Светодиодные лампы своими руками на 12 вольт: Как переделать светодиодную лампу с 220 Вольт на 12 Вольт своими руками.

Мар 31, 1974 автор alexxlab Разное

Самодельный светильник на простых светодиодах 12 вольт. Мощный светодиодный светильник своими руками — разработка, установка. Какие материалы потребуются

Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора . По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и . Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

резистор 100 Ом * 1 Вт,
резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке . Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы ! С Вами был Тёмыч .

Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

Вот уже почти год, как я начал заменять все лампы в доме на светодиодные. Результаты радовали иногда больше иногда меньше, но один случай привел меня к интересному решению.

Причина почему я взялся за светодиодную лампу

Часто ли вы или кого-то из вашей семьи невзначай опрокидывал настольный светильник? Если говорить обо мне, то довольно много раз… Поэтому, когда мой ребенок очередной раз обронил мой настольный светильник с невинным «Ой!», я сказал: «Довольно!»
Предупреждение! В люминесцентных лампах применяется ртуть, которая весьма токсична.
Если вы случайно или преднамеренно разбили такую лампу, то рекомендовано хорошо проветрить помещение, чтобы избавить его от токсичных испарений.
Я решил заменить люминесцентную лампу моего настольного светильника, на что-то более ударостойкое…
Мой светильник должен выдерживать обращение с ним 10-летнего ребенка, и вместе с тем излучать достаточно света для удобной работы за письменным столом, стабильно работать и недорого стоить. Еще пару лет назад эта проблема не имела простого решения, но теперь ответ очевиден – это светодиодная лампа.

Материалы

Я решил использовать с максимальным световым потоком 278 лм, которые остались у меня с прошлого проекта. Светодиод будет размещаться на радиаторе охлаждения размером 5 х 5 см, который был снят со старого ПК.
Для простоты я решил использовать импульсное зарядное устройство для телефона, которое обеспечит напряжением и силой тока, достаточными для работы светодиодной лампы. Для этой цели я использовал зарядное устройство нерабочего Siemens A52, с заявленным выходом напряжения 5 В и силой тока 420 мА.
Патрон старой люминесцентной лампы будет служить для защиты электроники.
Измерения
Согласно заводским характеристикам Cree MX6 Q5 может питаться от источника с максимальной силой тока 1 А и напряжением 4,1 В. Я полагал, что мне понадобится резистор с сопротивлением 1 Ом, чтобы снизить напряжение на 1 В (с 5 В, которые выдавал источник питания) до 4,1 В, потребляемые светодиодом, если только блок питания выдержит силу тока 1 А.
Чтобы проверить максимально допустимую силу тока, которую выдержит блок питания, я подсоединял к его клеммам различные резисторы, в каждом случае измеряя напряжение и подсчитывая силу тока.
Я с удивлением обнаружил, что блок питания устроен таким образом, чтобы ограничивать силу тока на уровне 0,6 А, с которой он нормально справляется. Проводя подобным образом исследования с другими телефонными зарядными устройствами, я узнал, что все они имеют ограничение на силу тока от 20% до 50% выше, чем заявлено производителем. Это имеет смысл, так как каждый производитель проектирует блок питания таким образом, чтобы он не сильно грелся, даже если питаемое устройство будет сломано, включая от короткого замыкания. И самый простой способ обеспечить это – ограничить силу тока.
Таким образом у меня был генератор постоянного тока с ограничением силы тока до 0,6 А, очень эффективный (блок питания мобильного телефона во время использования не сильно греется), с питанием непосредственно от источника переменного тока 220 В, изготовленный на заводе и очень маленьких размеров. И это просто прекрасно.

Изготовление лампы

Для начала я разобрал блок питания, чтобы извлечь внутренности и вставить их в новую лампу. Так как большинство блоков питания при сборке склеиваются, для его вскрытия я воспользовался полотном ножовки.
Чтобы плата поместилась в цоколь лампы, нужно было сделать некоторую подгонку.
Для крепления платы внутри патрона я использовал силиконовый герметик, у которого остается большое сопротивление при высоких температурах. Прежде, чем закрывать цоколь, к его крышке я прикрепил теплоотвод (при помощи шурупа), на котором фиксировался светодиод.

Результат: настольный светильник

Вот лампа в сборе. Потребление энергии не превышает 2,5 Вт, а освещение составляет 190 лм, идеально подходит для экономного и надежного настольного светильника. И все это за час работы, за исключением застывания силиконового герметика и высыхания термоклея, который использовался для фиксации светодиода на радиаторе охлаждения.
Я был так воодушевлен успехом и простотой проекта, что несколько часов спустя, у меня уже была еще одна лампа.

Результат: прихожая

Находясь под впечатлением от полученных результатов, таким же образом я продолжил замену нескольких люминесцентных ламп в моей квартире. Я представлю их, останавливаясь лишь на некоторых деталях.
Для светильника в прихожей я применил два элемента Cree MX6 Q5 с потреблением энергии 3 Вт и максимальным световым потоком 278 лм. Каждый питается от старого зарядного устройства для мобильного телефона Samsung. Несмотря на то, что производителем заявлена сила тока 0,7 А, я путем измерений обнаружил, что ограничение установлено на 0,75 А.
Закреплено все при помощи текстильной застежки (липучки), клея и пластиковых креплений для материнской платы.
Общее потребление энергии конструкцией составляет 6 Вт со световым потоком в 460 лм.

Результат: ванная комната

Для ванной комнаты я сделал светильник из Cree XM-L T6, который питался от двух зарядных устройств для мобильного телефона LG. Согласно заводским характеристикам он может производить силу тока 0,9 А, но на практике я установил, что она ограничена 1 А. Два блока соединены параллельно для общей силы тока 2 А.
Такая лампа будет потреблять 6 Вт энергии и обеспечит освещение 700 лм.

Результат: кухня

Если в случае с прихожей и ванной комнатой обеспечение минимального освещения не было слишком значимым, то с кухней другая история. Я не хотел, чтобы моя жена или кто-либо другой порезал себе палец во время приготовления пищи и обвинил в этом меня, или, что хуже, мои ненаглядные светодиодные лампы…
Для обеспечения хорошего освещения кухни я решил использовать не один, а два элемента Cree XM-L T6, с энергопотреблением каждого 9 Вт и световым потоком 910 лм. В качестве теплоотводящего элемента я использовал радиатор охлаждения от микропроцессора Pentium III, на который при помощи термоклея я прикрепил два светодиода.
Хотя Cree XM-L T6 может работать при максимальной силе тока в 3 А, производитель для стабильной работы рекомендует использовать 2 А, при которой светодиод будет излучать около 700 лм. Тестирование нескольких блоков питания показало, что в них сила тока либо не ограничена, либо ограничение превышает необходимые 2 А. Мне удалось найти источник питания, который, исходя из технических характеристик, выдает 12 В при силе тока 1,5 А. После проверок с помощью резисторов, оказалось, что сила тока ограничена 1,8 А, что весьма близко к желаемым 2 А. Отлично!
Чтобы обеспечить изоляцию радиатора и двух светодиодов, я использовал два неодимовых магнита из нерабочего DVD-привода и пластиковые крепления для материнской платы. Все зафиксировано при помощи клея и липучки.
Хотя я ожидал, что такая лампа будет производить световой поток в 1300 лм, подобно люминесцентной лампе с энергопотреблением 23 Вт, которую она заменила, я был приятно удивлен, обнаружив, что свет производимый новой лампой ощутимо ярче, и потребление энергии составляет 12 Вт – почти вдвое меньше.

Заключение

Самая классная часть данного проекта в том, что его можно осуществить, используя предметы, которые, за исключением светодиодов, почти у каждого есть под рукой.
Таким образом можно получить светодиодную лампу по цене вдвое, а то и вчетверо ниже, чем стоимость светодиодной лампы в магазине.
Надеюсь, что теперь старые зарядные устройства для мобильных телефонов будут снова полезными, а не попадут в мусорное ведро.
Спасибо за внимание!

Изготовление светодиодной лампы на 220 В своими руками занятие интересное, требующее терпения. Дополнительно нужны небольшие знания физики, и умение паять. Главная задача состоит в создании схемы преобразователя переменного тока сети на постоянный в 12 В, на котором работает светодиодный светильник.

Светодиодная лампа

Представляет маленький светящийся диодный элемент, работающий от постоянного тока в основном в 12В. Для создания ламп их собирают по несколько, в зависимости от требуемой интенсивности света . Преимущества такого освещения:

мизерное потребление электроэнергии;
срок службы от 100 000 часов;
могут работать сутками, без отключения;
в продаже имеется большой выбор различных моделей.

Основной недостаток в высокой стоимости готовых светодиодных светильников. Продавцы плохо разбираются в вопросе и не могут квалифицированно ответить на ваши вопросы. В самой характеристике лампы не учитываются потери при прохождении света через рассеиватель , матовое стекло и свойства отражателя.

На упаковке светильника указаны расчетные данные, исходящие из характеристик и количества светодиодных элементов. Поэтому по факту световой поток купленной лампы значительно ниже требуемого и освещение слабое. Сами лампы и детали для создания схем стоят копейки. Поэтому проще всего умельцам сделать все своими руками.

Использование светодиодных светильников

В домах и квартирах часто необходимо постоянное освещение какого-то места. Это могут быть лестницы и детские комнаты, туалеты, где нет окон, а в доме живет ребенок, который не может дотянуться до выключателя.

Неяркий свет и малое потребление энергии позволяют ставить освещение в подъездах и на крыльце, перед калиткой и воротами гаража. Светильники с мягким свечением за счет гашения бликов, применяются для освещения рабочих столов в кабинетах и на кухне.

Создание светодиодного светильника своими руками

Многих мучает вопрос, как сделать светодиодную лампу своими руками и возможно ли это. Схем для создания светодиодного освещения, работающего от сети переменного тока в 220 В, много, все они решают ряд общих задач:

При создании светодиодного освещения своими руками приходится решать еще и задачи:

куда поместить схемы и светодиоды;
как изолировать осветительную конструкцию;
правильный теплообмен.

Схемы светодиодных ламп

Выравнивание переменного пота и создание необходимой мощности и сопротивления для светодиодных светильников решается двумя способами. Схемы условно можно разделить на:

с диодным мостом;
резисторные, с четным количеством светодиодных элементов.

Каждый вариант имеет простые схемы и свои преимущества.

Схема преобразователя с диодным мостом

Диодный мост состоит из 4 диодов , направленных в разные стороны. Его задача превратить синусоидальный переменный ток в пульсирующий. Каждая полуволна проходит через два элемента , и минус меняет свою полярность.

В схеме, для светодиодной лампы, перед мостом со стороны источника переменного тока на плюс подсоединяется конденсатор С10,47х250 v. Перед минусовой клеммой ставится сопротивление на 100 Ом. Позади моста, параллельно ему, устанавливается еще один конденсатор – С25х400 v, который сглаживает перепад напряжений. Сделать своими руками такую схему легко , достаточно иметь навыки работы с паяльником.

Светодиодный элемент

Плата со светодиодными элементами применяется стандартная, от вышедшего из строя светильника. Необходимо проверить перед сборкой, чтобы все детали были рабочими. Для этого используется аккумулятор на 12 V, можно от автомобиля. Нерабочие элементы можно заменить, распаяв аккуратно контакты и поставив новые. Внимательно следите за расположением ножек анода и катода. Они соединяются последовательно.

При замене 2 – 3 деталей, вы просто припаиваете их в соответствии с положением, которое занимали вышедшие из строя элементы.

Собирая новый светодиодный светильник своими руками, нужно помнить простое правило. Лампы соединяются по 10 последовательно , затем эти цепи подключаются параллельно. На практике это выглядит так:

10 светодиодов ставите в ряд и спаиваете ножки анод одной с катодом второй. Получается 9 соединений и по одному свободному хвостику по краям.
Все цепочки припаиваете к проводам. К одному катодные концы, к другому анодные.

В текстах часто используется словесное обозначение контактов, на схемах значки. Напоминание для начинающих электриков:

катод, положительный — «+», присоединяется к минусу;
Анод отрицательный – «-», присоединяется к плюсу.

При сборке схем своими руками, следите, чтобы спаянные концы не касались других. Это приведет к замыканию и сгорит вся схема, которую вы сумели сделать.

Схемы для более мягкого свечения

Чтобы светодиодная лампа не раздражала глаза миганием, в схему сборки надо добавить несколько деталей. В целом преобразователь тока состоит из:

диодный мост;
конденсаторы на 400 нФ и 10 мкФ;
резисторы на 100 и 230 Ом.

Для защиты от скачков напряжения, вначале ставится резистор на 100 Ом, и за ним впаивается конденсатор в 400 нФ . В предыдущем варианте они установлены на разных концах входа. За конденсатором после диодного моста устанавливается еще один резистор 230 Ом. За ним идет последовательная цепочка светодиодов (+).

Схемы на резисторах

Самая простая схема для желающих сделать все своими руками состоит из двух резисторов 12 k и двух цепочек с одинаковым количеством светодиодных элементов припаиваются соединенные последовательно лампы с разной направленностью. Со стороны R 1 одна полоса припаивается катодом, вторая – анодом. Другой отводок к R 2 наоборот.

Это создает более мягкое свечение ламп, поскольку светодиодные элементы горят поочередно и пульсация вспышек для глаз практически незаметна. Такие светильники можно использовать даже в качестве местного освещения при работе за столом, заменив, таким образом, обычную настольную лампу.

Специалисты, которые сделали своими руками не одну лампу, рекомендуют собирать не менее 20 светодиодов для этой схемы . Чаще используют 40. Это обеспечивает хорошее освещение и схема собирается легко. Для большего количества сложно производить качественную пайку схемы, не задев соседних контактов. Да и собирать ее в корпус трудно.

Можно делать светильник из 4 или 6 более мощных светодиодов. Для расчета схем использовать специальный калькулятор, который можно найти в интернете.

При создании различных схем своими руками из светодиодных приборов и других, можно использовать для правильного расчета онлайн-калькулятор . Его легко найти на сайтах, которые посвящены электрическим приборам и описанию, как их сделать. Его использование значительно упростит процесс расчета силы тока, сопротивления и позволит проверить правильность подбора деталей.

Корпуса для светодиодных ламп

Для удобного включения светодиодной лампы, которую сделали своими руками, в обычные осветительные приборы, используют:

цоколи обычных ламп накаливания;
корпуса от энергосберегающих ламп;
галогенные лампы;
самодельные приспособления.

Каждый специалист, делая светодиодную лампу своими руками, выбирает наиболее подходящий вариант. Цоколь дает возможность закрутить лампу в обычный патрон и одновременно обеспечивает теплообмен. Перегреваясь, светодиодная лампа быстрее выходит из строя.

Цоколь с лампы накаливания

Аккуратно отделяем стеклянную колбу и извлекаем спираль. Затем внутрь цоколя помещается схема и сверху на плате крепятся лампы. Недостаток такого основания в неприглядном виде и плохой изоляции.

Корпус энергосберегающей лампы

Самый удобный и практичный вариант для создания светодиодной лампы своими руками. Способы крепления диодов могут быть разные. Вначале аккуратно разбирается сгоревшая лампа. Затем из нее извлекается плата преобразователя. Далее, имеются варианты.

Можно разместить в отверстиях крышки, которые сделаны под стеклянные колбы. Это в варианте лампы с тремя дугообразными световыми элементами. Схема располагается внутри цоколя , обеспечивающего теплообмен. Светодиоды вставляются в уже готовые отверстия и крепятся в них.

Готовую плату со светодиодами можно поместить в цоколь с помощью простой пластиковой крышки от бутыли с водой. Можно использовать сделанный самостоятельно кружок и просверлить в нем отверстия под диоды. В результате удобно использовать и эстетичный вид.

Некоторые умельцы, делая своими руками, используют корпус галогенной лампы. Неудобство такого варианта в отсутствии обычной для цоколя возможности закрутить лампу в патрон. Такой вариант больше подходит для создания своими руками индикаторов и светильников постоянного тока.

Прежде чем продолжить читать, обязательно ознакомьтесь с этой информацией . Любой источник электроэнергии опасен для жизни, если не соблюдать правила безопасности. Описанные здесь схемы создания LED не имеют трансформаторов и, следовательно, представляют опасность. Сборку таких схем можно выполнять людям, которые имеют элементарные знания основ электротехники.

Светоизлучающий диод — это электронное устройство, излучающее свет, когда через него проходит ток. Светодиоды при своих небольших размерах чрезвычайно эффективны, очень яркие, при этом состоят из дешёвых и доступных электронных компонентов. Многие думают, что светодиоды — просто обычные светоизлучающие лампочки, но это совсем не так.

История светодиодов

Капитан Генри Джозеф Раунд, один из пионеров радио, во время эксперимента заметил необычное свечение, испускаемое карбидом кремния. Свои наблюдения он опубликовал в General World, но объяснить природу явления он не мог.

Русский учёный Олег Лосев наблюдал излучение света кристаллами — диодами. В 1927 году он опубликовал подробности своей работы в российском журнале и оформил патент на «Световое реле».

В 1961 году инфракрасный диод создали Б. Биард и Г. Питмен. Однако отцом-основателем светодиода по праву считывается Ник Холоняк. Его ученик Дж. Крэфорд в 1972 г. создал светодиод жёлтого цвета. В конце 80-х годов благодаря исследованиям русского учёного Ж. И. Алферова были открыты новые светодиодные материалы, которые дали толчок дальнейшему развитию светодиодов.

В начале 70-х впервые были изобретены светодиоды зелёного цвета, в 1971 году появился синий светодиод, который был очень неэффективным. Прорыв сделали японские учёные только в 1996 году, которые изобрели дешёвый светодиод синего цвета.

Принцип работы LED

Наиболее распространённые светодиоды состоят из галлия (Ga), мышьяка (As) и фосфора (P). Светодиод представляет собой диодный PN-переход, который излучает свет вместо тепла, генерируемого обычным диодом. Когда PN- переход находится в прямом смещении, некоторые из дырок объединяются с электронами N-области, а некоторые из электронов N объединяются с дыркой из P-области. Каждая комбинация излучает свет или фотоны.

Как устроена светодиодная лампа на 220 вольт? Светодиоды имеют полярность и, следовательно, не работают, если они подключены в обратном направлении. Самый простой способ проверить полярность общего светодиода — это определить на глаз толщину электродов. Более толстым является катод (-). Свет излучается от катода. Более тонкий электрод представляет собой анод (+). Некоторые производители выпускают светодиоды таким образом, что длина проводов катода и анода различна, анод (+) длиннее катода (-). Это также облегчает определение полярности . Некоторые изготовители изготавливают оба провода электродов одинаковой длины, в этом случае можно определить полярность, воспользовавшись мультиметром.

Преимущества и недостатки светодиодных ламп

Достоинства LED:

Недостатки светодиодов LED:

Могут быть ненадёжным для наружных применений с большими температурными перепадами.
Необходимость дополнительно использовать радиаторы для защиты полупроводников от теплового воздействия.

Светодиод используется в самых разных областях применения:

Светодиодное освещение с питанием от сети

Но для построения светодиодной схемы освещения необходимо построить специальные источники питания с регуляторами, трансформаторами или без них. В качестве решения нижеприведенная схема демонстрирует конструкцию светодиодного контура с питанием от сети без использования трансформаторов.

Схема светодиодной лампы на 220 В

Для питания этой цепи используется переменный ток 220 В, который подаётся в качестве входного сигнала. Ёмкостное реактивное сопротивление понижает напряжение переменного тока. Переменный ток поступает на конденсатор, пластины которого непрерывно заряжаются и разряжаются, а связанные токи всегда поступают в пластинки и выходят из них, что вызывает реактивное сопротивление, направленное против потока.

Реакция, создаваемая конденсатором, зависит от частоты входного сигнала. R2 сбрасывает накопленный ток из конденсатора, когда вся цепь выключена. Он способен хранить до 400 В, а резистор R1 ограничивает этот поток. Следующий этап схемы светодиодной лампы своими руками — это мостовой выпрямитель, который предназначен для преобразования сигнала переменного тока в постоянный ток. Конденсатор C2 служит для устранения пульсации в выпрямленном сигнале постоянного тока.

Резистор R3 служит в качестве ограничителя тока для всех светодиодов. В схеме использованы белые светодиоды, которые имеют падение напряжения около 3,5 В и потребляют 30 мА тока. Поскольку светодиоды подключены последовательно, потребление тока очень мало. Поэтому эта схема становится энергоэффективной и имеет бюджетный вариант изготовления.

Светодиодная лампа из отходов

LED 220 В может быть легко выполнена из неработающих ламп, ремонт или восстановление которых нецелесообразны. Лента из пяти светодиодов приводится в действие с использованием трансформатора. В цепи 0,7 uF / 400V полиэфирный конденсатор C1 снижает напряжение сети. R1 — это резистор для разрядки, который поглощает накопленный заряд от C1, когда вход переменного тока выключен.

Резисторы R2 и R3 ограничивают подачу тока при включении схемы. Диоды D1 — D4 образуют мост-выпрямитель, который выпрямляет пониженное напряжение переменного тока, а C2 действует как конденсатор фильтра. Наконец, стабилитрон D1 обеспечивает управление светодиодами.

Порядок изготовления настольной лампы своими руками:

LED для автомобиля

Используя ленту LED, можно легко изготовить самодельную красивую наружную подсветку автомобиля. Нужно использовать 4 светодиодных полосыы по одному метру для чёткого и яркого свечения. Для обеспечения водонепроницаемости и прочности соединения тщательно обрабатывают термоклеем. Правильное выполнение электрических соединений проверяется мультиметром. Реле IGN получает питание, когда двигатель работает и выключается после отключения двигателя. Чтобы понизить автомобильное напряжение, которое может достигать 14,8 V, в схему включается диод, обеспечивающий долговечность светодиодов.

Светодиодная лампа своими руками на 220в

Цилиндрическая лампа LED обеспечивает правильное и равномерное распределение генерируемой освещённости на всех 360 градусах, так что все помещение равномерно освещено.

Лампа оснащена интерактивной функцией защиты от перенапряжений, обеспечивающей идеальную защиту устройства от всех импульсов переменного тока.

40 светодиодов объединены в одну длинную цепь светодиодов, соединённых последовательно одна за другой. Для входного напряжения 220 В можно подключить около 90 светодиодов в ряд, для напряжения 120 В — 45 светодиодов.

Расчёт получен путём деления выпрямленного напряжения 310 В постоянного тока (от 220 В переменного тока) на прямое напряжение светодиода. 310/3,3 = 93 единиц, а для входов 120 В — 150/3,3 = 45 единиц. Если уменьшить количество светодиодов ниже этих цифр, возникнет риск перенапряжения и выход со строя собранной схемы.

Как сделать лампочку своими руками

Схема состоит из высоковольтного конденсатора, низкореактивного сопротивления для понижения тока, двух резисторов и конденсатора на положительном источнике для снижения входного напряжения и колебаний сети. Фактически коррекция всплеска производится C2, установленным после моста (между R2 и R3). Все мгновенные скачки напряжения эффективно поглощаются этим конденсатором, обеспечивая чистое и безопасное напряжение для встроенных светодиодов на следующем этапе схемы.

Список деталей:

Самодельные LED имеют защиту, а их срок службы увеличен путём добавления стабилитрона по линиям питания. Показанное значение zener составляет 310 В/2 Вт, и подходит, если LED включает в себя светодиоды от 93 до 96 В. Для другого, меньшего количества светодиодных строк необходимо уменьшить значение zener в соответствии с общим вычислением прямого напряжения светодиодной строки.

Например, если используется 50 светодиодная строка, а светодиод имеет 3,3 В, то рассчитываем 50×3,3 = 165 В, поэтому стабилизатора на 170 В будет достаточно, чтоб защитить светодиод.

Автоматическая цепь ночного освещения LED

Схема автоматически включит ночью лампу и отключит через заданное время, используя несколько транзисторов и таймер NE555. Схема недорогая и простая в установке. В качестве датчика здесь используется LDR. В дневное время сопротивление LDR будет низким, напряжение на нем упадет, а транзистор Q1 будет находиться в режиме проводки. Когда освещённость в помещении падает, сопротивление LDR увеличивается, как и напряжение на нем. Транзистор Q1 выключается. База Q2 подключена к эмиттеру Q1 и поэтому Q2 смещается и, в свою очередь, включает IC1.

NE555 автоматически включается при включении питания. Автоматический запуск происходит с помощью конденсатора C2. Выход IC1 остаётся высоким в течение времени, определяемого резистором R5 и конденсатором C4. Когда на выходе IC1 поступает транзистор Q3, он включается, запускает триггер T1 и лампа светится. В цепь входит 9-вольтная батарея для питания таймера во время сбоёв питания. Резистор R1, диод D1, конденсатор C1 и Zener D3 образуют секцию питания схемы. R7 и R8 являются токоограничивающими резисторами.

Схема светодиодного освещения своими руками

Примечания:

Предустановка R2 может использоваться для настройки чувствительности схемы.
Предустановку R5 можно использовать для настройки времени включения лампы.
При R5 @ 4,7M время включения будет около трёх часов.
Мощность L1 не должна превышать 200 Вт.
Для BT136 рекомендуется использовать радиатор.
IC1 должен быть установлен на держателе.

Мероприятия по борьбе с мерцанием светодиодов

Светодиодная лампа из энергосберегающей своими руками имеет огромное преимущество, но нужно потрудиться, чтобы при работе самоделки пользователей не беспокоило излишнее мерцание LED:

Чтобы избежать влияния мерцания светодиодов, нужно всегда помнить о вышеуказанных моментах.

Светодиодная лампа 12 вольт, особенности, подключение, питание

Энергосберегающие технологии и оборудование пользуются спросом и популярностью. Одним из таких устройств является светодиодная лампа. В качестве источника света в ней используются светодиоды, которые объединены в одну цепь. Эта лампочка используется в осветительных приборах для оформления подсветки зданий и сооружений, в точечных светильниках, которые монтируются на подвесных или натяжных потолочных конструкциях.

Конструкция светодиодных ламп

Светодиодные лампы предназначены для напряжения 12 В и соответственно конструкция устройства отличается от люминесцентных аналогов или в которых используется нить накаливания. Конструктивно она выполнена из следующих основных компонентов:

Стеклянная колба. Может изготавливаться из прозрачного или матового стекла и иметь сферическую или плоскую форму. Купольная конструкция увеличивает угол рассеивания светового потока до 270°. Модели лампочек с плоской стеклянной поверхностью применяются в точечных светильниках для подсветки интерьера или разбивки площади на отдельные зоны. Угол освещения 30 – 60°.
Светодиоды. Источники света последовательно соединяются в одну схему подключения, что повышает светоотдачу устройства.
Радиатор. Представляет собой металлическую пластину из алюминиевого сплава. Она предназначена для отвода тепла, излучаемого светодиодами.
Корпус. Изготавливается из высокопрочного пластика, который является диэлектриком и выполняет защитные функции от поражения электрическим током при монтаже или демонтаже источника света.
Драйвер. Предназначен для стабилизации напряжения и преобразования тока из переменного в постоянный.
Цоколь. Может изготавливаться под патроны разных видов: стандартной конструкции E27 и E14 или G4, G13, GU10 и так далее.

В зависимости от количества излучаемого света одним диодом и числа определяется яркость светодиодной лампы. Среднее значение освещенность рассчитывается из соотношения 1 Лм (Люмен – единица измерения яркости светового потока) на 100 Вт.

Преимущества и недостатки 12 В освещения

Для перехода на осветительные приборы, которые подключаются к низковольтному источнику питания, следует изучить их достоинства и недостатки. Среди преимуществ можно выделить следующее:

Безопасность. Использование светодиодных лампам в светильниках на 12 В повышает уровень защиты и устраняет возможность поражения электрическим током.
Пожарная безопасность. Проводка низковольтного напряжения не может быть источником возгорания и причиной возникновения пожара. Поэтому провода не нуждаются в дополнительной защите, их не помещают в гофрированные рукава.
Универсальность. Электрический ток напряжение которого не превышает 12 В считается условно безопасным, который не может нанести серьезные повреждения человеку. В связи с этим эти лампы могут использоваться в помещениях с нормальными условиями и повышенной опасности. Например, в светильниках для сауны, погреба, ванной комнаты, кухни, спальни и т. д.
Экономия. При использовании данного источника света для освещения помещения снижает расход электроэнергии и соответственно затраты денежных средств на оплату счетов.
Экологичность. В конструкции не используются материалы, которые в процессе эксплуатации устройства излучают вредные вещества для здоровья человека или животных.
Надежность. Лампы имеют высокую устойчивость к механическим повреждениям: царапины, сколы, выщерблены и т. д.

Не смотря на все преимущества источник света, имеет и свои недостатки. К минусам светодиодным лампам рассчитанных на 12V относятся:

Требуется дополнительное устройство — блок питания (БП). Наличие драйвера стабилизирующего и понижающего напряжение сети с 220 на 12 В усложняет прокладку проводки. Он обладает своим КПД, которое снижает эффективность освещения и за счет него в схеме появляется дополнительное слабое звено, которое может выйти из строя.
Яркость свечения. На мощность светового потока лампы подключенной к низковольтной сети оказывает влияние падение напряжение. Это происходит из-за потребления большого тока. Поэтому длина проводника от трансформатора до первого и последнего источника света должна быть одинаковой, допускается погрешность в 2 – 3 %. Иначе последний светильник будет, тускнея светить, чем первый.

Разновидности светодиодных ламп

Источники света классифицируются по нескольким критериям:

Тип цоколя. Выпускаются традиционного исполнения с типоразмерами: E14, E27,E40. Так же производятся безцокольные модели ламп: G4, G5, G9 и т. д.
Температура свечения. Различают три типа излучаемого света: мягкий – температура от 2500 до 2700 °К, белый – 3800 – 4500 °К и холодный температура светового потока более 5000 °К
Тип светодиода. В Зависимости от мощности и назначения лампы светодиоды имеют разную конфигурацию, которая определяется видом кристалла. Он может иметь ножки для подключения или монтироваться непосредственно в плату.

Блок питания для светодиодных ламп 12 В

Блоки питания выбираются в зависимости от назначения светодиодных светильников.

Они делятся на следующие виды:

Герметичные. Применяются для установки ламп в ванной комнате, сауне, уличное освещение.
Негерметичные. Предназначены для монтажа внутри помещения с нормальным уровнем влажности.
С активным охлаждением. Оснащается вентилятором, что способствует увеличению мощности и уменьшению габаритов.
Пассивное охлаждение. Для отвода тепла используется радиатор. Преимущество – бесшумная работа. Недостаток – мощность ограничивается размерами устройства.

Также блоки питания подбираются по основным характеристикам:

Мощность. Рассчитывается методом сложения всей подключаемой нагрузки и плюс запас мощности 10 – 15 %, для предотвращения работы в режиме перегрузки.
Выходной ток. Зависит от количества подключаемых ламп. Если известна мощность нагрузки и «косинус фи» ламп, то ток можно вычислить по формуле: суммарная мощность ламп / 12 / cos φ. Значение параметра определяет также площадь поперечного сечения проводников, соединяющих БП и лампы.
Напряжение на выходе. Для нашего случая это — 12В.

При подключении светодиодных ламп 12 В к электрической линии с напряжением 220 В они должны питаться от драйвера или блока питания.

Технический прогресс в области энергосберегающих технологий способствует постоянному развитию и улучшению технических и эксплуатационных характеристик светодиодных ламп.

Видео по теме

Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

Если у вас появилось желание поставить светодиодные лампы взамен штатных ламп накаливания в габаритах или задних сигналах автомобиля или мотоцикла, то совсем не обязательно их покупать в магазине и к тому же не факт, что попадутся светодиоды Заводского Китая и как результат, очень короткий срок их работы, затем начнется самопроизвольное блыманье и вскоре они совсем погаснут. Совсем другое дело если сделать такие лампочки самому, применяя хорошо проверенные временем и лично светодиоды из подходящих доноров, это могут быть комнатные лампы, светодиодные ленты, полосы и др. Такие светодиоды способны работать очень долго и ярко, а также количество элементов в доноре всегда большое и достаточно для изготовления любых самодельных ламп для всех потребностей в вашем автомобиле, аи цена получаемого готового девайса будет мизерная по сравнению с покупным.

Для изготовления большинства автомобильных ламп будет достаточно такого набора :

1. Светодиодная лампа или лента или полоса на 12-220в.

2. Радиолюбительский текстолит (лучше двухсторонний).
3. Болгарка или ножовка по металлу.
4. Принадлежности для пайки и минимум инструментов радиолюбителя.

Пункт 1. Подготовка.

Сперва определимся, какие, куда и сколько нам нужно самодельных ламп, для этого посещаем ваш автомобиль или мотосредство, смотрим и вынимаем нужные штатные лампы. Теперь изучаем как выглядят цоколи этих ламп, заодно придумываем из чего их сделать или даже можно использовать эти.
В моем случае цоколь оказался стеклянным, поэтому его использовать не получится, но повторить его форму и контакты можно очень просто с помощью обычного омедненного текстолита.
Также находим дома или покупаем в магазине подходящую много светодиодную лампу донора, только обязательно надо посмотреть из каких элементов (ячеек) она состоит, обычно это прямоугольники по три диода с резистором, такие элементы легко демонтировать и использовать в своих целях. Каждая такая ячейка обычно на 12 вольт, даже в лампах на 220 вольт, только там еще установлен драйвер преобразователь питания, который нам не нужен.

Пункт 2. Изготовление.

Из текстолита с помощью болгарки с тонким диском нарезаю прямоугольники по размеру нужного цоколя, делаю пропил по центру для разъединения + от -. Если текстолит двухсторонний, то это даже плюс, но только обязательно делаем пропил с двух сторон, иначе замкнет и предохранитель вылетит.

Демонтируем ячейки из лампы донора, если в них не оказалось резисторов, то необходимо будет их доработать и внедрить гасящий резистор, обычно он равен нескольким десяткам Ом, подбираем при монтаже сами, в противном случае на 12 вольт светодиоды быстро сгорят.

Можно сделать лампочки разной световой мощности, для этого надо только использовать больше количество элементов (ячеек) спаивая их по кругу, в моем случае будет одинарная и двойная.
В двойном варианте соединяем две ячейки как на фото, следим чтобы + к плюсу — к минусу. Можно склеить, на скотч или просто так на пайку.

Если текстолит двухсторонний, то полярность не важна, поворот лампочки все исправит, совсем другое дело с односторонним и если контактов в патроне только два, тогда надо обязательно проверить полярность и правильно ее припаять, чтобы все заработало с первого раза.

Вариант из светодиодной полосы оказался еще удобнее для изготовления, откусываем сегменты по три диода, по граям уже есть отверстия с контактами, есть обозначение + и -, осталось только правильно соединить полярность и просунуть проводки для пайки, удобно применить ножки от резисторов.

Припаиваем контакты к самодельным площадкам (цоколям). Можно дополнительно все изолировать лаком, надеть необходимой длины термоусадочный кембрик, но можно и не делать этого, а скорее бежать проверять их в работе.

Пункт 3. Испытание.

Вставляем лампу в патрон, подаем напряжение, если заработало то можно вставлять все в фару, если нет, то меняем полярность подключения поворотом лампочки на 180 градусов вокруг своей оси.

В результате свет габаритов преобразился и стал виден даже днем, а поэтому можно попробовать использовать его без обязательного включения ближнего света фар в светлое время суток, что даст не плохую экономию бензина.

Сравнение как было, как стало.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

схема изготовления своими руками в домашних условиях

Экономичные полупроводниковые элементы, из которых удаётся изготовить светодиодные светильники своими руками, появились на нашем рынке сравнительно недавно. Первые образцы изделий из светодиодных ламп были разработаны ещё в 1962 году, но их качество оставляло желать лучшего (современные модели – на фото ниже).

Образцы светодиодной продукции

Объяснялось это тем, что самодельная светодиодная лампа в те годы могла изготавливаться лишь на основе полупроводниковых приборов, излучающих в очень узком диапазоне светового спектра (только красный цвет). Кроме того, эти элементы имели высокую стоимость, вследствие чего изготавливать из них самодельные осветители было нецелесообразно с экономической точки зрения. С появлением новых технологий удалось расширить спектр излучения полупроводниковых компонентов до жёлтого, зелёного и белого цветов.

Одновременно с этим резко снизилась стоимость этих изделий, так что задача сделать лампу из светодиодов своими руками не казалось уже такой трудно выполнимой.

Особенности выбора светодиодов

Требования к осветительным элементам

Перед тем, как сделать светодиодную лампу своими руками, обязательно нужно определиться, какие излучающие диоды оптимально подходят для этих целей.

Дополнительная информация. В общем случае сделать лампу на основе светодиодов возможно лишь при условии, что их КПД превышает 50% (сравните: для обычной лампы накаливания этот показатель составляет всего лишь 3,5-4%).
Особенности выбора этих элементов предполагают учёт следующих определяющих факторов:
Возможность получения подходящего для заданных условий спектра излучения лампы своими руками изготовленной из светодиодов (красного, жёлтого, зелёного или белого). Образец изделия с белым свечением приводится на фото ниже;
Прожектор с дневным (белым) спектром излучения
Высокая светоотдача самодельного светильника;
Низкое энергопотребление при его питании от бытовой сети;
Длительные сроки службы (не менее 30000 часов) и экологическая чистота;
Надежность конструкции на светодиодах (способность выдерживать неограниченное число включений и выключений).
В этих изделиях должна быть предусмотрена возможность управления интенсивностью светового потока, а также обеспечиваться низкая температура в районе расположения излучающих элементов.
Порядок выбора
Всем перечисленным выше условиям вполне удовлетворяют современные LED светодиодные лампы для дома, ассортимент которых широко представлен на отечественном рынке.
Добавим к этому, что на изготовление самодельной конструкции не потребуется расходование дополнительных материальных средств. Для этих целей вполне могут подойти старые электронные узлы и изделия, содержащие соответствующие детали.
Прекрасным образцом рационального подхода к их изготовлению может служить светильник из телевизора с ж/к экраном (не работающего по каким-либо причинам), из которого можно «позаимствовать» исправные светодиоды подсветки. Образец такого дисплея приводится на фото ниже.
Дисплей со светодиодами подсветки
Устройство и схема лампы
Особенности конструкции
Для того чтобы иметь чёткое представление о том, как сделать светодиодный светильник своими руками, прежде всего, необходимо определиться со следующими вопросами:
Тип и напряжение питания диодной лампочки, выпаянной из старого прибора и предназначенной для использования в светильнике;
Количество излучающих ламп, необходимых для получения нужной светоотдачи;
Возможные схемы их подключения к бытовой питающей цепи, используемые именно для светодиодов.
Если светодиодная лампочка своими руками изготавливается из подручных средств и старых элементов, перед их использованием нужно определиться с напряжением, которое будет на неё подаваться.
Важно! Перед тем, как собрать электронную схему, обязательно следует проверить работоспособность б/у изделий, подав на них рабочее напряжение от внешнего источника (аккумулятора, например). При этом не следует забывать о соблюдении полярности включения полупроводниковых элементов.
Для получения требуемой светоотдачи нужно будет самому последовательно соединить необходимое их количество, обеспечивающее заданную излучающую мощность. Этот вариант чаще всего прорабатывается в том случае, когда изготавливается светодиодная люстра своими руками (в её состав может входить несколько отдельных светильников).
Схемные решения и детали
Большинство современных LED светодиодов рассчитаны на сравнительно небольшие постоянные напряжения (от 4,5 до 12-ти Вольт), вследствие чего для их включения в питающую сеть используются специальные преобразующие схемы.
Дополнительная информация. Оптимальным вариантом является схема, работающая по принципу импульсного преобразования (её можно взять из энергосберегающей лампы, светильник которой сгорел, а модуль ЭПРА ещё исправен).
Вследствие возможности такого выбора настольная светодиодная лампа своими руками изготавливаемая из старых деталей и заготовок обязательно должна оснащаться типовым цоколем, подходящим под классический патрон.
Для питания таких светодиодных ламп иногда применяется простейшая схема выпрямителя на полупроводниковых диодах, рассчитанных на напряжение порядка 400 Вольт. Последовательно с диодным мостиком включается ограничивающий резистор, сопротивление которого достаточно для того, что понизить потенциал на лампочке до 5-12 Вольт.
Рабочую схему собираем таким образом, чтобы параллельно выпрямительному мосту с резистором подсоединялся электролитический конденсатор с номинальной ёмкостью от 500 до 2200 микрофарад (чем больше, тем лучше). Этот элемент, рассчитанный примерно на 25 Вольт, необходим для окончательного выпрямления питающего напряжения (сглаживания остаточных пульсаций).
Ленточные светодиоды
Ленточная конструкция представляет собой набор из одинаковых светодиодов, объединенных по определённой схеме ещё при их производстве (то есть в заводских условиях). Она уже имеет встроенный ограничительный элемент (резистор) и может разрезаться на отдельные секции, соединяемые в параллельные, смешанные и последовательные цепочки.
Дополнительная информация. Ленточные светодиодные структуры, как правило, рассчитаны на постоянное напряжение 12в (а также 24, 36 и 220 Вольт), которое подаётся к ним с готового выпрямительного блока.
За счёт произвольного сочетания различным образом подключаемых секций удаётся получать осветительные устройства с заданной освещенностью и потребляемой мощностью. Для подключения такой конструкции к бытовой сети на 220в потребуется специальный модуль, обеспечивающий понижение питающего напряжения до нужной величины.
Любой самодельный светильник из светодиодной ленты должен рассчитываться на определённое количество элементов, от которого будет зависеть суммарный световой поток готового изделия (его образец приведён ниже).
Ленточные светильники
Классический светильник из светодиодной ленты своими руками собираемый из набора определённой длины может быть выполнен как торшер с четырьмя гранями, в каждую из которых помещают по секции из 5-7-ми диодов.
Размещённую таким образом ленточку из светодиодов соединяют параллельно с остальными отрезками и подключают к питающему блоку, рассчитанному на выходное напряжение 12 Вольт, и току нагрузки порядка 0,5 Ампер.
Таким образом, кажущийся поначалу сложным вопрос, как сделать светильник из светодиодной ленты, на деле решается достаточно просто, если в распоряжении имеется нужный блок питания.
Самодельные светильники в автомобиле
Автомобильные самоделки для освещения салона машины заметно проще в изготовлении, чем уже рассмотренные ранее изделия. Дело в том, что в этом случае в распоряжении пользователя уже имеется бортовое напряжение автомобиля 12 Вольт, подводку которого к светильнику просто следует оформить соответствующим образом.
Для этого можно воспользоваться имеющимся в салоне гнездом прикуривателя, на которое с АКБ поступает постоянное напряжение. Таким образом, чтобы подключить применяемый для авто светодиодный светильник достаточно приобрести ответную часть гнезда прикуривателя (смотрите рисунок ниже).
Разъём типа «Прикуриватель»
После припаивания подводящих проводов к фирменному разъёму на основе всех собранных вместе частей питающего узла получается готовый модуль для подсоединения самодельного светильника.
Обратите внимание! В этом случае при его изготовлении также может применяться ленточная светодиодная конструкция, рассчитанная на 12 Вольт, правда для её подключения потребуется специальный драйвер.
В заключение обзора отметим, что сделанная своими руками светодиодная лампа или светильник практически ни в чём не уступает фирменному изделию. Если соблюдать все рассмотренные выше условия, то никаких проблем с их изготовлением и эксплуатацией, как правило, не возникает.
Видео
Светодиодная лампа на 220В своими руками
Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 357 Опубликовано 26.01.2016
Можно ли и как сделать светодиодную лампу своими руками, которая бы работала от сети 220 вольт? Вопрос на самом деле интересный, потому что затрагивает тему, которая волнует многих электриков. Ведь не секрет, что светодиодные лампы самые экономичные на сегодняшний день. Так из чего же можно сделать такую лампу, чтобы она напрямую работала от сети переменного тока напряжением 220В? Вариантов несколько, но самый простой – это из сгоревшей люминесцентной лампы компактного типа (КЛЛ). Давайте рассмотрим процесс переделки, в конечном итоге которой получится светодиодная лампа на 220В своими руками.
Сборочный процесс
В первую очередь люминесцентную лампу надо разобрать. Нас в этой конструкции интересует цоколь с отражателем. Именно здесь расположены все необходимые детали, которые объединены в электрическую схему, включающую лампу. Разбирать ее надо аккуратно, не повредив тех самых деталей.
Обратите внимание, что сама схема КЛЛ для светодиодного светильника не подходит. Поэтому ее надо разобрать. Из цоколя нам пригодится предохранитель, его вытаскивать их схемы нет необходимости. Далее, пригодится и диод, кстати, его марка 1N4007. В новую схему придется добавить любой электролит, главное, чтобы его напряжение не было ниже 50 вольт, а емкость не меньше 100 мкФ. И еще одна деталь пригодиться – это конденсатор емкостью 1 мкФ напряжением 630 вольт.
Конечно, понадобятся сами светодиоды. Их можно взять из светодиодной ленты, которая разрезается на участки, включающих в себя по три светодиода. Такой отрезок питается от напряжения 12 вольт. В общем, понадобиться четыре отрезка светодиодной ленты.
На рисунке ниже показана схема сборки всех деталей.
Чтобы они в самом цоколе не болтались, необходимо их прикрепить, используя любой клеевой состав. Лучше чтобы это был супер-клей. А вот под куски светодиодной ленты нужно соорудить каркас. В принципе, это может быть любой легко гнущийся плотный материал. Идеально, если это не будет металл или любой другая токопроводящая конструкция.
Опытные мастера для таких дел используют пенокартон, потому что он легко поддается обработке. Его необходимо свернуть в трубочку так, чтобы диаметр наращиваемой конструкции был чуть меньше диаметра цоколя. Это делается для того, чтобы пенокартон вошел в цоколь, где его также приклеивают.
Обратите внимание, что самодельная светодиодная лампа на 220 вольт – это цоколь и основа под куски светодиодной ленты. То есть, получается так, что отрезки ленты будут приклеены к пенокортону снаружи. Это и будет светящаяся часть самой лампы.
На схеме выше четко видно, что отрезки ленты соединены последовательно. Но в конструкции они будут располагаться одна над другой. Кстати, увеличить число отрезков (уровней) можно без проблем. Просто придется подбирать конденсатор и электролит под мощность всего светильника, увеличивая емкость.
Кстати, приклеивать ленту к основе лучше жидкими гвоздями, потому что, используя этот клей, можно выравнивать расположение светодиодов. Ведь жидкие гвозди сохнут дольше, чем супер-клей. К тому же саму ленту можно залить жидкими гвоздями, оставив снаружи только светодиоды, придав своеобразный дизайн светильнику. Клей в данном случае будет играть и еще одну функцию – защитную, чтобы при механических нагрузках лента не повредилась.
Самое удивительное, что собранная своими руками такая лампа может работать даже при напряжении 40 вольт. Но это еще не все.
При напряжении 220 вольт на каждом отрезке светодиодной ленты будет напряжение 11,5 вольт.
При повышении напряжения до 240 вольт, напряжение на отрезках будет 12 вольт.
Отсюда вывод – перепады напряжения такой самодельной светодиодной лампе не страшны. Кстати, яркость такого источника света достаточно приличная. К примеру, если для сборки использовать ленту 5050 SMD, то каждый светодиод выделяет световой поток яркостью 10-15 люмен. Умножьте этот показатель на количество светодиодов, то в сумме получите общую яркость светильника, которая будет варьироваться в диапазоне 120-180 люмен. А это приличная яркость.
Конечно, у этого вида источника света есть и недостаток. Это электрическая связь открытого типа между светодиодами и сетью 220 вольт. Поэтому с такой светодиодной лампой надо обращаться очень осторожно, придерживаясь стандартных норм безопасности.
Более мощная конструкция
В принципе, увеличить мощность самодельной светодиодной лампы не проблема. Что для этого необходимо добавить к уже вышеописанной схеме?
Четыре отрезка светодиодной ленты по три светодиода.
Еще один конденсатор на один микрофарад.
В итоге получается светодиодная лампа своими руками с 24 кристалическими диодами общей яркостью 360 люмен. Вот ее схема ниже:
Необходимо заметить, что мощность этого светильника приблизительно 6 ватт. Но он светит намного ярче, чем обычная энергосберегающая люминесцентная лампочка мощностью 40 ватт. При этом она в разы меньше потребляет электроэнергии. Добавим, что можно варьировать цветом светодиодов, ведь кому-то нравится белый холодный цвет в своем доме, кому-то теплый.
И последнее. Сборка светодиодных ламп своими руками – это просто интерес. Тот, кто не понимает в схемах и используемых деталях ничего, даже и не пытайтесь самостоятельно проводить монтаж. Во-первых, ничего не получится. Во-вторых, это может чревато закончиться за счет некачественно проведенных процессов.
причины поломок и как починить
Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.
Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций
Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.
В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.
Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.
Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.
Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.
Статья по теме:
Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.
Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы
Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.
Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:
перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.
Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.
Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.
Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами
Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.
В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.
Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.
Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.
Статья по теме:
Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.
Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками
Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – замена конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае поломки вставляется новая деталь. К частым неисправностям стоит отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.
Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.
Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.
Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.
Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).
Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.
Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.
Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.
Ремонт светодиодной лампы (видео)
Возможно Вам также будет интересно:
Схема подключения светодиодной ленты 220в к сети – выполняем правильно Как повесить люстру на натяжной потолок: видео и основные этапы
Схема светодиодной лампы на 220 В позволяет не только понять принцип работы данного устройства, но и изготовить его своими руками. Попытки сделать лампочки типа е27 самостоятельно обусловлены тем, что далеко не всегда удается приобрести осветительный прибор с необходимыми характеристиками. Да и просто те, кто любит «возиться» с электроникой, не прочь попробовать что-то новое.
Важные нюансы
Схемы
С диодным мостом
Резисторная
Важные нюансы
Схема балласта и непосредственно схема светодиодной лампы — интересующий многих момент. Не редко мы задаемся вопросами относительно того, можно ли сделать светодиодную лампочку самостоятельно. Ответ однозначный — да.
Такое устройство может быть изготовлено своими руками. Существует множество систем, согласно которым светодиодное освещение функционирует от переменного тока номиналом 220 Вольт. Причем все они, вместе со схемой балласта, призваны решать три основные задачи.
Преобразовать переменный ток сети 220в в пульсирующий ток;
Выровнять пульсирующий ток, сделав его постоянным;
Добиться показателей силы тока в 12 Вольт.
Если вы хотите собрать устройство своими руками, питающееся от обычной сети в 220 Вольт, для подключения придется разобраться с некоторыми основными проблемами.
Где расположить схемы и непосредственно само устройство на основе светодиодов. Ведь для диодов потребуется свое место.
Как можно изолировать устройство осветительного светодиодного прибора.
Как обеспечить необходимый теплообмен для подключения лампы.
Конечно, можно спокойно приобрести популярную светодиодную лампу е27. Диодное устройство е27 является одним из наиболее востребованных на рынке, отлично работает от обычной бытовой сети на 220 Вольт. Но это слишком просто и для многих не интересно.
Схемы
Чтобы собрать схему и получить на ее основе светодиодное устройство для освещения дома от питания 220 Вольт, вам потребуется:
Выровнять переменный ток;
Добиться требуемых параметров мощности;
Обеспечить необходимое сопротивление.
Все это можно сделать двумя способами. Существует две основные вариации.
Схема на основе диодного моста.
Резисторная схема, где используется четкое количество светодиодов.
Они достаточно простые, потому устройство собирается без особых проблем. Рассмотрим сами схемы и оценим их преимущества.
С диодным мостом
Конструкция диодного моста включает 4 разнонаправленных светодиода;
Задача диодного моста — сделать пульсирующий ток из синусоидального переменного;
Полуволны проводят через 2 диода, за счет чего минус теряет полярность;
В схеме необходимо подсоединить на плюс конденсатор со стороны источника переменного тока перед диодным мостом;
Перед минусом устанавливается сопротивление с номиналом 100 Ом;
Параллельному мосту, сзади него, потребуется закрепить еще один конденсатор. Он будет сглаживать перепады напряжения;
При элементарных навыках работы с паяльником, собрать подобную схему не будет сложно для начинающего мастера.
Светодиоды
Светодиодную плату можно использовать стандартную, позаимствованную у нефункционирующего светильника;
Перед сборкой обязательно проверьте каждый элемент на предмет работоспособности. Чтобы сделать это, воспользуйтесь 12 Вольтным аккумулятором;
Если есть нерабочие компоненты, их контакты нужно отпаять и установить новые;
Особое внимание уделяйте ножкам катода и анода. Их следует соединять последовательно;
Если вы просто меняете несколько деталей старого светильника, достаточно нерабочие элементы заменить функционирующими, установив их на старые места;
Если вы решили собрать устройство самостоятельно, запомните важное правило — лампы светодиодов соединяются последовательно по 10 единиц, после чего цепи следует подключить параллельно.
В результате схема у вас должна выглядеть следующим образом.
10 светодиодов идут в один ряд. Затем ножки анода и катода спаиваются так, чтобы получилось 9 соединений и по 1 хвостику по краям, которые находятся в свободном положении.
Все полученные цепи соединяют с проводами. К одному идут концы катода, а к другому — концы анода.
Не забывайте, что катод является положительным и соединяется с минусом. Анод — отрицательный, и его необходимо соединять с плюсом.
Следите за тем, чтобы на схеме спаянные между собой концы не прикасались к другим концам. Если подобная ситуация случится, схема сгорит, возникнет короткое замыкание.
Резисторная
Схема электронного балласта может обеспечивать требуемую мощность работы светодиодных светильников, питающихся от 220в.

Другая и достаточно простая схема создания светодиодного устройства для питания от 220 Вольт предназначена для тех, кто хочет все сделать своими руками. Создание балласта и подключения здесь не сложное, потому с подобной задачей способен справиться относительно новичок в сфере электроники.
Резисторная схема для светодиодов состоит из пару резисторов 12 К и пары цепочек;
Цепочки состоят из одинакового количества светодиодных элементов;
Светодиодные элементы припаиваются последовательно и имеют разную направленность;
Со стороны R1 выполняется припаивание одной полосы светодиодных элементов катодом, а вторая полоса — анодом;
Второй отвод, идущий к R2, выполняется наоборот;
За счет такой схемы свечение светодиодных ламп получается мягким. Это обусловлено тем, что светодиодные элементы начинают гореть по очереди, потому пульсирующие вспышки человеческому глазу практически не видны;
Подобное светодиодное устройство, питающееся от 220 Вольт, может применяться для освещения рабочего стола, подсветки определенных зон. Потому им можно заменить традиционные светильники, получив аналогичный по эффективности свет или даже свечение более высокого качества;
Практика показывает, что резисторная схема светодиодного устройства эффективнее всего себя показывает при использовании минимум 20 светодиодов. А еще предпочтительнее задействовать 40 элементов;
За счет такого количества светодиодов и особенностей схемы, вы получаете высококачественное освещение. Проблем со сборкой схемы совершенно нет, все очень просто;
Единственными нюансами схемы с 20-40 светодиодами является то, что пайку осуществлять требуется очень аккуратно, дабы не повредить соседние контакты. Плюс собрать все это в единый компактный корпус — еще одна задача.
Возможности светодиодов безграничные. Их применение становится повсеместным. Одновременно с этим работа со светодиодами не вызывает практически никаких сложностей.
Ремонт светодиодных ламп на 220 вольт, при желании, можно сделать в домашних условиях, но для этого непременно нужно иметь в наличии паяльник и мультиметр.
Светодиодные лампы такого типа на английском называются “LL-CORN”, что в переводе означает (лампа-кукуруза), по внешнему виду действительно похоже на початок кукурузы. Такие “початки” выпускаются в множестве видов. Выбрать действительно качественную продукцию сложно. Большинство подобных лампочек производится в Китае и являются подделками, но данная статья будет не о борьбе с поддельной продукцией, а поговорим на тему: ремонт светодиодных ламп кукуруза.
Лампы такого типа как на фотографии выпускают на 24, 30, 36, 48, 56, 69, 72 светодиода. В настоящее время эти лампы оснащают светодиодами SMD5730 или SMD5733. Их данные:
SMD5730 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.0 мм. Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 30 – 45 люмен.
SMD5733 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.3 Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 35 – 50 люмен. Но нужно сказать, что светодиоды, выпущенные в Китае, часто не соответствуют заявленным характеристикам.
Если светодиодная лампа перестала светить, то её не нужно сразу выбрасывать, ремонт такой лампы не сложен и может быть сделан практически любым человеком, кто умеет держать в руках паяльник. Но до ремонта лампы нужно убедиться, что лампа получала питание в месте, где она стояла. Это значит, что на место выкрученной лампы нужно вкрутить другую и убедиться, что не работает именно лампа, а не сам светильник.
Для ремонта, нужно добраться до внутренностей, и тут возникает вопрос как вскрыть светодиодную лампу? Ответ прост – при помощи обыкновенного кухонного ножа. Нужно нож вставить в место где соединяется корпус лампы с защитным прозрачным кожухом и повернуть до выхода паза кожуха из выступа корпуса.
Кожух выскочит с лёгким щелчком.
Перед нами открывается вся “начинка” лампы. Первым делом осматриваем всё внутри и убеждаемся, что пайка деталей качественная (если нет, то пропаиваем сомнительные места). Если есть почерневшие детали, то меняем их на аналогичные.
Для определения номиналов деталей, в статье ниже приведена общая схема для подобных ламп и дано перечисление номиналов деталей, в зависимости от мощности лампы. Если есть почерневшие светодиоды, то они однозначно подлежат замене на точно такие же. При замене светодиодов, обязательно обращайте внимание на полярность. Если перепутаете плюс с минусом, то он работать не будет.
Если у Вас мощный паяльник, то для пайки маленьких светодиодов, нужно намотать на жало паяльника кусок медной проволоки подходящего диаметра и паять при её помощи.
Вздутый конденсатор – меняем. Есть трещина на детали – меняем. Трещина на печатной плате – припаиваем перемычку на дорожки схемы или зачищаем лак по обеим сторонам трещины и наносим паяльником каплю олова. Если нет подходящих деталей, то эту сгоревшую лампочку оставляем как донора для будущих ремонтов.
Бывает, что внешний вид детали нормальный, но у неё есть внутренние повреждения. В этом случае без мультиметра не обойтись. Конденсаторы проверяем на пробой, а резисторы на обрыв. В схеме светодиодных ламп деталей мало и проверить их все не составляет большого труда.
Исключение составляют лампы, где питание реализовано на драйверах из микросхем. Ремонт драйвера светодиодной лампы, состоящего из микро компонентов в домашних условиях можно сделать, но ограниченно и это под силу только профессионалам. В нашей лампе схема простая.
У всех лампочек серии, которую мы рассматриваем, схема одинакова. Отличается только количество светодиодов и номиналы некоторых элементов. Для ремонта важно знать принцип работы схемы и какую роль выполняют детали. Начнём сначала.
Конденсатор C1, является гасящим и заменяться может точно таким же, как в лампе, рассчитанным на 400 вольт.
Для лампы с 24 светодиодами он 0.56 микрофарад. Для лампы 30 светодиодов – 0.68 мкф. 36 – 48 светодиодов – 0.82 мкф. 56 – 69 светодиодов – 1.2 мкф. Обозначается 564J400v, 684J400v, 824J400v, L105J400v, соответственно.
Конденсатор C2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного диодной сборкой тока и может быть заменён любым полярным конденсатором от 2.2 до 10 микро фарад напряжением от 100 до 400 вольт. Но эти номиналы лучше взять по максимуму. Чем больше номинал, тем меньше будет мерцание светодиодов. Проведите эксперимент с фотокамерой телефона, наставив объектив на включенную светодиодную лампочку.
Резисторы R1 и R2 служат для разряда конденсаторов, параллельно которым они подключены, и могут быть заменены любыми от 500 кило ом до 1.5 мега ом.
Диодная сборка используется MB6S и может быть заменёна любой подобной или можно использовать четыре диода, например 1N4007 или любые подобные, включенные по схеме моста.
Резистор R3 ограничивает ток светодиодов и его номинал зависит от количества их в лампе. 24 – 30 светодиодов – 33 ома. 36 светодиодов – 36 ом. 48 светодиодов – два параллельно подключенных по 100 ом, получается 50 ом. 56 светодиодов – 100 ом. 69 светодиодов – два параллельных по 390. Заменять можно такими же по мощности или больше. От сопротивления этого резистора зависит ток, который проходит через светодиоды и, значит яркость их свечения. Если номинал резистора взять меньше, то свечение повысится, но срок службы светодиода существенно понизится и наоборот.
Теперь Вы сами сможете сделать ремонт светодиодных ламп на 220 своими руками.
Удачи Вам в Ваших делах.
Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?
Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод.
А теперь перейдём к делу.
Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).

Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).

Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь.
Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели.
Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).
(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать.
Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено.
Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.
Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно.
Конденсаторы заказывал эти:
Диоды вот эти:

Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.

У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).

Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.
Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.
Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.

Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).
Посмотрим на характеристики от продавца:
ac85-265v» that everyday household appliances.»
load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
600ma
А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)].
Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).

Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.
Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!

На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).

Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.

У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.

Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.

Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.

Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.
Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.
Планирую купить +71 Добавить в избранное Обзор понравился +68 +157
Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня, технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает никто, и покупают, а потом с претензиями, — вот гляди, уже не работает.
Но для меня это было похоже на разминку, когда на мой стол положили пару бракованных ламп.
Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслухрассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным.В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.
Вот самая простая, а потому наиболее распространённаяэлектрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.С неё и начнём. Но сначала немного теории.
Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.
Диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный.
Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение должно быть более 300 вольт.
Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2, служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.
Низкоомные резисторы R3, R4 — защитного назначения, ограничивающие броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.
Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.
Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.

Как правило чаще выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения 300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь, закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой трескается, разрывая цепь питания.
Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие.
Поиск неисправных компонентов

Итак, лампа вскрыта. Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.
1. Самое простое – провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами. Сам провод можно нарастить, а вместо паяногоили сварного соединения с алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.
2. Разбухший или выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности использовал конденсатор с рабочим напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.
3. Тестером прозвонил низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах 100 – 560 Ом (101 – 561 обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и я егозаменил.
4. Теперь очередь конденсатора С1. Он заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514, последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт. Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.
5. Теперь можно включить схему в сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на исправность диодного моста.
6. Поиск неисправного светодиода начинаю с визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается от других черной точкой на поверхности кристалла. Итак, подозреваемый элемент найден, но для уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.
Если все элементы матрицы показывают одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.
Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.
Рис.4.
Есть ещё один способ проверки светодиодной матрицы (рис. 4.). С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим напряжением 3 вольта или от одной батарейкис таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в прямом включении).
Внимание!
Прогресс не стоит на месте, и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.
Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.
Фото 3.
Светодиодная лампа на 12 вольт.

Рис. 5 Схема соединений.

Мне попался такой вариант ее схемы.
Опять теория.
Диодный мост (D 1-D 4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке, кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).
За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL 6807, R 1, R 2, L1 , D 5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.
Сами светодиоды — D6 — D9.
Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя . Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием. Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов).
Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.
Фото 5 Заходите на огонёк.
Подробное руководство по замене лампочек автомобиля на светодиоды 12 вольт
На российских дорогах часто можно встретить автомобили, владельцы которых заменили стандартные лампы на светодиодные. В отличие от традиционных ламп, светодиоды для автомобиля 12 вольт характеризуются более высокой светоотдачей и долговечностью. Эта инструкция призвана обучить автомобилистов правильно подключать светодиодные лампы, вся полезная информация, а также схема, представлены ниже.
Что нужно знать автолюбителю перед заменой?
Обычная светодиодная лампа
Перед тем, как вы решите подобрать и включить мощные и сверхъяркие светодиодные автомобильные лампы 12в вместо обычных, необходимо ознакомиться с основными данными. В первую очередь, поймите, что светодиод — это не лампа. Любые неправильные действия в процессе замены могут вызвать серьезные проблемы, и это касается не только диодных дамп, но и любых действий с проводкой в целом. В общем в этом процессе ничего сложного нет, но все-таки некоторые моменты следует учитывать.
Если вы решили подключить мощные и сверхъяркие автомобильные светодиодные лампочки, то учтите несколько нюансов:
Чтобы подключение было правильным, учитывайте напряжение бортовой сети. В авто этот показатель обычно составляет 12-13 вольт, если мотор заглушен и около 13-14.5 вольт, если мотор запущен.
Мощный и сверхъяркий мигающий светодиод обычно требует около 3.5 вольт напряжения, но здесь многое зависит от цвета. К примеру, желтые и красные диодные лампы потребляют около 2-2.5 вольт, в то время как белые, синие и зеленые — в районе 3-3.8 вольт. Если светодиодная лампочка для фары авто будет мощной, то типовой ток будет равен 350 мА, а если немощная — то около 20 мА.
Как показывает практика, не все автомобильные светодиоды, в отличие от традиционных ламп, позволяют должным образом осветить пространство вокруг. Данный момент необходимо учесть, если вы решили произвести замену диодных ламп в панели приборов. Кроме того, перед приобретением необходимо оценить тип линзы в лампе, возможно, есть смысл проконсультироваться с продавцом. К примеру, на узконаправленных диодных лампах расположена маленькая линза, это следует заранее проверить. Более оптимальным вариантом будет покупка нескольких видов, чтобы вы могли понять, какой из них вам более подойдет и какой нужен.
Любой диодный элемент 12 вольт имеет и плюс, и минус. Плюсом является анод, а минусом — катод (автор видео — TVTachki).
Помните о том, что вы не сможете просто извлечь автомобильную лампу из фары и включить мигающую диодную в бортовую сеть машины. Так вы его только сожжете, но результата не будет никакого. Также учитывайте, что автомобильные диодные элементы для фар и других целей разделяются по размерам, мощности, числу кристалликов, расположенных внутри. Кроме того, они обладают разной яркостью и цветом. В любом случае, в корпусе диодного компонента будет находиться полупроводниковый кристаллик, излучающий свет при прохождении напряжения через него.
Как делятся светодиоды для фар авто по мощности:
Маломощные диодные автомобильные элементы. Они не обладают охлаждением, поэтому являются менее долговечными. Кроме того, их использование в авто нецелесообразно, в основном они применяются в радиоаппаратуре.
Мощные диодные компоненты довольно долговечны, если вы будете правильно их использовать, то они могут прослужить около десяти лет. Также следует отметить, что такие мигающие диоды для фар авто почти не подвергаются нагрузкам.
Диодные автомобильные модули представляют собой алюминиевую пластинку, на которой расположен целый ряд светодиодов. Если пластина качественная, то ее стоимость будет довольно высокой. Что касается обычных китайских лент, то они сами по себе не мощные, соответственно, их использование актуально для подсветки вещевого ящика или приборной панели. Кроме того, они обладают пониженным ресурсом эксплуатации.
Учитывая все эти факторы, вы сможете определиться с тем, какой диод 12 вольт вам нужен. После этого можно приступать к подключению своими руками. Разумеется, если вы делаете это впервые, желательно использовать схему.
Схема подключения модуля для стоп-сигналов и габаритов
Подключаем светодиоды
Как правильно подключить лампочку на 12 вольт в авто своими руками? Неважно, мигающую или нет, в фару или панель приборов, об этом мы расскажем далее.
Рассмотрим пример подключения своими руками на модуле, учитывая несколько нюансов (схемы вы найдете ниже):
Панельки, то есть кластеры, рассчитываются на питание 12 вольт, такие устройства можно без проблем подключить к проводке авто и наслаждаться мигающими или просто яркими огоньками. Однако такие устройства обладают определенным недостатком — когда обороты мотора будут изменяться, яркость также будет то снижаться, то увеличиваться. Пусть это не критично, но глазу все же будет заметно. Но также нужно учесть, что такие кластеры хорошо светят тогда, когда напряжение в сети составляет 12.5 вольт, то есть если у вашем авто напряжение низкое, то светить лампочки будут слабо.
Сам по своей конструкции кластер состоит из самих диодов, а также резистора. Резисторы — это важный элемент любого кластера. На каждые три лампочки устанавливается один резистор, предназначенный для гашения лишнего напряжения. Если вы приобретаете ленту для фар, то, возможно, вам придется ее подрезать. При установке в фары нужно учитывать, что обрезать ленту необходимо в определенных местах.
Подключение светодиодов 12 вольт с резисторами в фары авто осуществляется последовательно. Вам необходимо сделать кластер, то есть подключить по очереди необходимое число лампочек друг к другу, а два вывода, которые будут находиться по краям — к сети авто. В этом случае речь идет о белых диодах, мощность которых составляет 3.5 W. То есть для сети с напряжением 12-14 вольт понадобится три лампочки, которые в общем будут потреблять не 12, а 10.5 вольт. Поскольку диоды обладают плюсом и минусом, последовательное соединение осуществляется таким образом, чтобы плюс одного элемента соединился с минусом другого (автор видео — Роман Щербань).
Пока еще кластер нельзя подключать напрямую своими руками, последовательно необходимо включить также резистор, то есть сопротивление. Показатель сопротивления должен быть равен 100-150 Ом, а мощность резистора должна составлять 0,5 Вт. Что касается резистора, то найти его — не проблема.
Подключение параллельно
При параллельном способе соединения своими руками вам потребуется подключить несколько цепей, каждая из которых будет состоять из трех лампочек и одного резистора сопротивления. В этом случае плюс подключается только к плюсу, соответственно, минус — только к минусу. Если подключается один автомобильный диод, то понадобится резистор с сопротивлением 550 Ом, для двух — сопротивление 300 Ом и т.д. Если информация вам непонятна, то изучите закон Ома.
Для сборки цепи своими руками вам потребуется только мультиметр.
Рассмотрим пример с диодом на 3.5 В и током 20 мА:
Сначала при помощи прибора следует произвести замеры показателя напряжения там, где вы планируете ставить лампу. Необходимо учитывать, что этот показатель может различаться в зависимости от места. К примеру, измерив напряжение, вы получаете 13 В.
Далее, от полученного показателя (в нашем случае 13 вольт), необходимо отнять 3.5 вольта светодиодной лампочки, в итоге вы получаете 9.5 В. Есть формула Ома, по которой делаются все соответствующие замеры. В ней указано, что ток измеряется в амперах, то есть показатель 20 мА равен 0.02 А.
Аналогичным образом по формуле следует понять, какое должно быть сопротивление. То есть полученный показатель 9.5В делится на 0.02 А. В итоге мы получаем 475 Ом.
Чтобы не допустить возможного перегревания резистора, необходимо заранее понять, какая должна быть мощность. Чтобы сделать это, следует напряжение умножить на ток, то есть 9.5*0.02. Показатель мощности составит 0.19 Вт. Но для того, чтобы все работало без перебоев, следует использовать небольшой запас, пусть мощность будет 0.5-1 Вт.
Затем мультиметр необходимо переключить на режим замера тока. Ваша задача заключается в том, чтобы измерить ток в разрыве сети между лампочкой и резистором. Заранее установите на приборе значение в 10А, далее, плюс АКБ подключается к плюсу мультиметра, а его минус подсоединяется к плюсу лампочки.
В итоге показатель на экране прибора должен составить около 20 мА. Поскольку на устройствах (диодах и резисторах) может быть разброс показаний, показатель будет различаться. Учтите, чем больше в лампочку будет попадать тока, тем мощнее она будет работать. Разумеется, слишком высокая яркость отражается на ресурсе эксплуатации лампы, соответственно, оптимальным вариантом будет выбрать ток 18 мА.
Схема подключения лампочки и резистора к прибору
Заключение
Несколько рекомендаций, которые позволят не допустить ошибок:
Желательно использовать стабилизатор, благодаря нему яркость диодов не будет изменяться. С помощью стабилизатора вы сможете ограничить количество тока, который поступает на лампу. В целом даже подключение киловатта не повлияет на мощность.
Разумный совет для владельцев автомобилей, которые любят подсветку и устанавливают ее буквально везде. В этом случае есть смысл подсоединить диодные лампы к проводам музыкальных колонок. Сами выводы подсоединяются параллельно к колонкам. Если кластер будет подключен параллельно, то нагрузка на мультимедиа систему будет снижена, что позволит избежать ее перегрева. Однако это же будет способствовать снижению эффективности работы и мощности музыкальных колонок.
Используйте только качественные резисторы, так как от них зависит многое. То же самое касается и лампочек, если вы не хотите регулярно заниматься их заменой.
Действия по подключению светодиодов требуют особых знаний, так что если вы ими не располагаете, то лучше доверьтесь квалифицированному электрику.
Видео «Как правильно установить светодиодную ленту на стоп-огни»
На примере автомобиля ВАЗ 2109 ознакомьтесь со всеми нюансами этого процесса (автор видео — Андрей Спас).
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как подключить 12-вольтные светодиодные фонари к переделке кемпервана
Правильное освещение задает настроение интерьеру вашего дома на колесах. Яркий белый свет может сделать ваш фургон стерильным. Теплый свет может быть менее вредным для глаз. Регулируемое или дополнительное освещение делает чтение более приятным в ночное время.
Когда мы построили наш фургон, у нас была отличная встроенная система светодиодных лент, но мы забыли о том, что их нельзя затемнить. Во время нашей следующей поездки в Walmart мы впервые купили маленькие кнопочные светильники с батарейным питанием.Они отлично подходили для ночей, но, безусловно, мы могли бы включить их в сборку, если бы лучше спланировали их.
Почему выбирают светодиоды?
Светодиодные фонари
недороги и с ними легко работать. Они потребляют очень мало энергии и не нагреваются на ощупь. Когда дело доходит до светодиодных технологий, здесь действительно нет конкурентов.
Самыми популярными типами верхнего освещения являются :
.
Светодиодные полосы 12 В
Встраиваемые светодиодные светильники 12 В
Сказочные огни
Светильники на батарейках
Солнечные фонари
НАРУЖНЫЕ ВЕРЕВОЧНЫЕ ФОНАРИ
Светодиодные ленты
Светодиодные ленты
легкие и универсальные.Вы можете обрезать их по размеру и запускать практически где угодно. Они бывают разных цветов, и их легко подключить к вашему фургону.
Легкие ленты настолько невесомы, что их можно прикрепить с помощью прочной двойной клейкой ленты, стяжек, суперклея или любого другого креативного решения. Их можно использовать в качестве основных источников света или хороших дополнительных источников света, например, в качестве фартука для раковины.
Советы по покупке светодиодной ленты
Обязательно приобретите гирлянду на 12 В. Фонари с питанием от постоянного тока
Выберите подходящий оттенок света: ярко-белый, естественный белый или теплый белый, чтобы изменить настроение.
Получите желаемую длину. Выберите светлую полоску, которую можно обрезать по размеру. Если сомневаетесь, покупайте дольше. Их всегда можно использовать в дополнительных частях сборки.
На обратной стороне некоторых легких полосок имеется отслаивающийся и наклеивающийся клей.
Как отрезать световую полосу
Пряди часто бывают с линиями разреза, предварительно отмеченными в местах, которые можно отрезать обычными ножницами. После этого у вас останутся металлические контакты. Эти контакты могут быть либо спаяны вместе, либо соединены с помощью какой-либо светодиодной обжимки на разъемах.
ВТОРИЧНЫЕ ФОНАРИ
Встраиваемое светодиодное освещение, 12 В
Мне жаль, что я не знал об этих маленьких встроенных светильниках, прежде чем я начал строить свой фургон. Они разработаны для жилых автофургонов и лодок, поэтому они довольно малы и действительно делают фургон роскошным. Процесс монтажа встраиваемого освещения такой же, как и для любой световой ленты на 12 В. Читайте ниже инструкции.
Советы по покупке встраиваемого освещения
Как и в случае с светодиодными лентами, цвет света играет большую роль.Выбирайте между теплыми или холодными светлыми тонами. Также учитывайте внешний цвет света.
Их часто можно купить с белой или серебристой отделкой, чтобы они соответствовали интерьеру вашего фургона. Некоторые (но не все) встраиваемые светильники поставляются с пружинными зажимами для облегчения установки.
Мы рекомендуем покупать этот тип, потому что он будет наиболее простым в установке.
Как установить встраиваемые морские фонари
Чтобы установить встраиваемые светильники с пружинными зажимами, сделайте круглый вырез размером с внутреннее кольцо.Затем вставьте светильник, и пружинные зажимы будут удерживать его на месте. Это простой процесс, не требующий дополнительных инструментов или клея! Не забудьте оставить место для проводов и спланировать проводку, прежде чем закончить сборку потолка.
@roaminginavan
Как подключить лампы 12 В:
Независимо от того, используете ли вы ленточное или утопленное освещение, процесс подключения к любой системе освещения 12 В будет одинаковым. Поскольку светодиоды потребляют очень мало энергии, обычно вы можете соединить вместе столько светодиодов, сколько захотите.Предполагается, что для установки освещения у вас уже есть блок предохранителей и шина, готовые к работе и прикрепленные к вашей батарее. Если вы не знаете, что это такое, прочтите этот пост, чтобы получить обзор всей электрической системы.
Первый шаг перед подключением — убедиться, что все у вас отключено! В том месте, где вы будете использовать, не должно быть предохранителей. Вставляйте предохранитель только в конце процесса или если вам нужно убедиться, что огни работают, прежде чем устанавливать их на более длительный срок.
1. Соедините вместе несколько полос света
Начните с соединения всех полос или гирлянд вместе. Фары будут иметь пару красных и черных проводов, идущих от них. Поскольку все уже на 12 В, вы хотите подключить их параллельно. Это означает, что все красные провода будут соединены вместе, чтобы перейти к переключателю. Все черные провода будут соединены вместе, чтобы перейти к шине.
Если вы хотите выложиться по полной, то для подключения проводов можно использовать набор для пайки.Это хорошее видео о том, как паять провода, если вы не знаете, как это сделать. Если нет, вы можете скрутить провода вместе и соединить их стыковым соединением или в месте, где будет использоваться концевой соединитель. Вот хорошее видео на Youtube о том, как правильно обжимать провода.
Общие советы
Используйте многожильный провод. Сплошной медный бытовой провод не предназначен для выдерживания вибраций. теснота и трение металла в фургоне.
Не используйте скрученные соединители для соединения проводов. Это по той же причине, что и выше.
Проверьте свое оборудование перед его установкой (выключатели и фары). Намного легче диагностировать и устранять проблемы, когда они находятся прямо перед вами.
При прокладке троса проложите немного больше (6 дюймов или около того). Это сделано для того, чтобы, если вы сделаете ошибку при соединении или вам понадобится немного места для маневра, у вас будет немного свободного места.
Разместите сварку в шахматном порядке, если у вас несколько проводов, соединенных вместе. Это позволяет избежать скопления большого количества разъемов в одном месте.
2. Подключите световые нити к выключателю
Один провод идет от блока предохранителей к выключателю света.Если вы используете фонари мощностью 100 Вт или меньше, этот провод должен быть 14 AWG. Если ваш коммутатор имеет плоские клеммы, используйте плоский разъем. Если от него просто идут провода, используйте стыковой соединитель, чтобы присоединить его к проводу.
Второй провод пойдет к вашим фарам.
Диммерные переключатели
Диммерные переключатели имеют третий провод. Этот провод обычно черный, и его следует использовать для заземления шины. В этом случае провод, идущий к вашим фарам, будет белым.
Альтернативы световым полосам на 12 В
Сказочные огни
У каждого знаменитого инстаграммера #vanlife есть две общие черты — это позирование модели и волшебные огни.К счастью, их легко добавить, если хотите. Ну фары все равно есть! Сказочные огни можно купить с питанием от источника постоянного тока 12 В и устанавливать так же, как и в вариантах со светодиодами, указанными выше. Вы также можете купить сказочные огни на батарейках для периодического использования и большей гибкости.
Мы не рекомендуем покупать гирлянды с питанием от сети переменного тока (такие, которые подключаются к бытовой розетке). Причина в том, что вам придется запускать инвертор каждый раз, когда горит свет, что неэффективно.
@the_wayward_blonde
Фонари с батарейным питанием
Фонари с батарейным питанием — это наши современные простые и недорогие устройства.Если вас пугает электричество (или вы просто ленивы), не нужно ничего встраивать в свой фургон. Вы можете прекрасно обойтись недорогими кнопочными фонарями, фонариками или налобными фонарями.
Покупайте солнечные фонари на Amazon.com
Солнечные фонари
Солнечные фонари становятся все более популярными, поскольку батареи и солнечные элементы становятся все более доступными.
Солнечные фонари заряжаются на солнце днем, а затем готовы к работе ночью. Goal Zero, Luci Lights и Biolite предлагают решения по цене от 20 до 120 долларов.
Это хорошо для тех, кто находится в дороге в течение длительного времени и не требует установки вспомогательной батареи.
Обратной стороной солнечного света является то, что вы должны заряжать его каждый день. Это легкая привычка, но она может быть неудобной.
Освещение
не обязательно должно быть дорогим, и при правильной установке оно может сделать вид фургона намного более классным. При этом не стоит недооценивать мощность налобных фонарей, светодиодных фонарей или фонарей с батарейным питанием.Чтобы воспользоваться подходящим освещением, не нужно быть электриком.
Предварительно подключенные 12-вольтные крошечные светодиодные фонари для поверхностного монтажа
Эксклюзивный продукт Oznium.com
Большинство людей избегают работы с крошечными светодиодами, потому что установка сложна и требует много времени. Иногда просто не хватает места для других решений, и они имеют решающее значение для проекта, но с ними неприятно работать, особенно для водонепроницаемости при таком небольшом размере.
Пусть Озниум сделает за вас работу .Наши суперяркие светодиодные модули SMT на 12 В на 100% водонепроницаемы, в них есть встроенный резистор и пара футов провода, поэтому все, что вам нужно сделать, это подключить их. Супер-простое светодиодное решение своими руками, которое сделает даже в первый раз установщик выглядит как проверенный временем профессионал. Что может быть проще?
После месяцев разработки и тестирования наши тестировщики единогласно решили: «Вероятно, нет». Наш эксклюзивный ультратонкий светодиодный модуль лучше любых других на рынке! По сравнению со стандартными светодиодами 5 мм, наши сверхяркие светодиоды для поверхностного монтажа поразят вас, заставив бегать за солнцезащитными очками и вернуться на наш веб-сайт для повторного заказа!
Каждый супертонкий крошечный светодиодный светильник представляет собой однородную, равномерно распределенную яркость, с в пять раз яркостью обычного 5-миллиметрового светодиода, они распределяют свет более равномерно для однородной профессиональной установки DIY и будут работать с любая 12-вольтовая система.Эти суперяркие светодиодные фонари потребляют очень мало электроэнергии и практически не выделяют тепла .
Первое в мире универсальное светодиодное решение «все в одном» — Мы берем только сверхъяркие светодиоды высочайшего качества размером 5050 для поверхностного монтажа и устанавливаем их на крошечной гибкой печатной плате индивидуальной конструкции. На светодиодном модуле есть встроенный резистор, пара футов провода (извините, радиолампа) для беспроблемной установки. Чтобы упростить установку, в соответствии с запросами клиентов мы даже добавили на заднюю часть ультратонкий суперклейкий материал 3M .Нет необходимости использовать клеевой пистолет каждый раз, когда вам нужно установить светодиод.
12V Универсальная технология Plug and Play на борту — В отличие от некоторых других проектных светодиодов, для установки которых требуется степень инженера, эти светодиоды действительно готовы к работе прямо из коробки. Они «предварительно подключены» к любой 12-вольтовой системе постоянного тока. Автомобильная промышленность, освещение для мотоциклов, автофургоны, выставки, казино, магазины розничной торговли, домашнее акцентное освещение, проектное освещение и многое другое.
Эксклюзивный продукт Oznium.com — Мы убрали все упоры на этом светодиодах и создали индивидуальное решение «все-в-одном».Еще один эксклюзив Oznium.com, этот сверхяркий светодиод больше нигде не продается! Не принимайте дрянные подделки, всегда доверяйте подлинным продуктам Oznium.com.
Простая установка 1-2-3 своими руками — Просто подключите красный провод к положительному, а черный к отрицательному (заземлению) любой 12-вольтовой системы питания постоянного тока. Не загорается? Не волнуйтесь — все в порядке! Просто поменяйте местами провода, и он загорится! Предварительно смонтированный светодиодный модуль имеет встроенную систему защиты от полярности (только не запитывайте его 1.21 гигаватт!), И на него распространяется наша беспрецедентная беспроблемная гарантия сроком на 1 год.
Этот сверхяркий светодиодный модуль имеет квадратную форму с очень широким углом обзора для плавного и сбалансированного равномерного распределения света на любом расстоянии. Кроме того, наши светодиоды для поверхностного монтажа имеют не один, а ТРИ световых чипа, упакованных в один светодиод, что обеспечивает максимальную яркость, в 3 раза превышающую яркость любого другого «светодиода для поверхностного монтажа». Светильники легко прикрепляются к любой поверхности с помощью прилагаемой липкой ленты 3М.Просто очистите, приклейте и сияйте!
Покупайте больше, экономьте больше — Почему бы не приобрести несколько таких сверхъярких светодиодов любого цвета? Если вы купите десять или больше, мы даже снизим цену . Где еще можно получить столько яркости за свои деньги?
Используете контроллер RGB? — (Миллион цветов / Радуга) Мы вас полностью охватили. Светодиодный модуль имеет 4 провода, универсальный общий положительный и три отрицательных. У нас есть несколько светодиодных контроллеров на выбор, в том числе наш самый популярный контроллер Freedom, если у вас еще нет контроллера светодиодов RGB / Rainbow.
RGB (миллион) не изменит цвета сам по себе, если вы не подключите его к контроллеру. Если вы ищете крошечный светодиод, который самостоятельно меняет цвета, обратите внимание на наш эксклюзивный светодиод с изменяющимся цветом RGB.

Другие приложения:
В настоящее время вы просматриваете автомобильные приложения для наших светодиодов с встроенным монтажом на поверхность .
Мы также рекомендуем этот продукт для:
Как подключить фары и переключатели в электрической системе автофургона своими руками — EXPLORIST.жизнь
Вы когда-нибудь жили в доме, в котором был свет, который нельзя было выключить и включить выключателем? Нет? Я тоже. Давайте продолжим эту серию. Из этого сообщения в блоге вы узнаете, как установить 12-вольтовые фары и переключатели в ваш DIY Camper
.
СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ: Руководство по параллельным цепям 12 В https://www.explorist.life/shop/solar-wiring-diagrams/12v-branch-circuits/
Небольшая заметка, прежде чем мы начнем. Это лишь одна из частей всеобъемлющей серии «Как установить электрическую систему для автофургона своими руками».Если вы только что наткнулись на эту статью, не заметив ее, вероятно, некоторые вещи мы уже рассмотрели. Если вы хотите ознакомиться с этим пошаговым руководством, вы можете сделать это здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar
Кроме того, у нас есть интерактивные схемы подключения солнечных батарей, которые представляют собой полное решение от А до Я, чтобы научить вас, какие именно детали и куда идут, какого размера провода использовать, рекомендации по размеру предохранителей, размеры наконечников проводов и многое другое, чтобы помочь сэкономить у вас время и разочарование.Вы можете проверить это здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/
.
Как подключить фонари для кемпинга 12 В к батарее
Хотя действительно возможно подключить фары непосредственно к положительной и отрицательной клеммам аккумуляторной батареи, установка полной электрической системы в самодельный кемпер потребует перемещения ответвленных цепей (фонарей, вентиляторов, USB-розеток и т. Д.) От аккумуляторный блок. Для этого я рекомендую использовать центр распределения питания, такой как WFCO WF-8950 (https: // amzn.к / 3kLk6gf). Вот как WFCO WF-8950 распределяет мощность:
Как подключить блок предохранителей 12 В к блоку батарей
На всех схемах подключения солнечных батарей EXPLORIST.life я интегрировал WFCO WF-8950 в каждую, чтобы обеспечить питание всех вспомогательных цепей 12 В. На следующей схеме показан путь, по которому панель распределения питания 12 В получает питание от аккумуляторной батареи. Питание 12 В поступает от блока аккумуляторов 12 В и распределяется через шины 12 В (распределитель Victron Lynx на этой схеме) к основным компонентам системы.От распределителя Lynx питание идет вверх по положительным и отрицательным проводам к стороне постоянного тока центра распределения питания, где имеется 15 различных цепей, готовых передавать мощность через положительный и отрицательный провод к каждой из отдельных цепей 12 В (индикаторы, вентиляторы, розетки USB и т. д.).
Как подключить панель распределения питания 12 В (видео)
Это был очень краткий обзор того, как подключить распределительную панель. Если вам нужен более подробный обзор, вот подробное руководство и видео для публикации в блоге: https: // www.exploorist.life/how-to-wire-a-power-distribution-panel/

Как подключить лампу 12 В
Подключить лампу 12 В от аккумуляторной батареи 12 В через блок предохранителей на 12 В довольно просто. Все, что требуется, это:
Подключите положительный провод к положительной клемме с предохранителем на распределительном щитке.
Подключите отрицательный провод к клемме отрицательной шины в распределительном щите.
Подключите положительный провод к положительному проводу на фонаре с помощью гайки рычага.
Подсоедините отрицательный провод к отрицательному проводу на фонаре с помощью гайки рычага.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ НЕСКОЛЬКО СВЕТИЛЬНИКОВ 12 В ВМЕСТЕ
Предыдущая диаграмма может оказаться менее чем полезной, потому что большинство людей подключают не только один источник света. Как правило, желательно одновременное включение нескольких источников света. Следуя тем же шагам, что и раньше, но добавьте следующее:
Подсоедините положительный провод к гайке рычага, соединенной с положительным проводом на 1-м фонаре, и протяните его к гайке рычага, соединенной с положительным проводом на 2-м фонаре.
Подсоедините отрицательный провод к гайке рычага, соединенной с отрицательным проводом на 1-м фонаре, и протяните его к гайке рычага, соединенной с отрицательным проводом на 2-м фонаре.
Повторите этот процесс для всех источников света.
Как установить выключатели света 12 В
Теперь, когда вы знаете, как питание от блока предохранителей 12 В подается на светильник или несколько ламп, пришло время научиться подключать выключатель, чтобы вы могли включать и выключать свет по своему усмотрению.В этом разделе будут рассмотрены источники света, которые включаются и выключаются из одного места. Позже в этом посте мы рассмотрим двухсторонние переключатели света, которые могут управлять светом из разных мест.
Схема выключателя света 12В spst
Стандартный переключатель 12 В, который мы используем для управления освещением из одного места, называется «однополюсный однополюсный» или обычно сокращенно «SPST». Это самый простой переключатель. Он просто находится в выключенном состоянии. Сзади три клеммы:
Средний терминал принимает питание от распределительного щита.
Верхний терминал будет передавать питание на свет, если переключатель включен.
Нижняя клемма — это отрицательная клемма. Это просто позволяет светодиоду на переключателе работать в зависимости от того, включен или выключен переключатель. Если вы не хотите, чтобы маленькая светодиодная лампа, встроенная в переключатель, работала, вы можете обойти отрицательную клемму на задней панели переключателя и не использовать ее.
ПРИМЕЧАНИЕ: На остальных показанных схемах отрицательная клемма переключателя НЕ будет подключена.Светодиодный индикатор на переключателе довольно яркий, и если эти переключатели расположены в том же месте, где вы спите, они очень раздражают.
Как работает выключатель света на 12 В?
Стандартный переключатель 12 В, который мы используем для управления освещением из одного места, называется «однополюсный однополюсный» или обычно сокращенно «SPST». Переключатель просто «разрывает» или «соединяет» положительный провод в системе, позволяя току течь или не течь, в зависимости от того, нажат переключатель или нет.Вот пример того, как переключатель работает в двух положениях для управления цепочкой из 3 ламп:
Обратите внимание, что на этой схеме отрицательная клемма переключателя НЕ подключена, что означает, что маленький светодиод на переключателе НЕ будет активен.
Как подключить несколько ламп 12 В к одному коммутатору
Подключение нескольких ламп 12 В к переключателю 12 В так же просто, как подключение плюсов к плюсам и минусов к минусам и установка переключателя SPST между блоком предохранителей и цепочкой огней.Переключатель ДОЛЖЕН находиться между блоком предохранителей и фарами. Вот схема подключения 12-вольтовых ламп и переключателей, на которой показаны 12 ламп, управляемых одним переключателем:
Как подключить несколько «зон» источников света
Если вы хотите, чтобы в вашем кемпере было несколько «зон» света, вы можете просто «скопировать и вставить» схему сверху вниз в следующее место предохранителя в распределительной коробке. Это позволит вам иметь переключатели либо в одних и тех же местах, либо в двух отдельных местах для управления несколькими зонами.Однако помните, что здесь показан один переключатель, управляющий одной зоной освещения. Вот как это будет выглядеть:
Как подключить двухпозиционный переключатель 12 В
Назначение двухпозиционного переключателя состоит в том, чтобы вы могли иметь один переключатель у входа, а другой, скажем, у кровати, чтобы вы могли управлять одним и тем же набором светильников из двух разных мест.
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ важно, чтобы вы выбрали правильный переключатель. Вам нужен переключатель «Single Pole Double Throw — On / On» 12 В.Вот как работает этот переключатель:
Фары 12 В — Схема подключения двухпозиционного переключателя
На схеме ниже показано, как соединить двухпозиционные переключатели вместе и как подключить их к цепочке огней. Положительный провод от блока предохранителей 12 В подает питание на центральную клемму переключателя SPDT On-On. Клеммы «Нагрузка 1» и «Нагрузка 2» переключателя включения-выключения SPDT затем подключаются к клеммам «Нагрузка 1» и «Нагрузка 2» второго переключателя включения-выключения SPDT во 2-м месте.Оттуда центральный терминал подает питание на свет в зависимости от ориентации переключателей.
Фары 12 В — Перечень деталей 2-позиционного переключателя
Вот список деталей, показанных на диаграмме выше:
Вот как переключатель работает в различных положениях:
Надеюсь, теперь вы знаете, как подключить 12-вольтовые фары и переключатели к своему DIY Camper. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте их в комментариях ниже и подпишитесь на будущие обновления.
Теперь, когда вы знаете, как подключить 12-вольтовый переключатель и все ваше освещение, пришло время урока о том, как определить, какой размер и тип провода использовать в электрической системе вашего дома на колесах.Проверьте это здесь: https://www.explorist.life/what-wire-to-use-for-diy-camper-solar-system/
Все, что вы здесь изучаете, используется в наших БЕСПЛАТНЫХ интерактивных схемах подключения солнечных батарей. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с ними, поскольку они представляют собой полное решение для электрической системы автофургона. Посмотрите их здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/
.
Помните, что это лишь часть полной обучающей серии по электрике автофургонов. Чтобы увидеть все отдельные руководства, щелкните здесь: https: // www.exploorist.life/diy-campervan-solar
Наконец, если вы нашли это руководство полезным, оно действительно означало бы для нас весь мир, если бы вы поделились им с кем-то, кто может его использовать, прикрепили его к pinterest для дальнейшего использования или поделились им в группе facebook, когда у кого-то есть вопрос по этой теме. Нажмите на пузырь в правом нижнем углу, чтобы подписаться на уведомления о будущих обновлениях и, как всегда, оставляйте любые вопросы в комментариях ниже.
IKEA LED Hack для доступного освещения для дома на 12 В
Использование светодиодов в качестве источника света не составляет труда! Светодиоды имеют в 40-50 раз большее время горения, 1/10 потребляемой мощности и практически не выделяют тепла.Несмотря на все эти преимущества, светодиоды могут стоить в 30 раз дороже за лампочку. В конечном итоге светодиоды окупаются, но первоначальные вложения могут быть значительными в зависимости от пространства, которое вам нужно для освещения.
ОПЦИИ СВЕТОДИОДОВ
Есть несколько вариантов установки светодиодов в ваш дом на колесах: светодиодные светильники, световые полосы и лампы. У Land Yacht было 6 существующих осветительных приборов, в которых использовалось 18 маленьких ламп накаливания. Мы хотели использовать эти существующие светильники, поэтому мы начали изучать светодиодные лампы, которые предназначены для этих розеток на 12 В.Мы быстро обнаружили, что эти 12-вольтовые светодиодные лампы недешевы! При цене почти 19 долларов за лампочку мы обойдемся более чем в 340 долларов, чтобы преобразовать все наши светильники в светодиодные. (Сравните это с 0,60 на лампочку накаливания!)
Светодиодные фонари для существующих светильников $ 19ea!
Итак, мы начали искать другие, более дешевые светодиодные варианты…
Я слышал хорошие отзывы о светодиодных светильниках на ebay. И за небольшую плату я решил попробовать. Хотя они намного дешевле (около 5 долларов за лампу), их яркость и цвет не идеальны, и на них не распространяется гарантия.После установки светорассеивателя светодиоды ebay становятся довольно тусклыми, имеют холодный синий цвет, и я предпочитаю более теплый оттенок.
Светодиодные лампы eBay в существующих светильниках
Я видел на AMAZON несколько очень доступных ламп 12 В для автофургонов с хорошими отзывами. По цене 11,95 долларов за двоих это сопоставимо с моей покупкой на ebay, но выглядит более теплым оттенком и лучшим качеством. При поиске лампочек на 12 В обязательно знайте, какой тип розетки вам нужен, так как есть несколько вариантов.Самый простой способ разместить светодиоды в своем помещении — это просто добавить светодиодные лампы к уже имеющимся светильникам.
Доступные светодиодные лампы 12 В $ 11,95 за 2
Во время поездки в ИКЕА я нашел эти под прилавком светодиодные фонари под названием ДИОДЕР. За 29 долларов в комплект входили 4 маленьких светодиодных светильника (по 9 светодиодов на приспособление), монтажное оборудование, провод и выключатель. Как и в большинстве приборов, в DIODER есть трансформатор, преобразующий переменный ток в постоянный. Поскольку дорожные прицепы рассчитаны на работу от 12 В, это означало, что я мог отрубить трансформатор и подключить светодиодные фонари непосредственно к 12-вольтовой системе прицепа.
Все фонари для прицепов работают от источника постоянного тока 12 В, даже если они подключены к береговому источнику переменного тока. Электропитание переменного тока поступает в преобразователь мощности, который преобразует переменный ток в постоянный для включения освещения, водяного насоса и поддержания заряда вашей батареи. Поскольку мы планируем в основном отключаться от сети без подключения к сети переменного тока, лучше всего использовать систему 12 В.
Комплект подсветки IKEA DIODER $ 29
ВЗЛОМ IKEA LED’s
Установить светодиоды довольно просто.Выберите место, где вы хотите их установить (мы установили их под всеми нашими шкафами), отключите трансформатор переменного тока, затем подключите их к источнику питания 12 В.
Светодиодное освещение под шкафом
ПИТАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО или ПОСТОЯННОГО ТОКА?
У нашего трейлера были линии электропередач 12 В, идущие ко всем различным частям трейлера, которые мы хотели установить. (Эти 12-вольтовые линии электропередачи питали другие огни, вентилятор и термостат обогревателя.) В нашем трейлере некоторые из линий электропередачи 12 В имеют белый провод, а другие — черные.Это немного сбивало с толку, потому что все линии питания переменного тока белые. Поэтому я использовал измеритель мощности, чтобы проверить линии, чтобы убедиться, что они были 12 В постоянного тока. Для нашего трейлера черный цвет был положительным, а белый — отрицательным.
Если вы не уверены, идет ли провод, с которым вы имеете дело, переменным или постоянным током, начните с настройки переменного тока на вашем измерителе … если показание является десятичным и колеблется, то вы, вероятно, имеете дело с мощностью постоянного тока. Вы должны получить показание в пределах 12-13,5 В постоянного тока.
Светодиод — трансформатор переменного тока в постоянный
ПОИСК ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА
На самом свете вам нужно будет определить, какой провод положительный, а какой отрицательный.(Примечание: ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! НЕ используйте метод проб и ошибок, чтобы найти положительный и отрицательный полюсы… это ПОЖАРИТ ваш светодиод!) На проводе IKEA DIODER есть запись на положительном проводе. Если вы хотите дважды проверить это, вы можете разобрать трансформатор, и на выходной стороне печатной платы будет написано 12 В + и GND. Следуйте за проводом 12 В + в распределительную коробку, и вы увидите, какой положительный провод подключается к коробке. На всех моих фарах был положительный провод с надписью.
Использование вольтметра для определения положительного и отрицательного полюсов
МОНТАЖ
Вы можете установить фонари с помощью липкой прокладки или винтов (оба входят в комплект).Светодиод поворачивается против часовой стрелки из серебряных монтажных кронштейнов. Для установки с помощью шурупов просверлите отверстие для провода, прикрутите серебряный монтажный кронштейн, а затем вставьте светодиод.
ПРОВОДКА
В качестве простого временного решения вы можете использовать выключатель, входящий в комплект осветительных приборов. Обрубите оба конца и зачистите провод. Используя проволочные гайки, подключите отрицательный и положительный полюсы к одному концу переключателя. С помощью измерителя мощности проверьте провода +/- при включении переключателя.(Эти провода должны быть на одной линии и такими же на другом конце переключателя.) После того, как вы определили стороны +/-, подключите соответствующие провода от фонарей.
Со временем я установлю выключатели на 12 В, постоянно утопленные под каждым шкафом. Я также спаяю и термоусаживаю все соединения проводов для более постоянной установки.
Использование существующего коммутатора для временного решения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Светодиоды ИКЕА дают нам яркий теплый свет для конкретной области, который потребляет всего 5 Вт на 4 светильника и стоит лишь 7 долларов по сравнению с другими вариантами светодиодов.50 на свет. (В отличие от 19 долларов за свет) Эти маленькие светильники — отличное акцентное освещение и дешевый способ установить 12-вольтовый светодиод в ваш дом на колесах!
Мысли? Вопросов? Комментарий ниже!
РЕСУРСОВ
Комплект диодных ламп Ikea
Преимущества светодиодов
Светодиодные лампы для существующих светильников
Дополнительные светодиоды для существующих светильников
POWER: портативная солнечная система своими руками
ОТХОДЫ: компостирующий туалет
ДУШ: Автономный душ под давлением
HEAT: Малые дровяные печи
ОХЛАЖДЕНИЕ: Автономное охлаждение и кондиционирование воздуха
Lamp Hack: Как сделать любую лампу беспроводной
Есть общая проблема в дизайне интерьера, о которой никто не говорит.Понимаете, все это очень секретно. Проблема в шнуре лампы . (Да, я это сказал.)
Все всегда хотят притвориться, будто это не проблема. Как будто они могут просто поставить свой стол прямо в центре комнаты, и их лампам даже не понадобится доступ к розетке.

Разработано Armonia Decors
Как будто у их ламп даже нет шнура. Как они делают всю свою офисную работу под ярким полуденным солнцем, зачем им вообще нужна исправная лампа?
Но давайте поговорим о реальности.Конечно, размещение стола по центру офиса кажется практичным:

Вы можете столкнуться с дверью комнаты, откуда вы сидите за своим столом, что легко приносит вам пятерку от повелителей фэн-шуй. А если поставить стол подальше от стены, на стене появится много места для хранения вещей.
Но есть одна проблема. Если вы не хотите оплачивать свои счета, будучи окутанным самой темной кромешной ночью (а на самом деле, вы могли бы), вам понадобится лампа на этом столе …

И эта лампа будет поставляться с надоедливой шнур, который может споткнуться и, что наиболее важно — , конечно, — бельмо на глазу.Скажем честно, насколько неприятен и неприятен этот беспорядок?

Но если вы не желаете идти на компромисс с планировкой комнаты, которую хотите (и вы хотите успокоить фанатов фэн-шуй), вы можете взять свою лампу и зажечь ее… без шнура .
Вот как мы взяли нашу печальную маленькую спасательную лампу, находку на распродаже за 1 ярд, которую мы исправили в этом посте:

… и взломали ее, чтобы удалить шнур, чтобы она могла стоять на столе, который мы разместили по центру. нашего офиса… без этого надоедливого золотого шнура.
Итак, вот небольшой урок о том, как сделать любую проводную лампу питаемой от батареи!
Необходимые материалы
Лампа. (Посмотрите, как это сделать с затененной лампой в этом посте)
9-вольтовая батарея или 8 батареек AA (для экономии используйте аккумуляторы) Обновление: задним числом мы рекомендуем 8 батареек AA. 9 вольт было слишком тусклым.
Зажим для 9-вольтовых батарей (например, всего около 2 долларов в комплекте) или батарейный блок на 8 АА (вот так) Обновление : задним числом мы рекомендуем батарейный блок 8 АА.9V был слишком тусклым.
Устройства для зачистки проводов
Такие светодиодные лампы (подробнее об этом через секунду)
Паяльник (мы используем этот) и припой (вот так)
Дополнительно: липучка и войлок для покрытия нижней части лампа
Дополнительно: блестящий муж (недоступно для Amazon)
1. Откройте нижнюю часть лампы.
Внизу лампы был кусок войлока, который мы только что сняли:

2. Снимите верхнюю часть лампы.
Обновление: см. Сообщение о том, как сделать этот шаг для затененных ламп здесь.
Мы только что открутили эту круглую штучку (гайку?). Каждая лампа отличается, но должен быть способ открутить ее и снять верхнюю часть.

3. Подключите фонари к верхней части лампы
Мы используем эти волшебные, фантастические светодиодные катушечные фонари, которые нам очень нравятся. Вот как они выглядят, когда приходят по почте:

Это гибкий пучок светильников, который можно отрезать любой длины, который почти не потребляет энергии и стоит дешево .Мы использовали их для освещения наших книжных полок (см. Этот учебник здесь):
И просто для удовольствия, вот как они выглядят, когда вся полоса освещена этой 9-вольтовой батареей:

Конец световой полосы имеет красный и красный цвет. черный провод и выглядит так:

Хорошо, теперь посмотрим на ту часть лампы, куда вкручивается лампочка.

Вы собираетесь припаять красный провод световой ленты к одной металлической части, а черный провод к Другая. На этом этапе не имеет значения, какой провод к какому металлическому элементу идет.

Отрежьте световую полосу до желаемой длины. Мы использовали около двух футов света. Если вы внимательно посмотрите на настоящую полосу, через каждые два дюйма есть линия, по которой ее можно безопасно разрезать. Вот небольшая диаграмма:
ОБНОВЛЕНИЕ: Марк только что оставил комментарий, указывающий нам на этот светодиодный светильник, который вкручивается прямо в патрон лампы. Мы не пробовали это сделать, но это может позволить вам пропустить этап припаивания полос к лампе и просто вкрутить ее прямо. Вам все равно потребуется подключить аккумулятор, как мы обсудим ниже.
5. Снова прикрепите верх лампы.
Теперь, когда фонари подключены к лампе в патроне лампы, мы пропустили их через отверстие в верхней части лампы и снова прикрутили гайку.

Светодиодные ленты имеют липкую основу, поэтому вы снимаете бумажную основу…

И просто прикрепите лампочки к внутренней части лампы в любом месте. Это не должно быть красиво. Если это не важно для вас.

… Почти готово!
6.Подключите нижнюю часть лампы к батарее.
Вернувшись к нижней части лампы, отрежьте шнур на расстоянии нескольких дюймов от основания. (Страшно, я знаю! Но мы заставим этого плохого мальчика работать в кратчайшие сроки.)

И разъедините провода:

С помощью инструмента для зачистки проводов зачистите концы каждого провода:

Теперь вы собираетесь припаяйте концы этих проводов к 9-вольтовому зажиму для батареи, как это:

Они СУПЕР дешевы — примерно 2 доллара после доставки на Amazon здесь — или вы можете украсть один из старых 9-вольтных электронных устройств, как мы сделали с этот старый будильник:

ОБНОВЛЕНИЕ: Мы сделали этот свет, используя 9-вольтовый батарейный блок и 9-вольтовый аккумулятор, но мы собираемся переключить его на батарейный блок 8 AA и запустить его Батарейки AA, чтобы было немного ярче.Я бы порекомендовал вам работать от 8 батареек AA. Все инструкции одинаковы, вы просто используете батарейный блок на 8 АА вместо 9-вольтового батарейного блока и вставляете в него батарейки АА вместо 9-вольтового.)
Закрепите батарейный блок на 9 -вольт АКБ и подержать провода до проводов лампы. Посмотрите, загорится ли лампа. (Убедитесь, что переключатель включен!) Если это не так, поменяйте провода.
УРА! У нас есть СВЕТ!
Когда вы обнаружите, какой провод куда идет, снимите аккумулятор, скрутите провода вместе и заклейте их изолентой.Мы их тоже припаяли, но это необязательно.

Снова вставьте 9-вольтовую батарею и вставьте ее в лампу. Затем просто соберите лампу. Мы снова приклеили кусок войлока и добавили липучку, чтобы он оставался на месте, но его легко снять, чтобы заменить батарею.
Большая часть этого оборудования была у нас под рукой, единственной ценой для нас была нитка светодиодных фонарей. Мы использовали только 2 фута света, и у нас много планов насчет остатков!
Насколько хорошо это работает?
Пока все хорошо! Мы включили свет около 8 часов, и он все еще горит.Если вы хотите, чтобы ваша лампа была более яркой, выберите блок из 8 аккумуляторов, поскольку он обеспечивает питание 12 вольт. 9-вольтовый будет немного тусклее.

Обновление: Мы решили, что более яркий AA намного лучше, поэтому мы заменили нашу лампу. Чтобы дать вам представление о яркости, наша лампа немного ярче, чем лампа накаливания на 40 Вт, и немного тусклее, чем лампа на 60 Вт.
И это история о том, как наша грустная потерянная маленькая спасательная лампа отряхнула себя, нашла новый дом, все отремонтировала и теперь едет по местам со своей жизнью.На самом деле, идти туда, куда захочется. Потому что ему не нужен доступ к розетке.
ОБНОВЛЕНИЕ: ознакомьтесь с новым сообщением о том, как это сделать для ламп с абажурами здесь. Ознакомьтесь с другими нашими проектами освещения здесь, а также с нашими советами и рекомендациями здесь.

Этот пост содержит партнерские ссылки.
DIY 12-вольтная светодиодная лента
Светодиодные лампы на 12 вольт стоят дорого. Светодиодные ленты на 12 вольт дешевы. Я купил световую полосу и сделал свою собственную световую балку для кемпинга.Материалы стоят около 20 австралийских долларов.
Дизайн светодиодной планки
Этот проект модернизирует мой предыдущий 12-вольтовый светодиодный фонарь для кемпинга. Задача заключалась в том, чтобы установить прочную светодиодную полосу в задней части моей машины (пикапа).
Моя самодельная светодиодная панель на 12 В в действии с двумя светодиодными полосами, около 540 люмен.
Я купил 5-метровую белую светодиодную полосу (WLED) и несколько переключателей на ebay. Вот характеристики полосы:
Я не был уверен, что одной полосы будет достаточно, поэтому установил две рядом.Для присоединения новых выводов после резки ленты необходимы некоторые базовые навыки пайки. Я действительно нашел, что одной полосы = 290 люмен / м × 0,93 м = 270 люмен вполне достаточно.
Силовые кабели малого диаметра можно использовать при малых токах. Для моей конструкции 1 А / м × 0,93 м × 2 полосы = 1,86 А. Для определения размеров силовых кабелей можно использовать следующую таблицу:
AWG 2 А 4 А 8 А 16 А Текущий
1 м 22 22 18 16
2 м 22 18 16 12
5 м 18 14 12 8
10 м 14 12 8 6
15 м 12 10 6
20 м 12 8 6
Двухъядерный
Размеры кабелей американского калибра проводов (AWG) для 4% (0.48 В) падение напряжения, двухжильный кабель. Считайте размер кабеля на пересечении силы тока в верхнем ряду и длины кабеля в левом столбце. Рассчитано на основе данных American Wire Gauge из Википедии.
Вот та же таблица с размерами ISO (мм2):
ISO 2 А 4 А 8 А 16 А Текущий
1 м 0.5 0,5 1 1,5
2 м 0,5 1 1,5 4
5 м 1 2,5 4 10
10 м 2,5 4 10 16
15 м 4 6 16
20 м 4 10 16
Двухъядерный
Метрические (мм2) сечения кабеля для 4% (0.48 В) падение напряжения, двухжильный кабель. Считайте размер кабеля на пересечении силы тока в верхнем ряду и длины кабеля в левом столбце. Получено из предыдущей таблицы.
Для больших полосовых огней необходимо учитывать два важных момента:
Максимальный номинальный ток светодиодных лент невелик (обычно 5 А), а максимальная длина ленты мала (обычно 5 м).
Вдоль полосы могут быть значительные потери напряжения.
Основным решением вышеупомянутых проблем является параллельное использование коротких светодиодных лент.
Светодиодная линейка в сборе
Купленные мною фары водонепроницаемы. Однако мне нужна была лучшая защита от смещения груза в задней части автомобиля. Я сделал светильник из тонких деревянных планок (глубиной 10 мм), с фанерной основой (3 мм) и прозрачным пластиковым покрытием из поликарбоната (2 мм). Пиломатериалы, которые я вырезал из металлолома, и фанера остались от других проектов. Поликарбонат и акрил («плексиглас») можно найти в магазине фурнитуры из стекловолокна.
Деталь самодельной светодиодной планки со снятой крышкой проводов.Этот конец толще, чтобы соответствовать диаметру переключателя. Пластиковая крышка имеет прокладку из вспененного материала. Крышка проводки имеет резиновую прокладку (велосипедная труба из переработанного материала, приклеенная контактным способом). Я приклеил алюминиевую фольгу контактным способом внутри светильника, чтобы минимизировать потери на отражение.
Две светодиодные ленты в моем фонаре подключены параллельно, для равного напряжения и равной интенсивности. Вот две разные схемы подключения, включая переключатели.
Схема подключения двух параллельных светодиодных лент (только по 3 светодиода в каждой полосе).Переключатель 1 (главный) управляет обеими полосами. Дополнительный переключатель 2 (диммер) управляет второй полосой. В целях электробезопасности между блоком питания и переключателями есть линейный предохранитель (в моем случае мини-плавкий предохранитель на 2 А).
Схема подключения двух параллельных светодиодных лент с индивидуальным переключением (в каждой полосе показано только 3 светодиода).
Самоклеящаяся подложка на ленточных светильниках держалась недолго. Переклеил полоски контактным клеем и закрепил полоски четырьмя стяжками (стяжками).
Тонкая гибкая пластиковая крышка плохо прилегает к дереву. Я сделал прокладку из пенопласта, чтобы улучшить защиту от пыли и насекомых.
Согласно моему солнечному регулятору, эта световая полоса потребляет 0,7 А при 12,4 В с одной полосой (конструкция 0,93 А) и 1,4 А при 12,3 В с двумя полосами (конструкция 1,86 А). Интенсивность переоценена в первой таблице выше.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Эта запись была опубликована в воскресенье, 4 января 2015 г., в 12:21 и подана под напряжением 12 Вольт.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.
Сообщение навигации
» Предыдущий пост Следующее сообщение »
Электромонтаж низковольтных ландшафтных трансформаторов и светодиодных систем освещения
Существует много вопросов, касающихся технической стороны того, как работает и работает система низковольтного освещения. Недавно один клиент задал мне конкретный вопрос о технической стороне его системы.Он хотел знать, почему его трансформатор был подключен к клемме 12 В вместо 14 В. Если кажется, что мы уже прыгнули с 0-60, не волнуйтесь! В конце нет викторины.
Этот вопрос заставил меня понять, что мы еще не затронули эту тему, но действительно должны!
Освещение низкого напряжения требует инженерных решений
Хорошо спроектированная система освещения низкого напряжения должна иметь сбалансированные участки проводов, которые подключены к соответствующей нагрузке напряжения.
Что именно это означает? Это означает, что провода необходимо проложить таким образом, чтобы они распределяли мощность как можно более равномерно между каждым прибором.Кроме того, линии должны быть подключены к трансформатору таким образом, чтобы передавать нужное количество энергии по линии на каждый прибор.
Давайте посмотрим, что все это значит и как все это работает.
Провода и трансформаторы
Для простоты давайте разделим это на две части: провода и нагрузки трансформатора.
Способ прокладки линий имеет большое влияние на производительность системы и влияет на распределение мощности.
Низковольтную систему освещения можно сравнить с спринклерной системой. В спринклерной системе давление воды снижается каждый раз, когда вы добавляете спринклерную головку в линию подачи воды. Если вы добавите слишком много спринклерных головок, давление воды снизится и значительно снизит производительность оросительной системы.
Низковольтные фонари работают так же, как спринклеры, чем больше приспособлений вы добавляете к проводке, тем больше снижается напряжение (опять же, подумайте о давлении воды).Падения напряжения — это плохо, но и слишком высокое напряжение (мы вернемся к этому чуть позже). Если вы разместите слишком много светильников на одном участке провода, напряжение будет плохо распределяться, что затруднит получение достаточной мощности для каждого источника света. Также важно отметить, что напряжение также уменьшается с расстоянием. Чем дольше проложен провод, тем больше напряжения будет потеряно при переходе от одного конца к другому.
Также важно отметить, что гирляндное соединение осветительных приборов даст плохие результаты.Нет, мы не говорим об их украшении цветами. Когда шлейфовое соединение выполнено, первое приспособление в проводе получит большую мощность. Но эта мощность уменьшается с каждым прибором, добавленным к пробегу, пока последний прибор не станет заметно слабее.
Вот почему так важно равномерное распределение мощности. Провода должны быть разделены посередине и подавать по центру, чтобы помочь равномерно распределить мощность и уменьшить падение напряжения.
Трансформатор представляет собой металлический ящик
, который обеспечивает питание всей системы освещения.В небольшом трансформаторе мощностью 75 Вт обычно есть две клеммы: одна с обозначением «общий», а другая — с надписью «12 В». Прямой подземный кабель, используемый в ландшафтном освещении, состоит из двух проводов. Один провод подключается к общему проводу, а другой — к отводу 12 В.
Электропроводка в небольшой системе освещения довольно проста. Но в зависимости от размера трансформатора может быть несколько клеммных колодок и несколько общих клемм.
Возьмем, к примеру, трансформатор на 300 Вт.В трансформаторе такого размера вы, вероятно, увидите клеммы с разным напряжением: 12 В, 13 В, 14 В, 15 В или даже выше. Скорее всего, вы также увидите две комм. в таком размере трансформатора. Причина, по которой у более крупного трансформатора будет больше клемм и коммуникаций. потому что он предназначен для питания более крупной системы. В больших / длинных световых лучах напряжение можно повысить, переместив провод к клемме с более высоким напряжением, чтобы компенсировать падения напряжения, вызванные более длинными расстояниями и более высокими счетчиками. Вот почему существуют разные клеммные колодки для распределения различных уровней напряжения в системе.
Падения напряжения: откуда мы знаем?
Самое замечательное в возможности увеличения мощности заключается в том, что если у последней лампы в пробеге недостаточно мощности, мы можем просто усилить линию до тех пор, пока она не станет достаточной.
Но как мы узнаем, достаточно ли мощности? Вопреки распространенному мнению, мы не обнаруживаем напряжение, которое получает прибор, читая тени или слушая сверчков. Узнаем напряжение с помощью вольтметра. Проверяя напряжение каждой лампочки в проводе, мы можем установить напряжение так, чтобы оно было именно там, где оно нам нужно.
Просто и понятно: если человек, устанавливающий / работающий с вашей системой освещения, не знает, как использовать вольтметр, вам следует быть осторожными. По нашему опыту, они даже не носят в ящике с инструментами измеритель напряжения. Всегда полезно обратиться к профессионалу.
Светодиодные фонари снимают все сложности с ландшафтным освещением, или они укрепляют миф?
В последние годы светодиодные лампы стали стандартом в осветительной промышленности: они и должны быть такими.Они невероятно энергоэффективны и обладают потрясающим сроком службы до 50 000 часов (это примерно 15-20 лет срока службы лампы). Хотя светодиоды дороже, они того стоят.
В мире низковольтного ландшафтного освещения широко используются светодиодные лампы. Фактически, они позволили нам создать более крупные системы освещения, часто без необходимости в более крупных трансформаторах. Кроме того, светодиодные лампы будут включаться как при более высоком, так и при более низком напряжении, не влияя на их яркость, как это сделали бы галогенные лампы старой школы.
Светодиодные лампы
также дают дизайнерам по свету больше контроля над эффектами, которые они хотят создать. Без необходимости в более крупных трансформаторах, требующих более сложного планирования и проектирования, светодиодные лампы также принесли странный миф в ландшафтное освещение: ландшафтное освещение — это просто и легко сделать.
Миф
Этот миф далеко от истины. Многие системы освещения строятся с игнорированием звука и устоявшейся инженерной практики.Все, чему научились во времена галогенов, все еще необходимо применять сегодня. Тот факт, что здесь есть светодиоды, не означает, что следует пренебречь или забыть проверенные временем практики.
Требования к напряжению для системы могут быть повсюду. На собственном опыте мы убедились, что это не подходит для светодиодных ламп, если они не рассчитаны как можно ближе к напряжению 12 В или 11,5 В. Внутри светодиодной лампы находится драйвер, который, в зависимости от конкретной лампы и производителя, заставляет все светодиоды работать и функционировать в широком диапазоне нагрузок с различным напряжением.
Но это не означает, что система должна работать с максимальной производительностью просто потому, что это возможно. Работа системы освещения на самом высоком напряжении — это то, что обычно происходит, когда системе требуется послать достаточно энергии на последний прибор в длительном цикле гирляндных светодиодных ламп.
По нашему опыту, светодиодные лампы, которые имеют слишком большую или слишком низкую мощность, как правило, имеют более короткий срок службы. По цене светодиодных ламп, разве вы не хотели бы получить от них полный срок службы? Внутренние части, которые заставляют светодиоды работать, вынуждены работать усерднее, когда на них подается больше или меньше энергии, чем 12 В.
Но светодиодные лампы по-прежнему будут работать при первом подключении системы и, вероятно, продолжат работу. Но когда система не установлена и не настроена должным образом, она не прослужит долго. Если бы нагрузки по напряжению не были выполнены должным образом, кто знает, какие другие аспекты системы можно было бы пропустить или пропустить для сокращения.
Правильная разводка проводов трансформатора и ходового центра к светильникам с правильным напряжением — одна из наиболее часто упускаемых из виду частей при создании низковольтных систем ландшафтного освещения сегодня.Важно, чтобы система ландшафтного освещения была хорошо спроектирована, чтобы гарантировать долговечность и постоянное удовольствие домовладельцев.

Затирка плитки: Страница не найдена (ошибка 404)

Мар 30, 1974 автор alexxlab Разное

Затирка швов керамической плитки: как затирать швы правильно

Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка

После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.

Затирка для швов плитки — множество цветовых решений

Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:

на основе промышленного Портланд- цемента;
на основе сухого отвердителя;
на основе смеси латекса с Портланд-цементом.

Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд.

Эпоксидная затиркавключает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.

Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.

Затирка швов керамической плитки — один из этапов работы

Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации.

Обязательно ли использовать герметик?

Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.

Затирка для швов плитки

Междуплиточное расстояние

По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.

С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку. По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок.

Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет.

Затирка швов керамической плитки — резиновый шпатель

Инструментарий и вспомогательные материалы

Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
Защитные очки.
Резиновые перчатки.
Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
Ведро.
Губка.
Фанера.
Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
Кусок чистой ткани.
Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.

Краткий план

Смешивается затирка.
Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
Распределяется раствор.
Очищаются излишки.

Приготовление раствора

Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду.

Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.

При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси. Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой.

Затирка для швов плитки — консистенция

При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя.

Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению.

Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 30⁰относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.

Как затирать швы на плитке — наглядный пример

Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.

При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.

