какие нет. Выбор цветов – весьма занимательное занятие. Несмотря на все сложности процесса, вы гарантированно получите удовольствие от результата. Декоративный цветник в вашем дворе станет причиной восхищений ваших гостей.
Виды цветников
Для удобства можно разделить цветники на ландшафтные и регулярные. Классический цветник создается из сочетания 7 и более разных растений. Цветникам регулярного типа характерны прямые линии и четкие фигуры. Их часто преображают декоративными элементами. Газон обычно используется в качестве составляющей цветника и фона для растений.
Ландшафтные цветники, в свою очередь, имитируют естественные неточные формы. В качестве дополнительного декора выступают природные материалы: деревянные полена, камни. Виды цветников:
Натуралистическая клумба. Для создания клумбы понадобится до 30 растений многолетников. Часто цветник делится на 2-3 группы, в каждой объединены родственные виды растений. При этом 2 части состоят из основных растений, а последняя – из дополняющих. Натуральные клумбы пользуются популярностью и занимают передовые места на крупных садовых выставках. На первый взгляд клумба напоминает своевольную дикую посадку. В таком цветнике можно применять злаковые растения.
Уход за клумбой не является хлопотным – достаточно просто вовремя убирать семена, чтобы цветы не разрастались произвольно. При грамотном подборе цветов, клумба имеет непревзойденный вид.
Классическая клумба. Именно такие цветники можно увидеть в каждом третьем саду. С любой стороны конструкция просматривается одинаково, а периметр имеет строгие линии. Правильная форма цветника упрощает процесс его создания. Чаще всего классическая клумба располагается в центре сада или в его партерной части, периметр клумбы всегда обрамляется бордюром. Классическая клумба может иметь разные виды – от абсолютно плоского до многоярусного. Для такого эффекта высаживают низкорослые однолетники, которые долго цветут и отлично поддерживают форму. Реже встречается применение многолетних и лиственных растений.
Миксбордер – цветник украшающий сад весь год. Особенность его состоит в многоярусной структуре. Следует посадить однолетники на первом ярусе, за ними располагают двулетники, дальше – многолетники, кустарники и декоративные деревья. Самое важное при выборе – длительность периода цветения. Такие цветники могут иметь вид полосы порядка 4 м или косоугольника порядка 5 на 6 м.
Рабатка. Цветники этого вида простираются вдоль стен, искусственных водоемов или садовых дорожек.
Ширина цветника составляет от 40 см до 1,5 м, а по длине рабатки делаются периодические разрывы, чтобы упростить уход за цветами.
Группа. Вырастить такое творение можно даже с одного вида растений. Их естественные контуры имитируют произрастание в дикой природе. Группы из высоких растений высаживают подальше от места обзора, а низкорослые цветы располагают ближе к нему, такую композицию можно разместить вокруг ствола дерева. Цветники этого типа могут занимать различную площадь, иногда достигая 30 кв. м.
Солитер встречается как в регулярном, так и в ландшафтном саду. В рамках первого варианта солитер представляет собой одно растение на травяном ковре либо одно высокое растение, расположенное среди низкорослых. Центром композиции может стать многолетник или злак. Во втором варианте оформления сада одинокое растение более гармонично вписывается в окружающую обстановку.
Вертикальный цветник. Для создания такого шедевра понадобится проволочный каркас желаемой формы. Контуры обрамляются растениями, которые тщательно подбираются по высоте и форме цветения. Самый распространенный пример вертикального цветника – стена из диких лиан.
Розарий. Розы часто становятся украшением парадной зоны сада. Такой цветник нужно расположить на теплом месте, ему нужны солнечные лучи. В некоторых районах можно сделать интересный комбинированный розарий. В качестве дополнений высаживают злаки, хвойники, кустарники и разные виды полыни, чтобы такой вариант розария украшал сад в течение всего года.
Бордюр имеет вид узкой полосы и служит для окантовки клумб, газонов, дорожек и рабаток. Применяется для разграничения элементов сада. Подберите низкорослое растение, которое имеет устойчивую форму. Важно, чтобы цветок был неприхотлив в уходе. Часто используются цветущие однолетники, различные кустарники или хосты.
Массив – это те самые большие цветники, которые мы видим в общественных парках. Создать цветник-массив на территории дачи невозможно, ему нужна большая площадь.
Альпинарий (альпийская горка). Центр цветника декорируется большим валуном. Такой элемент символизирует вершину горы. Для создания применяются растения, которые имеют предрасположенность к росту в каменистой почве. Часто это представители флоры субальпийского и альпийского горного пояса.
Рокарий имеет видимую схожесть с предыдущим видом. Среди больших камней прорастают небольшие кустарники и другие низкорослые растения.
Водный цветник создается с помощью удачного сочетания водных растений. Сооружение цветника актуально при строительстве искусственного водоема на территории сада.
Модульные цветники. Главная роль отведена модулю в 1 кв. м. При проектировании цветника создается план участка, где вся площадь делится на модули. Главное при высаживании – соблюдать пропорции. Так вы можете понять, что дорожка займет 6 модулей, газон – 40 модулей, а цветник – 5. По такому принципу нужно распланировать весь участок.
Арабески. Цветник предназначен для декорирования парадной зоны сада. Замысловатые узоры создаются из минералов и подходящих низкорослых растений. Арабески располагают по краям газона или используют для выделения углов. Уход за таким цветником довольно кропотлив и требует много внимания.
Опушка – цветник с очень вариативными габаритами – от 1 до нескольких десятков метров. Встретить цветник можно исключительно в садах ландшафтного стиля. Популярный вариант предполагает высаживание травянистых растений весеннего цветения среди деревьев и кустарников. Встречаются варианты применения растений с одинаковыми характеристиками либо 2-3 видов с разными декоративными качествами.
Веснарий. Преимущество в подобном типе отдают высаживанию растений с весенним цветением.
Конвалярий. На тенистых и полутенистых участках с влажной почвой высаживают ландыши. Красивые листья этих растений украшают цветник даже после окончания цветения.
Примулярий. Такой ландшафтный сад содержит исключительно примулы разных сортов. Высаживают такие растения в тенистой зоне сада.
Декоративный огород внешне напоминает обычный огород – строгие прямые грядки с гравием в промежутках. Такой цветник содержит не только декоративные растения, но и огородные.
Мобильный цветник. Такие виды мобильны и могут перемещаться по вашему желанию. В качестве емкости используются разнообразные горшки, кашпо, ящики и подобные резервуары. Мобильный цветник требует особого ухода, но частые поливы и подкормки растений могут вызвать некие неудобства. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение влагосдерживающим субстратам.
Представленный список можно дополнить еще множеством разновидностей, но данного перечня вполне достаточно, чтобы сделать свой выбор. Знание декоративных растений поможет вам определить подходящие виды для любого из цветников.
Обязательно учитывайте сложность ухода перед сооружением определенного цветника в своем саду.
Выбираем растения
К этому вопросу нужно подойти максимально внимательно. Растения на вашем цветнике делятся на такие виды:
однолетние и многолетние;
низкорослые, высокорослые.
При выборе растений стоит учитывать их особенности цветения и правила ухода. Не забывайте о дополнениях. Пряные и декоративные травы заставят цветник выглядеть по-новому. Также сад украсит гортензия, которая оживит теневые зоны.
Ранее популярны были неприхотливые клумбы из россыпи бархатцев, цинний, эпомеи и душистого горошка. Не стоит думать, что это в прошлом. Правильное сочетание сортов этих растений дает возможность создать яркую композицию, которая не доставит хлопот.
Среди низкорослых растений популярен портулак. Многим знакомо название этого растения, но мало кто знает, что оно съедобно. Огромное преимущество цветка в том, что он не боится палящего солнца. Портулак буквально застилает грунт и делает цветник единым.
Лилии порадуют вас красотой цветения к концу весны. Тогда же период расцвета проходит у ириса. Цветение гладиолусов зависит от месяца высадки. Этот цветок отлично дополнит лобелия, шалфей и колокольчики.
Можно положиться на модные тенденции. Рустикальный стиль пользуется большой популярностью на протяжении многих лет. Для него характерны пионы, герани, розы, самшиты шарообразной формы и наперстянки. Все чаще встречаются природные сады для которых используют травянистые многолетники, отличающиеся большой любовью к солнечным лучам, в сочетании с декоративной травой. Среди них присутствует всеми любимый тысячелетник, эхинацея, шалфей дубравный, кореопсис, а среди трав популярен ковыль.
Розы в сочетании с травянистыми многолетниками часто дополняются пионами, бодяком, красноцветковой гейхерой. Такое простое сочетание создает непревзойденную композицию. С розами хорошо сочетаются хвойники.
Важно, чтобы в центре внимания все же оставались основные цветы розария.
Многолетники
Для начала стоит изучить список популярных и неприхотливых представителей этого вида растений. Высадка таких растений дает возможность создать сад, который не принесет хлопот в течение ближайших лет. К многолетникам относятся:
Астильба. В зависимости от сорта она может различаться по размеру и окрасу цветов. Период цветения – до 10 недель, растет даже в тени.
Гелениум цветет обильно, начиная с июня и до самых заморозков.
Герань (Пеларгония) имеет крупные цветы и красивые красноватые листы. Растет в полутени и сочетается с другими многолетниками. Цветение продолжается с мая по июнь.
Аквилегия. Для правильного развития растения достаточно просто регулярно его поливать. Вырастает до 1 м в высоту и имеет красивые ажурные листья. Водосбор цветет почти все лето.
Львиный зев – осенние цветы, имеющие множество разноцветных сортов.
Азалия. Чайные розы, тюльпаны и маргаритки отлично дополнят композицию из неприхотливой и стойкой к морозам азалии.
Клещевина – высокорослое растение, напоминающее пальму. Единственный нюанс, о котором стоит помнить – активный полив летом. В остальном растение неприхотливо.
Рудбекия цветет в конце лета и осенью, любит питательную почву и много света.
Тысячелистник цветет разноцветными корзинками с июня по сентябрь.
Хосты любят затененные места. Обычно сочетаются с астильбой.
Лаватера. Растение украсит клумбу белыми, розовыми и малиновыми тонами уже через 2 месяца после посадки.
Лилейник. Цветник с лилейниками может быть исполнен в моно-варианте. Обилие сортов позволяет создать гармоничную композицию.
Однолетники
Среди множества таких растений есть те, которые лучше всего подходят для цветников. Цветы растут только 1 сезон, но этот процесс длится в течение всего лета или всю осень. Самые популярные однолетние цветы:
Астра однолетняя (Каллистефус). Важно разрыхлять почву и убирать сорняки. Поливать астру нужно с умом, в летнее время сократите полив, но увеличьте объем воды за раз. Разнообразие сортов радует цветоводов.
Календула – оранжевые «солнышки» на вашем цветнике. Небольшие кусты усеяны цветками разных тонов. Имеет лекарственные свойства.
Анютины глазки (Виола). Цветы чаще выращивают как однолетники. Растение любит тепло, но может расти в слегка затененном месте. Цветет с апреля до самых заморозков. Перед холодной зимой лучше выкапывать его и пересаживать в теплицу
Бархатцы. Неприхотливые цветы отличаются большим разнообразием сортов. Некоторые могут достигать до 1. 5 м в высоту.
Настурция цветет на протяжении всего летнего сезона. Важно поливать и иногда подкармливать растение. Отличительная характеристика вида – семена, которые в маринованном виде можно подавать на стол.
Низкорослые цветы
Такие растения помогают создать красочный цветник за короткое время. Основное преимущество растений в том, что они закрывают грунт и создают прекрасные узоры. Популярные экземпляры:
Агератум Хоустона. Высота однолетника достигает не более 20 см. Любит открытую солнечную местность. Важно вовремя поливать растение. Цветет белым, сиреневым или голубым цветом с июня по октябрь.
Петуния радует своих владельцев как на солнце, так и в полутени. Для клумб применяют кустовые и ампельные сорта. Для уличных цветников лучше высаживать многоцветковые сорта. Цветы такой петунии не пострадают от дождя. Важно регулярно поливать и подкармливать растение.
Кальцеолярия. Яркие необычные цветки однолетника сделают ваш цветник более экзотическим. Растение совсем не переносит жару, высаживайте его в тени. При поливе важно поддерживать влажность грунта, но не мочить листья на опушке, поскольку попадание на них воды может привести к полному отмиранию листьев. Цветет с начала лета до середины осени.
Маргаритки. Если посадить растение осенью, то уже в мае ваша клумба заиграет яркими красками. При влажной и прохладной погоде маргаритки могут цвести до заморозков.
Флокс. Цветет растение так густо, что в этот период совсем не заметна листва. Высота зависит от сорта, колеблется от 5 до 10 см. Встречаются оттенки от пастельного розового до фиолетового, реже можно увидеть пурпурный тон.
Ясколка войлочная. Цветение происходит с мая по июнь. Растение покрывает грунт декоративным ковром высотой в 20-30 см.
Цветущие все лето
Наиболее популярны летние цветники. Для них нужно выбирать растения с подходящим сезонным цветением. Обратите внимание на такие виды:
Портулак приживается в сухом грунте на открытой местности. Чем больше солнечных лучей он получает, тем красивее цветет. Особо ценится среди цветоводов махровый сорт «Дабл Микс», который цветет до первых морозов.
Флоксы. Красивее всего растение цветет на солнечном участке, но может расти и в полутени. Растение нужно поливать и подкармливать. Оно имеет много сортов с разными расцветками.
Барвинок. Цветок крайне неприхотлив. Можно высаживать его на любом участке. Поливать растение нужно только вначале, дальше ему хватает влаги из земли. Даже в самые жаркие месяцы нежелателен полив чаще 1 раза в 7 дней.
Ночная фиалка имеет цветы сиреневых тонов, реже – белые. В благоприятных условиях очень быстро разрастается. Любит свет и питательную рыхлую почву. Выведен махровый сорт с красноватыми цветами.
Немофила. Растение отличается малой высотой – до 25 см. Ажурные листья имеют красивую узорчатую окантовку. Цветок используется для цветников-бордюров и спокойно переносит зиму без укрытия.
Ландыш. Растение знакомо даже тем, кто не увлекается цветами. Хороший тандем включает в себя тюльпаны. После цветения появляются красивые плоды – яркие красные горошки. Их нельзя есть, поэтому следите за животными и маленькими детьми.
Обриета. Небольшое растение располагается кустами и завораживает хозяев дома своими пурпурными цветками в течение всего лета.
Аквилегия. Необычное строение цветка делает его привлекательным для садоводов. Внутри расположена сердцевина желтого цвета, дальше следуют овальные листочки, а заключают композицию лепестки с острыми концами. Оттенки лепестков зависят от сорта.
Мыльнянка – практически незаменимое растение для романтичных клумб. Особо хорошо смотрятся эти цветы в моно цветниках розового цвета. Бутоны состоят из пяти лепестков.
Кустарники
Декоративные кусты помогут создать сад, цветущий круглый год, или соорудить «живую изгородь». Кусты бывают цветущими и нецветущими, большой популярностью пользуются хвойные растения. Такие растения размножаются делением, отпрысками, черенками и отводками. Благодаря этому можно с легкостью высадить большую полосу.
Карликовый можжевельник идеально подходит для оформления цветника альпинария. Хвоя отличается в зависимости от сорта растения. Важно отметить, что пионы, розы, клематисы не выдерживают соседства с хвойным кустарником, держите их на расстоянии не менее 2-х метров. Популярны посадки из жасмина, калины, шиповника и кизильника.
Для создания свободной живой изгороди нужно обратить свое внимание на желтую акацию, барбарис и разные виды боярышника. Если вы хотите невысокую изгородь, то стоит отметить цветущие виды спиреи и самшит. Последний кустарник часто высаживают одиночно и стригут в виде разнообразных фигур.
Для низких изгородей типа бордюр подойдут лапчатки и невысокие виды спирей.
Составляем композиции
Обязательно продумайте все детали и представьте результат перед началом посадки. Для создания красивого тандема нужно выполнить несколько простых шагов:
Выбор оттенков. Темно-красные и фиолетовые тона придают саду динамику. Стильно выглядит цветник в одном тоне. Желтые и синие тона создают спокойную и позитивную атмосферу. Выбор цвета – субъективный вопрос, но отнеситесь к нему ответственно.
Вид цветника. На этом этапе адекватно оцените свой сад и территорию в целом. Определитесь, в какой зоне стоит высадить растения, и каких размеров цветник вы можете расположить.
Помните, что многие виды цветников можно совмещать. Например, классическую клумбу можно окружить цветником-бордюром. Декоративный ковер отлично сочетается с разнообразными арабесками. Такая композиция прекрасно смотрится возле дома.
Подбор растений. Составьте список растений, учитывая разновидность цветника, освещенность места и качество почвы. Также важно учитывать сезон цветения. Выбирать можно по принципу цветения в один период или так, чтобы цветения сменяли друг друга. Стоит отметить, что цветники из одних только многолетников делать нерентабельно, поскольку в первые годы будет много пустых зон, что выглядит непривлекательно.
Есть еще несколько важных условий для правильного оформления цветника. Обязательно учтите, насколько сильно растение разрастается. Важно принять во внимание высоту растений и форму их листьев. Хорошей опорой для цветника станут растения с декоративными листьями и малыми требованиями по уходу. Подробнее обдумайте сочетание растений, чтобы они не вредили друг другу.
Прорисуйте план на бумаге. Так вы сможете сформировать желанный рисунок и рассчитать количество семян для посадки. Соблюдайте масштаб и не торопитесь на этом этапе. План поможет вам избежать ошибок при земельных работах.
Черчение начните с контуров выбранного вида цветника. Размещайте растения с указанием высоты. Многолетникам оставляйте свободное место для разрастания. При размещении также учитывайте стабильность декоративности растений.
Только после обдумывания растений и создания детального плана можно приступать к сооружению цветника в вашем саду.
Для примера можно взять такой оазис в тени дерева. Размер такого цветника может быть 2 м на 4 м. Для оазиса можно подобрать следующие растения:
Сочетайте несколько видов гортензии: сарженту и дуболистную.
Перед ними высадите аконит с цветами разных тонов. Хорошо выглядит сочетание двух видов.
Дополнить картину можно с помощью неприхотливой астильбы.
Бруннеры и хосты станут украшением оазиса на весь летний сезон.
Цветники с однолетниками можно украсить дополнительными декоративными элементами. Специальная садовая подсветка поможет выгодно расставить акценты на клумбе. Разнообразить клумбу можно интересным фонтаном или скульптурой. Подбирайте детали так, чтобы они подчеркивали глубину цветочных композиций.
Важно не перенасытить пространство, иначе весь шарм бесследно исчезнет. Если вы решили украсить свой сад альпийской горкой, то для декора выбирайте соответствующие каменистые детали. Органично впишется дерево, фигурная коряга может украсить цветник любого вида. Утонченность и волшебство можно создать с помощью ажурной ограды вокруг цветника.
Остановимся подробнее на ограждении для клумбы. Вы можете купить готовый забор из кованного метала или дерева. Другой вариант – самодельная изгородь. Эффектно смотрятся изделия из декоративного камня. Принцип выкладки ничем не отличается от сооружения садовых дорожек.
Декор для цветника не ограничивается подсветкой, фонтанами, статуэтками, изгородями и летниками. Существует много интересных идей:
Установите термометр или измеритель влаги в грунте и оформите его в виде декоративного замка.
Блестящие, зеркальные или мозаичные шарики могут скрыть пробелы между растениями на вашей клумбе.
Листы метала можно превратить в авангардные скульптуры или в бабочек и птиц.
Маленькая декоративная скамейка среди россыпи ярких цветов может стать приятным местом для отдыха.
Украсьте обычную лейку цветным орнаментом и сделайте ее центровым элементом декора.
Соорудите настоящие солнечные часы посреди цветника на открытой местности.
Можно декорировать грунт морскими ракушками и фигурками обитателей водного мира.
Советы по уходу
Многолетние растения требуют определенного ухода. Несмотря на их неприхотливость, необходимо поддерживать жизнь растений грамотно. Существуют следующие рекомендации:
Обеспечьте растениям рыхлую и питательную почву.
Если вы посадили дикорастущие растения, то обязательно создайте им условия, близкие к естественным.
Опилки и хвойные иголки помогут защитить растения в зимний период и сохранить нужный уровень влаги в грунте.
Многие растения не переносят сильных ветров, поэтому обязательно соорудите защиту.
Бархатцы и лаванда по периметру клумбы защитят остальные растения от распространённых вредителей.
Теневыносливые растения можно располагать под кронами деревьев. Также они подойдут для оформления опушки.
Опытные садоводы знают, что самый тяжелый сезон – осень. Именно в этот период цветник требует повышенного внимания. Если вы все сделаете правильно, то весной сможете спокойно наблюдать за красочной клумбой. Обязательные процедуры по осеннему уходу за цветником:
Прочистите цветники и газоны с помощью граблей. Это самый быстрый и правильный способ очистки почвы от пожухлой травы и листвы.
Пионы нужно активно поливать и подкармливать в октябре. Именно в этот период происходит закладка почек.
Растения, которые цветут по весне, необходимо выкопать и пересадить до ноября. Обязательно уберите все сорняки и разрыхлите грунт.
Розы обязательно нужно обрезать и укутать, но только после наступления морозов. Накрывать розы нужно только сверху, не трогая бока. Так побеги лучше дозреют к весне.
Гиацинты высаживайте до начала ноября и обязательно накройте их сухой листвой. Такими же листьями накройте нарциссы, клематисы и миниатюрные сорта роз.
Осенью сажают тюльпаны. Их не следует накрывать на зиму, а вот подпитать почву все же нужно. Для этого можно использовать опилки или компост.
Красивые примеры
Пейзажный цветник дает возможность проявить фантазию. При рассадке цветов нет никаких правил, поэтому можно создать максимально натуральный вид. Выберите растения среди многолетников и убедитесь, что все они неприхотливы в уходе. Сочетание разных периодов цветения подарит вам красочную картинку с ранней весны до самых заморозков.
Вертикальные клумбы вызывают истинный восторг у любителей эстетичных растительных ансамблей. Такой вид цветника дает возможность сделать яркую композицию даже на малом участке. Вазоны с цветами можно закрепить на обычной стене или ширме. Часто их прибивают или подвязывают. Небольшой участок преобразится с такой замечательной конструкцией.
Настоящий хит – моноклумбы. Такой цветник содержит растения определенного вида. Композиция создается при помощи сочетания разных сортов одного растения. Эффектно смотрятся ансамбли из пионов, георгин или пестрых астр. Выберите любимое растение и создайте волшебный уголок в саду.
Арабеска – возможность создать в саду настоящее произведение искусства. Такому цветнику можно придать замысловатую форму животного или насекомого. Именно такие арабески вызывают восхищение гостей и соседей.
Сделать такую конструкцию самостоятельно может быть довольно сложно, поэтому обратитесь к специалисту.
Поклонники низкорослых растений могут создать в саду ковровую клумбу. Довольно кропотливая и интересная работа – создание орнаментов. Цветущий ковер раскроет себя во всей красе, если вы сможете учесть все детали последовательной высадки цветов. Низкорослые растения разных тонов могут украсить ваш сад настоящей картиной.
Хорошим вариантом станет клумба-бабочка в вашем саду. Такую композицию можно высадить самостоятельно. Тщательно прорисуйте план и выберите растения. Более простым вариантом станет высадка ярких цветов в виде сердца. Если сомневаетесь в своих возможностях, то высадите цветы островками.
Для создания необычной композиции сделайте каркас из проволоки в виде машины, необычной птицы или радуги. Такую конструкцию можно установить в определенной части сада или выполнить в виде мобильного цветника.
Делать такие произведения искусства – сложная и кропотливая работа. Однако восхитительный результат превзойдет ваши ожидания.
О том, какие основные ошибки совершаются при проектировании цветочных клумб, смотрите в следующем видео.
Цветы для клумбы — самые лучшие (100 фото)
Все любители цветов стараются создать постоянно цветущий сад, но если земельный участок не очень большой, то вполне хватит и шикарной клумбы. Для неё можно подобрать декоративные культуры, распускающиеся поочередно, в течение теплого периода, с ранней весны до поздней осени. Выбор можно остановить как на однолетних, так и многолетних культурах, а ещё фактурных хвойных или необычных злаковых растениях.
Содержание:
Цветы для клумбы непрерывного цветения
Клумба запестреет уже ранней весной, если на ней высадить первоцветы: пролеску, хионодоксу, мускари, пахучие гиацинты и разнообразные крокусы, а также яркие морозники. Эти первые цветы будут очень долгожданными после зимы и украсят своими красками первые весенние дни.
На смену первоцветам заиграют красками анемоны, примулы и синий барвинок.
Анемоны
А также красивые, многообразные и очень эффектные петунии и виолы.
Петунии
Ни одна клумба не сможет обойтись без нарциссов и тюльпанов, выбор которых так велик, что удовлетворит вкусы даже самого придирчивого цветовода.
Нарциссы
В последнее время все чаще свободные уголки сада украшают миниатюрными ботаническими тюльпанами. Наибольшей популярностью пользуются сорта Урумийский, Хегера «Маленькая принцесса», Тарда. Нельзя не отметить тюльпан превосходный, который из одного стебелька выпускает по 3 цветка ярко-красного цвета с заостренными лепестками.
Тюльпаны
Обязательно следует предусмотреть место и для куста пахучего пиона, корневого или древовидного. Оба представителя славятся своими огромными махровыми цветками.
Пионы
Подробнее почитать и посмотреть более шестидесяти фото пионов и клумб с ними можно по ссылке.
В это же время начинают красоваться рябчик императорский, ландыши и бородатые ирисы.
Ландыши
Бородатые ирисы
Ближе к жарким летним дням зацветут маки, львиный зев и дицентра с ее разбитыми сердечками-цветами.
Маки
Львиный зев
Дицентра
Хорошо будут смотреться на цветущей клумбе и аккуратные островки колокольчика гарганского, которые можно высадить у самого подножья, вблизи камней, бордюра или прочего ограждения цветочного оазиса. Для этих же целей можно использовать всевозможные очитки, обриету, алиссум скальный и флокс шиловидный.
Алиссум
Флокс шиловидный
Цветущие коврики этих почвопокровных растений станут прекрасным дополнением фона для любого крупного растения, придавая почве сказочный вид.
Ну и, конечно, нельзя оставить без внимания королеву цветников – розу. Украшая ограниченный участок земли можно остановить свой выбор на штамбовых представителях или же эффектных плетистых розах.
Розы
Можно использовать не столь распространенную розу сморщенную, больше известную как разновидность крупноплодного шиповника. Ее цветы, диаметром до 8 см, не только красивы, но и обладают чудесным ароматом.
А осенью, этот куст порадует и огромными плодами, до 3 см, очень заметными на фоне увядающей багряной листвы. Не менее оригинальны и лилии. В настоящее время селекционеры могут порадовать как сложными экземплярами с огромными пахучими, до 20 см. в диаметре цветами, так и совсем неприхотливыми восточными или азиатскими гибридами.
Лилии
Цветник не потускнеет, если на нем высажены флоксы, маттиола, душистый табак. Их насыщенные цвета и приятные запахи наполняют воздух до осени.
Душистый табак
В более прохладные дни начнут радовать астры, осенние бархатцы, георгины и хризантемы, которые цветут до первых заморозков.
Астры
Бархатцы
Георгины
Хризантемы
Высадив в цветник несколько необычных растений, таких как императа цилиндрическая, мискантус китайский, овсец вечно зеленый или осоку, в сочетании с можжевельником или туей западной, любоваться клумбой, можно будет и зимой, когда первый снег или иней украсит эти растения.
Многолетние весенние цветы для клумбы
Подснежник (Галантус)
Этот цветок популярен у цветоводов из-за цветения, когда вокруг еще лежит снег. Растение отличается небольшой высотой 12-15 сантиметров с двумя листьями. Дикий вид цветет рано в апреле, как только растает снег и даже на фоне снега. Существуют и садовые виды, которые с успехом можно выращивать растение любит участки, на которые не попадают прямые солнечные лучи.
Подснежник
К почвам не прихотливо, но не любит чрезмерно увлажненных мест. Так как садовые виды подснежника появились из дикорастущих растений, они очень морозостойкие растения.
Размножение происходит двумя путями:
Семенами, которые высевают в летнее время без предварительной обработки после их сбора с растений. Но этот путь долгий, из за того что первые ростки появятся только весной следующего года. После укрепления молодых растений их пересаживают на постоянное место.
Луковицами: их выкапывают во второй половине лета, отделяют детку, просушивают и в начале осени высаживают на постоянное место. Расстояние при посадке у больших луковиц 7-10 сантиметров друг от друга, а мелкие луковицы сажают на расстоянии 3-5 сантиметров друг от друга.
Сцилла (голубой подснежник)
Растение семейства лилейных, за ранее цветение и синий цвет цветков и получил свое название. Растение имеет ярко-зеленые и широкие листья, которые расположены розетками по 3-4 штуки и несколько красивых синих цветков.
Сцилла
Цветы предпочитают рыхлые и полузатемненные почвы. Хорошо переносят зиму, размножаются как и подснежник (семенами и луковицами). При посеве семян всходы появляются только на 3-5-й год. Отлично подходят к выгонке для раннего цветения в середине зимы.
Мускари (Мышиный Гиацинт)
Красивое растение из семейства лилейных. Цветы разной окраски: голубые, белые, лилово-синие. Морозоустойчив, растет на одном месте 4-5 лет. Размножается как и все луковичные растения деткой, реже семенами, так как всходы появляются только через несколько лет.
Мускари
Посадка луковиц производится в конце лета, цветы на растениях появляются на следующий год. Повсеместно используют в выгонке.
Крокус
Является одним из самых распространенных раннецветущих растений. Существуют крокусы, которые цветут рано весной, а есть такие, которые цветут поздно осенью. Растения небольшие до 14 сантиметров, цветки имеют различную окраску (от белой до желтой).
Крокус
Редкая особенность растения — это листья, которые вырастают только после окончания цветения. Для размножения используют клубнелуковицы, детку и семена. Очень хорошо поддается выгонке и обильно цветет в зимнее время.
Для получения свежих и красивых цветов зимой, поздней осенью в приготовленную смесь, состоящую из двух частей дерновой земли и по одной части листового перегноя и речного песка. Через примерно два месяца крокус зацветает.
Они необычайно красивые и при правильном уходе живучие. Смотрите фото крокусов в снегу и садовых клумбах и читайте о них в этой статье.
Нарциссы
Повсеместно распространены у любителей цветов за раннее цветение и красивые, приятно пахнущие цветки. Для этих цветов готовят обильно удобренную и хорошо разрыхленную почву. Луковицы нужно сажать осенью (сентябрь-октябрь) на небольшую глубину (примерно 10 см.) и мульчируют перегноем. Луковицы зимуют и весной обильно цветут.
Нарциссы
В основном размножается деткой (мелкие луковицы), их в конце лета отбирают из крупных, просушивают и высаживают в сентябре. Также, как и крокусы, подходят для зимней выгонки, важно не забывать постоянно держать землю во влажном состоянии.
Тюльпан
Луковичное растение семейства лилейных. В настоящее время изучены более 120 диких видов цветов и выведены, как садовые цветы несколько тысяч сортов и гибридов. Тюльпаны делятся на 4 группы: рано цветущие, средние по срокам цветения, поздно цветущие и дикорастущие.
Размножаются семенами или вегетативно. Но на практике используют размножение луковицами и деткой, для этого в конце лета когда листья растения уже высохнут выкапывают луковицы. Их хорошо просушивают и отделяют мелкие от крупных.
Тюльпаны
Луковицы диаметром больше 2 сантиметров уже можно использовать для цветения, более мелкие требуют одного или двух лет доращивания.
Тюльпаны любят рыхлые, хорошо удобренные почвы с нормальной освещенностью. Эти цветы не любят слабоосвещенных мест и кислых почв, на которых растения будут плохо развиваться и часто болеть.
Тюльпаны — лучшие цветы для выгонки в комнатных условиях. В конце сентября берут самые лучшие луковицы и сажают их в горшочки по одной луковице в каждой. Готовят почвенную смесь из дерновой земли, перемешанной с перегноем и песком.
Землю в горшочках обильно поливают, а для сохранения влаги посыпают опилками. Затем ставят на 1.5-2 месяца в помещение с температурой не более 3-7 градусов. После этого горшки ставят на теплый подоконник, и через 25-30 дней растения зацветают. Срезанные цветки тюльпанов долго хранятся в свежей холодной воде, за что особенно популярны в цветочной индустрии.
Эти цветы для клумбы неприхотливы как к почве, так и к уходу, поэтому с их выращиванием справиться даже начинающий цветовод-любитель.
Ирис многолетний для клумбы
Этот цветок отличается особым изяществом. Невозможно отвести взгляд от его королевской красоты и удивительно утонченной формы. В переводе с греческого «ирис» обозначает – радуга. По легенде богиня Ирида, сходила на землю к людям именно по радуге. Такое название эти цветы получили еще в 4веке до нашей эры.
Ирис многолетний для клумбы
Существует очень интересная легенда о том, как цветок распространился по всей земле. Первоначально ирисы произрастали только в древней Азии, но птицы, населявшие там леса и сады, разнесли по всему миру семена этого растения.
Всем известный город Флоренция, получил такое название лишь потому, что все его границы были засажены цветущими ирисами.
На сегодняшний день существует более 250 видов ирисов. Они растут на всех континентах. Только в широтах современной России можно насчитать около 60 видов этого цветка. Ирис дальний, и более древний сородич гладиолуса.
Среди всего многообразия ирисов наиболее популярными являются: сибирские, бородатые и японские виды. Также весьма популярен болотный вид ириса ярко-желтого цвета.
Бородатый ирис – очень интересный цветок. По краю его лепестком располагаются нежные, цветные волоски, которые по своему виду очень напоминают бородку.
Особенностью сибирских ирисов является их особая устойчивость к низким температурам и не прихотливость к условиям произрастания.
Ирисы японские дольше всех сохраняют свой декоративный вид и цветение. Разделять их можно один раз в семь лет, ранней осенью или весной.
Болотный ирис – это дикое растение, но оно очень привлекает человека своим ярко желтым окрасом. Размножается болотный ирис семенами, которые попадая в воде, легко локализуются в новых местах произрастания.
Пион многолетний для клумбы
Этот удивительно красивый цветок можно по праву назвать королем среди растений. Помимо своего яркого окраса, пион обладает особенным, очень нежным ароматом. Его невозможно спутать с другими цветами.
Пион многолетний
Мало кто знает, что пион наделен глубоким философским смыслом. Согласно древнейших записей ученых Китая, пионы символизируют основополагающие позиции любого человека – любовь и семью.
Мак
Эти легкие, казалось бы, невесомые растения привлекают своими яркими и крупными цветками. У отдельных видов мака разные по цвету бутоны. Оттенки варьируются от чистого белого цвета до насыщенных тонов пурпурного и фиолетового.
Маки
Особенность мака – быстро опадающие лепестки цветов. Также коробочка мака дает самое большое количество очень мелких семян. Их численность может достигать более 300 тысяч штук в одном цветке.
Мак широко применяется как в лечебных целях таки в кулинарии. Поэтому маки очень часто можно увидеть и на приусадебных участках садах, огородах. Благодаря своей неповторимой красоте маки высаживают на клумбах с чисто декоративной функцией.
Маки создают прекрасные композиции с другими цветами. Интересно смотрятся цветочные композиции из маков различных цветовых оттенков.
Широкое распространение мак получил не только благодаря своим декоративным, лечебным и практичным свойствам. Маки весьма неприхотливы в уходе. Его можно высаживать в любой грунт он будет радовать вас яркими цветками не один год.
Анемоны
Эти многолетние, травянистое растение не часто можно встретить на клумбах или в саду. Однако своими цветами они способны украсить любой участок. Особенно эффектно смотрятся анемоны на фоне камней в сочетании с другими растениями.
Анемоны
Анемона относиться к семейству лютиковых, и насчитывает в себе более 120 различных видов. Как правило, это теплолюбивое растение хорошо растет южной температурной зоне.
Древние греки называли анемоны – « дочь ветров». Они считали, что ветер помогает распуститься или закрыться бутону цветка. Но, конечно же, это не так. В действительности цветки анемона настолько нежные, что под воздействием ветра, крупные, но довольно хрупкие лепестки, сворачиваются.
Анемоны достаточно длинные растения. Тонкие стебли достигают до 50 см в высоту. В зависимости от вида цветка меняется окрас лепестков и чашелистика растения.
Популярность анемоны приобрели благодаря своему длительному цветению. Все лето и осень они будут радовать своим цветом. Анемоны создают прекрасные композиции с кустарниками и деревьями.
Подойдя творчески, с любовью и знанием дела, можно любой клочок земли превратить в райский уголок, который будет радовать своей неувядаемой красотой, сменой цвета и живой фактурой. Главное помнить – не следует высаживать все, выбирайте только то, что ближе по духу и настроению.
Видео: как выбрать цветы для дачи — советы эксперта
Общие правила подбора цветов
Итак, подбирать цветы нужно учитывая срок цветения и декоративный вид
Сроки цветения. Первыми появляются тюльпаны, крокусы, нарциссы. В конце мая зацветают пионы, в июне и июле распускаются ирисы, лилии и лилейники, розы. Ближе к осени распускаются хризантемы, гладиолусы и астры. Подбирать растения для постоянно цветущих клумб нужно так, чтобы они цвели друг за другом.
Цветовая гамма. Учитывается окраска цветов. Используют одинаково окрашенные цветы, разные по тональности или смешивают цветы контрастных расцветок. Красные и жёлтые тона яркие видны издалека. Фиолетовый и синий цвет пассивный, красиво смотрится вблизи. Белый цвет нейтральный для любого цветника.Размер растения. Растения в цветниках высаживаются таким образом, чтобы высокие не закрывали низкие цветы. Одной высоты красиво выглядят однотонные растения.
Фантазируйте, создавайте цветники-шедевры в своём саду!
Про однолетние цветы читайте здесь.
Фото галерея цветов для клумбы
6 лучших кустов многолетников для привлечения бабочек
Многие люди любят привносить в свой сад немного активности, сажая растения, привлекающие диких животных.
Одно из созданий, которых иногда любят привлекать садоводы, — это бабочка. Его красивые цвета и способность опылять цветы являются желанными атрибутами для большинства приусадебных участков.
Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .
Есть несколько растений, привлекающих бабочек; Вот некоторые из них, которые идеально подходят для небольших дворов.
Buddleia Davidii
Это обыкновенный куст бабочки. Это очень большой куст, достигающий высоты от 6 до 12 футов, если оставить его отдельно. Однако при правильной обрезке Buddleia davidii может оставаться хорошего размера для небольшого сада. Он переносит большинство почв и даже хорошо переносит почвы с высоким содержанием соли.
Куст Буддлеи Давидии и монарх (Danaus plexippus)
Очень выносливое растение с деревянистыми стеблями и зелеными листьями почти круглый год.Его цветки мелкие и распускаются гроздьями. Есть много разных цветов Buddleia davidii от фиолетового, желтого, оранжевого и даже до белого.
Любит частичное солнце и полное солнце и может выжить только при небольшом поливе. Лучше обрезать куст зимой после того, как растение перейдет в спячку, чтобы весной, вернувшись, было короче и густее.
Подробнее о выращивании кустов Буддлеи здесь .
Хризантема
Родом из Азии, тропический многолетник.Они легко размножаются семенами или черенками. Они любят солнце и могут пережить легкую засуху. Растение стоит низко к земле, поэтому идеально подходит для небольшого сада или клумбы.
У него много одноствольных круглых цветов, различающихся по цвету и форме лепестков. Хризантемы — второй по популярности цветок у флористов, и станут отличным дополнением любого сада . Они привлекают множество бабочек и придают эффектный оттенок.
Астра
«Астра», что означает «звезда», указывает на форму цветков этого растения. Есть много разновидностей этого растения почти любого цвета, поэтому разноцветные цветы в саду могут быть несложными. Астры переносят все зоны зимостойкости, их выращивают по всей территории США
.
Они считаются разновидностью полевых цветов и достигают в высоту не более 1 фута. Благодаря такому разнообразию цветов на выбор астры могут без особых усилий создать разнообразный сад, который является хитом для местных бабочек.Мы делимся нашими советами по выращиванию астры Новой Англии и Китайской астры здесь .
Кореопсис
У растений кореопсиса есть цветы , похожие по форме на астры. Они также могут иметь более темный цвет в центре цветка и более яркий по краям.
Они цветут в летние месяцы и допускают зоны 3–9, охватывающие широкий диапазон годовых температур.
Зелень на этом растении привлекательная, с тонкими, постоянно зелеными листьями.
Бабочка-монарх на желтом кореопсисе
Большинство магазинов продают их из семян или растений, поэтому их легко найти тем, кто любит начинать с рассады, и тем, у кого может не быть на это времени.
Несомненно, бабочкам понравится это дополнение к саду и яркие цвета, которые оно приносит, от белого и алого до ярко-желтого солнца.
Лаванда
Печально известное растение лаванды! Его веками добавляли в пищу и дома в качестве ароматизатора, но еще дольше привлекает бабочек.Это растение устойчиво на во всех зонах в США , а также отпугивает вредителей в саду.
Не только цветы источают аромат лаванды, но и зелень. У него много ароматных применений, помимо красивого внешнего вида, но немного лаванды можно использовать в любом саду.
Бабочка-парусник в сиреневом поле.
Растение часто бывает густым и бывает нескольких разновидностей, поэтому выберите тот, который, по вашему мнению, лучше всего подойдет для вашего сада.Некоторые из них могут быть невысокими кустами, а некоторые — немного более высокими.
Большинство людей знают, что лаванда является пурпурной, так как существует даже цвет, называемый «лавандовым», однако у растения также есть «розовая» разновидность розового цвета. Так вы можете украсить свой сад розовым или фиолетовым цветом, но при этом привлечь в него много бабочек.
Эхинацея
Эхинацея или эхинацея пурпурная стала популярной сейчас как травяная добавка, которая помогает повысить эффективность иммунной системы.
Но независимо от того, использует ли человек ее для здоровья или нет, нет сомнений в том, что эхинацея уже много лет является популярным дополнением к садам. Бабочки любят этот цветок, и он считается очень выносливым почти во всех зонах, а в более теплых зонах он даже может быть многолетним.
Это растение становится несколько высоким, его цветки поднимаются на стеблях на высоту от 2 футов до 2 1/2 футов от земли, поэтому его лучше всего разместить в задней части небольшого сада, чтобы добавить немного высоты.Растение не теснит другие цветы и разрастается, а не распускается. И, несмотря на то, что ее называют «пурпурным» коническим цветком, эхинацея бывает других цветов, обычно насыщенно-красных и даже зеленых. Это растение настоятельно рекомендуется в качестве дополнения к саду.
Даже с этими немногими на выбор, несомненно, один или все из них могут помочь вам создать замечательный компактный сад, который будет привлекать красивых бабочек в течение всего сезона.
Все вышеупомянутые разновидности хорошо продаются в большинстве местных садовых магазинов в большинстве районов и, безусловно, в изобилии в интернет-магазинах.Счастливого садоводства и счастливого наблюдения за бабочками!
18 Примеры грядок для фундаментов
Переход от горизонтальных плоскостей газона к жесткой вертикальной архитектуре дома может быть резким и резким — если только эта переходная зона не смягчена засаживанием фундамента. Стандартный способ сделать этот переход — смесь кустарников от низкого до среднего размера, как вечнозеленых, так и листопадных, возможно, с некоторыми цветущими грядками, весенними луковицами и небольшими деревьями.
Служба сотрудничества при Университете Клемсона предлагает эти принципы проектирования, которые вы должны учитывать при планировании закладок фундамента.
Линия : В любом дизайне, где он находится в помещении или на открытом воздухе, строка относится к контуру форм в дизайне — как к общему контуру самой зоны посадки, так и к контуру основных форм в пределах пейзаж. Глаз следует за этими линиями, а их характер создает настроение. Плавные, медленные изгибы считаются успокаивающими, а неровные линии и сильные вертикали создают напряжение и энергию.
Форма : Это относится к твердым формам, определяемым объектами в насаждении фундамента. Некоторые формы драматичны, привлекают внимание. Хорошие ландшафтные насаждения, в том числе фундаменты, планируются с учетом того, как формы соотносятся друг с другом на участке посадки.
Строение : Основание, как и любой дизайн сада, строится вокруг конструкции из твердых материалов и постоянных основных насаждений. Например, ландшафтная грядка может использовать короткую подпорную стену, почвенное покрытие из измельченной коры и фон из многолетних вечнозеленых кустарников в качестве структуры, вокруг которой организуются другие насаждения.Думайте о структуре как о полах и стенах посадочной площадки.
Текстура : Ощущение или настроение при закладке фундамента во многом определяется текстурой материалов в грядке. Грубые, грубые текстуры воспринимаются как неформальные и визуально доминирующие, в то время как тонкие гладкие текстуры создают более формальный и элегантный вид. Хорошие ландшафтные дизайны тщательно сочетают и контрастируют различные текстуры. Обязательно используйте более одной текстуры, чтобы вещи были интересными, и всегда учитывайте, как разные текстуры выглядят рядом друг с другом.
Цвет : подумайте, как цвета камня, кирпича, сайдинга и отделки в вашем доме будут сочетаться с цветами листвы и цветов на фундаментной грядке. Подчеркните некоторые цвета дома в выбранных вами растениях, чтобы создать ощущение единства. Используйте контрастные цвета там, где вы хотите создать акцент или драматизм. Фундаментные насаждения перед входом обычно используют довольно простые цветовые решения, в которых преобладает зеленый цвет. Ярко окрашенные растения — как лиственные, так и цветковые — используются в ограниченном количестве для драматизма и акцента.
Теперь давайте рассмотрим несколько различных подходов к ландшафтным посадкам.
10 простых фундаментных растений для фасада вашего дома
У некоторых людей есть достаточно времени, чтобы повозиться в своем саду, пока они не будут удовлетворены, но если это вас не описывает, этот список окажется для вас очень полезным. Мы выбрали десять простых в выращивании многолетних растений и кустарников, которые вы можете посадить рядом со своим домом и всегда будете в отличной форме. Все они хорошо себя чувствуют на обычной садовой почве, при условии, что она хорошо дренирована, и не будет возражать, если вы пропустите день или два полива.Давайте подробнее рассмотрим каждое из этих неприхотливых растений для вашей садовой грядки.
* Совет. Эти десять растений организованы в порядке от самого короткого до самого высокого, чтобы помочь вам организовать посадку фундамента спереди назад.
1. Очиток Rock ‘N Round ™ ‘ Pure Joy ‘ Очиток
Трудно представить себе более легкий многолетник, чем эта маленькая милашка. Он образует идеальную куполообразную насыпь, прилегающую к земле, достигая всего 10-12 дюймов в высоту в полном цвету.Это делает его идеальным выбором для выращивания по краю грядки на фоне более высоких роз или вечнозеленых растений. Лучше всего он будет выглядеть, если вы выращиваете его на ярком солнце и в более сухой почве без дополнительных удобрений. Слишком много любви делает стебли очитка слабее, поэтому просто посадите его и забудьте о нем. Бонус: светло-розовые цветы, которые обожают опылители, полностью покрывают сочную зеленую листву в конце лета. Многолетник в зонах 3-9.
«Кошачья пижама»
«Кошачье мяуканье»
2.Catmint «Cat’s Pyjamas» и «Cat’s Meow» Nepeta
Если вы прокатитесь по городу в конце весны, вы можете заметить, что это многолетнее растение высажено большими сугробами. Это похоже на синее облако, обнимающее землю, и его часто выращивают в таких больших количествах, потому что это так беззаботно. Как и очиток, кошачья мята прекрасно себя чувствует на солнце, и никаких дополнительных удобрений не требуется. Даже если почва имеет тенденцию быть немного пересыхающей возле фундамента вашего дома, это растение будет хорошо расти в плохой почве и отражать тепло от вашего кирпича или сайдинга.Отрежьте его один раз после первого раунда цветения, и он вознаградит вас еще большим количеством цветов в течение лета. Обе разновидности, названные здесь, являются отличным выбором, главное отличие заключается в размере. «Кошачья пижама» вырастает 12–14 дюймов в высоту; «Cat’s Meow» вырастает 17-20 дюймов в высоту. Оба являются многолетними в зонах 3-8.
3. Hosta Shadowland ® ‘Wheee!’ Hosta
Если ваш фундамент затенен на часть или большую часть дня, хосты — простое решение.Они бывают разных размеров, от гигантского хоста «Императрица Ву» до миниатюрных вариантов, таких как «Мини-юбка», и любых других размеров между ними. «Wheee!» — самобытная пестрая хоста среднего размера, которая вырастает до 11-18 дюймов в высоту и достигает 28-30 дюймов в ширину. Если вы выращиваете короткий ряд однолетних цветов, таких как бегония Double Up ™ , в самом передней части грядки, «Wheee!» Можно посадить прямо за ними. Поскольку хосты надежно возвращаются каждый год, вы можете рассчитывать на то, что они заполнят кровати рядом с вашим домом без суеты, без цвета и текстуры.Многолетник в зонах 3-9.
4. Декоративный лук ‘Serendipity’ Allium
С тех пор, как Allium ‘Millenium’ был представлен Ассоциацией многолетних растений как многолетнее растение года в 2018 году, этот сорт популярность декоративного лука резко возросла. «Интуиция» была открыта как «спорт» «Миллениума». Он имеет все те же черты, за исключением того, что нераспространяющаяся, холмистая листва более отчетливо сине-зеленая, чем изумрудно-зеленая, как у «Millenium».В середине и конце лета розово-пурпурные, 2-дюймовые цветы в форме шара стоят, как леденцы, на 15-20-дюймовых стеблях над низкорослой листвой. Скорее всего, в солнечные дни пчелы-опылители и бабочки будут наслаждаться этим. Это многолетнее растение хорошо растет на открытом солнце, разделяя солнечные участки в зонах 4-8, и не требует специального ухода.
5.
Globe Arborvitae Tater Tot ® Thuja occidentalis
Если низкорослые вечнозеленые растения — это то, что вам нужно, под вашими подоконниками или у входа в изгородь это карликовые земные туи.Его легко выращивать на полном солнце, чтобы разделить солнце, он обрабатывает песчаную или хорошо дренированную глинистую почву и практически не нуждается в обрезке, чтобы сохранить опрятную форму. Если фитофтороз самшита является проблемой в вашем районе, Tater Tot станет отличным заменителем вечнозеленых растений. (Здесь вы найдете еще больше альтернатив самшиту.) Этот вечнозеленый куст в форме шара вырастает на 1-2 фута в высоту и ширину, поэтому он хорошо вписывается в средний слой грядки с более короткими цветами, посаженными спереди, и более высокими цветущими кустами, такими как Limelight ‘метельчатая гортензия посажена сзади.Выносливы в зонах 3-7.
Этот родной сорт можжевельника обыкновенного является одним из самых жестких и неприхотливых когда-либо растений. Он легко превращается в низкий, широкий холмик изумрудно-зеленой листвы, заполняющий средние части вашего фундамента. Этот можжевельник выглядит фантастически, когда его массово высаживают в местах, где нет необходимости в уходе, каждое растение вырастает на 2 фута в высоту и 3-4 фута в ширину.Он легко выдерживает сильный холод, солнце в течение всего дня, засуху, загрязнение воздуха и деревья черного грецкого ореха, в то же время устойчиво к оленям и кроликам. Как вам поставить все флажки? Выносливы в зонах 2-7.
Один из самых простых видов гортензии, которую вы можете выращивать на фундаменте дома, — это метельчатая гортензия.Поскольку их размеры сильно различаются, вы обязательно должны внимательно прочитать этикетку, выбирая, какой из них лучше всего подходит. Некоторые из них, такие как классическая гортензия метельчатая «Limelight», могут вырастать до 8 футов в высоту и лучше располагаться в углу вашего дома. Little Lime очень похож на Limelight, но остается короче — 3-5 футов в высоту. Это делает его лучшим кандидатом для посадки возле окон, где он не закрывает обзор.
Метельчатые гортензии не требуют специальной почвы для выращивания, за исключением того, что ее нужно хорошо дренировать.Они не любят влажную почву, и их можно поливать с той же частотой, что и все остальные кусты в вашем ландшафте. Выберите место под ярким солнцем, чтобы разделить солнце на севере и защитить от полуденного солнца на юге. Поскольку метельчатые гортензии цветут на новой древесине, вы можете рассчитывать на надежное цветение каждый год. Выносливы в зонах 3-8.
Декоративные травы могут быть не первым растением, о котором вы думаете, но они могут быть первым растением, о котором вы думаете о закладке фундамента на самом деле очень практичный выбор.Переменная трава — это местное растение, которое чрезвычайно устойчиво, выдерживает засуху, а также короткие периоды наводнения, выдерживает ветер и штормы и прекрасно себя чувствует на солнце и в жару. Кроме того, он солеустойчив, поэтому его можно безопасно сажать возле проезжей части и тропинок, которые зимой засаливаются.
«Тотемный столб» — это узкая колонновидная трава высотой 6 футов, которую можно использовать для смягчения угла вашего дома, скрытия инженерных сетей или создания живого экрана. Его листва от серо-зеленой до стально-голубой дополняет любой нейтральный цвет кирпича или сайдинга.Кроме того, что каждую весну вырубают его до земли, не требуется никакого другого ухода, чтобы он оставался ровным в течение всего сезона. Многолетник в зонах 4-9.
Soft Serve ®
Pinpoint ® Blue Serve
9. False Cypress
и Pinpoint ® series Chamaecyparis
Если тень и олени являются проблемой в вашем ландшафте, подумайте о выращивании ложного кипариса.Эти вечнозеленые кустарники хорошо переносят частичную тень (хотя они также растут на полном солнце), а их ароматная листва, как правило, менее привлекательна для оленей. Для более коротких 6-10 футов широкопирамидальной формы попробуйте Soft Serve или Soft Serve Gold. Их меньший размер прекрасно вписывается в пропорции одноэтажного дома и не вырастет достаточно высоким, чтобы попасть в водостоки, идущие вдоль линии крыши. Для более высокого и узкого пространства, возможно, в группе в углу вашего дома или в качестве частной изгороди, выберите ложный кипарис Pinpoint.Они вырастают 15-20 футов в высоту и 5-6 футов в диаметре у основания. Soft Serve морозостойкий в зонах 4-8; Точечный растет в зонах 5-7.
Синий шифон ®
Орхидея сатин ®
9023 9023 9023 9023 9014
9014 Шэрон Шэрон и Satin ® серия Hibiscus syriacus
Если идея растения, не требующего особого ухода, которое цветет месяцами, звучит привлекательно, взгляните на серию Chiffon и Satin из розовых кустов Sharon.Оба растут быстро, не требуют обрезки и дают мало семян или вообще не дают семян, поэтому они не появятся где-либо еще в саду. Шифоновые разновидности имеют цветки анемоновидных оттенков розового, пурпурного, синего или белого цветов. Сатиновые разновидности имеют одиночные цветы оттенков синего, пурпурного и розового, все с темно-красными глазками.
Кусты Rose of Sharon бывают разных размеров, но большинство из них довольно большие. Разновидности шифона и атласа вырастают от 8 до 12 футов в высоту и, как правило, выше, чем в ширину. Это делает их хорошим кандидатом для экранирования, ограждения или посадки вдоль высокой глухой стены, где вы можете использовать яркий цвет.Солнечная сторона вашего гаража — идеальное место для розы Шарон, поскольку она может выдерживать отраженное тепло, свет и почву, которая имеет тенденцию быть немного суше. Выносливы в зонах 5-9.
Хотите узнать о других установках с низкими эксплуатационными расходами для закладок фундаментов?
Выбор фундаментного растения — что выращивать рядом с домом
Выбор хорошего фундамента — важный аспект ландшафтного дизайна. Правильный фундамент может повысить ценность вашего дома, а неправильный — снизить его.Вы всегда должны выбирать растения, которые хорошо подходят для вашей местности. Читайте советы о том, что сажать рядом с домом.
Выбор растений для фундамента палисадника
Фундаментные растения для палисадника должны быть красивыми круглый год. Хотя многие люди предпочитают вечнозеленые растения в качестве основы растений, не следует упускать из виду потенциал лиственных насаждений, поскольку цвет их листьев и веток может быть одинаково интересным.
Используйте яркие цвета экономно, когда они расположены рядом с домом, так как они могут вызывать раздражение вблизи и лучше просматриваются на расстоянии.
Растения, расположенные на расстоянии от 1,5 до 3 метров от фундамента, также должны быть засухоустойчивыми. По возможности следует также избегать посадки растений под карнизами.
Информация о заводе изгороди для фундамента
Не все фундаментные растения к моменту погашения имеют одинаковый размер; поэтому важно выбрать те, которые соответствуют вашим потребностям.
Низкорослые кустарники, такие как тис, можжевельник, самшит и падуб, являются хорошим выбором для фундаментных посадок. У более коротких кустов должно быть не менее 3 футов (.91 м) расстояние между ними и домом для оптимальной циркуляции воздуха. Обеспечьте достаточное расстояние между растениями во избежание перенаселенности.
Древовидные вечнозеленые кустарники, такие как восковой мирт, лигуструм или вишневый лавр, также можно использовать на небольших участках. Однако эти большие кусты следует располагать на расстоянии не менее 5 футов (1,5 м) от дома. Поиск хорошего растения для живой изгороди может включать в себя выбор того, которое хорошо подходит и в тени. Каждое из вышеупомянутых вечнозеленых фундаментных растений подходит для участков с частичным или светлым оттенком.
Многолетние растения с листвой, такие как хосты и папоротники, также являются отличным выбором для тенистых участков вокруг фундамента.
Деревья посажены у фундамента
За исключением небольших цветущих деревьев, большие растения не следует использовать в качестве фундаментных насаждений. На самом деле, небольшие декоративные деревья могут быть более уместными в углу дома. Хороший выбор:
У деревьев часто есть корни, которые могут простираться под фундамент дома, что может привести к серьезным проблемам.Высокие растения также могут закрывать обзор из окон, что может привести к проблемам с безопасностью.
Почвопокровные растения для фундаментов
При закладке фундамента используется много почвопокровных растений. Почвопокровные растения можно широко использовать при закладке фундамента, и они подходят большинству садовых стилей. Хотя можно использовать почвопокровные растения для фундамента, которые могут быть низкими и раскидистыми, их следует держать на расстоянии не менее 12 дюймов (30 см) от фундамента дома.
Непрерывная посадка одного вида почвенного покрова может фактически связать вместе другие фундаментные насаждения, создавая единство между группами кустарников или многолетних растений.Почвопокровные покрытия также можно использовать для создания естественной и привлекательной кромки газона. Вот некоторые популярные варианты:
21 легко выращиваемый цветок для начинающих
Думаете, у вас коричневый большой палец? Эти простые в выращивании цветы помогут вам обрести уверенность в саду. Простые однолетние растения, такие как подсолнух и цинния, просто начать из семян, многолетние растения не требуют особого ухода и возвращаются год за годом, а луковицы практически надежны при правильной посадке. Начните с одного простого растения или выберите несколько и начинайте расти!
Получайте информацию о сезонных растениях, решениях для садоводства, дизайнерские идеи и многое другое, еженедельно доставляемое на ваш почтовый ящик.
Зоны: Годовой
Цвета: Желтый, коричневый и смешанный
Высота: 3-16 футов
Цветет летом
Большинство сортов засухо- и жаростойкие
Привлекает пчел, птиц и бабочек
Хорошо растет на солнце
Переносит большинство типов почв (кроме заболоченных)
Может потребоваться опора для предотвращения поломки
Зоны: 3-9
Цвета: Желтый, оранжевый, белый, фиолетовый, розовый, двухцветный и др.
Высота: До 6 футов
Цветет по месяцам
Создает великолепные срезанные цветы
Привлекает опылителей и птиц
Сеять семена весной или осенью
Любит богатые, хорошо дренированные почвы
Переносит засуху
Завод на полном солнце
Попробуйте Lakota ™ Fire coneflower, чтобы получить красочное сочетание оттенков красного и пурпурного на одном растении.
Зоны: Годовой
Цвета: Оттенки красного, оранжевого, желтого, розового и белого
Высота: 20-24 дюйма в высоту
Цветет летом
Разной формы (ромашки, георгины, пауки, помпы)
Привлекает бабочек
Любит богатые, хорошо дренированные почвы
Имеет умеренные потребности в воде
Лучше всего растет на полном солнце
Зоны: 3-9
Цвета: Оттенки красного, пурпурного, розового и белого
Высота: Большинство 10-20 дюймов, разновидности до 3 футов высотой
Эффектные ароматные цветы (с запахом гвоздики)
Цветет с мая по август
Устойчивый к оленям
Привлекательная вечнозеленая зеленая листва
Растение в хорошо дренированной почве
Расти на ярком солнце до светлой тени
Попробуйте серию Fruit Punch® для красочного дополнения кашпо, грядок и бордюров.
Зоны: Годовой
Цвета: Оттенки желтого, красного, золотого и смешанные
Высота: От 6 дюймов до 3 футов
Цветет весной, летом и осенью
Быстро растет из семян
Помогает отпугивать комаров (см. 12 растений-репеллентов от комаров)
Предпочитает хорошо дренированные почвы, хорошо растет в сухих или песчаных садах
Хорошо поливайте, дайте высохнуть между поливами
Следует выращивать на открытом солнце
Зоны: Выращиваются как однолетники (могут быть многолетними в зонах 10-11)
Цвета: Разнообразие
Высота: 6-24 дюйма
Цветет без перерыва с июня до морозов
Привлекает птиц
Предпочитает суглинистые почвы
Сохраняйте почву влажной, но не переувлажненной
Лучший частичный или полный оттенок
Попробуйте Rockapulco® double impatiens для миниатюрных розовых цветов
Космос
Зоны: Годовой
Цвета: Оранжевый, розовый, белый
Высота: Разновидности 18-60 дюймов высотой
Цветет весной, летом и осенью
Быстро растет из семян
Отпугивает комаров
Предпочитает хорошо дренированные почвы, хорошо растет в сухих или песчаных садах
Съедобные листья и цветы (рецепт: обжаренный палтус с маслом настурции)
Нуждается в хорошо дренированной почве
Поливать регулярно, но не переливать
Завод на полном солнце
Зоны: Выращиваются как однолетники (могут быть многолетними / двухлетними в зонах 6-10)
Цвета: Разнообразие цветов
Высота: Высота 6-9 дюймов
В более теплом климате анютины глазки будут цвести всю зиму и раннюю весну
Привлекает бабочек
Любит богатые, хорошо дренированные почвы
Необходим регулярный полив
Цветет на солнце или в полутени
Лучше всего растет при температуре 45-75 градусов по Фаренгейту
Львиный зев
Зоны: Выращиваются как однолетники (могут быть многолетними в зонах 5-10)
Цвета: Белый, желтый, розовый, красный, оранжевый, персиковый, фиолетовый и фиолетовый
Высота: 6-15 дюймов в высоту
Цветет с весны до осени в прохладных летних условиях выращивания
Привлекает бабочек
Предпочитает хорошо дренированные почвы
Регулярно поливать у основания завода
Лучшее на полном солнце
Воск бегонии
Зоны: Выращиваются как однолетники (могут быть многолетними в зонах 10-11)
Цвета: Оранжевый, розовый, белый, желтый
Высота: 6-12 дюймов в высоту
Цветет летом и осенью
Сорта одинарные или махровые с взъерошенными или гладкими лепестками
Требуется плодородная, измененная почва
Поливайте регулярно, но не переусердствуйте
Лучше всего на частичном солнце в тени
Зоны: 4-8 (часто выращиваются ежегодно)
Цвета: Синий, белый, желтый, розовый и фиолетовый
Высота: До 4 футов высотой
Производит семена для самосева
Привлекает бабочек
Любит среднюю, хорошо дренированную почву — лучше всего без удобрений
Глубоко полейте и дайте высохнуть между
Глубоко рыхлите почву при посадке за длинные стержневые корни
Сажать на полном солнце в прохладном климате, фильтровать свет в жарком климате
Зоны: 10-11 (в других местах выращиваются как однолетние)
Цвета: Оттенки пурпурного, пурпурного, розового, красного и белого
Высота: Разновидности 1-8 футов высотой
Зимует в помещении
Привлекает колибри
Лучше всего в тени (не любит жару, влажность и засуху)
Предпочитает влажные, но хорошо дренированные почвы
Обрезайте, чтобы стимулировать новый рост
Зоны: 10-11 (в других местах выращиваются как однолетние)
Цвета: Белый, розовый, красный, лавандовый, пурпурный, пурпурный и розовый
Высота: Высота 3-24 дюйма
Цвет, не требующий ухода с весны до заморозков
Подходит для оконных ящиков, подвесных корзин, контейнеров или кроватей
Привлекает птиц
Растет на богатой, хорошо дренированной почве
Поливают регулярно, но не переливают
В жарком климате предпочитает полное солнце / полуденную тень
Зоны: 4-9
Цвета: Оттенки пурпурного и лавандового, немного белого и розового
Высота: 20-24 дюйма в высоту
Цветет с конца июня по август
Привлекает пчел и бабочек
Сорт лавандина помогает отпугнуть комаров
Требуется хорошо дренированная почва
Поливать глубоко, но нечасто (засухоустойчивый)
Лучшее на полном солнце
Зоны: 7-10
Цвета: Розовый, фиолетовый, красный, оранжевый, желтый и белый
Высота: От 1 до 6 футов
Хорошо растет в большинстве климатов, но не слишком хорошо в жарких и влажных условиях
Разнообразие форм (остроконечные, одинарные, двойные, помпонные, анемоновые)
Произрастает на хорошо дренированной песчаной почве
Завод на полном солнце
Посадить клубни весной
Обеспечьте 2 или 3 глубоких полива в неделю после появления ростков над землей
Зоны: 3-9
Цвета: Желтый, оранжевый, белый
Высота: 6-30 дюймов
Цветет поздней зимой или ранней весной
Растение в грядках или контейнерах
Посадить луковицы нарциссов осенью, чтобы они зацвели весной
Обеспечьте хорошо дренированную почву
Любит регулярный полив весной и осенью
Переносит солнечные лучи или полутень
Зоны: 3-10
Цвета: Оттенки желтого, красного, розового, пурпурного и дынного
Высота: Высота 12-48 дюймов
Цветет непрерывно в течение длительного периода времени
Отлично подходит для массирования больших площадей
Жаростойкость и влажность
Завод весной
Выращивайте на богатой, хорошо дренированной почве
Обеспечить глубокий полив летом
Лучшие цветы на полном солнце
Зоны: 4-8
Цвета: Бледно-лиловый, фиолетовый, розовый и белый
Высота: 6-36 дюймов в высоту
Отлично подходит для альпинариев, дачных садов или лугов
Относительно устойчивы к оленям, полевкам, бурундукам и кроликам
Цветет при смене времен года с весны на лето
Посадить луковицы осенью
Обеспечьте хорошо дренированную почву
Растет на полном солнце
Любит сухую и среднюю влажность
СВЯЗАННЫЙ: Как создать цветочный сад />
24 фиолетовых цветка Топ 20 синих цветов
15 фундаментных растений для фасада дома
Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Добавление набора растений для фундамента — отличный способ добавить сдержанности вашему дому. Это кусты, небольшие деревья и цветы, которые вы сажаете у основания дома, создавая смягчение между горизонтальным пространством вашего двора и вертикальным пространством вашего дома. Это делает ваш дом более теплым и гостеприимным и связывает дом с окружающим его ландшафтом.
Самым традиционным фундаментным растением, с которым вы, вероятно, знакомы, является вечнозеленый кустарник.Тем не менее, есть несколько разных вариантов создания потрясающего набора растений для фундамента перед вашим домом. Мы составили список действительно красивых растений, которые помогут вам создать потрясающий пейзаж!
1. Черри Лаураль
Черри Лаураль Отто Луйкен — отличный выбор для фундамента. Это вечнозеленое растение, которое дает сплошные лиственные растения круглый год, а весной дает белые цветы. Этот куст вырастает всего на 3-4 фута в высоту, что идеально подходит для добавления интереса, не закрывая окна.Он также распространяется до ширины 5-6 футов, что позволяет посадить только несколько таких кустов и при этом получить полное покрытие.
Это растение очень выносливо и хорошо растет при любом количестве солнечного света, от полного солнца до полной тени. Он также довольно устойчив к большинству грибков и повреждений насекомыми, что делает его отличным выбором, не требующим особого ухода. Если вы живете в зонах устойчивости 6-8, этот куст идеально подойдет для вашего основного сада.
Найдите эти удивительные растения на Амазонке здесь.
2. Бирючина завитая листовая
Этот куст Ligustrum, известный как бирючина со скрученными листьями, является одним из самых простых в выращивании и уходе. Они очень легко приспосабливаются, их можно выращивать как на полном, так и на частичном солнце, и они хороши для выращивания в зонах 5-10. Бирючина переносит большинство типов почв и может обрабатывать немного соли в почве, но будьте осторожны, не сажайте их возле дорог, которые зимой обрабатывают солью, чтобы не завалить их.
Они могут переносить засуху, но лучше всего растут при орошении во время продолжительных засушливых периодов.Им нужен хороший дренаж, чтобы избежать корневой гнили, развивающейся во влажной почве. Это отличный кустарник для укрытия, который вырастет до 10 футов в высоту и 5-6 футов в ширину. Вы можете обрезать этот куст, но чтобы не повредить молодые цветы, которые начинают формироваться, как только предыдущий пучок увядал, подождите, пока они не распустятся.
Найдите этот куст на Амазонке здесь.
3. Воск миртовый
Вечнозеленый восковой мирт (Myrica cerifera) — быстрорастущая живая изгородь, популярная в ландшафтном дизайне.Этот древесный кустарник хорошо растет как на солнце, так и на частичном солнце, а также в зонах 7-9, что также делает его выносливым выбором. Это растение может переносить самые разные почвы и хорошо справляется с солью, что делает его отличным дополнением к фундаменту для дома на берегу моря.
Восковый мирт вырастает до 8-10 футов в высоту и столько же в ширину, если оставить его естественным образом разложить, хотя его можно обрезать, чтобы оно соответствовало желаемому пространству. Однако избегайте сочетания этого растения с однолетними и многолетними растениями, так как они могут вызвать повреждение корней кустарника.Восковый мирт дает ягоды, которые являются основным источником пищи для птиц зимой, поэтому, если вам нравится наблюдать за птицами, посадите их там, где их легко увидеть из окна. Они также обладают прекрасным ароматом бэйберри, что делает его хорошим выбором для входов и патио.
4. Тис
Кустарник Тис Хикс (taxus x media ‘hicksii’) — еще один вечнозеленый куст, который станет отличным дополнением к основанию сада в зонах устойчивости 4-7. Однако будьте осторожны, это растение токсично для людей и животных при проглатывании.Однако, если это не беспокоит, этот небольшой морозостойкий кустарник засухоустойчив и дает потрясающее укрытие. Когда оно созреет, это растение будет иметь высоту 10-12 футов и ширину 3-4 фута. Их можно легко обрезать до любой формы.
Вы должны быть осторожны, чтобы почва, в которую он был посажен, не стала слишком влажной, так как это может вызвать гниение корней, а есть несколько вредителей, таких как долгоносики и клещи, которые могут повредить ее. Этот кустарник любит солнечный свет и лучше всего себя чувствует при полной выдержке, хотя он все равно будет расти в небольшой тени, только медленнее.
Найдите это растение на Амазонке здесь.
5. Можжевельник
Можжевельник бывает разных форм и размеров. От кустарников до высоких деревьев, они могут вписаться в ваш ландшафт по-разному. Однако для сада с фундаментом вы, вероятно, захотите остановиться на таком кустарнике, как Серая Сова, изображенная выше. Эти растения вырастают на 3-4 фута в высоту и 5-6 футов в ширину, что делает их отличным выбором для покрытия фундамента. Они хорошо работают в зонах 4-9, и хотя они обычно серебристого цвета, но более холодные зимы могут придать им пурпурный оттенок.
Можжевельник очень вынослив и может выдерживать различные почвы и условия в зависимости от того, какой образец можжевельника вы выбрали. Им также нравится полное солнце или полутень, но будьте осторожны с тем, сколько тени они подвергаются. Если они находятся в слишком сильной тени, они раскроют свои ветви, непоправимо деформируя общую форму куста.
Этот куст можжевельника можно найти на Амазонке здесь.
6. Самшит
Самшит или куст самшита — популярный выбор для создания более формальных пейзажей.Это вечнозеленые и густые растения, что позволяет придать им форму, которая создает прочный элемент ландшафта. Этому кустарнику необходимо полное или частичное солнце, а также хорошо дренированная почва и много воды в жаркое лето. Зимой убедитесь, что это защищено от ветра, так как холодный ветер может вызвать бронзовый оттенок листьев.
Этот кустарник также ценит мульчирование, поэтому рекомендуется создать слой толщиной 2-3 дюйма, который будет на 12 дюймов за листвой растения. Помимо этого и обрезки куста по мере его роста, самшит — довольно неприхотливое растение, что только добавляет ему привлекательности для фундаментного растения.
Найдите самшит на Амазонке здесь.
7. Холли
Куст остролиста (ilex) является культовым кустарником во многих садах и ландшафтах. Красные ягоды хорошо известны зимой, а летом пышные зеленые листья служат прекрасным фоном для цветущих цветов. Сажайте их весной или осенью, чтобы стимулировать лучший рост. Хорошо дренированная, слегка кислая почва на ярком солнце — любимое место для отдыха этого растения. Тем не менее, кусты падуба легко приспосабливаются и могут жить в почве, не соответствующей его стандартам.
Если вы хотите, чтобы ярко-красные ягоды стали частью вашего ландшафтного дизайна, убедитесь, что вы покупаете и высаживаете женские разновидности этого растения, так как они единственные, кто их производит. Также необходимо убедиться, что поблизости находится самец, чтобы обеспечить производство ягод. Они лучше всего растут в зонах 6-9 и достигают высоты 4-10 футов при ширине 4-8 футов. Обрезайте куст падуба зимой, чтобы он оставался желаемого размера и формы.
Найдите это растение на Амазонке здесь.
8.Хосты
Hostas — это не кусты, о которых говорилось ранее, но эти растения сами по себе являются могущественными фундаментными растениями. У них отличная листва, и за ними легко ухаживать, что делает их идеальным выбором для сада, не требующего особого ухода. Существует множество разновидностей хосты, и рекомендуется изучить ваше конкретное растение. Для получения информации о конкретных разновидностях щелкните здесь.
Требования к солнечному свету различаются, но хорошее практическое правило — чем светлее цвет вашей конкретной хосты, тем больше солнца ей нужно.Хосте нужна богатая, слегка кислая почва с хорошим дренажем для предотвращения корневой гнили и других грибковых заболеваний. Слизни и олени также представляют угрозу для этих красавиц, но россыпь песка и несколько нарциссов, посаженных вокруг хоста, защитят их от обоих.
Найдите Hostas на Amazon здесь.
9. Папоротники
Папоротники — еще одно прекрасное лиственное растение, которое хорошо подходит для сада с фундаментом. Это действительно выносливые растения, способные выдержать ряд экологических невзгод.Они лучше всего растут на богатой, хорошо дренированной почве с большим количеством органических материалов, которые помогают накормить их питательными веществами.
Папоротники, как правило, прекрасно растут в зонах 2–12, но некоторым видам нужен определенный климат, и всегда рекомендуется перепроверить, прежде чем покупать папоротник. Например, папоротник Kimberly Queen, изображенный выше, не выдерживает отрицательных температур и не выживает в более холодных зонах. Папоротники также могут различаться по размеру, вырастая от 3 до 5 футов в ширину.
Найдите этот папоротник на Амазонке здесь.
10. Кизил
Деревья — еще одно прекрасное дополнение к фундаментному саду. Кизил (Cornus Florida) — популярный выбор, и он дает цветы от красного до белого. Летом у них красивые зеленые листья, а осенью они блекнут до красновато-пурпурных, что делает это дерево многосезонным. Эти деревья нежные и нуждаются в некоторой защите от экстремальных погодных условий, что следует учитывать при посадке.
Деревья кизила лучше всего растут в полутени и нуждаются в частом поливе в жарких условиях и лучше всего растут в зонах устойчивости 5-9.Они не привередливы к почвенным условиям, но лучше всего растут на богатой, хорошо дренированной и слабокислой почве.
Найдите это дерево кизила на Амазонке здесь.
11. Клен японский
Японский клен (Acer palmatum) является фаворитом для садоводства, и нетрудно понять, почему. Их кружевные листья и яркие цвета делают великолепное дополнение к саду, а их зрелый рост 8-10 футов добавляет драматический вид. Они лучше всего растут в зонах устойчивости 6-8, и они предпочитают места с полным солнцем или полутенью.Однако, если вы находитесь в жарком климате, полное солнце может вызвать опаливание листьев японского клена, поэтому примите это во внимание перед посадкой. Это дерево непривередливо к почве, если оно хорошо дренировано. Добавьте немного мульчи и немного подрежьте ее в конце зимы. По большей части вы можете оставить его в покое, что делает его очень неприхотливым дополнением к вашему ландшафту.
Найдите это дерево на Амазонке здесь.
12. Креп мирт
Креп мирт (лагерстремия) — отличное дерево для фундамента сада.Их действительно легко выращивать в предпочитаемых ими зонах морозостойкости (9-7), и они являются фаворитом на юге. Им нужно солнечное место для роста, и пока их почва хорошо дренирована, они могут адаптироваться практически к любым вариациям.
Эти деревья могут вырасти до 8-12 футов в высоту при такой же ширине. Вы можете обрезать креп-мирт, но если у вас ограниченное пространство, подумайте о карликовой разновидности, чтобы не переусердствовать. Обрезка креп-мирта может быть сложной задачей, поэтому обязательно узнайте, как это сделать, с помощью такого руководства.
Найдите это красивое дерево на Амазонке здесь.
13. Звездная магнолия
Звездчатая магнолия (Magnolia stellata) — красивое дерево, произрастающее в Японии, но и здесь оно прекрасно смотрится в садах. Это дерево лучше всего растет в зонах 5-8 и предпочитает кислую, хорошо дренированную почву. Яркое солнце отлично подходит для этого дерева, хотя, если вы находитесь в более жарком месте, вы можете использовать полутень, чтобы защитить дерево от ожогов.
Это дерево нельзя окружать другими растениями, так как ему нравится свое пространство и ему нужно место, чтобы под ним раскинуться.Добавление мульчи отлично помогает удерживать воду, а дополнительная мульча зимой обеспечивает большее цветение.
Найдите это дерево звездной магнолии на Амазонке здесь.
14. Английский плющ
Плющ обыкновенный (Hedera helix) — прекрасное почвопокровное растение для огорода. Эти растения лучше всего растут в зонах 4-9 и предпочитают тенистые участки с богатой почвой. Добавление компоста в зону посадки английского плюща помогает обеспечить лучший рост. При посадке этим растениям требуется от 1 до 2 футов свободного пространства, и чем ближе вы их разместите, тем быстрее у вас будет покрытие.Это действительно неприхотливые в уходе растения, и они не требуют особого ухода, за исключением периодической обрезки для их омоложения.
Найдите английский плющ на Amazon здесь.
15. Сладкий Вудрафф
Вудрафф сладкий (Galium odoratum) — еще одно хорошее почвопокровное растение. Это требует тенистого участка с влажной почвой и лучше всего подходит для зон устойчивости 4-8. Он источает свежий запах, что делает его отличным выбором для подъездов. Это растение может быстро стать инвазионным, поэтому помните об этом при его посадке.Это плохо при засухе, поэтому будьте готовы поливать дополнительно в засушливые периоды. В остальном, однако, за сладким деревом довольно легко ухаживать, и он может стать прекрасным дополнением к саду.
Найдите это почвопокровное растение на Амазонке здесь.
Сделаем вашу основу великолепной
Как видите, есть несколько вариантов, которые вы можете выбрать, чтобы включить их в свой фундамент сада. Используйте любое из этих растений для создания эффектного пейзажа вокруг фундамента вашего дома и наслаждайтесь созданной вами красотой!
Еще списки растений!
Планируете свой будущий сад? Мы думаем, что вам тоже могут пригодиться эти списки —
14 растений для неглубокой почвы и тени, которые вы должны попробовать
18 однолетних растений полного солнца, цветущих все лето
15 высоких и узких кустов для досмотра
10 видов хороших теневых растений, которые хорошо растут под деревьями
Какая часть вашего сада является самой сложной для ландшафтного дизайна?
Если вы, как многие домовладельцы, вероятно, это лесной сад под тенистыми деревьями.Это потому, что:
Район редко получает достаточно утреннего солнца.
Если там растет лесная трава, получить доступ к ней с помощью газонокосилки может быть затруднительно.
Навес дерева предотвращает попадание дождя на землю.
Корни дерева конкурируют с другими растениями в тени за воду и питательные вещества.
Создание успешного тенистого сада
Если вы хотите, чтобы растения, которые вы высаживаете в тени в саду, росли, вам следует:
Сажайте кусты и многолетние растения одновременно с посадкой деревьев или вскоре после нее.У некоторых деревьев корни лежат близко к поверхности, даже когда они созревают. Внесение новых культур позже, таких как коралловые колокольчики, может повредить их корни.
Выберите местные растения. Они будут расти и процветать даже как подлески.
Уменьшите конкуренцию растений за воду за счет мульчирования.
Установите капельную систему для пополнения дождевой воды.
Обрежьте низко свисающие ветви дерева. Это дает вам лучший доступ к затененной области и подвергает растения полной тени большему количеству солнечного света.
Не создавайте под деревьями грядку для новых растений. Это может убить ваши деревья. У большинства деревьев есть поверхностные корни, которым для выживания нужен кислород.
Выкопайте яму для каждого теневого растения и добавьте в ямку компост.
Какие растения лучше всего подходят в тени?
Перед посадкой нужно найти тенелюбивые растения, например, коралловые колокольчики.
Наиболее полнотеневые растения и деревья дополняют друг друга.
Хотя существуют тысячи вариантов, тени можно разделить на пять основных категорий:
1.Тени любящие кустарники
Азалии и рододендроны. Эти любящие кислоту кустарники хорошо растут в зонах с шестой по девятую USDA. Им нужен pH от 4,4 до 6,0. Азалии нуждаются в постоянной влажности для роста листвы.
Орегон Виноград Холли. Орегонский виноградный падуб — выносливое и засухоустойчивое растение. Он доступен как прямостоячий кустарник, так и в виде висячего куста, что особенно удобно в саду.
Смородина альпийская. Это выносливое растение может расти на севере до третьей зоны Министерства сельского хозяйства США, что делает его подходящим для сада в холодную погоду. В качестве подлеска садовых растений выбирайте карликовые сорта.
Гортензии. Гортензии нуждаются в постоянном увлажнении, но они хорошо переносят и даже предпочитают тень. В зонах с шестой по девятую можно выращивать швабру или французские гортензии. В зонах с четвертой по пятую лучше выращивать метелки или древовидные гортензии.
Pieris Japonica. Pieris Japonica произрастает в восточном Китае, на Тайване и в Японии, где растет в горных зарослях. Это выносливо для зон с пятой по восьмую.
Пион древовидный. Hardy в зонах с четвертой по девятую USDA, гигантские цветы древовидного пиона обязательно привлекут внимание. Древесные кустарники осенью теряют листья, но их древесные стебли не погибают.
Камелия. Этот красивый цветущий кустарник может похвастаться продолжительным периодом цветения и любит южный климат.Это выносливо для зон с шестой по девятую.
Горная лавра . Этот широколиственный вечнозеленый кустарник устойчив к зонам с четвертой по девятую. Он бывает белых, розовых или розовых цветков, цветущих поздней весной.
Найнбарк. Этот многолетний листопадный кустарник имеет листья от темно-зеленых до красноватых. Он получил свое название от коры, которую можно снимать в несколько слоев.
Спирея. Большинство разновидностей спиреи устойчивы к зонам с третьей по девятую.Новые сорта спиреи могут похвастаться яркой листвой, привлекательной круглый год.
2. Лиственные кусты
Клены японские. Хотя технически это дерево, японские клены доступны во многих меньших размерах.
Тис. Тис — отличный кустарник для бордюров, проходов, дорожек и живых изгородей. Они могут вырасти от восьми до 65 футов в высоту.
Смородина альпийская. Альпийская смородина в основном произрастает на больших высотах.У этих кустарников, не требующих особого ухода, очень мало декоративной привлекательности. Их любят в саду за густую зеленую листву и теневыносливость.
Можжевельник. В семействе кипарисовых насчитывается более 60 различных видов можжевельника. Существует множество разновидностей можжевельника, подходящего для любого сада.
Снежинка. Существует около 15 различных видов кустарников Snowberry. Весной они производят белые колоколообразные цветы, а с ранней осени до конца зимы — белые шаровидные ягоды.
3. Почвопокровные
Анемона. Цветок анемона цветет как весной, так и осенью. Это отличный выбор почвопокровного растения, если вы ищете яркие, эффектные, разноцветные цветы. Многие виды предлагают махровые цветки.
Молочай японский. Этот вечнозеленый многолетник принадлежит к семейству самшитов. Весной дает белые цветы. Тем не менее, люди любят его за его кожистые темно-зеленые листья.
Ламиум. Энергичный, но не агрессивный, Lamium — отличный выбор. Он украшает тенистую рощу изящными цветами, расцветая в белых, розовых и пурпурных тонах.
Ландыш. Ландыш довольно агрессивен. Он также токсичен как для животных, так и для человека. Однако его любят за сладкий аромат, простую элегантность и крепкую конституцию.
4. Многолетники
Коломбина дикая. Колумбины изобилуют лесными лугами. Государственный цветок Колорадо, эти растения имеют нежные цветы, которые противоречат их суровой природе.Колумбины — это недолговечные многолетние растения, которые легко пересаживаются. После создания они довольно устойчивы к засухе.
Дикий имбирь. Дикий имбирь нуждается в увлажнении, но он хорошо переносит тень и быстро растекается. Его большие сердцевидные листья образуют плотный мат.
Винча. Барвинок растет на открытом солнце до полутени и переносит сухие и влажные условия.
Хоста. Hostas в некоторой степени устойчивы к засухе, хотя они лучше работают при постоянной влажности.Это универсальное растение бывает сотен разновидностей.
Бергения. Bergenia — многолетнее растение, образующее комочки, устойчивое к зонам с третьей по восьмую. Выращивается в основном как почвопокровное растение, его любят за большие глянцевые листья и яркие цветы.
Кровоточащее Сердце. Великолепны цветы кровоточащего сердца в форме сердца. Если вам нужен пружинный стоппер, это ваша черника.
Колумбайн. Цветок коломбина — травянистое многолетнее растение. Он бывает разных цветов: красного, белого, синего, желтого, розового, лососевого и пурпурного. Некоторые сорта даже двухцветные.
Папоротники. Есть много разных видов папоротников. Ползучие папоротники — отличные почвопокровники. Папоротники выращивают из-за их интересной на вид зеленой и лимонно-зеленой листвой.
Пенные цветы. Пенные цветы — очаровательные, тенелюбивые растения с небольшими кустиками красивых цветков.Цветы из пенопласта хорошо хранятся в течение многих лет, не теряя пара. Если они выглядят тусклыми, подстригите их и дайте им возможность помолодеть.
Куры и цыплята. Hardy по зонам с 3 по 11 USDA, куры и цыплята отлично подходят для лесных массивов. Это одни из немногих суккулентов, которым нравятся тенистые сады.
Медуница. Медуница, или легочная, — очень ранне весеннее цветущее многолетнее растение. Медуница с яркими, привлекательными синими, белыми и розовыми цветами подарит больше красоты.
Молочнокислый. Молочноки получил свое название от липкого белого сока, выделяемого поврежденными листьями. Цветут с конца весны до лета. Цветы создают приятный всплеск цвета и источают чудесный аромат. Это привлекает множество бабочек, птиц и диких животных.
Очиток. Очиток, также известный как очиток, сочный суккулент, насчитывающий более 600 видов. С таким большим количеством разновидностей существует очиток, который подходит для любого вообразимого дизайна сада.
Ирисы сибирские. Родом из Европы и Средней Азии, ирис сибирский — корневищное травянистое многолетнее растение. Харди к зонам USDA с третьей по восьмую.
5. Однолетники
Impatiens. Подсад классический однолетний, недотроги переносят глубокую тень, особенно в жаркую погоду. Им нужен регулярный полив и частые удобрения.
Анютины глазки и фиалки. Анютины глазки и фиалки лучше всего растут на открытом солнце, но весной из них получаются хорошие подлески.Как теневое растение, они цветут до и после того, как деревья в тени распускаются.
Бегонии . Бегонии бывают белого, оранжевого, розового и желтого цветов. Выносливы к зонам с 7 по 11 USDA. Они хорошо себя чувствуют во влажной почве.
Колеус. Есть несколько растений, столь же ярких в течение года, как колеус. Выносливы только в зоне 11 USDA, колеус внимательно относится к окружающей среде. Хотя он цветет в течение всего вегетационного периода, его цветки удаляют до того, как они зацветут.Это позволяет сосредоточить энергию завода на производстве кустистого растения.
Лисимахия. Родом из России и Азии, Lysimachia представляет собой почвопокровное растение, не требующее особого ухода. Хотя это агрессивный производитель, некоторые сорта ведут себя лучше, чем другие.
Представить себе современного печника без компьютера просто невозможно. И, в частности, потому, что многие мастера в своей работе используют специальные компьютерные программы, которые позволяют разрабатывать конструкцию печи, создавать её 3D-модель (в первую очередь, для заказчика) и даже просчитывать количество материалов для постройки. В данной статье мы сделаем небольшой обзор программ, которые могут быть полезны как начинающим, так и опытным мастерам.
Иллюстрации предоставлены компанией «Камины и печи Almod»
«Печное дело» «Печное дело» от компании «Karasoft Design» — 3D-редактор, который позволяет легко и быстро смоделировать проект, используя большой встроенный набор элементов кладки и другого печного и каминного оборудования из специально созданной библиотеки элементов. Выдаёт порядовки, систему разрезов, сводную информацию по проекту. К сожалению, бесплатная демо-версия очень ограничивает возможности изучения данной программы. Приобрести полную версию можно за 1100. Впрочем, не поленитесь сначала познакомиться с «демкой». Скачать её можно здесь. Программа новая, пока еще сырая. По отзывам, для профессионалов — слабовата, а для простого обывателя, желающего сконструировать печку для своей дачи — подойдёт.
«SketchUp» «SketchUp» от Google — программа для быстрого создания и редактирования трёхмерной графики. «Google SketchUp» — простой и удобный в использовании программный продукт, предназначенный для создания, обработки и презентации 3D-моделей. Этот инновационный инструмент позволяет быстро и качественно создавать практически любые конструкции различного диапазона подачи — от эскиза до готового проекта. Кроме того, решение «SketchUp» предоставляет возможность создавать многостраничные документы и презентации проекта. «SketchUp» хорошо зарекомендовал себя в плане моделирования кирпичных конструкций. Проектировщик при создании объекта конструирует наружный и внутренний вид модели. Программа предоставляет большие возможности в плане декоративного украшения объекта: создание колонн, полочек, декоративных выступов, использование фигурного кирпича и т. п. В общем, довольно интересная, лёгкая в освоении программа. Многие печники пользуются ей для создания 3D-моделей будущих печей и каминов. В свободном доступе демо-версия, которая даёт возможность оценить несложный интерфейс и освоить основные азы программы за пару часов. Кстати, бесплатная версия, по отзывам, ничуть не хуже платной. Скачать её можно здесь.
«ArchiCAD» «ArchiCAD» от «Graphisoft» — графический программный пакет для архитекторов. Предназначен для проектирования архитектурностроительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п. «ArchiCAD» позволяет работать над одним проектом группе проектировщиков. Развитая система групповой работы сокращает время проектирования и способствует недопущению несоответствий в частях проекта, разрабатываемых разными людьми. По отзывам опытных пользователей, «ArchiCAD» менее удобен для проектирования печей, чем «SketchUp». Тем не менее, в этой программе можно выполнять огромное количество операций. Скачайте демоверсию здесь.
«Компас-3D» «Компас-3D» — семейство систем автоматизированного проектирования с возможностями оформления проектной и конструкторской документации. Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные виды трёхмерных моделей (в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом). Все они ассоциированы с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже. Наличие обширных библиотек стандартизированных по ГОСТ элементов весьма упрощают работу. Есть встроенная система обучения. Относительно удобный и несложный интерфейс. Скачать можно тут.
Программа, которой больше нет — «ДНКП» Печепостроитель «ДНКП» («динамично направляемый код печи») — онлайн-программа, которая помогала рассчитывать характеристики печи, создавать схемы и порядовки. Достаточно было задать необходимые характеристики (размер печи, конструкцию топки, параметры дымоходной трубы и т. д.), и программа выдавала готовый проект с полной раскладкой, порядовками, разрезами и характеристиками, включая расчёт количества материалов, необходимых для постройки. Программа была достаточно интересная и перспективная. Практически уникальная программа. Ей требовались небольшие доработки и обновления, которые должны были сделать её весьма популярной у печников. Но то ли не хватило финансирования, то ли энтузиазма — проект не получил развития, и сейчас программу на просторах интернета не найти. А жаль!
Этот сервис -плод моей 20-летней практики конструирования и кладки печей.
Программа ВебКонструктор ДНКП, или, по-просту, Печепостроитель помогает сконструировать сегодня любую печь по вашему желанию. Сохраняет она результат своей работы в виде несложного короткого кода ДНКП (динамично направляемый код печи), который содержит в себе информацию о размерах и пространственном положении каждого кирпича или конструктивного элемента кладки. Я называю этот код шаблоном, потому, что при его помощи небольшими изменениями легко получаются разные модификации. Иными словами, один шаблон может заключить в себе десятки и сотни разных моделей, каждая из которых может быть выполнена любым кладочным элементом.
Последняя версия Печепостроителя — это целый конструкторский набор, позволяющий виртуально рассчитать и сложить любые элементы кладки, которые сегодня существуют в печном деле (и не только!) и для любого размера кирпича. Вот перечень некоторых возможностей (нажмите на картинку, чтобы попробовать в деле или зайдите на вкладку ‘шаблоны\standart’ ,чтобы сделать выбор):
и т.д.
