Месяц: Март 1974

Светодиодные лампы своими руками на 12 вольт: Как переделать светодиодную лампу с 220 Вольт на 12 Вольт своими руками.

Самодельный светильник на простых светодиодах 12 вольт. Мощный светодиодный светильник своими руками — разработка, установка. Какие материалы потребуются

Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.


Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.


Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.


Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.


После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.


Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.


С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.


Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.


После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.


Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.


Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.


Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.


В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.


Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.


На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.


На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.


Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.


В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы


LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.


Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.


Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.


Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.


Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.


Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.


Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.


Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.


Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.


После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.


В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.


В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.


Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.


После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.


Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.


Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.


Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.


Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.


После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.


Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.


Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.


После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора . По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и . Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

  • резистор 100 Ом * 1 Вт,
  • резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
  • любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
  • неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
  • электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
  • и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке . Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы ! С Вами был Тёмыч .

Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ


Вот уже почти год, как я начал заменять все лампы в доме на светодиодные. Результаты радовали иногда больше иногда меньше, но один случай привел меня к интересному решению.

Причина почему я взялся за светодиодную лампу


Часто ли вы или кого-то из вашей семьи невзначай опрокидывал настольный светильник? Если говорить обо мне, то довольно много раз… Поэтому, когда мой ребенок очередной раз обронил мой настольный светильник с невинным «Ой!», я сказал: «Довольно!»
Предупреждение! В люминесцентных лампах применяется ртуть, которая весьма токсична.
Если вы случайно или преднамеренно разбили такую лампу, то рекомендовано хорошо проветрить помещение, чтобы избавить его от токсичных испарений.
Я решил заменить люминесцентную лампу моего настольного светильника, на что-то более ударостойкое…
Мой светильник должен выдерживать обращение с ним 10-летнего ребенка, и вместе с тем излучать достаточно света для удобной работы за письменным столом, стабильно работать и недорого стоить. Еще пару лет назад эта проблема не имела простого решения, но теперь ответ очевиден – это светодиодная лампа.

Материалы


Я решил использовать с максимальным световым потоком 278 лм, которые остались у меня с прошлого проекта. Светодиод будет размещаться на радиаторе охлаждения размером 5 х 5 см, который был снят со старого ПК.
Для простоты я решил использовать импульсное зарядное устройство для телефона, которое обеспечит напряжением и силой тока, достаточными для работы светодиодной лампы. Для этой цели я использовал зарядное устройство нерабочего Siemens A52, с заявленным выходом напряжения 5 В и силой тока 420 мА.
Патрон старой люминесцентной лампы будет служить для защиты электроники.
Измерения
Согласно заводским характеристикам Cree MX6 Q5 может питаться от источника с максимальной силой тока 1 А и напряжением 4,1 В. Я полагал, что мне понадобится резистор с сопротивлением 1 Ом, чтобы снизить напряжение на 1 В (с 5 В, которые выдавал источник питания) до 4,1 В, потребляемые светодиодом, если только блок питания выдержит силу тока 1 А.
Чтобы проверить максимально допустимую силу тока, которую выдержит блок питания, я подсоединял к его клеммам различные резисторы, в каждом случае измеряя напряжение и подсчитывая силу тока.
Я с удивлением обнаружил, что блок питания устроен таким образом, чтобы ограничивать силу тока на уровне 0,6 А, с которой он нормально справляется. Проводя подобным образом исследования с другими телефонными зарядными устройствами, я узнал, что все они имеют ограничение на силу тока от 20% до 50% выше, чем заявлено производителем. Это имеет смысл, так как каждый производитель проектирует блок питания таким образом, чтобы он не сильно грелся, даже если питаемое устройство будет сломано, включая от короткого замыкания. И самый простой способ обеспечить это – ограничить силу тока.
Таким образом у меня был генератор постоянного тока с ограничением силы тока до 0,6 А, очень эффективный (блок питания мобильного телефона во время использования не сильно греется), с питанием непосредственно от источника переменного тока 220 В, изготовленный на заводе и очень маленьких размеров. И это просто прекрасно.

Изготовление лампы


Для начала я разобрал блок питания, чтобы извлечь внутренности и вставить их в новую лампу. Так как большинство блоков питания при сборке склеиваются, для его вскрытия я воспользовался полотном ножовки.
Чтобы плата поместилась в цоколь лампы, нужно было сделать некоторую подгонку.
Для крепления платы внутри патрона я использовал силиконовый герметик, у которого остается большое сопротивление при высоких температурах. Прежде, чем закрывать цоколь, к его крышке я прикрепил теплоотвод (при помощи шурупа), на котором фиксировался светодиод.

Результат: настольный светильник


Вот лампа в сборе. Потребление энергии не превышает 2,5 Вт, а освещение составляет 190 лм, идеально подходит для экономного и надежного настольного светильника. И все это за час работы, за исключением застывания силиконового герметика и высыхания термоклея, который использовался для фиксации светодиода на радиаторе охлаждения.
Я был так воодушевлен успехом и простотой проекта, что несколько часов спустя, у меня уже была еще одна лампа.