Влажное удаление затирки

Затирка для швов плитки — очистка поверхности

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Затирка для швов плитки — сухая очистка

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

Затирка швов керамической плитки – видео инструкция

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Затирка швов плитки своими руками: советы от профессионалов
Затирание швов – важный финишный этап в процессе укладки плитки для стен или пола. Если сделать работу неаккуратно, то даже самая дорогая и красивая керамическая или кафельная плитка будет выглядеть неряшливо. Можно пригласить профессионала, но выполнить затирку швов плитки своими руками достаточно просто, если следовать инструкции.
Выбор затирки
Хорошо заделанные межплиточные швы нужны не только для красоты, но и для защиты клеевого слоя от повреждений и влаги. Это гарантия того, что керамическая плитка не отвалится через пару месяцев. Можно, конечно, использовать специальную бесшовную плитку для пола или стен, но она стоит дороже и укладывать ее сложнее.
Выбирать затирку нужно как по цветовой гамме, так и по техническим характеристикам:
Износостойкость, которая гарантирует, что затирка не начнет крошиться и трескаться;
Морозоустойчивость;
Защита от грибка и плесени;
Гидрофобность, водоотталкивающая затирка незаменима для ванных комнат.
Если не планируется делать контрастные швы, то нужно подбирать оттенок, максимально приближенный к цвету плитки.
Подготовка инструментов
Затирка швов плитки своими руками требует покупки некоторых инструментов. Они стоят недорого и доступны в любом строительном магазине. Потребуются:
специальные резиновые шпатели для нанесения затирки для швов;
тара для смешивания раствора;
обычные губки, чтобы очистить поверхность;
нож и малярная кисть, которыми зачищается межплиточное пространство.
Если придется работать с агрессивными смесями, необходимо позаботиться о защите и купить маску и перчатки из резины. Для удобной работы с напольной плиткой рекомендуется приобрести наколенники.
Подготовительные работы
Итак, напольная или настенная плитка уложена, клеевой состав высох, можно приступать к подготовке поверхности. Важно учитывать, что чем лучше зачищены швы, тем лучше ляжет затирочная масса. На поверхности не должны образовываться пузыри и неровности.
Для очистки остатков засохшего клея можно взять специальный нож для расшивки швов керамической плитки. После этого нужно протереть плитку мокрой губкой и можно приступать к смешиванию состава, если не была куплена готовая продукция.
Приготовление смеси
Для смешивания потребуется чистая емкость и теплая вода. Рассчитать точное количество сухого материала, которое необходимо на литр воды, невозможно. Профессионалы на вопрос, как сделать затирку швов, рекомендуют разводить раствор на глаз. Итоговая консистенция должна напоминать сметану. Ни в коем случае нельзя смешивать сразу целый пакет сухого порошка, поскольку любая затирка застывает в течение 20 минут. Даже если потом попытаться снова разбавить ее водой, она будет плохо ложиться и после застывания просто покроется трещинами.
Самыми популярными считаются следующие типы:
Первый тип изготавливается из очень мелко помолотого цемента, песка, красителей и пластификаторов, которые улучшают качество материала. Готовый раствор для швов плитки напоминает шпаклевку, поэтому с ним довольно легко работать. Застывают смеси на основе цемента примерно через полчаса, при этом окраска становится тусклее.
Основные достоинства цементной смеси в дешевизне и доступности. Но поверхность застывшей затирки шероховата и туда забивается грязь, а от влаги швы трескаются, поэтому цемент – не лучший вариант для пола и ванных комнат.
Эпоксидка стоит дороже и более капризна, с ней затирка плитки своими руками может превратиться в мучение. Смесь получается довольно твердой и быстро застывает, поэтому нужно готовить маленькие порции и работать очень быстро. Но результат стоит того: в застывшем составе не образуются трещины, в них не забивается грязь, что немаловажно при затирании межплиточного пространств на полу.
Нанесение смеси и очистка поверхности
Как правильно затирать швы? Специалисты советуют перед началом работы пройтись между плитками мокрой кистью или губкой, это поможет затирочной смеси лучше сцепиться с плиткой на полу или стенах. Для ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется дополнительно использовать специальные водостойкие смеси, позволяющие уменьшить риск появления плесени.
Масса распределяется резиновым шпателем с нажимом, ее нужно буквально вдавливать в межплиточное пространство. Шпатель двигается перпендикулярно шву. Излишки смеси собираются и распределяются по оставшимся незаполненным швам. Важно работать быстро: бетонной затиркой нужно успеть использовать за 15 минут, с эпоксидной – еще быстрее.
Очистку поверхности не стоит оставлять на завтра, лучше смыть сразу. Работать удобно губкой, но важно, чтобы она не была слишком мокрой, иначе можно вымыть затирочную массу из швов. Затертый шов не должен выступать, он находится в углублении. После очистки керамическую поверхность необходимо хорошо протереть сухой мягкой тряпочкой.
Если затирка все-таки немного застыла и мокрой губкой не убирается, можно воспользоваться уксусом, нашатырем, соком лимона или зубной пастой.
Теперь Вы знаете все секреты выбора, нанесения затирки в швы между плиткой для кухни и ванной, а также последующей очистки поверхности от застывшей массы.
Определяемся с выбором фуги затирки для плиточных швов
Укладка керамической плитки – один из самых сложных и ответственных видов ремонтно-отделочных работ. Этот кропотливый процесс требует практических навыков и знаний. Так, например, затирка для швов должна подбираться с учётом множества разных факторов.
Для чего нужна затирка?
Затирка – это специальный состав, предназначенный для заполнения плиточных швов. Её основной задачей является защита стыков от попадания и скопления влаги, которая может привести к образованию плесени.
Что нужно учитывать при выборе затирки?
эксплуатационные особенности помещения, его назначение

расположение плитки и уровень нагрузки на неё

режим влажности и температуры

Так, для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, бассейн и пр.) необходимо выбрать затирку, которая препятствует образованию плесени и грибка. Материал для заполнения швов в зоне кухни должен обладать повышенной устойчивостью к химическим веществам, поскольку в плиточных швах может скапливаться грязь, для удаления которой используются активные чистящие средства.
Виды затирки
На сегодняшний день строительные рынки предлагают в основном затирку двух видов:
► На цементной основе
Основой для этого вида затирки может служить как смесь цемента с песком, так и особый вид цемента – портландцемент. Последний чаще всего применяется, когда ширина шва варьируется в пределах 3-5 мм. В группе цементных затирок можно выделить керамическую затирку ATLAS. Благодаря армированию специальными волокнами и добавлению модифицирующих добавок, эта мелкозернистая смесь подходит для всех видов и материалов облицовки на любой основе, внутри и снаружи зданий. Это самая твёрдая затирка из всех доступных на рынке на базе цементных связующих.
► На основе эпоксидной смолы
При производстве затирки на основе эпоксидной смолы в состав добавляют отвердители и красящие пигменты. Благодаря этому материал устойчив к влаге и различным агрессивным веществам, отлично подходит для поверхностей с прямым контактом плитки с водой и высокой вероятностью загрязнений – бассейн, кухонный фартук и т.п.
Выбор цвета затирки
При подборе затирки для заполнения межплиточных швов существует два основных подхода:
Подбор затирки в цвет плитки

Контрастное сочетание затирки и плитки

Второй вариант для тех, кто готов экспериментировать и не против динамичности в интерьере. Но не забывайте, что даже контрастная затирка должна сочетаться с остальным интерьером (или экстерьером) и не нарушать правило сочетания цветов.
Для тех, кто не готов к смелым экспериментам, существует несколько простых правил:
Правило №1
Выбирайте затирку в цвет плитки. Если в интерьере использовано несколько цветов, то можете остановить свой выбор на затирке одного цвета для всего помещения, либо подобрать затирку под каждый цвет отдельно.
Правило №2
Если плитка не однотонная, например, имитация дерева, выбор затирки может быть сделан либо в пользу основного цвета, либо в пользу самой темной цветовой гаммы, которая имеется в рисунке этой плитки.
Правило №3
Не выбирайте светлую затирку для напольной плитки. Если у Вас на полу белая плитка лучше остановить свой выбор на светло-сером цвете швов. Идеальный вариант для напольной плитки кухни и прихожей — антрацит или темно-серый.

Правило №4
Белую и бежевую затирку используйте только для стен. Это самые непрактичные цвета.

Правило №5
Не забывайте о том, что капли воды оставляют светлые следы на поверхности. Чем темнее затирка, тем сильнее будет их видно там, где имеется прямой контакт с водой и моющими средствами.

Правило №6
Если плитка имеет орнамент и при укладке образует «ковер» выбирайте максимально нейтральную затирку из основных цветов на плитке, чтобы не нарушать этот эффект.

Правило №7
Для мозаики выбирайте затирку максимально подходящую по цвету. Большое количество швов с контрастным цветом затирки будет рябить в глазах. Для стеклянной мозаики идеальный цвет затирки — белый. Другие цвета «меняют» цвет стекла.

Правило №8
Для серой плитки используйте серую затирку на 1-2 тона темнее основного цвета. Это придаст поверхности дополнительный объем.

Правило №9
Если Вы не можете определиться с цветом затирки, выбирайте светло-серый или цементный цвет — они универсальны с точки зрения сочетания и функциональности для плитки любого цвета.
► подобрать затирку для плитки
Пожалуй, это все нехитрые правила по выбору затирки для керамической плитки. Если вы всё-таки не можете определиться, рекомендуем обратиться к нашим продавцам-консультантам. Они с радостью помогут сделать вам правильный выбор!

Ремонт поврежденной затирки
Довольно часто случается так, что межплиточные швы, для отделки которых использовалась даже самая качественная импортная затирка, довольно быстро теряют свой эстетичный внешний вид: на их поверхности появляются трещины и сколы, которые со временем будут только увеличиваться. Еще полбеды, если этот процесс идет в каком-либо жилом помещении: как говорится, досадно, но и не смертельно. А вот потрескавшиеся швы в ванной комнате грозят значительными неприятностями: из-за потери герметичности сквозь них начинает проникать вода, что может привести к разрушению основания, а также постепенному вымыванию клеящего раствора. Так что при возникновении таких ситуаций необходимо принять некоторые профилактические меры.
Если использована затирка на основе портландцемента руководство по ее ремонту будет выглядеть следующим образом. В случае, когда затирка имеет белый цвет, то вполне достаточно просто выковырять ее в поврежденных местах (для этого можно воспользоваться специальной насадкой на дрель), надлежащим образом обработать эти места и нанести затирку заново. Основные трудности, как правило, возникают, если для заполнения швов использовалась цветная затирка. В таких моментах подобрать совпадающий оттенок практически нереально, а их наложение друг на друга может сформировать нежелательный визуальный эффект. Поэтому ничего не остается, как удалить перфоратором или строительным ножом затирку из всех швов ориентировочно на половину их глубины. Далее нужно устранить все загрязнения и повторить процедуру нанесения затирки.
Однако зачастую бывает так, что и новый слой затирки через некоторое время продолжает растрескиваться. Тогда, скорее всего, дело не в затирочной смеси и не в низком качестве работы, а в условиях эксплуатации плиточной облицовки: либо швы шире, чем это рекомендовано производителем, либо основание неровное, либо нагрузка, выпадающая на покрытие, чересчур велика и затирка на него не рассчитана.
Единственный выход из подобной ситуации — купить затирку для плитки, изготовленную на основе специальных добавок-пластификаторов или при последующем замешивании раствора использовать вместо воды специальные полимерные добавки (например, Fugoplastic). Если не помогает даже такой способ, то вся надежда только на силикон (во избежание потемнения он должен быть устойчив к плесени и грибкам). Пробную модифицированную затирку нужно укладывать с особой осторожностью, иначе легко можно испортить внешний вид облицовочного покрытия.
Похожие статьи
как правильно затирать швы напольной керамической плитки и что для этого необходимо
В настоящее время на рынке существует огромное количество строительно-облицовочных материалов на любой вкус. Но, несмотря на появление множества новинок, и новых способов облицовки, потребитель всё также доверяет тому, что проверено временем. Именно к этой категории и относится хорошая знакомая нам, проверенная керамическая плитка.
Керамическая плитка является одним из самых практичных и долговечных облицовочных материалов. Кроме этого, из того количества цветовых вариаций, которое представляет производитель, можно выбрать решение для любого интерьера. Также, такая привлекательность керамической плитки вызвана простотой отделки, и любой хозяин сможет сделать это без особого труда — благо, в сети предостаточно полезных и простых инструкций. И сегодня, к вашему вниманию предлагаются полезные советы по затирке швов керамической плитки.
Затирка швов — окончательный штрих в укладке плитки. Без него ваша работа не будет считаться законченной. Затирка имеет как практическое значение — предупреждает попадание влаги под плитку и амортизация плитки в случае её движения, так и декоративной — создание стильного рисунка на стенах или же на полу. Поэтому этот заключительный этап является одним из наиболее важных.
Виды затирок
На современном рынке присутствует два основных вида затирки — эпоксидная и цементная затирка.
Цементная затирка. Представляет собой сухую смесь, которую необходимо разбавить водой или специальным латексом для приведения в рабочее состояние.
В продаже также имеются и уже готовые затирочные смеси, но обойдутся они немного дороже. Большинство цементных затирок имеют в своей основе Портланд-цемент и различаются лишь добавками.
Различают три вида данных затирок :
Основа — промышленный Портланд-цемент.
Основа — сухой отвердитель.
Основа — смесь Портланд-цемента с латексом.
Интересный факт! Портланд-цемент получил своё название из-за того, то по цвету напоминает строительный камень, который добывался в Портланде.
Эпоксидная затирка. Данный вид основан на эпоксидной смоле и отвердителе, вследствие чего швы обладают большей ударопрочностью и химической устойчивостью. Данная затирка более дорогая, нежели затирка на цементной основе и используется в основном на производственных или торговых объектах.
Также, её отличительной особенностью является повышенная вязкость, что усложняет процесс работы, поэтому только опытный мастер сможет успешно с ней работать. Кроме этого, эпоксидную затирку можно использовать только при работе с плиткой толщиной не менее 12 мм и шириной шва от 6 мм, так как она не сможет проникнуть в более узкие швы.
ВАЖНО! При выборе затирки, внимательно читайте инструкцию от производителя. По указанным в ней характеристикам, вы без труда определите ту, которая необходимо именно вам.
Многие хозяева дополнительно покрывают швы специальным герметиком. Его использование не является обязательным, но рекомендуется, если вы хотите, чтобы плитка прослужила как можно дольше. Он предупреждает излишнее поглощение плиткой влаги, а также препятствует появлению неприятных пятен. В случаях, когда избрана неглазурованная плитка, её необходимо покрыть жидким герметиком полностью, так как его нанесение только на швы не обеспечит необходимую защиту. Выбор герметика в основном зависит от вида и производителя вашей затирки, но обычно в его состав входит силикон, акрил или же лак.
Необходимые инструменты и план работы
Для осуществления этой работы вам будут необходимы некоторые инструменты:
резиновый шпатель;
расшивка или заточенная с одного конца пластмассовая или деревянная палка;
валик малярный;
защитные очки и перчатки;
губка и ведро;
фанера;
чистая ткань.
Саму же работу можно разделить на несколько основных этапов:
Смешивание затирки.
Выдерживание раствора.
Повторное перемешивание.
Нанесение раствора.
Удаление излишек.
Процесс работы
До начала работы следует определиться, какой ширины должны быть швы. В большинстве случаев это осуществляется по предпочтениям потребителя, но лучше учитывать определённые нюансы.
Принято, что для элементов размером от 10 до 30 или даже иногда 60 см, применяются швы в 3 мм. Если элементы неправильной формы — не менее 12 мм.
Важно! Не следует преувеличивать с широтой шва, так как увеличивается вероятность того, что он растрескается, даже при использовании затирки с содержанием песка.
Также, не желательно делать очень узкие швы, так как это усложнит их затирку и может сказаться на герметичности. Поэтому швы должны быть достаточной ширины, чтобы проблем с затиркой не возникало.
Приготовление раствора
Как правило, смешивание затирки происходит с помощью воды либо же специальной жидкой латексной добавкой. Разбавлять её необходимо в строго определённой пропорции, и доводят до такой кондиции, чтобы она была достаточно пластичной и легко наносимой. Недостаток или избыток влаги может повлечь за собой ослабление силы затирки.
Само смешивание проводится путём добавления сухой затирки в жидкость. Причём сначала используется только ¾ жидкости и лишь после добавления всего сухого элемента, по мере надобности используется оставшаяся четверть. Количество жидкости может зависеть от температуры, влажности и наличия красителя.
Смешивать раствор можно как вручную, так и с помощью мешалки. Если используется мешалка, то вырастает вероятность попадания в раствор пузырьков кислорода, которые могут его ослабить. Поэтому, рекомендуется выставлять прибор на скорость 300 оборотов в минуту, после чего отстаивать 8−9 минут и приступать к работе.
Приготовив раствор, его необходимо нанести на плитку и с помощью специальной затирочной тёрки диагонально «втирать» его в швы, повторив 2−3 раза. Чем плотнее будет нанесён раствор, тем надёжней он сядет, загерметизировать все пустоты цементом и песком.
Также не следует наносить затирку на всю рабочую поверхность. В зависимости от скорости схватывания, можно будет определить, как часто следует останавливаться на очистку уже обработанной поверхности. Важно отследить, как быстро будет схватываться раствор, иначе произвести очистку будет крайне затруднительно.
Мешок для затирки
Многие сталкивались с таким термином, как «мешок для затирки», но что он может представлять собой, знают не все. Для ясности, мешок для затирки напоминает кондитерский и к нему крепится наконечник диаметром с ширину шва. Он применяется в тех случаях, когда облицовочная поверхность сложно поддаётся ручной затирке и требует огромных усилий.
При его использовании, наконечник с усилием вдавливается в шов, и выдавливать необходимо немного больше, чем может показаться. Как правило, сначала обрабатываются все горизонтальные, а потом вертикальные швы, после чего дают примерно 30 минут на то, чтобы затирка схватилась, и тогда уже удаляют все излишки. Причём, для очистки необходимо использовать только жёсткую щётку, так как любая другая будет не настолько эффективной.
Данным инструментом пользуется большинство профессиональных строителей, которые в процессе своей деятельности сталкиваются с большим количеством заказов, сложных для исполнения. Иногда работа может быть настолько ювелирной, что применение данного мешка может сэкономить огромное количество времени.
Удаление излишков затирки
После того, как затирка схватится, необходимо провести очистку поверхности. Существует два способа удаления затирки — влажный и сухой.
Влажный. Используется влажная губка и ведро воды. Круговыми движениями излишки удаляются, но следует следить за чистотой губки и как можно чаще промывать её в воде или производить смену губки.
Сухой. Излишки удаляются с помощью специальной расшивки или же небольшой палочкой с одним заточенным концом. Очищенный шов обязательно должен быть не выпуклым и по возможности как можно прямее, но часто швы получаются слегка вогнутыми, что не является серьёзной проблемой. Далее края швов обрабатываются губкой.
В итоге, если вы придерживались вышеуказанных нюансов и правил, то проблем с этой работой возникнуть не должно. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с исполнением или вы просто не уверены в качестве вашей работы, то правильнее будет обратиться к специалисту, который в короткое время сможет профессионально затереть швы вашей керамической плитки.
Как сделать затирку швов плитки, как затирать швы напольной плитки своими руками
Укладка плитки в помещениях и при наружной облицовке должна завершаться затиркой межплиточных швов. Мы расскажем, как выполнить затирку швов плитки, какие материалы для этого выбрать и каких ошибок следует избегать.
Для чего необходима затирка швов?
Оформление межплиточных швов – обязательный финальный этап в укладке плитки. Он решает множество задач:

затирка швов плитки работает как герметик: не пропускает под плитку влагу, предотвращает появление грибка и плесени в швах;

обработка швов помогает скрыть небольшие различия в их ширине и другие мелкие дефекты – сколы, выщербины на плитке и т. д.;

затирка швов плитки на полу и стенах заполняет оставшиеся пустоты в швах. Это обеспечивает более долгий срок эксплуатации плиточного покрытия;

затирка швов керамической плитки – это декоративный элемент, который подчёркивает геометрию плитки и оттеняет её цвет.

Как выбрать затирку для швов
Состав для заделки межплиточных швов должен отвечать целому ряду требований:

Состав. Затирки для швов керамической плитки по своему составу делятся на цементные и эпоксидные. Сухие цементные смеси более удобны в работе, доступны по цене и универсальны. Эпоксидные достаточно дороги, требуют мастерства в их применении, могут использоваться только для узких швов.

Водостойкость. Такому требованию должна отвечать не только затирка для ванной. Чаще всего плитка укладывается в помещениях, так или иначе подверженных воздействию влаги. Поэтому мы всегда рекомендуем выбирать влагостойкие затирки для швов плитки в ванной, бассейне, на кухне и в прихожей.

Стойкость к внешним условиям. Если вам нужна затирка для наружных работ, обратите внимание, является ли выбранная вами смесь морозостойкой и устойчивой к УФ-излучению.

Защитные свойства – антибактериальные, противогрибковые. Качественные смеси содержат специальные добавки, препятствующие росту бактерий.

Если вы предпочитаете выбирать для своего дома или работы только высококачественные материалы, обратите внимание на марку Sika (Швейцария). Мы гарантируем высочайшее качество материалов Sika, их долговечность, удобство в использовании и экономичный расход.
Для затирки швов в ассортименте Sika представлены смеси SikaCeram® CleanGrout. Они состоят из высококачественного цемента, отборного кварцевого песка и специальных добавок. После отверждения SikaCeram® CleanGrout обладает достаточной водонепроницаемостью, что делает её пригодной для применения в бассейнах и резервуарах. Состав обладает высокой твёрдость и износостойкость, а фунгицидные добавки препятствуют развитию бактерий, плесени и грибка.
Затирочная смесь SikaCeram® CleanGrout — универсальный состав:

он подходит для плитки, мрамора, стеклянной мозаики;

предназначен для наружного и внутреннего применения и может использоваться даже в самых влажных помещениях – для затирки швов в ванной и бассейне;

может использоваться для швов шириной от 1 до 8 мм;

имеет богатую палитру цветов – 25 оттенков.

Для дополнительной гидроизоляции швов плитки в углах стен, местах стыков сантехники со стенами, швов между частями мозаики дополнительно рекомендуем использовать силиконовый герметик для швов Sikasil -C. Он не содержит уксусной кислоты, то есть нейтрален, не вызывает помутнения материалов. Такой герметик можно использовать внутри и снаружи помещений: при любой температуре эксплуатации он обеспечивает надёжную герметизацию швов.
Какие материалы и инструменты понадобятся?
Для затирки швов плитки своими руками необходимы:

фигурный шпатель для очистки швов;

затирка для плитки в ванной и других помещениях. Её нужно разбавить водой в соотношении, указанном на упаковке, до консистенции густой сметаны;

резиновый шпатель для заполнения швов затиркой;

круглый резиновый шпатель или кусок кабеля для заглаживания швов;

вода и губка для смачивания швов и смывания излишков затирки с плитки.

Как подготовить швы к затирке?
Перед началом работы швы нужно тщательно очистить. Особенно это касается затирки швов напольной плитки: грязь, мусор, песок начинают скапливаются там сразу же после укладки плитки. Посторонние частицы ухудшат сцепление затирки с плиточным клеем, а кроме того, испортят внешний вид швов.
Очищать швы от излишков плиточного клея удобно острой деревянной палочкой. Обязательно удалите крестики, установленные между плитками при укладке. Для очистки швов плитки на полу пригодится пылесос.
Как правильно затереть швы?
Затирку швов плитки в ванной своими руками выполняют, как правило, на следующий день после укладки плитки, когда цементный клей схватится.
1. Разведите затирочную смесь по инструкции. Слегка смочите швы влажной, отжатой губкой. Влаги не должно быть слишком много, но и по сухой поверхности работать нельзя – это ухудшит сцепление затирки со швом.
2. Наносите затирку резиновым шпателем, вдавливая материал в шов. Ведите шпатель перпендикулярно шву, держа его под углом 45 градусов к поверхности. Излишки затирки удалите и снова нанесите – но уже вдоль шва. Это позволит максимально заполнить шов материалом.
3. Загладьте шов резиновым шпателем (кабелем). При затирке швов напольной плитки своими руками советуем делать швы ровными, на уровне с поверхностью плитки – чтобы в них не скапливалась грязь. С помощью круглого шпателя швам на стенах можно придать красивую вогнутую форму.
4. Через 15-20 минут пройдитесь по швам влажной губкой, чтобы выровнять их поверхность. Губка хорошо удаляет излишки затирки и помогает сформировать красивый ровный шов. Важно правильно выбрать время для этого этапа: затирка должна остаться пластичной, но при этом «схватиться» настолько, чтобы материал не тянулся за губкой. Постоянно промывайте и отжимайте губку от остатков затирочной смеси.
На этом этапе корректировку швов можно завершить, дождаться высыхания затирки и удалить её следы с плитки. Но для ещё более эстетичного результата можно пойти дальше.
5. Чтобы убрать неровности с высохших швов, нужно обернуть шпатель мелкой наждачкой и аккуратно провести им вдоль шва. Старайтесь не задевать наждаком плитку: он может поцарапать её поверхность.
6. Когда затирка «схватится» (проверить это можно, проведя по швам влажной губкой – на ней не должно остаться следов), плитку нужно промыть от остатков материала и вытереть насухо.
Каких ошибок нужно избегать при затирке швов?
1. Не игнорируйте рекомендации производителя затирки: на упаковке он указывает, с какими материалами совместим данный состав, для каких условий эксплуатации предназначен и на какую максимальную ширину шва рассчитан.
2. При очистке швов не оставляйте в них излишков влаги: это может привести к растрескиванию затирки после её высыхания. Удаляйте грязь с помощью сухой щётки.
3. Будьте аккуратны с острыми инструментами и наждачной бумагой: они могут повредить глазурь плитки.
4. Перед затиркой швов на неглазурованной плитке цветными составами проверьте её на стойкость к пигментам. Нанесите небольшое количество затирки на ненужную плитку и оставьте на 2-3 часа, затем смойте. Если плитка изменила оттенок – есть риск окрасить её при затирании швов. В этом случае наносить затирку нужно непосредственно в шов (например, с помощью шприца).

как правильно затирать половую плитку своими руками, как делать затирку на полу между плиткой, чем затирают швы, фото и видео
Содержание:
На заключительном этапе укладки кафеля нужно обработать швы между соседними фрагментами. При самостоятельном выполнении работы необходимо знать, как правильно затереть швы на напольной плитке, чтобы получить качественный и красивый результат. От того, насколько правильно сделана затирка, зависит срок эксплуатации пола.

Для чего нужна обработка швов напольной плитки
Еще до того, как класть плитку на пол в кухне, нередко домашние умельцы интересуются, зачем нужна затирка швов между плиткой на полу и на стене. Дело в том, что согласно технологии укладки, при обустройстве облицовки напольной поверхности между отдельными фрагментами на стыке необходимо оставлять пространство. В среднем этот параметр, согласно стандартам и нормам, должен составлять 2-5 миллиметров.
Величина шва во многом зависит от размеров плитки – чем она больше, тем шире может быть расстояние между соседними элементами.

Затирка мест стыка фрагментов делается по ряду причин:
Стены часто дают усадку, в результате чего плитка начинает хоть и немного, но смещаться, а значит, для передвижения ей потребуется пространство.

Благодаря наличию щелей стена может дышать сквозь них.

Затирка для напольной плитки защищает стены и пол в кухне и ванной от проникновения в них излишков влаги. Если этого не делать, в швах между фрагментами начнут размножаться болезнетворные грибки и появится плесень, а в стыках соберется грязь, которую будет непросто убрать.

Также затирка способствует улучшению сцепления между кафелем и выполняет декоративную функцию. Оформленные ровно и аккуратно места стыков смотрятся эстетично, одновременно маскируя небольшие дефекты (зазубрины, сколы), имеющиеся по краям плитки.

От того, как сделана затирка швов напольной плитки своими руками зависит продолжительность эксплуатации покрытия без проведения ремонта.

Выбор смеси для затирки стыков
Правильно подобранные компоненты для изготовления смеси позволяют более качественно выполнить затирку швов при укладке плитки.

Приобретать материалы следует с учетом нескольких критериев:
Цвета. Во многом от этого зависит внешний вид кафельного покрытия. Наиболее часто используют белый цвет, как на фото. Чтобы поверхность смотрелась как единый монолит до того, как делать затирку швов плитки на полу, следует подобрать для смеси оттенок, идеально подходящий под кафель. Выполнить это несложно – в смесь белого цвета нужно добавить колер. Гораздо реже затирку выбирают контрастного оттенка.

Состава. При изготовлении смеси для затирки можно использовать портландцемент, алебастр, гипс, эпоксидную смолу и другие материалы.

Свойств. В зависимости от компонентов, входящих в состав, меняются свойства раствора. Имеются отличия в том, чем затирают швы между плитками на полу в местах, где повышена влажность, или там, где на напольную поверхность оказывается повышенная нагрузка. В первом случае необходимо применять компоненты с водоотталкивающими свойствами, а во втором – лучше всего приготовить более прочный и грубый состав, например, эпоксидную смесь.

Назначения. Стандартный вид затирки используют для обработки швов на стенах между фрагментами. Но ее недостаток в том, что со временем она начинает изнашиваться, а значит, ей требуется обновление. Для напольного покрытия желательно применять более цепкие составы, поскольку на плитку постоянно оказывается нагрузка от разных предметов и по ней передвигаются в обуви.

Изготовление затирки
Чаще всего в настоящее время для обработки швов используется затирка для половой плитки промышленного производства. Это гораздо удобнее, поскольку имеется возможность подобрать состав, в который входят компоненты с учетом конкретного случая.
В специализированных магазинах предлагают затирку двух видов:
Первый из них представляет собой сухой порошок. Его разводят по необходимости, а храниться он может длительное время, если соблюдать требуемые условия. Пропорции, которых следует придерживаться при приготовлении смеси, указаны на упаковке;

Второй вариант – уже приготовленная масса, которую продают расфасованной в небольших ведерках или банках. Преимущество данного вида затирки в том, что ее не нужно разводить, а смесь полностью готова к применению. Правда, имеется и отрицательный момент – содержимое вскрытой банки нельзя долго хранить.

Поскольку своими руками разводить порошок выгоднее, приобретать лучше сухую смесь.

Также можно изготовить состав самостоятельно. Наиболее простой способ приготовления — это смешать воду с алебастром. В результате должна получиться белая масса эластичной консистенции, но при высыхании такая замазка часто крошиться и добавка гипса вряд ли улучшит качество смеси.

Своими руками приготовить затирку непросто, так что лучше выбрать покупной вариант.
Нанесение замазки для обработки швов
Когда производится затирка швов плитки на полу своими руками, перед началом работы нужно подготовить следующие инструменты и компоненты:
небольшой резиновый шпатель;

кисть;

губка из поролона;

емкость для приготовления смеси;

строительный миксер;

вода.

Разводят затирку маленькими порциями в небольшой по объему емкости, переминая до однородного состояния шпателем, а миксер задействуют при необходимости приготовить большое количество смеси.

Выполняется затирка швов напольной плитки в определенной последовательности:
Расстояние между фрагментами очищают от грязи и пыли, обезжиривают и обрабатывают противогрибковым составом.

Швы для улучшения сцепления материалов смачивают водой, используя кисточку.

Разводят небольшое количество замазки.

Смесь наносят резиновым шпателем непосредственно на место стыка плиток, тщательно утрамбовывая ее внутрь, не допуская пустот.

Лишнюю массу снимают шпателем.

Не помешает знать, сколько сохнет плитка на полу, чтобы после высыхания плитки перейти к затирке швов. После того, как затирка немного подсохнет, ее слегка смачивают водой, чтобы не допустить растрескивания.

Место стыка между кафелем и ванной или там, где планируется монтаж плинтуса, лучше обработать силиконовым герметиком, что обеспечит надежную защиту от протекающей воды и не допустит образования грибка около стенки.

Затирка швов плитки на полу и на стенах отличается. Работу в вертикально расположенной плоскости производить нужно сверху вниз. В завершение наносят герметик, который продается в тюбике со специальной узкой насадкой. При выполнении затирки плитки на напольной поверхности следует двигаться в направлении от дальнего угла к выходу из помещения.

Повторная затирка обработанных швов
На следующий день, когда просохнет смесь, в комнатах, где наблюдается повышенная влажность, необходимо повторить поверхностную обработку швов при помощи антисептика. Эта мера препятствует появлению плесени и размножению болезнетворных микроорганизмов.

На горизонтально расположенных поверхностях часто скапливается влага, поэтому для предотвращения попадания воды в швы их покрывают эпоксидной смолой. После этого процесса затирка плитки завершена – остается только ее очистить.

Чистка поверхности кафеля
Плитка приобретет завершенный вид после удаления следов от замазки. Поскольку при высыхании мастика проседает, затирку производят в несколько приемов, а напольную поверхность очищают на завершающем этапе.
Берут поролоновую губку, смачивают в воде и слегка промывают кафель, чтобы засохшая на нем смесь немного размокла. Потом скребком или шпателем, держа их перпендикулярно плитке, удаляют с ее поверхности остатки состава. Разводы устраняют влажной тряпкой или губкой, с их же применением можно подкорректировать работу.

Швы не следует делать выпуклыми или заходящими на плитку. Чтобы очистить рифленый кафель, пользуются зубной щеткой, смоченной в воде. Удалять замазку следует, пока она окончательно не высохла — иначе размягчить затирку будет достаточно сложно. В итоге процесс уборки станет более длительным и сложным.

Отдирая засохшую смесь, можно повредить поверхность плитки, особенно у глянцевых изделий. С рельефного кафеля удалить твердую затирку практически невозможно. Блестящий кафель можно обработать средством для мытья окон и затем отполировать.

Рекомендации по уходу за плиткой
Недостаточно знать, как правильно затирать плитку на полу, необходимо изучить информацию по уходу за поверхностью кафеля. Прежде всего, нужно помнить, что соблюдение чистоты предотвращает появление вредных для здоровья человека плесневелых грибков и болезнетворных микробов.
Генеральную уборку швов следует делать не реже раза в течение одного-двух месяцев. Для этих целей можно применять мыльный раствор, уксус, лимонную кислоту или дезинфицирующие моющие средства. Для обеззараживания поверхности желательно использовать хлорку, а для отбеливания – соду и перекись. Швы удобно отчищать зубной щеткой. Также с удалением отъевшейся грязи превосходно справляется пароочиститель.

Оставшуюся смесь лучше не выкидывать, поскольку затирать пространство между плитками потребуется не один раз, особенно это касается ванной комнаты и кухни. Повторную обработку выполняют по мере необходимости.


Если места стыка все же посыпались, потемнели или в них завелся грибок, старую засохшую смесь нужно удалить. Затем места стыков плиток обрабатывают антисептиком, и наносят свежую затирку. Герметик снимают при помощи лезвия и намазывают новый материал.
Таким образом улучшить эксплуатационные свойства кафельной поверхности поможет правильный подбор смеси и качественное нанесение затирки, а также регулярный уход за плиткой.
Как затирать плитку
Фото: istockphoto.com
Может быть, я единственный человек (по крайней мере, старше трех лет), которому нравится делать беспорядок, но я все равно буду утверждать, что затирка — лучший вариант. часть работы по укладке плитки — и не только потому, что вы можете все размазать грязью.
Плитка для затирки швов — это когда все начинает сходиться. Ваш проект перестает выглядеть как собрание отдельных плиток и начинает выглядеть как готовый пол (или стена, или прилавок).Беспорядок — не признак того, что работа сделана плохо, а скорее нормальное явление!
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Эту часть проекта плитки можно легко сделать своими руками, если вы хорошо разбираетесь в том, как укладывать затирку, и если вы начнете с правильных материалов для вашей поверхности плитки. Мы здесь, чтобы помочь вам в обоих случаях.
Традиционно существует два разных типа затирки: «шлифованная» и «нешлифованная». Первый из них долговечен и часто используется в напольных покрытиях, в то время как последний лучше всего подходит для настенной плитки с швами шириной менее дюйма.В этом руководстве по затирке плитки мы говорим о затирке, отшлифованной самостоятельно.
Инструменты и материалы
Фото: istockphoto.com
Перед началом работы
Перед тем, как начать, подготовьте проект полностью. С плиткой вы начнете в одном из двух мест:
Если у вас есть существующая поверхность плитки, которая требует повторного затирки, вам сначала нужно удалить старую затирочную смесь, прежде чем выполнять эти простые шаги по чем затирка плитки.Пила для затирки (например, этот ручной инструмент на Amazon) или насадка для удаления цементного раствора для вращающегося инструмента (например, эта высококлассная насадка, доступная на Amazon) — оба хороших варианта.
Если вы укладываете плитку на новую поверхность, убедитесь, что все плитки полностью уложены и расположены так, как вам нужно, перед заливкой швов.
Как затирать плитку
Фото: Kit Stansley
ШАГ 1: Смешайте упаковку раствора с водой в ведре.
При замешивании раствора вы, конечно же, должны следовать инструкциям производителя.Но вот что я делаю, чтобы добиться нужной консистенции: налейте только три четверти рекомендуемого количества воды в ведро, а затем добавьте раствор. После смешивания, , затем добавьте оставшуюся воду, пока она не станет похожей на тесто для вафель — примерно так.
Я считаю, что лучше всего работать небольшими партиями и вручную перемешивать шпателем или мешалкой, но вы также можете использовать насадку для миксера для раствора, чтобы ускорить процесс.
Фото: Kit Stansley
ШАГ 2: Используйте терку, чтобы вдавить раствор в пространство между плитками.
Сначала переместите раствор для затирки — специально разработанный разглаживающий инструмент с плоской и в основном твердой резиновой подушечкой — через промежутки по диагонали, чтобы убедиться, что линия затирки заполнена.
Фото: Kit Stansley
Затем сделайте второй жест сверху, чтобы счистить комочки.
Фото: Kit Stansley
ШАГ 3: Удалите губкой излишки раствора, размазанные по поверхности плитки.
Теперь у вас есть пол, полный грязи, но вы знаете, что веселье не может длиться вечно! Дайте раствору затвердеть от 15 до 30 минут и вытрите излишки раствора плотной губкой, смоченной водой.(Если вы думаете, что потребуется больше 30 минут, чтобы затереть всех плиток и быть готовым перейти к очистке, вам, возможно, придется работать на меньших участках.)
Подождите три часа и сделайте это снова, это время, чтобы убедиться, что на плитке или за пределами линии затирки нет излишков раствора. Держите ведро с водой поближе, чтобы ополоснуть губку, и меняйте ее по мере необходимости.
Фото: Kit Stansley
ШАГ 4: Протрите пол.
Независимо от того, насколько хорошо вы владеете губкой, после того, как все высохнет (обычно за ночь), на полу все равно будет оставаться дымка от раствора.У вас возникнет соблазн протереть его влажной тканью, но это приведет к порочному циклу вытирания раствора. Лучше использовать сухое полотенце , чтобы стереть дымку. Затем пыль можно подметать.
Если этот трюк не сработал, попробуйте один из этих четырех других методов удаления помутнения раствора.
Научиться затирать плитку так просто! После того, как все высохнет, я бы порекомендовал хороший герметик для затирки. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по выбору лучшего герметика для затирки здесь, чтобы вы наверняка приобрели подходящий тип для своего проекта.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта.
+
Что можно и чего нельзя делать при заливке швов
Затирка раствора может быть приятной задачей — это последний шаг и знак того, что вы почти закончили свой проект! Это подчеркнет красоту плитки и всего вашего проекта вместе. Однако, если у вас когда-либо случалось, что раствор затвердевает до того, как оторвать его от плитки, вы знаете, что затирка может быть сложной задачей. Стремясь помочь вам избежать проблем и получить наилучшие результаты, мы создали удобный список, в котором вы узнаете, что можно и чего нельзя делать при заливке швов плиткой.
Если вы хотите закончить плиточный пол в своей ванной комнате или новую плиту на кухне, вот несколько советов, которые следует соблюдать при работе с затиркой:
Что нужно делать: как затереть плитку
Сделайте — очистите все перед началом работы : Удалите грязь и пятна и устраните трещины перед началом работы над проектом.
Обязательно — не забудьте дать ему расслабиться: После повторного перемешивания раствора дайте ему застыть на 10–15 минут. Это известно как «гашение».Затем оцените раствор для плитки, чтобы убедиться, что он не слишком толстый. Возможно, вам понадобится добавить немного воды, чтобы смесь стала более жидкой.
Сделайте — вдавите в швы: При заливке плитки заполните швы, проталкивая раствор под углом 45 градусов к швам с помощью терки. Начните с одного угла и продвигайтесь по всей плитке. Убедитесь, что все швы заполнены, затем удалите излишки продукта с поверхности плитки, удерживая терку под углом 90 градусов к плитке и соскребая ее.
Обязательно — удалите лишнее перед уплотнением. : Вам необходимо удалить весь раствор с углов перед уплотнением. Сюда входят внутренние углы, рядом с плинтусами и стенами, а также внутри вашей ванны. Использование канцелярского ножа будет наиболее эффективным способом удалить раствор для плитки с этих труднодоступных мест.
Герметик важен, потому что он действует как герметик и как компенсационный шов. Он легко адаптируется к изменениям погоды и т. Д. Узнайте больше о конопатке, как профессионал.
Делайте — регулярно чистите его : Время от времени вам нужно будет очистить раствор, потому что он будет окрашиваться маслом, плесенью или водорослями.Магазины товаров для дома обычно продают очиститель для плитки и раствора, который должен помочь.
Что нельзя делать: избегайте этих кошмаров затирки швов
Не растекайте сразу слишком много : При нанесении затирки на стену вычерпайте ее из ведра с помощью терки и нанесите на стену движениями снизу вверх. Обработайте участки 3 x 3, чтобы раствор не затвердел, прежде чем вы сможете нанести его на швы. Завершите затирку швов, придав форму швам и очистите каждую секцию, прежде чем переходить к другой небольшой секции.
Не забудьте заделать пористую плитку : Перед началом работы не забудьте нанести герметик на напольную плитку. Если не заклеить пористую плитку или камень, продукт прилипнет, как клей, и его будет невозможно очистить. Следуйте инструкциям на этикетке, затем вытрите излишки герметика, чтобы не образовывались лужи. Перед тем, как начать свой проект, дайте герметику полностью высохнуть.
Не трите слишком сильно. : Очистка или использование слишком большого количества воды сразу после нанесения — одна из самых больших ошибок, которую допускают домашние мастера.Перед тем, как стереть излишки продукта, дайте раствору затвердеть, а затем проверьте его пальцем. Чистка стены будет неэффективной, поскольку она просто перемещает продукт, вместо того, чтобы эффективно его очищать.
Вместо этого вы можете использовать влажную, но не насквозь влажную губку, чтобы протирать всю область длинными непрерывными движениями. Вы можете заметить немного оставшейся «дымки от раствора» примерно через день после нанесения, но вы можете легко отполировать ее мягкой тканью.
Не забудьте о необходимых инструментах. : Перед тем, как начать свой проект, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.Сюда входят ведро, терка, универсальный нож, губка и мягкая хлопчатобумажная тряпка. Вам также потребуется заранее приготовить раствор для затирки, герметик и герметик для плитки.
Мы хотим знать: что для вас самое сложное в вашем проекте затирки швов? Оставьте нам комментарий ниже!
Руководство для начинающих — The Created Home
Это второй урок из двух частей, в котором вы узнаете, как укладывать плитку своими руками. В этой части я собираюсь показать вам, как затирать плитку. Это не гламурно.На самом деле, это может быть чертовски грязная работа. Но это один из тех, которые сделают своими руками, которые могут стать настоящим ударом для улучшения вашего дома и экономии больших денег.
Если вы пропустили первую часть учебника, вы можете найти это здесь:
Эта часть будет намного короче первой. Так что, если вы прошли фактический процесс установки плитки, хорошие новости! Вы почти там!
Это пятая неделя конкурса One Room Challenge, в котором я участвую в ремонте этой ванной комнаты.На следующей неделе будет последнее раскрытие. Значит, у меня много работы! Я также очень взволнован, когда показываю индивидуальный туалетный столик своими руками, поэтому я надеюсь, что вы будете следить за этим.
А пока давайте завершим всю эту плиточную работу, ладно ?! Вот что вам понадобится для затирки плитки.
* Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это раскрытие относится ко всем ссылкам в этом сообщении. Вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь.
Материалы:
Затирка (предварительно смешанная или порошковая … но покупайте ее на месте — так дешевле)
2 ведра
губка для затирки
затирка для затирки
тряпка / марля
лента
картон, пластик или что-то еще для защиты поверхностей
лопастной миксер и большая сетчатая дрель (при использовании порошка)
Sealer
Предпочитаете вместо этого смотреть? Я тебя прикрыл. (Но есть еще несколько советов ниже, так что все равно прочтите.)
Прежде чем мы приступим к собственному процессу, при планировании необходимо учесть несколько моментов:
Выберите цвет
Это не похоже на выбор цвета краски, здесь нет 5000 вариантов… и это здорово.Но вам нужно будет подумать, какой образ вам нужен. Один из полезных ресурсов — поиск вопросов и ответов в Интернете. Так что, если вы купили плитку, например, в Home Depot, странно, что кто-то спросил о цвете затирки для этой плитки. Иногда производитель предлагает свои предложения, а иногда у других, кто использовал плитку, есть хорошие (или плохие) идеи. Вы хотите, чтобы ваш раствор маскировался плиткой или выделялся? Плитка для фартука нашей кухни хорошо сочетается с плиткой:
Но для этой ванной мы выбрали сильный контраст:
Шлифованный и Незашлифованный
Используйте шлифованный раствор.
Ладно, не все так просто. Но это тоже не так уж сложно. В отшлифованной затирке есть песок. Это делает его недорогим, способствует склеиванию и схватыванию, а также означает, что он подходит для любых линий затирки 1/8 дюйма или больше. В нешлифованной затирке в качестве связующего используются полимеры, которые стоят дороже. Как и следовало ожидать, он более гладкий, что делает его идеальным для тонких линий затирки. Это также хороший вариант для душевых стен, где, как мне сказали, его легче наносить.
Обычно мы используем шлифованный раствор.Для этой ванной мы использовали два 25-фунтовых мешка с отшлифованной жидкостью, и вместо того, чтобы использовать что-то еще для стен душевой кабины, мы просто использовали то, что у нас было. Я не могу сказать вам, было бы проще не отполировать, но это дает то преимущество, что его не нужно запечатывать.
Премикс против порошка
Порошок однозначно дешевле купить. Для небольших работ я не прочь взять небольшое ведро с премиксом. Это экономит время и убирает. Но если у вас есть реальное количество времени на затирку, возьмите пакет с порошком для затирки.Мы поговорим об этом немного позже.
Присадка для герметика или последующее уплотнение
Герметик обычно наносится примерно через 2 или 3 дня после затирки. Вы можете использовать специальный герметик, который заменяет воду в порошковой смеси, но имейте в виду, что вы не можете смешивать обычный герметик со смесью для затирки. Шлифованный раствор представляет собой цементный продукт и поэтому отверждается в результате химического процесса, который может быть нарушен при добавлении герметика на водной основе.
Подготовка участка
Как я уже сказал, затирка швов — грязная работа.Защитите свой пол, столешницы или другое место, где вы работаете. Мы использовали затирку угольного цвета для нашей ванной комнаты, и Holy Hannah была грязной. Если вы выберете темную затирку, будьте готовы к испачканным рукам, одежде и… ну, ко всему, ненадолго. Да, уберут. Но это хорошая идея, чтобы свести к минимуму беспорядок.
Смешивание
Следуйте инструкциям для вашего отдельного продукта. Они порекомендуют определенное количество воды. Это будет смешиваться толще, чем тонкое.Можно добавить немного воды, но я не советую заходить слишком далеко, иначе в растворе могут образоваться дыры по мере застывания.
Не думаю, что я рассказывал об этом в руководстве по плитке, поэтому сделаю это здесь. При работе с цементными изделиями вам понадобится больше, чем ваша обычная дрель на 20 вольт. Если вы воспользуетесь одним из них, вы сожжете двигатель. Спросите меня, откуда я знаю. Вам понадобится что-то с сетевым шнуром, способное выдержать проталкивание большого лопастного миксера через смесь.
После долгих поисков и небольшого отчаяния по поводу стоимости рекомендуемых сверл для смешивания бетонных изделий, мы рискнули на сетчатую дрель Kobalt, которая была намного дешевле, чем любой другой вариант.Следующим самым близким было сверло Dewalt (которое, как мы слышали, отлично работает). Отзывы, казалось, указывают на то, что оно будет работать, хотя оно не рекомендуется для смешивания бетонных смесей. Когда мы покупали его, мы понимали, что вполне можем его сжечь. Один набор кухонных столешниц, журнальный столик, 2 тумбочки, обеденный стол, а потом пол, душ и настенная плитка — все еще отлично работает. Так что воспринимайте это как нерекомендуемую рекомендацию.
рабочее время
Замешивайте столько раствора, сколько сможете проглотить примерно за 30 минут.Мой совет — смешайте небольшую первую партию, пока вы разбираетесь в своем процессе. После этого первого микса вы будете гораздо лучше понимать, сколько вы сможете пройти, и примените его быстрее. Наличие второго человека для этой работы помогает работе. много. Быстрее. Нам нравится заделывать раствор как можно быстрее — действительно идите на целенаправленный сеанс затирки. Затем примерно через полчаса, когда раствор начинает немного подсыхать, мы переходим к мытью плитки губкой.
Прямо перед тем, как мы начали заливать эту ванную комнату, я был в Home Depot, и кассир сказал мне, что раньше он работал укладчиком плитки, и он порекомендовал купить терку для затирки эпоксидной смолы.Это показалось мне убедительным советом, поэтому я взял недорогой на Amazon. Оказалось, чувак из Home Depot был прав — он мне понравился намного больше, чем наша старая затирочная машина. А теперь у нас есть две ступицы, и я могу затереть их вместе. Оуууу.
Конопатка
Потому что я не уверен, куда еще это положить — вам лучше использовать герметик, а не раствор в линиях, где встречаются горизонтальная и вертикальная поверхности. Так, например, под душем. Вы можете найти герметик, соответствующий вашему выбору, в большинстве магазинов товаров для дома.
Распространение раствора
Хорошо, давайте поговорим о самом процессе затирки швов. На самом деле, отсюда не так уж много.
Нанесите раствор, используя терку для раствора, удерживая ее под углом примерно 45 градусов. Вы захотите размазать раствор до швов, протирая его под углом в разных направлениях. Мне нравится работать, чтобы заполнить все линии в области, а затем вернуться и двумя руками провести поплавком по области по диагонали, вверх и вниз.
Вы хотите работать быстро, но внимательно.
Вот как выглядел наш душ после затирки швов, просто чтобы вы имели представление о том, что осталось. Что мне нравится в эпоксидной терке, так это то, что она оставляет плитку относительно чище.
Процесс: сушка, протирание, удаление дымки
Первое ведро в списке предназначено для раствора (при условии, что вы используете несмешанный раствор). Второй — для воды. Намочите губку для затирки и отожмите ее. Затем начните протирать везде, где вы залили цементный раствор. Смывать. Повторить. Смывать. Повторить.Какое-то время здесь будет беспорядок. Цель не в том, чтобы на данном этапе все было полностью чистым. Также не стоит стирать всю затирку со швов. По сути, здесь вы устанавливаете, сколько раствора будет оставлено между плиткой.
Мой совет: если вы стремитесь видеть углы плитки — то есть они не покрыты раствором — у вас получатся довольно чистые линии. Но не переоценивайте эту цель на данном этапе.
Вот наш душ после нескольких циклов обмывания.Серьезно, темный раствор — это очень грязный материал.
Очистка плитки
Затирке нужно время, чтобы застыть, поэтому на этом этапе вы можете использовать тряпку, чтобы удалить большую часть беспорядка и очистить эти линии. Но будьте осторожны, чтобы не стереть затирку, которая уже затвердевает. Если губка станет достаточно чистой, отлично. Но если у вас есть королевский беспорядок, как мы сделали с этой затиркой угольного цвета, вы можете воспользоваться ярлыком тряпки.
Признание: В инструкции сказано использовать марлю для этого шага.Не знаю почему, а мы всегда просто хватаем тряпки и используем их. Так что примите это таким, какое оно есть.
Ключевым моментом при переходе на тряпку является использование сухой тряпки .
На этом этапе он должен выглядеть чертовски хорошо. Но оставьте его на ночь, или на 16 часов, или что-то в этом роде, и вы увидите, что на плитке все еще остается дымка, оставшаяся от высыхания всего. Теперь вы можете стереть остатки песка — снова сухой тряпкой.
Глазурованная плитка стирается намного легче, чем неглазурованная.Нам пришлось использовать немного чистящего средства, чтобы фарфоровая плитка на полу снова выглядела хорошо.
Уплотнение
Ваша плитка выглядит отлично, но она не закончена, пока не будет запечатана. Если вы использовали шлифованный раствор, убедитесь, что он герметичен для защиты от воды и других повреждений (еда, грязь, плесень и т. Д.)
Большинство герметиков — это простой процесс распыления и вытирания. Только убедитесь, что затирка затвердела перед герметизацией.
Вот и все! Ваша работа с плиткой закончена.Вы много работали. Сделайте перерыв и знайте, что в следующий раз, когда появится работа с плиткой, вы теперь абсолютный эксперт.
Счастливой укладки!
Как затирка плитки и затирки плитки — пошаговое руководство для кухонь и ванных комнат
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Ищете надежное руководство по затирке плитки? Мы здесь, чтобы помочь вам.
Добавляете ли вы красочный фартук на кухню или кладете пол в ванной, вам необходимо заделать плитку раствором, чтобы защитить ее от грязи и влаги.
И если вы решаете, как выложить плитку пол в ванной, мы рекомендуем сосредоточиться на этом важном шаге. Потому что, если ваша плитка будет правильно защищена, ее будет легче чистить, она будет более устойчивой к пятнам и будет иметь большую устойчивость к бактериям и плесени.
Эксперты Topps Tiles объясняют больше: «Затирка является важным компонентом вашей укладки плитки; он предотвращает попадание воды через намеренно левый промежуток между плитками, что приводит к поломке плитки.Это также последний штрих, который может преобразить ваш проект ».
К счастью, затирку можно нанести быстро и легко, и, следуя нашему простому пошаговому руководству о том, как затирать плитку (и как перетирать плитку), вы обязательно получите профессиональную отделку в кратчайшие сроки.
Способ затирки плитки
Что вам понадобится
Тюбик для раствора / клея
Ракель или расширитель пластика
Ведро для губки
Ткань
Большинство магазинов DIY и интернет-магазинов продают различные типы затирки и все необходимые продукты.
Изображение предоставлено: Клэр Ллойд Дэвис
Что использовать для затирки плитки?
Существует четыре основных типа затирки:
Затирка на цементной основе Часто используется для изготовления плитки своими руками. Он слабее эпоксидной затирки, но с ним легче работать.
Эпоксидный раствор Немного дороже, чем другие типы, но он эффективен для плитки, которая требует высокой степени водостойкости, например плитки для ванных комнат.
Шлифованная цементная затирка с модифицированным латексом Аналогична цементной затирке, но с повышенной водостойкостью и адгезионными характеристиками, которые делают ее идеальной для ванных комнат и столешниц.
Затирка для уплотнения Выжимается из тюбика вручную или из пистолета для уплотнения и отлично подходит для заполнения труднодоступных углов.
1. Приготовьте раствор
Если вы используете порошкообразный раствор, налейте немного воды в ведро, затем добавьте раствор. Помешивая палочкой, продолжайте добавлять раствор и помешивать, пока не получите консистенцию взбитого мороженого.
2. Нанесите раствор
.
Нанесите раствор на плитку с помощью ракеля или шпателя.Наберите немного раствора и вдавите его в зазоры между плитками. Это помогает работать по диагонали под углом 45 градусов.
ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Работайте на небольших участках за раз, чтобы избежать высыхания до того, как он будет на месте.
3. Вложить раствор в зазоры
Затирка затвердевает после нанесения, поэтому, пока она еще пригодна для обработки, вставьте ее в швы. Не забудьте проверить время высыхания на упаковке и стереть все излишки влажной губкой.Подождите 10 минут, затем снова протрите влажной губкой.
ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Никогда не добавляйте воду, чтобы раствор легко растекался, поскольку она ослабляет раствор.
4. Заделайте раствор
Вам нужно будет заделать стыки, чтобы сделать его водонепроницаемым. Убедитесь, что вы используете подходящий герметик для раствора — всегда читайте инструкции перед нанесением. Герметизируйте стыки двумя приложениями. Убедитесь, что вы стерли с плитки все капли, так как некоторые плитки будут чувствительны к этому.
5. Дать раствору высохнуть
Оставьте плитку на рекомендованное время. Когда высохнет, отполируйте тканью.
Изображение предоставлено: Джейми Мейсон
Это руководство также может вам помочь: Как укладывать напольную плитку
Способ переточки плитки
Прекрасный белый раствор никогда не заставит себя долго ждать, чтобы покрыться плесенью и стать грязным, не так ли? Проведите выходные, заменяя свой — и пока вы занимаетесь этим, почему бы на этот раз не попробовать что-то отличное от белого, с помощью цветной или даже блестящей затирки?
Перелить плитки проще, чем вы думаете! Самостоятельно используйте консистентную смазку для локтей и грабли для затирки раствора или используйте один из этих готовых продуктов.
1. Защитите территорию
Накройте пол салфеткой, чтобы ускорить уборку, а если вы работаете над ванной, раковиной или тазом, вставьте заглушку, чтобы раствор не блокировал отходы. Откройте окна и двери, чтобы проветрить комнату, так как в воздухе будет много пыли. Если не можете, наденьте защитную маску. Наденьте защитные очки, чтобы в глаза не попал летящий раствор.
2. Удалите старую затирку
Затирку можно удалить гвоздем, но это очень неудобно! Лучше купить или взять напрокат грабли для затирки, а еще лучше — электрическое средство для удаления затирки.Это гораздо менее трудозатратно, особенно если вы занимаетесь целой комнатой, а не просто фартуком.
Купить сейчас: Средство для удаления затирки для тяжелых условий эксплуатации, 4,70 фунтов стерлингов, B&Q
Купить сейчас: средство для удаления затирки, электрическое средство Vitrex Grout Out, 27,99 фунтов стерлингов, Screwfix
Вставьте грабли в линию раствора, начиная с середины плитки. Надавите и проведите по линии медленным, устойчивым движением. Если вы используете электрический инструмент, не нужно оказывать давление, но убедитесь, что выбрали головку правильного размера и будьте осторожны, чтобы не повредить края плитки во время работы.Сначала сделайте вертикальные линии, затем горизонтальные. Протрите плитку, чтобы удалить пыль.
3. Смешайте и нанесите новую затирку
.
Если вы используете порошковую затирку, перемешайте столько, сколько сможете использовать за 20 минут (после этого она начнет затвердевать). Нанесите каплю смешанного порошка или готового раствора на шпатель (используя скребок или шпатель). Используйте шпатель, чтобы нанести раствор по линиям, проходя по плитке краем, чтобы счистить излишки.
4.Очистите и дайте высохнуть
Удалите лишнее с помощью хорошо отжатой влажной губки для плитки. Если при этом выпадет какой-либо раствор, просто слегка вдавите его пальцем. Дайте ему затвердеть примерно на полчаса, затем используйте финишер для затирки, чтобы создать аккуратные неровные линии — просто аккуратно проведите закругленным концом вдоль линии. Дайте ему высохнуть на несколько часов, затем с помощью мягкой чистой ткани удалите порошкообразные остатки с поверхности плитки.
Теперь ваша ванная комната будет выглядеть как новая — и вам не нужно было тратить деньги на новый люкс! Просто не забывайте поддерживать его в наилучшем виде с помощью нашего удобного руководства по очистке раствора.
Как быстро затереть плитку | Home Guides
Затирка не только делает поверхность плитки в вашем доме более привлекательной, но также улучшает структурную целостность плитки. Затирка плитки может показаться сложной задачей, но даже если вы никогда раньше не укладывали затирку, вы можете выполнить эту работу самостоятельно, если будете использовать правильные инструменты и правильную технику. Заливка швов не требует профессиональной помощи, и вы можете быть удивлены, узнав, что вы можете выполнить работу за очень короткое время.
Удалите весь существующий клей или приставшие загрязнения с линий затирки. Вы можете быстро сделать это с помощью бритвенного или универсального ножа. Вам не нужно удалять всю грязь, кроме любых нежелательных липких остатков или чего-либо, что выступает с поверхности стыка.
Смочите водой линии затирки. Это поможет раствору лучше держаться после укладки цемента. Не пропитывайте стыки, просто слегка смочите их перед работой.
Налейте 2–3 дюйма воды в ведро, а затем добавьте достаточно порошкового раствора, чтобы покрыть жидкость. Смешайте воду и раствор до плотной консистенции. При необходимости добавьте еще воды или еще раствора, пока не получите идеальную консистенцию. По словам эксперта по обустройству дома Тима Картера, вам следует попытаться добиться консистенции густого теста для торта.
Зачерпните немного раствора на поверхность терки. Затирочная терка — это плоский специализированный шпатель, предназначенный для укладки раствора. Вы можете найти его в местном магазине товаров для дома.Вставьте раствор в швы между плитками, удерживая терку под углом 45 градусов и надавливая на поверхность плитки. Быстрыми плавными движениями протолкните терку по линиям затирки, чтобы быстро нанести раствор. Не беспокойтесь о попадании затирки на саму плитку.
Сотрите излишки раствора с терки, а затем протолкните терку по диагонали вдоль плитки, чтобы удалить большую часть раствора, скопившегося за пределами швов. При выполнении этого шага держите поплавок почти полностью горизонтальным.Это сделает вашу работу по очистке намного быстрее и проще.
Протрите плитку влажной губкой, чтобы удалить излишки затирки. Поскольку вы ранее удалили большую часть затирки с плитки, вы сможете сделать это за короткое время. После того, как вы закончите затирку всей поверхности плитки, выйдите и подождите не менее двух часов, прежде чем легонько пройтись по затирке. Подождите не менее недели, прежде чем позволить раствору вступить в контакт с влагой.
Справочные материалы
Советы
При укладке раствора работайте на небольших управляемых участках.Например, заполните швы на площади около двух квадратных футов, затем удалите излишки раствора с плиток, протрите поверхность губкой и переходите на другую двухфутовую поверхность, пока не закончите. Затирка начинает быстро сохнуть, поэтому не пытайтесь затереть всю поверхность плитки до того, как начнете уборку.
Советы для затирки швов шиферной плитки
Роу Осборн После чистки плитки протрите чистой губкой, делая один проход с каждой стороны губки перед ополаскиванием.Роу Осборн Удалите излишки раствора, соскребая плитку шпателем, удерживаемым под углом 90 градусов к плитке.
К . Я использовал сланцевую плитку во многих своих проектах, и всегда сложно затереть текстурированную поверхность, а затем полностью очистить ее. Есть ли уловка затирки плитки с фактурной поверхностью и удаления с нее всей дымки?
A : Майкл Бирн, опытный установщик плитки и консультант и модератор форума JLC по керамической плитке, отвечает : Для любого типа плитки вам необходимо использовать правильные методы затирки, если вы хотите получить привлекательную отделку, но фактурные поверхности требуют особого ухода и времени.«Текстурированный» может означать что угодно, от небольших выпуклостей на керамической плитке до скалистых выступов вручную расколотой брусчатки. Для большинства керамических плиток с текстурированной глазурованной поверхностью обычные методы затирки работают отлично, тогда как на особенно грубых поверхностях я могу нанести затирку с помощью мешка для затирки. Сланцевая плитка обычно находится где-то между двумя крайностями.
Одна хитрость заключается в том, чтобы не допустить высыхания затирки и матовости на поверхности плитки. В качестве барьера на плитку можно наносить жидкости или герметики для затирки, но эти продукты, возможно, придется удалить после затирки, что создает собственный набор проблем.Кроме того, перед нанесением раствора необходимо дать высохнуть составам и герметикам, что замедлит установку.
Вместо этого я подготавливаю все поверхности плитки, кроме самых гладких, простым и недорогим способом — и особенно полезным, когда поверхность текстурирована. Все, что вам нужно, — это ведро чистой воды и губка. Просто смочите поверхность плитки влажной губкой непосредственно перед затиркой и держите воду и губку рядом, чтобы поверхность оставалась влажной во время затирки. Эта «промывка» заполняет крошечные укромные уголки и трещины на текстурированной поверхности, поэтому раствор не прилипает.Однако важно, чтобы плитка не была настолько влажной, что на ней или в шве затирки не образуются лужи (избыток воды может значительно снизить когезионную прочность и прочность на сжатие готовой затирки). Учтите также, что некоторые текстурированные плитки очень впитывают влагу, и их, возможно, придется мыть несколько раз, чтобы поверхность оставалась влажной.
В зависимости от температуры и влажности воздуха, а также от шероховатости поверхности плитки я могу затирать и очищать только 10 квадратных футов или обрабатывать всю поверхность.(Более низкие температуры и более высокая влажность означают, что я могу обработать большую площадь, прежде чем раствор начнет схватываться). Если раствор мягкий и еще не схватился после укладки 10 квадратных футов или около того, я заливаю еще 10 квадратных футов и снова проверяю начальную точку. Если установка еще не началась, я продолжаю укладывать новый раствор — около 10 квадратных футов за раз — до тех пор, пока раствор в исходной точке не начнет затвердевать. Когда каждая секция площадью 10 квадратных футов залита раствором, я соскребаю излишки раствора шпателем, удерживая его лицевой стороной под углом 90 градусов к полу и по диагонали к швам.Это упрощает и ускоряет очистку.
Очистка
После того, как все швы в области, над которой я работаю, залиты и излишки раствора удалены, следующим шагом будет влажная очистка. Начните с легкого протирки около 10 квадратных футов поверхности умеренно влажной, но не мокрой губкой круговыми движениями, чтобы ослабить раствор, который начинает затвердевать. Промойте губку, тщательно отожмите и снова слегка потрите поверхность. Повторяйте, пока все видимые следы затирки не будут удалены.После влажной очистки всей установки поверхность может казаться чистой, но на самом деле она покрыта мелкими частицами цемента, которые создают дымку, которую трудно удалить с текстурированной поверхности.
На заключительном этапе очистки промойте губку и отожмите как можно больше воды, затем снова ополосните губку в ведре с чистой чистой водой. Снова работая на той же небольшой площади, медленно протрите поверхность каждой плитки, перемещая губку параллельно швам затирки.После одного прохода переверните губку и сделайте второй проход, который немного перекрывает предыдущий. Затем промойте губку и повторяйте, пока область не станет чистой, прежде чем продолжить. Никогда не используйте одну и ту же сторону губки более чем за один проход, чтобы не допустить повторного осаждения затирочного материала на плитку.
Если после высыхания поверхности плитки остается немного мутности, возможно, вам придется слегка протереть пол губкой, повторив шаг по одному проходу для каждой стороны. Если после этого небольшие пятна легкой дымки все еще остаются после высыхания плитки, их следует удалить легким протиранием мягкой чистой тканью или полотенцем.
Сухая дымка
Решающее значение для успеха любой укладки плитки — оставаться на укладке до тех пор, пока поверхность не высохнет, и при необходимости повторно очистить поверхность, чтобы удалить оставшуюся дымку. Если вы подождете до следующего дня, дымка успеет частично застыть, что сделает окончательную уборку трудной, утомительной и трудоемкой. Если полировка мягкой тканью или полотенцем не удаляет всю дымку, потрите пораженные участки мелкозернистой пластиковой абразивной подушечкой и небольшим количеством воды.Затем очистите снова с помощью однопроходного метода, описанного выше. Устойчивая дымка может потребовать средства для чистки швов, но сначала убедитесь, что средство не повредит плитку. Точечная очистка может изменить внешний вид плитки, поэтому, проверив эффективность чистящего средства на небольшой площади, используйте его на всем полу.
Последней стратегией удаления дымки является кислотная очистка, которая представляет собой опасную работу, требующую тщательной подготовки, использования защитного оборудования, осторожного нанесения, тщательной промывки и правильной утилизации промывочной воды.Но имейте в виду, что очистка кислотой может не подходить для некоторых каменных плиток.
После того, как пол станет чистым и сухим — и до того, как он станет открытым для пешеходов, заклейте затирку и поверхности плитки герметиком, специально предназначенным для использования с камнем и одобренным производителем затирки.
Как затереть плитку
Итак, теперь, когда вы уложили плитку, вы готовы к следующему этапу процесса установки: заливке швов. (И если вам просто нужно быстро очистить существующий раствор, прочтите это!) Вы попали в нужное место.Подробные шаги, приведенные ниже из книги Сары Бини « DIY Home Repairs: 100 Fix-It Yourself Projects» , опубликованной Quadrille, научат вас , как заливать плитку раствором. Вы также можете посмотреть видео выше, чтобы наглядное представление любезно предоставлено дизайнером интерьеров Уитни Джонс, которая изложила все этапы в простой и понятной форме. Или, что еще лучше, сделайте и то, и другое, чтобы убедиться, что вы действительно добьетесь успеха в процессе затирки швов на самой красивой из возможных плиточных поверхностей!
Как затирать плитки
Затирка — это водостойкий цемент, который проходит между плитками.Вся облицовка плиткой должна быть завершена затиркой, и это действительно приятно! Вы можете создавать самые разные образы с помощью цветной затирки. Для получения более диковинных комбинаций сначала проверьте небольшую область. Однако будьте осторожны, так как жирные растворы не прощают ошибок не только идеально разрезанной плитки.
Вам понадобится:
Затирка (предварительно смешанная или порошкообразная)
Ведро с водой при использовании порошковой затирки
Разбрасыватель затирки ИЛИ пластиковый кухонный шпатель
Влажная губка
Формирователь раствора ИЛИ ваш палец
Чистая сухая ткань
Герметик для затирки, при необходимости
Начало работы:
При использовании порошкового раствора, перемешайте его в соответствии с инструкциями производителя.Всегда добавляйте порошок в воду, а не наоборот. Стремитесь к густой кремовой текстуре, немного напоминающей зубную пасту. Убедитесь, что у вас достаточно для работы, но не смешивайте сразу слишком много.
Что делать:
1. Используйте распределитель раствора или шпатель, чтобы распределить комки раствора размером с мяч для гольфа по всей поверхности плитки длинными, восходящими и диагональными движениями. Держите резиновую кромку распределителя под углом 45 градусов. Проработайте все суставы.
2. С помощью влажной губки сотрите излишки раствора.Слегка протяните губку через каждый прямой угол по одному разу. Переверните, чтобы использовать чистую сторону, затем промойте в ведре с чистой водой и повторите.
3. Когда раствор немного затвердеет, используйте формирователь раствора или свой палец, чтобы аккуратно обработать швы. Если появятся зазоры, нанесите больше раствора кончиком пальца. Удалите излишки губкой.
4. Дайте раствору высохнуть в течение нескольких часов (желательно на ночь). Отполируйте плитку чистой сухой тканью.
5. Когда раствор высохнет, при необходимости нанесите герметик для швов в соответствии с инструкциями производителя.
Как прибить гвоздь:
Работайте на участках площадью около одного квадратного ярда за раз, чтобы раствор не затвердел до того, как вы закончите.
Немедленно удалите излишки губкой. Затвердевший раствор удалить действительно сложно.
Никогда не смывайте ЛЮБОЙ раствор в канализацию, так как он затвердеет и заблокирует P-сифон, и вам
придется вырезать секцию. Если вы используете порошковую затирку, перемешайте ее в соответствии с инструкциями производителя.Всегда добавляйте порошок в воду, а не наоборот. Стремитесь к густой кремовой текстуре, немного напоминающей зубную пасту. Убедитесь, что у вас достаточно для работы, но не смешивайте сразу слишком много.
Как заменить затирку
Плитка на самом деле редко изнашивается — обычно ее подводит затирка. Замена затирки может быть быстрым и дешевым способом освежить внешний вид вашей ванной комнаты или кухни.
Вам понадобятся:
Старая зубная щетка и жидкость для мытья посуды
Материалы для затирки швов (см. Выше)
Plus, по мере необходимости: уксус и пищевая сода, средство для удаления плесени и плесени, бытовой отбеливатель
Инструмент для зачистки или удаления раствора ИЛИ Универсальный нож
Пылесос с насадкой
Затирка для швов
Силиконовый пистолет для герметика для кухни и ванной
Приступая к работе:
Начните с очистки участка старой зубной щеткой и жидкостью для мытья посуды.Если грязь стойкая, попробуйте пасту из уксуса и пищевой соды. Если он заплесневел, попробуйте средство для удаления плесени и плесени или раствор из одной части отбеливателя на восемь частей воды. Если грязь или плесень не исчезнут, необходимо удалить и заменить раствор.
Что делать:
1. Начиная с верхней части вертикального шва, осторожно потяните инструмент для удаления раствора или нож по центру линии раствора. Работайте на глубину около 1/8 дюйма. Вам нужно достаточно места для нового раствора, но не заходите слишком глубоко.Повторить по горизонтальным линиям. Будьте осторожны, чтобы не сместить плитку, и постарайтесь не поскользнуться и не поцарапать поверхность плитки.
2. Используйте старую зубную щетку или узкую насадку пылесоса, чтобы удалить всю пыль и мусор с стыков.
3. При использовании порошкового раствора смешайте его в соответствии с инструкциями. Нанесите раствор, как для плитки для затирки (см. Выше)
4. Нанесите герметик для затирки и, при необходимости, повторно нанесите водостойкий силиконовый герметик.
Как нанести гвоздь:
Вы можете отбелить затирку, используя ручку для затирки или средство для восстановления, которое покрасит белый или цветной слой поверх старой затирки.
Если вам нужно отремонтировать большой участок затирки, стоит приобрести электроинструмент.
Ни в коем случае не смывайте раствор в канализацию, потому что он затвердеет в сифоне, и вам придется вырезать секцию.

Схема обвязки насосной станции пожаротушения: Страница не найдена — Портал по безопасности

Мар 29, 1974 автор alexxlab Разное

Страница не найдена — Портал по безопасности

Вопросы

Содержание1 Техническое подполье: что это такое, определение снип, чем отличается от подвала, минимальная высота

Разное

Содержание1 Советы юриста: Как законно установить видеонаблюдение в подъезде1. 1 Чем отличается законное видеонаблюдение в

Правила

Содержание1 Правила и тонкости перевозки опасных грузов морским транспортом1.1 Виды опасных веществ1.2 Правила транспортировки

Пожбезопасность

Содержание1 Должностные лица гарнизона пожарной охраны и их обязанности1.1 Сущность МЧС России1.2 Главные задачи

Насосная станция пожаротушения (пожарная, повысительная)
Содержание
Насосная станция пожаротушения – это комплекс оборудования, обеспечивающий перекачку воды или пенного вещества во время тушения пожара.
Установка системы пожаротушения обязательна на промышленных и гражданских объектах, в зданиях, где находится большое количество людей, складских помещениях и комплексах, поэтому ее планируют на этапе проектирования.
Классификация систем противопожарной безопасности
Пожарные насосные станции, принципиально отличающиеся друг от друга, бывают двух видов – стационарные и мобильные.
Блочно-модульная установка насосов пожаротушения
Стационарные системы делятся на группы по способу забора воды:
из специальных подземных резервуаров и скважин;
из естественных водоемов;
из центральной городской магистрали или отдельного водопровода.
В первом и втором варианте пожарная насосная станция включает в себя такие системы забора воды, запуск которых осуществляется одновременно с нагнетающими насосами. В качестве подающих насосов в таких установках используются погружные насосы для пожаротушения, однако ввиду их низкой эффективности, короткого срока службы и трудностях при монтаже, все чаще прибегают к применению самовсасывающих насосов специального назначения.
Стационарные установки используют для обслуживания спринклерных и дренчерных систем тушения пожара, причем в обоих случаях предусмотрен автоматический запуск мощного насосного оборудования.
Сплинклерная система пожаротушения основана на принципе орошения помещения с потолка, а дренчерная создает своеобразные стены из воды, делящие большие помещение на отдельные сектора, а малые изолирует друг от друга.
Если здание имеют большую площадь и этажность, то установка даже самых мощных насосов может не гарантировать поступление воды на верхние этажи. В этом случае необходима повысительная сборка. Для эффективной работы насосной установки ее комплектуют пожарными насосами Grundfos, способными обеспечить повышение давления на определенных участках.
Пожарные насосные станции мобильного типа (ПНС 110) устанавливаются на базе автомобиля ЗИЛ, КамАЗ, Урал.
Помпы ПНС 110 запускаются посредством двигателя автомобиля, при этом дублирующий пульт управления двигателем устанавливают рядом с насосами.
ПНС 110 осуществляет забор воды от пожарных гидрантов, из подземных резервуаров и открытых источников воды. Для этого станции комплектуются насосами вакуумного типа АВС 01Э и АВС 02Э.
По типу привода насосы бывают механические, электрические и комбинированные.
Насосная станция сплинклерного пожаротушения
По степени надежности помпы для пожаротушения делятся на три категории:
І категория – перерыв в подаче средства для тушения пожара не допускается.
ІІ категория – допускается кратковременный перерыв, достаточный для переход на резервное оборудование.
ІІІкатегория – возможен длительный перерыв в работе станции, но не более суток.
Мощность насосов для установок пожаротушения находится в диапазоне от 5 кВт до 385 кВт, а производительность – 0,2 л/мин до 80л/мин. Подбирать соответствующее оборудование следует исходя из площади помещения или здания и нормативной базы.
к меню ↑
Как работает пожарная насосная станция?
Пожарно- насосная станция планируется всегда еще на этапе проектирования, без ее установки здание не может быть введено в эксплуатацию. Необходимое оборудование выбирают в зависимости от размеров здания, но все насосные станции пожаротушения имеют одинаковую конструктивную схему:
Основной и резервный нагнетательные насосы.
Комплекс запорной арматуры для управления давлением.
Пульт управления помповым оборудованием (электрический или механический).
Контрольно-измерительные приборы (манометры, датчики).
Помимо основного оборудования, насосные пожарные станции оборудованы металлическими конструкциями. Главное правило при выборе материала для металлических рам – прочность, способность выдержать постоянную нагрузку и способность сохранить целостность конструкции в целом.
Мало отличается и принцип работы разных установок: запуск основного нагнетающего насоса осуществляется вручную или автоматически. На вход центробежного насоса подается вода с помощью запорной арматуры. Если на начальном этапе работы станции или во время тушения пожара возникают неполадки и основной насос не выдает необходимое давление в магистрали, выполняют переход выходной магистрали на резервное оборудование.
Насосная станция пожаротушения
Большинство пожарно-насосных станций в экстренных случаях могут запускать в работу одновременно основной и резервный насосы.
Остановка станции осуществляется в автоматическом режиме, когда давление достигло верхнего предела. В ручном режиме управления противопожарная система отключается в любой момент.
к меню ↑
Конструкция насосной станции пожаротушения (видео)

к меню ↑
Какие требования к установке пожарных станций?
Если вода подается на пожарную станцию из резервуаров, то их лучше располагать выше уровня насосного оборудования. В этом случае нет необходимости в системах забора. Если нет возможности разместить резервуары именно так, то на этапе планирования предусматривают несколько независимых друг от друга систем забора воды.
Пожарные насосные станции располагают в подвальных помещениях на первом или цокольном этаже, при этом помещение сустановкой изолируют от остальных огнеупорными перегородками. Обязательно наличие отдельного входа. Станции пожаротушения могут быть установлены в отдельно стоящем здании. Над дверью с противопожарным насоснымоборудованием располагают соответствующее табло световое.
Поскольку насосные станции для пожаротушения используют не часто, они оснащаютсянадежной пусковой системой, которая сработает даже после длительного простоя. Для поддержания системы в рабочем состоянии, периодически проверяют ее работу путем имитации пожара.
Системы тушения пожара І и ІІ категории должны быть запитаны двумя независимыми друг от друга кабельными линиями с автоматическим переключением между ними. Если невозможно запитать оборудование таким способом, вторую линию заменяют автономной электростанцией или подключают насосы к двигателю внутреннего сгорания – генератору. Исключения составляют пожарные станции, расположенные в подвальных помещениях.
Нормы безопасности предусматривают обеспечение насосных станций с электродвигателем двумя огнетушителями ручного типа. Для станций с двигателем внутреннего сгорания количество огнетушителей увеличивают в два раза. Для насосов с напряжением электродвигателя свыше 1000 В и систем с мощным двигателем внутреннего сгорания предусматривают два дополнительных огнетушителя с углекислотной смесью.
Желательно выполнить защиту пола машинного отделения от вибраций, однако, это не обязательное требование. Исключение составляет использование пожарных насосов Wilo, которые оснащаются устройствами, гасящими вибрацию.
Установка пожарных насосных станций разрешена сертифицированным организациям и службам. Ими же осуществляется профилактическое обслуживание станций.
Монтажная схема системы пожаротушения
За техническое состояние пожарно- насосной станции отвечает специально назначенное лицо. Нормы и правила подразумевают проведение плановых проверок и осмотров оборудования, технических экспертиз и обслуживания.
Все изменения в конструкции или оснащении в обязательном порядке вносятся в проект. Для этого обращаются к разработчикам системы для пожаротушения.
Главная страница » Насосы
Насосные станции пожаротушения: принцип действия, установка оборудования
Насосные станции пожаротушения — комплекс устройств и коммуникаций, предназначенных для перекачки воды или для пенного огнетушащего вещества. Подача жидкости в этих устройствах производится под давлением. Обычно станцию оснащают несколькими насосами (от 2 до 5 штук).
Виды техники
Различают два вида насосных станций пожаротушения и отличаются они способом передвижения: стационарные и мобильные. Также немаловажное значение имеет то, каким образом производится забор воды. Некоторые насосные станции подключают к магистральному водопроводу, другие к специальному водопроводу, также встречаются варианты, берущие воду из резервуаров или открытых водоемов.
Дополнительные насосы особой конструкции устанавливают для станций, обслуживающих высотные здания. Станции, работающие с открытыми водоемами, нуждаются в установке погружных насосов. Это способствует повышению давления и обеспечению нормального функционирования противопожарного оборудования.
От характеристик предполагаемого объекта защиты зависит выбор станции с определенной мощностью и методом пожаротушения. Для ликвидации возгорания в отдельных секторах с помощью завесы производят монтаж дренчерной системы. Спринклерные станции устраняют пожар большим объемом огнетушащего вещества, заливая очаги через оросительные элементы. Существуют гидрантные передвижные комплексы.
Схемы управления насосных станций пожаротушения бывают трех видов: электрические, механические и комбинированные. Их мощность различна, минимальные показатели — 5 кВт, максимальные — 385 кВт. Подбирают оборудование исходя из занимаемой ими площади в помещении. Помимо мощности важна и производительность. Насосные станции способны перекачивать от 0,2 л/м до 80 л/м. Для небольших помещений в соответствующих нормативных документах указаны подходящие параметры насосных станций, которые не могут быть меньше.
Надежность делит это оборудование на три категории. К I относятся станции, работающие непрерывно в процессе тушения. II категория рассчитана на небольшие по времени перерывы. III категория предусматривает полную остановку станций длительностью до 24 часов.
Устройство и принцип действия
В перечень стандартного набора оснащения подобных станций входят насосы, нагнетательные и всасывающие коллекторы, арматура, шкаф управления, элементы автоматики, контролирующие устройства.
Насосы для станции изготавливают центробежные, и в обычной комплектации присутствуют резервный и основной насосы. Резервный запускается при неисправности основного агрегата либо при недостаточной его работе. Запорная арматура предназначена для управления давлением и впуска воды.
Автоматика позволяет быстро реагировать на возникший пожар, соответственно экономя время. Для этого станции подключаются к сети высокого напряжения. Насосы снабжаются манометрами, измеряющими давление воды в системе трубопроводов.
Кроме основного оборудования в насосных станциях есть металлические конструкции. Несущие рамы должны быть прочными, чтобы выдерживать постоянную нагрузку и не нарушать целостность системы пожаротушения. Вне зависимости от вида и категорий, все части оборудования окрашивают в красный цвет.
Если в противопожарной системе нет достаточного объема воды, на этот фактор реагируют специальные датчики. Сигнал от них передается на насосную станцию, которая начинает работать. Запущенный основной насос или несколько доводят давление до нужного значения. Сигнал поступает на пульт управления и включается автоматика. Иногда требуется использование резервного оборудования.
Насосы создают напор и давление благодаря центробежной силе. На его валу закреплен диск или колесо с отогнутыми лопастями. Вращение колеса происходит за счет работы электродвигателя. Колес может быть несколько. Все детали помещаются в металлический корпус спиралевидной формы.
Установка оборудования
Для стационарных станций отводят отдельное помещение. Чаще всего это подвалы, первые или цокольные этажи. Указанные помещения должны иметь выход на улицу либо на лестничную клетку, ведущую наружу. В некоторых случаях под эти агрегаты оборудуют отдельно стоящие строения.
Разрешено оснащать их двигателями внутреннего сгорания и генераторами, при условии размещения оборудования не в подвальных помещениях. Разработаны правила для аварийного освещения насосных станций пожаротушения. В помещении должна быть телефонная связь.
По требованиям пожарной безопасности при проектировании следует учитывать ширину проходов между агрегатами. Установлены минимальные величины такого параметра. Необходимо принимать меры против затопления насосов, для этого двигатели располагают на высоте 0,5 метров от пола в машинном зале.
При наличии электродвигателя в насосных станциях пожаротушения их обеспечивают двумя огнетушителями ручного типа. Для двигателей внутреннего сгорания количество огнетушителей увеличивают вдвое. Если напряжение электрического мотора выше 1000 В, то дополнительно устанавливают два огнетушителя с углекислотным веществом. Аналогичное правило работает с мощными двигателями внутреннего сгорания.
Желательно виброизолировать пол в машинном помещении. Однако это требование не является обязательным для исполнения. Система пожаротушения проектируется так, чтобы каждый насос можно было заменить вместе с запорной арматурой. Трубопровод изготавливают из стали. В цехах насосные станции отделяют огнеустойчивыми перегородками.
Перед монтажом всё оборудование подвергается соответствующим испытаниям. Проектированием, как и установкой, вправе заниматься только специализированные организации. Насосные станции должны присутствовать в тех зданиях, где для пожаротушения используется вода или пена.
Техническое обслуживание и эксплуатация
Так как станция пожаротушения относится к общей системе обеспечения пожарной безопасности, то на предприятии назначается ответственное за ее состояние лицо. Согласно правилам, проводятся проверки и обслуживание, включающие технические экспертизы, визуальные осмотры. К подобным мерам прибегают после каждого ремонта и по наступлению срока очередного технического обслуживания.
Изменения в конструкции и оснащении вносят в проекты. Для этого обращаются к непосредственным разработчикам. Элементы насосной станции пожаротушения нуждаются в регулярном очищении от грязи и скопившейся пыли. Насосы периодические включают для поддержания работоспособности и создания определенного внутреннего давления.
Загрузка…
Автоматическая насосная пожарная станция от Завода ГазСинтез
Насосные станции пожаротушения являются являются эффективным методом тушения возгорания за счет подключения к любому источнику воды или иного средства тушения пожара (например, пены).
Завод ГазСинтез^Ⓡ разрабатывает и производит модульные насосные станции пожаротушения на основании особенностей и требований на конкретном объекте, что позволяет обеспечивать максимальную защиту жилого или промышленного объекта от распространения огня. В случае использования станций на объектах, где присутствуют легковозгораемые и воспламеняющиеся вещества (например, нефтепродукты), для тушения возгорания рекомендуется использовать пенную систему пожаротушения.

Как купить модульную насосную станцию пожаротушения в Вашем городе?
Для расчета стоимости модульной насосной станции пожаротушения нашего производства Вы можете:
связаться с нашими специалистами по бесплатной телефонной линии 8-800-555-4784

прислать на электронную почту технические и эксплуатационные требования к станции

воспользоваться формой Запроса цены

Конструкция насосных станций автоматического пожаротушения
Модульные пожарные насосные станции поставляются на место эксплуатации в полной заводской готовности, что существенно сокращает сроки монтажа. Все оборудование размещается внутри блок-бокса или на рамной опорной конструкции с виброопорами (для применения на мелких объектах и в отапливаемом помещении).
Корпус блок-бокса утеплен и имеет систему отопления. Для обеспечения работы самой станции блок-бокс комплектуется системой вентиляции, охранной и пожарной сигнализацией, аварийным освещением.
Электропитание станции осуществляется по двум независимым источникам питания, так как насосные станции установок пожаротушения относятся к 1 категории электроснабжения.
Комплектация насосных станций пожаротушения производства Завода ГазСинтез
^Ⓡ
В типовую комплектацию модульных насосных станций пожаротушения входит:
основной и резервный центробежные насосы

запорно-предохранительная арматура (затворы, задвижки, краны)

пусковая арматура

контрольно-измерительные приборы

система автоматического управления станцией

трубопроводная обвязка (всасывающий и нагнетательный коллектор, распределительные трубопроводы)

Дополнительно по требованию Заказчика возможно доукомплектование следующим оборудованием:
расширительным баком и жокей-насосом

системой очистки воды

системой диспетчеризации для удаленного мониторинга

дизель-генератором для автономной работы

компрессором (для сухотрубных систем)

водомерными узлами

Работа насосной станции пожаротушения
Основу станций составляют насосы — основной и резервный. Возможно применение большего количества насосов на крупных объектах для увеличения производительности. Насосы, с одной стороны, подключены к трубопроводной системе водоснабжения или пожарному резервуару, а с другой — к распределительному коллектору или системе подводящих труб, размещенных непосредственно в каждом месте образования возгорания. Первая система пожаротушения называется дренчерной, вторая — спринклерной. Преимуществом дренчерной схемы пожаротушения является наличие собственной системы обнаружения возгорания.
Запуск насоса для забора и распределения воды осуществляется автоматически при помощи программируемых контроллеров за счет подключения к системе оповещения (датчикам), установленной на объекте. Возможна реализация и ручного управления. При внедрении системы диспетчеризации вся техническая информация передается на пункт управления.
В режиме ожидания жокей-насос поддерживает давление в системе. При срабатывании системы оповещения сначала заполняется расширительный бак для сглаживания давления, затем коллектор (трубопроводы) наполняется до нужного уровня и осуществляется подача воды в распределительные трубопроводы. Время от момента срабатывания до готовности оборудования к работе составляет до 3-х минут.
(схема дана для справки и может отличаться при заказе)
Н1, Н2 — пожарный насос, Н3 — жокей-насос, К1 — напорный коллектор, К2 — всасывающий коллектор, РБ — мембранный расширительный бак, ШУ — шкаф управления
Для того, чтобы заказать насосную станцию пожаротушения:
скачивайте и заполняйте Опросный лист

присылайте данные на электронную почту [email protected];

заполняйте онлайн-форму для заказа изделия «Запрос на оборудование».

Чтобы получить дополнительную консультацию по устройству, конструкции и параметрам изделия, Вы можете:
позвонить сотрудникам Завода ГазСинтез^Ⓡ по телефону 8-800-555-4784;

воспользоваться формой «Задать вопрос»;

оставить запрос через форму «Обратная связь».

Проект водяного пожаротушения бизнес-центра (технология и автоматика) / Готовые проекты и чертежи / Pozhproekt.ru
Проект водяного пожаротушения бизнес-центра (технология и автоматика)
Разработчик: СКД Юнион
Год разработки: 2006
Формат чертежей: DWG
Формат документов: DOC
Защите автоматической установкой водяного пожаротушения подлежат все по-мещения торгового центра, кроме помещений с мокрыми процессами, венткамер, холодильных камер, лестничных клеток.
В качестве огнетушащего вещества принята вода. В соответствии с НПБ 88-2001* для орошения площади помещений распыленной водой принята автоматическая инерционная (продолжительность срабатывания не более 180 с) спринклерная установка пожаротушения. Время работы установки автоматического пожаротушения не более 30 мин. Расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному.
В качeствe источника воды для установки пожаротушeния принят резервуар ем-костью 30м3, с возможностью его пополнения во время пожара от сети хозяйственно-питьевого водопровода. Насосная станция располагается в здании, отметка пола насосной станции ниже уровня земли.
Вывод сигналов о работе установки противопожарной защиты предусмотрен в диспетчерскую на втором этаже торгового комплекса. Дежурство осуществляется круг-лосуточно. Для подачи воды в защищаемые помещения с расчетным напором и расходом предусмотрена насосная станция пожаротушения производительностью 39,2 м3/час и напором 0,458 МПа и сеть подводящих, питающих и распределительных трубопроводов.
В помещении насосной станции пожаротушения устанавливаются:
два пожарных насоса фирмы «Grundfos» CR-64-2-1 (в том числе один резервный) с электродвигателями мощностью 11 кВт;
для обеспечения расчетного давления в трубопроводах спринклерных водозапол-ненных секций и компенсации утечек предусмотрен жокей-насос СНV 2-80 мощностью 1,09кВт с гидробаком емкостью 80л фирмы «Grundfos».
для автоматического распределения воды по секциям и выдачи сигнала о начале работы установки предусмотрены узлы управления водозаполненных систем с клапанами фирмы «TYCO» («GRINNELL», США) модель F200 Ду 100 PN10 со стандартной обвязкой, расположенные в помещении насосной станции;
для адресного сигнала о начале работы установки на этажах предусмотрены сиг-нализаторы потока жидкости модель VSR-F Ду80 PN31 фирмы «GRINNELL».
Для обнаружения пожара и орошения площади помещений предусмотрены:
оросители спринклерные модель А, TY3251, с плоской розеткой, 1/2NTP, с температурой разрушения теплового замка 57 град. С фирмы «GRINNELL»;
оросители спринклерные модель А, TY3151 , с вогнутой розеткой, 1/2NTP, с температурой разрушения теплового замка 57 град. С фирмы «GRINNELL».
Проектом предусмотрен автоматический пуск установки при срабатывании спринклерных оросителей секций.
Скачать проект водяного пожаротушения бизнес-центра с сайта
project-aupt-biznes-centr-2006.ZIP 809
SHA1: 42b6b6317fceedb922f730ee78b56068a377491e
устройство, принцип работы, схемы, требования
Тушение пожаров водой в жилых, офисных и административных помещениях возможно с использованием насосных станций пожаротушения НСП. Это установки, благодаря которым осуществляется доставка воды к возгоранию. Критерии выбора насосов определяются характеристиками объекта, на котором они используются, способом тушения огня и другими важными параметрами.
Устройство и принцип действия
Насосные станции пожаротушения используются для работы с установками пенного, водяного тушения огня и на пожарном водопроводе. Главной функцией оборудования является доставка огнетушащего вещества к очагу возгорания.
В состав среднестатистической установки входят два насоса, запорные механизмы, обратные клапаны, распределительные устройства, фланцы, коллекторы, бак-накопитель, резервуары для воды, пульт управления.
Принцип работы приборов следующий. Станция пожаротушения находится в режиме ожидания. Когда рабочее давление опускается ниже минимума, срабатывает датчик, передающий сигнал в блок автоматики. Происходит открытие задвижки пенообразователя, включаются насосы и перемещают вещество в пропорционер. В нем смешивается раствор, после чего он подается в систему растворопроводов и бак. Когда емкость наполнена, электрические задвижки закрываются.
Перечень базового набора оборудования НСП
Оборудование пожарной станции
В базовый набор нсп входят следующие компоненты:
Основной насос.
Резервный насос (может быть несколько на крупных объектах).
Всасывающий коллектор.
Нагнетательный коллектор.
Запорно-пусковой механизм.
Пульт автоматического управления.
Контрольно измерительные приборы.
Также на стадии проектирования могут добавляться дополнительные элементы и устройства в систему.
Автоматического пожаротушения
К автоматическим установкам пожаротушения можно отнести все ПНС в составе АУПТ и часть разновидностей из систем ВПВ. Последние могут иметь ручной пуск от кнопки, ручных извещателей.
Водяного пенного пожаротушения: спринклерные и дренчерные
Пенные водяные системы пожаротушения – это самые распространенные виды. К их преимуществам относят дешевизну, возможность создания неограниченного запаса воды, высокую эффективность.
Выделяют два основных типа пожаротушения:
Спринклерные системы. Они работают точно по очагу возгорания. Это позволяет уменьшить риск материального ущерба от попадания воды на мебель, интерьер и другие предметы. Считаются системами с высокоточным тушением пламени.
Дренчерные. Они создают водяные завесы по пути распространения пламени. Могут защищать даже труднодоступные места, например, проемы строительных преград, где невозможно сделать противопожарные двери. Позволяют тушить пожары на больших по площади производственных объектах.
Требования к насосным станциям
Чтобы правильно подобрать насосную станцию на объект, следует ознакомиться с предъявляемыми требованиями. Все расчеты необходимо провести еще на стадии проектирования системы безопасности.
В зависимости от особенностей эксплуатации выделяют несколько видов насосов:
Электрические, которые работают в автоматическом режиме.
Механические, которыми нужно управлять вручную.
Комбинированные, в которых используются оба способа управления.
Требования с пожарной станции
Оборудование должно отличаться надежностью. По этой причине все НСП можно разделить на несколько групп:
Первая категория. К ней относятся изделия, в работе которых отсутствует перерыв в подаче огнетушащего вещества при пожаротушении. Применяется на объектах с повышенной угрозой возникновения пожаров.
Вторая категория. Есть небольшие промежутки и спады при запуске или переключении на резервные станции пожаротушения.
Третья категория. После работы обязательно делается длительный перерыв. Подходит для тушения небольших возгораний.

Тушение пожаров водой в жилых, офисных и административных помещениях возможно с использованием насосных станций пожаротушения НСП. Это установки, благодаря которым осуществляется доставка воды к возгоранию. Критерии выбора насосов определяются характеристиками объекта, на котором они используются, способом тушения огня и другими важными параметрами.

Виды насосных станций
Тип, вид, мощность насосных пожарных станций зависят от индивидуальных характеристик объекта, способа тушения пожара, вида источника водоснабжения.
Насосы бывают стационарные, которые размещаются в специальных строениях и сооружениях, и передвижные. Также НСП можно разделить и по другим критериям – объем, используемое оборудование и т.д.
Модульные насосные станции
К модульным НСП относятся технические средства, которые собраны в единую раму. Они отличаются небольшой производительностью, легко монтируются и требуют минимум затрат.
Моноблочная насосная станция
Все необходимое оборудование собирается в утепленный металлический контейнер. Его легко переносить при помощи различных видов транспорта на другие объекты. Для работы к устройству подключают сети противопожарного водоснабжения.
Насосная станция наружного пожаротушения
Для наружного тушения возгораний применяются моноблочные и модульные насосы, которые размещаются во временных строениях. Это могут быть контейнеры, вагончики и другие сооружения, которые можно поставить на заранее подготовленной площадке для обеспечения водоснабжением.
Подземная насосная станция пожаротушения
Насосная станция
Возможность установки подземных насосов обусловлена рядом нюансов:
При установке на 1 подземном этаже необходимо наличие выхода наружу непосредственно или через лестничную клетку.
Запрещено оборудовать электрическими генераторами, которые работают от жидкого топлива в качестве резервного источника электричества.
Должна обеспечиваться телефонная связь с пожарным постом.
Риск подтопления грунтовыми водами высок. По этой причине должны производиться следующие действия:
Двигатели насосов ставятся на высоте более 0,5 м от пола.
Аварийный отвод вод должен производиться в канализацию или с помощью откачки жидкости дренажным насосом.
Идеальная схема работы насосной станции противопожарного водопровода
В оптимальной схеме присутствуют три режима работы: местный ручной пуск, безусловный и условный дистанционные ручные пуски.
Местный ручной пуск
Запуск насосной станции
Запуск осуществляется с помощью панели управления и контроля станции шкафа или прибора. Оператор выполняет пуск непосредственно от насосной станции.
Безусловный дистанционный ручной пуск
Шкафы управления имеют возможность удаленного доступа из помещения дежурного. Для осуществления работы используются кнопки. Также используются приборы дистанционного мониторинга насосной пожарной станции.
Условный дистанционный пуск
Сигнал дистанционного запуска формируется при помощи кнопок, которые находятся внутри пожарного шкафа. Это оптимальный способ запуска НСП.
Задвижка
Она ставится на обводном трубопроводе счетчика. Есть возможность подключения к шкафу. Привод электрифицированной задвижки может быть одно- и трехфазным.
Выход на режим
Так как насосов в системе два, сначала запускается один. Резервный срабатывает только в случае отсутствия реакции от основного насоса. Не выход на режим в данном случае обозначает невозможность достижения заданного давления за определенное время.
Диспетчеризация
Сигналы о состоянии насоса передаются в диспетчерскую. Специалист получит сигнал «пуск», «автоматика», «питание», «неисправность», после чего может принять решение о дальнейших действиях.
Техническое обслуживание и эксплуатация
Согласно нормативным актам, насосные станции пожаротушения должны поддерживаться в работоспособном и исправном состоянии. За несоблюдение требований владельцу грозит штраф. Для монтажа и обслуживания следует обращаться в специализированные фирмы, где сотрудники имеют соответствующий опыт работы и разрешение на ведение деятельности.
Обслуживание станции
Также техническое обслуживание включает в себя и проверку других систем. Виды работ и частота обслуживания следующие:
Визуальный осмотр блоков и узлов на предмет повреждения, образования ржавчины. Осуществляется ежемесячно.
Проверка давления и уровня воды. Производится каждый месяц.
Контроль рабочего и резервного источников питания. Ежемесячно.
Контроль сигнализации и других электронных частей системы осуществляется каждый месяц.
Контроль работоспособности в различных режимах выполняется ежемесячно.
Каждый квартал проводится проверка управления другими системами в случае возникновения возгорания.
Каждый год проводят замену воды в резервуарах и промывают трубы.
Контрольно-измерительные приборы проверяются раз в год.
Раз в три года проверяют изоляцию и проводят гидравлические испытания трубопроводов.
Резервные источники питания заменяются раз в пять лет.
Установка и требования к установке пожарных станций
Основные правила по размещению и монтажу автоматических насосных станций:
Температурный диапазон в помещении 5-35°С, влажность не более 80%.
Можно ставить в помещениях теплового пункта.
Должно быть перекрытие перегородками со степенью огнестойкости REI 45.
Наличие автономного выхода из здания напрямую или через лестничную клетку.
Размещение не ниже 1 подземного этажа.
Наличие аварийного освещения.
Видео по теме
Пожарная насосная станция. Принципы проектирования — МФМК
При проектировании пожарных насосных станций и противопожарного водопровода объединенного типа разработчики обязаны руководствоваться регламентами СП 8.13130.2009. Соответственно данным нормам подобные агрегаты относятся к первой категории средств пожаротушения. Это означает, что все насосные установки этой категории должны соответствовать следующим критериям:

Вероятность максимального значения снижения подачи воды не должна превышать тридцати процентов от расчетной величины. Допустимая продолжительность такой ситуации — семьдесят два часа.

Длительность снижения водоподачи, превышающей значение в тридцать процентов, не должна превышать десяти минут.

Следует обособлять пожарные насосные станции, водоснабжение которых осуществляется от внешних водоемов естественного и искусственного происхождения. Подобным системам разрешается присваивать вторую категорию. Это означает, что при прочих равных условиях допускаются следующие технологические нюансы:

Период снижения уровня водоподачи ниже номинального — десять суток максимум.

Продолжительность перерыва в водоснабжении, либо изменении напорных характеристик в меньшую сторону на величину более тридцати процентов, допускается в пределах шести часов.

Однако в соответствии с СП 31.13330.2012 любые элементы схемы водоснабжения водяных установок пожаротушения 2-й категории, в случае выхода из строя которых возможно нарушение водоподачи в трубопроводную систему, необходимо относить к 1-й категории.
Проектирование пожарных насосных станций должно руководствоваться следующими принципами:

Внешние водопроводные линии должны быть исполнены в закольцованном форм-факторе. При этом не допускается закольцовка внутренними трубопроводами.

Максимальная протяженность тупиковых линий водоводов не должна превышать значения в двести метров.

Минимальное значение внутреннего диаметра труб магистральных линий не может быть меньше ста миллиметров для промышленных предприятий и семидесяти пяти — для объектов, расположенных в сельской местности (животноводческих, аграрных хозяйств, кормозаготовительных предприятий и т. д.).

В случае возможности осуществления водозабора из резервуара, природного водоема рекомендуется монтировать пожарные насосные станции способом «под залив», иначе (при установке выше уровня воды в емкости/водоеме) требуется предусматривать устройства для заливки насосов либо применять самовсасывающие насосы.

В качестве трубопроводных линий на всасывающих участках системы должны использоваться стальные цельносварные трубы, соединяемые фланцевым способом и таким же образом присоединяемые ко всем элементам системы водяного пожаротушения.

Для полузаглубленных и заглубленных насосных установок требуется предусматривать вероятность случайных протечек воды из трубной системы, следовательно, учитывать наличие средств для ее сбора и отвода. В самом общем случае водоотводу из помещений полузаглубленных/заглубленных насосных станций может поспособствовать закладка фундамента с бортиками и трубками/желобками для отвода воды. Плоскость основания должна организовываться под небольшим уклоном в сторону сборной емкости. В случае наличия определенных технических условий возможен прямой сброс протекающей из системы воды в канализацию, иначе необходима установка дренажного насоса в сборном приямке. Производительность данного агрегата должна обеспечивать своевременную откачку жидкости из приямка, не допуская его переполнения и проникновения воды в помещение насосной станции. Для обеспечения автоматической работы дренажного насоса применяются датчики уровня — верхний, активирующий агрегат, и нижний, отключающий его по достижении минимального значения. Как вариант, можно использовать дренажный насос, оборудованный поплавковым выключателем.

На этапе обоснования схемы водоснабжения для пожарных насосных станций на расчетный срок производятся подсчеты оптимальных параметров функционирования насосных агрегатов и дополнительных элементов системы — трубопровода водозаборного, водопроводного в соответствии с заданными условиями пожаротушения. Такие расчеты помогают:

Предугадать периодичность замены движущихся элементов системы — рабочих колес соответственно эксплуатационным условиям на протяжении определенного периода.

Определить требуемые объемы, осуществить выбор местоположения промежуточных регулирующих резервуаров.

Подобрать типоисполнение насосного оборудования и количество единиц.

Минимизировать величину избыточных напоров, создаваемых насосами в любых эксплуатационных режимах.

Еще одним моментом, который следует обязательно учитывать в процессе проектирования пожарных насосных станций, является необходимость установки резервного насосного агрегата. Также необходимо передусматривать дублирующие трубопроводные линии, как на участке всасывания, так и на напорном. Число данных элементов должно быть не менее двух, причем пропускная способность каждой должна быть аналогичной основной рабочей линии.
Одними из основных регламентирующих документов при проектировании пожарных насосных станций являются СП 10.13130.2009 и 5.13130.2009. В данных документах прописаны следующие обязательные требования:

Температура в помещениях, где устанавливаются пожарные насосные станции, должна быть не ниже +5 градусов по Цельсию. Для этого следует предусматривать отопление на зимний период.

Показатели относительной влажность не могут превышать восьмидесяти процентов.

Необходимо предусматривать перегородки/перекрытия с соседствующими помещениями с показателями огнестойкости на уровне не ниже, чем REI-45. В случае размещения противопожарной насосной установки на промышленном объекте согласно действующим регламентам требуется отделение от производственной площади огнестойкой перегородкой категории REI-120.

Насосная противопожарная станция может быть размещена на уровне цокольного/первого этажа либо на -1 этаже. Данное правило распространяется на объекты степень огнестойкости которых соответствует 1 либо второй группе.

В процессе проектирования насосных противопожарных установок требуется соблюдать минимальные значения ширины проходов между различными конструктивными элементами системы. Так, соседние насосные агрегаты должны располагаться на расстоянии не менее 100 сантиметров один от другого, удаление их от стен должно быть не менее семидесяти сантиметров. Различные узлы управления насосной системой требуется размещать не менее, чем в полуметре от стен. К расположению компрессорного (воздуходуйного) оборудования предъявляются следующие требования: между двумя единицами данной техники необходимо выдерживать расстояние в 1.5 метра, до ближайшей стены должна быть дистанция в один метр. А распределительный электрический шкаф должен располагаться на удалении от любых других элементов системы минимум в два метра.

В процессе расчета требуемого числа резервных насосных агрегатов для пожарной насосной станции требуется обращать внимание на тип подключения — параллельный либо последовательный. Манометр, задвижка должны располагаться на всех участках трубопровода — и на всасывающем, и на напорном. На вторичной линии также необходимо предусматривать размещение обратного клапана. Еще одной весьма полезной опцией, способствующей значительному продлению срока службы электроприводов, являются термодатчики, определяющие температуру на подшипниках электромотора. Так же полезным для увеличения ресурса электродвигателя является установка гидробаков — промежуточных резервуаров, оснащенных гибкой мембраной.
Исходя из способа управления пожарной насосной станцией, существуют следующие модификации:

Дистанционные/ручные. Подобные схемы получили наибольшее распространение в объемных помещениях типа концертных залов, спортивных комплексов, иных сооружениях культурно-зрелищного характера, строениях, общая высота которых не превышает пятидесяти метров. Дистанционные и ручные семы управления применяются как с дренчерными, так и спринклерными схемами пожаротушения.

Автоматические. Данные системы являются единственно приемлемыми для зданий высотой более пятидесяти метров.

Допущения при проектировании пожарной насосной станции

Допускается использовать насосное оборудование бытовой категории в случае удовлетворения всех требований пожарной безопасности конкретного объекта, соответствия расчетным параметрам давления/расхода воды.

Если агрегат смонтирован без подпора на участке всасывания, допускается возможность монтажа без задвижки.

Возможен монтаж без виброизолирующих элементов — прокладок и оснований.

В случае отсутствия возможности обеспечения электроснабжения в соответствии с первой категорией надежности, предусматривающей подключение через АВР к двум независимым линиям электроснабжения, возможна запитка силовой установки от одного и того же источника, но посредством двух различных линий, от разных ТП. Таким образом минимизируется вероятность неработоспособности установки в случае обрыва на одной из линий.

Также допускается монтаж резервного насосного оборудования, функционирующего от ДВС либо питающегося от дизель-генератора.

Возможен в некоторых случаях монтаж пожарного насосного оборудования на кронштейнах либо непосредственно на вертикальной плоскости — стенах, колоннах. Зачастую такой вариант монтажа является единственно возможным в помещениях незначительной площади.

При осуществлении ручного местного/дистанционного либо автоматического запуска противопожарной насосной системы модуль автоматического контроля давления воды получает соответствующий сигнал. Если данный показатель оказывается достаточным, то исполнительные элементы установки (гидроаккумуляторы) начинают функционировать при выключенных насосах. Агрегаты активируются только по достижении показателей давления воды в трубопроводе нижнего уровня.

27 апреля 2018
4.20 Конструкция всасывающего трубопровода пожарного насоса и расположения пожарного насоса
Ссылка : 2016 NFPA 20 4.15.4, 4.15.6.1 и 4.2.3; 2019 SFFC 913; 2019 CBC 403.3.2; 2019 CFC 914.3.1.2.
Назначение :
1. Всасывающая труба Общие положения — Конструкция всасывающей трубы пожарного насоса должна быть одобрена пожарной службой. В соответствии с требованиями NFPA 20 всасывающий трубопровод пожарного насоса от городской магистрали и резервуара для пожарной воды к всасывающему фланцу пожарного насоса должен быть спроектирован и установлен таким образом, чтобы избежать образования воздушных карманов.
2. Связь с двойной пожарной службой: горизонтальные и вертикальные турбинные пожарные насосные помещения — для уточнения основных проектных параметров того, как двойная пожарная служба ** будет заканчиваться в пожарной насосной в сочетании с устройством трубопроводов для пожарных насосов с обход. Для высотного здания требуемые пожарные насосы должны поставляться от двойной пожарной службы, состоящей из двух отдельных магистралей пожарной службы, которые будут заканчиваться после предохранителей обратного потока в помещении пожарных насосов. Расположение трубопроводов будет другим для горизонтальных пожарных насосов с разъемным корпусом и вертикальных турбинных пожарных насосов.
Всасывающая труба Общая :
I. Местоположение пожарного насоса ДОЛЖНО быть рассмотрено и одобрено Управлением пожарной охраны Сан-Франциско до утверждения и выдачи разрешения на строительство. ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение пожарного насоса / помещения является критическим компонентом системы обеспечения безопасности жизнедеятельности здания и, как правило, должно располагаться у внешней стены или рядом с ней (ближайшей к точке подключения).
II. Согласно требованиям SFPUC, утвержденный узел предотвращения обратного потока должен быть установлен как можно ближе к точке подключения; но не более 25 футов от этой точки.
III. При установке в новостройках не допускаются воздушные карманы во всасывающем трубопроводе пожарного насоса.
IV. Использование автоматического выпускного клапана для воздушных карманов вместо того, чтобы избегать воздушных карманов, НЕ приемлемо.
В. В существующих зданиях конструкция всасывающего трубопровода пожарного насоса не должна допускать образования воздушных карманов. Если это невозможно сделать, пожарная служба Сан-Франциско рассмотрит эти установки в индивидуальном порядке.
VI. Всасывающая линия подкачивающего насоса должна соединяться перед всасывающим клапаном пожарного насоса OS&Y и после устройства предотвращения обратного потока, а его нагнетательная линия должна соединяться после выпускного клапана пожарного насоса, все трубопроводы должны находиться в помещении пожарных насосов.
Двойной соединительный и байпасный коллектор противопожарной службы в пожарных насосных — многоэтажный. (Для одиночной пожарной части невысокой этажности ** применимы все остальные необходимые позиции):
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ :
I. Двойная пожарная служба ** завершится в пожарном насосном отделении. У каждой пожарной службы будет запорный клапан, расположенный прямо внутри стены, где пожарная служба входит в комнату. Когда устройство предотвращения обратного слива в каждой пожарной службе находится в помещении пожарных насосов, стопорный клапан после устройства предотвращения обратного потока может использоваться в качестве стопорного клапана пожарной службы.
II. Каждый запорный клапан пожарной службы ** должен иметь бирку или этикетку с формулировкой, утвержденной районным инспектором пожарной охраны (например, название каждой улицы для соединений на разных улицах или название улицы и перекресток для соединений на одной и той же улице).
III. Выключатель тампера для каждого изолирующего клапана пожарной службы ** должен быть идентифицирован на панели оповещения о пожарной тревоге (FA) в помещении FCC, чтобы обозначить, какая линия пожарной службы выводится из строя.
IV.Каждый изолирующий клапан противопожарной службы ** будет подключен к соединительному / байпасному коллектору, который будет снабжать одним клапаном автоматического заполнения и клапаном ручного заполнения для заполнения или пополнения резервуара для хранения воды для пожаротушения (FWST). Соединительный / байпасный коллектор также будет обеспечивать одиночный байпасный трубопровод размером не менее двойного пожарного трубопровода в соответствии с NFPA 20.
V. Окончание байпасной линии будет на стороне системы всех запорных клапанов напорного трубопровода пожарных насосов, а также любых запорных клапанов выпускных клапанов PRV системы противопожарной защиты, расположенных в помещении пожарных насосов.
VI. Врезной / байпасный коллектор также будет снабжать линию всасывания пожарного насоса с одним PRV перед соединением с линией всасывания из резервуара для хранения воды для пожаротушения (FWST). Таким образом, все необходимые пожарные насосы могут принимать всасывание либо из пожарной службы, либо из резервуара для хранения противопожарной воды (FWST).
VII. Для существующих зданий: Любая полная замена пожарного насоса и / или замена контроллера пожарного насоса требует соответствующего разрешения ПОЖАРНОЙ службы и проверки.
ПОЖАРНЫЙ НАСОС ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТУРБИНЫ :
И.Двойная пожарная служба ** завершится в пожарном насосном отделении. Каждая пожарная служба ** будет иметь запорный клапан, расположенный прямо внутри стены, где пожарная служба входит в комнату. Когда устройство предотвращения обратного слива в каждой пожарной службе находится в помещении пожарных насосов, стопорный клапан после устройства предотвращения обратного слива может использоваться в качестве стопорного клапана пожарной службы **.
II. Каждая пожарная служба ** будет иметь запорный клапан и должна быть помечена этикеткой или этикеткой с формулировкой, утвержденной районным инспектором пожарной охраны (например,грамм. название каждой улицы для соединений на разных улицах или название улицы и перекресток для соединений на одной и той же улице).
III. Выключатель тампера для каждого изолирующего клапана пожарной службы ** должен быть идентифицирован на панели оповещения о пожарной тревоге (FA) в помещении FCC, чтобы обозначить, какая линия пожарной службы выводится из строя.
IV. Каждый изолирующий клапан противопожарной службы ** будет подсоединен к байпасному коллектору, который будет снабжать минимум тремя (3) автоматическими клапанами автоматического заполнения и клапаном ручного заполнения для заполнения или пополнения резервуара для хранения воды для пожаротушения (FWST).Байпасный коллектор также будет обеспечивать одиночный байпасный трубопровод размером не менее двойного пожарного трубопровода в соответствии с NFPA 20.
V. Окончание байпасной линии будет на стороне системы всех запорных клапанов напорного трубопровода пожарных насосов, а также любых запорных клапанов выпускных клапанов PRV системы противопожарной защиты, расположенных в помещении пожарных насосов.
% PDF-1.3 % 396 0 объект > эндобдж xref 396 99 0000000016 00000 н. 0000002331 00000 п. 0000003385 00000 н. 0000003559 00000 н. 0000003626 00000 н. 0000003715 00000 н. 0000003861 00000 н. 0000004044 00000 н. 0000004172 00000 п. 0000004280 00000 н. 0000004329 00000 н. 0000004396 00000 н. 0000004445 00000 н. 0000004512 00000 н. 0000004680 00000 н. 0000004783 00000 н. 0000004934 00000 п. 0000005064 00000 н. 0000005183 00000 п. 0000005298 00000 н. 0000005420 00000 н. 0000005572 00000 н. 0000005716 00000 н. 0000005859 00000 н. 0000005977 00000 н. 0000006136 00000 н. 0000006276 00000 н. 0000006379 00000 н. 0000006488 00000 н. 0000006623 00000 н. 0000006749 00000 н. 0000006869 00000 н. 0000006993 00000 н. 0000007176 00000 н. 0000007337 00000 н. 0000007562 00000 н. 0000007877 00000 н. 0000008004 00000 н. 0000008146 00000 п. 0000008274 00000 н. 0000008410 00000 п. 0000008540 00000 н. 0000008671 00000 н. 0000008815 00000 н. 0000008966 00000 н. 0000009150 00000 н. 0000009320 00000 п. 0000009424 00000 н. 0000009533 00000 н. 0000009671 00000 п. 0000009807 00000 н. 0000009927 00000 н. 0000010089 00000 п. 0000010196 00000 п. 0000010302 00000 п. 0000010436 00000 п. 0000010595 00000 п. 0000010732 00000 п. 0000010848 00000 п. 0000011006 00000 п. 0000011132 00000 п. 0000011301 00000 п. 0000011438 00000 п. 0000011543 00000 п. 0000011662 00000 п. 0000011783 00000 п. 0000011902 00000 п. 0000012021 00000 н. 0000012142 00000 п. 0000012259 00000 п. 0000012350 00000 п. 0000012507 00000 п. 0000012644 00000 п. 0000012772 00000 п. 0000012895 00000 п. 0000012993 00000 п. 0000013169 00000 п. 0000013280 00000 п. 0000013387 00000 п. 0000013530 00000 п. 0000013659 00000 п. 0000013762 00000 п. 0000013823 00000 п. 0000013931 00000 п. 0000014040 00000 п. 0000014150 00000 п. 0000014209 00000 п. 0000014344 00000 п. 0000014405 00000 п. 0000014525 00000 п. 0000014740 00000 п. 0000015416 00000 п. 0000015682 00000 п. 0000015904 00000 п. 0000016452 00000 п. 0000052229 00000 п. 0000077761 00000 п. 0000002500 00000 н. 0000003363 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 397 0 объект > эндобдж 493 0 объект > транслировать HSkHa ~] Ftrfvm9 \ f: # A% Et ~! JL.? 2 — + # 2! 3t \ `_ /}
Противопожарные средства — Системы пожаротушения
Victaulic занимает уникальное положение в качестве лидера во всех аспектах противопожарной защиты, предлагая новаторские продукты противопожарной защиты и системные решения для задач, с которыми сталкиваются инженеры, подрядчики, управляющие недвижимостью и начальники пожарной охраны. Известная разработкой и производством инновационных продуктов противопожарной защиты, которые продвигают отрасль вперед и заставляют людей работать быстрее, обеспечивают надежность и долговечность, каждое коммерческое, инфраструктурное и промышленное приложение выигрывает от защиты людей и имущества с помощью решений Victaulic.
Благодаря нашему недавнему приобретению, спринклеры и клапаны Globe теперь являются частью бренда и ассортимента продукции Victaulic. Интегрированный спринклерный спринклер и запорный клапан, а также техническую информацию о продукте и технической информации можно найти в приведенном ниже каталоге противопожарной защиты Victaulic. Для получения информации о спринклерных оросителях и запорных клапанах, снятых с производства, посетите раздел «Поддержка прекращенных продуктов » на нашем веб-сайте.
Посмотрите нашу полную таблицу оросителей .
Посмотреть еще
Надежно спроектированные, все системы и изделия противопожарной защиты Victaulic спроектированы и изготовлены Victaulic, имеют сертификаты FM и внесены в списки UL, что гарантирует высочайшее качество.У нас есть более 600 сертификатов противопожарной защиты по всему миру для более чем 2000 моделей противопожарной продукции, которые превосходят стандарты испытаний агентств.
Victaulic сделала своим приоритетом партнерство с клиентами и членами перечисленных ниже ассоциаций в процессе разработки для разработки коммерческих систем противопожарной защиты, которые отвечают на опасения, высказанные подрядчиками, застройщиками, управляющими объектами и имуществом, владельцами зданий и пожарными начальниками.
AFSA — Американская ассоциация пожарных спринклеров
NFPA — Национальная ассоциация противопожарной защиты
NFSA — Национальная ассоциация пожарных спринклерных систем
Мы успешно спроектировали и изготовили превосходные системы пожаротушения и пожаротушения, которые учитывают возможные осложнения, в том числе:
Скорость до завершения
Сейсмическое движение
Масштабируемость
Особые опасности
Самое главное, что во время установки и активации наши продукты пожаротушения подавляют и тушат пожары, смягчают их последствия и обеспечивают безопасность.Их надежность и защита активов в коммерческих зданиях, промышленных объектах, крупных учреждениях и других помещениях непревзойденны.
Приложения для систем противопожарной защиты Victaulic:
Коммерческие здания
Производственные мощности
Инфраструктура
Парковочные места
Больницы
Университеты и колледжи
Тоннели
Холодильный склад и другие складские помещения
Дата-центры
Телекоммуникационные центры
Электрощиты
Диспетчерские
Компьютерные залы
Генераторы
Многоквартирные жилые дома
Смешанная жилая недвижимость
Дом престарелых
Технологическое оборудование
Морские нефтегазовые установки
Медицинские учреждения
Финансовые центры и банки
Фармацевтические центры
Хранилища
И многое другое
Посмотреть меньше
Клапан сброса давления пожарного насоса — соответствие NFPA 20
Вода является наиболее эффективным, дешевым и наиболее доступным средством для тушения пожаров общего характера.Он используется пожарной службой в той или иной форме в большинстве случаев противопожарной защиты.