Печепостроитель на сегодня — бесплатная программа. Регистрация не тербуется. Типовые,стандартные шаблоны — скачиваются, они находятся в разделе «шаблоны\standart». Програмный модуль StoveWeb.com для Sketchup распространяется тоже бесплатно. По поводу приобретения шаблонов или моделей на заказ, или проведения кладочных работ — обращайтесь ко мне — [email protected] договоримся.
Андрей Захарченко.
Заходим на сайт http://stoveweb.com -раздел вебКонструктор Здесь есть четыре основных таблицы: кирпичи, контуры, слои и дверки . И таблица настроек
Кирпичи
На первой будут отражены используемые в проекте кирпичи – жмем «добавить кирпич». Автоматически добавится уже заполненная строка с размерами и характеристиками кирпича.
Значения можно изменить при необходимости. Обратите внимание на пункт меню ‘жаропрочность’. Имеется ввиду, что кирпичи внутренние отличаются по жаропрочности от кирпичей внешних. Условно этот выбор 0 — для внешнего, 1 — для внутреннего. Рекомендую сразу добавить все сорта используемых кирпичей (здесь пока добавляются кирпичи без учета скруглений и различных резов)
Контуры
Следующая таблица определяет используемые нами контуры. Под контурами здесь понимаются внешние очертания конструкции при виде сверху. Добавляя контур, сразу увидим его на холсте снизу. Любой контур, кроме первого, называемого основным или базовым, можно задать тремя способами. Первый способ: Задавая имя, начальную, точку и размеры в численном виде — обычно это делается для базового контура. Здесь на рисунке это контур синий k0 Второй способ: определить контур через привязку к другому, уже имеющемуся контуру. Здесь на рисунке это контур зеленый k1 Третий способ: определить его через другой контур гомотетичным растягиванием-сжатием по сторонам. Здесь на рисунке это фиолетовый контур k2 Два последних способа являются предпочтительными, так как в этом случае, итоговая модель будет содержать только один основной размер по х и один размер по у, взятые из базового контура, и изменяя эти два параметра, пропорционально поменяются размеры во всей модели без каких-либо дополнительных правок, что очень удобно. Здесь на сайте, кстати, все представленные шаблоны выполнены именно так, разве что за исключением контуров трубы у которых зависимость размеров другая Характеристики контура:
Ячейки ‘x0’ и ‘y0’
начальная точка по х — точка x0 . Этот размер задается либо конкретным числом в мм от условно нулевой точки привязки, либо командами смещений для зависимых контуров или ‘no’, для случаев гомотетичных контуров. Команды на смещение имеют формат трех элементов разделенных запятой, например: команда ‘130,m,k0’. Здесь начальная точка по оси Х нового контур k1 получается из координаты нчальной точки базового контура k0
Этот формат означает, что наименьшая точка нового контура переносится на 130мм дальше (первый элемент 130!) от меньшей точки контура k0( буква ‘m’ ). Это же смещение более корректно описать командой d,m,k0 — здесь d — ширина кирпича (для нашего случая это 120). Привязка, в таком случае, осуществится с учетом размера заданного кирпича и заданного шва. Аналогично, встречающаяся ‘l’ в первом элементе укажет на размер в длину кирпича. Команда -d,m,k0 пододвинет начальную точку нового контура на ширину кирпича в другую сторону от меньшей стороны основного контура. Использование ‘-m’ делает привязку наибольшей точки нового контура с наименьшей точкой основного. Пример: команда ‘d,-m,k0’
Как видим, теперь правая к нам сторона контура k1 связана с левой стороной контура k0 Для привязки внутреннего слоя используется во втором элементе буква ‘i’. Команда делает все то же самое, что и с буквой ‘m’, но делается добавка на толщину термоизоляции. Использование буквы ‘b’ означает, что смещения проводятся относительно большей стороны в заданном контуре. Например, команда :
‘-l,b,k0’
Аналогично использование буквы ‘-b’. Например, команда :
‘-l,-b,k0’
Есть еще одна привязка ‘mb’.Это привязка к центру родительского контура,соответственно от него и ведется отсчет в таком случае.
Например, команда :
‘-d,mb,k0’ и ‘d,mb,k0’
Все это касается и заполнения ячейки ‘начальная точка y0’
Следующая ячейка :
Ячейки ‘размер по х в мм ‘ и ‘размер по y в мм ‘
Здесь тоже используется либо конкретное число — размер контура по х, либо три элемента через запятую. Первый элемент ‘d’ или ‘l’ минимальный квант расчета, второй ‘элемент’ — это число, во сколько раз нужно увеличить наш квант, третий используемый контур.
Например, запись ‘d,1,k0’ означает , что ширина нового контура получается из ширины контура k0, увеличенной на 1*d. То есть половинка кирпича прибавится к стороне контура. Выражение ‘d,2,k0’ аналогично ‘l,1,k0’. Все это касается и заполнения ячейки ‘размер по у в мм ‘
Следующая ячейка :
‘квант ‘
— заполняем ‘no’, если нам не нужно приводить контур в размер кратности кирпича, например, если у нас имеется юбка или зависимый слой. Здесь лучше всегда ставить ‘no’ кроме базового контура, так как квантование может привести к смещению контура . Кратность же кирпичу, в таком случае, будет обеспечена за счет кратных кирпичу смещений и кратных сжатий-растяжений. Кирпич описывается двумя параметрами через запятую, например: 0,p. Здесь 0- номер кирпича из таблицы кирпичей,а p — способ укладки кирпича,в данном случае, плашмя. p — плашмя v — на ребро s — стоя f — стоя и развернуто в плоскости укладки на 90 градусов Следующая ячейка :
‘fun’
если нам не нужна гомотетия, ставим ‘no’, в противном случае ‘go’.
Следующая ячейка :
‘f-контур’
если нам не нужна гомотетия, ставим ‘no’, в противном случае прописываем имя родительского контура,например ‘k0’
Следующая ячейка :
‘f-размер’
если нам не нужна гомотетия, ставим ‘no’, в противном случае прописываем величины отступов, начиная от верхней (к нам) стороны (это сторона 0), и по часовой стрелке. Например запись ’50,-25,75,120′
Эта запись означает, что контур k1 растянется к верху на 50 мм , от стороны правой на 25 мм влево, от нижней стороны на 75 вниз и от левой стороны на 120 влево. Если отступы везде одинаковые, как в случае юбки, можно указать один размер, например ’25’
Слои
Под слоем понимается здесь массив кирпича, имеющий либо контур, отличный от соседних слоев, либо свой, способ укладки или иные особенности.
Добавим для примера простой сплошной слой.
Если все предидущие таблицы заполнены, то на холсте снизу должен появиться трехмерный объект. Это примерная болванка того, что у нас получается на данный момент. Рассмотрим ячейки:
‘контур’
Заполняемый новым слоем контур.
‘родитель’
Это слой на который ляжет новый слой — слой предшественник, или ‘родитель’.
Если слой у нас самый первый и у него нет предшественника, то проставляем ‘no’. В других случаях указываем точное наименование родителя, почему имена для каждого слоя должны быть уникальны (это актуально и для контуров). Для редких случаев, когда слой нужно оторвать от родителя, через запятую можно указать количество рядов смещения. Например, запись ‘s0,2’ означает, что новый слой ляжет на два ряда выше чем верх слоя s0.
‘толщина слоя’
это толщина слоя в мм. Прописываем примерную величину, программа все равно сделаетее кратной выбранным параметрам кирпича в данном слое
‘кирпич’
Прописываем используемый в данном слое сорт кирпича. Формат: ‘0,p’. Число до запятой — это номер кирпича , согласно таблице 1, вами уже созданной на первом этапе. p — плашмя v — на ребро s — стоя f — стоя и развернуто в плоскости укладки на 90 градусов
‘заливка’
Это способ заполнения контура
‘углы и перевязки’
Здесь можно задать закругления углов, прописать незаполняемые стороны, определить перевязку для уникальных случаев, указать для каких сторон действуют особенности заливки и многое другое
таблица настроек
Выходной_формат
В таблице настроек это основная ячейка. Здесь выбираем способ обработки данных (это может быть рисунок, книга, трехмерный объект для ScetchUp, файл нарезки, комплектация или сохранить шаблон ). Потом жмем кнопку «обработать данные». Все!
Программа для кладки печей из кирпича
Библиотека сайта: Электронные книги про печи и камины
В книге в популярной форме рассказано о конструкциях печей – бытовых и специального назначения, предназначенных для строительства в сельской местности.
Описаны приёмы кладки печей, дан расчёт теплопроводности стен, площади обогрева, приведены чертежи порядовок различного назначения.
Даны рекомендации по эксплуатации печей, ремонту и способам устранения неисправностей.
В книге приведены классификация печей и их основные характеристики, изложена методика подбора печей и конструирования систем печного отопления.
а также спецификация материалов и приборов для кладки печей.
Книга расскажет о том, как устроена обычная и усовершенствованная русская печь и из каких основных частей она состоит.
Если Вы хотите своими руками сложить печь в загородном доме или на даче, подробное описание устройства и кладки подскажет, как это сделать правильно, а масса прекрасных иллюстраций поможет представить всё воочию.
Книга расчитана на массового читателя.
Книга предназначена в помощь не только домашнему мастеру, но и тем, кто хочет, не прибегая к посторонней помощи, сложить своими руками печь для бани.
В книге приводятся сведения о проектах печей для бань, а также технология кладки различных печей.
. В любой бане главной является печь-каменка, позволяющая отапливать помещения, нагревать воду для мытья и получать пар .
В издании приводятся проекты отопительных печей,
а также все необходимые сведения о технологии, ознакомившись с которой вы сможете самостоятельно сложить необходимую вам печь.
Чертежи порядовок печей, расход материалов и поэтапная технология кладки помогут Вам в этом.
В данном издании представлены 4 проекта отопительных печей конструкции мастера-печника В.В. Селивана,
а также сведения о поэтапной технологии их кладки, ознакомившись с которой вы сможете самостоятельно сложить печь.
Автор книги в популярной форме рассказывает об основных и подсобных материалах, используемых для печных работ, приготовлении растворов, об инструментах и приспособлениях.
Приводит различные виды печей и дает порядовку их кладки, что позволяет сложить печи своими руками. Уделяет внимание размещению отопительных печей в помещении, их наружной отделке.
Основная цель книги – помочь владельцу индивидуального или садового домика выбрать рациональную конструкцию печи, камина, бани различных типов, дать ему нужные сведения для выполнения всех необходимых работ.
Большое внимание уделено правильному выбору материалов, инструмента, приборов для кладки печей и каминов. Описан уход за ними.
В книге приведены сведения о сооружении бытовых печей различноrо назначения: варочных, отопительных, отопительно-варочных, банных. Рассмотрены системы водянoro отопления жилых помещений, а также причины их неудовлетворительной работы.
Даны чертежи конструкций печей, порядовки, указаны их размеры. Подробно pacсказано об основных материалах для кладки печей. Изложены правила техники безопасности при печных работах.
На Руси давно известно, что сердцем избы и источником тепла является печь. Если Вам нужно построить печь – этот диск ответит на все Ваши вопросы: поможет выбрать оптимальный проект; покажет как будет выглядеть печь; расскажет о стандартах, применяемых при постройке. Вы увидите каждый кирпич, который необходимо положить, место для него в кладке и полное техническое описание печи. Вам будет показано на видео-анимации – как кладется каждый кирпич, и как выглядит каждая печь при круговом обходе. Это наиболее полный каталог печей для самостоятельного строительства, с подробными порядовками. Все виды и порядовки выполнены на основе трехмерного моделирования. На диске размещены нормативные документы по проектированию, сооружению, эксплуатации печей. Программа допускают возможность поиска, копирования и распечатки всех иллюстраций и текстовых материалов.
– Введение. – Размещение печей. – ГОСТ 2127-47. Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования. (Извлечение). – Печи отопительные теплоемкие. Метод испытания. ГОСТ 3000-45 (Извлечение). – ГОСТ Р 52133-2003. Камины для жилых и общественных зданий. – ГОСТ 9817-95. Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия. – ТУ / ГКС 112-55. Каменные и печные работы. (Извлечение).
Название: Ваш дом. Печи Год выпуска: 2007 Жанр: строительство и ремонт Выпущено: ИДДК Формат: iso Язык: русский Размер: 284.15 Mb
Что это такое?
Этот сервис -плод моей 20-летней практики конструирования и кладки печей. Программа ВебКонструктор ДНКП, или, по-просту, Печепостроитель помогает сконструировать сегодня любую печь по вашему желанию. Сохраняет она результат своей работы в виде несложного короткого кода ДНКП (динамично направляемый код печи), который содержит в себе информацию о размерах и пространственном положении каждого кирпича или конструктивного элемента кладки. Я называю этот код шаблоном, потому, что при его помощи небольшими изменениями легко получаются разные модификации. Иными словами, один шаблон может заключить в себе десятки и сотни разных моделей, каждая из которых может быть выполнена любым кладочным элементом.
Последняя версия Печепостроителя – это целый конструкторский набор, позволяющий виртуально рассчитать и сложить любые элементы кладки, которые сегодня существуют в печном деле (и не только!) и для любого размера кирпича. Вот перечень некоторых возможностей (нажмите на картинку, чтобы попробовать в деле или зайдите на вкладку ‘шаблоныstandart’ ,чтобы сделать выбор):
простая кладка,сплошная кладка – с учетом жаростойкости, прорисовка вырезов под трубу или воздух – (вычитание контуров)
прорисовка сложных составных контуров -(сложение контуров)
угловые
угловые с дверкой и юбкой
круговая кладка
полуарки-арки
термоизоляторы
вихревые топочные вырезы (левые правые), s-формы
заполнение конвективной системы,
прорисовка внутренних контуров внутри печи с вихревым заходом,
разные способы прорисовки перекрытий , вставка дверок и перемычек над дверками, с точным и оптимальным расчетом всех размеров
ориентация кирпича в любом направлении в кладке
и т.д.
Выходные форматы:
рисунок,
книга,
3d ScetchUp- файл csv, для его распознавания в SketchUp нужно установить мой модуль StoveWeb, он находится в разделе ‘загрузка 3d модуля’ ,
файл нарезки,
шаблон
Печепостроитель на сегодня – бесплатная программа. Регистрация не тербуется. Типовые,стандартные шаблоны – скачиваются, они находятся в разделе «шаблоныstandart». Програмный модуль StoveWeb.com для Sketchup распространяется тоже бесплатно. По поводу приобретения шаблонов или моделей на заказ, или проведения кладочных работ – обращайтесь ко мне – [email protected] договоримся.
А вот, собственно, сама инструкция ниже начинается.
Инструкция для начинающего пользователя
Заходим в раздел главного меню «шаблоны». Здесь скачиваем готовый шаблон или загружаем свой готовый шаблон. Программа автоматически переправит вас на страницу конструктора. Здесь выбираем способ обработки данных (это может быть рисунок, книга, трехмерный объект для SketchUp, файл нарезки, комплектация или шаблон для случая, когда вы его редактируете онлайн и хотите его у себя сохранить). Потом жмем кнопку «обработать данные». Все!
Инструкция для опытного пользователя
Кирпичи
На первой будут отражены используемые в проекте кирпичи – жмем «добавить кирпич». Автоматически добавится уже заполненная строка с размерами и характеристиками кирпича.
Значения можно изменить при необходимости. Обратите внимание на пункт меню ‘жаропрочность’. Имеется ввиду, что кирпичи внутренние отличаются по жаропрочности от кирпичей внешних. Условно этот выбор 0 – для внешнего, 1 – для внутреннего. Рекомендую сразу добавить все сорта используемых кирпичей (здесь пока добавляются кирпичи без учета скруглений и различных резов)
Контуры
Ячейки ‘x0’ и ‘y0’
начальная точка по х – точка x0 . Этот размер задается либо конкретным числом в мм от условно нулевой точки привязки, либо командами смещений для зависимых контуров или ‘no’, для случаев гомотетичных контуров. Команды на смещение имеют формат трех элементов разделенных запятой, например: команда ‘130,m,k0’. Здесь начальная точка по оси Х нового контур k1 получается из координаты нчальной точки базового контура k0
Этот формат означает, что наименьшая точка нового контура переносится на 130мм дальше (первый элемент 130!) от меньшей точки контура k0( буква ‘m’ ). Это же смещение более корректно описать командой d,m,k0 – здесь d – ширина кирпича (для нашего случая это 120). Привязка, в таком случае, осуществится с учетом размера заданного кирпича и заданного шва. Аналогично, встречающаяся ‘l’ в первом элементе укажет на размер в длину кирпича. Команда -d,m,k0 пододвинет начальную точку нового контура на ширину кирпича в другую сторону от меньшей стороны основного контура. Использование ‘-m’ делает привязку наибольшей точки нового контура с наименьшей точкой основного. Пример: команда ‘d,-m,k0’
Как видим, теперь правая к нам сторона контура k1 связана с левой стороной контура k0 Для привязки внутреннего слоя используется во втором элементе буква ‘i’. Команда делает все то же самое, что и с буквой ‘m’, но делается добавка на толщину термоизоляции. Использование буквы ‘b’ означает, что смещения проводятся относительно большей стороны в заданном контуре. Например, команда : ‘-l,b,k0’
Аналогично использование буквы ‘-b’. Например, команда : ‘-l,-b,k0’
Есть еще одна привязка ‘mb’.Это привязка к центру родительского контура,соответственно от него и ведется отсчет в таком случае. Например, команда : ‘-d,mb,k0’ и ‘d,mb,k0’
Все это касается и заполнения ячейки ‘начальная точка y0’
Ячейки ‘размер по х в мм ‘ и ‘размер по y в мм ‘
Здесь тоже используется либо конкретное число – размер контура по х, либо три элемента через запятую. Первый элемент ‘d’ или ‘l’ минимальный квант расчета, второй ‘элемент’ – это число, во сколько раз нужно увеличить наш квант, третий используемый контур. Например, запись ‘d,1,k0’ означает , что ширина нового контура получается из ширины контура k0, увеличенной на 1*d. То есть половинка кирпича прибавится к стороне контура. Выражение ‘d,2,k0’ аналогично ‘l,1,k0’. Все это касается и заполнения ячейки ‘размер по у в мм ‘
‘квант ‘
– заполняем ‘no’, если нам не нужно приводить контур в размер кратности кирпича, например, если у нас имеется юбка или зависимый слой. Здесь лучше всегда ставить ‘no’ кроме базового контура, так как квантование может привести к смещению контура . Кратность же кирпичу, в таком случае, будет обеспечена за счет кратных кирпичу смещений и кратных сжатий-растяжений. Кирпич описывается двумя параметрами через запятую, например: 0,p. Здесь 0- номер кирпича из таблицы кирпичей,а p – способ укладки кирпича,в данном случае, плашмя. p – плашмя v – на ребро s – стоя f – стоя и развернуто в плоскости укладки на 90 градусов Следующая ячейка :
если нам не нужна гомотетия, ставим ‘no’, в противном случае ‘go’.
‘f-контур’
если нам не нужна гомотетия, ставим ‘no’, в противном случае прописываем имя родительского контура,например ‘k0’
‘f-размер’
если нам не нужна гомотетия, ставим ‘no’, в противном случае прописываем величины отступов, начиная от верхней (к нам) стороны (это сторона 0), и по часовой стрелке. Например запись ’50,-25,75,120′
Эта запись означает, что контур k1 растянется к верху на 50 мм , от стороны правой на 25 мм влево, от нижней стороны на 75 вниз и от левой стороны на 120 влево. Если отступы везде одинаковые, как в случае юбки, можно указать один размер, например ’25’
Под слоем понимается здесь массив кирпича, имеющий либо контур, отличный от соседних слоев, либо свой, способ укладки или иные особенности. Добавим для примера простой сплошной слой.
Если все предидущие таблицы заполнены, то на холсте снизу должен появиться трехмерный объект. Это примерная болванка того, что у нас получается на данный момент. Рассмотрим ячейки:
‘контур’
Заполняемый новым слоем контур.
‘родитель’
Это слой на который ляжет новый слой – слой предшественник, или ‘родитель’. Если слой у нас самый первый и у него нет предшественника, то проставляем ‘no’. В других случаях указываем точное наименование родителя, почему имена для каждого слоя должны быть уникальны (это актуально и для контуров). Для редких случаев, когда слой нужно оторвать от родителя, через запятую можно указать количество рядов смещения. Например, запись ‘s0,2’ означает, что новый слой ляжет на два ряда выше чем верх слоя s0.
‘толщина слоя’
это толщина слоя в мм. Прописываем примерную величину, программа все равно сделаетее кратной выбранным параметрам кирпича в данном слое
‘кирпич’
Прописываем используемый в данном слое сорт кирпича. Формат: ‘0,p’. Число до запятой – это номер кирпича , согласно таблице 1, вами уже созданной на первом этапе. p – плашмя v – на ребро s – стоя f – стоя и развернуто в плоскости укладки на 90 градусов
‘заливка’
Это способ заполнения контура
‘углы и перевязки’
таблица настроек
Выходной_формат
все материалы сайта являются авторскими, при перепечатке ссылка на первоисточник http://stoveweb.com/ обязательна . С ув. Андрей Захарченко
Вы можете скачать видеокурс после оплаты (4 Гб), либо заказать на USB-флэшке. Обе версии одинаковые, разница лишь в способе доставки. Доставка включена в стоимость.
Одноразовая акция – закажите видеокурс с 30% скидкой и получите проект каминопечи и печи с камином в подарок. Предложение будет действовать еще:
Сейчас необходимо просто оформить заказ, а оплатить его можно в течение 7 дней или при получении.
Доставка версии для скачивания.
Ссылки будут отправлены на указанный в процессе оформления заказа email автоматически после поступления оплаты. В случае ручной оплаты на наши реквизиты: в течение 24-48 часов в рабочие дни.
Быстрое скачивание с Яндекс.Диска, Google.Диска или нашего файл-сервера. Объем курса порядка 4 гб.
Доставка версии на USB-флэшке.
Жители России могут сделать заказ с оплатой при получении на почте (наложенным платежом) или курьеру. Заказ будет отправлен Вам в течение 48 часов с момента оформления заказа.
При оплате наложенного платежа «Почта России» взимает комиссию порядка 8%. В среднем, доставка почтой занимает 2-3 недели. Стоимость и сроки доставки курьером Вы увидите далее, при оформлении заказа.
Доставка почтой по центральному региону РФ занимает порядка 7-10 дней. На Дальний Восток примерно 15-20 дней. Украина, Белоруссия — 7-10 дней. Казахстан, Узбекистан — 10-14 дней. В страны дальнего зарубежья — 30-40 дней.
Оплата.
Если Вы не хотите платить комиссию почте, можно предоплатить курс множеством способов оплаты — по картам Visa и MasterCard, кошелёк QIWI, банковские и денежные переводы, терминалы оплаты, банкоматы, интернет-банкинг, Webmoney, Яндекс.Деньги и множество других электронных способов оплаты. Оплата производится через сервис ROBOKASSA и RBKMoney.
Также можно оплатить напрямую на карту Сбербанк, через QIWI-кошелек, Яндекс.Деньги или PayPal.
Для юридических лиц есть возможность оплатить безналичным способом.
Программа для кладки печей из кирпича. Как сложить печь, камин www.atibadom.ru
Программы для печников — Fireplaces&Stoves
Представить себе современного печника без компьютера просто невозможно. И, в частности, потому, что многие мастера в своей работе используют специальные компьютерные программы, которые позволяют разрабатывать конструкцию печи, создавать её 3D-модель (в первую очередь, для заказчика) и даже просчитывать количество материалов для постройки. В данной статье мы сделаем небольшой обзор программ, которые могут быть полезны как начинающим, так и опытным мастерам.
Иллюстрации предоставлены компанией «Камины и печи Almod»
«Печное дело»«Печное дело» от компании «Karasoft Design» — 3D-редактор, который позволяет легко и быстро смоделировать проект, используя большой встроенный набор элементов кладки и другого печного и каминного оборудования из специально созданной библиотеки элементов. Выдаёт порядовки, систему разрезов, сводную информацию по проекту. К сожалению, бесплатная демо-версия очень ограничивает возможности изучения данной программы. Приобрести полную версию можно за 1100. Впрочем, не поленитесь сначала познакомиться с «демкой». Скачать её можно здесь. Программа новая, пока еще сырая. По отзывам, для профессионалов — слабовата, а для простого обывателя, желающего сконструировать печку для своей дачи — подойдёт.
«SketchUp»«SketchUp» от Google — программа для быстрого создания и редактирования трёхмерной графики. «Google SketchUp» — простой и удобный в использовании программный продукт, предназначенный для создания, обработки и презентации 3D-моделей. Этот инновационный инструмент позволяет быстро и качественно создавать практически любые конструкции различного диапазона подачи — от эскиза до готового проекта. Кроме того, решение «SketchUp» предоставляет возможность создавать многостраничные документы и презентации проекта. «SketchUp» хорошо зарекомендовал себя в плане моделирования кирпичных конструкций. Проектировщик при создании объекта конструирует наружный и внутренний вид модели. Программа предоставляет большие возможности в плане декоративного украшения объекта: создание колонн, полочек, декоративных выступов, использование фигурного кирпича и т. п. В общем, довольно интересная, лёгкая в освоении программа. Многие печники пользуются ей для создания 3D-моделей будущих печей и каминов. В свободном доступе демо-версия, которая даёт возможность оценить несложный интерфейс и освоить основные азы программы за пару часов. Кстати, бесплатная версия, по отзывам, ничуть не хуже платной. Скачать её можно здесь.
«ArchiCAD»«ArchiCAD» от «Graphisoft» — графический программный пакет для архитекторов. Предназначен для проектирования архитектурностроительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п. «ArchiCAD» позволяет работать над одним проектом группе проектировщиков. Развитая система групповой работы сокращает время проектирования и способствует недопущению несоответствий в частях проекта, разрабатываемых разными людьми. По отзывам опытных пользователей, «ArchiCAD» менее удобен для проектирования печей, чем «SketchUp». Тем не менее, в этой программе можно выполнять огромное количество операций. Скачайте демоверсию здесь.
«Компас-3D»«Компас-3D» — семейство систем автоматизированного проектирования с возможностями оформления проектной и конструкторской документации. Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные виды трёхмерных моделей (в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом). Все они ассоциированы с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже.Наличие обширных библиотек стандартизированных по ГОСТ элементов весьма упрощают работу. Есть встроенная система обучения. Относительно удобный и несложный интерфейс. Скачать можно тут.
Программа, которой больше нет — «ДНКП»Печепостроитель «ДНКП» («динамично направляемый код печи») — онлайн-программа, которая помогала рассчитывать характеристики печи, создавать схемы и порядовки. Достаточно было задать необходимые характеристики (размер печи, конструкцию топки, параметры дымоходной трубы и т. д.), и программа выдавала готовый проект с полной раскладкой, порядовками, разрезами и характеристиками, включая расчёт количества материалов, необходимых для постройки. Программа была достаточно интересная и перспективная. Практически уникальная программа. Ей требовались небольшие доработки и обновления, которые должны были сделать её весьма популярной у печников. Но то ли не хватило финансирования, то ли энтузиазма — проект не получил развития, и сейчас программу на просторах интернета не найти. А жаль!
www.fireplaces-and-stoves.ru
Как сложить печь, камин. Электронные книги про печи и камины
Для чтения и просмотра электронных книг в формате PDF и DJVU рекомендую
скачать программу «STDU viewer»
(легко и быстро устанавливается, весит 2,3Mb)
Воропай П.И.
Как сложить печь
В книге в популярной форме рассказано о конструкциях печей — бытовых
и специального назначения, предназначенных для строительства в сельской местности.
Описаны приёмы кладки печей, дан расчёт теплопроводности стен,
площади обогрева, приведены чертежи порядовок различного назначения.
Даны рекомендации по эксплуатации печей, ремонту и способам устранения неисправностей.
12,7 Mb
Школьник А.Е.
Печное отопление малоэтажных зданий
В книге приведены классификация печей и их основные характеристики, изложена методика
подбора печей и конструирования систем печного отопления.
а также спецификация материалов и приборов для кладки печей.
31,3 Mb
Геннадий ФЕДОТОВ
Русская печь
Книга расскажет о том, как устроена обычная и усовершенствованная русская печь и из каких основных частей она состоит.
Если Вы хотите своими руками сложить печь в загородном доме или на даче, подробное описание устройства и кладки
подскажет, как это сделать правильно, а масса прекрасных иллюстраций поможет представить всё воочию.
Книга расчитана на массового читателя.
7,04 Mb
Серия «В помощь домашнему мастеру»
Печи для бани
Книга предназначена в помощь не только домашнему мастеру, но и тем, кто хочет, не прибегая к
посторонней помощи, сложить своими руками печь для бани.
В книге приводятся сведения о проектах печей для бань,
а также технология кладки различных печей.
… В любой бане главной является печь-каменка, позволяющая
отапливать помещения, нагревать воду для мытья и получать
пар …
1,39 Mb
Серия «В помощь домашнему мастеру»
Отопителные печи для загородного дома
В издании приводятся проекты отопительных печей,
а также все необходимые сведения о технологии, ознакомившись с которой вы сможете самостоятельно сложить необходимую вам печь.
Чертежи порядовок печей, расход материалов и поэтапная технология кладки помогут Вам в этом.
2,21 Mb
Серия «В помощь домашнему мастеру»
Отопителные печи для коттеджей
В данном издании представлены 4 проекта отопительных печей конструкции мастера-печника В.В. Селивана,
а также сведения о поэтапной технологии их кладки, ознакомившись с которой вы сможете самостоятельно сложить печь.
2,37 Mb
А.М. Шепелев
Кладка печей своими руками
Автор книги в популярной форме рассказывает об основных и подсобных материалах,
используемых для печных работ, приготовлении растворов, об инструментах и приспособлениях.
Приводит различные виды печей и дает порядовку их кладки, что позволяет сложить печи своими руками.
Уделяет внимание размещению отопительных печей в помещении, их наружной отделке.
9,35 Mb
В.В. Литавар, Г.Л. Кайданов
Как построить печь, камин, баню
Основная цель книги — помочь владельцу индивидуального или садового домика
выбрать рациональную конструкцию печи, камина, бани различных типов, дать ему нужные сведения для выполнения всех необходимых работ.
Большое внимание уделено правильному выбору материалов, инструмента, приборов для кладки печей и каминов. Описан уход за ними.
21,7 Mb
Я.Г. Порфирьев
Печные работы
В книге приведены сведения о сооружении бытовых печей различноrо назначения: варочных, отопительных,
отопительно-варочных, банных. Рассмотрены системы водянoro отопления жилых помещений, а также причины их неудовлетворительной работы.
Даны чертежи конструкций печей, порядовки, указаны их размеры. Подробно pacсказано об основных материалах для кладки печей.
Изложены правила техники безопасности при печных работах.
Для широкоrо Kpyra читателей.
12,3 Mb
www.atibadom.ru
как заработать печнику на проектировании печей
Вы можете скачать видеокурс после оплаты (3 Гб), либо заказать на диске или USB-флэшке.
Все версии одинаковые, разница лишь в способе доставки. Доставка включена в стоимость.
Одноразовая акция – закажите видеокурс с 30% скидкой и получите проект каминопечи и печи с камином в подарок. Предложение будет действовать еще:
Сейчас необходимо просто оформить заказ, а оплатить его можно в течение 7 дней или при получении.
Доставка версии для скачивания.
Ссылки будут отправлены на указанный в процессе оформления заказа email автоматически после поступления оплаты. В случае ручной оплаты на наши реквизиты: в течение 24-48 часов в рабочие дни.
Быстрое скачивание с Яндекс.Диска или нашего сервера с поддержкой докачки. Объем курса порядка 3 гб.
Доставка версии на DVD или USB-флэшке.
Жители России могут сделать заказ с оплатой при получении на почте (наложенным платежом) или курьеру. Заказ будет отправлен Вам в течение 48 часов с момента оформления заказа.
При оплате наложенного платежа «Почта России» взимает комиссию порядка 8%. В среднем, доставка почтой занимает 2-3 недели. Стоимость и сроки доставки курьером Вы увидите далее, при оформлении заказа.
Доставка почтой по центральному региону РФ занимает порядка 7-10 дней. На Дальний Восток примерно 15-20 дней. Украина, Белоруссия — 7-10 дней. Казахстан, Узбекистан — 10-14 дней. В страны дальнего зарубежья — 30-40 дней.
Оплата.
Если Вы не хотите платить комиссию почте, можно предоплатить курс множеством способов оплаты — по картам Visa и MasterCard, кошелёк QIWI, банковские и денежные переводы, терминалы оплаты, банкоматы, интернет-банкинг, Webmoney, Яндекс.Деньги и множество других электронных способов оплаты. Оплата производится через сервис ROBOKASSA и RBKMoney.
Также можно оплатить напрямую на карту Сбербанк, через QIWI-кошелек, Яндекс.Деньги или PayPal.
Для юридических лиц есть возможность оплатить безналичным способом.
sketchup.sdelaipech.ru
Проектирование печных конструкций
Оглавление:
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор Тел. +7 921 338 56 70 E-mail:
Проектирование и дизайн наших печей и каминов мы осуществляем с помощью программы SketchUp, которая позволяет нашим заказчикам увидеть, как будет выглядеть отопительный прибор со всех сторон, все размеры, и как конструкция будет подходить к дизайну дома (помещения).
SketchUp — программа для быстрого создания и редактирования трехмерной графики.
По сравнению со многими популярными пакетами обладает рядом преимуществ, заключающихся, в первую очередь, в почти полном отсутствии окон предварительных настроек.
В программе есть библиотеки компонентов, которые можно пополнять своими элементами и библиотека материалов. Есть возможность устанавливать тени и различные текстуры. SketchUp поддерживает экспорт в различные форматы трехмерной графики, в т. ч. 3ds, dwg, obj. Кроме того, в Интернете имеется большое количество plug ins и библиотек, которые упрощают процессы моделирования.
SketchUp поддерживает импорт/экспорт растровых форматов. Импорт имеет несколько возможностей: вставка образа в качестве отдельного объекта, в качестве текстуры и в качестве основы для восстановления трехмерного объекта по фотографии. Экспорт возможен в 2D, 3D форматах, а также в анимационном виде *.avi.
Официальный сайт: sketchup.google.com
SketchUp хорошо зарекомендовал себя в плане моделирования кирпичных конструкций. Проектировщик при создании объекта конструирует наружный и внутренний вид модели, контролирует перевязку кирпича в рядах печи.
Программа предоставляет большие возможности в плане декоративного украшения модели: создание колонн, полочек, декоративных выступов, использование фигурного кирпича и т.п.
SketchUp позволяет отображать отдельные группы элементов (ряды) и делать разрезы модели в 3-х плоскостях.
Полезное свойство программы – автоматическое определение количества используемых элементов, что дает возможность определения количества и вида необходимого для строительства.
Как пример, изображенные на рисунках печи требуют:
Прямоугольная печь:
660 красного печного кирпича
160 огнеупорного шамотного кирпича
Печь с округленными углами:
600 красного печного кирпича
70 фигурного печного кирпича
160 огнеупорного шамотного кирпича
www.pechka-sbor.narod.ru
Кладка печей. Лучшие мастера Москвы
Содержание:
Традиционные печки отапливают помещения путем отдачи тепла от своих стенок. Энергия, которая выделяется в процессе горения, поначалу аккумулируется в стенах печки, а впоследствии стены отдают тепло окружающему воздуху. Все это определяется конструкцией самой печки.
Виды печных работ
Давайте более подробно рассмотрим наиболее популярные виды печных работ для загородного дома, чтобы Ваша дача была максимально удобной. Первый вид – это отопительная печь, которая будет использоваться лишь для прогрева помещений. Такую печь необходимо устанавливать в передней части дома, в таком случае Вы сможете добиться оптимальной температуры по всему дому.
К таким печам относят голландские печи и стальные или чугунные времянки. Сейчас под голландской печью понимают большую отопительную печь из кирпичной кладки. Такие печи различаются по толщине стен. Каждая дача требует индивидуального подхода к выбору отопительной системы, поэтому толщина стен печи будет зависеть от конкретных условий в Вашем дачном домике.
Кроме названых двух стандартных видов печей, есть и другие, которые используются несколько по-другому. Камин на даче – вот что может завлечь в Ваш загородный домик друзей и родных. Печь-камин смотрится великолепно. Вы, собираясь всей семьей у камина в зимние выходные, проведете незабываемые вечера.
Материалы для кладки печей
Кроме того, печи отличаются материалам, из которых они изготовлены. На сегодняшний день разнообразие печей просто поражает воображение. Именно поэтому при выборе печи для загородного дома, необходимо прибегнуть к услугам профессионалов, которые помогут Вам подобрать что-то стоящее и качественное, что прослужит не один десяток лет. Помните, что дача и печь практически неотделимы друг от друга, не стоит их разлучать.
Материалы для кладки печей
Наименование Марка
Кирпич печной керамический
М-200
Кирпич шамотный
Ша-8
Бутовый камень
Булыжник
Глино- песчаная смесь
Плитонит
Огнеупорная смесь
Плитонит
Печная фурнитура
Чугун
Цемент
М-500
Требования к печам
При выборе печи необходимо помнить, что она должна отвечать определенным требованиям.Основные требования к печам:- печь должна быть экономичной. Оптимальная температура обогрева за счет малого расхода топлива.- прогрев печи должен быть равномерным по всей поверхности, это касается и ее нижней части. В течение дня тепло, отдаваемое печью, должно распределяться равномерно.- температура прогрева поверхности печи должна быть оптимальной, но не превышать 70-75 градусов.- печь должна обладать простой конструкцией, для облегчения кладки.- простота в эксплуатации печи.- любая печь должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Основные условия, отвечающие правилам противопожарной безопасности: отсутствие трещин на печи, недопущение отвода дыма в вентиляционные каналы. Запрещается устанавливать решетки на дымовой канал.- печь должна соответствовать санитарно-техническим требованиям. Нельзя облицовывать печь клеем или мастикой.- компактность печи. Она не должна нарушать архитектурный вид дома.- печь должна создавать комфорт и уют в доме.
Разновидности печей
Само тепло к стенам печки поначалу передается от открытого пламени, а затем от нагретых выхлопных газов. И если вы хотите добиться от своей печки максимального КПД, то нужно установить сложную систему дымоходов, благодаря которым горячий газ – прежде чем покинет печь – будет достаточно долго циркулировать в них, отдавая нужное тепло для отапливаемого помещения.
Традиционная русская печь является персонажем многих русских сказок. Илья Муромец, народный герой, провел на печи более тридцати лет, Емеля ездил на печи, была она и персонажем сказок с Бабой Ягой. Детство многих из нас также прошло возле уютной большой печи.
Шведки
Русские печи
Голландки
Кладка печи на дровах
Традиционные дровяные печи широко распространены на наших просторах. С глубокой древности в деревнях кладку доверяли мастерам своего дела – печникам. Вам же нужно осуществить подготовительные работы, а также просушить печь.
Кладка печи на природном газе
Печи, которые работают на природном газе очень просты и в месте с тем удобны в эксплуатации. Перед тем, как пригласить мастера по печам, нужно определится с размером печи. Маленькая печь будет малоэффективна, сожжет много топлива и будет быстро перегреваться, а в последствии, потребует скоропостижного ремонта. Устройство газовой печи в доме требует индивидуального разрешения.
Печной фундамент
Закладка фундамента печи является подготовительной работой. Пространство между частями фундамента нужно заполнить песком. Определите оптимальное расположение печи, чтобы дымовая труба не попала в балки, которые в стене. Размер фундамента печи будет завесить от размеров печи, а именно — должен быть больше поперечного размера печи на 6-7 см. Глубина фундамента для одноэтажных и комнатных печей, 50-60 сантиметров, для двухэтажных печей – 1 метр.
Фундамент для печи следует делать из кирпича, бутового камня или из бетонных блоков. После этого, готовый фундамент вскрывают слоем цемента, а сверху укладывают несколько слоев рубероида для изоляции от влаги. До закладки печи, фундамент должен отстоятся в течении 6-8 дней.
Сушка печи
Закончив кладку печи следует ее тщательно просушить. Правильный способ высушить печь — это естественный сушка, при которой на протяжении двух недель оставляют открытыми все двери и окна в доме. Все отверстия печи следует открыть. После того, как исчезнут сырые пятна, можно считать, что печь высохла. Существует также искусственная сушка печи, которую следует применять при соответствующих погодных условиях, когда нет возможности просушить печь естественным путем. При этом температура поверхности печи не должна быть больше 50 0С, суть этой сушки заключается в неоднократной растопке печи на протяжении 30 минут. Растапливать печь желательно небольшими деревянными поленьями. После остывания печи, проводят повторную растопку. После каждой следующей растопки, все печные отверстия оставляют открытыми. Искусственная сушка проводится в течении недели, после чего, время на топку можно увеличивать. При влажной погоде, сушка печи длится 8-10 дней. Показателем того, что печь просушена, является отсутствие клубов белого дыма (водяной пар), выходящих из трубы.
Описание работ по кладке печей
При постройке печи надо придерживаться приведенных чертежей, которые даны отдельно для каждого ряда кладки.
Печи устанавливают на фундаменте из камня или обожженного кирпича. Для проверки правиль ности кладки можно предварительно выложить печь насухо, без глины во дворе. Сначала раскладывают на ровном месте кирпичи первого ряда, потом второго ряда и так далее. Кладка «Теплушки» выше двенадцатого ряда почти не отличается от кладки обычной русской печи и затруднений не представляет. В доме печь располагают так, чтобы труба была высокой и прямой.Если на чердаке необходим боровок, то его повороты выполняют плавно закругленными с тем, чтобы не создавалось сопротивление движению дымовых газов.
Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м, разделка между печью и прилегающей стеной делается толщиной не менее половины кирпича плюс два слоя войлока, вымоченного в глине (то есть от внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см).
При кладке печи из сырца кирпич должен иметь в высушенном виде следующие размеры: длину 25 см, ширину 12 см и толщину 6,5 см.
Во время кладки печи соблюдают правила перевязки кирпичей, Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.При кладке печи проверяют правильность углов(равенством диагоналей) и граней. Отклонение от вертикали контролируется отвесом, равенство диагоналей — шнуром, горизонтальность кладки — уровнем.
Для ускорения кладки с непрерывным контролем между потолком и углами основания вытягивают вертикально четыре шнура.С внутренней поверхности печи во время кладки через каждые пять рядов счищают со швов мокрой тряпкой комки глины, так как во время топки глина отваливается и засоряет печь.
После окончания кладки через отверстия для чистки сначала удаляют из печи оставшиеся комки глины. Затем в них вставляют с глиной куски кирпича так, чтобы они немного выдавались в комнату и легко вынимались при очередной чистке. В местах,требующих более частого надзора, например у основания дымовой трубы, ставят дверцы для чистки.Во время работы печи щели в них должны быть замазаны глиной.
Швы делают не толще 0,5 см, так как в противном случае глина крошится и кладка получается непрочной. Чтобы раствор лучше схватывался с кирпичом, перед кладкой его мочат в ведре с водой.
Сухой кирпич отбирает влагу у глиняного раствора и кладка получается непрочной и воздухопроницаемой, а это отрицательно сказывается на работе печи.Огнеупорный кирпич перед укладкой только окунают в воду, так как от длительного вымачивания он быстро разрушается при высокой температуре.
Ни в коем случае не должно быть пустых, незаполненных глиной швов. Глина должна плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Через пустые швы и неплотности кладки в печь засасывается «паразитный» воздух. О его вреде написано в разделе«Факторы, влияюшие на работу печи».
Раствор приготовляют из глины, песка и воды.Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка зависит от степени жирности глины: к жирной примешивается равный объем песка, тощая требует его меньше. Из одной жирной глины раствор не делают, потому что она при усыхании растрескивается и кладка получается неплотной.
Песок должен быть мелкозернистым, без ила и извести. Его просеивают через сито с ячейками 1…2 мм. Крупный песок дает толстые швы, снижающие прочность печи.
Раствор приготовляют в корыте или на деревянном настиле и оставляют не менее чем на сутки, затем его тщательно перемешивают и освобождают откомков и камешков. Пригодность его определяют наощупь. При растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка будет мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор употребляют такой густоты, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой. Только тогда он плотно заполнит шов.
Приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича, иначе они плохо подгонятся и закрепятсяч.Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанных к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, то ее рамку по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между ней и кладкой (3.. .4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой 10 печной отожженной проволокой или с помощью лапок из полосовой стали, приклепанных к рамке дверцы.
Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист размером 60×50 см,закрывающий участок пола под топочной дверцей.
Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8. ..10 сут. В первый день сжигают небольшое количество топлива, в следующие дни его расход постепенно увеличивают и доводят до нормального. Во время сушки вьюшку в трубе держат полностью открытой для свободного удаления выделяющейся из кладки влаги.
Если при топке печь дымит, нужно сначала подогреть воздух в дымовой трубе, так как тяга в ней появляется при заполнении ее дымом, имеющим более высокую температуру по сравнению с наружным воздухом. Летом же в отсыревшей холодной трубе при теплом наружном воздухе появляется обратная тяга. Во всех случаях трубу необходимо подогреть,сжигая внутри нее у основания (через дверцу для чистки) или па вьюшке бумагу или мелкие щепки.
Перед кладкой следует тщательно изучить чертежи печи и правила обращения с ней.Если трубу необходимо сделать с правой стороны, то чертежи рассматривают с помощью зеркала, поставленного на них ребром. После постройки печи рабочие чертежи следует сохранять для возможных ремонтов.
Кладка первого ряда проводится по фундаменту, выведенному до уровня пола или выше, но не более чем на 3 см.
Видео
Похожие публикации о печах:
Печь камин своими руками
РУССКИЕ ПЕЧИ «ТЕПЛУШКИ»
Кирпичные печи Кузнецова
xn--80akiglhhi7e6b.xn--p1ai
обучающий видеокурс по кладке кирпичных печей своими руками
Вы можете скачать видеокурс после оплаты (2.33 Гб), либо заказать на диске или USB-флэшке.
Все версии одинаковые, разница лишь в способе доставки. Доставка включена в стоимость.
Одноразовая акция – закажите видеокурс с 30% скидкой и получите проект каминопечи и печи с камином в подарок. Предложение будет действовать еще:
Сейчас необходимо просто оформить заказ, а оплатить его можно в течение 7 дней или при получении.
Доставка версии для скачивания.
Ссылки будут отправлены на указанный в процессе оформления заказа email автоматически после поступления оплаты. В случае ручной оплаты на наши реквизиты: в течение 24-48 часов в рабочие дни.
Быстрое скачивание с Яндекс.Диска или нашего сервера с поддержкой докачки. Объем курса порядка 2.33 гб.
Доставка версии на DVD или USB-флэшке.
Жители России могут сделать заказ с оплатой при получении на почте (наложенным платежом) или курьеру. Заказ будет отправлен Вам в течение 48 часов с момента оформления заказа.
При оплате наложенного платежа «Почта России» взимает комиссию порядка 8%. В среднем, доставка почтой занимает 2-3 недели. Стоимость и сроки доставки курьером Вы увидите далее, при оформлении заказа.
Доставка почтой по центральному региону РФ занимает порядка 7-10 дней. На Дальний Восток примерно 15-20 дней. Украина, Белоруссия — 7-10 дней. Казахстан, Узбекистан — 10-14 дней. В страны дальнего зарубежья — 30-40 дней.
Оплата.
Если Вы не хотите платить комиссию почте, можно предоплатить курс множеством способов оплаты — по картам Visa и MasterCard, кошелёк QIWI, банковские и денежные переводы, терминалы оплаты, банкоматы, интернет-банкинг, Webmoney, Яндекс.Деньги и множество других электронных способов оплаты. Оплата производится через сервис ROBOKASSA и RBKMoney.
Также можно оплатить напрямую на карту Сбербанк, через QIWI-кошелек, Яндекс.Деньги или PayPal.
Для юридических лиц есть возможность оплатить безналичным способом.
dvd.sdelaipech.ru
Кирпичные печи и камины в Москве
Ручная работа
+7(495)975-94-33 [email protected]каминопечь.рф Ежедн с 9:00 до 20:00
Если Вы из места с очень холодным климатом — добро пожаловать на наш сайт
Приглашаем Вас посетить один из наших объектов
Уважаемые дамы и господа! Вы попали на эту страницу, потому что интересуетесь изготовлением кирпичных каминов, печей, каминопечей и барбекю? Наш сайт, несомненно, то, что нужно. Мы, бригада печников «Каминопечь.рф», уже более 15 лет занимаемся изготовлением, проектированием, строительством каминов и печей в Москве и Московской области. Поверьте у нас это получается очень хорошо. Почему мы в этом уверены?
Кирпичные камины
Позвольте привести убедительные доводы.
Наш ресурс даст возможность выбрать интересующий Вас кирпичный камин или печь, а также воспользоваться услугами настоящих профессионалов, которые имеют уникальный опыт в этой области. Можем предложить разнообразные аксессуары и комплектующие от производителей, которые известны в России и Европе. Общие проекты, готовые модели и проекты по индивидуальному заказу – всё станет возможным при сотрудничестве с нами. Обычно в этом месте принято упоминать, что работы будут выполнены качественно, в срок и по приемлемой цене. Но мы не будем сосредоточиваться на этой мысли. Вы можете сами убедиться в качестве работ, зайдя на страницу «Галерея». Там представлены большинство проектов, которые мы построили на территории России. А отзывы наших заказчиков можете почитать в разделе с одноимённым названием (Гостевая книга). Имеется возможность оценить качество наших конструкций «в живую». Как нам кажется, что это звучит более убедительно, чем наше собственное заверение в компетентности и профессионализме.
Десять главных составляющих нашей работы:
Встречаемся с заказчиком
Выезжаем на место постройки
Покажем ранее построенные очаги
Заключим договор
Изготовим проект будущей печи
Завезём материалы
Построим своими силами
Наведём чистоту
Затопим и научим пользоваться
Дадим гарантию
Ещё один принцип нашей работы – уникальность. Что это значит? Это значит, что изготовление очага мы начинаем с индивидуального подхода к заказчику. Учитывается всё – от личных предпочтений, до технических особенностей помещения, где будет располагаться очаг. От финансовых возможностей до особенностей интерьера. После всего этого готовится дизайн-проект с техническим решением этого украшения Вашего дома или дачи. Неважно, будет выполнен дизайн отделки из кирпича или камня. Он в любом случае станет настоящим украшением! На этом этапе мы убедительно просим хорошо ознакомиться с выполненными ранее нашими работами. Это даст Вам возможность определить стиль и направление при создании объекта отопления.
Процесс создания кирпичного камина
После данных согласований заключается договор, а затем происходит производство и заказ тех элементов, которые нужны для будущего камина. Фигурный кирпич мы изготавливаем сами, если он понадобится для применения на объекте постройки. Также мы выполняем работы с камнем разной конфигурации. Это ракушечник, мрамор, песчаник и прочие виды камня. Такие элементы мы также изготавливаем в лучших цехах, расположенных в Москве и предназначенных для подобных видов работ. Комплектующие Российских и импортных производителей заказываем у сотрудничающих с нами фирм по приемлемы ценам.
Далее происходит реализация проекта непосредственно на объекте. Все работы выполняются под ключ. А это значит, начинаются они с подготовки, а заканчиваются сдачей готового объекта заказчику.
Помимо всего этого, наша компания предоставляет возможность по изготовлению авторских, штучных и серийных дизайнов. Выбор вариантов весьма разнообразен.
Кирпичные печи
Печи существовали еще несколько веков назад, когда люди не знали еще других источников обогрева своего жилья. И в наши дни такие печи остаются актуальными и представляют альтернативу газовому и электрическому обогреву.
Чтобы построить кирпичную печь предстоит учесть много факторов и сделать необходимые расчеты, а также определиться с расположением кирпичной отопительной печи.
Отопительные кирпичные рассчитываются из параметров строения и могут быть разных размеров, где возможна установка небольшой отопительной печи для комнаты или установка двухъярусной конструкции для двухэтажного дома.
Если Вам требуется консультация или у Вас возникли вопросы, то можете обратиться к нам по телефону +7(495)975-94-33.
Итак, что вам больше по душе? Решать Вам.
Выбор кирпичной печи
Голландские печи
Существуют печи, которые необходимы при постоянном проживании людей в загородном доме. К примеру, «голландки» создаются для поддержания определенного температурного режима в жилом помещении.
Шведские печи
Для дачных домов наилучшим образом подходит печь «шведка», имеющая чугунную варочную поверхность. В любом случае сооружение должно иметь полезные функциональные характеристики.
Печи кузнецова
Классические кирпичные печи Кузнецова зачастую имеют лежанку. В процессе топки это оборудование отдает тепло окружающему воздуху, а место для отдыха на лежаке сохраняет его до окончания сжигания топлива. Отапливать помещение можно с помощью дров, торфяных брикетов или угля.
Мы производим регулярное гарантийное и пост гарантийное обслуживание кирпичных печей и кирпичных каминов, возведенных и смонтированных нашими мастерами.
Камины из кирпича
В современном доме, несмотря на наличие разнообразных многофункциональных приборов, часто не хватает такой уютной и домашней вещи, как настоящий камин из кирпича.Одним из факторов, влияющим на постройку такого очага, является размер декоративно-обогревательного прибора.
Печи из кирпича
При отдаленном расположении населенных пунктов снабжение теплом через газовые магистрали либо центральную систему отопления не всегда возможно. Наилучшим способом обогрева помещения является печь из кирпича. Любой вариант печной конструкции должен обеспечивать хороший прогрев помещения.
Барбекю из кирпича
Если участок с летней кухней, то в нем может быть обустроено барбекю из кирпича. Эти конструкции разных размеров подходят для беседок или летних кухонь. Печное оборудование такого типа может быть укомплектовано следующими видами устройств: — варочные панели; — чугунные казаны; — решетки-барбекю; — мангалы; — духовки и т. д.
Банные печи каменки
Трудно найти человека, который не любит баню, ведь в ней вы не только очищаете свое тело, но и так же укрепляете здоровье. И недаром банные печи существуют уже с незапамятных времен, ведь ее история идет глубоко в древность.
Как создать кирпичную печь, кирпичный камин
Здравствуйте, если вам необходима кирпичная отопительная печь, либо любой другой очаг, вы можете обратиться за услугами к нам на сайт. Мастера выполнят все работы по строительству и проектированию разных видов кирпичных печей, каминов для любого жилого помещения.
Как выбрать нужную печь или камин?
Печи для обогрева дома используются с давних времен, благодаря чему появилось огромное количество разных проектов типов и видов печей и каминов. Современные кирпичные печи и камины обладают максимальной эффективностью, к тому же они соответствуют современным нормам пожаробезопасности, поэтому стоит учитывать и этот момент при выборе вида печи. На нашем сайте печников вы найдёте большое количество статей для решения этого вопроса.
Как заказать кирпичную печь, камин?
Как выбрать хороший проект кирпичной печи или камина? Сколько он стоит? Какие варианты предпочтительнее, и есть ли различие в качестве изделий, различных по стоимости и исполнителю? Об этом вы можете узнать у нас. На нашем сайте можно выбрать понравившуюся модель и заказать по телефону. Вся информация о нас в разделе «контакты».
Каминопечь.рф Контакты:
Адрес: МКАД 41 км, 1 ст2 — 3НБ павильон 108820 Москва,
Полезные программы для печника — Строй журнал artikagroup.ru
Печное дело
Утилита Печное дело используется для составления проектов по кладке каминного и печного оборудования. Интерфейс программы на русском языке.
Использование программы
Утилита выступает в качестве редактора 3D и позволяет рассмотреть различные схемы реализации проекта по кладке кирпича. Программа условно распространяется бесплатно, но для использования всех функций необходимо купить расширенную версию. Присутствует обширная библиотека компонентов для моделирования проекта. Пользователи могут вносить изменения в печное оборудование в любой момент, присматриваться, а затем рассчитать, сколько потребуется материала.
Функционал
Демо версия существенно ограничена в наборе функций. Подойдет только для простого ознакомления с программой. Для полноценного составления проекта рекомендуется приобрести платную версию программы. Утилита с интерфейсом на русском языке. Полная совместимость со всеми версиями Windows. Благодаря широкому набору инструментов, вы сможете смоделировать собственную печку в доме, а затем приступать к реализации проекта по составленному макету.
Программы для печников
Представить себе современного печника без компьютера просто невозможно. И, в частности, потому, что многие мастера в своей работе используют специальные компьютерные программы, которые позволяют разрабатывать конструкцию печи, создавать её 3D-модель (в первую очередь, для заказчика) и даже просчитывать количество материалов для постройки. В данной статье мы сделаем небольшой обзор программ, которые могут быть полезны как начинающим, так и опытным мастерам.
«Печное дело» «Печное дело» от компании «Karasoft Design» — 3D-редактор, который позволяет легко и быстро смоделировать проект, используя большой встроенный набор элементов кладки и другого печного и каминного оборудования из специально созданной библиотеки элементов. Выдаёт порядовки, систему разрезов, сводную информацию по проекту. К сожалению, бесплатная демо-версия очень ограничивает возможности изучения данной программы. Приобрести полную версию можно за 1100. Впрочем, не поленитесь сначала познакомиться с «демкой». Скачать её можно здесь. Программа новая, пока еще сырая. По отзывам, для профессионалов — слабовата, а для простого обывателя, желающего сконструировать печку для своей дачи — подойдёт.
«SketchUp» «SketchUp» от Google — программа для быстрого создания и редактирования трёхмерной графики. «Google SketchUp» — простой и удобный в использовании программный продукт, предназначенный для создания, обработки и презентации 3D-моделей. Этот инновационный инструмент позволяет быстро и качественно создавать практически любые конструкции различного диапазона подачи — от эскиза до готового проекта. Кроме того, решение «SketchUp» предоставляет возможность создавать многостраничные документы и презентации проекта. «SketchUp» хорошо зарекомендовал себя в плане моделирования кирпичных конструкций. Проектировщик при создании объекта конструирует наружный и внутренний вид модели. Программа предоставляет большие возможности в плане декоративного украшения объекта: создание колонн, полочек, декоративных выступов, использование фигурного кирпича и т. п. В общем, довольно интересная, лёгкая в освоении программа. Многие печники пользуются ей для создания 3D-моделей будущих печей и каминов. В свободном доступе демо-версия, которая даёт возможность оценить несложный интерфейс и освоить основные азы программы за пару часов. Кстати, бесплатная версия, по отзывам, ничуть не хуже платной. Скачать её можно здесь.
«ArchiCAD» «ArchiCAD» от «Graphisoft» — графический программный пакет для архитекторов. Предназначен для проектирования архитектурностроительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п. «ArchiCAD» позволяет работать над одним проектом группе проектировщиков. Развитая система групповой работы сокращает время проектирования и способствует недопущению несоответствий в частях проекта, разрабатываемых разными людьми. По отзывам опытных пользователей, «ArchiCAD» менее удобен для проектирования печей, чем «SketchUp». Тем не менее, в этой программе можно выполнять огромное количество операций. Скачайте демоверсию здесь.
«Компас-3D» «Компас-3D» — семейство систем автоматизированного проектирования с возможностями оформления проектной и конструкторской документации. Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные виды трёхмерных моделей (в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом). Все они ассоциированы с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже. Наличие обширных библиотек стандартизированных по ГОСТ элементов весьма упрощают работу. Есть встроенная система обучения. Относительно удобный и несложный интерфейс. Скачать можно тут.
Программа, которой больше нет — «ДНКП» Печепостроитель «ДНКП» («динамично направляемый код печи») — онлайн-программа, которая помогала рассчитывать характеристики печи, создавать схемы и порядовки. Достаточно было задать необходимые характеристики (размер печи, конструкцию топки, параметры дымоходной трубы и т. д.), и программа выдавала готовый проект с полной раскладкой, порядовками, разрезами и характеристиками, включая расчёт количества материалов, необходимых для постройки. Программа была достаточно интересная и перспективная. Практически уникальная программа. Ей требовались небольшие доработки и обновления, которые должны были сделать её весьма популярной у печников. Но то ли не хватило финансирования, то ли энтузиазма — проект не получил развития, и сейчас программу на просторах интернета не найти. А жаль!
3D проектирование печей, каминов, печных комплексов
В последнее время все большую популярность приобретает такая услуга как 3D проектирование печей. Рассмотрим что это такое? 3D проектирование это компьютерное моделирование устройства печи или камина с целью создания пространственного чертежа, расчета основных параметров, расчета материалов, выполнения дизайнерского эскиза. Прежде чем приступить к воплощению задуманного заказчику необходимо представить конечный вариант печного устройства, сделать точный расчет материалов (смету) и сделать чертеж конструкции который сможет прочитать мастер.
Такой подход имеет много плюсов. Еще на стадии проекта можно выявить конструктивные недочеты проконсультировавшись по спорным вопросам со специалистами. Впоследствии при эксплуатации изделия при возникновении неисправностей можно без труда найти их причину и локализацию. Это упростит ремонт и в конечном итоге сэкономит деньги заказчика. Ведь не всегда есть возможность пригласить на такой ремонт мастера который построил данное печное устройство! А новому специалисту потребуется много сил чтобы разобраться с конструкцией и определить причину и место неисправности. Еще один немаловажный аспект — точный расчет материалов. При таком подходе заказчику не потребуется докупать материалы или ломать голову как избавиться от лишних. Это основные плюсы, но их множество:
• Мы наглядно будем видеть то, что в дальнейшем будет исполнено печником и будет служить для хозяев по своему призванию, отапливать, готовить и т.д. Мы можем посчитать количество нужного кирпича с точностью до единицы единично, но следует помнить что не исключен, брак кирпича, сколы его краев при транспортировке и других влияний.
• Мы можем изначально узнать необходимое количество и размер различных печных приборов: дверок, задвижек, колосников и др.
• Один из больших плюсов, это то что мы можем посчитать количество именно лицевого кирпича до единицы. Печь, камин, печной комплекс строится «на всю жизнь» , поэтому на наружную облицовку часто берется дорогой декоративный кирпич, который иногда нужно заказывать из-за границы поэтому точный его расчет избавит заказчика от лишних трат.
• Изначально в самом 3D проекте можно что-то изменить так как окончательное решение к началу постройки приходит не сразу. В процессе создания и утверждения проекта у заказчика рождаются новые идеи. И к моменту начала работы не возникнет желания что-то еще поменять. Печник очень не любит менять конструкцию и дизайн в процессе работы!
• При выполнении проекта получаем готовую 3D модель печи, камина, печного комплекса, которую можем предоставить печнику. При этом заказчик уже изначально знает что получиться, а печник изначально представляет что и как нужно сделать.
• При выполнении проекта мы получаем порядовку печи, камина, печного комплекса, следовательно имея навык кладки и даже небольшой опыт и представление о печах, можно выполнить ее согласно проекту, открывая ряд за рядом. Такую работу следуя порядовке может выполнить даже сам заказчик!
• Мы под заданные параметры фундамента, под планировку здания, под расположение печи, камина, комплекса в определенном месте выполняем те или иные архитектурные и строительные решения.
• Мы получаем готовую модель в 3D, которая в дальнейшем нам пригодится при эксплуатации печи, так как мы будем видеть внутреннее устройство. Например при чистке каналов печи. Если печь после сдачи в эксплуатацию не будет работать на все 100% ( например: не греется одна со сторон, хотя по проекту она должна это прогреваться) , то посмотрев в проект можем увидеть место в котором нарушена технология кладки, следовательно зная где проблема, ее легче решить, в некоторых случаях даже самостоятельно, без вмешательства печного мастера.
• Мы так же получая проект, ускоряем работу печника и его подсобника, если таковой имеется, так как подсобник будет знать сколько и какого кирпича нужно на определенный ряд печи, а печник имея перед собой проект, точнее распечатку порядовки и внешний вид, выполняет работы быстрее и ему не нужно удерживать в голове множество рядов и представлять внешний вид печи.
• При разработке проекта не требуется встреч с заказчиком, общение и обмен информацией происходит удаленно, по телефону и интернету.
Этот сервис -плод моей многолетней практики конструирования и кладки печей. Первую самостоятельную печь мне пришлось сложить в 1993 году, а до этого несколко раз помогал это делать своему отцу, инженеру-строителю. Программа ВебКонструктор ДНКП, или, по-просту, Печестроитель помогает сконструировать сегодня любую печь по вашему желанию. Сохраняет она результат своей работы в виде несложного короткого кода ДНКП (динамично направляемый код печи), который содержит в себе информацию о размерах и пространственном положении каждого кирпича или конструктивного элемента кладки. Я называю этот код шаблоном, потому, что при его помощи небольшими изменениями легко получаются разные модификации. Иными словами, один шаблон может заключить в себе десятки и сотни разных моделей, каждая из которых может быть выполнена любым кладочным элементом.
Последняя версия Печестроителя — это целый конструкторский набор, позволяющий виртуально рассчитать и сложить любые элементы кладки, которые сегодня существуют в печном деле (и не только!) и для любого размера кирпича. Вот перечень некоторых возможностей (нажмите на картинку, чтобы попробовать в деле или зайдите на вкладку ‘шаблоныstandart’ ,чтобы сделать выбор):
простая кладка,сплошная кладка — с учетом жаростойкости, прорисовка вырезов под трубу или воздух — (вычитание контуров)
прорисовка сложных составных контуров -(сложение контуров)
угловые
круговая кладка
полуарки-арки
термоизоляторы
вихревые топочные вырезы (левые правые), s-формы
заполнение конвективной системы,
прорисовка внутренних контуров внутри печи с вихревым заходом,
разные способы прорисовки перекрытий , вставка дверок и перемычек над дверками, с точным и оптимальным расчетом всех размеров
ориентация кирпича в любом направлении в кладке
и т.д.
Выходные форматы:
рисунок,
книга,
3d ScetchUp- файл csv, для его распознавания в SketchUp нужно установить мой модуль StoveWeb, он находится в разделе ‘загрузка 3d модуля’ ,
файл нарезки,
шаблон
Печестроитель на сегодня — бесплатная программа. Регистрация не тербуется. Типовые,стандартные шаблоны — скачиваются, они находятся в разделе «шаблоныstandart». Програмный модуль StoveWeb.com для Sketchup распространяется тоже бесплатно. По поводу приобретения шаблонов или моделей на заказ, или проведения кладочных работ — обращайтесь ко мне — [email protected] договоримся.
А вот, собственно, сама инструкция ниже начинается.
Инструкция для начинающего пользователя
Заходим в раздел главного меню «шаблоны». Здесь скачиваем готовый шаблон или загружаем свой готовый шаблон. Программа автоматически переправит вас на страницу конструктора. Здесь выбираем способ обработки данных (это может быть рисунок, книга, трехмерный объект для ScetchUp, файл нарезки, комплектация или шаблон для случая, когда вы его редактируете онлайн и хотите его у себя сохранить). Потом жмем кнопку «обработать данные». Все!
Инструкция для опытного пользователя
Кирпичи
На первой будут отражены используемые в проекте кирпичи – жмем «добавить кирпич». Автоматически добавится уже заполненная строка с размерами и характеристиками кирпича.
Значения можно изменить при необходимости. Обратите внимание на пункт меню ‘жаропрочность’. Имеется ввиду, что кирпичи внутренние отличаются по жаропрочности от кирпичей внешних. Условно этот выбор 0 — для внешнего, 1 — для внутреннего. Рекомендую сразу добавить все сорта используемых кирпичей (здесь пока добавляются кирпичи без учета скруглений и различных резов)
Контуры
Ячейки ‘x0’ и ‘y0’
начальная точка по х — точка x0 . Этот размер задается либо конкретным числом в мм от условно нулевой точки привязки, либо командами смещений для зависимых контуров или ‘no’, для случаев гомотетичных контуров. Команды на смещение имеют формат трех элементов разделенных запятой, например: команда ‘130,m,k0’. Здесь начальная точка по оси Х нового контур k1 получается из координаты нчальной точки базового контура k0
Этот формат означает, что наименьшая точка нового контура переносится на 130мм дальше (первый элемент 130!) от меньшей точки контура k0( буква ‘m’ ). Это же смещение более корректно описать командой d,m,k0 — здесь d — ширина кирпича (для нашего случая это 120). Привязка, в таком случае, осуществится с учетом размера заданного кирпича и заданного шва. Аналогично, встречающаяся ‘l’ в первом элементе укажет на размер в длину кирпича. Команда -d,m,k0 пододвинет начальную точку нового контура на ширину кирпича в другую сторону от меньшей стороны основного контура. Использование ‘-m’ делает привязку наибольшей точки нового контура с наименьшей точкой основного. Пример: команда ‘d,-m,k0’
Как видим, теперь правая к нам сторона контура k1 связана с левой стороной контура k0 Для привязки внутреннего слоя используется во втором элементе буква ‘i’. Команда делает все то же самое, что и с буквой ‘m’, но делается добавка на толщину термоизоляции. Использование буквы ‘b’ означает, что смещения проводятся относительно большей стороны в заданном контуре. Например, команда : ‘-l,b,k0’
Аналогично использование буквы ‘-b’. Например, команда : ‘-l,-b,k0’
Есть еще одна привязка ‘mb’.Это привязка к центру родительского контура,соответственно от него и ведется отсчет в таком случае. Например, команда : ‘-d,mb,k0’ и ‘d,mb,k0’
Все это касается и заполнения ячейки ‘начальная точка y0’
Ячейки ‘размер по х в мм ‘ и ‘размер по y в мм ‘
Здесь тоже используется либо конкретное число — размер контура по х, либо три элемента через запятую. Первый элемент ‘d’ или ‘l’ минимальный квант расчета, второй ‘элемент’ — это число, во сколько раз нужно увеличить наш квант, третий используемый контур. Например, запись ‘d,1,k0’ означает , что ширина нового контура получается из ширины контура k0, увеличенной на 1*d. То есть половинка кирпича прибавится к стороне контура. Выражение ‘d,2,k0’ аналогично ‘l,1,k0’. Все это касается и заполнения ячейки ‘размер по у в мм ‘
‘квант ‘
— заполняем ‘no’, если нам не нужно приводить контур в размер кратности кирпича, например, если у нас имеется юбка или зависимый слой. Здесь лучше всегда ставить ‘no’ кроме базового контура, так как квантование может привести к смещению контура . Кратность же кирпичу, в таком случае, будет обеспечена за счет кратных кирпичу смещений и кратных сжатий-растяжений. Кирпич описывается двумя параметрами через запятую, например: 0,p. Здесь 0- номер кирпича из таблицы кирпичей,а p — способ укладки кирпича,в данном случае, плашмя. p — плашмя v — на ребро s — стоя f — стоя и развернуто в плоскости укладки на 90 градусов Следующая ячейка :
если нам не нужна гомотетия, ставим ‘no’, в противном случае ‘go’.
‘f-контур’
если нам не нужна гомотетия, ставим ‘no’, в противном случае прописываем имя родительского контура,например ‘k0’
‘f-размер’
если нам не нужна гомотетия, ставим ‘no’, в противном случае прописываем величины отступов, начиная от верхней (к нам) стороны (это сторона 0), и по часовой стрелке. Например запись ’50,-25,75,120′
Эта запись означает, что контур k1 растянется к верху на 50 мм , от стороны правой на 25 мм влево, от нижней стороны на 75 вниз и от левой стороны на 120 влево. Если отступы везде одинаковые, как в случае юбки, можно указать один размер, например ’25’
Под слоем понимается здесь массив кирпича, имеющий либо контур, отличный от соседних слоев, либо свой, способ укладки или иные особенности. Добавим для примера простой сплошной слой.
Если все предидущие таблицы заполнены, то на холсте снизу должен появиться трехмерный объект. Это примерная болванка того, что у нас получается на данный момент. Рассмотрим ячейки:
‘контур’
Заполняемый новым слоем контур.
‘родитель’
Это слой на который ляжет новый слой — слой предшественник, или ‘родитель’. Если слой у нас самый первый и у него нет предшественника, то проставляем ‘no’. В других случаях указываем точное наименование родителя, почему имена для каждого слоя должны быть уникальны (это актуально и для контуров). Для редких случаев, когда слой нужно оторвать от родителя, через запятую можно указать количество рядов смещения. Например, запись ‘s0,2’ означает, что новый слой ляжет на два ряда выше чем верх слоя s0.
‘толщина слоя’
это толщина слоя в мм. Прописываем примерную величину, программа все равно сделаетее кратной выбранным параметрам кирпича в данном слое
‘кирпич’
Прописываем используемый в данном слое сорт кирпича. Формат: ‘0,p’. Число до запятой — это номер кирпича , согласно таблице 1, вами уже созданной на первом этапе. p — плашмя v — на ребро s — стоя f — стоя и развернуто в плоскости укладки на 90 градусов
‘заливка’
Это способ заполнения контура
‘углы и перевязки’
таблица настроек
Выходной_формат
все материалы сайта являются авторскими, при перепечатке ссылка на первоисточник http://stoveweb.com/ обязательна . С ув. Андрей Захарченко
Настоящая пенсия и покой наступает когда уходишь в место, где нет возврата
Фрагмент отопительно-варочной плиты в Заонежье 2012. Kладка из старого кирпича — ручная шлифовка и уникальная поверхность каждого кирпича создает неподражаемый рельеф и колорит
Тест по программе профессионального обучения профессии –16600 Печник,
Обладаете ли Вы необходимыми знаниями и опытом для работы в качестве печника? Способны ли Вы работать печником? Соответствуете ли Вы почетному званию — Печник?
Предлагаем пройти тест на знание теоретических основ профессии Печник!
Тест по программе профессионального обучения профессии – «16600 Печник», включает 29 вопросов, на знание теории необходимой для работы в качестве печника, — для строительства печей, каминов и печных комплексов из кирпича.
Начать тест
Рассмотрите внимательно рисунок. Найдите соответствие между толщиной стены и его изображением порядовки и толщиной стены в мм в строительных чертежах печей. Кликом выберете соответствующие элементы.
Толщина в 1 кирпич
Толщина в 2,5 кирпича
Толщина в 0,5 кирпича
640 мм
250 мм
120 мм
Рассмотрите внимательно рисунок. Найдите соответствие между элементами чертежей печей и их названием. Кликом выберете соответствующие элементы.
Колосниковая решётка
Вьюшка
Дверка
Кирпич отёсанный сверху
Вьюшечная задвижка
Кирпич отёсанный снизу
Размеры одинарного кирпича 250 x 120 x_____ мм:
A. 88 мм;
B. 65 мм;
C. 120 мм.
Каменщик подгребает раствор передней гранью кирпича, прижимает к ранее уложенному и нажатием руки осаживает до требуемой толщины шва с одновременной подрезкой излишков раствора – способ укладки кирпича:
A. вприсык с подрезкой;
B. вприжим;
C. вполуприсык.
Кладка, у которой наружная верста выложена из отборного окрашенного или офактуренного кирпича, называется:
A. декоративной кладкой;
B. облегчённой кладкой;
C. лицевой кладкой.
Пространство, в пределах которого трудится звено или бригада с выданным им инвентарём, приспособлениями и т.д., называют:
А. делянкой;
В. захваткой;
С. фронтом работы.
А5. При кладке ложковых рядов растворная постель шириной:
А. 10 -11см;
В. 2 – 2,5 см;
С. 2,5 – 3 см.
Кладка, состоящая из чередующихся рядов, в которых тычковые и ложковые кирпичи расположены поочерёдно, называют:
A. готической;
B. крестовой;
C. лицевой.
Когда необходимо полное заполнение швов раствор расстилают грядкой отступающей от стены:
А. на 1 см;
В. на 2 см;
С. на 3 см.
Колосниковые решётки следует располагать ниже топочного отверстия:
А.) на три — четыре ряда кладки;
Б.) на один — два ряда кладки;
В.) на три — пять рядов кладки.
Колосниковые решётки следует располагать с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее:
А.) 5 мм;
Б.) 10 мм;
В.) 15 мм.
Прорези колосниковой решётки всегда располагают:
А.) поперёк топливника;
Б.) вертикально топливнику;
В.) вдоль топливника.
На пол укладывают два слоя асбеста или войлока, вымоченного:
А.) в цементном растворе;
Б.) в глиняном растворе;
В.) в известковом растворе.
Шанцы—кирпичные стенки высотой:
А.) 140 мм;
Б.) 65 мм;
В.) 120мм.
Небольшая приставная стенка к кухонным плитам с дымооборотами внутри:
А.) топливник;
Б.) самостоятельная топка;
В.) отопительный щиток.
Толщина швов печной кладки, из тугоплавкого и огнеупорного кирпича:
А.) 3 мм;
Б.) 10мм;
В.) 5мм.
Допускаются неровности на лицевых сторонах печи—не более:
А.) 5мм;
Б.) 10мм;
В.) 6мм.
Толщина швов кладки труб на известковом (или сложном растворе) допускается до:
А.) 15мм;
Б.) 12мм;
В.) 10 мм.
Перекрытие, устраиваемое между стенами:
А.) перемычка;
Б.) арка;
В.) свод.
Любую перемычку начинают с закладки:
А.) пят;
Б.) замкового кирпича;
В.) подошвы.
Шаблон для кладки арочной перемычки:
А.) форма;
Б.) арка;
В.) кружало.
Трубы выполняют в виде отдельного стояка на прочном фундаменте:
А.) коренные;
Б.) насадные;
В.) дымовые.
{{ mark }}
правильно: {{ karma }} из 29
{{ title }}
Вопрос: Найдите соответствие между толщиной стены и его изображением порядовки и толщиной стены в мм в строительных чертежах печеи. Кликом отметте соответсвующие элементы.
Ваш ответ:
{{element.mistake.three}}
Правильный ответ:
Вопрос: Найдите соответствие между элементами чертежей печей и их названием. Отметте соответсвующие элементы.
Ваш ответ:
Правильный ответ:
Вопрос: {{element.question}}
Выбран ответ: {{element.mistake}}
Правильный ответ: {{element.right}}
Как собрать основу для духовки для пиццы
Вы наконец-то решили, что на вашем заднем дворе нужна настоящая кирпичная печь для пиццы. Отличное решение! Теперь вам нужно создать основу для вашей новой функции!
Но не беспокойтесь! Хотя создание всей печи для пиццы своими руками может быть утомительным, основание не обязательно. Вот почему мы составили это полезное (но, конечно, не исчерпывающее!) Руководство по созданию самого важного компонента духовки: основания.
Что вам понадобится
Перед тем, как приступить к этой части проекта, вы должны быстро провести инвентаризацию, а затем сделать покупки, чтобы убедиться, что у вас есть следующие материалы:
Бетонная смесь для укладки первой фундаментной плиты и раствора
Гравий в качестве нижнего слоя фундамента
Кирпич или другая кладка для фактического основания
Ковши для смешивания и копания
Уровень духа, чтобы все было ровно построено
Мерная линейка, не менее ярда
Арматура (рекомендуется)
Краска, морилка или лак (по желанию)
Важно помнить, что уличной печи потребуется прочный фундамент, и что экономия на бетоне при строительстве основания может означать трещины в фундаменте из-за погодных колебаний или даже нарушение структуры основания из-за недостаточного количества раствора.Арматура также является отличным дополнением к фундаменту, продлевая срок его службы и уменьшая трещины.
Закладка фундамента
Когда, наконец, придет время взламывать землю, выкопайте фундамент для фундамента. Глубина ямы будет варьироваться в зависимости от типа почвы, на которой находится ваш дом; как правило, более рыхлый состав почвы (например, из глины, торфа и песка) требует большей глубины.
После того, как яма вырыта, убедитесь, что ее углы имеют прямоугольную форму, а затем положите на дно неглубокий слой гравия.Если вы строите из арматуры, здесь вам пригодится сетка; Если нет, просто залейте бетонную смесь и выровняйте ее наверху ямы с помощью спиртового уровня и длинной прямой доски. Дайте этой тональной основе застыть не менее 72 часов.
Строение на высоту
После того, как фундамент затвердел, пора начинать строительство! При строительстве самого основания обязательно обращайте пристальное внимание на ширину каждой стороны, следя за тем, чтобы она соответствовала вашему первоначальному плану, а не расширялась и не сжималась при добавлении кладки.
Используя небольшое количество бетона в качестве раствора, соедините кирпичную кладку в местах важных напряжений, швах и краях. Вам решать, хотите ли вы добавить больше или меньше раствора в эстетических целях, но убедитесь, что используемого количества достаточно, чтобы склеить кирпичи. Помните также, что вес купола духовки может потребовать использования более прочного материала или большего количества раствора. Оставьте переднюю панель пока пустой.
Окончательную высоту основания также можно отрегулировать, как правило, в соответствии с ростом главного повара.Основания от 40 до 45 дюймов обычно позволяют удерживать дверцу духовки на достаточной высоте.
Добавление печи для пиццы
После того, как основание будет завершено и застынет в течение как минимум 72 часов с момента укладки последнего кирпича, вы установите купол своей печи, независимо от того, является ли он сборным, как печь для пиццы Maximus Prime на изображении, или вы будете строить свой собственный , в верхнюю часть основания. После того, как ваша духовка будет готова, разожгите ее и начните наслаждаться своей новой духовкой!
Если вы строите свою собственную печь для пиццы своими руками, чтобы поставить ее на свое основание, прочитайте нашу запись в блоге о создании уличной печи для пиццы прямо сейчас!
22 бесплатных плана печи для пиццы своими руками, которые вы можете построить сегодня (с изображениями)
Если вы хотите приготовить отличную пиццу , вам понадобится печь для пиццы.Печи для пиццы готовят горячее, чем обычные печи, что позволяет приготовить нежную пиццу, о которой вы мечтали. Они также могут приготовить огромное количество других блюд, таких как овощи и огромные куски мяса. Конечно, печи для пиццы часто бывают большими и дорогими. Если вы купите его в Интернете, вам, вероятно, придется столкнуться с высокими расходами на доставку.
По этой причине вы можете подумать о том, как самостоятельно приготовить печь для пиццы. Удивительно, но это довольно просто. В целом конструкция печи для пиццы очень проста.Имея небольшое ноу-хау и план, вы можете быстро построить такой дом у себя на заднем дворе.
Ниже мы перечислили 10 наших любимых печей для пиццы своими руками. Некоторые из них относительно легко построить, а другие прекрасно подойдут для украшения сада. Многие из них также отлично подойдут для обеденной зоны на открытом воздухе.
1. Чертежи дровяной печи от Flamesmiths
Планы дровяной печи Flamesmiths включают подробные инструкции по созданию собственного основания из шлакоблоков, а также выбор размеров печи.Во всех планах используется огнеупорная изоляция над куполом и под полом, что гарантирует, что печь дольше остается горячей и дает лучший вкус еды. Они предлагают планы трех разных дровяных печей, предлагая вам выбор размеров на выбор, чтобы вы могли загрузить и распечатать их. Также есть замедленное видео, которое вы можете использовать, чтобы убедиться, что все делаете правильно.
2. Уличная печь для пиццы MyOutdoorPlans У
MyOutdoorPlans есть несколько бесплатных планов печи для пиццы, в том числе та, которая создает привлекательную и компактную печь для пиццы.В нем используются бетонные блоки, огнеупорные кирпичи и обожженная глина, чтобы создать идеальную среду для печи.
3. Открытая печь для пиццы от HowToSpecialist
Если вы собираетесь построить печь для пиццы с нуля, вам понадобится пила для мокрой резки, чтобы разрезать кирпичи до нужного размера. Вам также понадобится как минимум два сухих выходных, потому что вам нужно будет дать раствору высохнуть, прежде чем вы сможете завершить остальную часть плана. Если вы готовы принять вызов, эта уличная печь для пиццы от HowToSpecialist станет памятником вашим достижениям, поскольку она является частью полностью оборудованной кухни на открытом воздухе с собственным укрытием.
4. Планы кирпичной печи в Помпеях от Forno Bravo
Духовка Помпеи от Форно Браво — это традиционная итальянская печь для пиццы, в которой в качестве основного материала используются огнеупорные кирпичи. Также используется высокотемпературный раствор и изоляция. Свое название печь получила от кирпичных печей, которые были обнаружены в древних местах в Помпеях, а ее куполообразная конструкция гарантирует, что печь сохраняет тепло горящих дров, что позволяет готовить идеальную пиццу без расхода топлива.
5. Планы печи для пиццы с изоляцией из глины Instructables
В этой конструкции терракотовая плитка используется в качестве изоляционного материала под полом духовки. Это экономит деньги по сравнению с покупкой дорогих огнеупорных кирпичей. Использование переработанного кирпича для внешнего вида духовки означает, что вы можете подобрать духовку к внешнему виду вашей собственности, если хотите, и это придает деревенский вид, который идеально подходит для зрелого сада. Это еще одна конструкция, в которой используется форма купола для циркуляции тепла по всей духовке.
6. Buildipedia Кирпичная печь для хлеба
Эта хлебопекарная печь в средиземноморском стиле от Buildipedia не только идеальна для выпечки вашего любимого оливкового хлеба или фокаччи, но также позволяет приготовить традиционную итальянскую пиццу. В этой конструкции для создания изолированной печи используется комбинация керамического волокна, вермикулита и портландцемента. Хлебная печь — это черная печь, а это означает, что дровяной огонь горит внутри духовки около часа, и вы готовите выбранный хлеб или пиццу после того, как почти весь огонь будет убран.Этот стиль печи для пиццы сохраняет желаемый дымный аромат.
7. Печь из вторичного кирпича из пермакультуры
Эта уличная кирпичная печь сделана из переработанного кирпича, поэтому в ней сохраняется ощущение пермакультуры. В конструкции также использовались переработанные шлакоблоки и твердый щебень. Если у вас остались материалы из предыдущего проекта, то это руководство может показать вам, как использовать их при создании собственной уличной кирпичной печи.
8.Духовой шкаф Sunset Classic
Глинобитная печь сделана из обожженной на солнце глины и имеет форму улья. Этот традиционный дизайн пришел с юго-запада Америки. В этой сборке используется смесь глиняного грунта и портландцемента, и, как и в традиционных глинобитных печах, вы используете эту, разжигая и сжигая огонь в духовке, прежде чем дать ему погаснуть, а затем готовить на нем.
9. Печь для пиццы «Год грязевых початков»
Как и глинобитная печь, глинобитная печь сделана из глины и придает поистине деревенский и традиционный вид любой открытой площадке.Початок на самом деле состоит из глиняного песка, соломы и воды, и когда его оставляют сохнуть, он затвердевает до твердой оболочки. В этой постройке также используется каменная основа, которая идеально подходит, поскольку сохраняет естественный внешний вид: идеально подходит для создания более дикой местности в саду. В этом руководстве показано, как приготовить печь для пиццы: от постройки укрытия до рытья и установки дренажной траншеи перед рытьем фундамента и созданием основания из сухого камня. Это непростое дело, но оно того стоит.
10.Кобовая печь Проект
Это еще одна конструкция печи с глинобитным слоем, в которой для создания слышимой внешней оболочки используется смесь сырого грунта. Здесь также используется основание для стены из сухого камня, но вы также найдете действительно удобные инструкции по изменению дизайна в соответствии с вашими потребностями. Также есть информация о том, как сушить саман. Размер вашей печи для пиццы будет зависеть от количества места, которое у вас есть, но это руководство предлагает подробную информацию о том, как создать размеры духовки, соответствующие вашему предпочтительному размеру пиццы, для действительно стойкого любителя пиццы.
11. Духовка для пиццы Swishy Wood из традиционной печи
Traditional Oven предоставил подробное руководство по созданию дровяной печи для пиццы Swishy. В руководстве есть десятки изображений, которые позволяют вам проверить свой прогресс и убедиться, что вы все делаете правильно. Готовое изделие выглядит как небольшой домик, а готовая печь будет выглядеть неуместно в профессиональном ресторане. Во время этого строительства расходы были снижены за счет использования остатков краски и даже некоторой оставшейся черепицы для завершения конструкции печи для пиццы.
12. Планы печи для пиццы на заднем дворе от Food Truck Empire
По сравнению с предыдущим руководством, планы печей для пиццы Food Truck Empire скромные. Тем не менее, после завершения печь выглядит профессионально, и они утверждают, что вы потенциально можете построить ее менее чем за 100 долларов, и предполагают, что нет никаких причин, по которым вы не можете построить свою собственную за 500 долларов, даже если вам придется получать все материалы из местного оборудования. хранить. В руководстве есть видеоролики, которые помогут вам воспроизвести готовый дизайн духовки.
13. Духовка для пиццы своими руками от CITYGIRLMEETSFARMBOY
Эта печь для пиццы своими руками исключительно дешевая. В некоторых случаях вы можете построить его менее чем за 150 долларов. Кроме того, он отлично работает и требует только материалов, которые, вероятно, у вас есть. Все, что вам нужно, это дерево и различные камешки, которые, возможно, у вас уже есть!
Из всех рассмотренных нами планов это, безусловно, самый простой. Однако это не обязательно самое красивое. Так что, если вы хотите, чтобы один из них был центральным элементом вашего сада, вам, возможно, придется поискать в другом месте.
14. Дровяная печь для пиццы от Instructables
Эта печь для пиццы на дровах относительно небольшая. Однако он достаточно большой для маленькой пиццы, и его очень легко транспортировать и разбирать. Он идеально подходит для съемщиков или тех, кому не нужна постоянная печь для пиццы.
Мы также обнаружили, что это очень недорого. Вам понадобится дерево и некоторые другие основные материалы и инструменты.
15. Простая уличная печь для пиццы своими руками от apiecesofrainbow
Нам понравилась эта печь для пиццы.Фактически, из тех, что мы рассмотрели, он, вероятно, работает лучше всего. Его легко сделать, и его можно эффективно спроектировать в соответствии с вашими эстетическими потребностями. На строительство уходит два дня, но это невероятно дешево.
16. Дешевая печь для пиццы с шариками для упражнений, сделанная Дэвидом Паркером
Это не невероятно сложно . Однако и он не самый простой в этом списке. Вам потребуются необходимые материалы и различные инструменты. С учетом сказанного, в целом это кажется довольно простым.За планами легко следовать, и похоже, что эта печь для пиццы прослужит довольно долго. Он довольно модный и выглядит профессионально сделанным.
Он также использует необычный метод для получения правильной формы. Вам необходимо иметь под рукой мяч для упражнений!
17. Духовка для пиццы Brick Pizza от Lovely Recipe
Эта печь занимает довольно много времени. Однако очень приятно, когда с этим покончено. Вам понадобится немало инструментов и кусочков материала, поэтому ожидайте, что они будут стоить немного дороже, чем другие варианты в этом списке.Он невероятно модный и один из самых красивых в этом списке.
18. Духовка для пиццы из кирпича своими руками от BrickWood Ovens
Это еще одна очень модная печь для пиццы. Вы можете украсить его так, как хотите, чтобы он лучше соответствовал вашей эстетике. Он хорошо работает и красиво смотрится в саду или в обеденной зоне на открытом воздухе. Это требует немного больше материала, чем другие варианты, поэтому планируйте, что он будет стоить немного дороже, чем другие в этом списке.
19. Печь для пиццы Mattone Barile Grande от BrickWood Ovens
Если у вас есть летняя кухня, эта духовка — идеальный вариант.Немаловажно, что нужно немного места и дороже, чем другие варианты. Однако он также чрезвычайно универсален. В нем можно приготовить самые разные блюда.
Выглядит профессионально. Возможно, вы видели похожую печь в своей любимой пиццерии.
20. Традиционная печь для пиццы на дровах от thegreeneyedgirl
Это похоже на наш последний план духовки, но он немного меньше. Он должен быть достаточно большим для полноразмерной пиццы и очень хорошо смотреться на летней кухне.Это умеренно дорого, в зависимости от того, сколько стоят материалы в вашем районе.
Он очень долговечный, поэтому не планируйте его перемещать после того, как построите.
21. Духовка для пиццы из кирпича своими руками по моим планам
Эта печь сделана из кирпича, но она более проста, чем некоторые другие варианты кирпича в этом списке. Духовка довольно большая, так что в нее уместится совсем немного. Планы довольно просты, и им легко следовать.Духовка не выглядит слишком изысканной, но ее должно хватить, если вы хотите чего-то простого.
22. Дровяная печь для пиццы, Кевин Филлипс
Если вы хотите чего-то очень традиционного, эта печь для пиццы — то, что вам нужно. Немного сложно построить, но планы помогают все разложить. Это очень эстетично, когда с ним покончено.
Еще больше бесплатных планов DIY, которые вы можете создать уже сегодня!
Изображение предоставлено: Riedelmeier, Pixabay
Пит занимается торговлей со средней школы, где он впервые увлекся деревообработкой.За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками. Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и аксессуарах, которые появляются на рынке. Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.
Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.
Как построить уличную печь для пиццы
На цементной подушке мы построили конструкцию из шлакоблоков и бетона.Используя 8-дюймовые шлакоблоки или бетонные блоки, постройте L-образную конструкцию, которая будет соответствовать духовке и обеспечит рабочее пространство. Мы сложили четыре шлакоблока в высоту, чтобы получить необходимую высоту. Расставьте стопки шлакоблоков, оставляя отверстия на блоках открытыми, чтобы вы могли заполнить их бетоном. Это гарантирует, что конструкция будет прочной и достаточно прочной, чтобы выдержать духовой шкаф. Смешайте бетон и залейте его в отверстия шлакоблока по периметру конструкции. Внутренние шлакоблоки заливать не нужно.
Есть много способов сделать основание более привлекательным, используя различные типы камня и кирпича. Мы использовали кирпичную плитку, потому что она обеспечивает прочную отделку без необходимости укладки кирпича. Следуйте инструкциям производителя относительно того, сколько кирпичной плитки вам понадобится для покрытия всей поверхности основания. Вам понадобится сочетание плоского кирпича и уголков. Смешайте раствор или цемент (что бы производитель ни рекомендовал для приклеивания материала), затем с помощью шпателя нанесите достаточное количество раствора на обратную сторону кирпичной плитки и прижмите к основанию из шлакоблока.Используйте распорки, чтобы убедиться, что кирпичи уложены равномерно. Мы использовали куски обрезков древесины размером 1/2 дюйма. Дать раствору полностью высохнуть. Используйте небольшой шпатель или мешок для затирки, чтобы заполнить все пространства цементной смесью.