Результат: прихожая


Находясь под впечатлением от полученных результатов, таким же образом я продолжил замену нескольких люминесцентных ламп в моей квартире. Я представлю их, останавливаясь лишь на некоторых деталях.
Для светильника в прихожей я применил два элемента Cree MX6 Q5 с потреблением энергии 3 Вт и максимальным световым потоком 278 лм. Каждый питается от старого зарядного устройства для мобильного телефона Samsung. Несмотря на то, что производителем заявлена сила тока 0,7 А, я путем измерений обнаружил, что ограничение установлено на 0,75 А.
Закреплено все при помощи текстильной застежки (липучки), клея и пластиковых креплений для материнской платы.
Общее потребление энергии конструкцией составляет 6 Вт со световым потоком в 460 лм.

Результат: ванная комната


Для ванной комнаты я сделал светильник из Cree XM-L T6, который питался от двух зарядных устройств для мобильного телефона LG. Согласно заводским характеристикам он может производить силу тока 0,9 А, но на практике я установил, что она ограничена 1 А. Два блока соединены параллельно для общей силы тока 2 А.
Такая лампа будет потреблять 6 Вт энергии и обеспечит освещение 700 лм.

Результат: кухня


Если в случае с прихожей и ванной комнатой обеспечение минимального освещения не было слишком значимым, то с кухней другая история. Я не хотел, чтобы моя жена или кто-либо другой порезал себе палец во время приготовления пищи и обвинил в этом меня, или, что хуже, мои ненаглядные светодиодные лампы…
Для обеспечения хорошего освещения кухни я решил использовать не один, а два элемента Cree XM-L T6, с энергопотреблением каждого 9 Вт и световым потоком 910 лм. В качестве теплоотводящего элемента я использовал радиатор охлаждения от микропроцессора Pentium III, на который при помощи термоклея я прикрепил два светодиода.
Хотя Cree XM-L T6 может работать при максимальной силе тока в 3 А, производитель для стабильной работы рекомендует использовать 2 А, при которой светодиод будет излучать около 700 лм. Тестирование нескольких блоков питания показало, что в них сила тока либо не ограничена, либо ограничение превышает необходимые 2 А. Мне удалось найти источник питания, который, исходя из технических характеристик, выдает 12 В при силе тока 1,5 А. После проверок с помощью резисторов, оказалось, что сила тока ограничена 1,8 А, что весьма близко к желаемым 2 А. Отлично!
Чтобы обеспечить изоляцию радиатора и двух светодиодов, я использовал два неодимовых магнита из нерабочего DVD-привода и пластиковые крепления для материнской платы. Все зафиксировано при помощи клея и липучки.
Хотя я ожидал, что такая лампа будет производить световой поток в 1300 лм, подобно люминесцентной лампе с энергопотреблением 23 Вт, которую она заменила, я был приятно удивлен, обнаружив, что свет производимый новой лампой ощутимо ярче, и потребление энергии составляет 12 Вт – почти вдвое меньше.
Заключение
Самая классная часть данного проекта в том, что его можно осуществить, используя предметы, которые, за исключением светодиодов, почти у каждого есть под рукой.
Таким образом можно получить светодиодную лампу по цене вдвое, а то и вчетверо ниже, чем стоимость светодиодной лампы в магазине.
Надеюсь, что теперь старые зарядные устройства для мобильных телефонов будут снова полезными, а не попадут в мусорное ведро.
Спасибо за внимание!

Изготовление светодиодной лампы на 220 В своими руками занятие интересное, требующее терпения. Дополнительно нужны небольшие знания физики, и умение паять. Главная задача состоит в создании схемы преобразователя переменного тока сети на постоянный в 12 В, на котором работает светодиодный светильник.

Светодиодная лампа

Представляет маленький светящийся диодный элемент, работающий от постоянного тока в основном в 12В. Для создания ламп их собирают по несколько, в зависимости от требуемой интенсивности света . Преимущества такого освещения:

  • мизерное потребление электроэнергии;
  • срок службы от 100 000 часов;
  • могут работать сутками, без отключения;
  • в продаже имеется большой выбор различных моделей.

Основной недостаток в высокой стоимости готовых светодиодных светильников. Продавцы плохо разбираются в вопросе и не могут квалифицированно ответить на ваши вопросы. В самой характеристике лампы не учитываются потери при прохождении света через рассеиватель , матовое стекло и свойства отражателя.

На упаковке светильника указаны расчетные данные, исходящие из характеристик и количества светодиодных элементов. Поэтому по факту световой поток купленной лампы значительно ниже требуемого и освещение слабое. Сами лампы и детали для создания схем стоят копейки. Поэтому проще всего умельцам сделать все своими руками.

Использование светодиодных светильников

В домах и квартирах часто необходимо постоянное освещение какого-то места. Это могут быть лестницы и детские комнаты, туалеты, где нет окон, а в доме живет ребенок, который не может дотянуться до выключателя.