Чтобы вода для пожаротушения работала успешно, ее необходимо подавать
с необходимым давлением и расходом. Для этого в большинстве случаев требуется пожарный насос. Многие системы также требуют оборудования для регулирования давления, включая клапаны сброса давления и клапаны регулирования давления. Такие стандарты, как NPFA 20, включают требования, касающиеся насосов и другого оборудования для защиты от огня, работающего под давлением.
Проектирование системы противопожарной защиты с предохранительными и регулирующими клапанами требует большого опыта. Для проектировщиков критически важно соблюдать строгие руководящие принципы и правила противопожарной защиты (включая NFPA, государственные и страховые требования), чтобы избежать ошибок, таких как использование предохранительного клапана для контроля давления в коллекторе противопожарной защиты.
Давайте подробнее рассмотрим конкретные рекомендации NFPA для этих клапанов регулирования давления воды для пожаротушения.
Соответствие NFPA 20 для предохранительных клапанов (PRV)
Клапан сброса давления определяется в NFPA 20 (3.3.67.5 Клапан сброса) как «устройство, которое позволяет отводить жидкость для ограничения избыточного давления в системе».
В целом, PRV — это устройство безопасности, предназначенное для защиты системы под давлением во время события избыточного давления. Событие избыточного давления относится к любому состоянию, которое может вызвать повышение давления в системе за пределы указанного расчетного давления или максимально допустимого рабочего давления.Поскольку предохранительные клапаны являются предохранительными устройствами, существует множество кодексов и стандартов, регулирующих их конструкцию и применение.
Для центробежных насосов NFPA 20 (4.19.1.2) требует, чтобы «был установлен предохранительный клапан. где установлен пожарный насос дизельного двигателя и где в сумме 121 процент номинального чистого давления отключения (сброса) плюс максимальное статическое давление всасывания с поправкой на высоту превышает давление, на которое рассчитаны компоненты системы.”
Клапан сброса давления требуется по стандарту для установки, когда дизельный двигатель вращается быстрее, чем обычно, потому что давление пропорционально квадрату скорости вращения насоса. Это относительно редкое событие; если насосы создают давление ниже номинального давления компонентов системы противопожарной защиты [обычно 175 фунтов на кв. дюйм (12,1 бар)] при 110 процентах номинальной скорости, предохранительный клапан не требуется.
Рисунок 01 — Дизельный пожарный насос
Рисунок 02 — Клапан сброса давления от Bermad
Стандарт конкретно не разрешает использование главного предохранительного клапана на электрическом пожарном насосе, за исключением случаев использования привода с регулируемой скоростью.Драйверы переменной скорости должны по умолчанию работать с постоянной номинальной скоростью. В случае отказа привода регулируемой скорости номинальная скорость может привести к избыточному давлению в системе. В этом случае требуется предохранительный клапан.
При проектировании пожарного насоса очень важно, чтобы проектировщик соответствовал требованиям системы, чтобы избежать избыточного давления в системе и последующего использования устройств регулирования давления для компенсации.
Соответствие NFPA 20 для клапанов регулирования давления (PCV)
Еще одним важным элементом оборудования, предназначенным для обеспечения достаточного потока и давления воды во время пожара, является клапан регулирования давления (PCV).
Клапан регулирования давления определяется в NFPA 20 (3.3.67.3) [14,2013] как «редукционный клапан с пилотным управлением, предназначенный для снижения давления воды ниже по потоку до определенного значения при обоих проточных (остаточных потоках). ) и непроточные (статические) условия. «
Клапаны регулирования давления всасывания
, указанные в списке для обслуживания пожарных насосов, разрешены для использования в случаях, когда орган требует поддержания положительного давления на всасывающем трубопроводе. Эти клапаны следует устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя в трубопроводе между насосом и обратным клапаном нагнетания.
Прочие стандарты противопожарной защиты для клапанов регулирования давления
Другие устройства контроля давления, включая PCV, установленные после запорного клапана нагнетания, выходят за рамки NFPA 20. Если это разрешено органом противопожарной защиты, они должны быть установлены в соответствии с соответствующим списком и стандартом установки, таким как NFPA 13 или NFPA 14.
NFPA 14 определяет условия использования клапанов регулирования давления и определяет максимальное давление на шланговом соединении из-за различных установленных ограничений давления.Если статическое давление на шланговом соединении 2½ дюйма (65 мм) превышает 175 фунтов на квадратный дюйм (12,1 бар), должно быть предусмотрено утвержденное устройство регулирования давления для ограничения статического и остаточного давления на выходе шлангового соединения до 175 фунтов на квадратный дюйм ( 12,1 бар) (7.2.3.2 *). Возможно, потребуется расположить трубопровод так, чтобы на шланговых соединениях классов I и II можно было установить отдельные устройства регулирования давления.
На приведенном ниже рисунке показано соответствие всем требованиям:
Нужна помощь в проектировании противопожарной защиты?
Инженеры
BERMAD готовы проконсультировать вас по вопросам применения и систем противопожарной защиты.Чтобы узнать больше, нажмите здесь, чтобы связаться с представителем BERMAD в вашем регионе.
Насос технологической охлаждающей воды
— Конструкция насосной станции
Насосные станции General Air Products
созданы для того, чтобы быть надежным и не требующим особого обслуживания компонентом вашего технологического процесса. Каждая насосная система разработана в соответствии с вашими требованиями нашей командой инженеров и экспертов по жидкостным процессам. Наш многолетний опыт работы со всеми типами применений гарантирует, что каждая спроектированная нами насосная система будет соответствовать вашим ожиданиям и превзойти их.
Стандартные насосные станции для жидкости
General Air Products поставляются в виде односторонних или дуплексных насосов (хотя мы построили много трех- и четырехканальных систем). Наши насосные системы полностью предварительно смонтированы и смонтированы на стальной опорной плите для простоты установки.
Насосные станции в индивидуальной упаковке
General Air Products имеет богатый опыт производства насосных станций для нестандартных индивидуальных применений. Качество и надежность — наш главный приоритет, независимо от того, насколько требовательны ваши требования.В чем мы отличаемся от других производителей насосных станций по индивидуальному заказу, так это после поддержки продаж. В General Air Products у нас есть опытные инженеры и обслуживающий персонал, которые находятся на расстоянии телефонного звонка.
Дополнительные функции и конфигурации:
Доступен с однофазным / трехфазным питанием
Конфигурации симплекс / дуплекс / триплекс / четыре
Конструкция из нержавеющей стали
Панели управления, включенные в список UL
Электрические шкафы NEMA 1, 3, 3R, 12, 4 или 4X
Сертификат CE
Насосы с регулируемым приводом
Удаленный мониторинг и управление
Промышленные насосные станции
Арт. № Стандартный
Расход Напор
Головка TDH Насос HP Стандартное напряжение
(В / Фаза / Герцы) Присоединительные размеры
(дюймовая часть)
FPSVD44 10 галлонов в минуту 100 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
FPSXD44 20 галлонов в минуту 100 футов 1 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
FPSYD44 35 галлонов в минуту 100 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
FPSAD44 45 галлонов в минуту 100 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
FPSBD44 75 галлонов в минуту 100 футов 3 л.с. 460/3/60 2 в
FPSCD44 125 галлонов в минуту 100 футов 5 л.с. 460/3/60 2 в
FPSDD44 175 галлонов в минуту 100 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 дюйма
ФПСЭД44 250 галлонов в минуту 100 футов 10 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSGD44 400 галлонов в минуту 100 футов 15 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSHD44 600 галлонов в минуту 100 футов 20 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSID44 800 галлонов в минуту 100 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
FPSJD44 900 галлонов в минуту 100 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
ФПСКД44 1100 галлонов в минуту 100 футов 40 л.с. 460/3/60 8 Flg.
FPSLD44 1400 галлонов в минуту 100 футов 50 лс 460/3/60 8 Flg.
FPSMD44 1500 галлонов в минуту 100 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
ФПСНД44 1600 галлонов в минуту 100 футов 75 л.с. 460/3/60 10 Flg.
FPSOD44 1700 галлонов в минуту 100 футов 100 л.с. 460/3/60 10 Flg.
FPSVS44 10 галлонов в минуту 100 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
FPSXS44 20 галлонов в минуту 100 футов 1 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
FPSYS44 35 галлонов в минуту 100 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
FPSAS44 45 галлонов в минуту 100 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
ФПСБС44 75 галлонов в минуту 100 футов 3 л.с. 460/3/60 2 в
FPSCS44 125 галлонов в минуту 100 футов 5 л.с. 460/3/60 2 в
FPSDS44 175 галлонов в минуту 100 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSES44 250 галлонов в минуту 100 футов 10 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSGS44 400 галлонов в минуту 100 футов 15 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSHS44 600 галлонов в минуту 100 футов 20 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSIS44 800 галлонов в минуту 100 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
FPSJS44 900 галлонов в минуту 100 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
ФПСКС44 1100 галлонов в минуту 100 футов 40 л.с. 460/3/60 8 Flg.
FPSLS44 1400 галлонов в минуту 100 футов 50 лс 460/3/60 8 Flg.
FPSMS44 1500 галлонов в минуту 100 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
ФПСНС44 1600 галлонов в минуту 100 футов 75 л.с. 460/3/60 10 Flg.
FPSOS44 1700 галлонов в минуту 100 футов 100 л.с. 460/3/60 10 Flg.
FPSVD44 5 галлонов в минуту 150 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 из
FPSXD44 10 галлонов в минуту 150 футов 1 л.с. 460/3/60 1 из
FPSYD44 20 галлонов в минуту 150 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
FPSAD44 35 галлонов в минуту 150 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
FPSBD44 50 галлонов в минуту 150 футов 3 л.с. 460/3/60 2 в
FPSCD44 75 галлонов в минуту 150 футов 5 л.с. 460/3/60 2 в
FPSDD44 125 галлонов в минуту 150 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 дюйма
ФПСЭД44 175 галлонов в минуту 150 футов 10 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSGD44 275 галлонов в минуту 150 футов 15 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSHD44 350 галлонов в минуту 150 футов 20 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSID44 500 галлонов в минуту 150 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
FPSJD44 600 галлонов в минуту 150 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
ФПСКД44 800 галлонов в минуту 150 футов 40 л.с. 460/3/60 6 Flg.
FPSLD44 900 галлонов в минуту 150 футов 50 лс 460/3/60 6 Flg.
FPSMD44 1200 галлонов в минуту 150 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
ФПСНД44 1400 галлонов в минуту 150 футов 75 л.с. 460/3/60 8 Flg.
FPSOD44 1700 галлонов в минуту 150 футов 100 л.с. 460/3/60 8 Flg.
FPSVS44 5 галлонов в минуту 150 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 из
FPSXS44 10 галлонов в минуту 150 футов 1 л.с. 460/3/60 1 из
FPSYS44 20 галлонов в минуту 150 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
FPSAS44 35 галлонов в минуту 150 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
ФПСБС44 50 галлонов в минуту 150 футов 3 л.с. 460/3/60 2 в
FPSCS44 75 галлонов в минуту 150 футов 5 л.с. 460/3/60 2 в
FPSDS44 125 галлонов в минуту 150 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSES44 175 галлонов в минуту 150 футов 10 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSGS44 275 галлонов в минуту 150 футов 15 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSHS44 350 галлонов в минуту 150 футов 20 л.с. 460/3/60 3 дюйма
FPSIS44 500 галлонов в минуту 150 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
FPSJS44 600 галлонов в минуту 150 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
ФПСКС44 800 галлонов в минуту 150 футов 40 л.с. 460/3/60 6 Flg.
FPSLS44 900 галлонов в минуту 150 футов 50 лс 460/3/60 6 Flg.
FPSMS44 1200 галлонов в минуту 150 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
ФПСНС44 1400 галлонов в минуту 150 футов 75 л.с. 460/3/60 8 Flg.
FPSOS44 1700 галлонов в минуту 150 футов 100 л.с. 460/3/60 8 Flg.
Экономичные насосные станции HVAC
Арт. № Стандартный
Расход Напор
Головка TDH Насос HP Стандартное напряжение
(В / Фаза / Герцы) Присоединительные размеры
(дюймовая часть)
FPSEVD44 10 галлонов в минуту 100 футов 1/2 л.с. 230/1/60 1 из
кадров / сек EXD44 20 галлонов в минуту 100 футов 1 л.с. 230/1/60 1 из
FPSEYD44 35 галлонов в минуту 100 футов 1.5 л.с. 230/1/60 1 из
FPSEAD44 45 галлонов в минуту 100 футов 2 л.с. 230/1/60 1 из
FPSEBD44 60 галлонов в минуту 100 футов 3 л.с. 230/1/60 1,5 дюйма
FPSECD44 100 галлонов в минуту 100 футов 5 л.с. 230/1/60 1.5 в
FPSEDD44 120 галлонов в минуту 100 футов 7.5 л.с. 208/230/460/3/60 2 в
FPSEED44 180 галлонов в минуту 100 футов 10 л.с. 208/230/460/3/60 2 в
FPSEVS44 10 галлонов в минуту 100 футов 1/2 л.с. 230/1/60 1 из
кадров / сек EXS44 20 галлонов в минуту 100 футов 1 л.с. 230/1/60 1 из
FPSEYS44 35 галлонов в минуту 100 футов 1.5 л.с. 230/1/60 1 из
FPSEAS44 45 галлонов в минуту 100 футов 2 л.с. 230/1/60 1 из
FPSEBS44 60 галлонов в минуту 100 футов 3 л.с. 230/1/60 1,5 дюйма
FPSECS44 100 галлонов в минуту 100 футов 5 л.с. 230/1/60 1.5 в
ФПСЭДС44 120 галлонов в минуту 100 футов 7.5 л.с. 208/230/460/3/60 2 в
FPSEES44 180 галлонов в минуту 100 футов 10 л.с. 208/230/460/3/60 2 в
Циркуляция технологического охлаждения
Еда и напитки — подходит для мытья посуды
Система перекачки жидкости деионизированной воды (деионизированной воды)
Насосная система для заправки гликоля
Насос и резервуар для покрытия труб
Горное дело
Производство стекла
Производство военной техники
Резка металла
Ванны охлаждающие
Бумажные фабрики
Высококачественные центробежные насосы с моноблочной муфтой
Расширительный бак, воздухоочиститель и воздухоотводчик
Запорные предохранительные клапаны
Манометры и манометры
Реле потока высокого качества
Основание из армированной стали
Звуковая и визуальная сигнализация
Дуплексный блок с обратными клапанами и автоматическим переключением с чередованием
Нажмите, чтобы связаться с нами сегодня или позвоните: 1-888-863-7389
Системы водоснабжения и водозабора — охрана труда и безопасность
Установленная противопожарная защита: системы водоснабжения и водозабора
Водоснабжение имеет решающее значение, если у вас не установлены системы противопожарной защиты; это становится еще более важным, если вы это сделаете.
Р. Крейг Шролл
1 августа 2003 г.
ЭТА статья предназначена для предоставления краткого обзора систем водоснабжения для противопожарных и напорных систем. Это не статья о соответствии кодексу. Для получения подробных требований обратитесь к местным органам власти, имеющим юрисдикцию (AHJ). Существует несколько признанных кодексов и стандартов, а также множество местных постановлений, которые могут действовать в вашем регионе. Несколько стандартов Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) перечислены в конце этой статьи для общего ознакомления.
Хотя для борьбы с пожарами используется много веществ, вода по-прежнему остается основным. Вода хорошо подходит для тушения пожара. Вода охлаждает горящее топливо, и это уменьшение тепла тушит огонь. Один фунт средней древесины дает примерно 9000 БТЕ при полном сгорании. Один фунт воды, взятой при температуре 70 градусов по Фаренгейту путем ее преобразования в пар при температуре 212 градусов по Фаренгейту, поглощает около 9000 БТЕ.Обеспечение достаточного количества воды для тушения пожара является целью системы водоснабжения. Водоснабжение имеет решающее значение, даже если у вас нет установленных систем противопожарной защиты; это становится еще более важным, если вы это сделаете.
Системы водоснабжения обычно включают в себя исходный источник воды, накопитель воды, распределительные трубопроводы, насосы и регулирующие клапаны. Подача воды для противопожарной защиты включает воду для использования в водопроводных системах (рассмотренных в этой статье) и других системах пожаротушения на водной основе, которые будут темой одной из будущих статей.
Водоснабжение, клапаны и насосы
Первоначальным источником воды обычно является городской водопровод или колодец на охраняемом участке. Для крупных предприятий водоснабжение на месте обычно хранится одним из трех способов: 1) всасывающий резервуар, 2) приподнятый резервуар или 3) резервуар. Водоснабжение должно иметь достаточную мощность для удовлетворения всех необходимых требований системы в течение требуемого времени. Конкретные нормативные требования к мощности и объемам поставки основаны на количестве и типе установленных систем противопожарной защиты, обслуживаемых поставщиком.

Эта статья впервые появилась в августовском выпуске журнала «Охрана труда и безопасность» за 2003 год.
404 Не найдено — город Бостон
Свяжитесь с нами
Городские департаменты
Выберите DepartmentAdministration и FinanceAnimal ControlArchives и RecordsArts, Туризм и Специальный EventsAssessingAuditingBikesBoard из AppealsBoston центров для молодежи и FamiliesBoston Жилищного AuthorityBoston Residents Работа PolicyBRA / EDICBudget ManagementCable OfficeCity ClerkCity CouncilCivil RightsConsumer дел и LicensingDisabilities CommissionElderly AffairsElection DepartmentEmergency Медицинский ServicesEmergency ManagementEmergency Укрытие CommissionEnvironmentEnvironmental & Energy ServicesFamily юстиции CenterFireHuman ResourcesHuman ServicesInnovation И технологии priseТранспортКазначейские услугиВетеранские услугиЖенская комиссияКомпенсация работникамМолодежный совет и Молодежный фондМолодежный фонд
404 Не найдено
Извините, , вы достигли несуществующей страницы на веб-сервере города Бостон.
Как спуститься в колодец: Как спуститься в колодец: 5 основных способов и средств для спуска в колодец | 5domov.ru
Мар 28, 1974 автор alexxlab Разное
Как спуститься в колодец: 5 основных способов и средств для спуска в колодец | 5domov.ru
Имеющийся на участке питьевой колодец нуждается в регулярном обслуживании. Для этого используется несколько способов спуска в шахту.
Для чего спускаться в колодец
Причины, из-за которых приходиться спускаться в колодец:
Чистка дна от различных отложений. Довольно трудоемкое мероприятие, для реализации которого лучше пригласить профессиональную бригаду. Особенно это касается случаев, когда речь идет о глубоком колодце. Неглубокую шахту можно чистить самостоятельно, предварительно откачав из нее воду.
Установка и обслуживание насоса. Если для подачи воды из колодца используется глубинный насос, для его установки приходится спускаться на дно ствола. Как правило, речь идет о колодцах глубиной от 8 м.
Ремонт колодезной шахты. В процессе эксплуатации колодца из бетонных колец периодически нарушается герметичность стыковых участков. Это приводит к тому, что внутрь сооружения попадают поверхностные грунтовые воды, и колодец засоряется. Для ликвидации подобных повреждений необходимо заделать соединительные швы специальными материалами. Удобнее всего это делать изнутри шахты.
Кроме того, бывают экстренные случаи, связанные с попаданием внутрь колодезного ствола посторонних предметов. Если их невозможно поддеть крюком или ведром, приходится залазить в шахту.
Опасность работы в колодце
Опускание внутрь колодца связано с целым рядом серьезных рисков:
Опасные для здоровья газы. Самая большая опасность, с которой может столкнуться человек при спуске в колодец. Причины появления газов бывают разными. Они могут выйти из подземных источников или образоваться в результате разложения органических частиц при заиливании. Чаще всего речь идет об углекислом газе, сероводороде или фосфоре. Увеличение их концентрации приводит к вытеснению кислорода. Это чревато потерей сознания для работающего внизу человека. Если его оперативно не поднять вверх, он может умереть.
Обрушение шахты. Это может произойти со старым бревенчатым колодцем с критическим состоянием деревянных стенок. Самую высокую степень безопасности демонстрируют новые бетонные конструкции из наборных колец.
Скопления на дне. Внутри шахт постепенно скапливается песок, ил, глина и т.п. Если колодец давно не чистился, то высота слоя жижи бывает очень значительной. Ступившего на дно человека без страховочных приспособлений может попросту засосать.
Технические проблемы. Сюда относят обрывы веревок, поломку лестниц, перебои с освещением. Важно учесть, что работать придется в режиме повышенной влажности, холода, полумрака и дефицита пространства. Запрещается привлекать для этого людей, имеющих проблемы со здоровьем. Особенно это касается гипертонии, болезней сердца, задышки и т.п.
Главным условием безопасной работы внутри колодца является использование для спуска технически исправных средств. Чаще всего для этого применяют специальные колодезные лестницы, которые бывают стационарными, веревочными и раскладными.
Стационарные лестницы для колодцев
Лестницы данного типа находятся внутри шахты на постоянной основе. Они могут устанавливаться как после завершения обустройства шахты, так и по ходу строительных работ.
Классификация данных приспособлений проводится по материалу изготовления:
Деревянные. Конструкции имеют в своем составе тетиву и ступеньки, и рассчитаны на большие нагрузки. Сечение перемычек может быть круглым или квадратным. Для деревянных лестниц характерна надежность, долговечность и эстетичность. Однако, учитывая слабую сопротивляемость влаге, конструкцию перед установкой необходимо обязательно покрасить или полакировать. Далее, в процессе эксплуатации, защитное покрытие периодически освежают.
Деревянная лестница для колодца
Металлические. Основой здесь также выступает тетива и ступеньки, зафиксированные на стенки болтовым соединением. Металлические стационарные лестницы отличаются высокой надежностью, долговечностью и способностью выдерживать большой вес. Учитывая опасность коррозии стальных элементов в условиях повышенной влажности, их обязательно покрывают защитными материалами. Также есть вариант с более дорогостоящей конструкцией из нержавеющей стали.
Металлическая лестница для колодца
Кроме приспособлений, состоящих из тетивы и ступенек, встречаются стационарные ступеньки из металлических скоб. Их закладывают между бетонными кольцами по ходу возведения шахты. Материалом изготовления скоб выступают железные трубы приличного диаметра. Для их фиксации внутри колодезных стыков используются металлические пластины. С целью защиты от коррозии такие ступеньки нуждаются в периодической покраске. Такой вариант считается бюджетным, и обойдется на порядок дешевле, чем полноценные стационарные конструкции.
Колодезная лестница из скоб
Веревочная лестница для колодца
Следует сказать, что оснащать дачные колодцы стационарными лестницами практически нет смысла. Дело в том, что необходимость спускаться внутрь такого сооружения возникает, как правило, не чаще одного раза в год. Кроме того, наличие постоянной конструкции внутри ствола может стать помехой для поднимания ведра с водой.
Оптимальным вариантом для обслуживания обычных питьевых колодцев является использование переносных лестниц. Веревочная разновидность отличается своей компактностью и легкостью. Такое приспособление для спуска в шахту очень быстро приводится в «боевую готовность», и также быстро складывается.
Использование веревочной лестницы для спуска в колодец
Кроме того, веревочную лестницу можно сделать собственноручно, учитывая следующие требования:
Желательно ограничить вес лестницы показателем 20 кг.
Рекомендуемые несущие способности конструкции – 360 кг. Для изготовления можно использовать полиэстерную, льняную или хлопчатобумажную веревку.
Для удобства на лестнице должны быть упоры размером 18-20 см. Это позволит избежать прикосновения со стенками колодца, что обычно затрудняет передвижение.
Удобный шаг расположения ступенек – 30 см. Они могут быть квадратными или круглыми. Оптимальное сечение – 26 мм. Легче всего передвигаться по скругленным перемычкам без острых углов. Ступени могут быть металлические, деревянные или веревочные.
Общая ширина конструкции – от 25 см. Длину выбирают по ситуации, однако изготовлять лестницу короче 15 м нет смысла.
Веревочная лестница, сделанная своими руками
Порядок изготовления веревочной лестницы длиной 40 м:
Нарезка ступенек длиной 30 см в количестве 25 шт. Для этого потребуются деревянные рейки подходящего сечения. Каждый конец ступени оснащается пазом для веревки.
Подготовка веревки. Ее разрезают на две равные части по 40 м. Чтобы избежать расслоения, края отрезков нужно обжечь и скрепить стальной проволокой или капроновой нитью.
Связать поочередно все ступени. Для этого применяют надежный узел «констриктор».
Готовую конструкцию шлифуют наждачной бумагой, чтобы исключить вероятность повреждения рук занозами.
Раскладная лестница
Изделия данного типа более надежны, чем веревочные. Они рассчитаны на больший вес, а также комплектуются специальными элементами для безопасной установки. В качестве материала изготовления используется профиль из сплавов алюминия или нержавеющей стали. Иногда встречаются деревянные стремянки для колодцев. Они могут иметь различную длину и отличаются хорошей практичностью.
Раскладная лестница в колодезной шахте
В целом же средняя длина раскладной лестницы – 10 м, масса – 25 кг. На верхней части конструкции обычно имеются крепежные крюки, что дает возможность зацепиться за край шахты. Нижняя часть раскладной лестницы оснащена специальными упорами из резины или стали. Изделия данного типа достаточно универсальны, и могут применяться для других целей (например, для ремонта крыши).
Распорная балка
Иногда бывает так, что применить для спуска в колодец лестницу или стационарные скобы невозможно. Как правило, это связано с аварийным состоянием гидротехнического сооружения. Также могут быть и другие причины. Специально для таких случаев была разработана распорная балка «Колодец». Речь идет о мобильном анкерном модуле для обслуживания колодцев различного типа диаметром до 180 см. Материал изготовления – стальной трубчатый профиль. Приспособление рассчитано на вес 500 кг.
Распорная балка для спуска в колодезную шахту
В составе конструкции присутствуют следующие элементы:
Лебедка для спуска и подъема. На ней намотан грузо-пассажирским трос из стали (диаметр – 4,1 мм). На конце троса имеется специальная насадка.
Стационарный спаренный блок роликового типа.
Анкерное ухо. Страховочный узел, предотвращающий случайные падения работника вниз.
Подвижные упоры. Их позиционируют в зависимости от диаметра обслуживаемого колодца. Для фиксации выбранного положения имеются резьбовые штифты и барашковые гайки.
Правила работ в колодцах
В тех случаях, когда обслуживание колодца проводится своими силами, следует руководствоваться следующими правилами:
Запрещается производить работы в глубине шахты в одиночку. Спускающегося вниз человека должны страховать на поверхности 2-3 физически крепких помощника.
Перед началом работы оговаривается система связи и знаков. В некоторых случаях это реально спасает жизнь. Мобильный телефон в таком случае является плохим вариантом, т.к. внизу может произойти всякое, и не факт, что он будет ловить, либо пможет просто выпасть. Также важно договорится о временных интервалах поступления сигналов снизу. Если человек в оговоренное время не подал условный знак, помощники сверху должны поднять его страховочным тросом.
Предварительно определяют глубину воды в шахте и высоту наслоений на дне. Сделать это можно с помощью длинного шеста, опустив его до упора в твердую почву (при надавливании он не должен больше заглубляться). Это предохранить работника от увязывания в опасной жиже.
Перед спуском вниз необходимо определить уровень кислорода в глубине шахты. Для этого в вышеупомянутую емкость устанавливают любой источник открытого пламени. Действовать нужно предельно внимательно, чтобы огонь не затух от воды или потоков воздуха. Если затухание произошло из-за дефицита кислорода, спускаться без кислородной маски в такой колодец запрещается. На подобную проблему может указать наличие во взятых пробах большого количества органических остатков.
Производится разведка состояния воды или придонной почвы. Для этого на конец шеста крепят небольшую емкость. После извлечение пробы проверяются на запах сероводорода и метана.
Не стоит спешить, выполнив все вышеописанные процедуры перед спуском в колодец. Любая экстренная ситуация не может быть дороже человеческой жизни.
Запрещается спускаться в колодец без специальной защитной одежды. Особенно это касается каски, маски, резиновых сапог и перчаток. При наличии неприятного запаха обязательно используют респиратор.
Какова бы не была сложность операции, важно помнить, что в колодце очень темно. Поэтому необходимо организовать для работника удобное освещение. Самый практичный вариант – аккумуляторный фонарь налобного крепления. В таком случае руки остаются свободные для деятельности, а луч света всегда будет направлен в ту сторону, что и глаза.
Позаботиться о надежной фиксации приспособления для спуска вниз. Если речь идет о стационарной лестнице или скобах, их необходимо периодически проверять на целостность. Сборные конструкции устанавливаются строго по инструкции.
Обязательным условием для спуска в колодезную шахту является наличие страховочного троса. Как правило, его крепят на монтажный пояс. Это простое приспособление даст возможность вытащить человека наружу, если он по каким-то причинам потеряет способность сделать это самостоятельно. Это может быть травма, потеря сознания из-за дефицита кислорода, отравление газом и пр.
Вывод
Несмотря на видимую простоту, любой спуск в колодец должен быть тщательно подготовлен. По возможности, лучше пригласить для этого профессионалов. Если приходится действовать самостоятельно, можно воспользоваться одним из приведенных выше способов.
Как спуститься в колодец: 5 основных способов и средств для спуска в колодец
4.4 (88%) 5 votes

Как спуститься в колодец 5 основных способов и средств для спуска в колодец, статьи о
Имеющийся на участке пригодной для питья колодец нуждается в постоянном обслуживании. Для этого применяется несколько вариантов спуска в шахту.
Для чего опускаться в колодец
Причины, в следствии которых приходиться опускаться в колодец:
Чистка дна от самых разных отложений. Довольно тяжелое мероприятие, для реализации которого лучше пригласить высокопрофессиональную бригаду. Тем более это касается случаев, когда говорим о глубоком колодце. Неглубокую шахту можно очищать собственными силами, заранее откачав из нее воду.
Установка и обслуживание насоса. Если для водоподачи из колодца применяется скважинный насос, чтобы его установить приходится опускаться на днище ствола. В основном, идет речь о колодцах глубиной от восьми метров.
Ремонт колодезной шахты. Во время эксплуатации колодца из колец из бетона иногда нарушается герметичность стыковых участков. Это приводит к тому, что вовнутрь сооружения проникают поверхностные подземные воды, и колодец загрязняется. Для устранения похожих повреждений нужно заделывать швы соединений особенными материалами. Лучше всего это делать внутри шахты.
Более того, бывают экстренные ситуации, которые связаны с попаданием вовнутрь колодезного ствола инородних предметов. Если их невозможно поддеть крюком или ведром, приходится залазить в шахту.
Опасность работы в колодце
Опускание вовнутрь колодца связано с большим рядом значительных рисков:
Вредные для здоровья газы. Самая серьезная опасность, с которой может соприкоснуться человек при спуске в колодец. Причины возникновения газов могут быть очень разными. Они могут выйти из подземных источников или появиться в результате разложения органических частиц при заиливании. Очень часто речь идет об углекислом газе, сероводороде или фосфоре. Увеличение их концентрации приводит к вытеснению кислорода. Это опасно потерей сознания для работающего внизу человека. Если его быстро не поднять вверх, он может скончаться.
Падение шахты. Это может случиться со старым бревенчатым колодцем с критическим состоянием стенок выполненных из дерева. Самую высокую степень безопасности показывают новые конструкции из бетона из наборных колец.
Накопления на дне. В середине шахт понемногу накапливается песок, ил, глина и т.п. Если колодец давно не чистился, то высота слоя жижи бывает еще более существенной. Ступившего на днище человека без страховочных устройств может просто засосать.
Технические проблемы. Сюда относится обрывы веревок, неполадку лестниц, перебои с освещением. Важно взять во внимание, что работать придется в режиме очень высокой влажности, холода, полумрака и нехватка пространства. Не позволяется привлечь для этого людей, которые имеют сложности со здоровьем. Тем более это касается гипертонии, заболеваний сердца, задышки и т.п.
Важным требованием неопасной внутренние работы колодца считается применение для спуска технически исправных средств. Очень часто для этого можно использовать особые колодезные лестницы, которые бывают стационарными, веревочными и раскладывающимися.
Лестницы стационарного типа для колодцев
Лестницы такого типа находятся в середине шахты на постоянной основе. Они как правило ставятся как после окончания благоустройства шахты, так и по ходу строительных работ.
Классификация данных устройств проходит по материалу изготовления:
Древесные. Конструкции имеют в собственном составе тетиву и ступеньки, и рассчитаны на чрезмерные нагрузки. Сечение перемычек может быть круглым или квадратным. Для лестниц из натуральной древесины специфична надежность, долговечность и изящность. Но, беря во внимание слабую сопротивляемость влаге, конструкцию перед монтажем следует обязательно покрыть краской или полакировать. Дальше, во время эксплуатации, покрытие с защитным эффектом иногда освежают.
Лестница из натуральной древесины для колодца
Лестница из металла для колодца
Помимо устройств, которые состоят из тетивы и ступенек, встречаются стационарного типа ступеньки из скоб из металла. Их укладывают между бетонными кольцами по ходу строительства шахты. Материалом изготовления скоб выступают трубы из железа приличного диаметра. Для их фиксации в середине колодезных стыков применяются пластины из металла. Для защиты от коррозийных процессов такие ступеньки нуждаются в периодической покраске. Подобный вариант считается недорогим, и обойдется на порядок доступнее, чем полноценные стационарного типа конструкции.
Колодезная лестница из скоб
Веревочная лестница для колодца
Необходимо сказать, что оборудовать дачные колодцы лестницами стационарного типа фактически нет смысла. А дело все в том, что необходимость опускаться вовнутрь такого сооружения появляется, в основном, не больше одного раза в течении года. Более того, наличие постоянной конструкции в середине ствола может стать помехой для поднимания ведра с водой.
Отличным вариантом для обслуживания обыкновенных питьевых колодцев считается применение переносных лестниц. Веревочная разновидность выделяется собственной компактностью и легкостью. Такое устройство для спуска в шахту моментально приводится в «боевую готовность», и также быстро складывается.
Применение веревочной лестницы для спуска в колодец
Более того, веревочную лестницу можно создать собственноручно, беря во внимание следующие требования:
Лучше всего уменьшить вес лестницы критерием 20 кг.
Предлагаемые несущие способности конструкции – 360 кг. Для производства можно применять полиэстерную, льняную или хлопчатобумажную веревку.
Для комфорта на лестнице обязаны быть упоры размером 18-20 см. Это даст возможность избежать прикосновения со стенками колодца, что в большинстве случаев усложняет передвижение.
Хороший шаг расположения ступенек – 30 см. Они бывают квадратными или округлыми. Идеальное сечение – 26 мм. Легче всего перемещаться по скругленным перемычкам без углов с острыми концами. Ступеньки могут быть железные, древесные или веревочные.
Общая ширина конструкции – от 25 см. Длину подбирают по ситуации, впрочем изготовлять лестницу короче 15 м нет смысла.
Веревочная лестница, выполненная собственными руками
Порядок изготовления веревочной лестницы длиной 40 м:
Нарезка ступенек длиной 30 см в количестве 25 шт. Чтобы это сделать будут нужны рейки древесины подходящего сечения. Каждый конец ступеньки оборудуется пазом для веревки.
Подготовка веревки. Ее разрезают на две одинаковые части по 40 м. Во избежание расслоения, края отрезков необходимо обжечь и скрепить проволокой из стали или капроновой нитью.
Связать по очереди все ступеньки. Для этого можно использовать хороший узел «констриктор».
Собранную конструкцию зашлифовывают наждачкой, чтобы убрать возможность повреждения рук занозами.
Раскладывающаяся лестница
Изделия такого типа намного надежнее, чем веревочные. Они рассчитаны на приличный вес, а еще укомплектовываются особыми элементами для неопасной установки. В виде материала изготовления применяется профиль из алюминиевых сплавов или нержавейки. Порой встречаются древесные стремянки для колодцев. Они могут иметь самую разнообразную длину и выделяются хорошей функциональностью.
Раскладывающаяся лестница в колодезной шахте
В общем средняя длина раскладывающийся лестницы – 10 м, масса – 25 кг. На части сверху конструкции в большинстве случаев есть крепежные крюки, что позволяет зацепиться за край шахты. Часть снизу раскладывающийся лестницы оборудована специализированными упорами из резинового материала или стали. Изделия такого типа очень многофункциональны, и могут использоваться для остальных целей (к примеру, для работ по ремонту крыши).
Распорная балка
Порой так случается, что применить для спуска в колодец лестницу или стационарного типа скобы невозможно. В основном, это связано с аварийным состоянием гидротехнического сооружения. Тоже могут быть и иные причины. Специально для этих случаев была разработана распорная балка «Колодец». Идет речь о мобильном анкерном модуле для обслуживания колодцев разного типа диаметром до 180 см. Материал изготовления – стальной трубчатый профиль. Устройство рассчитано на вес 500 кг.
Распорная балка для спуска в колодезную шахту
В составе конструкции присутствуют такие элементы:
Лебедка для спуска и подъема. На ней намотан грузопассажирским канат стальной из стали (диаметр – 4,1 мм). На конце троса есть специализированная насадка.
Стационарный спаренный блок роликового типа.
Анкерное ухо. Страховочный узел, предотвращающий случайные падения работника вниз.
Двигающиеся упоры. Их позиционируют в зависимости от диаметра обслуживаемого колодца. Для фиксирования подобранного положения есть резьбовые штифты и барашковые гайки.
Правила работ в колодцах
В том случае, когда обслуживание колодца проходит собственными силами, необходимо руководствоваться следующими правилами:
Не позволяется делать работы в глубине шахты в одиночку. Спускающегося вниз человека должны страховать на поверхности 2-3 физически крепких помощника.
Перед тем как приступить к работе обсуждается система связи и знаков. В большинстве случаев это возможно спасает жизнь. Мобильник в данном случае считается нежелательным вариантом, т.к. внизу может случиться всякое, и не факт, что он будет ловить, либо пможет просто выпасть. Тоже очень важно договорится о не постоянных интервалах поступления сигналов снизу. Если человек в оговоренное время не подал символический символ, помощники сверху должны поднять его страховочным тросом.
Заранее формируют глубину воды в шахте и высоту наслоений на дне. Сделать это можно при помощи длинного шеста, опустив его до конца в твёрдую почву (при нажимании он не должен больше заглубляться). Это предохранить работника от увязывания в опасной жиже.
Перед спуском вниз нужно определить уровень кислорода в глубине шахты. Для этого в упомянутую выше емкость устанавливают любой источник открытого пламени. Действовать необходимо очень тщательно, чтобы огонь не затух от воды или воздушных потоков. Если затухание случилось благодаря дефициту кислорода, опускаться без кислородной маски в подобный колодец не позволяется. На аналогичную проблематику может показать наличие во взятых пробах немалого количества органических остатков.
Выполняется разведка состояния воды или придонной почвы. Для этого на конец шеста закрепляют маленькую емкость. После извлечение пробы контролируются на аромат сероводорода и метана.
Не спешите, сделав все описанные выше процедуры перед спуском в колодец. Любая экстренная ситуация не может быть дороже жизни человека.
Не позволяется опускаться в колодец без специализированной одежды. Тем более это касается каски, маски, резиновых сапог и перчаток. Если есть наличие плохого запаха в первую очередь применяют респиратор.
Какая бы не была сложность операции, необходимо помнить, что в колодце очень мрачно. Благодаря этому нужно организовать для работника удобное освещение. Самый хороший вариант – аккумуляторный фонарь налобного крепления. В данном случае руки остаются свободные для деятельности, а световой луч всегда будет направлен в ту сторону, что и глаза.
Побеспокоится о хорошей фиксации устройства для спуска вниз. Если речь идет о лестнице стационарного типа или скобах, их нужно иногда проверять на целость. Сборные конструкции ставятся конкретно по инструкции.
Непременным требованием для спуска в колодезную шахту считается наличие троса для страховки. В основном, его закрепляют на монтажный пояс. Это обычное устройство предоставит возможность вынуть человека наружу, если он по каким, либо причинам потеряет способность сделать это собственными силами. Это может быть травма, потеря сознания благодаря дефициту кислорода, отравление газом и др.
Вывод
Не обращая внимания на видимую простоту, любой спуск в колодец должен быть тщательно подготовлен. Если есть возможность, лучше пригласить для этого профессионалов. Если приходится действовать собственными силами, воспользуйтесь одним из вышеприведенных способов.
Как спуститься в колодец и проблемы сельского водоснабжения
Проблема как спуститься в колодец рано или поздно возникает у каждого владельца земельного участка, использующего подобный старинный способ получения подземной воды. Проблему эту решить можно, для этого нужны экипировка и знание тонкостей процесса.
Опасности и риски
Прежде чем спускаться в колодезную бездну, нужно взвесить все за и против, оценить свои возможности, а главное — степень опасности. У такого погружения существуют различные риски.
Самой большой опасностью, поджидающей неопытного человека, считается наличие газов, которые скапливаются от разложения органики при загрязнении и заиливании. Газы могут появиться и по причине их выхода из подземных источников.
Обычно на дне скапливаются углекислый газ, сероводород, метан, окислы азота и фосфора. При этом обязательно снижается количество кислорода. В таких условиях человек может быстро потерять сознание, а если его не поднимут быстро на поверхность, то и умереть.
Кроме того, метан ядовит в небольших количествах, а при достижении определенной концентрации он еще и взрывоопасен. Сероводород тоже обладает токсичностью, но степень его воздействия на организм зависит от концентрации и взаимодействия с другими газами.
Однако сероводород может сослужить и хорошую службу тому, кто решил проверить колодец. Это единственный из всех перечисленных газов, который имеет характерный запах тухлых яиц. Если при спуске человек вдруг почувствовал этот запах, то рисковать не стоит — нужно сразу выбираться на свежий воздух, поскольку это означает, что на дне нет кислорода, а только смесь из перечисленных выше газов.
Больше всего неприятностей можно ожидать от старых сооружений из бревен, особенно если о состоянии деревянных стен, воды и донных отложений ничего не известно. Самым надежным является новый колодец из бетонных колец.
Некоторую опасность представляет собой скопившаяся вода и донные отложения. Именно слой ила, песка, мокрой глины и т.д. часто является причиной несчастных случае. Ведь человек может быть уверен в том, что он движется туда, где водный слой максимум 50 см. Однако, ступив в воду, он начинает погружаться на неопределенную глубину. Причем выбраться из донного субстрата, если он глубокий и мокрый, бывает довольно сложно.
Наконец, существуют опасности технического характера. Это обрыв веревки, повреждение лестницы, получение травмы и т.п.
Конечно, человека, решившего спуститься в дачный колодец, могут ожидать и другие неожиданности.
Цель спуска и ее влияние на методы
Спускаться в глубины грунтовых вод можно по разным поводам. Обычно это делают с целью осуществления очистки дна от накопившихся отложений. В этом случае это будет серьезное мероприятие с большим объемом работ. Если есть возможность, то лучше не рисковать и нанять профессионалов с оборудованием, которые сделают все быстро, а главное — без риска для жизни и здоровья хозяев сооружения.
Если такой возможности нет, то нужно продумать не только систему спуска и подъема человека, но и очистки колодца. Существуют методы очистки, которые не требуют обязательного присутствия человека на дне сооружения. Кроме того, можно предварительно осушить неглубокий колодец, используя водяной насос. После этого проводить очистные работы дна будет проще.
Однако существуют ситуации, когда необходимость спуска обусловлена причинами экстренного характера. В этом случае человек сознательно идет на риск, который следует минимизировать с помощью мер предосторожности, изложенных ниже.
Как это обычно делают
Самый лучший способ погружения — это использование веревочной лестницы. Однако удобней и надежней применять лестницу металлическую или деревянную. Самое главное — это тщательно закрепить ее на стенках колодца.
Независимо от наличия лестницы, даже самой надежной, необходимо обеспечить работника крепким страховочным тросом. Кроме того, если спуск экстренный и отложить его нет возможности, следует принять меры индивидуальной защиты в виде каски, респиратора, противогаза и т.п. Однако нельзя забывать, что противогаз не спасет человека от недостатка кислорода.
Если вы живете в условиях, когда приходится постоянно или время от времени пользоваться колодцем, то в хозяйстве обязательно должна быть длинная веревочная лестница.
Самым надежным считается вариант канатной лестницы, которая представляет собой веревку с закрепленными на ней ступеньками из дерева. Можно использовать и лестницу с веревочными ступенями, но лазить по такому шаткому сооружению может не каждый.
Независимо от материала лестницы, к ее эксплуатации при рискованных погружениях на дно колодца предъявляются следующие требования.
Выдерживание веса до 200-300 кг. Малый запас прочности увеличивает риск спуска.
Наличие упоров, что позволит избежать контакта со стеной шахты. Это условие особенно актуально для старых деревянных сооружений.
Каждая ступенька должна находиться на расстоянии около 33 см от другой. Это обеспечит не только удобство, но и безопасность.
Ширина лестницы должна быть в пределах 25 см, а длина — 15 м.
На ступеньках не должно быть никаких трещин и других повреждений, которые могут поранить человека и создать риск его падения.
Для веревочной лестницы важно обеспечить прочность узлов, для всех остальных — надежность прикрепления ступенек к вертикальным основам.
Веревочная лестница для колодца обязательно должна быть рассчитана на большую нагрузку, но быть при этом легкой и компактной. Этого можно достичь, используя полиэстер, нейлон, хлопчатобумажное волокно, лен, коноплю.
Перед спуском нужно позаботиться и об освещении. На глубине обязательно будет полумрак. Лучше всего подойдет фонарь, закрепленный на лбу. Это позволит освободить руки, сконцентрировав луч света на том месте, куда смотрит человек.
Спуск в колодец кажется простым делом, для которого нужна только лестница и страховочный трос. Некоторые полагают, что лестницы вполне достаточно, однако статистика несчастных случаев, происходящих при спуске, говорит сама за себя. Гибнут или получают травмы преимущественно те, кто пренебрег элементарными правилами безопасности.
Меры предосторожности
Существует свод правил для тех, кто решил осуществлять погружение на свой страх и риск без участия профессионалов.
Никогда не спускайтесь в колодец в одиночку. Наверху вас должны ждать как минимум 2 надежных и сильных человека.
Договоритесь о системе связи и знаков. Понятная система сигналов может спасти вам жизнь. Не надейтесь только на мобильную связь. Если с телефоном что-нибудь случится, а такая ситуация не оговорена с теми, кто ждет наверху, то это может вам дорого обойтись.
Обязательно оговорите контрольный срок поступления информации снизу. Если после этого срока человек не подал нужного сигнала, те, кто наверху, должны не думать и ждать, а сразу поднимать напарника с помощью страховочной веревки.
Необходимо узнать глубину воды, а главное — донных осадков. Для этого нужно использовать длинный шест, который должен упереться в твердый грунт и не погружаться дальше при надавливании. Такая мера предосторожности связана с тем, что человек, уверенный в отсутствии воды, может увязнуть в толстом слое мокрой жижи.
На конец шеста прикрепите небольшую емкость. С ее помощью вы узнаете состояние воды или влажного грунта на самом дне. Эта емкость должна быть прикреплена жестко. Принцип ведра на цепи здесь не годится.
Прежде чем начинать какие-нибудь действия, протестируйте состояние глубин. Отсутствие кислорода можно определить по процессу горения. Спустите вниз емкость с зажженной свечой или другим источником открытого пламени. Делать это нужно осторожно, чтобы не зачерпнуть воды и не сдуть пламя слишком быстрым перемещением.
Если свеча погасла, но вы не уверены в том, что это из-за отсутствия кислорода, проанализируйте состояние проб, которые вы взяли с донных отложений. Если в них много ила, слизи и других признаков органики, то свеча погасла из-за отсутствия кислорода.
Пробы эти стоит понюхать сразу после того, как они прибыли на поверхность — запах сероводорода и метана поможет принять решение о целесообразности погружения без помощи профессионалов.
Любое действие, сопряженное с риском, подчинено правилу под названием «не спеши». Даже если спуск в колодец носит экстренный характер, не стоит суетиться и полагаться только на удачу. Иногда несколько десятков минут, потраченных на организацию подготовки, позволят достичь цели гораздо быстрей, чем необдуманный прыжок в бездну без страховки и знания ситуации.
Спуск в колодец — дело простое, но при условии, что оно подготовлено основательно и со знанием дела.
Лестницы для колодцев – виды, материалы и способы установки
Эксплуатация дачного колодца требует периодического его обслуживания, а иногда и ремонта. Чтобы провести данные мероприятия, необходима лестница, без нее не обойтись, потому что приходится спускаться в вертикальную шахту. Получается так, что лестницы для колодцев – это неотъемлемая часть самого сооружения. И хотя ими не пользуются постоянно, их наличие обязательно. Казалось бы, не очень сложная конструкция, но к ним есть свои требования в плане безопасности использования.
Разновидности колодезных лестниц
Все лестницы колодезные можно разделить на две основные группы: стационарные и переносные. Первые устанавливаются в процессе строительства колодца и находятся внутри шахты постоянно. Вторые устанавливаются внутрь ствола колодца по мере необходимости. Поэтому они должны быть легкими, но прочными, складными, потому что их придется где-то складировать. А так как глубина некоторых колодцев превышает 10 м, соответственно и длина лестницы будет не меньше. А такую конструкцию где-то уложить будет проблематично.
Лестница в колодце
В свою очередь стационарные лестницы для колодцев делятся по материалу, из которого они изготавливаются. Чаще всего для этого используется металл или древесина. Что касается второй группы, то здесь также используются эти два материала, но есть дополнительная конструкция, изготавливаемая на основе веревки. Необходимо отметить, что веревочные лестницы для колодцев – это подручное приспособление, которым пользуются мастера, занимающиеся чисткой колодцев.
По понятным причинам можно отметить, что металлические лестницы – самые прочные и надежные. Это к вопросу, какая лестница лучше. Их можно сегодня приобрести в любом строительном магазине, можно заказать в цеху, указав необходимый размер. Можно, в принципе, сделать и своими руками, если владеть навыками работы с электросваркой. Единственное требование к металлическим изделиям – это защита металла от влажности. Поэтому такие лестницы обычно покрывают краской или лаком.
Что касается деревянных образцов, то они, во-первых, дешевле. К тому же сделать деревянную лестницу для колодца своими руками – не проблема. Пила, рулетка, шуруповерт и сами пиломатериалы – вот и все, что нужно для сооружения этой конструкции.
Но основное требование ко всем видам – это безопасный спуск в колодец. Если лестница будет отвечать этому требованию, то можно считать, что безопасность проведения ремонтных или очистительных работ соблюдена.
Спуск должен быть безопасным
Предлагаемые варианты
Начнем с такого вопроса, а нужна ли внутри шахты дачного колодца стационарная лестница? В принципе, нет. Один раз в год (максимум) надо будет спускаться вниз в колодец, чтобы провести очистку донного фильтра. Один раз в два года проводится очистка стенок ствола. Ремонт производится и того реже. Поэтому оптимальный вариант в плане использования лестниц – это переносные.
Но можно обойтись и малыми средствами, установив стационарную конструкцию в виде металлических скоб. Эти крепежные изделия очень похожи на ступеньки, они легко забиваются в любой материал, даже бетон, так что, установив их на стенках ствола колодца, можно решить проблему наличия самой лестницы. Чтобы было понятно, о чем идет речь, внизу на фото показаны установленные скобы в колодце. Порядок их установки может быть именно таким, то есть, в разбежку. Это удобно для спуска в колодец. Можно монтаж проводить друг под другом, правда, для этого рекомендуется выбирать скобы для колодца большего размера (имеется в виду по длине изделия).
Металлические скобы в колодце
Но необходимо отметить, что сами скобы делятся на три вида: упорные, ходовые и подвесные. Так вот первый вид для лестницы не подойдет. Это крепежный элемент, им обычно скрепляют между собой железобетонные кольца, из которых собирается ствол колодца. А вот из двух остальных получаются прекрасные лестничные конструкции. Правда, они сильно отличаются друг от друга. И если ходовые можно устанавливать после сооружения колодца, то подвесные только в процессе его возведения, потому что место их крепления – между кольцами.
Внимание! Специалисты рекомендуют места установки и крепления скоб обязательно периодически проверять. Потому что это уязвимые участки, в которых может произойти протечка подпочвенных вод (верховодки) внутрь колодца. Поэтому их установке особое внимание с использованием качественных скрепляющих растворов.
Веревочная лестница
В принципе, веревочную лестницу для колодца можно сделать своими руками. Но лучше приобрести готовую, потому что изготавливается она в заводских условиях по стандартам, которые соответствуют определенным требованиям к конструкции.
Веревочная лестница в колодце
Если решено сделать лестницу из веревки самостоятельно, то необходимо учесть некоторые рекомендации.
Вес самой лестницы не должен превышать 20 кг, при этом она сама должна выдерживать вес в 360 кг.
Оптимально, если веревочную конструкцию снабдить упорами длиною 18-20 см, которые не дадут лестнице соприкасаться со стенками шахты.
Расстояние между ступенями – 30 см, форма ступеней может быть круглой или прямоугольной, среднее сечение которых должно быть в пределах 2,6 см. Идеальная форма ступеней – скругленная без острых углов (это касается ступеней с прямоугольным сечением).
Ширина лестнице не должна быть меньше 25 см. Оптимальная длина – 15 м.
Что касается материала, из которого изготавливается веревка, а требования к ней – это вес 360 кг, то рекомендуется использовать для этого нейлоновые материалы или полиэстер, хлопчатобумажные волокна, лен или коноплю.
Степени можно сделать из дерева, металла или из той же веревки.
Все, что обозначено выше, говорит о том, что конструкция веревочной лестницы для колодца проста, и сделать ее своими руками – не проблема. Самое главное – это правильно выбрать узел. Специалисты рекомендует для этой модели использовать самозатягивающийся узел, который носит название «Констриктор». Вот он на фото ниже.
Узел Констриктор
Если используются в качестве ступеней металлические элементы, к примеру, труба, то лучше не обвязывать их веревкой, а просверлить в ступенях отверстия, просунуть через них веревочный материал, а снизу завязать морской узел или «восьмерку» с образованием петли вокруг трубы, как показано на рисунке ниже.
Просверленные перекладины на веревочной лестнице
Металлические и деревянные лестницы
Как уже было сказано выше, это самый надежный и прочный вариант, но и самый тяжелый. Поэтому их чаще всего используют, как стационарную конструкцию. Правда, сегодня производители предлагают облегченные модели, изготовленные из прочных, но легких элементов. К примеру, из труб, изготовленных из алюминиевого сплава. К тому же есть сегодня на рынке фасонные трубы с тонкой стенкой. Но их прямоугольное сечение снижает напряжение от нагрузок, так что и такие стремянки для колодцев – надежный вариант.
Чисто конструктивно они ничем не отличаются от веревочных моделей, то есть, все те же требования и по размерам, и по нагрузкам. Единственная конструктивная особенность – это крепежная скоба (упор), на которой лестница весит. Именно на нее и все нагрузки. Все остальные дополнительные элементы могут присутствовать в конструкции лестницы, а могут и нет. К примеру, нижняя откидная площадка, на которую можно встать и проводить очистительные или ремонтные работы.
Что касается упора, то есть два варианта, как его закрепить.
Забетонировать рядом с оголовком. При этом длина скобы должна быть достаточно большой, чтобы погрузиться хотя бы на 30 см в грунт.
Крепление можно провести к самому оголовку любыми крепежными изделиями. Этот вариант дает возможность в любое время легко демонтировать лестницу.
По своим конструкциям металлические лестницы могут быть складными, раздвижными или цельными.
Внимание! Тетивы конструкции изготавливаются из материала большего сечения чем, ступени. Но толщина стенки должна быть у обоих одинаковая.
Что касается лестниц колодезных из дерева, то, по сути, это идентичная конструкция металлическим. Все те же размеры и нагрузки. Единственное к ним требование – это обработка антисептическим раствором и защитным составом (краска, лак).
Металлическая лестница с откидной нижней площадкой
Как правильно работать внутри колодца
Существуют определенные правила работы в колодцах, о которых знать просто необходимо. Они в основном определяют требования к технике безопасности. И вроде бы дачный колодец не самое опасное место, но, как показывает практика, это на самом деле не так.
Итак, перед тем как спуститься в колодец, необходимо понимать, что это достаточно глубокая шахта с ограниченным пространством внутри. Поэтому человеку больному спускаться туда запрещено. К примеру, с повышенным или низким давлением. Любой перепад высоты создает условия повышения или снижения артериального давления.
Раздвижная металлическая лестница
Второе требование – это спецодежда. На голову обязательно надевается каска. Поднимаемая со дна грязь в какой-то емкости – это опасное операция, связанная с падением предметов вниз. Нередки случаи, когда вниз падали инструменты или поднимаемый на ремонт насос. Обязательно надеваются перчатки, резиновые сапоги, защитные очки. Если внутри колодца обнаружился неприятный запах, то рекомендуется использовать респиратор.
Третье требование – никогда не работать в одиночку. Всегда наверху должен находиться один человек, который будет страховать того, который находится внизу. Обязательно используется страховочная веревка, которая одним концом крепится на оголовке колодца, вторым обязывают человека.
При этом существует определенная последовательность нахождения в колодце в зависимости от того, какие работы в нем производятся. Если это обычная чистка, то сам процесс начинается сверху вниз.
Сначала зачищаются стены ствола сооружения. В этом случае вся грязь, наросты и другие нечистоты падают на дно.
Далее производится полная откачка воды.
Следующий этап – это чистка донного фильтра.
Если производятся ремонтные работы, то сначала определяются дефектные участки, на которых производятся ремонтные работы. Все остальные этапы полностью соответствуют очистке. Единственно неприятный момент связан с дезинфекцией колодца. При этом внутрь сооружения по лестнице спускаться не надо. Просто в шахту заливается дезинфекционный раствор (хлорная известь, например, 10 г на 1 литр воды), после чего горловину ствола надо будет закрыть на сутки. Далее производится неоднократная откачка воды. И если внутри резкого запаха хлорки нет, то можно спускаться по лестнице в колодец для проведения профилактических или ремонтных работ.
Каска, страховка, спецодежда
Заключение по теме
Конечно, выбирать тип лестницы для колодцев надо с точки зрения экономичности конструкции. Потому что использоваться она будет редко. Но не надо забывать, что лестничный марш – это сооружение, которое подвергается немалым нагрузкам. Поэтому прочность и надежность – два других основных критерия выбора. И если перед хозяином колодца стоит дилемма: что выбрать, то не стоит мудрить. Для дачного колодца оптимальный вариант или веревочная лестница, или деревянная. Если колодец достаточно глубокий, то из этих двух позиций лучше выбрать первую. Как показывает практика, веревочные конструкции (готовые или сделанные своими руками) по прочностным характеристикам не уступят ни деревянным, ни металлическим. А стоят они в разы дешевле.
Лестницы для колодцев: веревочные, своими руками
Содержание
Время от времени колодцы нуждаются в обслуживании. Для этого нужно спускаться в шахту. Следовательно, если в распоряжении имеется колодец, стоит позаботиться о безопасном его обслуживании.
Лестница из скоб для колодцев из бетонных колец
Поэтому рассмотрим, какие существуют лестницы для колодцев, из каких материалов делаются, какие есть конструкции, как можно сделать своими руками и так далее.
Классификация лестниц
На первый взгляд может показаться, что спускаться в колодец требуется очень редко, однако на деле такая процедура может потребоваться довольно скоро после сооружения конструкции, например, в результате обрыва цепи или попадания постороннего предмета.
Поэтому рассмотрим, какие есть виды лестниц, из чего можно выбрать.
Металлическая лестница для водопроводного колодца
Лестницы для колодцев бывают:
переносные;
стационарные.
Первые могут быть:
деревянные;
металлические;
веревочные.
Стационарные лестницы создаются из:
древесины;
металла.
Далее рассмотрим подробнее эти варианты.
к меню ↑
Какие бывают стационарные колодезные лестницы?
Такие конструкции могут находиться на поверхности колец колодца или же фиксироваться наверху конструкции. В основном для изготовления используются металлические трубы.
Стационарные лестницы для колодцев состоят из:
тетивы;
ступеней.
Тетива создается из трубы большого размера, сечение которой может быть прямоугольным или круглым. Она фиксируется на поверхности колодца. Загнутые окончания закрепляются у основания колодца. Для этого используется бетонный раствор или шурупы. Последний вариант позволяет осуществлять демонтаж.
Ступени создаются из трубы меньшего размера при одинаковой толщине металла с материалом тетивы. Все элементы сооружения соединяются за счет применения сварки. Монтаж лестницы своими руками осуществляется вертикально.
Ступени встречаются квадратные или круглые. Первый вариант предпочтительнее, поскольку такие ступени более безопасные в использовании.
Лестница из металлических скоб
Делая выбор в пользу металлической лестницы, стоит помнить, что материал будет находиться под негативным воздействием влажной среды колодца.
Поэтому во избежание развития коррозии необходимо позаботиться о защите изделия: применить краску или лак. Лучше использовать полимерную краску, которая лучше подходит для таких условий.
Существуют конструкции аналогичного типа, сборка которых осуществляется перед установкой. Лестница должна находиться от поверхности кольца на некотором расстоянии: как минимум 10 см.
Это позволит более комфортно по ней перемещаться, нежели в том случае, если бы она плотно прилегала к поверхности.
Есть также конструкция лестницы, которая не подразумевает наличие тетивы. В этом случае скобы монтируются при установке колец или же на их поверхности с помощью ляпух из металла. При этом возможны коррозионные процессы, что может вызвать нарушение герметичности шахты.
Поэтому такая конструкция больше подходит для канализационных колодцев.
Если же нужна лестница для чистки своими руками водопроводных колодцев, тогда стоит использовать переносные конструкции.
к меню ↑
Деревянные колодезные ступени
Такая конструкция является более удобной в использовании, однако обладает определенными недостатками, основной – нельзя применять для глубоких шахт.
В этом случае получается очень длинная конструкция, что вызывает определенные сложности с хранением и перемещением. Поэтому более успешно деревянные лестницы используются для чистки своими руками канализационных колодцев.
Для изготовления применяется прочная древесина, с предварительной механической подготовкой и обработкой антисептиками. Деревянные конструкции традиционно состоят из:
тетивы;
ступеней.
Поскольку дерево неплохо впитывает влагу, его поверхность необходимо защищать. Важное преимущество деревянной конструкции – ее можно сделать своими руками.
Установка бетонных колец в процессе создания колодца
Для изготовления потребуются:
планки для тетивы, длина которых отвечает глубине колодца;
планки или доски в качестве ступеней;
электролобзик для порезки древесины;
саморезы для соединения элементов;
строительный уровень, карандаш, рулетка.
Сначала нужно определить размер лестницы, на основании чего подготовить материалы, а затем скрепить, используя саморезы. Необходимо следить за прочностью конструкции, а также предусмотреть некоторое расстояние от поверхности колодца, чтобы ею было удобно пользоваться.
к меню ↑
Переносные колодезные
Это очень популярный вариант. Они не подразумевают сборку перед использованием. Встречается два варианта:
раскладные;
веревочные.
Рассмотрим каждый отдельно.
к меню ↑
Раскладные колодезные
Могут изготавливаться из:
древесины;
металла.
Своими руками создать такую конструкцию непросто, поскольку в ней присутствуют разные механизмы. Поэтому оптимальный вариант – покупка готового изделия для чистки колодцев.
Наиболее практичны металлические раскладные конструкции, длина которых достигает 7-10 м. Многое определяется прочностью и толщиной металла, используемого для изготовления.
В качестве материала рекомендовано использовать легкие нержавеющие металлы, которым не страшна коррозия. Их срок службы может превышать 15 лет.
Создание колодца из бетонных колец с использованием веревочной лестницы
Практичными являются и деревянные изделия, имеющие разную длину. Единственное, следует учесть, что длина автоматически увеличивает вес конструкции. Усугубляет ситуацию то, что для более длинного изделия используются более толстые элементы для повышения прочности.
И деревянная, и металлическая лестница подлежит надежному закреплению на поверхности, для чего создаются специальные крючки, закрепляемые в грунте или на кольцах.
Раскладные конструкции можно применять для чистки водопроводных колодцев, поскольку они не загрязняют воду.
к меню ↑
Веревочные колодезные
Это простое, практичное решение с возможностью регулировки и транспортировки. Как тетива используется веревка высокой прочности. Ступени могут быть изготовлены из:
древесины;
веревки;
металла;
пластика.
Для крепления лестницы лучше использовать металлические крюки.
Действия специалиста при создании колодца
Для изготовления своими руками веревочной лестницы для чистки колодцев потребуются:
электролобзик, ножницы, дрель;
материал для ступеней толщиной более 4 см;
плотная веревка со структурным плетением.
По краям ступеней нужно просверлить отверстия, через которые следует пропустить веревку и надежно закрепить. В основном используется морской узел. Высота ступеней должна быть не больше 30 см.
В конце нужно проверить конструкцию на прочность.
к меню ↑
Как сделать веревочную лестницу для колодца? (видео)

Главная страница » Колодцы
Документы, регламентирующие установку металлических лестниц в колодцы
Проектом любых наружных инженерных сетей водопровода и канализации предусматривается установка металлической лестницы для колодцев, что регламентируется утвержденными сводами правил.

Где скобы, а где лестницы: нормативные требования
Необходимость обслуживания запорной арматуры и пожарных гидрантов в водопроводных колодцах, а также чистка лотков, осмотр и ремонт специального оборудования в канализационных, требует обеспечения доступа эксплуатационного персонала внутрь колодца сверху донизу.
Именно поэтому действующие нормативы – Своды правил (СП) регламентируют, что колодцы канализационные и водопроводные оснащаются стационарными или переносными лестницами, позволяющими спуститься с дневной поверхности на дно.
Конкретные указания по поводу установки металлических лестниц в водопроводных и канализационных колодцах даны в документах СП п.11.63 СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», где для спуска в водопроводный колодец предписывается применение чугунных или стальных рифленых скоб, хотя допускается использование и переносных лестниц.
В то же время, согласно п. 6.3.4. С 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети» колодцы канализационные для спуска должны быть оборудованы навесными (переносными или стационарными) металлическими лестницами.
Таким образом, скобы пригодны только для сооружений на сетях водопровода, а лестницы для колодцев могут использоваться как для сетей канализации, так и водопровода.
В значительной мере такие требования объясняются правилами охраны труда, которые регламентируют способы безопасной работы в колодцах на канализационных сетях. Подобная детализация связана с возможностью накопления в колодцах ядовитых газов, в первую очередь метана, который не имеет и цвета, ни запаха, но смертельно опасен для человека. Поэтому перед спуском в колодец необходимо проверить уровень загазованности и при необходимости обеспечить длительное проветривание внутреннего объема.
Спускаться в колодец даже после проветривания следует только в противогазе. В т.ч. и поэтому на сетях канализации используются только лестницы для колодцев, а менее удобные для быстрой эвакуации скобы, применяются только на безопасных водопроводных сетях.

Что лучше: сделать лестницу самому или купить ее?
Требования нормативов не допускают двоякого толкования, поэтому каждый водопроводный и канализационный колодец должен иметь лестницу, которая обязана обеспечить возможность спуститься и подняться с грузом в руках, а будет это приставная лестница или скобы, заделанные в стенки колодца, определяется проектом.
Приставные лестницы можно сделать самостоятельно, приваривая полуметровые отрезки стального круглого прутка диаметром 25 мм к двум тетивам из уголка 63× 63 мм с шагом 250 – 300 мм. Однако еще лучше купить такую лестницу, благо каждый завод железобетонных изделий, выпускающий элементы колодцев, производит и достаточно широкий ассортимент металлических лестниц.
Лестницы заводского изготовления предпочтительнее тем, что они изготавливаются профессиональными аттестованными сварщиками, а это гарантирует получение качественных и равнопрочных основному металлу сварных швов. Кроме этого профили поставляются требуемой марки стали, что позволяет получить проектные эксплуатационные характеристики.

Металлические лестницы и скобы от завода ЖБИ-4
В частности в номенклатуре московского завода ЖБИ-4:
упорные скобы двух видов;

скобы подвесные пяти видов;

скобы крепления четырех видов.

лестницы водосточные 11 типоразмеров, длиной от 1,0 до 6,0 м, шириной 0,48 м и расстоянием до стенки колодца 0,14 м;

лестницы, которые устанавливаются в канализационные колодцы 11 типоразмеров, длиной от 1,0 до 6,0 м, шириной 0,41 м и расстоянием до стенки колодца 0,33 м;

лестницы тепловых сетей 11 типоразмеров – стремянка длиной от 1,0 до 6,0 м и шириной 0,5 м;

Конструктивные решения скоб и лестниц полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к ним действующим нормативам, и позволяют обеспечить быстрое и безопасное перемещение по стволу колодца.
Благодаря всем этим особенностям лестницы, изготовленные нашим заводом, обеспечивают необходимую степень безопасности человека при спуске или подъеме в колодце.
Широкий выбор высококачественных железобетонных и металлических изделий позволяет строителям Москвы и Московской области комплектовать инженерные сети различного назначения и производительности у одного поставщика. Кроме этого, возможности нашего предприятия по доставке собственной продукции непосредственно на стройплощадку, расширяют круг клиентов предприятия, и значительно повышают спрос на нашу продукцию.
плетем своими руками веревочную для спуска
Любые инженерные коммуникации, будь то водоснабжение, отопление или канализация прокладывают различными способами, в том числе и под землей. В местах поворотов и монтажа дополнительного оборудования устанавливаются коллекторы. Чтобы обслуживать систему, специалисту нужна лестница, чтобы спуститься в колодец.
Виды
Переносные. Очень удобный вид колодезных стремянок. Глубина шахты бывает разной, например, канализационный коллектор достигает 8 – 10 метров. Соответственно, и длина лесенки нужна подходящая. В случае с канализацией нет необходимости постоянно спускаться, чтобы осмотреть оборудование. Это касается и некоторых других камер, и коллекторов. Переносные и мобильные стремянки подойдут в том случае, если спускаться в шахту нужно не чаще чем раз в два месяца. Подходящая длина будет 1 – 5 метров, ширина ступеней стандартная, 35 сантиметров. Вес зависит от материала.
Стационарные. Монтируются на стадии строительства источника, длина неограниченна. Их можно сделать индивидуально под каждую шахту. Все зависит от глубины коллектора, которая будет варьироваться от 20, до 150 кг. Ширина ступеней 35 – 45 сантиметров. Материал изготовления: металл, дерево, композиты.
Складные. Чаще всего выполнены из легких сплавов, например, алюминия. Это обусловлено необходимостью компактного размещения вне колодца и легкого перемещения в место складирования. Складная лестница относится к переносным устройствам. Длина одного сектора 1,5 – 2,5 метра. В разложенном виде может достигать 6 метров. Общий вес примерно 20 – 25 кг.
Варианты для спуска
Водопроводная
Для водопроводного колодца определена стремянка водосточная ВЛ-2. Изготовлена из металла или нержавеющей стали, с обязательным креплением на горловине коллектора и ее стенках.
Параметры, указанные в СНиП: длина 182 см, ширина 48 см, вес 20 кг. Сверху имеются специальные крюки, чтобы цепляться за край колодца. На протяжении всей длины устанавливаются дополнительные средства крепления стремянки к стенкам коллектора.
Канализационная
Внутри канализационного коллектора всегда агрессивная среда. Испарения от нечистот, проходящих по трубе, остаются в шахте и накапливаются там.
К тому же постоянная влажность губительно влияет на металлические изделия. Поэтому устанавливают конструкцию особой формы и специальной обработки ступеней. Она немного шире обычной и имеет округлую форму. К тому же ступени расположены в разбежку по двум отсекам.
Длина один метр, ширина 50 – 60 см. Особенность ее в трёх линейности. Три вертикальные направляющие, на которых крепятся ступени, обеспечивают небольшой изгиб и позволяют прижать изделие к стенкам колодезных колец.
С перилами
ГОСТ регламентирует характеристики изготовления лестниц под тепловые камеры и теплопункты с маркировкой Л-15. Стремянка выполнена из уголка 50 * 50 мм, с арматурой без рифления, используемой в качестве опор. Крепится она к верхней части камеры и ее стенкам.
Особенность заключается в наклонном положении установленной стремянки. Угол наклона 35 – 40 градусов. Длина зависит от высоты тепловой камеры. Конструкция изготавливается только из металла со специальной антикоррозийной обработкой.
С площадкой
Используется в канализационном коллекторе, когда диаметр трубы на дне колодца не позволяет спуститься и встать рабочему на дно. В нижней части стремянки, прикрепленной к стене, установлена небольшая площадка. После спуска работник может встать на нее и, не касаясь дна, проводить работы.
Второй момент: когда используется площадка, при необходимости можно повернуть лесенку внутри камеры. Например, в тепловом пункте не всегда хватает места для установки оборудования, поэтому лестница может упираться в него. Именно в этом месте монтируют площадку.
Материалы для изготовления
Самые распространенные – металлические стремянки водопроводных колодцев. Металл – это надежный материал, он долговечный и крепкий. Стальная лестница при правильной обработке прослужит очень долго, при монтаже нужно покрасить ее антикоррозийной краской в несколько слоев. К минусам относится малая мобильность и большой вес конструкции. Даже самое маленькое изделие будет весить около 20 кг.
Деревянные лестницы для колодцев не используют в промышленных масштабах. Вы не увидите их у сотрудников водоканала и тепловых сетей. В частном доме, на даче, конечно, можно установить ее в колодец, но нужно помнить, что в шахте всегда сыро и мокро, поэтому дерево вскоре сгниет и разрушится. Плюс в простоте изготовления и минимальной стоимости материала. Минус в хрупкости изделия и недолговечности.
Веревочные лестница для камер и колодцев. Часто их используют при временном посещении шахты, ее осмотре или экстренном ремонте оборудования. Плюс в абсолютной мобильности такого изделия, минус в ненадежности и неустойчивости при работе.
Из нержавеющей стали – достаточно дорогой способ обеспечить удобный и надежный доступ, но за счет своей устойчивости к агрессивной среде стремянка из нержавейки прослужит дольше, чем сам коллектор.
Как сделать самому
Металлическую
Понадобятся уголок и арматура без рифления.
Замеряем глубину колодца, это и будет высота вертикальных направляющих.
Уголок отмеряют без учета зацепов в верхней части стремянки. Отрезаем наш размер и укладываем на ровное основание параллельные прямые.
Проверив диагонали, чтобы прямоугольник стал ровным, расчерчиваем ступени. Расстояние между ними равно 350 мм. Возьмем арматуру и сделаем заготовки ступеней.
Длина каждой 35 – 45 сантиметров. Арматуру режем болгаркой по размеру.
Теперь раскладывают заготовки по направляющим и фиксируют на месте ручной дуговой сваркой.
Важно: сварка – наиболее надежный способ крепления ступеней и кронштейнов к направляющей.
Затем приваривают крючки, сделанные из той же арматуры так, чтобы можно было зацепить их за край кольца или за крышку.
Металл необходимо обработать грунтовкой в несколько слоев, а затем покрасить антикоррозийной краской. Если есть ржавчина, ее следует счистить до основания.
Деревянную
Колодезная лестница из дерева изготавливается проще.
Понадобится деревянный брус 50 * 50 мм. Из него своими руками сделаем и направляющие, и ступени.
Ножовкой отпилим брусок и также положим его на ровную поверхность.
Вымерив прямоугольник, расчертим ступени по 30 – 40 сантиметров между собой, но пилятся по 30-35 см.
Укладываем перекладины по разметке и скрепляем все шурупами по дереву с редкой резьбой.
Важно: нельзя скреплять ступени гвоздями, брусок может треснуть и сломаться.
Деревянная лестница не закрепляется в верхней части крючками, как металлическая. Ее крепят только по длине направляющих.
Чтобы продлить срок службы дерева, конструкцию обрабатывают специальным раствором против грибков. Обычная краска от ржавчины здесь не поможет. Дерево сначала покрывается грибком от сырости и только потом гниет.
И у деревянной, и у металлической стремянки существует возможность установки площадки. Она должна быть сплошной или с небольшими прорезями.
Для металлической стремянки из уголка сваривают квадрат и укладывают его в нужном месте лестницы.
Привариваем всю конструкцию. На основание площадки укладывают лист металла или просечку, также скрепляя сваркой.
У деревянной площадки все практически так же. Из бруса 10 * 10 см собирают квадрат и прикручивают саморезами к лестнице, на верх бросают доски или фанеру.
Все обработано специальными растворами. К деревянным площадкам приделывают дополнительные упоры к полу или стене колодца.
Перила изготавливают не на всю длину лестницы, только до рабочей зоны. Обычно высота составляет 1,5 – 2 метра. Устанавливая перила, следует помнить, что в этом случае лесенка монтируется с наклоном, а значит, ступени придется сделать пошире. В металлической конструкции можно соединить два уголка между собой и ступень будет в два раза шире. Деревянные перекладины делаем из того же спаренного бруса, дополнительно фиксируя их к направляющим в трех местах.
Веревочную
Стремянка для колодцев, в которые необязательно спускаться чаще чем раз в месяц, может быть изготовлена из веревки и деревянных или металлических ступеней. Она мобильна, ее можно доставать из коллектора после завершения работы и хранить в гараже.
Приготовьте альпинистский шпагат.
Ступени из бруса 10 * 10 см и длиной 35 сантиметров.
Заготовки из дерева пилим длиной 40 см.
В каждой ступени с двух концов просверливают отверстие диаметром, равным толщине веревки.
Шпагат завязывают на конце и разделяют его на две части. В каждой направляющей вяжут еще по одному узлу в равном удалении от центра. Продеваем первую ступень в оба конца. Проталкиваем до узла и завязываем сверху еще один.
Через 35 сантиметров завязываем еще узел и продеваем вторую ступень. Так постепенно получается канатный вариант для спуска.
Как правильно установить и закрепить конструкцию
Анкерными болтами к полотну железобетонного кольца или кирпичной стене камеры. В этом случае к лестнице присоединяют удлиненные ушки в сторону стены с загибами на концах. В загибах проделывают отверстия под болты.
Сверху к плите или за край стенки колодца приготовленными и закрепленными к лестнице крюками.
К дну коллектора, расперев винтовыми сваями.
Съемные конструкции крепить не нужно.
Как выжить при падении из колодца
Ф. В. Карлин пережил падение в колодец с высоты 143 фута, но затем у него возникла другая проблема. Никто не знал, что он там, и вряд ли кто-нибудь придет его искать. Если ему суждено выбраться живым, ему придется сделать это самому.
На фотографии выше показана рытье другого колодца округа Кастер. Копать колодец было жизненно важным, трудным и опасным занятием на высоких равнинах. Неглубокие колодцы можно вырыть с помощью шнека, но на плоскогорьях колодец может опускаться на 100 или даже 200 футов.До гидравлического бурения иногда единственным способом сделать это было самому спуститься в скважину и попросить человека поднимать и опускать веревку.
Профессиональные копатели колодцев научились своему делу на собственном опыте. Это было не просто копание. Секции колодца, возможно, также нужно «ограждать» деревянными досками, чтобы они не проваливались. Было много способов умереть: обвалы, падающие ведра или удушье от «сырости» (угарного газа).
Заброшенные колодцы тоже могут быть опасны, как сказал мистер Мистер.Карлин обнаружил в 1895 году. Он понял это? Вот полная история, рассказанная историком Эвереттом Диком в книге Завоевание Великой американской пустыни , опубликованной Государственным историческим обществом Небраски (также известным как History Nebraska) в 1975 году:
«Опасность из этих глубоких колодцев не ограничивалась только копателями колодцев и теми, кто спускался на ремонт бордюров или водоподъемной техники. После массового исхода поселенцев из Западной Небраски в 1890-х годах огромные просторы страны остались незанятыми.Многие поселенцы либо отказались от своих требований, что позволило им вернуться к правительству, либо заложили их в кредит восточным кредитным компаниям, которые оставили их собственность в Небраске незанятой. Это означало, что на этих заброшенных землях остались сотни старых, изношенных колодцев — приглашение к катастрофе для того, кто случайно может упасть в одну из них. Самым известным случаем такой аварии был случай с Ф. В. Карлином, широко известный в истории Небраски. Поздно вечером, когда Карлин был в командировке в пятнадцати милях к северу от Брокен-Боу, он случайно выбрал неверную дорогу, которая вела к старым домам из дерна.Когда одна из его лошадей остановилась, Карлин вылез из коляски и пошел рядом с ней, чтобы посмотреть, в чем дело. В сумерках он ступил в один из этих неиспользуемых колодцев.
«Хороший человек, Карлин сразу понял, в каком затруднительном положении. Сложив ноги вместе, он произнес молитву: «О Боже, помилуй мою душу!» Когда он ударился о воду в 143 футах ниже, он был ошеломлен, сломано ребро и болезненно растянута лодыжка, но вода была только по грудь. . При осмотре он обнаружил, что это был квадратный колодец, обнесенный деревом; и благодаря чистому нерву, неукротимой воле и изобретательности он смог выточить точки опоры с помощью карманного ножа и изобрести другие способы взбираться по сложным стенам.После двух дней и ночей усилий он достиг вершины, где схватил несколько больших стеблей подсолнечника, вытащил себя и какое-то время лежал измученный на земле. Затем он преклонил колени и поблагодарил Бога за свое избавление. С вывихом лодыжки и сломанным ребром он не мог ходить, а мучительно полз к единственному дому во всей стране, находившемуся на расстоянии полутора миль. Голодный, он сорвал семенные коробочки с шиповника вдоль дороги и ел красное мясо, пока шел к дому, где нашел помощь.»(Стр. 106)
Профессор Дик говорит, что инцидент побудил законодательный орган штата принять закон, требующий от владельцев заброшенных земель найти эти колодцы и заполнить их. Это не только устранило опасность, но и обеспечило работой оставшихся бедных поселенцев.
(Фотография: «Мистер Мойер копает колодец в восточном округе Кастер, Небраска», автор Соломон Д. Бутчер, 1886. История Небраска RG 2608-0-2207-a)
(Опубликовано 28.07.2020)
Как установить свой собственный Off the Grid Well
image credit energyblog.nationalgeographic.com
Раньше колодцы рыли киркой и лопатой, что требовало огромных усилий. В зависимости от местоположения колодец, возможно, придется выкопать достаточно глубоко, чтобы обеспечить достаточное количество воды. Такую кропотливую работу никто не хотел бы делать, даже если это было необходимо.
Сегодня обычно бурят скважины. Установка для бурения скважин — это, по сути, то же самое, что они используют при бурении на нефть, только намного меньшего размера. В скважину на конце трубы опускается буровое долото.Двигатель, который находится над землей, вращает трубу, приводя в движение буровую коронку. В скважину закачивают воду, чтобы вымыть грязь и песок, высвобождаемые буровым долотом, и поднять их на поверхность для утилизации.
Единственная проблема с этой системой — цена. Если вы думаете о том, чтобы пробурить скважину на своем участке, вам лучше иметь несколько глубоких карманов. Я собирался пробурить одну у себя дома, пока не узнал, что цена будет более 5000 долларов. Излишне говорить, что я не был счастлив.
Законы различаются от штата к штату, но на большей части страны вы все равно можете установить собственный колодец. В некоторых штатах может потребоваться разрешение, но обычно, если вы выполняете работу самостоятельно, разрешения не требуется. Просто убедитесь, что вы не платите другу за помощь, иначе он будет считаться подрядчиком и оштрафован за работу без лицензии или разрешения.
Хотя вы можете установить колодец практически в любом месте, вам следует держаться на расстоянии не менее 50 футов (или более) от любого септика или линий поля.Подземные воды распространены на большей части территории страны, и вы можете заразить любой источник грунтовых вод неправильно расположенным колодцем (и заразить любой другой колодец, который попадает в тот же источник грунтовых вод). Северная Каролина собрала полезную информацию о бурении скважин, которую вы можете найти здесь. Миннесота собрала информационный пакет о неудачах скважин из-за различных типов септических систем. В зависимости от вашего региона это может быть разным для вашего штата. Свяжитесь со службой поддержки вашего округа, чтобы узнать, есть ли в вашем штате конкретные рекомендации по устранению неудач, и придерживайтесь этих цифр.Меньше всего вам нужен зараженный источник воды.
Вода чаще всего встречается в песчаных слоях, лучшая вода — в песчаных слоях, которые находятся между слоями угля. Земля под нами состоит из разных слоев материала, в том числе суглинка, грязи, песка, камня, глины и угля. Секрет успеха скважины в том, чтобы спуститься достаточно глубоко, чтобы найти один из этих песчаных пластов, а затем закончить скважину. Если вы не живете в очень засушливой местности, вы, вероятно, начнете находить воду всего на 20 футов ниже поверхности.
По мере того, как колодец опускается, он, вероятно, пройдет через несколько песчаных слоев, каждый из которых полностью отделен от других. Это означает, что вода, поступающая из каждого из этих слоев, будет разной, с разным содержанием минералов и разным уровнем соли. Хотя вы, вероятно, можете набрать воду из неглубокого колодца, в большинстве случаев вы получите более качественную воду из глубокого. Неглубокие колодцы — это колодцы глубиной менее 30 футов. Глубокие колодцы обычно имеют глубину более 70 футов и могут достигать нескольких сотен футов.
Сверхэффективный фильтр для воды поместится в вашем кармане!
Я полагаю, что если ваши грунтовые воды достаточно мелкие, вы все равно можете выкопать колодец лопатой и киркой. Но большинству из нас придется копать колодец глубже, чем это практически возможно. Нам понадобятся более сложные методы.
Бурение скважины
Самый быстрый и простой способ заложить неглубокий колодец — это заложить забивной колодец. Это именно то, на что это похоже: колодец, забитый в землю, как гвоздь забивается в кусок дерева.Это требует использования скважинного наконечника, который представляет собой комбинацию скважинного экрана с прикрепленным к нему твердым наконечником.
Лучше всего он работает на мягкой почве. Если в вашей почве много глины, то забить колодец очень сложно. Конечно, такое высокое содержание глины также затрудняет бурение скважины.
Перед использованием бурового наконечника необходимо вырыть пилотную скважину глубиной около двух футов в земле с помощью экскаватора для бурения. Крышка с резьбой навинчивается на конец наконечника колодца, не затягивая его, для защиты резьбы на конце трубы.В эту ямку можно поместить буровой наконечник и забить его кувалдой в землю. Некоторые люди предпочитают «отбойный молоток» того типа, который используется для установки металлических столбов забора.
Когда над землей торчит только 10 дюймов трубы, самое время добавить секцию трубы к месту бурения. Снимите колпачок и установите муфту с внутренней резьбой. На резьбу необходимо нанести хороший тефлоновый соединительный состав для труб, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение обсадной трубы. Добавляйте трубы в пятифутовые секции, иначе верх будет слишком высоко, чтобы по ней можно было проехать.Не забудьте надеть колпачок на новый участок трубы, чтобы защитить резьбу.
Вы можете сказать, когда достигнете уровня грунтовых вод, потому что вы услышите глухой звук, когда ударьте по трубе. Вы можете проверить, насколько далеко вы находитесь на уровне грунтовых вод, сняв с трубы крышку и опустив в нее утяжеленную струну. Когда он достигнет дна, потяните его обратно и посмотрите, какая часть веревки намокла. Вам нужно, чтобы колодец врезался в уровень грунтовых вод достаточно далеко, чтобы весь экран колодца находился в воде.
Хотя забитая скважина может не давать столько воды, сколько пробуренная, она должна быть способна производить пять галлонов воды в минуту. Подключите к колодцу насос и посмотрите, сколько воды вы сможете из него получить. Если он не производит достаточного количества, снимите помпу, снова закройте крышку и вбейте ее немного дальше.
Поначалу вода из колодца будет мутной, но вскоре она станет прозрачной и чистой. Обязательно подключите обратный клапан под насосом, чтобы вода не стекала обратно в колодец.Перед интенсивным использованием воды рекомендуется протестировать ее.
Пробуренные скважины
Хотя большинство буровых установок предназначены для использования профессионалами, их можно использовать самостоятельно, чтобы пробурить собственную скважину. Некоторые прокатные компании предоставляют в аренду буровые установки, но они встречаются довольно редко. Однако есть один вариант бурения собственной скважины, доступный по цене и возможный самому.
На сайте www.howtodrillawell.com вы можете купить комплект для бурения собственной скважины. Этот комплект использует воздушную энергию для привода пневмодвигателя, который находится в скважине прямо за буровым долотом. Хотя концепция совершенно отличается от других методов бурения скважин, она довольно эффективна.
Бурение собственной скважины глубиной 100 футов обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса. Комплект, доступный на этом веб-сайте, будет составлять примерно половину этой стоимости, а остальные необходимые материалы — вторую половину.В комплект входит видео-инструкция и буклет с подробными инструкциями по бурению собственной скважины.
При бурении скважины таким способом необходимо много подготовиться. Еще раз, вы начинаете со стартовой ямы, которую проделывает землекоп. Кроме того, вам нужно будет выкопать небольшой бассейн с водой, так как колодец должен оставаться заполненным водой. Эта вода действует как для охлаждения дрели и двигателя, так и для перекачивания бурового раствора на поверхность для утилизации. Не удаляя грязь, вы получите сверло, воткнувшееся в землю, без отверстия.
Чтобы использовать эту пневматическую дрель, вам необходимо арендовать воздушный компрессор, который способен обеспечить не менее 16 кубических футов воздуха в минуту при давлении 90 фунтов на квадратный дюйм. Воздух приводит в движение двигатель, который, в свою очередь, приводит в движение сверло. Вытяжной воздух действует как насос, возвращающий буровой раствор вверх по однодюймовой трубе из ПВХ, которая прикреплена к двигателю буровой установки.
Схема любезно предоставлена сайтом www.howtodrillawell.com
Бурение скважины таким способом требует много времени. Чтобы заложить 100-футовый колодец, вероятно, потребуется пара дней.Точное время зависит от типа почвы в вашем доме. Однако готовая скважина, вероятно, будет давать воду более высокого качества, чем забитая.
После того, как ствол скважины пробурен, его необходимо обшить. Это просто означает, что в скважину нужно положить трубу диаметром четыре дюйма, которая будет скважиной. Первая секция трубы перфорирована для работы в качестве экрана скважины. На конце этого отверстия помещается наконечник, чтобы заглушить конец и направить трубу через отверстие, не позволяя сетке колодца удариться о дно отверстия.Пространство вокруг трубы засыпано мелким гравием с цементной крышкой, чтобы не допустить попадания мусора в скважину.
Для этого типа колодца требуется подземный насос, поскольку наземный насос не сможет поднимать воду с глубины 100 футов от поверхности. Эти насосы предназначены для установки внутри четырехдюймовой пластиковой трубы, которая используется в качестве обсадной трубы. Этот тип насоса является электрическим, поэтому для подачи электроэнергии на буровую площадку потребуется подача электроэнергии.
Как и в случае забивного колодца, первые 100 галлонов воды, выходящие из колодца, вероятно, будут мутными.Это нормально, но вы увидите, что постепенно становится яснее. Обязательно проверьте воду на чистоту перед использованием.

Отец и сын спасены фермерами после падения из 70-футового колодца
(РОК-ПОРТ, Миссури) Семья Рок-Порта стала крепче держаться друг за друга после замечательного спасения на ферме.
10 мая — день, который семья Лесеберг никогда не забудет. То, что начиналось как обычный день, проведенный на семейной ферме, за секунды превратилось в худший кошмар для отца.
Брэндон Лесеберг и два его сына, 6-летний Луи и 3-летний Эверетт, завершали время, проведенное на ферме с отцом и сыном, когда случилось невообразимое. Папа всего на несколько секунд повернулся, чтобы закрыть ворота, и шестилетний мальчик исчез.
«Я спросил Эверетта, что случилось, и он сказал:« Луи упал в яму », — сказал Брэндон Лесеберг, отец мальчика, который упал в колодец.
Луи рухнул на 70 футов в темный колодец после того, как пробил гнилое покрытие доски.
Недолго думая, Лесебург бросился спасать своего тонущего сына.
«Знаешь, ты не думаешь. Я просто искал самый быстрый путь вниз, — сказал Лесеберг.
Папа уперся в колодец в холодной воде и держался за Луи.Он знал, что не сможет выбраться самостоятельно, поэтому Лесеберг крикнул своему малышу, что он должен быть героем.
Лесеберг сказал: «Я только что сказал Эверетту, что ему придется стать большим мальчиком и стоять у почтового ящика, пока кто-нибудь не проедет мимо».
Малыш привлек внимание соседей и рассказал им, что случилось с его отцом и братом.
«Он говорил:« Мой папа в яме », — сказала Кристи МакКенни, соседка, которая увидела, как трехлетняя девочка махнула рукой за помощью.
Соседи немедленно позвонили в службу 911 и собрали как можно больше соседских фермеров.
Дан Афин был одним из пяти соседей, пришедших на помощь. Он схватил столько веревки, сколько мог, и побежал к колодцу. «Я знал, насколько глубок мой колодец. Это 140 футов, поэтому я подумал: «Я собираюсь схватить веревку сарая. Я даже не знала, сколько это было ».
Пятеро фермеров устроили замечательную спасательную операцию, вытащив двоих по одному с помощью веревки.Через девять минут после звонка в службу экстренной помощи Луи был вне колодца и в безопасности.
Отец и сын выбрались из него, оставив лишь несколько царапин. По словам сообщества, это спасение — не что иное, как чудо.
«Ангелы присматривают за нами. Бог был там наверху. Должно быть что-то особенное, что он хочет сделать с этими мальчиками, — сказал Лесеберг.
Спасение — свидетельство того, как далеко зайдет отцовская любовь и сила Rock Port.
Оригинальный материал опубликован в U.S. Farm Report, Farm Journal Broadcast.
Маджула (Вниз по колодцу) — To Primal Soul 2 — Главное прохождение | Темные души II
Следующие основные области обладают ядовитым вкусом, поэтому мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам взять с собой как можно больше Ядовитого мха или других расходуемых материалов, уменьшающих отравление. Шутки в сторону.
Теперь ваша цель — спуститься в бездонный колодец в центре зоны хаба (да, тот, что за пределами кошачьего домика).Вам нужно будет либо поговорить с Laddersmith Gilligan (найден спрятанным на внешней платформе в Earthen Peak ) и купить его самую большую лестницу за 12000 душ; или купил Silvercat Ring у кота за 13400 душ.
Убедитесь, что у вас полное здоровье, прежде чем пытаться упасть на верхнюю платформу. Просто слишком рискованно пытаться использовать что-то неполное.
Вам не понадобится дополнительное здоровье для лестницы; но вы также упустите ряд приличных предметов, валяющихся на платформах по пути вниз.К этим вещам относятся: [Сияющий камень жизни] , [Фаррос Локстон] , [Кольцо сглаза +1] .
Здесь два дверных проема, и каждый ведет в разные области. Верхний ведет к Tomb of Saints , и это совершенно необязательная (и ориентированная на PvP) область. Нижний дверной проем ведет к следующей основной области в сюжетной линии, если вы захотите продолжить свой основной квест.
Запертую дверь в колодце нельзя открыть, пока мы не получим трудный для поиска / заработка ключ, расположенный в области Black Gulch (куда мы, как ни странно, направляемся).Так что, если вы маг, то вам определенно захочется вернуться к этой двойной двери с ключом на буксире.
К водостоку¶
Пройдите через нижний дверной проем и бегите вниз по лестнице, пока не увидите впереди Blue Crystal Lizard . Сделайте все возможное, чтобы убить его, прежде чем он исчезнет; но будьте осторожны, ваша награда, скорее всего, упадет между трещинами деревянного моста, на котором вы находитесь!
Если у вас менее 70,1% снаряженной нагрузки, вы можете бегать и перепрыгивать через пропасть в мосту к сундуку, в котором находится [Ash Knuckle Ring] (увеличивает сопротивление окаменению).Как только вы будете готовы, перепрыгните назад на через пропасть и вооружитесь лучшим дальнобойным оружием, которое у вас есть (идеально подходят луки).
В обоих дверных проемах под вами поджидает засада негодяев, и из-за воды уклонение от их живота будет еще более неприятным, чем это должно быть на самом деле.
Так что снимите первых двух негодяев, и остальные начнут выходить, чтобы посмотреть, что происходит. Либо вручную прицельтесь, либо используйте захват, чтобы снимать их по одному. Как только вы убедитесь, что они все мертвы (или больше не выходят), переоборудуйте свою броню и т. Д., Спрыгните в воду и соберите здесь все вкусности.
Проверьте вход, расположенный слева от вас (от входа наверху), и в конце вы найдете заклинание [Великое исцеление] . Теперь вернитесь к другому входу и пройдите в комнату с лестницами и платформами в ней.
Не торопитесь, спускаясь по лестницам и платформам, и постарайтесь удержаться от прыжков между платформами. Досадно легко промахнуться / перевернуться и упасть и погибнуть. Соберите все предметы по пути и не забудьте проверить деревянный сундук в самом низу, чтобы найти [Жетон злобы] .
Сразу вниз по туннелю находится следующая главная зона: Желоб .
Джозеф проложен колодцем
Иосиф положен в колодец
Бытие 37: 12-36 . Сводные братья заложили Иосифа колодец, чтобы держать его там, пока они не продали его мадианитянским купцам, которые затем продали его египтянам в качестве раба.
Братья Иосифа намеревались причинить Иосифу вред, но Бог защитил его, так как Он хотел, чтобы Иосиф был в Египте, чтобы однажды он мог спасти свою семью в соответствии с мечтами, которые Бог дал Иосифу.
Как Иаков обманул своего отца, так и сыновья Иакова обманули его.
Иосифу было около семнадцати лет, когда ему приснились его мечты, и около тридцати лет, когда он стал вторым руководителем в Египте, включая управление семьей в Египте.
Справочная информация:
Иосифа отправляют в гости к своим братьям
37:12 Некоторое время спустя его братья уехали пасти отцовское стадо в Сихем. 13 И Израиль наставлял Иосифа: «Братья твои пасут стадо в Сихеме.Иди сюда, я тебя к ним пришлю.
«Вот я!» он ответил.
14 «Пойди и посмотри, как дела у твоих братьев», — приказал ему Израиль. «И посмотри, как обстоят дела со стадом. Принеси мне отчет. Затем он послал Иосифа из долины Хеврона.
Когда Иосиф достиг Сихема, 15 человек нашел его бродящим по полю. Тогда мужчина спросил его: «Что ты ищешь?»
16 «Я ищу своих братьев», — ответил он. «Скажи мне, где они пасут стадо?»
17 «Они уже ушли», — ответил мужчина.«Я слышал, как они говорили, что направляются в Дотан». Иосиф последовал за своими братьями в Дофан и нашел их там.
Заговор братьев Иосифа с целью его убийства
18 Теперь, как только они увидели его приближающимся издали, прежде чем он прибыл, они вместе составили заговор, чтобы убить его. 19 «Смотри!» Они сказали. «А вот и Мастер снов! 20 Давай! Давай убьем его и бросим в одну из цистерн. Затем мы сообщим, что какое-то дикое животное съело его, и подождем, чтобы увидеть, что станет с его мечтами! »
21 Когда Рувим услышал об этом, он попытался спасти Иосифа от их заговора.«Давайте не будем убивать», — сказал им Рувим. — И крови тоже нет. Вместо этого давайте бросим его в эту цистерну, которая находится здесь, в пустыне. Но не трогай его ». (Рувим намеревался освободить Иосифа и вернуть его отцу.)
Иосиф продан в рабство
23 Когда Иосиф прибыл туда, где были его братья, они сняли тунику, которую дал ему Иаков, то есть тунику с богатой вышивкой, которую он носил. 24 Они схватили его и бросили в цистерну, но цистерна была пуста.(В нем не было воды). 25 После этого, когда они сидели и ели свою пищу, они оглянулись и увидели караван измаильтян, идущий из Галаада с верблюдами, несущими благовония, бальзам и мирру для продажи в Египте.
26 Тогда Иуда предложил своим братьям: «Какая польза от того, что просто убить нашего брата и пролить его кровь? 27 Давай! Продам его измаильтянам! Таким образом, мы не наложим на него руки. В конце концов, он наш брат, наша собственная плоть.
Братья Иуды послушались его.28 Проходя мимо мадианитянских торговцев, они вытащили Иосифа из водоема и продали Иосифа за 20 сребреников измаильтянам, которые затем увели Иосифа в Египет.
29 Позже, когда Рувим вернулся в цистерну, Иосифа там не было! В нарастающей панике он разорвал свою одежду, вернулся к своим братьям и крикнул: «Его здесь нет! Что теперь? Куда мне идти? »
31 И взяли одежду Иосифа, закололи козленка и окунули одежду в кровь.32 Тогда они протянули расшитую богато расшитую тунику сушиться и принесли ее отцу.
«Мы нашли это», — сообщили они. «Посмотри на нее и узнай, туника это твоего сына или нет».
33 Осмотрев ее, он воскликнул: «Это туника моего сына! Несомненно, дикое животное разорвало Иосифа на куски ».
34 Иаков разодрал одежды свои, оделся во вретище и оплакивал сына своего много дней. 35 Все его сыновья и дочери пришли утешить его, но он отказался утешиться.Он все время повторял: «Оставьте меня в покое! Я спущусь в тот мир, я все еще оплакиваю своего сына ». Отец Иосифа оплакивал его.
Иосиф порабощен Потифаром
36 Тем временем в Египте мадианитяне продали Иосифа Потифару, одному из придворных чиновников фараона, который также был главнокомандующим императорской стражей.
Бытие 37: 12-36

Другие модули в этом модуле:

В 1949 году Кэти Фискус упала в колодец. То, что произошло дальше, — это сенсационные новости.> Новости> USC Dornsife
В новой книге историка USC Dornsife Уильяма Деверелла исследуется трагическое событие, которое вызвало первые прямые телетрансляции в Америке. [чтение 6 минут]
Днем 8 апреля 1949 года трехлетняя Кэти Фискус вместе со своей сестрой Барбарой и двоюродным братом Гасом пробежала по обширному полю весенней травы. Она и ее семья жили в Сан-Марино, пригороде Лос-Анджелеса, у подножия холмов Сан-Габриэль.
Высоко над ними мигала недавно установленная башня передачи КТЛА на вершине горы.Уилсон. Теперь он транслировал спортивные передачи и шоу по телевидению в бассейне Лос-Анджелеса, хотя телевидение было еще настолько новым, что многие люди не совсем понимали, что о нем думать.
Кэти Фискус жила со своими родителями и сестрой в Сан-Марино, Калифорния. (Фото: Уильям Деверелл / Коллекция Барбары Фискус.)
Мать Кэти, Алиса, работала на кухне, иногда поглядывая в окно, пока дети играли. Внезапно она заметила, что Кэти больше нет в группе.
Алиса вышла на улицу, чтобы посмотреть, и в конце концов наткнулась на дыру в сорняках шириной 14 дюймов. Крики Кэти исходили из темного рта. Каким-то образом ребенок свалил девять этажей в открытый колодец.
Через несколько часов на маленьком клочке земли начнется бурная деятельность, когда спасатели и соседи будут спасать Кэти. Приехали краны, бульдозеры, буровые установки, грузовики. Группы зевак собрались, чтобы наблюдать и молиться.
Присутствовали взволнованные репортеры теле- и радиопередач.В течение последних 24 часов двухдневной спасательной операции сцена транслировалась по телевидению в Лос-Анджелесе и на радиоволнах по всей стране благодаря башням на горе выше. Так родился феномен прямых трансляций новостей по телевидению.
Одержимость историка
Билл Деверелл, профессор истории, пространственных наук и экологических исследований Колледжа литературы, искусства и науки Университета Калифорнии в Дорнсайфе и автор новой книги Кэти Фискус: трагедия, поразившая нацию , заявляет о почти одержимости этим мероприятие.Деверелл живет в соседней Пасадене и десятки раз бывал у колодца Кэти.
Колодец снесли бульдозером, и на нем нет никаких опознавательных знаков, но отслеживание ГИС исследователями из Института пространственных наук Университета Калифорнии в Дорнсайфе помогло Девереллу определить точное местоположение. Печально известное место похоронено под футбольным полем средней школы Сан-Марино.
Помимо близости, интерес Деверелла отчасти вырос из-за его собственной дочери, которая была совсем маленькой, как Кэти, когда он только начал свои исследования.Уважение к травме и остроте собственной истории Кэти, а также решение более серьезного воздействия этого события на страну было задачей, на выполнение которой у него ушло более десяти лет.
«Я знал, что об этом много дезинформации, поэтому я хотел рассказать правду. Это очень драматическое и необычное событие, — говорит Деверелл. «Это самая трудная книга, которую я когда-либо писал, и самая короткая книга, которую я когда-либо писал».
Спасатели — и зрелище — прибывают
В течение 48 часов окрестности Кэти чувствовали себя центром мира.Первыми прибыли пожарные и полиция, которые затем вызвали тяжелую технику и рабочих, чтобы они попытались проложить себе путь к Кэти. Никто не знал, как ее спасти. В какой-то момент они спустили веревку, осторожно проинструктировав ее обернуть узел вокруг ее талии, но попытка не удалась, и она, вероятно, упала еще ниже.
Несмотря на трагические обстоятельства, сцена у колодца Кэти вскоре стала напоминать что-то вроде съемочной площадки. Жокеи с ближайшего ипподрома, худощавый мужчина и тощие дети вызвались пойти за ней.Джонни Ровентини, представитель сигарет Phillip Morris ростом менее 4 футов, прибыл на место происшествия в своей фирменной униформе коридорного, чтобы предложить свои услуги.
«Кто-то подумал, что, может быть, им стоит пойти за манчкина-актерами из Волшебник из страны Оз », — говорит Деверелл. «Это становится просто странно, и я думаю, что это часть репутации».
Тысячи зевак устремились внутрь, прижимаясь к забору, чтобы увидеть происходящее, и выкрикивая предложения.Продавцы закусок бродили по территории, торгуя едой. Сцена освещалась яркими лампами, присланными студией 20th Century Fox.
Фонари, камера, действие
Две местные телевизионные станции, KTLA и KTTV, явились, чтобы транслировать попытку спасения Кэти для тысяч встревоженных зрителей, некоторые из которых собрались перед телевизионными дисплеями универмагов, чтобы посмотреть спектакль. (Фото: любезно предоставлено Уильямом Девереллом / Собранием Рика Кастберга.)
Продвигая впечатление от съемочной площадки, два репортера KTLA TV и их команда протиснулись сквозь толпу, транслируя все для домашних зрителей.Ранее в тот же день Клаус Ландсберг, менеджер станции KTLA, принял новаторское решение — пригласить на место съемочную группу — чего он никогда раньше не пробовал. Другой новостной канал, KTTV, последовал его примеру.
Таким образом, по телевидению транслировалось в прямом эфире около 30 часов испытаний. Они опросили прохожих и рабочих и сняли на видео раскопки. «Многие из них просто сосредоточены на дыре в надежде, что она выскочит в объятиях спасателя», — говорит Деверелл.
Телевизоры все еще были относительно редки в этом районе.Только около 20 000 жителей имели их дома, и зрители были немного не уверены, что может предложить это новое средство массовой информации, чего не предлагало радио.
Трагедия Фискуса раскрыла приманку телевидения. На два дня жители Лос-Анджелеса были приклеены к своим декорациям. Сотни людей собрались перед витринами универмага, заполненными телевизионными дисплеями, в то время как другие бросились к своим соседям, чтобы настроиться на них.
Камеры все еще были включены, когда Пол Хэнсон, врач, доставивший Кэти при родах, объявил через потрескивающий звук P.A. что Кэти не пережила падение. Спасатели и прохожие заплакали. Зрители дома плакали вместе с ними за много миль, но все еще присутствовали благодаря освещению KTLA.
Ребенок нации
Родители Кэти получили волну общественной поддержки: сотни беременных женщин присылали письма, в которых говорилось, что они назвали бы своего ребенка в честь Кэти, если бы это была девочка. (Фото: любезно предоставлено Уильямом Девереллом / Собранием Рика Кастберга.)
Трагедия Кэти Фискус укрепила телевидение как жизненно важный источник информации и развлечений, говорит Деверелл.
«После этого события количество телевизоров, проданных в Лос-Анджелесе, резко возросло», — говорит Деверелл. «Я думаю, что в 1949 году в большом округе Лос-Анджелес было около 20 000 телевизоров, а через несколько лет — 300 000».
Прямые трансляции новостей стали новой нормой в Америке: всего через 20 лет миллионы людей настроились на то, чтобы увидеть, как человек делает первые шаги на Луне в 1969 году.
Событие также изменило законы. По ужасной иронии судьбы, отец Кэти был суперинтендантом компании водоснабжения, который был в Сакраменто и свидетельствовал о необходимости перекрывать заброшенные колодцы из-за опасений по поводу загрязнения в тот самый день, когда она упала.Законы, предписывающие герметизировать колодцы, быстро приняли во многих штатах, многие из которых назвали «Закон Кэти Фискус».
Событие навсегда вошло в коллективную память народа. Тимми никогда не падает в колодец во время классического телешоу Lassie ; культовая фраза «Тимми упал в колодец!» возникло из-за воспоминаний страны о падении Кэти.
«Это оказало очень личное влияние на женщин», — говорит Деверелл. «Я знал, что на основе этого рассказа создаются прямые телетрансляции.Чего я не знала, так это того, что это изменит модели именования маленьких девочек во время этого бэби-бума. Количество младенцев по имени Кэти резко возросло в 1950-х годах.
«Тысячи женщин, беременных или беременных в ближайшее время, написали маме Кэти и сказали:« Если у меня будет маленькая девочка, я назову ее Кэти ».
Камеры
KTLA и радиорепортеры, мчащиеся между толпами, на короткое время сделали Кэти ребенком нации, ее история сияла на волнах передачи от этих недавно отчеканенных башен, возвышавшихся над маленьким травянистым полем.
8-летний ребенок спасен после падения в 50-футовый колодец — NBC Los Angeles
В пятницу, 13 ноября, 8-летняя девочка была спасена из глубокого колодца на ее заднем дворе в округе Риверсайд, и ее семья впервые говорит об этом страшном испытании.
«Я думала, что не выживу, потому что боялась», — сказала 8-летняя Лилли Фейт Гэдбоис.
Неудивительно, что 8-летняя Лилли испугалась, она упала в колодец высотой около 50 футов.
Мишель Гадбуа, мама 8-летней девочки, сказала: «Это был самый ужасающий опыт, который я когда-либо пережила.«
Мать Лилли говорит, что она знала, что что-то не так, когда Лилли не ответила по рации.
«Итак, мы все ищем повсюду, и мой сын пошел в район колодца, о существовании которого мы не знали, пока это не произошло», — сказала Мишель Гадбуа.
Лилли провалилась через кусок дерева, прикрывавший отверстие. Она была так глубоко внизу, что, по словам матери, она ее едва слышала.
«Слава богу, вода прервала ее падение», — говорит мама.
К счастью, Лилли удалось удержаться на плаву, держась за трубу.Напуганная девочка все время говорила маме, как сильно она любит свою семью.
«« Мама, я так тебя люблю », и именно тогда ты понимаешь, что все могло быть намного хуже», — сказала Мишель Гадбуа.
Через несколько минут к дому прибыли пожарные округа Калфайр-Риверсайд со станции 68.
«Быстро сообразив, мы сбросили ей веревку, научили ее обматывать веревку, зажимать веревку и висеть на веревке», — вспоминал о спасении Джейсон Гамберт, инженер Calfire.
Сухой ручей в ландшафтном дизайне с мостиком фото: дизайн уникальных и готовых вариантов (75 фото)
Мар 27, 1974 автор alexxlab Разное
дизайн уникальных и готовых вариантов (75 фото)
Совсем недавно для ландшафтного дизайна начали использовать восточные идеи и постепенно они появились на наших дачных участках возле загородных особняков. Речь идет о сухом ручье – это элемент для декорирования собственной земляной площади.
В наше время садовый ландшафт требовательный и все чаще люди стараются не отставать от моды. Поэтому имитация пересохшего ручейка с цветами и галькой не осталась в стороне.
Краткое содержимое статьи:
Происхождение сухого ручья и для чего он нужен
Жители Японии в своих садах создают дух уединения. Такая атмосфера спокойно влияет на общее состояние и совсем не раздражает. Но наш народ не привык к законам Востока, мы не можем разглядеть в родных местах источник подачи умиротворения.
Конечно же, сравнения некорректные, но ничего не поделаешь. Большинство дачников с удовольствием используют японские идеи. Например, сухой ручей, на первый взгляд ничего сложного – подберите местечко, выкопайте углубление, наполните его галькой, а на берегах посадите растения.

Но учтите, без навыков и планировки получится ненужный и не красивый элемент в саду. Давайте проанализируем все этапы создания сухого ручья своими руками.
Выберите именно то место
До мельчайших деталей изучите дачную местность. Обязательно найдутся изъяны, которые стоит замаскировать в этом поможет визуальное каменистое русло. Сухой ручей в саду не только украсит маленький участок, но зрительно увеличит его, разделяя между собой функциональные зоны.
Первый и важный шаг
На начальном этапе нужно прорисовать границы декорации. Рисуйте контуры песком — карандаши не пригодятся. Запомните, чем круче и неестественно создадите поток, тем натуральней будет выглядеть ручей. Начало расположите на возвышенности.
Глубина русла
Здесь ориентируйтесь на ширину 1: 0.5 если она 1.5 м, то глубина – 0.75 см. в случае, когда ширина 1 м., глубина – 0.5 см. В нашей статье Вы можете найти фото сухого ручья. На них показаны более подробные этапы, которые стоит выполнять правильно, чтобы добиться лучшего результата.
Копательный момент
Можете смело копать, только сразу запомните, что стены углубления должны быть под углом не более 50 градусов. Во время рытья выбрасывайте сорняки желательно вместе с корнями.

Дренаж «высохшего» водоема
Бетон, разумеется, не подойдет. В нашем случае все гораздо проще, приобретите в строительном магазине любой плотный материал, например, полимерную пленку или рубероид.
Выкладка дна
Насыпьте слой щебня или керамзита, около 7 см. и присыпьте песком. И вот теперь начинается все интересное — начинаем выкладывать камни.
Галька, булыжники, камни…
Размеры материала подойдут разные, как маленькие, так большие здесь уже включайте фантазию. Крупные, средние камни, мелкая галька в серовато – голубом оттенке.
Создавая дизайн сухого ручья можете сделать эффект воды окрасив камешки лаком или специальной синей, или лазурной краской, которая в темное время суток мерцает.
Водоем с мостом
Для сооружения мостика через ручеек подойдет исключительно натуральная древесина. Если во дворе есть незадействованное бревно – то, что нужно.
Не нравится такой вариант, можете смастерить переправу собственными руками. А можно оставить как есть и по поверхности разложить камни.
Водные прибережные растения
Главное не переборщить с декоративными элементами в противном случае получится клумба. Учитывайте состав грунта, подачу естественного света и показатели влажности. Используйте для посадки травянистые почвопокровные сорта.

Если хочется, чтобы растения цвели, подбирайте их в синем, фиолетовом тоне. Хорошо смотрятся возле ручья колокольчики, ирис, лобелия, флокс шиловидный барвинок, ландыш, все виды ползучих трав и многие другие. При оформлении дизайна сухого ручья понадобятся злаковые травы, бамбук и тростники.
Создайте на берегу дикие заросли с помощью ранее перечисленных растений. Их сочные, длинные ярко – зелены листья справятся с задачей на 100%.
Если в планах водоем больших размеров с хвоей, то на каменистом берегу высадите можжевельник карликового вида, небольшие сосны, ели и пихту. Эти растения прекрасно приживаются на почве из песка.
Осторожно выбирайте низкорослые кусты. Не создавайте себе лишних проблем, ведь осенью кустарники сбрасывают листья, и Вам предстоит собирать их, не разгибаясь, они застревают в камнях, и тут уже не обойтись без садового пылесоса. Если такая чудо-техника имеется в хозяйстве, то смело высаживайте кизильник и барбарис. Они порадуют красотой несколько сезонов, привлекая взоры окружающих людей. Особыми считаются однолетки такие как: лилия, нарцисс, тюльпан, гиацинт.
Ландшафтный дизайн и сухой ручей
Не забывайте, что следуя правилам и этапам создания «высохшего русла» Вы своими руками превратите дачный участок в райский уголок. Не бойтесь ухаживать за ручейком, будет не сложно, а даже интересно – это так на будущее.
Конечно же, растения придется пропалывать и поливать, в камнях и под ними нужно уничтожать насекомых. Но если Вы ответственный и аккуратный садовод, то проблем не возникнет. Просто делайте все регулярно и не оставляйте без присмотра ручеек.
Важно — эффектный водоем служит не только для украшения, он способен выполнять еще некоторые задачи:
с его помощью сточные ливневые воды будут стекать ровно;
благодаря задерживанию влажности под камнями и галькой растения не придется часто поливать;
сухой ручей в ландшафтном дизайне станет границей между зонами в саду;
грунт станет не уязвим и не поддастся эрозии;
сад зрительно приобретет больших габаритов.
Вместо небольших камней можно использовать цветущие растения. Вот только красивым ручей будет во время цветения.
Правильный ручей для ландшафтного дизайна создаст неповторимый вид в саду, как будто он недавно высох, и в нем была вода. И сразу же после дождика Ваше творение снова заживет и заиграет отблесками солнечных лучей.