Теперь, когда основание построено, вам нужна прочная столешница для духовки. Мы выбрали базовую бетонную столешницу. Чтобы улучшить внешний вид, мы сделали железный каркас для краев столешницы. Для обрезки кромок также можно использовать пиломатериалы для наружных работ.Отрежьте кусок фанеры по размеру столешницы. Сварили рамку из фанеры. Если вы используете деревянную окантовку, прикрепите древесину наружного сорта к фанере с нижней стороны с помощью клея и оцинкованных гвоздей. Если вы делаете металлический каркас, сгладьте углы шлифовальной машиной по металлу, а затем используйте аэрозольную краску с черным молотком, чтобы придать ему ровный вид. Положите фанерный каркас на основание и положите арматуру поверх дерева крест-накрест. Арматура поддерживает бетон и помогает предотвратить растрескивание или расслоение.Закрепите арматуру проволочными стяжками. Смешайте бетон и залейте его в каркас. Используйте большие плоские шпатели или деревянную доску, чтобы выровнять бетон и придать ему гладкую, ровную поверхность. Дайте бетону застыть не менее суток, и пока все темные пятна не исчезнут, темные пятна означают, что бетон все еще влажный или влажный и не полностью затвердевший.
Обратитесь к инструкциям производителя для полной и правильной установки вашей духовки. Наша печь была разделена на несколько частей со всеми материалами, необходимыми для ее сборки.Ниже приведены инструкции по установке от производителя нашей печи:
1. Сначала произведите сухой монтаж агрегата, включая арку. Отцентрируйте духовку на плите, нарисовав контур духовки карандашом или мелом. Снимите элементы духовки.
2. Открыть ведро с огнеупорным раствором. Слейте воду сверху в другую емкость. Перелейте раствор в емкость большего размера для облегчения перемешивания (подойдет корыто или ведро емкостью 5 галлонов).Медленно добавляйте жидкость, пока раствор не приобретет консистенцию сливочного арахисового масла. Остается вода, сохраните ее, чтобы вы могли снова вылить ее на оставшуюся затирку перед хранением.
3. Все нижние (напольные) элементы устанавливаются гладкой стороной вверх и должны быть выровнены, так как это ваша варочная поверхность. Начните с небольшого прямоугольного элемента пола перед духовкой. Нанесите три отдельные капли раствора на нижнюю сторону каждой плитки, установите и постучите по уровню.Если плитка неровная, потяните ее вверх и добавьте еще раствора, постукивая по плитке до уровня. Таким же образом установите остальные плитки. Дайте плиткам постоять в течение часа, прежде чем продолжить. Это позволит плитке укрепиться, что предотвратит случайное смещение. Верните оставшийся раствор в ведро, добавив лишнюю воду, которую вы сохранили сверху, закройте крышку и храните в прохладном сухом месте.
4. Насыпьте столько затирки, сколько вам удобно, в кондитерский мешок и залейте затиркой плитку, затирая только швы между плитками.Залитые швы должны быть достаточно вдавлены, чтобы, когда вы будете проводить кожуру пиццы или запеканку по полу духовки, она не ударилась о раствор и, возможно, не сколола его.
5. Части купола плотно сцепляются друг с другом и требуют минимального количества раствора. Заливайте только внутреннюю канавку на элементах купола с помощью валика раствора толщиной примерно 3/8 дюйма. Не допускайте затирки швов купола на элементы пола или огнеупорную подушку. Начните с размещения охватываемого куполообразного элемента (поддерживающего его), затем охватывающего элемента со слегка залитой канавкой.После того, как элементы купола установлены, загляните внутрь, вы заметите пространство вокруг, где пол встречается со стенами купола. Не заполняйте это пространство; это пространство необходимо для расширения напольной плитки при обогреве.
6. Нанесите полоску огнеупорного раствора на внешние швы купола. Не затирайте швы внутри духовки.
7. Нанесите немного раствора на дно и обильно нанесите на заднюю часть дуги, которая касается духовки, установите и удерживайте на месте.Вы можете облицевать арку другим материалом, например, камнем, гранитом, плиткой или кирпичом.
Дымоход состоит из двух частей: дымохода и соединителя меньшего размера, который устанавливается сверху гладкой стороной вверх. Это приспособление удерживает необходимую 6-дюймовую трубу. Нанесите достаточно раствора на основание элемента дымохода и соединителя, чтобы они выровнялись во всех направлениях.
В качестве завершающего штриха обратитесь к каменщику, чтобы он придал вашей духовке красивую штукатурку.Перед использованием обязательно подождите рекомендованное время, пока духовка полностью не застынет, обычно около 20 дней.
Как построить печь для пиццы
Эли
Традиционная дровяная печь для пиццы , или более известная как каменная печь , представляет собой тип оборудования для приготовления пищи, которое состоит из пекарной камеры, сделанной из кирпича, глины, бетона, камня, глинобитных плит или керамики.Это обычно делается с простым полом из огнеупорных кирпичей и топится дровами. Он разработан специально для приготовления пиццы, однако в зависимости от температуры в духовке можно приготовить и различные блюда. Пиццу необходимо готовить при очень высоких температурах со всех сторон печи, поэтому конструкция печи должна выдерживать высокие уровни тепла. Духовка может быть изготовлена из сырья с нуля или приобретена частичным или полным комплектом.
Обзор
В хорошо сделанной духовке готовая пицца готовится за 90 секунд.Дровяные печи работают, создавая огонь внутри камеры с твердым полом и верхней изоляцией. Эта изоляция работает путем постепенного увеличения нагрева до очень высоких температур, превышающих 370 ° C (700 ° F), что является оптимальной температурой для приготовления пиццы.
Обычно от разжигания огня до приготовления пиццы требуется до двух часов. Как только духовка достигает необходимой температуры, огонь отодвигается в сторону или помещается в более глубокий конец камеры, чтобы освободить место для пиццы. После приготовления остаточное тепло можно использовать для приготовления других блюд, для запекания которых требуется меньше тепла.Изоляция духового шкафа гарантирует, что духовка остается горячей в течение длительного времени, которое иногда может длиться до 12 часов. Независимо от того, построены ли печи для пиццы из кирпича или глины, они эстетичны и повышают стоимость недвижимости, и, как правило, ими восхищаются друзья и семья.
Дровяные печи известны в первую очередь приготовлением пиццы. Тем не менее, этот тип духовок также может использоваться для выпечки хлеба, приготовления стейков, жарки мяса и приготовления таких ингредиентов, как вяленые на солнце помидоры.
Создание печи для пиццы довольно несложно и включает в себя следующие шаги:
Выберите размер и утвердите план конструкции.
Найдите материалы или купите комплект.
Построить фундамент (из дерева, кирпича, камня и т. Д.).
Создать утеплитель очага.
Добавить песчаную подушку и очаг из огнеупорных кирпичей.
Установите купол (из кирпича или глыбы).
Присоединить дымоход и дымоход.
Создайте другую изоляцию (из вермикулита, перлита, противопожарного покрытия или смеси).
Сделайте обшивку и добавьте дверь.
История
Духовка на руинах Помпеи, Италия
На протяжении истории многие версии пиццы уже присутствовали в различных цивилизациях.Впервые он появился в Египте, где появился хлеб, похожий на пиццу. Однако итальянская версия блюда — знакомая всем — состоит из помидоров, сыра, других приправ и начинок. Эта специфическая пицца была создана пекарем Раффаэле Эспозито в Неаполе для визита короля Италии Умберто и королевы Маргариты в 1889 году. Его творение мгновенно стало хитом. С тех пор пицца эволюционировала, как и методы ее приготовления. Сегодня на рынке существует множество печей для пиццы, предлагающих различные способы приготовления, и все они претендуют на то, чтобы приготовить лучшую пиццу.Они бывают разных форм, размеров, вместимости, мобильности и коммерческого использования.
Типы печей
При строительстве печи для пиццы большинство людей не уверены, какую форму печи выбрать: прямоугольные купола печи-бочки или круглые купола печи иглу. Большинство ресторанов обычно используют модель прямоугольной бочки. Оба купола используют одну и ту же производственную процедуру; нужно столько же времени, чтобы нагреться, и приготовить пиццу даже высокого качества, не оставляя холодных пятен. Однако профессиональные пекари предпочитают прямоугольные бочкообразные купола, которые дают им больше места и позволяют готовить больше пиццы за раз.Для личного или домашнего использования пространство и количество не являются проблемой, поэтому подойдет любая форма.
Здание (внутри иглу или бочка)
Планы строительства печи для пиццы
Существует ряд планов строительства печи для пиццы из-за широкого диапазона методов, с помощью которых печь на дровах печи для пиццы можно построить.
Выбор размера духовки
Выбор размера духовки во многом зависит от ряда факторов:
Количество приготовляемой пищи
Размер пиццы
Строительные материалы и бюджет
Пространство доступны для строительства
Печи Cob не такие жесткие, как печи для кирпича и раствора, поэтому, как правило, они меньше по размеру.Кроме того, почвенные печи изготавливаются из более дешевых материалов, которые очень подходят для людей с ограниченным бюджетом.
Духовки, предназначенные для ресторанов и других коммерческих целей, должны быть более прочными и крупными. Это потому, что в них нужно помещать пиццу любой формы, размера и количества. Однако учет этих указателей может означать более высокие затраты, дополнительные потребности в топливе для обогрева большей площади и потребует от профессиональных строителей создания конструктивно устойчивой печи, соответствующей вашим потребностям.
Ниже приведены примеры размеров, которые вы можете учитывать при выборе размера вашей печи для пиццы:
Внутренние размеры
Площадь поверхности пода
Форма купола
Рекомендуемый пользователь
Диаметр 34 дюйма (86 см)
907 дюймов 2 (5,808 см 2 )
Иглу
Маленькая семья, готовящая пиццу
Диаметр 42 дюйма (106 см)
1,385 дюйма 2 (8,824 см)
Иглу
Большая семья
Диаметр 50 дюймов (130 см)
1,963 дюйма 2 (13,273 см 2 )
Иглу
Ресторан
82×367 32 см x 36 см (92 см x 36 см)
1,152 дюйма 2 (7,544 см 2 )
Ствол
Маленькая семья
35 дюймов x 39 дюймов (90 см x 100 см)
1365 дюймов 2 (9,00 0 см 2 )
Бочка
Большая семья
47 дюймов x 59 дюймов (120 см x 150 см)
2,773 дюйма 2 (18000 см 2 )
Бочка
Ресторан
Длина конструкции
Время и усилия, необходимые для изготовления печи для пиццы, во многом зависят от материала и размера вашей печи.Поиск профессиональных материалов, таких как огнеупорный кирпич и противопожарное одеяло, может быть трудным, трудоемким и недоступным в зависимости от вашего местоположения и местной промышленности. Чтобы упростить строительство, в продаже имеются комплекты печей для пиццы, которые включают в себя большинство труднодоступных материалов, таких как садовая грязь. Однако для профессионального строителя, имеющего доступ к необходимым материалам и навыкам, строительство большой печи будет быстрым и легким по сравнению с тем, что человек завершает конструкцию «сделай сам» по выходным.
Для постройки печи для початков обычно требуются меньшие навыки, и она позволяет использовать дешевые и легкодоступные материалы. Коб-печи рекомендуются новичкам как средство приобретения опыта по созданию печей для пиццы без больших затрат и временных затрат, связанных с более крупной кирпичной печью. В следующей таблице приведены приблизительные сведения о времени, необходимом для изготовления духовки, будь то самодельный или профессиональный строитель, с комплектом или с использованием сырья. Предоставленная продолжительность включает время, необходимое для получения материалов, что для некоторых людей может увеличить время завершения их печей для пиццы.
Внутренние размеры
Материал
Форма
Builder
Комплект
Продолжительность
Диаметр 34 дюйма (86 см)
Початок
Иглу
—
DIY
—
дней
Диаметр 34 дюйма (86 см)
Кирпич
Иглу
Сделай сам
Комплект для печи для пиццы
2–4 дня
Диаметр 34 дюйма (86 см)
Кирпич
Сделай сам
Сырье
4-10 дней
Диаметр 34 дюйма (86 см)
Кирпич
Иглу
Professional Builder
Сырье
1-2 дня
35 дюймов x 39 дюймов ( 90 см x 100 см)
Кирпич
Бочка
Professional Builder
Сырье
2–4 дня
47 дюймов x 59 дюймов (12 0см x 150см)
Кирпич
Бочка
Профессиональный строитель
Сырье
3-5 дней
Стоимость строительства
Дровяные печи существовали в разных цивилизациях.Римляне смогли создать печь для пиццы в современной форме тысячи лет назад. В связи с этим знаменитая печь для пиццы Помпеи стала восторженной для многих любителей строить печи на дровах. Они построены по образцу кирпичных печей, обнаруженных в Помпеях, — все они до сих пор находятся в превосходном состоянии и их можно увидеть в популярных руинах.
Каким бы способом или составом ни была построена печь, стоимость будет широко варьироваться в зависимости от источника материалов и размера или размера печи и корпуса.
При ограниченном бюджете было бы лучше искать бесплатные или легкодоступные материалы (гораздо лучше перерабатываемые) для сборки духовки. Утилизируйте бывшие в употреблении кирпичи, оставшиеся от строительных объектов и домов. С другой стороны, купол духовки может быть сделан из глыбы из сырья, которое можно найти на вашем заднем дворе.
Затраты, вероятно, увеличатся, если вы решите создать большую печь из качественных кирпичей, несущей конструкции, крышки и стильной облицовки.Если нанять подрядчика, который поставит материалы и построит печь, она станет дороже. При стремлении уменьшить бремя поиска материалов, необходимых для строительства печи, можно приобрести частично собранный комплект духовки.
В таблице ниже показаны общие диапазоны затрат на строительство своими руками:
Внутренние размеры
Площадь поверхности очага
Форма купола
Материал
Стоимость
Диаметр 30 дюймов (76 см)
706 дюймов 2 (4,363 см 2 )
Igloo
Cob
$ 0-600
Диаметр 34 дюйма (86 см)
907 дюймов 2 (5,808 см 2 67
2 67)
0–600 долларов США
Диаметр 30 дюймов (76 см)
706 дюймов 2 (4363 см 2 )
Иглу
Кирпич
400–2000 долларов
903 см
диаметр
907 дюймов 2 (5,808 см 2 )
Иглу
Кирпич
$ 500 — $ 2,600
Диаметр 42 дюйма (106 см)
1385 дюймов 2 (8 , 824 см 2 )
Иглу
Кирпич
600 — 3000 долларов
Диаметр 50 дюймов (130 см)
1,963 дюйма 2 (13 273 см 2 )
— 3500 долларов США
32 дюйма x 36 дюймов (82 см x 92 см)
1152 дюйма 2 (7544 см 2 )
Цилиндр
Кирпич
500 долларов США — 2600 долларов США
393 (90 см x 100 см)
1365 дюймов 2 (9000 см 2 )
Ствол
Кирпич
600-3000 долларов
47 дюймов x 59 дюймов (120 см x 150 см)
2,773 дюймов (18000 см 2 )
Ствол
Кирпич
700–3800 долларов
59 дюймов x 71 дюйм (150 см x 180 см)
4,189 дюйма 2 (27000 см 370 2 ) Ствол
Кирпич
800 — 5000 долларов
9 0365
Дополнительная информация: Источники материалов для изготовления пиццы на дровах
Строительные материалы
Бочка кирпичная печь на дровах
Долговечность печи определяется используемыми строительными материалами.Строительные элементы также будут определять, насколько быстро нагревается духовка, как долго длится тепло, как быстро рассеивается тепло, а также другие факторы, которые следует учитывать.
Большинство печей строятся либо из кирпича, либо из глины — оба материала обладают своими достоинствами и недостатками. Важно внимательно изучить стандарты материалов и их влияние на качество печи. Тип и необходимое количество материала в конечном итоге зависят от выбранного размера и стиля духового шкафа.
Кирпич
При строительстве печи для личного пользования настоятельно рекомендуется использовать огнеупорные кирпичи.Наличие этой формы может гарантировать низкие затраты на техническое обслуживание и простоту обслуживания. Напротив, глиняные печи требуют особого внимания при строительстве. При неправильной установке камера духовки может отслоиться или потрескаться.
Кирпичные печи используют 75 процентов тепла, вырабатываемого дровами, и теряют 25 процентов тепла через дымоход. Это служит доказательством того, что кирпичные печи исключительно экономичны. Огнеупорные кирпичи безупречно поглощают тепло благодаря высокому содержанию алюминия и обладают хорошей теплопроводностью.Кроме того, кирпичи обладают термостойкостью, что делает их идеальными для длительного использования.
Материалы
Инструменты
Огненная глина
Огненные кирпичи
Песок
Раствор
Мастерок для кирпичной кладки
Штукатурный шпатель
000 Квадрат
Резиновый карандаш
000 Квадрат
Лопата
Необходимое количество кирпичей
Материал
Купол 32 x 36 дюймов (82 см x 92 см)
Купол 35 x 39 дюймов (90 см x 100 см)
47 дюймов x Купол 59 дюймов (120 см x 150 см)
Купол 59 дюймов x 71 дюйм (150 см x 180 см)
Блоки Бессера для фундамента (190 x 190 x 390 мм)
40
43
61
75
Огненный кирпич для очага (76 x 230 x 110 мм)
26
30
44
60
Огненный кирпич для купола (76 x 230 x 110 мм)
160 — 2 40
200-300
330-500
500-900
Мешок с цементом
4
6
10
12
Мешок с песком
12
30
36
Изоляция (противопожарное одеяло)
3 м 2
4 м 2
5 м 2
7 м 2
365 903
9045 Стоимость От типа конструкции, материалов и использования печи можно узнать, сколько стоит вся конструкция.Расходы можно сократить, используя альтернативные материалы; например, использование традиционных красных кирпичей для дома вместо огнеупорных кирпичей значительно сокращает расходы. Ниже приведен пример цен и сметы на материалы, необходимые для строительства печи для пиццы, которые могут быть использованы в качестве руководства для потенциальных строителей:
Материал
Стоимость
Обычно требуется
Средняя общая стоимость
Фонд Блоки Besser
3 доллара за штуку
60
180 долларов
Огненный кирпич (очаг и купол)
2 доллара за кирпич
250
500 долларов
Огненная глина
мешков
50 долларов
Мешок с цементом
5 долларов за мешок
20 мешков
100 долларов
Арматурная сталь
3 доллара за метр
20 метров
60 долларов США
мешок
30 мешков
$ 120
Изоляция (противопожарное одеяло)
75 $ за м 9 0370 2 лист
4 м 2
$ 300
Изоляция (вермикулит)
$ 15 100л мешок вермикулита
1 мешок
$ 15
огнеупорный кирпич так называемый огнеупорный кирпич, используется в печах для пиццы из-за его способности выдерживать высокие температуры.Эти кирпичи изготовлены из огнеупорной глины с высоким содержанием глинозема.
Огнеупорный раствор
Там, где использование плоских огнеупорных кирпичных швов затруднено или невозможно, используется огнеупорный раствор. Однако следует учитывать, что максимальное нанесение огнеупорного раствора не должно превышать примерно 1/4 дюйма (6 мм). из-за того, что при строительстве сверх этого размера печь со временем сожмется или потрескается. Избегайте использования огнеупорного раствора для заполнения отверстий в духовках или пустых пространств.Подходит только для наружного применения. Это означает, что он используется на куполе духовки, который не находится в прямом контакте с огнем.
Если вы не хотите покупать предварительно смешанный огнеупорный раствор, используйте следующий рецепт, чтобы создать свой собственный:
3 части песка
1 часть портландцемента
1 часть извести
1 часть огнеупорной глины
Цемент
Цемент — это порошкообразное вещество, изготовленное из кальцинированной глины и извести, которое используется в качестве связующего в строительных проектах.Цемент смешивается с другими компонентами в различных соотношениях для образования различных строительных компонентов, таких как раствор и бетон. Этот материал часто используется в печах для пиццы. В зависимости от состава и цвета цемент классифицируется следующим образом:
Цемент с высоким содержанием глинозема
Кислотостойкий цемент
Гидрофобный цемент
Доменный цемент
Кислотостойкий цемент
Расширяющийся цемент
Портландцемент
Низкий термостойкий цемент
Глина (Cob / Earth / Horno / Adobe)
Глина — важный материал, используемый для связывания всех компонентов здания при изготовлении глиняной печи.Печь, построенная из глины, может быть намного меньше печей, используемых в заведениях и пищевых цепочках, но ее может хватить, чтобы приготовить еду для большой группы людей.
Тепло, производимое в глиняной печи, распределяется равномерно, поэтому на пицце не остается холодных пятен. Глиняные печи остаются горячими в течение долгого времени, что позволяет готовить больше разнообразных блюд. Лучше всего то, что глина доступна на заднем дворе, если вы копаете достаточно глубоко. Одной из особенностей глины является то, что во влажном состоянии она липкая и становится твердой при высыхании.
Для изоляции и улучшения результатов связывания глину смешивают с песком и соломой. Песок уменьшает усадку, а солома покрывает изоляционную часть. В зависимости от местной температуры и погодных условий в вашем районе пользователям потребуется смешивать глину, песок и солому в правильных пропорциях для достижения наилучших результатов.
Материалы
Инструменты
Огненная глина
Грунт
Солома
Песок
Защитные перчатки
Противопылевой респиратор
Тачка
0003
9050 Цена
Уровень
В отличие от традиционных кирпичных печей, почтовые печи значительно дешевле построить.Если у вас ограниченный бюджет или у вас нет средств на материалы, вы можете построить свою плиточную печь буквально из материалов, имеющихся у вас на заднем дворе. Однако рекомендуется вкладывать средства либо в стандартные красные строительные кирпичи, либо на огнеупорные кирпичи, чтобы создать очаг для лучшего качества и гарантированного срока службы. Это обеспечит чистую, надежную и многоразовую поверхность для размещения продуктов. Кроме того, следует использовать связующий агент, например сено или траву, чтобы предотвратить разрушение купола с течением времени. Сено действует как связующий агент внутри початка, удерживая материал вместе даже при образовании трещин.В таблице ниже перечислены материалы и смета необходимых количеств и затрат:
Материал
Стоимость
Обычно требуется
Средняя общая стоимость
Песок
Бесплатно или 4 доллара за мешок
5 мешков
$ 20
Газета
1 доллар за бумагу
1
$ 1
Огненные кирпичи (очаг)
2 доллара за кирпич
25
$ 50
Ludots
Бесплатно
Сено
5 долларов за квадратный тюк 50 фунтов
2
10 долларов
Строительство печи для пиццы
Строительство купола из огнеупорного кирпича
Если следовать правильному руководству, построить довольно легко печь для пиццы.Несмотря на выбранный вами стиль и размер купола, все конструкции печей для пиццы имеют схожие основные части. Все это играет решающую роль в приготовлении очень эффективной печи для пиццы. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности при строительстве. К этим деталям относятся:
Фундамент
Очаг
Купол
Вентиляционное отверстие
Дымоход
Дымоход
Местоположение
При выборе места для печи для пиццы необходимо учитывать следующие факторы:
Погодные условия и Укрытие
Печь для пиццы должна быть построена в закрытом помещении, чтобы защитить ее от дождя и солнечных лучей.Для наружной конструкции духовки можно построить простую беседку для тени. При размещении в помещении духовку следует размещать рядом с кухней или на кухне с достаточными изменениями, позволяющими установить дымоход. Установив духовку в помещении, вы сможете согреться в плохих погодных условиях, и к ней можно будет легко получить доступ в любое время.
Государственные или муниципальные законы и постановления
Существующие законы могут налагать ограничения на размещение печи для пиццы.Независимо от расположения печи требуется одобрение совета или юридическая консультация.
Опасность возгорания
Дровяные печи требуют сжигания тепла, поэтому важно учитывать последствия для безопасности. Для этой цели владельцы должны осмотреть территорию вокруг потенциального места установки печи, чтобы убедиться в отсутствии легковоспламеняющихся материалов. Также не должно быть риска травмирования детей и взрослых. Рекомендуется следить за тем, чтобы высота очага была достаточно высокой, чтобы он был недоступен для детей.Когда горит огонь, горячие угли могут улететь. Поэтому следует сохранять безопасное расстояние от дома.
Размещение духовки может определять ее удобство использования и то, как часто люди предусмотрительно используют ее.
Структурная целостность поверхности фундамента
При выборе поверхности фундамента очень важно учитывать структурную целостность печи для пиццы. Рекомендуется устанавливать духовку на твердом основании из-за ее огромного веса.Если печь размещается на возвышении или на веранде, необходимо проконсультироваться с инженером по укреплению поверхности, чтобы она могла выдержать дополнительный вес печи.
Удобство использования
Размещение духовки в часто посещаемых местах, таких как кухня или бассейн, означает, что она будет использоваться с большей вероятностью, чем если бы она была размещена в удаленном, редко посещаемом месте или вне поля зрения. Некоторые люди предпочитают строить печь на прицепе, чтобы обеспечить относительно простую транспортировку своей кирпичной или глиняной печи.
Эстетика
Хорошо спроектированная и правильно построенная печь для пиццы эстетически приятна на вид. Духовку следует размещать в таком месте, где ее можно увидеть и полюбоваться ее назначением и архитектурным дизайном. Он должен быть расположен в зоне, куда могут быть доставлены гости, будь то проезжающие или съедающие еду, приготовленную прямо из духовки.
Стоимость собственности
С добавлением печи стоимость дома может быть увеличена больше, чем понесенные затраты на поиск и строительство печи.Определитесь с местом для размещения печи, которое может увидеть потенциальный будущий покупатель недвижимости. Однако печь для пиццы, размещенная в неудобном месте или плохо спроектированная на видном месте, может снизить будущую стоимость недвижимости.
Фундамент
Чтобы начать строительство фундамента вашей печи для пиццы, обо всем в первую очередь: вам нужно подготовить ровную твердую поверхность. Если вы строите духовку прямо на земле, это потребует удаления травы лопатой, чтобы обнажить почву.Однако, если вы собираетесь построить печь для пиццы на существующей конструкции, вам необходимо убедиться, что вес печи для пиццы и ее основания не повлияет на конструкцию. Некоторые из материалов, используемых в печи для пиццы, очень тяжелые, и установка на деревянной платформе может вызвать трещины и поломки. При строительстве фундамента для пиццы подумайте о потенциальных расширениях, которые вы, возможно, захотите добавить, например, барбекю, раковине, деревянном держателе и т. Д. Они потребуют больше места и увеличат вес, размещаемый на конструкции.
Фундамент вашей печи для пиццы может быть изготовлен из различных материалов, в том числе:
Дерево
Железнодорожные шпалы
Доска из твердой древесины
Кирпичи
Бетонные блоки
Жилые кирпичи
Камень
Поддон
Подок из кирпича со смещенным узором
Подок является основной частью духовки и используется как для приготовления, так и для размещения блюд. Под представляет собой плиту, приподнятую над основанием духовки.Это чистая ровная поверхность из огнеупорных кирпичей средней плотности. Свод духовки — это открытое пространство над очагом, в котором циркулирует горячий воздух. Огненные кирпичи используются из-за их способности противостоять экстремальным температурам, возникающим в огне печи. Чтобы предотвратить скопление отходов или мусора между кирпичами, их укладывают как можно ближе друг к другу без использования строительного раствора. Строительный раствор треснет при чрезмерном нагревании. Песок под кирпичами дает совершенно ровную поверхность и позволяет регулировать кирпичи резиновым молотком.Идеальный размер очага для домашней печи для пиццы — 82 x 92 см.
Купол
Ширина купола определяет пространство для приготовления пищи, которое будет доступно вам, в то время как высота купола обычно составляет 3/4 ширины. Основное назначение купола — удерживать и укрывать тепло, выделяемое огнем. Тепловая энергия равномерно поглощается куполом, и ее все еще можно использовать для приготовления пищи, даже если источник тепла удален. Практика заключается в строительстве купола из кирпича или глыбы вместо установки предварительно собранного купола.Этот тип купола имеет тенденцию к образованию трещин и отслаиванию, особенно если при его изготовлении использовались огнеупорные ингредиенты более низкого качества.
Высота купола и двери влияет как на циркуляцию воздуха, так и на обогрев, что делает ее размеры важными. Идеальная высота обычно составляет около:
Высота входной двери: 10 дюймов (25,4 см)
Высота свода (внутренняя): 16 дюймов (40,6 см)
Купол печи для пиццы может быть сконструирован в нескольких вариантах: Способы:
Используйте влажный песок, чтобы построить куполообразную форму, а затем засыпьте кирпичи раствором, кладя их на форму.
Используйте влажный песок, чтобы построить куполообразную форму, а затем положите мокрую газету и початок на песок.
Вырежьте пенополистирол по контуру купола и поместите его внутрь купола. Удалите после того, как купол будет завершен.
Самый распространенный метод — это отдельно стоящий купол, в котором используется ряд кругов из огнеупорного кирпича, которые построены друг на друге и являются самонесущими. Существующие модели можно использовать в качестве руководства, но это не обязательно для опытных каменщиков.
Внутренние размеры
Площадь поверхности очага
Форма купола
Высота свода
Высота дверцы
Ширина дверцы
Ширина дымохода
Фундамент
Пицца (10 дюймов) диаметр (76 см)
706 дюймов 2 (4,363 см 2 )
Igloo
16 дюймов (41 см)
10 дюймов (25 см)
16 дюймов (41 см)
18 дюймов (46 см) )
53 дюйма x 66 дюймов (135 см x 145 см)
1-2
Диаметр 34 дюйма (86 см)
907 дюймов 2 (5,808 см 2 )
Igloo
16 дюймов (41 см)
10 дюймов (25 см)
18 дюймов (46 см)
20 дюймов (51 см)
57 дюймов x 70 дюймов (145 см x 180 см)
2-3
Диаметр 42 дюйма (106 см)
1385 дюймов 2 (8,824 см 2 )
Igloo
18 дюймов (46 см)
11 дюймов (28 см)
18 дюймов (46 см)
20 дюймов (51 см)
65 дюймов x 78 дюймов (165 см x 200 см)
4-5
Диаметр 50 дюймов (130 см)
1963 дюйма 2 (13 273 см 2 )
Igloo
22 дюйма (56 см)
14 дюймов (36 см)
18 дюймов (46 см)
20 дюймов (51 см)
73 дюйма x 86 дюймов (185 см x 220 см)
7-9
32 дюйма x 36 дюймов (82 см x 92 см)
1,152 дюйма 2 (7,544 см 2 )
Ствол
16 дюймов (41 см)
10 дюймов (25 см)
16 дюймов (41 см)
18 дюймов (46 см)
55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см)
1-2
35 «x 39» (90 см x 100 см)
1365 дюймов 2 (9000 см 2 )
Ствол
18 дюймов (46 см)
11 дюймов (28 см)
18 дюймов (46 см)
20 дюймов (51 см)
58 дюймов x 79 дюймов (150 см x 200 см)
3-4
903 56
47 дюймов x 59 дюймов (120 см x 150 см)
2,773 дюйма 2 (18000 см 2 )
Ствол
22 дюйма (56 см)
14 дюймов (36 см)
18 дюймов ( 46 см)
20 дюймов (51 см)
70 дюймов x 99 дюймов (180 см x 250 см)
5-6
59 дюймов x 71 дюйм (150 см x 180 см)
4,189 дюйма 2 ( 27000 см 2 )
Ствол
28 дюймов (71 см)
18 дюймов (46 см)
22 дюйма (56 см)
26 дюймов (66 см)
82 дюйма x 111 дюймов (210 см) x 280 см)
10-12
Вентиляционное отверстие / дымоход
Дымоход выполняет множество функций: улучшает воздушный поток через печь, обеспечивает выход дыма и рассеивает почти четверть тепла в кирпичной печи. .Высота дымохода зависит от размеров духовки и составляет от 1 метра и выше. Некоторые люди предпочитают не строить дымоход в своих духовках, что приводит к проблемам с приготовлением пищи, снижает эффективность духовки и вызывает чрезмерное скопление дыма.
Вентиляционное отверстие духовки может быть выполнено из кирпича, литого или стали — каждый материал имеет свои преимущества в зависимости от использования. Наличие вентиляционного отверстия позволит теплу выходить из внутренней камеры / купола. Обычно ее кладут снаружи печи для пиццы, которую можно скрыть от глаз с помощью декоративных элементов.Для размещения вентиляционных отверстий предусмотрены две области:
Передняя сторона
Центральная часть
В традиционных печах вентиляционное отверстие расположено спереди, в то время как вентиляционное отверстие расположено в центре купола для современных конструкций. Оба соединяются с дымоходом, чтобы позволить теплу и дыму выходить. Преимущество центрального вентиляционного отверстия заключается в том, что горячий воздух проходит через верхнюю часть духовки и может способствовать лучшему распределению тепла. Существует еще одна конструкция, называемая «вентиляционное отверстие в духовке», где вентиляционное отверстие находится внутри задней части духовки, что обеспечивает циркуляцию большего количества тепла для более короткого времени приготовления.
Дымоход
Дымоход — это отверстие, через которое тепло, газ или дым проходят через дымоход. Это отверстие должно быть расположено на лицевой стороне духовки, перед дверцей. Дымоход увлекает дым и газы вверх и от печи через дымоход. При неправильном размещении духовка может выделять больше тепла, чем необходимо, тем самым снижая ее эффективность. Дымоход нуждается в регулярной чистке, чтобы избежать засорения. Для соединения футеровок дымохода необходимо использовать огнестойкий раствор, а пустоты между футеровками необходимо изолировать.
Дверь
Традиционные дровяные печи не требуют дверцы. Однако можно установить дверцу, чтобы оптимизировать нагрев, увеличить время, в течение которого печь сохраняет тепло после розжига, и поддерживает постоянную температуру.
Дверца духовки может быть изготовлена из железа или древесины твердых пород. Преимущество использования утюга в том, что дверь не испортится при высоких температурах. Однако он может стать очень горячим, и прикосновение к нему может вызвать серьезные ожоги. Выбор деревянной двери может избавить от ожогов; однако он может воспламениться при воздействии огня.Чтобы этого не произошло, просто замочите деревянную дверь в воде не менее чем на час перед использованием. Отличной идеей было бы установить деревянную дверь с металлическим покрытием изнутри, чтобы получить преимущества обоих типов.
Высоту дверцы следует рассчитывать по высоте внутреннего свода духового шкафа, чтобы обеспечить поток воздуха по всей духовке. Оптимальное соотношение высоты свода к высоте двери — 100: 60. Например, высота свода 18 дюймов (46 см) соответствует высоте двери 11 дюймов (28 см).
Тепловое расширение
Когда печь для пиццы нагревается, купол естественным образом расширяется. Это расширение может привести к трещинам и разрывам купола. Чтобы этого не произошло, на купол следует нанести термостойкую изоляцию. Кроме того, это гарантирует, что купол останется горячим в течение длительного времени, удерживая тепло. Для этой цели можно использовать перлит или вермикулит, чтобы добавить дополнительные слои термостойкой изоляции поверх купола духовки, чтобы увеличить время приготовления.
Теплоизоляция
Печь для пиццы иглу с керамической изоляцией и проволочной сеткой
Теплоизоляция необходима для купола духовки и пода для предотвращения потерь тепла.Неправильная теплоизоляция приведет к потере тепла и отсутствию устойчивой температуры приготовления. Цель состоит в том, чтобы максимально увеличить продолжительность сохранения и поддержания тепла внутри купола духовки. Строитель может выбрать один из различных типов огнеупорной изоляции, например:
Перлит или вермикулит, которые можно использовать в качестве сухой и рыхлой формы теплоизоляции.
Одеяла из керамического волокна, которые немного дороги, но могут обеспечить отличную изоляцию без дополнительной теплоизоляции.
Одеяло из керамического волокна
Облицовка
Неаполитанские дровяные печи традиционно отделываются мозаичной плиткой
Последний слой духовки называется облицовкой, которая может быть как из бетона, так и из кирпича. Некоторые предпочитают эстетику кирпичной планировки и используют огнеупорный кирпич для внутреннего купола. Он может быть завершен последним облицовочным слоем из обычного строительного кирпича поверх изоляции. Это не только дешевле, но и увеличивает время, в течение которого духовка остается горячей.Облицовка дает следующие преимущества вашей духовке:
Она служит дополнительным слоем изоляции и увеличивает теплоемкость.
Он может готовить продукты за меньшее время, так как оболочка удерживает тепло в течение более длительных периодов времени.
Замедляет падение температуры в духовке.
Улучшает внешний вид духовки.
Сушка
Строительство печи для пиццы — утомительная и трудоемкая работа. И как только вы закончите кладку этого последнего кирпича или оштукатуривание последней ложки глины, вы еще не совсем закончили.Для идеальной духовки рекомендуется дать каждому слою высохнуть после сборки.
Например, после того, как фундаментные кирпичи были уложены, важно дать кирпичам возможность высохнуть, чтобы в результате получилось прочное, прочное основание для следующих этапов строительства печи. То же самое и со всеми остальными частями духовки.
Укрытие
При строительстве печи для пиццы на открытом воздухе важно учитывать влияние погодных условий на материалы, из которых она построена. В таких случаях рекомендуется укрытие, чтобы защитить духовку от дождя и сильной жары.Печь для пиццы, как правило, довольно прочная и может противостоять ветру, снегу, граду и дождю. Однако могут возникнуть проблемы, если вода просочится через стенки печи. Для печей с початком погодные условия могут нарушить конструктивную целостность духовки.
Вода в стенах создает проблемы при топке глиняной или кирпичной печи. Вода нагревается, а затем превращается в пар, который может вырваться наружу и вызвать трещины в стенках печи. Есть два решения, чтобы избежать этого: построить укрытие для печи или построить печь внутри существующей конструкции.Эта конструкция может быть построена из любого материала; тем не менее, следует учитывать риск возникновения пожара и предусмотреть подходящий воздуховод для выхода дыма из печи. Печь для пиццы, размещенная прямо под крышей, без надлежащего дымохода, скорее всего, разрушит кровлю дымом и копотью.
Первый обжиг печи для пиццы
Перед тем, как запустить печь для пиццы в первый раз, важно убедиться, что все материалы полностью высохли, а бетон или строительный раствор затвердел.Чем дольше вы дадите бетону высохнуть, тем прочнее и эластичнее он станет. Желательно обернуть духовку строительным пластиком или влажной тканью, чтобы продлить время высыхания.
Любая вода, которая случайно останется в духовке, превратится в пар и попытается выйти, когда зажжется первый огонь. Духовка на этом этапе склонна к появлению трещин. По этой причине необходимо дать духовке достаточно времени для высыхания, а нагрев самой духовки должен осуществляться постепенно.Это верно как для кирпичных, так и для чернильных печей.
При разжигании первого огня в недавно построенной духовке старайтесь, чтобы огонь был слабым, постепенно увеличивая температуру. Избегайте использования больших деревянных досок, так как это может привести к быстрому нагреванию. Целью создания тепла является обеспечение полного высыхания и отверждения духовки, а также минимизация потенциальных проблем, связанных с остаточной влажностью. Первоначальный огонь следует распределить в течение 6 часов. После того, как вы позволили теплу рассеяться в течение ночи, следует внимательно осмотреть духовку на предмет трещин и слабых мест и выполнить необходимый ремонт.При последующем обжиге вы можете использовать более крупные куски дерева и полностью разогреть духовку.
Приготовление пиццы в печи
Приготовление пиццы в печи для пиццы — интересный способ получить отличный вкус и легко приготовить пиццу. Духовка сконструирована таким образом, что пицца готовится равномерно и выходит намного быстрее, чем в обычной газовой или электрической духовке. По этим причинам неудивительно, что повара в Италии, откуда появилась современная пицца, по-прежнему предпочитают готовить пиццу в дровяной печи!
Контрольные списки печи для пиццы
Как собрать духовку
Определите подходящее место, которое является безопасным, эстетичным и легкодоступным.
Постройте фундамент печи из дерева, кирпича или камня.
Создайте ровную поверхность для огнеупорных кирпичей. Обычно это делается с использованием цемента.
Положите огнеупорные кирпичи на слой просеянного песка и огнеупорной глины. Убедитесь, что очаг выровнен, кирпичи прижаты друг к другу и что раствор не используется.
Создайте временный структурный опорный фундамент для строительства стен печи из песка или дерева.
Положите огнеупорные кирпичи или глинтвейн на стены, дверцу и дымоход печи.
Накройте стену печи алюминиевой фольгой.
Нанесите тонкий слой изоляции на стенки духового шкафа. Это может быть вермикулит, перлитовый цемент или противопожарное покрытие.
Нанесите завершающий эстетический слой на стенки духового шкафа. Это называется облицовкой из кирпича или цемента.
Дайте строительному материалу полностью затвердеть и высохнуть в течение недели или более.
Удалите временную структурную опору и впервые зажгите печь на очень слабом огне.
Со временем постепенно увеличивайте интенсивность огня, пока духовка не прогреется до рабочей температуры.
Приготовьте пиццу в новой духовке при температуре около 370 ° C (700 ° F).
Как приготовить печь для пиццы
Перед тем, как использовать печь для пиццы, ее нужно сначала вылечить. Это обеспечит более длительный срок хранения печи для пиццы.
Используйте сухую древесину для легкого горения. Более плотная или влажная древесина имеет тенденцию дымиться в большом количестве.
Разведите в духовке небольшой огонь, чтобы стены медленно застыли. Это следует делать в течение пяти дней, чтобы снизить вероятность появления трещин и других проблем.
Как приготовить огонь в печи для пиццы
Сверните газетную бумагу в шарики и поместите их в середину духовки.
Поместите маленькие веточки и веточки над газетой.
Зажгите новостную газету.
Продолжайте добавлять небольшие ветки, чтобы разогреть огонь.
Постепенно увеличивайте размер дров к огню.
Для разведения огня в духовке всегда используйте сухие дрова. Вначале духовка может задымить. Это будет уменьшаться по мере накопления тепла.
Разжигайте огонь в духовке, пока не будет достигнута желаемая температура.
Отодвиньте горящие дрова и угли в заднюю часть духовки.
Очистите очаг для удаления золы.
Следите за духовкой и температурой. При приготовлении пиццы дверь обычно открыта и огонь поддерживается топливом. Для других продуктов огонь гаснет и дверца закрывается, а горячие угли остаются внутри духовки.
Как приготовить пиццу в дровяной печи
Развести огонь в духовке и довести его до температуры около 370 ° C (700 ° F).
Приготовьте тесто для пиццы.
Приготовьте начинку для пиццы; обычно это соус Наполи, базилик, оливки, пепперони, моцарелла.
Переместите огонь в заднюю часть духовки и очистите очаг от золы.
Закройте дверцу духовки на 2 минуты, чтобы температура в духовке стабилизировалась и равномерно распределилась.
Посыпьте деревянную лопатку / кожуру мукой.
Поместите пиццу на кожуру, а затем сдвиньте пиццу на очаг.
В зависимости от температуры духовки пицца будет готовиться от 90 до 120 секунд.
Следите за пиццей, чтобы убедиться, что она не пережарилась и не подгорела с одной стороны. При необходимости переверните кожуру.
Снимите пиццу с кожурой. Дайте немного остыть перед употреблением.
Как минимизировать незначительные трещины
Со временем на стенках печи для пиццы образуются мелкие трещины. Обычно это происходит в результате сильной жары и / или неправильного использования строительных материалов. Но это обычное явление во время обычного процесса нагрева и охлаждения печи для пиццы, поэтому не должно вызывать беспокойства.Чтобы минимизировать трещины, убедитесь, что стенки духового шкафа полностью высохли, прежде чем топить духовку.
Общие советы
Попробуйте использовать для камина дрова более светлого цвета. Это улучшит качество огня и вкусовые качества пищи.
Плотная древесина более дымная и потенциально может придать пицце дымный привкус.
В идеале, толщина изоляции купола должна быть максимальной, чтобы сократить время, необходимое для нагрева печи, увеличить максимальную температуру и продлить время, в течение которого печь остается горячей.
Разожгите огонь в середине печи для пиццы в начале. Как только температура достигнет желаемого уровня нагрева, переместите огонь по сторонам или сзади духовки.
Техническое обслуживание
Обычно единственное техническое обслуживание, необходимое для дровяной печи, — это регулярная чистка. Когда духовка остынет, вы можете использовать грабли, чтобы очистить золу, скопившуюся в центре или по бокам, и осторожно вывести ее из духовки. Дымоход духовки также нуждается в регулярной чистке и проверке.Возможно, вам придется проверить наличие гнезд или других предметов, которые могут препятствовать прохождению тепла. Короче говоря, чтобы духовка работала правильно, регулярно чистите ее и следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были чистыми и не забивались.
Общие проблемы
В отношении печей для пиццы существует ряд общих проблем, связанных с их конструкцией и использованием. Возможные проблемы, которые должны быть приняты во внимание владельцами:
Поддержание правильной температуры.
Предотвращение и устранение трещин по мере их образования.
Защита от природных стихий, особенно воды.
Обеспечение хрустящей корочки пиццы.
Предотвращение образования твердой корочки пиццы.
Предотвращает чрезмерный привкус дыма.
Предотвращение сырой пиццы.
Скрытые проблемы с печами для пиццы
Термиты и обработка почвы под полом
Трещины — основная проблема строительных работ в целом. Трещины могут быть вызваны расширением строительных швов или плохими строительными материалами.Если трещина образуется в месте соединения дна печи или стены купола, это может вызвать проблемы, поскольку это может позволить термитам проникнуть в глинобитный купол. Термиты могут разрыхлить почву под полом или куполом, а в тяжелых случаях привести к внезапной поломке всей печи для пиццы.
Для этой цели можно купить яд, чтобы отпугнуть термитов от гнездования. Чтобы правильно нанести яд под основание духовки, проделайте вокруг окружающего пространства небольшие отверстия диаметром 12-15 мм. Затем введите яд термита в созданные норы.Почва должна быть пропитана ядом, чтобы повысить эффективность химикатов. Обычно на каждое отверстие следует наносить до одного литра яда. Выбирайте из имеющихся на рынке ядов и приманок для термитов. После того, как яд пропитается окружающей почвой, исходные отверстия следует заделать подходящим цементом или смесью из початков.
Здоровье и безопасность
Ради вашего здоровья и безопасности и безопасности ваших близких не используйте в духовке какие-либо материалы, которые могут содержать асбест, поскольку было доказано, что он вызывает рак легких.
Вермикулит
Используйте только новые вермикулитовые продукты. Новые вермикулитовые продукты не содержат опасных материалов, но старые версии могут. Убедитесь, что используемый вами вермикулит не загрязнен асбестом.
Пожар
Будьте осторожны с огнем и держите под рукой огнетушитель на случай чрезвычайной ситуации. Печи для пиццы могут сильно нагреваться (370 градусов по Цельсию) и, следовательно, при неправильном обращении могут привести к ожогам. Помните об опасности для домашних животных и детей.Перед обращением за медицинской помощью промойте ожоги под струей холодной воды не менее 15 минут.
Способы розжига духовки сильно различаются, но тот, который обычно называют «нисходящим» огнем, будет гореть чище, выделяя меньше дыма и быстрее нагревая духовку с меньшим количеством сжигаемого топлива. См. Раздел видео в разделе «приготовление пищи», где представлены видеоролики, иллюстрирующие эту передовую практику в дровяной печи. [1]
Использование духового шкафа
Не работайте голыми руками, пока духовка горячая, поскольку экстремальные температуры духовки могут вызвать ожоги третьей степени при контакте с кожей человека.Используйте длинные противень для духовки для защиты рук при работе с кастрюлями или при работе с огнем духовки. Не используйте жидкое топливо, такое как бензин или жидкость для зажигалок, когда разжигаете огонь в духовке. Этот процесс может быть опасным и может привести к поглощению сильного аромата окружающим кирпичом. Не используйте воду для тушения огня. Вода негативно влияет на конструкцию духовки. Вместо этого следует дать духовке остыть естественным образом.
Используйте металлическую лопату и мусорное ведро, если нужно удалить оставшуюся золу.Перед тем, как выбросить пепел, важно убедиться, что он полностью остыл. Не забивайте горячий пепел грязью или песком во время утилизации; пепел может оставаться горячим под поверхностью и создавать угрозу безопасности, если люди случайно наступят на него.
Источники материалов
Источники материалов для изготовления печи для пиццы могут быть трудными из-за типов используемых материалов и используемых технологий. Для людей, у которых есть бесплатный и легкодоступный запас чистой глины, початковая печь может быть наиболее практичным подходом.Если требуется кирпичная печь, то основными необходимыми материалами являются кирпич, изоляция и цемент.
Планы открытой печи для пиццы | MyOutdoorPlans
Эта пошаговая статья представляет собой около планов уличных печей для пиццы, с указанием основных методов кирпичной кладки и материалов, необходимых для этого проекта.Вообще говоря, строительство кирпичной печи — сложный процесс, поскольку он включает в себя много шагов и требует правильного планирования, координации и внимания к деталям. Тем не менее, вы можете выполнить работу самостоятельно и сэкономить значительную сумму денег, если будете следовать инструкциям и обращать внимание на наши советы. Все, что вам нужно сделать, это использовать качественные материалы и практиковать технику кладки кирпича, прежде чем приступить к собственному проекту.
Для получения профессионального результата мы рекомендуем склеивать кирпичи, используя смесь глины и мелкого песка (соотношение 6: 4).Если вы используете раствор на цементной основе, он не выдержит высоких температур, возникающих в кирпичном куполе. Поэтому вам следует заменить этот раствор традиционным составом из песка и глины. С другой стороны, вам нужно проложить ряды бетонных блоков и кирпичей с помощью спиртового уровня, чтобы получить профессиональный результат.
Проектов, выполненных на основе этих планов
сетка армирующая — REBARS
35 бетонных блоков — 8x8x16 ”- БЕТОННЫЕ БЛОКИ
цемент, песок, щебень — БЕТОН
150 огнеупорный кирпич 4 1 / 2x9x3 ”- КИРПИЧ
огнеупорная глина и мелкий песок — ГЛИННЫЙ РАСТВОР
пиломатериалы 2 × 6 и стойки 4 × 4 — ФОРМА
Два выходных
Построить сарай размером 16 × 24 опоры так просто!
Уличные печи для пиццы
Планы фундамента для уличной печи для пиццы
Прежде всего, вы должны построить прочный фундамент для уличной печи для пиццы.Следовательно, вы должны выбрать ровную поверхность и выкопать землю примерно на 10 дюймов. Затем постройте базовую форму из бруса 2 × 10 и установите ее на место с помощью дублей 2 × 4. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма идеально ровная.
Установите в форму армирующую сетку, поместив ее на несколько 5-дюймовых прокладок. Закрепите форму винтами 3 ”, чтобы ее было легко снять.
Заливка бетонного фундамента
Смешайте небольшое количество бетона (2 части цемента, 3 части песка, 4 части гравия и воды) в механической мешалке или в тачке.После того, как вы залите форму бетоном, следует ровным краем выровнять фундамент, перемещая его по сторонам формы.
Верхний совет: Вибрируйте бетон с помощью вибратора или ударьте по форме молотком. Таким образом вы удалите воздушные карманы, которые со временем могут повредить фундамент.
Изготовление основания печи для пиццы
Перед укладкой бетонных блоков дайте бетону высохнуть не менее 72 часов. Поместите блок в начале курса и еще один в конце.Привяжите к их внешней стороне веревку и уложите остальные бетонные блоки.
Верхний совет: Смешайте небольшое количество раствора в ведре по следующему рецепту: 3 части цемента и 5 частей мелкого песка. Строительный раствор должен иметь консистенцию крема.
Разбивка бетонных блоков
Продолжайте укладку бетонных блоков так же, как описано выше (используйте подрамник). При нанесении раствора используйте защитные перчатки, так как состав на основе цемента может повредить кожу.Удалите излишки материала до того, как он затвердеет, чтобы получить аккуратный вид.
Верхний наконечник: Прикрепите блоки к вертикальному уровню и при необходимости отрегулируйте их положение. Кроме того, убедитесь, что курсы выровнены, осторожно постукивая по ним молотком.
Форма столешницы — печь для пиццы
После укладки четырех рядов блоков постройте форму бетонной столешницы. Поэтому используйте планки 2 × 6 и стойки 4 × 4, чтобы создать базовую форму. Работайте внимательно и рассудительно, не оставляя зазоров между планками.
С помощью спиртового уровня проверьте, горизонтальна ли поверхность формы. Кроме того, не скрепляйте компоненты между собой шурупами или гвоздями, иначе будет сложно снять форму.
Бетонные планы столешницы
После того, как вы установите остальную часть формы на место, вы должны поместить армирующую сетку на несколько 2-дюймовых распорок. Работайте с большим вниманием, следя за тем, чтобы стороны формы были идеально горизонтальными. Приготовьте небольшое количество бетона (2 части цемента, 3 части песка, 4 части гравия и воды) и залейте его в форму.
Используйте линейку, чтобы выровнять бетон, перемещая его по краям формы. Ударьте молотком по бокам формы, чтобы удалить воздушные карманы.
Планы уличной кирпичной печи
План перекрытия печи
Дайте бетонной столешнице просохнуть в течение не менее 72 часов, прежде чем строить кирпичную печь. Первый шаг — уложить огнеупорные кирпичи и построить пол для приготовления пищи. Поэтому используйте узор, который можно увидеть на изображении, чтобы получить правильный результат.
Смешайте небольшое количество раствора (4 части мелкого песка и 6 частей огнеупорной глины), чтобы склеить кирпичи. Не используйте раствор на цементной основе, так как он не выдерживает высоких температур внутри печи.
Строительство-под кирпичом — печь для пиццы
Затем постройте стены кирпичной печи, положив огнеупорные кирпичи по краям пола для приготовления пищи. Как вы должны заметить в наших бесплатных планах, вы должны уложить огнеупорный кирпич в связку подрамника, используя глиняный раствор (4 части мелкого песка, 6 частей огнеупорной глины).
Верхний совет: Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить стены кирпичной печи для пиццы, чтобы получить профессиональный результат. Уложите три ряда огнеупорных кирпичей, убедившись, что они выровнены.
Arch-шаблон
Продолжите проект, положив еще несколько кирпичей на заднюю стенку печи для пиццы, прежде чем строить арочную крышу. Для получения профессионального результата рекомендуем изготовить арочный шаблон из фанеры 1/2 ”. Поместите шаблон на несколько кирпичей, чтобы зафиксировать его на месте.
Верхний совет: Вы можете отрегулировать высоту дуги в соответствии с вашими потребностями, но вы должны убедиться, что она гармонирует с остальной частью печи для пиццы.
Построение верхней арки
Положите огнеупорные кирпичи один за другим и склейте их смесью песка и огнеупорной глины (соотношение 4: 6). Работайте с большой осторожностью и здравым смыслом, следя за тем, чтобы кирпичи были выровнены с обоих концов.
Нанести огнеупорный глиняный раствор между кирпичами и удалить излишки материала влажной губкой.Если дать составу высохнуть, вы не сможете удалить его и придать аккуратный вид. Не удаляйте шаблон, пока раствор не высохнет.
План кирпичной стены
Продолжите проект, построив остальную часть арочного верха таким же образом, как описано выше. Как вы можете заметить на изображении, арочный верх состоит из трех рядов, поэтому это должен быть простой процесс.
Верхний совет: После постройки верхней части кирпичной печи вы должны построить верхнюю часть входа.Обратите внимание на этот шаг, если вы хотите выполнять работу как профессионал.
Планы проема арок
Поместите кирпичи поверх небольшого шаблона и заполните зазор до арочного верха небольшими кусочками огнеупорных кирпичей. Заполните небольшие зазоры смесью песка и огнеупорной глины, так как раствор на цементной основе не выдержит высоких температур внутри кирпичной печи.
Верхний совет: Каждый раз, когда вы кладете лишний кирпич, вам нужно использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они ровные и ровные.Отрегулируйте размер кирпичей мокрой пилой, каждый раз, когда это необходимо.
Схема дымохода
Далее нужно построить основание дымохода и оставить отверстие, чтобы дым не выходил из купола. Работайте очень осторожно, оставляя достаточно места, чтобы не проникал дым. Принимая во внимание, что основание должно выдерживать вес дымохода, вам следует его укрепить должным образом.
Верхний совет: Если вы считаете это сложной задачей, вы можете построить прямоугольную основу, которую построить намного проще.
Кирпичный дымоход
Дымоход уличной печи для пиццы является важным компонентом, поэтому вы должны подойти к этому шагу с большой осторожностью. С одной стороны, вы можете установить дымоход из нержавеющей стали, а с другой стороны, вы можете построить дымоход из кирпича.
Верхний совет: Если вы хотите сэкономить деньги и материалы, положите кирпичи на светильник. Необязательно строить большой дымоход, ведь мы не говорим о профессиональной печи для пиццы.
Планы печи для пиццы на открытом воздухе бесплатно
И последнее, но не менее важное: после того, как вы построили кирпичную печь на заднем дворе, вы можете повысить ее тепловую эффективность, применив изоляционный слой.Тем не менее, если вам нравится традиционный вид кирпича, вы можете оставить его в этом состоянии, убедившись, что вы защитили его от дождя и снега.
Верхний совет: Цементная облицовка стен основания и покрытие фундамента и столешницы камнем или керамической плиткой. Используйте один из термометров , чтобы контролировать температуру внутри крышки, чтобы не сжечь пиццу.
Этот проект на заднем дворе составляет около открытых печей для пиццы бесплатно .Если вам нужно больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами и подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы помочь нам добавлять бесплатные планы деревообработки. НРАВИТСЯ нас на Facebook, чтобы первыми получать наши последние обновления и отправлять фотографии с вашими проектами DIY.
Полное руководство для начинающих по уличным печам для пиццы
Печи для пиццы потрясающие . Нет лучшей еды, чтобы наслаждаться с друзьями, семьей или просто между вами и собакой.И нет лучшего способа приготовить его, чем своими руками, приготовить в собственной духовке и отведать в собственном саду.
Печь для пиццы на открытом воздухе позволяет устраивать такие удивительные уникальные вечеринки с пиццей, которые гарантированно превратятся в шторм. Всех: от большой семьи до уважаемых гостей вечеринки по случаю 9-летия маленького Джимми. Все любят пиццу, и особенно всем нравится тот, кто умеет готовить пиццу!
Однако, когда дело доходит до печей для пиццы, есть целый мир вариантов! Это действительно застало меня врасплох.Когда я впервые начал изучать печи для пиццы, я не понимал, что существует целый мир печей для пиццы с библиотеками информации.
Вот почему я написал это руководство.
Для вас и для моего собственного понимания я попытался собрать воедино все, что нужно знать новичку о печах для пиццы. Различные стили, источники тепла, материалы, варианты покупки и строительства — все это здесь.
Каждый заслуживает любви и радости, готовя дома горячую, восхитительно сырную, хрустящую свежую пиццу — именно так, как им нравится.Я надеюсь, что это руководство немного приблизит вас к достижению одной из лучших предметов роскоши в вашем собственном доме.
Вот разбивка содержания этой статьи. Щелкните любую ссылку, чтобы перейти прямо к ней.
А теперь без лишних слов, давайте перейдем к делу!
Если вы не пицца, ответ — да, я могу жить без вас. — Билл Мюррей
Что такое уличная печь для пиццы?
Уличные печи для пиццы — это специализированные печи, предназначенные для приготовления при очень высоких температурах.Они бывают разных типов и размеров. Классическая печь для пиццы сделана из кирпича и нагревается на дровах, помещенных внутри печи. Однако, поскольку их подготовка, нагрев и управление могут занять некоторое время, некоторые люди предпочитают вместо этого использовать газовый источник пламени.
Пример стандартной кирпичной печи для пиццы (снаружи — изоляционные слои)
С другой стороны, портативные печи для пиццы становятся все более дешевым способом приготовить восхитительную пиццу дома. Они намного меньше по размеру, но все же могут достигать безумно высоких температур и готовить пиццу менее чем за минуту.Обычно работающие на газе, сейчас есть даже модели, в которых для воссоздания аромата дымного дерева используются древесные гранулы.
Пример современной переносной печи для пиццы. Источник: Roccbox.
Как работают печи для пиццы?
Что особенного в печи для пиццы? Дело в том, что все, из чего он построен, предназначено для сохранения тепла. Почему? Потому что пиццу готовят не на огне, а в духовке! Хотя печи для пиццы сначала нагреваются дровами или стеклом, в основании и куполе используются кирпичи, плитки и изоляционные слои, чтобы улавливать все это тепло.Вот почему печи для пиццы могут достигать температуры значительно выше 800 o F (425 o C).
Как только духовка полностью нагреется, можно начинать готовить потрясающую пиццу. Но этот процесс может занять некоторое время. Иногда часы! Это потому, что мы нагреваем огромное количество материала — часто более полутонны веса. После того, как печь для пиццы нагреется, она может оставаться горячей в течение нескольких дней! Вот что сказал Джон на форумах по приготовлению пиццы:
«Что мне особенно нравится, так это то, что при открытой дверце духовка остается горячей в течение пяти дней, и для приготовления целых цыплят, нескольких тушеных свиных лопаток, жаркого в горшочке, индейки, лазаньи и т. Д. Не требуется дополнительного времени на нагрев. Источник: Форум производителей пиццы.
Что особенно важно, так это основание духовки. Он сделан из плитки, которая при полном нагревании действительно готовит тесто для пиццы и дает вам основу, которая защищает вас. Все это тепло в куполе и основании позволяет нам приготовить пиццу менее чем за 2 минуты.
Вот фантастическое видео от Melbourne Fire Brick Company. Бен, владелец, описывает, как именно работает дровяная печь для пиццы:
Как делают печь для пиццы?
Печи для пиццы построены из множества различных материалов, выбранных для поглощения огромного количества тепла.Тепло от газового или дровяного огня в основном удерживается кирпичами в куполе печи и на плиточном полу. Тепло, которое они удерживают, — вот что действительно готовит вашу пиццу. Снаружи кирпичей расположены слои, удерживающие теплоизоляцию из волокон и перлит вокруг купола, а под плиточным полом — плита и плита из силиката кальция. На приведенной ниже диаграмме показано поперечное сечение стандартной дровяной печи для пиццы.
Поперечное сечение стандартной печи для пиццы. Купол из огнеупорного кирпича и плиточный пол — вот что действительно готовит вашу пиццу.Источник.
Чтобы увидеть процесс строительства, посмотрите этот удивительный таймлапс полной сборки. Они выполняют следующие шаги: установите изоляцию чернового пола (кальциево-силикатная плита), установите литой теплообменник чернового пола (литая плита), установите напольную плитку, соорудите кирпичный купол, проем, входную арку и лоток. Установите изоляцию из волокнистого полотна, укрепите сеткой, затем залейте штукатурный слой.
Сделано и записано теми же парнями из Мельбурна.
Нет ничего лучше на свете, чем теплая коробка от пиццы на коленях.- Кевин Джеймс
Дровяные и газовые печи для пиццы
Один большой вопрос для любого, кто хочет купить полноразмерную печь для пиццы, заключается в том, выбрать ли печь дровяную или газовую. Суть в том, что ни один из типов духовки не лучше. У каждого из них есть свои преимущества, и каждый из них лучше для разных целей.
Давайте сначала посмотрим на дерево.
Печь для пиццы на дровах — одно из самых аутентичных и деревенских кулинарных опытов, которые вы когда-либо могли испытать.Многие люди считают, что процесс подготовки, освещения и работы с деревом может быть гармоничным и приносить радость другим. Для других это неприятный побочный эффект от дровяной печи! Я уверен, вы сразу поймете, в каком лагере вы находитесь.
Ничто не сравнится с деревенскими видами, запахами и звуками потрескивающего дровяного костра.
Перфекционисты пиццы скажут вам, что дровяные печи дают вам лучший вкус. И они были бы совершенно правы.Ничто не заменит слегка подгоревший, слегка обугленный край, придающий пицце особый вкус. Эти типы духовок также открывают доступ ко многим видам древесины, которые вы можете использовать. Не только лиственные породы, но и фруктовые деревья, такие как яблоко и гикори, действительно увеличивают количество ароматов, которые вы можете создать.
Однако за все это приходится платить. Нужен запас хороших дров. Не просто дрова, дрова хорошие! Это означает, что у вас будет много твердой древесины, близкой к сухой. Если их трудно найти, то, когда вам понадобится что-то еще, они будут немного раздражать.Но если у вас есть легкий источник? Без проблем.
Другой недостаток дров в том, что он требует больше работы и внимания. Ему нужно, чтобы вы за ним ухаживали. Таким образом, приготовление пищи на дровах больше похоже на искусство. Есть много вариаций и причуд, которые вы постепенно узнаете.
А
Gas — для тех, кто любит надежность и простоту.
Надежный и всегда в наличии — газовый духовой шкаф FornoBravo.
Газовые печи нагреваются быстрее — всего за 30 минут, а не за 1-2 часа, как дрова (не говоря уже о сборе и приготовлении дров).К тому же ими намного проще управлять: просто установите и забудьте. Нет необходимости в управлении или пополнении запасов.
Эта надежность означает, что газ — лучший вариант, если вы хотите использовать духовку для приготовления других блюд. В то время как жаркое — отличный вариант в охлаждающей дровяной печи, что-то вроде хлеба требует более точного и постоянного нагрева.
Газовая духовка также, как правило, дешевле — за что ваш бюджет будет вам благодарен.
Итак, у каждого типа есть свои преимущества. Древесина предназначена для настоящих ценителей пиццы — тех, кто хочет больше участвовать в процессе приготовления и насладиться дополнительным ароматом.Повара, которые предпочитают надежность, простоту и преимущества более точной температуры, предпочтут газовую духовку, особенно если источник хороших дров недоступен.
Лучше разрежьте пиццу на четыре части, потому что я недостаточно голоден, чтобы съесть шесть. — Йоги Берра
Типы уличных печей для пиццы и рекомендации
Как вы уже догадались, существует множество различных типов печей для пиццы. Давайте вместе пройдемся по ним и разберемся, почему каждый из них стоит рассмотреть.
Представьте себя судьей на шоу талантов, и я представлю вам каждого «участника»!
Полноразмерные печи для пиццы
Наш первый талант в производстве пиццы — это традиционные полноразмерные печи. Под «полноразмерной» духовкой я подразумеваю любую большую духовку, которая построена из настоящего строительного материала (например, кирпича), и ее невозможно сдвинуть с места. Они могут варьироваться от небольших культовых духовок, как на видео выше, до больших встроенных духовок, которые являются частью дизайна дома.
Огромным преимуществом полноразмерной духовки является ее удивительная подлинность.Нет ничего чище, чем полноразмерная печь для пиццы, нагретая пламенем и готовящая пиццу в деревенском стиле за 90 секунд. Это настолько настоящий опыт приготовления пиццы, насколько это возможно. Есть несколько других продуктов, приготовление которых доставляет больше удовольствия, чем работа с полной печью для пиццы.
Хотя эти печи дороги, они прослужат долгие годы. Часто упускается из виду, что такая уникальная вещь, как печь для пиццы на открытом воздухе, на самом деле может вернуть в ваш дом больше, чем вы заплатили за нее.
Они действительно требуют некоторых усилий. Строительство, время, чтобы разогреться, и научиться справляться с дровами требуют времени. Но награды за аромат и подлинность просто невероятны.
И наконец, они так хороши для ваших друзей и семьи. Нет вечеринки лучше, чем вечеринка с пиццей. Будь то пицца и вино с друзьями или детский день рождения — они делают легендарные времена. Люди всегда будут спрашивать вас, когда будет следующий!
Полноразмерные духовые шкафы — это не мелочь.Есть два способа сделать это самостоятельно.
У нас в саду есть печь для пиццы на дровах — я знаю, роскошь, но это одно из лучших вложений, которые я когда-либо делал. — Гвинет Пэлтроу
Печь для готовой пиццы / Предварительно отлитая пицца
Первые — это готовые печи. Они создаются профессионалами за пределами предприятия, которые затем доставляют его к вам домой и настраивают для вас. Это более дорогой вариант, но он также позволяет сэкономить много времени и стресса.Эти печи также можно взять с собой, если вы переедете.
Красивая предварительно собранная модель Primavera от FornoBravo.
Если вы хотите порекомендовать готовые решения, есть много крупных игроков. На мой взгляд, лучших готовых печей для пиццы — от FornoBravo. У них самый широкий ассортимент, и они являются лидером на рынке США. Ознакомьтесь с их ассортиментом готовых кирпичных печей здесь.
Модульная / предварительно нарезанная печь для пиццы
Если вы счастливы заняться чем-нибудь своими руками, модульные печи для пиццы также станут отличным вариантом.Эти печи доставляются вам по частям, и вы должны сами их сконструировать. Не волнуйтесь — для этого не нужно быть опытным мастером. Приложив немного смазки и решимости, любой может это сделать!
Готовая модульная печь FlameSmiths.
Поскольку это непростая задача, очень важно иметь отличный инструктивный материал, простой макет и отличную поддержку клиентов. На мой взгляд, команда, которая предоставляет лучших комплектов модульных печей для пиццы, — это ребята из Flamesmith. На рынке, который всегда был немного олдскульным, их видеоуроки не имеют себе равных. Они серьезно изменили правила игры с точки зрения полезных материалов и отличной поддержки клиентов. Это команда, которую вы хотите поддержать, когда создаете печь для пиццы. Ознакомьтесь с их предварительно нарезанными наборами для кирпичной печи здесь — включая краткое руководство в красивых картинках. Если вам нужен еще более простой вариант, здесь также делают меньшую версию с сборным куполом. Я действительно не могу их порекомендовать!
Переносные печи для пиццы
Наш следующий участник — это меньшие по размеру и более легкие печи, которые можно взять с собой куда угодно.Портативные печи стремятся подарить вам восхитительно вкусную домашнюю пиццу без затрат и обязательств, как у полноразмерной духовки. Хотя они не , а легковесные ! Большинство из них весят более 50 фунтов — нелегко удержать достаточно тепла, чтобы достичь температуры более 700F.
Эти печи обычно бывают металлическими и газовыми, хотя появляются и более современные эквиваленты дровяных печей. В некоторых случаях они используют древесные гранулы, чтобы добиться аромата, похожего на дровяной.
Переносные печи для пиццы — фантастическая (намного) более дешевая альтернатива.Они невероятно легки и просты в использовании, но при этом отлично работают. Они не такие аутентичные и не такие настоящие, как у полной духовки, но от домашней пиццы никому и не придет в голову!
Следует иметь в виду, что обычно они делают только одну пиццу за раз; они немного медленнее. Нет проблем, если вы готовите только для близких родственников, но если у вас много гостей, им нужно набраться терпения!
Если вам нужна рекомендация, я считаю, что Ooni — один из лучших производителей портативных печей для пиццы на рынке сегодня.
Переносные духовые шкафы — более дешевый и легкий вариант. Не так аутентично, но все равно отлично работает. Источник изображения: https://ooni.com
Они запустили первую в мире дровяную печь на гранулах и в целом являются лидером в области портативных печей для пиццы. Их дизайн современный, минималистичный, но функциональный. Они могут даже разогреться до температуры более 900F (500C)! Они начинали как простой Kickstarter, а теперь превратились в всемирную компанию.
Посмотрите их переносную газовую печь здесь (на фото выше) и первую в мире переносную печь на гранулах здесь.
Печь для пиццы BBQ
Есть барбекю или газовая плита? Хотите вкусную домашнюю пиццу? Не хотите тратить много денег?
БАМ. Это печь для пиццы Бейкерстоун.
Есть также альтернатива для вашей газовой плиты.
Bakerstone изначально начинался как проект, финансируемый за счет краудфандинга; теперь они полноценная компания. Это говорит почти все, что вам нужно о них знать. Создан на великой идее, поддержанной тысячами людей, теперь с работающим продуктом, который изготовлен надлежащим образом.Все по отличной цене.
Эта небольшая духовка устанавливается на газовом гриле и концентрирует тепло внутри своего дна. В то же время он также направляет тепло на крышу маленькой духовки. Это имитирует нагрев основания + купола полной печи для пиццы и может внутренне нагреваться до 800F!
Это фантастическое устройство за небольшую часть стоимости полноразмерной духовки. У него есть ограничения (небольшой размер, не такой аутентичный, сложно работать) с обычными портативными духовками, указанными выше. Но с трехлетним планом защиты, доступным чуть более чем за 20 долларов, это определенно стоит попробовать.
Проверьте это на Amazon здесь.
Или, если вы предпочитаете версию, которая подходит для вашей газовой плиты, она здесь.
Камень для пиццы
Когда ничего не помогает, у нас всегда есть камни для пиццы.
Поскольку в обычных духовках недостаточно тепла для правильного приготовления пиццы, эти камни нам помогают. Они поглощают большое количество тепла — когда они готовы, они помогают приготовить пиццу намного быстрее и с более высокой температурой. Он также остается очень горячим, чтобы предотвратить потерю тепла, когда вы открываете дверцу, чтобы положить пиццу комнатной температуры.Для достижения наилучших результатов всегда кладите их на нижнюю решетку как можно ближе к нагревательному элементу.
В них не так уж много — и они даже близко не так хороши, как печь для пиццы. Мы просто не можем получить необходимое нам тепло. Но они являются надежным резервным решением.
Если вам нужен один, две рекомендации — это одна для хорошего универсала или эта, если вам нужна одна из лучших. (Обе ссылки ведут к камням на Амазонке).
Сколько стоит открытая печь для пиццы?
Существует широкий выбор печей для пиццы — каждая со своим диапазоном цен.В общем, для полноразмерной кирпичной печи для пиццы вы смотрите от 2000 долларов за небольшие готовые модели до примерно 8000 долларов за большие готовые модели. Предварительные сборки дороже, чем те, которые приходят по частям. Если вы готовы сами собрать модульные элементы, диапазон цен будет в пределах от 1500 до 5000 долларов.
Если говорить о портативных печах для пиццы, они стоят от 150 до 800 долларов в зависимости от модели. Затем камни для пиццы старой школы — ожидайте, что вы заплатите от 30 до 120 долларов. (Качество сильно зависит от цены).
Пицца — это вся пищевая пирамида. — Мадлен Олесь
Как готовить в печи для пиццы
Я осмелился включить этот раздел, зная, что есть любители пиццы, которые возьмут мою шею, если я скажу здесь что-нибудь не так! Однако я просто хотел дать вам несколько основных советов, которые я усвоил при составлении этого руководства.
Больше всего относится к дровяным печам, поскольку именно они отличаются такой сложностью и разнообразием.
Общие советы по духовке
Во-первых, всегда включайте духовку пораньше. Для дров это 2-3 часа, для газа может 30 минут — 1 час.
Перед приготовлением проверьте температуру. Вы хотите, чтобы купол был полностью белым, чтобы сгорел весь предыдущий пепел / углерод.
Если вы собираетесь отведать традиционную неаполитанскую пиццу, убедитесь, что у вас есть огонь в духовке. Пицца по-прежнему будет готовиться без пламени, но отсутствие дополнительного тепла на поверхности изменяет процесс.Это займет больше времени, и верхняя часть будет менее обугленной / хрустящей.
Убедитесь, что тесто хорошо посыпано мукой. Традиционный способ взять контейнер с мукой и фактически «окунуть» в него шарик из теста.
Если пицца обугливается слишком быстро (более вероятно, на вашей первой пицце), удерживайте кожуру между пиццей и огнем, чтобы помочь ей.
При приготовлении — Не сдвигайте пиццу с того места, где вы ее разместили на . Дно духовки очень, очень горячее.Когда вы кладете пиццу, это пятно немного остывает. Это хорошая вещь. Когда вам нужно перевернуть пиццу, держите ее в том же месте. Если разместить его где-нибудь еще, база сгорит за секунды.
При этом, если вы проверите основу и обнаружите, что она не приготовлена так, как вам хотелось бы, быстро переместите пиццу на другую остановку на несколько секунд. Тогда выньте это. Эти несколько секунд значительно увеличат обугливание базы.
Наконец, для получения дополнительных обугленных сверху положите пиццу на кожуру и держите ее возле купола.Эта дополнительная выдержка придаст вашему сыру и начинкам дополнительное внимание.
Насадки для дерева
Если древесина, используйте подходящую плотную древесину твердых пород. Белый дуб отлично подходит для чистого и нейтрального ожога.
Добавляя новую древесину, дайте ей постоять в духовке, прежде чем добавлять ее в огонь. Это позволяет ему нагреться и высохнуть с меньшим количеством дыма, чем при добавлении его прямо.
Никогда не оставляйте пепел под деревом — он должен дышать. Отодвиньте их в сторону от основных деревянных деталей или удалите их совсем.
Никогда не бросайте дрова, как в костер. Используйте инструмент, чтобы правильно разместить его. Если он волочится по полу, пицца может быть приготовлена на обгоревших дровах.
На YouTube есть множество видеороликов о дровяных печах — вот одно необычное, которое мне нравится. Шеф-повар — Джейми Оливер — он (очень) британец с чутьем на презентацию. На нем показан процесс приготовления и приготовления пиццы в дровяной печи.
Часто задаваемые вопросы Нужен ли дымоход в печи для пиццы?
Дымоход — важная часть дровяной печи для пиццы, позволяющая выводить дым, золу и очень горячий воздух из печи.Без него из передней части печи может вырываться постоянный поток дыма, не говоря уже о том, чтобы испортить пиццу! Наличие вентиляционного отверстия для горячего воздуха также означает, что холодный воздух втягивается спереди, обеспечивая хорошую конвекцию воздуха. Некоторые портативные печи для пиццы работают без дымоходов, потому что в них используется газ, который дает гораздо более чистый ожог.
Насколько сильно нагревается печь для пиццы?
Температура внутри пиццы может варьироваться от 400F (205C) до 900F (480C).Сладкое пятно обычно находится между 650-750F (340-400C), что приводит к быстрой, хрустящей, полностью приготовленной пицце. Наилучшие изменения температуры зависят от духовки, теста, соуса и начинки для пиццы. Тонкие неаполитанские блюда требуют высоких температур и быстрого приготовления. Для более толстой пиццы с более тяжелым сыром / соусом требуется больше времени для приготовления, поэтому более низкая температура предотвращает пригорание.
Почему печь для пиццы должна быть такой горячей?
Хотя для приготовления некоторых пицц в горячей печи для пиццы требуется всего 90 секунд, этот нагрев имеет решающее значение для получения идеальной пиццы.Это все баланс. Сильный нагрев заставляет воду внутри теста быстро испаряться — тесто вздувается и образуется восхитительные пузырьки из теста. В то же время сыр на верхней части пиццы необходимо выдерживать достаточно долго, чтобы он полностью расплавился. Никому не нужны холодные капли нерасплавленного сыра. Плиточное основание духовки нуждается в тепле, чтобы по-прежнему готовить основу для пиццы после того, как на нее положено более холодное тесто. Наконец, при таком сильном нагреве образуется красивая черная обугленка, которая придает приготовленной пицце столько свежести и аромата.
Я просто хочу потеть, выгуливать собаку, смотреть телевизор и есть пиццу. — Америка Феррера
Можно ли использовать барбекю как печь для пиццы?
Гриль обычно не работает как печь для пиццы — он не достигает температуры, необходимой для правильного приготовления пиццы. Однако вы можете превратить барбекю в печь для пиццы, используя специальные приспособления. Коробка для пиццы BakerStone находится внутри гриля (или поверх газовой плиты) и фокусирует тепло внутри коробки.Даже если температура барбекю составляет всего 400F, коробка для пиццы может довести ее до более 800F. Это отличный способ использовать уже имеющийся у вас газовый источник тепла и создавать домашнюю пиццу по невысокой цене.
Сколько времени нужно, чтобы разогреть печь для пиццы?
Время приготовления печи для пиццы зависит от источника тепла. Газовая духовка нагревается намного быстрее — некоторым требуется всего 30-40 минут, чтобы быть готовыми к работе. С другой стороны, дровяной печи нагреется за несколько часов.Не только разведение дров займет больше времени, но вам также нужно потратить время на подготовку, зажигание и пополнение запасов дров.
Сколько времени нужно, чтобы приготовить пиццу в уличной печи для пиццы?
Обычно полностью нагретая печь для пиццы может приготовить пиццу от 90 секунд до 3/4 минут. Это зависит от температуры духового шкафа, толщины пиццы, типа теста и начинки (т. Е. С большим количеством сыра или соуса требуется больше времени).
Что еще можно приготовить в печи для пиццы?
Печи для пиццы можно использовать для приготовления огромного количества других вкусных блюд.Печь для пиццы — это все равно печь! Чаще всего печь для пиццы используется вторично при выпечке хлеба — для этого идеально подходят высокая температура и конвекция воздуха. После полного нагрева хорошая духовка будет оставаться горячей в течение нескольких дней, а это значит, что ее можно использовать для других забавных блюд после большой вечеринки с пиццей. Многие люди любят готовить настоящее жаркое (например, баранину или свинину) на большом глубоком противне или даже использовать раскаленные угли, чтобы печь работала как курильщик.
Невозможно сделать всех счастливыми.
Ты не пицца.
Какие дрова вы используете в печи для пиццы?
Лучшая порода древесины для печи для пиццы — твердая древесина. Они лучше нагреваются, служат дольше (они в 3 раза тяжелее мягких пород дерева) и в целом имеют лучший вкус. Общие фавориты — дуб, клен, ясень, бук и береза. Дуб, как правило, самый распространенный и самый простой в поиске / использовании. Ветераны духовки также могут использовать ароматную древесину для экспериментов с новыми вкусами, такими как гикори, вишня или яблоко.
Что лучше для пиццы — дерево или металл?
В печи для запекания горячей пиццы, как правило, лучше использовать металлические кожуры для пиццы.Металл — просто лучшая альтернатива работе с теплом, а дерево может высохнуть — или даже оставить занозу в пицце! Совершенно подойдут деревянные ручки с металлической кожурой. Однако не забывайте время от времени смачивать их или покрывать маслом, чтобы они не теряли влагу и не высыхали.
Пицца: 73% вкусно. А еще 27% вкусно.
Заключение
Печи для пиццы — это фантастическая вещь для вашего сада.Они не только позволяют вам создавать вкуснейшую домашнюю пиццу, но и устраивать такие уникальные вечеринки с друзьями и семьями. Они действительно то, что никогда не стареет и никогда не перестает хорошо проводить время.
При таком большом количестве вариантов может быть немного сложно определить, какой из них лучше всего подходит для вас. Или даже как они работают! Я надеюсь, что это руководство помогло вам прояснить ситуацию — и приблизило вас к тому, чтобы научиться печь свои собственные пироги в домашних условиях.
Потому что все заслуживают восхитительной пиццы, особенно такие милые, как ты.Надеюсь, вы скоро будете наслаждаться вкусными домашними творениями с друзьями!
Удачного дня 🙂
— Крейг
На главную »Пицца» Полное руководство по уличным печам для пиццы для новичков
итальянских печей для пиццы | Brick Ovens
Aldo Pavesi: Master Oven Builder
Альдо Павеси, р. 1946 г. в Модене, Италия, мастер-строитель печи для пиццы, создавший всемирно известную марку Pavesi. Альдо учился на инженера-огнеупора для керамической промышленности, проектировал итальянские печи для пиццы из огнеупора для выпечки керамических изделий для дома.Эти годы, потраченные на совершенствование различных рецептур огнеупоров и форм купола, позволили Павеси глубже понять уникальные свойства компонентов огнеупорных материалов. Альдо основал компанию Pavesi Forni SRL в 1969 году с разработкой монолитного огнеупорного пола для выпечки.
На сегодняшний день ни одна другая компания по производству печей не смогла успешно воспроизвести этот подвиг, который обеспечивает невероятно равномерную теплопередачу по полу и уменьшает растрескивание. Его вера в свой продукт настолько сильна, что Pavesi продолжает предлагать 10-летнюю гарантию на огнеупорный материал его духовок. Хотя Альдо Павеси продолжает контролировать производство, его дети, Алессандро и Елена, присоединились к нему в их успешном семейном бизнесе, сохранив секретный рецепт огнеупора, который устанавливает стандарт для дровяных печей.
Часто испытываете проблемы с засорами? Вам поможет избавиться от них обыкновенный вантуз! Да, именно вантуз. Он занимает мало места, так что его без труда можно поместить на кухне или в ванной, то есть в любом свободном уголке, а лучше подальше от глаз.
Многие до сих пор не знают, как пользоваться вантузом. Принцип работы по пробивке засора вантузом достаточно прост.
Устройство и виды
Вантуз – это резиновая чашеобразная насадка на деревянной или пластиковой ручке. Он помогает устранить пробки, которые образовались в самом начале слива, поэтому для несложных засоров вантуз очень эффективен. Оказывается, такая простая, даже в некотором роде примитивная вещь, является надежным и практичным.
Для прочистки канализации используют несколько типов вантузов, которые применяются в зависимости от того, в каком месте возник засор и насколько он интенсивен.
Простой вантуз
Простой вантуз (самый дешевый, подходит для борьбы с постоянными мелкими засорами на кухне).
Конусообразный
Конусообразный вантуз (насадка сделана из черной резины в форме конуса, что способствует наилучшему сцеплению краев вантуза с отверстием слива).
Пневматический вантуз (имеет форму шприца и является усовершенствованной моделью, позволяющей справиться с засорами в ванной, причем на любом участке сливной коммуникации).
Сегодня производители предлагают профессиональные вантузы. Они укомплектованы специальными насадками. Эти насадки позволяют использовать один и тот же вантуз и для раковины, и для унитаза. Их стоимость на порядок выше, чем у обычных изделий, но они просты в применении и эффективны.
Пневматический
Хотелось бы сказать несколько слов о пневматическом вантузе. В зависимости от производителя, модели-пневматы отличаются конструкцией и комплектацией. Так, пневматические вантузы бывают:
С одной широкой присоской. Благодаря гибкости резиновой части такие изделия способны обеспечивать прочистку раковин, ванн и душевых стоков.
С поворачивающейся насадкой из резины. Она позволяет маневрировать внутри сливной трубы и обеспечивает свободный проход вантуза через засоренный слив.
С дополнительными насадками.
Профессиональные. В комплекте имеется адаптер для раковины, а также крупная насадка для унитаза.
Принцип действия вантуза
Прочистка ванны
Во время работы вантузом создается гидравлический удар, который способствует проталкиванию скопившихся в трубе отходов дальше в канализацию. Поскольку в большинстве случаев засорение происходит в самых узких местах сливной трубы, удалять засоры другим способом проблематично.
Когда вы работаете вантузом, вы гарантированно не повреждаете внутреннюю поверхность трубы. Вантуз можно использовать неограниченное количество раз.
Работа пневматическим вантузом
Если говорить о пневматическом вантузе, принцип его работы отличается от моделей с резиновой чашей и деревянной ручкой. Перед применением необходимо перекрыть все сливы и обеспечить герметичное соприкосновение резиновой части вантуза с поверхностью слива. Поршень создает вакуум над засором. Это позволяет «высосать» засор из трубы и продвинуть его вверх в чашу ванны или раковины. Для разрыхления засора и поднятия его по трубам потребуется несколько нажатий рукоятки. С помощью воды, налитой в корпус вантуза, происходит гидроудар, который проталкивает разбитую на мелкие частицы грязь в трубу. Если засор небольшой, то одного гидроудара вполне достаточно, чтобы очистить трубу. Иногда требуется 2‒3 гидроудара.
Пневматические модели обладают большей мощностью и скоростью, чем обыкновенные резиновые вантузы. По внешнему виду они напоминают огромный шприц емкостью до 2-х литров, только вместо иглы у него на конце имеется резиновая насадка.
Пневматические вантузы проталкивают грязь в трубу, а не вытягивают ее на поверхность, как обыкновенные резиновые изделия.
Удаление засора обычным вантузом
Прочистка раковины
Удаление засора в унитазе и в раковине происходит аналогичными способами. Для начала нужно установить резиновую чашу вантуза прямо над сливным отверстием и плотно прижать. Важное условие – наличие воды, которая должна покрывать резиновую чашу. Затем нужно резко и быстро нажать на рукоятку вантуза до 3-х раз. Повторить манипуляции 3 или 4 раза. От скорости и силы нажатия на ручку вантуза зависит эффективность работы. После произведения толчков нужно резко оторвать вантуз от основания сливного отверстия, чтобы засор смог выйти наружу.
Прочистка унитаза
Если все сделать правильно, от засора не останется и следа. Однако в запущенных случаях вантузом проблему не решить. Для сложных засоров рекомендуется применение химических средств для прочистки, а иногда и вмешательство сантехника.
Видео
Техника прочистки вантузом слива ванны:
Как пользоваться вантузом в ванной, раковине и унитазе
Почти у каждого россиянина в хозяйственном шкафу среди наполненных «чудодейственными» средствами баночек и бутылок найдется обычный вантуз. А между прочим, именно эта элементарная конструкция избавит раковину, ванну или унитаз от засора, а вас — от необходимости вызывать сантехника. Чтобы стать домашним экспертом по канализации, достаточно знать, как правильно пользоваться вантузом и применить знания на практике.
Принцип действия. Стандартный вантуз представляет собой чашеобразный клапан из плотной резины на пластиковой или деревянной ручке. Работу приспособления можно сравнить с насосом: при оттягивании ручки вода «приливает» к клапану, а вместе с ней наружу выдавливается мусорная пробка. Кроме того, срабатывает эффект гидроудара: за счет изменения давления вода устремляется в слив с большой скоростью, проталкивая засор.
Чаще всего трубы засоряются в местах сужения, на поворотах (углах) и стыках. Вантуз — не только эффективное, но и безопасное приспособление. В отличие от химических средств, которые могут разъедать трубы изнутри, вантуз совершенно безвреден.
Виды вантузов. В зависимости от поставленных перед приспособлением задач, возможны следующие вариации:
Вантуз с чашеобразной насадкой, который справляется с небольшими засорениями, а стоит при этом «копейки».
Усовершенствованная модель с насадкой в виде конуса (для обеспечения лучшего сцепления со сливом), предназначенная для более сильных засоров.
Мощный пневматический вантуз помогает справиться с напрочь забитыми сливами и трубами, работая по типу насоса. По комплектации подобные приспособления могут различаться (в зависимости от производителя).
Пошаговая инструкция по применению канализационного вантуза
Если в унитазе скопилось чрезмерно много воды, вычерпайте излишки – оставшийся объем должен покрывать резиновую «чашу» вантуза. Прежде, чем заняться очисткой раковины или ванны, закройте переливные отверстия пробками (на крайний случай, плотно заткните тряпкой).
Последующий алгоритм действий подходит для чистки любой сантехники:
Приставьте вантуз как можно плотнее к сливному отверстию.
Как правило, в засорившейся сантехнике «стоит» вода. Если ее не хватает, чтобы покрыть насадку вантуза полностью (а значит, создать нужное давление), долейте необходимое количество.
Если насадка не «присасывается», смажьте края вазелином.
Не перемещая и не сдвигая вантуз, с силой надавите на рукоятку несколько раз. «Всасывающий» звук — признак того, что вы все делаете правильно. Чтобы прочистить унитаз или ванну вантузом, достаточно нескольких «подходов» по 3-5 сильных толчков.
После того, как избавились от мусорной «пробки», очистите отверстие от всплывшего сора, пролейте трубы горячей водой в течение 5-10 минут. Если был засорен унитаз — спустите несколько раз воду и вылейте в слив ведро горячей воды.
Чем можно заменить вантуз
Бывает так, что засор в раковине уже образовался, а вот вантуза под рукой нет. В этом случае не спешите вызывать сантехника: загляните в кладовку, возможно, здесь есть, чем заменить вантуз. Главное, создать перепад давления, имитируя работу вантуза.
Намотайте плотную, но мягкую тряпку на деревянную (меньше скользит) палку. Как вариант: отрежьте донышко у 1,5-литровой пластиковой бутылки, затем на горлышко навинтите крышечку.
В дело у домашних умельцев идут узкие шланги, резиновые сапоги, клизмы-«груши», пакеты из-под молока, проволочные «ёршики», разрезанные пополам резиновые мячики и даже пылесос с функцией «выдувания» (реверса).
Поможет домашняя «химия»: засыпьте в слив 200 граммов пищевой соды, туда же добавьте бутылочку столового 9% уксуса. Через 30-40 минут слейте воду.
Из мягкой тряпкиПростейший вариант из бутылки
Стоит сказать, что подобные методы и средства подходят для устранения только небольших засоров.
Автор статьи:
мастер на все руки
Как пользоваться вантузом и чем заменить – пошаговая инструкция | Чистодар
Почти у каждого россиянина в хозяйственном шкафу среди наполненных «чудодейственными» средствами баночек и бутылок найдется обычный вантуз. А между прочим, именно эта элементарная конструкция избавит раковину, ванну или унитаз от засора, а вас — от необходимости вызывать сантехника. Чтобы стать домашним экспертом по канализации, достаточно знать, как правильно пользоваться вантузом и применить знания на практике.
Принцип действия. Стандартный вантуз представляет собой чашеобразный клапан из плотной резины на пластиковой или деревянной ручке. Работу приспособления можно сравнить с насосом: при оттягивании ручки вода «приливает» к клапану, а вместе с ней наружу выдавливается мусорная пробка. Кроме того, срабатывает эффект гидроудара: за счет изменения давления вода устремляется в слив с большой скоростью, проталкивая засор.
Чаще всего трубы засоряются в местах сужения, на поворотах (углах) и стыках. Вантуз — не только эффективное, но и безопасное приспособление. В отличие от химических средств, которые могут разъедать трубы изнутри, вантуз совершенно безвреден.
Виды вантузов. В зависимости от поставленных перед приспособлением задач, возможны следующие вариации:
Вантуз с чашеобразной насадкой, который справляется с небольшими засорениями, а стоит при этом «копейки».
Усовершенствованная модель с насадкой в виде конуса (для обеспечения лучшего сцепления со сливом), предназначенная для более сильных засоров.
Мощный пневматический вантуз помогает справиться с напрочь забитыми сливами и трубами, работая по типу насоса. По комплектации подобные приспособления могут различаться (в зависимости от производителя).
Пошаговая инструкция по применению канализационного вантуза
Если в унитазе скопилось чрезмерно много воды, вычерпайте излишки – оставшийся объем должен покрывать резиновую «чашу» вантуза. Прежде, чем заняться очисткой раковины или ванны, закройте переливные отверстия пробками (на крайний случай, плотно заткните тряпкой).