Смело используйте фантазию, ознакомьтесь с советами специалистов и за работу. Внимательно изучите все этапы создания ручья, приобретите нужные материалы и растения. Торопитесь, ведь летние теплые деньки быстро проходят.
Фото сухого ручья
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 09.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Как сделать сухой ручей на даче своими руками (60 фото)
Сухой ручей в ландшафтном дизайне
Обустройство дачного участка или участка возле дома, дело весьма приятное и полностью зависит от Вашей фантазии. Согласитесь, что приусадебный участок становится предметом гордости, если все сделано своими руками. Среди множества способов порадовать глаз, наиболее ценные те, которые не требуют огромного вложения сил и средств. Красивое и практичное украшение Вашего участка – это сухой ручей.
Сухой ручей на дачном участке своими руками фото Сухой ручей на даче Декор сухого ручья Камни для сухого ручья Сухой ручей на участке
Что такое сухой ручей и его преимущества
Сухой ручей – оригинальный элемент декора, позволяющий с помощью цветов и камней создать иллюзию текущего прямо посреди ландшафта ручья. И если строительство настоящего водного потока требует множества затрат и профессионального вмешательства, то сухой ручей можно запросто воссоздать своими руками. В отличие от настоящего водного потока, его преимущество в том, что Вам не придется справляться с илом, цветением воды и, сопутствующей любой водной среде, мелкой живностью. Еще одним плюсом такого элемента декора, является то, что в дождливую погоду, он запросто может взять на себя роль дренажной системы. А если Вы давно мечтали разделить свой участок на определенные зоны, тогда сухой ручей, это то, что Вам нужно.
Сухой ручей в ландшафтном дизайне фото Размер сухого ручья Цвет сухого ручья Кувшин в сухом ручья Русло сухого ручья
Видео: сухой ручей на даче:

Из чего и как сделать сухой ручей на даче: особенности
Первым делом, стоит определиться: куда будет течь ручей, где будет его «русло» и куда он будет впадать? Семь раз отмерь – эта фраза, как никогда, касается создания сухого ручья. Для разметки лучше всего пользоваться песком, помечая, как будет двигаться «водное течение».
Ровные границы сухого ручья на дачном участке фото
Утвердив форму ручья, приступаем к выбору материала. Таковым материалом для создания этой красоты, являются разнообразные камни. Маленькие, большие, светлые, темные, цветные – зависит от Вашей фантазии. Стоит отметить, что для создания берегов лучше подойдут большие булыжники, для имитации воды стоит воспользоваться плоскими камнями, а для создания бликов на воде идеально подходят, рассыпанные по всему ручью, цветные камушки или даже элементы от старой бижутерии.
Насыпаем гравий и сажаем растения на дно сухого ручья фото Делаем сухой ручей Сухой ручей в ландшафтном дизайне Мозайка в сухом ручье Камни в сухом ручье
Сухой ручей своими руками: пошаговая инструкция
После подбора материалов, приступаем к делу. Устройство сухого ручья не сложно — справится любой. В месте, где будет располагаться ручей, снимаем верхний слой. Углубления в пятнадцать сантиметров будет вполне достаточно. После застилаем получившуюся выемку лутрасилом, геотекстителем или любым другим материалом защищающим почву от потоков солнца. Это поможет избежать прорастания сорняков.
Выкладываем пленкой дно сухого ручья
Далее переходим к выкладыванию ручья с помощью камней. Для того, чтобы сухой ручей в ландшафтном дизайне выглядел правдоподобно, его форма и ширина по всей протяженности должна быть разная.
Видео: сухой ручей своими руками — поэтапно:

Схема сухого ручья
Насыпаем камни на дно будущего ручья
Перед тем, как переходить к следующему этапу, Вы можете воспользоваться водонепроницаемой краской, для того, чтобы придать камням нужный цветовой окрас. Но стоит помнить, лучше всего, чтобы камни в ручье минимально отличались от камней на Вашем садовом участке. Схема сухого ручья может быть любой, но в идеале стоит стараться сделать его максимально естественным и похожим на настоящий ручей. При этом «вода» из камней вовсе не обязательно должна быть синей — вы можете попробовать красный, оранжевый или любой другой цвет, сделать плавные переходы или придумать что-то еще.
Выкладываем более крупную гальку и формируем берега
Сухой ручей с мостиком
Сухой ручей на даче можно как-нибудь украсить и сделать более похожим на настоящий. Самое простое — это установить декоративный мостик над вашим сухим ручьем. Если ручей маленький — то мостик можно просто сделать своими руками. Если же сухой ручей вы сделали в саду достаточно большой — по размерам соответствующим настоящему, то можно купить готовый декоративный мостик для сада и установить его на садовой дорожке — для «перехода» через текучую воду.
Сухой ручей из камней и цветов украшаем деревянным мостиком Мост и сухой ручей Каменный мостик через ручей Сухой ручей с мостиком Декор ручья мостиком
Видео: идеи для устройства сухого ручья на даче:

Украшаем сухой ручей в саду
Сухой ручей, как и любой другой водоем (пусть и искусственный), можно украсить. Про создание и декор прудика и водопада в саду вы уже знаете. И как же украсить сухой ручей? Про мостик мы уже поговорили. Еще один вариант — сделать вид, будто ваш ручей вытекает из глиняного кувшина — это просто: положите кувшин на землю и насыпьте в него немного камней. Также вы можете использовать любые садовые фигурки для украшения водоемов — аисты, лягушки, маленькие статуи и так далее. И, конечно, можно посадить цветы и растения, но об этом ниже.
Сухой ручей, вытекающий из глиняного горшка фотоУкрашаем сухой ручей: синие камни для воды, фигурка уточки, мостик, берега из камней и растения
Цветы возле «воды»: растения для сухого ручья
Вода порождает жизнь вокруг себя и этот факт игнорировать бесполезно. А такой красивый, яркий и пахнущий элемент жизни, как цветы, станет только украшением Вашего ручья. Для того, чтобы все смотрелось естественно подбирать для оформления стоит цветы, ассоциирующиеся с водой. Для декора подойдут: лобелии, бизонья трава, крупнолистный незабудочник, овсяница голубая, функия, москитный злак, колокольчики и живучка ползучая. Очень органично смотрятся для данной цели тростник или что-то похожее, подсолнечник иволистный и обычный и бамбук-листоколосник. Цветы, имеющие голубой окрас, тоже очень гармонично впишутся в этот декор. Важно отметить, что если ручей небольшой, тогда высокие растения стоит исключить. Все должно быть пропорционально.
Мостик и цветы для украшения сухого ручья фото Растения для сухого ручья Цветы для сухого ручья Что посади у сухого ручья Растения возле сухого ручья
Созданный своими руками сухой ручей — станет достойным украшение Вашего садового участка. Так как идея и техника таких ручьев пришла к нам из Японии, в Вашу жизнь он должен принести помимо красоты еще и гармонию вместе со спокойствием.
Дизайн сухих ручьев — фото
Итак, мы с вами уже разобрались, как же сделать этот простой элемент дачного декора. Давайте теперь посмотрим, каким бывает дизайн сухих ручьев и какими идеями вы можете воспользоваться. Так как ничего особо сложного тут нет, то и выбор у нас не такой уж и большой. Но вы можете, скажем, использовать для него как мелкие камни, так и морскую гальку или крупные неровные природные камни или же совмещать несколько вариантов в одной ручье. Кто-то делает декоративный ручей, выкладывая на дне ровную мозайку, а кто-то старается повторить натуральный природный пейзаж — в том случае можно добавить больших камней «скал» по берегам ручья и использовать альпийскую горку у его подножия.
Фотогалерея: Сухой ручей в ландшафтном дизайне
В ландшафтном дизайне применяются различные элементы, в том числе и сухой ручей — отличное решение для тех, кто не может создать настоящий, но пытается как-то оживить пейзаж на даче или на участке в своем коттедже. Так почему бы не пустить «течь» такой ручей из камней по участку. В начале можно добавить не только альпийскую горку, но и что-то еще. Скажем, почему бы не создать Аренарий — сад из песка своими руками, используя для ручья не камни, а разноцветный песок. Также очень популярны старые вазы, кувшины и греческие амфоры, из которых и вытекает «вода» — если сумеете найти такую, также можете использовать. Кстати, в качестве «воды» также могут выступать какие-то зеленые растения, например, суккуленты, которые отлично растут среди камней или низкие, стелющиеся по земле цветы. А вот фотогалерея с примерами того, как можно использовать сухой ручей в ландшафтном дизайне:
Сухой ручей в ландшафтном дизайне своими руками 40 фото для начинающих
Сухой ручей – элемент ландшафтного дизайна, пришедший к нам с Востока. Конечно, рыбы в таком водоеме не плавают, но если грамотно спланировать русло, ручеек из камней будет максимально похож на настоящий поток.
Почему стоит сделать сухой ручей на даче своими руками
Он не требует особого ухода. В отличие от настоящего водоема, не станет прибежищем для комаров и лягушек.
Визуально увеличивает площадь участка.
Отлично подходит для зонирования дачного ландшафта.
Скроет возможные дефекты рельефа.
Уменьшает эрозию грунта.
Может выполнять функции дренажной системы.
Важно! Если сухой ручей одновременно играет роль стока ливневых вод, русло нужно покрыть бетонным раствором, а также дополнительно укрепить композиции из камня.
Если вы решили сделать сухой ручей своими руками, учитывайте следующие факторы:
Форму и размеры участка.
Желаемые зоны.
Место расположения ручья.
Материалы.
Ширина русла – от 30 до 120 см, оно должно расширяться и сужаться подобно настоящей речке. У каждого ручья должен быть исток и устье, иначе это будет просто дорожка из камней.
Топ-10 идей дизайна сухого ручья
Многопоточный ручей
Извилистый ручей – самая простая конструкция, а вот разветвленное русло обустроить сложнее. Это несколько потоков, которые то пересекаются, то расходятся в разные стороны. Отличное обрамление для клумб, площадок отдыха, малых архитектурных элементов.
Каскад
Прекрасное решение для участка с неровным рельефом. Важно не превратить лаконичный дизайн сухого ручья в цветистую альпийскую горку. Можно комбинировать несколько видов камней. Берега импровизированного ручья обсадите цветущими и вечнозелеными растениями.
Эффект мокрых камней
Делая сухой ручей своими руками, стоит позаботиться о реалистичности. Конечно, не нужно поливать камни десять раз на дню. Их поверхность можно покрыть лаком – и они будут казаться влажными.
Подсветка
Вдоль композиции нужно расставить светильники или фонари – так ручей будет заметен даже в темное время суток. Интересное решение – обработать поверхность некоторых камней флуоресцентной краской – они будут светиться в темноте, напоминая лунную дорожку.
Разноцветная комбинация
Можно скомбинировать несколько видов камней: мелкую гальку, сланец, базальт, булыжники и прочие. Каждый из них имеет свой неповторимый окрас, и такой ручей не будет смотреться уныло и однообразно. При желании камни можно окрасить в синий или голубой цвет.
Островки
По центру и вдоль береговой линии сделайте островки из крупных камней. Можно также создать имитацию «водоворота», положив в центр русла обтесанный камень, а вокруг него разложив гладкую гальку. Создать эффект течения можно при помощи плоских камней, валуны и выпуклые элементы нужно разложить по краям.
Мостик-переправа
Деревянный мостик или простое бревно, уложенное на опоры, сделает иллюзию воды более реалистичной. Можно поперек ручья разложить крупные плоские камни.
Ручей из цветов
Лучше всего выбирать травянистые и почвопокровные растения голубого, фиолетового и синего цвета. Подойдет незабудочник, лобелия, астильба голубая, колокольчики, серебристый ландыш, примула и прочие.
Декор прибрежной зоны
Вдоль берегов ручья можно посадить бамбук, тростник, осоку, аир, овсяницу голубую, пампасную траву, мискантус, хосту, лилейники. Эти растения имеют удлиненные листья, поэтому кажутся вполне натуральными зарослями на берегу водоема.
При желании можно декорировать берега карликовыми видами хвойных растений: пихтой, можжевельником, самшитом, туей и другими. Из лиственных кустарников можно порекомендовать барбарис и кизильник.
Садовые фигурки и скамейки
Конечно, садовый гном в ручье будет смотреться как минимум странно, зато сидящая на островке лягушка или цапля, высматривающая рыбу в ручье – то, то нужно! Кроме того, установив рядом с сухим ручьем лавочку, вы получите отличное место для релаксации и медитации.
Обустроенный по всем правилам сухой ручей смотрится очень реалистично и красиво! Прекрасный декор приусадебного участка!
Фото и идеи сухих ручьев
Предлагаем еще несколько фото удачного дизайна сухого ручья. Обратите внимание, насколько гармонично они вписаны в ландшафт и сочетают в себе перечисленные выше идеи.
Смотрите также:
примеры в ландшафтном дизайне на даче, устройство, оформление в саду из камней и растений, выбираем мостик
Придомовая территория и дачный участок – это не просто функциональная площадь, но и место для отдыха, которое должно быть комфортным и красиво оформленным. Каждый ищет свои решения и варианты оформления. Одним из стильных элементов в ландшафтном дизайне является сухой ручей.
Что это такое?
Существует очень много элементов дизайна, которые способны украсить и преобразить ландшафт. Одним из самых популярных считается сухой ручей. Его обустройство не вызовет сложностей даже у новичков, делающих первые шаги в ландшафтном дизайне. Название говорит само за себя. И вся композиция по внешнему виду напоминает ручей.
А насколько интересной и качественной будет имитация, зависит от фантазии, умения и желания преобразить свой участок.
Обычно эта конструкция изготавливается из камней, причем могут использоваться экземпляры разной величины: мелкая галька, крупные булыжники. Все зависит от общей концепции. Его конфигурация и протяженность ничем не ограничиваются. Все зависит от площади и формы самого участка. Дополняют такие композиции цветами, хвойными растениями, всевозможными конструкциями и элементами декора. Здесь совершенно не присутствует строгих ограничений – можно экспериментировать и получать удовольствие от своей работы.
Сухой ручей удобен тем, что он может украсить любую местность, придав ей определенную изюминку, но затраты на воспроизведение этой конструкции минимальные. А, главное, не требуется уход – тот, что был бы необходим, будь водоем натуральный.
Виды
Ручей может быть нескольких видов. Каждый выбирает тот, что удобнее воссоздать на определенной территории, или просто тот, что будет гармонично смотреться среди прочего окружения.
Извилистый
Такой ручей может проходить по всей территории, петляя и извиваясь змейкой. Особенно актуален такой вариант на просторных участках. Такая конструкция будет хорошо смотреться с использованием мелких камешков. Но не стоит делать ручей слишком узким, ведь по его импровизированным берегам будет размещено оформление. Ручей не должен потеряться на фоне других объектов. Но тот же извилистый ручей может быть создан и из цветов. Очень свежо и изящно будет смотреться синий ручеек через всю территорию из колокольчиков, васильков или агератумов. Впрочем, цвет можно выбирать любой, как и сами растения.
Если ручей делается из камней, тогда по краям можно посадить небольшие травянистые, хвойные растения или цветы. Но не на всем протяжении, а лишь на отдельных участках. Каменный ручей может быть украшен и арт-объектами.
Это может быть и мостик через ручей, и какой-нибудь сказочный домик, и пенек с лесным животным, и просто бревнышко.
Разветвленный
Устройство разветвленного ручья тоже не столь сложное. А уместнее такой вариант выполнить на более компактном участке, где нет возможности создавать извилистые конструкции. В таком случае от центра может исходить несколько ответвлений. Этот вариант можно воплотить в жизнь даже на большой круглой клумбе.
Однако и на большом участке, где есть возможность дать волю фантазии, можно создать такую композицию. Тогда в ней будет центр, от которого будут исходить ручейки в разные концы сада, каждый из них будет иметь свое дополнительное оформление. И здесь идей может быть очень много – как в оформлении самих ниточек ручейка, так и в подборе соответствующего декора.
Водопад
Имитацию ниспадающего потока воды очень легко воплотить в жизнь тем, кто имеет неровный участок. Это, наоборот, станет выигрышным моментом. Аккуратно уложив более крупные камни, можно пустить по ним стебли вьющихся растений или просто соединить крупные камни с мелкой галькой. Но при желании ничто не мешает создать искусственную возвышенность и все-таки соорудить каменный водопад.
Края водопада можно декорировать различными насаждениями.
Водопад может плавно перейти в небольшое озеро, в котором тоже можно установить декоративные элементы. Это может быть пара ярких рыбок или лягушка на листе кувшинки. Садовых фигурок в магазине великое множество, их также можно изготовить своими руками.
Каменное озеро может быть и самостоятельным элементом ландшафтного дизайна, если нет возможности соорудить водопад или разветвленный ручей.
Как выбрать растения?
При выборе растений нужно учитывать масштабы самого искусственного водоема. Если ручей небольшой, то и растения должны быть довольно компактными. При широком и мощном водопаде можно выбрать растения и покрупнее.
Растения могут находиться как по берегам каменного ручья или озера, так и в нем самом. Все зависит от задумки автора и общей концепции.
Но, так или иначе, это могут быть определенные виды.
Почвопокровные. Эти растения могут прекрасно расположиться как на берегу, так и в самом ручье, проглядывая между камнями. Таких растений очень много, все зависит от личных предпочтений. Это могут быть, например, мшанка, очиток, тимьян ползучий, алиссум, горец, барвинок, плющ.
Цветы. Любые виды могут украсить композицию. Нужно лишь определиться, чего хочется: пестрого разноцветья или строго подобранной цветовой гаммы. Цветы тоже могут располагаться и в камнях, которые имитируют водоем, и за его пределами. Подойдут для таких целей пионы, астры, васильки, незабудки, анютины глазки, петунии, розы. Цветы можно дополнить травами, которые и украсят участок, и будут полезными. К ним можно отнести мяту, шалфей, тысячелистник.
Злаковые. Все большей популярностью в украшении участков и создании интересных композиций пользуются злаковые. Можно выбрать мискантус китайский или луговик, ячмень гривастый или фалярис, подойдут сеслерия, молиния и лагурус.
Кустарники. Данные виды насаждений тоже допустимо использовать, но в небольших количествах и не позволять им сильно разрастаться, правильно формируя крону. Можно использовать розы, бузину, барбарис, вереск, азалию.
Хвойные. Этот вариант всегда беспроигрышный, и очень многие украшают хвойными деревьями свои участки, ведь даже зимой каменный ручей в их окружении будет выглядеть замечательно. Выбирают миниатюрных представителей. В основном это разнообразные можжевельники, можно также использовать небольшие туи, кипарисники, ели.
Как сделать на участке?
Сделать на даче или во дворе загородного дома сухой ручей по силам каждому. Нужно лишь продумать, как все это будет выглядеть, запастись необходимыми материалами, а затем поэтапно воплощать в жизнь задуманное – и, может быть, не за один день и даже не за неделю.
В таком деле может пригодиться пошаговая инструкция.
Все должно начинаться с предварительного плана. Следует не только продумать, где и что будет располагаться и какие материалы будут использоваться, но и изобразить чертеж на бумаге. Нужно также обозначить, как будет располагаться ручей: будет ли он извилистый или разветвленный, предусматривается ли наличие водопада или озера. Заранее нужно решить, где и какие кустарники и цветы будут находиться, какие элементы декора будут использоваться.
Затем нужно приобрести материалы. Прежде всего, камни (крупные, мелкие), пленку, агроволокно, доски для создания элементов декора. Ну а после можно приступать к работам согласно плану.
Сначала нужно вырыть небольшую траншею, не стоит делать ее слишком глубокой. Ее нужно тщательно освободить от мусора и сорняков. Некоторые делают основу из водосточных труб, разделенных на две части, что тоже хороший вариант. Но можно сделать так: вырытую траншею застелить черным агроволокном. Это даст гарантию того, что в будущем в ручье не появятся ненужные сорняки.
Следующим этапом будет наполнение подготовленной емкости камнями, далее по берегам размещают более крупные камни. Если это водопад, то его формируют, делая возвышения из подручных материалов.
После того как камни засыпаны, нужно позаботиться о высадке растений, которые размещают согласно задуманному плану. Если нужно поместить часть цветов в сам ручей, следует между камней сделать углубления, засыпать туда почву и посеять семена.
И завершающий этап – это размещение декоративных элементов, о которых тоже стоит позаботиться заранее. Может быть, в одном месте это будет маленький мостик, в другом – фонарик или статуэтка.
Как оформить?
Чтобы красиво и оригинально дополнить ручей в саду, нужно продумать тщательно все элементы оформления. Можно построить мостик: простой деревянный или с изящными перилами. Возле ручья будет уместной и скамеечка для отдыха. Украсят пространство и яркие садовые фигурки. Это могут быть и гномы, и лесные животные, и птицы. Но не все сразу – стоит продумать наполнение этого маленького уголка природы.
Красиво и оригинально в ручье смотрятся различные кувшины и вазы, из которых «выливаются» цветы. Сделать это очень просто. Достаточно вкопать часть конструкции в землю и камни, далее расположить узкую полоску грунта и посадить семена или рассаду цветов.
При желании оформить пространство в японском стиле можно разместить рядом фонарики. Особенно красиво это будет смотреться вечером.
Освещение – тоже очень важный элемент декорирования пруда, и ему следует уделить внимание.
Примеры в ландшафтном дизайне
Прежде чем приниматься за работу и запасаться материалами, нужно иметь представление о том, как это все должно выглядеть наяву. Поэтому рассмотреть готовые примеры будет очень полезно.
Каменный, слегка извилистый ручей средней ширины смотрится органично среди сочной зелени. А дополняют картину небольшие кустарники и невысокие деревья. В реализации такой картины нет ничего сложного. И всегда можно ее дополнить, поскольку это самый простой вариант. Есть простор для фантазии.
Совсем небольшой ручей из крупных камней может выглядеть и так. Его дополняют небольшие кустики, а интересным дополнением стал мостик и маленькие фонарики, причем такой мостик из досок может сделать каждый. И опять же есть возможность дополнить картинку другими элементами. Например, можно посадить на мостик сову или лягушку.
В данном случае сухой водоем имеет более сложную конструкцию. Здесь присутствуют и большие валуны, и просто крупные камни, и помельче, и совсем мелкие камешки. Расположен он слегка под уклоном. И сами камни расположены не хаотично, а так, что возникает ощущение движущихся потоков воды. Дополняют композицию растения. Ничего лишнего в этой композиции нет.
Стильно и оригинально может выглядеть ручей с использованием старой вазы. Основными элементами по-прежнему являются камни разных размеров. Никакого нагромождения и лишних деталей, а выглядит очень мило и даже умиротворяюще.
Ручей, плавно перетекающий в клумбу, – тоже интересный вариант. Тем более на клумбе расположены разные цветочные композиции, что делает ее легкой и оригинальной.
Интересен и такой вариант – с зелеными насаждениями по краям. Несколько крупных камней в качестве краплений хорошо смотрятся среди мелких камешков. Сдержанная цветовая гамма располагает к отдыху и расслаблению.
Интересным будет и такой вариант, когда в каменном ручье существует еще один поток – из растений. Ощущение движения присутствует и в камнях, и в цветах.
Все варианты хороши и по-своему интересны, но всегда следует помнить о том, что можно внести свою лепту даже в готовые примеры, – стоит лишь чуть-чуть пофантазировать и понять, что больше нравится и в какой атмосфере будет комфортнее существовать.
Подробнее смотрите далее.
33 идеи + инструкция своими руками
Из чего можно сделать?
Декоративный сухой ручей полностью оправдывает свое название: он выглядит как пересохший ручей, оставшийся без воды. Сухие ручьи на даче изготавливают из того, что есть под рукой в большом количестве.
Основу искусственного сухого ручья обычно составляют камни: крупные булыжники, средний щебень, мелкая галька. Последнюю обычно используют в совокупности с крупными камнями, делая бортик или украшая сухой ручей на участке изнутри.
У использования камней есть определенные преимущества:
около скал или воды легко добыть абсолютно бесплатно;
камни не боятся ветра, дождя, снега — сухой ручей на даче круглый год будет выглядеть отлично;
каменная река прослужит не один десяток лет, пока вы сами не решите ее разобрать.
Если вы создаете дизайн в южном стиле, попробуйте сочетать камни с песком: песчаная тропинка, обнесенная светлым каменным бордюром, выглядит уместно внутри отдельных направлений.
Посмотрите также варианты растений и цветов, которые можно посадить вдоль забора.
Менее надежный, но не менее красивый — сухой ручей из цветов. Нужно посадить клумбу такой формы, чтобы она напоминала течение воды. Специалисты в ландшафтном дизайне рекомендуют использовать один сорт с белыми, синими или голубыми бутонами — они зацветут в один момент, будет казаться, будто бежит настоящая вода.
Для сухого ручья подойдут невысокие, желательно почвопокровные растения:
петуния,
тимьян,
арабис,
флокс,
обриета,
агератум.
Важно! Растения капризны в уходе — требуется посадка каждую весну, система полива, обрезка. Зато каждый год будет новая композиция!
При обустройстве сухого ручья учтите размер. Маленький сухой ручей, например, гармоничнее будет смотреться из мелкого материала. Широкий, длинный — из комбинации размеров или крупных камней.
На фото сочетание газонной травы с камнями.
Где лучше расположить?
Прежде, чем определить местоположение сухого ручья на участке, подумайте чего именно вы хотите добиться украшением:
сделать акцент на постройках, между которыми он расположен;
зрительно расширить площадь садового участка — для этого подойдет диагональное положение;
облагородить клумбы или другие объекты, буквально обогнув композицией.
Популярными местами для сухого ручья в ландшафтном дизайне считаются:
Тропинки. Пустите «протекать» вдоль садовых дорожек, либо пересекаться с ними, создавая удивительный рельеф. Эффектно такой вариант смотрится в сочетании с цветниками, которые занимают пустоты между тропинкой и «водой».
Границы. Идея зонирования сухим ручьем — одна из самых красивых. Сделайте целую композицию, отделив все зоны участка (дом, огород, беседка, сад) друг от друга.
Клумбы. Дизайн сухих ручьев в сочетании с цветниками выглядит завораживающе: почему бы не сделать каменную реку частью клумбы? Цветы могут быть обычными дачными или специальными водными.
Водоемы. Будь то небольшой пруд или теплый бассейн — имитация течения станет обрамлением или своеобразным указателем для гостей (если пустить от дома в сторону воды).
На фото композиция с растениями, фигурками.
Варианты оформления
Сухой ручей из гальки или другого камня все же выглядит так, будто здесь недавно была вода. Давайте обыграем сходство в дизайне!
Популярное украшение — мосты. Декоративные или функциональные — например, созданные с целью переходить через широкое русло разделяющей зоны реки.
Посмотрите также примеры оформления красивых дач.
Сухой ручей с мостиком из дерева выглядит гармонично — плоский или закругленный, с надежными деревянными, железными или веревочными перилами.
Важно! Опоры выполняют не только декоративную, но защитную функцию. Особенно актуальны они на высоких мостах.
Уместны также конструкции из камня — один плоский, большой камень по типу сланца, либо несколько валунов на металлоконструкции, укрепленной цементным раствором.
На фото галька, установленная на торец
Ещё один популярный вариант: сухой ручей с кувшином или горшком. В этом случае имитация воды будто выливается из сосуда. Кувшины используют чтобы обыграть исток цветочной, либо каменной «воды».
Почему бы не объединить сухую стихию с водной? Сделайте началом ручья фонтан — главное, чтобы поток воды не заполнял устье, а останавливался где-то у истока.
На фото индустриальный дизайн сада.
Идеи дизайна
Самый простой вариант сухого ручья на участке — извилистая тропка из камней примерно одинаковой фракции. Но если подключить фантазию, прибегнув к уловкам, вы получите что-то абсолютно непохожее на привычную композицию.
Первая идея, о которой мы упоминали: комбинируйте разные размеры. Сделайте градиент от крупных к мелким, используйте большие валуны в качестве бортика по берегу, расположите крупные по центру, обыграйте окружающими кругами.
Важно! Делайте извилистые линии вместо прямых — изгибы выглядят натуральнее, кажутся длиннее, зрительно увеличивают пространство.
Второй совет: ставьте каждую деталь на торец. Эффектнее всего получится сухой ручей из гальки — общий вид будет просто космическим!
Третье предложение заключается в создании законченной композиции. Придумайте сюжет, форму, внешний вид. Добавьте садовые фигурки, чтобы оживить пейзаж.
Идея №4: уровни! Кто сказал, что течение исключительно плоское? Пустите его сверху вниз, обыграйте сложный ландшафт участка или просто добавьте динамичности в дизайн.
Как сделать своими руками?
Пришло время научиться делать сухой ручей своими руками. С процессом справится любой желающий. Рассмотрим каменную композицию.
Первым делом нужен план участка: нарисуйте на обычном листе А4, соблюдая масштаб. Занесите все важные неизменные объекты: постройки, клумбы, грядки, водоемы, дорожки.
Переходим к проектированию. Нарисуйте будущие изгибы там, где хотите разместить. При планировании легко поменять форму, размер, направление.
Важно! Натуральнее всего смотрится изогнутый силуэт с участками разной ширины.
Теперь нужно перенести рисунок с плана на реальный рельеф. Обозначьте контур обычной палкой или используйте подходящий инструмент для поверхности.
Совет! Сделайте абрис песком: просто рисуйте крайнюю линию.
Когда убедились в расчетах — снимите верхний слой почвы. 10-15 см будет достаточно, но доступен и больший по глубине вариант.
Не забудьте защитить будущий проект от сорняков — постелите на дно геотекстиль или другой нетканый материал. Застелите землю, обрежьте по контуру. Нетканое полотно дает эффект 100% защиты, солнце не попадает на землю и трава не прорастает.
На фото готовая композиция из светлого камня
Приступайте к основному процессу: выкладыванию камней! Здесь все зависит от фантазии и умений.
Как создать сухой ручей из цветов смотрите на видео:
Вы уже решили каким будет дизайн? Если еще не определились, смотрите фото сухого ручья из камней в нашей галерее!
яркий элемент ландшафтного дизайна своими руками
Обустроенный по всем правилам, он производит впечатление настоящего — созданного самой матушкой природой, не правда ли? Кажется, будто еще совсем недавно здесь текла кристально чистая вода и буквально несколько дней назад как высохла. Такое впечатление, что достаточно совсем небольшого дождика, и сухой ручей вновь оживет, вернется к жизни, щедро наполнившись живительной влагой. Но даже без воды он действует на людей очень успокаивающе, я бы сказала — волшебно.
Пришедший к нам из Страны восходящего солнца, сухой ручей является одним из главных элементов каменистого садика, его изюминкой, символом воды, означающим непрерывное движение. Дело в том, что на Востоке вода, ну или, на крайний случай, ее имитация обязательно должна быть в саду, без этого его дизайн считается незавершенным. Именно поэтому сухой ручей служит, так сказать, «палочкой-выручалочкой», удачно имитируя воду там, где нет возможности создать настоящий водоем.
Преимущества сухого ручья

Сухой ручей идеально впишется в дизайн любого сада, не только выгодно подчеркнув ландшафт, но и удачно дополнив его. Кроме того, он прекрасно выполнит роль дренажной канавки, потребовав значительно меньше средств, сил и трудозатрат, нежели устройство настоящего ручейка. Еще одним, просто огромным его преимуществом является то, что, в отличие от обыкновенных ручейков и водоемов, сухой ручей можно устроить где угодно: на возвышениях и впадинах, в тени и на солнышке — выбирайте сами.
Соорудить искусственный ручеек и эффектно его оформить можно всего за несколько дней – за это время вы сможете выбрать место для устройства ручья, обозначить русло и аккуратно заполнить его заранее выбранными камешками. Еще день вам придется потратить на посадку растений вокруг импровизированного водоема. В то же время, обычный водоем потребует от вас недюжинных сил: понижение рельефа, выравнивание ландшафта, углубление русла… Согласитесь, выполнить все эти манипуляции самостоятельно достаточно затруднительно, а значит, придется воспользоваться услугами ландшафтных дизайнеров или, в крайнем случае, обыкновенных рабочих. А это опять предполагает лишние временные и финансовые затраты.
Очередным неоспоримым преимуществом сухого ручья является простота в уходе: в нем не нужно менять воду, ставить различные насосы, компрессоры и фильтры, чтобы не допустить застоя воды. Нет необходимости сооружать сложную систему подачи и очищения воды, приобретать специальную дорогостоящую пленку, чтобы выстелить дно. В нем никогда не заведутся водоросли, доставляющие владельцам водоемов массу хлопот, да и сама вода никогда не будет источать неприятного запаха, что, поверьте, не редкость в искусственных водоемах.
Ну и наконец, никто не ограничит выбор растений для того, чтобы оформить сухой ручей: ирисы и хосты, мискантус и папоротники, в то время как для посадки возле водоема вы сможете приобрести лишь влаголюбивые цветы.
Сухой ручей является универсальным, можно сказать даже уникальным элементом ландшафтного дизайна. Вы можете сделать его не только в форме обыкновенного ручья, но и сухого озера. Да, да, именно озера, такое тоже возможно.
Не менее красивый искусственный ручей получится, если его русло выложить из щебня, а берега оформить большими камнями.
Соорудить эффектный сухой ручей можно не только из камней, но и цветов. Идеальным вариантом в данном случае является колокольчик Посхарского, цветы которого отличаются уникальной темно-синей окраской, благодаря чему успешно имитируют потоки воды.
Поверхность сухого ручья можно выложить синей галькой и гравием или, например, украсить небольшими стеклянными синими гранулами, в общем, фантазируйте и воплощайте свои фантазии в жизнь.

Сухой ручей своими руками

Самостоятельно соорудить сухой ручей достаточно легко, для этого придется лишь немножко потрудиться. Но сначала необходимо определиться с формой и размером будущего «водоема», местом для его устройства и материалами для сооружения. Если самостоятельно сделать подобный выбор вы затрудняетесь, посмотрите уже выложенные сухие водоемы, оцените их достоинства и недостатки, выбрав наиболее подходящий вам вариант.
Выбирая размер и форму, учитывайте не только рельеф вашего садового участка, но и его площадь. Так, например, сухое озеро будет прекрасно смотреться на длинном и узком участке, а извилистый ручеек — наоборот, на коротком и широком, зрительно удлиняя его и тем самым максимально углубляя пространство.
Помните и о том, что, как и любой иной поток, сухой ручей обязательно должен иметь устье и исток. Устье будет имитировать впадение ручья в иной «водоем»; можно скрыть его за забором или крупными листьями бадана, канны, хосты и любых других растений. Исток же лучше расположить на небольшом возвышении, чтобы как можно более выразительно его обозначить. С помощью камешков выложите небольшое круглое углубление, внешне напоминающее колодец: так вы создадите иллюзию источника воды. Очень красиво смотрится, когда ручей «выходит» из скалы. Чтобы сымитировать это, необходимо из крупных камней соорудить горку.
Наиболее популярные материалы для сооружения сухого ручья: галька, идеально подходящая для имитации водной поверхности, и мелкий гравий; они продаются во всех строительных магазинах. Помимо дешевизны этих материалов, их неоспоримым преимуществом является и разнообразнейшая цветовая гамма: галька чаще всего бывает светлых цветов — серо-голубая и серая, а вот гравий может быть синим, сине-зеленым, голубым и так далее… Кроме гравия и гальки, с успехом используют базальт и сланец, они тоже имеют серо-голубой цвет.
Расставить акценты в композиции можно с помощью больших камней и цветного гранита, которые тоже продаются на многочисленных строительных рынках и в строительных магазинах. Очень эффектно будут смотреться стеклянные гранулы и шары сине-голубых цветов, которые создадут эффект живой воды, задорно сверкая на солнышке и нежно переливаясь в пасмурные дни.
Определившись с местом размещения и материалом, можно приступать к разметке участка под будущий сухой ручеек. Лучше всего для этого подходит обыкновенный песок, с помощью которого мы очертим контуры будущего «водоема». Менять их можно бесконечное количество раз, пока не получится идеальная, на ваш взгляд, форма.
Рукотворный ручеек может иметь только одно извилистое русло, а может и сразу несколько рукавов. Учтите и то, что наибольшую, так сказать, «природность» ручью может придать изменение его ширины на различных участках. Если выбрать форму тяжело, просто вспомните, как выглядит естественный ручей в природе, и попробуйте воссоздать это с помощью красивых камней.
Определившись с размером и формой, начинаем готовить поверхность, удаляя весь дерн и выравнивая граблями землю. В итоге в том месте, где будет располагаться сухой ручей, грунт станет ниже, чем почва вокруг, примерно на 10-15 сантиметров. С углублением тоже перебарщивать не стоит: слишком вогнутый ручеек будет выглядеть неестественно, помните об этом.
Затем по площади предполагаемого «русла» необходимо насыпать достаточно плотный слой песка толщиной 3-5 сантиметров и уложить любой укрывной материал, благодаря которому сорняки не будут прорастать на поверхность.
Идеальным материалом является полимерная пленка или геотекстиль, но если их в вашем распоряжении нет, можно использовать более дешевую, похожую по структуре строительную.
После того, как основание готово, укладываем самые большие камни, очерчивая ими границы ручья, и более мелким щебнем или галькой выстилаем его русло.
Успешно завершив сооружение сухого ручья, можно заняться посадкой растений вокруг него.
Постарайтесь не переборщить с высокорослыми растениями — их чрезмерное количество только «перегрузит» берег, в итоге ваш ручей превратится в обыкновенную клумбу.
Хотя, в принципе, в выборе растений, как я уже писала выше, вы не ограничены. Старайтесь лишь остановить выбор на тех, которые ассоциируются с водой — имеют синие цветочки либо сине-желтые листья: лилейники, китайский тростник, пампасная трава, лобелии, живучка ползучая, овсяница голубая.
Эффектно оформить ручей можно не только с помощью растительности, но и используя различные декоративные элементы. Так, например, очень колоритным дополнением будет песчаная отмель, созданная в самом центре ручья, или небольшой деревянный декоративный мостик, просто перекинутый через ручеек.
Он добавит колорита композиции и сделает каменистый шедевр еще более «водным».
Теперь вы знаете, как соорудить сухой ручей своими руками. Надеюсь, прочитав эту статью, вы вдохновитесь и создадите очередной шедевр, который украсит ваш садовый участок, сделав его более выразительным и колоритным. А я, да и все остальные посетители сайта с огромным удовольствием посмотрят на ваши рукотворные шедевры!

Мостик через сухой ручей (76 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Декоративный мостик

Клумба с мостиком на даче

Садовый мостик

Сухой ручей с мостиком в ландшафтном дизайне

Ландшафтный дизайн сад идеальной пары

Ручей арки для комнат

Металлический мостик для ландшафта

Сухой ручей с мостиком

Мостик на даче через сухой ручей

Мостик через прудик

Благоустройство водоема

Мостик в саду

Деревянный мостик

Мостик для сухого ручья своими руками

Декоративный пруд с мостиком

Декоративный мостик на участке

Сухой ручей с мостиком

Декоративные мостики из кирпича на участке

Железный мостик через канаву

Мостик через сухой ручей в ландшафтном дизайне

Деревянные мостки на дачном участке

Сухой ручей с мостиком

Ландшафт с мостиком

Мостик деревянный для детского сада

Сухой ручей с мостиком

Декоративный мостик

Декоративный мост для Пудика

Мостики в ландшафте сада

Мостик через сухой ручей

Мост через сухой ручей

Мостик садовый деревянный

Декоративный сухой ручей

Сухой ручей с мостиком

Мостик через сухой ручей к беседке

Мостик через ручей в саду

Мостики для дачи

Сухой ручей из гальки с островками

Ландшафт с мостиком

Ландшафт с мостиком

Декоративный мостик для сада

Декоративный деревянный мостик

Мостики в ландшафтном дизайне

Декоративный мостик с камнями

Ландшафт с мостиком

Деревянный мостик для сада

Мостик через ручей в саду

Кованый мостик через ручей

Альпинарий горный ручей

Деревянный мостик

Мостики в ландшафте сада

Декоративные камни для сада

Мостики для машины через ручей

Из какого дерева делают мосты

Декоративный водоем с мостиком

Мостики на огород

Мостик на клумбе своими руками

Клумба с мостиком

Как можно сделать улитку из мостика

Сухой ручей в саду

Домик с мостиком

Аренарий песчаный сад

Мост из камней в саду

Деревянный мостик через ручей

Декоративный Ручеек с мостиком

Малые архитектурные формы декоративные водоемы

Мостик декоративный для дачи

Мостик через сухой ручей своими руками

Ландшафт с мостиком

Мостик из бревен для сада

Сухой пруд на даче

Садовый мостик

Мостик сухой ручей Kompan

Мостик через сухой ручей

Декоративный мостик на клумбе

Участок в Лесном стиле

Ковка для ландшафта
63 Удивительные идеи ландшафтного дизайна в Сухом ручье
На многих задних дворах иногда бывает стоячая вода или мокрые пятна, которые серьезно беспокоят домовладельцев из-за своего уродства и неудобств.
Чтобы решить эту проблему, вы можете легко установить подземные водостоки, спрятанные под высохшими руслами ручьев, чтобы отвести эту воду в более желательное место, подальше от вашей собственности.
Русло высохшего ручья может стать уникальным и красивым элементом почти в каждом доме. Вы можете создать свой собственный дизайн, украшенный декоративными растениями, валунами, битым стеклом и другими вещами, которые, несомненно, добавят стиля вашему заднему двору.
Еще одна замечательная особенность сухих русел ручьев заключается в том, что они выглядят впечатляюще и профессионально выполненными, хотя на самом деле множество дизайнов вы можете легко выполнить самостоятельно. Они улучшают внешний вид вашего двора, а время, проведенное рядом с вами, позволит вам испытать радость и удовольствие, которые он приносит.
Вы всегда можете нанять профессионала для установки вашего, если вы недостаточно уверены в себе. Однако, если у вас ограниченный бюджет и у вас на заднем дворе есть такие фундаментальные элементы, как камни и валуны, то почему бы не попробовать построить их самостоятельно.
Ниже представлены 63 крутых идеи для высыхания русел ручья, из которых вы можете почерпнуть вдохновение, а затем посмотреть, насколько креативными вы можете стать, создав свою еще лучше.
Хорошо, пора приступить!
1) Щедрый путь
Изображение предоставлено: anestwithayard.com
Создание ландшафта сухого ручья на заднем дворе не невозможно. Это будет место, где вам и вашей семье обязательно понравится провести время. Вы также будете поражены тем, как он добавляет стиля вашему саду.
2) Русло реки Сухой ручей из валунов
Валуны и скалы имеют простой, но увлекательный дизайн.Его суть придаст вашему двору неповторимую атмосферу, которая обязательно понравится вашей семье и друзьям.
3) Дренажный канал
Изображение предоставлено: cowboygardener.com
Вы один из тех, кто считает, что создание пересохшего русла ручья сложно и дорого? Затем этот пейзаж даст вам представление о том, где вы можете создать его из камней, которые вы можете собрать в своем саду. Это недорогой, но он добавляет стиля, отводя дождевую воду с вашего заднего двора.
4) Мятое пурпурное стекло
Автор изображения: bahayofw.com
Этот пейзаж демонстрирует красоту битого пурпурного стекла, поскольку русло реки контрастирует с природными скалами. Вид обязательно привлечет каждого гостя на вашем заднем дворе.
5) Элегантное русло реки Сухой ручей
Если у вас на заднем дворе такое высохшее русло реки, это, безусловно, добавит элегантности вашему дому. Деревянный стул в качестве центрального элемента — это очаровательный способ приветствовать гостей во дворе.
6) Showoff The Awesomeness
(Показать подробности)
Керамические горшки в центре извилистого сухого русла реки вместе с зеленой травой и фиолетовыми цветами добавляют саду элегантности.Общая композиция демонстрирует свое истинное великолепие, что делает ее идеальным ландшафтом для вашего современного дома.
7) Меньше значит больше
Автор изображения: uttoransen.com
Этот пейзаж демонстрирует красоту простоты. Рассмотрите эту идею для своего заднего двора, и вы наверняка насладитесь красотой и чувством безмятежности, которые она приносит.
8) Комбинированный котел для русла реки Сухой ручей
Сочетание камней, гравия, деревянных досок, камней, травы и разноцветной гальки создает потрясающий пейзаж.Каждый элемент подчеркивает уникальные характеристики друг друга.
9) Ложе из черных камней
Изображение предоставлено: protoolzone.com
Сине-черные камни расположены так, что высохший ручей становится центром этого пейзажа. Трава и цветы, окружающие ручей, подчеркивают очарование скал.
10) Деревянный фон
Деревянный фон с пересохшим руслом реки создает потрясающий пейзаж. Он, несомненно, очарует каждого прохожего.
11) Простой, но красивый пейзаж сухого ручья
Если вы приверженец минимализма, вам наверняка понравится воздействие простоты этого сухого ручья. Атмосфера перекликается с умиротворяющей атмосферой.
12) Сухой ручей без границ
Это безграничное сухое русло ручья создает потрясающий пейзаж. Подчеркнутый красивым арочным деревянным мостом, большим горшком и зелеными растениями, украшенными на берегу высохшей реки, все хорошо сочетается, создавая традиционный, но потрясающий вид.
13) Каменный путь
Изображение предоставлено: paradiserestored.com
Темная мульча, контрастирующая со светлой каменной дорожкой, делает этот пейзаж удивительным. Вы можете испытать радость во время прогулки и почувствовать сущность природы на заднем дворе.
14) Придумайте простоту
Изображение предоставлено: https://theownerbuildernetwork.co/
Если у вас есть место на заднем дворе, почему бы не попробовать этот ландшафт с сухой кроватью, чтобы украсить его. Его простой дизайн обязательно подчеркнет красоту вашего двора.
15) Русло реки Тонкий Сухой ручей
Этот пейзаж показывает, как можно подчеркнуть красоту высохшего русла ручья, используя камни обычной формы. Камни кажутся немногочисленными, но они контрастируют с пышной зеленью и хорошо переходят в каменную дорожку.
16) Размер не имеет значения
Вы тоже можете ощутить очарование и красоту высохшего русла реки, независимо от размера вашего сада. Имитация этого пейзажа добавит тепла вашему двору, что обязательно понравится вам и вашей семье.
17) Русло реки Сухой ручей в современном доме
Изображение предоставлено: paradiserestored.com
Создание такого сухого русла ручья подчеркнет элегантность вашего современного дома. Его контрастное воздействие придаст вашему дому освежающую атмосферу и позволит вам испытать удовольствие, которое он приносит.
18) Просто и гармонично
Изображение предоставлено: lawnsite.com
На заднем дворе есть большое высохшее русло реки, несколько декоративных растений и каменная дорожка. Все элементы гармонично способствуют созданию минималистичного, но аккуратного и чистого сада.
19) Русло реки Сухой ручей в средиземноморском стиле
Изображение предоставлено: bahayofw.com
Средиземноморский кувшин подчеркивает высохший ручей, делая пейзаж поразительно замечательным и роскошным.
20) Взгляд на Риверсайд
Взглянув на этот придорожный сухой пейзаж русла реки, каждый прохожий может освежиться в ощущении пересечения настоящего берега реки. Желтые цветы и зеленая трава у дороги делают вид еще более привлекательным.
21) Впечатляющее русло реки Широкий Крик
Автор изображения: runtedrun.com
Этот широкий сухой ручей с окружающими его кустарниками, растениями и галькой землистого цвета делает ручей впечатляющими.
22) Великолепное русло сухой реки
Яркие камни, аккуратно уложенные на извилистом русле реки, контрастирующие с пышной зеленой травой, сделают ваш двор потрясающим. Почему бы не попробовать что-нибудь столь же элегантное, как это, и не испытать на себе радость, которую это принесет.
23) Не ошибетесь с большими камнями
Вы не ошибетесь с большими камнями.Сухой ручей на этом пейзаже демонстрирует сущность этих больших камней, независимо от того, насколько проста композиция. Его простота подчеркивает красоту деревенского моста.
24) Удивительный скальный фонтан
Изображение предоставлено: paradiserestored.com
Добавить каменный фонтан в сад на заднем дворе — это действительно потрясающе. Он создает безмятежную атмосферу на открытом воздухе, что делает его любимым местом для всей семьи.
25) Естественно красивое русло сухого ручья
Этот пейзаж демонстрирует природу типичного сухого ручья.Элегантный вид камней хорошо сочетается с традиционными атрибутами окружающей грязи, делая вид естественно красивым.
26) Двойное развлечение
Изображение предоставлено: southwestboulder.com
Белый и землистый оттенок этой гальки в извилистом сухом русле реки, контрастирующий с зелеными декоративными растениями, делает этот сад весьма впечатляющим. Его создание требует минимальных усилий, и он превратит ваш задний двор в пейзаж, который вам понравится.
27) Страсти Творца
Этот пейзаж имитирует круговой узор реальной речной воды.Он также демонстрирует страсть и творческий потенциал создателя. Чтобы заполнить множество речных камней, нужно много времени, но их харизма непременно привлечет сердце каждого зрителя.
28) Сухой ручей двойного назначения
Изображение предоставлено: kglandscape.com
Это высохшее русло реки было создано для двойных целей, таких как контроль оттока воды, и для художественных целей. Темный оттенок мульчи и светлый оттенок камней с его искусным дизайном однозначно служат своему назначению.
29) Ассорти из русловых пород
Автор изображения: nexttonature.biz
В этом пейзаже есть удивительные разноцветные скалы и пышные зеленые кусты, что делает русло реки очень приятным для всех.
30) Пустынная гавань
Изображение предоставлено: yelp.com
Создать на заднем дворе высохшее русло ручья, окруженное светлым песком, легко и выполнимо. Подражать этой идее — фантастика. Вы, конечно, сможете это сделать, и все ваши усилия будут окупаться.
31) Назначение сложенных камней
Гора уложенных друг на друга камней — вероятно, один из самых распространенных стилей, которые вы можете использовать, чтобы оживить свой задний двор.Вы также можете воспроизвести эту идею, чтобы отвести дождевую воду от вашего двора.
32) Одетое русло реки
Изображение предоставлено: obsessedwithperfection.com
Украшать русло реки — это очень весело. Добавление растений и трав рядом с ручьем создает более естественный вид.
33) Сухое русло реки в морском стиле
Изображение предоставлено: protoolzone.com
Концепция этого сухого ручья, вдохновленного морем, требует много времени и внимания к дизайну. Тщательно организованный и замысловатый узор на каждой гальке овальной формы демонстрирует творчество и страсть дизайнера, создавая великолепный пейзаж.
34) Современное сухое русло ручья
Высохшее русло ручья, подчеркнутое великолепным стильным мостом и современной каменной дорожкой, придает пейзажу неповторимый вид. Его можно создать в саду, где гости смогут увидеть и полюбоваться.
35) Футуристический Сухой Ручей
Изображение предоставлено: cowboygardener.com
Этот пейзаж показывает, как можно играть цветами, чтобы подчеркнуть свой сад. Добавление необычного синего оттенка сухого ручья и более крупных камней в вашем саду кажется футуристическим, а размещение их на вершине темно-коричневой мульчи пробуждает креативность.
36) Завораживающие скалы
Этот пример показывает, что вам не нужна куча элементов, чтобы сделать пейзаж засушливого ручья увлекательным. Выстроить камни в линию, чтобы образовалась речная тропа, — это все, что вам нужно, чтобы добавить эту привлекательность вашему заднему двору.
37) Двухуровневый сад
Изображение предоставлено: bahayofw.com
Двухъярусный сад с пересохшим руслом ручья по бокам и скульптурными каменными бордюрами делают двор элегантным и приятным на вид. Камни и зеленая трава контрастных цветов подчеркивают простой, но элегантный пейзаж.
38) Гордость
Изображение предоставлено: paradiserestored.com
Этот пейзаж показывает, как каждый элемент вносит свой вклад в общий дизайн. Сухое русло ручья, насыпь из мульчи, деревянный мост, зеленые растения и гравий — все это создает райский уголок на заднем дворе, который вам обязательно понравится.
39) Поразительный малиновый
Изображение предоставлено: classicgardencreations.com
Сочетание пышной зеленой растительности, контрастирующей с оттенком и текстурой мульчи и красных растений, окружающих малиновое сухое русло ручья, делает этот пейзаж великолепным.Его уникальные черты обязательно привлекут всеобщее внимание.
40) Экономичный задний двор
Изображение предоставлено: southwesttrees.com
На этом пейзаже показано, как сухой ручей служит границей сада, гарантируя, что дождевая вода не затопит проезжую часть. Такой дизайн сада не потребует много полива, но сможет предотвратить перелив дождевой воды.
41) Красочный комбо
Изображение предоставлено: bahayofw.com
Разноцветный гравий, уложенный на грядках разного размера, составляет удивительное сочетание.Каждый контрастирующий друг с другом цвет радует взгляд. Попробуйте один из них, и эта идея обязательно улучшит ваш сад.
42) Слои творчества
Изображение предоставлено: yelp.com
Высохшее русло ручья стало центральным элементом сада. Добавление слоев разного гравия может иметь огромное значение. Пейзаж демонстрирует, что творчеству и воображению нет границ.
43) Оазис в пустыне
Изображение предоставлено: protoolzone.com
Укладка больших камней рядом с лужайкой — это инвестиция, которая в конечном итоге окупится.Создание более резкого ландшафта с высохшим руслом ручья делает его более завораживающим.
44) Сухое русло реки с простым деревянным мостом
Вы всегда можете создать сухой ручей только из больших камней и окружающих их растений. Если в вашем районе нет камней и гальки, вы можете попробовать эту идею, чтобы немного изменить свой сад.
45) Черная граница
Изображение предоставлено: classicgardencreations.com
Если в вашем доме есть проблемы с отводом воды и вы хотите аккуратно отвести воду, то вы можете попробовать эту идею.Это предотвратит попадание дождевой воды в вашу собственность, а также будет отлично смотреться в сухую погоду.
46) Русло реки Тонкий Сухой ручей
Одна из явных причин, по которым люди создают пересохшее русло ручья, — это борьба с наводнениями из-за дренажа воды. Кроме того, они создают пейзаж, который отлично смотрится в сухую погоду, делая дизайн более утонченным.
47) Сухое русло реки в японском стиле
Изображение предоставлено: protoolzone.com
Это русло ручья, вдохновленное японским садом, подчеркивает безмятежность сада.Яркий гравий и пышные зеленые кустарники подчеркивают старинный японский садовый стиль.
48) уступить дорогу
Изображение предоставлено: cowboygardener.com
Яркие скалы контрастируют с темной мульчей, заставляя сиять высохшее русло реки. Конструкция также помогает отводить дождь с проезжей части. Эта идея озеленения сухого ручья показывает, как можно использовать простые камни, чтобы создать красивый сухой ручей.
49) The Chic Roadside Dry Creek кровать
Автор изображения: plantcaretoday.com
Этот шикарный пейзаж подчеркивает элегантность обочины дороги, делая прохожих счастливыми.
50) Русло реки разноцветных скал
Изображение предоставлено: runtedrun.com
Русло реки из разноцветных скал делает пейзаж просто завораживающим. Привлекательные визуальные эффекты подчеркивают очарование природы в сердце каждого зрителя.
51) Будьте очарованы его харизмой!
Изображение предоставлено: anestwithayard.com
Вы тоже будете очарованы пейзажем русла реки.Яркие скалы и декоративные растения поблизости сделают контрастный эффект привлекательным.
52) Вечная элегантность
Изображение предоставлено: runtedrun.com
Вневременное очарование деревянного моста подчеркивает равнину, но манящую изящество ландшафта сухого ручья.
53) Маскировка дренажа
Изображение предоставлено: owntheyard.com
Проблема с дренажем? Если дождевая вода беспокоит вас, затапливая задний двор каждый раз, когда идет дождь, почему бы не попробовать это сухое русло реки в качестве дренажного ландшафта? Это не только избавит вас от проблем с проливом дождевой воды, но и заставит ваших гостей полюбоваться самим пейзажем.
54) Почувствуйте горную вибрацию
Изображение предоставлено: https://gardentherapy.ca/
Общая концепция этого ландшафта сухого ручья подчеркивает традиционные вибрации настоящих гор.
55) Невидимая текущая река
Изображение предоставлено: anestwithayard.com
Идея вертикально расположенного каменного ложа — имитировать текущую реку. Его минималистский стиль наверняка покорит сердца многих, особенно вашей семьи и гостей.
56) Старая древесина
Автор изображения: glamshelf.com
Размещение состаренной древесины на границе вашего сухого ландшафта ручья делает эту концепцию невероятно красивой. Яркие камни, украшенные зеленой травой, придадут вашему двору неповторимый стиль.
57) Сухое русло реки под тенью
Это сухое русло реки под тенью создает освежающую атмосферу. Вам наверняка понравится проводить время за чтением книг по выходным на природе.
58) Уступить русло реки
Автор изображения: runtedrun.com
Сухое русло реки может стать стержнем на просторной территории. Он имеет право демонстрировать свое великолепие. Если вам нужен минималистичный ландшафт на просторной лужайке, почему бы не попробовать эту идею.
59) Изысканный контур
Этот великолепный пейзаж имитирует настоящую реку. Скалы образуют впечатляющие очертания неглубокой проточной воды, а растения на берегу реки хорошо сочетаются, усиливая освежающую красоту ландшафта.
60) Очарование без зелени
Автор изображения: anestwithayard.com
Если вы находитесь в ситуации, когда ухаживать за зеленью сложно, то почему бы не попробовать эту идею. Возьмите глянцевую гальку и устройте дорожку для пересохшего русла реки. Наберите камешки подходящих оттенков, чтобы создать круговой узор, похожий на воду в настоящей реке. Осторожно поместите несколько более крупных камней, чтобы сохранить и подчеркнуть дизайн ландшафта.
61) Старый деревянный стул
Изображение предоставлено: runtedrun.com
Извилистая тропа высохшего русла реки делает потрясающий акцент на ваших фиолетовых цветущих растениях.Вам понравится расслабиться и посидеть на старинной деревянной мебели у ручья, любуясь закатом из этого прекрасного сада.
62) Маленький, но красивый
Изображение предоставлено: runtedrun.com
Этот маленький, но он, несомненно, усилит красоту вашего двора, отводя дождевую воду, не повреждая вашу собственность.
63) Классные черные камни
Превратить ваше ограниченное пространство на заднем дворе в такой роскошный оазис вполне реально.Использование гладких черных камней для создания сухого русла ручья придаст пейзажу шикарный и роскошный вид, особенно во влажном состоянии. После этого вы сможете похвастаться двором, и ваша работа будет вознаграждена, когда все оценят его элегантность.
Последние мысли
Если ваш сад кажется скучным, и вы готовы приложить все усилия, чтобы копать, и в вашем районе есть камни, и вы можете покрыть весь ручей, который хотите, тогда идите и создайте свой ландшафт с сухим ручьем.
Кроме того, если вы создаете русло реки для отвода воды, вы можете поэкспериментировать с некоторыми проектами и протестировать их перед окончательной доработкой.Проверьте движение воды, пропустив через нее воду, чтобы убедиться, что ваша кровать работает плавно.
Если есть участки с медленными движениями, вы можете улучшить их, а когда все заработает, вы можете украсить их по своему вкусу.
В конце концов, вы захотите, чтобы ваш тяжелый труд окупился, когда ландшафт сухого ручья будет завершен.
Теперь вы вдохновлены идеями, изложенными выше, на создание ландшафта сухого ручья? Сообщите нам свои мысли, записав их в разделе комментариев ниже.
20 невероятно креативных идей ландшафтного дизайна на дне Сухого ручья
Вы могли заметить неглубокие окопы, окаймленные растениями и камнем, в домах людей. Это русла ручьев или, другими словами, озеленение русла сухого ручья.
Они могут служить практическим и эстетическим целям. Кроме того, озеленение сухого русла ручья помогает оживить вашу открытую территорию.
Высохшее русло реки, безусловно, больше, чем великолепное дополнение к любому ландшафту.
Строительство одного из участков, где у вас возникают трудности с выращиванием растений, несомненно, будет прекрасным выбором.
Люди обычно используют пересохшее русло ручья, чтобы создать иллюзию ручья, поскольку оно может дублировать движение воды.
Экспозиция — это не только красивая коллекция камней и скал. Кроме того, эта функция может решить проблемы с эрозией и дренажем.
1. Великолепный ландшафтный дизайн на дне Сухого ручья
pinimg.com
Это сухое русло реки такое крутое. Он служит отличным бордюром для растения или клумбы. Кроме того, камень имеет неглубокий, но гладкий вид.
Если вы любите задерживаться на заднем дворе вместо того, чтобы улучшать вид, этот дисплей действительно лучший вариант.
Как видно на изображении, это делает одну сторону более привлекательной и заметной.
Кроме того, этот камень украшен гладкими черными речными камнями. Они не только модные и гладкие, но и особенно хорошо смотрятся во влажном состоянии.
2. Различные типы камней для озеленения русла Сухого ручья
pinigim.com
Большинство высохших русел рек выглядят одинаково.Тем не менее, вы могли бы придать своей уникальности.
Например, используйте разные виды камней. Кроме того, их различные текстуры, размеры и цвета влияют на привлекательность вашего ручья.
В данном случае высохшее русло реки придает открытой местности несколько неровный и неровный вид.
Кроме того, кажется, что эта функция убирает эстетическую атмосферу и более органично вписывается в окружающую среду.
Маленькие и большие камни вместе с зубчатыми скалами вызывают визуальный интерес.Между тем, грядки эффектно украшают пышные растения.
3. Простая каменная дорожка для ходьбы
reparasiandroid.com
Ищете идеи озеленения русла ручья вдоль дороги? Если это так, дайте возможность этому саду.
В этом примере он служит почти продолжением красивой каменной мостовой.
Кроме того, это сухое русло ручья — идеальное сочетание функциональности и эстетики.
Помимо обеспечения отличного отвода воды, он защищает любой ландшафт от интенсивного пешеходного движения.
Растения и травы выстилают обе стороны высохшего русла реки. Они вызывают ощущение роскоши в узком пространстве.
Этот дизайн показывает, что вы можете превратить небольшую территорию в оазис под открытым небом, проявив немного творчества.
4. Использование ландшафта сухого русла ручья для дренажа
frontierlandscaping.com
Как мы уже говорили, сухое русло реки не только предлагает элегантность текущей воды, но и служит функциональным целям.
Эта неглубокая траншея — отличное решение для управления потоком дождевой воды через ваш двор.
Чтобы создать ухоженный двор, сначала нужно решить проблемы с водой. Дождевая вода требует выхода.
Без эффективных дренажных систем он, вероятно, начнет собираться в пейзаже или в саду.
Чрезмерный сбор дождевой воды может отрицательно сказаться на росте ваших растений. Это также повредит землю.
Если у вас нет метода дренажа для двора, осушение сада вручную — не лучший выбор, к тому же это не всегда выполнимо.
Иногда можно даже построить систему искусственного отвода воды.
Однако в других случаях, конечно, сложно создать его в существующем и растущем ландшафте.
Более того, высохшее русло реки является естественным решением, обеспечивающим отвод дождевой воды.
Во-первых, вам лучше начать с определения источника воды. Затем выкопайте неглубокую траншею, чтобы она начала стекать.
Озеленение пересохшего русла ручья для отвода воды обычно имеет уклон.
Кроме того, дисплею может потребоваться профессиональная помощь, чтобы он мог предложить эффективные функции.
5. Стек и уклон
pinimg.com
Говоря об удивительных идеях озеленения русла сухого ручья, вам следует подумать о строительстве этой каменной выставки. Он обязательно будет потрясающе смотреться на краю вашего двора.
Кроме того, проект прост в реализации. В этом примере безупречный дизайн. Само по себе высохшее русло реки служит деревенской, но привлекательной пешеходной дорожкой.
Чтобы построить это высохшее русло ручья, вам понадобятся маленькие круглые камни и большие плоские камни.Найдите в ландшафте участок с уклоном и бегите по нему.
Прежде всего, аккуратно сложите большие плоские камни в линию. После этого из небольших круглых камней соорудите бордюр. Он отделяет грядку от дорожки.
Плоские камни работают как ступеньки. Они обеспечивают простой уклон для прохождения дождевой воды.
Между тем круглые камни круглого пересохшего ручья выходят наружу. Этот дизайн может работать как в маленьком, так и в большом масштабе.
6. Сухой речной дренажный канал
ideastolove.com
В отличие от предыдущих идей озеленения русла сухого ручья, здесь мы видим более узкое русло реки.
Домовладельцы построили их прямо из своей собственности. Таким образом вода хорошо фильтруется в почву.
Более того, эти примеры доказывают, что вы можете сделать ландшафтный дизайн сухого русла ручья на таком небольшом пространстве.
Просто выкопайте узкую и неглубокую корыто. Затем заполните его круглыми камнями. Наконец, для обрезки используйте кирпичи или плоские камни.
Эти узкие русла рек являются прекрасным дополнением к городским домам с крошечными задними дворами.
Построить красивое большое сухое русло реки, вероятно, невозможно. Однако вы всегда можете проявить творческий подход.
Просто создайте восхитительные дренажные каналы, подобные этим, для желобов карниза.
7. Дренажный ландшафтный дизайн русла сухого ручья с растениями
pinimg.com
Здесь русло пересохшего ручья проходит через задний двор. Большие камни закрывают его границу, чтобы дождевая вода стекала в одном направлении.
Кроме того, это одна из самых потрясающих идей озеленения русла сухого ручья.В его конструкции использованы простые камни, но при этом он выглядит потрясающе.
Камни бывают разных форм, размеров и оттенков. Кроме того, сухое русло реки придает внешнему виду внешнюю привлекательность.
И травы, и растения придают пейзажу чистый и чистый вид. Между тем, большие камни и маленькие камни восхитительно контрастируют с ними.
8. Благоустройство русла Сухого ручья с каменным мостом
pinimg.com
Ищете идеи для украшения высохшего русла реки? Если да, попробуйте этот дизайн.Как видно на изображении, ручей красиво петляет сквозь небольшие кустарники.
Более того, этот садик и аккуратный, и в то же время потрясающий. Кроме того, он украшен речными камнями различных оттенков. Они создают простую дорожку.
Естественный мост елово поднимает высохшее русло реки. Чтобы построить его, вы должны сначала найти идеальный большой камень. Кроме того, яркие цветы мгновенно привлекают внимание.
9. Ландшафтные растения для сухих русел
pinimg.com
Это высохшее русло ручья показывает рост растений через очень случайные промежутки времени.Садовый элемент также сохраняет естественный вид ландшафта.
В этом случае куры и цыплята составляют отличную ландшафтную композицию. Кроме того, они обеспечивают некоторые визуальные эффекты.
Куры и цыплята делают сухое русло ручья более привлекательным. Кроме того, они превращают территорию в оазис на заднем дворе.
10. Камни и многолетние растения для озеленения русла сухого ручья
theydesign.ne
Независимо от того, сооружаете ли вы сухое русло реки в практических или эстетических целях, подумайте о том, чтобы добавить больше размеров к своему.
Настоятельно рекомендуем засаживать ручей. Во-первых, тщательно все спланируйте. Затем выкопайте траншею и засыпьте ее камнями, камнями и многолетними растениями.
Растения придают яркость вашему ландшафту. Не волнуйтесь, они будут хорошо расти благодаря постоянному потоку дождевой воды под ними.
11. Сухое русло реки со стулом
madebymood.com
Это высохшее русло ручья такое великолепное. Дорожка из светлого камня восхитительно ведет к зоне отдыха.
Кроме того, его чудесно украшают фиолетовые многолетние цветы.
Как декоративные травы, так и пурпурные цветы создают визуальный интерес на открытом воздухе.
Между тем, кресло Adirondack из состаренного дерева позволяет наслаждаться чистым летним небом с любимым напитком в руке.
12. Помощь окружающей природе
omegardendesign.com
Если вы живете в лесистой местности с влажными грязными тропами, воплотите в жизнь эту идею озеленения русла сухого ручья.
Прежде всего, освободите место между деревьями. После этого выкопайте неглубокую траншею. Наконец, используйте камни, чтобы заполнить его.
Эта река высыхает, обеспечивая хороший дренаж воды. Это также делает тропы вокруг собственности немного суше.
Скалы и папоротники добавляют характер открытому пространству. Что еще более важно, эта идея не требует усилий, чем любой другой проект.
13. Более естественное русло сухого ручья
/rockindeco.com
Чем проще, тем лучше. Это относится к озеленению сухого русла ручья.
Деталь имеет довольно традиционный вид. Тем не менее, большая граница скал в мгновение ока вызывает гористую атмосферу.
Кроме того, это высохшее русло реки помогает обрамлять грядки с растениями. Мы предлагаем выращивать местные растения.
Эта зелень помогает создать сад, вдохновленный природой.
14. Скалы, зелень и деревянный мост
pinimg.com
В этом примере небольшие камни выстилают основное высохшее русло реки. В нем также гнездятся грубые валуны.
Между тем пышные деревья и трава оживляют просторную открытую площадку.
Кроме того, деревянный мост через русло высохшего ручья прерывает каменную дорожку. Он также соединяет две разные области.
Несомненно, эта идея не маленький проект, но вполне осуществимый.
15. Большой сад с сухим руслом
milehighlandscaping.com
Если у вас просторный пустой задний двор, примените этот дизайн. Здесь широкое пересохшее русло ручья образует удивительный сад с пышными растениями, светлыми камнями, деревьями и кустарниками.
Большое высохшее русло реки обеспечивает дополнительный путь. Это также помогает фильтровать воду вдали от дома и заставляет вас выглядеть намного прохладнее, чем ваши соседи.
Кроме того, камни землистых тонов создают уютную атмосферу.
16. Как сделать ландшафтный дизайн дна Сухого ручья
pinimg.com
Самостоятельное строительство дна ручья — тяжелая работа, но вполне выполнимая.
В зависимости от глубины, длины и ширины объекта, который вам нужен, подумайте о найме специалиста по дренажу, потому что проект не так прост.
Когда вы начнете копать неглубоко, это может потребовать больших усилий. Имейте в виду, что некоторые места раскопать сложнее.
Кроме того, выстраивание насыпей травы вдоль границы ручья может помочь уменьшить глубину, необходимую для копания.
Убедитесь, что имеющихся камней и камней достаточно, чтобы заполнить все высохшее русло реки. Это трудоемкий процесс.
Если вы специально сооружаете сухое русло ручья для дренажа, протестируйте эту функцию перед окончательной доработкой.Вода должна стекать по нему быстро.
Не забудьте еще раз проверить пересохшее русло реки. Если вы обнаружите участки, где движение воды не плавное, улучшите их. Как только все будет хорошо, украсьте эту функцию.
17. Ландшафтный дизайн в сухом русле ручья в японском стиле
pinimg.com
Вы делаете все сами? Если да, то это одна из идей ландшафтного дизайна для сухого ручья, которую можно сделать своими руками.
Проект безотказный. Для этого нужны всего две вещи: немного свободного времени и серые плоские камни или сланцы.
Очистите пространство высохшего русла реки и сначала засыпьте траншею камнями. Затем используйте ткань, чтобы выровнять ее.
Затем переверните камни на бок и покройте область аккуратной линией. Здесь сланцевая вода делает внешний вид визуально привлекательным.
18. Озеленение русла сухой реки с фонтаном
pinimg.com
Превратите свой двор в садовый оазис. Еще более привлекательно будет выглядеть, если вы построите каменный фонтан.
Прежде всего, спланировать и спроектировать сухое русло реки.После этого постройте каменный фонтан. Он создает более спокойную окружающую среду.
Причем установка довольно проста.
19. Цветное стекло для дна Сухого ручья
pinimg.com
На этом изображении показано, что вы можете персонализировать свое сухое русло реки с помощью красиво окрашенного стекла или камней.
Используйте кирпичи, серый гравий или камни, чтобы окаймить грядку растений. Затем залейте его декоративными растениями.
Не забудьте оставить место для цветного стекла или камней.Они мгновенно оживляют местность. Кроме того, в магазинах можно найти множество оттенков.
20. Высохшее русло реки с друзьями по саду
pinimg.com
Говоря об идеях озеленения русла сухих ручьев, не ограничивайтесь камнями, травой, растениями, камнями и мульчей.
Вы можете повеселиться и придать характерному персонажу искусственных лягушек, маленьких гномов или нескольких синих керамических рыбок.
Итак, мы подошли к концу. Это подборка замечательных идей озеленения русла сухого ручья.
Любой, безусловно, может создать удивительный ландшафтный дизайн для сухого русла ручья, потратив немного времени и имея минимальный бюджет.
50 идей ландшафтного дизайна Super Easy Dry Creek
Как заядлый любитель делать все сам, я обычно смотрю на вещи и сразу думаю: «Я могу это сделать». Не все так работают и предпочитают нанимать профессионала для выполнения домашних заданий, таких как садоводство или создание экспозиции, основанной на некоторых идеях для высыхания русла ручья.Но если вы похожи на меня, вы можете сделать снимок на Pinterest и не только скопировать его, но и улучшить.
Иногда все, что нам нужно, — это немного вдохновения, и этот список изображений ландшафтного дизайна на высохшем русле ручья обязательно увенчается успехом. Посмотрите и начните планировать свои идеи озеленения сухого русла реки на эти выходные.
Backyard Haven Источник
Для всех нас эта идея озеленения сухого русла ручья охватывает весь чертов двор. Все: от каменных насыпей, насыпей для мульчи, гравийных ям и даже симпатичного моста, соединяющего две области, эта идея, безусловно, большой проект, но определенно выполнимый.
Получите предложение от профессионального ландшафтного дизайнера
Пышная клумба из камней и растений Источник: Садоводство для вас
Эта конструкция русла с сухим ручьем на небольшой площади выглядит очень привлекательно и показывает, как, проявив немного творчества, можно превратить узкое открытое пространство в оазис. Простая каменная дорожка, выложенная более крупными камнями и густой зеленью, ведет к причудливой зоне отдыха, где вы можете наслаждаться своей тяжелой работой с напитком в руке.
Простой, но интригующий японский стиль
Эта идея озеленения сухого ручья подойдет начинающим мастерам.Это очень просто и требует всего двух основных вещей: плоских камней и немного времени. Как только вы очистите ручей, который хотите засыпать камнями, и выровняете его тканью, поверните плоские камни по бокам и начните заполнять пространство в виде линии. В конце концов, ручей наполняется, и перед вами открывается потрясающий внешний вид.
Простой стек
Это действительно не так просто. Соберите коллекцию больших зазубренных камней и положите их стопкой под или перед одним из желобов карниза вокруг вашего дома.Он фильтрует стекающую воду и стильно уводит ее от дома.
Великолепный камень Источник: TheGreenLivingExpert
Если некоторые из предыдущих изображений слишком просты для ваших приключений, попробуйте это для увеличения. Идея ландшафтного дизайна для сухого ручья, в которой очень много работы, требует некоторых манипуляций с землей, чтобы создать наклон кровати вокруг зоны отдыха. Тщательно спланируйте это.
Кровать из натурального материала More Natural Источник
Эту идею озеленения лучше всего реализовать на большей территории.Если у вас есть большой пустой задний двор или какая-то земля, которую вы можете использовать, то обязательно возьмите ее. Используя растения, которые обычно встречаются в природе, а не из питомника, вы можете получить это вдохновленное природой сухое русло ручья. Сделайте еще один шаг и используйте растения, которые растут в вашей среде.
Сделай сам!
Увидеть большие ландшафтные камни из Home Depot
Русло Сухого ручья с фонтаном Source
Превратить свой задний двор в оазис альпинария еще лучше, если у вас есть крутой каменный фонтан.Спланируйте и спроектируйте свой сухой ручей, а затем установите фонтан спереди и в центре. Открытый фонтан создает более спокойную атмосферу на открытом воздухе, и их довольно легко установить.
Легкая каменная тропа Источник
Эта идея действительно хороша, потому что это пересохшее русло ручья, которое можно использовать как пешеходную дорожку. Создавая дорожку из камней, подобных показанному на изображении, вы создаете идеальное место, где вода собирается и фильтруется в землю. Облицовка боковых сторон подобными камнями завершает его и позволяет высадить клумбы.
Наклонное сухое русло реки Source
Спроектировав и сформировав свое высохшее русло реки на подобном склоне, вы сделаете это великолепное сооружение видимым практически из любой точки на открытом воздухе. И если вы собираетесь усердно трудиться над созданием такой красоты, как эта, вы можете продемонстрировать это.
Дождливый климат? Нет проблем! Источник
Если вы один из тех, кто живет во влажном или очень дождливом климате (обычно в прибрежных районах), то, скорее всего, вы имеете дело с сильным потоком воды, стекающим через ваш карниз.Воспринимайте это как возможность создать великолепное сухое русло ручья и такой самодостаточный пруд, как этот.
Контраст камней
Создать визуальный интерес просто и легко, если вы используете два совершенно разных камня, как по форме, так и по цвету. На этом изображении вы можете увидеть, как они выложили грядку пышными растениями, заполнили дно маленькими темными камнями, а затем разместили повсюду большие, светлые и зазубренные камни.
Добавить немного отбортовки
Как будто ландшафтные клумбы из сухих каменных ручьев были недостаточно крутыми, попробуйте добавить другие уникальные визуальные блики, такие как цветные стеклянные шары.Они придают вашему саду индивидуальность и плавают, когда грядка наполняется водой.
Добавление цвета вашему дну Сухого ручья Источник: The Dose of Reality
На этом изображении показано, как можно добавить свои личные вкусы с помощью цветных камней или стекла. Оградите грядку камнями или кирпичом, а затем засыпьте ее растениями. Оставьте место, чтобы добавить простую линию из цветных камней и / или стекла, как показано на картинке. Варианты цветов бесконечны, так что получайте удовольствие!
Сделай сам!
Посмотреть Ландшафтное стекло от Home Depot
Просто иногда лучше Источник
Эта идея озеленения русла сухого ручья показывает, как можно использовать простые камни для создания красивого сада.Камни кажутся небольшими, но они контрастируют с пышными растениями, которые выстилают грядку, а также помогают отводить дожди с территории.
Каменная дорожка на заказ Источник: OlYeller
На этом изображении изображена безупречная идея высохшего ручья. Путь создан из камней, а плоские камни расположены вдоль дороги, чтобы создать простой путь. Подобные камни используются для создания барьера, отделяющего путь от грядки с растениями. Супер круто, легко сделать и может работать как в большом, так и в маленьком масштабе.
Мульча, камни и мост! Источник
Это изображение демонстрирует некоторых мастеров в действии и доказывает, насколько простыми могут быть эти идеи озеленения сухого русла ручья. Здесь мы видим три основных компонента: темную мульчу, светлые камни и аккуратную перемычку для добавления эффекта. Все, что нужно для этой идеи, — это растения и цветы.
Садовые шары! Source
Нет, это не тот мяч, который требует от вас наряжаться и танцевать, но вы определенно могли бы танцевать в своем саду, если бы он выглядел так.Уникальные сферы созданы из бетона и торфяного мха, а затем размещены повсюду для создания супер крутой функции, которая выделит вас среди соседей.
Просто, но эффективно! Source
Эта идея помогает тем, кого легко перегрузить из-за сложности проекта. Вы можете видеть, насколько это просто на самом деле, просто нужно немного смазать локти и немного свободного времени. Сначала спланируйте все, а потом копайтесь!
Добавьте немного шума в шаг Источник
Здесь вы можете увидеть, как легко добавить крохотного персонажа, просто добавив мост, чтобы разрушить каменный путь.Выровняйте ручей небольшими камнями, расположенными на плоских прогулочных камнях, а затем найдите идеальное место для моста. Очень просто!
Тонкая линия камней Источник
Вот отличный пример того, как можно сделать так много с таким малым. Ухаживайте за своим садом, оживляйте его красочными растениями и пышными деревьями и выкопайте узкую траншею, чтобы засыпать ее камнями для пересохшей реки. Просто, эффективно и уникально.
Патио Драй-Крик Source
Пройдите от супер-простого к действительно вовлеченному в идею этой реки пересохшего ручья.Камни образуют частичный ров вокруг зоны отдыха во внутреннем дворике и добавляют визуальный интерес к окружающей среде. Вы действительно могли бы оживить свой задний двор или патио на первом этаже с этим.
Яркий дисплей Источник: DesireToInspire
Если у вас есть для этого место, то эта идея будет потрясающей на вашем заднем дворе. Поразительная разница между темной мульчей и почти белыми камнями великолепна на фоне ярких зеленых растений. Хотя похоже, что этот человек аккуратно разместил каждую гальку в длину, вы, вероятно, могли бы сэкономить время и просто заполнить пространство круглыми камешками.
Друзья сада Источник: OutlawnGarden
Идея озеленения русла сухого ручья не должна ограничиваться камнями, мульчей и растениями. Повеселитесь и добавьте немного персонажа с помощью маленьких гномов, лягушек или даже нескольких металлических рыбок, как в этой идее.
Еще друзья по саду! Источник: Amazing Interior Design
Возьмите на себя идею добавления маленьких друзей в свой сад или сухую каменную грядку и поднимите ее на ступеньку выше. Вместо того, чтобы сажать деревья и цветы прямо в землю, подумайте о том, чтобы потратить время на постройку нестандартных клумб и горшков для деревьев.Супер круто и весело.
Завораживающий узор Source
Вот еще один отличный пример того, как можно многое сделать с очень маленьким, все, что вам нужно, — это камни и немного воображения. Используя разные формы и размеры, вы можете создавать красивые узоры в своем сухом русле ручья, а не просто заполнять пространство камнями. Это может занять некоторое время, но оно того стоит.
Разбейся Источник: YardShare
Линия, где ваш газон встречается с забором, может использоваться как идеальное место для высыхания русла ручья.Спланируйте это, выкопайте участок, а затем начните засыпать его камнями, камнями и растениями. Вы даже можете создать симпатичный каменный мостик, подобный показанному здесь. Это отличный способ использовать нетронутую территорию и добавить визуального интереса к вашему двору.
Линия по периметру Источник: Land Design Associates
Сойдите с ума и окружите весь свой дом прохладной пересохшей рекой. Почему бы и нет? Это отличный способ отфильтровать дождевую воду от вашего дома.К тому же ты будешь выглядеть круче своих соседей.
Drift Away Источник
После того, как вы тщательно изобразили свой пересохший ручей и часами собирали его у себя во дворе, вы отступаете и спрашиваете себя: «Чего не хватает?». Ну, это может быть какой-то коряги, просто скажу. Добавление плавникового дерева с мягкой текстурой может действительно согреть камень и добавить контраст в цвете. К тому же коряги уже прижились на открытом воздухе.
Разделяй и властвуй
Источник
Если у вас большой задний двор и вы совершенно не знаете, что с ним делать, то подумайте о том, чтобы разделить территорию с пересохшим ручьем.Одна сторона могла быть травянистым двором, а другая — патио на уровне земли, разделенных действительно потрясающими каменными элементами. Да да!
Под всем этим Источник: BondPiano
Давайте сделаем шаг назад и предположим, что вы никогда раньше не пересекали реку в пересохшем ручье. Что под ним? С чего начать? Что ж, это дает вам неплохую идею. После планирования размещения реки выкопайте траншею и выстелите ее ландшафтной тканью или подкладкой для пруда.
Конструкция и отклонение Source
Это отличный способ отвести дождь от вашего дома и даже от подъездной дорожки.Найдите естественный поток воды и выкопайте траншею, чтобы отклонить ее, но все же достаточно близко, чтобы насладиться визуальной привлекательностью бордюра, который он придает вашему дому.
Стек — n — Наклон
Это действительно крутой и простой способ сделать высохшее русло ручья. Все, что вам нужно, это несколько больших плоских камней и несколько круглых поменьше. Найдите в вашем ландшафте немного наклонный участок и бегите с ним. Начните складывать плоские камни в линию, а затем обрежьте их каймой из круглых.Вуаля!
Превосходное качество Источник
На этом снимке показана тщательно спроектированная красота уникальной реки с пересохшим ручьем. Вся территория используется при его создании, и вы можете увидеть утомительную работу, которая, должно быть, была затрачена на размещение каждого из камней на дне ручья. Массивные камни образуют зазубренную и очень крутую границу, но если вы планируете реализовать эту идею, обратитесь за помощью.
За гранью красоты Источник: Scout.com
Для тех из вас, кто не в курсе, добавление ландшафтного русла сухого ручья к вашему участку под открытым небом не только для красоты.Он служит определенной цели — помогает естественному водостоку стильно вытекать из вашего дома. Думайте о них как о Liberace карнизов.
A Border Creek
Грядки с сухим ручьем предназначены не только для направления естественного потока воды из вашего участка, они также могут использоваться как уникальный способ обрамить клумбу. Уменьшение масштаба и создание узкой грядки из камней, такой как эта, добавляет интереса, помогает удерживать воду там, где она должна быть, и ящики для ваших растений.
Граница Холодная Источник
Еще один отличный пример оформления границы клумбы с высохшим ручьем.Только здесь используются холодные, гладкие, черные камни, которые отлично смотрятся во влажном состоянии. Лаконично и стильно.
Сделай сам!
Увидеть полированные камни из Home Depot
Для гайки у всех нас Источник
Если эти стильные и экстравагантные идеи озеленения русла сухого ручья вам не по вкусу, но вы все равно хотите что-то интересное на заднем дворе, попробуйте добавить такие причудливые штрихи! Очень просто, все, что вам нужно, это несколько круглых камней и немного краски.Если вам не нравятся M&M, то, может быть, Skittles или Smarties?
Массивные весы Источник
Если на вашем участке есть серьезные проблемы с отводом воды и нет возможности аккуратно отвести его от вашего дома, попробуйте расширить масштабы идеи сухого русла ручья. Применяются те же правила, но массивная пересохшая река наверняка справится с обильным потоком воды.
A Pile O’Rocks Source
Получили супер-каменистый и неровный ландшафт, который вы не хотите выравнивать одновременно? Без проблем.Просто представьте это с прохладным нисходящим потоком камней и создайте сухой каменный слой, который немного улучшит естественный сток воды из вашей собственности.
Дренажный канал Сухого ручья Источник: Garden Therapy
Городские дома, я тебя чувствую. Крошечный кусочек заднего двора, который вам дается, не дает многого в плане ландшафтного дизайна. Так что о великолепной пересохшей реке, наверное, не может быть и речи. Но это не значит, что вы не можете проявить творческий подход. Создайте симпатичный дренажный канал, подобный этому, для каждого карниза через выходы.
Натуральный мостовидный протез Источник: blog.styleestate.com
Как мы уже упоминали ранее, добавление простых элементов, таких как лесные существа и мосты, может усилить ваш сухой ручей. Но это не значит, что вам нужно выбегать и тратить деньги или взяться за дело и что-то построить. Все, что вам нужно, это идеальные камни, и вы можете создать естественный мост через сухой ручей.
Помощь природе Источник: bonneylassie.blogspot
Если вам повезло, что у вас есть участок, заросший деревьями, то вы, вероятно, также имеете дело с сырыми и грязными тропами.Подумайте о том, чтобы расчистить место между деревьями и проложить реку в пересохшем ручье, чтобы улучшить дренаж и оставить тропы вокруг вашего дома немного суше.
Стандартный двухместный Источник
Возвращаясь к цветочным клумбам, вот еще один прекрасный пример того, как сухая грядка ручья может использоваться как граница с цветочной клумбой или клумбой. Вы, вероятно, найдете массу отличных идей по пути, но все они имеют общую основу.
Принося природу Источник
Река пересохшего ручья не обязательно должна быть каменной кладкой.Если хотите, можете добавить несколько классных многолетников. Они будут процветать от постоянного потока воды под ними и добавят яркости на фоне тусклых камней.
Варенье, полное потрясающих
Эта река, пересыхающая ручей, небольшая и компактная, но очень привлекательная. Уменьшив каждый аспект объекта, вы можете добавить каменную грядку, несколько растений, контрастную мульчу или почву, несколько декоративных деревянных частей и даже бросить туда одного-двух гномов.
Это действительно супер просто Источник
Если вы зашли так далеко, но все еще не уверены в возможности создания высохшего русла ручья на заднем дворе, взгляните на это.Это не только действительно отличные идеи, но вы также можете увидеть, насколько это безболезненно и легко.
Накорми своими цветами Источник
И снова здесь мы видим больше вдохновения для создания пересохшего ручья, а также создания границы для вашего цветника. Идите вперед и получите те безумно великолепные экзотические растения, на которые вы положили глаз. Сухой ручей поможет накормить их постоянным источником воды, в которой они нуждаются.
Скалы, Скалы, Скалы! Источник
Опять же, мы видим, что вам не нужны чрезмерные элементы декора или пышные растения, чтобы сделать сухое русло ручья привлекательным.Форма и дизайн самой кровати — это все, что вам нужно, чтобы добавить интерес к вашему двору.
Сделай сам!
Посмотреть все ландшафтные камни из Home Depot
Экономичный, роскошный стиль
Высохшее русло ручья или реки — отличный способ добавить визуального интереса к вашему двору, но также можно разделить несколько больших участков, как мы уже установили. Но вы, вероятно, не знали, что вам не нужно тратить много денег, чтобы добиться стильного внешнего вида.Часто нужные вам материалы уже есть в природе. И вы можете построить симпатичные мосты, используя не что иное, как старый поддон.
Dry Creek в действии! Источник
Чтобы дать вам представление о том, как идея озеленения русла сухого ручья может помочь преобразовать вашу собственность, а также защитить ее, это изображение говорит само за себя. Будь то небольшой дождь или сильный шторм, кровать будет выводить воду из вашего дома.
Получите предложение от профессионального ландшафтного дизайнера Давайте делимся идеями!
И вот оно! Огромный список из 50 отличных идей ландшафтного дизайна для сухого ручья, которые может сделать каждый, потратив немного свободного времени и минимальные затраты.Мы надеемся, что это помогло вдохновить вас на некоторые идеи. Делитесь своими идеями и мыслями в комментариях ниже!
Грядки для сухих ручьев, сделанные своими руками • The Garden Glove
Если вы хотите создать эффектное впечатление в своем саду без особого ухода, вам подойдут грядки для сухих ручьев, сделанные своими руками. Это придает вашему двору ощущение естественности. И их удивительно легко сделать своими руками, но при этом они имеют профессиональный вид готового проекта. Это отличный вариант для участков с плохим дренажем, плохой почвой или, возможно, с сервитутом.Попробуйте эти идеи для озеленения сухих ручьев своими руками, чтобы придать своему двору такой «вау» -фактор без содержания настоящих водных объектов!
Как построить дно сухого ручья
Несколько советов, которые нужно иметь в виду?
Ручей или русло ручья должны изгибаться естественным образом, а не по прямой.
Добавьте большие валуны на поворотах русла ручья для драматизма.
Измените размер камня в русле ручья.
Закрепите «берега» русла ручья с растениями.
Выберите камень, который выглядит естественно для вашего региона.
Фотография из «Houzz».
Идеи ландшафтного дизайна в сухом ручье для дома
Давайте начнем с учебного пособия по основам строительства сухого русла ручья от компании «BHG».
«Fine Gardern» также содержит отличное руководство по созданию сухого русла ручья, но для получения фактических указаний вам нужно перейти на страницу 3 в их публикации с практическими рекомендациями.Однако на первых двух страницах есть хорошая информация, так что взгляните.
«Pink and Green Mama» полностью переделали задний двор, и у них есть высохшее русло реки, чтобы решить проблему дренажа… Узнайте, как они сделали ремонт своего сада с ограниченным бюджетом!
«Мои сорняки очень жаль» содержит множество отличных советов по размещению камней и их количества. (И что уже слишком!) Хороший совет, как придать профессиональный вид вашей сухой грядке ручья, сделанной своими руками.
Dry Creek Bed Ideas
Хорошо, теперь к вдохновению. У них нет руководств (в любом случае они вам не нужны, у вас есть основы, указанные выше!), Но у них есть отличные идеи для нас, чтобы … кхм … воровать. 🙂 Это сухое русло от Johnsen Landscapes & Pools было доставлено нам компанией Serenity in the Garden.
Опять же из «Serenity», это русло сухого ручья на заднем дворе Яна Йонсена … Любите черные скалы! Это было сделано на маленьком заднем дворе для всех, кто думает, что у вас недостаточно места.
Наконец, из «Sharons Scrapbook», это сухое русло ручья является отличным примером того, как выстелить «берег» растениями.
Готовы начать строительство сухого русла ручья своими руками? Мы построили два! А теперь переходите к нашим сообщениям о проектах DIY Garden с камнями и классическими идеями для кромки газона! И не забывайте, прикрепляйте свои любимые! (Наша высокая булавка наверху отлично подходит для этого!)
Кредиты изображений: Houzz, BHG, Прекрасное садоводство, Розовая и зеленая мама, Мои сорняки очень сожалеют, Безмятежность в саду, Записки Шэронс
Этот пост может содержать партнерские ссылки .Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.
25 вдохновляющих идей ландшафтного дизайна в русле сухой реки в 2021 году
Вы когда-нибудь задумывались, почему люди используют в ландшафтном дизайне пересохшие русла реки? Знаете ли вы, что это может помочь решить проблемы с дренажем и предотвратить образование колей на лужайке?
Еще одна фантастическая особенность высохших русел рек — это то, что они выглядят потрясающе! Ваш сад, терраса или двор будут выглядеть намного лучше и по-другому, если вы их установите. Конечно, вы всегда можете нанять профессионала, но это лишает вас удовольствия! Ниже приведены некоторые идеи озеленения сухого русла реки и некоторые уроки о том, как вы можете сделать это самостоятельно.
Узнайте, как сделать ландшафтный дизайн с ограниченным бюджетом, здесь!
1. Backyard Dry River Bed
Pink and Green Mama решила обновить свой задний двор. Они добавили разнообразный ландшафтный дизайн и высохшее русло реки, чтобы повысить привлекательность. Результат красивый. Вдохновляйтесь здесь.
2. Русло сухого ручья
Сеть DIY дает подробное описание того, как включить сухое русло ручья в ландшафтный дизайн. На это уйдет около дня работы, но это преобразит ваше пространство.Проверить это.
3. Сухая струя своими руками
Ян Йонсен из Garden Therapy рассказывает о том, как сделать свой собственный потрясающий сухой ручей. Вы будете потрясены тем, насколько это великолепно! Контрастные цвета растений со скалами идеально подходят. Взглянем.
4. Сухое русло ручья выходного дня
Если у вас есть выходные и вы хотите залить свое сухое русло ручья, вы должны увидеть, как State by State Gardens рекомендует это делать. Они предоставят вам много деталей и фотографий, чтобы вы начали.Посмотрите на это здесь.
5. Сухое русло реки для дренажа
Мэри из «Ноу-хау в садоводстве» предлагает несколько отличных советов о причинах добавления сухого русла реки для устранения проблем дренажа, а также о том, как завершить проект. Взгляните на то, что она говорит.
6. Dry River Rock Garden
Happy Housie хотели превратить свой больной глаз двор и превратить его в великолепный, расслабляющий оазис. Когда установили сухой речной альпинарий, получилось красиво! Посмотрите, что они сделали.
7. Сделай сам Dry Creek Bed
Spruce дает множество инструкций и советов, которые помогут вам самостоятельно засыпать русло сухого ручья. Они даже дают советы, какие растения тоже включить. Посмотрите, как они это сделали.
8. Постройте сухое русло ручья
На закате они предоставляют простые инструкции о том, как самому засыпать русло сухого ручья. То, что они сделали, очень вдохновляет и отлично смотрится с выбранными ими растениями. Взгляните на себя.
9. Создайте свое собственное русло сухого ручья
Лесли из Deeply Southern Home было вдохновлено заложить русло сухого ручья, потому что у них были проблемы с дренажем. Кроме того, они хотели добавить чудесный ландшафтный дизайн. Взглянем.
10. DIY Dry Streambed
Southwest Boulder & Stone покажет вам, как вы можете построить свой выигранный сухой ручей с помощью семи простых шагов. Результат потрясающий! Узнайте, как это сделать.
11. Самодельный сухой ручей на заднем дворе
Компания SFGate предоставила руководство о том, как сделать сухой ручей на заднем дворе из камней и некоторых других материалов для облегчения стекания воды.Посмотрите, как вы можете сделать свой собственный.
12. Кровать с сухим ручьем
В Fine Gardens есть много фотографий отличного русла с сухим ручьем в доме в Монтане. Это чистая красота, и сухой ручей делает свое дело. Взглянуть.
13. Благоприятное русло сухой реки
Ян в газете Golden State Newspaper объясняет важность установки сухого русла реки и почему вы должны подумать о том, чтобы сделать то же самое. Это фото вдохновит вас приступить к следующей задаче.Взглянем.
14. Как построить сухой ручей
Married to Plants делится подробным руководством с множеством фотографий о том, как вы можете воплотить свою мечту о сухом ручье в реальность. Вы захотите посмотреть на это здесь.
15. Сухая каменная насыпь естественного вида
Городская мышь и деревенская мышь начали проект по закладке естественной сухой каменной подушки. Они дадут вам массу полезных советов и некоторые факты, которые помогут вам понять.Следите за их прогрессом.
16. Easy Dry Creek
Дебби на Hometalk рассказывает, как легко ей было выливать сухой ручей. Это выглядит фантастически, и это бонус, что ей не пришлось прикладывать кучу усилий. Взглянем.
17. Создайте русло сухого ручья
Джей из Houzz делится несколькими фотографиями и информацией, чтобы вдохновить вас. Несколько потрясающих сухих русел ручьев наверняка заставят вас задуматься о том, что вы можете сделать.Смотри сюда.
18. Как сделать хороший слой из сухого камня
Кейт Пресентс дает несколько советов о том, что вам нужно знать о создании отличного слоя из сухого камня. Вам не нужна та, которая не устоит. У нее тоже есть несколько разных фотографий. Проверить это.
19. Сухая горная порода с низким уровнем обслуживания
Birdz of a Feather рассказывает на Hometalk, что у него было место на заднем дворе, которое ему нужно было чем-то заполнить, чтобы не пришлось его косить.Результаты прекрасные! Узнай, что он здесь сделал.
20. Создание собственного сухого ручья
Better Homes & Gardens расскажет, как отводить воду для дренажа и в то же время выглядеть потрясающе. Вам понравится, насколько красиво это получилось. Ознакомьтесь с их учебником.
21. DIY Dry Rock Garden
We Didn’t Come Here For The Grass написали фантастическую статью о том, как они украсили свой задний двор сухим садом камней. Это была большая работа, но она того стоила.Мне тоже нравится красный мост, который они добавили. Посмотрите, как это выглядит.
22. Великолепное русло сухой реки
Gardenista делится результатами пересохшего русла реки, расположенного в саду Тайгер-Глен. Это просто восхитительно! Вы должны взглянуть на этот единственный в своем роде сад. Посмотреть здесь.
23. Бухта Сухого ручья
Керри из RC Willey рассказывает о своей острой потребности в решении проблемы дренажа. Наконец он решает, что пора положить в русло ручья. Он добавил несколько фотографий, которые использует для вдохновения.Взглянем.
24. Создание сухого ручья
Лори Блумфилд из Do It Yourself делится всем, что вам нужно знать об установке сухого ручья. После этого проекта ваш ландшафтный дизайн будет выглядеть фантастически. Проверить это.
25. DIY Dry Creek Bed
Искусство каменного садоводства часто спрашивают, почему так важно добавить сухой ручей в ваш сад. Они объясняют водную эрозию и вред, который она может причинить. У них есть несколько фото, которые разбудят ваши творческие соки.Найдите их здесь.
Я надеюсь, что вы нашли несколько отличных идей ландшафтного дизайна для сухого русла реки, которые подойдут для вашего собственного сухого каменного ложа! Какой стиль твой любимый?
Сухие русла для дренажа
Что такое пересохшее русло ручья и почему вам стоит подумать о его создании у себя во дворе? Русло сухого ручья, также известное как русло сухого ручья, представляет собой овраг или траншею, обычно выложенную камнями и окаймленную растениями, чтобы имитировать естественную прибрежную зону. Вы можете решить использовать русла сухих водотоков для дренажа, чтобы предотвратить эрозию за счет уменьшения стока.С другой стороны, вам может просто понравиться, как это выглядит! Читайте дальше, чтобы узнать, как создать высохшее русло ручья в ландшафте.
Как построить русло сухого ручья
Существует множество идей для пересыхания русел ручья, поэтому найти что-то, что соответствует вашим конкретным потребностям или интересам, не должно быть трудным. Тем не менее, несколько основных рекомендаций помогут упростить процесс.
Во-первых, наметьте свое высохшее русло ручья так, чтобы оно следовало по существующему уклону, извиваясь по ландшафту, как естественный ручей.Подумайте, куда течет вода во время сильного дождя или таяния снега, и не направляйте воду на улицу, в сторону вашего дома или на территорию вашего соседа.
Как только вы определили путь ручья, отметьте края ландшафтной краской. Удалите существующую растительность и выкопайте высохшее русло ручья, затем выстелите грядку ландшафтной тканью, закрепленной на месте булавками. Как правило, ширина ручьев примерно в два раза превышает глубину, поэтому высохшее русло ручья размером 4 фута (1 м.) в поперечнике будет около 2 футов (61 см) в глубину.
Насыпьте выкопанную почву вокруг берегов ручья, чтобы придать ей естественный вид, или перенесите ее на загрязненные почвой участки вашего ландшафта. Покройте дно толстым слоем гравия или крупного песка, затем разложите речные камни различных размеров и форм по длине русла ручья так, чтобы они выглядели так, как будто Мать-Природа поместила их туда ( Подсказка : кладя их на бок, он выглядит как проточная вода). Частично закопайте более крупные камни, чтобы они выглядели более естественно.
Некоторым нравится засыпать речные камни на месте, но большинство считает, что в этом шаге нет необходимости, если только вы не ожидаете, что по ручью текут бурные воды.
Когда вы закончите создание пересохшего русла ручья, посадите местные кустарники, декоративную траву или цветы вдоль берегов и замаскируйте «истоки» большими валунами или растениями. Интересные идеи для русла сухого ручья также включают бревна, ступеньки или деревянные мостики. Мох добавляет естественности, если ваше русло сухого ручья находится в тени.
25 самых креативных и вдохновляющих идей ландшафтного дизайна для сада камней
Выращивание альпинария может добавить красивый элемент к вашему ландшафту. Смешайте различные растения, кустарники, травы, кактусы и суккуленты, чтобы усилить красоту вашей собственности. Альпинарии неприхотливы. Их легко достать, будь то добытые в лесу, на пляже, в горах или пустыне, или полученные из местного питомника. Они добавляют визуального интереса и разнообразия вашему двору.
Альпинарии — популярная тенденция в мире садоводства, так как они могут привнести современный элемент в любой ландшафтный дизайн. Если вы ищете простой в уходе ландшафт или просто хотите создать небольшой сад камней на своей территории, у нас есть фантастическая коллекция идей для вас ниже. Под каждым изображением вы найдете дополнительную информацию и источники.
Сообщите нам: Как вы подчеркнули свой сад? Какая из этих идей альпинария больше всего вдохновила вас и почему в комментариях ниже!
1.Сухое русло ручья. На острове Бейнбридж в Вашингтоне валуны валлийского кварца определяют этот сад камней. Более мелкие камни и галька были разбросаны, чтобы сформировать высохшее русло ручья. Разнообразие кустарников и трав добавляет красок. (через Bliss Garden Design)
2. Дорога, покрытая галькой. Гравийная дорожка ведет через пышный сад с большими серыми камнями, определяющими дорожку. Вместо традиционной дорожки из плитняка это идиллическая альтернатива для более естественного вида.(через Пятый сезон ландшафтного дизайна и строительства)
3. Создайте уголок для отдыха в саду. Уложенные друг на друга плоские камни создают стену с одной стороны, а камни, галька и гравий разных размеров придают объем. Суккуленты и растения выстилают по обе стороны от высохшего каменного русла ручья, добавляя цвета. (через NC Designs)
4. Русло реки с валунными вставками. Это самая простая и легкая форма альпинариев, которую можно сделать, если у вас есть несколько очень больших камней, окруженных множеством кустарников, трав, папоротников и растений.Вокруг растений в качестве наполнителя рассыпают более мелкие камешки. (через ландшафтную архитектуру LDAW)
5. Мост Скрытого пути. Используйте брусчатку и камни в своем саду, чтобы создать недорогую дорожку на заднем дворе. Пышные растения окружают сад, создавая безмятежный оазис. (через Ричарда Крамера — RKL Design)
6. Сад камней Дзен. Извилистая дорожка из гравия определяется каменными стенами, в которых находятся приподнятые сады. Растения текут над каменными стенами, создавая ощущение пышного тропического сада.Белые цветы — японская стюартия. Деревья с цветками, похожими на камелии, с белыми лепестками и оранжевыми центрами, подчеркивающими свежие зеленые листья, являются японскими стюартиями. Осенью листва становится бронзово-пурпурной. Осенью листва становится бронзово-пурпурной. Это лиственное деревце — всесезонный исполнитель. (через Whitmores Landscaping)
7. Яркий сочный сад. Эта красивая коллекция суккулентов находится в саду на юге округа Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. Суккуленты лучше всего растут при ярком, но непрямом солнечном свете.Сажайте суккуленты на песчаных почвах, которые легко дренируются. Камни и галька на вашей почве в качестве наполнителя могут значительно улучшить эстетическую привлекательность ваших суккулентов. (через Gardens by Gabriel, Inc.)
8. Тропа Ривер Рок. речных камней украшают этот сад на склоне холма. Большие валуны для обозначения стены вокруг внутреннего дворика с брусчаткой. Комбинация различных каменных материалов добавляет визуальный интерес и текстуру. (через Paradise Restored Landscaping & Exterior Design)
9.Рок-вода. Небольшой водный объект встроен в уступ с пышными растениями по обеим сторонам, что создает ощущение тропики. (через Extreme Exteriors)
10. Бурлящий валун. Создайте атмосферу дзен на заднем дворе с водяным фонтаном, окруженным речными камнями разного размера. Когда вы добавляете водный элемент в свой альпинарий, не забудьте уделить время тому, чтобы он выглядел естественно. (через Aden Landscaping)
11. Грядка огород. Используйте большие камни, чтобы очертить грядки с органическими овощами и травами для съедобного сада. Сезонные фавориты в этом саду включают салат, капусту, фенхель, петрушку и тимьян. (через Home & Garden Design, Inc)
12. Сад, созданный брусчаткой. Этот огороженный сад защищает от животных, предлагая красочный букет цветов, трав и овощей. Брусчатка используется для обозначения различных типов садов, в то время как гравий используется для дорожек вокруг садов.(через SURROUNDS Landscape Architecture + Construction)
13. Входная каменная тропа. В этом боковом дворе резиденции в Сиэтле большие ступеньки подчеркнуты большими речными скалами. Растения представляют собой куст питтоспорум. (через Folia Horticultural + Design)
14. Интересный скейпинг горных пород / растений. Используйте смесь валунов, речных камней и растений для визуального интереса. Этот маловодный сад потребует минимального ухода и придаст красивый вид вашему саду на открытом воздухе.(через JPM Landscape and Design)
15. Дизайн сада камней. Брусчатка используется для обозначения этой грядки, наполненной яркими цветами и высокой травой. Галька используется в качестве наполнителя вместо традиционной мульчи. Небольшая каменная вода добавляет этому альпинарию элемент в стиле дзен. (через Kennys Landscaping)
16. Сад камней пустыни. Дом в Аризоне с неприхотливым садом камней, идиллическим для ландшафтного дизайна пустыни.Родные насаждения добавляют красок и зелени на фоне сложного ландшафта. (через Pinterest)
17. Ландшафтный дизайн в японском стиле. Этот красивый вечнозеленый сад расположен в доме в Нью-Джерси. Каменная дорожка обрамлена деревянными ступенями. Крупные валуны и использование хвойных пород разной высоты добавляет визуальной привлекательности. (через Dabah Landscape Designs)
18. Сад сочных камней. Речные камни и пляжный песок украшают этот яркий сочный сад. Если у вас нет пляжа поблизости, вы можете добыть камни в Lowe’s или Home Depot.(через HGTV)
19. Яркий сад камней. В Короне, Калифорния, это сухое русло ручья может помочь направить дренаж в сезон дождей. На растении на переднем плане — Salvia Chamedryoides. У него кобальтово-синие цветы, серая листва, он чрезвычайно прочный, термостойкий, и колибри его любят! (через дизайн Джин Марш)
20. Разлив русла ручья Суккулентс. Создайте эффект разлитого цветочного горшка с помощью сочных розеток. Речные камни и галька используются для заливки суккулентов.Добавьте морские ракушки в качестве акцента на это высохшее русло ручья. (через Pinterest)
21. Сад Ксерискейпинга. Получите максимум удовольствия от горного пейзажа с ксерическим или сухим садом. Засухоустойчивые ксерические насаждения, такие как местные и декоративные травы, многолетники, кустарники и вечнозеленые растения, создадут интересную листву и обеспечат сад с низким уровнем ухода. Большой внутренний дворик с камином — идеальное место для наслаждения летними вечерами. Добавление больших валунов создает привлекательную эстетику и может использоваться для дополнительных сидений! Посмотрите остальную часть этого дома здесь: Роскошный загородный дом с потрясающим видом на Скалистые горы Колорадо.(через Barrett Studio Architects)
22. Прибрежный ландшафт. Небольшой каменный дворик с костровой ямой находится рядом с берегом Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон. Каменная дорожка аккуратно связывает сад с домом через улицу. Это уникальный приморский сад, не требующий особого ухода. Повсеместно использовались засухоустойчивые и солеустойчивые насаждения. Пурпурно цветущий почвопокровник — это Thymus serphyllum, Red Mother of Thyme. Глухая трава — Helictotrichon sempervirens, Blue Oat Grass.(через Lankford Associates)
23. Очаровательный коттедж Новой Англии. Камни также можно использовать в вашем саду в качестве многослойной стены, где растения могут взбираться, ползать и перелезать через стену. (через архитектора Гейла Гоффа)
24. Традиционный коттеджный сад. Стена из габиона изготовлена по индивидуальному заказу из листов стальной проволоки и заполнена камнем. Он удерживает почву и растения на верхней стороне стены. Профнастил — дерево Ипе. (через Banyon Tree Design Studio)
25.Передний двор каменный сад. Этот красивый передний двор имеет каменную бордюрную стену для различных низкорослых альпийских насаждений.
Тринадцать лет назад в жизни кинозрителей ворвался Джон Крамер, более известный как «Конструктор» — маньяк, одержимый идеей научить людей ценить свои жизни. «Сколько крови ты прольёшь, чтобы остаться в живых?», — таков слоган первой части киносерии «Пила». Крамер подвергает выбранных «игроков» испытаниям, во многом отражающим ошибки, допущенные ими на жизненном пути. Все эти ошибки приводят к смерти в том случае, если жертва не действует в соответствии с установленными «Конструктором» (или его последователями) правилами. Вспоминаем самые жуткие из них.
Пожалуй, один из настоящих символов «Пилы». Устройство представляет собой «капкан наоборот»: оно надето на верхнюю и нижнюю челюсти и, если срабатывает таймер, просто разрывает лицо жертвы. Наркоманка Аманда Янг, на которую был надет разрыватель, смогла от него освободиться. Для этого ей пришлось достать ключ, который находился внутри у лежащего рядом с ней человека в желудке. Человек, кстати, не был мёртв: ему была введена огромная доза опия, он не мог шевелиться и ничего не чувствовал. Аманда, кстати, затем была выбрана «Конструктором» как преемница, а разрыватель челюстей затем нашёл ещё одну жертву — Джилл Так, супругу Крамера.
Маска смерти
Это устройство чем-то похоже на «Железную Деву» — средневековое орудие пыток. Персонаж по имени Майкл, который был осведомителем продажного полицейского Эрика Мэттьюса, очнулся с раскрытой маской на лице. На внутренней стороне маски было множество шипов, а ключ от неё был хирургическим путём спрятан за правым глазом Майкла (то есть, чтобы спасти свою жизнь, жертве пришлось бы пожертвовать глазом). Освободиться от маски Майклу не удалось — он не смог заставить себя выколоть собственный глаз.
Яма со шприцами
Эта ловушка представляет собой яму, заполненную тысячами использованных шприцов. Изначально она предназначалась для Ксавьера, продавца наркотиков, однако он бросил туда Аманду. Сами шприцы не могли убить жертву, а лишь причиняли ей страшную боль. Ситуация обострялась тем, что на одном конце комнаты находилась дверь с таймером, который включался после того, как Ксавьер открыл другую дверь. В случае, если за три минуты не достать со дна ямы ключ от этой двери, её уже нельзя будет открыть никогда, а именно там хранился антидот против яда, введённого в кровь Ксавьера. Аманда смогла обнаружить ключ и отдала его наркоторговцу, но он уронил его и так и не успел открыть замок.
Коробка с лезвиями
Это большой прозрачный аквариум, подвешенный к потолку. Внутри коробки находится антидот. Однако в случае, если человек засунет обе руки через два отверстия на дне коробке, вытащить оттуда их он уже не сможет, так как отверстия окружены очень острыми лезвиями. Открыть же коробку, как потом оказалось, можно было без вреда для себя с другой стороны. В эту ловушку попадает девушка по имени Эддисон: она умирает от потери крови.
Классная комната
Трой просыпается и обнаруживает, что разные части его тела прикованы цепями прямо за плоть к стенам и потолку (при этом одна из цепей продета сквозь нижнюю челюсть). В классной комнате находится бомба с таймером (на которой остаётся полторы минуты). Трой умудряется избавиться почти ото всех цепей — кроме той, что продета через челюсть, самую крепкую кость человеческого черепа. Ему не удаётся вырвать эту цепь и он не успевает обезвредить бомбу. Жертва этой ловушки погибает в любом случае (даже несмотря на то, что цепь нельзя вырвать из челюсти голыми руками): дверь в классную комнату заварена.
Ангел
Ловушка представляет собой сложное устройство: грудь жертвы, девушки по имени Эллисон Керри, заключена в корсет, который присоединён к рёбрам с помощью тонких штырей. Корсет крепится к потолку цепями, так что Эллисон висит посреди комнаты. Позади устройства находятся металлические арки, к которым и крепятся штыри. Прямо перед жертвой расположен чан с кислотой, в котором и находится ключ от ловушки (через какое-то время он растворится в ней, да и сам «игрок» будет испытывать страшную боль). Но даже достав ключ, Керри не смогла высвободиться: корсет оказалось невозможно снять голыми руками. После активации арки резко раскрылись, как крылья ангела, вырвав рёбра Эллисон.
Дыба
Дыба — крестообразное устройство, к которому прибита жертва, голова которой, в свою очередь, заключена в оковы. После активации таймера части дыбы по очереди поворачиваются на 180 градусов, ломая конечности жертвы в нескольких местах. После того, как были сломаны руки и ноги, медленно начала поворачиваться рама, зажимающая голову, так что жертва по имени Тимоти скончалась от перелома шеи.
Маятник
Эта ловушка создана для убийства, однако Сет, который очнулся, прикованным к столу за руки, ноги и шею, об этом не знает. Ему даётся задание: уничтожить свои руки, просунув их в тиски, которые находятся рядом со столом. С трудом Сету удаётся себя сделать это, однако оковы всё равно не открываются, а огромный стальной маятник, крепящийся к потолку, разрезает его тело пополам.
Венецианский купец
Две жертвы, мошенники Симона и Эдди, оказываются закованными в тиски, медленно сверлящие их головы. Освободится тот, кто положит на весы больше своей плоти. Эдди начинает срезать с себя кожу и жир, в то время как Симона жертвует своей рукой.
Машина
Эван просыпается в машине на свалке металлолома. Он обнажён до пояса и приклеен кожей спины к сиденью. Голос Пилы из магнитофона говорит ему, что он, его девушка Тара и двое его друзей — расисты, и за это они должны заплатить. Машина стоит на домкратах, девушка лежит под ней (лицом прямо под колесом), а спереди и сзади машины — прикованные парни. Голос говорит, что если Эван не оторвётся от сиденья (тем самым осознав, что, несмотря на цвет кожи, все люди внутри одинаковы) и не дёрнет за рычаг, через 30 секунд машина упадёт с домкрата. Плёнка кончается, заводится двигатель машины, Эван пытается освободиться изо всех сил, но не успевает — машина падает, раздавливая его подругу, едет по гаражу, вырывая челюсть и руки Дэна и сбивая прикованного к двери Джейка, выезжает во двор, врезается, после чего Эвана по инерции отрывает от сидения и выбрасывает наружу, от чего он мгновенно погибает.
Инъекция кислоты
Уилл попадает в помещение между двумя клетками, где томится семья Гарольда (человека, которому Истон однажды отказал в выдаче страховки, тем самым фактически вынес ему смертный приговор) и журналист Памела Дженкинс, сестра Уилла. Голос с экрана, обращающийся к вдове, говорит, что Уилл пожертвовал многим, чтобы спасти свою семью, но когда у него была возможность спасти её мужа — он не воспользовался ею. Тара не может помиловать Истона, говоря, что не сможет простить себя, если он опять причинит зло. Но и совершить убийство она не может. Тогда за рубильник хватается Бренд, сын Гарольда, и, крича, что Уильям убил его отца, опускает рукоятку к отметке «смерть». С потолка опускается устройство с иглами, и Истон оказался пригвождённым к решётке. Через иглы устройства поступает кислота, быстро разъедая его тело.
Назвался пирожком, полезай в печь. Как приготовить самый вкусный пирог?
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/1741794255.html
Назвался пирожком, полезай в печь. Как приготовить самый вкусный пирог?
Назвался пирожком, полезай в печь. Как приготовить самый вкусный пирог? — Радио Sputnik, 19.07.2021
Назвался пирожком, полезай в печь. Как приготовить самый вкусный пирог?
Скажите, любите ли вы пирожки так же, как я? Пирожки с рисом, с мясом, с капустой, с картошкой, с луком и яйцами. А чего стоят сладкие пирожки! Любовь любого… Радио Sputnik, 19.07.2021
2021-07-19T08:45
2021-07-19T08:45
2021-07-19T08:46
в эфире
подкасты – радио sputnik
интервью
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741794239_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e88e208d5419c7bbd882c1608b9c6707.jpg
Назвался пирожком, полезай в печь. Как приготовить самый вкусный пирог?
Скажите, любите ли вы пирожки так же, как я? Пирожки с рисом, с мясом, с капустой, с картошкой, с луком и яйцами. А чего стоят сладкие пирожки! Любовь любого ребенка. С повидлом, с вареньем, с курагой, с джемом. В день пирожков с малиновым вареньем попробуем приготовить самое вкусное печево.
audio/mpeg
Назвался пирожком, полезай в печь. Как приготовить самый вкусный пирог?
Скажите, любите ли вы пирожки так же, как я? Пирожки с рисом, с мясом, с капустой, с картошкой, с луком и яйцами. А чего стоят сладкие пирожки! Любовь любого ребенка. С повидлом, с вареньем, с курагой, с джемом. В день пирожков с малиновым вареньем попробуем приготовить самое вкусное печево.
audio/mpeg
Скажите, любите ли вы пирожки так же, как я? Пирожки с рисом, с мясом, с капустой, с картошкой, с луком и яйцами. А чего стоят сладкие пирожки! Любовь любого ребенка. С повидлом, с вареньем, с курагой, с джемом. В день пирожков с малиновым вареньем попробуем приготовить самое вкусное печево.
Радио Sputnik
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
Радио Sputnik
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://radiosputnik.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Радио Sputnik
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741794239_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_e8d0d48f5b301c91dc94b8c7fe8fda33.jpg
Радио Sputnik
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Радио Sputnik
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в эфире, подкасты – радио sputnik, аудио
Кровавая печь алькатрас. Бестиарий — растерзание дикими зверями
Считайте себя счастливчиком. Если вы так и считаете, вы, скорее всего, не только живете в обществе функционирования правовой системы, но так-же, где эта система позволяет надеяться на честное и эффективное правосудие, особенно в случае существования смертной казни.
На протяжении большей части истории человечества, главная цель смертной казни была не столько прерывание человеческой жизни, сколько невероятно жестокие пытки жертвы. Приговоренный на казнь должен был пройти через ад-на-земле. Итак, 25 самых жестоких методов казни в истории человечества.
Скафизм

Древний персидский способ казни, когда человека раздевали догола и помещали в ствол дерева так, что выступали только голова, руки и ноги. Затем их кормили только молоком и медом, пока у жертвы не начинался сильный поноса. Таким образом во все открытые участки тела попадал мед, что должно было привлечь насекомых. Так как фекалии человека накапливались, это все больше привлекало насекомых и они начинали питаться и размножаться в его / ее коже, которая стала бы более гангренозной. Смерть может занять более 2 недель и, скорее всего, в результате наступала от голода, обезвоживания и шока.
Гильотина

Создана в конце 1700-х годов, это был один из первых методов казни, который призывал покончить с жизнью, а не причинять боль. Хотя гильотина была специально изобретена, как форма казни человека, она была запрещена во Франции, и в последний раз использована в 1977 году.
Республиканский брак

Весьма странный метод казни практиковался во Франции. Мужчину и женщину связывали вместе, а затем их бросали в реку, чтобы утопить.
Цементная обувь

Метод казни предпочитала использовать американская мафия. Похож на Республиканский Брак тем, что используется утопление, но вместо того, чтобы быть связанным с человеком противоположного пола, ноги жертвы были помещены в бетонные блоки.
Казнь слоном

Слоны в Юго-Восточной Азии часто обучались продлевать смерть жертвы. Слон зверь тяжелый, но легко обучающийся. Научить его по команде топтать преступников — всегда было делом увлекательным. Много раз этот метод был использован для того, чтобы показать, что правители есть даже в мире природы.
Прогулки по планке

В основном практиковалась пиратами и моряками. Жертвы часто не успевали утонуть, так как они подвергались нападениям акул, которые как правило, следовали за кораблями.
Бестиарий

Бестиарии это преступники в Древнем Риме, которых отдавали на растерзание диким зверям. Хотя иногда акт был добровольным и осуществлялся за деньги или признание, часто бестиарии были политические заключенные, которых отправляли на арену голыми и не в состоянии защитить себя.
Мазатэлло

Метод назван в честь орудия, используемого во время казни, как правило это был молоток. Этот метод смертной казни был популярен в папском государстве в 18 веке. Осужденного сопровождали к эшафоту на площади и он оставался наедине с палачом и гробом. Затем палач поднимал молоток и производил удар по голове жертвы. Так как такой удар, как правило, не приводил к смерти, сразу после удара жертвам перерезали горло.
Вертикальный «трясун»

Зародившись в США, этот метод смертной казни в настоящее время часто используется в таких странах, как Иран. Хотя это очень похоже на повешение, в данном случае, чтобы разорвать спинной мозг, жертв яростно поднимали вверх за шею, как правило, с помощью подъемного крана.
Распилка

Якобы использовалась в некоторых частях Европы и Азии. Жертву переворачивали вверх ногами и затем распиливали на пополам, начиная с паха. Так как жертва находилась вверх ногами, мозг получал достаточно крови, чтобы сохранить жертву в сознании пока крупные сосуды брюшной полости были разорваны.
Свежевание

Акт удаления кожи с тела человека. Этот вид казни часто использовался для того, чтобы разжечь страх, так как казнь, как правило, производилась в общественном месте у всех на виду.
Кровавый орел

Такой вид казни описывался в скандинавских сагах. Ребра жертвы ломали так, чтобы они напоминали крылья. Затем через отверстие между ребер протягивали легкие жертвы. Раны посыпали солью.
Решетка для пытки

Поджаривание жертвы на горячих углях.
Раздавливание

Хотя вы уже читали про метод раздавливания с помощью слона, есть еще один похожий метод. Раздавливание было популярно в Европе и Америке, как метод пытки. Каждый раз, когда жертва отказывалась исполнять требования, больший вес был положен на их грудь, до тех пор пока жертва не умирала от нехватки воздуха.
Колесование

Также известен как Колесо Екатерины. Колесо было похоже на обычное колесо от телеги, только больших размеров с большим количеством спиц. Жертву раздевали, руки и ноги раскладывались и привязывались, затем большим молотком палач бил жертву, ломая кости. При этом палач старался не наносить смертельных ударов.
Испанский щекотун

Также метод известен как «лапы кошки». Этими устройствами пользовался палач разрывая и срывая кожу с жертвы. Часто смерть не наступала сразу, а в результате инфекции.
Сожжение на костре

В истории популярный метод смертной казни. Если жертве везло, то он или она были казнены вместе с несколькими другими. Это гарантировало, что пламя будет большим и смерть наступала от отравления угарным газом, а не от сгорания заживо.
Бамбук

Крайне медленное и болезненное наказание использовалось в Азии. Торчащие из земли стебли бамбука затачивали. Затем над местом, где рос этот бамбук, подвешивался обвиняемый. Быстрый рост бамбука и заостренные его верхушки позволяли растению пронзить тело человека насквозь за одну ночь.
Преждевременное захоронение

Эта техника была использована правительствами на протяжении всей истории смертельных казнь. Один из последних задокументированных случаев отмечен во время бойни в Нанкине в 1937 году, когда японские войска похоронили китайских граждан заживо.
Линг Чи

Также известна как «смерть от медленной резки» или «медленной смерти», эта форма казни в итоге была объявлена вне закона в Китае в начале 20-го века. Органы тела жертвы были медленно и методично удалены в то время как палач пытался держать его или ее в живых как можно дольше.
Сэппуку

Форма ритуального самоубийства, которое позволила воину умереть с честью. Ее использовали самураи.
Медный бык

Конструкцию этого агрегата смерти разработали древние греки, а именно медник Перилл, который продал жуткого быка сицилийскому тирану Фаларису, чтобы тот мог казнить преступников по-новому. Внутрь медной статуи, через дверь, помещался живой человек. А дальше… Фаларис первым делом испытал агрегат на его разработчике, несчастном алчном Перилле. Впоследствии и самого Фалариса поджарили в быке.
Колумбийский галстук

Ножом разрезается горло человека, и через отверстие высовывается язык. Такой способ убийства говорил о том, что убитый выдал полиции какую-то информацию.
Распятие на кресте

Особенно жестокий способ казни, использовался в основном римлянами. Он был настолько медленным, болезненным и унизительным, насколько это возможно. Обычно после длительного избиения или пыток, жертва была вынуждена нести свой крест к месту его смерти. Впоследствии она были либо прибита гвоздями, либо привязана к кресту, где висела в течение нескольких недель. Смерть, как правило, наступала от нехватки воздуха.
Повешенный, утопленный и расчлененний

Использовался в основном в Англии. Метод рассматривается как один из самых жестоких когда-либо созданных форм казни. Как следует из названия, казнь исполнялась в трех частях. Часть первая – жертва была привязана к деревянной раме. Так она висела почти до полу смерти. Сразу после этого, живот жертвы распорот и внутренности были удалены. Далее внутренности сжигали на глазах жертвы. Затем приговоренного обезглавили. После всего этого его тело было разделено на четыре части и разбросано по всей Англии в качестве общественного обозрения. Это наказание применялось только на мужчин, осужденные женщины, как правило, были сожжены на костре.
25. Скафизм
Древний персидский способ казни, когда человека раздевали догола и помещали в ствол дерева так, что выступали только голова, руки и ноги. Затем их кормили только молоком и медом, пока у жертвы не начинался сильный поноса. Таким образом во все открытые участки тела попадал мед, что должно было привлечь насекомых. Так как фекалии человека накапливались, это все больше привлекало насекомых и они начинали питаться и размножаться в его / ее коже, которая стала бы более гангренозной. Смерть может занять более 2 недель и, скорее всего, в результате наступала от голода, обезвоживания и шока.
24. Гильотина
Создана в конце 1700-х годов, это был один из первых методов казни, который призывал покончить с жизнью, а не причинять боль. Хотя гильотина была специально изобретена, как форма казни человека, она была запрещена во Франции, и в последний раз использована в 1977 году.
23. Республиканский брак
Весьма странный метод казни практиковался во Франции. Мужчину и женщину связывали вместе, а затем их бросали в реку, чтобы утопить.
22. Цементная обувь
Метод казни предпочитала использовать американская мафия. Похож на Республиканский Брак тем, что используется утопление, но вместо того, чтобы быть связанным с человеком противоположного пола, ноги жертвы были помещены в бетонные блоки.
21. Казнь слоном
Слоны в Юго-Восточной Азии часто обучались продлевать смерть жертвы. Слон зверь тяжелый, но легко обучающийся. Научить его по команде топтать преступников — всегда было делом увлекательным. Много раз этот метод был использован для того, чтобы показать, что правители есть даже в мире природы.
20. Прогулка по планке
В основном практиковалась пиратами и моряками. Жертвы часто не успевали утонуть, так как они подвергались нападениям акул, которые как правило, следовали за кораблями.
19. Бестиарий — растерзание дикими зверями
Бестиарии это преступники в Древнем Риме, которых отдавали на растерзание диким зверям. Хотя иногда акт был добровольным и осуществлялся за деньги или признание, часто бестиарии были политические заключенные, которых отправляли на арену голыми и не в состоянии защитить себя.
18. Мазатэлло
Метод назван в честь орудия, используемого во время казни, как правило это был молоток. Этот метод смертной казни был популярен в папском государстве в 18 веке. Осужденного сопровождали к эшафоту на площади и он оставался наедине с палачом и гробом. Затем палач поднимал молоток и производил удар по голове жертвы. Так как такой удар, как правило, не приводил к смерти, сразу после удара жертвам перерезали горло.
17. Вертикальный «трясун»
Зародившись в США, этот метод смертной казни в настоящее время часто используется в таких странах, как Иран. Хотя это очень похоже на повешение, в данном случае, чтобы разорвать спинной мозг, жертв яростно поднимали вверх за шею, как правило, с помощью подъемного крана.
16. Распилка
Якобы использовалась в некоторых частях Европы и Азии. Жертву переворачивали вверх ногами и затем распиливали на пополам, начиная с паха. Так как жертва находилась вверх ногами, мозг получал достаточно крови, чтобы сохранить жертву в сознании пока крупные сосуды брюшной полости были разорваны.
15. Свежевание
Акт удаления кожи с тела человека. Этот вид казни часто использовался для того, чтобы разжечь страх, так как казнь, как правило, производилась в общественном месте у всех на виду.
14. Кровавый орел
Такой вид казни описывался в скандинавских сагах. Ребра жертвы ломали так, чтобы они напоминали крылья. Затем через отверстие между ребер протягивали легкие жертвы. Раны посыпали солью.
13. Решетка для пытки
Поджаривание жертвы на горячих углях.
12. Раздавливание
Хотя вы уже читали про метод раздавливания с помощью слона, есть еще один похожий метод. Раздавливание было популярно в Европе и Америке, как метод пытки. Каждый раз, когда жертва отказывалась исполнять требования, больший вес был положен на их грудь, до тех пор пока жертва не умирала от нехватки воздуха.
11. Колесование
Также известен как Колесо Екатерины. Колесо было похоже на обычное колесо от телеги, только больших размеров с большим количеством спиц. Жертву раздевали, руки и ноги раскладывались и привязывались, затем большим молотком палач бил жертву, ломая кости. При этом палач старался не наносить смертельных ударов.
Итак, самые жестокие казни и пытки топ 10:
10. Испанский щекотун
Также метод известен как «лапы кошки». Этими устройствами пользовался палач разрывая и срывая кожу с жертвы. Часто смерть не наступала сразу, а в результате инфекции.
9. Сожжение на костре
В истории популярный метод смертной казни. Если жертве везло, то он или она были казнены вместе с несколькими другими. Это гарантировало, что пламя будет большим и смерть наступала от отравления угарным газом, а не от сгорания заживо.
8. Бамбук

Крайне медленное и болезненное наказание использовалось в Азии. Торчащие из земли стебли бамбука затачивали. Затем над местом, где рос этот бамбук, подвешивался обвиняемый. Быстрый рост бамбука и заостренные его верхушки позволяли растению пронзить тело человека насквозь за одну ночь.
7. Преждевременное захоронение
Эта техника была использована правительствами на протяжении всей истории смертельных казнь. Один из последних задокументированных случаев отмечен во время бойни в Нанкине в 1937 году, когда японские войска похоронили китайских граждан заживо.
6. Линг Чи
Также известна как «смерть от медленной резки» или «медленной смерти», эта форма казни в итоге была объявлена вне закона в Китае в начале 20-го века. Органы тела жертвы были медленно и методично удалены в то время как палач пытался держать его или ее в живых как можно дольше.
5. Сэппуку
Форма ритуального самоубийства, которое позволила воину умереть с честью. Ее использовали самураи.
4. Медный бык
Конструкцию этого агрегата смерти разработали древние греки, а именно медник Перилл, который продал жуткого быка сицилийскому тирану Фаларису, чтобы тот мог казнить преступников по-новому. Внутрь медной статуи, через дверь, помещался живой человек. А дальше… Фаларис первым делом испытал агрегат на его разработчике, несчастном алчном Перилле. Впоследствии и самого Фалариса поджарили в быке.
3. Колумбийский галстук
Ножом разрезается горло человека, и через отверстие высовывается язык. Такой способ убийства говорил о том, что убитый выдал полиции какую-то информацию.
2. Распятие на кресте
Особенно жестокий способ казни, использовался в основном римлянами. Он был настолько медленным, болезненным и унизительным, насколько это возможно. Обычно после длительного избиения или пыток, жертва была вынуждена нести свой крест к месту его смерти. Впоследствии она были либо прибита гвоздями, либо привязана к кресту, где висела в течение нескольких недель. Смерть, как правило, наступала от нехватки воздуха.
1. Самые жестокие казни: Повешенный, утопленный и расчленённый
Использовался в основном в Англии. Метод рассматривается как один из самых жестоких когда-либо созданных форм казни. Как следует из названия, казнь исполнялась в трех частях. Часть первая — жертва была привязана к деревянной раме. Так она висела почти до полу смерти. Сразу после этого, живот жертвы вспарывали, а внутренности вынимали и удаляли. Далее внутренности сжигали на глазах жертвы. Затем приговоренного обезглавили. После всего этого его тело было разделено на четыре части и разбросано по всей Англии в качестве общественного обозрения. Это наказание применялось только на мужчин, осужденные женщины, как правило, были сожжены на костре.
Люди часто мечтают побывать в прошлом. Но любителям истории, стоит обратить внимание, на то, что не все так романтично, как это может показаться. Прошлое было зверским, жестоким местом, где малейшее юридическое или социальное нарушение могло привести к болезненной и ужасной смерти. За последние несколько сотен лет, большинство западных наций отменили смертную казнь. Но в прошлом, очень часто ставили за цель причинить как можно больше боли человеку, которого казнили.
Были разные причины для этого; некоторые из них политические, религиозные, а некоторые использовались в качестве запугивания. Независимо от причин — казни были ужасающие. Смотрите ниже, какими были самые ужасные казни в истории человечества.
Скафизм
Скафизм (также известный как «лодки») был древним персидским способом казни, в результате чего осужденного привязывали внутри маленькой лодки или выдолбленного ствола дерева. Единственное, что оставалось снаружи – это руки, ноги и голова жертвы.
Жертву насильно поили молоком и кормили медом, что бы вызвать сильнейшую диарею. Более того, медом намазывали все тело, делая особый акцент на глаза, уши и рот.
Мед привлекал насекомых, которые размножались в экскрементах жертвы или в его омертвелой коже. Смерть наступала через несколько дней или недель от обезвоживания, голодания и септического шока.
Бестиарии
В Древнем Риме огромные толпы собрались в амфитеатрах, чтобы засвидетельствовать жестокую бесчеловечную казнь.
Бестиарии были одним из любимых мероприятий на этих собраниях. Заключенные отправлялись в центр арены. Туда же выпускали разозленных диких тигров и львов. Животные оставались на арене до тех пор, пока не покалечат или не загрызут насмерть последнюю жертву.
Важно отметить, что некоторые выходили на арену добровольно, за деньги или славу, но этим борцам давали оружие и броню, и сражались они чисто для развлечения толпы, в то время как преступники или политические заключенные были совершенно беззащитны и лишены шанса защитить себя.
Казнь слоном
Смерть от слона была распространенным методом казни в Южной и Юго-Восточной Азии, хотя западные державы, как Рим и Карфаген, также, к ней прибегали.
Смерть наступала или быстро или медленно, в зависимости от тяжести преступления. Обученный слон либо наступал на голову, вызывая мгновенную смерть, либо же наступал на конечности, круша одну за другой.
Вертикальный трясун
Вертикальный трясун был изобретен в Соединенных Штатах в 19-го века. Он очень напоминает повешение, но в этом случае, заключенного сильно поднимали вверх за шею, что бы разорвать спинной мозг и причинить мгновенную смерть. Этот метод был предназначен для замены традиционного повешения, но не нашел широкое применение.
Распиливание
Казнь распиливания использовалась по всему миру. Часто, осужденного вешали вверх тормашками, что позволяло палачам начать распиливание с гениталий. Перевернутое положение позволяло достаточному количеству крови течь в мозг, чтобы держать жертву живой для продолжения ужасающих пыток.
Снятие кожи живьем
Снятие кожи живьем, также, использовали разные культуры. Жертву удерживали, пока ее кожу срезали с тела. Смерть наступала от шока, потери крови, переохлаждения или инфекции, и это могло занимать.
В некоторых культурах кожа человека была повешена в общественном месте, чтобы предупредить других о последствиях неповиновения закону.
Колесование
Колесование — одина из самых зверских казней в нашем списке. Зарезервированный для особо неприятных преступников. Осужденный был привязан к большому, колесу со спицами. Затем его избивали дубинками или другими тупыми инструментами.
Кровавый орел
Кровавый орел – это ритуальный метод казни, описанный в скандинавской поэзии. Ребра осужденного человека выламывали наружу, чтобы они напоминали крылья, а легкие вынимали и вешали на ребра.
Есть некоторые споры о том, был ли ритуал вымышленным литературным приемом или фактической исторической практикой, но многие соглашаются, что детали слишком жуткие, и вполне могли быть использованы на практике.
Сжигание на костре
Мы все видели этоту инквизиторскую казнь, которую показывали в кино, но немногие понимают, насколько широко распространен он был в средневековые времена и старину.
В Европе осужденному человеку часто давали шанс признаться за более мягкий приговор — их душили насмерть, прежде чем костер зажигали. В противном случае, они либо сгорали, либо умирали от отравления угарным газом.
Бамбуковые пытки
Необычный и очень болезненный метод казни. Считается, что он использовался в некоторых частях Азии, а также японскими солдатами во время Второй мировой войны.
Жертву укладывали на заостренные бамбуковые побеги. В течении нескольких недель очень упругое растение начинало расти прямо через тело жертвы, в конечном счете, пронзая его.
Заключенного кормили, не давая ему раньше времени умереть, таким образом, делая его смерть еще мучительней.
Линчи
Линчи, также известный как «Медленная нарезка» или «Смерть от тысяч ран», является особенно ужасным способом казни, который использовался в Китае с древних времен до 1905 года.
Палач постепенно и методично резал жертву на части, оставляя ее живой как можно дольше.
Погребение заживо
К сожалению, во многих культурах на протяжении веков применялся этот метод казни. Смерть наступала в виде удушья, обезвоживание, или хуже всего голодания. В некоторых случаях, свежий воздух поступал в гроб снизу, вследствие чего осужденный оставался в живых в полной темноте в течение нескольких дней или недель, пока он, наконец, не умирал.
Испанский щекотун
Испанский щекотун – это метод казни, который известен еще и как «Лапа Кошки». Лапа Кошки была устройством пытки и казни. Устройство прикреплялось к руке палача, позволяя ему с легкостью очищать плоть с жертвы. Все делалось в живую, и осужденный умирал намного позже из-за инфекции.
Общеизвестно, что войны — время, когда в людях просыпается, подчас, все самое темное и жестокое, что есть в человеческой натуре. Читая воспоминания очевидцев событий Второй мировой войны, знакомясь с документами, просто поражаешься людской жестокости, которая в тот период, похоже, просто не знала границ. И речь не о боевых действиях, война есть война. Речь о пытках и казнях, которые применялись к военнопленным и гражданскому населению.
Немцы
Общеизвестно, что представители Третьего Рейха в годы войны поставили дело уничтожения людей просто на поток. Массовые расстрелы, умерщвления в газовых камерах поражают бездушным подходом и масштабами. Однако, помимо этих способов убийства, немцы использовали и другие.
На территории России, Белоруссии и Украины немцы практиковали сожжение заживо целых деревень. Были случаи, когда бросали в ямы и засыпали землей еще живых людей.
Но и это меркнет в сравнении со случаями, когда немцы подходили к задаче особенно «творчески».
Известно, что в концлагере Треблинка двух девушек — участниц Сопротивления сварили заживо в бочке с водой. На фронте солдатня развлекалась, разрывая пленных, привязанных к танкам.
Во Франции немцы в массовом порядке использовали гильотину. Известно, что при помощи этого приспособления было обезглавлено больше 40 тысяч человек. В числе прочих при помощи гильотины была казнена участница Сопротивления русская княгиня Вера Оболенская.
На Нюренбергском процессе были обнародованы случаи, когда немцы распиливали людей ручными пилами. Это происходило на оккупированных территориях СССР.
Даже к такому проверенному веками виду казни, как повешение, немцы подходили «нестандартно». Чтобы продлить муки казнимым, они вешали не на веревке, а на металлической струне. Жертва не погибала сразу от перелома позвонков, как при обычном способе казни, а долго мучилась. Таким способом были умерщвлены участники заговора против фюрера в 1944 году.
Марокканцы
Одна из наименее известных в нашей стране страниц истории Второй мировой войны — участие в ней французского экспедиционного корпуса, в состав которого набирались жители Марокко — берберы и представители других туземных племен. Они получили название марокканских гумьеров. Воевали гумьеры против фашистов, то есть, были на стороне союзников, освобождавших Европу от «коричневой чумы». Но своей жестокостью по отношению к местному населению марокканцы, по некоторым оценкам, превзошли даже немцев.
Прежде всего, марокканцы насиловали жителей захваченных ими территорий. Разумеется, прежде всего, страдали женщины всех возрастов — от маленьких девочек до старух, но насилию подвергались так же мальчики, подростки и мужчины, посмевшие оказать им сопротивление. Как правило, групповое изнасилование завершалось убийством жертвы.
Кроме того, марокканцы могли глумиться над жертвами, выкалывая им глаза, отрезая уши и пальцы, поскольку такие «трофеи» повышали статус воина по берберским представлениям.
Впрочем, такому поведению можно найти объяснение: эти люди жили в своих Атласских горах в Африке практически на уровне родового строя, были неграмотны, и, оказавшись на театре боевых действий XX века, перенесли на него свои средневековые, по сути, представления.
Японцы
Если поведение марокканских гумьеров объяснимо, то поступкам японцев найти разумное истолкование крайне сложно.
Сохранилось очень много воспоминаний о том, как японцы издевались над военнопленными, представителями гражданского населения захваченных территорий, а так же над собственными соотечественниками, заподозренными в шпионаже.
Одним из самых популярных наказаний за шпионаж было отрезание пальцев, ушей или даже ног. Ампутация производилась без наркоза. При этом тщательно следили за тем, чтобы наказанный во время процедуры непрерывно чувствовал боль, но при этом выжил.
В лагерях для военнопленных американцев и англичан практиковался такой вид казни за бунт, как захоронение заживо. Осужденного ставили вертикально в яму и заваливали кучей камней или земли. Человек задыхался и умирал медленно, в страшных муках.
Применяли японцы и средневековую казнь через обезглавливание. Но если в эпоху самураев голову отсекали одним мастерским ударом, то в XX веке таких мастеров клинка было не так уж много. Неумелые палачи могли молотить по шее несчастного по много раз, прежде чем голова отделялась от шеи. Страдания жертвы в таком случае даже представить себе сложно.
Еще один вид средневековой казни, который был в ходу у японских военных — утопление в волнах. Осужденного привязывают к столбу, вкопанному в берег в зоне прилива. Волны медленно поднимались, человек захлебывался и, наконец, мучительно погибал.
И, наконец, самый, наверное, жуткий способ казни, пришедший из древности — разрывание растущим бамбуком. Как известно, это растение — самое быстрорастущее в мире. В сутки он вырастает на 10-15 сантиметров. Человека приковывали к земле, из которой выглядывали молодые побеги бамбука. За несколько дней растения разрывали на части тело страдальца. После окончания войны стало известно, что японцы в годы Второй мировой применяли к военнопленным и такой варварский способ казни.
Одной из самых известных тюрем в мире является американская тюрьма Алькатрас (Alcatraz ), также известная под названием Скала (от английского — Rock), которая находится на небольшом одноимённом островке в заливе Сан-Франциско. Уже на протяжении нескольких десятилетий тюрьма закрыта, однако благодаря многочисленным историям и слухам люди при слове “Алькатрас” ещё долго будут думать в первую очередь о тюрьме, а не о самом острове!
Свою известность тюрьма получила вовсе не из-за многочисленных фильмов, снятых здесь, а из-за заключённых, которые отсиживали сроки в своих камерах. В Алькатрасе содержались самые жестокие преступники США! Своё название остров получил в 1775 году, когда в залив Сан-Франциско прибыл испанец Джуан Мануэль Аяла (Juan Manuel de Ayala ). Всего в бухте находится три острова, и испанец дал одному из них название Alcatraces. Значение этого слова до сих пор вызывает жаркие споры, но большинство сходится во мнении, что оно переводится как “пеликан” или “странная птица”.
Изначально остров использовался как военная крепость, которая позже была преобразована в федеральное исправительное заведение.
Алькатрас славился тем, что из него невозможно было сбежать. Причина этого на первый взгляд спорного утверждения в том, что тюрьма расположена в центре залива близ города Сан-Франциско и добраться до неё можно только по воде.
Однако вода не единственное препятствие на пути возможного беглеца.
Дело в том, что температура воды залива не высока, а течения очень сильны, так что даже превосходному пловцу не удастся преодолеть
расстояние чуть больше двух километров от острова до Сан-Франциско.

Алькатрас был также первой долгосрочной военной тюрьмой. В 1800-x годах пленники гражданской и испано-американской
войн были первыми заключенными, прибывшими на остров. Позднее, по причине изолированного местоположения и
непреодолимых холодных вод залива, власти рассматривали Алькатрас как идеальное место для содержания опасных заключенных.

Вначале, Алькатрас или Альказар, был просто еще одним федеральным исправительным заведением, но со временем тюрьма стала знаменитой после того как в ней отбывали свой срок такие преступники, как Джордж Келли (George «Machine Gun» Kelly), Роберт Страуд (Robert Franklin Stroud), Алвис Карпис (Alvin Karpis), Генри Янг (Henry Young) и Аль Капоне (Al Capone). Преступники, которых не могли удержать другие исправительные заведения, тоже располагались здесь. Среднее количество заключенных, находящихся в Алькатрасе, было приблизительно 260, при этом за всё время в течение 29 лет работы тюрьмы в ней побывало 1545 заключенных. За это время были попытки совершить побег, однако ни одной официальной записи об успехе хотя бы одного из них нет. Несколько заключенных исчезли, но они все признаны утонувшими в водах залива.

Однако вскоре на острове появились первые заключённые. Это были вовсе не отъявленные преступники, а обычные солдаты, которые нарушили какой-либо указ. Чем больше на Алькатрасе становилось заключённых, тем меньше орудий становилось в крепости. Пройдёт ещё несколько лет, прежде чем крепость окончательно утратит своё первоначальное значение и превратится в одну из самых известных тюрем на земле!
Уже в 1909 году крепость была снесена, а на её месте была построена тюрьма. Строительство велось на протяжении двух лет, а основной рабочей силой были заключённые из Тихоокеанского подразделения дисциплинарных казарм армии США. Именно это сооружение в последствие и получит название “Скала”.

Тюрьма на острове Алькатрас должна была стать настоящей темницей для самых отъявленных преступников с минимальными правами для заключённых. Таким образом, правительство США хотело показать обществу, что делает всё возможное для борьбы с преступностью, которая захлестнула страну в 20-ых и 30-ых годах прошлого века.
Всего тюрьма Алькатрас была рассчитана на 336 человек, однако обычно в ней содержалось гораздо меньше заключённых. Многие считают, что Алькатрас одна из самых мрачных и жестоких тюрем на Земле, однако это не совсем так. Несмотря на то, что она позиционировалась как тюрьма особо строгого режима, камеры здесь были одиночные и вполне комфортными. Многие заключённые из других тюрем даже писали заявления о переводе на Алькатрас!
Одними из самых известных заключённых Алькатраса являются Аль Капоне, Артур Док Баркер и Джордж “Пулемёт” Келли, однако подавляющее большинство местных преступников были далеко не отъявленными головорезами и убийцами.

В тюрьму на острове обычно сажали только тех заключённых, которые были склонны к побегу. Дело в том, что сбежать отсюда было практически нереально. Конечно, было немало попыток, и многим заключённым даже удавалось выбраться из самой тюрьмы, но вот покинуть остров было невыполнимой задачей. Сильные течения и ледяная вода сгубили немало беглецов, решивших вплавь добраться до большой земли! Всего за то время, пока Алькатрас использовался в качестве федеральной тюрьмы, было совершено 14 попыток бегства, в которых в общей сложности участвовало 36 человек. Ни одному из них не удалось покинуть остров живым…
21 марта 1962 года тюрьму на острове Алькатрас официально закрывают. Считается, что её закрыли из-за значительных затрат на содержание заключённых, а также необходимость проведения дорогостоящих реставрационных работ. Прошло несколько лет, и в 1973 году легендарная тюрьма стала доступна широкой публике. Сегодня Алькатрас ежегодно посещают десятки тысяч туристов.

Тюрьма «Алькатрас» состояла из 336-ти камер для отбывания заключения, разбитых на два больших блока «B» и «С», 36-ти изолированных камер, 6-ти одиночных камер в отдельном блоке «D». Две камеры в конце блока «С» использовались как комнаты отдыха охраны. Большинство заключенных в Альказаре — это те, кто был признан особо жестокими и опасными, те кто мог предпринять попытку к побегу, а также те, кто скорее всего мог отказаться следовать правилам поведения и порядкам в другом федеральном исправительном заведении.
Заключенные Алькатраса могли зарабатывать привилегии, которые заключались в работе, визитах членов семьи, доступе к тюремной библиотеке, отдыхе — рисовании и музыке. У заключенных было только четыре основных права — еда, одежда, кров и медицинская помощь.
В Алькатрасе не было оборудования для совершения смертной казни, поэтому те заключенные, которым был присужден смертный приговор, направлялись в городскую тюрьму Сан-Квентина для казни в газовой камере.
Несмотря на строгие правила и жесткие стандарты для отпетых преступников, Алькатрас преимущественно работал в режиме минимальной безопасности. Виды работ, выполняемых заключенными, различались в зависимости от самого заключенного, типа работы и степени ее ответственности. Многие работали, как прислуга: готовили еду, убирали, выполняли хозяйственные дела для семей, проживающих на острове. Офицеры охраны Алькатраса проживали на острове со своими семьями в отдельном корпусе и по сути являлись отчасти пленниками Алькатраса. Во многих случаях отдельные заключенным доверяли заботиться даже о детях персонала тюрьмы. Алькатрас был также домом для нескольких китайских семей, которые были наняты, как слуги.
Официально считается, что не было ни одной удачной попытки бежать со Скалы, однако до сих пор пятеро заключенных из Алькатраса внесены в список как «отсутствующие, предположительно утонувшие».

* 27 апреля 1936 года — Джо Бауэрс, которому в тот день было поручено сжигать мусор, неожиданно стал взбираться на забор. Охранник сделал ему предупреждение, но Джо его проигнорировал и получил выстрел в спину. Скончался от ранения в больнице.
* 16 декабря 1937 года — работавшие в магазине Теодор Коул и Ральф Рой решили бежать через железную решетку на окне. Им удалось выбраться из окна, после чего они добежали до воды и исчезли в заливе Сан-Франциско. Несмотря на то, что именно в этот день разразился шторм, многие верили в то, что беглецам удалось добраться до суши. Но официально они считались погибшими.
* 23 мая 1938 года — Джеймс Лимерик, Джимми Лукас и Рафас Франклин, работавшие в магазине изделий из дерева, напали на безоружного охранника и убили его ударом молотка по голове. Затем троица взобралась на крышу и попыталась обезоружить офицера, охранявшего крышу башни, но он открыл огонь. Лимерик скончался от ранений, а оставшаяся в живых парочка получила пожизненный срок.
* 13 января 1939 года — Артур Док Баркер, Дэйл Стэмфил, Вильям Мартин, Генри Янг и Рафас МакКейн бежали из изоляционного отсека в корпус, где располагались камеры для зеков. Они подпилили решетки, выбрались из здания через окно и направились к кромке воды. Охранник обнаружил беглецов уже на западном берегу острова. Мартин, Янг и МакКейн сдались, а в Баркер и Стэмфил, отказавшиеся подчиниться приказу, были ранены. Баркер умер через несколько дней.

* 21 мая 1941 года — Джо Кретцер, Сэм Шокли, Арнольд Кайл и Ллойд Бэкдолл захватили нескольких охранников, под надзором которых работали, в заложники. Но охранникам удалось убедить заключенных сдаться. Показательно, что один из этих охранников впоследствии стал третьим комендантом Алькатраса.
* 15 сентября 1941 года — во время уборки мусора Джон Бэйлес попытался бежать. Но ледяная вода в заливе Сан-Франциско заставила его вернуться на берег. Позже, когда его доставили в федеральный суд Сан-Франциско, он пытался бежать и оттуда. Но опять безуспешно.
* 14 апреля 1943 года — Джеймс Борман, Гарольд Брест, Флойд Гамильтон и Фред Хантер захватили двух охранников в заложники в зоне, где работали заключенные. Через окно они выбрались наружу и прыгнули в воду. Но один из охранников сумел сигнализировать о ЧП своим коллегам, и офицеры, пустившиеся по следам беглецов, настигли их только в тот момент, когда те уже уплывали от острова. Кто-то из охранников бросился в воду, кто-то открыл огонь. В результате, Хантера и Бреста удалось задержать, Бормана ранили и он утонул. А Гамильтон был признан утонувшим. Хотя на самом деле он двое суток прятался в маленьком ущелье, а затем вернулся на территорию, где работали арестанты. Там и был схвачен охранниками.

* 7 августа 1943 года — Харон Тед Уолтерс исчез из прачечной, но его поймали на берегу залива.
* 31 июля 1945 года — одна их самых продуманных попыток бегства. Джон Джайлс часто работал в тюремной прачечной, стиравшей также и армейскую форму, которую специально для этого отправляли на остров. Однажды он выкрал полный комплект формы, переоделся и преспокойно вышел из тюрьмы и отправился на обед с военными. К несчастью для него, в тот день военные обедали на острове Анджел, а не в Сан-Франциско, как предполагал Джайлс. Кроме того, его исчезновение из тюрьмы сразу заметили. Поэтому как только он оказался на острове Анджел, его арестовали и отправили назад в Алькатрас.
* 2-4 мая 1946 года — этот день известен как «Сражение за Алькатрас». Шесть арестантов обезоружили охранников, и захватили связку ключей от тюремного блока. Но их план начал давать сбой, когда заключенные обнаружили, что у них не ключа от двери, ведущей во двор для отдыха. Вскоре администрация тюрьмы заподозрила неладное. Но вместо того, чтобы сдаться, заключенные оказали сопротивление. В результате четверо из них вернулись в свои камеры, но прежде открыли огонь по охранникам, захваченным в заложники. Один офицер скончался от ранений, второй офицер был убит при попытке восстановить контроль над тюремным блоком. Около 18 охранников были ранены. Американские моряки были немедленно вызваны на помощь, и 4 мая бунт закончился убийством трех заключенных. Впоследствии двое «бунтарей» получили смертный приговор и окончили свои дни в газовой камере в 1948 году. А 19-летний участник бунта получил пожизненное заключение.
* 23 июля 1956 года — Флойд Вильсон исчез с работы в доке. Несколько часов он прятался среди скал, но когда его обнаружили, он сдался.
* 29 сентября 1958 года — Убирая мусор, Ааор Баргетт и Клайд Джонсон обезвредили тюремного офицера и попытались уплыть. Джонсон был пойман в воде, но Баргетт исчез. Интенсивные поиски не дали результатов. Тело Баргетта было найдено в заливе Сан-Франциско две недели спустя.
* 11 июня 1962 года — Это наиболее известная попытка побега благодаря Клинту Иствуду и фильму «Побег из Алькатраса» (1979). Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Англин смогли исчезнуть из своих камер, и больше их никто не видел. Четвертый человек, Аллен Вест, также участвовал в подготовке побега, но по неизвестным причинам остался в камере на следующее утро, когда побег был обнаружен. Расследование показало, что беглецы подготовили не только фальшивые кирпичи, чтобы закрывать проделанные в стене дыры, но и реалистичные куклы в кроватях, набитые человеческими волосами, чтобы скрывать отсутствие узников во время ночных обходов. Троица вышла через трубу вентиляции, примыкавшую к их камерам. Беглецы поднялись по трубе на крышу тюремного блока (они предварительно разогнули железные решетки в вентиляции). В северном конце здания они спустились по водосточной трубе, и таким образом добрались до воды. В качестве плавсредства они использовали тюремные куртки и изготовленный заранее плот. В результате тщательного обыска в камерах беглецов обнаружили инструменты, с помощью которых заключенные долбили стены, а в заливе нашли один спасательный жилет, переделанный из тюремной куртки, весла, а также тщательно запакованные фотографии и письма, принадлежащие братьям Англин. Несколько недель спустя в воде нашли тело человека, одетого в синий костюм, похожий на тюремную робу, но состояние тела не позволило его идентифицировать. Моррис и братья Англин официально внесены в список пропавших без вести и предположительно утонувших.

21 марта 1963 года тюрьму на Алькатрасе закрыли. Согласно официальной версии, это было сделано из-за слишком больших расходов на содержание заключённых на острове. Тюрьма требовала ремонта на сумму около 3—5 миллионов долларов. Кроме того, содержание заключённых на острове было слишком дорого по сравнению с материковой тюрьмой, т. к. всё регулярно приходилось завозить с материка.
В настоящее время тюрьма расформирована, остров превращён в музей, куда ходит паром из Сан-Франциско от пирса номер 33.

Сухость слизистой оболочки носа (жжение, зуд).: описание болезни, причины, симптомы, стоимость лечения в Москве
При недостаточном увлажнении слизистой носа человек испытывает ощущение жжения и зуда в носовых проходах, а часто еще и дискомфорт от появления в них корочек. Явление оставлять без внимания не следует. Когда сухость в носу и кровяные корки, причины и лечение которых хорошо изучены, наблюдаются дольше нескольких дней, потребуется проведение терапии.
Для увлажнения тканей носовых ходов в них имеются особые железы, продуцирующие слизь. Она предупреждает пересыхание нежной кожи слизистой и её растрескивание, а также увлажняет вдыхаемый воздух и не пропускает болезнетворные бактерии и вирусы в организм. Защищая его, реснички эпителия со слизью изгоняют из носа пыль и болезнетворных агентов. Если железы продуцируют мало секрета, или воздух содержит недостаточно влаги и расходуется чрезмерно быстро, возникает сильная сухость в носу. Повреждённые ткани теряют свою эластичность, на них появляются кровоточащие трещины, которые вызывают боль и неприятные ощущения.
Болезнь развивается в любом возрасте. Временная, она длится несколько дней по причине внешнего негативного воздействия и проходит сама. Если проблема сохраняется более 10 дней, требуется вмешательство специалиста. При самостоятельном лечении затянувшейся болезни можно нанести непоправимый вред слизистой, из-за чего восстановить в дальнейшем нормальную работу желёз не получится.
Сухость как симптом
Часто сухость слизистой носа может быть проявлением одного из его заболеваний. Для избавления от неё необходимо вылечить болезнь, спровоцировавшую данную проблему.
1. Катаральный ринит. При хроническом течении болезни происходит атрофирование слизистой с развитием её сухости.
2. Гипертрофический ринит. При патологическом разрастании слизистой оболочки носа происходит нарушение прохождения воздуха и оттока слизи, из-за чего образуются очаги иссушенной ткани.
3. Склерома. Инфекционное заболевание, при котором сочетаются заложенность носа и пересушенность слизистой. Больше других болезни подвержены женщины в возрасте от 15 до 20 лет. Заболевание опасно и может приводить к летальному исходу.
4. Синдром Шегрена. Воспаление и сухость слизистой распространяются не только на нос, а и на слюнные железы. При запущенном заболевании появляется сухость и прочих слизистых.
5. Сахарный диабет. Нарушается работа слизистых желёз в тканях на фоне нарушенных обменных процессов в организме.
6. Гормональные нарушения. В пожилом возрасте и при беременности они являются нормой и вызывают проблемы не только в носовых ходах, но и в носовой полости. В остальных случаях требуется корректировка состояния пациента.
Причины
Сухость в носу причины для появления может иметь внутренние и внешние. При первых она возникает как симптом основной болезни, а при вторых – как самостоятельное нарушение состояния здоровья. Провоцируют проблему длительное использование сосудосуживающих капель и ряда лекарственных препаратов, влияющих на работу слизистых, и частое применение промываний для носа без показаний для этого, а также патологии в его строении.
В отопительный период сухость во рту и в носу появляются вследствие недостаточной влажности воздуха в помещении. Исправляют эту ситуацию увлажнители, рассеивающие водяной пар, который при дыхании попадает на слизистые, отчего ее пересушенности не происходит.
Кровавая Мэри, приготовленная на основе помидоров, подкопчённых на Big Green Egg
ПОДГОТОВКА
1. Зажгите древесный уголь в Big Green Egg и нагрейте до 120°C.
2. Доведите кастрюлю с водой до кипения и приготовьте миску с ледяной водой. Сделайте крестообразные надрезы на помидорах.
3. Погрузите помидор в кипящую воду примерно на 15 секунд, затем погрузите его в ледяную воду остывать. Повторите то же самое с остальными помидорами, а затем снимите кожицу.
4. Поместите помидоры на полукруглый перфорированный противень. Посыпьте горсть древесных щепок на угли и установите теплозащитный экран convEGGtor под решёткой. Поставьте противень с помидорами на решётку и закройте купол Яйца. Температура яйца упадет примерно до 80°C. Пусть помидоры коптятся при этой температуре около 10 минут.
5. Выньте помидоры из Яйца и оставьте остывать.
6. Пюре из помидоров взбейте в блендере и проттрите сок через сито. Оставьте сок в холодильнике.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Откройте устрицы и откиньте верхние раковины. Отрежьте мускул между устрицей и раковиной каждой устрицы. Вылейте сок из скорлупы через мелкое сито и соберите жидкость. Таким образом вы очистите сок от песка.
2. Налейте водку, лимонный сок и копченый томатный сок в мерную чашку. Добавьте устричный сок, вустерский соус, Табаско и свежемолотый перец по вкусу. Отрежьте приблизительно 10 см от верха стеблей сельдерея, нижняя часть не используется. Нанизать каждую оливку на коктейльную палочку.
3. Нарежьте устрицы крупными кусочками и разделите в 4 бокала для мартини. Положите по кубику льда в каждый стакан. Перемешайте смесь томатного сока и разлейте по стаканам. Посыпать копчеными солеными хлопьями по вкусу. Украсьте каждый бокал сверху сельдереем и коктейльной палочкой с оливкой.

Приятного
аппетита
Самые жестокие казни в мире
Отношение к преступлениям и преступникам в разные эпохи и в разных странах отличалось, так что и строгость наказания разнилась. Но если уж человека приговаривали к казни, то она была очень жестокой. Самые жестокие казни за историю человечества вызывают ужас, поскольку приговоренный мог в страшных мучениях умирать неделями.
10 самых жестоких казней в мире
1. Китайская казнь. Как ни странно, c особенной жестокостью палачи относились к женщинам. Одна из самых жутких казней в истории практиковалась в Китае. Приговоренную раздевали донага и, лишив опоры на стопы, закрепляли у нее между ног пилы.
Казнь «Распиливание»
Руки женщины привязывались к кольцу. Под действием силы тяжести жертва опускалось вниз на режущие кромки пил, так что ее тело медленно распиливалось от лона до грудины. Причины такого жуткого наказания для нас непонятны, к примеру, приготовленный поварихой рис получился не таким белоснежным, как того требовал цвет мудрости хозяина.
2. Четвертование. В России, да и на территории всей Европы, в Индии, Китае, Египте, Персии и Риме эта казнь подразумевала разрывание или расчленение человеческого тела на несколько частей. Сами части после завершения экзекуции выставлялись на всеобщее обозрение. Вариантов разделения преступника на части много — его разрывали лошади, быки, верхушки деревьев. В некоторых случаях использовался палач, который отрубал конечности.
Казнь «Четвертование»
Причем невозможно даже выделить, за какой вид преступлений назначалось такое наказание. Его часто использовали тогда, когда нужно было сделать казнь зрелищной. А потому четвертовали дезертиров и членов их семей, государственных преступников, насильников, христиан в древнем Риме и пр.
3. «Оловянный солдатик». Тюрьма «Алькатрас» вошла в историю как одна из самых жутких в мире тюрем за счет казней. Руководство исправительного заведения обладало нездоровой фантазией, иначе объяснить появление «оловянного солдатика» просто невозможно.
Тюрьма «Алькатрас»
Осужденный заключенный получал инъекцию героина, после чего его поливали разогретым парафином. При этом надзиратели ставили человека в забавную с их больной точки зрения позу. Когда парафин застывал, человек просто не мог больше двигаться — получался «оловянный солдатик». После этого надзиратели отрубали заключенному конечности. Смерть от шока и кровопотери длилась часами, которые казненный переживал в жутких мучениях.
4. «Колыбель Иуды». Еще один не менее жестокий вариант умерщвления заключенных в «Алькатрасе» – это «колыбель Иуды». Приговоренного к казни сажали на пирамиду, зафиксировав руки и тело. Кончик пирамиды помещался в анус или во влагалище, так что конструкция постепенно разрывала тело. Чтобы ускорить процесс, к ногам приговоренного крепили грузы, увеличивая давление.
Казнь «Колыбель Иуды»
Эта медленная и мучительная смерть от кровопотери и сепсиса занимала до нескольких дней, с утяжелителями процесс ускорялся до нескольких часов. Руководство знаменитой тюрьмы позаимствовало этот варварский способ у средневековых инквизиторов.
Читайте также: Смертная казнь в Казахстане.
5. Килевание. Для пиратов применялся отдельный набор казней, ужаснейшей из которых было килевание. Человека связывали и на веревке протягивали под килем судна.
Казнь «Килевание»
Поскольку длилось это долгое время, то человек успевал захлебнуться, не говоря уже об ударах о сам киль, покрытый острыми моллюсками, — с человека сдирало кожу. Впрочем, такой вид наказания за неповиновение капитану, который на судне владел абсолютной властью, практиковали и в английском флоте.
6. Необитаемый остров. Еще один известный во всем мире пиратский вариант казни — бунтовщиков не убивали, но высаживали на необитаемый остров, который прокормит преступников.
Высадка на необитаемый остров
Немало неудачливых бунтарей оставались годами влачить жалкое существование на клочках земли без нормальной еды и удобств.
7. Хождение по доске. Такой вариант казни у пиратов описан в приключенческих романах.
Казнь «Хождение по доске»
Команда захваченного судна не была нужна разбойникам, так что отправлялась в море. Доску выставляли над бортом корабля, так что человек, пройдя по ней, падал в море в пасти поджидающих акул.
8. Казнь за измену. Во многих культурах наказание за измену для женщины означает смерть. Способы же казни разнятся. В Турции прелюбодейку зашивали в мешок с кошкой и лупили по мешку. Обезумевшее животное раздирало женщину, и осужденная умирала от кровопотери и побоев.
Турецкая казнь за измену
В Корее изменницу заставляли выпить уксус, а потом распухшее тело прелюбодейки били палками, пока представительница слабого пола не умирала.
9. Казни в ИГИЛ. Виды наказаний, принятых в ИГИЛ (запрещенной на территории РФ организации), также относятся к разряду жестоких, но занимают далеко не первое место в перечне ТОП-10 ужасных казней.
Казнь в ИГИЛ
Представители группировки охотно распространяют в СМИ фото и видео казней через сожжение, обезглавливание, что мало отличается от средневекового набора пыток и казней.
10. Казни за изнасилование. Казни за изнасилование часто гораздо менее жестокие, чем за прелюбодеяние, особенно для представительниц слабого пола. Тем не менее, смерть насильнику грозила не только в средние века, актуально это и сейчас в Иране, Саудовской Аравии, ОАЭ, Пакистане, Судане.
Публичное наказание осужденного за изнасилование в Иране
Впрочем, мусульманское деликтное право иногда становится причиной странных решений. Есть прецеденты, когда после изнасилования казнят девушку, забивая камнями, поскольку жертва якобы соблазнила насильника. В остальных странах за преступления сексуального характера преступника ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до пожизненного заключения.
Смертная казнь через расстрел в СССР
Во времена СССР изнасилование, осуществленное рецидивистом, изнасилование, повлекшее за собой тяжкие последствия, или же изнасилование малолетней жертвы каралось смертной казнью. Этот закон действовал до 1997 года. Кстати, аналогичную меру за изнасилование ребенка в американском штате Луизиана отменили только в 2008 году.
Куда пойти в Москве: модные планы на майские праздники 2021
В длинные майские выходные насладитесь если не слишком теплой и солнечной погодой, то хотя бы интересным досугом — или отдыхом от него. Если вам ближе первое, держите путь в рестораны, появившиеся этой весной, продолжайте смотреть ключевые выставки сезона, раньше других побывайте на новой греческой веранде и добавьте Москве венецианской карнавальности, никуда не уезжая. Об этом и многом другом мы уже рассказывали в планах на выходные прошлых недель — и продолжаем здесь. Посмотрите кроме прочего и первый выпуск шоу Vogue Talks с Ириной Хакамадой. Гостями новой программы станут неординарные женщины из мира моды, культуры, бизнеса и все, кто, по словам шеф-редактора Vogue Анны Фединой, делает мир «ярче, справедливее, свободнее, толерантнее».
Сходите на выставку к 65-летию театра «Современник»
ММОМА, Гоголевский, 10
На весь май главное здание ММОМА на Гоголевском бульваре преобразилось внутри — к 65-летию «Современника» здесь возвели масштабную сцену, где в вечер открытия черновик спектакля показывала Елена Ненашева, а часть залов стали похожи на фойе и другие театральные помещения. В них подробно рассказывают о начальном периоде истории театра и семи знаковых спектаклях первых лет, сформировавших его особый метод и стиль. Например, о «Пяти вечерах», в 1959-м поставленных Олегом Ефремовым и Галиной Волчек. Ефремов настаивал, что читать пьесу Александра Володина необходимо как поэтическое произведение, и в первом составе исполнял главную роль Ильина не так, как это делали во втором, предложившем свой вариант. И в «Современнике» шли два разных спектакля под одним названием. Среди других постановок, особо отмеченных на выставке — «Вечно живые» (1956), «В поисках радости» (1957), «Матросская тишина» (1958), «Никто» (1958), «Голый король» (1960) и «Двое на качелях» (1962).
Галина Волчек и Олег Ефремов, репетиция, начало 1960-х
© Из архива театра «Современник»
Историй и воспоминаний, новых смыслов и сентиментального выставке добавляют архивные документы, видеоинтервью со зрителями, очевидцами премьер, и работы российских современных художников. Ян Гинзбург, например, в похожих на ребусы масштабных панно кодирует важные для него точки, связанные и с чеховской «Чайкой» в постановке Ефремова — с ее рождением в 1970-м совпал раскол «Современника», в сентябре тот возглавил МХАТ, — и с генеалогией постановок этой пьесы в советском театре и кино. А еще с влиянием мхатовской традиции на американскую культуру. Кроме того, с историей «Современника» тесно связаны работы Елены Артеменко, Евгения Гранильщикова, Екатерины Муромцевой, Егора Плотникова, Анны Ротаенко и Егора Федоричева.
Анна Ротаенко. «Моя мама превращается в нейросеть», 2021. Видеоинсталляция, стоп-кадр
Ранее Vogue попросил «Современник» приоткрыть свои архивы — смотрите здесь фотографии спектаклей разных лет, в том числе редкие кадры с самого первого, следите за тем, как менялась сцена театра, где выступали Лия Ахеджакова, Алиса Фрейндлих, Елена Яковлева, Чулпан Хаматова и не только, а после продолжайте знакомиться с его насыщенным прошлым на выставке «Современник. Начало». Параллельно на этой неделе в ГУМе открылась фотовыставка «Современники «Современника» — вспомнить о былом можно, глядя на снимки российского и советского журналиста и фотографа Юрия Роста, а также при помощи фотоархива театра и фестиваля «Черешневый лес».
Посмотрите снимки Юлии Майоровой, Эмми Америки и не только в МАММ
Мультимедиа Арт Музей, Остоженка, 16 | 27 апреля — 20/27 июня
На этой неделе в МАММ начались первые выставки в рамках международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2021» — от «crazy это сразу» Эмми Америки и «Режима тишины» Юлии Майоровой до «Потока» Бориса Назаренко и ретроспективной экспозиции американской художницы Лорен Гринфилд «Одержимые успехом», показанной накануне пандемии в копенгагенском музее «Луизиана». Работы Гринфилд в МАММ представляли дважды, на биеннале в 2000-м и 2004-м, а теперь она вернулась в Москву с исследованием, которому посвятила 25 лет. В экспозицию вошли более 200 фотографий, несколько документальных фильмов и множество интервью, сделанных в путешествиях по всему миру и в России в том числе. Гринфилд четверть века наблюдала, как менялись представления о счастье, выясняла, как устроено современное общество потребления, и пыталась понять феномен растущего стремления к богатству. По словам художницы, ее интересовало главным образом то, как произошел переход от традиционных ценностей — скромности, бережливости, социальной ответственности — к культуре поклонения деньгам и материальному комфорту.
Лорен Гринфилд. Сюэ Цивэнь в своей шанхайской квартире, обставленной мебелью ее любимого бренда — Versace, 2005
© Lauren Greenfield/INSTITUTE
За плечами Юлии Майоровой, другой героини биеннале, большой опыт сотрудничества с ведущими журналами и брендами, от Vogue до Louis Vuitton и Apple, а в объективе ее появлялись Николь Кидман, Дженнифер Лопес, Синди Кроуфорд, Шайа ЛаБаф, Джордж Клуни, Карли Клосс и многие другие. Снимки с их участием, где герои углубляются в себя — Юлия ловит именно такие моменты, не стремясь к сложным позам или интерьерам, — МАММ и фонд Still Art показывают на первом этаже.
Юлия Майорова. Синди Кроуфорд для Omega. Шанхай, 2018
По соседству можно увидеть работы Эмми Америки — восходящей звезды мировой модной фотографии и преподавателя Школы Родченко, также работавшей с Vogue и многими крупными брендами. Концептуальная часть процесса, по словам самой Эмми, ей интереснее намного больше технической. «Для меня искусство всегда социально, ведь существует оно внутри контекста общества. Большинство моих работ рассуждает об этом в разных формах, — говорила Эмми в недавнем интервью Vogue, посвященном арт-проекту «Свобода» и цензуре в искусстве. — Фотография — это мой язык. Мой способ влиять на общество и менять его».
Vogue Россия, декабрь 2020. Фото: Эмми Америка. Стиль: Ольга Дунина
© ea
Кроме того, посмотрите в МАММ на ироничную и эмоциональную повседневность, запечатленную Борисом Назаренко — стрит-фотографа всегда привлекают реальная жизнь, колоритные персонажи и их взаимоотношения, а также композиционные ритмы — и другие выставки, открывшиеся ранее, от Сэнди Скогланд (до 13 мая) до «Тень души, но заостренней чуть» (до 23 мая). Поужинать стоит по соседству — в Bardot, новейшее заведение на Остоженке, или в Rick’s, где пятничный вечер можно провести под живой джаз.
Побывайте на новой веранде Lila Greece
Сретенка, 22/1, стр. 1
В начале мая на крыше занятого проектом Lila особняка на Сретенке появится еще одна часть — греческая. Веранда, где концепция и кухня будут меняться каждый год, дополнит уже существующие Lila Asia и Lila Pastry, бар Insider и строящийся Lila Restaurant. Курирует ее все также Режис Тригель, а су-шефом Lila Greece стал Сергей Крутов — оба представят авторский взгляд на греческую классику. Познакомиться с ним можно и в формате, близком к греческим застольям — для этого дизайнер Евгения Ужегова предусмотрела коммунальные столы, — и более обособленно. Легкое и светлое пространство веранды продумано так, чтобы меняться в зависимости от концепции — и каждый год тоже будет другим.
Выберитесь на неспешные круассан-бранчи
«Котельная», Лесная, 20, стр. 5
После сезона джаз-бранчей расположенный на территории «Депо» гастробар «Котельная» запускает следующую серию, посвященную круассанам, — вместе с цехом особого назначения «42 слоя» Ольги Добычиной. С 1 по 10 мая ежедневно, а после по воскресеньям первоклассные круассаны ее проекта здесь будут подавать с начинками, которые разработал шеф-повар «Котельной» Дмитрий Погорелов. Среди них — авокадо и водоросли, угорь и топинамбур, лосось и икра, пастрами и яичница, еще пара хедлайнеров меню — чизбургер-круассан и цезарь-круассан с цыпленком тандури. Сладких вариантов три: с сыром таледжо и вяленым виноградом, с черносливом, крем-чизом и белым шоколадом, а также клубнично-эстрагоновый, с ванилью. Дополнять праздничные бранчи шеф-бармен Даниил Файнберг рекомендует как «Кровавой Мэри», так и другими коктейлями из специального списка, от Grasshopper до Smoky Martini. И конечно, просекко.
Круассан с угрем и топинамбуром, «Котельная»
Устройте себе городской ретрит в «Swissôtel Красные Холмы»
Космодамианская наб., 52, стр. 6
Всем, кто соберется провести майские праздники в Москве, стоит отдохнуть в «Swissôtel Красные Холмы» — чтобы ужинать в панорамном City Space Bar & Restaurant и наблюдать за фейерверками с высоты, жить в номерах со схожим видом, плавать в бассейне с дневным светом и выключаться из привычного ритма в Purovel Spa & Sport на спа-процедурах с альпийскими травами. Для тех, кто путешествует с детьми, предусмотрены специальные предложения, для всех гостящих в панорамных номерах и люксах в стоимость включены поздние завтраки, которые подадут прямо к двери. А отдыхать компанией друзей лучше всего в люксе пентхаус — с масштабной открытой террасой и впечатляющими видами.
«Swissôtel Красные Холмы»
Съездите в Царицыно, где собрано множество венецианских артефактов
«Под маской Венеции», музей-заповедник «Царицыно», Хлебный дом | 27 апреля — 29 августа
Эту венецианскую выставку в «Царицыно» задумали задолго до пандемии и закрытия границ, но именно сейчас путешествие на карнавал XVIII века может быть особенно кстати. В экспозиции, созданной архитектурной студией PS Culture под руководством Юлии Наполовой, появилось более 100 экспонатов из музеев Венеции — от Коррера до Ка-Реццонико. Выберите один из маршрутов для путешествия по городу и погружайтесь в эпоху авантюр и карнавалов, о которой под кураторством Дарьи Колпашниковой рассказывают совсем не в строгом академическом ключе.
«Под маской Венеции скрывается приглашение в театр, — отмечает архитектор Юлия Наполова. — Сцены городской жизни венецианцев оформлены как декорации. Архитектура залов уходит от имитации истории к чувственному восприятию пространства. Стрельчатые арки палаццо, зеркала, градиенты и неон сливаются в своеобразном калейдоскопе и — в зависимости от выбранного пути — формируют новый узор». Увидеть множество музейных артефактов, от женского платья андриенн и туфель до гравюр с изображением карнавала и масок ларва, на этой выставке, проходящей в рамках XXI открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», можно до конца лета.
Неизвестный художник, школа Каналетто. «Регата на Большом канале». Италия, Венеция. Первая четверть XVIII века
© Фонд городских музеев Венеции, Музей Коррера
Отпразднуйте Пасху
с Pinch, Sartoria Lamberti, Ribambelle и многими другими
Мы уже рассказывали о многих куличах и панеттоне, которые стоит попробовать на неделе, и это не конец — продолжайте искать лучший. За усыпанными фундуком панеттоне с тестом из нескольких сортов муки, акациевым медом и цукатами ручной работы отправляйтесь в Pinch, классические на вид куличи ищите в Ribambelle (по запросу без лактозы или глютена), Lesnoy (бренд-шеф Рустам Тангиров готовит их в дровяной печи) или в пасхальной коллекции «Азбуки вкуса» — если же предпочитаете декор более буйный, следуйте в «Пифагор», где главным украшением кулича становятся античные колонны.
Панеттоне c фундуком, Pinch
Тонкой работой вне выпечки восхититесь в Sartoria Lamberti: шеф-кондитер Наира Соседова делает шоколадные пасхальные яйца столь тщательно, что при мастерстве и скорости, обычно исчисляющейся сотнями десертов в час, в день выпускает всего два. Как говорят в самом гастрономическом ателье, «почти Фаберже».
Шоколадное пасхальное яйцо, Sartoria Lamberti
Вход в Кузню Крови Локация
Это руководство поможет игрокам World of Warcraft Classic найти вход в Кузню Крови, одно из первых подземелий в TBC.
Burning Crusade приносит несколько новых подземелий в World of Warcraft Classic , а The Blood Furnace — одно из первых, с которыми игроки столкнутся. Действительно, с рекомендуемым диапазоном уровней от 60 до 64, фанаты будут готовы начать очищать это подземелье довольно скоро после того, как они пройдут через Темный портал.Тем не менее, первым делом нужно найти вход в Кузню Крови в World of Warcraft Classic , и это руководство здесь, чтобы помочь в этом начинании.
Чтобы добраться до него, игроки могут войти в Кузню Крови через портал в Цитадели Адского Пламени, названном месте в центре Полуострова Адского Пламени. Чтобы получить доступ к этому порталу, фанатам следует добраться до южной части Цитадели Адского Пламени и подняться по пандусу, расположенному рядом с координатами 46,59.Путь наверху этого пандуса приведет игроков WoW Classic прямо к порталу Кузни Крови, его координаты — 46,51.
СВЯЗАННЫЙ: WoW Classic TBC: Что выбрать: Алдор или Скрайер?
Отметим, что есть два квеста, которые необходимо выполнить в The Blood Furnace, и фанаты могут захотеть подтвердить, что они у них есть, прежде чем отправиться к входу. В частности, эти квесты — это Кровь жизни и Сердце ярости, и оба они получаются после выполнения квестов в Бастионах Адского Пламени.Для полной ясности, в подземелье Burning Crusade также можно попасть через портал в Цитадели Адского Пламени, и он имеет рекомендуемый диапазон уровней от 59 до 63.
Оказавшись внутри Кузни Крови, игроки столкнутся с очень простой схемой, которая переносит их от одного босса к другому. Всего фанаты сразятся с тремя боссами за время пребывания в этом подземелье, а также с некоторыми относительно небольшими сборами мусора. Хотя все эти угрозы довольно просто преодолеть, группа World of Warcraft , у которой есть доступ к некоторым CC, прерываниям и способности рассеивать эффекты Magic, будет легче очищаться, чем группа, у которой их нет.
И последнее, что следует упомянуть о Кузне Крови: героическая версия становится доступной после достижения 70-го уровня в WoW Classic . Тем не менее, игрокам необходимо получить Ключ из Пламени, прежде чем они смогут войти в Героический BF, и его можно будет приобрести после достижения почетной репутации в Траллмаре или Оплоте Чести. Поклонники могут заработать эту репутацию, пройдя подземелья на полуострове Адского Пламени, и полное очищение от Кузни Крови дает около 750 из них.
World of Warcraft Classic уже доступна на ПК.
БОЛЬШЕ: Споры о ценах на World of Warcraft: Burning Crusade — последнее в длинной очереди
Speedrunner превосходит Ocarina of Time в Super Smash Bros.Ограничение времени схватки 5 минут
Один спидраннер сумел победить Окарину времени в демоверсии Super Smash Bros. Brawl’s Masterpiece с ограничением времени в 5 минут.
Читать далее
Об авторе Уильям Паркс (Опубликовано 1700 статей)
Уильям Паркс — редактор Game Rant с опытом работы в области изобразительного искусства.После окончания Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, Уильям начал заниматься администрированием изящных искусств, помогая кураторам, художникам и профессионалам изобразительного искусства в проведении выставок современного искусства. Все это время страсть Уильяма к играм оставалась. Первой консолью Уильяма была NES, но когда ему было восемь лет, именно The Legend of Zelda: Link’s Awakening на Game Boy полностью укрепила его интерес к формату. Этот интерес достиг пика в таких MMORPG, как Asheron’s Call 2, Star Wars Galaxies и World of Warcraft, над которыми Уильям потратил много времени до колледжа.Теперь Уильям любит играть со своей дочерью в Super Mario Maker 2 на Switch и находить время, чтобы по возможности прокрасться в новейшей игре From Software. Точно так же интерес к Magic: The Gathering сохраняется с юных лет Уильяма, и его часто можно увидеть, смотрящим стримы Magic на Twitch и читающим последние спойлеры сета.
Более От Уильяма Паркс
Как найти вход в Кузню Крови в WoW: Burning Crusade Classic
WoW: Burning Crusade Classic предлагает игрокам новые области для исследования в Запределье.Вот как найти вход в Кузню Крови в Цитадели Адского Пламени.
World of Warcraft была типичной MMORPG для многих игроков с момента ее выпуска в 2004 году. За последние 17 лет мир Азерота претерпел кардинальные изменения. В WoW регулярно добавляется новый контент посредством патчей и платных расширений для базовой игры. Игроки могут оценить новый контент для любимых игр; однако с новым содержанием происходят серьезные изменения.Игроки, которые жаждут первых дней игры World of Warcraft , могут вновь пережить заветный сетевой опыт в игре World of Warcraft Classic , воссоздании оригинального Азерота 2004 года.
Связанный: Объяснение лучших классов DPS в WoW Burning Crusade Classic
World of Warcraft: Burning Crusade Classic воссоздает влияние первого расширения WoW с новыми областями и интересным контентом. WoW Classic : игроки теперь могут повысить уровень персонажа до 70 уровня, выбрать расу дренеев и эльфов крови, приобрести различных летающих маунтов и получить доступ к новым областям с помощью Темного портала в Запределье. В центре полуострова Адского Пламени в Запределье игроки встретят Цитадель Адского Пламени, новый рейд на подземелья. Второе крыло Цитадели Адского Пламени, Горнило Крови, может быть немного запутанным, чтобы найти без правильных указаний. К счастью, вход в Кузню Крови не нужно открывать, как в других схватках с Цитаделью Адского Пламени.Вот как найти вход в Кузню Крови в World of Warcraft: Burning Crusade Classic .
Как найти вход в Кузню крови в WoW: Burning Crusade Classic
После того, как игроки доберутся до Темного портала в Выжженных землях и перенесутся в Запределье в World of Warcraft: Burning Crusade Classic , , вам предстоит исследовать семь больших взаимосвязанных зон.Когда игроки впервые проходят через Темный портал, они появляются на полуострове Адского Пламени. Полуостров Адского Пламени, зона, рекомендованная для игроков с 58 по 63 уровень, представляет собой бесплодную пустошь, где орки систематически убивали дренеев во время своей войны на Дреноре. После того, как орки начали войну в Азероте, Дренор был расколот и превратился в нестабильный регион, известный как Запределье. Полуостров Адского Пламени — одно из оставшихся жилых пространств в Запределье.
В центре зоны Полуострова Адского Пламени игроки могут получить доступ к Цитадели Адского Пламени.Цитадель Адского Пламени содержит несколько встреч и сражений с боссами, с которыми игроки могут сражаться вместе со своими отрядами. Во втором крыле Цитадели находится битва с Кузницей Крови. Чтобы получить к нему доступ, игрокам нужно будет путешествовать по крепостным стенам Цитадели Адского Пламени.
Цитадель Адского Пламени имеет стену по периметру, огибающую само здание.Если игроки начнут с самой южной части стены, Южного вала, и побегут прямо вдоль нее, направляясь на север, будет часть стены с двумя кострищами, извергающими зеленый огонь. Эти зеленые языки пламени отмечают вход в Кузню Крови в Цитадели Адского Пламени. На карте вход в Кузню Крови можно найти в левом нижнем углу символа башни Цитадели Адского Пламени, прямо над горизонтальной стеной. Войдите в портал между зеленым пламенем, чтобы пройти через вход в Кузню Крови в World of Warcraft: Burning Crusade Classic .
Подробнее: Как разблокировать Аркатрац в World of Warcraft: Burning Crusade Classic
World of Warcraft: Burning Crusade Classic доступна на ПК и Mac.
Call of Duty: Warzone и античит Vanguard, по слухам, реален
Об авторе Джо Джонсон (Опубликовано 75 статей)
Джо Джонсон — автор Game Guides из Шарлотты, Северная Каролина.Работая в журналистике с момента окончания Аппалачского государственного университета, Джо является фанатом всех видеоигр!
Ещё от Joe Johnson
Отбойный молоток десять тонн | Руководство по печи крови
Кузня Крови — это второе крыло Цитадели Адского Пламени, обычно ее называют Печью. Сама цитадель находится на пути славы, ведущем к Темному порталу, и содержит еще 3 экземпляра.Цитадель — это дом Орков Скверны на Полуострове Адского Пламени, построенная Черноруком и Гул’даном, и до сих пор в ней находится Каргат Острорук.
Инстанс Кузни Крови происходит в башне с видом на Крепостные валы. Оказавшись в инстансе, вы узнаете, что орки Скверны проводят эксперименты по выращиванию нового типа орков, используя кровь Магтеридона, который оказался в ловушке под инстансом в своем логове. Вы даже можете мельком увидеть Магтеридона через решетчатый пол комнаты Кели’данов.
Остальные экземпляры в Цитадели Адского Пламени следующие:
Экземпляр
Уровни MOB
Количество игроков
Бастионы Адского Пламени
60–62
5
Кузня крови
61–63
5
Разрушенные залы
70–72
5
Логово Магтеридона
72+
25
Как всегда, щелкните любое изображение в этой статье, чтобы увидеть его увеличенную версию.
Добраться до Цитадели Адского Пламени и найти группу
Запределье! Полная карта мира и где в ней все находится
Прежде всего нужно выяснить, как добраться до новых инстансов. Для этого я направился к нашей верной карте отдаленных земель. Цитадель Адского Пламени расположена в центре полуострова Адского Пламени между Ордынским городом Траллмар и городом Оплота Чести Альянса.
Сам инстанс может быть выполнен практически с любой группой, если у вас есть терпение. Снаряжение — небольшая проблема, поскольку сложность возросла. Пока у всех вас есть хотя бы предметы уровня 1 в подземелье, с вами все будет в порядке.
Каждый должен попробовать использовать камни встречи и системы LFM / LFG, чтобы найти и вызвать свою группу. Чем больше игроков используют систему, тем лучше она будет работать.
В Кузне Крови доступны два квеста.
Сердце ярости — Полностью исследуйте Кузню Крови и затем доложите Назгрелу в Траллмаре на Полуострове Адского Пламени.(Или аналог из Оплота Чести)
Кровь — это жизнь — Соберите 10 флаконов с кровью орков Скверны и верните их центуриону Казаресу в Траллмар на полуострове Адского Пламени. (Или аналог из Оплота Чести)
В Кузне Крови появилось много новых мобов и несколько интересных мусорных MOB. Пробираясь через инстанс, вы должны знать как минимум следующее:
Техник Призрачной Луны — Они через бомбы, которые взрываются для AOE-урона и тишины, и ставят наземные мины на землю, которые взрываются, нанося 2k урона всем вокруг.Мины могут быть обезврежены мошенником, или вы можете просто осторожно обходить их.
Возрождающийся орк Скверны — Новый тип орков Скверны, выращиваемых (выращиваемых?) В лабораториях Кузни Крови.
Разбойник Веселого Черепа — Вы можете найти их в нескольких местах в инстансе. Они выскакивают из невидимости и отравляют свою цель. Они могут очень быстро нанести серьезный ущерб владельцам одежды, поэтому важно, чтобы резервуар всегда выходил на новую территорию.
Это то, что происходит, когда носители ткани атакуют Создателя…
Первый босс, с которым вы столкнетесь, — это Создатель, очень большой злой на вид орк, который носит много оборудования, привязанного к его рукам и спине. Комната, в которой он находится, представляет собой лабораторию пыток с тюремными камерами по бокам, и он выглядит почти механическим по своей природе и немного похож на творение Франкенштейна. Вся сцена работает. Будучи собранным из кусочков других, он — нежить.
Отбрасывание — Отбрасывает всех, кто находится в рукопашной, от него примерно на 10 ярдов, одновременно снижая агрессию этих персонажей.
Mind Control — Берет на себя случайного человека с контролем над разумом на короткий период времени (примерно 10-15 секунд). Это не может быть рассеяно, хотя человек может меня полиморфизировать.
Кислотные брызги — Он может поразить всех на своей передней дуге в радиусе примерно 10 ярдов с помощью кислоты.
Хотя он может бить довольно сильно, самый простой способ сразиться с ним — это просто танк и шлепать. Танк получает контроль, и все остальные должны как можно быстрее сбить его с ног.Если у танка есть контроль над разумом, все может быстро пойти не так. Лучший способ справиться с этим — замедлить танка и Создателя и кайтить их до тех пор, пока контроль над разумом не истечет, а затем возобновить ДПС.
Второй босс — гигантское летающее существо с глазом, по сути, смотрящий, избитый уродливой палкой. Хотя Броггок — второй босс, сам по себе он не такой уж и сложный. Проблема в общении с ним — это событие, которое к нему ведет. Комнату, в которой вы сражаетесь, окружают четыре тюремные камеры, заполненные зарождающимися орками Скверны.Когда вы щелкаете рычагом, чтобы выпустить Броггока, их ячейки открываются последовательно, и вы должны сначала разобраться с ними.
Лицо, которое не может полюбить даже мать
Они начинают с простого, с группы из 4 неэлитных. Однако каждая из клеток добавляет еще один MOB и делает одну из них элитной. Следующая клетка открывается, как только умирает последний орк из предыдущей клетки. По сути, это испытание на выносливость, так как вы ни в коем случае не выйдете из боя.Когда последний MOB последней клетки умирает, Броггок освобождается, и вам нужно с ним разобраться. У него есть только одна настоящая способность.
AOE Poison Cloud — Он роняет под себя ядовитое облако AOE, которое медленно растет в течение 45 секунд. Он сбрасывает свежее облако примерно каждые 15 секунд. Они наносят большой урон за тик и сохраняются после его смерти, пока не истечет время ожидания.
Poison Bolt — Он может выстрелить ядовитой стрелой, которая поражает игроков в его передней дуге и наносит урон и наносит яд на цель.Компонент DoT можно вылечить.
Хитрость этого боя состоит в том, чтобы задержать выход Броггока до тех пор, пока группа не вернется к почти полным запасам здоровья и маны. Это делается за счет того, что последний MOB последней группы не убивается, пока все не восстановятся. Вы можете отложить это разными способами: полиморф, оглушение, страх, кайтинг и т. Д. Если вы можете сделать это, с Броггком очень легко, так как у него мало здоровья.
После освобождения танку нужно просто удерживать агро на Броггоке и медленно вести его по комнате, чтобы ему не приходилось стоять в ядовитом облаке AOE.Все остальные могут наносить урон и лечить по мере необходимости, и он быстро падает. Однако следует предостеречь: облака не исчезнут после его смерти, поэтому вам, возможно, придется подождать, чтобы ограбить его, иначе вы все равно можете умереть от этого.
Кели’дан Разрушитель
Когда вы попадаете в комнату Кели’дана, вас приветствуют 5 чернокнижников, которые бросают пентаграмму вокруг него. Вы должны убить их до того, как начнется битва с Кели’даном. Каждый из них может бросать стрелы тени ближнего действия, которые наносят примерно 1000 урона.Они также могут наложить на вас дебафф, увеличивающий весь теневой урон на 1000.
Стратегия на этой фазе состоит в том, чтобы как можно быстрее снять с игроков дебафф. Если вы сможете контролировать несколько из них, это также облегчит вашу работу. Цель состоит в том, чтобы перейти во вторую фазу со снятием всех дебаффов и как можно больше маны и здоровья.
Сам Кели’дан несложен, если вы научитесь обращаться с его способностями, а именно:
AOE Fire Blast — Время от времени в бою Кели’дан кричит: «Ближе! Подойди ближе! И гори!» а затем отправьте 3 огненных выстрела AOE, каждый из которых наносит около 2к урона.При этом он также невосприимчив к урону.
Shadow Bolt — Он может поразить всех в своей передней дуге с помощью Shadow Bolt.
Как только он бросится вперед, танк должен поднять его, а все остальные дадут ему несколько секунд, чтобы взять под контроль и увести его подальше от группы. Затем вы можете ударить его сзади, пока он не сделает свой AOE-вызов. В этот момент всем, включая танка, необходимо очистить не менее 20 ярдов. Как только закончится третий AOE-взрыв, танк приближается и восстанавливает контроль, и все остальные могут снова начать DPS.Промыть и повторить до готовности.
Даже с несколькими вайпами во время изучения инстанса потребуется менее 90 минут, чтобы пройти «Кузню крови». Более поздние прогоны должны сократить это время до менее часа. Как и в случае с Бастионами Адского Пламени, большинству игроков очень нравится этот инстанс из-за его скорости и доступности. Хотя он и не такой быстрый, как Бастионы Адского Пламени, он не кажется затянутым, и многие игроки предпочитают его Бастионам из-за разнообразия в нем.
Снова добыча отличная и заставит многих игроков возвращаться снова и снова.Большинство MOB в инстансах Burning Crusade бьют намного сильнее, чем что-либо из 5 человек, а в некоторых случаях даже старые рейды из 20 человек. Есть причина, по которой выносливость занимает большую часть новой добычи, и это число так велико. Теперь здоровье может падать безумно быстро, когда вы получаете более одного удара. Несколько танков были потрясены многократными повреждениями. Некоторые из предметов практически необходимы для определенных классов, если вы хотите перейти к Загонам рабов и Нижней трясине в Зангартопи.
Я сделал много дополнительных снимков экрана, которые все доступны в нашей галерее здесь: TenTonHammer посещает Кузню Крови.
Комментарии или вопросы? Напишите нам ([электронная почта защищена]) или оставьте сообщение на нашем форуме!
Blood Furnace (61-63) Руководство по экземплярам
– Руководство Джоаны 1-70 Classic / TBC WoW Horde & Alliance Speed Leveling Guides —
Экземпляр примерно в полтора-два раза длиннее, чем Бастионы Адского Пламени и имеет такое же количество боссов.
(первые 3 босса из крыла Blood Furnace, следующие 4 из Бастионы.)
Мобы перед первым боссом:
При входе в инстанс вас встречает обычный набор из орки Скверны, свирепствующие на полуострове Адского Пламени.
Один конкретный моб, Чернокнижник, может быть немного неприятным, потому что когда его тянут, он начнет кастовать и спровоцировать других мобов.
Хороший трюк — заставить вашего воина стрелять в Варлока и двигаться. за пределами зоны действия, что приведет к тому, что он приблизится к зоне ближнего боя.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это разбойники, которые часто Дешевый выстрел в вас после того, как вытащите пачку мобов.
Создатель:
Стратегия:
Он довольно простая встреча; большинство групп 60-го уровня у персонажей не должно быть с ним проблем. У него есть три особых способности, которые он будет использовать случайным образом на протяжении всего боя:
Подбрасывающая атака ближнего боя, которая поразит всех в ближнем бою и похоже, имеет компонент снижения угрозы, Случайный целевой краткосрочный контроль над разумом, который нельзя очистить или рассеянный,
Кислотный спрей, который выглядит как ближний радиус действия конуса.
Он не особо сильно бьет и обычно может быть зергирован DPS. вниз довольно быстро.
Героический режим:
Нет информации.
Мобы перед вторым боссом:
Двигаясь дальше, вы окажетесь в зале техника. Техники бросать динамит, наносящий урон от огня, но также закладывать бомбы ближнего действия которые наносят 1800 урона.
К счастью, разбойники могут их обезвредить (наконец, разбойники не бесполезны. в отдельных случаях!)

Broggok:
Встреча начинается с нажатия рычага, который отпускает четыре все более сложные волны орков Скверны.
После того, как каждая волна побеждена (или прошло достаточно времени с момента последнего волна была выпущена) следующая волна придет немедленно.
Первая волна состоит из трех неэлитных орков Скверны, вторая — из три неэлитных и один элитный зарождающийся орк Скверны, у третьего два элиты и две неэлиты, а четвертая и последняя волна состоит из трех элиты и двух неэлитных орков Скверны.
Как только четвертая волна будет побеждена, немедленно появится Броггок.
Стратегия:
Встреча с Броггоком на самом деле довольно сложная и тяжелая. полагаться на контроль толпы, чтобы пережить четыре волны орков Скверны, которые предстать перед самим Броггком.
Большинство игроков до сих пор считают полезным иметь священников или Чернокнижники используют способности AoE Fear при появлении каждой волны, чтобы группе еще немного времени на подготовку.
Неэлитные орки Скверны довольно послушны и могут быть уменьшены в DPS. довольно быстро.Однако элиты довольно сильно пострадали и имеют способность перехвата вне цели, из-за которой их трудно удержать контроль.
Обычно разумно контролировать как можно больше элит. возможно, оффтаньте или оглушите оставшуюся элиту и используйте фокус огонь, чтобы убить их как можно быстрее, чтобы сохранить ману лекаря.
Как только четвертая волна орков умрет, сам Броггок войдет в комната. Он несложный — если вы переживете четвертую волну орки, с Броггком проблем быть не должно.
Он бросает кольца яда на землю прямо под собой, которые будет медленно расширяться наружу; танку нужно будет переместить его, чтобы избежать получение повреждений. (Как и битва с гроболусами в Наксе, но намного проще и быстрее)
У него также есть ядовитый заряд AoE с компонентом DoT, который потребует быть развеянным.
Можно оставить одного орка из последней волны под контролем. пока группа лечится и восстанавливает ману, но обычно не необходимо.
Героический режим:
Нет информации.

Мобы до последнего босса:
Далее идут Стражи Скверны и Призыватели Орков.
Summoners могут быть проблемой, если вы не прерываете их заклинание, поскольку вызовы быстро складываются, и вы можете получить больше, чем можете жевать.
Если в вашей группе есть чернокнижник, вы можете поработить этих стражников Скверны. и заставить их драться. Это делает эту область намного проще.

Кели’дан Разрушитель:
Столкновение с Кели’даном состоит из двух фаз.
Во-первых, нужно убить пять товарищей-чернокнижников Кели’дана. У них есть мало HP, и, как правило, его можно быстро убить с помощью AoE.
Однако они накладывают двухминутный магический дебафф на случайном членов группы, которая увеличивает получаемый урон от темной магии на 1000.
Большинство групп обязательно берут с собой Жреца или Паладина для этого. столкновение, однако также можно оставить одного чернокнижника под контролем толпы, ожидая окончания действия дебаффа.
Дебафф также имеет небольшое время применения, поэтому его можно прервать, если вы поймаете это вовремя.
Когда последний чернокнижник будет мертв, Кели’дан закричит и бросится за вечеринка.
У него есть конусообразная AoE-атака Shadowbolt, которая наносит урон 2-3k, так что как правило, разумно, чтобы танк держал его лицом от остальная часть группы.
Иногда он становится невосприимчивым ко всем повреждениям и встает. место, затем через пару секунд взорваться, нанеся всем 4-5к урона в непосредственной близости.
Танк (и любые бойцы ближнего боя) должны выбежать, когда он кричит, чтобы избежать это нападение.
Героический режим:
Нет информации.
Руководства по Burning Crusade
Краткий обзор экземпляра Hellfire Ramparts
Эльф крови 1-10 Руководство по повышению уровня в Лесах Вечной Песни
Mithan’s The Burning Crusade: руководство для начинающих и быстрые ответы на вопросы
Каражан Инфо — Босс Страты, Диаграммы
Руководство по подземельям в героическом режиме
Руководство Кхангокса по Черным болотам
Резервуар Coilfang — Подчиненные ручки
Руководство по настройке Tempest Keep
Пещеры времени: Битва за гору Хиджал,
Blood Furnace (61-63) Руководство по экземплярам
Руководство для новичков в Запределье
Первый уровень 70 для Burning Crusade Retail
Учебное пособие по изготовлению самоцветов для Burning Crusade
Руководство по репутации Burning Crusade
Khangox’s Каражан Ключ Руководство
Алдор против Скрайера
Руководства WoW Vanilla
Целитель (2.5.1) / Blood Furnace / The Burning Crusade / Dungeon Guides / World of Warcraft
На этой странице описаны стратегии целителей для подземелья Blood Furnace в The Burning Crusade. Хотя он предназначен для целителей, эта информация может оказаться полезной и для других ролей. Если у вас есть предложения или отзывы, вы можете оставить комментарий ниже или написать в Твиттере @PrestonDvorak.
Это руководство обновлялось и поддерживалось на основе моего собственного опыта, а также журнала Dungeon Journal и информации из журнала боя.Я буду продолжать обновлять его по мере необходимости.
Бобышки
Ниже приведены руководства для боссов в Blood Furnace, включая их способности, заметки целителей и настройки аддонов.
Создатель
Держитесь на расстоянии не менее 8 ярдов от других игроков, чтобы избежать цепного урона и эффекта подбрасывания взрывающегося стакана.
Нацеливается на случайных игроков с Доминированием, делая их враждебными ко всем игрокам и увеличивая наносимый им урон.
Заметки об исцелении
Будьте готовы к дополнительному исцелению, когда на игрока действует Доминирование.
Отслеживание дебаффов
Нет конкретных дебаффов для отслеживания.
Дополнения
Броггок
Заметки об исцелении
Используйте кулдауны по мере необходимости, если для Poison Bolt недоступно развеивание яда (развеивание, яд).
Отслеживание дебаффов
Дополнения
В настоящее время для Broggok нет заметных дополнений.
Кели’дан Разрушитель
Заметки об исцелении
Если магическое развеивание недоступно, будьте готовы к дополнительному исцелению игроков, на которых действует Знак Тени.
Отслеживание дебаффов
Дополнения
Рекламное объявление
Мусорные мобы
Ниже приведены примечания для мусорных мобов в Blood Furnace. Blood Furnace — это относительно линейное подземелье. Мусор ниже расположен так, как будто вы выполняете боссов в том порядке, в котором они перечислены выше.
Вход через The Maker
Создатель через Broggok
Эта область включает техников Призрачной Луны , Разбойников Веселого Черепа , Силовиков Веселого Черепа , Чернокнижников Призрачной Луны , Призывателей Призрачной Луны и Стражей Веселых Черепов , как описано выше.
Возрождающийся орк Скверны
Держитесь на расстоянии не менее 5 ярдов, чтобы не топтаться.
Неофит орков Скверны
Атакует случайных игроков с помощью Charge, нанося легкий урон.
Soothe Enrage, чтобы убрать эффект увеличения скорости атаки и наносимого физического урона.
Броггок через Кели’дана Разрушителя
Убрать дебаффы для отслеживания
Аддоны для мусора
В настоящее время нет заметных аддонов для мусорных мобов Blood Furnace.
Журнал изменений — просмотр последних десяти изменений. — +
31 мая 2021 — 20:55 (Целитель) — Добавлены настройки DBM босса.
© 2016-2021 Dvorak Gaming — названия игр, активы, скриншоты и другие материалы принадлежат их законным владельцам | Разрешения на монетизацию | Политика конфиденциальности | Карта сайта
Dvorak Gaming является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.
Руководство по Цитадели Адского Пламени: Кузня Крови — World of Warcraft Как сделать
Кели’Дан Разрушитель
Обычный
Этот бой начинается, когда кто-то (предпочтительно танк) вступает в бой с одним из проводников Призрачной Луны. В этот момент все пять Ченнелеров атакуют группу, направляясь к самому близкому человеку. Убедитесь, что этот человек является танком. В качестве альтернативы, бой может быть начат Жрецом, контролирующим разум одного из Ченнелеров, заставляя остальных убить его, прежде чем бежать к группе.Разбойник Sap также можно использовать до начала боя. Контроль толпы должен использоваться обильно, но ДПС также должен быть быстрым, чтобы убить всех Ченнелеров. Это кастеры, поэтому используйте прерывания и тишину как можно чаще. После того, как все пятеро будут мертвы, Келидан Разрушитель вступит в бой с группой. Его основная атака — Залп Shadow Bolt, поэтому игроки должны стоять на расстоянии. Магический дебафф, увеличивающий количество теневого урона, получаемого пораженным, должен быть _Cleanse_d или _Dispell_ed.На протяжении всего боя он время от времени насмехается над группой, говоря: «Подойди ближе … Подойди ближе … И ГОРЬ!» Когда он говорит «сжечь», он применяет Burning Nova , массивную огненную AoE-атаку, которая может легко убить одним выстрелом члена группы. Когда он начинает свой монолог, всем следует отойти от него как можно дальше. Эту атаку нельзя прервать.
Heroic
Как и в остальной части инстанса Blood Furnace, в героическом режиме ничего не изменилось. Очевидно, что мобы бьют намного сильнее и поэтому намного опаснее, особенно для тех, кто носит одежду.Чтобы справиться с первыми пятью ченнелерами, следует использовать все доступные формы сдерживания толпы. Sap и Mind Control — хорошая комбинация для начала, если таковая имеется. Polymorph и Seduce также можно использовать проактивно. Одной из наиболее эффективных форм сдерживания толпы в этой битве является Страх, Психический Крик и Вой ужаса. Также помогает «Устрашающий крик» воина. Поскольку это мобы-заклинатели, прерывания жизненно важны. _Spell Lock, Counterspell, Silence, Shield_ _Bash, Intercept, Intervene_ и другие бесценны.Поскольку большая часть урона, наносимого как Кели’даном, так и Ченнелерами, основана на тенях, сопротивление теням должно быть в значительной степени одобрено, особенно на танке. Это вполне могло означать разницу между жизнью и смертью, уничтожением или победой.
Этот пост является частью серии: Руководство по экземплярам World of Warcraft — Кузня крови Цитадели Адского Пламени
Кузня крови не самая сложная из когда-либо существовавших, но может оказаться сложной, если у вас неправильная группа. Мусор легко, но боссы крутые, так что читайте, и все будет быстро и легко.
Руководство по экземплярам World of Warcraft: Кузня крови — Мусор и Создатель
Руководство по экземплярам World of Warcraft: Кузня крови — Боевой Броггок
Руководство по экземплярам World of Warcraft: Кузня крови — Кели’дан Разрушитель
ОБЗОР: «Кузня крови» Кровавая хорошая история
Ежемесячное предложение Big Finish на август — это «Кузня крови», написанная Эдди Робсоном и являющаяся рассказом Седьмого Доктора с Эйсом и Мелом в качестве напарников.
Это одно из тех наименований, которые просто поражают воображение и заставляют задуматься о том, что вас ждет. Робсон много лет пишет для Big Finish, он работал над множеством рассказов для многих Докторов, и его предложение на этот раз является хорошим показателем того, почему его так часто спрашивают.
Действие «Кузни крови» происходит в начале 90-х, действие происходит на Земле. Слегка усиленный, но реалистичный сеттинг, который, конечно, изменится и превратится в мрачное приключение.Атмосфера фантастическая, и повороты раскрытия сюжета и секретов выполнены очень хорошо, медленно, но уверенно, подводя нас к большому захватывающему заключению.
«The Blood Furnace» отлично справляется с установлением взаимоотношений между нашим обычным и вращающимся гипсом. Например, Мел, знакомый с одним из приглашенных персонажей, помогает нам инвестировать в историю и понимать, что есть шанс, что Мел снова уйдет. Каждому из главных героев дается время проявить себя, когда Эйс переживает один из самых забавных моментов в сцене видеоигры.Поклонники этой команды ТАРДИС не должны разочаровываться.
Cast
Обычный состав здесь на высоте. Каждый персонаж верен своей форме, и каким-то образом Софи Олдред по-прежнему способна звучать так, как будто ей еще за двадцать. Здесь она также на пике карьеры, охватывая все элементы, которые нам нравятся в этом персонаже. Сильвестр Маккой находится в идеальной форме как Седьмой Доктор с его манипулятивным «я» в полном разгаре! Мел, которую играет Бонни Лэнгфорд, настолько хороша, что жаль, что у нее нет больше историй.Ее использовали именно здесь, и баланс трио феноменален. Мы надеемся, что однажды появится бокс-сет Мела и Сабалома Глитц.
Crew
Мартин Монтегю, звукорежиссер для этой истории, делает абсолютную звездную работу. Он захватывающий, пышный и забитый! Звуки приходят и уходят, и их никто не объясняет, это просто похоже на то, что вы находитесь на рабочем корабле. Мало того, что звуков много и они превосходно использованы, но они так великолепно дополнены композитором Энди Хардвиком, что при повторном прослушивании музыкального набора вы можете оценить, насколько музыка соответствует сюжету.Иногда это работает почти как звуковые эффекты, поскольку помогает акцентировать внимание органично, без затенения.
Хорошо продуманная и интересная обложка талантливого Энтони Лэмба создает визуальный эффект для этого звука, который идеально подходит. Экстраординарный режиссер Кен Бентли в очередной раз привел свою команду к отличному результату.
С историей, которая быстро набирает обороты, мы получаем хорошую историю с интересными и захватывающими моментами, полную отличных выступлений со всех сторон!
8/10
Сводка
ТАРДИС переносит Доктора, Эйса и Мэла на недавно открывшуюся верфь в Мерсисайде.Это 1991 год, самые тяжелые времена, но теперь они снова занимаются судостроением, благодаря новым владельцам верфи, корпорации Dark Alloy. Чудо создания рабочих мест — но разве это слишком хорошо, чтобы быть правдой?
Пока Доктор и Эйс отправляются на поиски инопланетного убийцы, который валяется во дворе, Стюарт Дейл, первооткрыватель почти волшебного материала Темного сплава, сделал необычное предложение своему старому другу по колледжу, Мелу.
Большой ассортимент радиаторов отопления дает большой простор покупателю в вопросах бюджета, дизайна, эффективности и долговечности. Но вместе с тем, возникает и больше сложностей с выбором. Статья поможет выбрать такие батареи отопления, какие лучше подойдут для квартиры с центральной системой отопления (ЦСО). Ведь далеко не все типы радиаторов подходят для этой, казалось бы, простой задачи.

выборе теплоносителя

эксплуатации и обслуживании всей системы отопления.

С другой стороны, вам следует знать важные особенности ЦС, которые накладывают определенные ограничения на использование тех или иных радиаторов отопления. Выделим основные проблемы.

Гидроудары. Самая частая причина выхода из строя радиаторов в многоквартирных домах — это гидроудары, которые возможны по причине резкого поступления или перекрытия воды. Такое может случится при резком перекрытии шарового крана. Только самые современные центральные системы с редукторами, компенсирующими давление, способны обеспечить плавное изменение давление, при использовании шаровых кранов.

Высокое рабочее давление. В современных многоэтажных домах давление в системе отопления может достигать 15 атм. В «хрущевках», других старых домах и современных малоэтажных домах — 6–8 атм. В последних с рабочим давлением справятся все типы радиаторов, а вот в многоэтажных домах — нет.

Химически активные примеси. Вода в центральных системах отопления содержит повышенный уровень химически активных примесей (например щелочь), которые благоприятно влияют на одни типы радиаторов и негативно влияют на другие.

Шлам и мелкие частицы. Техническая вода не так хорошо очищается как питьевая, поэтому в ней попадаются всякие посторонние осколки и частицы, которые своим абразивным воздействием постепенно стирают внутренние стенки радиаторов, увеличивая их износ.

Состоят эти радиаторы их двух типов металла — стали и алюминия. Благодаря толстым стальным стенкам канала, по которому протекает теплоноситель, этот тип радиаторов меньше боится коррозии и естественного износа от шлама в технической воде. Алюминиевые панели, соприкасающиеся со стальными каналами, быстро отдают тепло и прогревают помещение. При этом алюминий не соприкасается с теплоносителем, что тоже благоприятно влияет на срок службы радиатора, как вы прочтете ниже. Таким образом, биметалл включает в себя лучшие характеристики от каждого металла. Отсюда и более высокая стоимость.
Помимо цены, есть еще один недостаток у биметалла — небольшая тепловая мощность на один радиатор. Поскольку стальные каналы имеют совсем небольшой диаметр, то максимальное количество секций радиатора, при которых рабочее давление способно справится с циркуляцией теплоносителя — это 14. Самый мощный такой радиатор способен отопить приблизительно 30–35 м². На большую площадь комнаты придется приобретать дополнительно радиатор(-ы), что также повлечет за собой расходы. Для сравнения, самый мощный стальной панельный радиатор способен отопить около 130 м².
Алюминиевые радиаторы категорические не рекомендуется устанавливать в централизованную систему отопления. Алюминий при взаимодействии с повышенным или пониженным содержанием щелочи (PH со значением меньше 7 и больше 8) выделяет водород и быстро разрушается. Даже если вы сделаете анализ технической воды в вашем доме, показатель PH может измениться со временем.
Некоторые производители проводят антикоррозийную обработку внутренних стенок радиатора, гарантируя рабочий диапазона PH от 5 до 10. Тем не менее мы воздерживаемся от подобных рекомендаций, поскольку не владеем достоверной информацией об уровне PH и его отклонении во всех квартирах России. Поэтому в рамках данной статьи мы не рекомендуем выбирать этот тип батарей для квартиры.
Стальные панельные радиаторы многие специалисты также не рекомендуют устанавливать в квартиры. Но связано это не с теплоносителем, сталь в этом плане прекрасно взаимодействует с любой водой, в отличие от алюминия. А вот со скачками давления, стальные панельные радиаторы справляются крайне плохо. Гидравлический удар, вызванный резким перекрытием шарового крана, способен легко пробить стальную стенку панельного радиатора.
Нельзя не отметить тот факт, что в современной городской застройке, стальные панельные радиаторы встречаются сплошь и рядом. Это и понятно, ведь при отличных тепловых показателях и цены на этот тип батарей самые выгодные. Жителям таких новостроек остается полагаться на управляющую компанию, которая заботится о том, чтобы подача и спуск воды происходили плавно.
А вот жители малоэтажных домов, где рабочее давление находится в пределах 4-8 атм, могут устанавливать и панельные радиаторы. Однако не лишним будет уточнить в управляющей компании, какие перекрывающие краны установлены в доме. Если винтовые — то можете не бояться гидроударов, а если — шаровые, то риск человеческого фактора остается.
Этот тип батарей широко был распространен в СССР. Их устанавливали почти везде. В невысоких домах того времени системы отопления имели рабочее давление от 4 до 8 атмосфер, поэтому чугунные изделия прекрасно справлялись, имея рабочее давление от 9 до 12 атмосфер. В современных многоэтажках рабочее давление может достигать 12 атмосфер и даже выше. При всей своей твердости и плотности, чугун достаточно хрупкий металл, и может не выдержать такого давления.
Другая серьезная проблема — это гидроудары, которые с появлением шаровых кранов стали нередким явлением в многоквартирных домах. Чугунный радиатор держит давление до 16 атмосфер на разрыв, а гидравлический удар может достигать больше 20 атмосфер. Резко закрытый шаровый кран образует такой скачок давления, который способен буквально расколоть хрупкую чугунную батарею. Раньше таких проблем не было, поскольку в системах отопления использовались винтовые краны, обеспечивающие плавную подачу и перекрытие воды.
Чугунные изделия в этом плане не отличаются от стальных панельных. Их можно использовать в невысоких дома и желательно с винтовыми кранами в котельной, или со специальными редукторами компенсирующими давление. Тогда старый добрый чугун может прослужить в центральной системе отопления до 50 лет.

Очень тяжелые — до 50 кг и даже более на одну батарею

Чувствительны к резким перепадам температуры теплоносителя

Плохо регулируется температура — невозможность использования терморегулирующих головок

Теплоотдача становится хуже со временем — пористая поверхность чугуна внутри и снаружи способствует зарастанию радиатора, вплоть до выхода из строя отдельных секций.

Стальные трубчатые радиаторы в квартирах используются пожалуй реже всего. Они имеют эффектный дизайн, большое количество типоразмеров, включая вертикальные высокие изделия, но стоят значительно дороже других рассмотренных в статье радиаторов. И все бы ничего, да вот только технические характеристики стального трубчатого радиатора ничем не отличаются от недорогого стального панельного радиатора. Все дело в сварных швах, характерных для этого типа радиаторов. Несмотря на толстые стальные стенки, швы могут дать течь при перепадах температур и давления. Поэтому для центральной системы отопления стальные трубчатые батареи — это далеко не лучший вариант.
Алюминиевые радиаторы исключаем сразу. Остаются стальные и чугунные изделия, которые можно использовать с некоторыми ограничениям. Желательно в невысокой застройке и желательно с котельными, обеспечивающими плавную подачу и перекрытие воды.
Тип радиатора

Система отопления и теплоноситель

Дизайн

Цена

Гарантия, лет

Давление в системах отопления

Частное, ВОДА

Частное, АНТИФРИЗ

Центральное, ЩЕЛОЧЬ

Рабочее, мБар

На разрыв, мБар

Центральное ~ 12 мБар

Частное ~ 2-3 мБар.

Алюминиевые + – – + + 5 +/– 16 24 + +
Биметаллические + + + + + 10 + 24 36 + +
Стальные панельные + + +/– + + 10 + 10 16 +/– +
Стальные трубчатые + + +/– + – 10 + 10 16 +/– +
Чугунные + + +/– – – 2 – 9 15 +/– +
Чтобы в квартиры было тепло, нужно установить современные окна и тщательно утеплить все места, откуда может проникать холод. Так можно предотвратить утечку нагретого воздуха. Но чтобы его нагреть, нужны радиаторы отопления или батареи. Их правильный выбор – это залог комфортного проживания в холодное время года. Также от этого выбора будет зависеть частота смены самих радиаторов. Если они слишком быстро выйдут из строя, то дополнительных расходов не избежать. В этой статье будет сделана попытка ответить на вопрос: какой радиатор отопления лучше для квартиры.
Какие параметры необходимо учитывать?
Отвечая на вопрос: как выбрать радиатор отопления для квартиры, важно знать какие варианты существуют, и какие параметры устройств необходимо учитывать. Сегодня в продаже есть большой ассортимент батарей для отопления. Они отличаются по своим характеристикам, которые связаны с материалом изготовления таких устройств. В продаже можно найти радиаторы:
чугунные;
алюминиевые;
биметаллические;
стальные;
медные.
Но прежде чем сделать правильный выбор, необходимо знать, на что обращать внимание. Каким требованиям должна отвечать батарея отопления, чтобы она гармонично вписалась в существующую систему отопления и работала наиболее эффективно.
Во-первых, стоит обратить внимание на требования радиатора к самой системе. Какое рабочее давление может выдержать батарея? Какая максимальная температура теплоносителя допустима? Какой состав теплоносителя разрешено использовать производителями радиатора?
Во-вторых, нужно обращать внимание на показатели теплоотдачи батареи и ее инертности. От этого будет зависеть эффективность работы всей системы.
Определяясь, какие батареи лучше ставить в квартиру не стоит забывать и об их долговечности. Если устройство «прохудится» уже через пару лет, то замена повлечет дополнительные расходы. Как правило, радиаторы отопления должны служить минимум 10-15 лет. Ну и, конечно, не последнее дело, — стоимость устройства. Тут все будет зависеть от финансовых возможностей семьи.
Разновидности радиаторов отопления
Чугунные изделия
Радиаторы из чугуна уже больше века используются для отопления домов и квартир. Этот материал прекрасно себя зарекомендовал. У чугунных батарей есть ряд преимуществ, которые еще не превзошли почти никакие другие изделия:
такие батареи способны долго держать тепло. Даже при аварийном отключении подачи нагретого теплоносителя, радиаторы из чугуна еще несколько часов будут оставаться теплыми. А значит и в доме не сразу станет холодно;
они легко переносят перепады давления. У чугуна большой запас прочности и ему не страшны гидроудары;
чугунные радиаторы непривередливые к качеству теплоносителя. В воде могут присутствовать воздушные пробки, кислотные или щелочные примеси, любые другие загрязнители. На состояние чугунных батарей это скажется не критично;
довольно низкая цена. Чугунный вариант самый дешевый, именно поэтому такие батареи еще очень часто ставят в квартирах.
Если говорить о недостатках, то в первую очередь упоминают о внешнем виде. Такие радиаторы не больно эстетичны, хотя в последнее время и стали выпускать хорошо декорированные изделия. Также минусом считается большой вес. Установить самостоятельно многосекционное изделие практически невозможно. Еще один минус – это большая инерционность. Чугунные батареи нельзя использовать в системах с терморегуляцией.
Радиаторы из алюминия
Более современными батареями для отопительной системы квартиры или частного дома считаются алюминиевые батареи. Такие изделия лишены всех минусов своих чугунных собратьев.
Во-первых, они неинерционные, а значит, можно подключать систему терморегуляции. Во-вторых, алюминий легкий металл. То же самое относится и к изделиям из них. Такие батареи можно легко установить самостоятельно.
Кроме этого, алюминиевые радиаторы можно собрать с любым количеством секций. Это делает их универсальными устройствами для систем отопления. А если говорить о внешнем виде, то его эстетика намного лучше, чем у чугунных собратьев.
Но и у них есть свои минусы. Алюминий подвержен коррозии. К тому же такие радиаторы очень чувствительны к качеству теплоносителя. Появление в нем щелочных или кислотных примесей приведет к быстрому выходу батареи из строя. Еще один минус – это требования по температуре и давлению. Алюминиевые радиаторы нельзя использовать при температуре теплоносителя выше 110 градусов и его давлении выше 15 атмосфер.
Стальные батареи
Радиаторы, выполненные из стали, могут выдержать большее давление теплоносителя, чем алюминиевые батареи. Но все же они не выдержат гидроудар больше 25 атмосфер. К тому же такие изделия не терпят попадания воздуха в теплоноситель, а воздушные пузыри постоянно возникают в системе центрального отопления.
Стальные радиаторы больше всего применяют для автономного отопления. Они имеют красивый внешний вид, обладают высокой теплоотдачей, да и стоят недорого.
Биметаллические радиаторы
Современные биметаллические изделия взяли все лучшее от стальных и алюминиевых радиаторов. Они легко переносят скачки давления до 50 атмосфер. Менее чем изделия из алюминия и стали подвержены коррозии. В теплоносителе могут присутствовать самые разнообразные примеси, батареи легко перенесет их воздействие.
К тому же такие изделий поступают в продажу уже в окрашенном виде, что делает их внешний вид довольно привлекательным. Также к плюсам стоит отнести большой срок эксплуатации – почти двадцать лет.
Но есть и минусы у таких конструкций. Так, биметаллические радиаторы довольно дорого стоя. Также внутри батарей накапливаются отложение, которые в конечном счете приводят к снижению эффективности и появлению протечек.
Медные изделия
Это самый долговечный тип батарей для системы отопления. Также медные изделия очень быстро нагреваются даже от небольшого количества воды. Такие батареи не боятся коррозии. После примерно девяносто часов работы на внутренней поверхности появляется оксидная пленка, которая в дальнейшем защищает изделия.
Также медные радиаторы обладают большей теплопроводностью. Алюминиевые батарее греют в два раза хуже, а стальные и чугуны почти в 7 раз. Также медные радиаторы неинерционные и позволяют использовать терморегуляторы. Не страшны им и перепады давления.
Но есть и минус, причем довольно существенный. Стоимость медных батарей довольно велика и не всегда по карману среднестатистическому гражданину.
Какие радиаторы выбрать для квартиры?
Так какие батареи отопления лучше выбрать для квартиры? Какое изделие будет давать достаточно тепла, и служить долго? Тут можно выбрать из двух вариантов:
Чугунные батареи. Они легко переносят недостатки качества теплоносителя в центральных сетях отопления. К тому же чугунные изделия не боятся перепадов давления. Также большой плюс низкая стоимость и долгий срок эксплуатации.
Биметаллические радиаторы. Это хорошая альтернатива изделиям из чугуна. У них схожие характеристики, но при этом биметаллические батареи более эстетичны.
Конечно, если есть достаточно средств, то можно установить медные батареи. Такие устройства будут работать практически вечно и прекрасно обогревать квартиру.
Алюминиевый и стальной вариант больше подойдет для автономной системы. В этом случае сам владелец будет следить за качеством теплоносителя и не допускать попадания в него посторонних примесей. Также и давления в автономных системах намного меньше.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Выбор радиаторов в квартиру с центральным отоплением
Преимущественная часть многоквартирных домов в России подключена к системе центрального отопления. Такие сети изначально предполагают установку стандартных чугунных радиаторов. Выбор чугуна для изготовления отопительных приборов обуславливался его стойкостью к воздействию воды, прочностью и долговечностью. Современные технологии позволили использовать в системах отопления батареи из других материалов. Они имеют более привлекательный внешний вид, доступны по цене.
В то же время их эксплуатационные характеристики и технические параметры не всегда позволяют использовать такие радиаторы в обычной городской квартире.
Особенности систем центрального отопления
Подача тепла по отопительной сети имеет свои преимущества над автономным отоплением, но и таит в себе определенную угрозу. Вам не нужно беспокоиться о работе котла, проводить профилактику, регулировать температуру теплоносителя. С началом сезона горячую воду пускают по трубам, откуда она попадает в ваш дом, принося тепло.
Система центрального отопления имеет и серьезные недостатки:
проходя по длинной трубопроводной сети, теплоноситель накапливает большое количество механических и химически активных веществ, что приводит к повреждению труб и радиаторов;

температура в помещении зависит от теплоносителя и чаще всего нестабильна. Регулировать ее практически невозможно;

частые скачки рабочего давления и гидроудары могут вывести из строя отопительные устройства.

Пожалуй, такие перепады являются главной опасностью, поскольку при недостаточной прочности радиатор может лопнуть, а содержимое труб нанесет немалый ущерб квартире.
Параметры выбора батарей в квартиру
Чаще всего вопрос о том, какие выбрать радиаторы, встает перед владельцами квартир во время проведения капитального ремонта. Очень важно правильно подобрать тип батареи, ведь от этого будет зависеть и комфорт семьи в отопительный сезон, и безопасность вашего дома.
Выбор устройства должен осуществляться с учетом особенностей центральной системы отопления, площади квартиры и личных предпочтений владельцев.Новый радиатор должен быть достаточно прочным, надежным и функциональным. Кроме этого батареи для квартир должны отвечать таким требованиям:
Радиаторы отопления в квартиру с центральным отоплением должны быть рассчитаны на рабочее давление несколько выше фактически существующего в сети. Для пятиэтажных домов этот показатель не превышает 8 бар, а вот в многоэтажках давление рабочей среды может достигать и 15 бар.

Прочность и стойкость, позволяющие выдержать мощный гидроудар. Модернизация систем отопления позволяет перекрывать подачу теплоносителя не плавно, как это делалось с помощью вентилей, а резким движением. В результате в сети появляется сильный поток сжатого воздуха, способный привести к серьезным проблемам. Если вы слышите посторонние шумы в радиаторах, рекомендуем обратиться в коммунальную службу, чтобы избежать аварии.

Качество теплоносителя в отечественных системах отопления остается на низком уровне, поэтому установка батареи должна происходить с учетом этого фактора. Дополнительная защита от коррозии, механического и химического воздействия — обязательное условие при выборе того или иного вида радиаторов.

При этом отопительный прибор должен выполнять свое главное функциональное предназначение: нагревать воздух в помещении. Поэтому нужно ставить батареи с высоким показателем теплоотдачи.

Внешний вид изделия для многих россиян играет немаловажную роль. Производители отопительного оборудования делают все возможное, чтобы их продукция гармонично вписалась в интерьер каждого дома.

Срок эксплуатации зависит от материала, из которого изготавливается батарея, качества теплоносителя в сети. Лучше выбирать надежные радиаторы, потому что, как говорится, скупой платит дважды. Дешевые приборы редко выдерживают особенности систем центрального отопления, из-за чего быстро приходят в негодность.

Какой радиатор установить в квартире?
Далее рассмотрим, как выбрать нужный радиатор, и при этом не прогадать. На сегодняшний день существует четыре основных вида батарей: стальные, алюминиевые, биметаллические и чугунные. Радиаторы из стали, несмотря на привлекательный внешний вид и доступную цену, высокую теплоотдачу и экономность, не предназначены для использования в наших теплосетях. Максимальное рабочее давление прибора рассчитано на показатель до 8 атм. Это очень мало. Даже слабый гидроудар может привести к повреждению стальной батареи.
Алюминиевые батареи тоже не станут хорошим выбором. Тонкие стенки легко протираются механическими вкраплениями теплоносителя, поэтому эксплуатационный срок таких приборов крайне низок. Кроме того, алюминий способен вступать в реакцию с химически активными примесями, содержащимися в воде. Это не только может испортить оборудование, но и нанести существенный урон вашему здоровью.
Лучшим вариантом для современных квартир считаются биметаллические радиаторы. Они сочетают преимущества стальных и алюминиевых приборов, но при этом исключают их недостатки. Параметры батарей из биметалла:
максимальная температура теплоносителя +130 °С;

давление рабочей среды до 50 бар;

особенности конструкции и дополнительное антикоррозийное покрытие делают такие изделия практически вечными (по сроку службы они не уступают старым добрым чугунным батареям).

Благодаря небольшому весу и простому монтажу поставить биметаллический радиатор не составит труда даже без сантехнического опыта. Их легко транспортировать, они не занимают много места, а разнообразие дизайнов позволяет подобрать модель, которая оптимально впишется в дизайн вашей квартиры. Главным недостатком таких батарей является их высокая цена. Радиаторы из биметалла довольно дорогие и не каждому по карману.
Если же внешний вид изделия для вас не играет существенной роли, помните, что вы всегда можете обратить свое внимание на отопительные приборы из чугуна. Их технические и эксплуатационные характеристики как нельзя лучше подходят к условиям современных отопительных сетей. Именно надежность и долговечность сделали чугун основным материалом для изготовления радиаторов.
Таким образом, выбирая батарею, анализируйте ее параметры, внешний вид и то, сколько вы готовы потратить на прибор. Помните, что нужно выбирать качественный и надежный товар, чтобы он служил вам долго, не вызывая лишних хлопот.
Какие радиаторы лучше для отопления квартиры

Теплая и уютная квартира – лучшая награда в зимнее время. Во многом качество обогрева зависит от установленных в квартире радиаторов отопления.
При выборе подходящего оборудования необходимо учитывать множество нюансов и технических характеристик. Какие радиаторы лучше для отопления квартиры? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо подробно рассмотреть все существующие разновидности батарей.
Разновидности квартирных радиаторов
Все радиаторы отопления можно классифицировать по двум признакам – конструкционным особенностям и устройству, и типу используемого материала.
Классификация по конструкции
Чтобы выбрать радиаторы, следует обратить внимание на внутреннее устройство и конструкцию приборов. Существуют следующие разновидности:
Панельные батареи – имеют цельный корпус. Наборные секции отсутствуют. В корпусе предусмотрены конвекционные отверстия для быстрого прогрева помещения.
Секционные радиаторы – наиболее распространенный тип конструкции. Преимуществом секционного устройства является возможность добавления мощности, за счет присоединения дополнительных секций. Конструкция алюминиевых и биметаллических радиаторов снабжена специальными конвекционными ребрами.
Батареи трубного типа – конструкция состоит из стального сердечника и рассеивающих пластин, закрепленных сверху.

Для квартиры самые хорошие батареи – это наборные секционные радиаторы. Панели зачастую не выдерживают высокого давления в центральной системе отопления, а отсутствие красивого внешнего вида батареи трубного типа не позволяет ее монтаж в комнате.
Классификация по используемому материалу
Можно установить общее правило, что для отопления квартиры лучше батареи, которые имеют хорошие показатели теплоотдачи, приемлемую стоимость, способны выдерживать давление до 16 атм., и не прихотливы к качеству используемого теплоносителя.
Чтобы подобрать подходящий обогреватель, следует рассмотреть технические характеристики всех предлагаемых производителями радиаторов:
Чугунные батареи – главное преимущество продукции из чугуна, неприхотливость в эксплуатации. На обогреватель не влияет качество теплоносителя, особенности эксплуатации. Единственным ограничением является установка в многоэтажных зданиях с высотой, более чем 9 этажей. Явный минус батареи – низкая теплопроводность.
Алюминиевые секции – имеют красивый внешний вид и теплоотдачу. При непосредственном контакте с теплоносителем, быстро выходят из строя. Для увеличения срока службы радиаторов, производители покрывают внутреннюю полость секций полимерным покрытием. Устанавливать обогреватели, не имеющие защитного слоя, запрещается.
Стальные радиаторы – бюджетный вариант. Производители рекомендуют устанавливать стальные приборы отопления в частных домах. Под воздействием высокого давления и наличие гидроударов срок эксплуатации существенно сокращается.
Биметаллические батареи – установка таких радиаторов отопления в многоквартирном доме является оптимальным вариантом. Внутри обогревателя установлен стальной сердечник, увеличивающий устойчивость к давлению в системе. Алюминиевый корпус обеспечивает максимальную теплоотдачу.
Подобрать батареи для отопления квартиры поможет также классификация по стоимости устройств. К бюджетным версиям относится чугун и алюминий, стальная и биметаллическая продукция имеет среднюю ценовую категорию. Самыми дорогими считаются медные обогреватели, и модели из нержавеющей стали.
Стоимость замены батарей отопления в квартире напрямую зависит от себестоимости и качества отопительных приборов.
Какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире
Правильный выбор радиаторов отопления для квартиры зависит от нескольких факторов:
Способность корпуса выдерживать гидроудары и высокое давление, без деформации корпуса и потери герметичности.
Устойчивость к агрессивным веществам теплоносителя.
Норма температуры, максимальный нагрев поверхности.
Теплоотдача – температура нагрева радиаторов влияет на выбор продукции. Биметаллический обогреватель способен нагреться до 150°С без потери работоспособности.

Если учесть все эти три аспекта, становится понятным, что поменять батареи в квартире можно на биметаллический и чугунный вариант. Алюминиево-стальные обогреватели имеют лучшие характеристики теплоотдачи, устойчивы к агрессивной среде теплоносителя. Чугунные стоят дешевле, но при резком скачке давления могут треснуть.
Замена батарей отопления в своей квартире может потребовать серьезных капиталовложений. Бюджетные версии радиаторов в основном предназначены для подключения к системам, с давлением менее 7 атм.
Как выбрать батарею отопления для квартиры
При выборе подходящего прибора отопления следует обратить внимание на следующие аспекты:
Производительность. Расчет мощности батареи для квартиры выполнять не нужно. При замене радиаторов требуется установить полностью идентичный предыдущему прибор отопления, что касается тепловой мощности. Любые увеличения производительности незаконны. Подобным образом выполняется и расчет количества радиаторов.
Максимальное давление – оптимальным считается показатель в 15 атм. Такое давление гарантирует, что прибор способен выдержать гидроудар.
Качество теплоносителя. Вещества, добавляемые в воду, используемую в системе центрального отопления, являются агрессивными. Со временем в трубах оседает накипь. Под воздействием коррозии появляются течи. По этой причине и становится необходима замена труб и батарей. Устанавливать алюминиевые радиаторы и стальные панели в высотных домах, не рекомендуется.
Радиаторы какой фирмы лучше для квартиры
Хорошим вариантом является монтаж продукции итальянских и отечественных производителей. Sira, Radena, Oasis, Rifar, Global, Ferroli, Термия – все эти марки пользуются неизменной популярностью благодаря хорошему соотношению приемлемой стоимости и высокого качества продукции.
Как подключить радиатор отопления
Мало правильно установить батарею, необходимо при этом полностью соблюсти все формальности и ограничения жилищного кодекса и указания Теплосети.
Установка и замена батарей отопления своими руками запрещена. Все работы должны осуществлять организации, имеющие лицензию на проведение монтажных работ систем отопления. Батареи в квартире должен менять представитель теплосети (сантехник из ЖЭКа) либо имеющий разрешение сертифицированный специалист.
Не разрешается самостоятельный перенос батарей отопления в своей квартире. Чтобы поменять расположение радиаторов, потребуется внести изменения в техническую и проектную документацию и получить разрешение в Теплосети. Схема подключения к системе отопления зарегистрирована документально. После изменений продать квартиру будет невозможно без оформления согласовательных документов.
Помимо согласования замены батарей, потребуется получить разрешение на слив стояков отопления. Заявку на отключение заверяют в ЖЭКе. Слить воду из системы можно только перед началом или после того как отопительный сезон закончился, а также при возникновении аварийной ситуации. Поэтому батареи лучше менять летом, после проведения профилактических мероприятий.

Выбор радиаторов несложен. В многоэтажном доме лучше установить чугунные или биметаллические батареи. Выбор зависит от покупательной способности и характеристик здания.
Какие радиаторы отопления лучше для квартиры
Здесь вы узнаете:
От выбора подходящих батарей зависит не только эффективность отопительной системы, но и ее долговечность. Поэтому этот шаг является очень важным, и ему уделяется особое внимание. Также нужно учесть, что отопление в многоквартирных домах чаще всего централизованное, а это значит, что батареи будут подвержены различным опасностям, например, гидроударам. Какие радиаторы отопления лучше для квартиры? Об этом поведает наш подробный обзор, в котором мы рассмотрим имеющиеся в продаже радиаторы и выясним, какие из них подходят для квартирной установки.
Особенности централизованных систем отопления
Схема центрального отопления в многоквартирных домах.
Обогрев многоэтажного дома требует постройки большой котельной, где устанавливается мощный газовый котел. Отсюда к дому отправляются солидной толщины трубы, по которым перемещается теплоноситель. И чем выше многоэтажный дом, тем выше давление теплоносителя, так как ему необходимо подняться на большую высоту и пройти по сотням радиаторов, преодолевая высокое гидравлическое сопротивление.
Что касается многоэтажных домов с индивидуальным поквартирным отоплением, то они встречаются гораздо реже. Так строят дома высотой 3-5 этажей, где выгоднее создать несколько автономных систем отопления, чем строить и обслуживать общую котельную – на это нужны дополнительные средства и дополнительные людские ресурсы для обслуживания котельного оборудования. Зато давление в автономных системах гораздо ниже – батареи будут в сравнительной безопасности.
Как вы уже могли понять, главным врагом батарей отопления в многоквартирных домах с централизованной отопительной системой является высокое давление теплоносителя. За счет него батареи нередко начинают течь, а то и вовсе лопаются, подвергаясь давящему воздействию воды. Последующий ремонт выливается не только в замену самих батарей, но и в полноценный ремонт квартиры (иногда и не своей, а соседской).
Нужно помнить, что чем выше здание, тем выше давление в трубах. Самый высокий показатель – в современных домах до 20-26 этажей (и выше).
Централизованные системы отопления таят в себе и другие опасности:
Гидроудар мгновенно повышает давление в системе отопления и не все радиаторы могут вынести его.
Гидроудары – они возникают в результате перепадов давления. Если сотрудники котельной слишком резко откроют подачу теплоносителя, или так же резко ее перекроют, то трубы и радиаторы отопления в домах подвергнутся мощному удару. И многие радиаторы, например, алюминиевые, могут не выдержать такого воздействия и лопнуть, заливая горячей водой комнаты и домашние вещи;
Низкое качество теплоносителя – еще один фактор, негативно влияющий не только на трубы, но и на радиаторы. Здесь нередко содержатся довольно активные химические компоненты, портящие металл. Также на коррозию влияют тонкие механические примеси различной природы происхождения – они оказывают не меньшее негативное воздействие на радиаторы и трубы;
Перепады температур – нельзя сказать, что они оказывают прямое воздействие на отопительное оборудование, но с ростом температуры растет и давление. Поэтому некоторые батареи просто не выдерживают и лопаются, так как они не рассчитаны на подобные температурные нагрузки.
Какие батареи лучше ставить в квартире
Мы уже знаем, что угрожает батареям отопления в централизованных отопительных системах. Это высокое давление и гидроудары – остальным можно пренебречь (в какой-то степени). Как же все таки выбрать радиаторы отопления для квартиры и какие к ним требования? Здесь все легко и просто, о чем будет написано ниже.
Стойкость к высокому давлению и гидроударам
Лучшие батареи отопления для квартиры – это те, что способны выдержать высокое давление. Чем выше дом, тем выше должен быть показатель максимального возможного давления в батарее. Также нужно помнить о возможных гидравлических ударах, поэтому этот показатель увеличивается вдвое. Если учесть, что давление в отопительных системах высотных домов достигает 15-16 атмосфер, то батареи должны выдерживать максимальное давление до 32 атмосфер.
Для пятиэтажных домов подойдут модели с более скромными показателями, так как давление здесь не такое высокое – нужно ориентироваться 16-20 атмосфер с учетом возможных гидравлических ударов.
Стойкость к коррозии
Коррозии подвержены многие модели радиаторов. Особенно опасна электрическая коррозия, которая может возникнуть в месте соединения разных металлов.
В трубах отопительных систем течет далеко не чистая вода. Здесь встречаются и довольно агрессивные компоненты, используемые для очистки труб и радиаторов от следов коррозии. Вместе с ржавчиной и накипью агрессивные компоненты проедают и металл. И если тот же чугун еще может похвастаться стойкостью, то алюминий под таким воздействием подвергается разрушению. Механические примеси и вовсе требуют применения толстостенного металла, стойкого к механическим воздействиям.
Дизайн и бренд
Какие батареи отопления лучше для квартиры, а какие лучше для дома? В частных домах мы вольны использовать любые отопительные батареи, так как там мы самостоятельно отвечаем за отсутствие гидроударов и за качество теплоносителя. Поэтому там мы нередко используем достаточно дешевые радиаторы, от которых не требуется большой выносливости (особенно, если в доме монтируется система отопления открытого типа).
Что касается многоквартирных домов, то здесь необходимо обратить внимание на самые выносливые батареи от ведущих брендов. Например, это могут быть радиаторы отопения от Kermi, Global или Fondital. Наилучшим качество обладает продукция от немецких производителей, но тут нужно быть готовым к большим затратам. Зато такие радиаторы могут использоваться в отопительных батареях любого типа – они максимально надежные и выносливые.
Что касается китайских батарей, то тут всегда есть шансы нарваться на неприятности. Например, некоторые производители откровенно «халтурят», уменьшая толщину металла. В результате батареи получаются тонкими и хлипкими. Поэтому лучше всего надеяться на европейские бренды.
Современные модели чугунных радиаторов, сделанные под старину.
Дизайн батарей играет огромное значение. В последнее время наиболее популярными стали тонкие панельные и секционные радиаторы. Они обладают привлекательным внешним видом и неплохой эффективностью – производители делают все возможное, чтобы сочетать высокое качество сборки, отличный дизайн и высокую теплоотдачу. Интересен тот факт, что на рынке снова начали появляться чугунные батареи, но теперь они отличаются довольно интересным ретро-дизайном.
Именно чугунные батареи способны выдержать практически любые неприятности, которые способны создать отопительные системы. Но за это приходится расплачиваться их громоздкостью и низкой эффективностью.
Высокая теплоотдача
Раз уж мы заговорили об эффективности, то при выборе радиаторов нужно обратить внимание и на теплоотдачу. Чем выше этот параметр, тем теплее будет в вашей квартире при той же температуре теплоносителя. Некоторые модели алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления обладают теплоотдачей до 200 Вт и выше на одну секцию. Для старых чугунных батарей этот показатель примерно в полтора раза выше, зато они более надежные и выносливые.
Какие радиаторы выбрать для отопления квартиры
Какие радиаторы отопления лучше выбрать для своей квартиры? На выбор потребителей представлены чугунные радиаторы, стальные, алюминиевые и биметаллические. Попробуем разобраться, чем они отличаются друг от друга и какие из них лучше всего подходят для квартирной установки.
Чугунные радиаторы
Это самые старые радиаторы, представленные на рынке отопительного оборудования. Они отличаются солидными размерами, так как изготовлены из толстого чугуна. Такие радиаторы выдерживают перепады давления, противостоят гидроударам и высокой температуре. Также они способны работать с агрессивным теплоносителем. Все было бы хорошо, но они характеризуются низкой теплоотдачей, что делает их несколько непригодными для использования в холодных регионах.
В число их минусов также входят:
Неудобство в монтаже – сказывается высокий вес;
Не слишком привлекательные внешние данные;
Не подходят для применения в высотных домах (выше 5-9 этажей).
В остальном же это неплохие радиаторы, выносливые и крепкие. В последнее время на рынке появились и вполне современные модели, обладающие приемлемыми габаритами и достойным внешним видом. И их можно монтировать в малоэтажных домах, где они будут служить на протяжении многих лет.
Стальные радиаторы
Глядя на современные стальные панельные радиаторы, начинаешь сразу понимать, что большого давления они явно не выдержат. И это действительно так, ведь здесь используется тонкий металл, не отличающийся выразительной стойкостью. Стальные радиаторы могут пригодиться для обогрева небольших частных домов или дачных владений, но для использования в высотных домах они не годятся.
Исключение составляют лишь некоторые модели стальных радиаторов, через которые проходят сравнительно толстые трубы – их выносливость несколько выше. Нередко они называются трубчатыми радиаторами. Сегодня они встречаются в некоторых домах высотой 9-16 этажей.
Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей и хорошо обогревают помещения. А еще они очень легкие и не создают сложностей при монтаже. Несомненным преимуществом является и небольшой внутренний объем. Но все эти плюсы становятся бесполезными, если нужно установить эти радиаторы в квартире – в домах небольшой высотности они еще послужат (требуется использование трубчатых моделей), но в высотных зданиях они не выдержат высокого давления.
Алюминиевые радиаторы
Современные алюминиевые радиаторы отличаются небольшим весом и высокой теплоотдачей. Да и сам алюминий является довольно крепким металлом. Радиаторы из него готовы выдержать высокое давление теплоносителя, но стойкость к гидроударам здесь отсутствует. Не меньшим минусом является отсутствие стойкости к воздействию теплоносителя – агрессивные примеси буквально разъедают такие радиаторы, приводя к разрывам и протечкам.
Внешний вид алюминиевых радиаторов подкупает своим великолепием – они компактные и аккуратные, их легко и приятно монтировать, но отсутствие стойкости к гидроударам и коррозии все портит. Зато они могут стать отличным решением для частного домовладения.
Иногда допускается использование алюминиевых радиаторов в малоэтажном строительстве, где давление теплоносителя не так велико, как в высотных домах. Также они успешно применяются в квартирах с индивидуальным отоплением.
Биметаллические радиаторы
Если вы не знаете, какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире, то мы рекомендуем вам обратить свое внимание на биметаллические модели. Внутри них мы найдем:
Стальное основание – оно выдерживает давление до 50 атмосфер и хорошо противостоит коррозии;
Алюминиевый корпус, не контактирующий с теплоносителем – обеспечивает просто превосходную теплоотдачу.
Биметаллические радиаторы не боятся гидроударов и высокого давления, они легко монтируются и демонтируются. Также они не боятся высоких температур и обладают низким весом, а благодаря наличию эффективной защиты от коррозии они могут похвастаться продолжительным сроком службы. Именно биметаллические радиаторы и являются лучшими для установки в квартирах, будь то небольшое трехэтажное здание или солидная 26-тиэтажная постройка.
Несмотря на множество плюсов, у биметаллических батарей есть один минус – это высокая стоимость. Поэтому затраты на их приобретение будут достаточно весомыми.
Рейтинг батарей отопления для квартиры 2019: Выбираем Лучшее
Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 2.2к. Обновлено 09.04.2019
Сегодня, на российском рынке климатической техники представлен огромный ассортимент отопительных приборов. Но как не растеряться в таком разнообразии и как грамотно выбрать батареи отопления для квартиры, ведь у каждой модели есть свои преимущества и недостатки? Определить лучшие радиаторы для работы в конкретной системе отопления и ответить на вопрос, какие батареи отопления лучше для квартиры, вам поможет рейтинг, составленный специалистами, основанный на сравнении технических характеристик приборов, с учетом всех недостатков автономного и центрального отопления.
[contents]
Критерии выбора
Несмотря на популярность автономных систем отопления (СО), большинство жилых и хозяйственных помещений в многоквартирных домах обогревается с помощью центрального теплоснабжения.
Выбирая батареи для установки в квартиру, следует знать об основных недостатках централизованного отопления:
Теплоноситель может содержать в своем составе химические вещества, которые провоцируют коррозию некоторых материалов. Другими словами: следует выбирать радиаторы, выполненные (или покрытые изнутри) из материала, стойкого к коррозии.
Теплоноситель содержит в себе большое количество твердых частиц, которые со временем могут приводить к преждевременному износу батарей. Выбирайте радиаторы из износостойкого материала.
Температура теплоносителя в централизованной СО не бывает одинаковой. Обращайте внимание на приборы с наибольшей теплоотдачей в максимальном температурном диапазоне.
Кроме вышеперечисленного: для любой централизованной отопительной системы характерной проблемой являются частые перепады давления. Не следует забывать и о том, сколько стоят радиаторы для отопления квартиры. Разница цен колоссальна и зависит от производителя, материала, из которого произведен данный отопительный прибор, а также его мощности.
Суммируя вышесказанное: обращайте внимание на радиаторы, расчитанные:
на работу с температурой теплоносителя 100 — 110°С;
на давление в СО 13-16 кг/см²;
необходимой тепловой мощности.
Сделать приблизительный расчет достаточно просто, зная, что для обогрева 1 м³ стандартной квартиры в многоэтажке, необходимо 35-40 Вт. тепловой энергии.
Совет: если вы отдаете предпочтение моделям батарей, выпущенным под иностранными марками, обращайте внимание на устройства, адаптированные для эксплуатации в отечественных отопительных системах. Как правило, это указывается в тех. документации к приборам.
Виды отопительных приборов и их основные технические характеристики
Сегодня, на отечественном рынке климатической техники, широко представлены радиаторы, которые различаются по конструкции и материалу, из которого они изготовлены.
1. Алюминиевые батареи
Быстро нагреваются и быстро отдают тепло. Основными недостатками данных приборов является чувствительность к резким перепадам давления и чувствительность к химическому составу теплоносителя. Достоинства приборов данного типа – демократическая цена, стильный внешний вид и огромный ассортимент моделей различных типоразмеров и тепловой мощности. Вывод: алюминиевые батареи лучше выбирать в квартиру или частный дом, оснащенные автономной СО.
2. Стальные батареи
Быстро нагреваются и хорошо отдают тепловую энергию. Недостатки: низкое рабочее давление, низкая стойкость к коррозии, требовательность к обслуживанию. К достоинствам стальных моделей можно отнести невысокую стоимость и высокую степень теплоотдачи. Вывод: стальные батареи для квартиры лучше не выбирать.
Важно! Если выбор пал именно на стальные изделия, то следует внимательно подходить к расчету их мощности. Специалисты рекомендуют при выборе обратить внимание на стальные радиаторы отопления Будерус.
3. Чугунные батареи
Как нельзя лучше подходят к работе в централизованных СО. Они надежны, выдерживают температуру теплоносителя до 150°С, практически «равнодушны» к коррозии и перепадам давления. Изделия из чугуна долго нагреваются, но также долго отдают тепло в помещение. Среди недостатков: большой вес, сложность монтажных работ и требовательность к обслуживанию.
4. Биметаллические батареи
Перед тем как перейти к рейтингу радиаторов отопления для квартиры, нельзя не упомянуть биметаллические модели, которые, несмотря на высокую стоимость, бьют все рекорды по популярности среди наших соотечественников. И это не удивительно, ведь биметаллические батареи имеют прекрасные показатели теплоотдачи, устойчивы к активным химическим веществам, находящимся в теплоносителе, и достаточно неплохо переносят скачки давления в СО. Единственными требованиями при выборе биметаллических моделей является грамотный подбор по мощности и правильный выбор производителя.
Внешне, биметаллические батареи очень похожи на алюминиевые, но в отличие от них, выдерживают давление до 40 кг/см². Биметаллические приборы прекрасно подходят как для централизованных, так и для автономных систем отопления.
Наиболее популярные модели
1. Первое место в рейтинге радиаторов отопления, среди алюминиевых изделий занимает алюминиевый радиатор Global Vox Extra
Это отличные универсальные итальянские радиаторы, которые работают в системах отопления с низкой и высокой температурой теплоносителя до 110 градусов, рабочее давление до 1,6МПа (16 бар).
Основное достоинство — качество и надежность. Есть модели с разными габаритами и вариантами исполнения.
Более подробно про эти радиаторы, характеристики, цены, рекомендации по монтажу и эксплуатации можете почитать на официальном сайте компании. Там же можно скачать документацию по радиаторам.
2. На втором месте модель Royal Thermo Revolution 500 (Италия).
Секционный теплообменник с мощностью на одну секцию 181 Вт. Возможно нижняя и диагональная схема подключения. Максимальное давление – 20 бар. Объем теплоносителя на одну секцию – 370 мл.
3. Исходя из отзывов, лучшим стальным теплообменником единогласно признана модель немецкого панельного радиатора Kermi FTV 22 500.
При максимально допустимых показателях давления и температуры теплоносителя (110°С; 10 бар), мощность панели достигает отметки 5,8 кВт. Нижнее подключение к СО. Модель может использоваться в центральной системе отопления.
4. Наиболее востребованным, среди наших соотечественников, чугунным радиатором считается теплообменник STI Нова 500.
Мощность батареи может достигать 1,2 кВт. Боковое подключение. Рабочее давление 15 Бар. Допустимая температура 150°С.
5. Лучшими биметаллическими радиаторами отопления, по мнению пользователей и большинства специалистов, ВЫБОР НАШЕЙ РЕДАКЦИИ, являются биметаллические радиаторы Global Style (Италия)
Это уникальные, единственные в своем роде радиаторы, внутренняя часть которых (сердечник, коллекторы и вертикальный канал) сделаны из стали, а наружный слой из алюминия. Это обуславливает долгий срок эксплуатации радиаторов.
Температура теплоностителя до 110 градусов, рабочее давление до 3,5 МПа (35 атм)
Более подробно про эти радиаторы, все характеристики, варианты исполнения, вся документация на официальном сайте.
6. Секционные теплообменники Rifar Monolit 500.
Максимальное рабочее давление составляет 100 бар, допустимая температура теплоносителя 135°С. Мощность батареи зависит от количества секций и может составлять 2,7кВт. Настенное крепление, возможность нижнего и диагонального подключения к СО.
Выбор батарей в квартиру – это довольно ответственный шаг. Мы надемся, что данный материал позволит Вам определиться с выбором, и радиаторы, которые вы приобретете сделают вашу квартиру теплой и уютной, и будут служить долгие годы .
Напишите в комментариях про свой опыт выбора радиаторов, так же в комментариях к статье можете задавать свои вопросы.
С уважением, коллектив Ventilationpro.ru
Какие радиаторы отопления лучше для квартиры?
Какие радиаторы отопления лучше с эстетической точки зрения, нельзя сказать однозначно, ведь батарея должна гармонично дополнять интерьер комнаты. Тем не менее, существующее разнообразие форм и цветов радиаторов сможет удовлетворить любой вкус.
На что обратить внимание при выборе радиаторов
Если вы живете в своей квартире давно, то наверняка не слишком довольны внешним видом своих радиаторов отопления. Заменить старые батареи, которые отслужили свой срок, на более современные, эффективные и экономичные очень просто. Нужно только выбрать радиаторы отопления для квартиры, заплатить за них, получить прямо на дом в удобное для себя время и вызвать специалистов, которые произведут монтаж. Делать это нужно не в отопительный сезон, иначе вы на время оставите без тепла весь дом.
Выбор радиаторов отопления для квартиры следует осуществлять не только исходя из их эстетических качеств, но и учитывая технические характеристики, а также этажность дома, в котором расположена ваша квартира. Так, старые пятиэтажные дома отапливаются под давлением 5-8 атмосфер, а современные многоэтажки – 12-15 атмосфер.
Для того чтобы батареи центрального отопления не лопнули, необходимо подбирать с давлением, которое в 1,5 раза больше среднего давления в отопительной системе вашего дома. Учитывая степень очистки воды, которая используется в центральном отоплении, следует подбирать радиаторы, имеющие внутри специальное защитное покрытие.
Виды радиаторов
Приобрести можно такие виды радиаторов отопления:
чугунные;

стальные;

алюминиевые;

биметаллические.