Последующий алгоритм действий подходит для чистки любой сантехники:
Если в унитазе скопилось чрезмерно много воды, вычерпайте излишки – оставшийся объем должен покрывать резиновую «чашу» вантуза. Прежде, чем заняться очисткой раковины или ванны, закройте переливные отверстия пробками (на крайний случай, плотно заткните тряпкой).
Последующий алгоритм действий подходит для чистки любой сантехники:
Приставьте вантуз как можно плотнее к сливному отверстию.
Как правило, в засорившейся сантехнике «стоит» вода. Если ее не хватает, чтобы покрыть насадку вантуза полностью (а значит, создать нужное давление), долейте необходимое количество.
Если насадка не «присасывается», смажьте края вазелином.
Не перемещая и не сдвигая вантуз, с силой надавите на рукоятку несколько раз. «Всасывающий» звук — признак того, что вы все делаете правильно. Чтобы прочистить унитаз или ванну вантузом, достаточно нескольких «подходов» по 3-5 сильных толчков.
После того, как избавились от мусорной «пробки», очистите отверстие от всплывшего сора, пролейте трубы горячей водой в течение 5-10 минут. Если был засорен унитаз — спустите несколько раз воду и вылейте в слив ведро горячей воды.
Чем можно заменить вантуз
Бывает так, что засор в раковине уже образовался, а вот вантуза под рукой нет. В этом случае не спешите вызывать сантехника: загляните в кладовку, возможно, здесь есть, чем заменить вантуз. Главное, создать перепад давления, имитируя работу вантуза.
Намотайте плотную, но мягкую тряпку на деревянную (меньше скользит) палку. Как вариант: отрежьте донышко у 1,5-литровой пластиковой бутылки, затем на горлышко навинтите крышечку.
В дело у домашних умельцев идут узкие шланги, резиновые сапоги, клизмы-«груши», пакеты из-под молока, проволочные «ёршики», разрезанные пополам резиновые мячики и даже пылесос с функцией «выдувания» (реверса).
Поможет домашняя «химия»: засыпьте в слив 200 граммов пищевой соды, туда же добавьте бутылочку столового 9% уксуса. Через 30-40 минут слейте воду.
Из мягкой тряпки
Из мягкой тряпки
Простейший вариант из бутылки
Простейший вариант из бутылки
Стоит сказать, что подобные методы и средства подходят для устранения только небольших засоров.
Больше о применении вантуза на ЧистоДар.
Вантуз для унитаза, как пользоваться вантузом, как прочистить вантуз
Вантуз — это сантехнический инструмент, состоящий из резинового купола с плотной резины и длиной деревянной рукояткой. Этот инвентарь обязан быть в каждом доме.
Конусообразный вантуз
Вантузы для унитаза отличаются большим диаметром и наличием конусообразной насадки. Объем вантуза чтобы прочистить унитаз может быть до 1 дм3, но как правило используется с диаметром чаши около 10 сантиметров.
Обратите внимание, что при энергичной прочистке унитаза вантузом его резиновая часть может слетать, поэтому рекомендуем заранее привинтить ее к деревянной ручке небольшим шурупом с шайбочкой.
Как пользоваться вантузом
Эффект от использования вантуза достигается за счет высокого давления от энергичных поступательных движений, толкая большее количество воды создавая толчок для выталкивания засора дольше в глубину по канализации.
Этот способ подходит только в том случае если засор находится недалеко, например в водяном затворе.
Если засор находится далеко и глубоко, то движения вантуза для прочистки унитаза вначале мягкие, а обратное движение резкое, как бы всасывая источник закупоривания унитаза, что более эффективно вытягивает их наружу.
Виды вантузов
Механический вантуз
Это тот самый, хорошо известный нам прибор с резиновой насадкой.
Пневматический вантуз
Это более эффективный инструмент, относящийся уже к профессиональным видам оборудования.
Внешне он напоминает насос.
В его конструкцию входит цилиндрическая емкость объемом до 2-х литров и резиновый наконечник.
В наборе могут быть наконечники разных форм, применяемые для различных видов сантехники (ванны, раковины и унитаза).
Пневматический вантуз обладает большей выталкивающей силой, чем обычный резиновый вантуз и представляет собой огромный шприц на объем коло двух литров. Вместо иглы он заканчивается резиновой насадкой.
Главное отличие в том, что резиновый вантуз вытягивает загрязнение, а гидравлический проталкивает дальше в канализационный стояк.
Для того чтобы использовать пневматический вантуз нужно закрыть все сливы в раковинах обеспечив надежные герметичные соединения. Создайте герметичное соединение в месте присоединения вантуза и сделайте вакуум, засасывая засор и воду внутрь поршня, а затем резко вытолкните поршень, в обратном направлении создавая гидравлический удар водой закаченной в вантуз. Что бы разрушить засор удалить и протолкнуть его требуется несколько нажатий рукоятки поршня пневматического вантуза. Порой нужно 2-3 нажатия поршня, чтобы удалить засор полностью, если он небольшой.
Для универсального применения продают пневматические вантузы со сменными насадками различного диаметра, как для раковин так и для унитаза, душевых кабинок.
Вакуумный вантуз (шприц)
Имеет простую конструкцию и прост в применении вакуумный вантуз вместо давления на скопившийся мусорный ком извлекает его наружу создаваемым в колбе разжижением.
Внешне вакуумный инструмент похож на большой пластиковый шприц с плотно посаженым резиновым наконечником вместо иглы.
Порядок прочистки пневматом раковины:
Налейте воду в емкость прибора.
Закупорьте отверстия во всей сантехнике, кроме той, которую намерены прочищать.
Плотно приложите насадку к сливу.
Надавите на поршень, стараясь протолкнуть его как можно сильнее. Вода, находящаяся в емкости, выйдет под напором и разрушит засор или воздушную пробку.
При необходимости повторите процедуру.
После прочистки пролейте слив горячей водой или воспользуйтесь специальными средствами.
Советы от бывалых сантехников
Перед тем, как выбрать способ, как прочистить унитаз, который забился, нужно разобраться, отчего образовался засор.
Если унитаз забился от попадания в слив какого-либо предмета, например, половой тряпки или пакета, то лучше использоваться специальный тросик сантехнический. Наконечник троса вставляют в унитаз и проталкивают вперед, вращая по кругу строго в одном направлении. Если чувствуется уплотнение, делается толчок. Скорее всего, именно там застрял посторонний предмет. Когда засор будет устранен, необходимо залить в унитаз кипяток.
Для пробивания унитаза от органических отходов достаточно использовать химические препараты, которые растворят образовавшийся засор. Этот способ будет действенным, если унитаз забился остатками еды.
Ну и самым популярным и действенным способом, который помогает в большинстве случаев пробить унитаз, который забился, использование вантуза или пластиковой бутылки со срезанным дном.
Видео: Как прочистить от засора
Видео: Вантуз-шприц. Пневматический или гидравлический?
Читайте также:
Поделиться ссылкой:
Навигация по записям
Засор в ванне что делать, основные способы решения
Засор в ванне что делать
Очень часто в квартире или доме могут происходить неприятные ситуации с возникновением засоров в канализационных трубах. Подобное может происходить с любой из точек водообеспечения – кухонной раковиной, мойкой, ванной, унитазом.
Для избегания засоров, следует проводить профилактические действия, а также четко представлять, из-за чего могут возникать засоры.
Засор в ванной особо неприятен тем:
что вода начинает уходить медленнее;
застаивается в ванной;
появляется неприятный запах;
от грязной воды может начать портится покрытие ванной – будет менять цвет, приобретать такой вид, что купаться в ней пропадет всякое желание.
Ко всему прочему, пользоваться такой ванной будет не только неприятно, но и невозможно.
Засор в ванной и причины его возникновения
Засориться сток ванной может по самым разным причинам. Как правило, это нарушение условий эксплуатации. В большинстве случаев, засор появляется по вине самого владельца, который неправильно использует канализационный слив. В частности, в сток ванной начинают попадать:
волосы, которые попадают после приема ванны в слив;
катышки с различных типов одежды;
самый разный мелкий сор и мусор;
шерсть питомцев, живущих в доме.
Даже если пользователю кажется, что столь мелкие проблемы не могут стать причиной серьезного засора – это не так. Рано или поздно, все приведенные выше мелочи могут собираться – как следствие, образуется плотный комок, который и будет препятствовать тому, что вода сможет свободно проходить по трубам. Поток может остановиться полностью, или же вода будет проходить медленно, что немногим лучше.
Отличить засор, понять, что он образовался – достаточно просто. Если вы помните, как уходила вода до проведения некой операции, например, до мытья в ванной вашего домашнего любимца, или приема ванны членом семьи, после которой вода стала уходить медленно – это определенно симптом появления засора, который следует устранить. Если все оставить как есть – проблема будет только усугубляться.
Эффективные методы ликвидации засоров
Существует масса вариантов для прочистки засоров. Конечно, следует определить, насколько сильное вмешательство требуется. Если вода не уходит – это может быть серьезным засором, а если вода медленно, но уходит – то это легкая проблема, которую можно быстро решить, затратив минимум средств, сил и времени. Конечно, встречаются и исключения из общих правил, когда медленный уход воды не устраняется и наоборот, когда, казалось бы, серьезный засор можно убрать с помощью нескольких манипуляций с вантузом. К слову, методов устранения засора есть несколько:
самый простой и доступный способ – с помощью вантуза;
с применением сантехнического троса, если первый вариант не помог;
используя различные бытовые химические средства.
Все эти методы способны помочь с устранением проблемы, без привлечения специалистов. Удобным будет то, что пользоваться любым, из предложенных способов сможет кто угодно. Начиная от мужчины среднего возраста и заканчивая молодой девушкой.
Главное – правильно подобрать метод прочистки. Именно это поможет сэкономить время и средства, позволит получить лучший результат.
Прочистка небольшого засора
При возникновении небольшого засора, или же в случае, если он возник впервые, следует применять самые простые варианты. В частности – использовать вантуз. Если же это не дало эффекта, можно попробовать решить проблему с помощью бытовой химии. В большинстве случаев, эффект достигается если не с помощью вантуза, то на этапе с бытовой химией.
Тем не менее, если и она не помогла – стоит использовать сантехнический трос. С его помощью можно легко исправить положение, прочистить любой засор.
Прочистка вантузом
Первое, что следует сделать после ремонта, или заезда в новый дом, или квартиру – купить вантуз. Стоит он скромную сумму, зато пригодиться может в любой момент. Поэтому лучше приобрести его заранее, чтобы он был под рукой.
Засор в ванне что делать? Итак, при возникновении засора, следует установить вантуз на сливное отверстие. Устанавливать следует таким образом, что бы резиновая часть полностью перекрыла сливное отверстие.
Полезным отметить будет и то, что иногда более эффективным сможет стать приобретение второго вантуза, что бы перекрыть второе сливное отверстие в ванной, обычно, расположенное на вертикальной части, под краном. Со вторым вантузом ничего делать не нужно – используйте его, как пробку, чтобы прокачка основного стока не выгоняла воду и мусор на второй, запасной слив. Это будет неэффективный процесс.
Итак, после того как вы установили вантуз, перемещайте ручку вверх – вниз.
Сделайте несколько таких манипуляций, а затем уберите вантуз от слива. Вы увидите, насколько эффективным был процесс, включив воду. Воду следует включать горячую и с достаточно мощным напором, чтобы мусор, который вы разбили из цельного куска в трубе ушел дальше по водостоку, не оставался и не собирался. Опять же, крайне полезным будет отметить тот факт, что перед началом работы с вантузом стоит немного набрать воды в засорившуюся ванную. В процессе, поток воды будет более эффективно проталкивать засор, чем в случае, если работать всухую, пытаясь убрать засор потоком воздуха.
Полезным будет отметить и то, что вантузом можно не только пробивать уже образовавшиеся засоры, но и использовать его в профилактических целях. Так, его регулярное использование станет отличным средством противодействия засором, сократит вероятность их возникновения.
Еще одно важное замечание – если вы, устраняя засор с помощью вантуза, столкнулись с проблемой, что из стока начал выходить мусор – не нужно пытаться вернуть его обратно в слив, лучшим решением будет собрать мусор и выбросить его.
Удаление мусора
Так вы не будете вновь забивать только что прочищенный слив.
Прочистка сантехническим тросом
Прежде чем приступать к процессу очистки засора с помощью сантехнического троса, следует рассказать о некоторых нюансах.
Трос нужно вставлять в сливное отверстие, а лучше, сразу в отвод трубы.
Прочистка тросом
Данный тип работы лучше всего делать не одному, а с помощником. Один человек будет проворачивать трос, а второй толкать его вперед и направлять. Закручивать трос следует для того, чтобы все повороты трубы было легко проходить. Помимо этого, такие манипуляции позволяет буквально ввинтить конец троса в засор, следовательно, будет легче разрушить его. Почувствовать, что засор устранен очень просто – движения станут свободнее, двигать трос будет легче. Тем не менее, следует сделать несколько движений назад и вперед, чтобы окончательно удостоверится в исчезновении засора.
По окончанию процедуры, трос нужно вытянуть и тщательно промыть. Если же после очистки, во время проведения проверки на проходимость, проблема осталась – нужно вновь использовать трос. Значит, вы не достигли места засора, или не смогли его должным образом устранить.
Процесс прочистки засора тросом
Используя трос, следует убедиться в том, что он натянут, иначе он может повредиться и его дальнейшее использование будет невозможным.
Прочистка средствами бытовой химии
Быстро и легко избавиться от засора можно с помощью различных бытовых химических средств. Наиболее популярное средство уже на протяжении нескольких лет – «Крот», хотя есть и не менее эффективные.
Порошкового средства достаточно 1-2 пакетиков. А инструкцию по использованию можно найти на обороте.
Крот
Такие средства встречаются и в виде порошка и как жидкость. Чтобы разобраться, как правильно пользоваться приобретенным средством, нужно внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую к средству. Как правило, следует засыпать, или же залить средство в слив. Если это порошок, обычно его следует залить кипятком. Если же это жидкое средство – следует дать время для выдержки, чтобы средство сработало как можно лучше. В случае с порошком, после залива его кипятком, нужно также какое-то время не предпринимать никаких действий. По истечению указанного по инструкции времени, нужно пустить горячую воду. Обычно, нужно слить около кубометра горячей воды. Подобная манипуляция позволит слить все остатки мусора, которые не разъело химическое средство. В случае с ванной, бытовую химию следует подбирать по следующему критерию – оно должно разъедать волосы. Так как для ванной это основная причина засоров. Или же, в образовавшемся комке, перекрывающем в сливе проход, волосы играют главную роль.
Профилактические мероприятия
Среди других методов прочистки, а также профилактических мероприятий, следует назвать и прочистку сифона. Кстати, в большинстве случаев именно в сифоне и образуется засор. Еще одна причина для его чистки – устранение неприятного запаха. Очищать сифон следует хотя бы раз в пару месяцев, хотя, конечно, это зависит от интенсивности использования ванны, может быть и чаще.
Разборка сифона
Кроме того, в качестве профилактических мер, как уже говорилось, можно использовать вантуз. Неплохим средством защиты от засоров станет специальная сеточка для слива. Стоит она очень дешево, а ее эффективность неоспорима. Весь мусор, волосы и прочее, во время слива будут оставаться на сеточке – ее можно вытянуть и почистить, поставив на место.
Сетка
Бытовую химию также можно периодически заливать или засыпать в сток – это достаточно эффективный способ профилактики.
Видео — Засор в ванне что делать
что делать если забился сифон ванны с видео уроком
Засорение канализационных стоков — одна из самых распространённых причин возникновения потопа в жильё. В лучшем случае хозяин жилья отделается лёгким испугом и удалит всю воду при помощи подручных средств, в худшем — придётся вылавливать из воды документы, деньги, домашних животных и возмещать ущерб только завершившим ремонт соседям, на который они всей родней собирали деньги последние 5 лет.
Чтобы не возникло такой ситуации необходимо следить за текущим состоянием засорения канализационных труб, стоков в ванной, туалете и на кухне, а по необходимости удалять скопившийся мусор. Но давайте все по порядку, а начнём с указания причин засорения именно ванны, так как она является источником 75% водопроводного мусора.
Содержание статьи
Причины засоров в ванной
Ванная комната — помещение, в котором приводят себя в порядок и мужчины, и женщины. Если первые могут запросто помыть обувь, которая насобирала огромное количество грязи, то вторые являются прямым поставщиком волос. И то и другое образует добротный комок, с которым иногда не в силах справиться без полного разбора сливного устройства. Конечно же, не все люди поступают именно так, как в примере, но основные причины засорения такие:
катышки (ворс) с одежды;
волосы — даже 2–3 волосины длиной 3–5 см могут стать соединяющим звеном для остальных отходов, которые попали в сливное отверстие;
шерсть питомцев, которых хозяева купают непосредственно в ванне, а не в отдельном судне;
мелкий мусор, который может выпадать из карманов одежды.
Даже если вам кажется, что те же волосы легко прошли в сливное отверстие — они могут задерживаться на стыках водоотвода или в сифоне, а это ещё хуже.
Как использовать вантуз при засорах
Один из самых экономных способов устранения засорений — вантуз. С помощью этого приспособления можно не только устранить уже застоявшуюся грязь, но и проводить профилактические работы, чтобы трубы не забивались.
Удалять засоры при помощи вантуза нужно в такой последовательности:
предварительно набрать некоторое количество воды в ванну, которая поможет протолкнуть засоры;
установить его так, чтобы резиновая чашечка полностью накрывала сливное отверстие;
прикладываем небольшое усилие и поочерёдно, движениями вверх-вниз проталкиваем мусор в слив, а остатки, которые вышли наверх смываем водой.
Чтобы вантуз правильно выполнял свою функцию, необходимо предварительно закрыть отверстие, которое выполняет роль защиты от переливания. Сделать это лучше всего при помощи ещё одного вантуза. Тряпка в этом деле не поможет, так как волокнистая структура пропускает через себя воздух.
Видео: как правильно использовать вантуз
Средства для эффективной очистки засоров в сифоне
На рынке представлено огромное количество средств, с помощью которых можно очистить сифон и канализационные трубы от мусора. Это может быть как жидкое (гелеобразное), так и порошкообразное средство. Принцип их действия примерно одинаковый, так же как и эффект, но при выборе необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
средство должно максимально подходить под тип канализационных труб и слива;
работать с такими средствами нужно только в перчатках, так как при попадании их на кожу, можно очень быстро получить химический ожёг;
при использовании порошковых очистителей, их необходимо дополнительно заливать стаканом горячей воды;
в то время, когда вы заливаете порошок водой — не наклоняйте голову над сливным отверстием, так как в результате химических процессов, получившаяся смесь буквально закипает и может под небольшим напором «выстрелить вверх», что чревато попаданием химии в глаза;
чётко следуйте инструкции, указанной на упаковке;
по окончании прочистки, тщательно промойте трубы горячей водой, а перед этим можно даже слить в канализацию столовую ложку соды, разбавленной в 1-2 литрах, что нейтрализует действие кислот.
Использование троса
Для очистки от засоров в металлических трубах можно использовать специальный сантехнический тросик, который представляет собой плотную, витую проволоку с рукояткой на конце. При удалении засоров при помощи тросика, лучше всего работать в паре.
Последовательность действий при работе тросом:
конец тросика помещается в канализационный слив или отвод;
один человек прокручивает ручку, а второй проталкивает трос вглубь;
при попадании в засор, нужно будет проявить немного больше усилий для продвижения;
после устранения засора (а узнать это можно по лёгкости движения) нужно несколько раз переместить трос вперёд-назад, что позволит избавиться от остатков грязи;
тросик вынимается и вымывается;
повторять процесс до тех пор, пока не будут удалены все отложения и вода не начнёт нормально поступать в канализацию.
Использование троса для прочистки пластиковых труб, приводит к повреждению внутренней поверхности изделий, а ребристости будут накапливать в себе ещё большее количество отложений.
Средства профилактики засоров в сливе ванны
Хотя трубы и можно прочистить собственноручно, не прибегая к помощи специалистов, лучше всего не доводить их до такого состояния, когда вода не может просочиться через большое количество засоров. Для этого существует целый ряд средств и приспособлений. Их настолько много, что стоит рассказать о самых популярных.
Сеточные накладки на слив. Одно из самых простых приспособлений, которое устанавливается поверх сливного отверстия. Особенно полезно в тех случаях, когда у вас установлен Х-образный слив, в который с лёгкостью проникают любые виды мусора: от волос, до мелких камней.
Средства для прочистки труб (по типу порошка «Крот»). Тот же порошок, который применяется для прочистки сифона, можно использовать в профилактических целях.
Вантуз. Средство, которое уже упоминалось выше, поможет не только прочистить засоры, но и протолкнуть отложения, находящиеся на начальной стадии своего формирования.
Засоры сливного отверстия, сифона или канализационных труб довольно легко удалить самостоятельно. Для этого могут использоваться самые разнообразные средства. Если же ваши познания в сантехнике не слишком велики, или же желания копаться в отходах совершенно нет — обратитесь за помощью к специалистам, которые выполнят все работы вместо вас.
Как прочистить слив в ванной?
Пожалуй, среди самых неприятных проблем, которые иногда случаются с ванной, канализационный засор занимает почетное первое место. Причем совершенно неважно, обычная ли это ванная либо современные гидромассажные ванны. В случае засора вода просто-напросто перестает уходить в слив, из-за чего возникает очень резкий и неприятный запах, а пользоваться ванной становится невозможно.
Как справиться с засором в ванной и почему периодически они вообще случаются – обо всём этом в данной статье.
Причины появления засора
В 99% случаев проблема засора одна – неправильное использование канализации. Очевидно, что крайне сложно отследить всё, что уходит в сток, но, чаще всего, засоры вызываются попаданием в канализационную трубу следующих изделий:
• Волос;
• Катышек с одежды;
• Шерсти животных;
• Любого мелкого мусора.
Оказавшись внутри стоковой трубы, образовавшийся плотный комок начинает препятствовать нормальному проходу воды. Вследствие чего и образуется засор со всеми вытекающими из него не самыми приятными последствиями.
Методы устранения засоров
Существует несколько различных способов устранять засоры в ванной. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Вантуз
Пожалуй, один из самых популярных способов справиться с засором. Он есть практически в каждом доме, а пользоваться им весьма просто: перекрываем сливное отверстие резиновой частью вантуза и начинаем быстро проталкивать его внутрь. Предварительно лучше набрать в ванную немного воды, чтобы мусор проталкивался под воздействием воды и воздуха. В большинстве случаев этого оказывается вполне достаточно, чтобы протолкнуть образовавшийся внутри мусор и продолжить комфортно пользоваться качественной акриловой ванной.
Бытовая химия
Устранить засоры можно с помощью бытовой химии. Благодаря специальным составам в основе таких средств, химия разжигает образовавшиеся внутри сливной трубы отложения и мусор. После того, как засыпьте порошок или жидкое средство внутрь, необходимо подождать некоторое время. В инструкции предварительно прочитайте время выдержки для более эффективного воздействия на загрязнение.
Прочистка сифона
Способ, требующий привлечения специалистов или хотя бы усилий представителя сильной половины. Прочистка сифона сопровождается необходимостью раскрутить его, снять колбу, промыть его содержимое водой и удалить налет, который образовался внутри. Затем аналогичным способом установить обратно и проверить под давлением.
Тросик для засора
Ещё один способ устранить засор – воспользоваться специальным тросиком. По своим размерам это довольно толстая проволока, которая свернута в спираль. Одним концом она устанавливается в сливное отверстие, а с другого конца прокручивается для того, чтобы разрушать засор внутри трубы.
Как видите, всё довольно просто. Хотя лучше всего своевременно выполнять профилактику, не допускать проникновения внутрь канализации мусора и тогда прочищать ванную не придется вовсе. Желаем удачи!
Средства для ухода за ванной можно приобрести в нашем интернет-магазине сантехники.
Как использовать поршень — правильный путь
Фото: fotosearch.com
Если у вас переполнен унитаз или раковина засорилась, пора сделать решительный шаг! Примерно в 90% случаев засор можно устранить всего несколькими толчками плунжера. Однако, чтобы упростить грязную работу, важно иметь правильный тип поршня и правильную технику. Как оказалось, не все поршни одинаковы; одни лучше всего подходят для раковин и душевых, другие — для унитазов.Как только вы определили лучший инструмент для работы, успех зависит от формы. Вопреки распространенной практике, многократная промывка при неистовой перекачке не устранит закупорку быстрее — вместо этого она сломает уплотнение плунжера и нарушит всасывание. Чтобы вода свободно текла по трубам, избегайте этих любительских ошибок и научитесь нырять, как профессионал, с помощью этих ценных советов.
Выберите идеальный поршень
Начните с самого начала: хотя, вероятно, в вашем продуктовом магазине или магазине товаров для дома есть полка, полная поршней, два наиболее распространенных стиля — это поршень чашки и фланец.Разумно иметь на складе по одному и знать их сильные стороны, чтобы вы могли определить, какой из них подходит для вашей небольшой чрезвычайной ситуации.
Фото: fotosearch.com
Чашка: Когда вы думаете о поршне, на ум чаще всего приходит изображение простой деревянной ручки, прикрепленной к резиновой чашке. Именно эта чашка дает инструменту название «поршень чашки». Эта конструкция наиболее эффективна для водостоков с плоской поверхностью, которые есть в раковине и ванне.Хотя он хорошо работает при засорении раковины, душа или ванны, поршень чашки не может создать достаточно герметичное уплотнение на изгибе слива унитаза для обеспечения надлежащего всасывания.
Фланец: Заглушка унитаза требует совершенно другого типа поршня: фланцевого поршня, который имеет дополнительное резиновое кольцо (фланец) вокруг чашки. Фланец вставляется в слив унитаза, герметизируя воздух и увеличивая мощность всасывания. В крайнем случае, вы можете загнуть резиновое кольцо обратно в раструб поршня и использовать его, чтобы прочистить слив ванны или раковины, но настоящий поршень будет более эффективным.
СВЯЗАННЫЕ С: Руководство покупателя: Лучшие заглушки для слива раковины, душа и туалета
Погружение раковины, душа или ванны
При использовании стандартного поршневого стакана начните с закрытия сливного отверстия, если есть один, с мокрым полотенцем. Это предотвратит выход воздуха и снизит мощность всасывания. Пока вы занимаетесь этим, рекомендуется закрыть все ближайшие стоки в раковинах или ваннах, чтобы добиться лучших результатов. Чтобы еще больше улучшить всасывающую способность поршня, создайте более плотное уплотнение, выстелив край чашки небольшим количеством вазелина.
Затем надежно установите резиновый колпак над раковиной или сливом душа и полностью погрузите колпак в стоячую воду. Погружение может привести к беспорядку, поэтому, если воды слишком много, вылейте излишки в ближайшее ведро, чтобы свести к минимуму очистку. Надавите на ручку — сначала осторожно — вытесняя воздух. Затем продолжайте погружение с быстрыми и преднамеренными толчками, направляя давление в канализацию, не поднимая поршень настолько, чтобы сломать уплотнение. Продолжайте это действие примерно 20 секунд.Когда вы вытаскиваете поршень, засор должен быть очищен.
Примечание. Если вы решите использовать химические вещества для очистки дренажа, не следует использовать одновременно с поршнем . Если вы это сделаете, вы рискуете разбрызгаться вокруг агрессивных токсичных веществ, которые могут вызвать ожоги или, если они попадут в ваши глаза, даже слепоту.
Погружение в унитаз
Если ваш унитаз выглядит так, как будто он вот-вот переполнится из-за засора, не продолжайте промывать ручку в надежде, что унитаз будет стекать.Вместо этого подождите 10 минут, чтобы уровень воды упал. Затем найдите шланг для подачи воды на стене за унитазом и поверните ручку по часовой стрелке, чтобы закрыть клапан. Далее осмотрите уровень воды в унитазе. Если чаша слишком полная, переложите лишнюю воду в ведро. Однако, если чаша почти пуста, добавьте достаточно воды, чтобы наполнить чашу наполовину. Достаточное количество воды в чаше улучшит всасывание и в конечном итоге приведет к более успешному погружению.
Не забудьте использовать плунжер фланцевого типа для оптимального всасывания и убедитесь, что фланец выдвинут.Погрузите поршень (верхняя часть раструба должна быть покрыта водой) и убедитесь, что резиновое кольцо вставлено прямо в сливное отверстие. Надавите и потяните за ручку быстрыми сосредоточенными движениями в течение 20 секунд, не вынимая поршень из слива и не нарушая уплотнения. Обычно этого достаточно, чтобы очистить засор. Если унитаз остается забитым, возможно, пришло время убрать поршень и вытащить сливную трубку или вызвать сантехника, чтобы диагностировать более серьезную проблему.
Назад к основам: как использовать поршень
Практически в каждом доме есть хотя бы один вантуз, и когда в ванной происходит засорение, обязательно иметь его под рукой.Ни один домовладелец не хочет остаться без поршня, но задумывались ли вы, правильно ли вы используете поршень?
Неспособность правильно использовать этот простой инструмент может привести к еще большим — и еще более уродливым — проблемам, с которыми вам не поможет даже ваш самоуничижительный юмор. По этой причине мы составили полезное руководство, которое поможет вам научиться правильно пользоваться поршнем.
Мы не только расскажем вам, как правильно использовать поршень, но также обсудим различные типы поршней и лучший способ их использования.
Что такое плунжер?
Вы, наверное, видели поршень, спрятанный за унитазом. Для некоторых поршень — признак проблемного водопровода.
Плунжер имеет длинную ручку с большим резиновым колпачком на конце. При правильном использовании поршень может прочистить трубы и повысить их эффективность. Нет однозначного ответа, кто изобрел поршень. Многие говорят, что плунжер впервые начали использовать в конце 1700-х или начале 1800-х годов.
Хотя конструкция поршня относительно проста, это мощный инструмент.Когда плунжер прижимается к засору, он выталкивает воздух в сток и увеличивает давление. При перемещении засора воздух продолжит движение по трубам. Когда плунжер поднимается вверх, создается вакуум, и все, что находится в трубе, выталкивается вверх и наружу.
Как использовать плунжер?
Большинство людей тянутся к поршню, когда унитаз забивается и смывается неправильно. Вы можете использовать поршень для других засоров по всему дому, например, для раковин, и во многих случаях поршень решит проблему и избавит вас от звонка сантехнику.
Когда пора брать поршень? При обнаружении засорения рекомендуется попробовать поршень. Хотя это может не решить все проблемы с водопроводом, это простой и удобный первый шаг, который нужно сделать, прежде чем позвонить профессионалу.
Выбор правильного поршня
Несмотря на то, что все поршни предназначены для прочистки дренажа, некоторые поршни лучше всего подходят для различных типов засоров. Давайте посмотрим на некоторые из различных поршней, чтобы вы знали, какой из них лучше всего подходит для вас.
Стандартный поршень
Если у вас дома есть поршень, вероятно, у вас есть стандартный поршень. Этот тип обычно имеет деревянную ручку и оранжевую резиновую чашку. Стандартные поршни бывают разных поверхностей, и, хотя их можно использовать для различных засоров, их лучше всего использовать для плоских поверхностей над сливом раковины или в ванне и душе с медленным сливом.
Плунжер для унитаза
Стандартный поршень может помочь прочистить унитаз, но лучше всего иметь поршень, специально разработанный для унитаза.Как и стандартный поршень, поршень унитаза, также известный как поршень с фланцем, имеет длинную ручку и резиновую чашку (часто черного цвета).
Конструктивное отличие состоит в том, что клапан (или фланец) откидывается изнутри чашки и предназначен для установки в сливное отверстие унитаза; что помогает формировать лучшее уплотнение и оказывать более эффективное давление при погружении. Поскольку клапан складывается обратно в чашку, этот тип поршня также подходит для раковин и ванн.
Плунжер аккордеона
Другой туалетный поршень, называемый «аккордеонный» поршень.Вместо традиционной гибкой резиновой чашки чашка сделана из твердого пластика и представляет собой гармошку. Хотя это мощный поршень, он не так универсален, как традиционные туалетные ванны.
При выборе типа поршня все зависит от личных предпочтений. Хорошей идеей будет иметь один поршень для каждого унитаза в вашем доме и еще один стандартный или многоцелевой поршень для других засоров, не связанных с унитазом, чтобы вам не пришлось использовать поршень для унитаза, чтобы прочистить засор на кухонной раковине или ванне. .
Плунжеры
относительно недороги и доступны везде, от местного продуктового магазина до интернет-магазинов, таких как Amazon.
Теперь, когда вы знаете больше о поршнях и о том, какие из них лучше всего подходят для конкретных засоров, давайте посмотрим, как использовать поршень.
Использование поршня в унитазе
Когда ваш унитаз выглядит так, как будто он собирается переполниться, убедитесь, что заслонка в бачке унитаза опущена, и подождите около десяти минут.
Подождав не менее десяти минут, отключите шланг подачи воды на унитазе (расположен на стене за унитазом).Если вода в унитазе все еще почти переливается, удалите часть воды с помощью небольшого одноразового пластикового стаканчика. Уровень воды должен быть на полпути к краю, чтобы он мог полностью покрыть чашу вашего резинового поршня. Если уровень воды слишком низкий, добавьте воды примерно наполовину, чтобы наполнить унитаз; правильное количество воды может сделать погружение более эффективным.
С помощью поршня убедитесь, что фланец выходит изнутри чашки. Когда вы опускаете поршень в воду, чашка должна быть покрыта водой, а резиновое кольцо фланца должно быть вставлено в сливное отверстие в чаше для создания всасывания.
Равномерно надавите, толкая и вытягивая вертикально в течение примерно 20 секунд. Избегайте нарушения «пломбы» со сливом и держите поршень в воде.
Очистка ванны, раковины или душа
Поршень легко установить на ванне, раковине или душе. Как мы упоминали ранее, стандартные поршни лучше всего работают с засорами, которых нет в унитазе.
Обратите внимание, что если вы планируете использовать химические вещества для прочистки стоков, не используйте поршень (как указано в предупреждениях на бутылке).Поршень может разбрызгать токсичное химическое вещество и причинить вам вред.
Если вы прочищаете слив в раковине, ванне или душе, не забудьте закрыть слив, если таковой имеется. Для перелива сливов в раковинах можно взять влажную тряпку, отжать лишнюю воду и заткнуть отверстие. Закрытие сливного отверстия помогает создать более сильное всасывание.
Поместите чашу поршня над сливом, чтобы создать плотное уплотнение, и с сильным давлением толкните и потяните поршень в вертикальном направлении. Так же, как в унитазе, опустите слив примерно на 20 секунд.
Если у вас по-прежнему медленный слив, попробуйте еще глубже и приложите дополнительную силу.
Что делать при выходе из строя плунжера
По-прежнему не можете прочистить раковину и унитаз с помощью ванн (или все еще не знаете, как пользоваться вантузом), но еще не хотите вызвать сантехника? Вы можете попробовать одно из этих химических очистителей канализации, но помните, что с этими веществами нужно обращаться осторожно. На рынке доступны различные типы химических очистителей канализации, некоторые из которых продаются только профессиональным сантехникам.Эти вещества настолько сильны, что могут вызвать разложение и окисление органических веществ, забивающих туалеты. И поскольку они тяжелее воды, химические очистители канализации могут пройти через стоячую воду в забитом унитазе и достичь своей цели.
Если вы не любите использовать химические вещества или не чувствуете себя в безопасности, вы можете попробовать домашние чистящие средства с пищевой содой и уксусом. Эти двое хороши в ремонте засоров в ванне и раковине. В качестве альтернативы вы также можете использовать горячую воду и мыло для посуды для очистки забитых туалетов.Начните с кипячения воды в водонагревателе. Налейте горячую воду в ведро, добавьте немного жидкого средства для мытья посуды и вылейте раствор в унитаз. Подождите несколько минут, чтобы горячая вода смягчила то, что засорило трубу, прежде чем снова промыть ее.
Уход за поршнем
Хотя большинство ручек поршня предназначены для ввинчивания в чашку, вы можете подумать о замене поршня, когда ручка слишком сильно перемещается или если чаша начинает трескаться.Поврежденный поршень с меньшей вероятностью обеспечит хорошее всасывание, и вам придется работать больше, чем необходимо, чтобы прочистить слив.
В санитарных целях рекомендуется содержать его в чистоте. Вы также можете смочить поршень в отбеливателе. Если у вас большой унитаз, вы можете очистить поршень в унитазе; убедитесь, что чистящий раствор безопасен для вашего туалета. После очистки поршня дайте ему высохнуть и храните в удобном месте.
Если вы хотите держать поршень под рукой, вы всегда можете хранить его в туалете в ванной.Если вы храните поршень в ведре, обязательно очистите контейнер.
Последние мысли о том, как использовать поршень
Использование поршня — самый простой и дешевый способ починить забитые туалеты и раковины. Все, что требуется, — это адекватная подготовка и много терпения, чтобы добиться результата. Хотя ванны — один из самых доступных бытовых инструментов, жизнь без хотя бы одного может привести к неудобствам. Поэтому крайне важно правильно ухаживать за вашими поршнями, чтобы они оставались в отличном состоянии и были вам полезны в течение долгого времени.
Источник
Как пользоваться поршнем … Правильно!
Если вы действительно хотите знать, как правильно использовать поршень, чтобы прочистить унитаз, раковину или слив в полу, вам нужно смириться. Похоже, что все мы должны уметь делать инстинктивно. Я имею в виду, это выглядит так просто. Как качели в гольф.
Но если вы когда-нибудь видели, как я играю в гольф, вы знаете, что я внес свою лепту в бедствия на лужайке. О поршнях нужно знать гораздо больше, чем вы думаете.А наличие этих наконечников поршня в заднем кармане может спасти вас от множества разрывов труб и ущерба от сточных вод в будущем.
Как работает плунжер?
Плунжер — это инструмент, который используется для прочистки дренажей. Вы можете найти его почти в каждой ванной комнате по всей Америке, потому что он невероятно полезен. Он был изобретен Джоном Хоули в 1874 году.
Существует много стилей и типов, но самые простые поршни можно описать как короткую или длинную палку (ручку из дерева или пластика) с резиновой чашкой, прикрепленной к дну.Резиновый колпачок помещается над сливом, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. Затем пользователь «погружает» слив, перемещая ручку вверх и вниз. Это движение создает как давление, так и всасывание засора, заставляя его высвободиться.
Первый современный поршень был изобретен Джоном С. Хоули в 1875 году. Два года спустя он добавил плоский обод. Хоули назвал это очистителем воздуха и форсированной чашей. Сегодня плунжер еще называют другом сантехника или помощником сантехника. Если вы когда-нибудь пользовались одним из них, вы поймете почему.
Это патент на первый поршень, изобретенный Джоном Хоули.Если вы присмотритесь, то увидите, насколько он похож по конструкции на современный поршень.
Детали поршня
Если вы хотите знать, как использовать поршень, неплохо было бы знать каждую из его частей и то, как они предназначены для работы. Вот краткое руководство.
1. Рукоятка
Рукоять или стержень — это деталь, которую вы держите и управляете своим поршнем. Обычно его делают из дерева или пластика, но иногда и из металла. Большинству людей деревянные ручки кажутся лучшими по прочности и комфорту.При погружении вверх и вниз его следует держать вертикально (прямо, на одной линии со сливным отверстием).
Длина ручки зависит от производителя. Но это не уловка. Просто выберите размер ручки, который вам кажется наиболее удобным. Вы можете подумать о более короткой ручке, если вы работаете в небольшом пространстве, например, в кухонной мойке. Но когда дело доходит до размера ручки, нет ничего правильного или неправильного.
2. Колпачок
Колпачок поршня — это деталь, которую вы кладете на слив.Это похоже на шар, который был разрезан пополам и застрял на палке. Его цель — создать воздухонепроницаемое уплотнение, чтобы вода могла эффективно подниматься (за счет всасывания) и опускаться (за счет давления). Это движение вверх и вниз, которое создает всасывание и давление, и очищает слив.
Как и по длине ручек, бывают разные размеры чашек поршня. Наиболее распространенными являются приблизительно 4,75 дюйма, 4 дюйма и 3 дюйма. Опять же, нет правильного или неправильного, поэтому выберите размер поршня с чашкой, который кажется подходящим для большинства ваших работ.
3. Фланец
Фланец представляет собой деталь (обычно резиновую, иногда пластмассовую), которая складывается и складывается со дна чашки, как гармошка. Надстройка предназначена для установки в слив унитаза. Это обеспечивает лучшую посадку и дополнительное давление при погружении. В сложенном виде фланец исчезает, делая его похожим на стандартную чашку.
Но мы не рекомендуем использовать поршень с фланцем ни для чего, кроме унитаза. Посмотрим правде в глаза, вы не хотите использовать тот же поршень для кухонных раковин, который вы используете с унитазом.Возможны риски для здоровья из-за перекрестного заражения.
Основные типы поршней
На самом деле существует довольно много различных типов поршней. Некоторые узкоспециализированы для конкретных приложений. Другие представляют собой усовершенствованные модели, предназначенные для автоматизации процесса погружения.
Два вида поршней, которые мы рассмотрим ниже, являются наиболее распространенными в современных домах. Но их часто принимают друг за друга и неправильно применяют. Это создает много ненужной работы, которая слишком часто дает плохие результаты.Фактически, у этих поршней есть две очень разные цели, поэтому абсолютно необходимо знать, какой из них использовать.
1. Плунжер унитаза (или фланца)
Плунжер унитаза, также называемый фланцевым плунжером, звучит именно так: он разработан специально для прочистки канализационных стоков. Не работает на водостоках с плоской поверхностью, таких как раковина на кухне, в ванной или в подвале.
В отличие от стандартного поршня раковины, представленного ниже, поршень унитаза имеет дополнительную воронкообразную деталь, которая выступает из чашки (см. «3 части поршня» выше).Этот фланец вставляет в слив унитаза , а не только поверх слива. Это позволяет поршню лучше уплотнять слив унитаза. Чем плотнее уплотнение, тем эффективнее поршень.
Плунжерный фланец специально разработан для унитазов. Не используйте его на других бытовых стоках. 2. Поршень раковины (или чашки)
Это поршень, о котором вы, вероятно, подумаете в первую очередь. Просто ручка с резиновым колпачком, это самый популярный и распространенный поршень в домах.К сожалению, он также наиболее часто неправильно понимается и используется неправильно.
Этот поршень предназначен только для прочистки сточных вод, расположенных на плоских поверхностях, таких как кухонные раковины, раковины в ванных комнатах, ванны и душевые, а также подвальные этажи. Хотя вы можете использовать их в унитазе, есть большая вероятность, что вам придется больше работать, чтобы добиться менее эффективных результатов. Слив унитаза изогнут, поэтому он не может обеспечивать надлежащее герметичное уплотнение.
Помните, что для слива на плоских поверхностях, таких как раковины на кухне и в ванных комнатах, а также слив в полу, используйте традиционный поршень, состоящий только из чашки. 3. Другие типы поршней
Вот другие типы поршней, на которые вы, возможно, захотите обратить внимание:
Гармошки — Этот поршень имеет чашеобразную / фланцевую систему, которая выглядит как гармошка, обычно сделанная из твердого пластика. . Его лучше всего использовать для очистки раковин, ванн и сливных отверстий душа. Но фланец может выдвигаться и для использования в унитазах. Этими твердыми пластиковыми поршнями, как правило, немного сложнее пользоваться, и они могут поцарапать поверхности.
Автоматические поршни — Хотя они и дороже, они быстро и легко выполнят тяжелую работу за вас, выбрасывая выброс CO2 в сток.
Плунжеры для ульев — Лучше всего подходят для широких стоков в туалетах, конструкция чашки / фланца делает его похожим на улей, свисающий с конца палки.
Плунжеры бывают разных видов и стилей. Это всего лишь горстка.
Как использовать поршень
Наконец, мы узнали почти все, что нужно знать о поршнях. Пришло время ответить на вопрос, ради которого вы пришли сюда. Вот как их правильно использовать для очистки туалетов и других сточных вод.
1.Как окунуться в унитаз
Перво-наперво. Не смывайте воду, если видите забитый или забитый туалет. Это только усугубит ситуацию и может вылить мусор на пол. Вот что делать вместо этого:
Вам понадобится фланцевый поршень, резиновые перчатки и тряпичное полотенце.
Если в чаше слишком много воды, удалите ее небольшим ведром, пока уровень воды не окажется чуть выше чашки поршня. Это избавит вас от огромного беспорядка.
Если у вас слишком мало воды, налейте столько, чтобы покрыть чашу поршня.
Возьмите плунжер фланца (не плунжер с плоской чашкой) и вытащите фланец.
Поместите чашу поршня прямо над сливом унитаза. Убедитесь, что фланец входит в слив, а чашка имеет хорошее уплотнение.
Держа чашку плотно закрытой над сливом, а рукоятку на одной линии со сливом, сделайте свое первое погружение мягким. Это поможет вам начать.
Затем начните быстро и сильно надавливать поршень вниз, а затем вверх. Это движение вниз / вверх, вниз / вверх, вниз / вверх следует повторять до 10-20 раз или до 20 секунд.
Хотя вы можете изменять движение и силу ваших ударов, я обнаружил, что наилучшие результаты дают меньшие, но более быстрые погружающие движения. Представьте себе кролика, бьющего лапой.
При необходимости повторите весь процесс 2–3 раза.
Советы профессионалов: Выполняйте погружения энергично, но не агрессивно. Слишком сильное действие может ослабить или лопнуть ваши трубы. И на протяжении всего процесса убедитесь, что чашка полностью покрыта водой, пока вы погружаетесь. Если нет, добавьте еще.
2. Как погрузить раковину
Эти инструкции применимы к любому забитому водостоку, находящемуся на плоской поверхности, от кухонных водостоков до раковин в ванных комнатах и водостоков на полу душа или ванны.
Если он у вас есть, перейдите к ближайшему сливному отверстию и набейте его тряпкой. Это сделает ваши усилия более эффективными, поскольку не позволит воздуху выходить во время погружения.
Поместите плоскую чашку поршня прямо над сливом.
Убедитесь, что чашка поршня погружена в воду, достаточную для ее покрытия. Если нет, добавьте еще воды.
Сделайте свое первое погружение мягко, чтобы начать работу.
Теперь быстро и с силой нажмите и потяните поршень (вниз и вверх, вниз и вверх) примерно 10-20 раз или до 20 секунд — но убедитесь, что ваше уплотнение (между чашкой и поверхностью раковины) никогда не сломано.
Как и в случае с унитазом, мы рекомендуем меньшие, но более быстрые погружения.Представьте себе кролика, бьющего лапой. Но вы можете попробовать другие движения, которые вам подходят.
При необходимости повторите весь процесс 2–3 раза.
Pro Tip : Перед тем, как начать погружение, добавьте вазелин вокруг плоского края чашки (той части, которая соприкасается с полом). Это поможет вам обеспечить более плотное прилегание уплотнения.
Как очистить поршень
После того, как вы закончили погружение, убедитесь, что вы очистили поршень. Вы не хотите, чтобы в вашем доме обитали потенциально опасные бактерии.Вот 5 быстрых шагов, которые нужно держать в чистоте и обслуживании:
Добавьте 3 полных колпачка хлорного отбеливателя в унитаз
Поместите поршень в унитаз и вращайте им не менее 1 минуты (предпочтительно 2 минуты)
Пока удерживая поршень в унитазе, промойте и ополосните его новой водой.
Дайте поршню высохнуть на воздухе на бумажных полотенцах (или в ванне) перед тем, как убрать его.
После высыхания осмотрите чашку и фланец на предмет разрывов и разрывов. , или носить. Если вы обнаружите что-нибудь, вы должны выбросить его и заменить новым.
Другие наконечники плунжера
Используйте правильный плунжер для правильной работы. Сантехник не должен заходить в раковину на кухне. И раковина / поршень чашки не должны заходить в унитаз. Это вредно.
При погружении всегда надевайте резиновые перчатки (и даже защитные очки, если они есть); вы не хотите, чтобы бактерии попали на руки или лицо.
Купить унитаз / фланцевый поршень в любую ванную. Когда происходит засор, который, возможно, выливается на пол, нужно действовать быстро.Будьте готовы, имея поблизости подходящие инструменты.
Купите отдельную раковину / поршень для чашки, чтобы использовать ее в других помещениях. вашего дома, где стоки находятся на плоских поверхностях.
Не используйте поршни из твердой пластмассы. Их сложнее использовать, и они могут поцарапать поверхности, на которых вы их используете.
Поддерживайте поршень после каждого использования. Проверяйте чашку и / или фланец поршня до и после каждого использования. Треснувший, разорванный или поврежденный поршень не даст желаемых результатов.Если вы заметили проблему, купите новый поршень… он недорогой.
Не погружайте поршень в чистящие химикаты. Токсичные химические вещества из чистящих средств могут брызнуть на вас и вызвать проблемы со здоровьем. Если вы решите использовать химические чистящие средства, сделайте это после того, как вы воспользуетесь поршнем.
Не перегибайте палку. Если ваши стоки / трубы не в лучшем состоянии, слишком резкое погружение может повредить трубы и вызвать дорогостоящие повреждения водой и ремонт.
Что делать, если мой поршень не работает?
Если ваш слив все еще забит, несмотря на все ваши усилия, то пора изучить следующие решения:
Рекомендуемые поршни
Посмотрите на эти amazon.com партнерские ссылки на сопутствующие продукты, которые мы рекомендуем.
Заключение
Для большинства домов вам понадобятся два разных, но очень простых плунжера: плунжер с фланцем для унитаза и плунжер для чаши для слива на плоских поверхностях. Чтобы использовать их, не забудьте использовать прямой подход — ваша ручка должна оставаться на одной линии с водостоком — а затем энергично ныряйте вверх и вниз.
Понимание поршня и того, как, где и когда его использовать, имеет большое значение для уменьшения любого ущерба, наносимого водой из-за переполнения туалетов и сточных вод.Хотя сейчас вы, вероятно, захотите окунуться в душу, не теряйте времени.
Позвоните 1-Tom-Plumber для получения помощи
Не стесняйтесь обращаться к нам или звоните нам по 1-Tom-Plumber (1-866-758-6237), если вам нужна помощь с туалетом, раковиной или проблемы с засорением слива. Черт возьми, после того, как мы закончим, мы даже предоставим вам бесплатный поршень для чашки в виде раковины. Мы незамедлительно решим любые проблемы с водопроводом, канализацией и повреждением воды, включая прокладку подземных водопроводных и канализационных магистралей.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛУНЖЕР, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ТУАЛЕТ, РАКОВИНУ ИЛИ ВАННУ
Прежде чем позвонить сантехнику или специалисту по очистке канализации… Вот как использовать поршень!
У вас плохой день на работе. Вы застреваете в пробке на несколько часов. У вас сильно болит голова. А на ужин нечего есть, кроме того, что осталось. Как может быть хуже в такой плохой день? Легко. Вы смываете воду в унитазе или выдергиваете пробку из раковины или ванны… а вода никуда не уходит.
Вы расстроены.Вам нужно избавиться от разочарования. Но вам также нужно избавиться от того, что забивает ваш сток… иначе вы действительно расстроитесь. Если у вас под рукой есть поршень, вы можете убить обоих зайцев одним выстрелом! Но прежде чем вы начнете нырять и делать выпады, как сумасшедший, убедитесь, что у вас есть утки в ряд, и следуйте этим простым правилам использования поршня.
Общие наконечники плунжера:
Убедитесь, что вы используете правильный поршень для работы. Не все поршни одинаковы.В основном есть два типа — поршневой и фланцевый поршень . Классический тип чашки — наверное, самый знакомый — лучше всего подходит для раковин, ванн и душевых. Тип фланца имеет удлиненную резиновую кромку, которая обеспечивает лучшее уплотнение для туалетов.
Содержите плунжер в хорошем ремонте. Любые разрывы чашки или раструба (резиновая часть поршня) приведут к плохому вакуумному уплотнению и потере давления. Когда поршни не используются, они должны быть чистыми и сухими, чтобы предотвратить образование трещин или разрывов.
Никогда не используйте поршень в тандеме с химическими веществами для очистки канализации. При погружении опасные химические вещества неизбежно попадут на вашу кожу или одежду. Химические вещества следует использовать только в том случае, если поршень не справляется с этой задачей.
Удалите лишнюю воду. Слишком много воды в ванне, раковине или унитазе приведет к беспорядку, когда вы начнете нырять. Используйте ведро или сифон, чтобы слить воду до половины. Но не удаляйте воду полностью; если нет воды, чашка не сможет образовывать вакуумное уплотнение и создавать какое-либо давление.Воды всегда должно быть достаточно, чтобы погрузить чашку в воду. Если воды недостаточно, налейте ведро из другого источника и долейте.
Выпустите воздух из чашки поршня. Распространенная ошибка — в чашке поршня остается слишком много воздуха. Воздух, в отличие от воды, сжимаем. Если чашка наполнена воздухом, она будет сжиматься при каждом нажатии и действовать как амортизатор. В результате на засорение не будет оказываться такое усилие. Если чашку наполнить водой, сила будет намного сильнее.Убедитесь, что вы «отрыгиваете» воздух из чашки и наполняете как можно больше воды, прежде чем окунуться.
Получите настоящую герметичную печать. Простой способ улучшить уплотнение вокруг поршня — это добавить немного вазелина на край раструба или чашки. Это увеличит всасывание. Это также предотвратит высыхание и растрескивание.
Заблокировать все остальные розетки. Если поблизости есть другая раковина или водопроводная арматура, вы добьетесь лучших результатов, если заблокируете эти стоки до того, как начнете погружаться.Достаньте влажную ткань и промойте стоки.
Погружение с вертикальным движением вверх-вниз. Удерживать ручку поршня прямо и вертикально, перпендикулярно основанию унитаза, ванны или раковины — лучший способ использовать поршень. Если вы наклонитесь под углом, вы не получите должного усилия, и уплотнение плунжера может ослабнуть.
Как погрузить забитую раковину, ванну или душ:
Используйте СТАНДАРТНЫЙ поршневой стакан.
Надежно закройте и закройте сливной слив влажной тряпкой или тканью.
Погрузите чашку поршня. Поместите поршень над сливом и полностью закройте сливное отверстие.
Толчок вниз с быстрыми сильными толчками. Это сконцентрирует давление в канализации по направлению к препятствию. Повторяйте 15-20 секунд.
Как окунуться в забитый туалет:
Используйте плунжер типа ФЛАНЕЦ.
Если емкость заполнена, наденьте перчатки и выпустите воду, пока она не будет заполнена только наполовину. Если чаша пуста, добавьте воды, пока она не станет наполовину полной.
Оберните полотенце вокруг унитаза, чтобы уловить брызги.
Поместите поршень в чашу и полностью закройте сливное отверстие.
Толчок вниз с быстрыми сильными толчками. Это сконцентрирует давление в канализации по направлению к препятствию. Повторяйте 15-20 секунд.
После первой попытки:
Снимите плунжер и осмотрите слив. Если вода стекает из унитаза, раковины, ванны или душа, значит, вы успешно удалили засор. Если вода все еще не движется, повторите погружение; некоторые устойчивые препятствия, такие как бумага, волосы и остатки пищи, могут потребовать нескольких попыток, чтобы ослабить и сдвинуть их.
Horizon Видео с инструкциями по использованию поршня
В этом видео с практическими рекомендациями Horizon мы покажем вам, как определить 3 основных типа водоотводов для жилых помещений, и дадим представление о том, какой тип следует использовать в зависимости от вашей проблемы с водопроводом.
Что делать, если при погружении не удается прочистить засор?
Если погружение не устраняет препятствие, необходимо принять более агрессивные меры. Хотя есть коммерчески доступные химические очистители канализации и змеевики, которые могут быть весьма эффективными при устранении самых стойких засоров, домовладельцы используют эти методы на свой страх и риск. Химические вещества могут обжечь и повредить кожу, одежду, трубы и поверхности. Змеи и другие механические устройства могут сильнее сжимать и закрывать препятствие при неправильном использовании.
Лучше всего, если вы решите проблему устойчивых к поршню засоров, вызвать опытного специалиста по очистке водопровода и канализации, который сможет быстро и безопасно удалить засорение и вернуть вас в поток. Узнайте больше об услугах по очистке канализации от Horizon Services!
Инструкции по очистке туалета
Посмотрим правде в глаза — забитый туалет — это неинтересно. И еще хуже — переливной унитаз. С помощью нескольких быстрых шагов мы поможем вам прочистить туалет и избежать переполнения.
Обычно первый и самый простой способ прочистить унитаз — это использовать поршень. Однако многие люди не знают, что на самом деле существует «правильный» и «неправильный» способ окунуться в унитаз.
Ключ к правильному использованию плунжера — это осторожно нажимать и энергично тянуть. Многие думают, что сильное нажатие на поршень освобождает засор, но часто это может усугубить проблему. Фактически, толкание поршня внутрь с достаточной силой может даже нарушить уплотнение унитаза (уплотнение между унитазом и полом, где выходит водопровод).Именно тянущее действие фактически создает всасывание, которое эффективно и безопасно освобождает засорение. Помните, что все, что забивало унитаз, застряло на пути вниз, поэтому вытягивающее действие, вероятно, будет более эффективным для удаления засора, а не для его дальнейшего проталкивания.
Существует еще одно распространенное заблуждение о поршнях, а именно о том, какой поршень использовать. Самый распространенный поршень, который вы можете найти в доме, — это простой оранжевый поршень с присоской. Этот стиль на самом деле более полезен на кухне, чем в ванной, поскольку они предназначены в основном для очистки раковин, а не туалетов; они с некоторым успехом используются в туалете, но есть и лучшие инструменты для работы.Наилучшие типы поршней — это шарообразные или с откидной чашкой. Мяч имеет толстую резиновую чашку, которая обеспечивает отличное уплотнение и хорошее давление. Раскладывающаяся чашка хорошо подходит для создания уплотнения, особенно в унитазах со сливом уникальной формы, не совсем круглой формы.
Существует два основных типа засоров, которые могут возникать в домашнем туалете: с медленным сливом и без слива. Медленный слив — это когда унитаз забит, но вода все еще может проходить мимо засора, что позволяет воде стекать очень медленно.В большинстве случаев типичный забитый унитаз — это медленный слив, который можно очистить с помощью поршня. Отсутствие слива — это то же самое, что подразумевается в этой фразе, — полная остановка, и вода в чаше не движется. Обычно это происходит из-за того, что какой-то предмет полностью закрывает слив, и для его удаления может потребоваться использование туалетного шнека.
Те, у кого дома есть маленькие дети, вполне могут столкнуться с более частыми и, возможно, более сложными для удаления засорами, в зависимости от того, что было смыто в унитаз.Похоже, что многие маленькие дети имеют склонность смывать вещи в унитаз, и это может вызвать у многих родителей ненужный стресс и нежелательные счета за сантехнику, если они не знают, как решить проблему самостоятельно. Не волнуйтесь, PlumbingSupply.com® здесь, чтобы помочь!
Использование поршня
Теперь, когда вы немного знаете о поршнях и их использовании, пора сделать решительный шаг! Вот предметов, которые вам понадобятся: поршень , тряпки или газеты, резиновые перчатки, ведро
.
Шаг 1: Начните с того, что наденьте резиновые перчатки и положите несколько тряпок или газет на пол вокруг унитаза.Иногда это может быть беспорядочно.
Шаг 2: Поднимите сиденье и поместите поршень в унитаз.
Шаг 3: Убедитесь, что в унитазе достаточно воды, чтобы покрыть головку поршня. Если в унитазе недостаточно воды, осторожно снимите крышку бачка с унитаза, залезьте внутрь бачка и осторожно потяните заслонку вверх, чтобы в унитаз попало достаточно воды, чтобы покрыть поршень. Мы рекомендуем этот метод вместо повторного смыва унитаза, потому что вы можете контролировать количество воды, поступающей в унитаз.Если вы смываете унитаз, когда он забит, вы рискуете переполнить унитаз, создавая гораздо больший беспорядок, чем вам нужно.
Если в унитазе слишком много воды, вы рискуете разбрызгаться или пролить ее на пол. Вылейте немного воды в ведро.
Шаг 4: Выпустите воздух из поршня, наклонив головку поршня к поверхности воды; вы увидите, как из поршня выходит пара больших пузырей. Важно убедиться, что вы толкаете и тянете с помощью воды, а не воздуха.
Шаг 5: Установите поршень на место и убедитесь, что он закрывает сливное отверстие; это необходимо для создания уплотнения. Затем медленно и осторожно вдавите поршень до упора. Используйте серию коротких толчков, пока он не будет полностью выдвинут. Потом быстро подтянись.
Шаг 6: Используйте серию мягких толчков и толчков с упором на тягу, чтобы создать своего рода эффект качания, который поможет переместить препятствие. Повторите эти действия несколько раз, пока унитаз не начнет стекать.
Шаг 7: Если вам нужно было слить часть воды в ведро, после того, как унитаз слился, вылейте содержимое ведра в унитаз и промойте. Очищайте используемые вами предметы и перчатки любым дезинфицирующим средством. Неплохо вынести все инструменты на улицу и опрыскать их (вдали от детей).
Использование шнека
Если ваши попытки освободить засор не увенчались успехом, пора попробовать шнек. Унитазный шнек — хороший инструмент, который можно всегда иметь под рукой, и им довольно легко пользоваться.Если вы вызовете сантехника, чтобы узнать, забит ли унитаз, шнек обычно будет первым, к чему они потянутся.
Они бывают разных размеров и стилей и могут немного отличаться от того, как вы ими пользуетесь. У большинства из них есть ручка, которую можно поворачивать, чтобы проворачивать провод в слив унитаза, в то время как другие могут просто свернуться в спираль, чтобы вы вручную вводили провод в слив. Вы можете использовать этот инструмент, чтобы вытащить засор обратно в унитаз, чтобы удалить его.
Предлагаемые нами унитазы специально разработаны для использования в унитазах.У них есть резиновая или пластиковая ручка, специально сформированная для того, чтобы она могла поместиться в слив унитаза, чтобы предотвратить царапины на фарфоре. Они имеют простую в использовании рукоятку и спроектированы таким образом, чтобы не допускать перегибов.
Полезные советы
Мы не можем диагностировать проблему вашего туалета, но обычно , если у вас нет каких-либо непредвиденных проблем с общей сантехникой, большинство бытовых засоров туалетов можно устранить с помощью вышеуказанных методов.
Если после смыва кажется, что у вас забит унитаз, не смывайте снова , потому что это часто приводит к переполнению унитаза.
Никогда , когда-либо , используйте в туалете средства для очистки / очистки канализации. Чистящие средства для слива неэффективны для удаления засоров унитазов, потому что обычные унитазы состоят из вещества, которое химические вещества не могут растворять и разрушать. Средства для очистки слива предназначены в основном для растворения волос и жира, а не для очистки препятствий. Некоторые очистители канализации могут даже выделять тепло, и это может привести к треснувшему унитазу. Если вы все равно решите сделать это, никогда не окунет в унитаз, содержащий эти химические вещества.Окунуться в чашу с химикатами крайне опасно для здоровья.
Как использовать поршень
Итак, вы оказались с забитым туалетом, раковиной, ванной или душем — одна из самых распространенных домашних бедствий! Не волнуйтесь, в этом сообщении блога мы рассмотрим, как использовать вантуз, с простыми инструкциями, чтобы вы могли вернуть в работу свою ванную или кухонную раковину в кратчайшие сроки. 1. Добавьте или удалите воду В случае с раковиной или ванной первое, что вам нужно сделать, это наполнить забитую раковину водой.Чтобы создать вакуум, который поможет поршню разблокировать раковину или унитаз, вам понадобится достаточно воды, чтобы полностью погрузить поршень, или в тех случаях, когда бассейн явно все еще стекает, добавьте немного больше, чтобы компенсировать любую воду. это все еще может быть потеряно. Если проблема заключается в засорении туалета, сначала необходимо слить воду. Лучше всего делать это ведром, удаляя примерно половину воды, чтобы у вас было достаточно воды для хорошего всасывания. Если унитаз пуст, просто наполните его наполовину водой из крана в ванной. 2. Закройте все отверстия или сливы. Если вы имеете дело с заблокированной раковиной или ванной, скорее всего, там будет переливное отверстие. Чтобы подготовиться к погружению, закройте это отверстие старой тряпкой. Важно полностью заблокировать его, иначе это отверстие позволит воздуху проникать в трубы, а это значит, что вы не сможете создать всасывание с помощью плунжера. Также важно перекрыть стоки. Это относится не только к раковине, ванне или унитазу, которые вы разблокируете, но и ко всем ближайшим стокам.Поскольку вся сантехника в вашем доме подключена к одной и той же системе, вам необходимо убедиться, что воздух никуда не попадет. 3. Убедитесь, что у вас правильный плунжер. Есть два разных типа плунжера, оба из которых полезно иметь дома в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Для унитаза лучше всего использовать фланцевый поршень, но для раковин, душевых и ванн лучше использовать простой поршень для чашек. 4. Убедитесь, что поршень полностью погружен в воду. Поместите поршень в чашу или таз и убедитесь, что он полностью покрыт водой. 5. Избавьтесь от воздуха из поршня Это процесс, известный как «отрыжка». Находясь в воде, наклоните поршень в сторону и несколько раз погрузите его, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Это важно сделать, иначе вы не сможете добиться всасывания, необходимой для прочистки труб. 6. Установите и погрузите Установите поршень на место, убедившись, что он находится на уровне дна раковины, раковины или чаши. После того, как вы разместили поршень вертикально над сливным отверстием или, в случае унитаза, вставили фланец в отверстие, начните погружение, используя вертикальное движение.Сделайте это, равномерно надавливая на ручку обеими руками, затем потяните вверх и надавите на нее примерно двадцать секунд. 7. Освободите и освободите После погружения отпустите поршень и в перчатках быстро очистите унитаз, раковину или ванну от мусора, прежде чем его снова можно будет слить. При необходимости повторите все предыдущие шаги, пока не убедитесь, что засор устранен. Затем ополосните унитаз, раковину, ванну или душ, промыв или проточной водой, следя за тем, чтобы вода не поднималась обратно.Когда закончите, очистите поршень и дайте ему высохнуть. Закупорки в любой водопроводной системе будут вызваны скоплением мусора внутри труб. Хотя это может показаться тревожным, использование поршня — простое решение, поэтому нет необходимости вызывать сантехника, если вы не попробовали несколько раз, и, похоже, ничего не работает. Если вы попали в такую ситуацию, не паникуйте, просто обратитесь к услугам быстрого и надежного сантехника. Sydney Emergency Plumbing работает 24 часа в сутки, 7 часов в неделю, поэтому вы всегда можете положиться на нас, чтобы вывести вас из любой сложной ситуации с водопроводом.Позвоните нам по телефону 1800 862 565, чтобы получить дополнительную информацию о предлагаемых нами услугах. Мы заранее предоставим вам надежную квоту и предложим доступные цены с щедрыми скидками для пенсионеров.
3 глупых причины, по которым вы не можете прочистить туалет
Это случается со всеми нами.
Ваш туалет забивается, и теперь вы изо всех сил пытаетесь прочистить его, прежде чем вас обнаружат.
Проблема: вы сильно проигрываете.
Почему? Иногда может показаться, что вы хорошо прочистите туалет, но не в других случаях.
Может быть, мы сможем помочь, выделив 3 распространенные ошибки, которые совершают домовладельцы, пытаясь прочистить свой туалет.
Ошибка 1) Использование неправильного типа плунжера
Плунжер — это поршень, это поршень, верно?
Нет.
Есть 2 основных типа плунжеров:
Поршень чашки — Удаляет засоры в раковинах и других стоках с плоской поверхностью.
Фланцевый плунжер — Удалите засоры в туалетах и других стоках с изогнутой поверхностью.
Фланцевый плунжер имеет удлинительный фланец на резиновом колоколообразном конце. Такая конструкция помогает поршню лучше уплотнять слив, чтобы вы могли создавать большее давление при погружении.
Таким образом, без фланца = небольшое давление = трудности с удалением засора в унитазе.
Сделайте следующее : Избавьте себя от хлопот и убедитесь, что вы используете фланцевый плунжер.
Ошибка 2) Неправильное использование поршня
Предположим, вы используете плунжер с фланцем.Возможно, вы просто неправильно его используете.
Сделайте это : В следующий раз, когда у вас будет засор, используйте поршень следующим образом:
Убедитесь, что кромка фланца развернута
Обеспечьте хорошее уплотнение сливного отверстия унитаза (то есть убедитесь, что вы закрываете весь слив, иначе у вас не будет достаточного давления, чтобы ослабить засорение).
Покрыть поршень водой . Вам нужна вода, а не воздух, давление, чтобы ослабить засорение. Если в вашем туалете нет воды, налейте достаточно воды, пока не закроется поршень.
Сначала используйте плавное погружение , так как при сильном погружении воздух будет вытесняться обратно вокруг уплотнения, обдавая водой вас и пол в ванной.
Теперь энергично погрузитесь внутрь и наружу, сохраняя при этом уплотнение . Это должно работать для большинства засоров.
Ошибка 3) Невозможность предположить, что засор находится дальше
Иногда чрезмерно стойкое засорение может быть вызвано тем, что находится дальше в канализацию в канализационной линии.
Засорение канализационной линии обычно вызвано вещами, которые НЕ следует смывать в унитазе, в том числе:
«Смываемые» салфетки (отчеты потребителей показывают, что они не такие смываемые, как рекламируется)
Волосы
Мулине
Тампоны и прокладки
Ватные шарики и тампоны
Бумажные полотенца
Сделайте следующее : Всегда помните, если это не туалетная бумага или отходы, не смывайте их в унитаз.
Септик для дачи без откачки для канализации своими руками
Даже если дачный участок используется в качестве земельных угодий для высадки огородных культур или в качестве территории для периодической вылазки на природу, устройство канализации на нём обязательно. Ведь использование воды и как минимум примитивного уличного туалета на участке будет.
Все меньшее количество дачников предпочитают обустраивать стандартную выгребную яму под бытовые стоки на загородном участке. Такое кощунственное отношение к природе сдаёт свои позиции. На первый план выступают бережное отношение к окружающей среде, модернизация коммуникаций и возможность экономии средств на выкачке пресловутой ямы. Поэтому сегодня все чаще отдают предпочтение качественной и надёжной очистной системе под названием септик.
Стоит знать, что стандартная яма для стоков несет в себе такую опасность:
Загрязнение грунтовых вод, прилегающих к участку. Как следствие, вся воды в ближайших колодцах и скважинах со временем будет отравлена.
Заболачивание местности (особенно если на участке уровень грунтовых вод высокий).
Цветение близлежащих водоёмов.
Отравление огородных культур.
Всего этого можно избежать, если грамотно очистить бытовые дачные стоки при помощи септика.
Что такое септик без откачки?
Септик представляет собой надежно сконструированный резервуар на две или три камеры. Подобный резервуар монтируют в грунт, предварительно подведя к не у трубы канализации от дачного туалета и/или дома.
Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.
В результате будет происходить очистка стоков по такому принципу:
Транспортировка стоков по трубам канализации в первую камеру-приёмник септика. Здесь стоки отстаиваются, в результате чего весь крупный мусор и фекалии оседают под воздействием гравитации на дно.
Оставшаяся вода с пленкой жира на поверхности переливается во вторую камеру очистного сооружения, где происходит её дальнейшее осветление. То есть более мелкий мусор снова оседает на дно, а очищенная вода перетекает в третью дренажную камеру.
Уже из третьего резервуара очищенная жидкость дренируется в грунт (при условии низкого расположения УГВ) или остаётся в герметичном резервуаре (если уровень грунтовых вод высокий). Во втором случае воду придётся откачивать из резервуара при помощи ассенизатора. В первом же случае дачный септик будет работать без откачки.
Важно: ускорить процесс очистки сточных вод на даче и сделать его более качественным помогут специальные бактерии, которые запускают в первую и вторую камеры септика. Такие микроорганизмы поедают фекалии и прочий органический сор, превращая его в мягкий ил, и уменьшая его в объеме.
Преимущества септика без откачки
Если принято решение сделать биологический септик своими руками на даче, то вариант обустройства дачной канализации повлечет за собой массу положительных моментов.
В первую очередь, стоки, которые согласно СНиП, очищаются в подобном септике на 98%, не представляют угрозы для окружающей среды и для человека.
Дачный септик, устроенный по принципу биологической очистки, не требует постоянного привлечения ассенизаторной техники. А значит, будут сэкономлены средства семейного бюджета.
Важно: неоткачиваемый септик с системой естественного дренажа воды в грунт можно делать исключительно на тех участках, где уровень грунтовых вод располагается ниже отметки 2,5 метров. В противном случае вода будет смешиваться с грунтовыми водами и подтапливать участок.
Остаточный органический ил можно чистить не чаще одного раза в 4-5 лет. Кроме того, такую органику можно использовать в качестве удобрения для огорода или сада.
Важно: при чистке ила из камер биологического септика следует оставлять 1/6 осадка для надёжной работы бактерий.
Кроме того, при наличии качественного септика на даче никогда не будет неприятного запаха от стоков.
Материал для изготовления септика без очистки
Своими руками можно изготовить неоткачиваемую очистную систему из нескольких видов материала. Важно только одно, чтобы конструкция была либо тяжелой и монолитной, либо надёжно якорилась в грунте.
Идеальным вариантом для неоткачиваемого септика является промышленная очистная станция. Такой механизм уже имеет в своей конструкции две или три камеры и снабжен необходимым переливным оборудованием, системой вентиляции и люками. Достаточно просто установить септик в грунт и подключить его к трубе канализации, а при необходимости и к электричеству, если система энергозависимая.
Кроме того, если желание тратить деньги на покупку готовой очистной системы для дачной канализации отсутствует, то сделать септик своими руками можно из пластиковых кубов или пластиковой ёмкости с нужным количеством переливных камер.
Рекомендуем к прочтению:
Пластик отличается такими преимуществами:
Долговечность и герметичность;
Малый вес, что упрощает его монтаж;
Доступная стоимость резервуаров.
При этом у пластика есть один минус — такой резервуар требует надёжного якорения на бетонную плиту. Иначе в сезон пучения грунта септик может накрениться или всплыть под воздействием сдавливания пластов земли.
Септик из кирпича
Такая конструкция может быть возведена своими руками за один день. Очень удобно такое решение особенно в том случае, если после строительства дачи у вас осталось около 400 штук кирпича.
Важно: для строительства очистной системы для дачи лучше использовать красный огнеупорный кирпич. При этом толщина стенок септика должна быть не менее 25 см, а толщина перегородок камеры может составлять всего 12 см.
Септик из кирпича надёжен, долговечен, устойчив к агрессивным средам и отлично противостоит сезонным пучениям грунта.
Бетонная конструкция
Для возведения дачного септика своими руками можно использовать и бетон. Причём как монолитную заливку (что более трудоемко), так и сборку конструкции из бетонных колец. Во втором случае придется применять спецтехнику для установки тяжелых элементов септика.
Бетон достаточно тяжел, что предотвращает его сдвиги и деформацию. Кроме того, бетонная конструкция устойчива к воздействию агрессивных сред. Служит септик из бетона около 50 лет.
Септик из автомобильных камер
В случае если количество стоков на даче не очень велико, можно сделать септик своими руками и из старых автомобильных шин. Важно только чтобы они были целыми.
Такая конструкция идеально взаимодействует с агрессивными средами, пластична и не подвержена разрывам.
Важно: септик из автомобильных шин придётся, так же как и пластиковый, якорить и обсыпать цементно-песчаным составом, чтобы избежать подвижности готового резервуара.
Кроме того, если биологический септик без откачки делается исключительно для дачного туалета, то придётся ставить сливной унитаз. Поскольку для надёжной работы бактерий необходима вода в достаточном количестве.
Рекомендуем к прочтению:
Монтажные работы
Септик пластиковый
Для изготовления очистного сооружения своими руками из пластиковых еврокубов необходимо в первую очередь выкопать котлован. Его размеры должны превышать параметры кубов на 30 см с каждой стороны. Впоследствии такой зазор заполнится глиной или смесью цемента и песка.
Дно котлована уплотняют и насыпают в него слой песка, толщина которого должна быть 20-30 см. Песок хорошо трамбуют.
На песчаную подушку укладывают бетонную плиту и к ней крепят кубы из пластика при помощи анкеров и прочных цепей. Цепи играют роль хомутов.
Камеры пластикового септика соединяют между собой переливными трубами, соблюдая герметичность стыков. Дно третьей камеры срезают и делают подушку из слоя песка толщиной 20 см и слоя щебня толщиной 30 см. Для лучшего дренажа можно сделать перфорацию по нижнему краю стенок еврокуба.
Теперь нужно обеспечить дополнительную неподвижность резервуаров. С наружной стороны пространство между ёмкостями и стенами ямы засыпают смесью песка и цемента в соотношении 3:1. Важно делать засыпку поэтапно, заполняя сначала водой ёмкости на 20 см и после этого на такую же высоту насыпая обсыпку. Последнюю хорошо трамбуют. Таким образом, продвигаются к самому верху камер септика.
В последнюю очередь укладывают поверх камер бетонную плиту, оставляя место под вентиляционную трубу для первой и второй камер и смотровые люки.
Запускаем бактерии в септик без откачки , и начинаем эксплуатировать его.
Септик кирпичный
В этом случае работы своими руками проводят в таком порядке:
Копка котлована и надёжное уплотнение дна.
Кладка кирпича для системы очистки без откачки. При этом сечение очистной системы может быть как круглым, так и квадратным или прямоугольным.
Между камерами сразу монтируют на этапе кладки переливные трубы.
Стенки септика после застывания раствора снаружи и изнутри обрабатывают битумной мастикой. Третью камеру септика можно не обмазывать.
Теперь дно двух отсеков очистного сооружения устилают слоем песка толщиной 20 см и хорошо трамбуют его.
На дно укладывают армирующую сетку и заливают раствор бетона толщиной 20 см.
Дно третьей камеры септика без откачки делают дренажным. Здесь поочередно насыпают песок, а затем щебень.
Важно: для улучшения качества дренажа очищенной воды можно на этапе кладки между кирпичами сделать небольшие зазоры в нижней части третьей камеры. Их размер может составлять 3-4 см.
В последнюю очередь на верх септика укладывают бетонные плиты, предварительно укрепив стены конструкции ребрами жесткости (металлическими уголками).
Важно: если ширина резервуаров без откачки будет больше чем 1,5 м, то для поддержания бетонной плиты по центру каждой из камер можно установить опорный столб. Поскольку масса бетона равна 450 кг на каждый м2.
Верх септика декорируем, оставляя зазоры для вентиляционных труб и смотровых люков.
Септик из бетонных колец
Такая конструкция, возведенная своими руками, достаточно надёжна и монолитна. Работы выполняют в следующем порядке:
Копают котлован для установки колец под три камеры.
При помощи специальной коронки на перфораторе формируют отверстия под монтаж канализационной трубы и переливных шлангов.
Кольца устанавливают один на один до достижения нужного объема септика.
Стыки и стенки первых двух камер обрабатывают битумной мастикой, чтобы добиться максимальной герметичности устройства.
Дно первых двух камер бетонируют, устроив сначала песчаную подушку и уложив на неё армирующую сетку.
Дно третьей камеры для очистной системы без откачки делают дренажным из песка и щебня.
Всю конструкцию накрывают бетонной плитой с отверстиями под вентиляционную трубу и смотровые люки.
Септик из шин автомобиля
Такая система очистки стоков без откачки может возводиться своими руками в том случае, если объем стоков будет мал. Работы выполняют по аналогии с возведением септика из бетонных колец. Единственным отличием является более надежная герметизация всех стыков камер и более качественное устройство дна. Здесь можно залить бетон таким образом, чтобы часть самой нижней камеры была покрыта цементной смесью и впоследствии забетонировалась.
Дно третьей камеры для септика без откачки делают дренирующим. А для более качественного дренажа можно немного перфорировать нижнюю покрышку третьей камеры.
Снаружи очистной колодец из автомобильных покрышек обсыпают глиной или смесью песка и цемента, надёжно уплотняя их.
Верх такого септика можно накрыть подобранными по диаметру покрышек люками. Это позволит предотвратить появление неприятного запаха на участке.
Помните, грамотный подход, немного смекалки и подручные средства позволяют сделать надёжную и эффективную систему канализации без откачки своими руками на дачном участке.
Септик без откачки своими руками: как его сделать?
Необходимость периодической выкачки отходов из выгребных ям и накопительных септиков – это проблемный вопрос для многих владельцев частных домов и дач. Расценки фирм, предоставляющих ассенизаторскую технику, достаточно высоки, да и необходимость часто пользоваться услугами специалистов отнимает у хозяев время. Большинства проблем можно избежать, если построить септик без откачки своими руками. Такая установка будет работать десятилетиями, практически не требуя обслуживания.
Для благоустройства частного дома необходимо оборудовать его инженерными сетями, в частности системой канализации. Если речь идет о загородном жилье, то многим домовладельцам приходится обустраивать автономную канализацию, так как централизованной системы стоков в загородных поселках, чаще всего, нет.
Чтобы избежать необходимости регулярно пользоваться услугами ассенизаторов и при этом сэкономить на покупке дорогостоящих готовых очистных установок, большинство хозяев предпочитает построить септик без откачки и электричества.
Принцип работы
Септики без откачки называют еще биологическими, так как в них для переработки органики используются бактерии. Биологический двухкамерный септик имеет простую конструкцию, он состоит из двух объемных камер, соединенных переливной трубой. Вторая камера не имеет дна и выполняет функции фильтрационного колодца. Функционирует септик без откачки так:
Поступившие в первую камеру канализационные стоки отстаиваются. То есть, разделяются на несколько фракции по удельному весу;
Включения, которые тяжелее воды, оседают на дно, где перерабатываются микроорганизмами-анаэробами, способными осуществлять процессы жизнедеятельности без доступа кислорода;
Совет! Бактерии, которые используются для очищения стоков, развиваются в септике самостоятельно, поступая из почвы и вместе с канализационными стоками. Но чтобы стимулировать рост колоний (например, при первом запуске или при длительном простое) можно дополнительно использовать специальные биологические препараты, которые вносятся в септик, путем их смывания в унитаз.
Большая часть органики, попавшая в септик, разлагается с образованием газа и воды. Газ улетучивается через вентиляционные стояки, а вода перетекает в следующую камеру септика;
Совет! Концентрация газовых испарений от септика очень низкая, поэтому при нормально работающей установке неприятного запаха на участке не ощущается.
Оставшаяся неорганическая часть отходов бактериями переработана быть не может, поэтому она в виде ила оседает на дно первой камеры, а вода, очищенная от большей части посторонних включений, перетекает в следующую камеру, из которой постепенно уходит в почву;
Такой септик без откачки и запаха будет работать без дополнительного обслуживания очень долго, а именно до тех пор, прока слой ила, накапливающийся в первой камере, не достигнет такой высоты, чтобы полностью перекрыть переливную трубу.
Если не нарушать правил эксплуатации септика, то есть не выбрасывать в канализацию строительный или другой неорганический мусор, до заполнения илом первой камеры пройдет не менее 10-15 лет.
Подготовка к сооружению
Строительство септика для частного дома своими руками – процесс не слишком сложный, но трудоемкий и требующий времени. Рассмотрим процесс строительства поэтапно.
Выбор места строительства
Крайне важно грамотно выбрать место для постройки септика, так как ошибки в этом вопросе могут привести к фатальным последствиям в виде загрязнения водоносного слоя или подтапливания и последующего разрушения фундамента дома:
Категорически запрещается располагать биологический септик рядом с фундаментом жилого дома и иными постройками. Минимальное расстояние от хозяйственных построек – 1 метр, от дома – 5 метров;
Ни в коем случае нельзя размещать септик близко к точке водозабора. При выборе места важно учитывать и такой фактор, как направление движения почвенных вод. Оно не должно быть направлено от септика к колодцу;
Грунт на участке между септиком и жилым зданием не должен подвергаться периодическому увлажнению. Тут нельзя располагать сток дождевой воды и пр. При несоблюдении этого требования рано или поздно треснет и просядет либо стенка септика, либо фундамент дома.
Выбор материала
Если планируется сделать септик, который не будет обслуживаться и ремонтироваться 10 и более лет, то для его строительства, естественно, нужно выбирать прочные и надежные материалы.
Они должны выдерживать не только давление грунта (камеры будут располагаться на глубине), но и не разрушаться под действием канализационных стоков, которые являются весьма агрессивной средой. Таким образом, при сооружении биологического септика своими руками, чаще всего выбирают из двух вариантов:
Строят монолитные камеры из железобетона;
Используют готовые ЖБИ – кольца колодезные.
Строим монолитный септик
Достоинством этого варианта является высокая степень надежности, а вот к недостаткам можно причислить трудоемкость возведения и длительность процесса, поскольку после выполнения заливки приходится долго ждать, когда бетон полностью просохнет.
Выполнение земельных работ
Сначала нужно сделать котлован. Его размеры зависят от количества стоков в доме, при этом всегда лучше сделать септик с запасом по объему на случай приезда гостей и других непредвиденных ситуаций:
Минимальный размер котлована для семьи из 4 человек – 2,5 на 3,5 метра;
Сливная труба, идущая от дома, должна располагаться минимум на глубине 1 метр, в противном случае есть риск перемерзания;
От сливной трубы до дна септика должно быть расстояние от 1 до 1,2 метра;
Пропорции котлована могут быть любыми, главное, чтобы его объем соответствовал нормам, а именно мог вместить не менее трехсуточной нормы стоков, образующихся в доме. Однако при внесении любых изменений, важно соблюсти правило расположения сливной трубы по отношению ко дну септика – в пределах 1 – 1,2 метра;
При выборе размеров котлована нельзя не учитывать и толщину бетонных стенок, в том числе и перегородки, которая разделит септик на две камеры;
Весьма желательно, чтобы глубина ямы позволяла достичь грунта, хорошо пропускающего воду. Так как, если под септиком окажется скала или плотный слой глины, он не сможет нормально фильтровать воду и смысл устройства септика без откачки пропадет.
Совет! Если нет возможности заказать проведение геологической экспертизы участка, чтобы выяснить характер грунта на глубине, то стоит порасспросить соседей, которые уже построили септики. Возможно, нужную информацию смогут предоставить в администрации поселка.
Возведение опалубки и заливка бетона
После того как котлован будет вырыт, а его стены и дно хорошо выровнены, можно приступать к сооружению опалубки. Собрать ее можно из старых досок, скрепляя их гвоздями:
При сооружении опалубки, стоит помнить, что ее придется поднимать, после того, как очередной слой бетона схватится, то есть, соединения должны быть прочными (чтобы опалубка не разрушилась под давлением залитого раствора), но легко разбираемыми;
За один раз нежелательно заливать слой бетона высотой более 50 см, так как в противном случае увеличится вероятность образования пустот в плите, что приведет к снижению прочности;
Каждый вновь заливаемый слой следует армировать, устанавливая металлическую проволоку, и бутировать камнями;
Совет! В целях удешевления строительства, для армирования стенок камер можно использовать любой подходящий металлолом, к примеру, сетки старых пружинных кроватей и пр.
К заливке каждого последующего слоя можно приступать примерно через сутки, чтобы предыдущий слой успел хорошо схватиться;
Использование вибратора для набивки бетона позволяет значительно ускорить процесс работы, так как заливать за один раз можно более высокие слои. По мере заливки нужно будет проходить с вибратором по всему периметру опалубки, чтобы раствор равномерно уплотнился;
После высыхания бетона на дне камеры и по ее периметру, приступают к строительству двухсторонней опалубки для постройки перегородки между камерами. При этом вторая камера делается меньшей по объему, чем первая примерно в два раза;
Перед выполнением заливки необходимо установить тройники в месте расположения входной и переливной трубы;
При невозможности воспользоваться бетономешалкой, мешать бетон придется в неглубоком корыте. В качестве рабочего инструмента удобно использовать переделанную садовую тяпку, внутри лезвия которой выполняется отверстие;
Последний этап работы – изготовления плиты перекрытия на септик с отверстиями для вентиляционных стояков и установки люков.
Строительство септика из бетонных колец
Намного быстрее (при условии использования грузоподъемной техники) можно построить септик из готовых железобетонных колец. Недостатком этого варианта является ограниченность объема камеры диаметром колец. Строительство проводят по следующей схеме:
Готовят котлованы для сборки двух камер;
Дно котлована на месте установки первой камеры бетонируют. Там, где будет стоять вторая (фильтрующая) камера бетонирование производить не нужно;
Устанавливают кольца;
Производится заделка мест стыка колец при помощи бетонного раствора;
Производится подключение труб и выполняется обратная засыпка камер септика;
Сверху камеры накрываются готовыми железобетонными крышками с отверстиями для установки люков и труб для вентиляции камер.
Таким образом, самостоятельная постройка септика, не нуждающегося в частой откачке – это один из наиболее практичных и недорогих способов сделать автономную канализацию в доме.
Септик для дачи без откачки своими руками. Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод
Септик для дачи без откачки своими руками. Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод
Строительство канализационной системы может быть усложнено наличием на участке высокого уровня грунтовых вод. Эти условия накладывают ограничения на очистку стоков, проходящих через септические камеры, а долговечность самой конструкции существенно снижается.
Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.
Отвод воды из септика в канаву или ливневку
Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.
Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод
Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами
При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.
Основные правила:
Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.
Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод
Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.
В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:
из кирпичной кладки с зазорами;
из покрышек;
из бетонных колец.
Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.
Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.
Септик своими руками. Септик – что он собой представляет
его можно посмотреть в нашей статье» – это один из важнейших элементов системы канализации, которая оборудуется на территории частного дома. Это герметичное сооружение, обычно сделанное из нескольких камер, предназначается для того, чтобы аккумулировать и затем очищать бытовые сточные воды (канализационные). Попросту говоря, грязная вода в нем отстаивается и становится чистой. С , Вы можете прочитать в нашей статье.
Принцип устройства простого септика
Возможно, Вас заинтересует информация-
Работает септик очень просто.
Сначала сточная вода по трубам попадает из дома в одну из камер септика – первую, которую можно назвать первичным отстойником.
Именно здесь вещества начинают как бы расслаиваться, разделяясь по удельному весу. Например, отходы жизнедеятельности и прочие элементы, которые тяжелее воды, опускаются на дно. А вот жиры и все, что легче воды, поднимаются и плавают на ее поверхности.
Далее отстоявшаяся вода перетекает во второй отстойник, где происходит аналогичное «отсеивание» мелких фракций.
Затем еще более чистая вода попадает на специальные поля фильтрации или в фильтрационный колодец, где очищается от загрязнений окончательно и уходит в грунт.
Устройство септиков разных типов
На заметку! Третья камера у септиков бывает не всегда. Это зависит от типа сооружения.
Вот такую нехитрую конструкцию вполне можно построить самостоятельно, не приглашая мастеров. При этом в настоящее время септики строятся по новым технологиям, и поэтому часто становятся более выгодными, чем использование централизованной канализационной системы.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть .
Герметичный септик или накопительный
Этот септик имеет дно и периодически нуждается в откачке. По конструкции похож на выгребную яму – проще говоря, это обычная емкость для накопления сточных вод. Конструкция, заставляющая регулярно тратить деньги на очистку при помощи ассенизаторов.
Септик с системой биологической очистки
Вода, прошедшая обработку в таких устройствах, нуждается в дополнительном очищении. Самый эффективный, но и самый дорогой септик.
Септик с фильтрующим колодцем
Этот септик оборудован несколькими камерами-отстойниками, в которых вода частично очищается, а затем попадает в колодец, фильтрующий ее, из которого переходит уже очищенной в окружающую среду. Нуждается в чистке крайне редко.
Септик без откачки, как работает. Как построить своими руками септик без откачки
Септик — это собиратель нечистот, часть автономной канализации.
Для очищения обычных септиков периодически необходимо вызывать ассенизационную машину.
Значит, нужен подъезд к резервуару, трата денег и т. д.
Гораздо лучше, если емкость будет очищаться самостоятельно.
Давайте познакомимся с тем, как сделать самоочищающийся септик своими руками.
Принцип работы септика без откачки — биологический процесс
Такой септик называют также биологическим. Минимальное количество камер в нем — две.
В первой «работают» над разложением нечистот анаэробные бактерии. Анаэробные, потому что этим микроорганизмам не нужен кислород.
От количества бактерий зависит качество процесса, поэтому важно, чтобы их в резервуаре хватало.
Для увеличения числа полезных микроорганизмов в емкость добавляют специальные вещества, например «ДР-37» или более сильное «Roetech 106a».
Средства также помогают убрать неприятный запах от автономной канализации.
Во вторую камеру попадает вода, освобожденная от твердого мусора и каловых масс.
Здесь она очищается при помощи аэробных бактерий, уже с участием кислорода, а продвигаясь по фильтрационным траншеям, вырытым в почве, проходит полный цикл своей очистки и становится безопасной для окружающей среды.
Чтобы ускорить этот процесс, во вторую емкость в траншеи фильтрации засыпают средства с аэробными бактериями (например, «Топас»).
Такой канализационной системой нужно пользоваться постоянно, иначе полезные бактерии погибнут.
Построив такой септик на своем участке, можно в течение десяти–пятнадцати лет не думать о необходимости очищения канализации.
Устройство септика из бетонных колец на дачном участке
Один из вариантов устройства туалета на дачном участке — изготовление унитаза ЗДЕСЬ
Схема самодельного септика
Соединяет емкости между собой канализационная труба.
Канализационные трубы также используются для выведения из дома нечистот и для выхода частично очищенной воды на поле фильтрации.
Расчет объема септика
В среднем каждый член семьи расходует 200 литров воды за сутки.
Объем резервуаров для септика зависит от количества человек, проживающих в доме.
Расположение септика на участке
Руководствуясь данным рисунком, определите наиболее подходящее для установки емкостей септика место на вашем участке.
Как сделать дренаж для септика своими руками?
В качестве дренажного устройства для септика может быть сделан фильтрующий колодец, поле фильтрации или дренажные тоннели.
Подробнее остановимся на таком виде дренажа, как фильтрационные поля.
Для поля фильтрации роются траншеи, куда кладутся трубы с перфорацией.
Для каждой трубы через пять метров делаются вентиляционные выводы.
На дно траншей насыпается гравий или укладывается геоткань.
Копать фильтрационные траншеи следует весной или осенью.
Для обеспечения равномерного рассеивания жидкости по всему полю важно, чтобы все трубы одинаково шли под уклон.
Норма нагрузки на один квадратный метр — 30 литров воды.
Беря во внимание эту цифру, вы можете рассчитать необходимую площадь для фильтрационного поля на вашем участке.
Утепление
Чтобы избежать промерзания, следует утеплить трубы.
Для этого подойдет минеральная вата, пакля, вспененный полиэтилен, пенополиуретан, пенопласт и другие материалы-утеплители.
Для самих резервуаров септика также важно тепло, чтобы хорошо шли процессы разложения нечистот.
Перечисленные материалы можно использовать и в качестве утеплителей для емкостей септика.
Вентиляция
Если не сделать вентиляции в септике, неприятные запахи канализации по трубе будут идти в дом.
Септик без откачки своими руками. Принцип работы
Септики – это сооружения, предназначенные для сбора и очистки бытовых стоков. Устанавливаются непосредственно на садовом участке. Есть несколько типов этих сооружений, отличающихся друг от друга функциональностью и способом очистки. Например, существуют септики, которые просто аккумулируют в себе стоки с канализации – грубо говоря, это аналог. Такие септики нуждаются в регулярной очистке по мере заполнения, а выполнять эту процедуру могут только ассенизаторы, причем это – достаточно дорогая процедура. Вода в таких устройствах не очищается от каловых масс и прочих неприятных веществ и соединений.
Откачка септика
Есть септики, в которых очистка происходит при помощи микроорганизмов или естественным путем. В первом случае удается достичь практически 100%-ой степени очистки: органические вещества, загрязняющие стоки – это идеальная пища для целого ряда бактерий, которые и перерабатывают их. Такой обычно не строится своими руками, а приобретается в магазине. Стоит установка по очистке сточных вод достаточно дорого как раз из-за бактерий, занимающихся переработкой загрязнений.
Индивидуальная станция биологической очистки
Во втором случае – в септиках с естественным способом очистки – вода становится чище примерно на 60%. Регулярно откачивать загрязненную воду из этого устройства не придется. Но такую установку проще соорудить на своем участке самостоятельно, не затратив слишком много денег.
Возможно, Вас заинтересует информация -септик» «
Здесь процесс очищения происходит следующим образом: септик состоит обычно из 2-3 камер, в одну из которых поступают стоки. Здесь происходит механическое разделение жидкости на фракции — оседание фекальных масс на дно отстойника. Затем вода по специальному патрубку поступает в соседнюю камеру, меньшую размером, откуда позже проникает в окружающую среду. Но, прежде чем жидкость попадет в почву, она проходит доочистку на специально оборудованных полях фильтрации или в фильтрующем (дренажном) колодце.
Септик без откачки под ключ. Как работают септики без откачки
Накопительный резервуар используется для сбора канализационных отходов до вывоза ассенизаторской машиной. Каждый её вызов стоит денег. В зависимости от количества пользователей объекта, нагрузки на систему и размера ёмкости число вызовов достигает 10 и больше в год. Это делает накопительные септики неудобными и дорогими, особенно в долгосрочной перспективе.
Септики без откачки фильтруют и перерабатывают стоки, сливая в грунт воду, которая на 99% очищена от механических и биологических включений. Это удобно, безопасно и экономно, потому что чистку достаточно проводить 1-2 раза в год без спецтехники.
Есть два вида септиков без откачки:
Самотёчные системы биологической очистки. Они составляются из трёх ёмкостей, расположенных под землёй над разным уровнем. Это обеспечивает естественное сливание отходов в систему и переход между камерами очистки: механической и биологической. Третья секция – дренажный колодец. Он может быть накопительным – чтобы использовать воду в хозяйстве, или с дренированным дном – вода уходит в почву, дополнительно фильтруясь слоем песка. Эффективность очистки: 75-90%.
Автономные очистительные станции с аэробной и анаэробной очисткой. Это автоматизированные септики производства «Евролос» , «Волгарь» , «Астра» или «Топас» . Они очищают воду до 98-99% с помощью механической фильтрации, а также аэробной и анаэробной очистки бактериями. Полученная жидкость сохраняется в резервуаре. Её можно использовать для полива и других хозяйственных задач. Эффективность очистки: 95-99%.
Разница между этими двумя система заключается в использовании аэратора. Это компрессор, который нагнетает в очистительную камеру кислород. Он стимулирует размножение и жизнедеятельность бактерий, которые очищают воду.
Отсюда вытекает другое принципиальное отличие – чтобы аэратор постоянно работал, нужно электричество. Самотёчная система без аэрации энергонезависима, но не удаляет запах настолько же эффективно.
Септик без откачки и обслуживания. Как работает бюджетный автономный септик для дачи без откачки спецтехникой?
Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.
Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ¾ всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:
Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.
Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.
В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.
Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техникой.
Поскольку в бытовых стоках присутствуют нерастворимые примеси, то резервуары все равно нужно чистить от осадка на дне. Организовать этот процесс можно при помощи дренажного насоса. Иловые отложения вполне подойдут в качестве удобрения. Периодичность профилактических работ зависит от размера и состава сточных вод.
Вечная канализация без откачки. Септик для дачи без откачки: виды, установка и подключение
Сегодня мы расскажем вам, что такое септик для дачи без откачки. Вы узнаете о его конструктиве, преимуществах и многое о правильной установке. На дачах, да и во многих частных домах на территории городов и поселков нет возможности оперативного подключения к центральным коммунальным сетям – либо их трассы не проходят поблизости, либо врезка сопряжена с техническими сложностями. В таких ситуациях люди устанавливают автономные септики, в которые стекаются канализационные стоки.
Виды септиков для дома
Септики сегодня бывают двух видов, если смотреть на их конструкцию и принцип действия, но также существует много средних решений, с функциональными дополнениями, которые и позволяют не осуществлять откачку вовсе или делать это очень и очень редко.
Накопительный септик
Самый простой вариант – это накопительный септик. Он представляет собой емкость, в которой аккумулируются стоки. При его наполнении производят откачку, после чего цикл повторяется. На самом деле – это решение самое неудобное, особенно если септик представлен в виде герметичной емкости, как показано на фото ниже. Он действительно подойдет только для дачи, на которую вы заглядываете лишь по нескольку дней в месяц. Неудобство конструкции заключается в том, что вместе с фекалиями в нем скапливается и вода, которая наполняет емкость очень быстро, в связи с чем приходится вызывать ассенизаторскую машину. В некоторых моделях снизу оставляются отверстия и устраивается под баком дренажная подушка, но и это не очень эффективно, так как оседающий ил довольно быстро забьет системы дренажа, и наполнение будет происходить также быстро, как и в предыдущем случае.
Немного лучше будет показывать септик накопительного типа без дна. Дренажная площадь в нем больше, а значит, заиливание будет происходить медленней. Новая система может не потребовать откачки в течение нескольких лет даже при интенсивном использовании, однако со временем заиливание скажет о себе знать все равно – тут многое зависит от плотности грунта, на котором она установлена.
Какой септик вы выбрали?
Септик Биофор 3.0 накопительный
Септик Биофор 3.0
Характеристика:
длина 2130 мм;
ширина 1360 мм;
высота емкости 2100 мм;
вес 160 кг;
общий объём 3000 л;
абсолютная герметичность из-за отсутствия швов;
повышенная эксплуатационная надёжность;
противостояние внешнему давлению грунта из-за мощных ребер жесткости;
равномерное распределение давления грунта на корпус за счет формы антисептика;
нет необходимости бетонирования станции при ее монтаже;
выполняет процесс глубокой биологической очистки;
без откачки ассенизатором;
возможно сбрасывать очищенную воду в канаву;
нет неприятных запахов;
установка в любой грунт без якорения.
Септик Астра 3
Накопительная ёмкость Alta Tank 2
Накопительная ёмкость Alta Tank 2
Характеристика:
диаметр 1260 мм;
высота 2220 мм;
размер рабочей камеры (диаметр х высота) 1220х1800 мм;
объем 2 м³;
колодец обслуживания (диаметр х высота) 630х400 мм;
подземный монтаж;
септик изготовлен из полипропилена;
большой полезный объем;
широкие возможности по организации и размещению подводящей трубы, установке дополнительного оборудования;
оптимальный размер люка обслуживания;
срок службы корпуса накопительной ёмкости более 50-ти лет;
каркас усилен ребрами жесткости.
септик Alta Tank 2
Септик накопительный Акватек AquaStore-5
Септик накопительный Акватек AquaStore-5
Характеристика:
ширина 1700 мм;
высота 2130 мм;
вес 260 кг;
материал полиэтилен;
не имеет сварных швов и не подвержен давлению;
герметичная емкость.
Септик накопительный Акватек AquaStore-5
Септик с переливом
Второй принципиальный тип конструкции – это септик с переливом. Он предполагает установку нескольких последовательных емкостей, соединенных между собой трубами. Такая конструкция позволяет фильтровать и отстаивать содержимое септика, выводя в итоге практически чистую воду в дренажную систему. Твердые стоки скапливаются в накопительной емкости, на наполнение которой уходит очень много времени – тут решающую роль сыграет общий объем септика.
Видео ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ И ДЕШЕВЫЙ СЕПТИК БЕЗ ОТКАЧКИ
подробная инструкция работ по созданию
Комфортное и беззаботное проживание в загородном частном доме неразрывно связано с качеством и эффективностью работы системы канализации. Самое простое решение — обустройство выгребной ямы, применяется только в исключительных случаях из-за неприятного запаха и значительной опасности загрязнения подземных вод и территории. Но современное и эффективное решение — септик без откачки и электричества, который способен очистить нечистоты до состояния, при котором выделенную воду можно применять для полива или безопасно сбрасывать в водоем или грунт.
Устройство септиков без откачки
Строго говоря, септиков без откачки не существует. Этим термином обозначаются септики, которые редко нуждаются откачке, а объем работ по их обслуживанию минимален. Основная проблема заключается в том, что создать энергонезависимый септик без откачки невозможно. Канализационные стоки частично разлагаются на воду и нерастворимые в ней вещества, которые будут выпадать в осадок и постепенно превращаться в ил. Образовавшийся ил придется периодически откачивать, но в современных системах утилизации стоков эту неприятную работу приходится делать редко.
Конструктивные особенности септиков для дачи
Простые энергонезависимые септики для дачи без откачки своими руками – это наиболее популярные и оптимальные устройства утилизации канализационных нечистот. Септик состоит из нескольких резервуаров, в которые происходит непрерывный процесс обработки канализационных стоков активными анаэробными бактериями. Органика из канализационных нечистот разлагается, а зловонный запах нейтрализуется. В септиках, использующих микроорганизмы, в результате анаэробного процесса весь осадок превращается в ил и воду.
Для достижения высокой степени очистки септик состоит из нескольких емкостей или отсеков. По системе перелива жидкость перемещается последовательно через резервуары, причем в каждом из них она дополнительно очищается. В результате анаэробного процесса очистки воду можно отвести в грунт или использовать для полива и хозяйственных нужд.
Промышленность выпускает высокотехнологичные септики, например, Тополь, Топас, но при наличии строительных навыков можно смонтировать септик на даче без откачки своими руками, который будет работать не хуже устройства заводского изготовления. Существует несколько вариантов создания септиков для дачи. Выбор вариантов зависит от планируемого объема канализационных стоков, числа жильцов и периодичности посещения дачи.
Пластиковая бочка – простейший септик
Если канализация дачи используется редко, а объем канализационных нечистот невелик, то наилучшим и наименее затратным вариантом будет смонтированный дачный септик без откачки своими руками из обычной пластиковой бочки с герметичной крышкой. Для накопительной емкости следует подобрать бочку максимально возможной емкости, ведь когда-то удалять накопившийся осадок все равно придется. Чем емкость больше, тем реже ее придется очищать.
Работа по монтажу устройства утилизации из пластиковой бочки состоит из следующих этапов:
В подходящей по размеру бочке создаются дренажные отверстия. Для пластиковой бочки достаточен диаметр отверстий около 15 – 16 мм. Дренажные отверстия сверлятся не только на стенках, но и в днище.
На крышку пластикового резервуара монтируется патрубок соответствующего диаметра для подключения системы канализации стоков.
Для защиты емкости от проникновения грунта через отверстия следует сделать фильтр для септика своими руками и обернуть бочку специальной тканью (геотекстилем). Ткань обеспечит фильтрацию и защиту септика.
На дно засыпается слой щебня (до 50 см), который покрывается слоем гравия или отсева толщиной до 10 сантиметров.
При установке резервуара нужно не забыть сориентировать его в сторону канализационного трубопровода и подключить его к бочке.
Пустое пространство заполняют щебнем и производят засыпку конструкции грунтом.
На вопрос, какие септики для дачи своими руками лучше, ответить чрезвычайно трудно. Дачи бывают разные: большие и маленькие. Дачу владельцы могут посещать изредка или жить постоянно. Количество жильцов, режим работы канализации и т. д. Самым правильным ответом будет – тот септик лучше, который правильно рассчитан, аккуратно смонтирован и обеспечивает комфорт и уют в жилище. От типа выбранного септика и метода монтажа зависит цена септиков для дачи без откачки, которую можно уточнить только при создании проекта для конкретной дачи.
Простой септик для бани
Многие владельцы загородных домов построили парные бани. При их использовании в стоки уходит большое количество воды, поэтому следует создать систему канализации и установить септик для бани без откачки, чтобы осуществить отвод воды. Практически отвод можно осуществить в сточные канавы, водоемы или в фильтрационные колодцы и дренажные поля.
В загрязненной воде практически не присутствуют твердые органические отходы, которые нужно обрабатывать тем или иным способом. Поэтому иногда сооружают однокамерный септик, но при наличии туалета в бане рекомендуется устанавливать двухкамерный септик своими руками, который может быть создан методом бетонирования резервуаров септика.
Другой, часто применяемый вариант – смонтированный септик своими руками из бочек, соединенных между собой переливной трубой.
Работает двухкамерный септик для бани следующим образом:
По трубопроводам канализации вода из бани попадает в первую камеру, в которой оседают тяжелые фракции нечистот.
Анаэробные бактерии немедленно приступают к работе и разлагают органику, попавшую в стоки.
Как только уровень жидкости в первой камере (бочке) достигнет уровня переливной трубы, то вода перетечет во вторую камеру (бочку). Вторую камеру иногда делают без дна. В этом случае необходимо создать дренажную подушку из щебня или гравия, чтобы вода активно очищалась и впитывалась в грунт.
При наличии дна во второй камере в ней собирается вода, которая с помощью отводящей переливной трубы перетекает в фильтрующий колодец или в канаву.
Септик из еврокубов
Пластиковые емкости, которые изготовлены в форме куба или параллепипеда со специальным поддоном из металла или дерева, получили название – еврокубы. Объем резервуаров этого типа около 1м3, а вес около 70 кг. Для создания жесткости куб покрывают металлической сеткой. Эффективно работающий септик из еврокубов без откачки своими руками может с успехом сделать владелец дома. Для двухкамерного септика нужно приобрести два еврокуба. В процессе монтажа еврокубы нужно соединить между собой переливной трубой и установить входные, выходные патрубки. Каждая камера оборудуется вентиляционной трубой, а на входном трубопроводе устанавливается обратный клапан.
Если монтировать систему утилизации канализационных стоков самостоятельно, то установленный септик без откачки и запаха своими руками из еврокубов обойдется значительно дешевле. Принцип работы двухкамерного септика из еврокубов стандартный. В первой камере происходит отстаивание и обработка микроорганизмами, а во второй — доочистка. Вода на выходе септика может быть использована для технических нужд и полива. Хорошо утепленная система используется весь год, а редкие чистки системы производятся с помощью дренажного насоса, ассенизаторской машины или вручную.
Очистка септиков
Устройства для утилизации любой конструкции требуют периодической чистки. Поэтому владельцы частных домов и дач должны знать, как очистить септик без откачки, и какие способы существуют, чтобы подобрать подходящий для конкретной системы очистки стоков.
Для очистки от накопившегося ила в локальных очистных сооружениях (ЛОС) используются следующие виды очистки:
Ручная очистка. Это самый простой метод, который производится с помощью ведер. Такой метод требует много времени и сил.
Механическая выкачка септика производится с помощью специальных дренажных насосов.
Очистка септика с помощью профессиональной техники. Организации, которые предоставляют услуги по очистке септиков, обычно производят весь комплекс работ – разжижение ила, прочистка канализационных труб и полная дезинфекции ЛОС. Стоимость услуг довольно велика.
Автоматическая очистка используется в случае, если приобретен септик энергонезависимый без откачки с самоочисткой, в котором установлены автоматические фильтры. Два раза в неделю эти фильтры самоочищаются и сбрасывают лишнюю жидкость в канализацию. При этом уничтожается большое количество микроорганизмов и их нужно постоянно добавлять в септик.
Повышение эффективности септиков
Созданные септики для канализации своими руками обычно используют анаэробные бактерии, которые не нуждаются в кислороде. Если же в септике применить аэробные бактерии одновременно с анаэробными микроорганизмами, то скорость обработки нечистот значительно увеличиться. Для этого придется установить компрессор для септика своими руками, завести трубу в первый резервуар с таким расчетом, чтобы воздух, подаваемый от компрессора, проходил через всю толщу нечистот.
Популярный септик Топас
Совсем недавно станции глубокой биологической очистки канализационных вод были недосягаемой экзотикой. Владельцы загородной недвижимости сооружали самодельные септики для утилизации стоков, создание которые приносило множество хлопот, забирало уйму времени и сил. С началом промышленного изготовления очистного оборудования ситуация кардинально изменилась. Система биологической очистки Топас экологически безопасна, а уровень очистки стоков полностью соответствует мировым стандартам. После приобретения доступна установка септика топас своими руками, при наличии необходимых строительных навыков и желания.
Технические характеристики ЛОС типа Топас:
эффективность очистки стоков достигает 98%;
незначительное электропотребление и нечувствительность к перебоям в электросети;
компактность конструкции;
бесшумность в работе;
система полностью герметична;
необременительный уход в процессе эксплуатации устройства;
возможность подбора подходящей модели септика Топас для конкретных условий.
Инфильтратор для септика Топас
Для улучшения уровня очистки сточных вод устанавливается инфильтратор.
Этот элемент ЛОС производится из полиэтилена. Устройство имеет три камеры, через которые последовательно проходит вода от фильтрующего септика. Затем стоки дополнительно очищаются в природном фильтре из щебня и выводятся в дренажный колодец или на поверхность для полива.
Установить инфильтратор для септика своими руками несложно, но необходимо соблюдать определенную последовательность действий:
Выкапывается котлован с таким расчетом, чтобы труба от септика была на одном уровне с инфильтратором.
На дно котлована укладывается слой геоматериала, и засыпается слой щебня, чтобы установленный на этот слой ифильтратор был на 1 – 2 см выше трубы от септика. Под весом поступающей воды он опустится и разместится на нужном уровне.
Устанавливается и присоединяется инфильтратор к трубе септика.
Инфильтратор тщательно засыпается песком до уровня грунта, и вся конструкция закрывается дерном.
На рынке можно приобрести любую конструкцию систем утилизации стоков, которая изготовлена на заводе. Не секрет, что устройства промышленного изготовления дороги. Для их приобретения и установки требуются значительные средства. Если же знать, как сделать септик без откачки своими руками, то система очистки обойдется дешевле. Правильный выбор подходящего типа системы утилизации, тщательный расчет и монтаж по всем правилам позволит создать недорогую и работоспособную систему очистки нечистот.
Как сделать септик без откачки своими руками?
Если в загородном доме нет канализации, то каждый хозяин стремится как можно быстрее сделать ее своими руками. Популярностью пользуются недорогие проекты, на возведение и обслуживание которых уходит мало времени. В последние годы большим спросом пользуется септик из еврокубов, который можно без проблем использовать на участках с высоким уровнем подземных вод. Как сделать септик без откачки своими руками, используя еврокуб? Об этом узнаете из статьи.
Септик без откачки своими руками для частного дома
У традиционной конструкции септика, например из бетонных колец, имеется ряд недостатков. Сделать ее своими руками довольно сложно и дорого. Для монтажа колец необходимо нанимать грузовой автомобиль и автокран. Такой септик ежегодно нужно чистить, а неприятный запах в самый неподходящий момент может испортить вечер отдыха с друзьями.
Владельцы дач и загородных домов ищут возможность усовершенствовать конструкции септиков. За последнее десятилетие были разработаны новые, более практичные и недорогие системы канализации в частном доме. Изготовить септик своими руками для частного дома из еврокубов – это оптимальный вариант для тех, кто не хочет переплачивать и желает быстро соорудить простую систему водоотведения.
Заводской вариант септика для дачи
В качестве еврокубов подойдет любая пластиковая емкость нужного объема. Для большей прочности еврокуб поставляется покрытой стальной решеткой, которая придает большую жесткость пластику и позволяет без риска хранить 1000 литров отходов. Имея такую вместительность, вес пустого контейнера составляет всего около 55 кг, что позволяет осуществить монтаж септика своими руками.
Септики из еврокубов имеют ряд преимуществ, которые оценили дачники, а именно:
небольшой вес, прочность и эргономичность корпуса;
герметичность и способность выдерживать высокие нагрузки;
долговечность.
Невысокая цена контейнера и отсутствие необходимости регулярно обслуживать его – это дополнительные плюсы еврокубов. По отзывам владельцев загородных домов, канализация, в конструкции которой использовались пластиковые емкости, без проблем может прослужить более 10 лет. Емкости, предназначенные для длительного хранения щелочей и кислот, используются в технических целях на предприятиях. Такой контейнер идеально подойдет для дачи в качестве основной детали канализационной системы.
Септик из еврокубов своими руками при высоком уровне грунтовых вод
Установить септик из еврокуба можно практически на любом участке, независимо от того, на каком уровне стоят грунтовые воды. Контейнер полностью герметичен, поэтому протечек не будет. Единственной особенностью является то, что легкая конструкция из пластика легко выталкивается на поверхность при существенном подтоплении грунтовыми водами. Если такая опасность существует, нужно установить еврокуб на бетонную подушку.
При высоком стоянии грунтовых вод возникает необходимость в установке дополнительной емкости, которая будет служить в качестве фильтрующего колодца. В качестве дополнительной емкости стоит установить насос для перекачки воды в инфильтратор.
В случае высокого стояния грунтовых вод, септик из еврокубов будет состоять из 3 емкостей, последовательно соединенных между собой, которые будет служить таким целям:
первая камера будет служить для отстаивания сточных вод и разделения на фракции;
вторая – для грубой очистки канализационных вод;
третья – доочистки воды.
Устройство септика из еврокубов из 3 емкостей
Такая система будет идентична заводской конструкции септика, однако стоимость ее будет в несколько раз ниже. Пройдя через все три камеры, вода на 96% будет чище той, которая поступила на фильтрацию.
Этапы установки септика из еврокубов своими руками
Приступая к установке септика, нужно выбрать наиболее подходящее место для установки системы. Так как септики из еврокубов не нуждаются в очистке с использованием ассенизаторской машины, то можно расположить его на свое усмотрение в любой части участка.
Устанавливая септик на даче, предлагаем придерживаться следующей последовательности работ:
Вырыть котлован, размеры которого достаточны для установки еврокубов, дополнительно по периметру нужно оставить по 15 см.
Устанавливая емкости на грунте с высоким стоянием воды, стоит укрепить дно котлована. Для этого под емкости заливается железобетонная подушка толщиной не менее 15 см. Еврокубы закрепляются к фундаменту, чтобы грунтовые воды не вытолкнули их – это так называемое якорение.
По периметру котлован укрепляется с помощью шифера, оставшееся пространство засыпается песком. От дома к котловану выкапывается траншея под уклоном для установки в нее труб водоотведения.
В первой емкости делается отверстие в верхней части куба для ввода внутрь тройника, тщательно герметизируется с помощью уплотнительных резинок и герметика. Дополнительно в каждый бак устанавливается вентиляция.
Второй куб располагается ниже уровня первого на 20 см, подобным образом поступают и с 3 еврокубом. Расстояние между баками составляет около 30 см. С помощью трубы оба бака соединяются тройником.
Все 3 бака нужно надежно скрепить между собой, чтобы не было смещений, иначе все коммуникации будут повреждены.
Третью емкость необходимо оснастить насосом с поплавком. По мере его наполнения насос откачивает очищенную воду на поверхность или в инфильтратор.
Выполняя все работы, важно помнить, что система должна быть полностью герметична. В противном случае высоко стоящие грунтовые воды будут просачиваться в емкости и система очистки будет работать неэффективно.
Видео о том, как сделать септик без откачки своими руками:
Хотите узнать о том, как сделать септик без откачки своими руками? И правильно делаете. Изучив этапы работ, удастся самостоятельно выполнить монтаж и сэкономить немалые средства для своей семьи. Этот вопрос особенно актуален среди тех, кто является владельцем загородного дома.
Септик своими руками без откачки 10 лет, для дома и дачи
Если вы проживаете длительное время на даче или круглый год в частном доме, то без правильно организованной системы канализации не обойтись.
Сразу нужно сказать, что выгребная яма – это пережиток прошлого. Она только осложнит жизнь и вам, и тем, кто проживает рядом. Для кардинального и недорогого решения проблемы, лучше всего соорудить септик своими руками, который можно эксплуатировать без откачки 10 лет и более, для дома и дачи этого достаточно.
Конструкция септика без откачки
Септик для частного дома или дачи без откачки – это конструкция, помещенная в грунт, которая состоит из:
Нескольких емкостей, соединенных трубами;
Вентиляционных каналов в каждой емкости;
Герметичных люков для каждого резервуара;
Соединительных труб между контейнерами септика.
Технология процесса очистки стоков
Технологический процесс в таком септике протекает следующим образом. С канализационной трубы в первую емкость поступают отходы, там они отстаиваются и плотный осадок остается на дне. После он будет постепенно переработан анаэробными бактериями, введенными при помощи специальных препаратов.
Газ, который при этом выделяется, отводится через вентиляционные каналы. Поскольку процесс идет медленно, характерного «аромата» на участке не будет.
После того, как первая камера наполнится отстоявшимися стоками, жидкость начнет перетекать в следующую камеру. Если она конечная, то без твердого дна. А если последняя емкость по счету третья, то во второй тоже делают бетонное дно, где будет оседать плотная субстанция, а жидкая перетекать в последнюю камеру с открытым дном, расположенным на подушке из щебня и песка. Там отделившаяся жидкость постепенно уходить в грунт.
Так как анаэробные бактерии перерабатывают практически все твердые отходы, а вода в последней камере просачивается в почву, такой септик, сооруженный своими руками, может проработать без дополнительной откачки от 10 до 20 лет. Нужно только следить, чтобы внутрь не попадали твердые неорганические отходы.
Варианты конструкций септиков
Есть несколько вариантов устройства септика без откачки:
армированные бетонные резервуары, сооруженные с помощью опалубки;
с использованием готовых бетонных колец;
септик из кирпича на цементном растворе;
с пластиковыми емкостями большого объема.
Правда, следует отметить, что кирпичный и пластиковый варианты могут не обеспечить продолжительность работы сооружения 10 – 20 лет.
Монтаж септика на участке
После выбора подходящего места на участке, нужно вырыть котлован требуемого размера. Можно своими руками, если установка небольшая, или заказать экскаватор.
По окончании земляных работ, проведите от дома трубу, по ней стоки пойдут в первый резервуар. Траншея делается глубиной не менее метра, с подушкой из щебня, песка и гидроизоляционного материала. Расстояние от сливной трубы до дна первого резервуара должно быть не меньше 1,5 метра. Иначе он быстро переполнится.
Пластиковый септик
Перед монтажом выровняйте стены. Под пластиковые емкости заранее забетонируйте дно котлована. Вокруг резервуара оставьте место для заливки бетоном, это предотвратит его деформацию в зимний период. Последнюю пластиковую емкость поместите на подушку из щебня и песка, предварительно удалив у нее дно.
Септик из кирпича
Подготовьте подушку из щебня и песка, залейте дно резервуаров для твердых отходов бетоном и армируйте его. На подготовленной таким образом площадке соорудите кирпичные стены. Произведите отделку стен цементным раствором со всех сторон. Дно в последней камере не бетонируйте, а между кирпичами кладите минимум цементного раствора. Это улучшит проникновение воды в почву.
Строительство бетонного септика
Бетонные стены очистного сооружения нужно армировать. Заливку бетоном проводите по следующей схеме:
Выровняйте дно котлована под все емкости. Для каждой подготовьте опалубку. В последней камере опалубка готовиться только для стен. Для опалубки подойдут старые доски, сбитые гвоздями.
На дне каждой камеры сделайте подушку (щебень и песок). В последней камере подушка должна быть толще. Это для лучшей фильтрации. Бетонный раствор готовьте из цемента лучших марок, чтобы выдержал давление канализационных стоков и почвы.
Заливку стен проводите в несколько этапов, каждый раз заливая максимум 50 см. Очередной слой рекомендуется прокладывать камнями, а затем ставить арматуру для последующего.На соединительные отверстия между камерами и в вентиляционные отверстия также необходимо установить опалубку, из щебня и песка сделать подушку и армировать заливаемый бетон. После окончания работ с бетоном, оставьте конструкцию открытой не менее, чем на две недели, для просушки.
Установка бетонных колец
Сооружение септика своими руками с помощью бетонных колец делают следующим образом.
В котлованах готовят подушку из щебня и песка. На дно каждого (кроме последнего) заливают бетон с армированием. Сушат нескольких суток, затем на бетонированное основание устанавливают кольца. Соединяют их бетонным раствором с дном и между собой. Затем делают отверстия под соединительные трубы и вентиляционные отводы.
Делают обвязку бетонными или пвх-трубами большого диаметра. Для вентиляции можно взять пвх-трубы малого диаметра, но не слишком, чтобы при необходимости специализированные службы могли провести через низ очистку твердых отходов. Все стыки заделывают бетонным раствором.
Крышки и люки
В пластиковых контейнерах крышки уже есть, а для кирпичных и бетонных септиков можно их сделать следующим образом:
люк, посаженный на последнее бетонное кольцо, вровень с поверхностью грунта;
для кирпичного септика – стальные листы, плотно прилегающие к выровненным краям стен септика.
Следуя этой инструкции вы можете сделать септик своими руками, который будет работать без откачки не менее 10 лет, для дома и дачи это оптимальный вариант.
без запаха, как сделать без электричества
Следует внести ясность с самого начала: изготовить септик для дачи без откачки своими руками – некая условность. Даже при самом тщательном подходе к проектированию и реализации проекта полученная конструкция будет требовать контроля состояния и коррекции работы, а откачка все-таки понадобится, хотя ее периодичность будет составлять примерно 10-15 лет. Именно благодаря столь редкой необходимости пользоваться услугами ассенизаторской машины очистные сооружения данного типа и получили свое название.
Принцип действия и устройство
Существует множество способов, как сделать септик без откачки своими руками. Они отличаются по материалам, из которых изготовлены емкости, необходимости использования электрооборудования, производительности и количеству последовательно соединенных камер. В то же время в общих чертах принцип действия сохраняется во всех этих сооружениях.
Частицы загрязнения осаждаются на дно емкостей в процессе отстаивания, а аэробные или анаэробные (нуждающиеся или не нуждающиеся в притоке кислорода для своей жизнедеятельности) бактерии превращают осадок сложного состава в нейтральный нетоксичный ил. Вода при этом очищается в несколько этапов. В каждом из последовательно соединенных резервуаров осаждаются более мелкие, чем в предыдущем, частицы. В следующую емкость перетекает осветленная вода. В последнем резервуаре она дренируется в грунт или уходит из него на фильтрационные поля.
На заметку: Наиболее эффективными считаются трехкамерные септики для дачи без откачки, хотя часто используются и двухкамерные варианты.
С точки зрения принципа действия следует выделить два типа конструкций:
Энергозависимые септики оборудуются компрессором для подачи воздуха, необходимого аэробным бактериям, и, в некоторых случаях, вентилятором для более эффективного удаления образующихся в результате жизнедеятельности микрофлоры газов.
Энергонезависимые септики без откачки работают без какого-либо дополнительного оснащения.
Станция биологической очистки требует подключение к электроэнергии
Преимуществом септика для дачи без электричества являются простота исполнения и отсутствие дополнительных расходов на эксплуатацию, однако энергозависимые септики работают более эффективно. Они очищают стоки более качественно (до 98%), и задумываться о том, как очистить септик без откачки такой конструкции, требуется значительно реже.
Материалы для изготовления
Септик без откачки и запаха своими руками можно построить из доступных материалов, однако при выборе следует учитывать их характеристики, особенности конструкции и монтажа. Перечислим наиболее распространенные варианты.
Септик из бетонных колец без откачки является популярной и надежной канализационной системой
1. Поставленные друг на друга бетонные кольца обеспечивают требуемую долговечность и прочность. Преимуществом этого варианта является и жесткость конструкции, которая не подвержена сдавливанию грунтом при промерзании почвы.
К недостаткам следует отнести трудоемкость монтажа, необходимость использования спецтехники (подъемных приспособлений для транспортировки и установки тяжелых элементов), а также потребность во внешней и внутренней гидроизоляции не только стыков, но и всей поверхности емкостей.
2. Монтаж дачных септиков без откачки из старых автомобильных покрышек выполняется аналогичным образом – элементы устанавливаются друг на друга с использованием подходящего фиксирующего состава и обязательной герметизацией стыков. Преимуществом таких септиков являются легкость транспортировки и монтажа элементов с небольшой массой, отсутствие необходимости в гидроизоляции стен камер, низкая стоимость.
Установка септика из старых покрышек требует низкого уровня грунтовых вод
Однако для большой семьи потребуются покрышки большого диаметра или значительная высота емкости для обеспечения требуемого объема (тройная суточная норма потребления воды). Пластичность стенок может стать причиной нарушения герметичности септика после промерзания почвы. Сдавленные покрышки восстановят свою форму, а вот целостность стыков может быть нарушена. Срок службы таких септиков невелик и использование их оправдано только при малых количествах стоков.
3. Еврокубы, появившиеся на отечественном рынке, стали невероятно популярными. Их низкая стоимость, долговечность, водонепроницаемость и большая вместительность при компактных размерах позволяет использовать такие изделия для самых разных целей. Вполне реально самому изготовить из еврокубов и энергонезависимые септики для дачи без откачки.
Еврокубы являются недорогим и легким в монтаже материалом для септиков без откачки
Монтаж конструкции септика в данном случае имеет свои особенности. Еврокуб обладает очень малым собственным весом, что делает легкими транспортировку материала и установку емкостей в котлован, однако может создавать некоторые проблемы при эксплуатации. Например, во время паводка или при нахождении грунтовых вод к поверхности и при небольшой заполненности резервуаров септик может «всплывать».
Избежать этой неприятной ситуации можно, зафиксировав еврокуб на тяжелом основании. В качестве последнего могут быть использованы бетонные или железобетонные плиты, а крепление легче всего осуществить с помощью своеобразных хомутов. Такой способ позволит обеспечить надежное соединение без повреждения целостности еврокуба.
4. Монолитный бетонный септик без электричества и откачки не только один из наиболее экономичных и долговечных вариантов. В отличие от своего аналога из колец он не требует использования спецтехники. Достаточно доставить на участок строительные материалы, остальное можно сделать вручную или с использованием бытовых электроинструментов. Особенностью строительства монолитного септика без откачки является наличие одной общей емкости, которая для организации нескольких ступеней очистки разделяется на две или три части.
Монолитный бетонный септик
Для выполнения работ потребуется больше времени, чем для других конструкций, поскольку заливка бетонным раствором дна и опалубки стен выполняется поэтапно с выдержкой времени для затвердевания очередного залитого блока. Для двухкубового монолитного септика с одной перегородкой (двухступенчатая очистка) потребуется примерно 400 кг портландцемента. Оптимальными техническими характеристиками емкость будет обладать, если при замешивании раствора к нему добавить пластификатор (на такое количество сухой строительной смеси его потребуется около 5 литров).
5. Стены из кирпича также требуют гидроизоляции. Кроме того, при строительстве септиков из этого материала лучше строит прямоугольные емкости. Этот септик без откачки для дома или дачного участка не пользуется большой популярностью за исключением случаев, когда используются остатки материала после строительства других сооружений.
Кирпичный септик
Общие принципы строительства и выбора варианта септика
Существуют общие принципы строительства септиков, справедливые для конструкций из любых материалов.
Первая накопительная емкость всегда выполняется с водонепроницаемым дном. Последняя (в зависимости от выбранного варианта – вторая или третья) емкость дренирует чистую воду в почву, для чего ее дно засыпается фильтрующим материалом.
Для более эффективного водоотведения в почву часто используются трубы с перфорацией, располагающиеся под землей параллельно поверхности и увеличивающие площадь дренирования и фильтрации.
После трехкамерного герметичного септика очищенные стоки идут на поля фильтрации
На суглинках и глинистых почвах, обладающих низкой водопроницаемостью и препятствующих своевременному отводу очищенной воды, дополнительно к септику может потребоваться насос, перекачивающий жидкость в дренажную канаву. При высоком качестве очистки (это условие лучше проверять лабораторно, а не полагаться на результаты визуального осмотра и отсутствие запаха) очищенная вода может насосом перекачиваться в емкости для полива.
Общий объем очистного сооружения рассчитывается по принципу: 200 литров (суточная норма водопотребления на одного человека) умножается на 3 суток (цикл очистки, в течение которого стоки накапливаются в емкостях). Полученные 600 литров умножаются на количество проживающих в доме человек. При этом большим объемом всегда обладает первый накопительный резервуар. Соотношение его размеров с емкостями других ступеней зависит от общего количества стадий очистки. Энергонезависимый септик для частного дома без откачки двухкамерный должен иметь накопительный резервуар с объемом ¾ от общего. В трехкамерных моделях накопитель может иметь объем 2/3 или 1/2 от общего.
Месторасположение септика должно быть на расстоянии 4-5 метров от дома, 30 метров от открытого водоема и порядка 30-50 метров от скважины/колодца.
При выборе места для септика без откачки необходимо принимать во внимание в каком направлении происходит движение почвенных вод
Подробнее о том, как сделать септик из еврокубов своими руками, читайте в отдельной статье на сайте.
О строительстве септика из бетонных колец есть информация тут.
А вы знаете, когда может понадобится фекльный насос? Об этом, о его отличиях от дренажного и о популярных моделях агрегатов читайте по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/bytovoj-fekalnyj-nasos-dlya-kanalizacii.html
Обслуживание септиков и контроль за работой
Очистные сооружения данного типа требуют определенного контроля за своей работой. Для предотвращения перелива септика часто ставят датчики уровня. Аналогичное оборудование может потребоваться при использовании откачивающих насосов для предотвращения захвата воздуха.
При периодическом проживании на даче и возникающих перерывах в эксплуатации аэробные и анаэробные бактерии в септике могут погибнуть. Восстановить работу такого сооружения можно путем добавления приобретенной в специализированном магазине культуры через канализацию.
Одной из причин ухудшения работы энергозависимого септика с аэробными бактериями может быть недостаточно интенсивный приток воздуха. Лучше всего, если установленный компрессор будет иметь возможность регулирования производительности для возможности выбора оптимального режима.
При отсутствии желания строить септик без откачки самостоятельно, можно приобрести готовые заводские модели. Принцип биологического разложения органики используется в септиках-станциях глубокой очистки Тверь, Тополь и Топас.
Вы также можете посмотреть видео по теме нашей статьи, в котором найдете схему и советы по самостоятельной организации септика.
Лучшие средства для очистки септики для домовладельцев
Фото: depositphotos.com
О своем септике легко забыть. Вы полагаетесь на него каждый день, но, вероятно, не задумываетесь о нем, если что-то не пойдет не так, и вы не получите вонючий беспорядок на руках.
Септики работают, сбрасывая сточные воды из вашего дома в резервуар, где бактерии растворяют и поглощают отходы, эффективно разделяя их на твердые частицы и жидкости. Жидкости стекают через перфорированные трубы в участок земли, называемый дренажным полем.Почва в дренажном поле очищает воду через слои горных пород и минералов и возвращает ее в систему грунтовых вод. Чтобы резервуар работал эффективно, его следует откачивать раз в два-три года.
Помимо периодической перекачки, регулярная очистка септика необходима, чтобы усилить бактерии в резервуаре, чтобы помочь им продолжать эффективное разложение отходов, которые попадают в резервуар. Ежемесячная доза обработки септика поддерживает эффективную работу вашего резервуара и предотвращает его преждевременный износ.Приведенные ниже продукты представляют собой одни из лучших средств обработки септических ям, доступных в соответствующих категориях.
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Обработка септика в кабине Obsession
ЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ БАКА: Green Gobbler SEPTIC SAVER Bacteria Enzyme Pacs
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КЛОГОВ: Instant Power 1868 Septic Shock
НАИЛУЧШИЙ МЕСЯЦ Walex BIO-31112 Биоактивная очистка септических резервуаров Drop-Ins
Существует несколько типов обработки септиков, включая неорганические кислоты или щелочи, перекись водорода, органические растворители и биологические добавки. Однако было доказано, что некоторые из этих типов очистки наносят вред вашей септической системе и могут даже быть запрещены вашим местным правительством из-за потенциального загрязнения близлежащих подземных вод или ухудшения содержания почвы. Из-за этих потенциальных опасностей важно понимать различия между типами лечения.
Неорганические кислоты или щелочи
Неорганические кислоты или щелочи — плохой вариант для здоровья вашего септика. Эти мощные соединения, такие как серная кислота или щелочь, способны пробить дыру практически в любом засоре, но их суровый химический состав уничтожает необходимые бактерии в резервуаре, останавливая процесс анаэробного пищеварения.
Если процесс разложения внутри резервуара затруднен, неочищенные сточные воды просачиваются в дренажное поле. Это может привести к появлению неприятных запахов, утечке в местные грунтовые воды и засорению труб.Коррозионный характер этих обработок также делает их вредными для труб, стенок резервуаров и распределительных коробок, что приводит к преждевременному ослаблению септической системы.
Перекись водорода
Перекись водорода когда-то была популярным предложением для обработки септических резервуаров многими различными компаниями по обслуживанию септиков. Однако недавние открытия показали, что, хотя перекись водорода не причиняет чрезмерного вреда бактериальной экосистеме в резервуаре при правильном разбавлении, она действительно ухудшает содержание почвы и ставит под угрозу долгосрочную жизнеспособность дренажного поля.
Из-за длительного воздействия этого метода на способность вашего дренажного поля фильтровать и поглощать сточные воды, он не является хорошим вариантом для долгосрочного ухода за системой септического резервуара.
Органические растворители
Органические растворители, включая хлористый метилен, трихлорэтилен и другие хлорированные углеводороды, в основном используются в качестве обезжиривающих средств из-за их способности разрушать масла и смазки. Как вариант очистки септического резервуара, они хорошо работают, чтобы разрушить собранные масла, жиры и смазки на дне резервуара, но они могут выполнять свою работу слишком хорошо, также разрушая большую часть бактериальной экосистемы.
Как только эти органические растворители покидают септик, они просачиваются в дренажное поле вместе с остальными сточными водами, но не распадаются. Вместо этого органические растворители проникают в систему грунтовых вод и могут нанести значительный экологический ущерб. Из-за этой опасности использование органических растворителей запрещено в некоторых штатах, и их использование может потенциально создать проблемы с ответственностью, если подземные воды загрязнены.
Биологические добавки
Биологические добавки, такие как бактерии и внеклеточные ферменты, являются единственной приемлемой обработкой септических резервуаров для поддержания здоровой бактериальной экосистемы, поддержания эффективного дренажного поля и защиты здоровья местных грунтовых вод.
Эта обработка септического резервуара увеличивает популяцию бактерий в резервуаре и вводит специальные ферменты для разрушения волокон (туалетная бумага), накипь септического резервуара, которая собирается в верхней части сточных вод, и другие твердые отходы, которые популяции естественных бактерий могут иметь трудности с разложением.
Обязательно следуйте рекомендациям производителя, чтобы избежать чрезмерного скопления метана, которое может привести к попаданию твердых отходов в сливное поле, где они забьют трубы и предотвратят слив из резервуара.
Если вы не знаете, какую информацию нужно располагать о лечении септических ям, прочтите приведенные ниже рекомендации, чтобы сделать покупку более осознанной.
Возможности очистки
Перед покупкой очистного резервуара убедитесь, что вы знаете размер своего септика. Если вы покупаете средство для обработки, предназначенное для резервуара на 1500 галлонов, но ваш резервуар составляет всего 500 галлонов, лечение может подавить бактериальную экосистему и слишком сильно изменить баланс ферментов.
И наоборот, если приобретенное вами средство недостаточно сильное, оно будет неэффективным для поддержания здоровья септика. Чтобы избежать этой проблемы, знайте размер своего септика в галлонах и обращайтесь к этому числу при выборе вариантов лечения.
Формат
Средства обработки септических ячеек бывают различных форм, предназначенных для повышения эффективности и простоты использования продукта, включая капсулы, таблетки, порошки и жидкости.
Капсулы — один из самых популярных форматов, с водорастворимой оболочкой, которая делает их простыми в обращении, как и контейнеры для моющих средств для мытья посуды.Просто бросьте стручок в унитаз и смойте. Оболочка растворяется, и препарат попадает в резервуар. Без беспорядка, без измерений и с немного отложенным временем выпуска, это один из самых простых методов.
Таблетки используются так же, как капсулы, но у них нет защитного покрытия. Вместо этого вся таблетка должна разрушиться внутри резервуара, что занимает немного больше времени, чем капсула. Поскольку таблетки представляют собой отмеренные дозы, этот метод является еще одним простым и легким в использовании способом обработки септических ям.
Порошки не так просты, как капсулы или таблетки, требующие отмерить правильную дозу и осторожно вылить ее в унитаз. Перед промывкой необходимо дать порошку погрузиться в воду, иначе при промывке часть порошка будет выброшена в воздух. Порошки уже разложены, то есть сразу же после попадания в резервуар начинают работать. В отличие от капсул и таблеток, которые предварительно отмерены для определенных объемов, вы можете использовать порошки для резервуаров любого размера при условии, что вы отмерили правильную дозу.
Жидкости похожи на порошки в том, что их необходимо измерить перед использованием и сразу приступить к работе. Большинство жидких средств предназначены для очистки от засоров, поэтому этот формат обычно используется реже, чем другие.
Продолжительность жизни
Продолжительность жизни обработки септика определяет, как долго она остается эффективной. Большинство методов лечения вводятся один раз в месяц, но также могут применяться трех-, четырех-, шести- или 12-месячные дозы. Существуют также одноразовые средства для лечения засоров.
Если вы думаете, что у вас возникнут проблемы с ежемесячной очисткой септика, возможно, вам стоит подобрать продукт, срок службы которого совпадает с праздниками или знаменательными событиями. Например, если у вас есть продукт с трехмесячным сроком службы, вы можете использовать ежеквартальные события, такие как праздники, в качестве напоминаний о необходимости обращения с резервуаром.
Экологически чистые активы
Септики работают с окружающей экосистемой, естественным образом обрабатывая человеческие отходы и возвращая их обратно в почву и грунтовые воды.Эта экологически чистая модель должна быть в центре внимания, когда вы покупаете продукты для очистки септиков, чтобы обеспечить надлежащее здоровье и функциональность бактериальной экосистемы, дренировать почву поля и грунтовые воды.
Естественная система в вашем септике лучше работает с экологически чистыми продуктами, а это означает, что вам не нужно жертвовать эффективностью ради экологической ответственности. Ищите продукты для обработки, которые являются полностью органическими и не содержат фосфатов или формальдегидов, поскольку эти химические вещества чрезвычайно вредны для экосистемы.
Запах
Засорения в вашей септической системе необходимо обрабатывать и быстро растворять, чтобы предотвратить повреждение, постоянное накопление твердых отходов в трубах и сильные неприятные запахи, которые могут проникать в пол и стены вашего дома. По мере растворения засора неприятный аромат, исходящий из ваших трубок, может усилиться и, вероятно, сохранится после того, как трубки очистятся.
Чтобы уменьшить этот запах, вызывающий морщины в носу, рассмотрите возможность обработки септического резервуара, чтобы устранить засорение, которое включает функции контроля запаха или уменьшения запаха.
Активные ингредиенты
Септики зависят от здоровья популяции бактерий, содержания почвы в их дренажном поле и функционирующей водопроводной инфраструктуры. Без них септик — это не более чем дыра в земле.
Чтобы обеспечить здоровье вашей септической системы, всегда проверяйте активные ингредиенты в очистных сооружениях перед покупкой. Учтите назначение включенных ферментов, количество бактерий и наличие вредных химикатов или неорганических веществ.Добавлять любую добавку в септик следует только при наличии точной информации о продукте, чтобы гарантировать, что ваша система обрабатывается наилучшим образом без каких-либо негативных последствий.
Цена
Цена всегда является важным фактором при совершении любой покупки, и обработка септиков не исключение.
Недорогая обработка септических ям стоит от 8 до 12 долларов за продукт, срок службы которого составляет от нескольких месяцев до целого года. Среднеценные средства для обработки септических ям можно найти от 15 до 35 долларов за ежемесячные или годовые продукты, и они наиболее часто используются домовладельцами.Это не самые эффективные решения, но при регулярном использовании их более чем достаточно для обслуживания септика между сцеживаниями.
Дорогая очистка септиков может стоить от 35 до 80 долларов за год, но обычно это наиболее эффективные доступные решения. Эти методы обработки часто используются профессионалами по обслуживанию септиков, но они могут не понадобиться для регулярного ухода за домом.
Наши фавориты
Следующее, выбранное с учетом этих ключевых характеристик и советов по покупкам, содержит пять рекомендаций по лучшим доступным методам очистки септиков.Эта группа фокусируется на разновидностях биологических добавок, которые специалисты по септикам рекомендуют по сравнению с другими вариантами, поскольку они не повредят систему, почву или грунтовые воды.
Фото: amazon.com
1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Обработка септического резервуара от одержимости в кабине
Лечение одержимости в кабине в течение одного года с септическим резервуаром включает 12 предварительно упакованных ежемесячных доз для использования с резервуаром на 1000 галлонов, что в сумме составляет один полный год защиты септика. Миллиарды бактерий в одном контейнере для обработки разрушают отходы в слоях ила и накипи и заменяют любые мертвые бактерии в резервуаре.
Эта экологически чистая обработка по умеренной цене не содержит химических добавок, что делает ее безопасной для окружающей среды. Научно отобранные культуры бактерий также обладают свойствами контроля запаха, чтобы ваш дом оставался великолепным. Домохозяйства с четырьмя или более занятыми спальнями или с резервуарами, превышающими 1000 галлонов, должны использовать две капсулы в месяц вместо одной.
Фото: amazon.com
2. ЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ БАКА: Green Gobbler SEPTIC SAVER Бактерии Enzyme Pacs
Обещая шесть месяцев непрерывной обработки септической системы, Green Gobbler Six Month Septic Tank Supply использует биоразлагаемый контент, чтобы гарантировать, что он безопасен для окружающей среды.Смесь мощных бактерий и ферментов представлена в виде стручков и используется для разрушения масел, жиров, жиров, бумаги и других соединений, вызывающих засорение.
Удивительно, что капсулы Green Gobbler, которые отличаются от стоимости других обработок септиков, также обладают функциями устранения запаха и антикоррозийными добавками, которые помогают защитить стоки, трубы и внутреннюю часть резервуара.
Фото: amazon.com
3. ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЧАСОВ: Instant Power 1868 Septic Shock
Использование этого продукта не может быть проще.Просто вылейте содержимое целой бутылки в унитаз и слейте его в септические трубы, где он начнет действовать мгновенно, а его устраняющие запах ферменты помогают предотвратить проникновение нежелательных запахов в ваш дом.
Продукт Instant Power является экологически чистым, в нем используются липаза, протеаза, целлюлоза, альфа-амилаза и другие мощные ферменты для переваривания жира, мыла, бумаги и жиров по невысокой цене. Есть несколько способов избавиться от засоров, столь же эффективных, как этот, но вам следует избегать использования этого продукта в качестве регулярного ухода, поскольку он специально разработан для защиты от засоров, и его содержимое может нарушить работу здоровой септической системы.
Фото: amazon.com
4. ЛУЧШИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ: Walex BIO-31112 Bio-Active Septic Tank Treatment Drop-Ins
Walex Bio-Active Septic Tank Treatment поставляется с 12 недорогими ежемесячными дозами, способными эффективно лечить резервуар на 1500 галлонов с легкостью. Предварительно отмеренные стручки содержат миллиарды полезных бактерий, которые заменяют бактерии в резервуаре, которые могли быть убиты вредными чистящими средствами, выброшенными из раковин или туалетов.
Экологически чистые капсулы также используют ферменты, специфичные для септических резервуаров, для уничтожения бумаги, жиров, белков и других часто встречающихся твердых отходов, которые бактерии в резервуаре не могут переварить.Этот продукт может оставлять остатки внутри унитаза после использования, поэтому подумайте о том, чтобы использовать его до того, как унитаз будет очищен, чтобы предотвратить повторное мытье унитаза.
Предварительно отмеренные стручки, которые входят в этот вариант оптовой обработки, следует использовать один раз в три месяца. С восемью капсулами в комплекте одна покупка означает, что ваш септик покрыт на два года лечения.Двухлетняя обработка септических резервуаров для зеленой свиньи предназначена для использования в резервуарах объемом до 1500 галлонов, хотя в резервуарах меньшего размера можно использовать тот же контейнер, но реже.
Экологически чистые капсулы содержат миллиарды бактерий и энзимов, специфичных для септиков, для переваривания жира, бумаги, ила и других органических отходов. Эта концентрированная формула доступна по недорогой цене и содержит ферменты, устраняющие запах, которые защищают ваш нос от прогорклых запахов, пока он выполняет свою работу. Однако такая обработка септических ям не подходит для домашних хозяйств, которые используют чрезмерное количество туалетной бумаги, поэтому она может быть не лучшим вариантом для больших семей с маленькими детьми.
Часто задаваемые вопросы о вашем новом очистителе септика
Перед тем, как принять решение о новой очистке септика, рассмотрите эти часто задаваемые вопросы и ответы, чтобы быть уверенным в своей покупке.
В. Как часто мне нужно обрабатывать септик?
В среднем, вы должны очищать септик от одного раза в месяц до одного раза в год в зависимости от рекомендаций производителя, и вам следует откачивать резервуар раз в два-три года, чтобы он работал должным образом.
В. Можно ли использовать слишком много очистки септика?
Да, хотя эффекты зависят от типа лечения, которое вы используете. Слишком много биологических добавок увеличит количество бактерий в резервуаре, вызывая гораздо более быстрое разложение твердых материалов и накопление метана. Газ выталкивает твердые отходы внутри резервуара и может вызвать засорение полевой системы абсорбции и дренажа.
Однако, если использовать слишком много неорганической кислоты и добавки органического растворителя, она убьет бактерии в вашем аквариуме, необходимые для его функционирования.Перекись водорода не убьет бактерии, если вы используете слишком много, но она ухудшит структуру почвы в окружающей местности и снизит способность дренажного поля обрабатывать и поглощать сточные воды.
В. Как еще я могу продлить срок службы септика?
Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы вашей септической системы. Избегайте ненужного использования сточных вод за счет увеличения усилий по экономии воды. Это со временем снижает нагрузку на вашу септическую систему и позволяет ей работать дольше.Вы также должны соблюдать надлежащий график откачки, чтобы обеспечить откачку резервуара не реже одного раза в два-три года. Наконец, посмотрите, что вы смываете. Неорганические материалы, такие как подгузники или предметы женской гигиены, могут засорить ваш септический резервуар, если их выбрасывать в унитаз.
Как часто следует откачивать септик?
Несомненно, наиболее часто задаваемый вопрос, который нам задают, — это «Как часто мне следует откачивать септик?» Часто новым домовладельцам, которые не знакомы с септическими системами, необходимо научиться обслуживать свои септические системы, чтобы избежать каких-либо дорогостоящих проблем.Хотя септическая система является безопасным, естественным и экологически чистым способом удаления бытовых стоков, она отличается от канализационной системы и требует особого ухода и обслуживания.
Перекачка септика должна производиться с правильным интервалом для вашего дома
Несмотря на то, что существуют некоторые общие рекомендации, согласно которым септическая система должна откачиваться каждые 2-5 лет, правда в том, что вам действительно нужно прокачивать вашу систему так часто, как требуется вашей системе . Самым большим фактором, определяющим, как часто следует откачивать септик, является уровень ила и накипи внутри резервуара.
Ваша септическая система работает за счет использования естественной силы тяжести для разделения бытовых сточных вод на три части:
твердые частицы (шлам) на дне резервуара
смазка (накипь) в верхней части бака
водянистая смесь (стоки) посередине.
Во время нормальной работы ил и накипь остаются в септическом резервуаре, в то время как водянистая смесь вытекает в дренажное поле. Однако отстой и накипь необходимо периодически очищать от септика, чтобы вещи текли гладко.
Если уровень ила поднимается до опасного уровня и / или уровень накипи достигает большой толщины, то ил или накипь будут вытеснены в дренажное поле вместе с водянистыми стоками. Вытеснение твердых частиц и жира через дренажное поле может засорить подземную систему перфорированных труб и привести к медленному сливу и даже к накоплению сточных вод в ваш дом. Это может привести к появлению опасных бактерий в вашем доме и очень дорогостоящему ремонту.
Большинство домовладельцев, которые перекачивают воду чаще, чем необходимо, тратят слишком много средств!
По сути, из-за слишком частой откачки в резервуаре не накапливается достаточно ила и накипи, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в расходы на откачку вашего септика.Как и любое другое плановое обслуживание, платить за обслуживание чаще, чем нужно, — это пустая трата денег без каких-либо дополнительных преимуществ.
На самом деле ваша септическая система должна поддерживать уровень хороших бактерий. Подобно пищеварительной системе человеческого организма, септик использует анаэробное пищеварение, чтобы естественным образом расщеплять отходы для следующего уровня фильтрации.
Хотя сцеживание с правильными интервалами абсолютно необходимо, оно действительно снижает уровень биомата, и может потребоваться от 1 до 3 недель, чтобы ваша септическая система снова вернулась к уровню здоровых бактерий.Бактерии, которые попадают в ваш бак каждый раз, когда унитаз смывается органическими отходами, разлагают отходы на ил и сточные воды. Если ваш септик откачивают слишком часто, этим бактериям некуда будет деваться, кроме как в дренажное поле, что может привести к засорению и отказу.
Итак, если уровни ила и накипи в вашем септическом резервуаре не достигают определенных пороговых значений, на самом деле полезно оставить септик в покое. Это обеспечивает правильный баланс бактерий для бесперебойной работы вашей системы.
Итак, как узнать , как часто нужно откачивать свой септик ?
Как видите, два основных фактора, определяющих ваш график, — это уровни ила и накипи в септике. Когда уровень ила достигает 1 фута на дне резервуара или пена становится почти 6 дюймов толщиной в верхней части резервуара, пора откачать септик.
Вопреки распространенному мнению, большинству домовладельцев не нужно откачивать воду ежегодно.Это зависит исключительно от уровня вашего танка, а не от конкретных временных рамок. Вы можете проверить уровни самостоятельно, или мы будем рады измерить и задокументировать ваши уровни в качестве простого и удобного варианта.
Как узнать, заполнен ли ваш септик
Сначала вам нужно найти и осторожно снять крышку септика. Будьте предельно осторожны, чтобы тяжелая крышка не треснула и не сломалась, и никогда не оставляйте открытый резервуар без присмотра! Резервуар содержит 4-5 футов воды под землей и может быть опасен, если в него упадет человек или домашнее животное.
Затем следующий шаг — взглянуть на ловушку для накипи вверху, чтобы оценить толщину слоя накипи. В общем, вы хотите откачивать свой септик, когда уровень накипи достигает 6 дюймов в толщину.
Второй шаг — это измерение уровня ила на дне резервуара, что немного сложнее. Вы можете приобрести специальную палочку для измерения уровня осадка, но вы также можете сделать ее самодельную. Просто возьмите семифутовую палку или два на четыре и приклейте полоску на липучке длиной 18-24 дюйма вдоль палки, начиная с одного конца палки.Конец на липучке будет концом, который входит в бак.
Удерживая мерную линейку в вертикальном положении, осторожно опустите конец стержня с липучкой прямо в отстойник, даже через густой осадок внизу, пока не почувствуете, как стержень ударился о дно резервуара. Затем выньте мерную линейку прямо вверх и проверьте полоску на липучке.
Потому что темная густая грязь будет прилипать к липучке, и вы сможете приблизительно измерить для себя, сколько дюймов ила находится на дне, основываясь на дюймах отстоя вдоль липучки на вашей палке.Мы рекомендуем откачивать септик, как только он достигнет 1 фута (12 дюймов) ила.
Хотя домовладелец может сделать это сам, большинство из них предпочло бы использовать нашу простую службу проверки, чтобы измерить и определить точный график технического обслуживания вашего дома.
В отличие от многих других компаний по обслуживанию септиков, Grant’s Septic Techs будет использовать фотодокументацию, чтобы точно показать вам, где находятся ваши отходы, и помочь вам отследить, сколько времени требуется, чтобы ваши уровни накипи и ила достигли надлежащих пороговых значений.Используя данные, относящиеся к вашей семье, мы дадим вам индивидуальный график откачки септика, чтобы вы могли поддерживать бесперебойную работу своей системы, не тратя деньги на слишком много услуг.
Нет необходимости платить за услуги септической откачки, которые вам действительно не нужны.
Итак, если вам интересно, пора ли откачивать септик, лучше всего позвонить нам или заказать тестирование по программе технического обслуживания.
Всего за 127 долларов мы приедем к вам домой и сделаем все измерения за вас.Никаких грязных палочек, которые нужно выбрасывать, и никаких тяжелых крышек отстойников, с которыми нужно бороться!
Мы задокументируем уровни ваших систем с помощью реальных фотографий и дадим индивидуальные рекомендации для вашего конкретного графика. Потому что нет двух одинаковых септических систем, и интервал будет зависеть от многих факторов, таких как количество людей в вашем доме, использование сточных вод и размер септика.
Фактически, если мы обнаружим, что ваши уровни требуют откачки септика во время осмотра, мы не будем платить за услуги измерения! Вы просто заплатите за саму откачку септика, пока мы будем на территории.
Так что позвоните в Grant Septic Techs по телефону (508) 529-6255 или легко закажите откачку септика онлайн, чтобы запланировать откачку септика и осмотр, чтобы сохранить вашу септическую систему здоровой и составить лучший график обслуживания откачки септика для вашего дома. Убедитесь, что ваш город указан в нашей зоне обслуживания Массачусетса.
Может ли дождь повлиять на мой септик?
Да! Сильный дождь и другие источники воды, которые перенасыщают почву вокруг септика, могут вызвать затопление резервуара.Это может быть серьезной и деликатной проблемой, поэтому обязательно обратитесь к специалисту по септике , если ваша система затоплена.
Проще говоря, септики имеют три основных блока.
Впускная труба : Отходы всех сточных вод в вашем доме проходят через эту трубу в септик.
Резервуар: Подземный двухкамерный резервуар содержит отходы, которые разделяются на ил, пену и сточные воды (жидкость).
Дренажное поле : Перфорированная труба выпускает сточные воды в почву для дальнейшего биоразложения.Твердое тело обычно закачивают специалисты.
Твердые отходы оседают на дне резервуара и превращаются в отстой, поскольку микробы разрушают материал. Жир и более легкие твердые частицы будут всплывать наверх и образовывать пену. В обычный, не дождливый день жидкий материал, также называемый сточными водами, стекает из дренажного поля в почву и очищается микробами.
Сильный дождь приводит к чрезмерному увлажнению почвы. Это ограничивает способность дренажных полей сбрасывать жидкость или сточные воды в почву и приводит к опасным уровням заполнения резервуара жидкостью.
Мой септик залили дождем?
Может быть трудно определить, вызывает ли наводнение проблемы с вашим резервуаром, потому что симптомы затопленного резервуара аналогичны симптомам засорения трубы или резервуара, который требует откачки. Если вы недавно испытали сильный дождь и у вас возникли проблемы с правильным сливом воды из любой канализации в вашем доме, подумайте о том, что ваш резервуар может быть затоплен. Свяжитесь с нашими специалистами сегодня, чтобы осмотреть резервуар и выявить проблему. Мы быстро найдем решение и ответим на любые ваши вопросы.
Как отремонтировать затопленный резервуар
Перекачка резервуара не является жизнеспособным решением для затопленной септической системы. Когда резервуар неестественно заполнен водой, перекачка может привести к повреждению. Вместо этого лучший способ действий — максимально сократить количество воды, используемой в вашем доме. Полностью ограничьте или сократите использование любых машин или кранов, использующих воду. и дайте сливному полю время высохнуть.
Если вода в вашем доме не сливается из-за наводнения, добавление любых химикатов или других материалов только усугубит проблему.К сожалению, все, что вы можете сделать, это ограничить использование воды и назначить встречу со специалистом по септикам, чтобы оценить любой потенциальный ущерб и решения.
Как предотвратить затопление резервуара?
Регулярное техническое обслуживание и уход за вашей септической системой может снизить вероятность затопления.
Ограничить водопользование во время сильного дождя
Только смыв, септик, биоразлагаемый материал
Не копайте и не работайте вокруг септика в условиях затопления
Знайте, где находится ваш танк — не ездите и не паркуйтесь над системой
Используйте только биоразлагаемые чистящие средства
Держите деревья подальше от резервуара, чтобы не повредить корни
Регулярно осматривайте и прокачивайте свой септик
Если вы считаете, что ваш резервуар может быть затоплен, или если вам требуется плановое обслуживание септического резервуара, свяжитесь с нами сегодня или запросите бесплатное предложение .
Запросить цену
Установка септика Мэтьюз, Северная Каролина | Установка септической системы Северная Каролина
Если вы живете в сельской местности или в любом районе, не подключенном к местной централизованной канализационной системе, то вам, вероятно, придется взять очистку сточных вод в свои руки. Подавляющее большинство из 20 процентов домовладельцев, не подключенных к канализационной системе, вкладывают средства в установку септика. Жители и домовладельцы, которым нужна установка септика в Мэтьюзе, могут позвонить в Septic Blue, чтобы получить надежные и доступные услуги.Наши обученные и квалифицированные специалисты также могут круглосуточно обеспечивать экстренное обслуживание и ремонт. Позвоните в Septic Blue прямо сейчас, чтобы поговорить с приветливым профессионалом и получить бесплатную предварительную оценку цены. Мы с нетерпением ждем вашего звонка.
Если вы живете в сельской местности или в любом районе, не подключенном к местной централизованной канализационной системе, то вам, вероятно, придется взять очистку сточных вод в свои руки. Подавляющее большинство из 20 процентов домовладельцев, не подключенных к канализационной системе, вкладывают средства в установку септика.Жители и домовладельцы, которым нужна установка септика в Мэтьюзе, могут позвонить в Septic Blue, чтобы получить надежные и доступные услуги. Наши обученные и квалифицированные специалисты также могут круглосуточно обеспечивать экстренное обслуживание и ремонт. Позвоните в Septic Blue прямо сейчас, чтобы поговорить с приветливым профессионалом и получить бесплатную предварительную оценку цены. Мы с нетерпением ждем вашего звонка.
Что такое септическая система?
Септическая система — это локальное очистное сооружение для канализации и сточных вод.В то время как около 80 процентов домохозяйств в Соединенных Штатах подключены к централизованной канализационной системе, в остальных 20 часто устанавливаются септики. Септическая система состоит из септика и водостока, соединенных трубами. Септик содержит твердые отходы, которые разлагаются на ил, а в дренажное поле сбрасываются сточные воды. Сточные воды обрабатываются по мере того, как они просачиваются через почву, и отстой в септике необходимо регулярно очищать.
Плюсы и минусы септической системы
Установка септика Мэтьюз, вероятно, единственная реальная альтернатива централизованной канализационной системе.Если вы живете в сельской местности или вне электросети, вам, вероятно, придется запланировать установку септика в Мэтьюзе, если вы не хотите, чтобы сточные воды загрязняли вашу собственность. Владение септиком избавит вас от обычных счетов за канализацию. Септические системы довольно просты по конструкции, и их использование не требует сложного руководства пользователя или подробных инструкций.
Однако вам придется содержать септическую систему. Сюда входит откачивание осадка, очистка и устранение повреждений.К счастью, Septic Blue предлагает эти и другие услуги. Не забудьте спросить об этих других услугах, когда звоните в Septic Blue.
Наслаждайтесь конкурентоспособными ценами
Позвоните в Septic Blue и проконсультируйтесь с одним из наших профессионалов. Они зададут вам несколько вопросов о вашем доме и доме. После этого они могут предоставить вам бесплатную предварительную оценку стоимости. Вы поймете, что у нас одни из самых конкурентоспособных цен на рынке. Фактически, у нас даже есть купоны, которые делают наши цены намного доступнее.Позвоните сейчас, чтобы поговорить с одним из наших вежливых представителей.
Есть ли рядом со мной установщики септиков?
Мы знаем, что наши целевые клиенты, скорее всего, будут находиться за пределами города, и готовы к этому. Компания Septic Blue рада, что у нее есть преданный своему делу персонал и необходимое оборудование, чтобы служить любому в Мэтьюзе. Просто позвоните нам и сообщите адрес нашим вежливым профессионалам. Мы будем работать с вами, чтобы как можно скорее завершить установку септика в Мэтьюзе.Наши живые представители готовы ответить на ваш звонок.
Что такое септическая система?
Септическая система — это локальное очистное сооружение для канализации и сточных вод. В то время как около 80 процентов домохозяйств в Соединенных Штатах подключены к централизованной канализационной системе, в остальных 20 часто устанавливаются септики. Септическая система состоит из септика и водостока, соединенных трубами. Септик содержит твердые отходы, которые разлагаются на ил, а в дренажное поле сбрасываются сточные воды.Сточные воды обрабатываются по мере того, как они просачиваются через почву, и отстой в септике необходимо регулярно очищать.
Плюсы и минусы септической системы
Установка септика Мэтьюз, вероятно, единственная реальная альтернатива централизованной канализационной системе. Если вы живете в сельской местности или вне электросети, вам, вероятно, придется запланировать установку септика в Мэтьюзе, если вы не хотите, чтобы сточные воды загрязняли вашу собственность. Владение септиком избавит вас от обычных счетов за канализацию.Септические системы довольно просты по конструкции, и их использование не требует сложного руководства пользователя или подробных инструкций.
Однако вам придется содержать септическую систему. Сюда входит откачивание осадка, очистка и устранение повреждений. К счастью, Septic Blue предлагает эти и другие услуги. Не забудьте спросить об этих других услугах, когда звоните в Septic Blue.
Наслаждайтесь конкурентоспособными ценами
Позвоните в Septic Blue и проконсультируйтесь с одним из наших профессионалов.Они зададут вам несколько вопросов о вашем доме и доме. После этого они могут предоставить вам бесплатную предварительную оценку стоимости. Вы поймете, что у нас одни из самых конкурентоспособных цен на рынке. Фактически, у нас даже есть купоны, которые делают наши цены намного доступнее. Позвоните сейчас, чтобы поговорить с одним из наших вежливых представителей.
Есть ли рядом со мной установщики септиков?
Мы знаем, что наши целевые клиенты, скорее всего, будут находиться за пределами города, и готовы к этому.Компания Septic Blue рада, что у нее есть преданный своему делу персонал и необходимое оборудование, чтобы служить любому в Мэтьюзе. Просто позвоните нам и сообщите адрес нашим вежливым профессионалам. Мы будем работать с вами, чтобы как можно скорее завершить установку септика в Мэтьюзе. Наши живые представители готовы ответить на ваш звонок.
Гарантия на септик и стоимость (2021 г.)
Гарантия на септик может обеспечить душевное спокойствие и защиту вашей септической системы и ее компонентов в случае их выхода из строя из-за нормального износа.Найдите лучшее гарантийное покрытие для септических заболеваний, прочитав наш обзор ниже.
Гарантия на септическую систему
Если у вас проблемы с септической системой, гарантия на дом поможет покрыть расходы. Септические гарантии будут охватывать проблемы, связанные с компонентами и частями, которые работают со сбоями из-за нормального износа, в дополнение к электрическим и механическим поломкам.
Различные компании, предоставляющие гарантию на дома, предоставляют различные планы защиты от заражения. Например, гарантия Choice Home распространяется на откачку септика при остановках или засорах основной линии.
В большинстве планов гарантийное покрытие на септик включает следующие части:
Эжекторный насос сточных вод
Струйный насос
Аэробный насос
Септик
Канализация
Нужна ли гарантия от заражения?
При надлежащем уходе и обслуживании ваша септическая система должна прослужить 15–20 лет, а системы в очень хорошем состоянии — 40 лет.
Однако это не означает, что ваш септик будет защищен от случайных поломок или неисправностей.Если насос эжектора септических сточных вод в вашей системе выходит из строя или другой компонент перестает работать, может потребоваться профессиональное обслуживание и ремонт или замена септической системы.
Хотя гарантия на септик может обеспечить покрытие вашей системы, она может длиться ограниченное время и защитит только вашу септическую систему.
Домашняя гарантия , с другой стороны, покрывает все основные домашние системы и приборы, включая септические системы.Домашние гарантии покроют дорогостоящий ремонт и замену септической системы, а также могут отправить к вам на дом надежного специалиста, чтобы своевременно внести необходимые исправления.
Сколько стоит лечение сепсиса?
В среднем гарантия на дом стоит от 25 до 50 долларов в месяц и включает плату за обслуживание в диапазоне от 75 до 125 долларов. Поскольку стоимость надстроек септической системы будет варьироваться в зависимости от поставщика домашней гарантии, мы рекомендуем получить расценки от нескольких компаний, чтобы найти покрытие, которое вписывается в ваш бюджет.
Как найти лучшую гарантию на септик
Чтобы найти лучшее покрытие септической системы, примите во внимание следующие факторы:
Выберите правильный тип плана — Большинство компаний, занимающихся гарантийным обслуживанием дома, предоставляют на выбор различные планы. Общие планы домашней гарантии включают план системы, план оборудования и комбинированный план. Для покрытия септической системы используйте план системы или комбинированный план — выбрав один из этих вариантов покрытия, вы можете гарантировать, что ваша септическая система будет покрыта.
Сравните затраты —Септическое гарантийное покрытие обычно указывается в качестве дополнительного компонента у компаний, предоставляющих домашнюю гарантию. Прежде чем принимать окончательное решение, сравните цены на надстройку как минимум между тремя компаниями.
Проверка исключений из страхового покрытия — Большинство компаний, предоставляющих гарантийные услуги на дому, не предоставляют страховое покрытие для замены дренажных труб, регулярного технического обслуживания откачки или утилизации отходов септических резервуаров.
Лучшие поставщики септических гарантий
Ниже представлены три лучшие компании, предоставляющие гарантию на дома, которые обеспечивают покрытие септических систем.
Лучшие компании по гарантии заражения дома
Провайдер
Гарантия Choice Home
Гарантия Select Home
Первая домашняя гарантия в Америке
Провайдер
Гарантия Choice Home
Гарантия Select Home
Первая домашняя гарантия в Америке
Получите бесплатное предложение
Посетить сайт
Посетить сайт
Посетить сайт
Ежемесячные взносы
$ 36–44
36–38 долларов США
28–43 доллара
Франшиза
60–85 долларов
$ 75
$ 75
Дополнительные преимущества
Получите первый месяц бесплатно при регистрации сегодня
Получите два дополнительных месяца страхового покрытия бесплатно
Имеет 30-дневную безрисковую гарантию возврата денег
Чтобы узнать больше об этих компаниях, прочитайте наши подробные обзоры:
Наше заключение
Если у вас септическая система, подумайте о приобретении гарантии на дом с септическим покрытием.Это не только защитит вашу систему в случае ее поломки, но и поможет вам своевременно произвести необходимый ремонт или замену. Любая из упомянутых компаний, занимающихся домашним гарантийным обслуживанием, обеспечивает септическое гарантийное покрытие.
Мы рекомендуем получить расценки от всех трех поставщиков, чтобы вы могли сравнить цены и выбрать план, который лучше всего соответствует вашему бюджету.
Часто задаваемые вопросы о септических гарантиях
Что мне делать, если я подозреваю септическое заболевание?
Если вы замечаете, что в унитазе или ванне медленно опорожняются раковины или сточные воды скапливаются, возможно, проблема в вашей септической системе.Обратитесь в местную гарантийную компанию, чтобы подать претензию. Они должны отправить подрядчика для диагностики проблемы в течение 48 часов после получения вашей претензии.
Что еще покрывает домашняя гарантия, помимо септической системы?
Домашняя гарантия распространяется на основные системы и устройства, такие как кондиционер, холодильник, электрические и водопроводные. В отличие от страхования домовладельцев, гарантия для дома распространяется на предметы, которые выходят из строя в результате естественного износа, и не покрывает ущерб, нанесенный вашему дому в результате стихийных бедствий, пожара или кражи.
Как я могу защитить мою септическую систему?
Один из наиболее эффективных способов предотвратить дорогостоящее повреждение вашей системы — это правильное обслуживание. Регулярно осматривайте помпу не реже одного раза в три года, соблюдайте правила рационального использования воды и правильно утилизируйте отходы.
Чтобы поделиться мнением или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected].
Насосный септик Кэри | Откачка септической системы в Кэри, Северная Каролина
Вы владелец септической системы в Кэри? Жители и домовладельцы в Кэри, у которых установлена септическая система, должны знать о необходимом техническом обслуживании.Одним из важнейших пунктов обслуживания является откачка септика. Если вам нужна откачка септика в Кэри, позвоните в Septic Blue сегодня, чтобы записаться на прием по гибкому графику. Наши квалифицированные специалисты-септики и дружелюбный персонал готовы ответить на ваш звонок. У нас есть ряд рекламных предложений, доступных для звонящих в Кэри, поэтому позвоните нам прямо сейчас и спросите наших дружелюбных представителей о текущих рекламных акциях.
Что такое перекачка септика?
Если у вас есть септическая система, есть вероятность, что вы не подключены к централизованной канализационной системе, обслуживаемой муниципалитетом или городским правительством.Вместо этого ваша септическая система — это ваше локальное очистное сооружение, и вы несете ответственность за ее обслуживание. Как вы знаете, сточные воды из вашего дома помещаются в септик, а сточные воды вытекают в канализацию и просачиваются через почву для очистки. Отстой и накипь, оставшиеся в септике, необходимо со временем вычистить. Откачка септической системы Кэри — это именно то, что вам нужно. Система очистки сточных вод откачивает отстой и накипь в септике при его заполнении.
Как часто мне нужно откачивать септик в Кэри?
Не существует универсального ответа на этот вопрос. Вместо этого все зависит от обстоятельств. Частота, с которой вам потребуется откачка септической системы, зависит от размера вашего домохозяйства, вашего использования, размера септика и рабочего состояния септической системы. Естественно, большие домохозяйства с меньшим септическим резервуаром будут нуждаться в более частой откачке септика, а семьям, которые чаще бывают дома, нужно будет чаще звонить специалистам-септикам.Общее практическое правило — планировать откачку септика один раз в два-три года. Помните, лучше перестраховаться, чем сожалеть. Перекачка септической системы Кэри от Septic Blue доступна по цене. Позвоните сейчас, чтобы начать.
Могу ли я выполнить это самостоятельно?
Технически да, вы можете прокачать свою септическую систему самостоятельно, но это было бы непрактично. Даже если бы вы арендовали автоцистерну и необходимое оборудование для откачки системы очистки сточных вод, сумма денег, которую вы потратите, намного превысит затраты на планирование прокачки септической системы Кэри с помощью Septic Blue.Помимо затрат, есть время, потраченное на изучение того, что делать, сбор оборудования и выполнение откачки септика. Зачем пачкать руки, если вы можете позвонить в Septic Blue и как можно скорее пригласить квалифицированного специалиста-септика к вам?
Нужна экстренная помощь?
Вы впервые владелец септической системы? Вы забыли, что нужно регулярно откачивать септик? Если у вас возникла чрезвычайная ситуация в септической системе, не нужно лихорадочно искать в сети откачку септика рядом со мной.Вместо этого позвоните напрямую профессионалам в Septic Blue. Наш дружный коллектив готов ответить на ваш звонок.
Вы владелец септической системы в Кэри? Жители и домовладельцы в Кэри, у которых установлена септическая система, должны знать о необходимом техническом обслуживании. Одним из важнейших пунктов обслуживания является откачка септика. Если вам нужна откачка септика в Кэри, позвоните в Septic Blue сегодня, чтобы записаться на прием по гибкому графику.Наши квалифицированные специалисты-септики и дружелюбный персонал готовы ответить на ваш звонок. У нас есть ряд рекламных предложений, доступных для звонящих в Кэри, поэтому позвоните нам прямо сейчас и спросите наших дружелюбных представителей о текущих рекламных акциях.
Что такое перекачка септика?
Если у вас есть септическая система, есть вероятность, что вы не подключены к централизованной канализационной системе, обслуживаемой муниципалитетом или городским правительством. Вместо этого ваша септическая система — это ваше локальное очистное сооружение, и вы несете ответственность за ее обслуживание.Как вы знаете, сточные воды из вашего дома помещаются в септик, а сточные воды вытекают в канализацию и просачиваются через почву для очистки. Отстой и накипь, оставшиеся в септике, необходимо со временем вычистить. Откачка септической системы Кэри — это именно то, что вам нужно. Система очистки сточных вод откачивает отстой и накипь в септике при его заполнении.
Как часто мне нужно откачивать септик в Кэри?
Не существует универсального ответа на этот вопрос.Вместо этого все зависит от обстоятельств. Частота, с которой вам потребуется откачка септической системы, зависит от размера вашего домохозяйства, вашего использования, размера септика и рабочего состояния септической системы. Естественно, большие домохозяйства с меньшим септическим резервуаром будут нуждаться в более частой откачке септика, а семьям, которые чаще бывают дома, нужно будет чаще звонить специалистам-септикам. Общее практическое правило — планировать откачку септика один раз в два-три года. Помните, лучше перестраховаться, чем сожалеть.Перекачка септической системы Кэри от Septic Blue доступна по цене. Позвоните сейчас, чтобы начать.
Могу ли я выполнить это самостоятельно?
Технически да, вы можете прокачать свою септическую систему самостоятельно, но это было бы непрактично. Даже если бы вы арендовали автоцистерну и необходимое оборудование для откачки системы очистки сточных вод, сумма денег, которую вы потратите, намного превысит затраты на планирование прокачки септической системы Кэри с помощью Septic Blue. Помимо затрат, есть время, потраченное на изучение того, что делать, сбор оборудования и выполнение откачки септика.Зачем пачкать руки, если вы можете позвонить в Septic Blue и как можно скорее пригласить квалифицированного специалиста-септика к вам?
Нужна экстренная помощь?
Вы впервые владелец септической системы? Вы забыли, что нужно регулярно откачивать септик? Если у вас возникла чрезвычайная ситуация в септической системе, не нужно лихорадочно искать в сети откачку септика рядом со мной. Вместо этого позвоните напрямую профессионалам в Septic Blue. Наш дружный коллектив готов ответить на ваш звонок.
Поддерживайте вашу септическую систему естественным образом
Хотя это не самая приятная тема для вежливой беседы, возвращение вашей септической системы обратно в ваш дом совсем не приятно. Есть шаги, которые вы можете предпринять не только для предотвращения возникновения септических проблем, но и для обеспечения того, чтобы процесс разложения смытых отходов происходил должным образом.
Хорошо функционирующая септическая система
Более информативное название этой статьи могло бы быть: «Уход за кишечником на вашем дворе и уход за ним.«Если вы понимаете важность и преимущества употребления пищевых волокон, щелочных продуктов и приема пробиотиков для здоровья кишечника, вы быстро увидите сходство в поддержании хорошо функционирующей септической системы.
Как и наша собственная пищеварительная система, есть определенные вещи, которые вы не должны помещать в любую септическую систему, а также некоторые полезные вещи. Существуют профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы поддерживать нормальную работу резервуара под лужайкой. Если вы ждете, пока не возникнет проблема, вы слишком долго ждали и должны немедленно позвонить в компанию по очистке септиков, чтобы прокачать ваш резервуар.
Признаками того, что у вас может быть септическая система, является медленный слив воды и скопление воды в туалете, посудомоечной машине, ванне или раковинах.
Советы по уходу и обслуживанию септической системы:
Семья из 4 человек, проживающая в доме с резервуаром емкостью 1000 галлонов, должна очищать септическую систему каждые 4 года. Спросите в местной компании по очистке септиков, как часто вам следует им звонить.
Не используйте продукты, содержащие отбеливатель, для очистки туалетов, так как они уничтожают бактерии, необходимые для разложения твердых отходов в вашей септической системе.Попробуйте этот натуральный очиститель для унитаза.
Дрожжи помогают активно расщеплять твердые отходы при добавлении в вашу септическую систему. В первый раз смойте ½ стакана сухих пекарских дрожжей в унитаз. Добавляйте ¼ стакана растворимых дрожжей каждые 4 месяца после первого добавления.
Если вы устанавливаете новую септическую систему или вам нужно откачать ее, рекомендуется точно знать, где она находится в вашем дворе, чтобы избежать чрезмерного выкапывания лужайки во время будущей откачки.
категории безопасности материала и сферы их применения
Без ориентированно-стружечной плиты, или OSB (oriented strand board), не обходится, наверное, ни одна стройка. Этот непритязательный, казалось бы, материал можно использовать практически где угодно. Хотя и с некоторыми оговорками
Чтобы понять природу материала, стоит рассмотреть процесс его производства. Сырьем служит древесная щепа. Ее пропитывают формальдегидным клеем и укладывают в два слоя — вдоль и поперек. После заготовку прессуют, одновременно подвергая нагреву. В результате получается жесткий, прочный, но при этом довольно тонкий лист (от 6 до 22 мм).
Поскольку щепу укладывают с перпендикулярным расположением волокон, плита стабилизирует сама себя. Ее деформации при колебаниях температуры/влажности минимальны. Это делает ОСП пригодной для обшивки каркасных стен. Собственно, для этого она и была разработана. Плотность материала варьируется от 640 до 700 кг/м³. Это довольно высокие показатели. Благодаря этому в теле плиты хорошо держится крепеж. Есть и у ОСП и другие преимущества. Это относительно малый вес, высокая влагостойкость и оригинальный внешний вид, открывающий возможности для дизайнерских экспериментов. Кстати, на нее хорошо ложится краска для древесины.
Ориентированно-древесные плиты хорошо поддаются механической обработке — их можно пилить, резать, сверлить и шлифовать
Сегодня ОСП используют в качестве подстилающего ковра для мягкой черепицы, а также при сборке опалубочных коробов. Плиты служат основой для утепленных СИП-панелей. Из этого материала делают мебель, как кустарную, так и дизайнерскую. Ну а рядовые дачники обшивают им внутренние стены и потолки и подшивают черновые полы.
Размерный ряд ОСП насчитывает более десятка позиций, но наиболее популярны изделия с параметрами 2,5 × 1,25 м.
Что касается минусов, их всего три. Первый и основной — экологическая небезопасность. И производители, и продавцы говорят, что ОСП совершенно безвредный материал, и их можно понять. Но на самом деле все не просто.
Как говорилось выше, связующим для древесной стружки служит формальдегид, который в жидком состоянии не составляет особой угрозы. Но в процессе производства, под воздействием высоких температур, часть вещества превращается в газ с довольно неприятным запахом. При большой концентрации он вызывает головную боль, тошноту, упадок сил. И вопрос безопасности — это вопрос того, сколько именно этих испарений выделяет ориентировано-стружечная плита.
Исходя из этого, выделяют три группы ОСП.
Е0 — эмиссия от 3 до 5 мг на 100 граммов сухого материала;
Е1 — эмиссия не более 10 мг на 100 гр;
Е2 — эмиссия от 10 до 30 мг/100 гр. В жилых пространствах допускаются только плиты E0 и E1.
Изделия группы Е2 пригодны только для наружных работ. Есть и еще одна классификация, которую можно встретить в санитарном сертификате (продавец должен предъявить его по первому требованию).
В этом документе токсичность оценивают по ПДК (предельно допустимой концентрации) — сколько миллиграмм формальдегида содержится в 1 м³ воздуха помещения, отделанного плитами ОСП. Допустимый максимум — 0,003 мг/м³.
Еще один заметный недостаток ОСП — пожароопасность. Это материал группы Г4. Он легко воспламеняется и довольно долго поддерживает горение. При использовании специальной пропитки плита становится менее горючей (Г2-Г1), и в таком состоянии ее можно использовать в жилых пространствах, но не снимает проблему полностью. Кроме того, защитную пропитку нужно подновлять раз в два-три года, что довольно хлопотно. И наконец, третий минус — низкая прочность на изгиб. Согнуть плиту практически невозможно, она просто разломится, если приложить усилия.
Для настила полов разработана отдельная разновидность ОСП-плит с замковыми соединениями системы «шип-паз»
Классификация видов
Чтобы не ошибиться при выборе, нужно разобраться в разновидностях плит. По качеству их разделяют на четыре группы. Причем первый класс OSB-1, вопреки традициям, означает самое низкое качество. Такие плиты годятся только для мебели и внутренней отделки. В нагруженные конструкции их ставить нельзя.
А вот OSB-2 достаточно прочная, чтобы ее можно было применять для возведения стен. Но вот избыточную влажность кухни или ванной комнаты плита не перенесет. Ее эксплуатируют только в жилых отапливаемых помещениях.
Наиболее распространенной является OSB-3. Она не боится влаги и может выдерживать довольно большие нагрузки. И стоит относительно дешево.
А самая прочная, стабильная, плотная, но при этом и дорогая плита OSB-4. Использовать ее в частном домостроении, в общем-то, нет смысла.
Существуют ламинированная ОСП с гладкой невпитывающей поверхностью. Такие панели можно несколько раз использовать для опалубочных коробов
Как защитить себя от формальдегидных испарений
Прежде всего, необходимо использовать в помещении только плиты ЕО и Е1. Перед монтажом желательно выдержать материал на открытом воздухе (защитив от влаги) порядка 4 месяцев, чтобы пары формальдегида выветрились.
Комнату, в отделке которой использовалась ОСП, нужно как можно чаще проветривать, и не допускать перегрева. При температуре более 30ºС формальдегид испаряется очень активно. По той же причине нужно избегать влажности воздуха более 70%.
ОСП (ориентированно стружечные плиты) — технические характеристики
Ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB — oriented strand board) — конструкционный листовой строительно-отделочный материал, изготовленный из тонкой древесной щепы и водостойкой синтетической смолы. Плита состоит из нескольких слоев, которые имеют различную ориентацию (во внутренних поперечную, в наружных продольную). Такая структура позволяет достигать высоких показателей прочности. Готовые конструкции из ОСП имеют малый вес, но при этом они выдерживают большие нагрузки.
Плиты OSB имеют хорошие эксплуатационные характеристики, они устойчивы к температурным и влажностным перепадам, отличаются стойкостью к расслоению и набуханию. ОСП прекрасно обрабатывается любым инструментом для работы по дереву и имеет более низкую стоимость по сравнению с другими конструкционными материалами. Специалисты возлагают на ОСП большие надежды и предсказывают великое будущее. Производство ориентированно-стружечных композитных материалов считается к одним из наиболее перспективных направлений.
История создания OSB
Листы OSB были разработаны в Канаде в конце 70-х годов прошлого столетия, в эпоху активного развития каркасного строительства. Первый завод, начавший массово выпускать ориентированно-стружечные плиты, появился в 1982 году. Прочностные характеристики и дешевизна быстро сделали ОСП одним из самых популярных строительных материалов. С появлением первого завода в Канаде технология производства OSB вызвала широкий интерес во всем мире. Уже в середине 80-х годов прошлого века заработали первые заводы в Европе.
В последние годы в России стремительно набирает популярность так называемая «канадская» технология строительства, в связи с чем спрос на OSB плиту постоянно увеличивается. В 2013-м году в Петрозаводске (Карелия) открылся завод компании «Калевала» — первый крупный завод в России по производству ориентированно-стружечных плит.
Свойства и технические характеристики ОСП
Стандартные размеры листа: 1220х2440, 2500х1250;
Толщина листа: 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22 мм;
Содержание влаги: менее 13%;
Плотность материала: 640-700 кг/м3;
Предел прочности на изгиб продольный: не менее 29 МПа;
Предел прочности на поперечный изгиб: не менее 12,4 МПа;
Разбухание в толщину после 24-часового замачивания: не более 15%;
Гвоздеудерживающая способность: высокая;
Окрашиваемость: плита может быть окрашена любыми лакокрасочными материалами, рекомендуемыми для дерева;
Склеиваемость: OSB склеиваются любыми клеевыми составами, рекомендуемым для дерева;
Механическая удерживающая способность: очень высокая;
Огнестойкость: плиты ОСП относятся к группе горючести Г4
Преимущества и недостатки материала
Основными преимуществами плит ОСП являются:
Высокая прочность к продольной и поперечной деформации, что позволяет использовать ОСП для возведения временных и капитальных строений;
Влагостойкость. Плиты практически не разбухают от влаги, отличаются стабильностью геометрических характеристик;
Малый вес. Для возведения строений по каркасной технологии достаточно ленточного или свайного фундамента;
Экологическая безопасность. В OSB отсутствуют вредные формальдегиды и другие потенциально опасные компоненты. Производители плит используют связующие вещества на базе полиуретановых смол;
Хорошая термо- и звукоизоляция;
Универсальность. Плиты используют как для изготовления СИП-панелей для каркасного строительства, так и для внутренней черновой обшивки жилых и нежилых помещений;
Легкость обработки — плиту можно пилить, сверлить, прибивать, шлифовать, строгать, склеивать, красить;
Низкая цена
Из недостатков ОСП можно отметить высокий процент разбухания листов при продолжительном прямом контакте с водой, малую огнестойкость и подверженность биопоражению при отсутствии дополнительной обработки.
Область применения ОСП
Плиты OSB нашли широкое применение. Их используют для изготовления СИП-панелей, обшивки стен, устройства чернового пола. Отличное звукопоглощение, высокая жесткость готовой конструкции, а также способность выдерживать значительные снеговую и ветровую нагрузки позволяют с успехом использовать ОСП для устройства сплошной обрешетки кровли под мягкую черепицу. OSB-плита также может быть многократно использована в качестве съемной бетонной опалубки. OSB — отличный материал для изготовления высококачественной упаковки для дорогостоящего оборудования.