Современные чугунные батареи отопления отлично держат тепло и эффективно обогревают помещение. Они не ржавеют. Рабочее давление таких батарей составляет 9-12 атмосфер.
Стальные радиаторы отопления имеют небольшой вес. Они характеризуются хорошей отдачей тепла и стоят недорого. В продаже доступны стальные радиаторы самых необычных форм и цветов. Но есть один большой недостаток у стальных батарей: вопреки утверждению производителей, что они они могут работать при давлении до 8 атмосфер, стальные радиаторы не пригодны для использования в современных многоквартирных домах с централизованным отоплением.
Алюминиевые радиаторы выглядят стильно и аккуратно, хорошо отдают тепло. Они рассчитаны для работы под давлением до 16 атмосфер, но при этом могут не выдержать гидроудар. К тому же алюминий – активный химический элемент, а это значит, что богатая различными примесями вода в центральном отоплении может быстро вывести из строя алюминиевую батарею.
Биметаллические радиаторы изготавливаются из алюминия и стали или алюминия и меди. Рабочее давление таких батарей в зависимости от производителя может достигать 50 атмосфер (то есть им не страшны гидроудары), а антикоррозийное внутреннее покрытие делает их устойчивыми к воде с любыми примесями. К тому же они имеют небольшой вес и привлекательный внешний вид, удобны в транспортировке и легки в монтаже. Срок службы до 40 лет. Именно биметаллические радиаторы больше всего подходят для квартир с центральным отоплением.
Понравилась статья?
Расскажите об этом друзьям!
Tweet
Лучшие обогреватели для квартир — Потребительские отчеты за 2021 год
Приближается зима, вокруг холодно, Квартиры становятся холодными, все хотят согреться, и я точно знаю, о чем ты думаешь в это время; он обязательно получит обогреватель. Следовательно, вы хотели бы спросить о лучших обогревателях для квартир.
Обогреватель — лучший вариант для обогрева помещения в квартире. Вы можете спросить меня, почему; В прошлом году я получил свой первый обогреватель, и мой счет за электроэнергию значительно сократился, и мне даже не пришлось складывать одеяла, так как я могу обогревать только кровать.
Нормальная средняя температура тела составляет около 36,5 градусов по Цельсию, однако комнатная и атмосферная температура в более холодном климате намного ниже, чем эта (особенно зимой), и, следовательно, необходимость в обогревателе для поддержания комнатной температуры в большинстве квартир в пределах нормы. диапазон.
Поскольку в вашей квартире нет централизованного отопления, вы можете использовать портативные обогреватели, чтобы их можно было перемещать. Большинство из этих обогревателей — электрические, рассчитанные на меньшее потребление энергии.Большинство лучших обогревателей для квартир или тех, которые используются в жилых помещениях, часто используют конвективный метод обогрева, при котором тепло циркулирует в воздухе в квартире за счет конвекции или излучения.
почему?
Это керамический обогреватель
Поставляется с 2 ступенями нагрева, а также с дополнительным вентилятором. Опция
.
Это портативное устройство, которое обеспечивает температуру на выходе около 140 градусов.
Он вытесняет другие в списке подтвержденным механическим автоматическим контролем температуры микроклимата
Покрывает всю комнату
Какие обогреватели самые лучшие и безопасные?
Когда дело доходит до обогревателей, лучшее для вас всегда зависит от ваших конкретных потребностей.Вот что мы имеем в виду; Конвекционные обогреватели работают, распределяя конвекционные токи через нагревательный элемент, расположенный в обогревателе (например, керамическая пластина или электрическая катушка), который, в свою очередь, вытекает в окружающую среду, в конечном итоге нагревая ее.
Инфракрасные обогреватели работают, пропуская электричество через провод, который со временем через излучение выделяет тепло, поглощаемое объектами в комнате, а масляный обогреватель или радиаторы работают по тому же принципу, но заполнены маслом, которое действует как первичный источник тепла, которое будет излучаться.С другой стороны, термическая слюда выделяет как конвекционное, так и лучистое тепло через листы слюды, которые используются для обертывания нагревательного элемента.
Вы бы предпочли, чтобы ваш воздух нагрелся, а не предметы в вашей комнате? Затем посмотрите на все обогреватели, кроме инфракрасных, для довольно быстрого нагрева, тогда лучше всего подойдет конвекционный обогреватель, хотя слюдяные термические и маслонаполненные обогреватели также подойдут. Инфракрасные обогреватели лучше всего подходят, если вы хотите, чтобы тепло напрямую воздействовало на вашу кожу.
Что касается безопасности, все, что вам нужно искать, — это определенные особенности устройства, которые будут обсуждаться в ближайшее время. Эти функции включают в себя автоматическое отключение, которое срабатывает, как только нагреватель начинает перегреваться, а также функцию опрокидывания, которая делает то же самое при опрокидывании нагревателя.
Также важно, чтобы у вас была вилка прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), которая предотвращает поражение электрическим током в случае какой-либо неисправности, и если вы собираетесь использовать обогреватель без такового, держите воду подальше от него.Специалисты также советуют не использовать удлинители в качестве постоянного источника питания для обогревателя, так как это может вызвать проблемы с перегревом.
В целом, керамические обогреватели считаются самыми безопасными и лучшими обогревателями для квартир в наши дни.
Почему керамические обогреватели самые лучшие?
Керамические обогреватели сегодня являются широко предпочтительными обогревателями из-за правильного баланса потребления электроэнергии, а также производительности. Хотя они могут и не генерировать достаточно тепла, как газовые, они работают нормально, а наличие электрического питания сэкономит вам массу эксплуатационных расходов, а не время от времени покупать топливо.
Они широко считаются самыми безопасными обогревателями для вас из-за надлежащего кожуха нагревательного элемента в устройстве, следовательно, небольшой риск возникновения пожара. Они также выделяют тепло очень чистым способом и являются экологически чистыми, не производя никаких загрязнений. , и энергоэффективны.
Какой обогреватель самый дешевый для моей квартиры?
Если цена является вашим основным приоритетом при выборе обогревателей (конечно, с учетом критериев производительности), то керамический обогреватель, как было указано ранее, идеально подойдет вам.Они работают превосходно, производя достаточно, чтобы нагреть комнату рекомендованного размера, и потребляют при этом очень мало энергии по сравнению с их аналогами.
Виды обогревателей в квартирах
2 самых распространенных обогревателя для квартир:
Инфракрасный обогреватель
Излучающий обогреватель излучает тепло в комнату, непосредственно нагревая предметы вокруг нее. Это наиболее эффективно в небольших помещениях и когда целевой объект находится недалеко от устройства.то есть точечный обогрев.
Если вы предпочитаете быстрый нагрев в течение короткого периода времени, вам следует выбрать обогреватель излучающего типа, потому что он эффективен в короткие периоды, работает тихо и имеет меньший риск возгорания. Основным недостатком этого обогревателя является то, что в выключенном состоянии тепло рассеивается очень быстро.
Когда речь идет о комнатах огромных размеров, в которых есть множество предметов или людей, нуждающихся в тепле, это лучший вариант для вас.
Конвекционные обогреватели нагревают воздух вокруг и распространяют его по комнате, для более быстрой и правильной циркуляции следует приобрести устройство с вентилятором.Модели без вентиляторов медленно нагреваются, но модели без них могут быть шумными и дорогими.
В дальнейшем в этом обзоре мы выбрали конвекционные обогреватели как лучшие обогреватели для квартир
Топ 9 лучших обогревателей для квартир
1.) Вихревой нагреватель Vornado TAVh20 — лучший портативный экономичный нагреватель
Это один из наиболее рекомендуемых обогревателей на рынке. Он отличается стильным дизайном и оснащен нагревателем с вентилятором.Самая интересная особенность — это подпружиненный датчик, который сразу же отключается, любой из его краев поднимается, чтобы избежать проблем с возгоранием или возгоранием.
Еще одна функция безопасности Vornado AVh20 — приятное на ощупь дополнение. Поверхность хорошо направлена для защиты от внутреннего нагрева. Мы часто используем его в детской комнате без происшествий в последние несколько месяцев.
, что меня больше всего заинтриговало, так это возможность выставить желаемую температуру. По достижении высокой температуры он автоматически отключается, но вентилятор продолжает мягко дуть для распределения тепла.Этот обогреватель работает бесшумно.
По теплопроизводительности этот обогреватель является самым быстрым в отоплении квартир и равномерном распределении тепла за счет вихревого действия. Многие даже предпочитают его из-за его формы и портативности, когда дело доходит до передвижения по дому.
Вихревой обогреватель Vornado Vh20 предпочитают многие из-за его автоматического климат-контроля, который автоматически поддерживает комнатную температуру, не производя убийственного тепла. Это помогает регулировать энергопотребление от низкого (750 Вт) до высокого (1500 Вт).Следовательно, у него есть 2 режима нагрева с опцией вентилятора.
В целом, он имеет 5-летнюю гарантию плюс преимущество по соотношению цены и качества по сравнению с другими обогревателями в этой категории, которые можно использовать в квартире.
Плюсы
бесшумный,
легкий,
защита от опрокидывания и
Узкое спиральное пространство вентилятора
2)
DeLonghi TRD40615T Излучающий обогреватель для всей комнаты
Особенности: Регулируемый термостат, Долговечность, 24 таймера включения / выключения, умные колёсики, функции безопасного нагрева воздуходувки или вентиляторы, что позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию.Он также оснащен функцией таймера, который можно настроить для выключения обогревателя по расписанию по вашему выбору.
Это выгодная сделка из-за комфорта, который он обеспечивает, и его работа на низком уровне в течение примерно 6 часов каждый день увеличивает ваш счет за электричество примерно до 30 долларов в месяц.
Устройство имеет хорошо построенный, отличный и красивый дизайн, и при размещении в комнате площадью 500 кв. Футов вам будет тепло, если вы находитесь в пределах 3 футов, хотя оно может обслуживать помещения площадью около 700 кв. Футов. Для устройства с такой небольшой занимаемой площадью он отлично справляется с обогревом такой площади, бесшумно и с минимальными затратами.
Плюсы
бесшумная работа,
функция защиты от замерзания,
Минусы
горячие на ощупь,
подходит для маленьких и средних комнат.
3) Керамический обогреватель Honeywell UberHeat — самый портативный и эффективный обогреватель
Этот небольшой, но эффективный обогреватель обеспечивает отличную подачу тепла и стильно спроектирован с использованием современных производственных продуктов.Он прост и удобен в использовании, он имеет настройки нагрева и термостата, которые можно регулировать по желанию.
Обладает хорошей портативностью и может размещаться на столешницах; На него также распространяется трехлетняя гарантия, и он может быть использован в личных целях. У него есть датчик температуры таким образом, что, когда электрическое отопление достигает заданной температуры, он перестанет выдувать тепло и будет казаться, что он не работает
Керамический обогреватель Honeywell Uberheat помогает снизить затраты на электроэнергию и является экологически чистым; он также имеет светильник с белым шумом при использовании.Прохладный на ощупь корпус — большой плюс для этого крошечного обогревателя, потому что он имеет защиту от перегрева на внешнем корпусе.
Я настоятельно рекомендую это всем на рынке, потому что количество тепла, которое он генерирует, столь же крошечное, как и оно есть. Даже если вы установите более низкие настройки, можно эффективно нагреть мою комнату в течение 20-30 минут
Плюсы
исключительная портативность,
сейф,
соотношение цены и качества и
Имеет настраиваемые параметры
Минусы
Неисправность термостата и нагревательного элемента
4) Vornado Vh3 Вихревой нагреватель для всей комнаты
Особенности: Регулируемый термостат, двойные настройки нагрева, технология Vortex и охлаждение до жесткости.
Это очень прочный обогреватель, который будет эффективно обогревать вашу квартиру даже при низких настройках, а также имеет автоматическую функцию, которая помогает ему включаться и выключаться для регулирования температуры. Это означает, что вам не придется беспокоиться о перегреве квартиры.
Вихревой обогреватель
Vh3 также является отличным вариантом, если вы собираетесь разместить обогреватель в детской комнате, так как в нем встроены многочисленные функции безопасности.Он имеет систему защиты от опрокидывания, которая позволяет детям неосознанно опрокидывать его, и очень крутой внешний корпус во время работы. Вам больше не нужно бояться ожогов кожи.
Он может эффективно обогревать комнату размером около 17 футов x 17 футов зимой, просто увеличивая ваши счета за электричество примерно на 30 долларов в месяц. Они могут обогреть большую комнату примерно за 20 минут.
Плюсы
Ограниченная гарантия на 5 лет,
система автоматического отключения,
защита от опрокидывания,
прохладный сенсорный чехол.
Минусы
Шумный при установке промежуточной температуры.
5)
Vornado VMH600 Обогреватель из нержавеющей стали для всего помещения — Самый безопасный электрический обогреватель
Особенности: Vortex heat, двойной режим нагрева, автоматическое отключение, защита от опрокидывания, сенсорное управление, пылеулавливающая решетка на входе и температура воздуха на выходе. Этот красивый обогреватель с закругленными краями обеспечивает максимальный комфорт при одновременном управлении энергоэффективностью бесшумная функция.Он поставляется с легко читаемым цифровым дисплеем температуры и пультом дистанционного управления, который позволяет легко управлять им на расстоянии.
Обогреватель
Vornado MVH также поставляется со скрытым отсеком для шнура, куда можно упаковать провод, когда он не используется. Уникальный воздушный поток, названный «Вихревым действием», помогает равномерно нагреть воздух в помещении. Продукт имеет размеры 11,7 x 9,2 x 9,4 дюйма при весе 9,8 фунта. с гарантией 5 лет
Этот обогреватель для всей комнаты имеет электрический нагревательный элемент с двойным дисплеем с синхронизацией энергии для экономии затрат на электроэнергию и легко просматривается.Система автоматического отключения датчика в случае избыточного выделения тепла, что гарантирует его безопасное использование в доме.
Еще одна функция безопасности Vornado — это двухступенчатое отключение, то есть, когда кнопка выключателя выключена, нагреватель циклически переходит в 8-секундный период охлаждения, прежде чем в конечном итоге выключится.
Даже после того, как он был включен более 90 минут, нагреватель остается холодным на ощупь. Я заметил, что передняя решетка немного теплая, хотя она сделана из металла.Этот обогреватель также имеет функцию климат-контроля, которая реагирует на изменения в окружающей среде. Это делает Vornado одним из самых безопасных для использования в квартирах с домашними животными и детьми.
Плюсы
Высокоэффективный,
Качественная деталь,
бесшумный,
Комфортное тепло и сейф
Минусы
Недостаточно быстро с обогревом всего помещения
6) Lasko 5309 Электронный качающийся башенный нагреватель — самый энергоэффективный и бесшумный
Особенности: очень проста в использовании, широко распространены колебания, регулируемый термостат и универсальный размер
В этом продукте используется высокотехнологичный механизм, обеспечивающий комфорт для пользователей.Он очень портативный и имеет автоматическое управление защитой от перегрева (термостат),
Осциллирующая функция является более значительным преимуществом, которое она имеет по сравнению с любым другим обогревателем на рынке, поскольку она эффективно распределяет тепло по квартире, не ограничиваясь только пространством. Его легко взять в руки, потому что он имеет небольшой вес и очень портативный, и его даже можно перемещать из комнаты в комнату, где есть личная потребность в тепле в квартире.
Он имеет керамический обогреватель с множеством простых в использовании функций управления.Он весит 5,15 фунта при размерах продукта 5,95 x 5,56 x 16,25 дюйма. Он оснащен 8-часовым таймером энергосбережения для максимальной работы при пониженном энергопотреблении на уровне 1500 Вт.
Он также предлагает прохладный сенсорный корпус (защитный термозащитный кожух). Он бесшумный по сравнению с другими обогревателями. Основным плюсом этого обогревателя является его функция управления энергопотреблением, то есть я никогда не замечал резких скачков в счетах за электроэнергию даже после месяца использования.
Плюсы
тихий,
сейф,
энергоэффективный и
хорошая выходная мощность
7) Lasko 6405 Конструктор Качающийся обогреватель — Лучшие обогреватели для малогабаритных квартир
Особенности: Регулируемый термостат, таймер автоматического отключения и широко распространенные колебания
Если вы ищете больше, чем эффективность, но и немного дополнительной красоты, Lasko 6405 идеально подходит для ваших требований.Его гладкий и изящный компактный дизайн обеспечивает приятный вид и украшает дом.
Он больше всего подходит для небольших помещений, и когда его помещают в трейлер длиной около 27 футов, он нагревает воздух в течение 20-30 минут, в среднем всего около 35 долларов в месяц на счет за электричество.
В спальне размером 12 x 15 футов вам будет тепло и жарко с закрытыми дверями, и он может с комфортом обслужить гостиную размером 15 x 18 футов. Вы можете получить все эти качественные и эксплуатационные услуги за небольшую плату, что является одной из причин, по которой обогреватель фигурирует в нашем списке.
Плюсы
Гарантия 3 года,
приятный на ощупь экстерьер,
Таймер автоматического отключения,
недорогой.
Минусы
подходит для небольшого помещения,
нельзя класть на мягкие поверхности.
8) Vornado AVh3 Вихревой обогреватель для всей комнаты — Тихий портативный обогреватель
Особые характеристики: Технология Vortex, контроль автоклимата, цифровой дисплей с кнопкой, повышенная безопасность и двойные настройки нагрева
Отличительной особенностью этого продукта является автоматическая настройка на циркуляцию необходимого количества равномерного тепла в квартире благодаря своим высокотехнологичным характеристикам; Лучше всего использовать в спальне, а также в качестве вентилятора в теплые климатические периоды
Он также обладает улучшенными характеристиками безопасности, такими как тепловая защита поверхности, которая создает ощущение прохлады при прикосновении к корпусу обогревателя, и система автоматического отключения датчика в случае избыточного выделения тепла, что гарантирует его безопасное использование в доме.
Тепловая мощность составляет от 750 до 1500 Вт, на продукт предоставляется пятилетняя гарантия; он слегка весит 4,1 фунта. С размером продукта 11,9 x 9,5 x 11,8 дюймов.
Что мне больше всего нравится в этом продукте, так это автоматический климат-контроль, который помогает регулировать тепловую мощность, а также вентилятор, который может дуть с заданной скоростью для фактического поддержания желаемой температуры. Цифровой дисплей с кнопками управления помещает его в класс лучших обогревателей.
В отличие от других AVh3, этот обогреватель не выключается при достижении его температуры. Вместо этого он продолжает дуть в вентилятор и помогает вам получать удовольствие от циркуляции тепла в помещении
Плюсы
Быстрый нагрев,
Довольно тихо,
легкий и
поставляется с дополнительным вентилятором
Минусы
изо всех сил пытается равномерно распределять тепло, а
В
отсутствуют основные автоматические функции.
9) Lasko CD09250 Керамический переносной обогреватель — Лучший обогреватель для однокомнатной квартиры
Особенности: 3 бесшумных режима, регулируемый термостат, удобная ручка для переноски и встроенная функция безопасности.
CD09250 — это очень доступный электрический обогреватель, который выполняет изрядную часть работы и с комфортом обогреет вашу небольшую комнату или офис. Он очень хорошо обогревает комнату размером 12 x 12, когда двери закрыты, хотя издает белый шум, который не должен быть большой проблемой, потому что он не раздражает, когда его слышат, и помогает детям спокойно спать.
Из-за того, что он такой маленький, он излучает много тепла, и вы будете в целом впечатлены и работает тихо. Он может поднять температуру в комнате с примерно 68F до примерно 80F примерно за час, если поместить его в маленькую или среднюю комнату на более высоких настройках. На нижнем уровне температура в комнате составляет около 76F.
Плюсы
защита от перегрева,
Cool Touch экстерьер,
Ограниченная гарантия на 3 года,
тихая работа,
переносной
Минусы
подходит для небольших помещений,
без защиты от опрокидывания.
Рекомендации по выбору лучших электрических обогревателей для квартир
1.) Безопасность:
Было подсчитано, что причиной возникновения пожара примерно в 22 000 квартир в США являются обогреватели ежегодно, и именно поэтому вам необходимо убедиться, что электрический обогреватель, который вы покупаете, достаточно безопасен, чтобы не вызвать возгорание при использовании.
Когда дело доходит до обогревателей, безопасность всегда стоит на первом месте, и ее важность нельзя переоценить.По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, обогреватели являются причиной более 40% пожаров при отоплении домов и 85% связанных с ними смертей
Функции безопасности обогревателя должны быть вашей первой заботой, и по этой причине при покупке обогревателей вам следует учитывать только те обогреватели для помещений, которые автоматически отключаются при перегреве. Следовательно, большинство обогревателей в этом руководстве считаются безопасными для использования.
2) Тип нагревателя:
Были обсуждены два основных типа обогревателей, и в зависимости от типа обогревателя, который вам нужен, выберите продукт, который лучше всего подходит для вас.Если вам нужен личный обогреватель, вам следует приобрести излучающий обогреватель, но в этой статье больше внимания уделяется электрическим керамическим обогревателям для квартир. В доме, где есть подвал, спальня, ванные комнаты и другие части дома, лучше всего выбрать конвекционный обогреватель.
3.) Энергетическая или экономическая эффективность:
Разумно выбрать энергоэффективный обогреватель, который потребляет меньшее количество электроэнергии, поскольку это единственный способ сэкономить на расходах.
Вы также должны понимать, что никакой электрический обогреватель не является экономически эффективным на сто процентов. Счет за электроэнергию определяется стоимостью использованных ватт; Это означает, что электрические нагреватели с одинаковым верхним пределом мощности будут использовать ту же долю энергии при более высокой рабочей мощности.
Однако с развитием технологий некоторые экологически чистые электрические обогреватели оснащены саморегулирующимся автоматическим термостатом, который может отключаться, когда жители квартиры нагреваются, и это помогает снизить потребление энергии, что приводит к экономии или сокращению затрат на электроэнергию.
Многие из энергоэффективных электрических обогревателей имеют высокое качество, так как они обогреют квартиру так же, как неэнергетические обогреватели. В целом это помогает предотвратить накопление огромных счетов за электроэнергию, которые необходимо оплачивать с течением времени.
Лучший обогреватель для больших помещений с высокими потолками
4.) Теплозащитный кожух:
Еще один фактор, который мы принимаем во внимание при выборе лучшего обогревателя, — это поверхностная тепловая защита, которая представляет собой защитный экран, предотвращающий травмы частей тела при контакте с нагревательным элементом обогревателя.
Поскольку в квартире могут жить дети и домашние животные, необходимо, чтобы открывающийся свод обогревателей был надлежащим образом защищен, чтобы предотвратить ожоги кожи при ошибочном или непреднамеренном прикосновении.
Кроме того, наши лучшие обогреватели рассчитываются на основе настроек обогрева и термостата, это шкала обогрева, которая контролирует выходную величину количества ватт, потребляемых обогревателем, в то время как шкала термостата контролирует рабочую температуру обогревателя и указывает, какая температура он отключается, когда начинает производить больше тепла, чем необходимо.Таким образом, обогреватели с цифровым дисплеем имеют преимущество перед продуктами без него.
4.) Мобильность или переносимость нагревателя:
Преобладающим фактором, который также следует учитывать при выборе или оценке лучших обогревателей для квартир, является портативность или мобильность электрического отопления. В отличие от системы центрального отопления, которая обычно фиксируется на месте, обогреватель должен перемещаться из одной комнаты в другую.
Потребители убедительно признали, что небольшие обогреватели с облегченной конструкцией предпочтительнее тяжелых; в то время как настольные персональные обогреватели более портативны, чем напольные модели, которые по своим характеристикам превосходят их.Высокий приоритет отдается портативным обогревателям с формами и ручками, которые облегчают их переноску и перемещение по квартире.
Лучший обогреватель для больших сквозняков
5.) Интуитивно понятное управление:
Это связано с функцией термостата. Большинство обогревателей, которые мы рассмотрели ниже, имеют термостат, по крайней мере, с двумя настройками: высшим (1500 Вт) и низшим (750 Вт). Это помогает обогревателю управлять отоплением в квартире, а также обеспечивать безопасный средний обогрев.Следовательно, у большинства нагревателей есть способ отключения после того, как термостат определит более высокую температуру.
6.) Размер помещения и обогревателя:
Размер комнаты или квартиры, в которой вы собираетесь разместить обогреватель, будет определять размер и мощность обогревателя, который вы покупаете. Для квартиры с действительно большими комнатами использование обогревателя небольшого размера не имеет смысла или вообще не имеет смысла, так как это было бы неэффективно. Особенно это случается, когда вам нужно прогреть весь дом, включая ванную, подвал и все такое.
7.) Шум:
Если вы не можете справиться с достаточным шумом во время сна, вам следует внимательно поискать на рынке устройство с тихой работой. Самыми тихими обогревателями являются лучистые обогреватели, которые в отличие от конвекционных обогревателей практически не издают шума. Большинство конвекционных обогревателей излучают шум, особенно если в них есть вентилятор для распределения тепла.
Итог: Лучшие обогреватели для квартир в 2021 году
В заключение, самые безопасные обогреватели для квартир в 2018 году были перечислены выше, и они предлагают лучшее соотношение цены и качества.
Но в целом лучше всех перечисленных — Vornado Eh2-0096-43 AVh20 Vortex Heater
.
Это связано с его усовершенствованной функцией безопасности с автоматическим климат-контролем. Он также является самым эффективным в своем классе и может похвастаться сбалансированным нагревом до безопасной температуры 140 градусов.
Также отлично:
Однако другие продукты не соответствуют всем критериям, перечисленным выше, но их все же можно учитывать при покупке обогревателей. Примеры включают
Доктор.Инфракрасный обогреватель Portable Space Heater,
Lasko 6435 Нагреватель качающегося пространства Designer серии
Honeywell HHF360V Принудительный обогреватель с вентилятором окружающего звука на 360 градусов
DeLonghi HMP1500 Панельный обогреватель слюды
Тепловентилятор Dyson AM09
Между тем, в большинстве случаев было обнаружено, что они слишком дороги для той ценности, которую они предлагают, когда можно выбрать более дешевые продукты, обеспечивающие такую же ценность, и это основная причина, по которой люди покупают продукты, признанные лучшими обогревателями в этой статье.
Например, нагреватель с вентилятором Dyson AM09, который продается по цене 395,95 долларов, предлагает почти такую же теплотворную способность, как керамический нагреватель Honeywell UberHeat, который продается в розницу всего за 39,99 доллара, и это не кажется рентабельным.
С учетом всего и рассмотрения различных факторов, которые помогут покупателям решить, какие обогреватели лучше всего подходят для их квартир, лучшими являются обогреватели
.
Лучшее, что обеспечивает наилучший обогрев:
Vornado Eh2-0096-43 AVh20 Вихревой нагреватель
Электрический обогреватель, занявший 2-е место:
Керамический обогреватель Honeywell UberHeat
Рекомендуется к прочтению:
4 лучших обогревателя для квартир
Чтобы быстро согреть продуманную комнату или сэкономить на счетах за электроэнергию, обогреватели являются отличным решением.Использование одного из лучших обогревателей для квартир может быстро обогреть вашу спальню, гостиную или другое пространство. Они также портативны, что позволяет легко переносить или катить их в любую комнату, где нужно согреться.
Обогреватели бывают разных стилей и размеров, два из самых популярных — керамические обогреватели и радиаторные обогреватели. По данным CBS News, керамические обогреватели, как правило, относительно безопасны и энергоэффективны. Они также хорошо распределяют тепло по комнате и к тому же доступны по цене.Однако, поскольку они обычно используют вентилятор для циркуляции воздуха, они могут быть немного более шумными, чем радиаторные.
Радиаторные обогреватели часто заполняются подогретым маслом. Холодный воздух вытягивается за пределы поверхности нагрева, а затем выталкивается в комнату в виде теплого воздуха. К тому же они очень тихие. Однако им, как правило, требуется немного больше времени для обогрева комнаты, чем для керамических, и хотя почти каждый обогреватель может нагреваться на ощупь, важно соблюдать осторожность при использовании их без присмотра, а также рядом с детьми и домашними животными, радиатор- стильные, как правило, более горячие, чем керамические, поэтому будьте особенно осторожны.
Многие из этих обогревателей имеют функции безопасности, такие как автоматическое отключение и таймеры. Есть также дополнительные функции, такие как колебания и регулируемые термостаты, на которые стоит обратить внимание, хотя они обычно стоят немного дороже. Некоторые обогреватели даже водонепроницаемы, поэтому их можно использовать и для обогрева ванной комнаты.
Чтобы упростить поиск идеального обогревателя для вашего дома, вот мой обзор лучших обогревателей для квартир. Все эти лучшие решения портативны и многофункциональны, чтобы сохранить вашу квартиру красивой и вкусной за небольшие деньги.
1
Лучший обогреватель для квартир, учитывая все аспекты
Керамический портативный обогреватель Lasko 5409 — лучший универсальный обогреватель для большинства жителей квартир. Этот компактный обогреватель с ручкой для переноски выдает 1500 Вт тепла, способного согреть до 300 квадратных футов. Осцилляция позволяет быстро нагреть любую комнату, а два ручных регулятора позволяют регулировать интенсивность нагрева и температуру. Также есть встроенные функции безопасности, такие как защита от перегрева.Однако будьте осторожны, чтобы не опрокинуть его. Его компактный размер и ручка позволяют легко разместить его на полу, на столе или на столе. Несмотря на то, что он чрезвычайно портативный, этот обогреватель не следует использовать в ванной или в местах, где он может намокнуть, и, по мнению некоторых рецензентов, он не такой тихий, как некоторые другие. «Кроме того, он очень тихий с минимальным шумом, исходящим от обогревателя», — написал один из них.
Что говорят фанаты : «Этот обогреватель выполняет свою работу и обогревает довольно большие помещения.У меня центральное отопление не работает, поэтому сейчас я полагаюсь на обогреватели. Я купил этот, потому что того, что у меня было, было недостаточно, чтобы поддерживать в квартире достаточно тепла. Я использую этот в своей спальне на низком уровне с контролем температуры до среднего, и он быстро и хорошо нагревается. В комнате часто становится слишком жарко! »
2
Лучший радиаторный обогреватель
Если вы хотите согреть маленькую или среднюю комнату медленным, устойчивым теплом, лучистый обогреватель для всей комнаты DeLonghi — хороший вариант.Поскольку здесь нет вентилятора, здесь очень тихо, что делает его отличным выбором для спальни. Этот обогреватель может обогреть комнату до 144 квадратных футов. Он оснащен регулируемым цифровым термостатом с 24-часовым программируемым таймером, множеством настраиваемых параметров нагрева и функцией автоматического отключения для обеспечения безопасности. Хотя радиаторным обогревателям требуется немного больше времени для запуска, как сказал один рецензент: «Когда комната нагревается, она остается теплой».
Обладая узким современным дизайном, он не занимает много места, а также устойчив к ржавчине и прослужит долго.Кроме того, он оснащен функцией защиты от замерзания, чтобы предотвратить замерзание ваших труб в экстремальную погоду. Тем не менее, он может нагреваться на ощупь, поэтому будьте осторожны, используя его рядом с детьми и домашними животными, и он не подходит для ванных комнат.
Что говорят фанаты : «Я использую радиаторы Delonghi более 20 лет [..] Эта модель не стала исключением по качеству и производительности — вся квартира сильно нагревается».
3
Лучший обогреватель для ванных комнат
Для тех случаев, когда вам нужно согреть ванную комнату, керамический обогреватель для ванной OPOLAR Space станет отличным выбором.Этот обогреватель имеет водонепроницаемость IP21, что означает, что он защищен от конденсации (хотя вы захотите разместить его подальше от душа и другой проточной воды и избегайте попадания на него жидкости). Он также имеет защиту от опрокидывания, вилку ALCI для предотвращения поражения электрическим током и функцию автоматического отключения. Этот блок также имеет колебания и имеет три различных режима нагрева и способность обогревать комнату до 80 градусов.
Что говорят фанаты : «Это отличный обогреватель для ванной! Я люблю использовать это, когда принимаю душ.Он нагревает всю ванную комнату и совсем не нагревается снаружи, поэтому я не беспокоюсь о том, что мои домашние животные могут обжечься ».
4
Лучший бюджетный вариант
Настольный обогреватель BLACK + DECKER — это недорогой вариант, который нравится обозревателям Amazon. Это керамический обогреватель с регулируемым термостатом и четырьмя режимами нагрева. Этот небольшой, но мощный обогреватель идеально подходит для тех дней, когда вы просто хотите избавиться от холода в комнате или согреть ноги во время работы за рабочим столом.Он легкий и портативный, что позволяет легко перемещаться из одной комнаты в другую. Для безопасности предусмотрена защита от опрокидывания и перегрева. Кроме того, менее чем за 30 долларов это отличная сделка. Хотя он не такой тихий, как радиаторный обогреватель, как написал один рецензент, он «достаточно тихий, чтобы использовать его в моем офисе».
Что говорят фанаты : «Это компактный, но мощный обогреватель, который может обогреть комнату размером 12×12 дюймов. Стало так жарко (даже на слабом), что пришлось на время выключить. Само устройство не нагревается, и у него есть предохранительный выключатель на случай перегрева и в случае опрокидывания.”
Bustle может получать часть продаж от продуктов, приобретенных по этой статье, которая была создана независимо от редакционного отдела и отдела продаж Bustle.
Хотите модернизировать радиаторы в вашей квартире в Нью-Йорке или в доме из коричневого камня? Вот несколько стильных и энергоэффективных опций
Устали от громоздких, лязгающих, жаропрочных радиаторов? Если вы живете в довоенной квартире или в кирпичном доме начала века, скорее всего, это ваше бедственное положение. Но вам не нужно жертвовать стилем, когда дело касается этих важных приспособлений.Обновление, вероятно, проще, чем вы думаете.
Это потому, что существует ряд более гладких и тонких моделей, которые не только экономят место, но и представлены в различных типах, размерах, материалах и даже цветах. Эти современные устройства не только выглядят лучше, чем их предшественники, но и могут работать лучше, вырабатывая такое же тепло, используя меньше воды и энергии.
Более того, паровые радиаторы и радиаторы с горячей водой со временем склонны к образованию ржавчины и коррозии, что может привести к появлению холодных точек или неравномерному, непредсказуемому нагреву.Те, что сидят на полу, могут вызвать его деформацию и образование заклепок, которые, в свою очередь, вызывают наклон радиатора и неправильный слив воды, что приводит к сигнальному лязгу при появлении тепла. (Звучит знакомо?)
Благодаря улучшенному дизайну и технологиям современные радиаторы решают эти проблемы в стильной упаковке.
Замена радиаторов — простой процесс
Пока работа ограничивается простой заменой самого радиатора, вам не нужно получать разрешение.
Однако, если вы живете в кооперативе или кондоминиуме, правление может иметь свои собственные ограничения, требующие, чтобы вы подали в Департамент строительства перед выполнением работ, — говорит Абигейл Куниц, официальный представитель DOB.
В этих обстоятельствах работа, необходимая для замены или модернизации радиатора, подпадает под действие Заявки на ограниченные изменения (LAA), которую, по словам Кунитца, можно подать онлайн через систему DOB NOW лицензированным мастером-сантехником и не требует согласования. .
По словам Филипа Крауса, президента Fred Smith Plumbing & Heating, сама работа совсем не сложна и обычно включает установку нового клапана и, возможно, сифона радиатора, если это двухтрубная система.Вам также может понадобиться плотник, чтобы освободить пространство, если у вас есть «модная дизайнерская крышка радиатора» или если вы планируете переместить существующие радиаторы, например, чтобы воспользоваться преимуществами новых вертикальных моделей.
Новые радиаторы обеспечивают больший комфорт
Учитывая, насколько просто тропические квартиры Нью-Йорка могут чувствовать себя в середине зимы, обновление ваших радиаторов — это не только их эстетика (больше не нужно открывать окна, когда на улице холодно). Даже Краус признает, что отключал свои (старые) радиаторы большую часть время, если температура не опустится ниже 20 градусов.
Однако при прочих равных, в новых радиаторах используется улучшенная технология для более равномерного нагрева.
Однако размер играет роль. По словам Крауса, меньшие и более тонкие радиаторы не удерживают столько воды, как более крупные, что означает, что они быстрее реагируют, но и быстрее остывают. Чем больше радиатор, тем дольше он сохраняет тепло после отключения цикла. Чугун также лучше удерживает тепло, чем другие металлы.
Более того, в кооперативе или кондоминиуме «суперкар будет позволять теплу работать достаточно долго, чтобы нагреть квартиры на основе оригинального радиатора, который был разработан для здания», — говорит Краус.Поэтому, если вы добавите что-то меньшее, цикл может отключиться до того, как в комнате станет теплее, добавляет он.
NeighborhoodCentral HarlemEast HarlemHamilton HeightsHarlemHudson HeightsInwoodManhattan ValleyMorningside HeightsMt Моррис ParkSugar HillWashington HeightsWest HarlemUpper West SideUpper East SideUpper ManhattanMidtown WestMidtown EastDowntownBattery Парк CityCentral VillageChelseaChinatownCivic CenterEast VillageFinancial DistrictFlatironGramercy ParkGreenwich VillageLittle ItalyLower East SideLower ManhattanMurray Hill Kips BayNohoNomadSohoTribecaUnion SquareWest 30SWest VillageBrooklynBay RidgeBedford StuyvesantBensonhurstBoerum HillBrooklynBrooklyn HeightsBushwickCanarsieCarroll GardensClinton HillCobble HillColumbia Street WdCrown HeightsDitmas ParkDowntown БруклинДамбоДайкер-ХайтсИст-ФлэтбушВосточный Нью-ЙоркИст-Уильямсбург burgWilliamsburg N SideWindsor TerraceQueensAstoriaBelle HarborBriarwoodCoronaElmhurstFar RockawayFlushingForest HillsForest Hills GardenForest Hills GardensHoward BeachHunters PointJackson HeightsKew GardensLong Остров CityRego ParkSunnysideBronxBedford ParkBronxdaleConcourseConcourse VillageFieldstonFordhamHigh BridgeKingsbridgeMarble HillMorrisaniaMott HavenNorth RiverdaleNorwoodRiverdaleSoundviewSouth RiverdaleSpuyten DuyvilUniversity HeightsWestchester SquareLocust ValleyLong BeachUpper Бруквилль
Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долларов США до 3 000 000 долларов США до 6 000 000 долларов США до 7 000 000 долларов США до 8 000 000 долларов США не более
Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален
Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат минимум 2 ванные комнаты минимум 2,5 ванные комнаты минимум 3 ванные комнаты минимум 3,5 ванные комнаты 4 или более ванных комнаты
Представлено
Его совет? Проверьте BTU на исходном устройстве и сравните его с новым, чтобы узнать, какой будет емкость. К счастью, доступны радиаторы разных размеров, поэтому вы можете найти тот, который будет работать лучше всего.
Прецедент модернизации радиаторов в Нью-Йорке.
Разработчики и дизайнеры пользуются преимуществами новых радиаторов, и вы тоже.
Например, новые настенные радиаторы Runtal были добавлены в рамках застройки в West Village, в которую входит пятиэтажный дом по адресу 487 Hudson St., # 2 (вверху), единственный, который в настоящее время сдается. Смотрите вверху другое фото. Эти панели являются как излучающими, так и конвективными, и утверждают, что они обеспечивают больший комфорт при более низкой температуре в помещении, чем конвективные обогреватели.
Архитектор Марьяна Гриншпун, основательница Mammoth Projects, говорит, что она сделала «множество» замен радиаторов в рамках ремонта.Для одного клиента она установила обшитый панелями радиатор для плинтуса, который проходит по всей длине стены на кухне. «Мы покрасили и приподняли шкафы, чтобы они выглядели как мебель, отчасти для эстетики, а отчасти для того, чтобы воздух циркулировал в комнате», — говорит она.
Обзор источников радиаторов
Обратите внимание, что, если не указано иное, эти продукты доступны только для продажи и поэтому не имеют указанных цен. Посоветуйтесь со своим архитектором, подрядчиком или водопроводчиком / специалистом по отоплению, чтобы выбрать подходящего.Также доступны полотенцесушители или обогреватели, если вы хотите добавить один из них в свою ванную комнату.
1) Дэвид Бергман, основатель DavidBergmanEco, «давно любил Runtals по эстетическим соображениям».
Радиаторы Runtal доступны для систем водяного и электрического отопления, а также для монтажа на плинтусах и стеновых панелях. Вы также можете выбрать панели нестандартного размера и цвета. Выше показаны радиаторы для плинтусов в горизонтальном и вертикальном положении, а также полотенцесушители.
Runtal также производит две модели для замены традиционных паровых чугунных радиаторов в аналогичной цветовой гамме.
Их коллекция Bisque, включая модель внизу слева и весеннюю модель наверху, является более поздним дополнением, популярным в Европе (и выставленным в Музее современного искусства в Филадельфии).
Радиаторы, установленные под окнами, предотвращают появление холодных пятен и противодействуют сквознякам. Steam Flow Form (вверху слева) изготовлен из стальной конструкции с центральной трубкой из нержавеющей стали, которая защищает от паровой коррозии. Электрические настенные панели (вверху справа) бывают двух высот (17 1/4 дюйма и 23 1/8 дюйма) и трех длин (2 дюйма, 3 дюйма и 4 дюйма) и более 100 цветов.
2) Нью-Йорк — один из крупнейших рынков Hudson Reed, — говорит Фил Холлидей, бренд-менеджер компании Hudson Reed в Северной Америке в области электронной коммерции. Он подтверждает, что большая часть их радиаторов работает с системами водяного отопления (например, водяное отопление) и их необходимо сочетать с системами с принудительной циркуляцией и замкнутым контуром. Они также предлагают ограниченный выбор электрических радиаторов и полотенцесушителей. Ни один из них не совместим с паровым отоплением.
Вы найдете огромное количество вариантов (более 500!) В их «дизайнерских» и «традиционных» линиях.
Regent Electric Raw Metal Lacquered Horizontal, от 600 $
Gradus White Hydronic Towel Warmer, от 380 $
3) В Бруклине Governale есть радиаторы для водяного или парового отопления.
Их радиаторы Gov-Ray могут использоваться в качестве замены встраиваемых радиаторов для шкафов и других внутренних конструкций или как автономные распределители тепла. Линия Gov-Free имеет традиционный чугунный вид, но с более тонким профилем. А чугунные радиаторы для плинтусов Gov-Board работают как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.
4) Buderus by Bosch предлагает две модели панелей для горячего водоснабжения.
5. Радиаторы ручной работы Cinier изготовлены из известняка из Пиренейских гор и работают только с системами горячего водоснабжения. Эти настенные панельные радиаторы определенно делают заявление.
9 способов обогрева квартир (без центрального отопления!)
В некоторых небольших квартирах нет центрального отопления. Однако то, что квартира маленькая, не означает, что ее нельзя отапливать.
Так что же делать, если у вас небольшая квартира без центрального отопления?
Вот 10 лучших способов отапливать малогабаритные квартиры без центрального отопления.
Портативные решения
Начну с портативных решений для отопления небольшой квартиры без тепловых каналов.
Это для людей, которые не владеют своей квартирой или просто хотят использовать что-то временное, пока они не перейдут на что-то более постоянное.
1) Электрические панельные обогреватели
Электрические панельные обогреватели — это маловаттные обогреватели, которые можно использовать для обогрева небольших помещений. У них есть несколько преимуществ и недостатков.
Преимущества электрических панельных обогревателей
Купить недорого.
Простота в эксплуатации.
Недорого в эксплуатации.
Не занимает много места.
Быстро нагревается.
Электрический панельный обогреватель можно купить менее чем за 100 долларов.
Вы можете купить его в большинстве магазинов товаров для дома, и вам не потребуется никаких специальных навыков для его установки. Фактически, все, что вам действительно нужно сделать, это подключить его.
Большинство этих обогревателей имеют низкую мощность, поэтому они не требуют больших затрат в эксплуатации. Также они быстро нагреваются и практически не занимают места. Эти качества делают их идеальными для небольших помещений, в которых не очень холодно.
Недостатки настенных электрических обогревателей
Невозможно нагреть большое пространство.
Плохо отводит тепло.
Должен быть рядом с электрической розеткой.
Те из вас, у кого небольшая квартира в холодном помещении, могут обнаружить, что настенный обогреватель недостаточно мощный, чтобы обогреть всю квартиру. Кроме того, поскольку у них нет воздуховодов или больших вентиляторов для распределения тепла, вы можете обнаружить, что в некоторых частях квартиры в конечном итоге становится холоднее, чем в других.
Вам также необходимо находиться рядом с электрической розеткой, поскольку шнуры на этих обогревателях обычно не очень длинные.
К счастью, вам не нужно ограничиваться одним из этих обогревателей. Если ваша электрическая система справится с этим, вы можете добавить в свою квартиру столько настенных обогревателей, сколько необходимо.
2) Тепловентиляторы
Эти обогреватели более мощные, чем настенные, и у них есть вентиляторы, которые обдувают комнату горячим воздухом. Основное преимущество этого типа обогревателя перед настенным электрическим обогревателем заключается в том, что он обычно более мощный.Даже небольшой электрический тепловентилятор может работать при мощности более 1500 Вт.
Это дает ему возможность обогревать большие комнаты при более низких температурах, чем настенные обогреватели.
Электрический тепловентилятор может обогреть комнату размером 300 квадратных футов.
Купите два таких обогревателя, и вы легко сможете обогреть небольшую однокомнатную квартиру.
Не только это, но и электрические тепловентиляторы недорого купить и даже могут быть приобретены как каминные модели.Электрические камины приятно смотреть и ими можно управлять даже с помощью пульта дистанционного управления.
Недостатком этих нагревателей является то, что они могут быть более дорогими в эксплуатации, и вы не сможете запустить более одного на одном выключателе.
Кроме того, эти обогреватели нагреваются, поэтому вы должны держать маленьких детей, домашних животных и все, что может быть повреждено жарой, подальше от обогревателя.
3) Электрические радиационные масляные обогреватели
Эти обогреватели выглядят как традиционные радиаторы, но вместо того, чтобы подключаться к водопроводу, газопроводам и электрической панели, они просто подключаются к электрической розетке.Внутри них вы найдете масло, которое можно нагреть для получения лучистого тепла.
Преимущество этого типа обогревателя в том, что он работает более эффективно, чем электрический тепловентилятор. Кроме того, поскольку поклонников нет, вам не нужно слушать шумных фанатов, пока вы смотрите телевизор или пытаетесь уснуть.
Эти обогреватели также остаются относительно холодными на ощупь, поэтому они не так опасны, как электрические тепловентиляторы.
Недостатком этого типа обогревателя является то, что для его нагрева может потребоваться некоторое время.Он также имеет те же ограничения мощности, что и электрический тепловентилятор. Кроме того, электрический лучистый масляный обогреватель будет занимать больше места, чем другие типы электрических обогревателей, и на них не так приятно смотреть.
Ожидайте, что вы заплатите от 50 до 150 долларов за этот тип обогревателя.
4) Камины на этаноле
Камины на этаноле — это небольшие камины, работающие на этаноле.
Вы можете получить те, которые работают на геле или жидком топливе из биоэтанола.Эти камины хороши тем, что обеспечивают чистый огонь без необходимости вентиляции. Фактически, было сказано, что запуск одного из этих каминов эквивалентен запуску свечи.
Недостатком этих каминов является то, что они обычно либо недооценены, либо имеют завышенную цену.
Я имею в виду, что меньшие по размеру не производят много тепла, а большие сжигают много топлива, которое может стать дорогим.
Кроме того, вы работаете с живым пламенем, поэтому использование этого типа обогревателя в одиночку небезопасно.Это означает, что вам понадобится еще один обогреватель, которым вы сможете пользоваться, пока вас нет дома или когда вы спите.
5) Керосиновые обогреватели
Керосиновые обогреватели выделяют огромное количество тепла и чрезвычайно портативны. Вы даже можете купить керосиновые обогреватели, которые можно поставить вплотную к стене.
Однако у использования керосиновых обогревателей много недостатков. Во-первых, эти обогреватели могут быть опасными, и вам рекомендуется никогда не оставлять их без присмотра.
У этих обогревателей есть живое пламя, и это пламя может быстро лишить небольшую квартиру кислорода, поэтому вам придется взломать окно для вентиляции.
Другая проблема в том, что во многих многоквартирных комплексах не будет керосинового обогревателя. Даже если у вас в квартире есть керосиновый обогреватель, вы не сможете найти для него дешевое топливо.
Керосин с каждым годом становится все труднее и дороже.
Кроме того, керосиновые обогреватели могут быстро загрязняться, и в них есть фитили, которые необходимо заменить. Это означает, что вам придется каждую неделю тратить время и деньги на чистку нагревателя и замену фитиля.
Керосиновый обогреватель обычно стоит от 100 до 200 долларов.
6) Газовые обогреватели
Газовые обогреватели на пропане — это экологически чистая альтернатива керосину, и вы можете запустить большинство из них без использования электричества.
Подобно предыдущим упомянутым обогревателям, их использование имеет как преимущества, так и недостатки.
Преимущества использования газовых обогревателей
Можно приобрести для работы на природном газе или пропане.
Недорогая закупочная цена.
Горит чище, чем керосин.
Может выделять много тепла.
Немедленно отключает нагрев.
Газовые обогреватели можно приобрести для работы на природном газе в регионах, где есть природный газ. Их также можно купить для работы на пропане, который можно купить по всей стране. Это топливо не зависит от электросети, поэтому оно будет работать даже при отключении электроэнергии.
Обогреватели также небольшие и недорогие. Вы можете купить переносной газовый обогреватель менее чем за 150 долларов.
Эти обогреватели также горят намного чище, чем керосин, и вам не нужно беспокоиться о замене фильтров или чистке компонентов обогревателя после каждого запуска.
Вдобавок ко всему, переносной газовый обогреватель будет отводить много тепла, причем сразу. Вы даже получите приятный вид на живой огонь, пока он согревает вашу небольшую квартиру.
Недостатки использования газовых обогревателей
Вопросы безопасности.
Проблемы со здоровьем.
На самом деле у газовых обогревателей всего два больших недостатка. К сожалению, любая из этих проблем является веским аргументом в пользу отказа от использования газового обогревателя в вашем доме.
Первый вопрос — это безопасность. Когда вы работаете с газовым обогревателем, у вас в доме возникает пожар.
За этим огнем необходимо следить, не подпускать к нему детей и домашних животных.
Помимо проблем с безопасностью, вызванных пламенем, газ может вытечь наружу. Утечку газа невозможно увидеть, поэтому часто бывает трудно обнаружить. Конечно, чувствуется запах утечки газа, но как быть зимой, когда у вас заложен нос? Помимо этой невидимой проблемы безопасности, у вас также есть еще одна невидимая проблема безопасности в виде окиси углерода.
Помните, вы сжигаете огонь в своем доме, и этот дом конкурирует с вами за кислород.Дайте пламени гореть достаточно долго, и вы можете отравиться угарным газом.
Проблема со здоровьем возникает из-за слишком высокой влажности. Газовые обогреватели без вентиляции могут создать проблему влажности в вашем доме.
Если вы выберете это решение, вам, возможно, придется также проверить эти осушители. Они бесшумны и по разумной цене.
Со временем это может привести к появлению плесени и грибка по всему дому, что в конечном итоге приведет к проблемам со здоровьем.
Постоянные решения
Для людей, у которых есть небольшая квартира, обычно лучше всего использовать решение для постоянного отопления.
Это особенно актуально, если вы живете в месте, где регулярно используется тепло. К счастью, существует множество популярных решений для постоянного отопления, которые вы можете установить в своей квартире, даже не прокладывая воздуховоды в небольшом доме.
Сюда входят мини-перегородки, электрические теплые полы, газовые камины и дровяные камины.
7) Сплит-системы отопления и кондиционирования воздуха
Мини-сплит-системы отопления и кондиционирования воздуха в настоящее время являются наиболее популярными постоянными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для небольших помещений.
Эти обогреватели обладают множеством преимуществ при очень небольшом количестве недостатков.
Преимущества мини-сплит-систем отопления и кондиционирования воздуха
Эффективен как при нагреве, так и при охлаждении.
Не занимают занимаемой площади.
Современные электронные устройства.
Относительно недорого по сравнению с другими вариантами постоянного обогрева.
Лучше для окружающей среды.
Тепловые каналы теряют до 25% тепла через систему воздуховодов.Это неэффективно и бесполезная трата топлива. Поскольку мини-разветвители обеспечивают тепло напрямую, без каких-либо воздуховодов, вы в конечном итоге используете меньше топлива, что лучше для окружающей среды и лучше для вашего кошелька.
Эти обогреватели также занимают много места, что отлично подходит для небольших квартир и крошечных домов. Одна особенность, которая делает их отличными для экономии места, заключается в том, что они крепятся на стене, поэтому они не занимают место на полу.
Еще одна особенность, которая делает их отличными для экономии места, заключается в том, что они заменяют необходимость иметь отдельный оконный кондиционер.Это означает, что вам больше не нужно всю зиму хранить отдельный блок переменного тока.
Используя мини-сплит, вы также получаете преимущества современной электроники.
Сюда могут входить таймер, пульт дистанционного управления и даже встроенный осушитель. Таких удобств вы не найдете в камине или даже в обогревателе пола.
Цена на покупку этого типа обогревателя также относительно недорогая. Вы можете купить мини-сплит-систему отопления и кондиционирования воздуха, способную обогревать и охлаждать до 800 квадратных футов, менее чем за 1000 долларов.00. Вдобавок к этому вы, вероятно, получите скидку или налоговую льготу за его покупку.
Недостатки мини-сплит-систем отопления и кондиционирования воздуха
Установка.
Эксплуатационные расходы.
Эстетика.
Одним из недостатков этого типа обогревателя является то, что вам нужно будет найти профессионала, который установит его для вас. Это связано с тем, что эти обогреватели должны быть установлены идеально, иначе они не будут работать с такой эффективностью.
Установите его самостоятельно, и он может работать, но не так хорошо, как мог бы. Цены на установку будут отличаться, поэтому вам придется искать, пока не найдете установщик, который вам понравится.
Мини-сплит-обогреватели дешевле в эксплуатации, чем обогреватели с воздуховодами, и они довольно эффективны. Однако стоимость природного газа и дров всегда дешевле, чем стоимость электричества. Это делает газовые и дровяные камины наименее дорогими в эксплуатации типами обогревателей.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются некоторые люди с мини-перегородками, заключается в том, что им не нравится, как они выглядят, когда они закреплены на стене.Это больше личное предпочтение, но несомненно, что они более заметны, чем канал.
8) Электрические обогреватели пола
Система электрического теплого пола может использоваться под ламинатом, керамическим полом и даже ковровым покрытием. Эти обогреватели делают дом по-настоящему комфортным, поскольку нагреваются с нуля.
Однако, как и у других, у них есть свои достоинства и недостатки.
Преимущества подпольных обогревателей
Используйте минимальное количество энергии.
Тепло равномерно распределяется по помещению.
Тихая и ненавязчивая работа.
Напольные обогреватели не требуют большой мощности. Например, секция лучистого теплого пола размером 6 на 3 фута потребляет всего 180 Вт.
Тепло, излучаемое напольными обогревателями, равномерно распределяется по комнате. Он начинается с пола и естественным образом поднимается, чтобы в комнатах вашего дома не было холодных мест.
Не только это, но так как обогреватель стоит на полу, вы его не услышите и не увидите.
Недостатки подпольных обогревателей
Установка.
Мощность обогрева.
Стоимость.
К сожалению, эти обогреватели не подходят для людей, которые уже довольны своим полом. Это связано с тем, что отопление необходимо устанавливать под полом.
Вам придется либо поднять пол, либо установить новый пол поверх существующего, чтобы положить нагревательные маты.
Эти обогреватели тоже могут быть недостаточно мощными для всех ситуаций.
Люди, живущие в холодном климате, могут обнаружить, что эти обогреватели хорошо работают только в качестве дополнительных обогревателей, и им все равно придется устанавливать другую форму обогрева для более холодных зимних месяцев.
Коврики для пола тоже могут быть дорогими.
Секция теплого пола размером 6 на 3 фута будет стоить около 125 долларов. Это может показаться не таким уж большим, но может быстро накапливаться. Не только это, но вам также придется заплатить за новый пол, который может быть очень дорогим.
9) Дровяные камины
Дровяные камины могут придать квартире особый характер, и они могут очень быстро нагреть небольшой камин. Кроме того, для одних людей отопление дровами может быть бесплатным, а для других — очень дешевым.
Обратной стороной отопления с помощью дровяного камина является то, что установка может быть дорогостоящей, и не всегда возможно или даже законно разместить его в квартире.
Помните, этим обогревателям нужен дымоход, поэтому вы не сможете вставить их, если не находитесь на верхнем этаже.
10) Камин газовый
Газовый камин — отличная альтернатива дровяному камину, потому что вам не нужно беспокоиться о добавлении топлива в него вручную. Кроме того, газовый камин легче вентилируется и не выпускает дым и пепел, как дровяной камин.
Обратной стороной является то, что эти обогреватели необходимо подключать к газовой линии, и их установка может быть даже дороже, чем дровяной камин.
Кроме того, как и дровяные камины, установка газовых каминов в вашей маленькой квартире может быть запрещена.
Последние мысли
Есть много разных вариантов отопления для небольших квартир.
Тот, который вы выберете для своего дома, будет зависеть от того, кому принадлежит квартира, вашего местного климата и вашего бюджета.
Эта статья была полезной? Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватало?
Мы будем рады услышать ваши мысли! (PS: читаем ВСЕ отзывы)
Лучшие системы электрического отопления для квартир и домов
Электрическое отопление для квартир и домов в Великобритании
Квартиры, апартаменты, мезонеты и системы электрического отопления идут рука об руку.В связи с жесткими правилами, регулирующими использование газовых приборов и газовое отопление здесь, в Великобритании, электрическое отопление, безусловно, является предпочтительным выбором многих домовладельцев, арендаторов и владельцев недвижимости.
Электрические панельные обогреватели и электрические радиаторы часто являются лучшим выбором для отопления квартиры или квартиры, тогда как некоторые домовладельцы могут установить электрическое центральное отопление в больших или общих объектах.
Ниже мы рассмотрим два наиболее рентабельных вида электрического отопления; Панельные обогреватели и электрические радиаторы.
Зачем и где установлено электрическое отопление?
Во многих современных многоквартирных домах, квартирах и мезонетах будет установлено только электрическое отопление. Электрическое отопление — это безопасный и надежный способ обогрева квартиры или дома, а также экономичный метод обогрева при условии, что электрические панельные обогреватели или электрические радиаторы используются и размещаются надлежащим образом.
Установка электрических панельных обогревателей в квартире или доме
Выбор правильного размера, формы и выходной мощности электрического панельного обогревателя, безусловно, является самой важной частью успешной установки.В конце концов, небольшой панельный обогреватель или панельный обогреватель, который слишком велик для комнаты, либо недостаточно нагреется, либо перегреет комнату. Выбрать панельный обогреватель идеального размера просто с помощью нашего удобного калькулятора панельного обогревателя — все, что нужно сделать пользователю, это определить размер комнаты, в которой он собирается установить панельный обогреватель, после ввода размеров комнаты. Калькулятор рассчитает приблизительный размер и мощность для данного размера комнаты. Это гарантирует, что приобретенный панельный обогреватель подходит для комнаты и, таким образом, поможет повысить эффективность потребления электроэнергии по сравнению степловая мощность.
Установка электрических радиаторов в квартире или доме
Электрические радиаторы и, в частности, электрические масляные радиаторы обеспечивают исключительную тепловую мощность для своих размеров и уровней потребления электроэнергии. Фактически, при подключении к зеленому источнику электричества нет лучшего способа обогрева дома или квартиры. Диатермическое масло, содержащееся в нашем ассортименте электрических радиаторов, действует как нагревательный резервуар, поэтому при нагревании нагревательный элемент использует меньше энергии для поддержания текущей тепловой настройки электрических радиаторов.
Насколько дешево использование электрического отопления?
Если установлен лучший панельный обогреватель или лучший электрический радиатор, с учетом размера и мощности / тепловой мощности, а также размещения вокруг квартиры или дома, электрическое отопление является чрезвычайно экономичным решением по сравнению с другими методами. Подробнее о затратах на электрическое отопление можно прочитать здесь …
Обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом панельных обогревателей и электрических радиаторов, которые идеально подходят для квартир и квартир, а также домов и небольших офисов.
Экономия на счетах за отопление

Приход зимы означает снег, низкие температуры и более высокие счета за отопление. Как съемщик, вы можете подумать, что ничего не можете сделать, чтобы оплачивать зимние счета за отопление в общих комплексах. Когда у вас нет дома, что вы действительно можете сделать, чтобы сэкономить деньги и снизить эти заявления? Оказывается, совсем немного.
Способы сэкономить на счете за отопление квартиры
Снизьте расходы и сэкономьте на счетах за отопление квартиры с помощью этих одобренных экспертами советов.
1. Расчистить путь
Радиаторы и воздуховоды, подключенные к воздуховоду, на сегодняшний день являются наиболее распространенными механизмами отопления помещений или регистрами. Просканируйте свою квартиру на предмет собственных регистров тепла. Заблокированы ли радиаторы диванами, стульями, каркасами кроватей, письменными столами или другой мебелью, препятствуя равномерному распространению теплого воздуха по комнате? Аналогичным образом, очищены ли вентиляционные отверстия и не заблокированы ли они, обеспечивая максимальный поток воздуха?
Вентиляционные отверстия, расположенные рядом с рамой пола или над карнизами пола, являются особенно проблематичными.Мебель в квартире может легко перекрыть вентиляционные отверстия со стороны пола, даже если вы этого не заметите. Этой зимой используйте своего внутреннего декоратора HGTV и подумайте о том, чтобы переставить мебель в квартире так, чтобы проходы были чистыми, устойчивыми к теплу.
2. Добавьте отражатели
Радиаторы излучают тепло во всех направлениях, включая стену прямо за ними. Тепло, направленное туда, никуда не годится. К счастью, здесь и пригодятся отражатели радиатора.
Эти термостойкие листы скользят за радиаторами и прилегающими стенами, перенаправляя тепло обратно в комнату, а не поглощая его по периметру.Найдите термостойкие светоотражающие листы в Интернете или в ближайших строительных магазинах, где они стоят от 20 до 40 долларов.
Обратите внимание, что отражатели работают только при установке между радиатором и внешней стеной. Внутренние стены, например, те, которые разделяют комнаты в вашей квартире, не будут способствовать таким же общим потерям тепла.
3. Купить увлажнитель воздуха
Извечный трюк с использованием увлажнителей зимой делает больше, чем просто предотвращает сухость кожи и потрескавшиеся губы.Влажность также является усилителем тепла.
Влажный воздух задерживает и удерживает тепло лучше, чем сухой. Добавление увлажнителя в спальню и гостиную поможет регулировать более высокие температуры и обеспечит другие преимущества, например, менее сухую кожу. Эксперты Министерства энергетики рекомендуют измерять уровень относительной влажности в вашей квартире. Оптимальные значения относительной влажности для вашего дома должны быть где-то между 20-40%. Когда уровень влажности в вашем доме достаточен, вы можете повернуть термостат на несколько градусов, не замечая резкой разницы.
4. Управляйте занавесками
Шторы на окнах помогают регулировать температуру в доме несколькими способами. Вот как снизить счета за отопление зимой с помощью штор.
Держите шторы открытыми в течение дня: Открытые шторы позволяют солнечному свету проникать в вашу квартиру. Окна, выходящие на восток, юг и запад, особенно важно держать открытыми в течение дня, обеспечивая оптимальное естественное тепло и свет.
C Потерять занавески ночью: Если вы натянули шторы или шторы на закате, тогда будет удерживаться тепло, накопленное в течение дня.
Бонусные баллы здесь, если вы покупаете стеганые шторы для своей квартиры. Более толстые материалы стеганых шторы идеально подходят для улавливания дополнительного тепла в ночное время.
5. Подумайте о программируемом или интеллектуальном термостате
Взгляните на договор аренды, а затем спросите арендодателя, можете ли вы установить в своем доме программируемый или «умный» термостат. Программируемые термостаты автоматически регулируют уровень тепла в течение дня в соответствии с заданными вами критериями.
С помощью программируемого термостата вы можете настроить понижение температуры во время сна, повысить температуру примерно за час до того, как встать, снова понизить ее, когда вы уходите на работу, а затем снова согреться, когда вернетесь домой. Умные термостаты изучают ваши привычки и начинают программировать за вас. Такой предварительно запрограммированный замедлитель тепла может сократить ваши счета за отопление на 3-10% на каждый градус, сниженный в течение 24 часов. Это означает экономию около 100–150 долларов в год.
6. Окна и двери уплотнителя
В среднем в доме потери тепла составляют 25–30% от общего объема потребления тепла.Главный виновник? Старые, незапечатанные или неправильно запертые окна.
Тщательно закройте протекающие стекла уплотнителями вокруг окон, наружных дверей и даже чердачных люков. Используйте уплотнители на липкой основе для облегчения нанесения и не забудьте заранее очистить все поверхности, чтобы полоски правильно приклеивались.
7. Обзор Storm Windows
Штормовые окна намного более энергоэффективны, чем одинарные, подверженные сквознякам. У штормовых окон есть двойное остекление во всех оконных блоках, одно из которых расположено внутри вашего дома, а другое выходит на улицу.
Двойное остекление помогает изолировать холодный зимний воздух, не позволяя ему испортить вам уютную температуру. Однако не все штормовые окна одинаковы. Проверяйте состояние и погодоустойчивость своих, уделяя особое внимание замкам. Стекла также должны закрываться герметично.
Если в вашей квартире нет штормовых окон с двойным остеклением, подумайте о том, чтобы сделать их собственными, обернув их полиэтиленовой пленкой, чтобы создать второй слой.
8. Закрой свои двери
Если держать двери открытыми в течение дня, это может не показаться расточительством тепла.Но закрытие дверей в отдельные комнаты помогает сохранить тепло внутри. Это интуитивно понятный и простой прием, особенно в больших квартирах с несколькими спальнями.
Используйте аналогичную логику для комнат, которые не часто бывают людьми. Вы даже можете подумать о постепенном понижении температуры на термостате по всей квартире, используя закрытые двери, чтобы блокировать и удерживать существующий теплый воздух даже при понижении температуры.
9. Закройте каминные заслонки и дымоходы
Есть ли в вашей квартире дровяной камин? В таком случае не забывайте регулярно закрывать заслонку каждый раз, когда камин не используется.Просто не забудьте снова открыть его, прежде чем разжечь следующий огонь.
Заслонки дымохода расположены рядом с палубой для сбора дыма, обычно в средней части дымохода. Дровяные камины будут иметь небольшую защелку, расположенную вокруг мантии, которая закрывает и открывает заслонку заслонки. Оставить заслонку открытой 24/7/365 — все равно, что держать окна в квартире открытыми круглый год. Теплый воздух будет постоянно выходить через желоб, впуская холодный воздух внутрь.
Используйте ту же логику для проверки вентиляционных отверстий сушилки.Отверстия сушилки также должны быть закрыты, когда они не используются, чтобы предотвратить расходы на отопление.
10. Поддерживайте тепло в рабочем состоянии
Постоянное выключение и повторное включение отопления на самом деле дороже, чем регулировка температуры в доме. Хотя отключение тепла кажется наиболее прямым (и даже интуитивно понятным) способом сэкономить деньги на счетах, в конечном итоге вы теряете больше в процессе перезагрузки.
Как правило, воздерживайтесь от частого отключения тепла.Если вы уезжаете на длительный период, термостат должен быть внизу, но не выключен, чтобы трубы не замерзли.
11. Двойная проверка оконных замков
Окна должны блокироваться надежно и плавно. Те, которые застревают или застревают, когда вы пытаетесь закрепить их на месте, скорее всего, позволят теплому внутреннему воздуху выйти из вашего дома. Неисправные замки также пропускают сухой холодный зимний воздух.
Обратитесь к руководству, если окна в вашем доме не запираются должным образом. Проблемы, которые стоит обсудить со своим домовладельцем, включают заклинившие замки и окна, которые трудно опустить или которые, кажется, не попадают прямо в раму.Опять же, незапечатанные края на окнах — это причина номер один, по которой дома теряют тепло зимой, отводя до 20% вашего теплого воздуха.
12. Всегда носите носки (и другую одежду в этом отношении)
Простите, любители босиком. Зима — не время гулять по дому, как после полудня на пляже. Фактически, именно ступни являются определяющими для тела температурными точками. Холодные ноги затрудняют ощущение тепла другими частями тела. В результате в квартире будет прохладно, даже если термометр установлен на комфортном уровне.Установите домашнее правило: все должны быть в носках, брюках и с длинными рукавами, прежде чем даже задумываться о том, чтобы разжечь жару. Даже в этом случае вы всегда можете бросить на более толстый слой или одеяло.
13. Детектив игрового оборудования снаружи
Внешний обогреватель вашей квартиры должен быть в хорошем состоянии, чтобы обеспечивать и поддерживать необходимый уровень тепла для всего здания. Потратьте несколько минут, чтобы быстро осмотреть этот блок. Убедитесь, что ближайшая щетка хорошо подстрижена и все препятствия для материала удалены.Разросшиеся растения, снег или простой мусор могут заблокировать установку и помешать ее правильной работе. Если возможно, вы также можете приложить дополнительные усилия, проверив состояние тепловых насосов, работающих во всех доступных областях квартиры, например, в подвале вашего дома. Просто будь разумным. Не пугайте своих соседей.
14. Разместите стратегический веер (или два)
Автономные и потолочные вентиляторы наиболее популярны летом, они помогают создать охлаждающий эффект за счет циркуляции воздуха по комнате.Многие потолочные вентиляторы имеют реверсивную функцию, при которой лопасти вращаются по часовой стрелке. Обратное движение на самом деле втягивает холодный воздух вверх, одновременно отталкивая естественно поднимающийся горячий воздух обратно вниз, помогая вашему дому чувствовать себя теплее.
Существуют аналогичные продукты, которые помогают забирать еще больше холодного воздуха из комнаты. Например, над отдельными вентиляционными отверстиями могут быть установлены усилители вентиляции для создания восходящих потоков холодного воздуха. Установка этих устройств может еще больше снизить счета за тепло, потому что вам не нужно устанавливать слишком высокую температуру на термостате.
15. Ель вверх
Забудьте о весенней уборке: более прохладные месяцы перед зимой — прекрасное время, чтобы немного полюбить компоненты HVAC вашей квартиры. Удалите пыль с радиаторов и вентиляционных отверстий, особенно возле плинтусов пола. Очистите оконные стекла для герметичного закрытия и запирания. Эти небольшие действия не только поддерживают тепловые компоненты в отличном состоянии — они улучшают качество воздуха в квартире, делая ваш дом более здоровым.
главных ошибок, которые делают люди, пытаясь снизить счета за газ зимой
Некоторые идеи кажутся такими, как если бы они помогли снизить ваши счета за отопление, но не помогли или усугубили проблему.Стараясь снизить счета за отопление в своей квартире, постарайтесь избежать этих ошибок.
1. Не регулируются термостаты в ночное время
Каждый градус, на который вы опускаете термостат, означает снижение общего потребления энергии на 1%. Это значительная экономия — плюс акт, который принесет вам и вашему дому ряд других преимуществ. Национальный фонд сна рекомендует температуру в спальне около 65 ° F для оптимального сна ночью. Это примерно соответствует диапазону регулировки термостата Министерства энергетики, который предполагает 68 ° F, если вы находитесь дома днем, и на несколько градусов ниже ночью.
2. Использование альтернативных источников тепла
Вы, наверное, слышали полдюжины способов обогреть дом без включения термостата. Но являются ли эти хитрости здравыми науками или бабушкиными сказками?
Оказывается, в основном последние. Популярные альтернативные методы отопления дома, подобные приведенным ниже, имеют тенденцию в конечном итоге иметь неприятные последствия, когда люди обращаются к ним за теплом.
Горячая вода из душа: Единственная причина, по которой у вас есть горячая вода в квартире, — это ваш водонагреватель.Использование пара в душе для обогрева дома требует энергии, что приводит к более высоким счетам за газ.
Включение духовки и оставление дверцы открытой: Большинство духовок считаются электроприбором с большой потребляемой мощностью. Духовка, вероятно, является одним из самых больших пожирателей электроэнергии во всей вашей квартире. Поднимая ее и открывая дверцу, вы просто меняете одну большую банкноту на другую. Однако не стесняйтесь оставлять дверь приоткрытой после того, как вы что-то испекли, зажарили или зажарили и выключили духовку, но не более того.
Зажигание свечей: Зажигание свечей, безусловно, может сделать комнату более уютной. Помимо того факта, что во многих квартирах это запрещено, свечи не выделяют достаточно тепла, чтобы значительно изменить температуру окружающей среды.
3. Полное выключение обогрева
Это огромный запрет, но тем не менее, жители квартир могут легко воспользоваться этим, когда скупятся на копейки зимой.
Отключение тепла может вызвать ряд проблем с водопроводными трубами.Если вы живете в особо холодном состоянии, эти трубы могут даже замерзнуть, и вам потребуется выезд сантехника и его оттаивание. В худшем случае трубы лопнут.
Ремонт прорвавшихся водопроводных труб может легко обойтись вам в тысячи долларов. Более того, полное отключение тепла в первую очередь может фактически являться нарушением соглашения вашего арендатора, а это означает, что вы несете полную ответственность и вынуждены оплачивать счет. Наводнение из труб также может повредить чужие квартиры и вещи, которые вы также обязаны покрыть.
Избегайте всего этого: просто выключите термометр и никогда не выключайте его полностью.
4. Чрезмерная компенсация с помощью электрических нагревателей
Электрические обогреватели помогут избавиться от холода или сквозняка в доме. Однако есть и обратная сторона: стоимость самой электроэнергии.
Цены на электроэнергию сильно различаются по стране. Некоторые жители, например, жители штатов Новой Англии, таких как Массачусетс и Род-Айленд, будут платить почти вдвое за киловатт-час, чем жители других регионов.В Пенсильвании тарифы немного выше, чем в среднем по стране, около 13,8 цента за киловатт-час.
Что все это означает, когда речь идет о снижении ваших счетов за отопление? Использование электрических обогревателей может технически сократить расходы на газ, но потребует непропорционально больших затрат на электроэнергию. Другими словами, в зависимости от того, где вы живете, имеет больше смысла тратить деньги на газовое отопление (например, HVAC), чем на точечное отопление (например, электрические обогреватели). Сравните ваши местные тарифы на газ и электроэнергию, чтобы принять лучшее решение для вашего дома.
Как составить бюджет, чтобы сэкономить на отоплении в квартире
Создание ежемесячного бюджета — это разумно. Бюджеты привносят стабильность в ваши привычки тратить. Они помогают избежать чувства вины за то, что вы тратите деньги или живете не по средствам.
Хотя счета за газ являются переменными расходами и будут колебаться в зависимости от времени года и использования, получите надежное представление о расходах на отопление для своего бюджета, используя эти передовые методы.
1. Подпишитесь на план оценки платежей
Многие муниципалитеты имеют планы расчетов по оплате, которые позволяют не гадать о ваших ежемесячных расходах на газ.Используя оценки затрат на электроэнергию и региональные данные, газовые компании рассчитывают ваш годовой платеж за газ, а затем равномерно распределяют этот платеж на двенадцать месяцев. Вы знаете точную сумму на своем счете каждый месяц, никаких сюрпризов. В конце года ваша компания сравнивает фактические цены на газ с их прогнозами и кредитует вам разницу в цене, если таковая существует.
2. Сравните цены на электроэнергию и газ в вашем районе
Цены на природный газ и электроэнергию сильно различаются по стране.Опять же, в зависимости от того, где вы живете, может быть более рентабельным дополнить газовое отопление электрическими обогревателями. С другой стороны, вы можете выбрасывать деньги, в первую очередь используя электрическое отопительное оборудование. Чтобы быть уверенным, узнайте цены в вашем регионе.
3. Попросите выключить водонагреватель
Чтобы выключить водонагреватель, требуется небольшая координация. Это идеальный выбор для небольших многоквартирных домов с несколькими домами внутри, но они должны быть одобрены администрацией, другими арендаторами и прямо разрешены вашей арендой.
Однако, если возможно, понижение температуры вашего водонагревателя может сэкономить вам и вашим соседям деньги за счет снижения общего энергопотребления здания на 4-22%. Большинство производителей программируют температуру своего водонагревателя на уровне 140 ° F. При такой температуре бактерии и другие микробы уничтожаются, очищая воду. Тем не менее, температура воды до 120 ° F по-прежнему убивает болезнетворные микроорганизмы, безопасна в использовании и снижает общие затраты на газ и отопление в вашем здании.
4. Переоценка планировки квартир
Квартиры открытой планировки труднее отапливать.Открытые планы этажей, по-прежнему являясь одним из самых модных архитектурных и дизайнерских стилей на данный момент, удаляют внутренние стены и барьеры, столь необходимые для улавливания и удержания тепла.
В квартирах других типов возникают аналогичные проблемы с отоплением. Высокие потолки в стиле собора, переоборудованные склады, чердаки и старые здания, как правило, труднее распределяют тепло равномерно по всему пространству. Зимой такая планировка может сделать вашу квартиру на много градусов прохладнее, даже если термостат установлен на очень высокую температуру.
Если квартирные счета за отопление и газ вызывают наибольшую озабоченность, не ищите квартиры с открытой планировкой. Придерживайтесь более традиционных многокомнатных помещений с четкими стенами между кухней, гостиной, обеденной зоной и спальнями.
Действительно ли квартиры с отоплением экономят ваши деньги?
Краткий ответ? Это зависит.
Длинный ответ? Это все еще зависит.
Квартиры с рекламой «отопление включено» делают это после значительных расчетов.Часто арендная плата корректируется с учетом средней стоимости отопления. Арендодатели или управляющие зданиями будут пересчитывать суммы счетов за прошлые годы в будущие арендные ставки, используя расходы на газ за предыдущий год или даже округляя оценки, чтобы охватить особенно холодные зимы. В любом случае, «включение тепла», безусловно, удобно — это на один переменный расход меньше и на один счет меньше, что вам нужно оформить. Тем не менее, часто владельцы заранее принимают взвешенное решение, чтобы недвижимость оставалась товарной и прибыльной.
Сократите счета за газ и сэкономьте деньги
Вы гордитесь тем, что управляете своими деньгами — и тем спокойствием, которое они приносят. Снижение затрат на отопление зимой может казаться почетным знаком, позволяющим тратить деньги так и там, где вы действительно хотите.
Будьте в курсе других советов по экономии денег при аренде, подписавшись на наш блог Triple Crown Corporation. Вы также можете обратиться напрямую, чтобы задать вопросы об аренде жилья в центральной Пенсильвании.Мы будем рады помочь вам принять оптимальное решение об аренде!
отопление
С 1 октября по 31 мая владельцы зданий в Нью-Йорке должны поддерживать температуру в помещении не менее 68 градусов с 6 утра до 10 вечера. когда на улице ниже 55 градусов. С 22:00 до 6 часов утра температура в помещении должна быть не ниже 62 градусов независимо от температуры на улице.Горячую воду необходимо поддерживать у источника с минимальной температурой 120 градусов, круглый год.
Департамент управления отоплением NYCHA по-прежнему привержен обеспечению жителей критически важными услугами по отоплению и горячей воде в течение всего отопительного сезона.
NYCHA находится в процессе модернизации систем управления отоплением в 66 жилых комплексах. Квартиры, которые раньше обычно перегревались, теперь имеют более комфортный диапазон: 72-74 градуса днем и 69-71 градус ночью, при этом тепло включается циклически, чтобы предотвратить перегрев, недогрев и сэкономить энергию.Жителям этих домов больше не нужно открывать окна, чтобы выпускать излишки тепла.
Дополнительные советы, которые помогут сохранить комфорт в квартире этой зимой:
Держите окна полностью закрытыми.
Подумайте о том, чтобы снять оконный кондиционер или накрыть его.
Отодвиньте мебель от батарей отопления или плинтусов, чтобы воздух свободно циркулировал.
Откройте ручной клапан на радиаторе. Поверните ручку влево, чтобы открыть (больше тепла) и вправо, чтобы закрыть (меньше тепла).
Опустите жалюзи или задерните шторы на ночь.
Держать окна в коридоре и на лестничной клетке закрытыми.
У вас проблемы с отоплением или горячей водой?
Жители, испытывающие проблемы с отоплением или горячей водой, должны позвонить в центр обслуживания клиентов по телефону 718-707-7771 или сообщить о проблеме через мобильное приложение MyNYCHA или веб-версию.
Также свяжитесь с NYCHA, когда:
Ваша температура вне допустимого диапазона: она никогда не должна быть ниже 68 градусов днем и 62 градусов ночью.
У вас есть горячие трубы и холодные радиаторы: сначала убедитесь, что ручной клапан открыт (слева). Если клапан открыт, а радиатор все еще холодный, попросите заменить сифон.
Модели
«НОРМА СВКМ-15Х»
счетчик холодной воды
«НОРМА СВКМ-15Г»
счетчик горячей воды
«НОРМА СВКМ-15УИ»
счетчик универсальный с импульсным выходом
«НОРМА СВКМ-15У»
счетчик универсальный до 90 град по Цельсию
«НОРМА СВКМ-15МХ»
счетчик для воды (мокроход)
Характеристики
Номинальный расход м3/час 1,5″
Диаметр условного прохода 15
Вода холодная / горячая
Импульсный выход есть / нет
Область применения бытовой
Тип счетчика крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика латунь ЛС-59 с покрытием хромом
«НОРМА СВКМ-15У» 80 мм
счетчик универсальный с базой 80 мм.
Характеристики
Номинальный расход м3/час 1,5″
Диаметр условного прохода 15
Вода холодная / горячая
Импульсный выход есть / нет
Область применения бытовой
Тип счетчика крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика Латунь ЛС-59 с покрытием хромом
Модели
«НОРМА СВКМ-20 Х
счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-20 Г»
счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-20ИХ»
счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-20ИГ»
счётчик импульсный для горячей воды
Характеристики
Номинальный расход м3/час 2,5
Диаметр условного прохода 20
Вода холодная / горячая
Импульсный выход есть / нет
Область применения бытовой
Тип счетчика крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика латунь ЛС-59 с покрытием хромом
Модели
«НОРМА СВКМ-25 Х»
счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-25 Г»
счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-25ИХ»
счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-25ИГ»
счётчик импульсный для горячей воды
Характеристики
Номинальный расход м3/час 3,5
Диаметр условного прохода 25
Вода холодная / горячая
Импульсный выход есть / нет
Область применения бытовой
Тип счетчика крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика латунь ЛС-59 с покрытием хромом
Модели
«НОРМА СВКМ-32 Х» счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-32 Г» счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-32ИХ» счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-32ИГ» счётчик импульсный для горячей воды
Характеристики
Номинальный расход м3/час 6
Диаметр условного прохода 32
Вода холодная / горячая
Импульсный выход: есть / нет
Область применения: бытовой
Тип счетчика: крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика латунь ЛС-59 с покрытием хромом
Модели
«НОРМА СВКМ-40 Х»
счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-40 Г»
счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-40ИХ»
счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-40ИГ»
счётчик импульсный для горячей воды
Характеристики
Номинальный расход м3/час 10,0
Диаметр условного прохода 40
Вода холодная / горячая
Импульсный выход есть / нет
Область применения бытовой
Тип счетчика крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика латунь ЛС-59 с покрытием хромом
Модели
«НОРМА СВКМ-50 Х»
счётчик крыльчатый для холодной воды
«НОРМА СВКМ-50 Г»
счётчик крыльчатый для горячей воды
«НОРМА СВКМ-50ИХ»
счётчик импульсный для холодной воды
«НОРМА СВКМ-50ИГ»
счётчик импульсный для горячей воды
Характеристики
Номинальный расход м3/час 15,0
Диаметр условного прохода 50
Вода холодная / горячая
Импульсный выход есть / нет
Область применения бытовой
Тип счетчика крыльчатый одноструйный
Материал корпуса счетчика латунь ЛС-59 с покрытием хромом
СТВ-100
Узел коммерческого учета
холодной и горячей воды
в промышленности и коммунальном хозяйстве
Dу, мм 100
L, мм 250
Н, мм 290
D, мм 215
D1, мм 180
Отверстия 8хМ16
Вес, кг 18,5
Dу, мм
50
65
80
100
125*
150
L, мм
200
200
225
250
250
300
Н, мм
260
270
280
290
290
360
D, мм
165
185
195
215
245
280
D1, мм
125
145
160
180
210
240
Отверстия
4хМ16
4хМ16
8хМ16
8хМ16
8хМ16
8хМ20
Вес, кг
12,7
14,3
16,2
18,5
20
30
Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»
корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»
окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»
окрашенный керамал
Характеристики
Диаметр условного прохода, мм 15
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В 0.03
— переходный qt: класс В 0.12
— номинальный qn 1.5
— максимальный qmax 3.00
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм 3/4
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм 1/2
Габаритные размеры не более, мм
длина 165
высота 103
ширина 83
Масса счетчика не более, кг 0.66
Класс точности: горизонтальная установка класс В
Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-20»
корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-20»
окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-20»
окрашенный керамал
Характеристики
Диаметр условного прохода, мм 20
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В 0.05
— переходный qt: класс В 0.20
— номинальный qn 2.5
— максимальный qmax 5.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм 1
На резьбовом соединении штуцеров, дюймГ 3/4
Габаритные размеры не более, мм
длина 190
высота 103
ширина 83
Масса счетчика не более, кг 0.78
Класс точности: горизонтальная установка класс В
Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-25»
корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-25»
окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-25»
окрашенный керамал
Характеристики
Диаметр условного прохода, мм 25
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В 0.07
— переходный qt: класс В 0.28
— номинальный qn 3.5
— максимальный qmax 7.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм 1 1/4
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм 1
Габаритные размеры не более, мм
длина 260
высота 120
ширина 104
Масса счетчика не более, кг 2.2
Класс точности: горизонтальная установка класс В
Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-32»
корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-32»
окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-32»
окрашенный керамал
Характеристики
Диаметр условного прохода, мм 32
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В 0.12
— переходный qt: класс В 0.48
— номинальный qn 6.0
— максимальный qmax 12.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм 1 1/2
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм 1 1/4
Габаритные размеры не более, мм
длина 260
высота 120
ширина 104
Масса счетчика не более, кг 3.2
Класс точности: горизонтальная установка класс В
Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»
корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»
окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-15»
окрашенный керамал
Характеристики
Диаметр условного прохода, мм 40
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В 0.20
— переходный qt: класс В 0.80
— номинальный qn 10.0
— максимальный qmax 20.0
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм 2
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм 1 1/2
Габаритные размеры не более, мм
длина 300
высота 155
ширина 120
Масса счетчика не более, кг 4.5
Класс точности: горизонтальная установка класс В
Модели
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»
корпус из латуни ЛС-59 с покрытием хромом или краской
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»
окрашенный чугун
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»
окрашенный керамал
Счетчик воды крыльчатый «НОРМА СВКС-50»
с фланцевым соединением
Характеристики
Диаметр условного прохода, мм 50
Объемный расход воды (q), куб. м./час
-минимальный qmin: класс В 0.3
— переходный qt: класс В 1.2
— номинальный qn 15
— максимальный qmax 30
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм 2 1/4
На резьбовом соединении штуцеров, дюйм 2
Габаритные размеры не более, мм
длина 300
высота 160
ширина 160
Масса счетчика не более, кг 11.2
Класс точности: горизонтальная установка класс В
Если Вы потеряли паспорт, то восстановить его в полном объеме дистанционно не представляется возможным. Потому что счетчик надо будет подвергнуть испытаниям и поверке.
Но возможно сделать дубликат паспорта. Для этого необходимо предоставить нам:
Территориальной генерирующей компании № 1 (ТГК 1) достаточно Акта ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды для постановки Вас на учет. Этот акт выдается владельцу при опломбировке ИПУ и копия его хранится в УК.
Дистанционный съем показаний (по отдельному заказу) обеспечивается через датчик. Передаточный коэффициент (цена импульса) указывается при заказе потребителем. Он может быть равен от 0,01 до 10 м3/имп. и указывается в паспорте счетчика.
Наименование параметра Значение параметра
МОДЕЛЬ НОРМА СВКМ-15Х
— НОРМА СВКМ-15Г
— НОРМА СВКМ-15УИ
— НОРМА СВКМ-15У
— НОРМА СВКМ-15МХ
Диаметр условного прохода Ду, мм 15
Расход воды Q, м3/час: —
Минимальный Qmin —
Класс А (вертикальная установка) 0,07
Класс В (горизонтальная установка) 0,07
Класс C 0,15
Переходный Qt: —
Класс А (вертикальная установка) 0,15
Класс В (горизонтальная установка) 0,12
Класс C —
Номинальный Qn 1,5
Максимальный Qmax 3
Пределы допускаемой относительной погрешности, % —
в диапазоне расходов от Qmin до Qt ±5
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно ±2
Емкость счетного механизма, м3 99999,999
Цена деления младшего разряда, м3 0,0001
Диапазон рабочих температур, °С —
для учета холодной воды от 5 до 30
для учета горячей воды от 5 до 90 *
Макс. рабочее давление воды не более, МПа 1
Потеря давления при Qmax не более, МПа 0,1
Порог чувствительности не более 0,5 Qmin
Номинал. диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм 1,0
номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм 03.04.14
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) не более, мм 130,82,76
* по специальному заказу исполнение для диапазона рабочих температур (5÷150)°С.
Если Вы потеряли паспорт, то восстановить его в полном объеме дистанционно не представляется возможным. Потому что счетчик надо будет подвергнуть испытаниям и поверке.
Но возможно сделать дубликат паспорта. Для этого необходимо предоставить нам:
Территориальной генерирующей компании № 1 (ТГК 1) достаточно Акта ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды для постановки Вас на учет. Этот акт выдается владельцу при опломбировке ИПУ и копия его хранится в УК.
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые НОРМА СВКМ (далее — счетчики) предназначены для измерений объема холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от + 5 °С до + 90 °С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,0 МПа (10 кгс/см ). Специальное исполнение счетчиков допускает эксплуатацию при измерении объема сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от + 5 °С до + 130 °С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,6 МПа (16 кгс/см ).
Поток воды попадает в корпус счетчика через фильтр во входной патрубок, далее поступает в измерительную камеру, внутри которой на твердых опорах вращается крыльчатка. Вода, пройдя измерительную камеру, поступает в выходной патрубок счетчика. Счетный механизм, имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивает перевод числа оборотов крыльчатки в объем воды, прошедшей через счетчик в м . Индикаторное устройство счетного механизма имеет ролики и стрелочные указатели для регистрации объема в м3 и в долях м3. Показания объема воды считывается с индикаторного устройства счетного механизма. Индикаторное устройство счетного механизма, полностью или частично, может находиться в специальной жидкости, препятствующей его загрязнению водой, протекающей через счетчик. Счетный механизм может быть отделен от измеряемой среды немагнитной средоразделительной мембраной, герметично зафиксированной специальной прижимной гайкой через уплотнительные прокладки. В этом случае, вращение крыльчатки, на оси которой установлен магнит ведущей части магнитной муфты, передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным кольцом. Индикаторное устройство счетного механизма имеет звездочку, обеспечивающую повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на установках с автоматическим съемом сигнала.
Счетчики горячей и холодной воды могут дополнительно комплектоваться датчиком для дистанционной передачи низкочастотных импульсов с весом импульса от 0,01 до 10 (м /имп.). При этом в обозначение счётчика добавляется буква «И».

№

п/п

Наименование параметра

Значение параметра

1

Диаметр условного прохода (Ду), мм

15

20

25

32

40

50

2

Объемный расход воды (q), м /ч:

—    минимальный qmin: класс А

класс В класс С

—    переходный qt: класс А

класс В класс С

—    номинальный qn

—    максимальный qmax

0,06

0,03

0,015

0,15

0,12

0,023

1,5

3,00

0,10

0,05

0,025

0,25

0,20

0,038

2,5

5,0

0,07

0,28

3,5

7,0

0,12

0,48

6,0

12,0

0,20

0,80

10,0

20,0

0,3

1,2

15

30

3

Максимальное рабочее давление, МПа

1

1 (1,6*)

4

Потеря давления при qmax, не более, МПа

0,1

5

Порог чувствительности, м3/ч

не более 0,5qmin

6

Емкость счетного устройства, м3

99999,9999

99999,999

7

Цена деления младшего разряда счетного устройства, м3

0,0001

0,001

8

°

Температура окружающей среды, С

от + 5 до + 50

9

Относительная влажность при температуре 35 °С, %

80

10

Диапазон рабочих температур воды,

о

С:

для счетчиков холодной воды для счетчиков горячей воды

от + 5 до + 30 от +5 до + 90

11

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воды, в диапазоне расходов, %:

qmin < q < qt qt < q < qmax

± 5 ± 2

12

Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм

3/4

1

1 1/4

1

1/2

2

2 1/4

13

Номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм

1/2

3/4

1

1

1/4

1 1/2

2

14

Габаритные размеры не более, мм: длина;

110(80**) 82

130

160

160

200

260

высота;

82

90

120

120

120

ширина

76

76

76

102

102

102

15

Масса счетчика не более, кг

0, 66

0,78

1,92

3,2

3,3

4,1

№

п/п

Наименование

Количество

1.

Счетчик воды крыльчатый НОРМА СВКМ*

1 шт.

2.

Руководство по эксплуатации

1 экз.

3.

Упаковка

1 шт.

4.

Комплект монтажных частей и принадлежностей**

Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые НОРМА СВК (далее — счетчик) предназначены для измерений объема холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от +5 °С до +90 °С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,0 МПа (10 кгс/см ).
Поток воды попадает в корпус счетчика через фильтр входной патрубок, проходит через фильтр и далее поступает в измерительную камеру, внутри которой на твердых опорах вращается крыльчатка, на оси которой установлен магнит ведущей части магнитной муфты.
Вода, пройдя измерительную камеру, поступает в выходной патрубок счетчика. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Счетный механизм отделен от измеряемой среды немагнитной средоразделительной мембраной, герметично зафиксированной специальной прижимной гайкой через уплотнительные прокладки. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля двумя антимагнитными кольцами. Корпус счетчика соединяется со счетным механизмом посредством пластмассового кольца. Счетный механизм, имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивает перевод числа оборотов крыльчатки в объем , прошедшей через счетчик, воды в м3. Индикаторное устройство счетного механизма имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для регистрации объема в м . Показания объема воды считывается с индикаторного устройства счетного механизма. Индикаторное устройство счетного механизма имеет звездочку, обеспечивающую повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на установках с автоматическим съемом сигнала.

№

п/п

Наименование параметра

Значение параметра

1

Диаметр условного прохода (Ду), мм

15

20

25

32

40

50

2

Объемный расход воды (q), м3/ч:

—    минимальный qmin: класс А

класс В

—    переходный qt: класс А

класс В

—    номинальный qn

—    максимальный qmax

0,06

0,03

0,15

0,12

1,5

3,0

0,10

0,05

0,25

0,20

2,5

5,0

0,07

0,28

3,5

7,0

0,12

0,48

6,0

12,0

0,20

0,80

10,0

20,0

0,3

1,2

15

30

3

Максимальное рабочее давление, МПа

1

(1,6*)

4

Потеря давления при qmax, не более, МПа

0,1

5

Порог чувствительности, м3/ч, не более

0,5 qmin

6

Емкость счетного устройства, м3

99999,9999

99999,999

7

Цена деления младшего разряда счетного устройства, м3

0,0001

0,001

8

Температура окружающей среды, С

(+5…+50)

9

Относительная влажность при температуре 35 °С, %

80

10

Диапазон рабочих температур воды, С: для счетчиков холодной воды для счетчиков горячей воды

(+5 .+30) (+5 .+90)

11

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воды, в диапазоне расходов, %:

qmin < q < qt qt < q < qmax

±5

±2

12

Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/4

13

Номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

14

Габаритные размеры не более, мм:

длина

высота

ширина

110 (801) 82 76

130

82

76

160

90

76

160

120

102

200

120

102

260

120

102

15

Масса счетчика не более, кг

0, 55

0,65

1,6

2,7

3,3

4,1

Наименование

Количество

Счетчик воды крыльчатый НОРМА СВК*

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 экз.

Упаковка

1 шт.

Комплект монтажных частей и принадлежностей**

1 комплект
НОРМА СВКМ-15Х, НОРМА СВКМ-15Г, НОРМА СВКМ-15УИ, НОРМА СВКМ-15У, НОРМА СВКМ-15МХ, НОРМА СВКМ-20 Х, НОРМА СВКМ-20 Г, НОРМА СВКМ-20ИХ, НОРМА СВКМ-20ИГ, НОРМА СВК-25 Х, НОРМА СВК-25 Г, НОРМА СВК-25ИГ, НОРМА СВК-32 Х, НОРМА СВК-32 Г, НОРМА СВК-32ИХ, НОРМА СВК-32ИГ, НОРМА СВК-40 Х, НОРМА СВК-40 Г, НОРМА СВК-40ИХ, НОРМА СВК-40ИГ, НОРМА СВК-50 Х, НОРМА СВК-50 Г, НОРМА СВК-50ИХ, НОРМА СВК-50ИГ.
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВК-32Г Диаметр условного прохода, мм: 32 Максимальное рабочее давление, МПа: 1,6 Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды, оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для ..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВК-40Г Диаметр условного прохода, мм: 40 Максимальное рабочее давление, МПа: 1,6 Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды,оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для счетчи..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВК-50Г Диаметр условного прохода, мм: 50 Максимальное рабочее давление, МПа: 1,6 Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды,оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для счетчи..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВКМ-15УИ Диаметр условного прохода, мм: 15 Максимальное рабочее давление, МПа: 1 (1,6)* Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды,оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВК-32Х Диаметр условного прохода, мм: 32 Максимальное рабочее давление, МПа: 1,6 Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды, оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для ..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВК-40Х Диаметр условного прохода, мм: 40 Максимальное рабочее давление, МПа: 1,6 Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды,оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для счетчи..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВК-50Х Диаметр условного прохода, мм: 50 Максимальное рабочее давление, МПа: 1,6 Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды,оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для счетчи..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВКМ-15У Диаметр условного прохода, мм: 15 Максимальное рабочее давление, МПа: 1 (1,6)* Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды,оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для ..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВК-25Г Диаметр условного прохода, мм: 25 Максимальное рабочее давление, МПа: 1,6 Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды,оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для счетчи..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВКМ-20Г Диаметр условного прохода, мм: 20 Максимальное рабочее давление, МПа: 1 (1,6)* Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды, оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 ..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВКМ-15Г Диаметр условного прохода, мм: 15 Максимальное рабочее давление, МПа: 1 (1,6)* Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды,оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для ..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВК-25Х Диаметр условного прохода, мм: 25 Максимальное рабочее давление, МПа: 1,6 Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды, оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 — для ..
Счетчики имеют корпус с защитой магнитной муфты от воздействия внешнего магнитного поля и имеют следующие исполнения: корпус из материала — латунь ЛС-59 с покрытием хромом; Дистанционный съем показаний (по отдельному заказу) обеспечивается через датчик. Передаточный коэффи..
Технические характеристики: Марка: НОРМА СВКМ-20Х Диаметр условного прохода, мм: 20 Максимальное рабочее давление, МПа: 1 (1,6)* Потеря давления при q max не более, Мпа: 0,1 Диапазон рабочих температур воды, оС: — для счетчиков холодной воды +5…+30 ..
Счётчики воды крыльчатые универсальные, НОРМА СВКМ-15У предназначены для измерений объёма холодной питьевой воды по СанПин 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от +5 ^оС до +130 ^оС и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,0 Мпа (10 кгс/см2). Счётчики воды НОРМА СВКМ-15У являются универсальными и могут использоваться для измерения объема как горячей, так и холодной воды. Счётчики воды выпускаются по ТУ 4213-001-30624784-2013. Номер прибора в Государственном реестре средств измерений: 57034-14. Счётные механизмы счетчиков воды НОРМА СВКМ-15У могут вращаться относительно проливной части, что позволяет устанавливать счётчики как на вертикальные, так и на горизонтальные трубопроводы.
Наименование параметра Значение параметра
МОДЕЛЬ НОРМА СВК-15Х
НОРМА СВК-15Г
НОРМА СВК-15ИХ
НОРМА СВК-15ИГ
Диаметр условного прохода Ду, мм 15
Расход воды Q, м3/час:
Минимальный Qmin
Класс В (горизонтальная установка)
Класс А (вертикальная установка)
0,03
0,06
Переходный Qt:
Класс В (горизонтальная установка)
Класс А (вертикальная установка) 0,12
0,15
Номинальный Qn 1,5
Максимальный Qmax 3,0
Пределы допускаемой относительной погрешности, %
в диапазоне расходов от Qmin до Qt ±5
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно ±2
Емкость счетного механизма, м3 99999,999
Цена деления младшего разряда, м3 0,0001
Диапазон рабочих температур, °С
для учета холодной воды от 5 до 30
для учета горячей воды от 5 до 90 ^*
Макс. рабочее давление воды не более, МПа 1
Потеря давления при Qmax не более, МПа 0,1
Порог чувствительности не более 0,5 Qmin
Номинал. диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм
номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм 1,0
3/4

Габаритные размеры (длина, высота, ширина) не более, мм

110,82,76 (80,82,76**)

Городские власти выставляют счета с шагом в 1000 галлонов, но счетчики регистрируют использование до 1/100 галлона. Ежемесячный счет за коммунальные услуги будет отображать использование только с шагом в 1000 галлонов. Показание счетчика 0,002 456,92 будет показано в ежемесячном счете как 2 единицы на 2 000 использованных галлонов. В следующем месяце ранее выставленные показания будут сравниваться с текущими показаниями для регистрации использования за месяц. Счетчик не будет увеличиваться, если через него не будет проходить вода.
Если на цифровом дисплее увеличиваются значения, а в доме нет проточной воды, значит, в водопроводе есть утечка. Поскольку цифровой дисплей записывает до 1/1000 галлона, можно обнаружить даже самые незначительные утечки. Если вы заметили утечку, устраните ее, чтобы сэкономить воду и избежать увеличения счетов за воду. Утечки могут возникать во многих разных местах, и, как правило, значительные утечки не так легко заметить. Чаще всего утечки происходят из туалетов и умягчителей воды.У некоторых моделей туалетов в баке есть резиновая заслонка, которая открывается при смывании. По мере старения резиновая заслонка может треснуть или перестать правильно сидеть. Это позволяет воде просачиваться в чашу и спускаться в канализацию. Когда уровень воды в баке опускается, унитаз автоматически наполняется. Тысячи галлонов воды могут теряться каждый месяц из-за протекающего туалета.
Еще одна область значительных утечек — это установка для смягчения воды. Умягчители необходимо установить правильно, и они будут регулярно «восстанавливаться» по мере необходимости.Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для правильных настроек, чтобы убедиться, что оно работает правильно. У всех водоумягчителей есть сливной шланг, ведущий к ближайшей канализации, как показано на схеме ниже. Обычно вода стекает в канализацию только во время регенерации умягчителя. Если в сливном шланге постоянно течет вода, он неисправен и требует ремонта. Существует вероятность того, что очень значительное количество воды будет вытекать в канализацию, если умягчитель не работает должным образом.

ВА Серия
Материалы
Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
VIP серии
Материалы
Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna
Подключения
G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов
VIP-EVO серии
Материалы
Корпус: Алюминий (несмачиваемый)
Торцевое соединение: Покрытая никелем Латунь (смачиваемая)
Поршень: Chem.Латунь с никелевым покрытием (контактирующая со средой)
Седло: ПТФЭ, 15% стекловолокно Уплотнения: Viton, EPDM или Buna
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов
Угловые клапаны
Материалы
Корпус: нержавеющая сталь или бронза
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 2 дюймов
J Серия
Материалы
Корпус: Латунь
Уплотнения: BUNA или Viton
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма
VAX серии
Материалы
Корпус: нержавеющая сталь или латунь
Уплотнения: FPM
Седла: PTFE
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма
Серия SM
Материалы
Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
P2 серии
Материалы
Корпус: PVC
Уплотнения: EPDM или Viton
Седла: PTFE
Подключения
NPT: от 1/2 «до 4»
Клеевое гнездо: от 1/2 «до 4»
101 серии
Материалы
Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ
Подключения
NPT: от 3/8 дюйма до 3 дюймов
26 серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: ПТФЭ и витон
Седла: RPTFE
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
36 серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: PTFE
Седла: RPTFE
Подключения
NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка внахлест: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 4»
150F / 300F серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов
150F / 300F серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов
HPF серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
NPT: от 1/2 «до 4»
Сварка внахлест: от 1/2 «до 4»
HPF серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
NPT: от 1/2 «до 4»
Сварка внахлест: от 1/2 «до 4»
XP3 серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
NPT: от 1/2 «до 4»
Сварка внахлест: от 1/2 «до 4»
DSI-WG серии
Материалы
Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)
Подключения
150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону
XLB серии
Материалы
Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 6 дюймов
V Серия
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: PTFE, TFM или 50/50
Седла: PTFE, TFM или 50/50
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
Tri-Clamp: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Серия SM
Материалы
Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь
Уплотнения: ПТФЭ
Седла: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
30D серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
Tri-Clamp: от 1/2 до 4 дюймов
31D серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ / витон или RPTFE
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов
33D серии
Материалы
Корпус: Латунь
Седла: RPTFE
Уплотнения: RPTFE / Viton
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
MPF серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: TFM
Уплотнения: TFM
Подключения
150 #: от 3/4 дюйма до 6 дюймов
300 #: от 1 1/2 дюйма до 6 дюймов
PTP серии
Материалы
Кузов: PVC
Седла: PTFE
Седла: EPDM или Viton
Подключения
NPT: от 1/2 «до 2»
Клейкое гнездо: от 1/2 «до 2»
BFY серии
Материалы
Корпус: Нерж. Сталь 316L
Седла: EPDM, SIlicon или Viton
Подключения
Tri-Clamp: от от 1/2 до 6 дюймов
Стыковая сварка: от 1/2 до 6 дюймов
FE серии
Материалы
Кузов: PVC
Сиденья: EPDM
Подключения
Вафля: от 1 1/2 до 12 дюймов
FK серии
Материалы
Кузов: GRPP
Сиденья: Полипропилен
Подключения
Межфланцевый: от 1 1/2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 1/2 до 12 дюймов
HP серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: RPTFE
Подключения
Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 12 дюймов
HPX серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: Графит
Подключения
Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
С проушинами: от 3 до 48 дюймов
ANSI класс 150, 300, 600
HPX серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седла: Графит
Подключения
Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов
С проушинами: от 3 до 48 дюймов
ANSI класс 150, 300, 600
ST серии
Материалы
Корпус: Ковкий чугун с эпоксидным покрытием
Седла: BUNA или EPDM
Подключения
Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 24 дюймов
XLD серии
Материалы
Кузов: Ковкий чугун с покрытием PFA
Седла: Витон
Подключения
Межфланцевый: от 2 до 24 дюймов
С выступом: от 2 до 24 дюймов
061 серии
Материалы
Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Заглушка: Ковкий чугун с футеровкой PFA
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
067 серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
XP3 серии
Материалы
Корпус: нержавеющая сталь или углеродистая сталь
Уплотнения: PTFE, RPTFE, PFA или специальный
Подключения
150 #: от 1/2 до 12 дюймов
300 #: от 1/2 до 12 дюймов
GVI серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Накладка: SS, TFE или PEEK
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
SW: 1/2 дюйма до 2 дюймов
GV серии
Материалы
Корпус: Бронза или нержавеющая сталь
Отделка: Бронза, SS или PEEK
Подключения
NPT: от 1/2 до 2 дюймов
Стыковая сварка: от 1/2 до 2 дюймов
GH серии
Материалы
Корпус: Чугун
Отделка: Бронза или нержавеющая сталь
Подключения
150 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов
300 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов
EWG серии
Материалы
Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)
Подключения
150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону
DSI-WG серии
Материалы
Корпус: Углеродистая сталь (A216 WCB)
Трим: Трим 8 API (доступны другие)
Подключения
150 #: от 2 до 30 дюймов
300 #, 600 #, 900 #, 1500 #: Позвоните по телефону
21 серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
282 серии
Материалы
Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная x внутренняя): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов
282LF серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Ручные клапаны
2-ходовые шаровые краны
NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка внахлест: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 3»
3-ходовые шаровые краны
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Дисковые затворы
с выступом: от 2 до 8 дюймов
112LF серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
282LF серии
Материалы
Корпус: Латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов
NPT (наружная резьба c внутренняя часть): 1/4 дюйма до 1 дюйма
Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов
250LF серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Седла: ПТФЭ
Уплотнения: ПТФЭ
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Ручные клапаны
2-ходовые шаровые краны
NPT: от 1/4 «до 3»
Сварка внахлест: от 1/4 «до 3»
Tri-Clamp: от 1/2 «до 3»
3-ходовые шаровые краны
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Дисковые затворы
с выступом: от 2 до 8 дюймов
FireChek® серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Уплотнения: Delrin®
Подключения
NPT: 1/4 «
ISO: 1/4″
Клапаны пожаробезопасные FM
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма
Серия ESD
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов
ESOV серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Седло: Трим по API 8 или 12
Уплотнение крышки: Графит
Подключения
150 #: от 2 дюймов до 16 дюймов
300 #: от 2 дюймов до 16 дюймов
150F / 300F серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
150 #: от 1/2 до 8 дюймов
300 #: от 1/2 до 8 дюймов
Клапаны пожаробезопасные FM
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: Graphoil
Седла: Xtreme RPTFE
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма
HPF серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
NPT: от 1/2 «до 4»
Сварка внахлест: от 1/2 «до 4»
HP серии
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
Межфланцевый: от 2 до 12 дюймов
С выступом: от 2 до 12 дюймов
Серия ESD
Материалы
Корпус: Углерод или нержавеющая сталь
Уплотнения: TFM или графит
Седла: TFM или 50/50
Подключения
150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов
NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов
Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов
F Серия
Материалы
Корпус: Алюминий с полиуретановым покрытием
Момент
Пружинный возврат: до 56 500 дюймов / фунт.
двойного действия: до 59000 дюймов / фунт.
O Серия
Материалы
Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием
Момент
Пружинный возврат: до 25600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25 600 дюймов / фунт.
P Серия
Материалы
Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием
Момент
Пружинный возврат: до 25600 дюймов / фунт.
двойного действия: до 25 600 дюймов / фунт.
CE серии
Материалы
Корпус: Поликарбонатный пластик (ABSPC)
Момент
100 дюймов / фунт.
V4 серии
Материалы
Корпус: Алюминий с эпоксидным покрытием
Момент
125 или 300 дюймов / фунт.
R4 серии
Материалы
Корпус: Поликарбонат
Момент
300 или 600 дюймов / фунт.
S4 серии
Материалы
Корпус: Антикоррозийный полиамид
Момент
до 2600 дюймов / фунт.
O Серия
Материалы
Корпус: Литой под давлением алюминиевый сплав
Момент
до 8680 дюймов / фунт.
B7 серии
Материалы
Корпус: Алюминий с эпоксидным порошковым покрытием
Момент
до 20 000 дюймов / фунт.
FEX серии
Легко модернизируется на
Шаровые краны HPF, 150F и 300F
Сепаратор серии
Воздушный поток
От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту
Подключения
NPT (внутренняя): от 1/4 дюйма до 1 дюйма
Фильтрация
Твердые вещества: 1 микрон
Вода: Удаление 100%
Комбинированный фильтр-элиминатор серии
Воздушный поток
От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту
Подключения
NPT (внутренняя резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма
Фильтрация
Твердых тел: .01 микрон
Вода: Удаление 100%
01N Серия
Материалы
Корпус: Нейлон
Подключения
NPT: 1 »
01A Серия
Материалы
Корпус: Алюминий
Подключения
NPT: 1 «
Серия DM-P
Материалы
Корпус: Пластик
Подключения
NPT (наружная резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма
A1 серии
Материалы
Корпус: Алюминий или нейлон
Подключения
NPT: 1 дюйм или 2 дюйма
MAG серии
Материалы
Корпус: Нержавеющая сталь
Подключения
NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
BSPP: от 1/4 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: от 1/2 дюйма до 2 дюймов
G2 серии
Материалы
Корпус: нержавеющая сталь , алюминий или латунь
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
Т-образный зажим: 3/4 дюйма до 2 1/2 дюйма
Фланец: 1 дюйм до 2 дюймов
TM серии
Материалы
Кузов: ПВХ график 80
Подключения
NPT: от 1 до 4 дюймов
Клейкое гнездо (внутренняя): от 1 до 4 дюймов
Фланец: от 3 до 4 дюймов
WM-PT серии
Материалы
Кузов: ПВХ лист.60 или 80
Подключения
Гнездо для приклеивания (наружная): 1/2 дюйма до 4 дюймов
Вставка: 1 1/2 дюйма до 8 дюймов
WWM серии
Материалы
Кузов: ПВХ лист. 60 или 80
Подключения
Гнездо для приклеивания (наружная): 1/2 дюйма до 4 дюймов
Вставка: 1 1/2 дюйма до 8 дюймов
LM серии
Материалы
Корпус: Алюминий
Подключения
NPT: 1/2 «
WM серии
Материалы
Корпус: Бронза с эпоксидным покрытием
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
WM-NLC серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
WM-NLCH серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов
D10 серии
Материалы
Корпус: Бессвинцовая латунь
Подключения
NPT: 1/2 дюйма до 1 дюйма
Фланец: 1 1/2 дюйма до 2 дюймов
WM-PC серии
Материалы
Корпус: Полимер, армированный волокном
Подключения
NPT: от 1/2 «до 1 1/2»
WM-PD серии
Материалы
Корпус: Полиамид, армированный стеклом
Подключения
NPT: от 1/2 до 3/4 дюйма
Импульсный выход
для счетчиков воды
Узнайте, что такое импульсный выход, и сравните счетчики воды, доступные с этой функцией.
Принадлежности
для счетчиков воды
Ознакомьтесь со всеми аксессуарами, предлагаемыми для наших счетчиков воды.
счетчиков воды | WaterOne
Счетчики воды | WaterOne
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для лучшего взаимодействия с пользователем.
Быстрый факт
Время обновляться: все новые душевые лейки используют 2 штуки.5 галлонов в минуту или меньше.
Служба поддержки »Устранение неполадок
Ваш счетчик воды измеряет количество воды, используемой в вашем доме. Обычно он находится в земле под чугунным или пластиковым покрытием или рядом с вашим зданием.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Помните: Пожалуйста, держите пространство вокруг водомера свободным, чтобы мы могли легко получить к нему доступ.
WaterOne категорически не рекомендует открывать или вмешиваться в вашу измерительную яму и счетчик. Счетчики и приямки являются собственностью WaterOne. Если у вас есть вопросы о показаниях счетчика, количестве потребляемой воды или вам необходимо отключить обслуживание объекта, свяжитесь со службой поддержки клиентов по телефону 913 / 895-1800, и мы будем рады помочь вам.
НЕИСПРАВНОСТЬ И ТЕСТИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА
WaterOne регулярно проверяет счетчики и при необходимости заменяет или ремонтирует их. Более крупные счетчики (обычно для крупных коммерческих клиентов) можно обойти и проверить на месте без прерывания подачи воды.Счетчики меньшего размера просто заменяются, а старый счетчик возвращается и испытывается на нашем предприятии. WaterOne составляет график тестирования в соответствии с отраслевыми стандартами и передовой практикой.
Распространенный миф о счетчиках воды: О том, что неисправный счетчик воды виноват в неожиданно высоком счете. Счетчики воды замедляются с возрастом; они не ускоряются, что обычно в пользу покупателя. Если вы получаете неожиданно высокий счет, обычно виновата скрытая утечка в вашем доме или на частной линии обслуживания.Узнайте больше об обнаружении утечек.
ВИДЫ СЧЕТЧИКОВ
МАЛЫХ МЕТРОВ
Это поршневой расходомер . Поток воды вращает измерительную камеру внутри бронзовой части корпуса. Измерительная камера магнитно связана с одометром, который перемещает номера регистров, когда клиент использует воду.
WaterOne также использует небольшие электронные счетчики .Электронные счетчики не имеют движущихся частей и измеряют расход воды в цифровом виде.
БОЛЬШИЕ СЧЕТЧИКИ
Турбинные расходомеры предназначены для промышленных применений с большим расходом при небольшом или нулевом использовании в домашних условиях с низким расходом. Они требуют большего расхода, чем объемный расходомер, прежде чем турбина начнет движение. Например, 3-дюймовые турбометры не очень точны ниже 8 галлонов в минуту и не могут правильно измерить использование низкого расхода, такого как смыв унитаза.Турбинные расходомеры подходят для систем с промежуточным и немедленным использованием большого объема, таких как ирригационные системы.
Комбинированные расходомеры используются для потребителей с большим расходом и бытового использования с низким расходом. Составной расходомер одного типа сочетает в себе небольшой расходомер прямого вытеснения и турбинный расходомер.Счетчик объемного действия регистрирует использование с низким расходом, а когда расход превышает 10–15 галлонов в минуту, расход обходит и считывается турбинной частью счетчика.
Large Electronic Magmeters , в зависимости от области применения, также является опцией для клиентов с интенсивным использованием.
СЧЕТЧИКИ ГИДРАНТА
WaterOne сдает в аренду гидрант-счетчики ландшафтным дизайнерам, подрядчикам и другим лицам, которым необходимо временное подключение к водопроводу.Счетчик устанавливается на патрубок 2,5-дюймового пожарного гидранта, после чего покупатель может подключить свой резервуар для воды или оборудование к задвижке счетчика. Запросите счетчик для гидранта здесь .

Инфраструктура расширенного измерения (AMI) WaterOne установила радиочастотную сеть для удаленного считывания показаний всех счетчиков. В передатчике счетчика используется батарея. Чтобы продлить срок службы батареи, передатчик кратковременно обменивается данными каждые 4 часа и передает данные о почасовом потреблении.Клиенты WaterOne смогут использовать эти данные для создания предупреждений об утечках и высоком потреблении. Подробнее об AMI
Учет (счетчики воды) — Коммунальные услуги
Счетчики воды СПУ
Счетчики воды точно измеряют весь расход воды, включая протекающие краны и туалеты. Счетчики воды Seattle Public Utilities (SPU) имеют серебристый зубчатый циферблат, который вращается пропорционально потоку воды на вашем участке.Все счетчики воды откалиброваны и сертифицированы в соответствии с отраслевыми стандартами для обеспечения точности.
Счетчики воды обычно располагаются:
в железных ящиках, затопленных в земле;
на парковочной полосе или на тротуаре перед вашим домом или сбоку от него;
, или они покрыты металлической пластиной размером 1×2 фута с надписью CWM (City Water Meter).
Если вы не можете найти счетчик воды, позвоните по телефону (206) 684-5800.
Счетчики воды для SPU измеряют в кубических футах (CF).
Примечание: 1 CF = 7,48 галлона воды. 1 CCF = Centum Cubic Feet = 100 x 1 CF = 748 галлонов воды.
Что нужно учитывать при выборе счетчика воды:
Обращайте внимание на утечки. Утечки являются частой причиной более высоких, чем ожидалось, счетов за воду. Ваш счетчик воды может быть вашим самым полезным инструментом при обнаружении утечек воды на вашем участке.
Уменьшение размера вашего водомера — Использование воды в собственности может меняться с годами из-за изменений в количестве людей в вашем доме или в зависимости от типа бизнеса.Кроме того, вы можете сэкономить больше воды, если измените режим использования воды дома и на работе.
Держите счетчик воды доступным — наши сотрудники снимают показания счетчика каждый месяц или каждые два месяца. Пожалуйста, держите свой счетчик под рукой, чтобы наши сотрудники могли быстро снять счетчик и точно выставить вам счет за воду.
Считывание показаний счетчика воды. Считывание показаний счетчика воды может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, вам может быть интересно узнать, сколько воды вы используете ежедневно.Во-вторых, вы можете проверить наличие утечек. Если вы отключите всю воду в доме, а счетчик все еще работает, возможно, у вас течь.
Как перекрыть воду — Клиенты обычно должны перекрывать воду с помощью своих домашних кранов. Если в вашем доме нет запорного клапана для воды, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к водопроводчику для его установки. Есть несколько ситуаций, в которых вам все равно может потребоваться перекрыть воду на счетчике.
Умные счетчики воды | Город Блумингтон, Индиана
Умный счетчик воды Часто задаваемые вопросы
Ниже приводится список часто задаваемых вопросов, который поможет узнать больше о том, почему мы вносим это изменение и какую пользу эта технология может принести вам.
Почему городские коммунальные предприятия Блумингтона установили интеллектуальные счетчики воды? Примерно 30% городских счетчиков воды считываются с помощью радио; остальные 70% были прочитаны вручную.
Предыдущая программа считывания показаний счетчиков столкнулась со следующими проблемами:
Не позволял своевременно обнаруживать утечки воды. Утечки, которые остаются незамеченными, могут привести к дорогостоящим счетам за воду и / или повреждению имущества.
Срок службы многих счетчиков подходил к концу, и их необходимо было заменить.
Считывание показаний счетчиков воды вручную требовало физических усилий от сотрудников CBU и требовало ежедневного движения по дорогам парка грузовиков.
Умные водомеры решают все эти проблемы.
Что такое умные счетчики воды и как они работают? Интеллектуальные счетчики воды собирают информацию об использовании воды так же, как счетчики, считываемые вручную. Основным преимуществом является то, что они считывают каждый час и каждые 4 часа передают их по беспроводной сети в CBU через базовые станции.Сотрудникам CBU больше не нужно посещать дома и предприятия, чтобы вручную записывать информацию каждый месяц.
Почему в крышке моего счетчика воды пластиковый диск? Интеллектуальные счетчики передают свои данные на базовые станции с помощью антенны, которая выглядит как черный пластиковый диск, расположенный на крышке счетчика. Антенна водонепроницаема и достаточно прочна, чтобы на нее можно было наступить. Эти антенны были повреждены газонокосилками и другими действиями клиентов, поэтому будьте осторожны при работе с оборудованием рядом с ними.
Как умные водомеры могут сэкономить деньги? Интеллектуальный счетчик воды упрощает CBU обнаружение утечки и позволяет пострадавшему клиенту узнать о ней гораздо быстрее, чем это было возможно при считывании показаний счетчика вручную. При ручном считывании показаний счетчика утечки могут оставаться незамеченными в течение нескольких недель, в результате чего клиенты ответственны за оплату дорогих счетов и / или приводят к повреждению имущества. Умные водомеры также упрощают отслеживание клиентами результатов усилий по экономии воды.
Смогут ли клиенты CBU видеть свое потребление воды в Интернете? Да. Используя онлайн-портал, клиенты CBU могут видеть, сколько воды они потребляют ежедневно. Они также могут использовать этот онлайн-портал для корректировки своих привычек водопользования по мере необходимости, чтобы сэкономить деньги. Этот портал уже доступен: https://my-blmgt.sensus-analytics.com/
Для чего будут использоваться мои данные о потреблении воды? Помимо выставления счетов и обнаружения утечек, городские коммунальные предприятия Блумингтона будут использовать данные о потреблении воды только для планирования, обслуживания и развития городской системы водоснабжения.Умные водомеры помогут коммунальному предприятию поддерживать систему питьевого водоснабжения, которая будет гибкой, надежной и способной удовлетворить потребности клиентов.

Как городские власти Блумингтона защитят мою конфиденциальность? Городские коммунальные предприятия Блумингтона привержены защите информации своих клиентов. Интеллектуальные счетчики нельзя использовать в качестве устройств наблюдения. Только номер счетчика, количество использованной воды и информация о правильном функционировании оборудования подсчитываются и отправляются через беспроводную сеть.Личная информация, такая как имя, адрес или номер счета, не хранится в интеллектуальном счетчике воды и не отправляется через беспроводную сеть. Счетчик не может считывать, сколько людей использовали воду, типы приспособлений, использующих воду, или была ли вода спущена в канализацию в канализацию.
Кроме того, технические специалисты не войдут в ваш дом (если у вас не назначена встреча для внутреннего счетчика), не получат вашу идентификационную информацию или не будут иметь доступ к вашей онлайн-учетной записи.
Будет ли моя информация об использовании воды в безопасности? Беспроводная сеть интеллектуальных счетчиков воды будет иметь несколько уровней защиты, как и многие онлайн-транзакции. Вся передаваемая информация будет в безопасности и защищена шифрованием внутри сети.
Сколько стоит эта новая система клиентам? Как это оплачивается? В результате этого проекта не будет новых повышений ставок или надбавок. Он финансируется за счет поступлений от повышения платы за воду, которое вступило в силу в 2016 году.
Смогут ли интеллектуальные счетчики воды увеличить мой счет за воду? Каждый новый счетчик проходит испытания и гарантирует точный учет расхода воды. Все водомеры гарантируют, что нашим клиентам выставляется счет за воду, которую они используют, но некоторые из самых старых счетчиков в системе могут немного не регистрировать потребление воды потребителем. Если старый счетчик потребителя занижал запись, то этот покупатель мог бы увидеть увеличение счета с новым счетчиком.
Если вас беспокоит увеличение вашего счета за воду, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов в коммунальных службах[email protected], чтобы мы могли решить ваши проблемы.
Безопасны ли счетчики воды Smart? Интеллектуальные счетчики воды передают информацию так же, как и другие распространенные беспроводные устройства, такие как радионяни, устройства открывания гаражных ворот, маршрутизаторы Wi-Fi и сотовые телефоны. Однако интеллектуальные счетчики воды передают на более низких уровнях, чем большинство этих устройств, расположены дальше — обычно за пределами дома, рядом с улицей — и передают данные о потреблении только менее одной секунды в день.В итоге получается гораздо более низкое радиочастотное воздействие, чем от многих обычных бытовых приборов и личной электроники, которые клиенты используют дома в течение дня.
Как интеллектуальные счетчики воды принесут пользу окружающей среде? «Умные» водомеры позволяют сократить количество транспортных средств, считывающих счетчики, на дороге, что сокращает углеродный след компании Bloomington Utilities. Они также уменьшат потери воды, уменьшив количество воды, которую необходимо обработать CBU.
Где я могу узнать больше об умных счетчиках воды? Следите за обновлениями на нашей странице в Facebook, и мы также приглашаем вас связаться с нами, если вы хотите получить дополнительную информацию, по адресу [email protected] или (812) 349-3930.
Счетчики воды
Часто задаваемые вопросы
Q. «Зачем кому-то нужны эти метры в кубических футах, а не в галлонах?»
A. Многие компании по-прежнему используют кубические футы, а некоторые компании водоснабжения до сих пор используют кубические футы вместо галлонов.Мы не знаем , почему кто-то предпочел бы это таким образом, но мы продаем / предлагаем их.
Q. «Могу я не использовать штуцер и устанавливать его с обычными муфтами или, может быть, использовать паяный переходник с внутренней резьбой?»
A. Вы должны использовать штуцеры для счетчиков воды на моделях 5/8 «-1» (большинство других марок также подойдут), потому что резьба (как и в большинстве брендов счетчиков воды) не коническая и требует резины. или неопреновая шайба для герметизации соединения. Для моделей Omni R2 и SR требуются специальные фланцы измерителя, так как эти две модели имеют фланцевые концы.
Q. «Нужны ли мне штуцеры для подключения счетчиков воды SR II к садовому шлангу?»
A. Соединения необходимы для преобразования резьбы на счетчиках SR II в IPS , а также для перехода от фитингов труб к размеру шланга с помощью переходников для шланговых фитингов.
Q. «Если вам нужно использовать эти водомеры с штуцерами, почему вы даже предлагаете их отдельно?»
A. Поскольку большинство брендов водомеров имеют штуцеры одинакового размера, многие люди покупают эти замечательные счетчики у нас в качестве замены для других брендов и не нуждаются в новых штуцерах.Однако для любой новой установки потребуется набор соединений.
Q. «Можно ли пропускать соки, уксус, соленую воду и т. Д. Через эти водомеры?»
A. Это отличные водомеры, но они предназначены только для холодной питьевой воды. Не рекомендуется пропускать через них какую-либо другую жидкость, поскольку это не приведет к получению точных показаний и аннулирует гарантию.
Q. «Я ищу счетчик воды, который я могу установить снаружи, но читать в моем доме.Вы предлагаете такой счетчик воды? »
A. Мы не предлагаем счетчиков воды с дистанционным считыванием. Единственные водомеры, которые мы предлагаем, находятся на этой странице.
Q. «Если я сниму счетчик с обслуживания для тестирования или ремонта, могу ли я вернуть его в систему?»
A. Если счетчик физически выводится из эксплуатации и не соответствует местным нормам или стандартам, необходимо установить соответствующий продукт. Эти водомеры соответствуют стандартам низкого расхода для субсчетчиков в Калифорнии, а также действующему законодательству о низком содержании свинца, что делает их идеальным выбором для замены вашего несовместимого водомера.
Q. «Что такое потоки NPSM?»
A. Это аббревиатура, обозначающая национальную стандартную прямую механическую трубную резьбу со свободным фитингом (NPSM). Это прямая резьба, используемая только для соединения, и не может быть нарезана непосредственно на фитинги или трубопроводы National Pipe Thread Taper (NPT). Для уплотнения этого типа резьбового соединения необходима шайба или прокладка.
Информация о счетчике
Информация о счетчике
РЕСУРСЫ КОРОНАВИРУСА: здания IRWD закрыты, но мы поможем вам в этом.Щелкните здесь, чтобы просмотреть ссылки, часы работы, финансовую помощь и новости.