Ориентированно-стружечная плита (ОСП): что такое, где используется
Вступление
Не совсем понятно, как появляются новые строительные технологии. То ли сначала появляется новый строительный материал, а под него разрабатывается технология. То ли наоборот, под новую технологию создают новый строительный материал. Подобная «загадочная» история была с листовым материалом под названием ориентированно-стружечная плита (ОСП) или Oriented Strand Board (OSB). OSB плита – это прочный, влагостойкий листовой материал, нашедший своё применение для работ по обшивке (стены, по, крыша) и изготовлении конструкций (балки, панели). По ссылке полезная информация про osb плиты и их цены.
Ориентированно-стружечная плита: технология производства
Базовым материалом для изготовления ОСП плит служат древесная стружка длиной от 8 до 15 сантиметров. Сырьем для производства стружки служит некондиционная древесина (кривые, узловатые и деформированные деревья).
Изготавливается стружка в два этапа. Сначала, в специальном станке, рубится древесная щепка нужной длины. Затем на втором станке из щепы режется стружка, той же длины, но толщиной от 0,3 мм.
Для изготовления плиты полученную стружку смешивают с водостойкой смолой и заливают в плиты, которые высыхают под действием температуры и давления.
Производители ОСП используют несколько различных производственных процессов для производства плит OSB с разными параметрами и характеристиками. В строительстве наибольшую популярность получили ОСП плиты с маркировкой OSB-3. Это прочные, однородные строительные плиты с улучшенными характеристиками по прочности и водостойкости.
Важные параметры ориентированно-стружечной плиты
По эксплуатационным параметрах ориентированно-стружечная плита всегда сравнивается с фанерой. Тем самым подчеркивается её прочность и надежность, и отделяется возможность её сравнения с ДСП.
Комбинация в производстве плиты OSB древесной стружки (не отходов) и по сути клея создает прочный листовой материал со стабильными размерами, высоким сопротивлением прогибу, расслоению и деформации.
Панели OSB устойчивы не только к нагрузочной деформации, но и сложным деформациям от ветра и сейсмической активности.
Кроме этого панели OSB легкие, просты в обращении и установке. Вес плиты OSB-3 толщиной 18 мм, размером 1250х2500 мм всего 36,5 кг. Для сравнения вес листа ДСП 18 мм размером 2800х2070 мм — 83 кг, вес фанеры 18 мм размером 1220х2440мм — 64,3 кг.
Можно выделить следующие преимущества OSB плит:
Сравнительно легкий вес;
Более легкий раскрой;
Большие размеры: позволяет делать меньше стыков, а значит уменьшать количество температурных мостов;
Высокая прочность: позволяет делать из плит двутавровые балки;
Влагостойкость: не впитывает влагу, не набухает по торцам;
Высокая эластичность;
Универсальность применения: строительство дома, внешняя и внутренняя обшивка, монтаж сплошных крыш под мягкую черепицу. Изготовление фургонов, контейнеров. Устройство полов и потолков.
Где используют (примеры)
Как легкий, прочный и универсальный продукт из дерева, ориентированно-стружечная плита (OSB) может использоваться:
Для обшивки кровли, стен и пола;
В строительстве жилых домов;
В изготовлении грузовых фургонов, поддонов, промышленных контейнеров, производстве мебели;
Отделки морских и речных судов;
Производстве СИП панелей.
Заключение
Ориентированно-стружечная плита (OSB) водостойкая, однако должна подвергаться дополнительной обработке для повышения устойчивости к гниению или возгоранию. Популярность OSB плиты обусловлена её универсальностью влагостойкостью, большими размерами, легким весом.
Плита ОСП — это композитный материал на основе продуктов переработки древесины. Для его создания плоские щепы прямоугольной формы прессуются высоким давлением с пропиткой гидрофобной смолой, которая при высокой температуре плавится и надежно скрепляет между собой щепы. Особую прочность, гибкость и упругость плитам ОСП дает трехслойный способ укладки щепы, когда внешние слои укладываются параллельно длине плиты, а внутренний слой — перпендикулярно.
Содержание древесины в плите достигает 90%, что делает материал экологически чистым по классу Е1. Благодаря этому, материал может стать прекрасной заменой фанеры, ДСП и других плитных материалов. Чаще всего ориентированно-стружечная плита применяется в строительстве, но также используется в производстве автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, в производстве мебели и упаковочной тары.
Широкая применяемость ОСП обеспечивается рядом свойств:
Однородная текстура. Обе стороны плиты имеют равное качество поверхности, поскольку структура обеих поверхностей плиты одинакова.
Устойчивость к влаге. Гидрофобная смола создает своеобразный водонепроницаемый барьер, Даже при полном погружении в воду, плита разбухает не более чем на 25% за сутки.
Биологическая и химическая устойчивость. Поскольку плита не впитывает влагу, не разбухает, не коробится и не трескается, в ней не появляется грибок или насекомые.
Безопасная и комфортная эксплуатация. При производстве плиты не используются вредные для организма вещества, поэтому они не выделяются в воздух; конструкции из ОСП не создают серьезной нагрузки на фундамент и несущие элементы здания. ОСП устойчива к механическим воздействиям и обеспечивает хорошую шумоизоляцию.
Высокая устойчивость к вибрации. Плиты хорошо переносят даже сейсмические воздействия при землетрясениях.
Элементарная обработка. ОСП можно сверлить, подрезать, шлифовать простым подручным инструментом, можно легко окрашивать, покрывать лаком.
Хорошая фиксация крепежа. Плиты удерживают гвозди, саморезы и шурупы в 2,5 раза лучше, чем ДСП, и почти так же хорошо, как массив древесины.
Долговечность. При соблюдении эксплуатационных требований и технологических норм монтажа плита имеет практически неограниченный срок службы.
Качество плиты ОСП определется следующими факторами:
Качеством пород древесины и сортировкой стволов по диаметру;
Формой щепы и остаточной влажностью после просушки;
Консистенцией клеящего состава и качеством склеивания щеп;
Температурой и давлением опрессовки;
Плотностью готовой плиты;
Разбуханием по толщине;
Прочностью на растяжение и разрыв по V-100;
Упругостью материала;
Формой готовых плит, качеством обработки края и общим внешним видом.
Плиты ОСП подразделяются по влагостойкости и прочности на 4 типа:
Тип
Влагостойкость
Прочность
ОСП-1
низкая
низкая
ОСП-2
низкая
высокая
ОСП-3
высокая
высокая
ОСП-4**
высокая
сверхвысокая
**Вообще, плиты ОСП-3 по качеству лишь незначительно уступают плитам ОСП-4, но стоят значительно дешевле.
Сравнение характеристик древесных плит:
Характеристика
Оценка (больше — лучше)
ОСП
Фанера лиственная
Фанера хвойная
Пиломатериал
МДФ
ДСП
Прочность на изгиб
4
4
4
4
2
1
Упругость
4
4
4
4
1
1
Вес
3
3
2
3
2
3
Дефекты(расслоение,сучки,пустоты)
5
3
3
2
5
5
Наружное применение
3
3
3
3
1
1
Крепление гвоздями
4
4
3
4
2
4
Обрабатываемость
5
4
3
5
3
4
Стабильность размеров
3
3
3
3
2
1
Окрашиваемость
2
2
3
2
5
4
Внешний вид
3
3
3
2
5
2
Итого
36
33
31
32
28
26
В строительстве каркасных домов плиты могут выполнять следующие функции:
Настил пола.
Для настила полов используются плиты с прямым краем. Вокруг каждой плиты следует оставить зазор не менее 0,3 см. Укладывать плиты необходимо перпендикулярно лагам главной осью, для надежной фиксации стыки коротких сторон должны приходиться на сами лаги. Стыки по длинной стороне, если они не опираются на лаги, должны скрепляться шип-пазовой фрезеровкой или специальным Н-образным профилем или устанавливаться на вспомогательную опору.
Перекрытие на открытом воздухе следует предохранять от разбухания дренажными отверстиями для отвода талой и дождевой воды. Если плиты устанавливаются невысоко от грунта, необходимо выполнить ветроизоляцию. Грунт также необходимо пароизолировать. Для крепления плит можно использовать спиральные гвозди 5 см или кольцевые длиной от 4,5 см. Шаг при вбивании гвоздей не должен превышать 30 см на промежуточных опорах и 15 см на соединениях плит. Повысить жесткость покрытия можно с помощью проклейки мест прилегания плит к лагам. Фрезерованные шип-пазовые соединения также можно проклеить с помощью состава типа D3.
Зависимость толщины применяемой плиты от расстояния между лагами:
Расстояние между лагами, мм
400
500
600
Рекомендованная толщина плиты ОСП-3, мм
15-18
18-22
22
Стеновые панели.
При установке стеновых конструкций ОСП монтируют либо вертикали, либо по горизонтали, с технологическим зазором не менее 0,5 см между плитами. Для стен используются, в основном, плиты толщиной 1,2 см с расстоянием между осями крепления 40-60 см. Для лучшей теплоизоляции пустоты в стенах заполняют минераловатой, а сами плиты покрывают минеральной штукатуркой. Для крепления ОСП на стенах используются спиральные гвозди длиной 5 см или кольцевые длиной от 4,5 см. Шаг крепления на промежуточных опорах — не более 30 см, а в местах соединения плит — 15 см. Для наружных стен оптимальный шаг составляет 10 см, и не менее 1 см от края плиты.
Кровля.
Следует помнить, что для быстрого и качественного создания красивой кровли необходимовыполнить ряд подготовительных работ. Необходимо аккуратно выставить каждую стропильную ногу и обрешетку так, чтобы плоскости, ограничивающие конструкцию были ровными, с одинаковым уклоном по плоскости. Если незадолго до установки плиты намокли, их следует равномерно просушить в защищенном от прямого солнечного света месте. Если покрываемое помещение не предполагается отапливать, нужно предусмотреть вентиляционные отверстия (около 1/150 от общей площади кровли). Наибольшая нагрузка на кровлю должна приходиться на продольную ось плиты, а короткие стороны плиты стыками должны располагаться на стропилах. Продольные края плиты так же желательно расположить на вспомогательных опорах или же использовать плиты с фрезеровкой под шип-паз или соединять их Н-образным профилем. Технологический зазор между панелями должен быть не менее 0,5 см. Каждая плита должна лежать не менее чем на две опорах, стыки так же должны находиться на опорах.
ВАЖНО: Если в кровле предусмотрен вывод дымохода, то обшивку необходимо отодвинуть от него на расстояние, предусмотренное противопожарными требованиями.
Для скатных крыш с уклоном 14° и более:
Расстояние между стропильными ногами или обрешеткой, мм
600
800
1000
Рекомендуемая толщина плиты ОСП, мм
12
15
18
Ориентированно-стружечная плита OSB 3 и ОСП
Если вы здесь в первый раз, то мы проведем небольшую «экскурсию» по порталу, чтобы вы могли получше с ним познакомиться. Наш сайт посвящен плитам оспи мы уверены, что Вы слышали про этот перспективный строительный материал. Если нет, то мы вкратце расскажем вам основные моменты об этих плитах.
ОСП (OSB — Oriented Strand Board — плита с ориентированной плоской стружкой) — это ориентировано-стружечная плита. Она производится из древесины. Плита OSB — материал, спрос на который постоянно растет. ОСП плита становится более популярной, чем фанера, не выдерживает конкуренцию и ДСП. Почему? Эти плиты имеют наилучшее отношение цена/качество, отличную влагостойкость, именно это позволило продукции завоевать популярность у потребителей.
Мы расскажем вам про основныхпроизводителей OSB, продукция большинства этих заводов имеет маркировку ОСП 3. В соответствующих разделах вы всегда можете найти брошюры с информацией про компании, занимающиеся производством плит OSB 3. Также там есть все сведения об их продукции — представлена техническая информация, характеристики плит осп под нагрузками в сухих и влажных условиях, другие физико-механические свойства ОСП.
Раздел «статьи» содержит всю самую нужную и интересную информацию по OSB-плитам, другие материалы, которые будет полезно прочитать людям, интересующимся строительством, новостями из мира плит.
Если Вы уже решили использовать листы OSB, то мы готовы предоставить вам самую качественную продукцию — в разделе «Купить ОСП» вы найдете телефон, по которому можете с нами связаться. Оформить заказ также можно оставив соответствующую заявку на сайте, звоните, наши менеджеры обязательно вам помогут.
В разделе «Вся продукция» вы можете заказать не только OSB-плиты, но и другие материалы, которые могут вам пригодиться в ремонте — фанера, доски, брус, утеплитель и многое другое
На нашем сайте есть форум, где вы можете обсудить интересующие вас вопросы. Например, можно поговорить о том, почему многие используют определение «Плита ОСБ», хотя правильно употреблять «ОСП», обсудить преимущества плит ОСП перед фанерой и другие.
На страницах портала Вы найдете самую подробную информацию обо всем, что имеет отношение к этому виду строительной плиты — история, процесс производства в деталях со множеством фотографий, условия транспортировки и хранения, способы монтажа, область применения ОСП.
У нас собрана информация обо всех крупных производителях плиты OSB из Европы и Северной Америки, продукция которых представлена на строительном рынке России. По каждому из брендов Вы найдете краткую информацию о компании-производителе и технические данные, физико-механические свойства плит ОСП, спецификации, а также загрузить имидж-брошюры и листовки с техническими данными всех представленных на сайте компаний.
Многие ответы на вопросы по поводу плит OSB вы найдете в разделе «Что такое OSB». Соответствующие разделы сайта расскажут вам о применении ОСП, о процессе производства плит , в разделе эксплуатация ОСП вы узнаете о тонкостях складирования и штабелирования плит
Плита OSB (ОСП) завоёвывает всё большую популярность в нашей стране. И не зря — материал легок в обработке, имеет внушительную влагостойкость, отличные физико-механические показатели и красивую древесную структуру. Всего лишь пять лет назад в нашей стране кроме производителей деревянных каркасно-панельных домов о плите OSB не слышал практически никто. Сегодня отношение к плите изменилось настолько, что OSB во многих регионах РФ заметно теснит фанеру и ДСП. Но узнаваемость бренда (OSB) пока опережает знание даже среди многих строителей. Например, в интернет-поиске (Yandex), более 19000 респондентов ищут ОСБ(!), а правильные аббревиатуры OSB и ОСП, на двоих, набирают не более 6000. Этот сайт создан для изменения существующего положения вещей — о том, что Вы не знали, но хотели узнать о плите OSB. Теперь вы будете знать всё. Ну или почти всё. При использовании информации с нашего сайта ссылка на сайт OSBplyta.ru — обязательна.
Шаг первый — Сортировка леса. После уборки леса, древесину перевозят на территорию завода, где происходит сортировка.
Шаг Второй — Цепной конвейер. Бревна размачивают, устраняют лед и готовят древесину к следующему этапу — удалению коры.
Шаг Третий — Окорка. Бревна проходят через станок для окорки древесины. Кора, впоследствии, используется как топливо для энергоснабжения производства.
Шаг Четвертый — Стружка. Древесные локоны обрезаются со всех бревен на равномерные щепки длинной от 75 до 150 мм.
Шаг Пятый — Резервуары для стружки. Стружка собирается в специальных резервуарах.
Шаг Шестой — Сушка. Затем стружка высушивается, пока не будет достигнуто надлежащее влагосодержание.
Шаг Седьмой — Смешивание. Стружка смешивается со смольным связующим веществом и небольшим количеством воска, который улучшает эффективность смольного связующего, что повышает у плиты характеристики влагостойкости и водопоглощения.
Шаг Восьмой — Формовочная линия. Стружка проходит через формовочную линию, где формируются поперечные слои.
Шаг Девятый — Прессование. Слои с переплетённой стружкой прессуются под интенсивным нагревом и давлением, формируя твердую, плотную строительную структурную панель Ориентированной Стружечной Плиты. Пресс представляет собой многоярусный станок, допускающий сжатие одновременно от 8 до 16 основных панелей для увеличения эффекта.
Шаг Десятый — Окончательная линия. Панели охлаждаются, раскраиваются, маркируются, их кромки профилируются, укладываются в пачки и упаковывается. Все маркированные панели проходят обязательную сертификацию.
Шаг Одиннадцатый — Транспортировка. Наконец, панели готовы к погрузке и отправке в пункты назначения по всему миру. Купив OSB у нас вы получаете улыбку в подарок!
Технические характеристики osb плит, свойства ОСП плиты
На многих этапах ремонтно-отделочных работ возникает необходимость выравнивания поверхности. В последнее время в качестве основания под финишную отделку набирает популярность сравнительно новый строительный материал – ОСП (ориентировано-стружечная или OSB плита). Технические характеристики osb плит привлекают внимание своей универсальностью.
Технические характеристики osb плит, свойства
Стружечная плита производится на основе стружки из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Стружку обрабатывают клеевой смесью и укладывают слоями. При этом во внешнем слое она располагается продольно, а во внутреннем – поперек.
Затем уложенные слои прессуются под воздействием высокой температуры. В результате получается OSB плита, имеющая минимальную толщину и максимальную прочность.
Виды ориентировано-стружечных плит (ОСП)
В зависимости от плотности и влагоустойчивости различают четыре основных вида:
ОСП 1, OSB 1 – имеет низкую плотность, боится влаги. Применима для внутренней отделки, мебельного производства.
ОСП 2, OSB 2 – более плотная, но также боится повышенной влажности. Используется для монтажа/обшивки внутренних перекрытий.
Плита ОСП 3, OSB 3 – обладает высокой прочностью и может выдержать кратковременное воздействие воды. Актуальна для внутренних и внешних (при необходимой обработке) работ.
ОСП 4, OSB 4 – сверхпрочные листы, способные длительное время контактировать с водой без изменения качественных характеристик.
Характеристики ОСП
Популярность ориентировано-стружечные панели получили благодаря высоким техническим показателям. Сюда можно отнести следующие характеристики:
Листы отличаются высокой прочностью, некоторые их виды способны выдерживать более 100 кг на 1 м2.
Легкая и гибкая OSB плита может использоваться для отделки поверхностей с большим радиусом закругления.
Не боится механических повреждений, устойчива к воздействию химических веществ.
Основное применение ОСБ находит в качестве основания под финишную отделку полов, стен, потолка. Ровная поверхность отлично подходит для покраски, оклеивания обоями.
Ее можно штукатурить, обивать тканью или кожей. Возможно использование OSB в качестве основы под пластиковые панели, керамическую плитку или зеркальную мозаику.
Преимущества OSB
OSB (ОСП) плита – это улучшенный аналог ДСП. Следовательно, они имеют схожие характеристики. Но стружечная плита ОСП производится по особой технологии и имеет дополнительные достоинства.
Ориентированное направление щепы в слоях плиты делает ее более упругой и долговечной. Именно такая разнонаправленность делает лист ОСП более прочным, чем аналоги – фанера или ДСП.
Благодаря многослойности основа из ОСБ обеспечит отличную звуко- и теплоизоляцию помещения.
Использование при производстве смолы улучшенной модификации значительно повышает влагостойкость основания.
ОСП не меняет размер и форму под воздействием каких-либо факторов. Поэтому ею можно закрыть и выровнять любую поверхность.
Кроме этого, ОСБ не расслаивается, не имеет сучков и пустот, химически устойчива.
Недостатки
OSB практически не имеют недостатков. Исключение составляют только виды с низкой влагостойкостью.
Особое внимание уделяется наличию в составе материала фенолформальдегидной смолы. Но готовые изделия, рассчитанные на применение в жилых помещениях, проходят жесткий контроль, поэтому полностью безопасны для человека.
Рекомендации по выбору
При выборе следует обращать внимание на плотность и толщину. Для оформления чернового пола на стяжку достаточно osb плит толщиной в 1 см. Если укладка ОСП предполагается на лаги, следует выбирать более толстые и, соответственно, прочные – до 2 см.
Маркировка указывается как на упаковке, так и на кромке материала.
Кроме того, приобретая ОСБ, следует спросить у продавца сертификат соответствия.
При визуальной проверке стоит обратить внимание на два параметра:
Безупречная гладкость поверхности.
Отсутствие перепадов толщины.
Стандартные размеры ОСП плит: 1220х2440/3660 мм, 1250х2500/3700/6000 мм.
Особенности монтажа ОСП
Для крепления ориентировано-стружечных плит необходимо использовать каркас из деревянных или специальных металлических реек. Для фиксации используются саморезы.
Перед проведением финишной отделки необходимо осуществить подготовку поверхности:
Заполнить зазоры между плитами акриловым герметиком.
Нанести слой грунтовки на акриловой или гипсовой основе.
Нарезку стружечных плит в соответствии с нужными размерами рекомендуется осуществлять циркулярной пилой. Электрический лобзик в этом случае нельзя назвать оптимальным вариантом – он даст неаккуратный срез.
Оставив минимально допустимые зазоры при монтаже, можно обеспечить компенсацию расширения при сезонных перепадах влажности.
ОСБ панели образуют идеально ровную поверхность, способную выдержать необходимую нагрузку. Они совместимы почти со всеми отделочными материалами. Поэтому ориентированно-стружечная плита – это идеальный вариант основания под финишную отделку.
Ориентированно-стружечная плита из древесины (ОСП), ремонт с жидкими обоями
Подготовка к нанесению жидких обоев. Ориентированно-стружечная плита из древесины (ОСП)
Подготовка к нанесению жидких обоев. Ориентированно-стружечная плита из древесины (ОСП)
Плита ОСП — это многослойный конструкционный материал, в котором основным компонентом является склеенная и спрессованная древесина. Она требует особенно тщательной подготовки поверхности, перед нанесением жидких обоев настоятельно рекомендуется обшить стены гипсокартоном и далее подготовить поверхность как для гипсокартона. На рынке представлены уже готовые плиты ОСП обшитые сразу гипсокартоном.
Плиты ОСВ бывают низкой плотности для внутренних перегородок и высокой плотности, влагостойкие которые можно использовать в наружной отделки. При проектировании перегородок рекомендуем использовать именно влагостойкие, они гладкие и глянцевые. Такие плиты необходимо оштукатуривать гипсовыми смесями и красить либо фирменной грунтовкой, либо обработать водоэмульсионной краской.
Внимание!
Если плита не глянцевая, шероховатая, то, скорее всего, она низкой плотности, перед шпатлеванием мы рекомендуем обработать черные вкрапления (см. фото). Для этого нужно использовать плоскошлифовальную машину (болгарку) и с помощью неё либо убрать, либо углубить вкрапления с черными древесными волокнами на ОСБ. Затем поверхность шпатлюется и красится. Если Вы уже нанесли жидкие обои и на поверхности появились темные вкрапления, не отчаивайтесь, можно снять часть материала (предварительно размочив водой) на месте появления пятна и при помощи болгарки обработать данное место (см. фото ниже). После чего покрасьте это место водоэмульсионной краской и после высыхания нанесите жидкие обои.
Ввиду того, что составы плит ОСП сильно различаются в зависимости от производителя, рекомендуется вначале попробовать нанести жидкие обои на небольшом участке, и в случае, если подготовка поверхности сделана правильно, продолжить нанесение на остальном участке.
Толко T-STRAND OSB Продукция | Качественные строительные материалы
Инновации через отношения
Взаимоотношения лежат в основе того, кем мы являемся в Толко. Наши отношения со строителями и дистрибьюторами на рынках жилой, легкой коммерции и промышленности подталкивают нас к созданию более качественной продукции с каждым годом. Основываясь на отзывах наших клиентов и партнеров, мы модернизировали производство, чтобы улучшить качество и производительность нашей продукции Tolko T-STRAND OSB.
Эти обновления включают: улучшенную упаковку, расширенные передаваемые гарантии, более простое использование на месте и возможности увеличения длины.
Создание стоимости на каждом предприятии
Наша продукция Tolko T-STRAND OSB производится на нашем заводе в Атабаске в Слейв-Лейк, Альберта, на заводе High Prairie в Альберте и на заводе Meadow Lake в Саскачеване. Благодаря самому длинному прессу непрерывного действия в Северной Америке, наши заводы производят непрерывный поток однородных плит OSB различной длины, чтобы сделать вашу работу простой и точной.Эти заводы также дают нам возможность продолжать продвигать инновации для более широкого ассортимента будущих продуктов.
Конкурентоспособный и удобный
С нашими продуктами OSB вы можете рассчитывать на производительность, долговечность и непревзойденную стоимость. Мы предлагаем нашу основную линейку продуктов в полной или разнообразной смеси, чтобы помочь нашим дистрибьюторам лучше управлять складскими запасами и складскими запасами. Наша цель — сделать сотрудничество с нами доступным и удобным для наших клиентов.
Создавайте лучше с T-STRAND
Каждый продукт OSB T-STRAND изготавливается по точному рецепту с использованием той же смолы, которая использовалась для производства OSB, сертифицированной PS 2 (Добровольный стандарт США), в результате чего плиты всегда работают так, как задумано.Изготовленные из тех же высококачественных древесных волокон , воска и смолы, которые используются в наших структурно сертифицированных панелях APA, наши OSB для нежилых помещений имеют легкую конструкцию за счет снижения ненужных свойств прочности и жесткости.
Связующие смолы для ориентированно-стружечных плит
В Hexion мы понимаем, что породы древесины и индивидуальные параметры процесса различаются в зависимости от производственного объекта OSB. Мы специально разрабатываем смолы, чтобы удовлетворить эти уникальные требования, снизить производственные затраты и оптимизировать производство мельниц.Осмотр процесса на месте и консультации с группой технической поддержки Hexion — это первый шаг в определении требований к рецептуре для вашего конкретного предприятия. Основываясь на этом обзоре, мы предлагаем:
Фенольные смолы
Проверенные структурные характеристики и гибкость применения жидких и порошковых фенольных смол Hexion делают их производственным стандартом для широкого спектра специальных и товарных OSB продуктов. Чтобы сформулировать конкретную смолу в соответствии с потребностями вашего применения, мы можем изменить такие характеристики смолы, как:
Реакционная способность
Молекулярная масса
pH
Высокая vs.низкое содержание твердых веществ
Эта гибкость позволяет выбирать многочисленные рецептуры, которые помогут вывести ваши продукты на новый уровень, и наши представители службы технической поддержки могут помочь. Примеры контролируемых характеристик:
Стабильность
Сниженные выбросы
Скорость отверждения
Гибкость применения
Смесь пород древесины
Параметры процесса измельчения
Требования к физическим характеристикам
Аминосмолы
Аминосмолы доказали свою эффективность быть успешной альтернативой традиционным фенольным смолам, используемым в OSB, и мы в Hexion предлагаем несколько вариантов для удовлетворения требований к характеристикам вашего продукта.Вы можете выбирать из самого широкого диапазона доступных химикатов, включая смолы UF, MUF и MUPF. Эти смолы предлагают:
Большие рабочие окна
Более быстрые циклы отверждения с регулируемой скоростью отверждения за счет различного дозирования катализатора
Более низкие выбросы
Проверенные характеристики
Светлый цвет
Экономическая эффективность
Влагостойкость панелей для наружного использования
Регулировка содержания меламина в MUF и MUPF в зависимости от желаемого уровня влагостойкости.
Восковые эмульсии
Восковые эмульсии Hexion помогают контролировать водопоглощение и набухание по толщине, придавая изделиям стабильность размеров для работы во влажных средах, что особенно важно для OSB.Наша серия Bord’N-Seal ® FM представляет собой эмульсии на основе запатентованных формул углеводородных восков и диспергирующих добавок.
Эта линейка продуктов предназначена для обеспечения:
Превосходная текучесть парафина при производстве композитных плит
Равный или больший контроль водопоглощения и набухания по сравнению со стандартными продуктами
Общий успех наших клиентов благодаря неустанному вниманию к удовлетворение ключевых производственных и эксплуатационных требований клиентов, таких как:
Долгосрочная стабильность хранения
Стабильность нагрузки от нагрузки
Минимизация прикладных затрат
Полная глобальная техническая поддержка
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами .
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
рынок ориентированно-стружечных плит (OSB) | 2021 — 26 | Доля отрасли, размер, рост
Обзор рынка
Период обучения:
2016 — 2026 гг.
Базовый год:
2020 г.
Самый быстрорастущий рынок:
Азиатско-Тихоокеанский регион
Крупнейший рынок:
Северная Америка
CAGR:
> 4%
Нужен отчет, отражающий влияние COVID-19 на этот рынок и его рост?
Скачать бесплатно
Образец
Обзор рынка
Объем рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) оценивается более чем в 31 год.2 млн кубометров в 2020 году, и прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка более 4% в течение прогнозируемого периода (2021-2026 гг.).
COVID-19 в 2020 году негативно повлиял на рынок. Из-за сценария пандемии строительные работы были приостановлены во время блокирования, введенного правительством, что привело к снижению потребления плит с ориентированной стружкой (OSB). Тем не менее, строительство, связанное с сектором здравоохранения, значительно увеличилось из-за пандемической ситуации, и, учитывая сценарий пост-COVID, строительная отрасль в целом набирает темпы, что, в свою очередь, стимулирует спрос на рынке OSB в ближайшие годы.
Ожидается, что в краткосрочной перспективе желаемые свойства OSB и растущее значение OSB как заменителя фанеры будут стимулировать рост исследуемого рынка.
С другой стороны, ожидается, что выбросы летучих органических соединений (ЛОС), таких как формальдегид, будут препятствовать росту исследуемого рынка.
Строительный сегмент доминировал на рынке с долей более 40%, и ожидается, что он будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода из-за увеличения количества применений, таких как пол и крыша, стены и т. Д.
Расширение применения OSB в конструкционных изоляционных панелях, вероятно, станет возможностью в будущем.
Северная Америка доминировала на мировом рынке с наибольшим потреблением из США.
Объем отчета
Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это прочная и жесткая конструкционная древесная плита, имеющая перекрестно ориентированный рисунок, похожий на фанеру. OSB характеризуется составными элементами прядей, которые различаются по размеру и соотношению сторон.Рынок ориентированно-стружечных плит (OSB) сегментирован по маркам, конечным пользователям и географическим регионам. По сортам рынок разделен на OSB / 1, OSB / 2, OSB / 3 и OSB / 4. По приложениям конечного пользователя рынок делится на мебель, строительство и упаковку. Отчет также охватывает размер рынка и прогнозы рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в 15 странах в основных регионах. Для каждого сегмента размер рынка и прогнозы были сделаны на основе объема (куб метров).
9016 9016 9016 9016 9016 Промышленная упаковка для пищевых продуктов и напитков
Фармацевтика
Косметика
Прочая упаковка
География
9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016
Япония
Южная Корея
Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
64 901 901 901 901
Канада
901 901 901
Мексика
Остальная часть Северной Америки
Европа
Германия
Великобритания
Великобритания
1
Франция
Остальная часть Европы
Южная Америка
Бразилия
Бразилия
4 Остальная часть
Ближний Восток и Африка
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Остальные страны Ближнего Востока и Африки
Отчет быть
настроены в соответствии с вашими требованиями.Кликните сюда.
Ключевые тенденции рынка
Растущий спрос со стороны строительного сегмента
Древесные панели имеют решающее значение в строительной отрасли, обеспечивая высокую структурную прочность крыш и полов, стен, балок, дверей, лестниц и т. Д. В панелях OSB они производят более прочные и жесткие панели, чем другие продукты, используемые в аналогичных типах. строительных проектов. Материал избавляет от колец и узлов, что делает его более однородным. Его структура обеспечивает OSB большую прочность, что позволяет использовать его в широком спектре приложений, особенно для несущих нагрузок.
Строительство и строительство в настоящее время является процветающей отраслью в нескольких странах с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в регионах Южной Америки, что, как ожидается, будет стимулировать использование OSB, тем самым сводя к минимуму сбои инфраструктуры.
Ориентированно-стружечная плита — экономичная альтернатива при строительстве дома. По данным Национальной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (NACHI), OSB стоит на 700 долларов меньше, чем фанера для типичного дома площадью 2400 квадратных футов.
Плитка, фанера и деревянные доски считаются относительно более дорогими, чем OSB, когда речь идет о напольных покрытиях.Полы OSB подходят больше, чем полы из твердых пород дерева, так как они придают интерьеру дома более естественный и декоративный эффект. Кроме того, общая стоимость покрытия всей площади паркетом довольно высока.
Строительная отрасль Китая в 2019 году была оценена примерно в 1097 миллиардов долларов США, с темпами роста около 14,5% по сравнению с предыдущим годом, что, в свою очередь, стимулирует рынок ориентированно-стружечных плит (OSB).
В 2019 году общая стоимость введенного в эксплуатацию нового строительства в США составила около 1365 миллиардов долларов США.Участки нового поколения Nycha Permanent Affordability Commitment Together (PACT) на Манхэттене (7 500 миллионов долларов США), центр Vallco Town в Сакраменто, Калифорния (3500 миллионов долларов США) и The 78 в Чикаго, Иллинойс (6 500 миллионов долларов США), являются одними из основных проекты жилищного строительства на даче.
В целом, ожидается, что растущий строительный сектор будет стимулировать рынок OSB в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять основные тенденции, загрузите образец
Отчет
Соединенные Штаты будут доминировать на мировом рынке
С расходами около 1 доллара США.4 трлн, США — один из крупнейших мировых строительных рынков. Строительство на коммерческом и жилищном рынках, похоже, снова стало активным в большей части страны.
Хотя в недавнем прошлом жилищное строительство оставалось на высоком уровне, общие расходы больше не растут быстро. Строительство односемейных домов резко упало из-за более высоких ставок по ипотечным кредитам.
В 2019 году годовая стоимость введенного в эксплуатацию нового жилья в стране составила около 550 миллиардов долларов США.Коммерческое строительство, напротив, стало горячим в нескольких сегментах, включая отели, склады и центры обработки данных.
По данным ассоциации Engineered Wood Association (APA), строительство новых домов является основным конечным пользователем отрасли OSB в Северной Америке (особенно в Соединенных Штатах), на которую приходится более 50% потребления OSB. Следовательно, на спрос на OSB в мебельном и строительном секторе могут повлиять вышеупомянутые факторы.
Такие факторы, в свою очередь, повышают спрос на рынке OSB в стране.
Чтобы понять тенденции в географии, загрузите образец
Отчет
Конкурентная среда
Рынок ориентированно-стружечных плит (OSB) является консолидированным по своей природе, при этом на долю пяти крупнейших игроков приходится значительная часть мирового рынка. Некоторые из основных игроков на рынке включают, среди прочих, West Fraser, Louisiana-Pacific Corporation, Kronoplus Limited, Georgia-Pacific и Weyerhaeuser Company.
Содержание
1.ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования
1.2 Объем отчета
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. РЕЗЮМЕ
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5 4,1 МАРКЕТ-ДИНАМИК
5 4.
5
4.1.1 Желаемые свойства OSB
4.1.2 Растущая популярность OSB как заменителя фанеры
4.2 ограничения
4.2.1 Неблагоприятные условия, возникающие из-за воздействия COVID-19
4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Торговая сила Поставщики
4.4.2 Торговая сила потребителей
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза замещающих товаров и услуг
4.4.5 Степень конкуренции
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка)
5.1 По сортам
5.1.1 OSB / 1
5.1.2 OSB / 2
5.1.3 OSB / 3
5.1.4 OSB / 4
5.2 Приложение для конечного пользователя
5.2.1 Мебель
5.2.1.1 Жилой
5.2.1.2 Коммерческий
5.2.2 Строительство
5.2.2.1 Пол и крыша
5.2.2.2 Стена
5.2.2.3 Дверь
5.2.2.4 Колонна и балка
5.2.2.5 Лестница
5.2.2.6 Другие конструкции
5.2.3 Упаковка
5.2.3.1 Продукты питания и напитки
5.2.3.2 Промышленное
5.2.3.3 Фармацевтическое
5.2.3.4 Косметика
5.2.3.5 Прочая упаковка
5.3 География
5.3.1 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.1.1 Китай
5.3.1.2 Индия
5.3.1.3 Япония
5.3.1.4 Южная Корея
5.3.1.5 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
5.3.2 Северная Америка
5.3.2.1 США
5.3.2.2 Канада
5.3.2.3 Мексика
5.3.2.4 Остальная часть Северной Америки
5.3.3 Европа
5.3.3.1 Германия
5.3.3.2 Великобритания
5.3.3.3 Италия
5.3.3.4 Франция
5.3.3.5 Остальные страны Европы
5.3.4 Южная Америка
5.3.4.1 Бразилия
5.3.4.2 Аргентина
5.3.4.3 Остальная часть Южной Америки
5.3.5 Ближний Восток и Африка
5.3. 5.1 Саудовская Аравия
5.3.5.2 Объединенные Арабские Эмираты
5.3.5.3 Остальной Ближний Восток и Африка
6. КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ
6.1 Слияния и поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения
6.2 Доля рынка (%) ** / Рейтинговый анализ
6.3 Стратегии, принятые ведущими игроками
6.4 Профиль компании
6.4. 1 Coillte
6.4.2 Группа компаний ЭГГЕР
6.4.3 Джорджия-Тихоокеанский регион
6.4.4 Huber Engineered Woods LLC
6.4.5 Kronospan Limited
6.4.6 KronoSwiss
6.4.7 Louisiana-Pacific Corporation
6.4.8 Produits Forestiers Arbec Inc.
6.4.9 RoyOMartin
6.4.10 Sonae Industria
6.4.11 Древесина Ирландия
6.4.12 Tolko Industries Ltd
6.4.13 West Fraser
6.4.14 Weyerhaeuser Company
* Список не исчерпывающий
7.ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
7.1 Расширение применения OSB в конструкционных изоляционных панелях (SIPS)
7.2 Восстановление европейской строительной индустрии
** При наличии
Вы также можете приобрести части этого отчета. Вы хотите проверить раздел мудрый
прайс-лист?
Получить разбивку цен
Теперь
Часто задаваемые вопросы
Каков период изучения этого рынка?
Рынок ориентированно-стружечных плит (OSB) изучается с 2016 по 2026 год.
Каковы темпы роста рынка ориентированно-стружечных плит (OSB)?
Рынок ориентированно-стружечных плит (OSB) растет среднегодовыми темпами> 4% в течение следующих 5 лет.
В каком регионе наблюдается самый высокий рост рынка ориентированно-стружечных плит (OSB)?
Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2021 по 2026 год.
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке ориентированно-стружечных плит (OSB)?
Наибольшая доля в 2020 году принадлежит Северной Америке.
Кто являются ключевыми игроками на рынке ориентированно-стружечных плит (OSB)?
West Fraser, Louisiana-Pacific Corporation, Kronoplus Limited, Georgia-Pacific, Weyerhaeuser Company — основные компании, работающие на рынке ориентированных плит (OSB).
80% наших клиентов ищут отчеты на заказ. Как ты
хотите, чтобы мы адаптировали вашу?
Пожалуйста, введите действующий адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите правильное сообщение!
РАЗМЕСТИТЬ
Загрузка…
(PDF) Свойства ориентированно-стружечной плиты из бамбука Betung (Dendrocalamus asper (Schultes.f) Backer ex Heyne)
прядь, ориентация прядей, тип смолы, структура слоев, параметры прессования, содержание влаги и плотность плиты
. Размер и форма частиц
существенно влияют как на физические, так и на механические свойства ДСП (Kelly 1977).
Таким образом, в этом эксперименте было исследовано влияние длины пряди на физические и механические свойства
OSB, изготовленного из бамбука Betung.В таблице 1 показаны
,
, средние, минимальные и максимальные значения длины и ширины пряди. Среднее соотношение сторон
и
составляло 3,54, 2,98, 2,61 для длины нити 70, 60 и 50 мм соответственно.
, полученной из бамбуковых прядей Betung с различной длиной прядей, представлены в
, Таблица 2. Средние значения воздушной сушки Плотность и MC образцов варьировались
от 0,70 до 0,71 кг / м
3
и 5.35 и 5,75% соответственно. OSB, приготовленные из пряжи
различной длины, показали аналогичные значения плотности при воздушной сушке и MC.
Кроме того, среднее значение WA образцов после погружения в воду на 2
и 24 часа колебалось между 13,63 и 16,44% и 46,03 и 48,49%, соответственно.
OSB, приготовленная с разной длиной прядей, показала аналогичные значения WA. Среднее значение TS образцов
после погружения в воду на 2 и 24 часа находилось в пределах 4,30
–6.25%, 12,92 и 14,94% соответственно. Подобно параметру WA, существует
, нет существенной разницы в значениях TS, полученных с различной длиной цепей. Тем не менее,
значения TS, полученные в этом эксперименте, не превышали минимальные требования к свойствам OSB
стандарта CSA 0437.0 (класс O – 2) (SBA 2004).
Средние значения MOR как параллельно, так и перпендикулярно направлению волокон
находились в диапазоне от 565 до 581 кг / см
2
и 324 и 417 кг / см
2
соответственно.Средние значения MOE
как параллельно, так и перпендикулярно направлению волокон находились в диапазоне
от 80 958 до 90 627 кг / см
2
и 19 649 и 34 915 кг / см
2
соответственно.
Средние значения IB образцов варьировались от 5,41 до 7,28 кг / см
2
.
Понятно, что увеличение длины пряди привело к линейному увеличению значений MOR
и MOE перпендикулярно направлению зерна.Однако образцы
, изготовленные с прядями длиной 60 и 70 мм, показали аналогичные значения MOE в
перпендикулярно параметру зерна. Механические свойства ДСП
Таблица 1 Размеры бамбуковых прядей Betung
Длина пряди (мм) Параметр Среднее Минимум Максимум
50 L (мм) 50,0 (1,61) 47,0 53,0
Вт (мм) 19,2 (1,33) 17,0 22,0
Соотношение сторон 2,61 (0,23) 2,23 3,06
60 L (мм) 59,3 (1,14) 57,0 63.0
W (мм) 20,0 (1,38) 17,0 22,0
Соотношение сторон 2,98 (0,23) 2,64 3,47
70 L (мм) 69,0 (1,10) 66,0 71,0
W (мм) 19,5 (1,22) 17,0 22,0
Соотношение сторон 3,54 (0,20) 3,09 4,00
Определяется путем измерения 30 прядей из каждой классификации длины прядей и случайного выбора
Llength, Wwidth
Значения в скобках представляют собой стандартное отклонение
Wood Sci Technol (2012) 46: 53–62 57
123
Объем рынка и анализ ориентированно-стружечных плит (OSB) к 2021 году: доля в мировом бизнесе и быстрорастущие возможности, отраслевые тенденции, анализ основных ключевых игроков, тенденции развития и прогноз на 2025 год
Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.
5 июля 2021 г. (Expresswire) — «В окончательный отчет будет добавлен анализ воздействия COVID-19 на эту отрасль».
«Доходы рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) составили 13708 миллионов долларов США в 2019 году и достигнут 25201 миллионов долларов США в 2025 году с среднегодовым темпом роста 10,68% в течение 2021-2025 годов».
Глобальный отчет об исследовании рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) предоставляет точную информацию, касающуюся развития бизнеса, перспективных планов роста и прогнозов тенденций.В нем обсуждается текущее состояние рынка и будущие перспективы, а также модели продаж, размер рынка, структура цен, доля рынка и его развитие. Исследование рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) охватывает целостный обзор доходов отрасли, состояния спроса, конкурентной среды и региональных сегментов мировой промышленности. Этот отчет также содержит всестороннее исследование рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) со всеми его аспектами, влияющими на рост рынка, с помощью анализа пяти сил Портера и SWOT-анализа.
Получите образец отчета по адресу — https://www.industryresearch.co/enquiry/request-sample/18473436
Анализ рынка ориентированно-стружечных плит (OSB): Ориентированно-стружечная плита (OSB) Рыночная выручка составила 13708 миллионов долларов США в 2019 году и достигнет 25201 миллиона долларов США в 2025 году с среднегодовым темпом роста 10,68% в течение 2020-2025 годов. OSB — это конструкционная деревянная панель, которая быстро набирает популярность для различных применений. Это листовой материал, в котором довольно длинные деревянные пряди склеены с помощью клея на основе синтетической смолы.Иногда во всех трех слоях, но обычно только во внешних слоях этих панелей, пряди ориентированы в определенном направлении. OSB варьируется по цвету от светло-соломенного до средне-коричневого в зависимости от породы дерева, системы смол и условий прессования.
В этом отчете подробно описывается размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB), характеристики рынка и рост рынка в отрасли, а также анализируются типы, области применения и области потребления на рынке ориентированно-стружечных плит (OSB).В отчете также представлены игроки отрасли с точки зрения отраслевой цепочки и маркетинговой цепочки, а также описаны ведущие компании.
Объем обзора рынка ориентированно-стружечных плит (OSB):
● В отчете представлены наши взгляды на влияние COVID-19 в долгосрочной и краткосрочной перспективе. ● В отчете отражено влияние кризиса на отраслевую цепочку, особенно на каналы сбыта. ● В отчете также сравниваются рынки до COVID-19 и Post COVID-19.● В отчете обновляется своевременный план правительства страны по оживлению экономики в отрасли.
Чтобы понять, как влияние Covid-19 отражено в этом отчете — https://www.industryresearch.co/enquiry/request-covid19/18473436
Отчет о рынке глобальных ориентированных плит (OSB)
предоставляет ключевую статистику по состояние отрасли и является ценным источником рекомендаций и указаний для компаний и частных лиц, заинтересованных в рынке. Анализируются отраслевые тенденции и каналы сбыта ориентированно-стружечных плит (OSB).Наконец, оценивается осуществимость новых инвестиционных проектов и предлагаются общие выводы исследования.
Некоторые из ключевых игроков на рынке ориентированно-стружечных плит (OSB):
● Weyerhaeuser NR Company ● Dieffenbacher ● LP ● DOK Kalevala ● Tolko ● Egger ● Kronospan ● Huber ● Baoyuan Wood ● Georgia-Pacific ● Swiss Krono Группа ● Medite Smartply ● Martco ● Norbord ● Luli Group ● Langboard
Ориентированно-стружечная плита (OSB). Рынок фрагментирован по типам продукции:
● OSB / 1 ● OSB / 2 ● OSB / 3 ● OSB / 4
Приложения, покрытые В отчет входят:
● Строительство ● Упаковка ● Мебель ● Прочее
Получите образец копии глобального отчета о рынке ориентированно-стружечных плит (OSB) за 2021 год
Основные положения отчета о рынке ориентированно-стружечных плит (OSB):
● COVID-19 влияет на показатели роста.● Статистический анализ, относящийся к размеру рынка, объему продаж и общей выручке отрасли. ● Упорядоченное упоминание основных рыночных тенденций. ● Возможности роста. ● Цифры, демонстрирующие темпы роста рынка. ● Преимущества и недостатки прямых и косвенных каналов продаж. ● Понимание трейдеров, дистрибьюторов и дилеров, присутствующих в отрасли.
Отчет представляет собой всестороннее исследование всех сегментов и содержит информацию о регионах-лидерах на рынке.В этом отчете также указываются показатели потребления, спроса и предложения, затраты, доля отрасли, политика, цена, выручка и валовая прибыль.
Региональный анализ:
В отчете описывается состояние регионального развития доли мирового рынка ориентированно-стружечных плит (OSB), а также освещаются цепочка спроса и предложения, прибыль и рыночная привлекательность в различных регионах.
Некоторые из наиболее известных регионов включают Северную Америку (Канада, США).S., остальная часть Северной Америки), Европа (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Испания, остальная часть Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона), Латинская Америка (Аргентина, Бразилия , Остальная часть Латинской Америки), Ближний Восток и Африка (Южная Африка, Остальной Ближний Восток и Африка).
Причины приобретения рыночного отчета по ориентированно-стружечным плитам (OSB):
● Глобальный отчет по ориентированно-стружечным плитам (OSB) содержит точные и актуальные статистические данные. ● В отчете будет представлен углубленный анализ рынка ориентированно-стружечных плит (OSB).● В отчете представлены все конкурентные игроки рынка ориентированно-стружечных плит (OSB). ● Бизнес-стратегии и понимание рынка помогут читателям и заинтересованным инвесторам повысить свой бизнес в целом. ● Отчет поможет в процессе принятия решений для ускорения роста бизнеса в ближайшие годы.
Поинтересуйтесь или поделитесь своими вопросами, если таковые имеются, перед покупкой этого отчета — https://www.industryresearch.co/enquiry/pre-order-enquiry/18473436
В этом отчете даны ответы на некоторые ключевые вопросы:
● Каков размер общего рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) и его сегментов? ● Каковы ключевые сегменты и подсегменты на рынке? ● Каковы основные движущие силы, ограничения, возможности и проблемы рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) и как они, как ожидается, повлияют на рынок? ● Каковы привлекательные инвестиционные возможности на рынке ориентированно-стружечных плит (OSB)? ● Каков размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) на региональном и национальном уровне? ● Кто являются ключевыми игроками рынка и их ключевыми конкурентами? ● Какие стратегии роста используют ключевые игроки на рынке ориентированно-стружечных плит (OSB)? ● Каковы последние тенденции на рынке ориентированно-стружечных плит (OSB)? (MandA, партнерство, разработка новых продуктов, расширения)? ● Каковы проблемы на пути роста рынка ориентированно-стружечных плит (OSB)? ● Какие основные рыночные тенденции влияют на рост рынка ориентированно-стружечных плит (OSB)?
Ключевые моменты, затронутые в отчете: —
● Прогноз рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) по регионам, типу и применению, с продажами и выручкой, с 2021 по 2025 год.● Доля рынка ориентированно-стружечных плит (OSB), дистрибьюторы, основные поставщики, изменение ценовых моделей и цепочка поставок сырья освещены в отчете. ● Анализ размера рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) по данным продаж и прогноз доходов по регионам и странам с 2021 по 2025 год в отрасли ориентированно-стружечных плит (OSB). ● Ожидается, что глобальный рост рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода, с 2021 по 2025 год. В 2021 году рынок рос стабильными темпами, и ключевые игроки все чаще применяли стратегии. , рынок, как ожидается, вырастет за прогнозируемый горизонт.● Анализируются рыночные тенденции развития ориентированно-стружечных плит (OSB) и каналы сбыта. Наконец, оценивается осуществимость новых инвестиционных проектов и предлагаются общие выводы исследования. ● В отчете о рынке ориентированно-стружечных плит (OSB) также упоминается доля рынка, приходящаяся на каждый продукт на рынке ориентированно-стружечных плит (OSB), наряду с ростом производства.
Приобрести этот отчет (цена 3260 долларов США за однопользовательскую лицензию) — https://www.industryresearch.co/purchase/18473436
Подробное оглавление Global Oriented Strand Board (OSB) Market Insights: Impact of COVID -19 и будущие ожидания до 2025 года
1 Обзор отчета
1.1 Цели исследования
1.2 Объем исследования
1.3 Ключевые сегменты рынка
1.4 Стратегический сценарий рыночных инвестиций
2 Обзор отрасли
2.1 Анализ отраслевой экосистемы
2.1.1 Анализ отраслевой цепочки
2.1.2 Анализ каналов сбыта
2.2 Анализ рыночных тенденций
2.2.1 Движущие силы роста
2.2.2 Ограничения и проблемы отрасли
2.3 Отраслевые тенденции в условиях COVID-19
2.3.1 Оценка риска COVID-19
2.3.2 Оценка общего воздействия COVID-19 на отрасль
2.3.3 Сценарий рынка до COVID-19 и после COVID-19
2.4 Анализ перспектив отраслевых инноваций
2.5 Влияние Covid-19 с точки зрения отраслевой цепочки
3 Глобальный рынок ориентированно-стружечных плит (OSB), по типу продукта
3.1 Глобальные продажи ориентированно-стружечных плит (OSB), выручка и доля рынка по типам (2015- 2020)
3.1.1 Глобальные продажи ориентированно-стружечных плит (OSB) и доля рынка по типам (2015-2020)
3.1.2 Выручка от глобально ориентированных стружечных плит (OSB) и их доля на рынке по типам (2015-2020)
3.1.3 Мировые ориентированные стренги Цена на плиты (OSB) по типам (2015-2020)
3.2 Основные тенденции по типам
3.3 Продажи, цена и скорость роста ориентированно-стружечных плит (OSB) в мире по типу 1 (2015-2020)
3.4 Глобально ориентированные стружечные плиты (OSB) Продажи, цена и темпы роста типа 2 (2015-2020)
4 Глобальный рынок ориентированно-стружечных плит (OSB), по областям применения
4.1 Потребление, выручка и доля рынка OSB в мире по приложениям (2015-2020)
4.1.1 Потребление и доля рынка OSB в мире по приложениям (2015-2020)
4.1.2 В мире Ориентированно-стружечные плиты (OSB) Доходы и доля рынка по приложениям (2015-2020)
4.2 Приложение 1
4.3 Приложение 2
5 Глобальный рынок ориентированно-стружечных плит (OSB) по регионам
5.1 Глобально ориентированные стружечные плиты (OSB) Рыночные продажи и доля рынка по регионам
5.1.1 Глобальные продажи ориентированно-стружечных плит (OSB) по регионам (2015-2020)
5.1.2 Доля мирового рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) по регионам (2015-2020)
5.2 Выручка на мировом рынке ориентированно-стружечных плит (OSB) и доля рынка по регионам
5.2.1 Выручка от глобально ориентированных стружечных плит (OSB) по регионам (2015-2020)
5.2.2 Выручка от глобальных ориентированных стружечных плит (OSB) Доля рынка по регионам (2015-2020)
5.3 Основные тенденции по регионам
5.3.1 Анализ развивающихся рынков
6 Анализ рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Северной Америке
6.1 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Северной Америке
6.1.1 Рынок продаж и роста ориентированно-стружечных плит (OSB) в Северной Америке (2015-2020)
6.1.2 Рынок ориентированно-стружечных плит (OSB) в Северной Америке Доходы и темпы роста (2015-2020)
6.2 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в США
6.3 Канадские ориентированно-стружечные плиты (OSB) Размер рынка
6.4 Размер рынка плит OSB (Мексика)
6.5 Ключевые макроэкономические показатели
6.6 Влияние COVID-19 на рынок Северной Америки
(OSB) Размер рынка
7.1.1 Рыночные продажи и темпы роста ориентированных на Европу стружечных плит (OSB) (2015-2020)
7.1.2 Рыночные доходы и темпы роста ориентированных на Европу стружечных плит (OSB) (2015-2020)
7.2 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Германии
7,3 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Великобритании
7,4 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) во Франции
7,5 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Италии
7,6 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Испании (OSB)
7,7 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) для России
7,8 Ключевые макроэкономические показатели
7.9 Влияние COVID-19 на европейский рынок
8 Азиатско-Тихоокеанский ориентированный стружечный картон ( OSB) Анализ рынка
8.1 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Азиатско-Тихоокеанском регионе
8.1.1 Рыночные продажи и темпы роста ориентированно-стружечных плит (OSB) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2015-2020)
8.1.2 Азиатско-тихоокеанские ориентированно-стружечные плиты (OSB) Рыночная выручка и темпы роста (2015-2020)
8,2 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) для Китая
8,3 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) для Японии
8,4 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Южной Корее
8,5 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Австралии
8.6 Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) для Индии
8,7 Ключевые макроэкономические показатели
8,8 Влияние COVID-19 на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона
9 Анализ рынка стружечных плит (OSB) для Ближнего Востока и Африки
9,1 Средний Размер рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) для Востока и Африки
9.1.1 Рыночные продажи и темпы роста ориентированно-стружечных плит (OSB) на Ближнем Востоке и в Африке (2015-2020)
9.1.2 Ориентированно-стружечные плиты для Ближнего Востока и Африки (OSB) ) Рыночная выручка и темпы роста (2015-2020)
9.2 Объем рынка Ориентированно-стружечных плит (OSB) Саудовской Аравии
9,3 Размер рынка Ориентированно-стружечных плит (OSB) в ОАЭ
9,4 Размер рынка Ориентированно-стружечных плит (OSB) в Египте
9,5 Размер рынка Ориентированно-стружечных плит (OSB) в Южной Африке
9.6 Ключевые макроэкономические показатели
9.7 Влияние COVID-19 на рынок Ближнего Востока и Африки
10 Анализ рынка ориентированных на Южную Америку плит (OSB)
10.1 Размер рынка ориентированных на Южную Америку плит (OSB)
10 .1.1 Рыночные продажи и темпы роста ориентированно-стружечных плит в Южной Америке (OSB) (2015-2020)
10.1.2 Южноамериканские ориентированно-стружечные плиты (OSB) Доходы и темпы роста (2015-2020)
10.2 Ориентированно-стружечные плиты для Бразилии ( OSB) Размер рынка
10,3 Размер рынка Аргентинской ориентированно-стружечной плиты (OSB)
10,4 Колумбийско-ориентированно-стружечная плита (OSB) Размер рынка
10,5 Ключевые макроэкономические показатели
10,6 Влияние COVID-19 на рынок Южной Америки
11 Условия конкуренции и профили компаний
11.1 КОМПАНИЯ 1
11.1.1 КОМПАНИЯ 1 Основная информация
11.1.2 КОМПАНИЯ 1 Профили продуктов, применение и спецификации
11.1.3 Показатели компании 1 на рынке ориентированно-стружечных плит (OSB) (2015-2020)
11.2 КОМПАНИЯ 2
11.2.1 КОМПАНИЯ 2 Базовая информация
11.2.2 КОМПАНИЯ 2 Профили продуктов, применение и спецификации
11.2.3 Показатели на рынке Ориентированно-стружечных плит (OSB) КОМПАНИИ 2 (2015-2020)
12 Глобально ориентированные стружечные плиты (OSB) Прогноз рынка, по типам и областям применения
12.1 Прогноз мирового рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) по типам (2020-2025)
12.1.1 Глобальный прогноз рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) Продажи и рыночная доля по типам (2020-2025)
12.1.2 Глобально ориентированные стренги Прогноз рынка плит (OSB) и рыночная доля по типам (2020-2025)
12.2 Прогноз мирового рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) по приложениям (2020-2025)
12.2.1 Глобальный прогноз рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) Потребление и доля рынка по приложениям (2020-2025)
12.2.2 Глобальный прогноз рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) Прогноз выручки и доли рынка по приложениям (2020-2025)
13 Прогноз мирового рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) по регионам
13.1 Глобальный прогноз рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) Продажи и доля рынка по регионам (2020-2025)
13.2 Прогноз рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) и доля рынка по регионам (2020-2025)
13.3 Прогноз рынка ориентированных стружечных плит (OSB) в Северной Америке (2020- 2025)
13.4 Прогноз рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Европе (2020-2025 гг.)
13,5 Прогноз рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2020-2025 гг.)
13,6 Прогноз развития рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) на Ближнем Востоке и в Африке ( 2020-2025)
13.7 Прогноз рынка ориентированно-стружечных плит (OSB) в Южной Америке (2020-2025)
14 Приложение
14.1 Методология
14.2 Источник данных исследований
14.2.1 Вторичные данные
14.2.2 Первичные данные
14.2.3 Оценка размера рынка
14.2.4 Заявление об отказе от ответственности
Подробное содержание — https://www.industryresearch.co/TOC/18473436#TOC
Свяжитесь с нами:
Имя: Ajay More
Телефон: США + 14242530807 / Великобритания +44 20 3239 8187
Объем рынка преобразователей HDVC по сегментам роста 2021: Стратегии исследования с анализом акций , Глобальные тенденции в отрасли и основные ключевые игроки с прогнозом возможностей до 2027 г.
Объем рынка программного обеспечения для управления приемными семьями домашних животных — Исследование с помощью анализа конкуренции 2021 г .: Глобальная доля отрасли и темпы роста, Обзор рынка до 2026 г. с влиянием Covid-19
Промышленное Объем рынка беспроводных передатчиков с исследованием роста до 2021 года — всесторонняя информация по статусу спроса, ведущим производителям, анализ по доле в отрасли, планы развития и возможности Прогноз до 2027 г.
Рост рынка киосков самообслуживания — 2021 г. Будущие тенденции и размер отрасли: Обзор мирового бизнеса по ведущим регионам, производителям и прогноз доходов от продаж до 2025 г. Анализ акций, глобальные тенденции в отрасли и будущий объем основных ключевых игроков с прогнозом возможностей до 2027 года
Пресс-релиз, распространенный Express Wire
Чтобы просмотреть исходную версию на Express Wire, посетите Oriented Strand Board (OSB) Market Size and Analysis by 2021: доля мирового бизнеса и быстрорастущие возможности, отраслевые тенденции, анализ основных ключевых игроков, тенденции развития и прогноз на 2025 год
COMTEX_389350378 / 2598 / 2021-07-05T03: 56: 30
Есть ли проблемы с этим пресс-релизом? Свяжитесь с поставщиком исходного кода Comtex по адресу editorial @ comtex.com. Вы также можете связаться со службой поддержки клиентов MarketWatch через наш Центр поддержки клиентов.
Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.
Ориентированно-стружечная плита (OSB) из древесины, извлеченной горячей водой — Научно-исследовательский институт лесных биопродуктов
Повышение стоимости нефти и изменения политики из-за опасений по поводу изменения климата — это события, меняющие правила игры, которые приведут к серьезным изменениям в экономике.Одна концепция, которая привлекла внимание, — это концепция лесного биоперерабатывающего завода, на котором производятся разнообразные продукты. в то время как интегрированные комплексы лесных товаров были нормой на протяжении многих лет, разница в биопереработке заключается в акценте на химическом производстве и производстве материалов, которые конкурируют с изделиями, традиционно производимыми из нефти. В мире есть несколько заводов по производству сульфитной целлюлозы, которые производят различные химические вещества в сочетании с производством целлюлозы. В США организация Red Shield Environmental оценивает возможность совместного производства уксусной кислоты и этанола на заводе по производству крафт-бумаги.Эта концепция, согласно которой из древесины производятся различные материалы и химические продукты, может быть применена к другим сценариям производства лесных товаров. Производство композитных плит с ориентированной стружкой является хорошим кандидатом из-за больших размеров установок, а также технических соображений, включая высокие скорости массопереноса из-за тонкости древесины. Производство OSB в Северной Америке в 2006 году составило 14,24 миллиона тонн. процесс экстракции горячей водой в первую очередь удаляет соединения гемицеллюлозы. если предположить, что удаление 15% веса с последующим преобразованием может привести к годовому производству 5.19 миллионов баррелей этанола. Если предположить, что такой экстракт существует на рынке, возникает вопрос: каково влияние добычи на поведение основной ценной лесной продукции? Это исследование было проведено с использованием трех деревьев красного клена (Acer Rubrum l.), Трех нитей толщины (0,025 ″, 0,035 ″ и 0,045 ″) и двух экстрактов горячей водой продолжительностью 45 и 90 минут. при 160 ° C и контроль (без экстракции). одна панель OSB была изготовлена для каждой из 27 комбинаций материалов. На потерю веса значительно повлияли время экстракции и источник дерева.набухание по толщине и изотермы сорбции панелей из экстрагированного материала были ниже, в то время как его водопоглощение было значительно выше, чем у контроля.
Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи с размерами, видео
Копчености всегда являлись самыми распространенными деликатесами. Они легкодоступны, и каждый может купить любой вид этого кулинарного изыска. Однако, как правило, промышленная копченая продукция оставляет желать лучшего и поэтому самостоятельное копчение продуктов – это наиболее предпочтительный вариант.
Заняться копчением может каждый, так как процесс копчения незамысловат по технологии, а коптильню можно сотворить из многих доступных материалов или банально купить.
Но самые высокие качества копченых продуктов даст только изготовленная коптильня холодного копчения своими руками, которая может быть создана по нескольким вариантам.
Особенности конструкции
Принцип холодного варианта копчения немного отличается от технологии копчения горячего, хотя и имеет с ним много общего. Общая типовая схема коптилен холодного копчения представлена на следующем рисунке:
Этот упрощенный чертеж поясняет устройство подобных коптильных конструкций. Они состоят из следующих конструкционных элементов:
Камера топочная. В ней непосредственно сжигаются дрова, тлеют опилки, и она является основной секцией своеобразного дымогенератора всей коптильной установки.
Само сжигаемое топливо, то есть древесина лиственных или плодовых пород.
Канал дымохода. Он предназначен для охлаждения дыма и подачи его в рабочую коптильную камеру.
Основание камеры копчения. Его, как правило, сооружают из кирпича.
Решетка из металла с мелкими ячейками в 3-5 мм. Ее предназначение – удерживать содержащуюся в дыме копоть.
Рабочая коптильная камера. Это может быть сооружение из дерева, металла, кирпича, металлической бочки и так далее. Дно у коптильной камеры – полностью отсутствует.
Предназначенные для копчения продукты. Их развешивают на крюках, которые в свою очередь размещаются на поперечных перекладинах.
Перекладины для крюков.
Крышка камеры копчения. Она должна быть с отверстиями для отвода «отработанного» дыма.
Перфорированная крышка топочной камеры.
Важные моменты монтажа и конструирования
Проектируя коптильное устройство, необходимо учитывать определенные специфические факторы.
Кроме того, следует помнить что:
Длина дымоходной траншеи или трубы должна находиться в пределах от min = 2 метра до max = 7 метров. Эти размеры обеспечивают наиболее оптимальную тягу и приемлемое охлаждение дыма.
Для дымоходов меньшей длины необходимо применить принудительную тягу и дополнительную систему их охлаждения холодной водой.
Если в качестве генератора дыма используется обычный костер, то яма для него должна быть глубиной min = 0,5 метра.
Весь процесс копчения происходит при невысоких температурах, и поэтому продукты должны подвергаться тщательному контролю.
В походных условиях крайне желательно коптить только горячим способом, так это занимает минимум времени и позволяет прокоптить продукты более качественно.
Ознакомившись с азами коптильного дела, можно приступить к выбору наиболее приемлемого варианта самодельной коптильни.
Варианты изготовления своими руками
Самый практичный и легко повторяемый вариант самодельной коптильни – это конструкция с использованием металлической бочки.
Коптильня из бочки
Такая коптильня является самым распространенным самодельным вариантом. Ее упрощенный чертеж представлен ниже:
Подобную конструкцию коптильни могут повторить многие, так как она абсолютно не требует специфических навыков и не содержит дефицитных материалов. Указанные размеры не критичны и могут быть выбраны совершенно произвольно.
Наиболее подходящая бочка – емкостью 200 литров.
Процесс созидания коптильной установки:
Изначально определяется месторасположение коптильни, и выкапывается яма под топку. Ее глубина должна быть предельно максимальной, что обеспечит хорошую тягу. Стенки топки желательно выложить кирпичом иначе топочная камера явно долго не прослужит. На дно топки укладывается металлический лист, который необходим для равномерного тления щепы или опилок.
Закончив с обустройством топочной камеры можно переходить к формированию устройства дымохода. Для этого выкапывается неглубокая траншея. Ее длина не должна превышать 7 метров, но и длина менее 2-х метров недопустима. Ширина траншеи составляет ~ 25 см. Она тоже обкладывается кирпичом, а верх закрывается любым негорючим листовым материалом, который присыпается землей для создания герметичности дымохода. Конструкцию дымохода можно упростить и усовершенствовать, если в выкопанную траншею положить трубу подходящего диаметра.
Затем в конце дымохода выкладывают из кирпича основание для коптильной камеры.
С бочкой, которая будет служить камерой копчения, необходимо произвести некоторые преобразования. Днище у нее удаляется, а вместо него закрепляется металлическая решетка с мелкими ячейками или аналогичная сетка. Это необходимо для фильтрации сажи, которая присутствует в дымовом потоке. В верхней части бочки закрепляется еще одна решетка для размещения продуктов копчения. Но присутствие такой решетки вовсе не обязательно, так как ее вполне заменят закрепленные горизонтально металлические прутья с крюками.
Далее – подготовленную коптильную камеру из бочки устанавливают на предварительно сложенное кирпичное основание и закрепляют.
Вот и все. Полностью работоспособная коптильня холодного копчения самостоятельного изготовления готова.
Усовершенствованная коптильня из бочки
Рассмотренный выше вариант коптильни можно усовершенствовать. Схема улучшенного варианта не особо отличается от предыдущей версии коптильни:
Преимущества этой коптильни:
Такая коптильная установка более компактна и имеет более эстетичный вид. Она прекрасно впишется в любой ландшафт участка.
Отпадает необходимость в земляных работах.
Основание коптильной камеры стало более легкой конструкции.
Металлическая печка позволит установить в ней системы контроля и регулирования процессом горения.
Дымоход из трубы можно снабдить дополнительными устройствами охлаждения дыма.
Недостатки усовершенствованной конструкции:
Необходимы сварочные работы.
Вполне возможно, что при недостаточной тяге придется применить принудительное нагнетание дыма в камеру копчения.
Процесс сборки этой коптильни в единое целое интуитивно понятен и не вызывает затруднений.
Полезные дополнения к конструкции
Для принудительного нагнетания дыма в коптильную камеру можно использовать любые маломощные вентиляторы, например: вентилятор от вытяжки или даже кулер для компьютера.
Слишком горячий дым в дымоходе можно охладить несколькими способами:
Во-первых – холодная вода всегда позволит снизить температуру дыма до необходимых значений. Для этого трубу дымохода просто располагают под струей холодной воды.
Во-вторых – можно использовать охлаждение с помощью дымохода-змеевика.
Конструкция такого модифицированного дымохода понятна из следующей схемы:
Так как температура в камере копчения не превышает значения в 40°, то вместо металлической бочки можно вполне использовать бочку деревянную.
Иные конструкции коптилен
Кирпичная стационарная коптильня
Этот стационарный вариант коптильни из кирпича является самым сложным для повторения. Но возведенная конструкция имеет самый эстетичный вид. Однако потребуется наличие определенных навыков в строительстве.
Отлично подойдет для приусадебных участков имеющих значительную площадь и максимально гармонично впишется в любой их ландшафтный дизайн
Простейшая коптильня из полиэтилена
Удивительно, но простейшую коптильню холодного копчения можно соорудить из банальной полиэтиленовой пленки. Схематический чертеж этой уникальной коптильни выглядит следующим образом:
Размеры такой простейшей коптильни не указаны, так как они могут быть совершенно произвольными.
Особенности коптильни:
Скелет каркаса делается из жердей.
Продукты копчения крепятся на поперечных прутьях или на натянутых отрезках шпагата.
Источником тепла и дыма служат горячие угли от костра, которые прикрываются ветками с зеленой листвой и сырым хворостом.
Угли помещают в ведро или просто в вырытую яму.
Следует заметить, что продукты, которые коптятся подобным способом, будут не совсем холодного копчения, так как все равно происходит дополнительная обработка парами. Но, тем не менее, такая обработка продуктов нравится значительному числу любителей отдыха на природе.
В заключение необходимо напомнить, что для каждого продукта копчения рекомендуется использовать определенный вид древесины.
Вот такие коптильни холодного копчения своими руками вполне можно изготовить самостоятельно и радовать окружающих копчеными изысками.
Коптильня холодного копчения своими руками + фото
Процесс копчения продуктов позволяет увеличить срок их хранения, а также придать им неповторимый вкус. Именно поэтому многие владельцы участков устанавливают коптильни. Если вы желаете сделать такую конструкцию самостоятельно, а не покупать готовое изделие, следует внимательно изучить особенности разных типов коптилен и сделать собственный чертеж. Перед проведением работ важно тщательно изучить строение таких систем и составить чертеж. Также стоит посмотреть фото, на которых изображены различные типы подобных конструкций.
Особенности копчения
После того как люди начали коптить продукты, было замечено, что они могут длительное время оставаться неиспорченными. Это позволяло брать такие продукты в дорогу, не беспокоясь остаться без пищи. В настоящее время копчение обычно происходит для придания специфического вкуса.
Коптильни разных видов практически не отличаются друг от друга, так как имеют те же части конструкции:
очаг;
камера копчения;
приспособление, необходимое для сбора жира.
Коптильная камера должна быть герметична, иначе дым будет проникать в щели и копчение затянется на более продолжительное время. Горячее копчение подразумевает нахождение продуктов в дыму над огнем. В таком случае мясо или рыба приобретает приятный вкус, но не может храниться длительное время. При холодном копчении дым из очага попадает в коптильню через длинный дымоход, в котором он остывает до температуры 40 градусов. После копчения мясо или рыба могут храниться даже без холодильника длительное время.
Если на участке создается коптильня холодного копчения своими руками стоит позаботиться о том, чтобы она не стала причиной появления дыма в жилых помещениях или на участке соседей.
Холодное копчение
Торопиться во время копчения не стоит, ведь если процесс не будет доведен до конца, полученными продуктами можно отравиться. В среднем продукты коптят в течение 5-7 дней. В некоторых случаях оно длится несколько недель.
Важно! Важно правильно подобрать опилки для копчения. Не следует использовать опилки хвойных пород и осиновую стружку.
Для холодного копчения обычно используется:
ольха;
клен;
можжевельник.
Также можно использовать березу.
Перед использованием коптильни стоит узнать об особенностях холодного копчения:
Если продукты коптились правильно, они могут храниться в течение года без холодильника.
Прокопченные продукты лишены вредных свойств.
Процесс холодного копчения требует тщательной подготовки. Например, подготовка мяса может производиться в течение 5 дней. При этом само копчение может занимать около 3 дней.
Создать конструкцию для холодного копчения достаточно легко. При этом сделать это можно используя различные материалы.
Чтобы более подробно узнать о процессе, стоит посмотреть видео о создании коптильни для холодного копчения, созданной своими руками, а также о том, как правильно ее использовать. Кроме этого, следует посмотреть фото с изображением различных коптилен, чтобы более подробно узнать о процессе приготовления продуктов.
Коптильня своими руками
Создается коптильня холодного копчения своими руками достаточно просто даже при отсутствии опыта. Во время постройки стоит помнить, что очаг должен быть установлен в стороне от камеры хранения. Чаще всего для этого в конце участка вырывается яма, в которой оборудуется очаг. Он соединяется с камерой копчения дымоходом. Стоит отметить, что очаг не нужно полностью обкладывать кирпичом, достаточно сделать кирпичные стены.
Для дымохода необходимо выкопать траншею, ширина которой равна 0,5 м, а глубина около 0,3 м. после создания траншеи ее дно и стенки необходимо выложить кирпичом. Сверху она закрывается шифером или металлическим листом. После проведения таких работ сверху дымоход засыпается грунтом.
При отсутствии кирпича можно уложить в траншею печную трубу. В верхней части очага располагается заслонка. Создается данный элемент конструкции из металла. Место, где дымоход соединяется с камерой копчения, необходимо загерметизировать. Часто для этого используется глина. Некоторые владельцы участков используют печку буржуйку и устанавливают камеру для копчения выше уровня, на котором располагается дымоход. Такая домашняя коптильня не потребует траты большого количества денег.
Создание камеры для копчения из бочки
Простую коптильню можно создать из бочки. Для этого необходимо срезать крышку и проделать отверстие для дымохода. Но перед тем как производить закрепление бочки, следует тщательно очистить ее от любых загрязнений. Установка бочки может производиться на кирпичи ли бетонные блоки. Важно надежно установить данное изделие, чтобы во время использования оно не могло упасть из-за сильных порывов ветра.
Из крышки бочки можно создать поддон, необходимый для сбора жира. Он устанавливается на небольшом расстоянии от дна и его диаметр должен быть меньше диаметра бочки, чтобы дым свободно проходил вверх.
Также стоит создать решетку, на которой и будет происходить копчение. Также можно закрепить на верхней части бочки обрезки арматуры, на которых будут закрепляться крючки для продуктов.
Решетка может быть изготовлена из ивовых прутьев или тонкой проволоки. Если размещается несколько решеток, они должны располагаться на расстоянии минимум 15 см друг от друга. Если они создаются из ивовых прутьев, ячейки стоит закрепить проволокой.
Чтобы закрепить поддон, внутри бочки нужно приварить прутья таким образом, чтобы в центре они образовывали крест, именно на нем и будет размещен поддон. При таком расположении его можно будет легко достать для очистки.
Чтобы закрепить решетки, достаточно приварить к стенкам петли. Крышка коптильной камеры должна быть сделана из лиственных пород древесины. Во время копчения можно накинуть на бочку джутовый мешок. Но перед этим его необходимо смочить водой. Если создается крышка из дерева, в ней нужно сделать несколько отверстий.
Также из бочки может быть создана коптильня для горячего копчения своими руками.
Коптильная камера из кирпича
Камеру для приготовления копченых продуктов можно соорудить из кирпича. Такое строение следует создавать только в том случае, если вы часто занимаетесь копчением и обладаете большим опытом. Иначе на участке будет находиться редко используемое сооружение, по внешнему виду которого нельзя будет определить его предназначение.
Перед проведением работ важно тщательно подготовиться, чтобы конструкция получилась долговечной и функциональной. Во время подготовки важно правильно определить место расположения камеры для копчения и очага.
Так как кирпичная постройка создается на длительное время, выбирать место для нее необходимо более тщательно. Сначала нужно найти место на участке, которое будет удалено от дома. Это обосновывается тем, что во время работы коптильни появляется большое количество дыма, который может проникать в жилые комнаты. Также важно помнить, что дым может повредить зеленым насаждениям. Именно поэтому лучше располагать коптильню на открытом участке, а не среди садовых деревьев.
Кроме этого, стоит позаботиться о приобретении качественных материалов. Чем качественнее будет приобретаемый кирпич. Тем больше прослужит создаваемое строение. На этапе подготовки к строительству следует создать чертеж с размерами, в котором будут отображены все элементы конструкции. Это поможет избежать многих ошибок во время строительства.
Создание кирпичной постройки происходит в несколько этапов:
Создание фундамента. После определения места, где будет расположена камера для копчения. Происходит снятие верхнего слоя почвы и создание песчаной подушки. После этого осуществляется укладка арматуры и создание деревянной опалубки. Высота фундамента для коптильни может составлять около 15 см. После закрепления опалубки происходит заливка бетонного раствора. Укладка кирпичей должна производиться только после полного застывания состава.
Кладка кирпича. Во время возведения кирпичного сооружения следует заранее установить арматуру, на которой будет закреплен поддон для сбора жира. Также во время строительства стенок необходимо закрепить решетки или крепления для них, если решетки будут съемными. Использовать кирпичную конструкцию можно только после полного застывания скрепляющего раствора.
Создание крышки. Если коптильня имеет небольшие размеры, можно сделать деревянную крышку с отверстиями. Если же кирпичная конструкция является большой, можно вывести дымоход. Чаще всего для этого используются жестяные изделия (как на фото). Некоторые владельцы участков создают кирпичный дымоход или делают верхнюю часть конструкции похожей на кровлю.
Перед строительством необходимо подумать о том, как именно в камеру будут помещаться продукты. Если она отличается малыми размерами, можно доставать решетки через верх, открыв крышку. Если же кирпичная конструкция имеет высоту более полутора метров, стоит в одной из стен создать дверцу из металла.
Перед тем как построить описываемую конструкцию, следует просмотреть чертежи подобных построек.
Камера для копчения из листового железа
Для изготовления коптильни из указанного материала происходит вырезание частей металлического листа и их соединение при помощи сварки в куб. При этом одна сторона куба должна остаться открытой (как на фото).
Перед созданием такой конструкции необходимо составить чертеж и определить оптимальные размеры всех элементов коптильни. Также важно надежно закрепить металлическую трубу, которая будет подведена от очага.
После сваривания короба необходимо закрепить крепления для поддона и решеток. При этом нужно сделать их надежными, иначе во время копчения решетки могут упасть под действием собственного веса. Важно осуществлять изготовление коптильни для холодного копчения своими руками по заранее созданному чертежу. В противном случае конструкция может получиться ненадежной и неэффективной.
Как правильно коптить продукты
Во время копчения необходимо соблюдать несколько простых правил:
Следите за температурой в камере для копчения. Если она будет выше 50 градусов, стоит удлинить дымоход, что позволит снизить температуру.
Осуществлять копчение лучше всего при хорошей погоде, когда нет сильного ветра и осадков.
Начинать процесс копчения стоит утром, а вечером стоит готовить продукты.
В любой коптильне должен быть установлен поддон для сборки жира. Если этого не сделать, жир будет скапливаться на дне камеры или даже проникать в очаг.
Во время копчения не стоит часто приоткрывать крышку, чтобы определить степень готовности продуктов. Это будет способствовать увеличению времени копчения.
После копчения продукты необходимо охладить и высушить. Это происходит в течение нескольких суток.
Чтобы сделать блюда еще вкуснее, можно добавлять в дровяную смесь различные ароматные добавки.
Для копчения необходимо использовать опилки только лиственных пород древесины. Если это правило не будет соблюдено, продукты могут быть горькими.
Используемая стружка должна быть сухой, так как влажная древесина горит более продолжительное время.
Коптильня из старого холодильника
Многие владельцы участков вместо того чтобы сооружать коптильню из кирпичей или металлической бочки создают ее из старого холодильника. Это удобно, так как после копчения можно легко собрать продукты, открыв дверь холодильника.
При создании как на фото для изготовления топки можно использовать старый газовый баллон. Работы по созданию коптильни происходят следующим образом:
Сначала необходимо перевернуть холодильник и снять с него компрессор.
После этого нужно в дне камеры сделать отверстие для подключения трубы. Для этого достаточно просверлить по окружности множество отверстий. Если тяга будет слабой, можно подключить вентилятор, который будет вытягивать дым из топки и направлять его в холодильник.
После этого во внутренней обшивке холодильника сверху просверливается несколько отверстий для выхода дыма наружу. Во внешней обшивке вырезается отверстие для трубы.
После закрепления трубы необходимо установить получившуюся конструкцию повыше и соединить ее с топкой.
Проверив надежность всех соединений можно начинать процесс копчения, предварительно установив в нижней части холодильника емкость для сбора жира. После этого остается разжечь топку, закрыть дверь холодильника и ждать приготовления продуктов.
Если создается коптильня холодного копчения своими руками из холодильника, важно проверить надежность соединения двери с корпусом, чтобы во время приготовления продуктов она не открылась.
Копчение в холодной коптильне
Перед копчением необходимо приготовить насыщенный раствор соли. Для этого нужно 38 грамм соли на литр воды. При отсутствии весов можно приготовить раствор следующим образом: во время размешивания соли в воде необходимо остановиться в тот момент, когда соль перестанет растворяться. Это будет означать, что раствор достаточно насыщен.
После этого можно приступать к засолу закладки. Если вы собрались коптить мелкую рыбу, засол должен производиться в течение 4 суток. Это же время необходимо и для засола молодой свинки. Если же в раствор погружается дичь, держать ее необходимо около 5 дней.
После засола необходимо вымочить продукты. Этот процесс может занимать от одного часа до суток. Свиной окорок, например, должен вымачиваться в течение 12 часов. Средняя рыба вымачивается около 6 часов.
Следует помнить, что вымачивание нельзя проводить больше положенного срока. Для этого нужно постоянно проверять их. Как только продукт при нажатии пальцем станет легко продавливаться, стоит прекратить отмачивание.
Для подготовки к копчению нужно высушить все заготовки при помощи вафельного полотенца. После этого можно развешивать их в коптильной камере и разжигать опилки в очаге.
Полезные советы
Если вы собрались коптить продукты самостоятельно, стоит учитывать некоторые полезные рекомендации:
Для работы коптильни стоит использовать садовые деревья.
Крупные дрова следует использовать только для получения углей.
Чтобы получить хороший дым, нужно перекрыть после того, как появятся угли, стоит перекрыть задвижку трубы. В результате начинают тлеть опилки, что и способствует появлению дыма.
Большие куски приходится коптить более продолжительное время. Основное требование к копчению – постоянная подача дыма. Для поддержания температуры копчения в поддон придется постоянно досыпать опилки.
Если коптить продукты слишком долго, это может испортить вкус.
Некоторые специалисты рекомендуют проваривать сало или мясо в воде со специями перед началом копчения.
Правильно соорудив коптильню и соблюдая указанные правила можно самостоятельно научиться правильно коптить продукты, даже если до этого у вас не было подобного опыта. Перед готовкой стоит посоветоваться с людьми, которые имеют большой опыт работы с коптильнями. Это поможет избежать распространенных ошибок и сделать продукты более вкусными.
Также можно использовать и забытые секреты копчения. Например, чтобы продукт обладал особым вкусом и имел более приятный аромат после приготовления, многие следуют некоторым советам:
Регулировать дымооборот можно не влажной мешковиной, а свежесрезанными ветками деревьев и кустарников. Чаще всего для этого используется смородина, малина и вишня. Не стоит использовать ветки сирени, сосны и березы, так как они являются сильнопахнущими. При этом они выделяют эфирные масла и сладкий сок, из-за чего приготовленные продукты не будут пригодными для употребления.
Толщина слоя из веток должна составлять около 30 см, если копчение будет происходить в течение 3 суток.
Чтобы придать мясу или рыбе особый аромат, можно настелить на дымоход листья смородины и хрена.
Используя данные советы можно приготовить сделать копченые продукты более вкусными. Если вы решили построить коптильню на участке стоит позаботиться о том, чтобы дым от нее не мешал соседям.
Если вы не готовы тратить время на создание описываемой конструкции, можно приобрести коптильню с дымогенератором.
Отправить комментарий
Коптильня холодного копчения своими руками. Пошаговые инструкции с фото
Содержание статьи:
Процесс холодного копчения отличается тем, что на продукты воздействует холодный дым, температура которого не бывает больше двадцати пяти градусов. Поэтому все чертежи коптильни холодного копчения учитывают расположение топки в некотором отдалении. Пока дым идет по трубе и поднимается в коптильной камере, он охлаждается и освобождается от копоти и вредных примесей.
Коптильня холодного копчения из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция
Прежде чем приступать непосредственно к строительству, необходимо сделать чертеж коптильни холодного копчения и разметить расположение всех составных ее элементов на участке. Топочная камера должна отстоять от коптильни не меньше, чем на два с половиной метра. Место лучше выбрать с уклоном, чтобы сама коптильная камера располагалась на возвышении, а топка – под уклоном.
Коптильня холодного копчения. Принцип действия
Наиболее основательной и надежной конструкцией является коптильня холодного копчения из кирпича. Чтобы ее правильно возвести, необходимо учесть несколько моментов. В пошаговой инструкции по строительству коптильни холодного копчения рассмотрены все детали процесса.
• Этап первый – закладка фундамента
На месте, где будет располагаться коптильная камера, выбирается грунт. Глубина ямы должна быть шестьдесят сантиметров. В нее устанавливают опалубку, возвышающуюся над краями на двадцать пять сантиметров. Пространство армируется, в центр ставится десятилитровое ведро, чтобы получилось углубление после заливки бетонного раствора. В этом месте дым будет выходить из трубы. Перед заливкой надо уложить и трубу, которая станет подводить дым. Когда все необходимые элементы будут размещены, пространство фундамента заполняется бетонным раствором.
Пошаговая инструкция по строительству коптильни холодного копчения. Фото
• Этап второй – возведение стен
Для стен такой коптильни используется строительный кирпич или бетонные блоки. Конкретная конструкция коптильни холодного копчения зависит от личных пожеланий владельца. Она может быть совсем маленькой для минимального количества продуктов или же просторной. В ней можно обустроить окно, но оно должно быть небольшим. Поскольку солнечные лучи вредны коптящимся продуктам, оно должно выходить на северную сторону или же располагаться так, чтобы свет не попадал на зону размещения копченостей.
Коптильня холодного копчения своими руками. Фото
• Этап третий – обустройство крыши
Наиболее экономичным, легким в обустройстве и удобным вариантом является мягкая кровля. Для ее создания из бруса небольшого сечения сооружают стропильную систему. На стропила укладывают листовой материал, например, влагостойкую фанеру или плиты ОСБ. На ровную основу монтируются уже элементы гибкой черепицы.
• Этап четвертый – обустройство топки
Топку можно сложить из кирпича или использовать в таком качестве металлическую печку. Если применяется кирпич, то надо взять огнеупорный шамотный. Также нужна огнеупорная труба, которая будет отводить дым от топки к камере копчения. Диаметр трубы должен быть достаточно большим, чтобы дым шел медленно, остывал и освобождался от частичек копоти.
• Этап пятый – внутреннее обустройство
Внутри коптильня устроена очень просто. Над отверстием для выхода дыма устанавливаются решетки и подвешиваются крюки.
После этого коптильней холодного копчения из кирпича можно пользоваться.
Коптильня холодного копчения своими руками. Фото
Упрощает установку коптильни холодного копчения рельеф участка с уклонами и террасами. Наличие террасы позволяет не углублять топку в землю. Ее можно просто расположить на нижнем ярусе, а на верхнем установить коптильную камеру. В результате сокращается количество работ, коптильня возводится быстрее, с меньшими затратами труда и времени.
Пошаговая инструкция по строительству коптильни холодного копчения. Видео
Коптильня холодного копчения из дерева своими руками. Пошаговые фото
Чтобы сделать коптильню холодного копчения своими руками, совсем не обязательно использовать кирпич. Отлично для данной цели подходит и дерево. Поможет в строительстве пошаговая инструкция по строительству коптильни холодного копчения из натуральной древесины.
1. На участке выкапывают траншею для трубы, коптильной и топочной камеры. Глубина траншеи должна быть от полутора до двух штыков лопаты. Часть, предназначенная для трубы, располагается несколько выше, чем яма для коптильни.
Коптильня холодного копчения своими руками. Фото
2. Яму для коптильной камеры выкапывают на два или три штыка лопаты глубиной. При попадании в нее дым слегка задерживается. В это время из него выпадают крупные частички сажи, т.е. дым очищается. После этого он поднимается в коптильную камеру.
3. Яму для топки заливают цементом, чтобы получился надежный пол. Такое ровное основание необходимо, чтобы сложенная из кирпича топочная камера не стала впоследствии разрушаться при естественных подвижках почвы.
4. В траншею для дымохода укладывают трубу. Ее диаметр должен быть достаточным, чтобы дым свободно проходил до коптильной камеры, охлаждаясь по пути.
5. Выкладывают топочную камеру. Для этого берут огнеупорный кирпич, из которого складывают стенки топки и ее верхнюю часть.
6. Закрепляют на топку дверцу из чугуна, которая надежно закрывается. Это заставит дым идти более длинным путем, через дымоходную трубу и будет препятствовать его потере.
Пошаговая инструкция по строительству коптильни холодного копчения. Фото
7. Для коптильни холодного копчения из дерева обустраивают основание. Для этого строительным кирпичом выкладывают стенки углубления под нее и их выводят на некоторую высоту над землей. На такое кирпичное основание потом и будет установлена непосредственно деревянная часть конструкции.
8. Траншею с дымоходной трубой засыпают землей и тщательно утрамбовывают. Земля нужна для лучшего охлаждения трубы и дыма. Влажная земля лучше проводит тепло, чем воздух.
9. Создают деревянную коптильную камеру:
• Чтобы сделать коптильню холодного копчения из дерева, используют деревянные бруски. Желательно взять материал из твердых пород древесины. Из брусков собирают основание будущей камеры.
Коптильня холодного копчения своими руками. Фото
• На основание набиваются ровные дощечки. Они должны максимально плотно прилегать друг к другу, чтобы через щели не выходил дым.
• Крышу делают одно или двускатной. На переднюю часть закрепляют дверь так, чтобы она прилегала плотно и легко открывалась. Избежать самопроизвольного открывания поможет задвижка.
• В крыше оставляют отверстие для трубы и ее туда устанавливают. Труба должна быть небольшого диаметра, чтобы дым не выходил слишком быстро.
• Проверить правильность работы всех частей поможет первая растопка.
Коптильня из бочки
Если все предыдущие варианты кажутся сложными и дорогими, то стоит обратить внимание на коптильню холодного копчения из бочки. Основой тапкой конструкции послужит бочка из дерева или другого материала. Исключением является только пластмасса. У емкости снимают днище, чтобы дым мог проходить насквозь.
Чтобы сделать коптильню холодного копчения своими руками, в земле надо выкопать две ямы под топку и коптильную камеру, а также соединяющую их траншею. Топка должна быть около пятидесяти сантиметров диаметре, а глубиной около сорока сантиметров. Дно закрывают листом железа. Стенки можно укрепить кирпичом, но и без него топка будет функционировать.
Яму под коптильную камеру из бочки выкапывают на расстоянии около трех метров. По диаметру она должна быть немного меньше диаметра основания бочки, а глубиной примерно в сорок сантиметров.
Ямы соединяют траншеей, которая будет использоваться для проведения дыма. Глубина траншеи должна составлять около тридцати сантиметров. Готовую траншею закрывают металлическими листами, засыпают землей и утрамбовывают. Использовать трубу не обязательно, но стенки траншеи лучше утрамбовать, чтобы они не осыпались со временем.
На дно бочки закрепляют металлическую решетку. На нее будет выкладываться материал для фильтрации дыма, например, солома или мешковина. Фильтрующие материалы увлажняют, чтобы они лучше очищали дым от крупных частичек продуктов сгорания. Такой слой делает дым более легким, тонким, не содержащим сажи. Кроме того, решетка не позволит продуктам провалиться в глубину ямы.
В верхней части бочки устанавливают прутья, на которые будут крепиться крюки для мяса. Можно установить и решетку для размещения продуктов.
Получившуюся коптильню холодного копчения из бочки накрывают мешковиной, деревянным щитом или аналогичным материалом. Коптильня готова и ее можно использовать по назначению.
Чтобы дым не терялся, не выходил снизу из-под бочки, подножие ее засыпают землей. Этот грунт вокруг основания тщательно утрамбовывают.
Коптильня холодного копчения из старого холодильника
Практически в каждом хозяйстве можно найти старый холодильник, который давно сломался. Чтобы не множить количество мусора, его, а точнее корпус, можно использовать для изготовления коптильни.
Соорудить коптильню холодного копчения из старого холодильника совсем не сложно. Для этого потребуется взять корпус холодильника (внутренности демонтируются), трубу длиной около четырех метров, жаропрочные кирпичи для обустройства топки и железная крышка для нее же.
Топку обустраивают ниже уровня коптильной камеры. Лучше использовать участок, имеющий склон для удобного размещения. Для топки выкапывают яму, которую выкладывают жаропрочным кирпичом. Если в хозяйстве имеется металлическая емкость достаточного объема, то можно вкопать ее. Сверху она закрывается металлической крышкой, чтобы дым шел в дымоотводную трубу.
Следующим элементом коптильни холодного копчения из старого холодильника является труба для отвода дыма. Она должна быть довольно большой длины, чтобы дым, проходя по ней, успевал остывать. Кроме того, трубу рекомендуется закапывать под землю. Окруженная сырой землей она будет лучше остывать и остужать дым до нужной температуры.
Вход трубы в корпус холодильника можно выполнить двумя способами. В первом случае привязка делается к уже существующим отверстиям, которые служили для размещения основных рабочих частей холодильника. При этом вход может быть как вверху, так и внизу. Конкретный вариант зависит от модели холодильника.
Второй способ – врезка трубы в нижнюю часть корпуса. Это требует дополнительной работы, но зато обеспечивает наиболее оптимальное поступление дыма. Он будет проходить снизу вверх и обеспечит наилучший результат, поскольку через продукт пройдет больше дыма.
Внутри корпус холодильника оснащают всеми необходимыми приспособлениями для размещения продуктов. Используются решетчатые полки или крючки, чтобы мясо или рыбу можно было подвешивать.
В завершении самодельную коптильню следует оснастить дымоходом для оттока дыма. Но он потребуется только в том случае, если уплотнитель на дверце еще достаточно эффективный и не создает щелей. В большинстве же случаев уплотнитель на старом холодильнике оставляет небольшие щели, через которые и выполняется отток дыма.
Такой вариант утилизации старого холодильника можно считать наиболее оптимальным, т.к. он еще послужит с пользой.
Домашняя коптильня холодного копчения «Дым Дымыч»
Если рассматривая чертежи коптильни холодного копчения, понимаешь, что они не подходят для небольшого приусадебного участка, то стоит обратить свое внимание на домашнюю коптильню Дым Дымыч.
Такая бытовая коптильня изготавливается из холоднокатаного стального листа, толщина которого составляет восемь десятых миллиметров. Емкость для копчения имеет объем тридцать два литра. В комплекте имеются дымогенератор и компрессор. Дым поступает в коптильную камеру через гибкий шланг.
В дымогенератор коптильни закладывается деревянная щепа. Там выделяется дым, который отправляется в коптильную емкость. Регулируется подача дыма при помощи электрического компрессора. Через шланг, длина которого составляет семьдесят четыре сантиметра, дым проходит к заложенным продуктам. Сроки копчения зависят от нескольких факторов. Во-первых, они зависят от веса и объема продуктов, а во-вторых, от активности обработки дымом. Результатом являются сроки, составляющие от пяти часов до пятнадцати.
Такая коптильня имеет сразу несколько преимуществ. Она компактна и в нерабочем состоянии может храниться в любом месте. Использовать устройство можно не только в условиях загородного участка, но и в городе, например, на балконе или неподалеку от дома. Коптильня Дым Дымыч продается в уже полностью готовом для использования виде. Ее не требуется предварительно монтировать или изготавливать собственными силами.
При помощи коптильни легко и относительно быстро изготавливаются вкуснейшие копченые продукты. Длительная обработка холодным дымом создает среду неблагоприятную для бактерий. В результате продукт не только получает неповторимый вкус, но и значительно дольше хранится.
Из представленного разнообразия устройств для холодного копчения каждый может выбрать оптимальный для себя вариант. Если нет желания самостоятельно сооружать коптильню, а объемы приготовления небольшие, то подойдет последний вариант. Если же хочется сделать особенную, собственную коптильню или сэкономить, то можно подобрать любой из вариантов, изготавливаемый своими руками.
Также стоит упомянуть, что продукты перед копчением необходимо подготовить. Их предварительно засаливают по определенной схеме. Если этого не сделать, то настоящие копчености из них не получатся.
Коптильня своими руками варианты холодного и горячего копчения
Многие мечтают обзавестись личной коптильней, но нынешние цены, как известно, кусаются. Тем не менее, отличительной чертой коптильни является предельная простота конструкции. Следовательно, коптильня своими руками – это вполне реально, даже в отсутствие специальных навыков и знаний. Главное – подготовить все необходимые инструменты/материалы и четко следовать одной из приведенных ниже пошаговых инструкций. Итак ниже на фото показан по этапный процес сборки своими руками эффективной коптильни для холодного копчения:
Содержание статьи:
Вначале стоит заметить, что пища, которая коптилась правильно, «по-настоящему», не только имеет отменные вкусовые качества – этот момент является всего лишь верхушкой айсберга. В действительности же у правильно закопченных продуктов нет никаких вредных свойств. Именно поэтому личная коптильня – это истинная находка для каждого, кто проживает или любит проводить время за городом.
Коптильня холодного копчения своими руками
Вариант 2. Домашняя коптильня горячего копчения
Вариант №3. Коптильня холодного копчения из железной бочки своими руками
Другое простой устройство коптильни приведено на изображении ниже. Коптильная камера в данном случае установлена на кирпичи, зарытые в почву торчком. Если этого не сделать, то камера может сдвинуться по земле, которая раскисла от конденсата.
Принцип действия предельно прост: дым, доходя до камеры, остывает и избавляется от всей вредности, которая уходит в грунт в виде осадка. То же самое касается и водного конденсата. Но не стоит надеяться, что обращаться с такой простой конструкцией легко – напротив, это нужно делать только со знанием дела.
Прежде всего, шифер, который здесь расположен дальше от бочки, предназначается для регулировки распределения дыма. А влажная мешковина, накинутая на устье конструкции, необходимо для задержки в камере дыма и дымооборота в целом. Если коптить правильно, то дым над камерой присутствовать не будет – его остатки будут оседать в мешковине, которая по ходу эксплуатации будет постепенно загрязняться и набирать массу.
Помимо того, за коптильней необходимо постоянно присматривать: если мешковина высохнет и через нее начнет просачиваться дым, ее тут же следует обрызгать водой. Наконец, почва под конструкцией будет раскисать под воздействием конденсата даже в случае сухой погоды или наличия специального навеса. Следовательно, перед каждой новой закладкой продуктов нужно давать конструкции просохнуть. Иначе земля будет не поглощать все ненужное из дыма, а, напротив, возвращать все это обратно. Пища раскиснет, будет вонять и иметь отвратительный вкус.
Обратите внимание! По этой причине вы не найдете на прилавках магазинов копчености, приготовленные настоящим холодным способом. А если и найдете, то лучше обходите их стороной. Вне зависимости от того, каковы их размеры.
Вариант №4. Делаем походную коптильню холодного копчения
Такая коптильня своими руками, которая по праву называется походной, приведена на изображении ниже. Благодаря такому приспособлению можно приготовить продукт, качество которого ничем не уступает тем, что описаны выше. Но даже такая простая конструкция может «похвастаться» своими секретами.
Один из таких секретов заключается, к примеру, в том, что штольню-дымоход необходимо в обязательном порядке рыть либо в суглинке, либо в глине. Суммарная длина шахты должна быть в пределах 250-400 сантиметров.
Обратите внимание! Секрет в том, что такую шахту можно обустроить в обрыве, где находятся норы ласточек-береговушек. Так вам не придется копать слишком много.
Кроме того, не будет необходимости брать с собой бочку или ведро без дна, да и плетни для коптильни в данном случае также необязательны. Если ствол шахты будет достаточно глубоким, то устье можно сделать пошире для закладки, уложить сверху несколько валежин и засыпать все ветками так, как было описано ранее.
Наконец, образование дыма будет контролироваться не заслонкой, и сырыми листьями, которые будут укладываться на огонь. Что характерно, лекарственные травы для этого использовать нельзя.
Коптильня горячего копчения из листов металла своими руками
Далее мы расскажем об изготовлении конструкции, пригодной для технологии горячего копчения, которая выполнена из листов металла.
Вначале подготовьте все необходимое для работы, в частности:
Процесс изготовления не представляет собой ничего чрезвычайно сложного, главное – четко следовать приведенной ниже инструкции. Итак, алгоритм действий в данном случае должен быть следующим.
Шаг первый. Вначале возьмите один металлический лист и разделите его на четыре одинаковые части. Последнее условие должно соблюдаться, если будущая коптильня планируется с квадратным сечением. Резку листа проще всего выполнять при помощи болгарки.
Шаг второй. Далее выполните капельную сварку пары листов. При этом, используя столярный угол, добейтесь того, чтобы две плоскости были соединены под прямым углом. После этого приступайте к сварке оставшихся сторон.
Шаг третий. Чтобы конструкция получилась полностью герметичной, проварите все внутренние швы. При этом важно, чтобы все действия проводились с предельной аккуратностью.
Шаг четвертый. Возьмите второй металлический лист, вырежьте из него днище будущей конструкции. Приварите это дно к предварительно сваренному коробу.
Шаг пятый. Теперь можете смело приступать к изготовлению крышки. Вначале возьмите болгарку и нарежьте с ее помощью четыре одинаковые полосы нержавеющей стали, размеры которых несколько превышают внешний габарит готового короба. Далее приварите к корпусу крышку. В результате у вас должна получиться достаточно глубокая крышка, которую можно будет с легкостью надевать на корпус коптильного приспособления.
Шаг шестой. Можно сказать, что коптильня своими руками почти готова. Но чтобы работа была уже полностью завершена, приварите к корпусу удобные ручки и пару уровней металлических стержней. Помимо того, внизу необходимо приварить стержни, посредством которых будет крепиться поддон, необходимый для сбора жира и соков. Что же касается верхнего ряда прутов, то он необходим для того, чтобы вешать крюки с мясом, рыбой или же салом.
Для более детального ознакомления с процессом изготовления рекомендуем ознакомиться с приведенным ниже тематическим видеороликом.
Видео – Собственноручное изготовление коптильни горячего копчения
Стоит добавить, что в описанной выше конструкции можно коптить практически любые продукты. В роли же теплогенератора будет выступать электрическая плитка. Если же вам необходимо добиться более высоких температур, то лучше разжигайте костер.
Обратите внимание! Что касается размеров корпуса, то они вполне могут быть и другими. Нужно только, чтобы камера копчения в обязательном порядке была герметичной. По этой причине еще до начала изготовления следует позаботиться о чертежах коптильни или, как вариант, использовать те, что представлены в данной статье. Так вы с легкостью сможете рассчитать требуемое количество расходных материалов.
Ниже приведен еще один любопытный вариант создания горячей коптильни в домашних условиях.
Видео – Простая «горячая» коптильня самостоятельно
Вариант №5. Коптильня холодного копчения из ПЭТ пленки
Итак, вариантов изготовления много, о чем мы только что уже сказали. Мы же начнем с пошаговой инструкции по изготовлению простого приспособления, предназначенного для холодного копчения. Для работы будет использоваться обычная полиэтиленовая пленка.
Шаг первый. Вначале купите саму пленку – потребуется около 2-х метров. Предпочтение отдавайте самому плотному материалу, который, как правило, применяется при обустройстве теплиц. Зашейте «рукав» с одной стороны таким образом, чтобы в результате образовался своего рода мешок.
Шаг второй. Также, чтобы сделать коптильню своими руками, вы должны подыскать небольшой ровный участок земли, площадь которого составляет примерно 1 квадратный метр. Вбейте по углам этого участка деревянные колья, высота которых составляет 2 метра, и соедините их сверху друг с другом при помощи перемычек. Важно, чтобы в результате получилась достаточно устойчивая конструкция.
Шаг третий. Далее соедините между собой колья, которые противоположны друг другу, при помощи диагональных кольев (сделайте это в несколько рядов, как показано на изображении).
Шаг четвертый. Рыбу, которую вы заранее подготовили для копчения, повесьте на прутах, при этом важно, чтобы рыбины не соприкасались друг с другом.
Шаг пятый. Натяните на конструкцию «мешок» из полиэтиленовой пленки, примерно на ? высоты. Засыпьте площадку 1/2 ведра пылающих углей, а сверху уложите еще зеленую траву.
Шаг шестой. Натяните пленку до самой земли, после чего плотно ее прижмите. Необходимо добиться максимальной герметичности самодельной коптильни. Все, устройство полностью готово к эксплуатации, а времени и сил вы потратили самую малость.
Обратите внимание! В дальнейшем при необходимости добавляйте зеленую траву, дабы внутри конструкции был густой дым. Спустя три часа пленку можно снять, а рыбу – проветрить. Если тушки большие, то на следующий день их необходимо повторно прокоптить аналогичным образом.
Дымогенераторы
Чтобы копчение мяса производилось успешно, дымогенератор нужен обязательно. То, как устроен самый простой такой генератор, показано на изображении ниже. Что касается нагревателя, то он здесь показан условно, поскольку, о чем уже говорилось ранее, он может быть абсолютно любым. Также для генератора требуется особое топливо, но об этом несколько позже.
Наддув же обозначен отнюдь не условно. Если генератор работает на естественной тяге (а для этого требуется, чтобы коптильня располагалась на 200-300 сантиметров выше него), то его можно будет использовать разве что для псевдохолодного копчения. Настоящее же горячее копчение требует, чтобы в камере было высокое давление, в то время как тяга, насколько мы знаем, обеспечивает разрежение.
Ниже приведена более интересная схема дымогенератора. Данное устройство функционирует по следующему принципу: чурка, которая поджимается пружиной, оснащенной регулировочным винтом, начинает тереться о шкив еще до начала трения и дымообразования. Здесь же на двигателе располагается вентилятор, который гонит дым внутрь камеры.
На данной схеме изображен коллекторный двигатель переменного тока, и он подходит больше всего. Здесь его мощность должна составлять 200-300 ватт. А вот в случае использования асинхронного двигателя с конденсаторным запуском (а у таких устройств достаточно жесткая наружная характеристика), то для поворота вала потребуется уже примерно 1500-2000 ватт.
Обратите внимание! В итоге вкратце расскажем о дровах, которые можно использовать. Хвойные породы не годятся вовсе, поскольку испортят вкус пищи. Лучшей древесиной для копчения по праву считается вишня, хотя можно использовать и другие фруктовые деревья.
Ключевые принципы правильного копчения
Существует три основных принципа, на которых строится весь процесс копчения. Все это, к слову, вполне доступно даже на кухне обычной городской квартиры, но речь сейчас не об этом. О том, как именно необходимо коптить, мы расскажем в конце статьи.
Принцип №1. Окуривание и прогрев должны быть максимально равномерными. Пища должна равномерно обволакиваться тепловой энергией и дымом со всех сторон. В противном случае может наблюдаться фракционирование компонентов продукта, из-за чего и вредные вещества появятся, и вкус заметно ухудшится.
Принцип №2. Проникновение должно быть постепенным. При правильной закладке продукт должен выдерживаться не только в течение определенного времени – также его нужно задерживать около легкого дыма. Компоненты последнего проникнут в продукт равномерно, благодаря чему и будет получено требуемое качество. В целом, процесс должен происходить по следующей схеме: дым окуривает заложенные продукты, пока не «придет в непригодность», после чего меняется на свежий. Этого достаточно легко добиться, поскольку «выработанный» дым, имея тот же температурный показатель, меньше весит, поэтому поднимается вверх. Необходимо только, чтобы он на определенное время задерживался около продукта.
Принцип №3. Дым должен быть легким. Тяжелые фракции, находящиеся в нем, должны под действием конденсирования выпасть в осадок до того, как дойдут до пищи. Нельзя, чтобы в дыме присутствовали пиролизные газы. Словом, дымок должен быть ароматным и светлым, без угара, при этом – с большим количеством кислорода, который, как известно, способен нейтрализовать пиролизные газы.
А что не имеет значения?
Значения не имеют как раз габариты коптильни. Во время конструирования необходимо соблюдать всего одно требование – между продуктом и стенками прибора, а также другими кусками, должен оставаться зазор как минимум 10-20 миллиметров.
Обратите внимание! Исключением является разве что мелкая рыбешка, которую коптят навалом (к таковой относится треска, тюлька, проч.).
Еще немаловажен материал, из которого изготавливается коптильня. При этом для приготовления медвежатины по технологии холодного копчения, а также другого мяса, имеющего специфический вкус, предпочтение лучше отдавать старой дубовой почке из-под вина либо солений.
Основные способы копчения
Холодное копчение, температура при котором составляет от 30 до 50 градусов, дает самый нежный и изысканный вкус. Свинина, копченная таким способом, может храниться в сухом подвале больше года, в то время как в холодильнике размякнет уже за месяц. Однако холодное копчение занимает достаточно много времени – от трех часов (если речь идет о мелкой рыбе на решетке) до трех дней (к примеру, для массивной свиной ляжки). Более того, продукт следует должным образом подготовить (детальнее об этом – несколько позже), что занимает еще 1-5 дней. Тем не менее, холодная коптильня своими руками самая простая в выполнении, хотя и требует участка земли размером 3,5х2 метра.
Что же касается горячего копчения, то оно выполняется при температуре от 70 до 120 градусов. Некоторые рекомендуют доводить температуру до 350 (!) градусов, однако неизвестно, откуда вообще берутся подобного рода рекомендации. Для горячего копчения не требуется много времени – все занимает не более четырех часов. Также не требуется предварительная подготовка пищи.
Обратите внимание! Горячие копчености заметно уступают холодным по вкусовым качествам, да и хранятся зачастую не более 1,5 суток. В холодильнике их хранить нельзя, поскольку промерзнут. В закрытой посуде протухают, о чем обязательно следует помнить, если вы планируете взять их в дорогу.
Есть еще полугорячее копчение, при котором температура находится в диапазоне от 60 до 70 градусов. Для этого используются самые простые коптильни, предназначенные для холодного копчения. Обычный человек едва ли отличит холоднокопченый продукт от полугорячего по запаху или внешнему виду, зато по вкусовым качествам он такой же, как и горячего копчения.
Для полугорячего способа без подготовки можно использовать исключительно свежие продукты – парное мясо, например, или только что выловленную рыбу.
Ниже будут рассмотрены несколько популярных вариантов изготовления коптильни. Начнем с самого простого – устройства холодного копчения.
Итак, теперь вы знаете, как изготавливается коптильня своими руками, имеете несколько инструкций с соответствующими чертежами. Остается только подготовить все необходимое и приступить к работе! На этом все, удачи и теплых зим!
Чертежи, схемы и дополнительные материалы
Устройство стационарного мангала с коптильней
схема коптильни горячего копчения
Коптильня горячего копчения своими руками
Коптильня для горячего копчения
Коптильня мангал своими руками из металла чертежи
На дно емкости укладывается вещество, которое при нагревании выделяет дым, который и осуществляет копчение. Используется традиционно древесина.
Дымогенератор для коптильни схема
Схема коптильни из бочки
Схема переносной коптильни в виде ящика
коптильня своими руками чертеж
Коптильня холодного копчения своими руками
Наверное, нет в наших краях человека, который отказался бы от кусочка действительно хорошо прокопчённого мяса или рыбы, поэтому на любом праздничном столе всегда находит свое место тарелка с этими деликатесными продуктами. Однако, стоит признаться, что в магазине или на рынке довольно-таки с непросто найти мясные и рыбные изделия натурального копчения. Связано это с тем, что такой технологический процесс – достаточно длительный, и для достижения высоких вкусовых качеств всегда требует применения древесины или стружечно-опилочной смеси определенных пород, что доставляет потенциальному производителю лишние хлопоты. Ему гораздо проще и финансово выгоднее использовать для приготовления подобных продуктов искусственный состав типа «жидкий дым», который быстро доводит сырье до нужной кондиции, придавая ему красивый цвет и похожие на настоящие вкус и запах. Но – это лишь «эрзац», и, кроме того, не стоит забывать, что такие «деликатесы», впитывая в свою структуру химические компоненты «жидкого дыма», не принесут пользы здоровью человека, а нередко даже способны причинить немалый вред.
Коптильня холодного копчения своими руками — чертежи, размеры и инструкция по строительству
Выход очевиден: коптильня холодного копчения своими руками — чертежи, размеры и инструкция по строительству которой будет рассмотрена в настоящей публикации, становится оптимальным вариантом для любителей различных блюд подобного типа. Тем более, если имеется загородный участок, а хозяин обладает хотя бы базовыми навыками в строительстве и слесарном деле.
Отличие коптилен горячего и холодного копчения.
Существует два основных варианта коптилен – горячего и холодного копчения. Продукты, изготовленные в первой из них, получаются более мягкими и жирными, вторая же выдает изделия с плотной и суховатой структурой. Поэтому прежде чем приступать к изготовлению коптильного агрегата, стоит заранее согласовать, какой продукт больше придутся по вкусу вашим домочадцам, после чего уже можно будет определиться с выбором прибора. Коптильни горячего и холодного копчения отличаются между собой расположением топки и принципом работы.
Так, в конструкции агрегата горячего воздействия на продукты, нагрев коптильной камеры с расположенными на ее дне опилками производится непосредственно от открытого огня или же нагревательного электрического прибора, находящегося подо дном. Подобная схема способствует перегреву и появлению горячего дыма, исходящего от стружечно-опилочной смеси. Схема простейшего коптильного аппарата, работающего по такой технологии, показана на иллюстрации ниже:
Простейший прибор для горячего копчения продуктов
1 – Импровизированная топка, которая может быть сооружена в любом месте, где будет установлена такая коптильня.
2 – Поставка: ножки или даже просто несколько установленных кирпичей.
3 – Днище, изготовленное из металла толщиной в 3÷4 мм и имеющее просверленные отверстия диаметром 4÷5 мм
4 – Стружечно-опилочный слой из древесины плодовых пород, уложенный на перфорированное дно.
5 – Поддон с приподнятыми к краям стенками для сбора стекающего с продуктов жира.
6 – Металлическая решетка для укладки продуктов.
7 – Продукты для горячего копчения.
8 – Плотно закрывающаяся крышка с небольшим отверстием для отвода дыма.
Холодное копчение продуктов происходит под воздействием теплого дыма, температура которого редко превышает границу в 36÷40 ºС. Получившийся от тления древесины дым успевает остывать по пути от топки к коптильной камере. Таким образом, в данной конструкции две основные камеры, дымогенераторная и коптильная, располагаются друг от друга на определенном расстоянии, и связываются посредством специальных каналов. Дым, проходя по заданной ему траектории, не только остывает до требуемой температуры, но еще и освобождается от вредных примесей и копоти, которые могли бы попасть в продукты, снижая их вкусовые качества.
Цены на дымогенераторы
дымогенераторы
Примерная схема простейшей установки для холодного копчения продуктов представлена на рисунке:
Типовая схема коптильни для холодного копчения
1 – Топочная камера, в которую закладываются дрова.
2 — Топливо. Лучше всего брать древесину плодовых пород деревьев — вишни, груши, яблони и им подобным. Кроме этого, подойдет древесина и некоторых других лиственных пород, например, дуба или ольхи.
3 – Дымоходный канал, через который дым, постепенно охлаждаясь, как это условно показано широкими стрелками, попадает в коптильную камеру.
4 – Цокольная часть коптильни, выполненная из кирпичной кладки
5 – Мелкая металлическая решетка с ячейками 3÷5 мм, на которой будет задерживаться копоть.
6 – Коптильная камера без дна – это может быть подготовленная бочка или ящик из листового металла толщиной в 3÷4 мм, или же специально выстроенный «домик» из древесины или кирпича.
7 – Продукты, подвергаемые холодному копчению. Их обычно подвешивают на крюках за перекладины (поз.8), которые в свою очередь могут представлять собой обычные металлические прутья или же перфорированные реечные профили.
9 – Плотно подогнанная крышка коптильной камеры, имеющая отверстия или трубу для выхода дыма.
10 – Перфорированная крышка, закрывающая топочную камеру. В некоторых конструкциях дверца может быть расположена не сверху, а на передней или боковой стенке топки.
Это была лишь общая схема, которая может быть воплощена на практике различными способами. Ниже в публикации и будут рассмотрены несколько вариантов возведения коптильни для холодного копчения.
Изготовление различных разновидностей коптилен — пошаговоКирпичная или блочная коптильня
Коптильня, выстроенная из кирпича или пенобетонных блоков, отлично подойдет для возведения на загородном участке тем, кто собирается заняться продажей качественных деликатесов, так как предназначена для приготовления сразу большого количества копченых изделий.
Коптильня может внешне иметь вид небольшого аккуратного домика, хорошо вписывающегося в общий пейзаж участка
Такое сооружение вполне может стать не только функциональной придомовой постройкой, но и украшением ландшафтного дизайна. Однако прежде чем переходить к закупке материала и строительству коптильни, необходимо разработать её проект и определить место конкретного расположения на участке. Исходя из выбранного размера, рассчитывается количество необходимого материала.
Из стройматериалов для возведения подобного варианта коптильни потребуются:
Красный кирпич или пустотелые блоки из пенобетона.
Силикатный кирпич для постройки топки или же можно приобрести топочную камеру с дверцами, встраиваемую в камин.
Чугунная или стальная дверца для топки.
Стеклоблоки или остекленная матовым стеклом оконная рама, если в постройке предусмотрен источник естественного освещения. Однако, необходимо отметить, что ультрафиолетовые лучи негативно влияют на коптящиеся продукты, поэтому следует предусмотреть, чтобы окно выходило на северную сторону строения.
Цемент и песок для изготовления раствора для кладки и фундамента под стены.
Деревянный брус сечением 60×60 или доска 20×100 мм – для обустройства стропильной системы под кровлю.
Листы фанеры или ОСП для сплошной обрешетки стропильной системы.
Кровельный материал — это может быть металлочерепица, профнастил или мягкая кровля, в зависимости от пожеланий хозяина и общего оформления участка.
Шпунтованная доска либо деревянная вагонка толщиной в 10÷12 мм.
Дымоходная труба диаметром 80÷100 мм – для установки на крышу или фронтонную сторону стропильной системы.
Дымоходная металлическая труба диаметром 120÷150 мм.
Дверное полотно с коробкой, примерный размер 750×2000 или 800×2100 мм.
Место для постройки коптильной камеры лучше всего выбирать на возвышенности участка, а топку в таком случае можно будет расположить на расстоянии 2000 мм в нижней части этого пригорка.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Первым шагом, как и для любой постройки, под коптильню из кирпича или блоков необходимо расчистить площадку. Для этого сначала производится разметка места под фундамент, а затем на этой площадке снимается верхний плодородный слой грунта, примерно на 150÷200 мм (на штык лопаты).
Далее, на площадке, подготовленной под фундамент, необходимо найти середину, так как здесь должен будет в дальнейшем располагаться патрубок дымоходного канала. В качестве патрубка может быть использовано металлическое ведро или короб без верхнего покрытия, в боковую сторону которого будет вставлена дымоходная труба. Поэтому в нем нужно сделать отверстие, соответствующее диаметру дымохода. Через этот канал дым будет поступать в помещении коптильни. От центра площадки потребуется выкопать траншею, и в том случае, когда все элементы коптильни будут расположены на ровном участке, то канаву нужно рыть под углом в 15÷20 градусов, так, чтобы она уходила вглубь по мере приближения к топочной камере. В канаву перед обустройством фундамента будет укладываться труба, которая соединит две камеры — коптильную и топочную.
Следующим шагом производится укладка трубы, один конец которой будет выходить в коптильню, а другой вмуровывается в заднюю стенку топки. После этого траншея зарывается, и можно переходить к установке опалубки под заливку фундамента. Так как постройка будет относительно легкой, делать глубоким фундамент не потребуется. Достаточно поднять стенки опалубки на 200÷250 мм. Дно внутри опалубки засыпается песком, слоем в 50 ÷70 мм, а затем щебнем, толщиной в 80÷100 мм. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
Затем, сверху щебня производится заливка грубого цементно-гравийного раствора. Поверхность этого слоя должна заканчиваться за 50÷70 мм от краев стенок опалубки. Его необходимо выровнять, чтобы раствор был расположен примерно на одном уровне. Следующим этапом, сверху схватившегося бетона укладывается армирующая сетка с ячейками 50×50 мм.
Сверху сетки устраивается добротная цементно-песчаная стяжка, заливаемая из бетонного раствора, готовящегося в пропорциях 1:3. Для пластичности раствора и дополнительной прочности стяжки рекомендовано добавить в раствор жидкое стекло. Стяжка выравнивается с помощью правила по стенкам опалубки, которые послужат для этого маяками. Стяжка оставляется для полного просыхания и набора бетоном прочности.
Пока будет сохнуть стяжка, можно поработать над топочной камерой. Для постройки топки тоже необходимо подготовить фундамент. Сначала под него также делается углубление, которое засыпается теми же слоями песка и щебня, а затем заливается бетонным раствором, выравнивается и оставляется сохнуть и набирать прочность. Стены топки лучше всего возводить из двух слоев — внешнего из красного кирпича и внутреннего — из жаростойкого силикатного.
Другой вариант – это готовая топочная металлическая камера, предназначенная для монтажа в домашнюю печь или камин. Какая бы топка ни была выбрана, лучше всего, если камера будет углублена в грунт – этот фактор поспособствует более длительному остыванию стенок, а значит, поможет сэкономить на топливе.
После того как стяжка окончательно созреет, переходят к возведению стен коптильни. В рассматриваемом примере они возводятся из пенобетонных, да еще и пустотелых блоков. Необходимо отметить, что этот строительный материал обладает хорошим термическим сопротивлением, то есть выраженно невысокой теплопроводностью, а это важно с позиций поддержания оптимального температурного режима в коптильной камере.
Каждый из выкладываемых рядов контролируется по строительному уровню. Кладка производится на обычный цементно-песчаный раствор или на монтажный клей для газосиликатных блоков. В ходе работы ведется контроль над тем, чтобы стена не заваливалась от вертикальной плоскости – это легко проверяется отвесом или тем же строительным уровнем.
Очень важно ровно и аккуратно вывести дверной проем, иначе коробка встанет в него наперекос, а дверь может не войти совсем.
Следующим шагом на торцевую оконечность стен стены устанавливаются балки перекрытия, а затем и стропильная система. Так как в рассматриваемом примере для покрытия используется мягкий вариант кровли, на стропила закрепляется сплошная обрешетка из листов фанеры. Подробная информация о настиле мягкой кровли и всех нюансах процесса представлена в статье, опубликованной на нашем сайте, ссылка на которую будет дана ниже.
Когда крыша будет смонтирована, доской или вагонкой «зашиваются» фронтонные стороны крыши. Через один из фронтонов выводится вентиляционная труба для отведения дыма и излишней влаги из помещения. Затем, в оставленные проемы монтируются дверной и оконный блоки. Если вместо оконной рамы решено закрыть оконный проем стеклоблоками, то инструкцию по их монтажу можно найти также на сайте. Чтобы дверь закрывалась плотно, без оставления щелей, можно применить войлочное уплотнение по ее периметру, установить замок или щеколду.
Внутренняя отделка внутри коптильни не является обязательной, однако, следует помнить, что с мяса, рыбы и других коптящихся продуктов жир и влага будет стекать на пол. Поэтому, для облегчения уборки в помещении, рекомендовано уложить на полы керамическую плитку с ребристой поверхностью. На данной иллюстрации хорошо показано, как обустроены металлические сетчатые стеллажи для раскладки приготовляемых изделий. Кроме этого, можно рассмотреть отверстие в полу, через которое в коптильню попадает охлажденный за счет прохождения через длинный канал дым. В идеале это отверстие должно быть забрано мелкоячеистой сеткой, которая будет задерживать частицы копоти. Такая сетка должна быть легкосъемной, чтобы ее было несложно очищать от скопившейся грязи.
Современная мягкая кровля – надёжность и красота!
Мягкая кровля, к которой можно отнести и гибкую черепицу на полимерно-битумной основе – отличное по эффективности и очень привлекательное покрытие дома и хозяйственных построек. Порядок самостоятельного монтажа мягкой кровли подробно изложен в соответствующей публикации нашего портала.
Сложно ли самостоятельно соорудить фундамент?
Если следовать всем технологическим рекомендациям, то это станет вполне выполнимой задачей. Если нужна информация о видах фундамента, о том, какой из них может оптимально подойти для небольших и легких строений, о возведении фундамента своими руками, то ее можно найти, пройдя по рекомендуемой ссылке к специальной публикации нашего портала.
Деревянная коптильня
Еще один материал, из которого может быть изготовлена коптильная камера – это натуральная древесина, которая является экологически чистой, не создает неприятных запахов и не выделяет токсичных испарений. Для постройки коптильни больше всего подойдет древесина лиственных пород – ольха, дуб, груша, вишня, яблоня и другие. Главное, чтобы сам материал имел плотную структуру, которая будет хорошо противостоять различным негативным воздействиям окружающей среды.
Небольшая по размерам коптильня, выстроенная из натурального дерева.
Для изготовления этой модели коптильной камеры, имеющей размер 800×450×450 мм, потребуются следующие материалы:
Деревянный брус для каркаса конструкции, сечением 50×50 мм, общая длина которого составит 8000 мм.
Хорошо обработанная доска шириной в 100 мм и толщиной в 8÷10 мм. Здесь нужно учитывать то, что вагонка будет монтироваться на каркас в два слоя — продольный и поперечный. Они помогут сделать камеру более герметичной, что позволит дыму в ней дыму находиться более длительное время, не просачиваясь сквозь щели.
Кроме обшивки стенок и изготовления дверцы, доска потребуется для формирования скатов крыши.
Кровельный материал. В данном случае, мастер не использовал для постройки камеры никаких материалов кроме досок. Однако, если коптильня будет покрыта водонепроницаемой кровлей, значительно сокращается риск проникновения влаги через мелкие щели между досками, которые могут образоваться под влиянием атмосферной влаги и ультрафиолетовых лучей.
Навесы для закрепления двери, дверная ручка со щеколдой.
Красный кирпич для постройки основы под коптильную камеру, и жаропрочный силикатный — для стенок топки.
Цемент и песок для кладки и обустройства дна топочной камеры.
Гидроизоляционный материал, для накрытия крыши топки, а также герметизации стыка с трубой.
Труба диаметром в 80÷100 мм и 2000÷2500 мм длиной и отрезок трубы в 500 мм длиной и диаметром 100÷120 мм. Труба может быть металлической или же огнеупорной керамической.
Металлический лист для настила перед топочной камерой.
Пошаговое выполнение всех строительных и монтажных операций представлено в таблице-инструкции ниже:
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Первым этапом работ на участке выбирается подходящее место для установки коптильни и топочной камеры. В данном случае, загородная территория имеет выражено пересечённый рельеф, который и будет в помощь для оптимального размещения на участке коптильной системы.
На размеченной площадке выкапывается два котлована на расстоянии друг от друга 2000÷2500 мм. Один из котлованов располагают на возвышенности – он послужит для обустройства основания под саму коптильню. Второй размещают ниже первого по скату – здесь будет топочная камера. Глубина котлована под топку должны быть равна 200÷250 мм, так как под нее нужна надежная, прочная основа.
Далее, котлованы соединяются между собой траншеей, в которую позже будет укладываться дымоходная труба.
Котлован, предназначенный для обустройства коптильной камеры, рекомендовано заглубить на 300÷400 мм – такая глубина будет способствовать задержке в яме дыма и его охлаждению. При этом дым дополнительно очищается, и в таком виде поднимается вверх, в коптильню. Очищенный от фракций сажи дым, сделает продукты более ароматными и экологически чистыми. Донная часть котлована под коптильню и топку укрепляется одинаково с помощью бетонного раствора и армирующей сетки — этот процесс будет описываться ниже.
Дно котлована, предназначенного под основу для топки, перед заливкой его бетонным раствором требуется хорошенько утрамбовать, затем засыпать 5÷7 см слоем песка, а затем щебня. Следующим слоем заливается и разравнивается цементно-гравийный грубый раствор, который проникнет между камней щебня, а после застывания свяжет подсыпку. Когда раствор схватится, не него рекомендовано уложить армирующую сетку-карту с ячейками 30×30 мм – она хорошо укрепит стяжку. Далее, производится заливка раствора, состоящего из цемента и песка. Слой этой заливки быть толщиной в 30÷40 мм.
Затем дно траншеи утрамбовывается, и в нее укладывается длинная труба меньшего диаметра. Она не должна доходить до конца траншеи на 180÷200 мм, поэтому при необходимости ее придется подрезать. Далее, на крайнюю часть длинной трубы наносится бетонный раствор, и на него надевается отрезок трубы большего диаметра, со взаимным заходом на 100÷150 мм. Такая конструкция из труб разного диаметра будет способствовать оптимальному остыванию дыма при расширении канала перед входом в камеру.
В итоге край патрубка большего диаметра должен выходить в зону топочной камеры примерно на 150÷170 мм. По краям патрубка устанавливаются два кирпича, после чего от них можно производить кладку стенок топки. В данном случае, стенки выкладываются толщиной в полкирпича.
По бокам труба, уложенная в траншею, заливается раствором, и временно, до его схватывания, перекрывается досками. После укладки двух рядов стенок топочной камеры, между ними монтируется топочная дверка. Однако, лучше всего установить дверцу еще на этапе кладки первого ряда стенок, так как в этом случае будет возможность закрепить ее с помощью проволоки между рядами кирпича.
Сверху боковых рядов и дверцы, а также двух кирпичей, установленных с обеих сторон от трубы, монтируется перекрывающая топку керамическая плита. Если таковой не найдется, то можно использовать вместо нее лист металла толщиной в 3÷4 мм или металлические полосы, которые краями укладываются на боковые стенки. Полосы станут основой для окончательного перекрытия камеры кирпичом.
Для установки в эту конструкцию топочной камеры отлично подойдет поддувальная дверца, имеющая размер 308×198 мм, так как такого окошка вполне будет достаточно для закладки опилочно-стружечной смеси, которая, тлея, будет образовывать дым.
Теперь, когда топочная часть конструкции будет обустроена, нужно оставить ее до полного высыхания и упрочнения раствора. Это время можно использовать для работы над возведением стенок основания под деревянную коптильную камеру. Фундамент для нее выкладывается из кирпича, первый ряд которого укладывается на хорошо застывший бетонный слой основания. Каждый из рядов будет состоять из шести кирпичей, таким образом, сторона такого цоколя, с учетом швов в 10 мм, будет равна 500 мм. Поэтому деревянная коптильня размером 450×450 мм в основании встанет на основу очень прочно. При выкладывании кирпичных стенок горизонтальность каждого кирпичного ряда необходимо контролировать с помощью строительного уровня, иначе коптильная камера будет стоять неровно.
Цоколь должен состоять из 9÷10 рядов, 5÷6 из которых будут подниматься над грунтом. Поднимая кирпичный цоколь, дымоходную трубу, идущую от топки, вмуровывают в переднюю стенку основания. Очень важно хорошо заполнить зазоры вокруг трубы цементным раствором, так как внутренние стенки нижней части коптильни должны быть относительно ровными и стойкими к возможному проникновению влаги из почвы.
Когда кирпичная основа будет возведена, траншея, с уложенной в ней трубой заливается бетонным раствором. Особенно хорошо нужно проконтролировать заполнение раствором области стыковки двух отрезков труб и вхождение дымоходного канала в топку. Однако, необходимо помнить, что раствором не следует заполнять траншею до самого верха, так как она далее будет засыпаться грунтом, толщина которого должна составлять 70÷80 мм.
После просыхания цементного раствора, зазоры, оставшиеся между стенками и грунтом, рекомендовано заполнить глиной, хорошо ее утрамбовав. Если глины нет, то они заполняются грунтом, который также хорошо утрамбовывается.
Теперь можно произвести испытание созданной системы на предмет качества поступления дыма из топки в коптильню. Для этого в топку нужно уложить хворост или опилки и поджечь их с помощью бумаги. Дым должен свободно выходить через отверстие в цоколе, не встречая препятствий. Если проверка системы прошла успешно, то траншею с застывшим бетоном окончательно засыпают грунтом, который необходимо хорошенько утрамбовать.
Далее, переходят к изготовлению самой деревянной коптильни. Сначала из деревянного бруса нужно нарезать все необходимые детали конструкции: это 4 отрезка по 800 мм, 8 шт. – по 350 мм, 3 шт. – по 550 мм, 2шт. – по 200 мм. Скреплять конструкцию можно с помощью гвоздей или же черных саморезов по дереву длиной 70 мм. Первым шагом собираются передняя и задняя рамы каркаса. Для этого отрезки бруса в 350 мм, укладываются по краям, между деталями длиной в 800 мм, а затем все они фиксируются между собой. Так должно получиться две одинаковые рамы, которые соединяются по верхнему и нижнему краю отрезками в 350 мм.
Готовую конструкцию устанавливают вертикально и по верхним боковым краям закрепляют отрезки бруса длиной в 550 мм. Они должны выступать за периметр каркаса вперед и назад на 50 мм — это будет основа для закрепления кровельных досок. Далее, нужно найти середину верхних перекладин обеих рам, передней и задней — в этих точках вертикально закрепляются отрезки бруса длиной в 200 мм. Эти стойки станут основой для закрепления конькового бруса крыши коптильни. Сверху стоек фиксируется третий отрезок бруса, который должен также выступать за пределы каркаса на 50 мм вперед и назад. Чтобы придать конструкции будущей крыши жесткость и обеспечить себе удобный монтаж кровельных досок, на коньковом брусе нужно найти середину и по ней закрепить по двум скатам по одной доске. Один их край стыкуется на коньковом брусе, второй образует свес, выступающий за периметр каркаса на 150÷170 мм. Далее, сформированный каркас крыши полностью зашивается досками.
Следующим шагом обшиваются стенки каркаса. Первый слой досок устанавливается и фиксируется саморезами в вертикальном положении. Их необходимо максимально плотно подогнать друг к другу. Не стоит использовать для обшивки коптильни вагонку, так как древесина будет подвергаться температурному расширению, что может привести к деформации пазов, отчего доски могут растрескаться.
Очень важно точно рассчитать размер дверного проема – он должен быть больше самой дверцы на 5 мм, чтобы она входила в него свободно. Этот фактор учитывается в связи с температурным расширением древесины, а также с учетом влияния на нее влаги, так как коптильня устанавливается на улице и неминуемо будет подвергаться воздействию атмосферных осадков.
Досками обшиваются все, кроме одной боковой, стенки каркаса. Ее же оставляют временно открытой для того, чтобы можно было внутри коптильни на вертикальные стойки каркаса закрепить перекладины для укладки на них металлических стержней, на которые будут навешиваться с помощью крючков продукты, предназначенные для копчения. Для того чтобы стержни были зафиксированы в одном месте и не сдвигались, в перекладинах делаются симметричные вырезы. Таких перекладин потребуется две или три пары. После этого в крыше высверливается круглое или квадратное отверстие для вентиляционной трубы, которая должна иметь небольшой диаметр — всего в 50÷70 мм. Она закрепляется сверху кровельных досок. Очень важно, чтобы между трубой и досками крыши не оставалось зазора, поэтому если он образовался, то его нужно обязательно заделать – для этого можно использовать паклю и столярный клей. Эти материалы, кстати, также хорошо подойдут для заделки щелей между досками.
Далее, по снятым с проема размерам изготавливается дверца. Конструкция ее достаточно проста, и будет состоять также из двух слоев досок — вертикального и горизонтального. Они закрепляются на двух каркасных, горизонтально установленных перекладинах. Следующим шагом на передней стенке размечается расположение дверцы, а затем все стенки коптильни обшиваются вторым слом досок, которые располагают горизонтально. Стыки досок на углах закрываются деревянными или металлическими уголками. Чтобы контролировать температуру внутри коптильни, не открывая лишний раз дверцы, в ней просверливается отверстие, в которое устанавливается специальный штыревой термометр.
Дно конструкции остается открытым, так как через него в камеру будет поступать дым.
Готовую деревянную коптильню лучше всего покрыть сверху водоотталкивающей пропиткой на водной основе, чтобы усилить устойчивость поверхности к воздействию атмосферной влаги, наделив ее гидрофобными качествами. Для этого подойдет один из аквалаков, которые в большом ассортименте представлены в специализированных магазинах стройматериалов.
Своеобразной «кульминацией» сооружения деревянной коптильни является установка камеры-домика на кирпичный цоколь. Скрепление между собой деревянного и кирпичного отделов постройки можно осуществить металлическими скобами или полосами, которые фиксируются одним краем на досках, а вторым – на кирпичных стенках.
В готовом виде коптильня выглядит так, как представлено на данной иллюстрации. Однако, еще рекомендуется покрыть доски крыши одним из легких кровельных материалов – это может быть уже упомянутая выше мягкая кровля, листы профнастила или металлочерепицы. Контрольное испытание работы коптильни стоит производить, сделав в нее первую закладку продуктов.
Ниже на иллюстрации — еще один интересный вариант деревянной коптильни, конструкция которой предусматривает навес для хранения и одновременной сушки дров из деревьев плодовых пород, специально предназначенных для копчения продуктов.
Интересный вариант деревянной коптильни, совмещённой с навесом для сушки и хранения дров
На фото можно видеть, что топка в этом случае расположена на более близком расстоянии от коптильни, поэтому вся конструкция занимает меньшую площадь на участке. Однако принцип функционирования такой постройки полностью идентичен описанному выше варианту.
А этой модели не нужна сложная в подгонке боковая дверца – загрузка и выгрузка продуктов будут проводиться сверху, при снятой крышке
Эта модель деревянной коптильни не оснащена боковой дверью, она открывается и загружается через верх, поэтому ее проще будет изготовить. Кроме этого, не придется приобретать навесные петли и дверную ручку, а камеру легко будет открыть, ухватившись за немного выступающие по сторонам края крышки. Для экономии места на участке, топка может быть расположена достаточно близко к коптильне, а чтобы удлинить траекторию дыма из одной камеры в другую, дымоходную трубу можно расположить под углом.
Варианты коптильни холодного копчения из бочки
Достаточно простой способ изготовить коптильню как горячего, так и холодного копчения – это использование в качестве коптильной камеры металлической или деревянной бочки. Причем бочка может быть установлена вертикально или горизонтально.
Бочка – это уже практически готовая коптильная камера, нужны лишь незначительные доработки
Преимуществом этого способа считается то, что сделать подобную конструкцию можно, даже не выкапывая траншею, а просто соединяя топку и бочку трубой, проходящей над землей. Однако, если коптильню планируется использовать в зимнее время, то трубу однозначно придется утеплять, так как, в противном случае, дым в ней будет слишком быстро остывать, и поэтому продукт получится недостаточно высокого качества.
При изготовлении этого прибора из бочки, можно обойтись без применения сварки, но для того, чтобы дым концентрировался в трубе и не ускользал через щели и в местах стыка трубы и камер, необходимо тщательно заделать все зазоры.
Цены на коптильни
коптильня
Пара проволочных кронштейнов и несколько деревянных перекладин – и можно развешивать зацепленные крючками продукты
Не придется заморачиваться и над тем, из чего же сделать приспособления для подвешивания продуктов. Для этого вполне подойдут жесткая проволока и деревянные перекладины, на которые будут зацепляться крючки с нанизанными на них продуктами.
В качестве топки может быть использовано металлическое ведро, если вырезать в нем отверстие для трубы и часть стенки, сделав из нее импровизированную дверцу.
Еще один момент, который упростит изготовление коптильни — это то, что большинство владельцев этой простой конструкции предпочитают вместо крышки использовать плотную мешковину, структура которой будет достаточно хорошо удерживать дым и отводить его излишек.
Более «цивилизованно» коптилка будет выглядеть, если покрыть готовую конструкцию жаростойкой краской, предназначенной для защиты металла от внешних агрессивных влияний влаги, кислородной или химической коррозии, перепадов температур.
Такая коптильня вполне может стать «изюминкой» ландшафтного дизайна участка
Если на участке совсем мало места, но установить коптильню все-таки хочется, то, изготовив ее из бочки, можно «провести маскировку» в стиле основного ландшафтного дизайна, спрятав дымоходную трубу под землю. На этой иллюстрации видно, как органично вписалась коптильная и топочная камера в декоративное оформление небольшого дворика.
Очень симпатичная коптильня из деревянной бочки
Дороже, безусловно, обойдется коптильня из деревянной бочки, но и вид ее более презентабелен, поэтому сможет стать украшением любой площадки двора. Кроме этого, как уже говорилось выше, правильная древесина, в дополнение к дыму, добавляет приятный аромат готовящимся копченостям.
Для изготовления такой коптильни снимается верхняя крышка бочки, и на разной высоте, на внутренние стенки закрепляются держатели для двух решеток, на которые можно просто уложить продукты, или же подвесить их на специальные крючки.
По сути, качественная коптильня может быть изготовлена из бочки, произведенной из любого материала, кроме пластмассы.
Коптильня, изготовленная из старого холодильника
Старый холодильник есть в очень многих домах: кто-то использует его в качестве шкафа для хранения различного хлама или инструментов, у кого-то он просто занимает место на участке или в гараже, а некоторые практичные владельцы домов дают ему вторую жизнь, переделывая в коптильню. Причем из этого старого прибора можно изготовить коптильную камеру как для горячего, так и для холодного приготовления деликатесов.
Старый холодильник – это просто находка для желающего изготовить собственную коптильню
В старых моделях холодильников практически не использовался пластик – их внутренние стенки изготавливались из эмалированного металла, решетки – из алюминия, а полимеры же применялись только для съемных деталей, которые можно легко удалить из корпуса.
Если же холодильник не настолько древний, и внутри него много пластика, то такие детали придется полностью демонтировать, оставив для коптильни только металлический корпус.
Кроме корпуса холодильника с закрепленными внутри подставками для решеток, потребуется двухметровая труба, кирпичи для стенок топки и железный лист толщиной в 3÷4 мм для перекрытия топочной камеры.
Цены на деревянные бочки
деревянная бочка
Как видно, схема достаточно проста, и реализовать ее сможет каждый
Топка должна быть расположена ниже уровня донной части коптильни. Труба может быть пущена над землей или заглублена – главное, что она должна монтироваться под уклоном. Внутрь корпуса холодильника труба заводится через его дно, а в топочную камеру – через ее заднюю стенку или перекрытие. Дым из топки, проходя через трубу и остывая по пути, будет попадать в коптильную камеру с нужной температурой. Однако, если труба не будет закопана в грунт, то в период летней жары дым не будет успевать остывать, а в зимнее время, наоборот, будет становиться холодным чересчур быстро. Поэтому трубу лучше всего «одеть» в утеплительный материал, который создаст оптимальные условия для остывания дыма в любое время года.
Для укладки продуктов внутри камеры используются решетки и крючки для подвешивания.
В потолочной части или в верхней области задней панели холодильника необходимо сделать небольшое отверстие, через которое будет уходить дым.
В заключение нужно сказать, что для коптильной камеры можно использовать и другие бытовые приборы, вышедшие из строя и имеющие достаточно большой корпус, изготовленный из металла. Например, внешний металлический кожух от старых круглых или прямоугольных стиральных машинок отлично подойдет для коптильной камеры.
Разобравшись в конструкции этого прибора и поняв принцип его работы, будет несложно найти материал для изготовления коптильни холодного копчения. Ну а после того как работа над ней будет закончена, на праздничном столе всегда будут деликатесные продукты домашнего производства, которыми можно будет побаловать домочадцев и гостей.
В завершение публикации – пример изготовления и практического совершенно не сложной в исполнении коптильни холодного копчения:
Как сделать коптильню холодного копчения своими руками видео. Коптилка холодного копчения своими руками. Видео, фото, рекомендации
ГлавнаяРазноеКак сделать коптильню холодного копчения своими руками видео
Коптилка холодного копчения своими руками: видео, фото-примеры
В продуктовых магазинах представлен широкий ассортимент копчёностей, но какого они качества и с какими добавками покупатели не знают. А ведь каждый человек хочет употреблять в пищу только свежие и натуральные продукты. Так как же выйти из ситуации? Легко, всё что вам понадобится — это коптилка холодного копчения своими руками. Видео, фото и подробные инструкции по реализации данного проекта вы найдёте в этой статье.
Виды коптилен
Содержание статьи
Суть работы аппарата для холодного копчения
В основе копчения блюд лежит использование обработки холодным дымом, который исходит от тлеющей древесины. В независимости от того, что вы коптите, мясо, птицу, рыбу, овощи или фрукты, процесс готовки всегда одинаковый. Короб в котором проходит процедура копчения может быть практически любого формообразования. Материалы корпуса также различны: металл, дерево, полиэтилен и другие нетоксичные материалы, которые не пропускают воздух.
Холодное копчение можно сравнить с консервацией, потому что дым, оседающий на продукты во время готовки, имеет температуру 20-25 градусов, время полной готовности занимает порядка 1-2 суток (иногда достигает 6 суток). За это время с копчёностей выходит вся вода, что позволяет хранить такие продукты более двух недель.
Примечание! Идеальное время года для использования коптилки холодного копчения считается зима. При низкой температуре воздуха, развитие бактерий в середине продуктов практически не происходит, что сводит на нет испорченность блюда в процессе копчения.
Как происходит процесс дымообразования для холодного копчения?
Получение холодного дыма практически не отличается от типа теплоносителя. Принцип всегда одинаковый, а конструкции для вырабатывания дымка отличаются.
Если коптильня работает на дровах, то необходимо соорудить железный ящик для костра или просто вырыть яму и обложить её камнем. Сбоку присоединяется дымоходная труба, которая ведёт в короб самой коптилки. Длина трубы должна иметь порядка двух и более метров, чтобы идущий дым от костра успевал охладиться до 25 градусов перед попаданием к продуктам.
Дымообразование от костра
В случае использования газа или электричества, железный ящик для теплообменника делается с двумя горизонтальными уровнями. На нижнем происходит выделение тепла, которое нагревает верхний лист, на котором насыпана щепа или стружка из древесины. Дерево тлеет и образовывает дым, который идёт в коптильню. Дымообразование происходит независимо от того, как сделать коптилку холодного копчения.
Разновидности аппаратов для холодного копчения
В зависимости от места использования, объёмов обрабатываемой продукции, типа источника тепла и прочих обстоятельств, коптильни имеют разные модификации.
Материалы для корпуса коптилен
Нержавеющая сталь. В основном её используют в фабричных моделях для домашнего использования. Реже, для самодельных конструкций. В самодельных вариантах сталь применяют при сборке конструкций для горячего копчения, так как они напрямую контактируют с огнём.
Коптильня из металла
Дерево. Популярный материал, благодаря своей лёгкости в обработке при сборке, приятному внешнему виду, небольшой стоимости. Некоторые смолистые породы добавляют продуктам дополнительный аромат, что является приятным дополнением.
Деревянная коптильня
Полиэтиленовая плёнка. Как ни странно, но отечественные кулибины умудрились приспособить плёнку для парников под корпус для коптильни. Быстрая сборка, дешевизна конструкции и хороший вкус приготовленных в таком ноу хау копчёностей, держат на уверенном плаву этот вид материала.
Полиэтиленовая коптилка
Камень и кирпич. Такой стройматериал используют для капитальных строений большого объёма. Хотя встречаются экземпляры и поменьше, но редко. Основное предназначение таких коптилен — коммерческое производство в домашних условиях.
Строение из кирпича
Любая железяка, которая имеет стенки, крышку и дно тоже обладает шансом стать коптилкой холодного копчения своими руками, видео+фото на этой странице — прямое тому доказательство (корпус от холодильника, бочка, ведро, сейф, газовый баллон и т. д.).
Коптильня из ненужных вещей
Источники тепла
Буржуйка на дровах. Таким способам коптят на дачах, на территории частного дома, приусадебных участках. Дровами можно организовать работу коптилке, любых размеров.
Костёр для копчения
Газовая горелка. Более затратный вариант, но имеет свои преимущества. Возможность регулировки пламени и автономная работа, не требующая вмешательства (подкидки дров).
Электрический прогрев. Применяется в коптильнях для закрытых помещений. В основном дымооброзование с помощью электричества используют в фабричных моделях, потому что построить электрокоптильню своими руками не дружа с электрикой достаточно опасно.
Электрическая коптильня
Места расположения коптилен
На улице. Это основное место для таких конструкций. В силу того, что процесс горения дров выделяет дым и впитывающийся во всё окружающее запах, коптильни располагают вдали от жилых помещений, детских площадок на территории частного дома и подальше от общественных улиц. Нередко корпус коптильни располагают на возвышенности, чтобы запах улетучивался быстрее, не распространяясь по сторонам.
Уличный вариант конструкции. Мангал и коптильня
В закрытых помещениях. Либо у вас квартира, но очень хочется готовить копчёности, или вы владеете частной коптильней на фабричном уровне. Если в первом варианте можно использовать только электрические агрегаты, то второй позволяет применять любой вид топлива, ведь организовать отвод дыма в промышленном здании несложно.
Промышленная коптильня
Важно! Какая бы вариация коптильни ни присутствовала в вашем расположении, всегда соблюдайте технику безопасности при установке и эксплуатации. Ящик с песком или огнетушитель, расположенный рядом с установкой, никогда не будет лишним.
Холодное копчение в домашних условиях. Конструкция коптильни
Независимо от формы и габаритов короба, конструктивные особенности и необходимые приспособления не отличаются.
Особенности конструкции
Коптильня домашняя своими руками должна иметь герметичные стенки, не выделяющие вредных веществ при нагревании. В крыше конструкции должен находиться дымоход, для отвода лишнего дыма. Доступ вовнутрь, необходимо организовать так, чтобы вы легко смогли работать с продуктами (дверца должна быть на всю лицевую часть конструкции). Наличие поддона на дне коптилки, облегчит уборку стекающей жидкости с продуктов, а присутствие всевозможных крючков, поперечных прутьев и сетчатых поддонов обеспечат рациональное расположение будущих копчёностей.
Коптилка изнутри
Подготовка продуктов перед холодным копчением
Прежде чем приступать к копчению, нужно произвести подготовительные работы. Для овощей и фруктов подготовка заключается в промывании и извлечении семечек и косточек. Для таких продуктов, как мясо, птица и рыба, процесс подготовки немного сложнее.
Мясные копчёности. Основная подготовка заключается в засолке заготовки. Но в зависимости от содержания жира в том или ином кусочке мяса, концентрация соли должна отличаться. Если вы подготавливаете балык, то лучше использовать мокрый посол (на один литр воды 130 грамм соли. Концентрат доводят до кипения, снимают шум и дают остыть). Причина, по которой балыки засаливают таким способом в том, что мясо без прослоек жира сильно высушивается при сухом посоле, а мокрый вариант не даёт мягким тканям расщепляться и продукт при копчении останется сочным. Если вы хотите закоптить балык или сало, то подойдёт вариант сухого посола, потому что в жир соль не может проникнуть полностью.
В обоих способах засоленный продукт должен пролежать от двух до 6 дней, после чего его кладут в чистую воду для отмачивания на 1-3 дня. Далее, мясо вывешивается в помещении с температурой 2-4 градуса, накрывается марлей от насекомых и оставляется вялиться на срок от 1 до 3 недель. Всё, продукт полностью готов для копчения.
Засоленное сало
Подготовка птицы. Тушку необходимо общипать, просмолить, выпотрошить и приступать к посолу. Подготовьте рассол добавив на 1 литр воды 100 грамм соли, две столовых ложки уксуса и специи. Погрузите птицу в рассол на три дня. После рассола нужно обсушить тушку полотенцем и подвесить для вяленья в прохладном месте на 3-4 дня. После этих процедур можно приступать к копчению.
Тушка курицы в рассоле
Рыбные копчёности. С рыбой нужно обходиться с осторожностью, от тщательности подготовки зависит её гастрономическое качество. Если у вас свежесловленная речная рыба, то её нужно распотрошить, очистить от шелухи и обильно натереть солью. В солевой корке рыбу держат около трёх суток (время увеличивается если рыба была заморожена). После соли нужно повесить тушки, накрытые марлей, в прохладном месте и вялить в течение одной недели (крупные экземпляры распирают шпажками в районе брюха). Теперь рыба готова к процессу холодного копчения.
Засоленная тушка рыбы
Примечание! Составные части рассола или солевой натирки подбираются в зависимости от вкусовых предпочтений повара и могут состоять из огромного разнообразия специй и трав, ведь вы вправе сами определять что готовить в созданной вами коптильне холодного копчения своими руками.
Выбор щепы для холодного копчения
Сырьём для образования необходимого дыма является деревянная стружка или щепа. Главное, чтобы материал не был слишком мелкой структуры и не обладал повышенной сухостью. В противном случае древесина будет интенсивно гореть и придаст продуктам привкус гари. Оптимальным уровнем влажности щепы считается 65-70 процентов, такая структура будет создавать идеальные условия для создания дыма.
Типы древесины подходящей для копчения
Не все виды древесины подходят для копчёностей, потому что некоторые породы выделяют специфический запах и негативно влияют на продукты. Идеально подходят: вишня, черешня, абрикос, груша, яблоня, осина, бук, ольха, дуб и ясень. Нельзя использовать хвойные породы, они выделяют большое количество смолы.
Некоторые изготовители занимаются производством готовых щепок для копчения, но главный минус в том, что состав конечного сырья неизвестен потребителю. Недобросовестные производители могут добавлять химические элементы для улучшения образования дыма. Чтобы избежать неприятных моментов нужно изготавливать щепу самостоятельно.
Магазинная щепа
Заготовка щепы для холодного копчения своими руками
Древесину нужно собирать от обрезки фруктовых или лиственных деревьев, которые небыли предварительно обработаны химическими средствами. После сбора веток, нужно полностью снять кору, а затем это дерево измельчить. Для переработки в стружку или щепу используют специальный инструмент, по типу электрорубанка, но можно использовать и топор (занимает много времени). Нужно учитывать и то, что влажность породы всегда разная, по этому её нужно регулировать вручную. Если влаги очень много, то необходимо подсушить дерево, а если мало, то смочить. Главное, помните, что приготовленная щепа для копчения своими руками — это экологически чистое сырьё.
Коптилка холодного копчения своими руками. Видео, фото инструкция
Идея с собственноручным изготовлением коптильни имеет массу плюсов. Главное достоинство — это не ограниченные возможности в выборе габаритов, месте расположения и способа дымообразования. Устройство можно сделать как для уличного использования, так и для закрытого помещения.
Как сделать коптильню холодного копчения своими руками
Процесс сооружения конструкции будет изложен на примере стационарной коптильни во дворе частного дома.
Самодельная коптильня холодного копчения своими руками. Чертёж
Пошаговая инструкция:
Нужно распланировать место на участке для будущей коптильни. Вам понадобится примерно 1 метр в ширину и 4 метра в длину.
С помощью лопаты необходимо вырыть траншею в половину метра глубиной, 0.3 метра шириной и на всю длину запланированного участка. В начале и в конце траншеи нужно организовать две ямы с габаритами 0.5х0.5х0.5 метра. Та сторона, с которой будет расположен очаг костра должна быть ниже по уровню чем противоположная, минимум на 20 сантиметров. Это обусловлено тем, что под таким углом дыму будет легче достигать самой коптильни.
Траншея для конструкции
Теперь, яму для костра нужно обложить огнеупорным кирпичом. Стенки из камня должны быть выше земли на 10 сантиметров, чтобы крышка для камеры сгорания плотно закрывала верх. В стене со стороны коптильни нужно организовать отверстие для трубы, верхний край которой должен находиться на уровне 5 см от верха почвы.
Яма для костра
Время прокладывать дымоход в траншею. Трубу можно использовать как асбестовую, так и металлическую. В котлован для костра дымоход должен входить на пару сантиметров, а со стороны коптилки труба должна иметь колено на 90 градусов, чтобы в горизонтальном положении войти в днище конструкции.
Фото прокладки дымохода
Подошла очередь самого короба установки. Какой формы и из каких материалов он будет — решать вам. Возьмите подготовленную коробку и расположите её над трубой для дыма так, чтобы она была по центру днища. Ножки сооружения необходимо надёжно закрепить к земле.
Корпус коптильни на своём месте
А теперь можно развешивать крючки, ставить противни и раскладывать продукты для копчения. Распаливайте костёр и ожидайте вкусных деликатесов.
Выводы
Домашняя коптилка холодного копчения своими руками (видео + фото) обязательно расширит ваш гастрономический кругозор и поможет удивить гостей изысканными блюдами из сочной курочки или шикарного карпа. Не отказывайте себе в удовольствии и коптите на здоровье.
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
housechief.ru
Коптильня холодного копчения своими руками – как сделать: чертежи, советы
Многих интересует, как выполняется коптильня холодного копчения своими руками, ведь все любят время от времени полакомиться вкусными копченостями, потому что эти продукты обладают неповторимым вкусом и ароматом.
Раньше копчение применяли для продления срока годности мяса и рыбы, благодаря свойству дыма предотвращать порчу продуктов.
Теперь же мясо и рыба, приятно пахнущие дымком, стали настоящим деликатесом и появляются у нас дома, как в праздники, так и обычные дни, а также незаменимы на даче.
Если вы счастливый обладатель дачи или частного дома, то вы можете купить коптильню или сделать домашнюю коптильню для горячего или холодного копчения собственноручно (из холодильника, бочки или кирпича), чтобы наслаждаться вкусными и ароматными продуктами как можно чаще.
Важные моменты при изготовлении
Чтобы правильно построить коптильню самому, следует лишь внимательно изучить чертежи конструкции.
Коптить продукты можно с помощью горячего и холодного копчения. Коптить можно различные виды мяса, сала, рыбы, овощи и даже сыр.
Видео:
Коптильни горячего и холодного копчения очень похожи. Они состоят из очага, зоны для заготовленных продуктов, поддона для скапливания жира, крючков для будущих лакомств.
Конструктивное строение коптильни обеспечивает движение дыма, в результате чего происходит копчение. Чем длиннее дымоход, тем холоднее будет дым.
Разница между коптильнями горячего и холодного копчения как раз и заключается в длине дымохода.
Процесс горячего копчения происходит при нагреве от 80° до 150° (для рыбы) и 35-50° (для мяса), поэтому продукты готовятся очень быстро.
Обычно уже спустя несколько часов можно получить копченое лакомство. Эти продукты будут иметь насыщенный вкус и запах.
Температура холодного копчения, в отличии от горячего, обычно не превышает 40°, поэтому копчение длится несколько дней.
После холодного копчения продукты сохраняют свою плотность и текстуру и хранятся длительное время.
Копчение происходит за счет тления древесной щепы, благодаря чему выделяется много дыма.
Очень важно, чтобы древесина не воспламенялась и не обугливалась, так как в таком случае из опилок начнут выделяться канцерогены и в результате копчения — мы получим вредные обугленные продукты.
Чтобы этого не происходило, нужно создать надежную конструкцию. Крышка камеры должна плотно закупориваться, чтобы в камеру не попадал воздух и щепа не возгоралась.
После многоразового горения металл камеры может искривляться, поэтому сверху крышку лучше придавить чем-то тяжелым, например, куском кирпича.
Важно также правильно выбирать дрова для очага.
Если в составе слишком много щепы и опилок, то коптильный дым будет образовываться очень медленно, из-за нехватки воздуха. А слишком крупные составляющие могут возгораться, чего также нельзя допускать.
Поэтому примерно половину должны составлять дрова, остальная часть – щепки и стружка для копчения. Такой состав обеспечит нужное количество тепла.
Нельзя использовать хвойные опилки, так изготовление копченостей не удастся. Невкусные продукты получаются при копчении на осиновых дровах.
Лучше всего подойдут обрезки и щепки различных плодовых деревьев – яблоня, вишня, абрикос, облепиха, которые наверняка найдутся на вашей даче.
Вкусный аромат продукту придадут дрова черемухи, березы и ольхи, но от коры следует избавиться, так как она может придать горечь.
Как происходит холодное копчение?
Холодное копчение происходит при нагреве от 20° до 40° (для рыбы) и 18-22° (для мяса).
При холодном копчении нужно очень тщательно следить за нагревом дыма.
В отличие от горячего копчения, холодное длится довольно долго и требует от нас предельного внимания.
Оно идеально подходит для очень жирных продуктов. Продукты нужно заранее обработать дома перед процессом. Сначала нужно пересыпать мясо или рыбу солью и оставить его на 4-5 дней.
После этого, чтобы избавиться от излишка соли, продукт нужно несколько часов вымачивать в холодной воде.
Видео:
После этого, следует промокнуть продукт чистым полотенцем и повесить сушиться в сухом помещении вашего дома, пока мясо или рыба слегка не подвялятся.
Уберегайте продукт от насекомых.
Как уже было сказано, при холодном копчении важно поддерживать стабильный температурный режим. Здесь важную роль играет состав дров.
В этом случае, нужно использовать много щепок и опилок, и не больше 20% от всей массы – дрова.
В середину очага укладывают дрова, а сверху присыпают опилками и щепой. Щепу нужно укладывать кучкой, а не раскладывать по всему дну, так вы получите больше жара и меньше огня.
Такая смесь будет хорошо тлеть и не будет возгораться, что очень важно для успешного копчения дома.
После холодного копчения продукты приобретают очень приятный аромат и упругую текстуру.Такие продукты можно хранить дома длительное время, не боясь за их свежесть.
Приступаем к изготовлению коптильни холодного копчения
Коптильня холодного копчения своими руками — не вымысел, а доступный каждому инструмент.
Прежде всего, нужно выбрать место для устройства коптильни. Оно должно быть удобным, чтобы можно было свободно присесть или разместить продукты.
Кроме того, конструкция достаточно огнеопасна, поэтому выбирайте такое место, чтобы в случае пожара пламя не нанесло серьезный урон.
Также следует предусмотреть, где будет расположен подземный дымоход, длина которого должна составлять 3 метра, ширина 30-50 см, а высота 25-27 см.
При организации коптильни, следует позаботиться о наличии хорошей тяги между камерой и очагом.
Не всегда этого возможно достигнуть, так как на тягу влияет разность температур окружающего воздуха и горячего дыма.
Иногда, для хорошей тяги используют дымососы (вентиляторы), а чтобы остудить дым, применяют коллекторы. Такое устройство может сделать далеко не каждый.
Из бочки – первый вариант
Есть и более простая схема холодной коптильни. Чтобы коптить немного продуктов, пригодятся обыкновенные бочки из дерева или металла.
В земле следует выкопать траншею 2-3 метра длиной, которая послужит дымоходом.
Ее стенки нужно укрепить шифером, железом или построить из кирпича, а сверху присыпать землей.
Конец траншеи, на котором располагается костер лучше сделать глубже – таким образом вы обеспечите лучшую тягу.
Его также можно сделать из кирпича. Снизу бочки нужно положить лист металла с отверстиями для дыма, а поверх бочки положить лист металла или мешковину.
Внутри бочки следует установить металлическую решетку, на которую будут крепиться продукты.
Из бочки – второй вариант
Есть еще один вариант холодной коптильни из бочки. В верхней части бочки делают крепления для продуктов.
Далее следует сделать столбики из кирпича, на которых будет устанавливаться устройство.
В нижней части бочки также следует сделать отверстия для трубы. На расстоянии 2-3 метра от бочки ставят печь и соединяют их трубой.
Во время копчения бочку накрывают мешковиной.
Из кирпича
Если вы планируете постоянно коптить продукты на даче или дома, то можно сделать подобную конструкцию из глиняного огнеупорного кирпича.
Конструкция из данного вида кирпича прослужит вам не один год.
Схема такой коптильни мало чем отличается от предыдущих. Главное — определиться с местом, где будет расположено устройство из кирпича, так как перенести его уже будет невозможно.
Топку и дымоход обкладывают изнутри кирпичом, камеру для продуктов также можно построить из кирпича или сделать из дерева.
Внутри камеры следует установить крепления для продуктов, а сверху или сбоку камеры сделать дверцу.
Такая коптильня много лет будет радовать вас своей исправной работой, да и выглядит она намного эстетичнее.
Из холодильника
Многие умельцы делают коптильню на даче и дома из холодильника. Для этого корпус старого холодильника освобождают от всех внутренностей, а отверстия заклеивают лейкопластырем.
Вверху корпуса холодильника делают отверстие для выхода дыма, устанавливают вентилятор (при желании).
Представленные в статье схематические чертежи дают наглядное описание процесса.
Вверху камеры холодильника крепят решетки для продуктов. Печку-буржуйку или какой-нибудь подходящий по размеру закрытый контейнер для очага соединяют с холодильником трубой из оцинковки длиной 3-4 метра.
В контейнер ставится электрическая плитка, на нее кладут опилки. Электрическая плитка включается, а когда опилки начинают дымить – выключается.
Как видите, конструкция коптильни из холодильника очень простая и понятная. Подобное устройство из старого холодильника доступно для создания своими руками любому домашнему умельцу.
Полезные советы по эксплуатации
Отличительная особенность самодельных коптилен – это их низкая стоимость.
Такую коптильню можно построить из подручных материалов, которые есть на любой даче — старые бочки, остатки кирпича, листы оцинковки.
Однако, на самодельной коптильне, даже если вы сделали все правильно, результат копчения каждый раз разный и продукты всегда получаются разными.
Видео:
Кроме того, на ней невозможно приготовить барбекю или гриль.
Часто в самодельных коптильнях от горячего воздуха и огня прогорают днища в камерах или топках, и менять их не всегда просто и удобно, да и выглядят самодельные коптильни не очень эстетично.
Если на вашем участке возле дома или на даче мало места и не получается сделать дымоход нужной длины, то можно сделать его изогнутым, или же установить на дымоходе охладитель дыма.
Для этого нужно обмотать дымоход трубкой из латуни и пускать по ней проточную воду.
Во время копчения из мяса и рыбы будет выделяться жир, поэтому под решеткой следует поместить неглубокий поддон так, чтобы между краями поддона и стенками ящика были зазоры.
Над топкой можно натянуть мокрую мешковину, которая будет пропускать дым, но удерживать пепел и другие загрязняющие вещества.
Для проверки температуры копчения, можно капнуть водой на крышку бочки. Если вода сильно шипит, значит, температура высокая, если испаряется без шипения – нормальная температура копчения.
Поначалу, чтобы проверить готовность продукта, можно слегка приоткрывать крышку и быстро возвращать на место.
Со временем вы уже будете знать, сколько времени вам потребуется для приготовления разных продуктов.
При копчении нужно выполнять важные правила:
Проверять температуру дыма, которая держится внутри камеры;
Коптить следует при хорошей погоде, без ветра и мокрых осадков;
Готовиться к копчению рыбы и мяса лучше с вечера, а начинать процесс – с утра;
Не нужно часто открывать камеру заглядывать внутрь, так процесс затянется надолго;
В дрова, по возможности, добавьте для аромата можжевельник, виноград, вишню. Это можно делать как в начале копчения, так и в конце;
Нельзя использовать хвойные породы деревьев, так как смола из них испортит вкус и запах готовой рыбы и мяса;
Дрова перед копчением нужно хорошо высушить. Мокрая древесина будет тлеть с перерывами и процесс затянется надолго;
Обязательно установите поддон для скапливания жира, иначе жир будет капать в опилки и портить аромат готовой еды. Кроме того, если кусочки рыбы или мяса случайно упадут, они окажутся на поддоне.
Как выбрать готовую коптильню?
Если вам сложно самостоятельно разработать проект коптильни, а также позволяют средства и возможности, то можно приобрести готовую коптильню для размещения на даче или на участке в частном доме, которая стоит не так уж и дорого, но выглядит совершенно иначе.
Конструкция таких коптилен позволяет не только коптить продукты, но также использовать ее для гриля или барбекю на даче.
При выборе готовой коптильни обратите внимание на такие параметры:
Толщина металла конструкции. Он должен быть прочным, иначе очень скоро тонкий материал проржавеет и прогорит. Ржавый металл будет придавать продуктам неприятный вкус и аромат. Хорошая толщина стенок коптильни – от 4 мм;
Обратите внимание также, из чего сделана коптильня. Не содержит ли металл вредных примесей;
Объем коптилен также бывает разным. В некоторые коптильни поместится только пара колбасок, а в другие – целый поросенок;
Некоторые коптильни могут поддерживать режимы горячего и холодного копчения;
Возможность поддерживать нужную температуру осуществляется за счет температурных датчиков (электрическая подача). Без них следить за процессом будет трудно;
Регулировка тяги поможет контролировать температуру копчения. Следует позаботиться о наличии регулятора;
Хорошо, если ваша домашняя коптильня имеет несколько полок для продуктов;
Ответственные производители предоставляют гарантию на свои изделия, что подтверждает качество их товара.
Прочитав статью, вы узнали, как самому сделать правильно коптильню холодного копчения из холодильника, бочки или кирпича, а также как выбрать уже готовое устройство в магазине.
stoydiz.ru
Недорогая коптильня холодного копчения своими руками
В данной статье рассмотрим принцип работы, удачные самодельные конструкции и шаг за шагом разберем как делается коптильня холодного копчения своими руками, фото, видео отчеты.
Оглавление:
Далеко не каждый из нас откажется от кусочка копченого мяса, птицы, сала или рыбы. Но эту продукцию покупать не всегда охота, так как в магазинах цена на нее завышена, да и качество вызывает сомнения. Однако, выход есть.
Коптильня холодного копчения своими руками, устройство и принцип работы
Принцип холодного копчения заключается в том, что еда обрабатывается дымом, температура которого не превышает 32 °С. Так по какой же схеме нужно строить коптильню, чтобы грамотно организовать процесс холодного копчения?
Дым охлаждается в своеобразном туннеле, который соединяет топку и саму коптильню (отделение, в которое кладут продукты). Это отделение и топка, должны располагаться как минимуму в двух метрах друг от друга и как максимум – в семи. Это расстояние и определят длину дымохода, через который и происходит попадание дыма в коптильню.
Можно расположить топку и продуктовое отделение и на большем расстоянии, однако, тогда могут возникать проблемы с тягой.
Ниже представлен принцип работы такой коптильни
Продукты в коптильне могут обрабатываться не менее 3-х дней, а иногда и несколько недель. Чтобы копчение происходило равномерно, виды продуктов в коптильне не смешивают и готовят одним приемом, не докладывая еды в процессе. Так же стараются сортировать еду по размеру. В противном случае можно испортить часть продуктов.
Конструкция коптильни
Под топку потребуется вырыть яму примерно 50 на 50 см. Допускаются и большие размеры, ширина и глубина ямы могут достигать метра. Глубина топки делается тоже примерно метровой.
Если есть желание, то дно топки можно сделать кирпичным, но, не используя при этом раствор, кирпичи просто трамбуются друг к другу. Для этих целей пользуются огнеупорным кирпичом (хотя если огнеупорного нет, можно взять и обычный красный). Помимо этого, можно пользоваться и керамическим кирпичом, если, конечно, он у вас есть.
После этого, на дно кладут жестяной лист. Боковые стороны топки тоже можно вымостить кирпичом. Чтобы скрепить кирпичи в стенках, пользуются глиняным раствором.
Дымоход выкапывают в грунте, от топки, до места, где будет располагаться коптильная камера. Дымоход должен быть около 25 см в диаметре. Копаем траншею под дымоход, а сверху кладем листовой материал. В качестве листового материала можно использовать шифер, железо или другой прочный негорючий материал. Опять же, если есть желание, то и дымоход можно выложить кирпичом. Чтобы дым не просачивался, поверх листового материала насыпается земля.
Второй край дымохода должен заканчиваться коптильней. Там, где дымоход будет стыковаться с коптильной камерой, потребуется установка фильтра. Как основой для изготовления фильтра можно пользоваться металлической сеткой, имеющей небольшие ячейки. Поверх уложенной сетки производится укладка плотного сетчатого материала, чтобы на еду не попадала сажа. Продуктовая камера может быть выполнена из любого не токсичного материала, лучше всего использовать дерево.
Коптильня холодного копчения (своими руками) должна быть надежно укреплена, чтобы её никто случайно не опрокинул. В коптильной камере, вверху, устанавливают прутья из нержавейки толщиной примерно 8-10 мм, чтобы вешать на них продукты. Крепление продуктов к прутьям выполняют специальными крюками. Иногда прутья с крюками заменяют обычной решеткой.
Простая и надежная коптильня холодного копчения своими руками
Задача которую выполняет коптильня холодного копчения заключается в подаче охлажденного дыма к зоне, в которой расположены продукты. Для обеспечения подачи ровного и стабильного дыма в течение, к примеру, недели, не обязательно строить что-то вроде мавзолея. Давайте посмотрим, как быстро и не дорого изготавливается простая коптильня холодного копчения своими руками.
Для начала, так как дым должен быть холодным, то даже в простейшей коптильне холодного копчения камера с продуктами и камера с дровами должны находиться на расстоянии. Так как наша коптильня призвана сэкономить время и материалы, то будет достаточно расстояния в 2 м.
Для изготовления коптильни нам понадобиться:
Жестяной лист;
Металлическая бочка;
Металлическая сетка;
Решетка;
Кусок мешковины топка;
Несколько болтов;
Лопата, и прочие инструменты.
Как ни странно, на этом список предметов, необходимых для изготовления простейшей коптильни холодного копчения, заканчивается. Теперь можно перейти, непосредственно, к процессу сооружения.
Для начала выкапываем яму под топку и укладываем на дне кусок жестяного листа. Это нужно для того, чтобы опилки, щепки или веточки тлели более равномерно.
Теперь, приступаем к дымоходу. Он должен представлять из себя неглубокую траншею, около 25 см шириной и длиной, описанной в начале. Теперь данную траншею нужно накрыть любыми подручными негорючими материалами (так как у нас все просто, то шифер вполне сгодится) и присыпать грунтом, чтобы обеспечить герметичность.
Теперь перейдем к коптильной камере. Самым простым её вариантом является обычная металлическая бочка. Отсоединяем дно бочки и монтируем внизу металлическую сетку, на которую будем слать мешковину. Эти материалы в паре отлично справятся с задачей фильтровки сажи. Снизу в бочке прикрепляют прочную сетку или решетку, на которую можно положить фильтр. Мешковина может быть заменена даже соломой, хотя уж что-что, а мешковину найти можно.
Теперь, заключительный этап, в верхней части бочки, при помощи болтов, закрепляют металлическую решетку на расстоянии примерно 20 см от края. Именно на этой решетке и будут коптиться продукты. Решетка может быть заменена прутьями с крюками, но так как речь идет о простейшей коптильне, то решетка будет более рациональным вариантом.
Коптильня холодного копчения своими руками видео инструкция
То, что при холодном копчении температура дыма не должна подниматься выше 30 °С, и приготавливаемые продукты должны находиться под воздействием дыма в течение длительного времени, говорилось уже неоднократно. Так же много написано и про то, как сделать коптильню. Но пока не увидишь своими глазами, сложно понять какой должна быть коптильня холодного копчения своими руками. Видео – вот отличный способ снять все лишние вопросы.
Но перед просмотром, все же, стоит вспомнить теорию. Итак, холодное копчение длится не менее 3-х дней. А если вы решили заняться копчением, к примеру, цельных говяжьих или свиных окороков, то коптить придется не менее недели, а то и более.
Холодное копчение подразумевает то, что продукты медленно теряют влагу, подсушиваются, а дым и его составляющие все боле глубоко приникают в продукты. В результате происходит хорошее обезвоживание сала, рыбы или мяса, без потери жира, и продукты обзаводятся прекрасным вкусом и ароматом.
Холодное копчение позволяет осуществлять хранение продуктов в течение длительного времени. Однако, если мясо было не особо жирным или животное было старым, то, в конечном итоге, продукт может получиться жестковатым. По этому, сперва, лучше опробуйте в деле проверенные рецепты в холодном копчении. А уже после этого, когда опыт уже будет набран, можно будет потихоньку экспериментировать с разными нововведениями для разнообразности в оттенках вкуса.
Ну а теперь, собственно, посмотрим на самодельную коптильню холодного копчения, о которой было столько сказано.
http://www.youtube.com/watch?v=ZevEPatNDhQ
Как выбрать коптильню холодного копчения
Итак, вы решили не самостоятельно строить коптильню, а купить готовую. Но перед вами открывается широкий выбор, и сам собой возникает вопрос: “А какая лучше?”. Коптильня холодного копчения – это тот товар, при выборе которого не нужно спешить, а следует разобраться в критериях выбора, важных именно для вас.
Чаще всего коптильня является закрытым ящиком, имеющим несколько решеток внутри (на которых готовятся продукты) и поддоном (в котором происходит тление топлива). Нужно выбирать коптильню с емким корпусом, так как в нем копчение мяса, рыбы, сала, сыра, овощей или фруктов происходит более равномерно.
Основная задача коптильни – это копчение. Однако, при выборе коптильни холодного копчения, не стоит забывать и о её весе (ящик с толщиной стенки 6 мм и габаритами 500 на 500 на 800 мм, весит примерно 60 кг – подумайте, насколько это вас устраивает).
Выбор коптильни во многом зависит от условий её использования. Если вы решили отправиться на затяжную рыбалку с палатками и там пользоваться коптильней, тогда лучше выбрать коптильню, металл которой равен 0,8 мм. Она легка, удобна, и компактна (40×27×17). Это очень удобно, зачем заниматься транспортировкой тяжестей? Поскольку, люди устраивают такой отдых не часто, то коптильня будет служить вам достаточно долго, пока стенки ящика не прогорят.
Если же вы будете устанавливать коптильню холодного копчения на даче или во дворе, тогда лучше брать более тяжелый и надежный вариант из нержавейки, с толщиной корпуса 2,0 мм.
Если для вас вес не имеет значения, а главное – это долговечность конструкции, то покупайте массивную коптильню холодного копчения из толстой нержавеющей стали. Она прослужит вам десятилетия. Лучше выбирать конструкцию с дополнительными ребрами жесткости, для укрепления корпуса.
Если вы покупаете коптильню, чтобы готовить копченые деликатесы дома, то обязательно покупайте агрегат, содержащий гидрозатвор, в этом случае проблемы отвода дыма будут решены. А если вы решите перевезти коптильню на дачу, то трубочку можно легко заткнуть подручными средствами.
postroyka-dom.com
Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи + фото
Мало кто способен отказаться от сочного куска копченого мяса или рыбы, но брать такие продукты в магазине – значит, довериться случаю. Напротив, если приготовить эти блюда собственными руками в домашней коптильне, результат всегда будет превосходным. В этой статье вы узнаете, как сделать коптильню своими руками, а пока рассмотрим некоторые особенности использования такого устройства.
Определение и особенности процесса
Копчение – это обработка еды дымом от тлеющих частиц древесины. Процесс предполагает, что блюдо подсушится, частично усохнет, но не потеряет своего жира и пропитается особым ароматом. Такой продукт прекрасно хранится в течение длительного времени.Копчение может быть как холодным, так и горячим. Первое предполагает, что еда на протяжении нескольких дней или даже недель будет обрабатываться дымом при температуре от 20 до 25°C. При горячем копчении температура воздействия увеличивается в разы (в пределах от 45 до 120 °C), а блюдо можно будет подавать к столу уже через пару часов. Нужно знать, что холодное копчение продлевает срок хранения продуктов, но процесс изготовления такой коптильни более сложный.
Как сделать коптилку горячего копчения мы говорили ранее.
Безопасно и удобно
Сначала для будущей коптильни холодного копчения нужно выбрать подходящее место. Во-первых, оно не должно быть пожароопасным. Во-вторых, его нужно выбирать с точки зрения удобства: хорошо, когда рядом с коптилкой можно и присесть, и разместить продукты. Кроме того, нужно позаботиться и о месте для подземного дымохода: в длину – не менее 3 метров, в ширину – от 30 до 50 см, в высоту – от 25 до 27 см.
Не следует забывать и о том, что между камерой и очагом нужно будет сделать хорошую тягу. Большое влияние в этом случае оказывает разница температур между горячим дымом и окружающим воздухом, поэтому сделать ее не так-то просто. Для хорошей тяги можно использовать вентилятор, а для охлаждения дыма – коллектор.
Принцип работы
Во время холодного копчения в специальном туннеле, соединяющем топку и собственно коптильню (в нее и закладываются продукты), идет охлаждение дыма. Минимальное расстояние между двумя этими отделениями должно составлять не менее 2 метров, максимум – 7. От этой величины и будет зависеть длина трубы, через которую дым будет попадать в коптильню. Превышать расстояние между продуктовым отделением и топкой не рекомендуется: могут возникнуть проблемы с тягой. Сверху крышку камеры лучше придавить кирпичом или другим тяжелым предметом: после долгого горения металл может искривиться.
В такой коптильне еда обрабатывается в течение минимум 3 суток. Для получения наилучшего результата нужно соблюсти несколько простых правил:
чтобы процесс шел равномерно, не рекомендуется одновременно коптить разные виды продуктов.
Готовить нужно одним приемом, не докладывая еду в процессе копчения.
Куски перед закладкой в продуктовое отделение лучше отсортировать по размеру. Нарушив одно из этих правил, нужно быть готовым к тому, что часть продуктов будет испорчена.
Ну а дальше вы узнаете, как сделать коптильню холодного копчения своими руками.
Коптильня из бочки
Для изготовления простой коптильни для холодного копчения своими руками нужно взять:
металлическую бочку;
металлическую сетку;
лист из жести;
решетку;
мешковину;
пару болтов;
лопату и другие инструменты.
Выкопав под топку яму, нужно положить на дно жестяной лист: он нужен для равномерного тления опилок или щепок.
После того как подготовительный этап закончен, можно заняться устройством дымохода – неглубокой траншеей шириной 25 см и длиной от 2 до 7 метров. Для герметичности ее необходимо накрыть любым негорючим материалом, который находится под рукой (например, подойдет шифер), и присыпать грунтом.
Затем нужно заняться коптильной камерой. Проще всего сделать ее из металлической бочки, от которой нужно отделить дно и прикрепить внизу металлическую сетку. Для фильтрации сажи на нее нужно будет постелить мешковину. В нижней части бочки прикрепляется прочная решетка, на которой можно разметить фильтр.
Затем еще одну прочную решетку разместить в верхней части бочки, отступив от края примерно на 20 см. Именно на нее будут закладываться продукты для копчения.
В данном случае речь идет о простой коптилке, поэтому выбор в пользу решетки – самый рациональный вариант. В усложненной конструкции она может быть заменена на прутья с крюками.
Вот и все, получилась рабочая коптильня холодного копчения своими руками.
Холодильник превращается в коптильню
Коптильня холодного копчения своими руками может получиться даже из старых и ненужных предметов.
Для того чтобы дать старому холодильнику новую жизнь, нужно, прежде всего, убрать из него «начинку» и заклеить отверстия лейкопластырем. В верхней части корпуса делают отверстие для дыма, а при желании даже устанавливают вентилятор.
Вверху камеры нужно закрепить решетки для продуктов, а к самому холодильнику при помощи трубы из оцинковки (длина – от 3 до 4 метров) присоединить печку-буржуйку. Можно вместо нее использовать и любой другой закрытый контейнер соответствующего размера. Для того чтобы приступить к копчению продуктов, в него нужно поместить электрическую плитку, на которую следует положить опилки. Необходимо дождаться, пока опилки задымят, а затем отключить ее.
Походный вариант
Как сделать коптильню холодного копчения своими руками, чтобы конструкцию можно было брать с собой в длительные походы? На самом деле устройство для холодного копчения так просто изготовить, что сделать это можно даже в походных условиях. Для этого потребуется:
кусок полиэтилена;
колья или брус для каркаса;
прутья с крюками, чтобы подвесить продукты.
Главное удобство такой коптильни заключается в том, что все необходимое для ее устройства легко вместится в багажник легкового автомобиля. Стоит обратить внимание на то, что трубу дымохода, крайне неудобную для транспортировки, легко заменить более простой альтернативой.
Для того чтобы ее соорудить, нужно найти участок местности с уклоном в 60 градусов, укрыть его ветками и брезентом, а также засыпать дерном. Это будет импровизированная труба. После этого в верхней части нужно будет поставить каркас из бруса или кольев и обмотать его куском полиэтилена. Внутри конструкции нужно будет установить стойку с крючками либо разместить прутья для копчения рыбы. После этого останется только развести под коптильней костер, чтобы подать дым и начать приготовление блюда.
Также, коптилку можно собрать по следующей схеме:
Для тех, кто не прочь полакомиться копченой рыбкой, переносная коптильня холодного копчения своими руками будет незаменима в долгом походе или туристической поездке.
Выбор готовой коптильни
Если технология изготовления коптильни кажется слишком сложной, можно купить и готовую. Для того чтобы не ошибиться с выбором, стоит учесть следующие характеристики устройства:
металл, из которого сделана коптильня холодного копчения. В его составе не должно быть вредных примесей, а сам он должен быть достаточно прочным. Оптимальная толщина стенок – не менее 4 мм. Тонкий металл быстро прогорит и заржавеет, после чего у продуктов появится неприятный вкус и аромат;
объем устройства. Бессмысленно брать для большой компании маленькую коптильню на пару колбасок, а для семьи из трех человек – большой «ящик», в котором легко уместится целый поросенок;
наличие температурных датчиков и регулятора тяги. Благодаря этим опциям в коптильне удается поддерживать одинаковую температуру и контролировать процесс приготовления пищи;
количество полок для продуктов в коптильне. Здесь работает принцип «чем больше – тем лучше»;
универсальность устройства. Есть модели, в которых предусмотрен как холодный, так и горячий режим копчения блюд.
Кроме того, качественная коптильня должна иметь гарантийный срок службы, в течение которого ее можно будет вернуть производителю.
Секреты использования
Под решеткой коптильни следует поместить неглубокий поддон для жира, выделяемого из мяса и рыба во время копчения. Он оставит опилки чистыми, и приготовленная еда сохранит свой аромат. При установке поддона нужно помнить о зазорах, которые необходимо оставить между его краями и стенками ящика.
Для того чтобы задерживать пепел, над топкой натягивают влажную мешковину: такая завеса пропустит дым, но никак не загрязняющие вещества.
Чтобы проверить температуру копчения, достаточно капнуть немного воды на крышку устройства. Сильное шипение говорит о высокой температуре копчения. Если такого звука нет, а вода просто испаряется с поверхности коптильни — температура оптимальна. По мере использования необходимость в таком тесте пропадет: те, кто часто готовят в коптильне, знают примерное время приготовления тех или иных продуктов.
Кроме того, в процессе копчения нужно соблюдать несколько важных правил:
следить за температурой дыма в камере;
дождаться сухой безветренной погоды;
проявить терпение: постоянно приоткрывая дверцу и заглядывая в камеру, можно значительно увеличить время приготовления блюд;
начинать подготовку к процессу нужно вечером, а коптить мясо или рыбу – утром;
в начале или конце копчения в дрова хорошо добавить веточки вишни, можжевельника или винограда. Эти породы деревьев придадут блюдам неповторимый аромат, а вот смола хвойных пород, если такие попадут в дрова, плохо повлияет как на вкус, так и на запах готовых блюд;
использовать в коптильне лишь сухие дрова: влажная древесина будет не гореть, а тлеть, и процесс приготовления блюд займет долгое время.