Ваш счетчик воды снимается ежемесячно. Пожалуйста, помогите нам обслуживать вас, убирая из измерительной коробки растения, кусты, грязь и цемент. Не рискуйте залить воду из водопровода из-за заливки краски, чистящих растворов или других химикатов в коробку счетчика.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно показаний счетчиков, позвоните в отдел обслуживания клиентов IRWD по телефону 949-453-5300 или напишите по электронной почте customerservice @ irwd.com .
Расположение счетчиков
Открытие блока счетчика воды
Счетчики воды в жилых помещениях располагаются в цементном ящике
в земле, обычно в конце проезжей части или бокового прохода
. Если резиденция находится в кондоминиуме, городском доме,
или квартире, счетчики для одного здания, как правило,
расположены в ряду или в ряду счетчиков в районе рядом с квартирами.
В перчатках вы можете пальцами
поднять небольшую центральную часть
крышки счетчика. Если вы не можете поднять крышку
пальцами, воспользуйтесь палкой или отверткой
, чтобы удерживать крышку открытой.
Считывание показаний счетчика
Кто несет ответственность?
Счетчик читается как автомобильный одометр.На отметке
метров IRWD использовалось 100 кубических футов воды. Каждые
100 кубических футов равняются 748 галлонам.
IRWD отвечает за техническое обслуживание и ремонт
системы водоснабжения от улицы
до районной стороны счетчика.
Сторона потребителя счетчика начинается с
клапана клиента, расположенного на счетчике.
Заказчик несет ответственность за любой
необходимый ремонт клапана
и за его пределами вдали от улицы.
IRWD не может проверить или устранить
утечек на территории клиента.
Отслеживайте ежедневное использование
Услуги по считыванию показаний счетчиков
Считайте и запишите показания счетчика не менее двух
дней подряд. Вычтя
показаний предыдущего дня из текущего, вы узнаете, сколько
тысяч кубических футов (кубических футов) воды вы использовали за определенный период времени
.Умножив количество
кубических футов на 748, вы определите, сколько галлонов из
воды было использовано.
IRWD заключил контракт с Alexander’s Contract
Services (ACS) на оказание услуг по снятию показаний счетчиков.
ACS имеет значительный опыт считывания показаний воды
метров и в настоящее время предоставляет эту услугу
нескольким другим городам и компаниям водоснабжения. ACS
использует автоматизированную ручную систему считывания показаний счетчиков
, которая загружается в веб-интерфейс
и электронным образом передается в биллинговую систему IRWD.
Миссия
IRWD — предоставлять услуги эффективным и экономичным способом. Хотя Округ является государственным агентством
, многие предприятия были приватизированы, чтобы воспользоваться
преимуществами быстро меняющихся технологий и современным резервом ресурсов и навыков
.
Счетчики смешанного использования на коммерческих объектах измеряют как потребление воды снаружи, такое как ландшафт, наружные патрубки и т. Д., Так и потребление воды внутри помещений, например, смыв туалета, сантехническое оборудование для ванной и кухни, производственные процессы, требующие воды и т. Д.IRWD предоставляет журнал счетчиков смешанного использования, который поможет вам еженедельно отслеживать потребление воды.
Чтобы получить помощь в использовании этого журнала и определить текущее распределение внутренних и внешних помещений, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом водосбережения по телефону 949-453-5581 или [email protected]
Кроме того, если ваши последние счета за воду относятся к одному из следующих уровней: неэффективно или расточительно, мы рекомендуем вам запланировать бесплатное обследование использования воды.
Дополнительные устройства
, доступные в магазинах, могут отправлять вам оповещения об использовании воды в режиме реального времени.Некоторые перекрывают воду при обнаружении утечки. Если вы планируете приобрести его, обратите внимание: IRWD не разрешает устанавливать дополнительные устройства на счетчик воды. Если мы обнаружим одно или любое другое неразрешенное оборудование внутри коробки счетчика, мы незамедлительно удалим его. Дополнительные устройства разрешены в вашем доме или на ваших трубах, которые ведут от счетчика к вашему дому. Смотрите подробности и иллюстрацию здесь.
.
На современном рынке представлено широкое разнообразие конструкций закрытого грунта. Благодаря этому каждый владелец приусадебного участка сможет построить теплицу своими руками для выращивания овощей, зелени, цветов или даже грибов.
Чтобы правильно выбрать конструкцию теплицы, нужно знать, какими особенностями обладает каждый вид и каким критериям он должен отвечать. Всю необходимую информацию о видах и формах таких построек вы найдете в этой статье.
Существует большое количество теплиц разных видов и форм. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала определиться, для каких целей вам нужно помещение, собираетесь ли вы использовать его зимой, какие размеры будут оптимальными лично для вас, и, наконец, насколько автоматизированным оно будет.
Рисунок 1. Виды односкатных построек
Ее можно пристроить с любой стороны дома, хотя все же предпочтительнее, чтобы скат крыши был направлен в южную сторону. Среди минусов называют трудности при покрытии крыши пленкой: производить это нужно только в сухую безветренную погоду, иначе вы не сможете натянуть ее как следует, и вскоре она провиснет. Проще покрыть односкатную крышу стеклом или пластиком.
Двухскатные
Это привычные для нас «домики», которые можно легко построить своими руками. Такая постройка имеет ряд преимуществ. Во-первых, она не сломается под тяжестью снега зимой. Во-вторых, форма крыши дает возможность более широкого выбора материала для ее покрытия – от стекла до пластиковых бутылок. В-третьих, появляется возможность дополнительной стилизации (рисунок 2).
Рисунок 2. Фото и чертеж двухскатной теплицы
Однако двухскатная конструкция имеет свои недостатки. Поскольку она собрана при помощи большого количества крепежных материалов, вам придется регулярно проверять каркас на предмет герметичности и целостности антикоррозийного покрытия. Ни удлинить, ни расширить такое помещение при необходимости не получится. Кроме того, следует учесть, что из-за массивности крыши вы должны позаботиться о надежном фундаменте.
Арочные
Поскольку здания арочной конструкции имеют меньшую отражающую поверхность, то внутрь них попадает большее количество солнечного света, чем, например, в двухскатные (рисунок 3). Кроме того, особенности конструкции позволяют культурам расти на большую высоту, чем в обычных постройках. Однако уход за растениями, растущими у стенок, значительно осложнен.
Примечание: Арочный тип не подходит для выращивания рассады для открытого грунта, поскольку конструкция сооружения не дает возможности закаливать растения. Она проста в сборке, демонтаже и транспортировке. При необходимости можно легко добавить новые секции, чтобы удлинить ее.
Рисунок 3. Виды арочных помещений
Однако в зимний период времени часто случаются прогибы и поломки крыши, поскольку снег не имеет возможности свободно скатываться с ее поверхности. В районах с сильными ветрами существует риск сноса здания по причине недостаточной прочности крепления каркаса к фундаменту.
Каплевидные
Среди видов выделяются капельные сооружения. У них оригинальная форма, а сами здания обладают многими преимуществами (рисунок 4).
Рисунок 4. Внешний вид каплевидной постройки
Так, благодаря заостренной крыше, снег не залеживается на ней, что повышает надежность до максимума. По этой же причине происходит более эффективное прогревание почвы весной.
Каплевидные постройки – идеальный вариант для средней полосы России и северных регионов страны, отличающихся снежными зимами. Ведь крыша может выдерживать до 70 кг снега на 1 кв.м. Кроме того, солнечный свет без труда может проникнуть в любой уголок этого сооружения. Единственным недостатком каплевидной конструкции является сложность в ее возведения.
Многоугольные
Достаточно редко можно встретить здания многоугольной конструкции (рисунок 5). Хотя они достаточно практична, поскольку каждая из граней освещается солнцем в разное время дня, однако поддерживать внутри нее стабильную температуру достаточно проблематично.
Рисунок 5. Особенности многоугольных теплиц
Кроме того, они относятся к самым дорогостоящим, поскольку сооружаются из дерева (металла) в сочетании со стеклом (поликарбонатом).
Голландская теплица
Голландский тип помещения дает возможность растениям получать максимальное количество солнечного света, ведь ее покрытием служит специальное стекло однородной структуры (рисунок 6). Такая конструкция не позволит излишней влаге попасть внутрь во время осадков, поскольку оснащена специальным алюминиевым желобом, собирающим и отводящим дождевую воду. Как известно, эффект капели крайне нежелателен для растений, особенно для цветов. Кроме того, в конструкции желоба предусмотрены уплотнители для стекол и сток для конденсата. Вся система водоотвода крепится на коньке крыши, что делает ее устойчивой к сильному ветру.
Рисунок 6. Внешние особенности голландской теплицы
Одинарное остекление дополняется вертикальной системой зашторивания, представляющей из себя специальный экран с пусковым механизмом. Экраны такого типа расположены по всему периметру. Они позволяют регулировать уровень проникновения солнечного света внутрь. Кроме того, на них возложена роль дополнительных обогревателей.
Отопление обустроено таким образом, что температура на разных участках помещения отличается совсем незначительно. Здание можно подключать к стационарным источникам обогрева, таким, как котельная. Система полива полностью автоматизирована, что позволяет поддерживать постоянный микроклимат внутри.
Отличие парников от теплиц
Многие дачники задаются вопросом: в чем же отличие парников от теплиц? Действительно, эти сооружения очень похожи между собой, однако имеют ряд отличительных особенностей (рисунок 7).
Рисунок 7. Внешние различия парников (слева) и теплиц (справа)
Итак, к парникам относят невысокие конструкции (не больше 1,3 м), в которых никогда не используют искусственное отопление. Они обогреваются солнечными лучами и за счет энергии, которая выделяется при разложении навоза или перегноя, заложенных в основание парника. У парников не бывает дверей, потому, чтобы производить уход за растениями, достаточно снять (открыть) его верхнюю (боковую) часть.
Примечание: Чаще всего парники используют для выращивания рассады, для взрослых растений они не подходят. Именно в парнике рассада может переждать весенние холода перед высаживанием в открытый грунт.
В отличие от парника, теплица – это сооружение закрытого грунта. Ее высота в домашних условиях чаще всего составляет до 2,5 м. Обогрев, как правило, происходит естественным образом, то есть от солнечного света, хотя может применяться и искусственный. В отапливаемом помещении можно выращивать рассаду круглый год. При этом воздух и почву следует прогревать отдельно, в отличие от парника, где прогретая почва способствует нагреванию воздуха под пленкой.
Теплицы по типу назначения
В зависимости от назначения, теплицы бывают: овощные, рассадные, цветочные. Рассмотрим подробнее их особенности.
Овощные
Здания, в которых выращивают различные виды овощей круглый год, называют овощными. Их продукция экологически более чистая, чем такая же из открытого грунта. Это обусловлено тем, что овощи защищены не только от неблагоприятных погодных условий, но и от различных загрязнений, как природных, так и химических.
Рисунок 8. Как выглядит овощная постройка внутри
При выращивании овощей в закрытом грунте важно грамотно сочетать различные культуры. Поэтому, если в вашем распоряжении всего одна постройка, придется остановиться на выращивании всего нескольких культур. Наиболее выгодным считается выращивание следующих овощей: томаты и сладкий перец, огурцы, пекинская капуста, редис.
При обустройстве здания для выращивания овощей следует учесть некоторые организационные условия (рисунок 8):
Материал для перекрытий должен быть надежным, а конструкция хорошо продуманной;

Обязательно наличие форточек для проведения проветривания;

Возможность затенять некоторые виды растений;

Продуманная система полива, отдельно для каждой культуры;

Создание оптимального микроклимата;

Отопление помещения круглый год (для средней полосы России).

Рассадные
Для получения рассады используют специальные рассадные теплицы (рисунок 9). Они должны быть оснащены специальным оборудованием для регуляции температуры воздуха и почвы. В них должны соблюдаться фитосанитарные условия, а также проводиться профилактические, термические и химические обработки почвы и поверхностей строения для исключения заноса инфекций.
Рисунок 9. Особенности рассадной конструкции
Как правило, выращивание рассады проводят в грунтовых зданиях, либо в конструкциях с раздвижными стеллажами. Категорически запрещено выращивать в них выгоночные зеленые культуры, поскольку вместе с ними из открытого грунта заносятся различные вредители и болезни. Лучше использовать такую постройку после выборки рассады под выращивание зеленных культур посевом семян салата, редиса, укропа, сельдерея.
Цветочные
Некоторые цветы очень чувствительны даже к малейшим колебаниям температуры и влажности окружающей среды, поэтому выращивание их в открытом грунте крайне затруднено. Для таких целей сооружается цветочная теплица (рисунок 10).
Рисунок 10. Обустройство цветочной теплицы внутри
Ее можно построить собственноручно или купить готовую. Важно лишь подобрать подходящую модель. Современные модели бывают самых разнообразных конструкций: арочные и пристенные, шатровые и двухскатные. На сегодняшний день наиболее надежными сооружениями для выращивания цветов называют:
Парники, покрытые полиэтиленом;

Пленочные постройки с подогревом;

Современные поликарбонатные модели;

Оранжереи.

Пленочные тоннели используют для медленно растущих и чувствительных к низким температурам цветов. В них значительно проще и быстрее можно регулировать проветривание и освещение. Под пленкой средиземноморские луковичные растения будут чувствовать себя как дома в сухое жаркое лето и мягкую зиму.
Поликарбонатные теплицы более уютны и служат дольше, а цветочные оранжереи дают возможность культивировать растения без отдельного подогрева, поскольку хорошо удерживают температуру. Будет лучше, если оранжерея будет представлять собой односкатное сооружение, примыкающее к дому с южной стороны. Как правило, оранжереи отапливаются с помощью водяных или паровых систем, а также различных электроприборов.
Планируя возведение здания для выращивания цветов, следует учесть ряд факторов:
Чтобы добиться беспрепятственного проникновения солнечных лучей внутрь, нужно, чтобы постройка располагалась в южном направлении.

Чтобы уберечь здание от ветра, лучше расположить его недалеко от построек, заборов и других объектов, не затеняющих, но защищающих его.

Низины – не самое лучшее место для постройки.

Выгодным является расположение сооружения недалеко от линий водо- и энергоснабжения.

Сооружение постройки следует проводить летом, чтобы исключить возможность деформации от усадки.

Хорошо продуманная система освещения способствует ускоренному и цветению и экономии электроэнергии.
Теплицы по типу эксплуатации
В зависимости от времени и способа эксплуатации теплицы подразделяются на зимние и летние. Рассмотрим их отличительные особенности, которые и определяют весь процесс возведения и внутреннего обустройства.
Зимние
Зимние конструкции заманчивы тем, что дают возможность круглый год выращивать не только привычные нам овощи, цветы и некоторые виды грибов, но и экзотические виды фруктов. Капитальные (зимние) постройки обязательно сооружаются на фундаменте (рисунок 11).
Все зимние постройки данного типа отапливаются: энергией солнца, техническими средствами, биотопливом. Они могут быть как углубленными в грунт, так и построенными на его поверхности. Их конструкция разнообразна: от односкатных до арочных.
Рисунок 11. Строительство зимней теплицы
Зимние постройки могут быть построены как из дерева, так и из кирпича, на металлическом или ПВХ каркасе. Они остеклены или покрыты поликарбонатом, реже – пленкой. Однако чаще всего встречаются комбинированные конструкции.
И все же, для любого вида зимних построек крайне важно правильно выбрать место для их расположения. Оно должно удовлетворять следующим требованиям:
Чтобы обеспечить максимальное проникновение солнечного света, необходимо, чтобы постройка была сориентирована по длине в направлении с запада на восток.

Хорошо продуманная защита от ветра, особенно в местности с частыми порывистыми холодными ветрами, существенно сэкономит затраты на отопление. Если на участке защищенного места нет, необходимо соорудить ограждение в виде забора или живой изгороди высотой около 2 м. При этом расстояние от помещения до ограждения должно быть равно не меньше 3 размерам высоты здания.

Свободный и удобный доступ к постройке значительно облегчит ее эксплуатацию.

Из видео вы узнаете больше информации об особенностях зимних теплиц.
Летние
Летние теплицы эксплуатируются в теплое время года, то есть, с весны до осени. Как правило, они используются для выращивания рассады или же культур, требующих особых условий ухода.
Они обогреваются природным способом: от солнечного света. Иногда, при резком похолодании в них могут применить искусственный обогрев. Кроме того, в них часто используют так называемое биотопливо: компост, навоз, перегной.
Рисунок 12. Внешние характеристики летней теплицы
Чаще всего они покрыты пленкой, что делает их более экономично выгодными, чем зимние (рисунок 12).
Чертежи для теплиц и парников
Самостоятельное возведение такой постройки – непростое занятие. Здесь важно не только владеть строительными навыками, но и иметь грамотный проект будущего сооружения. Ниже представлены чертежи зданий, конструкции которых проверены многолетним опытом выращивания растений (рисунок 13).
Рисунок 13. Чертежи популярных типов теплиц
Также важно правильно подбирать вид поликарбоната для покрытия и материалы для возведения каркаса, так как от их прочности будет зависеть срок эксплуатации постройки.
Виды теплиц из поликарбоната и их конструкции
Поликарбонат – материал, соединивший в себе достоинства стекла и пленки. Он намного превосходит их по прочности, хорошо проводит свет и сохраняет тепло, а также задерживает вредные солнечные лучи. Благодаря своей гибкости может быть использован при изготовлении покрытий для конструкций любой формы. Для покрытия конструкций закрытого грунта используется сотовый поликарбонат (рисунок 14).
Существуют различные виды поликарбонатных построек в зависимости от их конструкции. Наиболее распространены арочные сооружения. Они просты в сборке, доступны по цене, требуют минимального количества времени на установку.
Шатровые будут востребованы для выращивания широкого ассортимента овощей. Для двускатной шатровой конструкции понадобятся прочные материалы, и пойдет их значительно больше, чем при строительстве арочной.
Рисунок 14. Популярные виды конструкций из поликарбоната
Односкатная шатровая моделшь значительно дешевле, поскольку не является самостоятельным сооружением, а примыкает к одной из стен здания.
Очень интересными являются теплицы по Митлайдеру. Они немного выше с северной стороны, чем с южной, а их северный скат круче. Поэтому стороны не стыкуются на уровне конька, а создают своеобразную ступеньку, на линии которой расположена уникальная система вентиляции.
Поликарбонат идеально подходит для покрытия многоугольных конструкций, поскольку ему можно придать любую нужную форму. Многоугольные постройки из поликарбоната устойчивы и имеют привлекательный вид. Их полезная площадь намного больше, чем обычных, а покрытие защищает растения от перегрева в жаркое время года.
Виды теплиц — какие конструкции бывают и какую лучше выбрать
Всю пользу от собственной теплицы можно ощутить только тогда, когда вкусные и сочные витаминные овощи появляются на столе каждый день, а не только в короткий летний период. Не нужно ничего консервировать, мариновать или покупать замороженным – все свежее, натуральное и свое. Главное только выбрать хорошую, качественную теплицу – идеальную для вашей местности и максимально подходящую для выращивания того, что вы планируете. Но как разобраться, если современный рынок предлагает столько моделей, и одна другой лучше? А дачники наперебой хвалят свои собственноручно возведенные конструкции, с «хитрыми» автоматическими системами и более надежным каркасом, чем у некоторых производителей. На чем остановить свой выбор и как не ошибиться? Давайте во всем сейчас разберемся.
Виды теплиц по конструкции
Итак, для начала просто ответьте себе на такие вопросы:
Для чего вам теплица, и что вы в ней собираетесь выращивать?
Будете ли вы использовать зимой, или она нужна вам только на теплый сезон?
Собираетесь ли вы устанавливать в нее отопительные приборы
Ваша цель – выращивать для себя или на продажу? Ожидаете ли вы быстрой окупаемости?
Каких размеров вам нужна теплица?
Насколько «умной» и автоматической она будет?
Ответили? А теперь давайте рассмотрим то, что нам предлагает современный рынок – отечественный и зарубежный.
Что предлагает отечественный рынок?
Хотя тепличное хозяйство для русских земель – не основное, кое-какой опыт земледелия в закрытом грунте у нас все же есть. Так, еще при Екатерине Великой зимой выращивали клубнику – правда, до сих пор многие не могут понять, чем ее в те времена умудрялись досвечивать. Но факт остается фактом – опыт есть, и современные отечественные производители предлагают далеко не самые плохие варианты тепличек и парников.
А видов теплиц на нашем рынке не слишком много – в основном, это стеклянные теплицы домиком на металлопрофильном каркасе и арочные красивые конструкции из поликарбоната. Почему арочные? Просто лист сотового поликарбоната легче согнуть, чем резать и крепить к коньку – а здесь еще немаловажен вопрос герметизации, чтобы дождь и тающий снег не попадали в соты.
Так какая форма лучше? Домик или арка? Чему отдать предпочтение? Мы поможем вам сделать выбор, раскрыв плюсы и минусы каждого вида:
Теплица-Арка. Плюсы:
Имеет меньшую отражающую поверхность, а потому солнца во внутрь попадает больше.
Места в такой теплицы больше, и растения могут расти выше, чем при такой же высоте конструкции у теплицы-домика.
Красивый внешний вид.
Простота конструкции и ее сборки.
Минимальное количество деталей крепления.
Беспроблемная транспортировка на автомобиле или демонтаж и перенос в другое место.
Возможность легко и быстро добавить новые секции и сделать теплицу большей по длине.
Минусы:
Снег скатывается с такой теплицы намного хуже, а потому чаще всего прогибается и ломается именно эта форма.
При неграмотном монтаже в соты поликарбоната попадает не только вода, но и насекомые – и можно снимать фильмы ужасов в стиле Стивена Кинга.
При сильном ветре и недостаточном креплении к фундаменту есть риск, что ваша теплица станет «перекати-полем» и будет носиться по всем соседним участкам. Догнать можно, но проблематично.
Теплица-Домик. Плюсы:
Возможность легко собрать и построить своими руками.
Снег на такой теплице вообще никогда не задерживается – а потому под ним ей не сломаться.
Куда проще в такой теплице устанавливать автоматические форточки.
Более широкий выбор материала для покрытия – начиная от стекла, заканчивая пластиковыми бутылками.
Возможность дополнительной декорации и стилизации – например, водрузив на конек теплицы традиционного русского петушка-флюгера.
Минусы:
Если в процессе эксплуатации окажется, что теплица маловата, расширить или удлинить ее уже будет сложно.
Деталей крепления много, а потому ваша первая задача – это постоянно все проверять на герметичность и целостность антикоррозийного покрытия каркаса.
В определенные часы дня солнце будет максимально отражаться от идеально ровной поверхности, а потому растениям его будет немного не доставать.
Сама крыша теплицы массивна, а потому без хорошего фундамента вам не обойтись.
Кроме традиционных «домика» и «арки» есть, конечно, еще и промежуточные виды: «капельки», «стрелки», «полуарки» и им подобные. Выбирайте, исходя из личного комфорта – хорошо продумайте сначала, что и как будет в вашей теплице и какая ее форма поспособствует удобной работе и нужному объему урожая. Помните, что к конструкции имеют свои требования и растения – помидоры, например, хорошо себя чувствуют в высоких теплицах, а огурцы предпочитают ширину.
Что же касается бренда, пока какая-нибудь теплица успешно продается несколько лет и о ней есть и положительные отзывы – ее можно брать. Просто кто-то видит смысл покупать только мощный профиль и самый дорогой толстый поликарбонат, чтобы «на века», а кто-то остается вполне доволен хрупкой «бабочкой» или «апельсинкой», которая при бережном отношении вполне оправдывает свою цену и радует отличным урожаем. Помните, что все индивидуально.

Почему многие покупают теплицы у зарубежного производителя?
В последнее время среди отечественников пошла серьезная мода на теплицы от зарубежного производителя – от симпатичных парников в коробках из Дании до воистину шикарных теплиц Janssens – бренда №1 в Европе. Чем же они так привлекательны и почему россияне готовы платить в несколько раз дороже за заморских красавиц, когда наш рынок активно рекламирует свои варианты?
Все просто – опыт. За рубежом существует действительно реальный и многовековой опыт выращивания в закрытом грунте, а потому их технологии куда более совершенны и продуманы. Да, цена на их теплицы кусается, но те счастливчики, что обзавелись такими моделями, остаются просто в восторге от качества и дизайна своих покупок.
Вот в основном, чем привлекают импортные теплицы наших дачников и огородников:
Действительно качественная конструкция, в которой двери и форточки примыкают идеально.
Долговечность – это уже не каркас из консервной банки, который прогнется от первого же снега.
Большой выбор дополнительных полочек, подставок, крючков и им подобных. Истинным эстетам – как бальзам на душу.
Вспомогательная техника и огромный ее выбор – причем такая, которая действительно работает безотказно и собрана не в известной стране.
Никаких саморезов на поликарбонате – исключительно презентабельный вид.
Нацеленность на качество и узнаваемость бренда, репутацией которого зарубежные производители очень и очень дорожат, а не вышли на рынок – и побыстрее продать-выручить-свернуться.
Заинтересовались? Тогда обратите внимание на парники из Дании – они более дорогие, чем аналоги из США, но в плане эффективности на первом месте. Почему? Да потому что этот производитель занимается действительно только парниками, тогда как американские фирмы выпускают занавески и тенты, всего лишь попутно сшивая пару-тройку «тоже неплохих теплиц». Как вы понимаете, специализация в этом деле решает многое – мы же не приобретаем удобрения для растений от космического завода.
Часто привлекают своим дизайном оригинальные тентовые теплицы Shelterlogic – их очень ценят профессиональные садоводы. Техничность и совершенство инженерной конструкции – вот их главное преимущество! Благодаря их необычному светопропускающему покрытию создать нужные климатические условия можно везде – где бы вы не находились, и какое бы экзотическое растение не собрались бы вырастить. Все дело как раз в этом – ткань очень прочна к разрывам деформациям, она хорошо натягивается специальным креплением, а стальной профиль каркаса обработан особо прочным термонапылением, которое позволяет ему служить очень и очень долго. Замечательно, не правда ли?
Но обязательно обратите внимание на такую вещь: зарубежные теплицы всегда рассчитаны на какую-то определенную снеговую нагрузку – порой не превышающую 75 кг на 1 м². В России же совсем другие показатели! Для одной только Московской области нагрузка зачислена как 168 кг/м², не говоря уже о снежной Сибири. Поэтому при выборе в первую очередь обращайте внимание на этот параметр – если вы возьмете теплицу, не заглянув в техпаспорт, и она сложится у вас в первую же зиму – вернуть деньги уже не получится. А вот если берете свой «домик» исключительно для теплых сезонов – он будет идеален!
Но есть один приятный бонус: большинство зарубежных производителей, если вы им укажете ваш регион и снеговую нагрузку, в заказе добавят вам дополнительный комплект для стойки на ферму – один или два, причем за сравнительно небольшую цену. Ну и никто не отменял умение наших русских мастеров самостоятельно укреплять любые конструкции.

Что же, мы раскрыли все секреты – а выбор за вами!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Виды теплиц и их конструктивные особенности
Современные дачники стремятся использовать на своих участках различные новинки, позволяющие получить отличный урожай практически любой культуры. Наибольшей популярностью сейчас пользуются различные виды теплиц из поликарбоната, и прочих современных материалов, обладающие прекрасными характеристиками. Далее в статье будут рассмотрены доступные для возведения своими руками теплицы с покрытием из поликарбоната.
фото Сделали сами
Виды
Все теплицы можно разделить по форме на несколько основных видов:
арочные;
двухскатные;
односкатные;
многоугольные;
каплевидные.
Каждый делает, как может
Существует еще большое количество различных конструкций, однако наиболее часто встречаются именно представленные выше формы теплиц. Остановимся подробнее на каждом виде.
Арочные
Конструктивной особенностью данной системы является форма крыши в виде арки или дуги. Такая форма крыши позволяет снегу легко скатываться с ее поверхности.
Арочная система
Вот основные достоинства такой системы:
хорошая устойчивость к ветровой нагрузке;
большая область применения, благодаря возможности изготовить каркас практически любого размера;
легкость перевозки и монтажа на новом месте;
меньший расход материала на возведение;
хорошее светопропускание.
Есть также и минусы у такой конструкции:
сложность обустройства вентиляции, на округлых поверхностях практически невозможно сделать форточку для проветривания;
в такой теплице невозможно выращивать высокие овощные культуры, так как крыша начинает закругляться довольно низко от поверхности почвы.
Двухскатные
Свое название эта конструкция получила из-за наличия 2 скатов, стык которых закрывает конек. По своей форме она напоминает обычный домик.
Двухскатная система, похожа на домик
Достоинства такой конструкции:
большая полезная площадь, благодаря которой в ней легко можно выращивать высокие культуры;
простота обустройства вентиляции;
хорошая способность к светопропусканию.
Минусы у такой конструкции тоже есть:
сложность конструкции и самостоятельного монтажа;
сложность герметизации;
большой расход материала и соответственно высокая цена.
Односкатные
Выполняется такая теплица непосредственно около одной из стен дома. Практически она является одной половиной от двухскатной системы.
Односкатная система
Такая конструкция применяется довольно часто и обладает следующими плюсами:
низкий расход материала;
хорошая теплоизоляция, благодаря примыканию к стене дома;
простота конструкции и монтажа.
Однако минусы у такой конструкции довольно серьезные:
низкая степень освещенности, наличие глухой стены препятствует проникновению необходимого объема солнечных лучей;
высокая вероятность повреждения крыши от снега или льда. Владельцы такой конструкции обязательно проверяют состояние крыши после каждого сильного снегопада.
Многоугольные
Такие системы возводят не очень часто, хотя они обладают довольно хорошими характеристиками.
Много углов, но бывает и больше
Среди основных достоинств следует отметить:
хорошая способность к светопропусканию. Хотя бы одна из граней всегда будет обращена к солнцу;
красивый внешний вид, который украсит практически любой участок;
высокая стойкость к ветру и граду.
Среди минусов следует отметить:
сложность конструкции и монтажа;
сложность в организации равномерного прогрева воздушной массы, однако применение современных технологий вентиляции позволит решить эту проблему.
Каплевидные
Каплевидная теплица представляет собой необычную конструкцию, которая сочетает все достоинства двухскатной и арочной системы.
Красиво смотрится
Основные достоинства:
прочная конструкция;
снег не задерживается на поверхности крыши;
хорошая способность светопропускания;
Недостатками такой конструкции являются:
сложность конструкции;
сложность монтажа.
Различия
Несмотря на общее назначение, все разновидности теплиц из поликарбоната отличаются друг от друга.
По типу
Они могут быть:
разборные;
стационарные.
Стационарная, даже зимой стоит на своем месте
Стационарные блоки появились довольно давно. Конструктивно они представляют собой металлический каркас с покрытием на фундаменте. Многие дачники предпочитают именно такую конструкцию, благодаря надежности и прочности, удобства работы.
Разборный каркас
Разборные теплицы появились не очень давно, с момента их появления прошло около 15 лет. В их основе лежит легкий, разборный каркас, который вполне под силу собрать самостоятельно. Такую систему легко можно перенести в любое место.
По назначению
По своему назначению все теплицы можно разделить на такие типы:
цветочные;
разводочные;
овощные;
рассадные.
Цветочный блок
Обратите внимание! Выбирать тот или иной тип конструкции следует исходя из ее конкретного назначения. В противном случае вы можете получить не подходящую по техническим параметрам теплицу и как результат — плохой урожай.
По срокам эксплуатации
По этому параметру все теплицы можно разделить на:
весенние;
зимние.
Отопление зимой обязательно
Весенние используются с начала весны до конца осени, а зимние теплицы могут использоваться круглый год. В зимних — обычно устанавливают мощные нагреватели, которые позволяют выращивать растения и зелень круглый год.
Пример
Инструкция по монтажу разборной теплицы заводского исполнения:
тщательно выбираем место. Желательно, чтобы это было свободное пространство, залитое солнечным светом;
при необходимости выравниваем площадку под основание;
Схема сборки
Обратите внимание! К этапу выравнивания основания для теплицы следует подойти очень серьезно, иначе каркас перекосится, листы поликарбоната от этого могут деформироваться.
делаем фундамент, можно из бруса. Этот этап позволит увеличить срок службы вашей теплицы вдвое. Фундамент лучше сделать, даже если инструкция описывает монтаж без него;
собираем торцовую сторону, при этом соединяя верхний элемент с боковыми стойками;
закрепляем все элементы саморезами;
крепим торцовую часть на фундамент с помощью хомутов;
крепим к торцовой части горизонтальные перемычки;
Обратите внимание! Перемычки следует закреплять, используя строительный уровень, строго на одной линии, чтобы жесткость конструкции была достаточной для эксплуатации.
устанавливаем дуги;
фиксируем арку к фундаменту;
таким методом собираем все арки и боковые планки;
протягиваем все крепежи;
устанавливаем каркасы дверей и форточек;
накрываем каркас поликарбонатом, закрепляя его специальными саморезами;
Почти сделали
снимаем защитную пленку с верхней части карбоната;
зашиваем торцы и двери;
теплица готова.
Готова к использованию
Вывод
Из этой статьи вы узнали, какие бывают виды теплицы из поликарбоната, и их основные достоинства, недостатки. Все эти конструкции отличаются друг от друга не только формой, но и характеристиками, какой тип выбрать – решать вам. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Типы теплиц и их конструкции – виды парников
Какие бывают теплицы для растений?
Большое количество овощных культур выращивается в закрытом грунте, в котором требуется создать идеальные условия для роста растений. Подробно рассмотрев виды теплиц и их конструкции, можно выбрать оптимальный вариант для своего огорода.
Первое отличие строений друг от друга заключается в их конструкции, а второе – в используемом материале покрытия.
Конструкция
Строение в виде домика некогда считалось самым популярным среди огородников.
Некоторые садоводы склонны использовать такую теплицу для выращивания культур и сейчас, когда материалы стали доступны, теплица в виде домика постепенно становится редкостью. Дело в том, что ее конструкция требует использования большого количества материалов, которые необходимы для строительства. Но именно конструкция в форме дома позволяет создать большое пространство для выращивания овощей. Кроме того, данный парник часто пристраивают к жилому дому. В этом случае одна из стен жилого здания можно использовать в качестве несущей для садового строения.
Формы теплиц
При этом крыша конструкции получается односкатной. Удобство заключается в том, что такая теплица возводится специально для того чтобы культивировать растения в зимний период, ведь подводка коммуникаций становится проще.
Отдельно стоящая конструкция в форме дома обычно имеет двускатную крышу. Высота ее вертикальных стен чаще всего составляет около полутора метров, а конек крыши размещают минимум на высоте двух. Поэтому, теплица-домик позволяет размещать растения и в грунте, и на полках в ящиках.
Если говорить о зимних строениях, то двускатная крыша не позволяет снегу задерживаться на ее поверхности. Собрать конструкцию своими руками достаточно просто. Но для ее монтажа требуется использовать большое количество материалов. В качестве покрытия часто применяют пленку или стекло. Популярным вариантом является использование оконных рам, бывших в употреблении. Помогает удешевить конструкцию и организация фундамента из бруса.
Вторым вариантом конструкции являются арочные теплицы, но собрать ее своими руками намного сложнее. Обычно ее каркас изготавливают из металла, и основная сложность заключается в том, чтобы сформировать правильный сгиб. Данная конструкция не предполагает использования в качестве покрытия стекла, поэтому обычно ее покрывают пленкой или поликарбонатом. В настоящее время на рынке существует множество сборных теплиц арочного типа. Стоимость их, как правило, высокая, но практичность конструкций лучше, чем у строений с вертикальными стенами. Некоторые садоводы собирают арочную конструкцию самостоятельно, выполняя каркас из дерева. Но парник по прочности будет уступать металлическим вариантам.
И все же, на арочной конструкции нужно остановить внимание подробнее, так как именно строения применяют для промышленного выращивания растений.
Полукруглые теплицы имеют лучшую сопротивляемость ветру, а главное, пропускают больше света внутрь строения, что особенно важно для выращивания овощных культур. Арочную конструкцию можно при необходимости удлинить, пристроив дополнительные секции.
Для культивации овощей в летний период она подходит идеально, а в зимний существует опасность появления трещин в ее верхней части, так как снег имеет свойство задерживаться наверху строения. Обычно его счищают вручную. Если же этого не делать, при обильных снегопадах конструкция может пострадать под тяжестью снега.
Стоит отметить, что в арочной теплице достаточно трудно выращивать растения на полках. Поэтому ее практичность достигается за счет использования большой площади огорода. Если дуги каркаса расположены на небольшой высоте, это может вызвать неудобство при уходе за растениями. Поэтому проектировать ее нужно тщательно, продумывая каждый нюанс.
Третьим вариантом конструкции является теплица, стены которой находятся под наклоном. Строение совместило в себе все плюсы конструкции с вертикальными и арочными стенами. При монтаже стены теплицы ставятся под небольшим наклоном. Ее просто собрать даже своими руками. Крыша, как правило, создается двускатной, а материал для покрытия можно использовать любой: и пленку, и стекло, и поликарбонат. Но внутри нее также невозможно установить полки. Это и является основным минусом.
Еще одним видом теплицы является строение с мансардной крышей. В данном случае стены теплицы создаются вертикальными. В строении можно выращивать овощи на полках, а мансардная крыша справится со всеми нагрузками.
Виды теплиц в вашем огороде всецело зависят от того, в какое время года вы собираетесь выращивать растения и что конкретно вы хотите культивировать. Если площадь огорода небольшая, то имеет смысл сосредоточить внимание на вариантах, в которых овощи можно выращивать на полках.
Материал ограждения
Что такое лучшие парники и теплицы?
Это строения, которые обеспечивают хорошее теплосбережение, прекрасно пропускают свет и осуществляют вентиляцию. При возведении парника очень важно использовать качественный материал ограждения, который крепится к каркасу. Именно из него будут изготавливаться стены и крыша строения. На самом деле, выбор не велик. Существует только три вида материалов, которые подойдут для организации теплицы.
Парники из пленки
Самой простой и популярной до сих пор является пленка. Но виды ее бывают разные.
Полиэтиленовое покрытие – самое недорогое, поэтому многие огородники применяют ее для своих летних теплиц. Она обладает хорошей светопропускной способностью и хорошо защищает растения от ветра. Однако тепло в ней сохраняется плохо.
Также пленка часто способствует образованию конденсата, что является причиной излишней влажности. А это ведет к появлению плесени и грибка. Теплицы из простой пленки требуют частого проветривания, что не очень удобно и может повредить урожаю. Кроме того, срок эксплуатации материала небольшой. Обычно его хватает лишь на один сезон.
Пленка из поливинилхлорида стоит дороже, но цена ее вполне оправдана. Материал теплицы пропускает 90% света, имеет в составе УФ-протекторы. Поливинилхлоридная пленка препятствует проникновению внутрь строения инфракрасного излучения, а ее теплосберегающие функции гораздо лучше, чем у обычной пленки. Она устойчива к морозам и влаге, при этом срок эксплуатации доходит до семи лет. Единственный минус, если не брать в расчет высокую стоимость, состоит в способности растягиваться и провисать. Поэтому монтаж ее нужно делать предельно аккуратно.
Армированная пленка из полиэтилена производится с помощью вплавления в него стекловолокна и полипропилена. В таком виде материал приобретает лучшие теплосберегающие свойства и относится к категории «дышащих». Армированная пленка плотная и прочная. Она может служить около четырех сезонов. Ее вполне можно применять и для покрытия зимних теплиц.
Особенно стоит отметить тот факт, что в материале имеются мелкие поры, благодаря которому проветривание строения можно свести к минимуму.
Парник из стекла
Стеклянные теплицы также часто можно встретить на огородах. У данного материала много плюсов, но есть и существенные минусы, из-за которых садоводы часто делают выбор в пользу пленки или поликарбоната.
Первый и самый важный плюс – это максимальная светопропускаемость, которая сокращает срок созревания растений. Второе немаловажное положительное свойство – это прекрасная способность сберегать тепло. Кроме того, стеклянные теплицы имеют очень большой срок эксплуатации. Чтобы сэкономить на возведении парников, используют старые оконные рамы. Стекло легко очищается и имеет большую прочность.
Из недостатков можно отметить тяжесть материала, из-за чего строительство теплицы требует возведение фундамента и крепкого каркаса. И все же, несмотря на прочность, стекло может легко разбиться от механического повреждения. Кроме того, хорошая светопропускаемость быстро нагревает строение изнутри, поэтому конструкция требует частого проветривания. Еще один минус связан со сложностью строительства и необходимостью большой площади для возведения объекта.
Но рейтинг теплиц возглавляет конструкция из поликарбоната. Данный материал общепризнан лучшим для возведения садового строения, и тому есть множество причин.
Парник из поликарбоната
Поликарбонат отличается ячеистой структурой. Каждая ячейка наполнена воздухом, благодаря чему поликарбонат отлично удерживает тепло. Чтобы внутрь парника не попадало ультрафиолетовое излучение, материал покрывают специальными лаковыми составами. Плюсов у материала достаточно много.
Во-первых, он пластичен. Его можно гнуть, сверлить, легко обрезать даже ножницами. Во-вторых, возведение парника будет легким, потому как вес поликарбоната небольшой. В-третьих, он отлично пропускает свет внутрь строения и является очень прочным. В-четвертых, если сравнивать его со стеклом, то прочность поликарбоната превышает показатель стекла в 200 раз. Срок его эксплуатации не ограничивается одним сезоном. Надежные теплицы из поликарбоната могут прослужить более десятка лет.
Среди минусов можно отметит лишь его горючесть и высокую стоимость. Но, по отзывам огородников, лучшая теплица выполняется именно из поликарбоната.
Виды теплиц из поликарбоната могут быть самыми разнообразными. Так как этот материал можно гнуть, то часто садоводы устанавливают арочные конструкции. Так в парнике даже зимой овощи чувствуют себя превосходно и могут дать ранний урожай.
Виды теплиц из поликарбоната могут быть и стационарными, и сборными. В первом случае каркас выполняется из металла с обязательным возведением фундамента. Но популярностью пользуется разборный каркас из дерева или пластика.
Материал каркаса
Каркас парника – это его основа, на которой будет держаться светопрозрачный материал. Поэтому очень важно правильно выбрать и материал его изготовления.
Каркас из металла обычно изготавливается из алюминия или стали. Хотя предпочтение отдается именно алюминию. Он проще формируется в дугу и противостоит коррозии. Металлические каркасы обычно применяют при возведении стационарной теплицы, особенно, если она изготавливается из стекла.
Деревянный каркас менее прочный и долговечный. Кроме того, он толще, чем металлический профиль. Ежегодно его следует обрабатывать специальными пропитками, чтобы увеличить срок эксплуатации. Он хорошо подходит для пленочных парников.
Еще одним материалом, который используют для изготовления каркаса, является пластик, а вернее пластиковые трубы. В качестве основных преимуществ можно отметить гибкость, долговечность и прочность материала. Но изготавливать большие теплицы из такого каркаса не получится, так как он не сможет выдержать большой вес укрывного материала. А вот мелкие парники вполне можно сделать и из полипропиленовых труб своими собственными руками.
При выборе парника важно понимать, для каких целей он вам нужен.
Парник – это, пожалуй, самое удобное и практичное устройство, придуманное человечеством для защиты растений от неблагоприятных погодных условий.
Ежегодно владельцы садовых участков, будь то новички или опытные земледельцы, встают перед дилеммой, какой парник выбрать. Кто-то сталкивается с этим вопросом впервые, а кому-то необходимо поменять устаревшую конструкцию.
Достоинства парника
В отличие от теплиц, парники имеют меньший размер, но все равно они привлекательны прежде всего тем, что удобны в применении:эти сооружения не требуют особых затрат, малогабаритны и потому широко используются повсеместно. В любом регионе нашей страны такие конструкции всегда были и остаются на данный момент экономически выгодными. Природные изменения не всегда благоприятны для выращивания ягод, овощей и цветов. А парники являются не только способом спасти урожай для собственного потребления, особо предприимчивые садоводы таким образом выращивают овощи и на продажу.
Виды парников
Холодные парники имеют небольшой размер. В них нельзя войти, но легко ухаживать за растениями. Это его преимущество, но, хотя он легко нагревается, так же легко и охлаждается, что не очень полезно для рассады. Кроме того, он не очень вместительный. Такой парник часто используют для закаливания растений перед высадкой в открытый грунт. Для постройки годится абсолютно любой материал: дерево, пластик, фанера, пленка и прочее.
Полухолодные парники можно сделать самостоятельно следующим образом – удаляется верхний слой грунта, укладывается вместо него навоз или свежий компост и покрывается сверху слоем земли. При ферментации выделяется тепло, помогающее развитию растения при низких температурах. Так внутри создается собственный микроклимат.
Теплые парники оснащены обогревательными приборами и поэтому могут использоваться круглогодично.
Для многих растениеводство из увлечения перерастает в образ жизни. Такие люди ни дня не могут представить себе без любимых грядок, фанатично посвящая им каждую свободную минуту. А для другой категории людей выращивание декоративных или культурных растений является разновидностью хобби. Но и тех и других объединяет тщательный подход к выбору парника.
Как выбрать парник?
Конструкция должна быть не только привлекательной, но и достаточно прочной.
Парники бывают разными по форме, размеру и цене. Учитывая, что это сооружение должно прослужить не один сезон, правильный выбор сделать очень сложно. Конечно, можно прибегнуть к помощи нужных сайтов, литературных изданий, но самым разумным вариантом, скорее всего, будет посещение каких-то выставочных залов, где можно своими глазами увидеть и понять, нужен ли вам конкретно такой парник.
Внешний вид сооружения имеет не маловажную роль. Современные конструкции в основном куполообразные. Деревянные выглядят приятнее, чем выполненные из холодного алюминия. Надо помнить, что парник будет служить долгие годы, поэтому важно, чтоб внешний вид нравился всем членам семьи.
Выбирая размер парника, задумайтесь, как он будет смотреться на участке. Не очень пропорционально выглядят несоразмерно большие конструкции, да и если парник пустует от того, что в него нечего высадить, он малопривлекателен.
А с другой стороны, он не должен быть тесным. Иначе приобретение вас не порадует.
На сегодняшний день строить самостоятельно парник нет смысла, так как расходные материалы могут обойтись дороже, чем готовый комплект, который нужно только собрать. Современный рынок предлагает конструкции на любой вкус и кошелек. Можно как минимизировать расходы, так и приобрести парник по более высокой цене, к примеру, с двойным остеклением, из дорогой древесины. Отопительное оборудование также потребует каких-то расходов.
Для каких целей нужен парник?
На выбор парника влияют и цели его использования. Если предполагается выращивание высоких культур, таких как томаты или огурцы, то целесообразнее приобретать оборудование, остекленное на всю высоту с вертикальными стенками. Те, кто занимается горшечными культурами, могут сократить расходы, выбрав модель с неостекленными, глухими на половину высоты стенками.
Какое покрытие лучше?
Дешевая пленка потребует частой замены, поэтому ее не будем брать в расчет. Правильнее будет выбрать поликарбонат, нежели стекло.
Виды теплиц: сравнительный обзор конструкций различных типов
Он лучше удерживает тепло и безопасен в том плане, что не рассыпается на осколки, значительно легче стекла. Стеклянный парник нужно ставить на фундамент, а изготовленный из поликарбоната, благодаря маленькому весу, легко можно перенести на новое место.
Прочность конструкции
Если стоимость вашего парника невысока, то не стоит рассчитывать на хорошее качество. Но он должен быть достаточно прочным, с хорошо закрывающимися дверьми, прочным коньком крыши.
Желательно, чтоб каркас был сделан из оцинкованной стали с прямоугольным профилем – он прочнее круглого.
Рамы и прочие несущие конструкции не должны прогибаться от сильного нажатия руки, ведь кроме собственного веса, они испытывают сильную нагрузку под тяжестью снега зимой.
Таким образом, учитывая все советы и приведенные примеры, можно определиться с выбором парника. Надеемся, что ваш будет радовать вас долгие годы замечательным урожаем.
В целях получения ранних овощей, выращивания рассады на приусадебных участках используют парники, теплицы и пленочные укрытия. Парники можно обогревать за счет горячей воды и солнечного тепла, а также разложения навоза и мусора. При постройке парника необходимо, чтобы его северная сторона была выше южной на 10…20 см. Это улучшит освещение растений солнцем.
Парник, основу которого составляет каркас. Его выпускает промышленность. Каркас состоит из устанавливаемых на опоры стальных трубок, которые соединяются капроновыми переходниками. Каркас обтягивают полиэтиленовой пленкой.
Теплица-парник ТП-6,2. Каркас его состоит из стоек со стяжками. Сверху устанавливают стропила. Все детали скрепляются болтовыми соединениями. В качестве покрытия используют полиэтиленовую пленку. Габариты 4600X1800X2200 мм; полезная площадь 6,2 м2; масса 102 кг.
Приусадебный парник ПП-1 с автоматическим поливом и электрообогревом. Основой парника служит каркас, состоящий из четырех прямых планок, к которым специальными зажимами присоединены четыре профильные алюминиевые дуги. Пленочное покрытие каркаса зажато по всему периметру резиновым шнуром. Масса парника вместе с пленкой 19 кг. Для установки каркаса изготавливают фундамент из кирпича, досок или бетона.
Система автоматического полива включает в себя емкость на 100…120 л воды с дозирующим устройством, распределительную емкость, ковш-дозатор и трубки-питатели со вставленными в них фитилями из водопроводящего материала.
Система электрообогрева содержит двадцать нагревательных элементов в виде колышков, которые заглубляют в почву по всей площади парника. Каждый колышек выполнен из металлической трубки с наконечником, в которую заключено сопротивление из нихромовой проволоки. Общая мощность нагревательных элементов 0,3 кВт. Они соединены через розетку с пультом управления, который состоит из блока с трансформатором и автомата выключения.
В парнике ПП-1 можно выращивать растения с ранней весны до поздней осени, а также сохранять их в период кратковременных заморозков (до минус 5°С). Полезная площадь парника 5,5 м2.
Парник «Тульпе-2». Этот выпускаемый промышленностью парник можно использовать для выращивания в домашних условиях рассады овощей, зелени, декоративных цветочных растений. Внутри деревянного каркаса парника смонтирована прямоугольная рама с семью люминесцентными лампами. Под крышкой парника установлен бак вместимостью 10 л, который соединен с питающей системой.
Для создания микроклимата по бокам парника установлены полиэтиленовые шторы. Его габариты 1350X500X850 мм; площадь 0,75 м2; масса около 100 кг.
Углубленный парник на биологическом обогреве. Вначале подготавливают котлован шириной 150 см вверху, 120 см внизу и глубиной до 75 см. Вверху укладывают обвязку из бревен Ø 12…14 см или досок. Ее можно сделать металлической. На обвязку укладывают стандартную раму или несколько рам в зависимости от длины парника. Такие парники нельзя делать на почвах с высоким уровнем грунтовых вод.
Пристенная теплица
Пристенная теплица. При наличии в доме водяного отопления можно у стены, расположенной на солнечной стороне дома, построить теплицу. Такая теплица дешевле отдельно стоящей, так как потери тепла и расход материалов на строительство минимальны.
Сначала выкапывают прямоугольную яму шириной 225 см и глубиной 100 см. Длина ямы зависит от обстоятельств. Кроме того, с восточной стороны выкапывают приямок для тамбура и входа в теплицу длиной 100 см и шириной 80 см. Каркас теплицы делают из деревянных, бетонных или металлических столбов 2 (можно использовать асбоцементные трубы). Столбы высотой 2,5 м скобами прикрепляют к стене. Верхний лежень 1 укладывают на столбы, расположенные на расстоянии 3 м друг от друга, и крепят к столбам и стене. Нижний лежень 10 располагают на кирпичном или железобетонном основании 9. Верхний и нижний лежни скрепляют откосами и поперечинами.
Между откосами крепят пять квадратных 6X6 см шпроссов на расстоянии 48 см. Дверную коробку для входа в теплицу закрепляют одной стороной к столбу у стены, другой — к столбу, установленному под откосом и вкопанному в землю. Дверь утепляют. Все щели заделывают. Перед входом в теплицу строят тамбур с дверью. Стену и крышу тамбура обшивают досками и утепляют.
Остекление теплицы начинают снизу. Каждое верхнее стекло должно находить на нижнее на 2 см. Стекло в пазы укладывают на жидкую замазку и закрепляют гвоздями, пазы промазывают замазкой.
Внутри теплицы с южной стороны ставят стеллаж 8 шириной 100 см на стойках высотой 80 см; высота бортов стеллажа 25 см. В дне стеллажа оставляют щели шириной 0,5 см для стока воды при поливе и лучшего поступления воздуха к корням растений.
У стены дома устанавливают радиатор 5 водяного отопления, а под стеллажом — обогревательные трубы 7, соединенные с системой отопления. На стене выше отопительных батарей крепят полки 3 для установки ящиков для выращивания рассады. Если есть возможность, устраивают электрическое освещение и проводят водопровод.
На 1 м2 стеллажа можно вырастить в горшочках 80…100 растений рассады огурцов в зимний период, а в более поздние сроки — 100…150 растений. При выращивании огурцов на этой же площади сажают 8…10 растений.
Для посадки огурцов почву в теплице составляют из равных частей торфа, перегноя и дерновой земли. Можно использовать вместо перегноя компост. Рассаду высаживают на расстоянии 30 см в ряду. На стеллаже умещается два ряда растений. Помидоры высаживают в шахматном порядке в два ряда на расстоянии 40 см.
Теплица на солнечном обогреве у южной стороны дома. Раму у такой теплицы остекляют, тогда она долго будет служить без ремонта. Если раму покрыть пленкой, то последнюю необходимо ежегодно менять.
Пленочные теплицы на солнечном обогреве. Для таких теплиц строят легкий деревянный каркас и покрывают его пленкой. Торцы теплицы делают полностью из досок, навесив легкую дверь с одной стороны. Для вентиляции боковые стены и крышу выполняют съемными. В этом случае пленку натягивают на раму и закрепляют штапиками. Рама с пленкой — полностью съемная или на петлях. На петлях лучше крепить крышу, тогда для вентиляции нужно приподнять один край рамы и подставить колышек. Желательно держать в таких теплицах бочку с водой, которая за день нагревается, а ночью отдает тепло, защищая растения от похолоданий и легких заморозков.
Теплица с гибкими сочленениями каркаса. Каркас такой теплицы собирают из плетей, расположенных перпендикулярно продольной оси покрытия с шагом 600 мм. Каждую плеть выполняют из однотипных деревянных брусков 2 длиной 370 мм, в торцах которых сделаны полукруглые вырезы. При стыковке брусков в получаемые круглые отверстия вставляют продольные деревянные или нарезанные из металлической трубы ребра. Сверху и снизу бруски соединяют гибкими полосками 1, которые вырезают из старых транспортерных лент или автомобильных камер.
Теплица с гибкими сочленениями каркаса
Затем приподнимают середину каркаса, соединяют его в точках опоры затяжками 5 — деревянными стержнями — для придания жесткости и обтягивают полиэтиленовой пленкой. Конструкция надежна и удобна в эксплуатации. На зиму ее легко разобрать и хранить в сложенном виде. Размеры теплицы могут быть различными.
Переносной парник с применением лески. Для постройки используют бывшие в употреблении водопроводные трубы Ø 0,5″, шесть соединительных вставок, два уголка 35X35 мм для двери, деревянные бруски для соединения вертикальных труб и уголков, деревянные рейки, пленку шириной 3 м и капроновую леску.
Переносной парник с применением лески
Перед монтажом парника на трубах 2 и уголках 8 отмечают краской заглубление их в землю. Трубы крыши с продольными трубами соединяют вставками 3, ас поперечными — деревянными брусками в виде скоб и закрепляют болтами. На уголки для двери с наружной стороны прикрепляют шурупами деревянные бруски, а к ним — поперечный брусок и пленку. Собранную дверь устанавливают на один из уголков.
На трубы с трех сторон парника и сверху натягивают леску. В торцевых вертикальных трубах ее пропускают через просверленные отверстия. Стены обвязывают леской. Протянув ее поверх каркаса, привязывают к наклонным трубам. Натягивают на подготовленный каркас пленку. Обрезают ее так, чтобы можно было положить на концы какой-нибудь груз (трубу, доску и т. п.). Оставшуюся на торцах пленку прикрепляют к трубам на винтах и гайках деревянными рейками. Для торцов парника пленку вырезают отдельно и прибивают ее к рейкам маленькими гвоздиками.
Парник делают на всю ширину пленки; при необходимости можно сделать парник из нескольких таких секций.
В таком парнике свободно размещаются четыре ряда рассады — по две грядки с каждой стороны с проходом между ними шириной 0,5 м. В парнике высаживают огурцы, помидоры, редис, баклажаны и другие овощи. Площадь парника 5,6 м2; масса 25 кг.
Пленочные укрытия арочного типа. Их применяют при выращивании ранних овощей на грядках и гребнях. Такие конструкции имеются в продаже. Их можно также изготовить самостоятельно из проволоки Ø 4…6 мм.
Концы согнутой проволоки каждой арки вдавливают в почву на глубину 15…20 см, расстояние между арками 1…1,5 м, ширина арки 0,9…1,5 м, высота 0,6…0,8 м. При ширине 1 м удобно обрабатывать растения с двух сторон. Сверху арок кладут рейку и скрепляют с ними шпагатом или проволокой, что придает конструкции достаточную устойчивость и прочность. Пленку натягивают сверху. Для удобства края пленки закрепляют на бобине, что создает натяжение пленки и дает возможность проветривать растения в жаркую погоду, наматывая пленку на бобину. Арки можно изготовить из ивовых прутьев.
Разборно-переставное укрытие. Его несложно изготовить самостоятельно. Укрытие собирают из трех строительных рам, двух бортовых досок и пленочного покрытия.
Описание видов теплиц из поликарбоната. Виды конструкций
Бортовые доски крепят к ножкам стропил шурупами, пленку к бобине — штапиком, который на два оборота заворачивают в край пленки. Бобины должны натягивать пленку, то есть не касаться почвы.
Для того чтобы в пленочных укрытиях оставленные на длительное время растения не испытывали недостаток влаги, под края, пленки подкладывают полоски шифера шириной 30…40 см под углом к горизонтали, вершиной, направленной к центру грядки. Дождевая вода по уклону стекает к растениям. Кроме того, шифер заглушает сорняки между грядками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Виды теплиц и их конструктивные особенности
Современные дачники стремятся использовать на своих участках различные новинки, позволяющие получить отличный урожай практически любой культуры. Наибольшей популярностью сейчас пользуются различные виды теплиц из поликарбоната, и прочих современных материалов, обладающие прекрасными характеристиками. Далее в статье будут рассмотрены доступные для возведения своими руками теплицы с покрытием из поликарбоната .
фото Сделали сами
Виды
Все теплицы можно разделить по форме на несколько основных видов:
Каждый делает, как может
Существует еще большое количество различных конструкций, однако наиболее часто встречаются именно представленные выше формы теплиц. Остановимся подробнее на каждом виде.
Арочные
Конструктивной особенностью данной системы является форма крыши в виде арки или дуги. Такая форма крыши позволяет снегу легко скатываться с ее поверхности.
Вот основные достоинства такой системы:
хорошая устойчивость к ветровой нагрузке;
большая область применения, благодаря возможности изготовить каркас практически любого размера;
легкость перевозки и монтажа на новом месте;
меньший расход материала на возведение;
хорошее светопропускание.
Есть также и минусы у такой конструкции:
сложность обустройства вентиляции, на округлых поверхностях практически невозможно сделать форточку для проветривания;
в такой теплице невозможно выращивать высокие овощные культуры, так как крыша начинает закругляться довольно низко от поверхности почвы.
Двухскатные
Свое название эта конструкция получила из-за наличия 2 скатов, стык которых закрывает конек. По своей форме она напоминает обычный домик.
Двухскатная система, похожа на домик
Достоинства такой конструкции:
большая полезная площадь, благодаря которой в ней легко можно выращивать высокие культуры;
простота обустройства вентиляции;
хорошая способность к светопропусканию.
Минусы у такой конструкции тоже есть:
сложность конструкции и самостоятельного монтажа;
сложность герметизации;
большой расход материала и соответственно высокая цена.
Односкатные
Выполняется такая теплица непосредственно около одной из стен дома. Практически она является одной половиной от двухскатной системы.
Такая конструкция применяется довольно часто и обладает следующими плюсами:
низкий расход материала;
хорошая теплоизоляция, благодаря примыканию к стене дома;
простота конструкции и монтажа.
Однако минусы у такой конструкции довольно серьезные:
низкая степень освещенности, наличие глухой стены препятствует проникновению необходимого объема солнечных лучей;
высокая вероятность повреждения крыши от снега или льда. Владельцы такой конструкции обязательно проверяют состояние крыши после каждого сильного снегопада.
Многоугольные
Такие системы возводят не очень часто, хотя они обладают довольно хорошими характеристиками.
Много углов, но бывает и больше
Среди основных достоинств следует отметить:
Среди минусов следует отметить:
сложность конструкции и монтажа;
сложность в организации равномерного прогрева воздушной массы, однако применение современных технологий вентиляции позволит решить эту проблему.
Каплевидные
Каплевидная теплица представляет собой необычную конструкцию, которая сочетает все достоинства двухскатной и арочной системы.
прочная конструкция;
снег не задерживается на поверхности крыши;
хорошая способность светопропускания;
Недостатками такой конструкции являются:
сложность конструкции;
сложность монтажа.
Различия
Несмотря на общее назначение, все разновидности теплиц из поликарбоната отличаются друг от друга.
По типу
Стационарная, даже зимой стоит на своем месте
Стационарные блоки появились довольно давно. Конструктивно они представляют собой металлический каркас с покрытием на фундаменте. Многие дачники предпочитают именно такую конструкцию, благодаря надежности и прочности, удобства работы.
Разборные теплицы появились не очень давно, с момента их появления прошло около 15 лет. В их основе лежит легкий, разборный каркас, который вполне под силу собрать самостоятельно. Такую систему легко можно перенести в любое место.
По назначению
По своему назначению все теплицы можно разделить на такие типы:
Обратите внимание! Выбирать тот или иной тип конструкции следует исходя из ее конкретного назначения. В противном случае вы можете получить не подходящую по техническим параметрам теплицу и как результат — плохой урожай.
По срокам эксплуатации
По этому параметру все теплицы можно разделить на:
Отопление зимой обязательно
Весенние используются с начала весны до конца осени, а зимние теплицы могут использоваться круглый год. В зимних — обычно устанавливают мощные нагреватели, которые позволяют выращивать растения и зелень круглый год.
Пример
Инструкция по монтажу разборной теплицы заводского исполнения:
тщательно выбираем место. Желательно, чтобы это было свободное пространство, залитое солнечным светом;
при необходимости выравниваем площадку под основание;
Обратите внимание! К этапу выравнивания основания для теплицы следует подойти очень серьезно, иначе каркас перекосится, листы поликарбоната от этого могут деформироваться.
делаем фундамент, можно из бруса. Этот этап позволит увеличить срок службы вашей теплицы вдвое. Фундамент лучше сделать, даже если инструкция описывает монтаж без него;
собираем торцовую сторону, при этом соединяя верхний элемент с боковыми стойками;
закрепляем все элементы саморезами;
крепим торцовую часть на фундамент с помощью хомутов;
крепим к торцовой части горизонтальные перемычки;
Обратите внимание! Перемычки следует закреплять, используя строительный уровень, строго на одной линии, чтобы жесткость конструкции была достаточной для эксплуатации.
устанавливаем дуги;
фиксируем арку к фундаменту;
таким методом собираем все арки и боковые планки;
протягиваем все крепежи;
устанавливаем каркасы дверей и форточек;
накрываем каркас поликарбонатом, закрепляя его специальными саморезами;
снимаем защитную пленку с верхней части карбоната;
зашиваем торцы и двери;
теплица готова.
Готова к использованию
Вывод
Из этой статьи вы узнали, какие бывают виды теплицы из поликарбоната, и их основные достоинства, недостатки. Все эти конструкции отличаются друг от друга не только формой, но и характеристиками, какой тип выбрать – решать вам. В представленном в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Больше информации по теме: http://oteplicah.com
Виды теплиц и их конструкции
Содержание:
Прежде, чем выбрать теплицу, которая будет максимально соответствовать потребностям, стоит немного познакомиться с тем, какие бывают виды теплиц и парников. Это даст возможность выращивать многие культуры, создавая благоприятные для них условия.
Какие основные критерии, которые играют роль в выборе теплицы:
Материал и практичность;
Вид;
Стационарная или разборная конструкция.
Конечно, цена, внешний вид тоже играют роль, как и производитель. Как и то, насколько теплица будет оснащена техническими приспособлениями, чтобы обеспечить автоматический полив для растений или же обогрев. Будет ли в конструкции предусмотрено необходимое количество полочек, крючков и шкафчиков. Но эти нюансы не решающие. Главное – качество и функциональность.
Материал
Качество теплицы напрямую зависит от того, какой материал был использован для ее конструкции. Какие требования к нему предъявляются? Чтобы парник мог выдержать любые погодные условия местности, где будет расположен: сильный дождь, град, снеговые нагрузки и ветер. Именно тогда теплица прослужит долго.
Укрывной материал: стекло, поликарбонат, пленка, спанборд. И каждый из них имеет свои преимущества. Пленка дешевая, но не достаточно крепкая. Сейчас выпускается более прочная, армированная пленка для парников. Поликарбонат в 200 раз прочнее стекла, а значит, долговечней. Спанбонд – прочное полотно, способное защитить практически от любых погодных ненастий, и даже от мороза до 10 градусов.
К материалу для каркаса предъявляются следующие требования. Жесткий и прочный – чтобы выдерживать нагрузки укрывного материала и климатических условий, в том числе, перепады температуры. Часто основным материалом служит дерево, сталь, профильные конструкции из алюминия.
Что еще влияет на качество? Насколько идеально подогнаны окна, форточки и двери. Из какого материала изготовлены все конструктивные элементы, в том числе и крепежные средства; как все закреплено.
Виды теплиц
Какие виды теплиц бывают:
Прямоугольный домик с двухскатной крышей,
Пирамиды,
Арочные,
Туннельные парники.
Но есть и необычные формы, например, купол или полуаркой, когда монтируется у стены здания. Все виды теплиц и их конструкции имеют свои преимущества и недостатки.
Прямоугольный домик с двухскатной крышей
Чаще всего эта теплица, похожая на домик, достаточно высокая, от 1,2-1,5м, а потому удобная. Благодаря особой прочности каркаса, можно использовать разный укрывной материал: стекло, пленку, поликарбонат.
Плюсы. Снег и осадки легко скатываются с крыши, не создавая лишней нагрузки. Это – одна из самых функциональных конструкций, в которой эффективно используется все пространство, на стенах делают полки, устанавливают стеллажи.
Минусы. Цена. Вся конструкция теплицы достаточно тяжеловесная, поэтому необходимо ее устанавливать на фундамент. Теплопотери из-за ровной поверхности, которая будет отражать солнечный свет.
Пирамиды
Плюсы. Внутри пирамиды создается свой микроклимат, благоприятный для растений.
Ее форма позволяет эффективно использовать пространство, высаживая растения в несколько ярусов. Солнечные лучи легко проникают внутрь и согревают теплицу, т.к. большие углы наклона стен.
Минусы. В верхней части теплицы воздух может застаиваться. Чтобы этого избежать, монтируют форточки в вверху конструкции.
Арочные
Прямые стены перекрыты куполом-аркой. Размер теплицы может быть, как большим, так и маленьким.
Плюсы. Очень просторная конструкция. Минимум стыковочных швов. Беспрепятственный доступ солнечных лучей.
Минусы. Крышу невозможно сделать из стекла. Снег может задержаться на крыше и прогнуть ее. Не все место теплицы функционально используются.
Туннельные парники
Благодаря дуговому каркасу такой парник по виду похож на теплицу в виде арки, только без стен.
Плюсы. Цена. Пропускает много света.
Минусы. Недолговечна. Только для выращивания низких растений.
Купол
Представляет собой полусферу. Может быть любого размера и изготовлена из различного материала.
Плюсы. Прочная конструкция, готовая много времени служить. В ней вес распределен равномерно. Не нуждается в фундаменте. Теплица выдерживает очень большие нагрузки, ей не страшны ветра и дожди.
Минусы. В конструкции много стыков, и все они нуждаются в постоянной проверке на герметичность. Сложно укомплектовать теплицу дополнительными полками и мебелью.
Голландская теплица
Внешне она напоминает домик, только ее боковые стены немного расширяются книзу.
Плюсы. Расширенное основание конструкции позволяет выращивать больше растений. С крыши легко сходит снег. Не много стыковочных швов, из-за чего конструкция прочнее и долговечнее. Для нее подойдет любой материал. Высота теплицы может быть любой.
Минус. Есть проблемы с монтировкой полок или с опорами для высоких или вьющихся растений.
Стационарная или разборная конструкция
Некоторым теплицам необходим фундамент. Отчего их уже невозможно или проблематично переместить. Такие конструкции чаще всего используют круглогодично. Другие же можно монтировать в любом удобном месте. Их легко собирать и разбирать. И чаще всего они нужны исключительно раз или два раза в году, для выращивания рассады.
Виды теплиц и их конструкции
Наличие собственного приусадебного участка – это прекрасная возможность самостоятельно вырастить экологически чистый урожай. Многие культуры нуждаются в особом микроклимате для полноценного развития, например, не терпят прямых солнечных лучей и отсутствия влаги. Как правило, в открытом грунте без защитного накрытия сложно создать благоприятные условия для полноценного развития плодов, поэтому опытные фермеры прибегают к использованию теплиц. О том, какие бывают теплицы по конструкции и назначению, – речь пойдет ниже.
Теплицы: виды и формы конструкций
Современные теплицы могут кардинально отличаться друг от друга не только размерами, но и формой, наличием или отсутствием фундамента, обустройством каркаса и материалом покрытия.
Прежде, чем остановиться на каком-либо одном виде теплицы, следует определиться с теми задачами, которые вы возлагаете на них. Учитывайте цель, которой хотите достичь – выращивание овощей, зелени или ягод на продажу, или только для своей семьи. От этого напрямую зависит срок окупаемости конструкции. Учитывайте также другие моменты:
Сезон использования – только в теплое время года, или вы хотите выращивать определенные культуры зимой.
Планируете ли использовать отопительные приборы.
Наличие автоматизированной системы полива и другого оборудования.
Рассмотрим подробнее основные виды теплиц и их конструкции
Арка
Самая простая по исполнению теплица, которую чаще всего можно увидеть на дачных участках. Форма полукруга проста в исполнении и позволяет сэкономить на материалах каркаса и покрытия. Конструкция состоит из ряда арок, соединенных между собой поперечными направляющими. Универсальная арочная теплица может быть воплощена в любом размере, ее одинаково успешно применяют дачники, фермеры и крупные сельскохозяйственные предприятия.
Преимущества теплицы-арки:
возможность добавлять секции после монтажа основной конструкции, увеличивая площадь посадки;
легко провести монтаж и демонтаж;
округлая форма покрытия исключает образование снежной шапки в зимнее время;
низкая себестоимость сооружения.
При всех достоинствах у арочной теплицы есть и очевидные недостатки:
округлая форма не позволяет сделать окна;
нельзя установить полки и стеллажи;
не подходит для высокорослых культур;
неравномерная высота внутри теплицы не позволяет рационально использовать пространство;
большие затраты на обогрев.
Вывод: применение арочной теплицы целесообразно в теплое время года для культивирования низкорослых растений.
Односкатная теплица
Такая конструкция примыкает к стене капитального строения – дома или гаража и позволяет существенно сэкономить на строительстве. Компактная, эргономичная теплица подойдет для частного дома, если вы планируете выращивать овощи или зелень круглый год.
За счет капитальной стены примыкающая теплица получается теплее, в отличие от отдельно стоящего сооружения. Но есть и существенные недостатки, которые следует учесть:
недостаточная освещенность участка – стена неизбежно создаст тень;
крыша, несмотря на уклон, будет задерживать снег, что создаст дополнительную нагрузку на каркас.
Для создания максимально благоприятных условий, тщательно выбирайте место для теплицы, избегая северной стороны.
Двускатная
Отдельно стоящее сооружение, напоминающее домик – сложный в реализации вид теплицы, но при этом практичный и удобный. Рассмотрим главные достоинства:
хорошая освещенность – солнечные лучи естественным образом проникают со всех сторон;
много полезной площади – в отличие от арочной теплицы, здесь можно выращивать высокорослые культуры, равномерно располагая грядки;
форма каркаса позволяет сделать окна для проветривания.
Теплица с двускатной крышей требует точного расчета, в противном случае она может получиться неустойчивой. Как вариант – расположить боковые стенки под небольшим углом для повышения устойчивости (так называемая, голландская теплица).
Какие бывают теплицы по функциональному назначению
Выбор той или иной конструкции будет зависеть от культуры, которую вы хотите выращивать. В зависимости от назначения, теплицы можно условно разделить на следующие виды:
Овощные – обычно предназначены для выращивания сразу нескольких видов овощей под одной крышей, например, томатов, огурцов, редиса, сладкого перца. Важно, чтобы растения «уживались» рядом и не мешали полноценному развитию друг друга. Следует продумать индивидуальную схему полива для каждой культуры, а перед началом зимы позаботиться об отоплении.
Рассадные – используют для проращивания семян и разведения посадочного материала. Теплица должна быть пригодной для соблюдения фитосанитарных норм, включая возможность установки оборудования для регулировки температуры и влаги в почве и воздухе.
Цветочные теплицы – надежные, устойчивые к температурным и влажностным колебаниям. Это могут быть любые виды теплиц из поликарбоната, удобные для определенного вида декоративных растений – односкатные, двускатные, в виде больших оранжерей с подогревом.
Выбрав подходящий тип конструкции, и определившись с размерами теплицы, важно качественно воплотить проект в реальность. И если простую арочную теплицу для дачи можно сделать самостоятельно, то строительство капитального сооружения с фундаментом, обогревом и сопутствующим оборудованием лучше доверить профессионалам. Компания «Рекорд» изготовит надежную и простую в эксплуатации теплицу в соответствии с вашими пожеланиями.
строение, фото / Материал для конструкции парника

Большое количество овощных культур выращивается в закрытом грунте, в котором требуется создать идеальные условия для роста растений. Подробно рассмотрев виды теплиц и их конструкции, можно выбрать оптимальный вариант для своего огорода.

Первое отличие строений друг от друга заключается в их конструкции, а второе – в используемом материале покрытия.

Конструкция

Строение в виде домика некогда считалось самым популярным среди огородников.
Некоторые садоводы склонны использовать такую теплицу для выращивания культур и сейчас, когда материалы стали доступны, теплица в виде домика постепенно становится редкостью.
. Но именно конструкция в форме дома позволяет создать большое пространство для выращивания овощей. Кроме того, данный парник часто пристраивают к жилому дому. В этом случае одна из стен жилого здания можно использовать в качестве несущей для садового строения. При этом крыша конструкции получается односкатной. Удобство заключается в том, что такая теплица возводится специально для того чтобы культивировать растения в зимний период, ведь подводка коммуникаций становится проще.
Отдельно стоящая конструкция в форме дома обычно имеет двускатную крышу. Высота ее вертикальных стен чаще всего составляет около полутора метров, а конек крыши размещают минимум на высоте двух. Поэтому, теплица-домик позволяет размещать растения и в грунте, и на полках в ящиках.

Если говорить о зимних строениях, то двускатная крыша не позволяет снегу задерживаться на ее поверхности. Собрать конструкцию своими руками достаточно просто. Но для ее монтажа требуется использовать большое количество материалов. В качестве покрытия часто применяют пленку или стекло. Популярным вариантом является использование оконных рам, бывших в употреблении. Помогает удешевить конструкцию и организация фундамента из бруса.

Вторым вариантом конструкции являются арочные теплицы, но собрать ее своими руками намного сложнее.
Обычно ее каркас изготавливают из металла, и основная сложность заключается в том, чтобы сформировать правильный сгиб. Данная конструкция не предполагает использования в качестве покрытия стекла, поэтому обычно ее покрывают пленкой или поликарбонатом. В настоящее время на рынке существует множество сборных теплиц арочного типа. Стоимость их, как правило, высокая, но практичность конструкций лучше, чем у строений с вертикальными стенами. Некоторые садоводы собирают арочную конструкцию самостоятельно, выполняя каркас из дерева. Но парник по прочности будет уступать металлическим вариантам.
И все же, на арочной конструкции нужно остановить внимание подробнее, так как именно строения применяют для промышленного выращивания растений.

Полукруглые теплицы имеют лучшую сопротивляемость ветру, а главное, пропускают больше света внутрь строения, что особенно важно для выращивания овощных культур.
Арочную конструкцию можно при необходимости удлинить, пристроив дополнительные секции.
Для культивации овощей в летний период она подходит идеально, а в зимний существует опасность появления трещин в ее верхней части, так как снег имеет свойство задерживаться наверху строения. . .

Стоит отметить, что в арочной теплице достаточно трудно выращивать растения на полках. Поэтому ее практичность достигается за счет использования большой площади огорода. Если дуги каркаса расположены на небольшой высоте, это может вызвать неудобство при уходе за растениями. Поэтому проектировать ее нужно тщательно, продумывая каждый нюанс.
Третьим вариантом конструкции является теплица, стены которой находятся под наклоном.
Строение совместило в себе все плюсы конструкции с вертикальными и арочными стенами. При монтаже стены теплицы ставятся под небольшим наклоном. Ее просто собрать даже своими руками. Крыша, как правило, создается двускатной, а материал для покрытия можно использовать любой: и пленку, и стекло, и поликарбонат. Но внутри нее также невозможно установить полки. Это и является основным минусом.
Еще одним видом теплицы является строение с мансардной крышей. В данном случае стены теплицы создаются вертикальными. В строении можно выращивать овощи на полках, а мансардная крыша справится со всеми нагрузками.

Виды теплиц в вашем огороде всецело зависят от того, в какое время года вы собираетесь выращивать растения и что конкретно вы хотите культивировать. Если площадь огорода небольшая, то имеет смысл сосредоточить внимание на вариантах, в которых овощи можно выращивать на полках.

Материал ограждения

Что такое лучшие парники и теплицы?
Это строения, которые обеспечивают хорошее теплосбережение, прекрасно пропускают свет и осуществляют вентиляцию.
При возведении парника очень важно использовать качественный материал ограждения, который крепится к каркасу. Именно из него будут изготавливаться стены и крыша строения. На самом деле, выбор не велик. Существует только три вида материалов, которые подойдут для организации теплицы.
Парники из пленки

Самой простой и популярной до сих пор является пленка. Но виды ее бывают разные.

Полиэтиленовое покрытие – самое недорогое, поэтому многие огородники применяют ее для своих летних теплиц. Она обладает хорошей светопропускной способностью и хорошо защищает растения от ветра. .
Также пленка часто способствует образованию конденсата, что является причиной излишней влажности.
А это ведет к появлению плесени и грибка. Теплицы из простой пленки требуют частого проветривания, что не очень удобно и может повредить урожаю. Кроме того, срок эксплуатации материала небольшой. Обычно его хватает лишь на один сезон.
Пленка из поливинилхлорида стоит дороже, но цена ее вполне оправдана. Материал теплицы пропускает 90% света, имеет в составе УФ-протекторы. Поливинилхлоридная пленка препятствует проникновению внутрь строения инфракрасного излучения, а ее теплосберегающие функции гораздо лучше, чем у обычной пленки. . Единственный минус, если не брать в расчет высокую стоимость, состоит в способности растягиваться и провисать. Поэтому монтаж ее нужно делать предельно аккуратно.

Армированная пленка из полиэтилена производится с помощью вплавления в него стекловолокна и полипропилена. В таком виде материал приобретает лучшие теплосберегающие свойства и относится к категории «дышащих». Армированная пленка плотная и прочная. . .
Особенно стоит отметить тот факт, что в материале имеются мелкие поры, благодаря которому проветривание строения можно свести к минимуму.

Парник из стекла

Стеклянные теплицы также часто можно встретить на огородах. У данного материала много плюсов, но есть и существенные минусы, из-за которых садоводы часто делают выбор в пользу пленки или поликарбоната.

Первый и самый важный плюс – это максимальная светопропускаемость, которая сокращает срок созревания растений. Второе немаловажное положительное свойство – . . Чтобы сэкономить на возведении парников, используют старые оконные рамы. Стекло легко очищается и имеет большую прочность.

Из недостатков можно отметить тяжесть материала, из-за чего строительство теплицы требует возведение фундамента и крепкого каркаса.
И все же, несмотря на прочность, стекло может легко разбиться от механического повреждения. Кроме того, хорошая светопропускаемость быстро нагревает строение изнутри, поэтому конструкция требует частого проветривания. Еще один минус связан со сложностью строительства и необходимостью большой площади для возведения объекта.
. Данный материал общепризнан лучшим для возведения садового строения, и тому есть множество причин.

Парник из поликарбоната

Поликарбонат отличается ячеистой структурой. Каждая ячейка наполнена воздухом, благодаря чему поликарбонат отлично удерживает тепло. Чтобы внутрь парника не попадало ультрафиолетовое излучение, материал покрывают специальными лаковыми составами. Плюсов у материала достаточно много.

Во-первых, он пластичен. . Во-вторых, возведение парника будет легким, потому как вес поликарбоната небольшой. В-третьих, он отлично пропускает свет внутрь строения и является очень прочным. В-четвертых, если сравнивать его со стеклом, то прочность поликарбоната превышает показатель стекла в 200 раз. Срок его эксплуатации не ограничивается одним сезоном. Надежные теплицы из поликарбоната могут прослужить более десятка лет.
Среди минусов можно отметит лишь его горючесть и высокую стоимость. Но, по отзывам огородников, лучшая теплица выполняется именно из поликарбоната.
. . Так в парнике даже зимой овощи чувствуют себя превосходно и могут дать ранний урожай.

. В первом случае каркас выполняется из металла с обязательным возведением фундамента. Но популярностью пользуется разборный каркас из дерева или пластика.
Материал каркаса

Каркас парника – это его основа, на которой будет держаться светопрозрачный материал. Поэтому очень важно правильно выбрать и материал его изготовления.
Каркас из металла обычно изготавливается из алюминия или стали. Хотя предпочтение отдается именно алюминию. Он проще формируется в дугу и противостоит коррозии. Металлические каркасы обычно применяют при возведении стационарной теплицы, особенно, если она изготавливается из стекла.

Деревянный каркас менее прочный и долговечный. Кроме того, он толще, чем металлический профиль. Ежегодно его следует обрабатывать специальными пропитками, чтобы увеличить срок эксплуатации. Он хорошо подходит для пленочных парников.
Еще одним материалом, который используют для изготовления каркаса, является пластик, а вернее пластиковые трубы. В качестве основных преимуществ можно отметить гибкость, долговечность и прочность материала. Но изготавливать большие теплицы из такого каркаса не получится, так как он не сможет выдержать большой вес укрывного материала. А вот мелкие парники вполне можно сделать и из полипропиленовых труб своими собственными руками.

Тепличные конструкции — Декоративное производство Декоративное производство
Эффективность и продуктивность тепличного хозяйства во многом зависит от типа используемой структуры выращивания. Поскольку существует множество вариантов дизайна, важно ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них. Ниже приводится краткое описание коммерческих теплиц и их конструктивных элементов.
Типы теплиц
Вообще говоря, существует три типа теплиц: навесные, отдельно стоящие и соединенные гребнем и бороздой или желобом (рис. 1).Немногие навесные теплицы используются для коммерческого производства из-за ограниченных размеров. Этот тип дома пользуется наибольшей популярностью у любителей.
Рис. 1. Коммерческие конструкции теплиц: A) водосточные желоба, B) отдельно стоящие конструкции, C) односкатные.
Отдельно стоящие теплицы стоят отдельно друг от друга. Однако они могут быть подключены к рабочей зоне или получить доступ к другой теплице через коридор. Самым распространенным типом отдельно стоящих теплиц для коммерческого производства является Quonset.Эти дома построены из арочных стропил и обычно имеют твердые торцевые стены для дополнительной поддержки. Теплицы Quonset подходят для выращивания большинства культур, но площадь выращивания несколько ограничена возле боковых стен. Это снижает эффективность, а также производительность.
Коньковые и бороздчатые теплицы соединены по карнизу общим желобом. Как правило, внутренняя стена под желобом отсутствует, что позволяет повысить эффективность. Коньковые и бороздчатые теплицы могут быть остроконечными или криволинейными.Дома с остроконечными крышами обычно подходят для тяжелых покрытий (например, из стекла, стекловолокна), в то время как дома с изогнутыми арками покрываются более легкими материалами (например, полиэтиленом, поликарбонатом). Несколько связанных гребневых и бороздчатых теплиц часто называют «полигонами».
Конструкционные элементы
Стропила являются основной вертикальной опорой теплицы (рис. 2). Обычно они размещаются на расстоянии 2, 3 или 4 футов в зависимости от требований к прочности. Стропила могут быть стропильными или изогнутыми, в зависимости от ширины теплицы.Вообще говоря, теплицы шириной более 50 футов требуют конструкции усиленной фермы.
Рис. 2. Основные конструктивные элементы теплицы: А) стропила, Б) торцевая стена, В) боковая стойка, Г) боковая стенка, Д) прогон.
Прогоны — это горизонтальные опоры, которые проходят от стропил к стропилам. Эти структурные компоненты обычно расположены на расстоянии 4-8 футов друг от друга в зависимости от размера теплицы. Пурлины могут иногда соединяться поперечиной. Они обеспечивают дополнительную поддержку и могут потребоваться в районах с частыми сильными ветрами.
Боковые стойки и колонны представляют собой вертикальные опоры, обычно высотой от 1 до 10 футов. Эти структурные компоненты определяют высоту производственной зоны и сильно влияют на эффективность. Боковые стенки также могут иметь вентиляцию для охлаждения и изоляции.
Материалы для каркаса
Теплицы могут быть построены из разных материалов. Среди самых популярных — алюминий, сталь и дерево. Из этих трех алюминий является наиболее экономичным и долговечным.Алюминий может быть экструдирован различной формы и толщины. Затем из этого материала можно изготавливать стропила, боковые стойки и другие конструктивные элементы.
Древесина используется реже, поскольку она быстро портится во влажной среде теплицы. Если используется древесина, лучше всего получать пиломатериалы, обработанные под давлением, которые «сопротивляются» гниению. На рынке имеется несколько удовлетворительных типов этой обработанной древесины. Однако было обнаружено, что PENTA выделяет пары, которые могут быть вредными для растений.
Покровные материалы
Покрытия для теплиц должны быть достаточно прозрачными, чтобы обеспечивать оптимальное светопропускание и в то же время быть долговечными и экономичными. Для удовлетворения этих потребностей на коммерческой основе было разработано несколько материалов.
Стекло обеспечивает лучшее светопропускание для тепличного производства. Однако структурные компоненты, необходимые для поддержки стекла, являются дорогостоящими. Также первоначальные инвестиции, а также необходимое обслуживание ограничили использование стеклянных домов техасскими производителями.
Стекловолокно — еще один укрывной материал, который часто используется в коммерческих теплицах. Стекловолокно является ребристым, чрезвычайно прочным и не требует обширных конструктивных элементов стеклянного дома. К сожалению, стекловолокно очень подвержено разрушению ультрафиолетовым (УФ) светом. Это вызывает набухание волокон, что приводит к значительному снижению светопропускания. Срок службы стекловолокна при определенных условиях может составлять всего пять лет.
Двойные листы полиэтиленовой (PE) пленки, накачанные воздухом, являются наиболее распространенным покрытием коммерческих теплиц в Техасе.PE не является жестким, но обеспечивает поддержку, необходимую для нормальной работы. Большинство доступных в настоящее время полиэтиленовых пленок прослужат около двух лет, прежде чем их потребуется заменить. Хотя такое частое обслуживание обходится дорого, требуемые меньшие начальные инвестиции, а также ограниченное количество структурных компонентов, необходимых для поддержки этого покрытия, сделали полиэтилен наиболее экономичным для производителей.
Несколько новых поликарбонатных и акриловых материалов теперь производятся для покрытий теплиц. Однако в настоящее время недостаточно информации, чтобы определить, будут ли они «превосходить» используемые в настоящее время материалы.
Сводка
Эффективность и продуктивность теплицы во многом зависит от ее конструкции. Кроме того, первоначальные и долгосрочные затраты на объект зависят от типа используемых материалов. Грядки и борозды обеспечивают наибольшую эффективность при растениеводстве. Алюминий — самый прочный и часто используемый каркасный материал для коммерческих тепличных конструкций. Двойные листы полиэтиленовой пленки — самый экономичный укрывной материал, доступный для техасских производителей.
10 различных типов теплиц
В настоящее время в мире насчитывается более 1,2 миллиона акров земли, занятых различными типами теплиц. Сегодня мы исследуем эти структуры, идентифицируя каждый тип, включая особенности, которые их отличают.
Теплица — это конструкция, которая пригодится, если вы хотите выращивать растения в контролируемой среде. Эта среда способствует более быстрому и здоровому росту растений независимо от времени года.
Обдумывая его, стоит отметить, что разные типы теплиц идеально подходят для разных целей, растений и ситуаций.
По этой причине тип теплицы, которую вы выберете, будет в первую очередь зависеть от ваших конкретных потребностей. И некоторые из них будут работать лучше в одних ситуациях, чем другие.
Но как классифицируются эти теплицы? Что делает каждую категорию уникальной и как выбрать подходящую для себя? Мы увидим все это чуть позже.
Типы теплиц, доступных сегодня
Один из основных способов классифицировать теплицу — это посмотреть на ее структурную форму или стиль.У каждой конструкции есть свои плюсы и минусы, которые стоит учесть перед покупкой.
Вы также можете классифицировать теплицы различных типов в зависимости от материала каркаса и внешнего покрытия. Вот различные категории теплиц, доступных на рынке.
Категоризация теплицы на основе формы / стиля конструкции
Существуют разные типы теплиц, и один из способов их классифицировать — это их структурная форма. В этой категории вы получаете:
1.Пристройка к теплице
Когда вы устанавливаете теплицу сбоку от здания, она попадает под эту классификацию. Вы можете использовать стену как одну из сторон теплицы или разместить ее между двумя зданиями. Это оставляет вам три или две стороны, которые нужно покрыть листовым материалом для теплицы, а также крышу для полного ограждения.
Большинство теплиц с наклонной конструкцией не превышают 12 футов и могут одновременно содержать только 1 или 2 ряда растений. Тем не менее, вы можете при необходимости удлинить его до еще более длинной стены, обеспечив при этом достаточное количество солнечного света.
Плюсы
Рядом с удобствами, такими как электричество и вода из главного здания.
Меньшая конструкция с меньшими затратами на материалы.
Требуется небольшое пространство для установки.
Меньше требований к опоре для крыши.
Минусы
Обеспечивает ограниченное пространство для растений.
Недостаточно света для нормального роста растений.
Трудно контролировать температуру из-за стенок.
Ограничение высоты из-за несущей стены.
2. Теплица для гребня и борозды
Еще один прекрасный пример конструктивного типа теплицы — гребень и борозда, напоминающие А-образную конструкцию. Конструкция предполагает соединение А-образных конструкций в аккуратный ряд. Каждый ряд соединяется у карниза, куда стекает весь лишний снег и дождь.
Этот особый дизайн популярен в условиях большой фермы, где у вас много теплиц и вы не хотите повреждений от дождя или снега.Соединение нескольких теплиц способствует увеличению площади выращивания, а также увеличению площади для большего проникновения солнечного света.
Кроме того, это помогает сэкономить средства и энергию на уходе за растениями от одной теплицы к другой.
Плюсы
Оставляет внутри конструкции достаточно места для растений.
Экономия на автоматизации и энергии.
Обеспечивает долговечность конструкции за счет отвода дождя и снега с крыши.
Привлекательный вид.
Минусы
Дорогая установка.
Требуется большой участок земли.
Примеры теплиц для гребня и борозды
Вы заметили отчетливую А-образную структуру этой теплицы, которую можно использовать как гребень и опорос. Все, что вам нужно, это расположить стороны теплицы друг к другу и раскрыть торцы, чтобы получилась одна большая комната.
В конструкции рамы используется высококачественный алюминий, который не только прочен, но и устойчив к коррозии.
Кроме того, конструкция крыши с А-образной рамой обеспечивает достаточное распределение тепла, что способствует росту всех растений.
Кроме того, в теплице есть 8 полок для растений, и вы можете установить ее менее чем за 5 часов, следуя предоставленному руководству.
3. Равномерно-пролетная теплица
Эти типы теплиц легко отличить по двум отличным наклонным крышам. Вы можете с комфортом использовать эту конструкцию для создания небольшой теплицы на заднем дворе, в зависимости от ваших размеров.
При установке вы можете подумать о том, чтобы прикрепить один конец к дому или позволить ему стоять отдельно в саду.Вы также можете сделать его как можно больше, чтобы на нем поместилось больше рядов и полок с большим количеством растений. Все области имеют прозрачное стекло или другой материал, который помогает растениям получать достаточно солнечного света.
Однако обогрев такой большой площади может стоить дороже. Возможно, вам придется установить систему обогрева, чтобы температура не резко падала в холодные дни и ночи.
Плюсы
Гибкий дизайн, не ограничивающий вас в размерах.
Вместительный для переноски многих растений.
Идеальная форма, сохраняющая однородность с точки зрения температуры.
Крыша с А-образной рамой, предотвращающая скапливание дождя / снега.
Минусы
Дорогая установка.
Требуется собственная система отопления.
4. Теплицы с готической аркой
Представьте себе любое готическое строение, которое вы когда-либо видели, и вы получите четкое изображение готической арочной оранжереи. У него отчетливо заостренная крыша, которая помогает избавиться от необходимости включать в конструкцию фермы.Такая конструкция идеально подходит как для хобби, так и для коммерческого использования, поскольку она может быть настолько маленькой или большой, насколько вы хотите.
Все, что вам нужно, это указать свое пространство и расходы, чтобы выбрать нужный размер. Кроме того, прежде чем делать выбор, подумайте о плюсах и минусах теплицы с готической аркой.
Плюсы
Универсальность в том, что это может быть большая или маленькая конструкция.
Привлекательно посмотреть.
Позволяет легко стекать снегу и дождю.
Не требует ферм.
Минусы
По сравнению с другими типами теплиц требует больше материалов.
Не обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха к углам.
5. Теплица с неравномерным пролетом
Вы заметите отличительную особенность теплицы с неравномерным пролетом. Одна крыша этого сооружения длиннее другой, отсюда и название. Основная причина, по которой конструкция этой конструкции заключается в том, чтобы позволить большему количеству солнечного света, когда конструкция находится в холмистой местности.
Обычно более длинная сторона крыши обращена на юг и должна быть прозрачной. Учитывая, что сейчас большинство теплиц расположены на плоских участках, этот тип теплиц не так распространен.
Плюсы
Помогает солнечному свету достигать растений.
Защищает ветер.
Прочная и долговечная конструкция.
Минусы
Не подходит для плоских участков.
Категоризация теплицы на основе материала каркаса
Каждая теплица требует прочной каркасной конструкции для оптимального обслуживания.Без правильных материалов рама со временем ослабевает и может легко упасть. Таким образом, в этой категории у вас есть шанс узнать о лучших материалах для различных типов теплиц.
6. Трубчатые теплицы с металлическим каркасом
Во многих конструкциях теплиц с трубчатым каркасом используются тяжелые металлы, такие как сталь и алюминий. Эти металлы долговечны, а значит, вы можете использовать теплицу долгое время.
Выбрав каркасную конструкцию из металлических труб, убедитесь, что вы знаете, какой металл используется, поскольку некоторые из них подвержены коррозии.Кроме того, разумно использовать прочный металл, если теплица предназначена для коммерческих целей, поскольку это снижает затраты на замену изношенных труб.
Плюсы
Использует прочный металлический материал.
Обеспечивает прочную конструкцию, способную противостоять стихиям.
Металлические каркасные конструкции устойчивы к нагреванию даже при высоких температурах.
Минусы
Сверхпрочный металл стоит дорого.
Примеры теплиц с металлическим каркасом из труб
В конструкции теплицы этого типа используются трубы, изготовленные из сверхпрочного стального сплава.Он не только прочный, но и предотвращает ослабление конструкции из-за коррозии.
Он также имеет высококачественное покрытие из ПВХ, которое защищает от вредного ультрафиолетового излучения, создавая внутри помещения благоприятную среду для выращивания растений.
Кроме того, требуется совсем немного времени, чтобы установить его и переместить на ваши растения. Также мини-теплица подходит для внутреннего и наружного использования.
С 6 полками и 3 ярусами у вас есть еще одна теплица отличного качества, которую можно установить внутри или снаружи дома.Каркас изготовлен из легированной стали, которая прочна и не прогибается под тяжестью растений.
Тем не менее, конструкцию легко переносить с места на место, и на полках достаточно места для горшечных растений.
См. По теме: 14 лучших теплиц для покупки — обзоры и руководство по покупке.
7. Теплицы с деревянным каркасом
Большинство типов теплиц для холодной погоды имеют деревянные каркасные конструкции, которые помогают сохранять тепло внутри. Большинство из них представляют собой небольшие установки на заднем дворе для хранения растений до весны.Древесина легко доступна во многих местах, и с ней легко работать, даже если не нанять профессионала для установки теплицы.
Плюсы
Тепловая эффективность помогает теплице оставаться в тепле в холодные зимние месяцы.
Простота сборки и ремонта.
Дерево естественно привлекательно, особенно когда у вас есть незащищенная текстура.
Деревянный каркас более экологичен.
Минусы
Древесина стоит дорого, если не местного производства.
Если не лечить должным образом, он подвержен атакам насекомых.
8. Пластиковые теплицы
Из прочного пластика можно сделать качественную теплицу, особенно в помещении, защищенном от прямого ветра. Когда вы ищете разные типы дешевых теплиц, вы можете рассмотреть те, которые сделаны с использованием пластиковых рам. Поскольку материал недорогой, вам не придется выходить за рамки бюджета при его установке.
Плюсы
Пластиковые теплицы доступны по цене.
Качественный пластик создает прочный каркас.
Они не подвержены повреждениям, как деревянные теплицы.
Их легко чистить.
Минусы
Пластиковые рамы не идеальны для больших конструкций.
Классификация теплиц на основе покрытия материалов
Для покрытия различных типов теплиц используются разные материалы. Это определяет, какие типы теплиц используются в определенных местах. И в зависимости от вашего местоположения, вот несколько материалов на выбор.
9. Материал для теплиц из ПВХ или полиэстера и пластика
Одним из самых популярных материалов для покрытия теплицы является ПВХ пластик. Он прозрачен, что позволяет солнечному свету достигать растений. Кроме того, это экономит ваши деньги с точки зрения затрат на отопление теплицы.
Плюсы
Имеется в наличии.
Обеспечивает достаточное проникновение солнечного света.
Это дешево.
Он легкий и простой в установке.
Минусы
Склонен к повреждению через некоторое время.
Пример теплицы из ПВХ
В этой теплице с проходной дверью используется качественный ПВХ-материал, который обеспечивает хорошее проникновение света. Вы можете разместить его в помещении или на открытом воздухе.
Рама изготовлена из сверхпрочной стали, что обеспечивает ее прочность и долговечность.
Внутри у вас есть 8 полок для хранения растений, и вам не понадобятся никакие инструменты при установке.
Конструкция достаточно длинная и широкая, чтобы вы могли войти внутрь и ухаживать за растениями.
Он покрыт высококачественным ПВХ для защиты растений от вредных ультрафиолетовых лучей, обеспечивая при этом хорошее проникновение света.
Кроме того, во внешней раме используется сверхпрочный металл, который остается прочным даже тогда, когда все 3 яруса заполнены горшечными растениями.
10. Теплицы из стекла
Стекло — еще один качественный материал, которым покрывают разные типы теплиц. Он обеспечивает более глубокую интенсивность света, идеально подходит для здоровых растений. Кроме того, он обеспечивает достаточную фильтрацию воздуха, что лучше всего помогает контролировать влажную среду.
Плюсы
Обеспечивает большее проникновение света.
Облегчает тщательную фильтрацию воздуха.
Привлекательно посмотреть.
Минусы
Стекло стоит дорого, особенно в огромной теплице.
Пример стеклянных теплиц
Вы можете легко установить эту стеклянную мини-теплицу в помещении и посадить в ней суккуленты. Он обеспечивает идеальную влажность, чтобы помочь растениям расти.
Стекло также является лучшим материалом для проникновения света, поэтому идеально подходит для растений, которым требуется много света.
Какой тип теплицы идеален в каком месте?
Как выбрать лучший участок для теплицы? Вы думаете, что теплица лучше всего подходит для этого места? Ответы на эти жизненно важные вопросы помогут вам сделать лучший выбор с точки зрения местоположения.
Следуя приведенным ниже советам, вы сможете определить лучшие типы теплиц для различных мест.
Интенсивность солнечного света
Некоторые теплицы подходят для мест с меньшим количеством солнечного света, в то время как другим требуется интенсивное солнечное излучение для облегчения роста растений.Лучшие виды теплиц в этой ситуации зависят от того, какое место вы выберете для каждой из них. Например, вы можете выбрать теплицу с неравномерным пролетом, если находитесь в холмистой местности.
Размер земли
Сколько земли можно выделить под теплицу? Если у вас есть небольшой участок земли, вы можете попробовать мини-теплицы или односкатные конструкции. Большие площади хороши для больших построек, таких как Готическая арка или хребет и борозда.
Погодные условия
Хотя теплицу можно установить где угодно, лучше учитывать погодные условия.Для деревянных теплиц подходят участки, подверженные месячным снегопадам, которые сохраняют тепло для растений. С другой стороны, в этих очень ветреных районах требуются прочные металлические каркасы, чтобы теплицы прочно прилегали к земле.
Устойчивость к грунту
Не все поверхности устойчивы. Тем, у кого меньше устойчивость, требуются более прочные каркасные конструкции, такие как металл и толстая древесина. В районах с большей стабильностью вы можете без проблем строить пластиковые теплицы.Кроме того, вы должны выбрать место, где вода легко стекает.
Связанные ресурсы
8 типов теплиц для рассмотрения
Да, теплицы бывают разные, как и обычные дома. Кто бы мог подумать, кроме архитекторов, пытающихся остаться на работе?
Хотя вам может казаться, что решение относительно того, какой тип теплицы вы выберете, неважно с эстетической точки зрения, неправильный выбор может иметь драматические последствия.Итак, позвольте нам помочь вам выбрать лучший тип теплицы для вас, рассказав, какой вариант лучше и хуже всего. Оттуда вы можете принять решение, основываясь на сильных и слабых сторонах структуры, а не на том, что рекомендует обслуживающий персонал в Lowe’s или Home Depot.
Типы теплиц для рассмотрения
Фото Питера Айви-Хансена на Unsplash
Итак, вы решили, что вам нужна теплица, в которой можно выращивать растения круглый год. Но теперь, когда вы начали изучать особенности теплиц, вы обнаружили, что:
Объяснения запутанные и научные
Инструкциям труднее следовать, чем они должны быть
Товары не самые лучшие для потребителя, они оптимизированы для продаж
Вам может понадобиться разрешение
Что ж, мы хотим предоставить вам самую лучшую для вас информацию — точка.Выбранная вами теплица должна быть той, которая больше всего помогает вам, а не той, которая приносит больше всего денег в наши карманы. Итак, давайте поговорим о различных типах теплиц, которые стоит рассмотреть, не так ли?
Что такое двускатная крыша?
Фото Джосса Вудхеда на Unsplash
Двускатная крыша — это та, которую вы нарисовали в детстве — две секции под углом примерно 45 градусов, которые встречаются на пересечении, называемом коньком крыши. Эти крыши идеально подходят для умеренного и прохладного климата, хотя их строят повсеместно во всем мире.Вам понадобятся стропила или стропила, чтобы стабилизировать двускатную крышу теплицы, но результат того стоит.
Стоит отметить, что двускатная крыша уместится в более крупной и сложной оранжерее. Если вы ищете меньшую конструкцию, то из этого списка для вас есть лучший вариант. Если вы подумываете о более крупной теплице, то двускатная крыша может быть именно тем, что вам нужно.
Самое крутое в теплице с двускатной крышей — это то, как ее можно приспособить к окружающей среде.Например, жить в горах? Что ж, уменьшите уклон крыши вашей теплицы, чтобы работать со снегом, а не против него. Для сравнения: если вы живете в особенно ветреной и дождливой среде, то более суровая подача используется для защиты от ветра и воды.
Что такое А-образная рама?
Фото Лукаса Фавра на Unsplash
Знаете ли вы, что дома с А-образной рамой на удивление хорошо экономят энергию? И знаете ли вы, что их форма делает их идеальными для солнечной энергетики?
Таким образом, хотя теплица с А-образной рамой может иметь больше квадратных футов снаружи и меньше квадратных футов внутри, чем у фронтона того же размера, у нее есть то преимущество, что она более самодостаточна.Если вы работаете с окружающей средой, тогда этот флажок может быть огромным.
Еще одно поле, которое необходимо отметить, — это эстетика. Хотя обычно мы не слишком склонны к внешнему виду теплицы, А-образная рама — это стиль, который либо любят, либо ненавидят. Итак, вы любите эстетику? Или вы думаете, что он быстро устареет? Если вы склоняетесь к последнему, то, возможно, стоит продолжить чтение этого сообщения.
Еще один фактор, который стоит учесть, — можете ли вы оптимизировать пространство? У вас будет много свободного пространства, которым вы можете воспользоваться или потратить впустую.Можно порекомендовать вертикальное озеленение или подвесной террариум, чтобы позаботиться об этом неиспользуемом пространстве?
Что такое дом-обруч?
Фото Софи Микат на Unsplash
Когда вы думаете о теплице на заднем дворе, то, скорее всего, вы представляете дом с обручем. Они состоят из ряда обручей, сделанных из самых разных материалов, покрытых толстым пластиком, специально предназначенным для теплиц. Концепция настолько проста, а результаты достаточно хороши. Недаром дома из обруча так популярны как теплицы.
Итак, плюсы домика-обруча очевидны — низкая стоимость и регулируемый размер (более или менее обручи равны домику большего или меньшего размера). Но как насчет минусов? Ну, самый большой из них будет в отношении изоляции — ее фактически нет. В результате вам придется больше работать, чтобы обогреть и охладить теплицу.
Дом с обручем даст вам месяц дополнительного времени для выращивания в обе стороны года, что является большим преимуществом для некоторых людей. Однако для тех, кто живет в более суровом климате, домик из обруча, вероятно, не лучший вариант.Обычно вегетационный период с апреля по октябрь, но если ваш вегетационный период короче из-за того, где вы живете, вы не сможете волшебным образом выращивать растения круглый год с помощью домика-обруча.
Домик из обруча лучше всего подходит для тех, кто не хочет заниматься садоводством, когда на улице холмы со снегом, и кто вместо этого просто хочет выжать весь лишний урожай за год, насколько это возможно.
Что такое теплица с готической аркой?
Фото Джеймса Орра на Unsplash
Если вы из США.С. тогда готика может быть вам немного чуждой. Лучший способ понять, что такое готическая арка, — это подумать о соборе Нотр-Дам (или Хогвартсе во вселенной Гарри Поттера). Подумайте о высоких сводчатых потолках с изогнутыми каменными контрфорсами — это готика.
Хотя вы не можете использовать камень, как в позднем средневековье, идея готической арки все же заслуживает рассмотрения. Причина? Что ж, те архитекторы позднего средневековья изобрели способ удерживать вес здания в арках, а не в стенах.Это избавило от необходимости в маленьких комнатах и большом количестве стен и вместо этого привело к одним из величайших архитектурных чудес открытой планировки, которые когда-либо видел мир (когда-либо видел собор Святой Софии?).
Хотя вы не строите дворец, который выдержит века, вы все равно можете использовать эти готические архитектурные идеи в своей оранжерее. Многие ботанические сады имеют готический дизайн, потому что он позволяет им быть большими и высокими, не занимая места, где могли бы находиться растения.
Да, возможно, вы не строите ботанический сад на заднем дворе, но облегчение нагрузки на стены теплицы путем разработки готической арки в дизайне теплицы может значительно продлить жизнь вашего оазиса.Помните, что этот старинный готический архитектурный трюк одновременно функциональный и красивый.
Что такое геодезический купол?
Фото Кайла Гленна на Unsplash
Подобно готической арке, геодезический купол предназначен для перераспределения веса конструкции таким образом, чтобы она могла выдерживать более тяжелые нагрузки. Конструкция опирается на конструктивную прочность треугольника и конструкцию решетчатой оболочки. По сути, треугольники собраны вместе, как кусочки пазла, с использованием
Хотя идея геодезического купола может показаться потусторонним, они не так уж редки, как вы думаете.Вы знаете земной шар в Epcot — геодезический купол. Купол Нагоя в Японии, где размещается ряд профессиональных спортивных команд, также основан на дизайне Бакминстера Фуллера. Так что, хотя вы еще не можете представить себе теплицу с геодезическим куполом на заднем дворе, соседи примут ее быстрее, чем вы думаете.
Что такое теплица с наклоном?
Фото La coccinelle на Unsplash
Если вы когда-нибудь смотрели шоу на выживание, такое как Survivorman, то вы знаете, что такое навес.На самом деле, скорее всего, вы сможете использовать контекстные подсказки, чтобы получить базовое представление о том, что это такое. Если вы не можете, то вот объяснение — это структура, которая, теперь подождите, опирается на что-то еще для поддержки.
Lean-tos может быть очень простым, как вы видите в шоу на выживание, или более законным, как на фото выше. Выбор того, как вы хотите использовать конструкцию безразборной конструкции для своей теплицы, зависит от вас. Многие люди считают, что навес отлично подходит для теплиц, поскольку позволяет прикрепить конструкцию непосредственно к дому для облегчения доступа.
Я, конечно, мог представить, как близость оранжереи вдохновит на садоводство, которое в противном случае ушло бы на второй план. Однако теперь, когда мы рассмотрели те же преимущества, что и в случае навесных теплиц, имеет смысл обсудить и минусы.
Главный недостаток навесной теплицы будет заключаться в том, как вес дополнительной конструкции распределяется на уже существующую конструкцию. Учтите, что архитектор вашего дома провел кропотливые математические вычисления, чтобы решить построить здание в том виде, в котором оно было построено.Вы не можете просто прибавить вес этому зданию волей-неволей, потому что архитектор не предусмотрел этот дополнительный вес в своих проектах.
Итак, если вы собираетесь построить навесную теплицу, пристроенную к жилью, то, скорее всего, вам понадобятся разрешения. Хотя это звучит пугающе, поговорите со своими местными строительными регулирующими органами, чтобы лучше понять, из чего все это будет состоять.
Что такое Shade House?
Структуры для садоводства EnviroTec
Некоторые растения любят солнце, а некоторые растения лишь немного его любят.Последний тип растений лучше всего подходит для тенистого дома, а не в традиционной теплице. В тенистом доме используется сетка, ткань или деревянные рейки для создания тенистой открытой площадки, на которой вы можете выращивать растения.
Итак, почему некоторые растения будут процветать в такой другой среде? Что ж, у некоторых видов есть уникальные потребности с точки зрения светочувствительности, уровня сухости и температурных порогов, потому что они родом из определенного места в мире. Затененный дом позволит нам выращивать растения, неприемлемые для нашей местности, за счет экологически сознательного регулирования окружающей среды.
Стоит отметить, что количество растений, которые предпочитают тенистый дом традиционной теплице, составляет меньшинство. Вы исследуете и убедитесь, что растения, которые вы хотите выращивать, действительно предпочитают тень солнцу, прежде чем покупать тенистый домик.
Что такое пила?
Financial Tribune
Этот тип теплицы определенно ориентирован на оптовиков. Если вам нужно выращивать растения, а я имею в виду их множество, то это, вероятно, лучший вариант для вас. Думайте об этой покупке как о покупке холодного каркаса в Costco — вы получаете золотую середину в отношении качества, стоимости, площади в квадратных футах и производительности.
Некоторые теплицы с зубьями больше, чем другие, поэтому исследуйте, чтобы найти ту, которая вам подходит. Если вы выберете особенно большой, то вам нужно будет больше заботиться о вентиляции. Однако есть вероятность, что где бы вы ни купили теплицу с пилой, вы также сможете купить необходимое оборудование, чтобы ваша теплица работала.
Типы теплиц, о которых стоит поговорить
Если вы не уверены, какой тип теплицы вам подходит, то спросите об этом в комментариях.Мы будем рады ответить на этот вопрос, и вы можете обнаружить, что кто-то, читающий этот пост, тоже сможет! В качестве контекста рассмотрите возможность ознакомления с расходами, связанными с владением теплицей — цифры могут вас удивить.
Собираетесь построить эту теплицу самостоятельно? Прочтите наше руководство по теплицам своими руками перед тем, как начать, чтобы вы знали, во что ввязываетесь.
Получение теплицы может быть чрезвычайно полезным опытом, который доставит много часов удовольствия вам и всей вашей семье.Кроме того, подумайте обо всех возможных перекусах для вас, ваших друзей, вашей семьи и ваших соседей! Различные типы теплиц могут сбивать с толку, но теперь вы знаете ту, которая поможет подчеркнуть ваш зеленый палец, верно?
Типы тепличных конструкций Плюсы и минусы • Фанатики теплиц
Нужна подробная информация о тепличных конструкциях на заднем дворе? Столбы и стропила к конструкциям холодного каркаса. Какая конструкция теплицы соответствует вашим потребностям в садоводстве?
Обзор конструкции теплицы
Получите подробную информацию о различных типах тепличных конструкций, плюсы и минусы, перейдите по ссылкам для получения более подробной информации о теплицах.
Поехали:
Теплицы для столбов и стропил (обычные)
Конструкция столбов и стропил вместе с А-образной рамой являются двумя наиболее распространенными конструкциями теплиц из-за простой конструкции встроенных столбов и стропил. Эта конструкция является одной из самых прочных, поскольку стропила поддерживают крышу. Поскольку конструкция тяжелая, рама должна иметь опоры, что приведет к увеличению затрат по сравнению с другими вариантами конструкции.
Варианты облицовочного материала: Обычно стеклянные, однако жесткие полупрозрачные поликарбонатные панели для остекления теперь используются во многих комплектах для теплиц (что снижает общую стоимость по сравнению со стеклом).
Плюсы: Простой и понятный дизайн. Максимально используйте пространство вдоль боковых стен. Более эффективная циркуляция воздуха, особенно у стен.
Минусы: Требуется больше материала (дерева и металла) по сравнению с другими конструкциями.
Идеальное расположение: Открытое поле / задний двор, южная сторона.

Купите теплицу для хобби Mythos серии Palram Nature здесь.
А-образная рама
Одна из наиболее распространенных тепличных конструкций, ключевыми преимуществами которой являются простота конструкции и минимизация материалов по сравнению с другими подобными конструкциями (Post & Rafter).Их популярность зависит от простоты соединения крыши и боковин для создания единой треугольной А-образной рамы.
Варианты облицовочного материала: Обычно стеклянные, однако жесткие полупрозрачные поликарбонатные панели для остекления теперь используются во многих комплектах для теплиц (что снижает общую стоимость по сравнению со стеклом).
Плюсы: Простой и понятный дизайн. Используется меньше материала по сравнению с конструкцией столбов и стропил (наиболее сопоставимая альтернатива конструкции).
Минусы: Суженные боковые стенки ограничивают функциональное использование всей площади теплицы. Циркуляция воздуха также может быть проблематичной в углах.
Идеальное расположение: Открытое поле / задний двор, южная сторона.
Готическая арка
Эта готическая арка в стиле конструкций Backyard Greenhouse отличается стенами, которые наклонены над каркасом, чтобы создать остроконечную крышу. Этот метод устраняет необходимость в конструкционных фермах и уменьшает количество требуемых строительных материалов.
Варианты облицовочного материала: Пластиковая пленка
Плюсы: Простая и эффективная форма и дизайн позволяют легко стекать водой и снегом. Использование пластиковой пленки снижает стоимость конструкции, а также сохраняет тепло.
Минусы: Высота нижней боковой стенки ограничивает пространство для хранения и высоту над головой.
Идеальное расположение: Открытое поле / задний двор, южная сторона.

Окно-ферма
Windowfarm — это вертикальный закрытый сад.Оконное хозяйство на сегодняшний день является одним из наших любимых проектов в области садоводства своими руками в Greenhouse Fanatics. Windowfarm позволяет растениям использовать естественный оконный свет, климат-контроль в жилом помещении и «жидкую почву». Это вертикальное гидропонное земледелие в лучшем виде.