Необычное расположение коптилок в доме
Коптильня на чердакеКоптильня в дымоходной трубе печи
Похожие статьи:
pechnoedelo.com
Коптильня холодного копчения своими руками. Мастер-класс (ВИДЕО)
Коптильня холодного копчения своими руками — нет ничего проще! Живя в собственном доме или имея дачу, у любителей вкусно поесть есть отличная возможность построить коптильню холодного копчения своими руками. В нашей статье мы подробно расскажет о том, как построить коптильню. Коптильня холодного копчения на вашем участке — идеальное решение, для любителей рыбалки и охоты, а также, если у вас есть собственное хозяйство. Копчение — это прекрасный способ сохранить продукты.Для начала разберемся, что такое холодное копчение продуктов и чем оно может отличаться от горячего способа. Прежде всего — копчение мясных и рыбных продуктов делается для их длительного хранения. Так повелось с древних времен, когда у человечества не было холодильников и морозильных камер. При холодном копчении продукты подвергаются обезвоживанию, рыба или мясо вялится в дыму, при температуре +20-25°С градусов. У каждого опытного коптильщика есть свои критерии и рецепты по приготовлению различных продуктов.
Единственный минус в таком способе приготовления мяса или рыбы — длительный процесс. Копчение может занимать от одних суток до недели, но потраченное время с легкостью компенсируется вкусом.
Коптильня холодного копчения идеально подойдет для приготовления разнообразных продуктов. В это списке — мясо животных, сало, рыба, мясо птицы, сыры, яйца, овощи.
Итак, ознакомьтесь со списком материалов для строительства коптильни холодного копчения.
Материалы
Шлакоблок 24 шт., размером — 200х400х200
Красный кирпич, количество кирпича будет зависеть от топочной камеры
Огнеупорный кирпич, количество кирпича будет зависеть от топочной камеры
Доска — количество и размеры зависят от размеров коптильни
Брус — количество и размеры зависят от размеров коптильни
паркетка, электрический лобзик или обычная ножовка по дереву
молоток
мастерок для кладки кирпича
штыковая лопата
уровень и отвес
шуруповерт
рулетка
киянка
Коптильня холодного копчения своими руками — как построить
Перед началом строительства коптильни холодного копчения, необходимо определиться с местом. Старайтесь выбирать его вдали от дома, так-как дым и запах готовящихся продуктов может попасть в жилые помещения.
ВАЖНО! Строительство старайтесь производить на ровной и подготовленной площадке, идеальным условием будет наличие небольшого фундамента.
Когда вы определились с местом, необходимо его подготовить и выравнять. Если вы планируете построить большую коптильню, продумаете дополнительный фундамент. В нашем варианте фундамента нет.
Приступаем к первому этапу строительства коптильни, выкладываем ее основание из шлакоблоков.
ВАЖНО! Кладка шлакоблока начинается от угла, обязательно соблюдайте привязку между шлакоблоками. Пользуйтесь уровнем и отвесом.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед тем, как скреплять шлакоблоки цементом, сделайте пробную выкладку. Это позволит вам определить точный размер коптильной камеры и избежать переделки.
Когда вы сделаете пробную выкладку шлакоблоков, снимите замеры для деревянной конструкции коптильни. Деревянный каркас делается из бруса.
Далее, стенки каркаса зашиваются доской. При строительстве коптильной камеры можно использовать вагонку.
Готовый каркас коптильной камеры устанавливается на основание из шлакоблоков. Скреплять каркас и основание на данном этапе не нужно, убедитесь, что все размеры соответствуют.
Когда вы убедились, что конструкция камеры и ее основание соответствует нужным размерам, можно приступать к цементированию шлакоблоков.
Когда работы по укреплению основания коптильни закончены, можете установить и закрепить на него деревянный каркас.
Затем, приступаем к строительству стропильной системы. С одной стороны сделан напуск, который будет служить крышей дровяника. С помощью такой конструкции у вас всегда будет запас сухих дров.
Когда стропильная система коптильни готова, приступаем к ее обшивке. В данном примере, крыша деревянная, а если вы заботитесь о долговечности конструкции, то лучше обшейте ее кровельным железом. На крыше устанавливается дымоход-отдушина в виде скворечника. Он служит для удаления из коптильни лишнего дыма.
Когда работы по изготовлению коптильной камеры закончены, приступаем к кладке простой печи. Коптильня холодного копчения своими руками — строим на даче. Для начала подготавливаем место. Не забывайте об установке металлического дымохода.
Внутренняя часть печи выкладывается из огнеупорного кирпича. Сверху, обкладываем красным кирпичом, установив печную дверцу.
Сверху на печь кладется лист железа, обязательно учитывайте толщину металла, чтобы он не деформировался. Поверх железа кладется огнеупорный кирпич. Труба дымохода прячется в короб из шлакоблоков. Коптильня холодного копчения своими руками на даче.
При производстве работ, не забудьте уделить особое внимание герметизации швов дымохода.
Когда печь высохла и полностью готова, можно приступать к ее испытаниям.
Перед эксплуатацией, коптильня холодного копчения должна быть проверена огнем и дымом. Обязательно установите датчик или градусник температуры. Идеальным решением будет выносной термометр, с электрическим датчиком внутри коптильни.
После того, как вы убедились, что коптильня холодного копчения работает исправно, можете смело приступать к копчению продуктов. Не забывайте, что процесс этот не быстрый и требует времени.
Редакция проекта «Дача» советует всем читателям строить на своих участках подобные коптильни. Коптильня холодного копчения своими руками на даче — легко!
Смотрите видео — коптильня холодного копчения своими руками.
Смотрите видео — рецепт холодного копчения мяса. Продолжительность холодного копчения мяса свинины составляет 36 часов.
Коптильня своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция. Коптильня холодного копчения, коптильня холодного копчения своими руками, домашняя коптильня холодного копчения, коптильня холодного копчения видео, как сделать коптильню холодного копчения, чертеж коптильни холодного копчения, коптильня холодного копчения фото
dachaproekt.ru
Как сделать коптильню холодного копчения своими руками?
Изначально любая обработка продуктов (в том числе и термическая) была связана с необходимостью продления их срока годности, и особенно актуальным это было для белковых продуктов: мяса, рыбы. Небольшая коптильня холодного копчения своими руками на участке позволяет получить полюбившиеся деликатесы, вкус которых, наверняка, не изменился за много столетий, так как применяемая технология осталась той же.
Содержание этой статьи
Кроме того, такой способ приготовления еды позволяет сделать определенные запасы провизии, позволяя сохранить и «законсервировать» продукты, особенно если учитывать, что коптить можно не только рыбу или мясо, но и фрукты.
По данной теме есть похожая статья — Коптильня горячего копчения своими руками.
Обработка продуктов методом холодного копчения
Для первого особых ограничений по температуре нет, и она составляет от 50 °C и выше, для холодного копчения предел не превышает 40-50 °C (оптимально – 25-35 °C).
Обработка дымом придает продуктам специфический приятный аромат, но не только: во время холодного копчения происходит потеря влаги и консервация, благодаря которой срок хранения увеличивается до 1 года.
Кроме температурного режима, между горячим и холодным копчением имеется еще одно различие – время обработки: в первом случае для этого достаточно нескольких часов (в зависимости от вида продукта оно составляет 6-10 часов).
При холодном способе время обработки достигает нескольких суток: в среднем этот срок составляет 5-8 дней, но в некоторых случаях может достигать несколько недель.
Но главное отличие – сама коптильня: при холодном способе обработки требуется специальная подготовка дыма и в том числе его охлаждение до нужной температуры.
Достичь этого можно, если сконструированная и возведенная коптилка холодного копчения своими руками соответствует определенным требованиям и, несмотря на то, что изготовить ее можно из самых разных материалов, в том числе и подручных, в ее конструкции должны обязательно присутствовать несколько обязательных элементов.
Обязательно должны быть две камеры: первая – дымогенераторная, для охлаждения дыма до нужной температуры, а вторая – непосредственно для самого процесса копчения.
Транспортировка дыма проводится по трубам – специальному дымоходу, длина которого составляет от 8 до 12 м. При этом температурный режим легче всего контролировать с помощью специальных устройств: дымогенератора или обычного вентилятора, который тоже способен обеспечивать нужную тягу, а соответственно регулировать температуру.
Общие конструктивные элементы конструкции для холодного копчения
Схематически конструкция коптильни может иметь следующий вид:
топка, в которой происходит процесс сгорания щепы или опилок, заготовленных специальным образом из особых пород древесины;
перфорированная крышка для дымогенераторной камеры, которая в зависимости от конструкции топки может устанавливаться сверху, а также на передней или одной из боковых стенок;
дымоход, представляющий собой канал из труб и служащий для транспортировки дыма, который, перемещаясь по нему, теряет свою первоначальную температуру;
коптильная камера, в которой происходит процесс обработки продуктов. В некоторых случаях она может снабжаться цоколем, например, возведенным из кирпича, но вполне приспособлены для работы и конструкции без дна – их, как правило, изготавливают из листового металла или из старых холодильников, газовых баллонов и других изделий, эксплуатация которых по прямому назначению уже невозможна;
металлическая решетка перед входом в коптильню, служащая для предотвращения доступа копоти с размером ячеек от 3 до 5 мм;
перекладины или другие конструктивные элементы с крюками, на которые подвешиваются подготовленные к копчению продукты;
крышка коптильни с трубой для отвода дыма;
поддон или другая емкость для сбора жидкости.
Холодное копчение продуктов нельзя считать исключительно термической обработкой, механизм обработки несколько иной, так как в этом случае, по сути, происходит насыщение мяса, рыбы и т. д. дымом в результате окуривания, которое должно быть равномерным.
Но дым при этом должен быть очищен от угарного газа, удаление которого производится еще до его попадания в коптильную камеру. Только в этом случае продукты равномерно насытятся «легким дымком», в котором нет никаких вредных соединений и примесей.
Если планируется регулярно практиковать холодное копчение в домашних условиях, то важно знать, как правильно рассчитывать оптимальную температуру второй камеры.
Именно из-за этого и существует такой разбег в температурном режиме от 25 до 40-50 °C.
Коптилка холодного копчения своими руками, видео:
Щепа для копчения
Для достижения нужного результата при обработке продуктов методом холодного копчения должное внимание нужно уделить подготовке материала, который будет закладываться в топку – это могут быть опилки или щепа, изготовленные из древесины определенных пород дерева.
Из-за высокого содержания смол полностью исключено использование материалов, полученных из хвойных пород дерева: сосны и ели.
Непригодна также и осина – лучшим выбором будут фруктовые деревья, но вполне могут использоваться и ольха с березой или клен, а также можжевельник с черемухой, облепихой и другие кустовые растения, но только после подготовки.
Например, кору с ольхи рекомендуется предварительно снять, чтобы исключить появление характерной горечи после копчения продуктов.
Но при наличии выбора лучше использовать щепу или опилки для копчения, полученные из фруктовых деревьев: яблони, сливы, вишни, груши и других, но обязательно хорошо просушенных.
А применение стружки или щепы из можжевельника вместе с остатками ягод и хвои позволит получить в собственной коптильне настоящие мясные и рыбные деликатесы.
Дымогенератор для коптильни: функциональное назначение и особенности конструкции
Во многом результат копчения и качество полученных после этого продуктов зависит от такого элемента, как дымогенератор, который отвечает за интенсивность снижения температуры подаваемого дыма.
Кроме того, с учетом долгосрочности процесса холодного копчения этому прибору отводится и другая важная роль – контроль интенсивности процесса горения и соответственно количества генерируемого дыма.
Поэтому перед тем как сделать коптильню холодного копчения с дымогенератором следует решить вопрос, изготавливать эту конструкцию тоже самостоятельно или установить заводской прибор по подобию тех, которые устанавливаются в промышленных коптильнях, оборудованных электрическими нагревательными элементами.
Использование заводских образцов позволит также свести к минимуму контроль над процессом копчения, так как этот прибор будет в автоматическом режиме контролировать и генерирование дыма, и степень его остужения до заданных параметров.
Конечно, процесс холодного копчения, для которого применяется самодельная коптильня, можно производить и без установки дымогенератора.
Стоит обратить внимание и на то, что использование этой небольшой конструкции, состоящей из рамы, вентилятора и электропривода, позволяет даже увеличить срок хранения, так как копчение в этом случае происходит с точным соблюдением технологии.
Хотя самостоятельно можно изготовить прибор и с механическим принципом действия, используя для этого даже подсобные материалы, например, пустые консервные банки и медную трубу.
В этом случае также потребуются сгоны, хомуты и гайки, а также компрессор, который и будет отвечать за работу такой установки.
Дымогенератор для холодного копчения. Видео:
Строительство коптильни для дачи: когда сложное становится простым
Многие владельцы дач и частных домов при наличии возможности устройства коптильни на своем участке сразу отбрасывают эту идею, считая ее очень сложной и затратной, особенно с учетом времени обработки продуктов.
Такая позиция, вероятно, связана с тем, что сам процесс копчения кажется очень сложным и длительным, но это не так, тем более что возможностей и вариантов возведения такой конструкции существует множество, но для начала следует рассмотреть классические – из кирпича или дерева.
1. А для начала необходимо определиться с расположением этого строения на участке с учетом того, что между дымогенераторной и коптильной камерами должно быть расстояние 8-10 м, но которое вполне можно сократить до 3-5 м.
Но важно учитывать рельеф местности: при возможности топку надо разместить ниже коптильни.
2. Если планируется использовать кирпич, то сначала подготавливается основание, под которым выбирается грунт на глубину около полуметра, но с таким учетом, чтобы возвышающаяся часть цоколя составляла 20-25 см.
Устройство фундамента лучше выполнять с армированием, а для получения углубления в центре до заливки в выкопанную яму следует установить большую емкость, например, бочку или ведро на 10-15 л.
Одновременно нужно установить и дымоотводящую трубу с диаметром не более 100 мм, чтобы избежать эффекта слишком быстрого удаления дыма из камеры.
3. Далее производится возведение стен коптильни из кирпича или строительных блоков, а сама конструкция и ее размеры может быть разной и определяется личными пожеланиями владельца участка. Для стен можно использовать и пиломатериалы, например, брус из твердых пород дерева.
Для визуального контроля процесса копчения можно сделать окно, но оно не должно являться причиной попадания солнечного света на продукты.
Поэтому располагать его нужно только на северной стороне конструкции.
4. После этого следует приступать к устройству крыши, форма которой может быть любой: односкатной, двускатной, плоской и т. д. Для нее можно использовать любой кровельный материал: листы фанеры, OSB или металла.
5. Следующий этап – устройство дымогенераторной, но до этого следует подготовить траншеи глубиной 40-60 см и уложить в них трубы, которые и будут служить дымоходом. Саму топку можно возвести из огнеупорного кирпича, но более практично и удобно использовать для нее металлическую печку.
6. После этого можно приступать к «внутреннему убранству»: установке крючков, подвесов, решеток и других элементов, также следует предусмотреть специальный термометр для коптильни, с помощью которого легче контролировать процесс приготовления продуктов.
Деликатесы из бочки
Для того чтобы коптить продукты самостоятельно, можно для строительства использовать и готовые конструкции, например, бочку, размер которой выберется с учетом индивидуальных потребностей – используется по выбору вертикальная или горизонтальная установка.
В этом случае существенно уменьшается объем работ, в том числе и земляных, так как отпадает необходимость в рытье траншеи для соединения с топкой – труба устанавливается непосредственно на земле и устройстве цоколя.
Но эксплуатировать такую конструкцию можно будет только в теплое время года – для всесезонного использования придется использовать традиционный способ и закапывать трубу в землю.
Кроме того, коптильня из бочки своими руками не требует больших вложений и для внутренней организации пространства: в ней легко закрепить необходимое количество крючков.
Но на что обязательно следует обратить внимание – это на герметичность стыков между досками: при необходимости их нужно заделать с использованием натуральных материалов для конопачения. Если используется металлическая емкость, то эта проблема отпадает.
Топка для такой коптильни может быть любой, но так как размер ее небольшой, то вполне подойдет любая металлическая емкость, например, ведро, сделав из него импровизированную конструкцию с дверцей в боку и вырезом для дымохода.
Как сделать коптильню из холодильника?
Часто старые холодильники перекочевывают из городской квартиры на дачу, но после их полного выхода из строя им можно найти другое применение и не только в качестве шкафа для продуктов или запчастей, но и для коптильни, особенно если учесть, что их внутреннее пространство идеально организовано для этого.
Но надо учесть, что использовать можно только очень старые приборы, в которых нет пластиковых частей, а все внутренности выполнены из эмалированного металла. Но если внутри имеются детали из пластика, их следует снять.
В том случае, если из строя вышел современный холодильник, то его тоже можно использовать как основу для коптильни, но только его корпус – все внутренности придется демонтировать.
Топка для такой коптильни может быть любой, но по возможности ее нужно расположить ниже уровня камеры, дымоходная труба в которую должна заводиться снизу. Также как и с бочкой, трубу можно укладывать под и над землей, в зависимости от сезонности эксплуатации.
Хотя, если есть желание избежать выполнения земляных работ, то вполне допустимо использовать теплоизоляционные материалы, которые обеспечат равномерное остывание дыма летом и преждевременное охлаждение зимой.
Компактные конструкции для холодного копчения
Для приготовления продуктов в домашних условиях может использоваться и коптильня из газового баллона своими руками, сделать которую несложно, но при наличии опыта работы со сварочным аппаратом и углошлифовальной машиной.
Сначала подготавливается разметка под лючок, который следует аккуратно вырезать, а затем удалить «подошву» — специально приваренную металлическую основу, обеспечивающую устойчивость баллону в вертикальном положении.
После того как емкость будет готова, можно приступить к ее установке на участке и подключению к дымоходу. Источником дыма может стать обычная топка из кирпича или в виде металлической печи.
Но вполне можно использовать в качестве дымогенераторной и другую конструкцию, например, баллон меньшего размера, совместив его с основным коптильным отделением. В последнем случае получается очень компактная установка, которая может быть переносной.
Но для охотников и особенно рыболовов, не представляющих своего летнего отдыха без продолжительной вылазки на природу, могут быть интересны и другие конструкции, изготовить которые можно из самых простых и подручных предметов и средств.
И первое место в этом списке занимает обычное металлическое ведро, с помощью которого легко и вкусно может быть приготовлена рыба холодного копчения даже в полевых условиях.
Делать специальную топку в этом случае нет необходимости – ее роль можно доверить костру.
Такая переносная коптильня холодного копчения также не нуждается и в трубном дымоходе: достаточно проложенной в земле траншеи.
Но использовать для ее установки лучше места на возвышенности, например, на обрыве реки, для того чтобы была возможность изготовления в импровизированном дымоходе колен, с помощью которых можно регулировать скорость остывания дыма.
Именно шириной траншеи, ее протяженностью и количеством изгибов можно регулировать скорость приготовления продуктов и их качество.
Коптильни заводского изготовления: как правильно выбрать модель?
Сделать коптильню своими руками, в которой может быть получена скумбрия холодного копчения в домашних условиях или любой другой продукт из мяса и рыбы, несложно, тем более что такой вариант, особенно при использовании подручных средств, малозатратен.
Но те, кто не желает заниматься изготовлением конструкции, могут выбрать одну из моделей заводского изготовления, например, «Ижица» или «Дым Дымыч».
Кроме того, в этом случае легко выбрать коптильню с учетом условий эксплуатации: для рыболовов и охотников наиболее привлекательны переносные модели, отличающиеся небольшими размерами и малым весом.
Копчение продуктов легко сделать и в условиях городской квартиры, особенно если купить специально для этого предназначенные модели, которые в большинстве своем имеют внешний способ нагрева, систему дымоотведения и герметичный корпус. Обязательным элементом является и гидрозатвор, который не допустит попадания дыма в помещение.
Еще одна разновидность коптилен – электрические модели. С их помощью удается значительно ускорить процесс и, соответственно, отсутствует необходимость в использовании внешнего источника нагрева, а тем более щепы или опилок.
Но они проигрывают в качестве, так как не способны обеспечить продуктам полное раскрытие вкуса.
Большинство моделей этого вида имеют автоматический режим работы, что значительно упрощает процесс приготовления копченостей в домашних условиях.
Перед тем как изучать рецепты холодного копчения следует правильно выбрать модель устройства, учитывая такие критерии, как: объем и вес, толщина металла и его тип, назначение, и главное – способ генерации дыма.
Общая технология холодного копчения рыбы, мяса и других продуктов
Качество копчения продуктов зависит от многих факторов: кроме температуры дыма и равномерности окуривания важным аспектом является и правильная подготовка мяса, рыбы, фруктов или сыра к копчению.
Соль в воду добавляется до тех пор, пока она растворяется – в этом случае получается насыщенная рапа, в которой мясо или рыба находятся в течение определенного срока: для каждого продукта он разный и определяется толщиной мясистой части.
Например, для сельди достаточно трех суток, для сала, молодой свинины или крупной рыбы он равен четырем дням. Дичь и жесткие сорта мяса вымачиваются 5-7 суток.
Ремонт кухонной мебели, фасадов и гарнитура. — здесь больше полезной информации.
После насыщения продукта солью его следует перед копчением вымочить в чистой воде в течение 24-48 часов.
Контролировать этот процесс можно, периодически надавливая на мясистую часть рыбы или мяса.
После того как удается легко вдавить палец в продукт процесс нужно остановить и приступить к следующему этапу – вялению.
Вас заинтересует эта статья — Коптильня горячего копчения своими руками.
Но сначала нужно дать воде стечь и подвесить рыбу или мясо в специальную камеру или помещение с хорошими условиями вентиляции, но с отсутствием доступа в него для насекомых.
Вяление занимает несколько дней, количество которых определяется видом продукта. После этого можно непосредственно приступать к копчению, которое будет продолжаться на протяжении нескольких дней или даже недель.
А на вопрос о том, сколько коптить рыбу в коптильне, легко ответить и самостоятельно, особенно после того как будет накоплен определенный опыт в этом деле, так как этот срок определяется видом, размером, весом и толщиной мясистой части продукта.
Но для новичков эта задача непростая, поэтому следует стараться придерживаться условий выбранных рецептов, не забывая при этом, что холодное копчение не является полноценной термической обработкой, а значит необходимо соблюдать технологию приготовления.
You need to enable JavaScript to vote
Понравилась статья ? Покажите её друзьям:
Смотрите дальше на DimDom.ru:
Дополните статью вашими комментариями , фото и видео :
dimdom.ru
Коптильня холодного копчения своими руками фото и видео
Современные производственные технологии приготовления пищевой продукции, в том числе копченостей, содержат огромное количество стабилизаторов, консервантов, ароматических и вкусовых добавок. На фоне всех изысков химических прелестей домашняя коптильня становится настоящим спасением для здоровья и приготовления деликатесов.
Коптильня для мяса
Существует множество заводских вариантов коптилен — как переносных, так и стационарных. Но приложив немного терпения и усилий, можно соорудить её своими руками. Причем, самодельная коптильня может быть очень быстро сооружена из старых предметов. При больших временных и финансовых затратах можно спроектировать и построить капитальную коптильню с отдельно стоящей топкой и подземным дымоходом.
Горячее и холодное копчение продуктов, какой метод выбрать
По типу приготовления готовую продукцию разделяют на продукты холодного и горячего копчения. В обоих случаях процесс приготовления происходит в камере, наполненной дымом. Отличие заключается в поддерживаемой температуре и требуемом времени для полного завершения процесса.Холодное копчение даёт продукты с более плотной структурой и длительным периодом хранения. Копчение происходит при температуре до 30-45 градусов от 12 часов до 3 суток. По окончанию копчения готовому продукту требуется дополнительное время для вяленья и подсушивания. Готовка происходит за счет высушивания, дымовые пары лишь пропитывают продукты специфическим приятным ароматом продуктов сгорания, придают пикантный привкус и янтарно-коричневый цвет, присущий для копчёностей.
По типу приготовления готовую продукцию разделяют на продукты холодного и горячего копчения
Такой способ хорош для жирных сортов рыбы, сала и колбас: низкая рабочая температура не способствует активному выделению и стеканию жиров.Метод горячего копчения отличается малым временным промежутком, необходимым для полного приготовления. Температура в камере варьируется от 45 до 150 градусов. Чем она выше, тем меньше времени занимает процесс копчения, в некоторых случаях хватает 40 минут, но иногда он может затягиваться более чем на 6 часов. Консистенция готовых продуктов имеет более рыхлую и мягкую структуру, отдалённо напоминающую варку на пару. Копчёная рыба хорошо отделяется от костей и переламывается. По вкусовым качествам на порядок уступает холодному копчению. После копчения продукция не требует дополнительной обработки и сразу готова к употреблению. Срок её хранения составляет не более 7 суток при температуре +6 градусов.В тех случаях, когда вы выезжаете на дачу или за город на несколько часов, то конечно, есть смысл заниматься горячим копчением. Если условия проживания способствуют длительному нахождению на природе — стоит задуматься об устройстве холодной коптильни, размеры которой выбирают от объёмов копчений.
Метод горячего копчения отличается малым временным промежутком, необходимым для полного приготовления
Для небольших закладок может использоваться коптильня холодного копчения своими руками, сделанная из бочки, газового баллона, старого холодильника. Планируя приготовление копченых продуктов для продажи, потребуется установить рабочую камеру больших размеров. Рассмотрим способы, как сделать коптильню холодного копчения самостоятельно.
Стационарная коптильня холодного копчения
Коптильня холодного копчения своими руками с отдельно расположенной топкой, соединённой с коптильной камерой подземным дымоходом, — такое устройство имеет более привлекательный внешний вид, да и с точки зрения удобства предпочтительнее, дымоход не будет мешать передвижению по участку.Схема коптильни даёт наиболее подробное представление о её устройстве.
Размещение топки и её устройство
Если ландшафт участка имеет рельефный уклон, то поместить рабочую камеру следует на возвышенности, а топку в более низкой ее части, на расстоянии 2.5-3 м. Располагают дымоход под наклоном (15 градусов на 2 м) для создания давления разряжения, проще говоря, для создания хорошей тяги. Если у вас нет представления о том, как это выглядит, существуют множество видео.
Копчение мяса
Важно. При высокой температуре и давлении окружающей среды дым плохо поднимается в воздух. Для лучшего прохождения дымовых потоков через камеру для холодного копчения монтируют трубу с расположенным на устье дефлектором.
Размер топки составляет 50*50 см, под него выкапывают котлован, глубина которого зависит от рельефа местности. Если участок под строительство ровный, придётся углубляться до отметки, позволяющей создать наклонный дымоход. От полученной ямы копают траншею сантиметров 40 шириной и 3 м длиной, с глубиной в наивысшей точке 30-40 см — это будущий дымоход. Лучше заранее сделать чертежи проекта.Дно и стенки топки выкладывают красным огнеупорным кирпичом, хотя при его отсутствии сгодится и силикатный. Для кладки используют глиняно-песчаный состав, который меньше подвержен растрескиванию при высоких температурах горения. Купить его можно в строительных магазинах или приготовить самостоятельно. Если вы решились сделать замес глины сами, нужно учитывать, что предварительно её замачивают на несколько суток в воде, затем протирают через металлическое сито для удаления механических примесей, веток, камней и прочего мусора.
Если этого не сделать, качество кладки значительно ухудшится. Соотношение песка и глины может варьироваться в различных пределах и зависит от жирности глины: чем она жирнее, тем больше потребуется песка. Для проверки качества раствора делают маленький замес, из которого скатывают цилиндр и дают ему высохнуть. Отсутствие трещин на нём после сушки говорит об оптимальной пропорции входящих компонентов. Для улучшения прочности и пластичности раствора в него добавляют каменную соль и цемент из расчета 100 гр соли и 1 кг цемента на ведро глины.
Важно. После завершения кладки дымоходу и топке дают полностью высохнуть. Введение в работу при мокрых швах — это огромная проверка на прочность: огонь и горячие дымовые пары нарушат целостность всей конструкции.
Строение топки бывает различным, это может быть конструкция коптильни со стационарным верхним перекрытием и открывающейся чугунной дверцей во фронтальной стенке, а может быть выложенная коробка со снимающейся металлической крышкой, установленной сверху. Все зависит от ваших предпочтений в плане удобства, дизайна и имеющихся строительных материалов.
Коптильня своими руками
Устройство дымохода также выполняют различными способами, чаще всего:
выкладывают листами металла или шифера;
укладывают печную трубу;
выкладывают кирпичом.
Какой из данных способов вы выберете, не столь важно, главное — обеспечить герметичное соединение дымохода с топкой. Впоследствии дымоход накрывают листами металла или плоского шифера и засыпают землёй, он не мешает движению и не портит свой внешний вид.
Выбираем коптильную камеру
Дымоход с топкой готовы, можно приступать к сборке и монтажу коптильной камеры. Предпочтительнее для этой цели использовать дерево, шпунтованная доска — наиболее подходящий вариант. От пиломатериалов хвойных пород следует сразу отказаться: хвойный аромат, конечно, приятен, но только не в продуктах питания. А смолы, содержащееся в сосновых и еловых досках, не выветрятся никогда, и постоянно в копчениях будет присутствовать их привкус. Лиственница или фруктовые сорта деревьев — вот на чем лучше остановить выбор. Из брусков сбивают каркас, который обшивают шпунтованной доской. Неплохо зарекомендовала себя в таких строениях и деревянная вагонка.
Железная коптильня
Камера копчения может быть выполнена из обычного кирпича, можно также обшить каркас металлическими листами, на такой обшивке может скапливаться конденсат. Размер, материал и форма коптильни зависят только от ваших пожеланий. Для удобства контроля рабочей температуры в камеру устанавливают термометр. В верхней части камеры, на боковых стенках друг напротив друга, оставляют прорези для отведения дыма. Можно установить для этих целей трубу с дефлектором, а внутри самой камеры вмонтировать вытяжные диффузоры. Но вариант такой вытяжки больше подходит для коптилен большой мощности. Видео обеспечит более детальное понимание процесса.Основные требования к размещению закладки в камере — соблюдение расстояния не менее 2 см от стенок и между ними, для свободного прохождения дыма вокруг. Располагают продукты в подвешенном состоянии на крючках, насыпью на решётке коптят мелкую рыбу.В момент, когда поток дыма достигнет продуктов, тяжелые фракции должны выпасть в осадок в виде конденсата. Чистый дым имеет белый цвет без всяких признаков черноты и синевы.
Коптильня из газового баллона
Дым нужно задержать в камере возле продуктов перед выходом в вентиляционные отверстия. Для этого сверху накидывают мокрую мешковину. В момент, когда она будет подсыхать, потребуется дополнительное увлажнение. Заменить мешковину можно ветками смородины, можжевельника, лещины или другими, не содержащими эфирных масел и не выделяющими камедь. Слой веток для двенадцатичасового копчения составляет 6-7 см, по ним можно легко определить степень готовности закладки: когда верхние листья подсохнут, можно вынимать. Дно дымохода выкладывают листьями смородины для этих же целей.
Коптильня для дома — облегченный вариант
А теперь рассмотрим несколько способов упрощения устройства коптильни холодного копчения.
Совершенно не обязательно строить коптильную камеру. Для этой же цели подойдёт старый бытовой холодильник.
Из него удаляют внутреннюю обшивку, мотор и прочие детали. В потолочной поверхности прорезают отверстие под дымовую трубу или вентиляционные щели. Нижнюю часть соединяют с дымоходом. На видео хорошо видны подобные примеры.Подойдёт металлическая или деревянная бочка, её аналогичным образом соединяют с дымоходом, просто прорезая отверстие в нижней части. В середину приваривают стальные прутья, на которые вешают крючки с закладкой, или просверливают отверстия напротив друг друга, в которые продевают металлические стержни для крепления крючков.
Коптильня для дома
На дно необходимо соорудить поддон для скопления капающего жира. Предварительно потребуется приварить к нему металлическую петлю, зацепив за которую будет удобно вытаскивать, чтобы чистить. Крышку для бочки делают из дерева с отверстиями для удаления излишков дыма или пользуются все теми же ветками смородины, малины и орешника, укладывая сверху на сваренную решётку.Можно отказаться от выкладывания дымохода кирпичом, конденсат и тяжёлые соединения из дыма будут уходить в почву. В этом случае потребуется время между копчениями для просыхания земли, чтобы влага вместе с дымовыми парами не перенеслась к продуктам копчения.Рыбаки для копчения просто пробивают ход на глинистом берегу общей длиной около 4 метров, с одной стороны наверху размещают закладку, а с другой — очаг образования дыма. Продукты накрывают импровизированным шалашом из лиственных веток. И такой походной конструкции вполне достаточно для получения копчёностей приличного качества.
Совсем не обязательно устраивать дымоход под землей. Среди любителей домашнего копчения пользуются популярностью домашние коптильни, в которых топка с камерой соединяются трубой, проходящей по поверхности. При необходимости остудить дымовые потоки трубу обкладывают мокрой ветошью. Такой способ устройства дымохода позволяет значительно снижать температуру в коптилке при необходимости.
Несложная коптильня из старой бочки
Коптильня горячего копчения своими руками из бочки — абсолютно несложная в изготовлении, к тому же потребуется совсем немного времени для её сооружения. Для получения копчёных деликатесов потребуется 200-литровая бочка с просверленными отверстиями, в которые вставляют металлические стержни, а сверху на них ставятся решетки с рыбой, салом или свиными рёбрышками. В такую бочку за один раз можно установить несколько противней с закладкой. При отсутствии решёток на протянутые прутья продукты подвешивают на крючках.
Коптильня металлическая
Бочку поднимают на кирпичи, чтобы между дном и поверхностью земли развести костер. При желании под костер выкапывают небольшое углубление. При таком способе копчения костер может быть из любых пород деревьев. Рассмотрим, как коптить сало и рыбу в такой коптильне.На дно бочки укладывают слой щепы и стружки ольхи, осины или фруктовых деревьев. Сверху на железные прутья устанавливают поддон для сбора стекающего жира. Размер лотка подбирают такой, чтобы не допустить попадания жира с продуктов на тлеющую щепу.
Важно. Не следует размещать жиросборник в непосредственной близости от тлеющих опилок, чтобы стекающий жир не загорелся под действием высоких температур.
На решётки раскладывают выпотрошенную просоленную рыбу или мясо и сало и накрывают мешковиной, крышкой с отверстиями или слоем веток. Мешковину удобно фиксировать самодельным металлическим хомутом. Пламя костра под бочкой раскаляет дно до температуры, при которой опилки нагреваются и образуют плотный окутывающий продукты дым.Домашняя коптильня для рыбы делается не только из бочки, вместо неё подойдут большая кастрюля на 60-80 литров или бак от старой стиральной машины.
Коптильня на дачном участке
Свиные рёбрышки и сало в коптильне из бочки будут готовы через полтора часа, для приготовления рыбы горячего копчения потребуется минут 50-60.
Коптильня из полиэтиленовой пленки
Коптильня из полиэтилена отличается простотой и оригинальностью. Понадобится купить метра 2,5 полиэтиленовой пленки. Обычно она продаётся в виде рукава, который завязывают с одной стороны, можно воспользоваться для этого верёвкой, скотчем или зашить нитками.На ровной площадке или месте для костра вбивают в землю 4 кола. Применяют, что есть под рукой: строганные бруски или прочные ветки длиной около 2 м. Для придания конструкции устойчивости её укрепляют поперечными перемычками.
Копчение продуктов
Натягивают проволоку между кольями, располагая её по диагонали в нескольких уровнях. По проволоке развешивают рыбу на крючках.Надевают на подготовленное сооружение полиэтиленовый чулок. На низ укладывают горящие мелкие поленья и щепу фруктовых деревьев и сразу накрывают сверху ветками и листвой смородины, малины, лещины или вишни. Процесс горения прекратится, а дымить будет еще несколько часов, чтобы закоптить продукты.
Опускают полиэтилен донизу, прижимают ветками или слоем земли, в верхней части прокалывают отверстия для удаления отработанных излишков дыма.
Коптильня из старого холодильника
Сделанная вручную коптильня
Старый холодильник можно использовать для коптильни горячего и холодного копчения. Если расположить топку отдельно и соединить с камерой холодильника трубой, будет коптильня холодного копчения. Отдельностоящая топка, соединённая с камерой холодильника трубой — это коптильня холодного копчения.Для горячего копчения понадобится холодильник приподнять на кирпичи или шлакоблоки, под него установить электрическую плиту (ее можно заменить и костром). Внутри камеры установить лоток с опилками и стружками, над ним поддон для сбора вытапливающегося жира, сверху можно развешивать рыбу и мясо на прутьях или решётках.Поняв принцип действия коптилен, их можно мастерить в домашних условиях из любых оставшихся в хозяйстве предметов — вёдер, бочек, газовых баллонов, сваренных из металлических листов коробок. Немного смекалки, и продукты домашнего копчения разнообразят ваше меню.
Автор: С. Диана
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
Спасибо Ваш голос засчитан!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям, поделившись ею в соцсетях!
Да
Нет
раз ужепомогла
Оцените статью: Загрузка…
Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться:
rozarii.ru
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: три типа +ВИДЕО
Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.
Содержание статьи
Традиционное устройство коптильни холодным дымом
Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.
Устройство коптилен разного типа
Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…
Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.
Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками
Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия
На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.
Материалы
Для корпуса дымогенератора можно использовать:
круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.
Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.
Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.
Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов
Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.
Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.
Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора
Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.
Сборка
Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.
На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.
Сетку устанавливаем со стороны дна
С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.
Можно приварить или собрать на винтовом соединении
Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.
Вот что должно получиться в итоге
Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.
Готовый вид и основная часть конструкции
Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.
Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.
Как работает
В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.
Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.
Поджигают закладку снизу — через сетку
После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.
Модернизация
Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.
Регулируемая тяга
Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:
Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.
Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса
Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).
Сбор конденсата
При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:
При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.
Простейший дымогенератор из электроплитки
Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».
Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки
Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.
В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.
В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами
Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.
Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде
Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.
Печка-дымогенератор для холодного копчения
Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.
От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.
Дымогенератор — отдельно стоящая печка
Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.
Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.
Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.
Видео по теме
Как использовать гриль для копчения, шаг за шагом
Держите перегородку дымохода широко открытой и закройте впускную перегородку наполовину или более, постепенно регулируя ее «, пока температура не стабилизируется в диапазоне 225-250 ° F на горячем сторона курильщика, пишет Голдвин. По мере того, как готовка продолжается, температура в конечном итоге упадет из-за выцветания углей. Пополняйте при необходимости полностью зажженными углями из дымохода.
Всего лишь один или два куска дров — если только ты куришь целую свинью.
5. Добавьте древесные куски для аромата
Крис Марокко из BA рекомендует большие куски древесины вместо щепок, поскольку они тлеют медленнее и равномернее. «Вы хотите, чтобы куски дерева тлели и горели рядом с огнем, а не непосредственно в самой горячей части». По словам Голдвина, часто вам нужно всего лишь один или два кусочка за цикл приготовления, чтобы вдыхать древесный дым в ваше мясо. Твердая древесина, фруктовые деревья и орехи, специально предназначенные для копчения, горят лучше всего и обладают наилучшим вкусом.Голдвин говорит, что не нужно замачивать древесные куски перед добавлением их в угли — древесина практически не впитывает воду, а влага может утрамбовать горящие угли.
6. Добавьте влаги в дым
Добавление влаги в дым (и само мясо) помогает барбекю впитать восхитительный аромат дыма. Вы можете сделать это двумя способами: во-первых, поставив металлическую решетку на угли в топке и поставив на решетку поддон для воды. Это поможет увлажнить дым, попадающий в камеру гриля.Во-вторых, на более поздних этапах приготовления, когда мясо может казаться сухим, вы можете сбрызнуть его небольшим количеством воды или яблочного сока, чтобы оно впитало дым и оставалось сочным (однако не переусердствуйте — вы можете смыть существующий дым. покрытие прочь).
7. Дайте время
Настоящее барбекю требует времени, поэтому вам нужно выделить несколько часов — до 24 часов для целых свиней и других крупных кусков — чтобы медленно коптить мясо до нежности. Когда дело доходит до барбекю, вы ищете не говядину средней прожарки, а ее нежную, безумно влажную консистенцию насквозь.Теоретически курица готовится при температуре 165 ° F, но вы можете захотеть, чтобы ваши ноги пошли дальше и стали безумно нежными. При температуре около 180 ° F [коллаген превращается в желатин] (http://www.scienceofcooking.com/meat/slow_cooking1.htm) внутри мяса, что как раз то, что вам нужно для этой идеально мягкой текстуры. Для грудинки вы можете захотеть «подняться до 195 ° F или 200 ° F», — говорит Крис.
На полпути к приготовлению вы можете испытать нечто, называемое [«стойло»] (http: //www.huffingtonpost.com / craig-goldwyn / Physicist-cracks-bbq-mystery_b_987719.html), когда внутренняя температура вашего мяса на некоторое время стабилизируется благодаря испарительному охлаждению. Терпение здесь является ключевым моментом, потому что ваше мясо пройдет через стойло с небольшим временем.
Хотя барбекю — это наука, это также и искусство, так что пусть гриль для копчения станет вашим холстом, а красивая решетка с ребрышками станет вашей музой. Поэтично, да?
14 вещей, о которых вы не знали, что могут курить
Вы копчили грудинку, свиную лопатку, цыплят целиком и ребра.Что еще там? Оказывается, совсем немного! Нет причин ограничивать копчение только мясом.
Список продуктов, которые можно курить, кажется бесконечным, и есть много отличных вариантов, если вы хотите коптить немясные продукты.
(Это также приятно сделать для ваших друзей-вегетарианцев, которые тоже хотят побаловать себя дымными вкусностями.)
Мы хотим, чтобы вы раскрыли весь свой потенциал курения и отправились на неизведанную территорию с этими 13 вещами, о которых вы даже не подозревали.
Щелкните, чтобы сразу перейти к каждой теме
Лучшие методы и оборудование, которое вам понадобится
Для начала вам понадобится курильщик для холодного, горячего или ручного курения. Какой из них вам понадобится, зависит от того, что вы курите.
Использование коптильни
Настоящее холодное копчение предполагает температуру курильщика не ниже 80 ° F. Это лучший вариант для добавления аромата дыма к нежным продуктам, таким как соусы и сыры, которые склонны подгорать или таять при более высоких температурах.
Это удерживает источник тепла подальше от продуктов и позволяет дыму остыть по мере его попадания в камеру.
Здесь отлично подойдут электрические коптильни
, а можно сделать холодное копчение в обычном гриле или коптильне. В этом видео показано, как использовать трубку с гранулами для холодного копчения на обычном курильщике.
Использование ручного курильщика
Курильщики этого типа, широко известные как «курительные пистолеты», представляют собой надежный способ добавить настоящий аромат дыма нежным или скоропортящимся продуктам, таким как приправы, соусы и сыр.
Просто поместите продукт в большую стеклянную миску и накройте ее полиэтиленовой пленкой, оставив один край открытым для курильщика.
Инструкции производителя могут отличаться, но они включают в себя вставку трубки для копчения, наполнение чаши дымом, снятие трубки и закрытие чаши пластиком.
Через несколько минут вы удалите пластик, хорошенько перемешайте и получите приятный, насыщенный аромат дыма.
Использование горячего курильщика
Наконец, бывают случаи, когда для курения можно использовать любую обычную коптильню или газовый гриль.
Хотя это будет хорошо работать для продуктов, которые могут выдерживать высокую температуру, все, что нужно хранить при более низкой температуре, необходимо хранить в прохладном месте.
Если вы не хотите вкладывать деньги в трубку для гранул, вы все равно можете поддерживать низкую температуру, помещая еду в лоток поверх другого лотка, заполненного льдом. Пока вы поддерживаете самую низкую температуру курильщика и добавляете лед, вы будете сидеть красиво!
1. Копченые коктейли
Если вы никогда не пробовали копченые коктейли, попробуйте их.Классические напитки, такие как Old Fashioned и Bloody Mary, выигрывают от добавления смокме. Есть много способов добавить в коктейли легкий аромат дыма.
Вы можете курить лед, курить одну из жидкостей, например мед, или использовать такое устройство, как курительный пистолет, для добавления дыма в шейкер для коктейлей.
Ознакомьтесь с нашим гидом, чтобы получить 5 рецептов вкусных копченых коктейлей.
2. Кетчуп и горчица копченый
Представьте, что вы взяли две самые популярные приправы и усилили их вкусовые характеристики легким дымным ароматом.
Поверьте мне, когда я скажу, что это мгновенно превратит их из среднего шеф-повара в восхитительный.
Просто разложите любой из них в алюминиевой посуде на глубину ¼ дюйма. Чтобы избежать ожогов, лучше всего коптить приправы холодным копчением в установке для холодного копчения или коптить вручную.
Копченая горчица прекрасно сочетается с любым продуктом из свинины (особенно с ветчиной), а копченый кетчуп великолепно сочетается с гамбургерами и картофелем фри.
Если вы поклонник острых приправ, вы также можете добавить изюминку любому острому соусу, закопчив его, используя любой из предписанных методов копчения приправ!
3.Копченые зеленые или черные оливки
Любите вы их или терпеть не можете, оливки, несомненно, являются хитом на вечеринках.
Оливки вкусны сами по себе, но когда вы их нежно покурите, откроется совершенно новый мир вкуса.
Оливки, конечно, можно коптить с помощью ручной коптильни, но чтобы они действительно впитали дымный аромат, поместите их в коптильню для горячего копчения. Они выдержат высокую температуру.
Просто выложите зеленые или черные оливки в алюминиевую или перфорированную сковороду одним слоем и установите температуру копчения от 200 ° F до 215 ° F.Дайте им примерно 30 минут и приготовьте свои вкусовые рецепторы. Наполните их фетой или голубым сыром для дополнительного взрыва вкуса.
Их также можно надеть на шпажки, чтобы их было легче переворачивать. По словам Стивена Райхлена, зеленые оливки лучше держатся в условиях дыма, чем черные оливки.
4. Копченый орех
Копченые и пряные орехи — Weber
Одними из самых популярных копченых продуктов являются орехи. Орехи пекан, грецкие орехи, кешью… все это прекрасно после дымовой ванны. Тоже легко!
Возьмите металлическую тарелку для пирога и выложите орехи одним слоем.Установите температуру курильщика от 210 ° F до 225 ° F. Дайте им коптиться в течение 2 часов, а затем подавайте с салатом, вашим любимым овощным блюдом или в качестве вкусной закуски.
5. Копченое яйцо
Как приготовить копченое яйцо — heygrillhey.com
Забудьте о стандартном фаршированном яйце. Если вы действительно хотите произвести впечатление на своих гостей, придайте яичный белок приятного дымного цвета!
Яйца, сваренные вкрутую, отлично подходят для курильщиков, и это отличный способ оживить обычную закуску.
Все, что вам нужно сделать, это очистить несколько сваренных вкрутую яиц и коптить их в течение примерно 15 минут при температуре 215 ° F, и они приобретут приятный вкус.
Для более подробного руководства по копчению яиц ознакомьтесь с этим рецептом на сайте heygrillhey.com.
Для получения дополнительных копченых яиц с пряностями смешайте желтки с копченым майонезом или горчицей!
6. Копченые фрукты
Это не должно быть сюрпризом, ведь жареные фрукты — одно из самых вкусных угощений, которые можно подать на вечеринке.
Медленное и медленное копчение фруктов даже лучше, потому что вы получите дополнительный аромат дыма и естественную дополнительную сладость фруктов от высокой температуры.
Разрежьте фрукт пополам и удалите сердцевину или косточку по своему выбору, затем установите целевую температуру в пределах 200–225 ° F. Дайте им настояться минут 30, и у вас на руках будет настоящий десерт в стиле питмейстера.
Для отличного сопровождения к рыбе или коктейлям попробуйте копчить лимоны и лаймы. Вы также можете коптить персики, яблоки и даже виноград и помидоры черри (в конце концов, это фрукты)!
7. Копченые макароны с сыром
Копченые макароны с сыром
Макароны с сыром гарантированно понравятся публике, и если вы собираете партию вместе с тушеной свининой или грудинкой, почему бы не положить их в коптильню, чтобы придать еще один уровень вкуса?
Вы можете приготовить блюдо как обычно, а затем положить его в коптильню примерно на 45 минут.Ознакомьтесь с нашим собственным рецептом копченых макарон с сыром.
Один совет — начать с более мягких сыров, таких как моцарелла или Монтерей Джек, и хорошего острого чеддера. Более мягкий сыр придаст аромату дыма еще больше яркости.
8. Мороженое копченое
Пожалуй, самое неожиданное дополнение к этому списку, мороженое восхитительно при правильном копчении.
Теперь, прежде чем налить пинту пива Ben and Jerry’s в курильщик, лучший способ сделать это — приготовить собственное мороженое с нуля и выкурить молоко.
Начните с курения молока, желательно с помощью ручного коптильни, а затем используйте его в качестве основы для заварного крема, который в конечном итоге станет вашим мороженым.
Если вас это не беспокоит, вы все равно можете курить купленное в магазине мороженое. Только убедитесь, что вы используете метод ледяной чаши.
9. Копченое масло
Перенести обычное масло! Копченое масло приобретает прекрасный тонкий аромат дыма, который отлично сочетается с печеньем.
Или попробуйте растопить овощи на гриле.
Вы определенно хотите, чтобы все было холодно. Желательно ниже 90 ° F. В этом руководстве есть полезная информация о копчении масла в электрическом или угольном коптильне.
10. Копченый сыр
Это не обязательно так скандально, как другие продукты питания, упомянутые в этом списке. На самом деле, вы, наверное, видели раньше, как копченый сыр продается без рецепта.
То, что вы могли не знать, так это то, что вы можете взять любой обычный твердый или полутвердый сыр и коптить его!
Посмотрите видео вверху этого поста, отдельное сообщение в блоге по данной теме или это руководство по сыру холодного копчения.
11. Копченая соль
Рецепт копченой соли — wellpreserved.ca
Гималайская соль, морская соль или йодированная соль, все виды соли можно коптить. Этот основной продукт в мире кулинарии имеет много разных форм, но на вкус все они примерно одинаковы.
Вот почему копчение соли — прекрасная возможность превратить эту приправу в нечто необычное. На самом деле, почему бы не сойти с ума и не добавить копченую соль в другую копченую еду!
В зависимости от того, сколько соли вы хотите закоптить, горячее копчение, холодное копчение и использование ручного коптильня подойдут.
В этом рецепте используется коптильня на гранулах внутри гриля для холодного копчения соли в течение 6 часов
12. Копченый лед
Копченый лед издавна используют для приготовления коктейлей в барах по всему миру.
Лучший способ коптить лед — использовать ручную курильщицу. Вам также нужно будет закоптить воду, а затем заморозить лед в лотке для кубиков льда, чтобы этот рецепт был успешным.
Подавайте кубики копченого льда с коньяком, бурбоном или кровавой Мэри, чтобы добавить легкий аромат дыма.
Прочтите этот подробный пост на сайте amazingribs.com, чтобы узнать больше о курении льда.
13. Копченое масло
Вы наверняка видели копченое масло на полках модных продуктовых магазинов.
Но вы можете сэкономить деньги и выкурить собственное масло дома.
Попробуйте холодное копчение оливкового масла первого холодного отжима в течение примерно 2 часов, время от времени помешивая, чтобы дым равномерно распределялся.
Подавайте копченое масло с рыбой, овощами или в любом другом месте, где вы использовали бы оливковое масло.
14. Копчености
Возрадуйтесь, вегетарианцы! Курильщик не ограничивается только плотоядными животными.
Овощи, как и мясо, можно коптить. От сочного перца до хрустящих цуккини, большинство овощей можно коптить горячим или холодным способом, поскольку их можно употреблять в сыром виде.
Итак, если вы недавно перешли в вегетарианство или веганство, но вам трудно слушать, как ваша мать «ест ваши овощи», попробуйте сначала закурить их, чтобы добавить уникальный и вкусный оттенок их классическим вкусам!
Этот рецепт копченого печеного картофеля станет отличным гарниром для следующего шашлыка.
Завершение
Практически любой продукт может получить аромат дыма. Подавайте своим гостям полный курс копченостей, и вы снимете с них носки!
Мы будем рады услышать о ваших впечатлениях от продуктов холодного копчения в комментариях ниже.
Если вам понравилась эта статья, не стесняйтесь поделиться с другими питмастерами!
The Burren Smokehouse / Как мы коптим лосося / Посетите нас и узнайте, как коптить лосось / Посетите нас и узнайте, как коптить лосось / Наш блог
27 июля 2017 года, Burren Smokehouse.
Находясь в графстве Клэр, получите максимум удовольствия от пребывания в этом прекрасном графстве и узнайте, как мы коптим лосося!
Вы когда-нибудь задумывались, как обрабатывают лосось, чтобы из сырого состояния он превратился в удивительный копченый деликатес, который мы предлагаем? Теперь вы можете сами убедиться в нашей презентации и практической демонстрации копчения лосося.
Мы дадим подробные объяснения в нашем центре для посетителей, где находится первая использованная нами печь.Откройте для себя разницу между лососем горячего и холодного копчения и узнайте историю коптильни Burren, которая зародилась почти 30 лет назад. У вас будет возможность почувствовать запах дубовой стружки, которую мы используем, и пощекотать ее, а также попробовать различные виды копченой рыбы.
Мы также покажем вам наше видео о процессе курения, которое доступно на английском, французском, немецком, шведском, итальянском и испанском языках. У вас будет возможность задать все вопросы о процессе курения.
Участники данной презентации будут иметь право на 5% скидку на покупку копченого лосося, копченой скумбрии и копченой форели в день презентации.
Забронируйте место сегодня, позвонив нам по телефону +353657074432 или отправив электронное письмо на адрес [email protected] . Пожалуйста, укажите, в какой день вы хотите присутствовать на нашей презентации и сколько их будет.
Также доступен в виде подарочного сертификата — мы вышлем его получателю.
Стоимость входного билета для семьи (2 взрослых и до 4 детей до 17 лет): 22 евро.70
Вход для взрослого: 8,50 евро
Стоимость билета на ребенка до 17 лет: 3,40 евро
Обратите внимание, что посещение центра для посетителей Burren Smokehouse бесплатное, и посетители могут попробовать нашего копченого ирландского органического лосося Burren и посмотреть видео о процессе копчения (доступно на английском, французском, итальянском, шведском, испанском и немецком языках). Отличие от предложенного выше предложения состоит в том, что они не будут представлены в подробном виде.
Пробовал коптить мясо. Вот как все прошло.
Поздравления, читатели. На этой неделе я отпраздновал свою годовщину в Hello Homestead и Bangor Daily News. Это может показаться мелкой картошкой, но для меня это очень важно — я нигде не жил целый год с тех пор, как окончил колледж. Это приятная веха, но в то же время горько-сладкая. Я путешествовал почти до 20 лет, и иногда я скучаю по приключениям. Однако независимо от того, где я нахожусь, ничто не возвращает меня к дням, когда я торговался жестами, жил из рюкзака и спал под звездами, совсем как запах копченого мяса.
Свиная грудинка висит в коптильне. | Фото Сэма Схипани
Копчение мяса — один из самых ранних способов приготовления и консервирования пищи, восходящий к эпохе палеолита. Формальдегид, спирт и другие химические вещества в древесном дыме действуют как естественные консерванты, убивают микробы и замедляют окисление жиров, в то время как сушка мяса удаляет влагу, которая способствует росту бактерий.
Копчение мяса (в отличие от прямого нагрева) смягчает жесткие порезы и придает мясу неповторимый вкус.При сжигании разные породы древесины распадаются на соединения с уникальными, сложными запахами и вкусами. Например, тлеющая вишня придает нотку фруктовой сладости, а дым мескитового дерева оставляет пикантный землистый вкус.
Культуры всего мира коптят мясо. Куда бы я ни путешествовал, мне всегда казалось, что кто-то что-то курит, будь то копченый ягненок, запеченный слюной на шумных улицах Марракеша, или курение морской свинки на заднем дворе фермы в Эквадоре с видом на вулканы.
Неважно, что жарят — или как и где, если на то пошло — дымный мясной аромат наполняет меня авантюрной ностальгией. Теперь, когда я обосновался в штате Мэн (к счастью, могу добавить), научиться коптить мясо для себя казалось отличным способом сохранить эти воспоминания.
Учимся пытаться
С самого начала я точно знал, кого нанять для копчения мяса: Кольта Найта, государственного зоотехника и доцента Кооперативного расширения Университета штата Мэн.Я познакомился с Кольтом, когда работал над рассказом о программе сельского образования, основанной на технологиях, которую он запускает, используя сделанные вручную GPS-ошейники для коров.
Кольт Найт, государственный зоотехник и доцент Кооперативного расширения Университета штата Мэн, со своей коптильней ручной работы. | Фото Сэма Схипани
В то время он упомянул, что строит коптильню на своем заднем дворе. Кроме того, он проводит ряд семинаров по переработке и приготовлению мяса, в том числе предстоящий семинар Barbeque 101, в котором, как вы уже догадались, будет копчение мяса.
Я позвонил Кольту, и он пригласил меня к себе домой на урок курения. Его курильщик был полностью настроен, и он приготовил свиное брюхо для (по иронии судьбы) классического американского копчения: бекона.
Вы слышите шипение? | GIF от Сэма Схипани через GIPHY
Хотя вы не ошибетесь с копченым южным барбекю или нью-йоркской пастрами, никакое копченое мясо так же захватило американское культурное сознание, как бекон. «Бэкономания» — явление настолько распространенное, что у него есть собственная тщательно процитированная страница в Википедии — охватила страну в конце августа.Некоторое время казалось, что бекон присутствует во всем, от молочных коктейлей до мятных конфет.
В этом году, хотя Bacon Nation хранит более 40 миллионов фунтов непроданной свиной грудинки, потому что производители поспешили удовлетворить спрос на свинину в Китае после вспышки африканской чумы свиней. Хотя экспорт может в конечном итоге сравнять избыток, часть этой свиной грудинки пока найдет путь в наши (то есть, животы).
Существует несколько различных методов копчения, включая низкотемпературное холодное копчение, в основном используемое для консервирования мяса, горячее копчение при высокой температуре и копчение на гриле.- Мы будем поступать первым, — объяснил Кольт. У него уже был кусковой древесный уголь (по его словам, никогда не брикеты — некоторые из них сделаны с использованием жидкости для зажигалок, которая оставляет химический привкус) и сушеных кусков яблони.
Как и в дровяных печах, дрова для копчения обычно выдержанные, а не зеленые. Также избегайте хвойных пород, таких как сосна, кедр и ель. Пористое дерево будет гореть слишком быстро и горячо, оставляя неприятный запах. Кроме того, смолы, содержащиеся в древесине хвойных пород, могут выделять опасные, потенциально канцерогенные химические вещества.
Я также спросил Кольта о некоторых других проблемах со здоровьем, включая бактерии Listeria, которые могут расти в копченостях, когда внутренняя температура не контролируется должным образом. Фактически, беременным женщинам рекомендуется вообще не есть копченое мясо, чтобы не передать своим детям неонатальные инфекции, связанные с листерией. Я не пытаюсь забеременеть, но все же хотела знать риски.
Кольт объяснил, что процесс лечения, который обычно занимает около недели, и он готовится заранее, поможет нам избежать появления таких вредных бактерий.Вяление, по сути, замачивание мяса в соли, ключевой этап придания вкуса и консервации мяса. Посолка удаляет влагу и делает мясо непригодным для роста микробов, вызывающих порчу (и, по-видимому, листерий). В качестве бонуса удаление этой влаги также облегчает копчение мяса.
Пробный опыт
Когда мои опасения по поводу безопасности пищевых продуктов развеялись, я, наконец, был готов начать делать бекон. Несмотря на то, что Кольт заранее вылечил бекон для нашей коптильни, он хотел, чтобы я испытал все этапы процесса, включая приготовление лекарства и подготовку мяса к процессу вяления.
Кольт одолжил мне психоделический фартук, а я надел пару безопасных для еды перчаток. Вещи собирались запутаться.
Безопасность пищевых продуктов — это круто. | GIF от Сэма Схипани через GIPHY
Первый Кольт вытащил из холодильника огромный жирный кусок свиной грудинки. Жирное мясо лучше сохраняет влагу в процессе копчения — плюс, полосатый мрамор идеально подходит для бекона. Кончиком ножа он указал, где мясо было снято с ребер.
Острие ножа, указывающее, где свинина отделилась от ребер.| Фото Сэма Скипани
Мы разрезаем мясо на плиты, которые были бы достаточно маленькими, чтобы их можно было поместить в пакеты для заморозки объемом галлон для выдержки. Сначала я колебался с ножом, но в конце концов позволил лезвию делать всю работу. При правильной работе ножом это было похоже на разрезание масла.
Менее чем звездные навыки нарезки и очень терпеливый учитель. | GIF от Сэма Скипани через GIPHY
Затем пришло лечение. Кольт использовал старый рецепт лечения Кентукки с равными частями кошерной соли, кленового сиропа и коричневого сахара, плюс немного розовой соли для лечения.Лечебная соль, состоящая из нитрата натрия и нитрита натрия, вызывает споры из-за ее потенциальных канцерогенных эффектов. Ученые в Соединенном Королевстве даже призвали запретить нитраты в мясе из опасений, что они могут вызвать рак.
Хотя большие количества нитратов токсичны, Кольт объяснил, что они играют ключевую роль с точки зрения безопасности пищевых продуктов при консервировании мяса. Умеренность — ключ к успеху. Мы взвесили куски мяса, чтобы выяснить, сколько лекарства — и, что более важно, сколько соли — мы собираемся использовать.
Меня меньше шокировала посыпка лечебной солью, чем чашки, наполненные кошерной солью, сахаром и сиропом, которые мы объединили для лечения. Для меня это было просто напоминанием: бекон хоть и вкусный — такой, такой вкусный — это ни в коем случае не диетическое питание (извините, кетоманьяки).
Мы намазали лекарство и втерли его. Затем я положила свои куски мяса в пакет для заморозки. Кольт объяснил, что мясо нужно сушить в холодильнике в течение семи дней (одна неделя на каждый дюйм толщины, объяснил он, а мои куски свиной грудинки были толщиной в один дюйм).Он рекомендовал переворачивать сумку каждый день, чтобы аромат мог проникнуть в каждый уголок. В течение недели мясо должно потемнеть и застыть.
К счастью, в мой визит Кольт приготовил вяленое мясо. Мы промыли мясо, чтобы удалить излишки соли, и промокнули насухо.
В восторге от курения! | GIF от Сэма Схипани через GIPHY
Затем мы запустили коптильню. Кольт сказал, что он смоделировал свою коптильню из старой коптильни в стиле Аппалачей, которую он помнил, когда был ребенком в Западной Вирджинии.
Мы подождали, пока температура поднимется примерно до 90 градусов, чтобы приступить к холодному копчению. Кольт понял, что, возможно, нам стоило запустить коптильню раньше, но мы решили насладиться прекрасным днем, пока ждем. Я играл с очень воспитанной бассет-хаундом Кольта, которой требовалось немного внимания после того, как мы держали ее так далеко от вкусного мяса.
Бассет-хаунд целует. | Фото Сэма Схипани
Как только дым начал выходить из вентиляционного отверстия коптильни, пришло время повесить мясо внутри.Свиное брюхо выглядело и пахло красиво: мясистые дивы с входами в машину для тумана.
И снова главное — это ожидание. Кольт объяснил, что свиная грудинка должна коптиться от четырех до шести часов (иногда и больше — он сказал, что вынимает ее, когда ему нравится цвет). Некоторым видам мяса даже требуется несколько дней, чтобы как следует закоптить.
Дымная обстановка. | GIF от Сэма Схипани через GIPHY
Я почти запаниковал. Я не мог играть с собакой Кольта четыре-шесть часов; мой редактор убьет меня.Глупый я — Кольт, конечно же, был приготовлен из копченой свиной грудинки, которая была готова к следующему этапу: нарезке. Кольт сказал, что он даже поставил свинину на некоторое время в морозилку заранее, чтобы ее было легче нарезать.
И все же я боролся. Мне все еще не хватало навыков ножа, и я нарезал бекон слишком толстым и неравномерным, чтобы его можно было правильно приготовить. Кольт был терпелив, но мог сказать, что я был разочарован. Он решил разбить нарезку деликатесов. Он немного волновался, что я могу отрезать себе палец.Мало ли он знал, я имел опыт работы с устрашающими вращающимися лезвиями из моего опыта рисования поддонов.
Наконец-то бекон был готов. Кольт подключил сковородку и добавил наши толстые свежеокопченные ломтики. (Есть ли что-нибудь более музыкальное, чем звук шипящего бекона? Думаю, нет.) Кольт, который всегда был гурманом, также жарил хлеб в дополнительном беконном жире.
Да, это пять ломтиков бекона на моем сэндвиче. Что из этого? | Фото Сэма Скипани
Первый укус моего бутерброда с беконом (полностью загруженный пятью ломтиками бекона, будь прокляты канцерогены) был божественным.Возможно, я не был за границей, но этот восхитительный бутерброд казался началом совершенно нового приключения.
Мои проверенные на практике выводы
Копчение мяса может быть капиталоемким и трудоемким, но оно очень полезно, если вы ищете аромат. Опасения по поводу безопасности пищевых продуктов вполне законны, но в них легче ориентироваться, чем может показаться на первый взгляд (особенно если вы начинаете с опекунства такого эксперта, как Кольт). Некоторые инструменты сделают процесс проще и плавнее, и они могут быть дорогими или сложными для самостоятельного изготовления (Кольт сказал, что ему потребовалось всего несколько дней и несколько видеороликов на YouTube, чтобы он сделал свою коптильню, но без столярных навыков это, вероятно, заняло бы больше времени. ).
Однако после урока курения я чувствую, что смог бы выкурить собственное мясо безопасно и эффективно, если бы у меня были подходящие инструменты. Интересно, разрешит ли мне хозяин построить коптильню в моем городском доме на втором этаже.
Лосось холодного копчения — простой способ приготовления
Рассол немного отличается от рецепта к рецепту. Вы можете сделать рыбу более соленой или сладкой в зависимости от ваших предпочтений.
Сложите все ингредиенты и доведите до кипения.После закипания дайте ему покипеть в течение пяти минут. Чтобы убедиться, что у вас есть правильный баланс соли, попробуйте сбалансировать вареное яйцо, пока оно не начнет плавать. Если яйцо тонет, добавьте ¼ стакана соли и поставьте в холодильник. Рассол готов, когда температура достигнет 40 градусов. Поместите рыбу в рассол и накройте его. Дайте ему постоять в холодильнике от 6 до 12 часов. Если хотите, можете оставить на 24 часа. После рассола лосося промойте его пресной холодной водой, чтобы удалить излишки соли. Затем смешайте коричневый сахар и соль, чтобы получилось лекарство.
Нанесите ⅓ лечебной смеси на стеклянную сковороду и выложите сверху лосось. Нанесите оставшееся лекарство на верхнюю и боковые части лосося, полностью покрыв их. Обильно добавьте лекарство на обе стороны неразрезанного филе. Не снимайте кожицу во время засолки. После солевой обработки мясо ополаскивают, сушат и охлаждают. Охлаждение помогает формировать пленку, которая способствует прилипанию дыма к мясу. После охлаждения кожица снимается, чтобы дым лучше проник в рыбу.Удалите жевательную коричневую мякоть, осторожно срезав ее ножом. Эта часть рыбы может прогоркнуть в процессе вяления и копчения. Дайте рыбе застыть от 48 до 72 часов. Во время вяления положите на рыбу примерно один фунт груза.
Когда филе застынет, промойте филе и выдержите в нем примерно полчаса. Затем дайте рыбе стечь еще полчаса. Дайте рыбе высохнуть на решетке кожей вниз в холодильнике примерно на четыре часа. Рыба должна быть слегка липкой на ощупь.Положите рыбу в коптильню и выньте ее примерно через 10 часов. Рыба должна быть слегка кожистой и иметь бронзовый цвет.
Рецепт лосося холодного копчения
Не нужно пугаться процесса холодного копчения лосося. Это действительно вкусно, и его можно подавать по-разному. Текстура лосося должна быть шелковистой и гладкой, а не слоистой, как у приготовленного лосося. В результате получается очень ароматный лосось, которому необязательно нужны гарниры.
Время приготовления1 д
Время приготовления 10 часов
Курс: Основное блюдо
Кухня: американская
Ключевое слово: Копченый лосось
Порций: 4
калорий: 210 ккал
2–3 фунта лосося
1 галлон воды
1/4 стакана кленового сиропа или патоки
2 лавровых листа
1 столовая ложка горошин черного перца
1 ½ стакана морской соли
1 ½ стакана коричневого сахара
2 зубчика чеснока
Дополнительные лечебные ингредиенты:
Анис
Тимьян
Лимонный сок
Лимонная цедра
Семена фенхеля
С гарниром лимон
Нарезанный красный лук
Крекеры или тосты с булочками
Нарезанный свежий укроп
Рассол немного отличается от рецепта к рецепту.
Вы можете сделать рыбу более соленой или сладкой в зависимости от ваших предпочтений.
Сложите все ингредиенты и доведите до кипения.
После закипания дайте ему покипеть в течение пяти минут.
Чтобы убедиться, что у вас есть правильный баланс соли, попробуйте сбалансировать вареное яйцо, пока оно не начнет плавать.
Если яйцо тонет, добавьте ¼ стакана соли и поставьте в холодильник.
Рассол готов, когда температура достигнет 40 градусов.
Поместите рыбу в рассол и накройте его.
Оставьте в холодильнике от 6 до 12 часов.
Если хотите, вы можете оставить его на 24 часа.
После рассола лосося промойте его свежей холодной водой, чтобы удалить излишки соли.
Затем смешайте коричневый сахар и соль, чтобы получить лекарство.
Распределите ⅓ лечебной смеси по стеклянной сковороде и положите сверху лосось.
Нанесите оставшееся лекарство на верх и по бокам лосося, полностью покрыв его.
Обильно нанесите отвердитель на обе стороны неразрезанного филе.
Не снимайте кожицу во время засолки.
После солевой обработки мясо ополаскивают, сушат и охлаждают.
Охлаждение помогает формировать пленку, которая способствует прилипанию дыма к мясу.
После охлаждения кожица снимается, чтобы дым лучше проник в рыбу.
Удалите жевательную коричневую мякоть, осторожно срезав ее ножом.
Эта часть рыбы может прогоркнуть в процессе вяления и копчения.
Дайте рыбе засохнуть от 48 до 72 часов.
Поместите примерно один фунт груза на рыбу во время вяления.
Когда филе застынет, промойте филе и замочите его примерно на полчаса.
Затем дайте рыбе стечь еще полчаса.
Дайте рыбе высохнуть на решетке кожей вниз в холодильнике примерно на четыре часа.
Рыба должна быть слегка липкой на ощупь.
Положите рыбу в коптильню и выньте ее примерно через 10 часов.
Рыба должна быть слегка кожистой и иметь бронзовый цвет.
Порция: 100 г | Калорийность: 210 ккал
Нарезка лосося холодного копчения
Холодное копчение — это особый, но несложный процесс, который позволит вам разрезать зерно без отслаивания мякоти. Начните нарезать филе по направлению к хвосту и отрежьте пленку. Это толстая, ароматная часть рыбы, но имеет более жесткую консистенцию. Пленка образуется после того, как рыба была разделана и оставлена на открытом воздухе примерно на 20 минут. Он должен иметь блестящую лакированную поверхность.Режьте медленно, как пилу, чтобы все пропилы были тонкими и примерно одинакового размера. Желательны очень тонкие ломтики, не толще 1/16 дюйма.
Советы для профессионалов
Поджарьте перец горошком около одной минуты перед приготовлением лекарства. Этот шаг добавляет ароматические вещества и делает лосось еще более ароматным. Положите перец горошком на кухонное полотенце и измельчите ручным измельчителем мяса. Отдельно обжарьте семена фенхеля примерно 60 секунд и смешайте с поджаренными горошинами перца.Добавьте столовую ложку аниса и сушеного тимьяна для максимального аромата. Затем смешайте поджаренные специи со всеми лекарственными ингредиентами; кошерная соль, лимонный сок, цедра лимона и коричневый сахар. Вы знаете, что лекарство готово, когда текстура похожа на мокрый песок.
Добавление давления во время процесса посола помогает придать лососю аромат. Слегка надавите, поместив на рыбу форму для лепешки, пока она готовится. Положите в кастрюлю консервы, чтобы прибавить в весе.
Через 24 часа переверните лосось, чтобы лекарство распространилось равномерно.Продолжайте делать это примерно 3 дня, пока лосось полностью не вылечится.
Метод холодного копчения можно использовать для других продуктов, придавая им неповторимый дымный аромат. Попробуйте коптить сыр, цельный чеснок, соль и даже миндаль.
Копченая индейка | Hey Grill, Hey
Копченая индейка — идеальная индейка для подачи на День Благодарения или в другие особые случаи. Если у вас не было возможности попробовать нежное лакомство — идеальную копченую индейку, сейчас самое время попробовать.Это выводит старую индейку на новый уровень.
Приведенные ниже шаги содержат информацию и очень подробны, пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать их все, прежде чем закурить свою первую птицу. Следуя приведенным ниже инструкциям, вы получите праздничную славу и легендарный день индейки.
Как коптить индейку
Вы можете приготовить копченую индейку дома, какой бы гриль у вас ни был. Фактически, наша первая копченая индейка была приготовлена на нашем старом газовом гриле, и на сегодняшний день это одна из лучших копченых индейок, которые я когда-либо пробовал (вы никогда не забудете свою первую!).
В настоящее время я предпочитаю использовать свою пеллетную коптильню Camp Chef SmokePro, потому что она поддерживает дым и температуру для меня, поэтому мне не нужно так много присматривать за детьми. Но вы можете приготовить эту копченую индейку на газовом гриле, угольном гриле или на любом типе коптильни, который у вас есть. Самым важным является использование гриля, в котором может создавать непрямое тепло, поддерживать постоянную температуру и добавлять элемент древесного дыма.
Копчение индейки определенно занимает немного больше времени, чем ее жарка.Читайте и планируйте заранее, чтобы у вас было достаточно времени для идеальной индейки!
Припасы, необходимые для копченой индейки
Вот то, что вам нужно собрать заранее, чтобы убедиться, что вы курите удачно:
Турция. Убедитесь, что он полностью разморожен и весит не более 15 фунтов из соображений безопасности пищевых продуктов.
Топливо. Перед копчением индейки убедитесь, что у вас есть много пропана, газа, гранул и т. Д.
Копчение дерева. Это может быть щепа, куски или гранулы. Я определенно предпочитаю копченой индейки яблоко, вишню или гикори
Поддон. Эта индейка будет сочной, поэтому убедитесь, что у вас под рукой есть поддон, чтобы все поймать.
Мгновенный термометр для мяса или Дистанционный термометр для мяса . Температура является ключевым фактором при копчении индейки.
Рассол из копченой индейки и
руб.
Если вы используете предварительно рассоленную индейку, купленную в магазине, вы должны быть готовы развести огонь и закурить.Если вы заранее спланировали, вы можете создать свой собственный рассол для индейки и добавить удивительный аромат (убедитесь, что вы покупаете индейку, в которую не вводили раствор для рассола в магазине). Я определенно рекомендую свой рассол Apple Spice Brine именно по этому случаю.
Я также рекомендую натереть поверхность индейки простым сладким массажем, чтобы добавить аутентичный аромат барбекю. Только учтите, что сахар в Sweet Rub сделает кожу птицы довольно темной и карамелизованной. Если вы предпочитаете что-то с меньшим содержанием сахара, я бы порекомендовал свой домашний вегетарианский коктейль.В нем есть отличные травы и специи, которые подчеркивают вкус без добавления сахара.
Температура копченой индейки
Ключ к отличному копчению индейки — непрямое нагревание и постоянная температура. Цель состоит в том, чтобы поддерживать температуру гриля на уровне 225 градусов по Фаренгейту на протяжении всего приготовления. Если вы используете газ, включите половину конфорок на средне-слабую и оставьте другую половину выключенной. Для гриля на древесном угле предварительно нагрейте угли, пока они не станут просто пеплом, слейте их на дальнюю сторону гриля и откройте вентиляционные отверстия примерно на 25%.Если вы используете специальный курильщик, разогрейте гриль до 225 градусов по Фаренгейту .
Для газового гриля используйте коптильню, чтобы добавить щепу и произвести дым. Если вы используете древесный уголь, кладите куски древесины прямо в разогретые угли. Для курильщика следуйте инструкциям производителя, чтобы курить ровно. Каким бы методом вы ни были, дым, выходящий из вентиляционных отверстий гриля, должен быть тонким, клубящимся и слегка окрашенным в синий цвет.
Подготовка индейки к курильщику
Сначала достаньте размороженную индейку из упаковки.Вынуть шею и потроха из внутренней полости птицы. Если ваша индейка была в рассоле, тщательно промойте индейку снаружи холодной водой.
Затем промокните индейку со всех сторон бумажным полотенцем. Обвяжите ноги шпагатом мясника и заправьте кончики крыльев за плечевой сустав. Это поможет предотвратить подгорание кончиков и создать более красивую презентацию с финальной птицей.
На этом этапе я предпочитаю покрыть птицу снаружи оливковым маслом или топленым маслом, а затем приправить со всех сторон BEST Sweet Rub.(Вы также можете приобрести мою Signature Sweet Rub, предварительно приготовленную в Patio Provisions). Если вы засолили индейку в рассоле, она будет достаточно приправленной и не потребует дополнительной приправы снаружи. Я бы все равно слегка смочил оливковым маслом или топленым маслом для более хрустящей кожи.
Я не рекомендую начинать индейку заправкой перед копчением. К тому времени, когда внутренняя часть фарша достигает безопасной температуры, мясо птицы обычно пережаривается. Вы можете добавить яблоки, лук, зелень или цитрусовые во внутреннюю часть индейки для дополнительного аромата, только не кладите их туда плотно, чтобы воздух мог циркулировать, и не забудьте выбросить все, что находится внутри птицы после вас » перестал курить.
Как долго коптить индейку
Как только ваш курильщик будет готов к работе, самое время приготовить птицу на гриле! Положите индейку на решетку для гриля грудкой вверх (жаровня не требуется) на стороне гриля с непрямым нагревом. Если вы готовите на газе или угле, где температура на одной стороне гриля немного выше, будьте готовы несколько раз повернуть индейку во время процесса приготовления для равномерного приготовления.
При температуре 225 градусов по Фаренгейту вы можете запланировать примерно 30 минут на фунт времени приготовления .Если вы курите при температуре 250 градусов по Фаренгейту, это обычно занимает 25 минут на фунт. Например, моя 15-фунтовая индейка займет 7 с половиной часов при температуре 225 градусов по Фаренгейту. Я всегда планирую дополнительные 30 минут, на всякий случай. Если он закончится немного раньше запланированного, всегда можно завернуть в фольгу и подержать немного, пока все остальное не будет готово.
Причина, по которой я рекомендую избегать курения индейки весом более 15 фунтов, заключается в том, что ее приготовление может занять слишком много времени. Ваша птица будет сидеть в опасной для пищевых продуктов зоне при температуре от 40 до 140 градусов по Фаренгейту слишком долго, и вы действительно рискуете разрастаться бактериями и испортить индейку до того, как она закончится.
Если вам нужно приготовить более крупную птицу, я рекомендую использовать мой рецепт жареной индейки в дыму. Это сплющенная птица, которая готовится при более высокой температуре, поэтому она более безопасна и равномерно приготовлена (никаких сухих грудок у птиц с запятнанным петухом!)
Сколько копченой индейки на человека?
Для копченых индеек (поскольку мы курим птиц, обычно менее 15 фунтов) I планирую 1 1/2 фунта индейки на человека . Помните, что вы будете готовить целую индейку с костями, кожей, кончиками крыльев и т. Д.это не обязательно будет употреблено за столом Дня благодарения.
1 1/2 фунта на человека обеспечит всем достаточно, а на следующий день у вас останутся остатки для бутербродов. Если вам нужно обслужить более 10-12 человек, которых можно накормить 15-фунтовой птицей, не переживайте. Просто приготовьте несколько индейок!
Ловля копченой индейки
Поддон для сбора капель в списке ингредиентов вверху предназначен для улавливания капель, а также для поддержания влажности окружающей среды курильщика.Я использую алюминиевую сковороду, которую могу поставить на решетку под индейку.
Наполните кастрюлю несколькими чашками воды в начале дыма. Эта вода, скорее всего, испарится во время процесса копчения, поэтому будьте готовы снова наполнить кастрюлю и постоянно держать в ней несколько чашек воды. Когда индейка будет готова, используйте эти прекрасные капли, чтобы приготовить самый лучший соус из индейки, который вы когда-либо пробовали!
Температура копченой индейки
165 градусов по Фаренгейту — самая безопасная температура для копченой индейки.Вы должны быть уверены, что получаете правильную внутреннюю температуру как по соображениям безопасности пищевых продуктов, так и с точки зрения сочности.
Начните тестировать индейку на степень готовности примерно за час до того, как это «предполагается» сделать. Все птицы готовят немного с разной скоростью, поэтому следите за этим, чтобы не переварить. Используйте термометр мгновенного считывания, чтобы проверить температуру индейки в грудке и бедре. Обязательно проверьте обе стороны птицы, ОСОБЕННО, если вы курите на газовом или угольном гриле, где температура вашего гриля могла быть выше с одной стороны, чем с другой.
Вы получите наименьшее значение, которое вы получаете с каждой стороны индейки. Как только все температуры поднимутся выше 165 градусов по Фаренгейту, пора переложить копченую индейку на большое блюдо или разделочную доску.
Дайте индейке постоять около 15 минут перед нарезкой и подачей на стол. Если ваша индейка готова немного раньше, накройте индейку фольгой и оберните полотенцем, чтобы изолировать ее и поддерживать температуру на безопасном уровне для сервировки. Это может смягчить кожицу, но быстрое (1-2 минуты) обжаривание в духовке может вернуть ее к хрустящей корочке.Все, что осталось, — это решить, светлый ты человек или темный человек, и добиваться этого!
Рецепты копченой индейки
Если вам нравится этот метод копчения индейки, обратите внимание на эти методы! Есть несколько способов выкурить птицу, и Hey Grill Hey поможет вам почувствовать себя успешным в преддверии важного дня.
Spatchcock Smoke Roasted Turkey Маринованная копченая грудка индейки Рулет из индейки в беконе
Гарниры к копченой индейке
Я не хотел оставлять тебя с потрясающей индейкой и ничего больше !! Щелкните эти изображения, чтобы перейти непосредственно к этим потрясающим гарнирам на День Благодарения!
Копченый картофель шантильи Стопки засахаренного сладкого картофеля Морковь в кленовой глазури в беконе
Рецепт копченой индейки
Следуйте рецепту , и я научу вас простым шагам, как приготовить копченую индейку в домашних условиях.Hey Grill Hey посвящен тому, чтобы помочь вам приготовить барбекю лучше, накормить людей, которых вы любите, и стать героем барбекю на заднем дворе. Вы можете найти больше моих рецептов и видео по курению и приготовлению на гриле на YouTube, Instagram или на нашей странице в Facebook.
Копченая индейка
Копченая индейка — идеальная индейка на День Благодарения или в других особых случаях. Если у вас не было возможности попробовать нежное лакомство — идеальную копченую индейку, сейчас самое время попробовать. Это выводит старую индейку на новый уровень.
Время приготовления: 15 минут
Время приготовления: 7 часов
Время отдыха: 15 минут
Общее время: 7 часов 30 минут
Порций: 7 человек
Калорийность: 697 ккал
Предварительно нагрейте любой тип гриля, который вы используете для непрямого копчения, до 225 градусов по Фаренгейту. Если вы используете газ, включите половину конфорок на средне-слабую и оставьте другую половину выключенной. Если вы используете древесный уголь, предварительно нагрейте угли до тех пор, пока они не станут просто золой, вылейте их на дальнюю сторону гриля и откройте вентиляционные отверстия примерно на 25%.Если вы используете специальную коптильню, разогрейте гриль до 225 градусов по Фаренгейту. При необходимости добавьте куски дерева или щепу, чтобы получить тонкий синий дым.
Достаньте размороженную индейку из упаковки. Вынуть шею и потроха из внутренней полости птицы. Если ваша индейка была в рассоле, тщательно промойте индейку снаружи холодной водой. Промокните индейку со всех сторон бумажным полотенцем. Обвяжите ноги мясным шпагатом и заправьте кончики крыльев за плечевой сустав.
Смажьте птицу снаружи оливковым маслом или топленым маслом, а затем приправьте со всех сторон маслом Sweet Rub.
При температуре 225 градусов по Фаренгейту вы можете запланировать примерно 30 минут на фунт для копчения индейки. Например, этой 15-фунтовой индейке потребуется 7 с половиной часов при температуре 225 градусов по Фаренгейту. Я всегда планирую дополнительные 30 минут, на всякий случай.
Используйте термометр мгновенного считывания, чтобы проверить температуру индейки в грудке и бедре.Обязательно проверьте обе стороны птицы, ОСОБЕННО, если вы курите на газовом или угольном гриле, где температура вашего гриля могла быть выше с одной стороны, чем с другой. У вас будет самое низкое значение, которое вы получите с каждой стороны индейки. Как только все температуры поднимутся выше 165 градусов по Фаренгейту, пора переложить копченую индейку на большое блюдо или разделочную доску.
Дайте индейке постоять около 15 минут перед нарезкой и подачей на стол. Если ваша индейка готова немного раньше, накройте индейку фольгой и оберните полотенцем, чтобы изолировать ее и поддерживать температуру на безопасном уровне для сервировки.
Все, что осталось, это решить, светлый ты или темный человек, разрезать эту симпатичную птицу и убить ее! Счастливого дня благодарения!
калорий: 697 ккал | Углеводы: 3 г | Белок: 100 г | Жиры: 30 г | Насыщенные жиры: 7 г | Холестерин: 331 мг | Натрий: 524 мг | Калий: 1059 мг | Клетчатка: 1 г | Сахар: 1 г | Витамин А: 369 МЕ | Витамин C: 1 мг | Кальций: 97 мг | Железо: 5 мг
Курильщиков коктейлей | CNN с пониженной оценкой
CNN
—
Если вы были поклонником модных ресторанных коктейлей, которые выходят из дыма, и готовы к следующему домашнему хобби, время пришло.Курить коктейль дома проще, чем когда-либо, благодаря широко доступным универсальным устройствам разного ценового диапазона. Если вы не знакомы с концепцией курения коктейлей, но любите готовить на гриле и изучать домашнюю миксологию, соглашайтесь, потому что это будет весело.
iStock
«Это метод, который придает напиткам дымный вкус путем воздействия холодного дыма на весь коктейль, некоторые его компоненты или просто сервировочный стакан», — объясняет Сотер Тиг, директор по напиткам в нью-йоркском отделении Amor y Amargo.«Подумайте, как пахнет ваша рубашка, когда вы стоите рядом с грилем на барбекю. Он не подвергался воздействию тепла от гриля, но улавливал аромат дыма, а аромат — это 90% вкуса ».
Эрин Хейс, директор по продажам и торговой защите в Westward Whiskey, также является поклонницей холодного копчения, так как этот процесс еще называют, потому что он «добавляет коктейлям слои вкуса, аромата и текстуры».
Эрик Медскер
Sother Teague курит напиток
Холодное копчение компонента или целого коктейля в домашних условиях безопасно и легко, и его можно сделать с минимальными затратами или оборудованием, объясняет Тиг, вероятно, используя то, что у вас уже есть дома.но нужно обладать некоторой изобретательностью. Вам понадобится хорошая зажигалка, противень, миска для смешивания («желательно стеклянная, чтобы вы могли наблюдать за происходящим») и немного щепы (которую, если у вас нет, легко найти ниже).
Лукас Ранзуглиа / iStock
Вот как:
Приготовьте все, что вы хотите курить (охлажденный стакан, весь приготовленный коктейль, гарнир и т. Д.).
Положите стружку на противень.
Стружка светлая. (Если вы собираетесь использовать этот элементарный метод в домашних условиях, возможно, вы захотите приобрести хорошую зажигалку или бутановую горелку, — говорит Хейс.)
Быстро, но осторожно поместите предмет для копчения рядом с горящей древесной стружкой.
Поместите стеклянную миску для смешивания вверх дном поверх чипсов и коктейля или предмета для копчения.
После одной-двух минут наблюдения за тем, как дым проникает в коктейль, поднимите чашу, убедитесь, что древесная стружка погашена, и немедленно подавайте коктейль.
Хейс отмечает, что вместо стружки вы можете зажечь палочку корицы или веточку розмарина (на самом деле все, что имеет древесную основу, говорит Хейс) — и то, и другое у вас, вероятно, есть под рукой, и которые легко дымятся и придают прекрасный вид. аромат всего, что вы курите.
Etsy
Набор для курения коктейлей TheCraftyCocktail Dome
Если описанный выше процесс слишком сложен для самостоятельной работы, повышение уровня до домашнего устройства — следующий простой шаг, который не обязательно должен быть очень дорогостоящим.Есть простые «курительные ружья», которые стоят примерно столько, сколько вам может доставить пара копченых коктейлей в модном баре, и, конечно же, есть и более продвинутые варианты.
Курильщики коктейлей стоят от 25 до 200 долларов, но, по словам Тиг, «функционально они все одинаковы: камера, очень похожая на табачную трубку, в которой размещены стружки, вентилятор, который втягивает воздух через камеру, и небольшой, гибкая трубка, из которой исходит дым ». Некоторые курительные пистолеты поставляются со стеклянным куполом, также известным как колпачок, который присоединяется к дымовой трубе через патрубок — этот элемент не является необходимым, но действительно служит хорошей сценой для театра курения коктейлей.
При определении того, сколько вы хотите потратить, «подумайте о том, каким будет ваше использование», — рекомендует Хейс. «Это что-то, что вы будете использовать только для себя или для развлечения больших групп? Вы хотите этим заниматься каждый день или только для особых случаев? Если это будет интенсивно используемое устройство, стоит вложить деньги в одно из устройств более высокого класса ».
Тиг говорит, что, как и в случае со многими другими приборами, «чем больше вы тратите, тем они долговечнее.«И если вам понравился дымный вкус коктейля, помните, что ваше устройство можно использовать для придания аромата еде. «Рассмотрите шпинат холодного копчения для салата и помните, что холодный дым не готовит продукт, он только придает аромат».
Курение коктейлей в домашних условиях требует осторожности — дети и домашние животные не должны находиться рядом, когда вы используете курительный пистолет, — но как только вы освоите его, вы можете экспериментировать с более сложными смесями.
Мелон
Эрик Медскер
Sother Teague курит напиток
Тиг воплощает аромат холодного дыма в коктейле Мелон, который он разрабатывает для будущего заведения.«Мы начинаем с нарезания дыни на куски размером примерно 1 дюйм на 1 дюйм на 1 дюйм и холодного копчения с яблоней», — говорит он. «Затем мы выжимаем сок из фруктов и добавляем кленовый сироп. Добавление ликера из копченого перца и насыщенной текилы аньехо действительно заставляет его петь — подумайте об утренней дыне с хрустящим беконом ».
Ингредиенты:
1/4 унции сиропа из копченой дыни
Анчо Рейес 1/2 унции
1 1/4 унции текилы Очо Аньехо
Таджин специи
Кусок дыни
Встряхните жидкости с большим количеством льда, чтобы охладить, аэрировать и разбавить.Дважды процедите в бокал, наполненный свежим льдом. Украсить кусочком дыни, смоченной в таджине.
Бульвар Копченый с корицей
Скотт Симон / CNN
Бульвар с копченой корицей
Хейс любит дымную корицу в стиле стандарта виски Boulevardier. «Коричный дым — такой приятный дополнительный слой аромата и вкуса», — говорит она.
Скотт Симон / CNN
Ингредиенты для бульварного копчения с корицей
Ингредиенты:
1 унция американского односолодового виски Westward
Кампари 1 унция
Туринский вермут Cocchi 1 унция
Добавьте все ингредиенты в стакан для смешивания со льдом.Перемешивайте 20 секунд, чтобы охладить и разбавить. Процедите в двойной старомодный стакан с большим кубиком льда. Добавьте кусочки корицы в камеру коптильного пистолета. Поместите коктейль и трубку для курения пистолета в колпак. Зажгите корицу и позвольте дыму наполнить колпак. Оставьте на 10 секунд. Снимите колпачок, нанесите апельсиновый оттенок на бульвар и наслаждайтесь.
Бутановая горелка для кухонной горелки (15,79 долл. США; amazon.com )
Amazon
Бутановая горелка Kitchen Blow Lighte
Подходит для приготовления крем-брюле и других десертов, пока вы их готовите.
В этом простом наборе есть коптильный пистолет, различные древесные стружки, шланг и многое другое, в нем есть все необходимое, чтобы начать курить коктейли и даже еду.
Самый доступный вариант, но учтите, что вам придется покупать стеклянный купол отдельно, если вы этого хотите, а также древесную стружку и источник освещения.
Gramercy Kitchen Company Cocktail Smoker (38,22 доллара, первоначально 59 долларов).97; amazon.com )
Amazon
Gramercy Kitchen Company Курильщик для коктейлей
Еще один вариант со средней ценой, он также очень портативный и поставляется с древесной стружкой, удобной щеткой для чистки и черным бархатным мешком для хранения, чтобы ваши курительные принадлежности были вместе.
Breville The Smoking Gun Wood Smoke Infuser (99,99 долларов США; bedbathandbeyond.ком )
Кровать, ванна и другое
Breville The Smoking Gun Устройство для заваривания дыма для дерева
«Самый уважаемый бренд и мой выбор для широкого использования, но на рынке есть множество, которые стоит изучить», — говорит Тиг. Хейс также использует Breville дома.
Набор для курения коктейлей TheCraftyCocktail Dome (87 долларов.99, первоначально 109,99 доллара США; etsy.com )
Etsy
Набор для курения коктейлей TheCraftyCocktail Dome
Сделанный вручную, это идеальный подарок для любителя коктейлей, который хочет новую забавную игрушку: он поставляется с дубовой платформой, стеклянным куполом, паяльной лампой, одной пачкой чипсов для курения и бокалом для коктейлей.
The Gourmet’s Smoking Cloche (200 долларов; нестандартных товаров.ком )
Необычные товары
Колокольчик для курения для гурманов
Действительно гурман. Этот более дорогой, но заявленный. Он поставляется с подставкой из орехового дерева, курительным пистолетом и стеклянным колпаком, который может использоваться в качестве кухонного ошеломителя.