Ознакомьтесь с этим замечательным руководством по созданию вашей собственной Windowfarm.
Плюсы: Эта простая и элегантная система DIY дает каждому возможность выращивать свежие продукты в любом месте.
Минусы: Это гидропонная система, которая требует большего количества компонентов (питательных веществ, насосов и трубок) и обслуживания, чем типичная почвенная теплица.
Идеальное расположение: Все, что требуется, — это любое окно, принимающее свет, оптимально окно, выходящее на юг.
Hoop House
Также известная как конструкция Quonset, эта тепличная конструкция является основным продуктом для многих коммерческих операций по выращиванию. Построенные из изогнутых или арочных стропил, дома-кольца используют алюминиевые трубы или трубы из ПВХ для придания своей формы.
Варианты облицовочного материала: Пластиковая пленка
Плюсы: Относительно легко построить и приспособить к небольшим площадям для выращивания. Недорого по сравнению с другими конструкциями. Форма обеспечивает легкий сток воды и снега
Минусы: Конструкция рамы не такая прочная, как другие рамы, такие как А-образная рама или стойка и стропила.
Идеальное расположение: Открытое поле / задний двор, южная сторона.
Навесная теплица / Пристроенные теплицы
Пристроенные теплицы — это именно то, что вы ожидаете: теплицы, разделяющие стену с существующей структурой, традиционно построенные на задней части дома, оптимально ориентированные на юг.В некоторых случаях их также прикрепляют к навесам. Обратите внимание на эти три подтипа, которые включают навесные теплицы, навесные теплицы и приставные равнопролетные теплицы.
Наклонные теплицы
Теплицы с наклонной опорой строятся напротив существующего здания, используя эту конструкцию в качестве опоры для одной или нескольких его сторон. В типичных случаях к дому пристраивают навесные теплицы.
Приставные равнопролетные теплицы
Прикрепленные равнопролетные теплицы встречаются реже, чем навесные теплицы, однако они также имеют общую стену с существующей конструкцией.Большая разница с прикрепленной равнопролетной теплицей, которая выглядит очень похожей на отдельно стоящую теплицу, заключается в том, что она прикреплена одним фронтоном к существующей конструкции. В общем, он вообще не «прислоняется» к конструкции, у него своя собственная симметричная крыша. Приставные равнопролетные теплицы по размеру могут быть намного больше, чем навесные теплицы, и существует ряд вариантов дизайна.
Самым большим преимуществом пристроенной теплицы с четным пролетом является то, что она дешевле, чем отдельно стоящая стеклянная теплица, и может обеспечить значительное пространство для выращивания.Как и в случае с навесными теплицами, вода и электричество более доступны. Приставные четнопролетные теплицы имеют повышенную стоимость по сравнению с другими приставными теплицами.
Теплицы оконные
Оконные теплицы — это особые конструкции, встроенные в оконную раму дома, обычно на стене, выходящей на юг.
Варианты облицовочного материала: Обычно стеклянные, однако жесткие полупрозрачные двустенные поликарбонатные панели для остекления теперь используются во многих комплектах теплиц (что снижает общую стоимость по сравнению со стеклом).
Плюсы: Поскольку теплица разделяет стену с конструкцией, обычно затраты на строительство ниже по сравнению с отдельно стоящей стеклянной теплицей (А-образная рама, стойка и стропила). Вода, тепло и электричество также обычно под рукой.
Минусы: Регулировать температуру сложнее, потому что стена, на которой построена теплица, может собирать солнечное тепло, а окна в стенах теплицы могут быстро терять тепло.
Идеальное расположение: Южная экспозиция, пристройка к дому или другому подходящему строению.
Холодная рама
Продление вегетационного периода — действительно цель садоводства Backyard Greenhouse. Здесь в игру вступает конструкция теплицы с холодным каркасом. Это самый дешевый и простой вариант теплицы. Холодная рама — это буквально накрытие, которое вы накрываете над своим садом стеклом или пластиком. Он защищает ваши растения от мороза, низких температур, дождя, снега и ветра.
Варианты облицовочного материала: Все, что угодно. В качестве самостоятельного варианта можно использовать стекло, пластиковую пленку или даже поликарбонат, независимо от вашего бюджета.Его просто нужно легко открывать для вентиляции жары.
Плюсы: Простота — это то, что нужно для холодного каркаса. Управляемая стоимость. Его можно построить из старых деревянных поддонов и старых окон дома.
Минусы: Перегрев — большая проблема для холодных рам, один солнечный день с закрытыми окнами может нанести серьезный ущерб растениям. Качество материалов может стать еще одним препятствием при работе с вторичными материалами.
Идеальное место: В саду.
Садоводство с холодным каркасом
Холодный каркас представляет собой закрытую прозрачную крытую конструкцию, продлевающую сезон, для садоводства. Они построены низко к земле, чтобы защитить растения от чрезмерного холода или сырости. Благодаря прозрачной крыше внутрь проникает солнечный свет, что предотвращает выход тепла в ночное время.
Подробнее

Посмотрите видео об использовании холодного кадра здесь.
Ваши мысли…
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях или напишите в социальных сетях … Мы будем рады услышать от вас.
В конечном счете, подходящая теплица для вас — это та, которую вы будете использовать в течение длительного периода времени, та, которая отвечает вашим требованиям и вписывается в ваш образ жизни. Когда вы будете довольны своим выбором, прочтите наше руководство по максимально эффективному использованию вашей новой теплицы. То, что подходит некоторым производителям, может не соответствовать вашим требованиям. Более сложные планы могут быть просто вашим подспорьем, иногда они могут помешать успеху.Расти умнее, а не тяжело! Сторонники садоводства советуют начинать с простой конструкции, такой как всплывающая теплица, чтобы вы могли освоить свои новые обязанности по выращиванию растений. Вас ждут полноразмерные испытания садоводства Backyard Greenhouse! Если вам нужны более подробные обзоры или сравнения теплиц, нажмите здесь, чтобы просмотреть самые популярные обзоры.
различных типов теплиц | Home Guides
Домашние теплицы позволяют садоводам расширить свои возможности выращивания.Зерновые культуры, которые не могут плодоносить на открытом воздухе, могут давать удивительные урожаи под стеклом. Овощеводство не будет ограничено сезонами. Чтобы заняться тепличным садоводством, вы должны выбрать тип конструкции, отвечающий вашим потребностям. Примите во внимание доступное пространство, подключение к электросети, освещенность и стоимость.
Первые решения
Теплица должна быть расположена там, где она будет защищена от мороза и ветра, но вдали от деревьев, которые могут давать слишком много тени и сбрасывать листья и ветви на конструкцию.Найдите место, пропускающее максимум солнечного света. Южная или юго-восточная сторона здания обычно является наиболее желательным местом. Если это невозможно, достаточно утреннего солнечного света на восточной стороне. Теплицы с гребнем наверху следует размещать так, чтобы гребень уходил с востока на запад. На участке также необходим хороший дренаж, даже если для этого потребуется приподнять пол, чтобы дождевая и поливная вода могла стекать. Местоположение воды, тепла и электричества требует дальнейшего рассмотрения. Теплицы можно купить в разобранном виде; сборные и готовые к установке на фундамент; спроектированы и изготовлены профессионалами по индивидуальному заказу; или построенный домовладельцем.В основном, типы теплиц делятся на три категории с различными вариациями.
Навесные теплицы
Менее дорогие, чем отдельно стоящие модели, и хороший вариант там, где пространство ограничено. Пристроенная односкатная теплица делит одну стену с домом, гаражом или другим зданием. Поблизости есть доступные источники коммунальных услуг, и они дешевле в эксплуатации, чем полноразмерные теплицы. К другим преимуществам относится наличие стены, на которой можно тренировать альпинистов, занимающихся выращиванием фруктов или декоративных растений. Если стена кирпичная, она должна лучше удерживать тепло.С другой стороны, высота общей стены ограничивает потенциальный размер навеса. Сплошная стена и полупрозрачное покрытие теплицы могут противоречить друг другу: стена собирает тепло, а крыша быстро его теряет. Более крупный вариант навесного типа с четным пролетом представляет собой полноразмерную конструкцию, которая примыкает к зданию. Помимо увеличения полезного пространства, он имеет превосходную форму для циркуляции воздуха.
Теплицы с окном
Самый маленький и самый экономичный тип теплицы устанавливается за окном дома, желательно с южной или восточной стороны.Стеклянный корпус выдвигается на фут или более и может содержать две или три полки для выращивания нескольких растений. Поддержание постоянной температуры — основная задача теплиц этого типа. Поскольку его тепло зависит от внутреннего отопления дома, хитрость заключается в том, чтобы поддерживать растения в достаточном тепле, не перегревая дом.
Отдельностоящие теплицы
Как видно из названия, отдельно стоящие теплицы представляют собой отдельные конструкции. Они допускают множество вариантов размеров, и необходимо предусмотреть тепло, воду и электричество.В более крупных теплицах на самом деле легче управлять, потому что в небольших теплицах более быстро меняются температуры. После выбора материалов для каркаса и покрытия необходимо определиться с формой каркаса. Несколько распространенных рамок: quonset, низкая круглая форма, обычно покрытая пластиковой пленкой; готика, похожая на квонсет, но с более высокой аркой; жестко-каркасный, с вертикальными стенками и стропилами; и А-образная рама с наклонными сторонами, образующими треугольную форму.
Материалы для теплиц
Необработанное дерево или алюминий — самые популярные материалы для строительства каркаса теплиц. Западный красный кедр и пихта Дугласа устойчивы к гниению и немного теплее, но алюминий требует меньшего ухода. Из долгосрочных вариантов покрытия каркаса лучше всего подходят стекло, стекловолокно, акрил или поликарбонат. Хотя стекло легко ломается, дорого вначале и требует лучшей конструкции рамы, чем другие варианты, традиционно используется стекло.Стекловолокно или пластик с двойными стенками служат от 10 до 15 лет, пока они не начнут желтеть, и светопроницаемость уменьшится. Поликарбонат можно изогнуть максимально изогнутым для использования в квонсетных и готических рамах. Пленочно-пластиковые покрытия могут быть разных марок, но их необходимо заменить в течение трех лет.
Ссылки
Биография писателя
Мэри Симпсон начала свою писательскую карьеру в 1968 году в далласском нефтяном журнале. Помимо составления репортажей и редактирования для нескольких небольших газет Техаса, Симпсон написал статьи для журнала «Petroleum Engineer Magazine», «Denton Today Magazine» и выпустил информационный бюллетень для сотрудников учреждения FEMA.Она имеет степень бакалавра искусств. по журналистике и степень магистра английского языка в Университете Северного Техаса.
Строительство теплицы: разные типы
Теплица может продлить ваш садоводческий сезон намного дольше его естественного закрытия, или она может позволить вам выращивать растения, которые обычно не выживают в вашем месте при естественных обстоятельствах. Однако, прежде чем вы начнете создавать его, вам, конечно же, нужно знать много вещей. Вы можете быть опытным садовником, но если вы не знакомы хотя бы с основами теплицы, рекомендуется пройти следующие пункты, прежде чем решить, что вам нужно.
Многопролетная теплица
Многопролетная или многоцелевая теплица более энергоэффективна, поскольку лучше удерживает тепло, чем обычные однопролетные теплицы. Конструкции с высокими крышами также производительнее и прочнее. Жесткий характер многопролетных теплиц делает их идеальными для мест, где часто бывают грозы и другие неблагоприятные погодные условия.
Укороченный топ
Вы когда-нибудь видели теплицу с крышей, но без стен? Это кроп-топ.Крыша в большинстве случаев сделана из стекла или пластика, но также не редкость тент или защита от насекомых. Хотя это недорогие вложения, которые обеспечивают защиту ваших растений от дождя и чрезмерного солнечного света, укороченная вершина может быть не очень хорошей идеей, если у вас часто бывает сильный ветер или штормы. Кроме того, вы не можете контролировать любые другие факторы, такие как погоду, температуру или влажность.
Дом-обруч
Один из самых дешевых вариантов — домик-обруч, который строится из труб алюминия / ПВХ и одного или двух слоев полиэтиленовой пленки.Название, конечно же, происходит от формы конструкции, которая напоминает обручи и особенно эффективна для скатывания снега и дождевой воды с вершины. Хотя дом-обруч не такой прочный, как некоторые другие конструкции, он идеально подходит для небольших дворов (выходящих на север-юг) и является хорошим способом начать работу с ограниченным бюджетом.
А-образная рама
Треугольная конструкция — обычное дело в США, потому что ее легко построить и не требуется столько материалов, сколько потребуется для теплицы со столбами и стропилами.Вы можете выбрать панели для остекления из поликарбоната, поскольку они дешевле, чем стеклянные панели, но традиционно стекло является предпочтительным материалом. К сожалению, узость боковых стенок не делает конструкцию очень компактной. Дворы с южной стороны — идеальные места для строительства теплиц с А-образной рамой.
Столб и Стропила
Это один из старейших и наиболее часто используемых дизайнов. Это то, что вам нужно, если вы хотите, чтобы ваша теплица с легкостью выдерживала суровые погодные условия.Идеально подходит для больших дворов и открытых полей (желательно с южной стороны), это прочная и надежная конструкция, в которой даже крыша поддерживается стропилами, а каркас прочно опирается на опоры. Помимо большого количества дерева, металла и стекла, необходимого для постройки теплицы, других недостатков практически нет. Они предлагают максимальную циркуляцию воздуха и использование пространства по сравнению с любой другой конструкцией. Если у вас есть деньги и место для его постройки, вы должны это сделать!
Умная теплица
Умная теплица — это идеальный союз природы и лучших современных технологий.Представьте себе полностью компьютеризированную систему, которая позволяет вам контролировать каждую деталь вашей теплицы с помощью приложения на вашем мобильном телефоне, и это именно то, что такое умная теплица. Все, от светонасыщения и контроля температуры до влажности почвы внутри, система позволяет вам контролировать все это с помощью всего нескольких нажатий. Фактически, он автоматически регулирует погодные условия в доме, чтобы поддерживать необходимую среду, когда погода на улице меняется. Самое приятное в умных теплицах то, что их можно более или менее вписать в большинство типов закрытых конструкций, будь то обруч или столб и стропила.Вам также не нужно беспокоиться о том, с какой стороны он смотрит.
Windowfarm
Недорогая комнатная теплица, оконные фермы используют естественный свет, поступающий из окон, выходящих на южную сторону, и внутренние условия вашего дома, чтобы сделать возможным круглогодичное садоводство. Однако система вертикального гидропонного земледелия требует трубок, насосов, искусственных питательных веществ и досконального знания того, как все это работает.
Холодный каркас
Холодный каркас — это буквально каркас, который вы кладете на растения в саду, чтобы защитить их от холода зимой.Конструкция деревянного ящика должна иметь стеклянные или пластиковые панели, которые можно открывать или закрывать по мере необходимости, чтобы избежать перегрева внутри.
Конечно, существуют и другие варианты и конструкции, которые вы увидите, когда выйдете на рынок, но приведенная выше информация более или менее охватывает основы большинства дизайнов. Имейте в виду, что ваше решение должно основываться на трех факторах; ваш бюджет, размер поля / заднего двора и общие погодные условия в вашем районе. Это не обязательно должна быть лучшая теплица в мире, если она достаточно хорошо отвечает вашим потребностям.
(PDF) Теплицы: типы и конструктивные элементы
Теплицы: типы и конструктивные элементы 11
и представляют собой разумную экономическую и экологическую основу для сельского хозяйства
. Растениеводство в теплицах среднего уровня более эффективно, чем в открытых полях
. Гидропонные системы повышают эффективность использования воды. Существует
больших возможностей для использования нехимических стратегий борьбы с вредителями и болезнями, но
в целом трудно реализовать весь потенциал тепличного садоводства.
2.1.3 Теплицы высокого уровня
Высота стены теплицы высокого уровня составляет не менее 4 метров, а высота козырька крыши составляет
до 8 метров над уровнем земли. Эти конструкции обеспечивают отличное растениеводство с экологическими показателями
. Эта конструкция имеет надлежащую вентиляцию крыши, а также боковые вентиляционные отверстия
в стене. Облицовочные материалы, используемые в теплице высокого уровня, — это пластиковая пленка (одинарная или двойная
), листы поликарбоната или стекло. Есть автоматизация экологического контроля.
Эти конструкции предлагают огромные возможности для экономической и экологической
устойчивости. Использование пестицидов также снизилось в меньшей степени. Высокотехнологичные структуры
представляют собой в целом впечатляющее зрелище, и в международном масштабе
все чаще привлекаются к возможностям агробизнеса. Хотя эти теплицы являются капиталоемкими
, они предлагают высокопроизводительную и экологически устойчивую возможность для
, передового производства свежих продуктов.Инвестиционные решения должны, по возможности,
ориентироваться на установку высокотехнологичных теплиц.
2.2 Тип теплицы на основе формы
2.2.1 Наклонная теплица
Навесная теплица применима, когда она размещается сбоку от существующей конструкции теплицы
с одной или нескольких сторон. Крыша существующей конструкции теплицы
расширена укрывным материалом, а открытая площадь
покрыта надлежащим образом.Вся конструкция должна быть обращена на южную сторону, что является наилучшим направлением
для адекватного пребывания на солнце. Этот тип теплицы ограничен одинарными или двухрядными скамейками
с общей шириной от 7 до 12 футов, а длина может быть такой же, как у здания
, она прикреплена к конструкции. Преимущества теплицы навесного типа
заключаются в том, что обычно это наименее дорогая конструкция, близкая к доступному электричеству,
источнику воды и тепла. Этот тип теплицы максимально использует солнечный свет, а
минимизирует потребность в опорах для крыши.В то время как ограниченное пространство, ограниченный свет, ограниченная вентиляция
и контроль температуры являются следующими недостатками.
Лучше всего, если в доме под котел и основное оборудование будет размещаться в отдельной комнате. Это полезно и с точки зрения содержания топлива, и обслуживания котла. Такая схема должна быть и в случае, когда продукты сгорания выходят через дымоход.
Кроме того, полипропиленовые трубы имеют небольшой вес. Внутренняя поверхность труб не ржавеет, а за счет того, что не откладывается налет из элементов, присутствующих в воде, они способны долго служить и не требуется изменение давления в системе.
Длина труб должна учитывать не только количество комнат и протяженность по ним, но также различные повороты, простенки, дополнительные соединения. Некоторые владельцы протягивают трубы по полу, что позволяет не только избежать разрыва системы, но и обеспечить тепло.
После установки котла и до разведения труб необходимо установить радиаторы. Количество секций зависит от того, насколько теплым требуется сделать помещение и от его площади. Радиаторы отличаются по теплоотдаче в зависимости от материала изготовления и собственного размера. В частные дома в последние годы предпочитают устанавливать алюминиевые варианты. У них не только высокая теплоотдача, но и симпатичный дизайн.
Разводку конструкций принято делать с принудительной циркуляцией в две трубы. При эксплуатации это позволяет регулировать температуру в отдельных комнатах. Работая с полипропиленовыми трубами, рез нужно делать под прямым углом. Также необходимо следить за отсутствием провисания труб, для чего дополнительно их можно крепить к стене с помощью специальных устройств.
Рабочая температура для монтажа от 5 градусов тепла внутри помещения. Швейдером нужно проходить места разреза трубы, чтобы не было остатков металлической оболочки. Фитинги же лучше дополнительно усилить фум-лентой. При соединении труб потребуется также проводить сварочные работы, поэтому следует продумать систему защиты от пожара.
Сегодня просто не обойтись без отопления частного дома в холодное время года. В качестве труб для него используют коммуникации из металла и других материалов, но наиболее востребованными на сегодняшний день являются полипропиленовые трубы. Монтаж этих коммуникаций предусматривает проведение, как приготовительных действий, так и саму организацию системы. Работа обычно начинается с создания схемы коммуникаций и подбора всех нужных материалов. Только после этого переходят к основным работам. Нужно отметить, что трубы из полипропилена, согласно отзывам, могут использоваться и для отопления, и для снабжения дома водой (см. фото).
Полипропиленовые коммуникации для отопления, горячего и холодного водоснабжения различаются между собой и имеют разные технические показатели. Ни в коем случае нельзя использовать трубы для холодной воды в качестве коммуникаций для обогрева частного дома, так как они попросту могут испортиться. Известно также, что коммуникации из полипропилена можно использовать для организации «теплого пола». Все это возможно благодаря высокому качеству представленного материала.
Коммуникации из представленного материала имеют очень долгий срок службы, который, по отзывам, может достигать более ста лет. Кроме того они очень надежные, внутри них не оседают никакие отложения, они не подвержены разрушению и стойки к воздействию разного рода химических веществ. Также к «плюсам» полипропиленовых труб можно отнести легкость установки и ремонта, а также невысокую цену. Пожалуй, единственным «минусом» представленных коммуникаций является их невысокая сопротивляемость огню, из-за чего они подвержены легкому возгоранию.
К основным составляющим системы отопления в частном доме можно отнести котел, трубы, а также радиаторы и различные крепежные элементы (см. фото). При этом котлы можно разделить на несколько типов, которые рознятся по виду используемого топлива. Устанавливать их желательно в отдельном помещении дома или в пристройке к нему. Причем комната обязательно должна иметь отлично организованную систему вентиляции. Если есть возможность, в помещении необходимо установить датчик газа.
После выбора места расположения котла разрабатывается схема размещения полипропиленовых коммуникаций (см. фото). Делать ее нужно так, чтобы отопление было проведено во все помещения дома. Кроме того на схеме обозначаются места расположения радиаторов и продолжительность труб между ними, а также размещение крепежей, выбор которых будет зависеть от диаметра и веса нагревательных элементов.
Реализовать установку коммуникаций из полипропилена своими руками достаточно просто (см. видео). Она может проходить по нескольким схемам, например, по системе с нижним или верхним заливом. Первый вариант отопления предусматривает присутствие насоса, который будет увеличивать напор воды и позволит использовать коммуникации небольшого диаметра. Системы с верхним заливом позволяют воде циркулировать самостоятельно. Их лучше всего применять в частном доме, где бывают перебои с электричеством, которые будут препятствовать нормальной работе насоса. Кроме этого в доме могут использоваться системы с подключением сбоку.
Для монтажа отопления из полипропиленовых коммуникаций своими руками используют сварку. Перед ее началом ножницами по металлу, которые обеспечивают ровные края, нарезаются трубы нужной длины. После этого на коммуникации надевают насадку подходящего диаметра специального сварочного аппарата и нагревают их. Время нагрева, согласно отзывам специалистов, будет зависеть от диаметра коммуникаций. Например, если диаметр 2,5 сантиметра, то нагрев будет продолжаться около 7 секунд, если 4 сантиметра – 12 секунд, а если 6,3 сантиметра – 24 секунды.
После нагрева отдельных концов коммуникаций их соединяют своими руками между собой и уже через несколько минут после остывания они образуют прочное соединение, что можно увидеть на видео. При этом всегда нужно помнить, что любые коммуникации при работе всегда должны быть сухими и чистыми, а если работы проводятся в действующей системе, то предварительно должна сливаться вода.
Отопительная система, несмотря на ее кажущуюся сложность, может быть смонтирована самостоятельно. И здесь возникает закономерный вопрос: трубы из какого материала следует выбрать? Обычные из стали или чугуна подвержены коррозии, зарастанию, заиливанию, да и монтировать их достаточно сложно.
Делать отопление в доме из полипропилена своими руками рациональнее всего, используя для их монтажа сварку. Температура их сварки — около 260 градусов. Инструменты и материалы, необходимые для того, чтобы сделать отопление в доме своими руками:
Сварочный аппарат (см. рис. 1) представляет собой алюминиевый нагреватель с залитым внутри него стальным трубчатым нагревателем. На нагреватель устанавливаются и фиксируются болтами нагревательные гильзы (сварочные насадки). Оптимальная температура поверхностей сварочных насадок (260°С) обычно обеспечивается термостатом.
Практика показывает, что мощность нагревателя в ваттах должна быть примерно в 10 раз больше диаметра свариваемой трубы в миллиметрах. Иными словами, для сварки полуторадюймовых труб (диаметр 50 мм) необходим 500-ваттный нагреватель.
Перед тем как делать сварку, концы труб и внутренние поверхности фитингов следует очистить и обезжирить. Не следует забывать о тепловом расширении полипропилена при сварке: труба может изменить свою форму. Применение сварочных насадок облегчает процесс сварки, позволяет сделать шов более качественным. Особенно рекомендуется использование насадок тем, у кого нет большого опыта этой работы.
После включения на сварочном аппарате загораются оба индикатора (см. рис. 1). Аппарат нагревается в течение 10-12 минут. Выключение зеленого индикатора показывает, что аппарат прогрелся до необходимой температуры, и можно приступать к сварке.
Свариваемыми поверхностями являются внутренняя поверхность фитинга и наружная поверхность трубы (рис. 2 а). Наружный диаметр трубы немного больше номинального, а внутренний диаметр фитинга, наоборот, меньше. Поэтому труба и фитинг не могут быть совмещены без нагрева ни друг с другом, ни со сварочными насадками.
Фитинг надевается до упора на дорн нагретой насадки, а труба до упора вставляется в гильзу. Делается это как можно быстрее. Наружный слой трубы и внутренний слой фитинга оплавляются и частично выдавливаются в форме валика (грата).
По окончании процесса нагрева трубу и фитинг вынимают, разогретый конец трубы вставляют в разогретое отверстие фитинга (рис. 2 в) и держат в таком положении в течение времени, указанного в таблице. Должно получиться прочное и надежное соединение.
Суровая русская зима заставляет каждого задуматься об утеплении своего жилища. Если жители квартир целиком и полностью зависят от работы коммунальных служб и тепло в их доме обеспечивается централизованным отоплением, то жильцам частных домов приходится решать вопрос отопления самостоятельно. Существует несколько способов сделать отопление в частном доме. Каждый из них отличается конструктивными элементами и энергоносителями, а так же имеет свои достоинства и недостатки.
Мы предлагаем сантехнические услуги на Парнасе, в Мурино, в Буграх, Сертолово, Токсово, Кузьмолово, в Песочном, Девяткино, Новом Девяткино и в Юкках. Также наши мастера работают в Кудрово, Янино, Всеволожске, Кировске, в районе Уткиной Заводи, Новосаратовке, в Колтушах и Петро-Славянке. Кроме того, мы обслуживаем Авиагородок, Шушары, Александровскую, Металлострой, Колпино, Павловск, Пушкин, Стрельну, Петергоф и Ломоносов.
Система водяного отопления представляет собой замкнутую систему, по которой циркулирует горячая вода. В качестве нагревающего элемента выступает котел, от него по дому расходятся трубы и радиаторы. Батареи нагреваются, отдают тепло в воздух и помещение нагревается. Остывший теплоноситель по трубам возвращается к котлу, где снова нагревается и цикл повторяется.
Если местность не газифицирована, можно использовать котел на твердом топливе (уголь, дрова, брикеты). При данном виде отопления Вы становитесь не зависящими от подачи энергоносителя. Для хранения такого топлива нужно удобное и сухое хранилище.
Котлы на жидком топливе, например, на дизельном, также можно использовать для водяного отопления. Но есть немного недостатков — дизельное топливо очень дорогое, отопление получается неэкономичным, для хранения топлива понадобится закопанный в землю резервуар, который является пожароопасным.
Проведение водяной системы отопления — это сложный и трудоемкий монтаж, а так же регулярная профилактика системы и проверка котла. Но при этом,по сравнению с другими системами, она пользуется большой популярностью у загородных жителей.
В системе парового отопления котел нагревает воду под давлением до состояния кипения, полученный пар по магистрали уходит в радиаторы, где отдает свое тепло, конденсируется обратно в воду и возвращается обратно в котел.
Паровое отопление не используется в частных жилых домах. «Паровым» по ошибке называют «водяное» отопление. Котел для парового отопления представляет собой огромный и сложный в эксплуатации агрегат, а также он опасен. Такое отопление используется только на предприятиях, где для производственных нужд необходим пар, температура которого достигает 115 °С.
При воздушном отоплении теплогенератор нагревает воздух, который затем поднимается по воздуховодам в помещения и выходит под потолком с таким расчетом, чтобы вытеснить холодный воздух, скопившийся рядом с окном или дверью. Холодный воздух вытесняется в воздуховоды, ведущие к теплогенератору. Так происходит циркуляция.
В теплогенераторе может сгорать природный газ, керосин или дизель. Природный газ может подводиться от магистрали, так и от баллонов. Продукты сгорания уходят в дымоход. Чтобы освежить воздух, в систему подмешивается чистый воздух, забор которого может осуществляться снаружи помещения. Для правильного расчета расположения системы воздушного отопления дома, размеров воздуховодов, следует обратиться к специалистам.
Такое отопление не очень экономное. Иногда систему водяного отопления подключают к котлу, работающему на электричестве. При этом Вы получаете большие расходы на электроэнергию. Электрический котел можно установить, как запасной, в дополнение к газовому.
При использовании электроконвекторов помещение прогревается неравномерно, возле пола холодно, а горячий воздух скапливается возле потолка. Для равномерного прогревания помещения, дополнительно, устанавливают систему «теплый пол».
Первым делом устанавливается котел отопления. Для любых котлов необходимо обустроить котельную с хорошей вентиляцией. Котел устанавливается на расстоянии от стен для свободного доступа. Пол и стены вокруг котла облицовывают огнеупорным материалом. От котла на улицу выводят дымоход.
Эти трубы оченьнадежны, выносят очень высокие температуры и давление, не поддаются коррозии, не боятся вредных примесей в воде и обладают быстрой теплоотдачей. Соединяются методом высокотемпературной пайки серебросодержащим припоем. Их можно спрятать в стены дома с последующей заделкой. Работа с такими трубами требует высокой квалификации. При этом, медные трубы являются самыми дорогими.
К ним относятся металлопластиковые, полиэтиленовые и полипропиленовые армированные алюминием трубы. Полимерные трубы удобны в монтаже, стойки к коррозии, монтируются с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Недостатком является большой коэффициент теплового расширения. Если в трубах долгое время шла только горячая вода, а затем пошла холодная, они могут дать течь.
Перед выбором системы отопления для своего загородного дома постарайтесь в первую очередь уделить внимание мероприятиям по утеплению стен, пола, крыши и т.д. Это поможет существенно сократить бюджет на саму систему отопления, а также энергоносители, которые потребуются для ее функционирования. А какой будет система отопления – это уже решать Вам в зависимости от Ваших предпочтений и возможностей!
Чтобы правильно рассчитать и провести отопление в доме, необходимо иметь многолетний опыт работы в таких вопросах. Специалисты «Единого Центра Услуг 007» выполнят любые работы в установленные сроки, независимо от масштабов, сложности, учитывая все Ваши потребности и желания.
Когда в доме тепло, никакие метели не страшны. Но даже если холодная пора осталась позади, всё равно хочется, чтобы дома было тепло и уютно. Автономные системы для обогрева поддерживают комфортную температуру в родны стенах. Они должны быть надёжными, но в первую очередь экономичными. Поэтому перед многими обладателями коттеджей и дач встаёт вопрос, какая система отопления лучше для частного дома?
Когда-то за теплоту домашнего очага отвечал тот, кто поддерживал огонь в печи или камине. Сейчас такой вариант подходит скорее для уютных вечеров, а отопить дом можно с помощью современных интегрированных систем. Они стали настоящим спасением для жителей загородных коттеджей и дачников. Энергия расходуется рационально, тепло равномерно распределяется по всей постройке, а дома всегда тепло. Это не только создаёт комфорт для жизни, но и защищает помещение от образования сырости, плесени и грибка.
На данный момент существует много вариантов, каждый из которых отличается комплектующими, схемой установки и источником энергии. Несмотря на то, что каждый старается подбирать вариант под свои предпочтения и возможности, критерии выбора хорошей системы отопления частного дома всё же одинаковы:
Хорошая система отопления в частном доме должна быть проста как в обслуживании, так и в установке. Можно существенно сэкономить, если произвести монтаж своими руками. Главное – подобрать нужную схему. А при желании можно приобрести комбинированное оборудование и совместить сразу несколько вариантов.
Одной из самых популярных и простых систем считается водяное отопление. Она представляет собой замкнутую цепь с центральным элементом – котлом. Он генерирует тепло и передаёт воду по теплопроводным трубам и радиаторам, после чего поток поступает обратно.
Такой непрерывный принцип не требует затрат на дополнительный расход воды. Но и недостатки у системы тоже есть: чтобы отопить обширную площадь, потребуется немалое количество времени и топлива. Водяной котёл долго нагревается, а иногда оказывается малоэффективным без вспомогательных устройств, таких как теплоаккумулятор.
Медь. Считается самым дорогим вариантом, однако, и самым надёжным. Такие трубы выдерживают высокое давление и температуру. Выбирайте именно медные трубы, если хотите, чтобы отопительная система не вышла из строя долгие годы.
Полимеры. Оптимальный вариант – металлопластмассовые трубы. Они просты в монтаже, не собирают конденсат и не покрываются ржавчиной. Но стоит быть аккуратными с резким перепадом температуры перемещающейся жидкости или «разморозкой» дачи после зимнего периода. Труба может не выдержать и начнёт протекать.
Самая простая система, которую можно собрать самостоятельно. Один котёл соединён с радиаторами по линейному принципу: горячая вода проходит через все пункты магистрали и возвращается обратно в теплоноситель. С помощью дополнительных задвижек можно регулировать подачу тепла в разные помещения.
Более сложная система отопления частного дома, с которой не всегда можно справиться без помощи профессионала. В конструкции задействовано сразу две трубы: по одной вода следует к приборам отопления, а по другой – возвращается обратно. Увеличивается не только площадь отопления, но и эффективность. Тепло передаётся равномерно в каждую комнату, где установлен радиатор. Чтобы вода остывала медленнее, на батареях устанавливаются терморегуляторы.
Горизонтальная тупиковая. Такой тип установить проще всего, но вот температуру контролировать сложнее. Трубы присоединяются к радиаторам сверху и снизу. Чтобы такое приспособление принесло пользу – без циркулярного насоса не обойтись. Он создаёт дополнительный расход электроэнергии, но рациональнее расходует топливо и отапливает все помещения одинаково.
Горизонтальная коллекторная. С такой структурой можно добиться максимально равномерного прогрева всего дома. Конструкция имеет множество разветвлений. Трубопровод отходит от каждой батареи, что усложняет процесс установки.
Вертикальная с верхней разводкой. Вертикальная разводка пригодится в домах с тремя этажами и больше. Трубопровод прокладывается на верхнем уровне или чердаке, после чего тепло распределяется по стоякам к отопительным приборам.
Один из самых древних способов обогрева помещений, который сперва применялся в промышленных и общественных зданиях, но вскоре начал использоваться и в жилых домах. Действует система так, что холодный воздух поступает в специальную установку, нагревается до определённой температуры и распределяется в комнаты через воздуховоды. Поступающий воздух смешивается с комнатным до тех пор, пока не установится комфортная температура. На обратном цикле остывший воздух поступает в возвратные воздуховоды и возвращается в нагреватель. Как только в комнате установилась заданная температура, генератор самостоятельно отключается. А если помещение остыло – снова включается.
Благодаря высокому КПД, ресурсов затрачивается гораздо меньше, поэтому обслуживание обходится намного дешевле других типов. Для установки воздушной системы отопления в частном доме не нужны дополнительные элементы, такие как батареи или трубы. Вы сможете сделать ремонт по вкусу, будь то стиль Прованс в интерьере, лофт или любой другой.
Теплогенератор. В качестве ключевого элемента можно использовать электронагреватель, твёрдотопливный котёл, газовое оборудование или устройства, работающие на дизельном топливе. Тепловентиляторы и пушки подойдут для нагрева небольшого помещения, поэтому при выборе генератора для загородного дома лучше рассмотреть более серьёзные установки. Приборы должны быть автономными, то есть поддерживать температуру в нужном диапазоне, а также включаться и выключаться по мере нагрева и охлаждения комнат.
Воздуховоды. В качестве сырья для металлических воздуховодов используют медь, алюминиевые сплавы, оцинкованную и нержавеющую сталь. Неметаллические производят из полиэтилена, полиэфира и других материалов. По форме сечения они бывают круглой, квадратной и прямоугольной формы.
Система управления. Современные системы оснащены функцией автоматического контроля. Она распознаёт, когда температура опустилась хотя бы на градус и снова запускает обогрев. Но главное её преимущество в том, что работу не нужно контролировать. В случае поломки, она самостоятельно блокируется, что повышает безопасность во время эксплуатации.
Несмотря на то, что такой вариант считается не самым лучшим по соображениям экономии, многие предпочитают отапливать загородный дом именно электрическими приборами. Если нет возможности провести газ, можно использовать альтернативные источники тепла:
Источником выработки тепла является паровой котёл. Когда вода в нём закипает, выделяется пар и по трубам поступает к радиаторам. После охлаждения образуется конденсат, а пар обратно возвращается в котёл. Вода продолжает перемещаться по трубам и через накопитель возвращается к нагревателю. Для усиления эффективности используется специальный насос.
По тепловым характеристикам пар в три раза превосходит воду – здание нагревается быстрее. Свободное пространство не будет занято массивными трубами, так как они значительно меньше водяных. Во время заморозков риск того, что паровые трубы разорвутся, минимальна.
Но всё же рассматривать такой способ системы отопления для жилого помещения не рекомендуется, потому что это очень опасно. Котёл разогревается до высочайших температур, поэтому очень легко получить ожог. Обычные трубы не способны выдержать такого «теплового удара», поэтому придётся закупать медные или оцинкованные элементы, а это дополнительные траты.
Как и в воздушной системе отопления, оснащённая в газовом оборудовании тяга может быть как естественной, так и принудительной. Для котлов с естественной тягой оборудуют целое помещение с дымоходами, по которым отработанные газы выбрасываются в окружающую среду. Котлы с принудительной тягой не требуют такого громоздкого оснащения, только коаксиальную трубу для вывода наружу продуктов горения.
Старая добрая печка – для некоторых пережиток прошлого, для некоторых любимый источник тепла и уюта в доме. Кирпичная или чугунная печь прекрасно вписывается в любой интерьер загородного дома. Современные печки сконструированы так, что не только обогревают дом, но и служат модным дополнением к дизайну.
Важно также заранее продумать, какое топливо будет использоваться для топки печи. Чаще всего сырьём выступает газ, торф, уголь и дрова или их комбинации. Ещё один важный нюанс – место расположения печи. Для кирпичной печи заранее возделывается фундамент, предусматривается выход для трубы. Пользоваться печкой следует аккуратно, чтобы избежать воспламенений и ожогов.
Инновационные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее. Солнечные батареи стали полезным решением для отопления загородных домов. Наибольшую популярность они завоевали в Австралии, Америке и странах Европы с обилием солнечного света, но постепенно осваиваются и в нашем регионе.
Затраты на недешёвое оборудование окупаются достаточно быстро, так как вы экономите существенные деньги на топливе. Никаких счетов от коммунальных служб – энергия вырабатывается естественным путём. Ей можно не только обогревать дом, но и использовать для подогрева воды и бытовых приборов. Сами батареи практически никогда не ломаются, поэтому не требуют дорогостоящего обслуживания.
Но вот эффективность такого подхода полностью зависит от места проживания. Если в вашем городе солнце выходит дважды в год, толку от такого оборудования будет мало. Чтобы оборудовать «солнечную ферму», необходимо выделить около 20 квадратных метров на участке, потому что с 1 квадрата вы будете получать около 120 Вт. К придомной территории тоже немало требований: деревья и другие постройки не должны создавать тень, а сама крыша должна быть максимально прочной. Коллекторы весят немало, к тому же зимой риск обвала ненадёжной крыши только возрастает из-за тяжести снега.
Ещё один современный подход к решению проблемы с обогревом – использование энергии земли. Больше половины частных домов Швеции уже обустроены по такой технологии. Тепловой насос качает воду из земляных недр по теплообменнику через шахту и нагревает её. Выработанное тепло идёт на обогрев дома или обеспечение бытовой техники. Затраты электроэнергии на такой процесс окупаются более чем в два раза за счёт полученной тепловой.
Своими руками построить такую систему непросто. Потребуется произвести максимально точный расчёт, арендовать технику для бурения шахт и закупить оборудование. Перед этим необходимо будет учесть ряд немаловажных факторов, таких как климат, особенности почвы и строение коры. Но самый главный недостаток – высокий ценник. Окупиться такая система в лучшем случае лет через 8.
Дом, в котором всегда тепло, не может быть неуютным. Не смотрите на соседей, выбирайте такую систему отопления, которая подойдёт именно для вашего дома. Самым оптимальным вариантом считается газ, для постоянного проживания – водяная система, а если вы выезжаете за город редко – воздушная. В конце концов, если ни одна технология вам не подошла, всегда остаётся «классика» – электричество.
Чтобы заказать недорогой монтаж отопления в частном доме в Москве и Московской области, воспользуйтесь сервисом YouDo. На youdo.com зарегистрированы проверенные мастера, которые смонтируют систему отопления частного дома под ключ быстро, качественно и недорого. Специалисты работают с любыми типами отопительных систем по выгодному прайсу.
Монтажом системы отопления должен заниматься только профессионал. Это исключит возможность протечек и прочих неприятностей с отоплением. Проводка отопительных систем имеет массу нюансов и технических сложностей, а от результата установки зависит комфортное пребывание в загородном коттедже.
коллекторная или лучевая система. Такая схема подразумевает подключение всех радиаторов к коллектору двумя трубами. Такая разводка бывает только скрытой, ее прокладывают за стены или под стяжку пола. Поэтому следует выбирать долговечные трубы из полиэтилена или металлопластика
тройниковая или двухтрубная схема разводки. При таком монтаже осуществляется последовательное подключение обогревателей к двум трубам. Такая система имеет множество соединений и может быть, как скрытой, так и открытой
Любая схема разводки имеет свои преимущества и недостатки. Но главным недостатком скрытой системы отопления коттеджа является то, что невозможно сразу заметить протечки и другие неполадки в работе. Поэтому при скрытой разводке нужно проводить профилактический осмотр перед началом каждого отопительного сезона. Игнорирование профилактики при скрытой разводке может обернуться очень неприятными последствиями.
прокладка водопровода. Трубы для отопления необходимо прокладывать без резких перепадов, чтобы не образовывался лишний воздух в узлах. Для труб скрытой разводки необходимо провести теплоизоляцию. В отопительной системе чаще всего используют трубы из меди, металлопласта, полипропилена. Они отличаются высокой прочностью и долговечностью, а расценки на них достаточно доступные
опрессовка. Это заключительный этап установки отопления в загородном доме. На этом этапе происходит подключение системы и ее тестирование. Если обнаружены дефекты или протечки, их устраняют и снова проводят опрессовку. После нее можно подключить всю систему и настроить отопление
Весь монтаж системы отопления может занять несколько дней, в зависимости от площади (м2) в частном доме. Перед началом установки отопления мастер составит смету и план предстоящих работ. Если вы не можете выбрать подходящий тип разводки с отоплением, доверьтесь советам выбранного специалиста.
После составления сметы и оценки фронта работ вы сможете узнать точную цену на проводку отопления и подключение его к водоснабжению. В смете мастер подробно опишет все услуги и цены по прайсу. Также можно заключить договор, который даст вам гарантию безопасности.
Оставьте заявку на этой странице, чтобы заказать монтаж отопления в частном доме по выгодным расценкам в Москве и Подмосковье. При заказе обязательно укажите ваши требования к исполнителю, время для установки и свой максимальный бюджет. Специалисты, готовые заняться отоплением в частном доме за указанную стоимость, оставят вам свои предложения.
Просмотрев на сайте Юду профили исполнителей, вы сможете узнать сколько стоит проводка отопления под ключ. Почитайте отзывы предыдущих заказчиков, чтобы найти проверенных и надежных мастеров. А система рейтингов покажет лучших специалистов, у которых можно заказать монтаж отопления в частном доме по низкой цене.
Система отопления частного дома — это правильное расположение котла отопления, труб и радиаторов, соединенная между собой фитингами. Система отопления дома это скелет, по которому течет теплоноситель и передает тепло в помещение через радиаторы отопления.
Открытая система отопления частного дома зарекомендовала себя уже давно, но с появлением оборудования (циркуляционные насосы), способного проталкивать теплоноситель с большей эффективностью чем самотечно, открытая система отопления частного дома стала применяться реже. Открытая система отопления требует учитывать множество моментов, перечислю их:
Думаю с открытой всё понятно, что она не удобна. Но здесь одно НО, она выручает когда в вашем доме, коттедже нет электричества или постоянные перебои, так как она электронезависима, а значит при отключенном электричестве (при условии, что котел не электрозависим) ваша система отопления будет работать.
Представляет собой систему отопления частного дома с регулируемым давлением, то есть вы сами выбираете какое давление должно быть в вашей системе отопления. Это необходимо, если в котле отопления есть ограничения по давлению.
Что значит можете регулировать давление в системе? Это значит что вы можете выставить рабочее давление как 2 так и 3 и более атмосфер. Но обязательно учитывайте рабочее давление котла. Некоторые котлы (как мой к примеру) рассчитаны на рабочее давление 1,2 атм. А некоторые на 3 и более. Рабочее давление котла вы можете найти в паспорте.
Группа безопасности. Служит для сброса избыточного давления из системы — любой котел подвержен сбою и если вдруг автоматика не сработала и котел закипел, для предотвращения разрыва труб или батарей, предохранительный клапан сбросит избыточное давление. Автоматический воздухоотводчик — из системы сложно выпустить весь воздух, но именно воздухоотводчик хорошо помогает. Манометр — показывает какое давление на данный момент в система отопления частного дома;
Где это всё располагается. Группа безопасности (в открытой системе это открытый бак, который просто ставится на самой верхней точке) монтируется на подаче, т.е. на выходе из котла горячего теплоносителя. Так группа безопасности сработает моментально если у вас полетела автоматика котла. Расширительный бак устанавливается на обратке системы — можно поставить и на подаче, но там высокие температуры. Насос устанавливается как на подаче так и на обратке, во втором случае более правильней, так как опять же на подаче теплоноситель горячее и ресурс насоса может быть занижен.
Данная разводка будет более эффективнее чем предыдущая, как видим идет основная труба и подсоединяющие батарею трубки. Основная труба в данном случае должна быть больше подключающих трубок. Что дает основная труба? Теплоноситель ходит в круговую свободно и подается в каждую батарею равномерно.
Две трубы идущие параллельно доходят до последней батареи. Хороша тем, что теплоноситель точно проходит через батарею и только потом попадает в обратку. Есть одно но, без соответствующей регулировки подачи, вода может проходить через первые два радиатора и возвращаться обратно.
на самом деле не знаю как назвать данную разводку, но то, что она самая эффективная это бесспорно. В данной разводке мы видим что теплоноситель как бы высасывается из первой батареи. Такая разводка гарантирует проход теплоносителя через все радиаторы. Но не надо забывать и про регуляцию. Про регуляцию, правильную, я вам расскажу как-нибудь подробнее.
Это основные виды разводки труб системы отопления частного дома, которые применяются на данный момент. Обратите внимание, что везде по 4 батареи, именно до 4х батарей (радиаторов) рекомендуется устанавливать на один луч разводки. В приведенных примерах нет лучшей или худшей разводки, каждая система отопления частного дома индивидуальна, возможно вам вообще не подходит ни одна разводка и вы придумаете что-то своё.
Каждый владелец частного дома задает себе вопрос как рациональнее отопить свое жилье. Существует множество вариантов и способов отопления, начиная от традиционной печи и заканчивая современными пассивными домами, которые почти не требуют затрат энергии. Но что же выбрать? В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, чем стоит руководствоваться для правильного выбора.
В типичном коттедже приборы отопления — это теплый пол и радиаторы. Когда в доме есть витражное остекление, частым является применение внутрипольных конвекторов. Нередким является объединение отопления и кондиционирования в одну систему с помощью тепловых насосов, что позволяет снизить общие капитальные затраты.

Множества существующих вариантов отопления частного дома можно условно разделить, как минимум на 4 вида по источнику энергии: газовое, электрическое, дровяное и отопление с использованием энергии солнца. В первую очередь вам нужно определиться, какое же отопление наиболее выгодный вариант для вашего дома. И уже отталкиваясь от этого решения начинать проектировать систему отопления. Мы расскажем о преимуществах и недостатках наиболее распространенных видах отопления.

Принцип такого отопления состоит в том, радиаторы рассчитываются на высокую температуру воды 80^оС. Это позволяет значительно уменьшить их в размерах. А для теплого пола происходит подмес воды из обратного трубопровода в подачу, чтобы понизить температуру до 45^оС.
Плюсы этого решения – это конечно же низкие затраты на покупку оборудования, но минусом можно назвать высокую стоимость подключения к газовым сетям. Кроме того, последние несколько отопительных сезонов подряд из-за повышения тарифа на газ, эта система отопления не по карману многим владельцам частных домов. Поэтому они все чаще начинают искать альтернативу газовому отоплению.
Основная проблема этого варианта то, что изначально предполагается радиаторная система отопления с газовым котлом. Но по ходу реализации объекта оглашается стоимость подключения к газу, и происходит поиск альтернативы.
Когда же изначально есть желания максимально понизить капитальные затраты и использовать электрическую энергию, как основной источник тепла, более правильным будет сразу применять электрические конвектора или электрический теплый пол. Кроме того, можно применить тепловой насос и получить заодно систему кондиционирования, но об этом напишем чуть ниже.
Из плюсов – это независимость от поставляющих энергию компаний. Вы сами влияете на качество топлива, потому как сами выбираете, что и где купить. На первый взгляд кажется, что низкие затраты на эксплуатацию и в целом система отопления не особо усложняется по сравнению с газовым или электрическим котлом. Но то, что вначале кажется отличным решением в дальнейшем подходит далеко не всем.
Базовое дешевое решение на основе твердотопливных котлов требует слишком активного участия владельца в процессе отопления дома. Пеллеты необходимо загружать в бункер минимум раз в неделю, дрова — минимум каждый день. Для пеллет возможным будет установка дополнительного бункера и системы подачи пелет, но нужно учесть, что залежавшиеся пеллеты набирают влаги и теряют свои свойства.

Если пеллеты или дрова не качественные, то резко падает КПД котла и образуется большое количество золы, которую нужно вывозить. Часть золы будет выдуваться через дымоход и оседать на крыше дома или территории участка, что потребует специального устройства фильтрации «циклон» на дымоходе.

Если котел потух, то необходимо вручную его заново разжигать. Что для пелет потребует дополнительно специальной горелки с автоматическим розжигом.

Так как регулировать в твердотопливных котлах тепловую производительность крайне проблематично, придется использовать аккумулирующие тепло емкости, что потребует места и дополнительных затрат.

В итоге, если сложить вместе стоимости всех необходимых дополнительных аксессуаров, чтобы получить аналогичную легкую в использовании систему отопления, как с газовым или электрическимкотлом – то получается цена, выше стоимости твердотопливного котла в 2-3 раза.

Вариант №5: Тепловые насосы и теплый пол или фанкойлы — самое эффективное отопление

Этот вариант отопления лучше всего подходит для заново строящихся домов. Когда речь заходит о тепловом насосе – первой задачей стоит максимальная экономия на эксплуатации, это очень важный момент, про который не стоит забывать, так как это влияет всю нашу систему отопления.
  Тепловой насос – это низкотемпературный источник тепла. Прямо, как газовый конденсационный котел, и идеальным для него будет температура воды не превышающая 45^оС. Отсюда вывод – радиаторы не наш вариант, потому что при таких параметрах они становятся просто гигантских размеров. Кроме того, тепловой насос может обеспечивать охлаждение нашего дома летом и будет расточительно не использовать эту его особенность. Идеальные приборы отопления для теплового насоса – это теплый пол и фанкойлы. Также можно использовать специальные настенные или потолочные панели, тем самым обеспечив себе абсолютно бесшумное отопление и кондиционирование.

Принцип отопления тепловым насосом состоит в том, что он в отличие от газовых, дровяных или электрических котлов, не производит тепла. Тепловой насос переносит тепло из воздуха, воду или грунта в дом. Поэтому и разделяют три типа тепловых насосов: ‘воздух-воздух’, ‘воздух-вода’ и ‘воздух-грунт’. Более подробно о каждом из них читайте в этой статье.
Благодаря перенесению тепла в дом эффективность работы такого оборудования в разы выше. Она составляет не 70-98%, а 300-500%. Существует даже специальный коэффициент СОР, который показывает, насколько хорош тепловой насос. СОР равный 5 значит, что с 1 кВт электричества тепловой насос произведет 5 кВт тепла.
Покупка и внедрение теплового насоса в систему отопления — удовольствие не из дешевых. Однако, благодаря программе IQ ENERGY, вам вернут до 35% от суммы потраченной на покупку теплового насоса и его монтаж.

Что касается фанкойлов, то некоторые относятся к ним с неким предубеждением. Зря. Ведь это визуально фактически тот же внутренний блок обычного бытового кондиционера, просто работающего на обычной воде. К тому же это оборудование работает на отопление или охлаждение, а также подмес свежего воздуха и его очистка. Это очень эффективная установка для улучшения микроклимата в помещении. Если захотите узнать больше о принципе работы фанкойлов, рекомендуем почитат статью, в которой мы все подробно описали.
В зависимости от способа крепления различают настенные, канальные, кассетные и универсальные фанкойлы. Последние могут монтироваться как на полу, так и на стене.
Кассетный фанкойл Настенный фанкойл Напольный фанкойл
Daikin FWF 02CT   Daikin FWT 02CT MyCond Glass MCFG-380T2 B/W


Системы отопления на базе тепловых насосов
Схема автономной системы отопления в двухэтажном доме
Главное преимущество теплового насоса (конечно, после экономии денег на отоплении) состоит в том, что его можно внедрить как в новую систему отопления на этапе строительства дома, так и в действующую. Но всегда помните, что этим должен заниматься профессионал. Поскольку в первую очередь нужно подобрать подходящую по производительности для вашего дома модель теплового насоса. Ведь только так, вы сможете быть уверены в результате.


Мы хотим проконсультировать Вас
Три ‘да’ в пользу альтернативного отопления тепловым насосом:
1. Негазовое отопление позволяет сэкономить значительную сумму. Предлагаем самостоятельно просчитать окупаемость теплового насоса в вашем случае. Для этого воспользуйтесь формулами, опубликованными в статье ‘Окупаемость теплового насоса — формулы, сроки’.
2. Удобная эксплуатация. Вы сами можете регулировать температуру. При этом вам обеспечено отопление зимой и кондиционирование летом, а также наличии горячей воды в доме круглый год.
3. Интеграцияв любую систему отопления и возможность работать с теплым полом, фанкойлами и резервным газовым котлом. Есть даже возможность настроить все так, чтобы при пиковых нагрузках включался резервный котел.

Популярные модели тепловых насосов

  MyCond MHCS 040 AHS   Hitachi RWD-4.0 NWE-260S/RAS-4WHNPE

Mitsubishi Electric PUHZ-SHW80VHA Vaillant Flexotherm Exclusive VWF197/4 400V

Вывод
Перед будущим владельцем частного дома стоит нелегкий выбор оптимальной системы отопления. Чтобы принять верное решение необходимо учитывать множество факторов, многие из которых знают только специалисты. Поэтому наша команда инженеров по отоплению рекомендует обращаться к специалистам, которые смогут качественно помочь в этом нелегком выборе. (поверьте мы то знаем).
Вы ведь не будете проводить сложную операцию на сердце самостоятельно без должных навыков, а обратитесь в больницу к хорошему врачу? Система отопления тоже своего рода сердце вашего дома, и чтобы он был уютным лучше сразу сделать все правильно. Или позвоните нам — и мы все сделаем за вас: проведем необходимые расчеты, проконсультируем в вопросе лучших брендов и моделей тепловых насосов, а также займемся монтажем оборудования в систему отопления для вашего дома.
А пока вы думаете, стоит ли переходить на альтернативное отопление на базе теплового насоса, предлагаем ознакомиться со статьей ‘Отопление частных домов — 180м² и 350м² на базе тепловых насосов Hitachi Yutaki S (сплит)’. Здесь мы опубликовали уже реализованные проекты модернизации действующих систем отопления и интеграции в каждую из них теплового насоса специалистами нашей компании.

Интересные статьи на похожую тему:
Центральное отопление в частном доме: устройство
Выбор способа отопления
Перед владельцем частного дома, особенно нового, встает вопрос – как правильно сделать отопление. Одним из вариантов является подключение к централизованной системе. Центральное отопление – это система, при которой генератором тепловой энергии является независимая от потребителей центральная котельная. Потребители, в том числе хозяева частного дома, могут подключать отопление к главной теплосети после заключения договора о поставке тепла с главной котельной. Когда подключается отопление дома к центральной теплосети, применяются три варианта схем.
Схема системы отопления с естественной циркуляцией.
независимая схема;
зависимая схема с применением смешиваемой воды через элеватор;
зависимая прямоточная схема.
Как правильно провести отопление? Выбор при центральном отоплении небольшой. Независимая схема использует в качестве источника подвода тепла теплообменник, который выполняет функцию котла, когда отопление индивидуально. Независимую схему следует сделать, когда нельзя допустить увеличения давления в системе дома по конструкционным причинам. К примеру, если система выполнена из пластиковых труб, то сделать отопление по независимой схеме нужно обязательно. В схеме необходимо применение циркуляционного насоса. Заполнение системы отопления в доме может производиться как из водопровода, так и из обратного трубопровода теплоцентрали через специальный запорный вентиль. В системе нужно сделать расширительный бак.
Устройство индивидуального теплового пункта
Схема центрального водяного отопления.
Для того чтобы проводить центральное отопление в частном доме по зависимой схеме, необходимо сделать переходное устройство. Таким устройством является индивидуальный тепловой пункт с элеваторным узлом для передачи тепловой энергии. Температура воды в центральной тепловой сети может достигать 150 °С, в то время как в домовой системе отопления она не должна превышать 90 °С. Может возникнуть вопрос о некипящей воде при 150 °С. Так, при 100 °С кипение воды может происходить только тогда, когда атмосферное давление нормальное. В трубах теплосети давление повышенное, поэтому кипение отсутствует.
Для передачи тепла от центральной теплосети используется устройство, называемое элеватор. Элеваторный узел при помощи инжекционного сопла ускоряет движение воды в отопительной системе здания. Назначение элеватора состоит в том, чтобы вода в отопительной системе дома нагревалась за счет частичного смешивания с небольшим количеством перегретой воды из центральной теплосети. Корпус элеватора стальной и имеет внутри смешивающую камеру с сужающимся отверстием – соплом. Скорость воды на выходе из сопла очень высокая и такое движение заставляет быстро перемещаться воду в отопительной системе дома. Позади струи создается постоянное разрежение. В это разреженное пространство поступает охлажденная вода из возвратной части системы отопления.
Изменением проходного поперечного сечения соплового устройства можно управлять величиной расхода горячей воды. Проходное поперечное сечение меняется способом перекрытия части соплового отверстия “иглой”. Игла представляет собой конус с небольшим углом при вершине. Перемещается этот конус с помощью механизма с реечным зацеплением, ручка управления которого выведена наружу. Пропорционально расходу воды, пропускаемой через сопло, изменяется темп нагрева теплоносителя в системе отопления дома. В целом элеватор выполняет функцию насоса, смесителя и регулятора температуры одновременно. Элеваторы безотказны и бесшумны, поэтому такая схема получила широкое распространение.
Схема разводки системы отопления в жилом доме.
Самая простая по конструкции и в обслуживании – зависимая прямоточная схема. В системе, кроме труб и радиаторов, нет никаких дополнительных элементов: насосов, смесителя, расширительного бака. Система должна обеспечивать сохранность элементов при высоких температурах и большом давлении. Недостатком такой схемы является полная зависимость теплового режима внутри дома от центральной котельной. При такой схеме нельзя использовать пластиковые трубы.
Для комфорта в помещениях и в целях экономии тепловой энергии следует оснастить индивидуальный тепловой пункт дополнительными устройствами. Это регулятор, устанавливающий режим отопления в зависимости от погоды на улице. Для этого используются датчики температуры воздуха, установленные на улице и в одном из помещений дома. Два датчика температуры воды контролируют вход и выход отопительной системы. Параметры от датчиков поступают в электронный регулятор температуры, а он формирует и подает команду на шаговый двигатель. Этот двигатель управляет двух- или трехходовым клапаном и перемещает “иглу” элеватора в нужное положение.
Система с элеваторным узлом отопления наиболее подходящая, так как регулировка производится без участия прокачивающего насоса.
Вернуться к оглавлению
Недостатки центрального отопления
Вернуться к оглавлению
Центральному отоплению присущ ряд существенных недостатков
включение и отключение по графику;
не учитываются требования к климату в каждой отдельной комнате;
большие затраты на монтаж и покупку оборудования;
большие утечки теплоэнергии во время транспортировки.
Как сделать систему отопления? Для отопления частного дома самый подходящий и перспективный вариант – это электрическое отопление. Электроэнергия поступает централизованно и, если электросеть позволяет по своим параметрам обеспечить необходимое количество энергии, этот вариант наиболее перспективный и выгодный. Сейчас цена электроэнергии относительно велика, но с освоением новых перспективных мощностей она должна снизиться. Так что самое лучшее – это выбрать эффективное электрическое отопление.
Приборы электронагрева максимально гибко позволяют установить температуру воздуха в необходимых пределах. Для электроотопления не нужны теплотрассы с коротким сроком службы. Способы нагрева воздуха в помещениях с помощью электричества достаточно разнообразны. Некоторые приборы при желании можно изготовить самому. Есть возможность разнообразить систему. Можно применить воздушное отопление, одно из самых эффективных и популярных. Самое главное преимущество электроснабжения – это постоянное обновление и применение самых последних достижений в области отопления. Сделать отопление в доме качественным – большой вклад в будущее.
Может ли мое здание выключить тепло в апреле?
В: Руководство моего кооператива Kips Bay обычно переключает нашу систему отопления и охлаждения на кондиционирование за несколько недель до окончания отопительного сезона, установленного городом. Руководство утверждает, что изменение системы — дело сложное и дорогое, поэтому, если что-то изменится, пути назад уже не будет до следующего сезона. В прошлом году в здании было установлено кондиционирование в апреле. В результате, когда температура упала ранней весной, тепла не было, и многим жильцам стало холодно.Обогреватели неэффективны и вредны для наших счетов за электричество. Какие средства должны иметь арендаторы, чтобы заставить руководство здания соблюдать городские правила?
A: Городские правила требуют, чтобы владельцы жилых домов, включая арендаторов, кооперативов и кондоминиумов, отапливали свои дома с 1 октября по 31 мая. В течение этого периода, известного как сезон тепла, если температура наружного воздуха опускается ниже 55 с 6 утра до 10 вечера градусы, температура внутри должна быть не ниже 68 градусов; и с 22:00до 6 часов утра температура в помещении должна быть не ниже 62 градусов.
«Соблюдение этих требований является обязательным и безоговорочным», — сказал Эндрю Дж. Вагнер, юрист по недвижимости из манхэттенского офиса юридической фирмы Anderson Kill.
Правила не меняются только потому, что переключение с отопления на кондиционирование обременительно или дорого. К зданию, в котором квартиры не отапливаются надлежащим образом, могут быть применены штрафы, взыскания и предписания о соблюдении. Жильцам не следует использовать обогреватели, которые не только тратят впустую электроэнергию, но и не особенно безопасны и эффективны.
Неспособность поддерживать тепло также нарушает гарантию пригодности для проживания — правило штата, которое применяется к кооперативам и арендаторам. Если этой весной в вашей квартире холодно, как и раньше, запишите, когда это произойдет, прикрепив термометр к стене и сделав снимок температуры с датой и временем. Запишите информацию в журнал. Сообщите эту информацию управляющему агенту и настаивайте на том, чтобы в здании соблюдались правила городского отопления. Ваши соседи должны поступить так же.
Если ничего не изменится, позвоните по номеру 311 и сообщите о состоянии или подайте жалобу через Интернет. Город должен выслать инспектора, который может констатировать нарушение. В конечном итоге арендатор может подать так называемое дело HP в жилищный суд, где судья может приказать зданию соответствовать правилам. Но есть надежда, что дом снова включит тепло по настоянию жильцов или города.
Чтобы получать еженедельные обновления по электронной почте о новостях жилой недвижимости, подпишитесь здесь. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.
BBC News — Что для нас сделало центральное отопление

Том Геохеган
Журнал BBC News

Первое октября — «день центрального отопления», когда многие люди включают радиаторы на зиму.Центральное отопление — это еще один модерн современной жизни, но оно делает гораздо больше, чем просто согревает нас.
По всей стране радиаторы с лязгом возвращаются к жизни после летней спячки.
Радиатор — редкость 1970 года
В связи с резким ростом счетов за электроэнергию в последние годы и увеличением количества людей, осведомленных о потреблении энергии, многие принципиально считают, что их отопление отключено до начала октября, а это означает, что любое прохладное утро в конце сентября просто необходимо пережить. .
Но учитывая, насколько мягкой была до сих пор осень, другие могут подождать еще пару недель до большого включения.
Лишь небольшая часть домов в Великобритании сегодня лишена центрального отопления. В последнем всестороннем обследовании в 2004 г. это было 7% домохозяйств, и с тех пор, вероятно, еще больше снизилось.
Далеко не современное изобретение, в Древней Греции существовали системы центрального отопления, а позже римляне усовершенствовали так называемые гипокаусты для обогрева общественных бань и частных домов.
В поздней викторианской Британии зажиточные дома имели форму центрального отопления. Крэгсайд в Нортумберленде, семейный дом инженера лорда Армстронга, был известным примером, с воздуховодами, встроенными в полы, чтобы переносить теплый воздух по всему зданию.
Но прошло много времени, прежде чем центральное отопление стало повсеместным и доступным, и оно работало от газового котла.
Люкс!
В 1970 году 55-летний Мартин Джарвис работал газовым установщиком и устанавливал системы центрального отопления в районе Слау.
Строители викторианских домов оставляли комнаты маленькими для тепла
«Центральное отопление тогда только начинало работать, и было чувство волнения. Это было похоже на получение первого цветного телевизора -« Оооо, у меня есть центральное отопление! »
«Если вы не были очень обеспечены, у вас не было радиаторов. Вокруг было ужасно много твердого топлива, обычно в гостиной горел открытый огонь, который также нагрел воду.
«В других домах был электрический камин с тремя решетками, поэтому ночью нужно было много одеял. Я помню, что зима 1963 года была особенно ужасной».
К концу того десятилетия и в начале 1980-х годов центральное отопление считалось основным требованием, говорит он.
САНТЕХНИКА В 1970-Х ГГ.
Я начал работать в 1974 году, и центральное отопление только начинало работать.Тогда это было довольно дорого, потому что это была большая работа.
Нам пришлось потушить много старых угольных костров с помощью котла в задней части для нагрева горячей воды и открытой решетки спереди. Но людям это понравилось, после того, как все эти годы было холодно
Майкл Мартиндейл, Питерборо
Польза для здоровья была очевидна — более теплые дома помогли снизить уровень зимней смертности, — но влияние было гораздо шире.
Дизайн дома изменился, потому что его жители стали вести себя иначе, — говорит архитектор Гарри Чаррингтон. По его словам, сегодня средняя температура в доме составляет 22 ° C по сравнению с 18 ° C в 1950-х годах, но 50 лет назад люди чувствовали себя такими же теплыми, как и мы.
«Люди больше не носят одежду, чтобы согреться. Одна из социальных норм заключается в том, что люди могут ходить в рубашках дома или в офисе. Таким образом, центральное отопление изменило представление людей об одежде.
«Вместо того, чтобы надевать лишнюю одежду, они включают отопление. Раньше было так, что если становилось холодно, вы надевали футболку, а если стало тепло, вы открывали окно. Люди не ожидают, что они придется изменить свое поведение в холодную погоду ».
Через салон
Помимо значительного увеличения энергопотребления, говорит г-н Чаррингтон, имелись и последствия для дизайна. Изоляция типа двойного и тройного остекления стала более распространенной, а комнаты стали больше.
Открытая планировка стала популярной
«Сейчас всем нужна открытая планировка, но у вас может быть только открытая планировка с центральным отоплением. Традиционный дизайн небольших помещений с источником лучистого тепла [огонь или печь] ушел».
Идея лофт-жилья не возникла бы без центрального отопления, — говорит Ричард Собер, преподаватель дизайна интерьера в Университете Тиссайда.
«Раньше люди собирались в маленьких комнатках вокруг камина, но телевизор, вероятно, заменил камин.
«Раньше вам были нужны теплые ковры, тяжелые шторы и занавески, а теперь люди могут жить с ламинатом и половыми досками. В типичном викторианском доме были очень тяжелые материалы и занавески на каждой двери, чтобы не было сквозняков».
Люди также могут не ложиться спать позже, — говорит он. «Раньше людям приходилось ложиться спать, когда становилось слишком холодно, даже в 1950-х годах. Теперь люди могут сидеть в футболке и ложиться спать, когда они хотят».
Координатор
То, что камин больше не был в центре внимания британской гостиной, ощущается и сегодня, говорит Элеонора Джон, руководитель коллекций и выставок в Музее Джеффри, который специализируется на меняющемся стиле интерьеров. с 1600 г.
Уход от семейной жизни
Многие викторианские и грузинские камины были выбиты или закрыты в 1960-х и 70-х годах, говорит она, и сейчас восстанавливаются.
Центральное отопление также означало, что спальня стала жилым помещением, а не просто местом для сна, для детей, а не для всех, кто собирается в гостиной или на кухне, говорит она.
Так родился дом подростка, который сегодня является символом потребления молодежи и свободы от родителей.
«Таким образом, можно утверждать, что центральное отопление сыграло роль в начале распада семьи».
Добавьте свои комментарии к этой истории, используя форму ниже.
См. Эссе Джорджа Оруэлла о появлении центрального отопления в Великобритании сразу после Второй мировой войны. Он сожалеет о потере открытого огня как средоточия семейной жизни, где все собрались, включая собаку, чтобы послушать радио или прочитать новости. У нас есть центральное отопление с помощью мазута, но два года назад мы добавили современную дровяную печь с большой прозрачной керамической дверцей в качестве дополнительного источника тепла.Теперь мы используем центральное отопление мазутом только для горячей воды или в самые холодные ночи. Мы заново открыли для себя очаг очага. Ни одна семья никогда не задумается об удовольствии посидеть возле котла центрального отопления в холодные зимние дни.
Tom Woods, Woolwich, Maine, US
Раньше я жил в коттедже без центрального отопления, только с печью и камином. Посетители отмечали, насколько «восхитительно» иметь открытый огонь, но они никогда не задумывались о практических аспектах ситуации.Было холодно. Зимой на внутренней стороне окон спальни образуется лед. Принять ванну было невозможно, потому что в ванной было так холодно, что через пять минут вода в ванне остыла ниже температуры крови. Ночью гости выглядели сбитыми с толку, когда им предложили грелку и дополнительные одеяла, но к утру были бы им очень благодарны. Сейчас я живу в маленькой квартире с центральным отоплением и очень счастлив, хотя некоторые привычки остались. Центральное отопление включается только в ноябре, на термостате 15 ° C, а у меня все еще есть впечатляющая коллекция грелки и одеял.
Кэти, Суррей, Великобритания
У меня есть все преимущества центрального отопления, но я установил дровяную печь для двух вещей. Уменьшите использование масла в моей системе и, что лучше всего, дайте семье место, где можно удобно сесть и сосредоточиться. Удивительно, как даже дети, когда им тепло в спальнях, все равно спускаются и садятся у костра. Это один из лучших способов собрать всю семью вместе. А зимой тлеет камин с собакой перед ним и стакан хорошего виски — это так близко к небесам на земле, какие вы только сможете найти.
Mark Chisholm, Dereham, UK
Что за чушь говорить, что тогда мы чувствовали себя такими же теплыми, как и сейчас, облачаясь в новую одежду! Зимой ходить в туалет, вставать с постели и нигде не скрываться перед камином было холодно — относительно и абсолютно. В домах сквозило сквозняк, и на любого, кто оставил бы дверь открытой, вылили крики, и всегда существовала иерархия относительно того, кому согреться, а кому нет. Пуховые одеяла часто можно было увидеть перед телевизором, и никто не хотел броситься на кухню, чтобы поставить чайник.Центральное отопление все изменило — слава богу.
Алек Гордон, Абердин, Шотландия
Я полагаю, что еще одна профессия, пострадавшая из-за бума центрального отопления, — это угольщик, которого я помню с его морщинистым лицом, который таскал мешки с углем вверх по нашей подъездной дорожке и в угольный бункер, один за другим. Другие. Я помню, как мои родители каждую новогоднюю ночь приносили кусок угля через переднюю дверь и через заднюю. Что нам теперь делать?
Саймон Нил, Телфорд, Великобритания
Если средняя температура в английском доме составляет 22 ° C, просто подумайте об экономии затрат и выбросов CO2, если бы большинство людей снизило ее до 18.Я не люблю мерзнуть, но мы никогда не управляли нашим домом выше 18 и обнаружили, что, поскольку мы уменьшаем сквозняки, приемлемо даже 17. За исключением очень маленьких детей или пожилых людей, которые плохо чувствуют холод, выключение термостата не должно доставить никому большего неудобства, чем необходимость найти джемпер для ношения. Более низкая температура означала бы, что атмосфера не была такой сухой, и тепловой удар от выхода на улицу был бы меньше, что могло бы привести к меньшему количеству холода.
Ann, Watford, UK
Гордиться энергосбережением — это хорошо, но живешь только один раз, и мой голос получает теплый дом без лопатой угля / дров.Джемперы / дополнительные слои — это 1950-е годы.
Крис Смолдон, Бриксхэм
Я живу в общежитиях Университета Лестера. Когда я приехал 27-го числа, в моем доме работало отопление, и все было совсем кипело. Сходила в офис спросить, как выключить радиатор. Мне сообщили, что я не могу выключить радиатор в своей комнате, но посоветовали открыть окно, что я до сих пор делаю, так как в комнате становится невыносимо жарко, когда оно закрыто.
Оливер, Лестер
Я живу на 3-м этаже современного жилого комплекса, и на нижних этажах на зиму включается центральное отопление. В результате мне вообще не нужно было включать отопление. Торговаться.
Graham Short, Cheltenham
Я всегда буду помнить то холодное утро, когда я просыпался с морозом на внутренней стороне окна и бегал в ванную, чтобы помыться в школу. Мои родители не могли позволить себе установить центральное отопление — это был рай, когда я установил настенный обогреватель в моей спальне.Сегодняшние дети не могут оценить или понять, через что нам пришлось пройти в детстве. У моих родителей центральное отопление было установлено только в прошлом году, а у моей мамы уже девять облаков, но папа все еще смотрит на гроши.
Джанет, Блэкберн
Сегодня мы переезжаем из маленького старого коттеджа в дом 1930-х годов. В коттедже нет газовой магистрали, и поэтому он составляет ничтожное меньшинство домов без центрального отопления — только одна открытая каминная решетка в гостиной. Мой партнер жил там много лет, прежде чем я переехал, и сначала я не могла поверить, что он обходится без отопления.За неделю я акклиматизировался и теперь действительно чувствую это, когда хожу в дома с отключенным отоплением зимой. В это время года мы всегда надеваем другой слой. Огонь либо горит, либо нет, и вы не можете его выключить или потушить, если вам станет слишком жарко. Я с нетерпением жду обогрева, так как было бы неплохо вернуться в теплый дом, а не разжечь огонь и первые полчаса сидеть в пальто, но я не буду воспринимать систему как должное и мы будем восстанавливать забитые камины.Если бы у меня был выбор, я бы скорее отказался от центрального отопления — радиаторы находятся в самых неудобных местах, что затрудняет установку любой мебели, а древесина — бесконечно более дешевое топливо, чем газ.
Faye, Newark, Notts
У меня центральное отопление включается 1 января и выключается 28 февраля (если только это не високосный год, когда я позволяю себе роскошь иметь дополнительное отопление).
Berty, Cleckheaton
Мы заканчиваем ремонт старого коттеджа.В доме есть центральное отопление, но оно работает от котла на дровяной печи. Наша горячая вода поступает от солнца, и мы также производим собственное электричество. В таких сельских районах мы не можем позволить себе роскошь прокладывать газ по трубопроводу, и с учетом стремительного роста цен на нефть мы решили отапливать наш дом на дровах.
Андреа, Южный Шропшир, Великобритания
Я действительно думаю, что существует отказ от центрального отопления как единственного источника тепла в доме из-за растущей стоимости газа и осознания того, что существует всего несколько десятилетий. сколько газа осталось добыть.Недавно мы с женой установили в столовой дровяную печь. Это дополняет наше центральное отопление (которому всего четыре года), но позволяет нам попытаться сэкономить на расходах на газ и при этом оставаться теплым.
Робин, Скиптон
У моих родителей не было центрального отопления до 1999 года (а сейчас мой папа редко позволяет его включать). В моей последней квартире не было НИКАКОГО отопления, кроме вставных обогревателей, сквозняк и одинарное остекление. Теперь у меня есть экономия 7 отопления, которую я люблю — дешево и с двойным остеклением, этого достаточно.Я ложился спать, потому что было слишком холодно, чтобы спать. Мне понадобится много времени, чтобы избавиться от привычки держать одеяло в гостиной.
Эмили, Манчестер
Несомненно, большинство систем центрального отопления включаются только тогда, когда есть потребность в тепле от термостата — так почему же «особая» дата — 1 октября?
Джейк, Шропшир
Мой дом плохо изолирован, но центральное отопление мне нужно только на несколько недель в году. Я по-прежнему ложусь спать, когда слишком холодно, а входные двери закрываются шторами.Я не люблю сквозняков, и мне нравится внешний вид штор. И это мешает людям заглядывать внутрь. А мне всего 32, я никогда не жил без центрального отопления.
Chloe Cresswell, Grimsby, UK
За эти 30 лет мне интересно, как увеличился наш углеродный след и насколько мы расточительны и, возможно, до сих пор остаются.
Lixxie Scot, Glasgow
Хотя я сам не мог обойтись без центрального отопления, я люблю ходить в дом моей мамы, так как у них в столовой есть дровяная горелка.Мы остались на ночь в канун Рождества, все сидели у костра и нормально разговаривали, вместо того, чтобы молчать перед телевизором. Это было мило. Радиаторы просто не обладают такой магией.
Натали, Гэмпшир
BBC может редактировать ваши комментарии, и не все электронные письма будут опубликованы. Ваши комментарии могут быть опубликованы в любых СМИ BBC по всему миру.

Отопление и вентиляция вашего арендуемого дома »Аренда жилья
Отопление арендуемого дома
В настоящее время домовладельцы должны обеспечить обогрев любой жилой комнаты в соответствии с Положением о благоустройстве жилищного фонда 1947 года.Некоторые советы могут предоставить информацию об утвержденных формах отопления. Если они этого не сделают, Суд по найму может посчитать достаточно недорогой вилки в обогревателе (или аналогичной). Однако этот тип обогревателя, скорее всего, не будет соответствовать стандартам здорового дома.
Отопление — один из норм здорового дома. Вся частная аренда должна соответствовать стандартам здорового жилья в течение 90 дней с момента новой или возобновленной аренды после 1 июля 2021 года, а все частные дома аренды должны соответствовать требованиям к 1 июля 2024 года.
Все пансионаты должны соответствовать требованиям к 1 июля 2021 года.Все дома, арендованные Kāinga Ora (ранее Housing New Zealand) и зарегистрированные поставщики общественного жилья, должны соответствовать требованиям к 1 июля 2023 года.
Стандарты здорового жилья
Стандарт отопления
Обеспечение вентиляции дома
Хорошая вентиляция снижает количество влаги в вашем доме. дом. Это помогает сохранить здоровье жильцов, а также облегчает обогрев дома.
Вентиляция также является одним из стандартов здорового дома.
Стандартная вентиляция
Если вы арендодатель, вам также стоит подумать о:
сушилке с выходом наружу
Центральная система вентиляции, подающая воздух снаружи
Жильцы должны регулярно открывать двери и окна, чтобы впускать свежий воздух, даже зимой.
Открывание окон во время приготовления пищи или душа избавляет от лишней влаги в арендуемом доме. Если вы будете держать дверь в ванной закрытой во время и после душа, это поможет предотвратить дальнейшее распространение пара.
Плохое отопление и вентиляция могут привести к образованию плесени и сырости.
Плесень и сырость
Обслуживание обогревателей и систем вентиляции
Арендодатели несут ответственность за обслуживание всех обогревателей и систем вентиляции. В настоящее время, если есть пригодный к употреблению камин, дымоход должен быть безопасным и регулярно чиститься.Это также может потребоваться для вашей страховки.
В соответствии со стандартами здорового жилья домовладельцы должны закрыть открытые камины или заблокировать дымоход, если арендатор не попросит в письменной форме оставить его пригодным для использования, и арендодатель не согласится.
Проект стандарта остановки
Льготы для арендаторов и домовладельцев
Когда в доме тепло и сухо, арендаторы с меньшей вероятностью будут иметь проблемы со здоровьем, вызванные холодом и сыростью. Сюда входят респираторные заболевания, такие как астма, и более серьезные заболевания, такие как ревматическая лихорадка.
Заболевания, которых можно избежать, могут привести к незапланированным медицинским счетам и отсутствию работы. Эти дополнительные расходы могут увеличить риск пропущенных арендных платежей. Арендаторы также могут остаться дольше, если в их доме тепло и дешево отапливать.
Хорошо утепленный дом с энергоэффективным отоплением и бытовой техникой легче продать, и он может принести более высокую арендную плату.
Контрольный список покупки и аренды Energywise в ВЕЦА (внешняя ссылка) может показать вам, насколько тепло и комфортно в доме.
вторичных источников тепла, что делать? | Покупка дома
Каждый год я работаю с большим количеством покупателей из южных штатов, переезжающих на север в штат Мэн, а также с покупателями жилья впервые. Каждый год отвечаю на вопросы о системах отопления. Что еще более важно, что произойдет, если отключится электричество? Что может быть лучше, чтобы поговорить об этом, пока в штате Мэн рекордно минусовые дни и он вот-вот столкнется с нор’эстером. О чем думать при покупке дома и системы вторичного отопления, которую он может иметь?
Сначала у вас в доме будет первичный источник тепла и, если вам повезет, вторичный источник тепла .Ваша основная, возможно, система, которая традиционно будет у вас в подвале и которая отапливает весь ваш дом. У вас может быть несколько термостатов для контроля температуры в некоторых частях вашего дома. Большинство домов в штате Мэн отапливаются котлом или печью.
Ваша вторичная система может быть дровяной печью, камином, печью на гранулах, тепловым насосом, пропановым обогревателем или, может быть, каким-то плинтусным электричеством. Вы можете использовать систему вторичного отопления по-разному. Возможно, вы хотите, чтобы в вашей гостиной было теплее, и вы используете печь на гранулах.Нередко можно увидеть кухонную дровяную печь, которая используется для поддержания тепла в какой-либо части дома, или, может быть, в вашей спальне есть тепловой насос. Тепловой насос может поддерживать температуру в спальне зимой и прохладу летом. У нас есть тепловой насос на третьем этаже нашего дома. На этом этаже не было тепла, а летом становится жарко, поэтому лучшим выбором был тепловой насос.
Нагреватель пропана
Пеллетная печь
Тепловой насос
Вот некоторые ключевые моменты, о которых стоит подумать,
1) Что будет, если зимой отключится электричество? Все отопительные приборы, о которых я только что говорил, требуют электричества.
2) Как тебе будет тепло? Если ваши первичные и вторичные системы отопления используют электричество для работы при отключении электричества, до свидания, тепло.
3) Как предотвратить замерзание водопроводных труб? Не интересно думать, но если электричество отключится на пару дней, можно ли предотвратить замерзание водопроводных труб?
4) Вы живете в деревне или городе? Если во время снежной бури отключится электричество, то, в зависимости от вашего местоположения, вы можете провести дни или недели без электричества.Если вы не хотите играть в Grizzly Adams, вы можете подумать о покупке дома с большей надежностью в отношении электричества. Городская среда, скорее всего, будет иметь больше «шансов» на более быстрое возобновление подачи электроэнергии.
Конечно же все можно решить с помощью домашнего генератора! Переносной генератор или инверторный генератор (обычно на колесах) работает на газе, пропане или дизельном топливе. Эти генераторы становятся все более экономичными, и некоторые из них сообщают вам, сколько энергии у них осталось, до того, как бак иссякнет.Переносные генераторы обычно обходятся дешевле. Инверторные генераторы дороже из-за более сложных двигателей. Они тише, потому что они увеличивают и уменьшают газ в соответствии с потребностями, а не работают все время на полную мощность. Домашние резервные генераторы, которые обычно запускаются автоматически при отключении электроэнергии, могут работать с частями или всем вашим домом в зависимости от их размера. Обычно работает на пропане или природном газе. Домашний резервный генератор обычно является дорогостоящим вложением, но мы живем в штате Мэн, и если вы находитесь в глуши или на частной дороге, это может быть вашим лучшим выбором.Что лучше для вас? Хороший источник информации и терминологию по генераторам см. В «Руководстве по покупке отчетов для потребителей».
Следующая лучшая вещь после генератора — дровяная печь! Нет ничего лучше, чем тепло от дерева. Для меня это лучший вид тепла! Это требует много работы и беспорядок. В некоторых старых домах нередко можно увидеть дровяную печь в подвале. Хранение дровяной печи в подвале помогает поддерживать тепло в трубах, сохраняет полы красивыми и теплыми под ногами и, в зависимости от размера вашего дома, может сохранить тепло и уют в вашем доме.Многие дома в штате Мэн отапливаются дровами. В некоторых домах есть несколько печей, расположенных внутри дома. Гостиная и кухня очень распространены. Как всегда, при работе с деревом и любым отопительным прибором следуйте указаниям производителя.
Дровяная печь
В штате Мэн вы можете пойти в Управление пожарной охраны штата и получить информацию о рекомендациях по безопасности при отоплении.
Гэри Джордан младший — РИЭЛТОР®, расположенный в Бангоре, штат Мэн.Он предоставляет решения в сфере недвижимости для покупателей и продавцов. Его клиентам предоставляются беспрецедентные услуги. Вы можете узнать больше о Гэри и недвижимости в штате Мэн по телефону его веб-сайт . Вы также можете написать напрямую по электронной почте Gary.
Заявление об ограничении ответственности: все записи в блоге на этом сайте принадлежат авторам, а не компании Better Homes and Gardens Real Estate The Masiello Group. Материал предоставляется только в информационных целях, не является юридической консультацией и не обязательно отражает мнения или взгляды Better Homes and Gardens Real Estate The Masiello Group.Передача информации не предназначена для создания и ее получение не является установлением отношений между брокером и клиентом между каким-либо лицом, группой или организацией. Кроме того, не дается никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности или применимости информации, содержащейся в данном документе, или ссылок на веб-сайты. Никто не должен полагаться на информацию, содержащуюся здесь, как на юридическую консультацию. Информация может быть изменена и может быть неприменима к фактам и обстоятельствам какого-либо отдельного читателя.
Энергосберегающие идеи: 18 способов сделать старый дом более энергоэффективным
Экономия энергии в старом доме может быть сложной задачей, особенно если вы только что переехали в собственность, которая давно не обновлялась. Исторические дома не были построены с использованием энергоэффективных методов, а их привлекательный дизайн часто идет рука об руку с высокими счетами за электроэнергию. При этом существует множество простых способов сделать старый дом более энергоэффективным, не требуя капитального ремонта.
Хотя старые неизолированные дома со сплошными стенами действительно теряют больше тепла, чем недавно построенные дома, а устаревшие, неэффективные приборы и оборудование потребляют больше энергии, чем необходимо, можно провести некоторые простые улучшения, чтобы сделать ваш дом теплее и сократить счета.
Хотите заняться другими проектами дома? Наше руководство по ремонту дома будет полезно прочитать, если вы беретесь за более крупный проект.
(Изображение предоставлено Брюсом Хеммингом)
Когда дело доходит до внесения значительных изменений в старый дом, существует много противоречивой информации о том, что лучше всего предпринять, особенно если вы имеете дело с перечисленным здание или собственность, расположенная в заповедной зоне — наши специальные гиды подробно расскажут, что делать в любом из этих обстоятельств.
Самая большая проблема — когда вносятся несоответствующие, необратимые изменения или когда не указаны воздухопроницаемые материалы.
Внимательно подумайте, каким советам вы следуете при решении таких вопросов, как отопление и изоляция, и работайте только с компаниями, имеющими опыт работы со старинной недвижимостью.
Если возможно, отремонтируйте, а не заменяйте и проконсультируйтесь с местными властями, прежде чем вводить какие-либо энергосберегающие меры, которые могут оказать физическое или визуальное воздействие на вашу собственность.
1. Смените поставщика энергии
Каким бы старым ни был ваш дом, весьма вероятно, что вы переплачиваете за электроэнергию просто потому, что давно не меняли поставщиков. К сожалению, лояльность на самом деле не окупается, когда речь идет о том, чтобы оставаться с одним и тем же поставщиком в течение многих лет — и если вы используете стандартный тариф со своим поставщиком, вы можете быть уверены, что платите слишком много. Воспользуйтесь нашим инструментом сравнения энергопотребления, чтобы найти лучшего поставщика для вашего дома.
(Изображение предоставлено Getty Images)
2.Заполнение промежутков между половицами
Старые половицы добавляют характер комнате, но при этом поразительно, сколько тепла может теряться через промежутки между ними: в сумме это может быть эквивалентно маленькому окну, которое постоянно остается открытым.
Если просто положить большой ковер зимой, это может обеспечить дополнительную изоляцию, но устранение проблемы может обеспечить лучшее решение в долгосрочной перспективе. Фактически, по оценке The Energy Saving Trust, заполнение пробелов может сэкономить до 40 фунтов стерлингов на комнату в год.
Пошаговые инструкции см. В нашем руководстве по устранению сквозняков.
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
3. Переход на светодиодное освещение
Еще один простой способ сделать старый дом более энергоэффективным — обновить осветительную арматуру и заменить старые вольфрамовые лампы на светодиоды, что в среднем последние 25000 часов, может мгновенно снизить потребление электроэнергии.
Хотя светодиодные лампы могут быть дорогими, экономия на счетах за электроэнергию обычно компенсирует затраты.Теперь лампы доступны во всех стилях, от точечных светильников с регулируемой яркостью до ламп накаливания.
Найдите широкий выбор великолепных светодиодных осветительных приборов в Lights 4 Fun
(Изображение предоставлено: Lights 4 Fun)
4. Или даже погрузитесь в мир интеллектуального освещения
. Умная система освещения означает небольшие первоначальные вложения, и в долгосрочной перспективе вы обязательно сэкономите — как по затратам, так и по энергии. В частности, если вы переключаетесь напрямую с ламп накаливания на галогенные лампы с низким энергопотреблением или просто вкладываете средства в интеллектуальные розетки, чтобы контролировать и контролировать потребление энергии подключаемыми приборами.
В дополнение к их свойствам энергосбережения, умное освещение также удобно, помогая пользователям оптимизировать свою систему освещения благодаря возможности управлять всем освещением в вашем доме с вашего смартфона.
Если вы хотите узнать больше об интеллектуальном освещении, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим устройствам интеллектуального освещения для освещения вашего дома. Убежденный? Стартовый комплект Philips Hue — лучшее место для начала. Вы найдете лучшие предложения, доступные в настоящее время, в нашей таблице сравнения цен ниже.
5. Проверьте свою текущую систему отопления
Ежегодное обслуживание важно для обеспечения того, чтобы ваш котел работал должным образом, но если ему больше 10 лет, вам следует подумать о замене его высокоэффективной конденсационной моделью, которая может сэкономить до 305 фунтов стерлингов в год.
Если ваши радиаторы не работают эффективно, проверьте, не холоднее ли они вверху, чем внизу, так как это означает, что в системе может скопиться воздух. Прокачать их для решения проблемы — простая задача, которую можно выполнить своими руками.
Если, однако, верхняя часть радиатора горячая, а нижняя — холодная или обычно они не такие теплые, то, вероятно, в системе имеется осадок, который необходимо промыть — процесс, который обычно стоит около 500 фунтов стерлингов.
Для получения дополнительных советов по как можно более эффективному отоплению вашего дома просмотрите наше руководство по отоплению вашего дома, которое охватывает все: от центрального отопления и радиаторов до печей, полов с подогревом и т. Д.
(Изображение предоставлено компанией Radiator)
6.Двери и окна, защищенные от сквозняков
Узкие зазоры вокруг окон и дверей могут создавать неприятные сквозняки, а также дребезжать. Избегайте использования силиконовых герметиков для заполнения зазоров и используйте вместо них вытяжные ленты, которые при необходимости можно удалить в будущем. Также обратите внимание на ненавязчивые решения для почтовых ящиков и замочных скважин, а также средства защиты от сквозняков.
Створки окон также могут быть проблемой из-за необходимого зазора вокруг раздвижного механизма, но специализированные компании, такие как Ventrolla и The Sash Window Workshop, могут добавить незаметную защиту от сквозняков.Узнайте, как восстановить и сохранить деревянные окна; воспользуйтесь нашим руководством по обслуживанию и ремонту окон с металлическими рамами.
В качестве альтернативы, подумайте о замене старинных дверей и окон на аутентичные конструкции — наше руководство по выбору окон для старинных домов дает много вдохновения.
(Изображение предоставлено Garden Trading)
7. Утеплить чердак
Больше из Period Living
(Изображение предоставлено: Period Living)
Period Living — самый продаваемый журнал о домах в Великобритании. .Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.
Около четверти тепла в доме теряется через неизолированное пространство на крыше, но это довольно легко исправить с помощью соответствующей изоляции.
Наиболее широко используемым материалом является минеральная вата (глубиной от 27 до 30 см), так как она очень рентабельна по цене около 20 фунтов стерлингов за рулон. Минеральная вата, несмотря на то, что она неудобна в использовании и требует использования защитной одежды, обладает хорошими огнестойкими и звукоизоляционными качествами.
Натуральные материалы, такие как лоскутное одеяло из овечьей шерсти или рыхлая целлюлоза (сделанная из переработанных газет), более удобны для работы и хорошо подходят для использования в старых домах, но также следует рассмотреть возможность использования воздухопроницаемой пенопластовой изоляции, такой как Icynene.
В нашем главном руководстве по утеплению крыши объясняется все, что вам нужно знать при утеплении чердака, чтобы сделать старый дом более энергоэффективным.
8. Добавьте интеллектуальное управление отоплением
Не пропустите это, технофобы, поскольку интеллектуальные термостаты могут помочь вам сэкономить невероятное количество энергии и денег в год.Если и есть одна форма интеллектуальных технологий, в которую стоит инвестировать, мы обещаем, что это именно эта.
Благодаря топовым моделям, способным изучать ваше поведение при нагревании и, следовательно, как лучше всего его оптимизировать, он идеально подходит для сокращения вашего счета за электроэнергию. Более того, вы сможете увидеть свою экономию благодаря ежемесячным отчетам.
Воспользуйтесь нашим руководством по интеллектуальным термостатам, чтобы узнать, какую выгоду вы можете получить от его приобретения, и найдите лучшие интеллектуальные термостаты в нашем руководстве для покупателя.
(Изображение предоставлено Google)
9. Установите вторичное остекление
Не только оригинальные оконные рамы могут быть причиной сквозняков, но и остекление часто бывает очень тонким, что создает холодную внутреннюю поверхность.
В результате эти архитектурные предметы старины, как правило, заменяются современными конструкциями с двойным остеклением. Однако стоит помнить, что если окна подлежат ремонту, можно посмотреть на установку вторичного остекления.
Высококачественные алюминиевые системы можно подобрать по цвету к окнам, а магнитные системы можно вынуть летом.Вторичное остекление также снижает дорожный шум, а панели обычно очень незаметны и при необходимости могут быть открыты.
Хотите получить дополнительную информацию о том, как установить вторичное остекление? Вы найдете все, что вам нужно знать, в нашей специальной функции.
(Изображение предоставлено Филипом Лаутербахом)
10. Инвестируйте в зеленую энергию
Самыми популярными возобновляемыми источниками энергии для исторической недвижимости являются солнечная и ветровая энергия, но также возможно получение энергии из земли и воздуха.
Хотя возобновляемые источники энергии могут дать значительную экономию на ваших счетах, они также могут оказать негативное влияние на внешний вид вашего дома, поэтому убедитесь, что у вас есть все факты, прежде чем инвестировать.
Если вы не можете генерировать собственную возобновляемую энергию, теперь довольно легко переключиться на поставщика возобновляемой энергии без необходимости устанавливать что-либо в собственном доме. Найдите лучшего поставщика экологически чистой энергии для своего дома в нашем руководстве для покупателя.
(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)
11.Установите энергоэффективную печь
В отличие от открытого огня, при котором большая часть тепла теряется прямо в дымоходе, дровяные печи герметично закрыты по отношению к комнате. Это означает, что они потребляют меньше топлива и излучают тепло по всей комнате, что делает их идеальным решением, если вы ищете способы сделать старый дом более энергоэффективным.
Просмотрите наше основное руководство по выбору печи, если вам нужна дополнительная помощь в выборе лучшая модель для вашего дома.
(Изображение предоставлено: Ton Bouwer)
12.Заблокировать дымоход
Было подсчитано, что более четырех процентов тепла в доме теряется прямо через открытый дымоход, но эту проблему можно легко решить, установив устройство, блокирующее сквозняк, например «Дымоход овец».
Сделанный из толстого слоя войлока, его можно вставить в дымоход, когда камин не используется, и просто вынуть, когда вы хотите разжечь огонь. Если камин никогда не используется, вы можете выбрать вместо него воздушный шар для дымохода.
(Изображение предоставлено Литтл Грин)
13.Утеплить стены
По оценкам, 35 процентов тепла в неизолированном здании может быть потеряно через стены, но это сложно решить.
Дома, построенные до 1920 года, имели сплошные стены, а не полость, которую можно было заполнить изоляцией.
Сплошные стены можно изолировать как изнутри, так и снаружи, но оба решения включают покрытие существующей отделки стен, что может означать потерю исторических черт.
Для внутренних стен могут применяться жесткие изоляционные плиты или каркасная стена, заполненная мягкой изоляцией.Затем поверх накладывается штукатурка. Это неизбежно влияет на существующие плинтусы и карнизы. Стоимость внутренней изоляции стен составляет от 40 до 50 фунтов стерлингов за м 2 ².
Для утепления наружных стен наносится слой утеплителя, который покрывается известковой штукатуркой или другой облицовкой. Это может полностью изменить внешний вид дома и повлиять на такие элементы, как свесы, подоконники и дверные проемы, поэтому не подходит для красивых фасадов многих старинных домов.
Стоимость добавления внешней изоляции стен к средней трехкомнатной квартире составит от 5 000 до 9 000 фунтов стерлингов.
Узнайте больше об утеплении вашего дома в нашем руководстве.
(Изображение предоставлено Фарроу и Болл)
14. Затем изолируйте полы также
Около 10 процентов тепла теряется через полы, поэтому изоляция их должна иметь большое значение, если вы ищете для способов сделать старый дом более энергоэффективным.
Есть два типа полов: массивные и подвесные. Твердые полы находятся в непосредственном контакте с землей, поэтому, не поднимая их, сложно добавить теплоизоляцию, но покрытие их воздухопроницаемыми натуральными коврами, такими как кокосовое волокно, поможет.Избегайте дизайнов с резиновой подкладкой.
Если исходный пол был ранее заменен бетонным и включает влагонепроницаемую мембрану, то укладка плавающего деревянного пола сверху может улучшить тепловые характеристики.
Если есть проблемы с влажностью бетонного пола, подумайте о том, чтобы заменить его известняком, сделанным из воздухопроницаемой извести и заполнителя.
Подвесные полы просто утеплить там, где есть доступ снизу, например, в подвал. Между балками балок может быть уложен утеплитель типа «лоскутное одеяло», поддерживаемый сеткой.Изоляция сверху подразумевает подъем половиц, поэтому дважды подумайте, если пол имеет историческую ценность.
Если вы беспокоите доски, поднимайте их по небольшому количеству. Могут использоваться различные мягкие изоляционные материалы, поддерживаемые сетками, или жесткие материалы, которые могут опираться на деревянные балки.
Чтобы узнать, как утеплить полы в старых домах, ознакомьтесь с нашим специальным руководством.
(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)
15. Отражение тепла от радиаторов
Установите усилители за радиаторами для отражения тепла обратно в комнату.Помимо предотвращения потерь тепла через стены, это может сэкономить до семи процентов на счетах за отопление. Установка радиатора должна стоить менее 10 фунтов стерлингов.
(Изображение предоставлено Castrads)
16. Добавьте подкладку для штор
Тепловая подкладка для штор может снизить потери тепла на 14%. Одинарное остекление имеет коэффициент теплопроводности 5,5 Вт / м ², но его можно снизить до 1,0 Вт / м ² с помощью штор с термической подкладкой. Это будет стоить примерно от 20 фунтов за занавеску.
(Изображение предоставлено Фионой Уокер Арнотт)
17. Улучшите изоляцию наклонных потолков
Если в комнатах вашего первого этажа (или второго этажа трехэтажного дома) есть наклонная часть, это часто происходит из-за того, что гипсокартон имеет наклонную поверхность. были установлены, чтобы позволить холодному воздуху циркулировать сверху и вентилировать стропила.
Это может привести к феноменальным потерям тепла, если не изолировать должным образом, поэтому установите изоляционные плиты и заново оштукатуривайте. Это может быть дорого, но имеет большое значение для тепла и, следовательно, комфорта в комнате.Стоимость будет от 12 фунтов стерлингов / м2, включая рабочую силу.
(Изображение предоставлено Крисом Снуком)
18. Приобретите отдельно стоящие электрические плиты для небольших комнат
Особенно в более крупных исторических помещениях, обогревая весь дом, когда вы используете только одну комнату — скажем, домашний офис — для большую часть дня не использует энергию. Чтобы сохранить тепло в комнате, пока вы работаете из дома, подумайте о приобретении отдельно стоящего инфракрасного обогревателя: преимущество этих обогревателей в том, что, в отличие от конвекторных обогревателей, они нагревают ваше тело, а не воздух вокруг них.В качестве альтернативы рассмотрите отдельно стоящий электрический тепловентилятор: на рынке есть множество великолепных моделей, которые выглядят как традиционные камины и печи — идеально подходят для старого дома.
Отдельно стоящий электрический дровяной камин с эффектом пламени от Trueshopping, Amazon
(Изображение предоставлено Amazon)
Узнайте больше об экономии энергии и снижении стоимости счетов:
Кондоминиумы платят меньше за отопление ? • Расходы на отопление в кондоминиумах
В Украине широко распространено мнение, что затраты на жилищно-коммунальные услуги слишком высоки.В этой аналитической записке мы изучаем, можно ли снизить эти расходы за счет внедрения современной формы управления жилищным фондом — кондоминиумов. Мы обнаружили, что кондоминиумы в старых домах (построенных до 1991 года) платят за отопление на 22% меньше, чем старые некондоминиумы. Среди новых домов (построенных после 1991 г.) кондоминиумы платят за отопление на 29% меньше. Учитывая динамику образования кондоминиумов в 2018-2020 годах, старые дома не демонстрируют какого-либо существенного непосредственного влияния образования кондоминиумов на расходы на отопление по сравнению с некондоминиумами.Однако создание кондоминиумов среди новых домов приводит к снижению затрат на отопление на 18%. Кроме того, среди кондоминиумов в старых домах участие в программе софинансирования капитального ремонта связано с уменьшением счета за отопление на 15%. Непосредственным эффектом программы на 2018-2020 годы является относительное снижение затрат на отопление на 16% для старых кондоминиумов и на 37% — для новых.
Расходы на отопление и кондоминиумы
В последние годы стоимость ЖКХ вызывает беспокойство у украинцев.Согласно недавнему опросу, 80% украинцев считают тарифы на коммунальные услуги завышенными.
Форма управления жильем является фактором, который может повлиять на стоимость коммунальных услуг. Опыт Словакии, Венгрии, Польши и Румынии в 1990-х годах показывает, что государственные жилищно-эксплуатационные компании часто ассоциируются с неэффективным управлением. Жилые здания, которые принадлежат и управляются коллективно их жителями (далее — кондоминиумы), с большей вероятностью выберут более эффективную частную компанию по обслуживанию жилья (Banks, O’Leary et.др., 1996). Например, во втором по величине городе Словакии, Кошице, треть домов, приватизированных в 1990-х годах, выбрали частные ремонтные компании с конкурентоспособными ценами. Жители оценили услуги как «гораздо более эффективные» (там же).
В этой записке обобщается наш анализ взаимосвязи между расходами на отопление и формой управления жилищным фондом в Украине. Анализируя большую выборку домов в Киеве, мы показываем, что кондоминиумы связаны с более низкими затратами на отопление, как среди старых домов, построенных до независимости Украины в 1991 году, так и среди более новых домов.
Типы практики управления жильем в Украине
Различные практики управления жильем в Украине можно условно разделить на три типа. Чаще всего используется практика, когда обслуживание жилья осуществляется муниципальной компанией (обычно называемой ЖЭК — «жилищно-эксплуатационная контора»). Обычно дома с управлением типа ЖЭК были построены до обретения Украиной независимости и сохранили эту практику с советских времен.Вторая практика — ремонт жилья осуществляется частной компанией, аффилированной с застройщиком. Этот тип управления обычно используется в домах, построенных после обретения Украиной независимости, которые не образовывали кондоминиумов. Эти две практики похожи в том смысле, что жители не принимают непосредственного участия в принятии решений, все решения принимаются муниципальной или частной компанией соответственно.
Третий вид практики управления жильем, относительно новый для Украины, — это кондоминиумная собственность (украинское название — ОСББ, что переводится как «объединение совладельцев многоквартирных домов»).В кондоминиуме, в отличие от двух предыдущих типов, дом управляется жителями коллективно; в частности, у них есть свобода выбирать и / или менять поставщиков коммунальных услуг, инвестировать в капитальный ремонт и участвовать в программах софинансирования.
Дома с кондоминиумами платят меньше за отопление
В нашем анализе мы используем ежемесячные данные о стоимости жилья в период с 2018 по 2020 годы, собранные украинским муниципальным предприятием Киевтеплоэнерго. Данные охватывают более 70% жилых домов в Киеве и включают информацию о расходах на отопление на квадратный метр, о том, является ли дом кондоминиумом, и другие характеристики дома (включая источник тепла; наличие счетчика; тип счетчика количество дней обслуживания в месяц и доля потребления тепла юридическими лицами).
Кроме того, у нас есть информация о году постройки здания, полученная с портала недвижимости LUN, и дата создания кондоминиума в период с 2018 по 2020 год, а также данные об участии домов в программах софинансирования капитального ремонта, полученные от Киевской государственной администрации.
В нашей окончательной выборке 7957 домов. Поскольку нас интересует только многоквартирное жилье, мы исключаем жилые дома площадью менее 500 м ², которые обычно соответствуют небольшому частному дому (они составляют лишь небольшую часть нашей выборки).Доля кондоминиумов в выборке составляет 11%, доля домов с ЖЭК — 81%, доля домов в ведении частных компаний — 8%.
Рисунок 1. Медианные затраты на отопление на 1 м 2 ² по типам управления жилищным фондом и возрасту домов.
Источник: расчеты авторов. Старые дома — это дома, построенные до 1991 года, года независимости Украины, а новые дома — после 1991 года.
На Рисунке 1 представлены предварительные доказательства нашей гипотезы, показывающие, что средние затраты на отопление ниже в кондоминиумах, независимо от года постройки.
В нашей первой эконометрической модели мы используем OLS-подход для сравнения затрат на коммунальные услуги по разным типам жилья и моделей управления, контролируя при этом ряд наблюдаемых характеристик. Мы обнаружили, что кондоминиумы в старых домах платят за отопление на 22% меньше, чем старые некондоминиумы. Точно так же мы обнаруживаем, что кондоминиумы в новых домах платят за отопление на 29% меньше, чем в новых некондоминиумах.
Более низкие затраты на отопление, наблюдаемые в кондоминиумах, могут иметь несколько объяснений:
Во-первых, управление кондоминиумом могло бы быть более гибким в своей реакции на погодные условия.Учитывая, что они стремятся максимизировать прибыль, поставщики тепла в Украине, как правило, перегревают дома во время отопительного сезона; может случиться так, что кондоминиумы сокращают потребление тепла в теплые дни в большей степени, чем другие дома. Другими словами, кондоминиумы могут повысить эффективность использования тепла.
Во-вторых, кондоминиумы могут иметь более низкие затраты на отопление, потому что они повышают энергоэффективность, например, за счет установки индивидуальных тепловых пунктов (автоматизированная установка, передающая тепловую энергию от внешних тепловых сетей на отопление дома, горячее водоснабжение, вентиляцию и т. Д.), новые окна или даже утепление дома.
Есть ли немедленный эффект?
Следующим шагом в нашем эконометрическом анализе является изучение влияния образования кондоминиумов в течение 2018-2020 годов. Здесь мы исследуем, испытали ли некондоминиумы, ставшие кондоминиумами, изменения в расходах на отопление, используя регрессионную модель с фиксированными эффектами. Этот подход не только позволяет нам оценить непосредственный эффект от образования кондоминиумов, но и позволяет контролировать ненаблюдаемые характеристики дома, которые остаются постоянными во времени, например различия в строительных материалах.
Для новых домов мы обнаружили, что создание кондоминиумов снижает затраты на отопление на 18% по сравнению с другими новыми домами. Для старых домов мы обнаружили, что соответствующий эффект статистически незначим.
Эта оценка оценивает эффект от создания кондоминиума только в относительно короткие сроки, между 2018 и 2020 годами. Хотя охват данных не позволяет нам дать точную количественную оценку долгосрочного эффекта, мы утверждаем, что положительное влияние кондоминиума образование на расходах на отопление потенциально может быть выше в долгосрочной перспективе.Действительно, наша предыдущая оценка OLS оценивает средние затраты на коммунальные услуги для всех кондоминиумов в выборке (включая те, которые были созданы до 2018 года). Он показывает, что разрыв в расходах на отопление между всеми кондоминиумами и некондоминиумами выше, чем соответствующий разрыв, полученный по нашей оценке с фиксированными эффектами (22% для старых домов и 29% — для новых). Хотя эта разница в результатах может быть вызвана несколькими причинами (например, оценка фиксированного эффекта с учетом ненаблюдаемых характеристик дома), среди них может быть более сильный долгосрочный эффект.
Что касается результатов для новых и старых домов, возможно, что новые дома технически оборудованы для большей гибкости в регулировании затрат (например, могут включать / выключать отопление), в то время как старые дома могут уступать в этом отношении. В этом случае затраты на старые дома будут ниже только после некоторой термомодернизации, такой как установка индивидуальных точек отопления.
Затраты на отопление и программа софинансирования
С 2015 года Киевский городской совет предлагает программу, которая помогает кондоминиумам финансировать капитальный ремонт с целью повышения энергоэффективности жилого сектора.Кандидаты соревнуются в планировании проектов термомодернизации, где кондоминиумы-победители получают финансирование, покрывающее 70% стоимости капитального ремонта.
Наши результаты показывают, что для старых домов с кондоминиумами те, кто в какой-то момент участвовал в программе софинансирования, платили в среднем на 15% меньше за отопление по сравнению с неучастниками. Соответствующий эффект для новых домов с кондоминиумами существенно не отличается от нуля.
Однако непосредственный эффект от участия в программе проявляется как в новых, так и в старых домах с кондоминиумами.В старых и новых кондоминиумах, участвовавших в программе в 2018-2019 годах, расходы на отопление сразу же снизились на 16% и 37% соответственно.
Рисунок 2. Количество домов, участвующих в программе софинансирования 70/30, по годам.
Расчеты авторов.
Есть несколько возможных объяснений того, почему мы наблюдаем немедленный эффект, но не эффект от когда-либо участия в программе строительства новых домов с кондоминиумами.
Во-первых, возможно, что новые дома с кондоминиумами, которые не участвуют в программе, все равно вкладываются в капитальный ремонт, хотя и с некоторой задержкой по сравнению с инвестициями, сделанными участвующими новыми кондоминиумами.Средняя разница в расходах на отопление между участниками и не участниками будет тогда видна в краткосрочной перспективе и исчезнет через несколько лет. Если это так, программа финансирует дома, которые в любом случае вложили бы в капитальный ремонт, даже без софинансирования. Это объяснение частично подтверждается тем фактом, что доля кондоминиумов с новыми домами среди участников составляет 32%, тогда как соответствующая доля составляет 15% среди всех домов. Другими словами, в программе недостаточно представлены старые дома с кондоминиумами, которые обычно находятся в худшем состоянии.
В этом случае следует увеличить долю старых домов с кондоминиумами среди участников. Учитывая, что целью программы является повышение энергоэффективности жилых домов, ее эффективное выполнение подразумевает поощрение капитального ремонта в домах, которые в противном случае не могут финансировать его. Другими словами, программа должна побуждать людей, живущих в энергоэффективном жилье, создавать кондоминиумы и проводить капитальный ремонт для повышения своей энергоэффективности, а не финансировать дома, которые уже преуспевают в этом отношении.Чтобы решить такие проблемы отбора, программа могла бы изменить пропорции софинансирования, сделав участие более выгодным для старых домов с кондоминиумами, например 80/20 — для старых и 60/40 — для новых кондоминиумов.
Во-вторых, новые дома с кондоминиумами, которые участвуют в программе, могут быть в гораздо худшем состоянии до участия, чем те, которые не участвуют. Участие в программе может помочь участникам достичь среднего уровня энергоэффективности (или, возможно, добиться чуть большего).В этом случае программа выполняет свою функцию в том смысле, что она нацелена на самые энергоэффективные дома.
Политика правительства, которую необходимо изменить
Выше мы утверждали, что создание кондоминиумов приводит к повышению эффективности использования энергии и сокращает коммунальные расходы для жителей. Учитывая структуру программы софинансирования капитального ремонта, Киевский городской совет, похоже, также признает эти преимущества. Тем не менее, в настоящее время существует ряд государственных политик, которые отговаривают людей от создания кондоминиумов.
Например, бывают случаи, когда государство финансирует 100% затрат на капитальный ремонт за счет субвенции («субвенция на социально-экономическое развитие»). В 2020 году 17 домов в Киеве получили капитальный ремонт за счет данной субвенции. При этом 85 домов, участвовавших в конкурсе софинансирования, не получили государственного финансирования (среди 185 участников было 100 победителей).
Учитывая, что этот тип субвенции в основном финансирует некондоминиумы, мы утверждаем, что такая политика создает неправильные стимулы.Жители, скорее всего, воздержатся от создания кондоминиумов в надежде, что в конечном итоге их выберут для капитального ремонта, полностью финансируемого государством, вместо того, чтобы формировать кондоминиум и покрывать только часть расходов на капитальный ремонт (70% финансирования капитального ремонта в случае победы в конкурсе по программе софинансирования, и никакого финансирования в противном случае).
Кроме того, эта субсидия, как правило, носит характер «свиной бочки», поскольку она часто выделяется округам депутатов правящей партии. Капитальные ремонты, финансируемые государством, часто используются в качестве рекламного инструмента для получения народной поддержки.Это создает дополнительную проблему в том смысле, что субсидия нацелена на политически лояльные регионы, а не обязательно на регионы, нуждающиеся в поддержке.
Следуя этой линии рассуждений, мы предлагаем отменить эту субсидию на производство свинины бочки и вместо этого финансировать капитальный ремонт жилья через программы софинансирования. Правительству следует реализовать программы, подобные «70/30», и далее поощрять людей переходить в собственность кондоминиумов.
Заключение
Руководствуясь распространенным мнением, что расходы на коммунальные услуги чрезмерно высоки, мы изучаем один из возможных способов сокращения счета за коммунальные услуги — управление кондоминиумом.
Наш анализ показывает, что старые дома с кондоминиумами платят за отопление на 22% меньше по сравнению со старыми домами без кондоминиумов. Мы обнаружили, что для новых домов кондоминиумы платят на 29% меньше затрат на отопление, чем некондоминиумы. Кроме того, старые дома с кондоминиумами, которые участвуют в программе софинансирования Киева, платят на 15% меньше, чем другие старые кондоминиумы. Таким образом, создание кондоминиума в сочетании с программой софинансирования может сэкономить более одной трети затрат на отопление для жителей.
Наш анализ предполагает следующие последствия для политики:
Кондоминиумы положительно влияют на энергоэффективность и экономию коммунальных услуг, и поэтому их следует продвигать среди населения как предпочтительную форму практики управления домами.
Правительства штатов и муниципалитетов должны обеспечивать стимулы для создания кондоминиумов посредством, например, программ софинансирования капитального ремонта. Другие формы финансирования капитального ремонта, предоставляемые государством, такие как субвенция на свинину, должны быть отменены.
Программы софинансирования должны сочетать лучшую адресность (например, те дома, которые больше нуждаются в капитальном ремонте) с достаточными стимулами для создания кондоминиумов.
Список литературы
Хаманюк Алексей; и Андрей Дощин, 2020.»Давайте на треть снизим расходы на отопление!» — ACMH и программа софинансирования зданий », https://voxukraine.org/en/let-s-reduce-the-cost-of-heating-by-a-third-acmh-and-co-financing-program -для зданий /
Бэнкс, Кристофер, Шейла О’Лири и Кэрол Рабенхорст, 1996. Обзор исследований городского и регионального развития, вып. 8, выпуск 2. https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.1996.tb00114.x
Заявление об ограничении ответственности: Мнения, выраженные в аналитических записках и других публикациях, принадлежат авторам; они не обязательно отражают данные СВОБОДНОЙ сети и ее исследовательских институтов.
Как сэкономить деньги на отоплении и охлаждении вашего дома
По данным Министерства энергетики США, более половины энергии, используемой в обычном доме, идет на его обогрев и охлаждение. Чем более энергоэффективны ваши системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), тем меньше они стоят в эксплуатации и тем меньше могут быть ваши счета за отопление и охлаждение. Вот несколько советов, которые помогут вам делать покупки с умом и сэкономить деньги на использовании энергии.
Думайте об эффективности
Когда вы покупаете новое оборудование и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), важно сравнивать их не только по первоначальной цене, но и по энергоэффективности — другими словами, сколько будет стоить эксплуатация. ваша новая система HVAC.Здесь могут помочь этикетка EnergyGuide и логотип ENERGY STAR.
Этикетка EnergyGuide. Любой продавец систем отопления и охлаждения — центральные кондиционеры, печи, бойлеры и тепловые насосы — должен сообщить вам, сколько энергии потребляет продукт, и как он сравнивается с аналогичными моделями. Они должны сказать вам в точке продажи. Производители включают эту информацию на этикетку EnergyGuide продукта. Вы часто видите этикетку на продукте, когда делаете покупки лично, но также может быть на веб-сайте, в информационном бюллетене или в брошюре.
Логотип ENERGY STAR. Этот логотип означает, что продукт соответствует определенным требованиям по энергоэффективности, установленным Агентством по охране окружающей среды и Министерством энергетики США. Чтобы узнать больше, посетите energystar.gov.
Другие способы экономии энергии
Проведите энергоаудит дома. Также называется оценкой домашнего энергопотребления, он покажет вам, насколько эффективны ваши системы отопления и охлаждения и где ваш дом тратит энергию впустую — например, из-за утечек воздуха или недостаточно изолированных чердаков и воздуховодов.Ваша коммунальная компания может предложить бесплатную или недорогую оценку энергопотребления или порекомендовать вам кого-то, кто это сделает. Вы также можете проконсультироваться с местным или государственным управлением по вопросам энергетики или утепления для получения рекомендаций или на сайте energysavers.gov для получения дополнительных ресурсов.
Профессиональная оценка может стоить несколько сотен долларов. Прежде чем нанимать компанию, получите несколько рекомендаций. Посмотрите на сайты, которым вы доверяете, которые публикуют оценки и обзоры. Есть ли у людей похожие переживания, хорошие или плохие? Найдите компанию, выполнив поиск по названию компании со словами «мошенничество», «проверка» или «жалоба».«Оценка, за которую вы платите, должна включать конкретные рекомендации.
Самостоятельная оценка — еще один вариант. Хотя это не так тщательно, как профессиональная оценка энергии в доме, он может помочь вам точно определить некоторые из наиболее простых областей для решения. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Министерства энергетики США по энергосбережению или воспользуйтесь онлайн-инструментом по адресу hes.lbl.gov.
Закройте и изолируйте утечки воздуха.
Герметизируйте утечки воздуха вокруг окон, дверей и мест, где трубы и провода проходят через стены.Проверьте существующие уплотнения и уплотнители на предмет зазоров и трещин.
Проверить воздуховоды на наличие отверстий и зазоров , где секции разделились и возможна утечка воздуха. Некоторые утечки можно загерметизировать самостоятельно мастичным герметиком или металлической лентой ( не используйте клейкую ленту для ). Наем профессионала для ремонта протекающих воздуховодов может стать хорошей инвестицией.
Установите уровень изоляции, рекомендованный Министерством энергетики, там, где, как показывает энергетическая оценка, это необходимо.
Если в вашем доме старые или неэффективные окна, подумайте о их замене.
Спросите о специальных предложениях по энергоэффективности. Если вы хотите купить энергоэффективную продукцию, попросите продавца или коммунальную компанию предоставить информацию о скидках, ссудах под низкие проценты или других программах поощрения в вашем районе. Вы также можете посетить базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности, чтобы получить информацию о государственных и коммунальных стимулах.
Обратите внимание на мелочи. Небольшая экономия в сумме. Например, вы можете:
Опустите термостат зимой и включите его летом, прежде чем ложиться спать или выходить на улицу, или используйте программируемый термостат, который сделает это автоматически.
Проверьте фильтры для печей с принудительной подачей воздуха, тепловых насосов или кондиционеров — в соответствии с рекомендациями — на предмет необходимости их очистки или замены.
Убедитесь, что заслонки камина закрыты, когда вы не тушите огонь.
Рассмотрите программу бюджетного биллинга , если ее предлагает коммунальная или нефтяная компания. Вы не будете платить меньше, но ваши расходы будут равномерно распределены в течение года, что защитит ваш бюджет от сезонных скачков. Если у вас фиксированный доход или у вас проблемы с оплатой счетов за коммунальные услуги, обратитесь в свою коммунальную компанию.Могут быть планы энергетической помощи.
Если вы используете топочный мазут, сделайте покупки в магазинах, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену. Изучите компанию и ее услуги, прежде чем подписывать контракт. Если вы живете там, где вы можете выбрать поставщика природного газа, сравните цены на газ.
Shop Smart для «энергосберегающих» товаров и услуг
Скептически относитесь к продуктам, которые обещают значительно снизить расходы на отопление и охлаждение вашего дома. Посещайте доверенные сайты, на которых публикуются рейтинги и обзоры, и ищите название компании или продукта, используя такие слова, как «мошенничество» или «жалоба».”
Не поддавайтесь вызову «от двери до двери» под высоким давлением по поводу печей, окон и других товаров для обустройства дома.

Арт. №	Стандартный Расход	Напор Головка TDH	Насос HP	Стандартное напряжение (В / Фаза / Герцы)	Присоединительные размеры (дюймовая часть)
FPSVD44	10 галлонов в минуту	100 футов	1/2 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSXD44	20 галлонов в минуту	100 футов	1 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSYD44	35 галлонов в минуту	100 футов	1.5 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSAD44	45 галлонов в минуту	100 футов	2 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSBD44	75 галлонов в минуту	100 футов	3 л.с.	460/3/60	2 в
FPSCD44	125 галлонов в минуту	100 футов	5 л.с.	460/3/60	2 в
FPSDD44	175 галлонов в минуту	100 футов	7.5 л.с.	460/3/60	3 дюйма
ФПСЭД44	250 галлонов в минуту	100 футов	10 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSGD44	400 галлонов в минуту	100 футов	15 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSHD44	600 галлонов в минуту	100 футов	20 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSID44	800 галлонов в минуту	100 футов	25 л.с.	460/3/60	6 Flg.
FPSJD44	900 галлонов в минуту	100 футов	30 л.с.	460/3/60	6 Flg.
ФПСКД44	1100 галлонов в минуту	100 футов	40 л.с.	460/3/60	8 Flg.
FPSLD44	1400 галлонов в минуту	100 футов	50 лс	460/3/60	8 Flg.
FPSMD44	1500 галлонов в минуту	100 футов	60 л.с.	460/3/60	8 Flg.
ФПСНД44	1600 галлонов в минуту	100 футов	75 л.с.	460/3/60	10 Flg.
FPSOD44	1700 галлонов в минуту	100 футов	100 л.с.	460/3/60	10 Flg.
FPSVS44	10 галлонов в минуту	100 футов	1/2 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSXS44	20 галлонов в минуту	100 футов	1 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSYS44	35 галлонов в минуту	100 футов	1.5 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSAS44	45 галлонов в минуту	100 футов	2 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
ФПСБС44	75 галлонов в минуту	100 футов	3 л.с.	460/3/60	2 в
FPSCS44	125 галлонов в минуту	100 футов	5 л.с.	460/3/60	2 в
FPSDS44	175 галлонов в минуту	100 футов	7.5 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSES44	250 галлонов в минуту	100 футов	10 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSGS44	400 галлонов в минуту	100 футов	15 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSHS44	600 галлонов в минуту	100 футов	20 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSIS44	800 галлонов в минуту	100 футов	25 л.с.	460/3/60	6 Flg.
FPSJS44	900 галлонов в минуту	100 футов	30 л.с.	460/3/60	6 Flg.
ФПСКС44	1100 галлонов в минуту	100 футов	40 л.с.	460/3/60	8 Flg.
FPSLS44	1400 галлонов в минуту	100 футов	50 лс	460/3/60	8 Flg.
FPSMS44	1500 галлонов в минуту	100 футов	60 л.с.	460/3/60	8 Flg.
ФПСНС44	1600 галлонов в минуту	100 футов	75 л.с.	460/3/60	10 Flg.
FPSOS44	1700 галлонов в минуту	100 футов	100 л.с.	460/3/60	10 Flg.
FPSVD44	5 галлонов в минуту	150 футов	1/2 л.с.	460/3/60	1 из
FPSXD44	10 галлонов в минуту	150 футов	1 л.с.	460/3/60	1 из
FPSYD44	20 галлонов в минуту	150 футов	1.5 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSAD44	35 галлонов в минуту	150 футов	2 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSBD44	50 галлонов в минуту	150 футов	3 л.с.	460/3/60	2 в
FPSCD44	75 галлонов в минуту	150 футов	5 л.с.	460/3/60	2 в
FPSDD44	125 галлонов в минуту	150 футов	7.5 л.с.	460/3/60	3 дюйма
ФПСЭД44	175 галлонов в минуту	150 футов	10 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSGD44	275 галлонов в минуту	150 футов	15 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSHD44	350 галлонов в минуту	150 футов	20 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSID44	500 галлонов в минуту	150 футов	25 л.с.	460/3/60	6 Flg.
FPSJD44	600 галлонов в минуту	150 футов	30 л.с.	460/3/60	6 Flg.
ФПСКД44	800 галлонов в минуту	150 футов	40 л.с.	460/3/60	6 Flg.
FPSLD44	900 галлонов в минуту	150 футов	50 лс	460/3/60	6 Flg.
FPSMD44	1200 галлонов в минуту	150 футов	60 л.с.	460/3/60	8 Flg.
ФПСНД44	1400 галлонов в минуту	150 футов	75 л.с.	460/3/60	8 Flg.
FPSOD44	1700 галлонов в минуту	150 футов	100 л.с.	460/3/60	8 Flg.
FPSVS44	5 галлонов в минуту	150 футов	1/2 л.с.	460/3/60	1 из
FPSXS44	10 галлонов в минуту	150 футов	1 л.с.	460/3/60	1 из
FPSYS44	20 галлонов в минуту	150 футов	1.5 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSAS44	35 галлонов в минуту	150 футов	2 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
ФПСБС44	50 галлонов в минуту	150 футов	3 л.с.	460/3/60	2 в
FPSCS44	75 галлонов в минуту	150 футов	5 л.с.	460/3/60	2 в
FPSDS44	125 галлонов в минуту	150 футов	7.5 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSES44	175 галлонов в минуту	150 футов	10 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSGS44	275 галлонов в минуту	150 футов	15 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSHS44	350 галлонов в минуту	150 футов	20 л.с.	460/3/60	3 дюйма
FPSIS44	500 галлонов в минуту	150 футов	25 л.с.	460/3/60	6 Flg.
FPSJS44	600 галлонов в минуту	150 футов	30 л.с.	460/3/60	6 Flg.
ФПСКС44	800 галлонов в минуту	150 футов	40 л.с.	460/3/60	6 Flg.
FPSLS44	900 галлонов в минуту	150 футов	50 лс	460/3/60	6 Flg.
FPSMS44	1200 галлонов в минуту	150 футов	60 л.с.	460/3/60	8 Flg.
ФПСНС44	1400 галлонов в минуту	150 футов	75 л.с.	460/3/60	8 Flg.
FPSOS44	1700 галлонов в минуту	150 футов	100 л.с.	460/3/60	8 Flg.

Месяц: Март 1974

Светодиодные лампы своими руками на 12 вольт: Как переделать светодиодную лампу с 220 Вольт на 12 Вольт своими руками.

Самодельный светильник на простых светодиодах 12 вольт. Мощный светодиодный светильник своими руками — разработка, установка. Какие материалы потребуются

О филаментных лампах

Примеры ремонта светодиодных ламп

Ремонт светодиодной лампы

Электрическая схема драйвера

Ремонт светодиодной лампы

Ремонт светодиодной лампы

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Поиск неисправных светодиодов

Другие неисправности светодиодных ламп

Пайка SMD светодиодов

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

Светодиодная лампа для ночника

Светодиодная лампа 2 ватта

Схема питания LED ламп

Причина почему я взялся за светодиодную лампу

Материалы

Изготовление лампы

Результат: настольный светильник

Результат: прихожая

Результат: ванная комната

Результат: кухня

Заключение

Светодиодная лампа

Использование светодиодных светильников

Создание светодиодного светильника своими руками

Схемы светодиодных ламп

Схема преобразователя с диодным мостом

Светодиодный элемент

Схемы для более мягкого свечения

Схемы на резисторах

Корпуса для светодиодных ламп

Цоколь с лампы накаливания

Корпус энергосберегающей лампы

История светодиодов

Принцип работы LED

Преимущества и недостатки светодиодных ламп

Светодиодное освещение с питанием от сети

Схема светодиодной лампы на 220 В

Светодиодная лампа из отходов

LED для автомобиля

Светодиодная лампа своими руками на 220в

Как сделать лампочку своими руками

Автоматическая цепь ночного освещения LED

Схема светодиодного освещения своими руками

Мероприятия по борьбе с мерцанием светодиодов

Светодиодная лампа 12 вольт, особенности, подключение, питание

Конструкция светодиодных ламп

Преимущества и недостатки 12 В освещения

Разновидности светодиодных ламп

Блок питания для светодиодных ламп 12 В

Видео по теме

Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

схема изготовления своими руками в домашних условиях

Особенности выбора светодиодов

Требования к осветительным элементам

Порядок выбора

Устройство и схема лампы

Особенности конструкции

Схемные решения и детали

Ленточные светодиоды

Самодельные светильники в автомобиле

Видео

Светодиодная лампа на 220В своими руками

Сборочный процесс

Более мощная конструкция

причины поломок и как починить

Возможно Вам также будет интересно:

Важные нюансы

Схемы

С диодным мостом

Светодиоды