Неяркий свет и малое потребление энергии позволяют ставить освещение в подъездах и на крыльце, перед калиткой и воротами гаража. Светильники с мягким свечением за счет гашения бликов, применяются для освещения рабочих столов в кабинетах и на кухне.

Создание светодиодного светильника своими руками

Многих мучает вопрос, как сделать светодиодную лампу своими руками и возможно ли это. Схем для создания светодиодного освещения, работающего от сети переменного тока в 220 В, много, все они решают ряд общих задач:

При создании светодиодного освещения своими руками приходится решать еще и задачи:

  • куда поместить схемы и светодиоды;
  • как изолировать осветительную конструкцию;
  • правильный теплообмен.

Схемы светодиодных ламп

Выравнивание переменного пота и создание необходимой мощности и сопротивления для светодиодных светильников решается двумя способами. Схемы условно можно разделить на:

  • с диодным мостом;
  • резисторные, с четным количеством светодиодных элементов.

Каждый вариант имеет простые схемы и свои преимущества.

Схема преобразователя с диодным мостом

Диодный мост состоит из 4 диодов , направленных в разные стороны. Его задача превратить синусоидальный переменный ток в пульсирующий. Каждая полуволна проходит через два элемента , и минус меняет свою полярность.

В схеме, для светодиодной лампы, перед мостом со стороны источника переменного тока на плюс подсоединяется конденсатор С10,47х250 v. Перед минусовой клеммой ставится сопротивление на 100 Ом. Позади моста, параллельно ему, устанавливается еще один конденсатор – С25х400 v, который сглаживает перепад напряжений. Сделать своими руками такую схему легко , достаточно иметь навыки работы с паяльником.

Светодиодный элемент

Плата со светодиодными элементами применяется стандартная, от вышедшего из строя светильника. Необходимо проверить перед сборкой, чтобы все детали были рабочими. Для этого используется аккумулятор на 12 V, можно от автомобиля. Нерабочие элементы можно заменить, распаяв аккуратно контакты и поставив новые. Внимательно следите за расположением ножек анода и катода. Они соединяются последовательно.

При замене 2 – 3 деталей, вы просто припаиваете их в соответствии с положением, которое занимали вышедшие из строя элементы.

Собирая новый светодиодный светильник своими руками, нужно помнить простое правило. Лампы соединяются по 10 последовательно , затем эти цепи подключаются параллельно. На практике это выглядит так:

  1. 10 светодиодов ставите в ряд и спаиваете ножки анод одной с катодом второй. Получается 9 соединений и по одному свободному хвостику по краям.
  2. Все цепочки припаиваете к проводам. К одному катодные концы, к другому анодные.

В текстах часто используется словесное обозначение контактов, на схемах значки. Напоминание для начинающих электриков:

  • катод, положительный — «+», присоединяется к минусу;
  • Анод отрицательный – «-», присоединяется к плюсу.

При сборке схем своими руками, следите, чтобы спаянные концы не касались других. Это приведет к замыканию и сгорит вся схема, которую вы сумели сделать.

Схемы для более мягкого свечения

Чтобы светодиодная лампа не раздражала глаза миганием, в схему сборки надо добавить несколько деталей. В целом преобразователь тока состоит из:

  • диодный мост;
  • конденсаторы на 400 нФ и 10 мкФ;
  • резисторы на 100 и 230 Ом.

Для защиты от скачков напряжения, вначале ставится резистор на 100 Ом, и за ним впаивается конденсатор в 400 нФ . В предыдущем варианте они установлены на разных концах входа. За конденсатором после диодного моста устанавливается еще один резистор 230 Ом. За ним идет последовательная цепочка светодиодов (+).

Схемы на резисторах

Самая простая схема для желающих сделать все своими руками состоит из двух резисторов 12 k и двух цепочек с одинаковым количеством светодиодных элементов припаиваются соединенные последовательно лампы с разной направленностью. Со стороны R 1 одна полоса припаивается катодом, вторая – анодом. Другой отводок к R 2 наоборот.

Это создает более мягкое свечение ламп, поскольку светодиодные элементы горят поочередно и пульсация вспышек для глаз практически незаметна. Такие светильники можно использовать даже в качестве местного освещения при работе за столом, заменив, таким образом, обычную настольную лампу.

Специалисты, которые сделали своими руками не одну лампу, рекомендуют собирать не менее 20 светодиодов для этой схемы . Чаще используют 40. Это обеспечивает хорошее освещение и схема собирается легко. Для большего количества сложно производить качественную пайку схемы, не задев соседних контактов. Да и собирать ее в корпус трудно.

Можно делать светильник из 4 или 6 более мощных светодиодов. Для расчета схем использовать специальный калькулятор, который можно найти в интернете.

При создании различных схем своими руками из светодиодных приборов и других, можно использовать для правильного расчета онлайн-калькулятор . Его легко найти на сайтах, которые посвящены электрическим приборам и описанию, как их сделать. Его использование значительно упростит процесс расчета силы тока, сопротивления и позволит проверить правильность подбора деталей.

Корпуса для светодиодных ламп

Для удобного включения светодиодной лампы, которую сделали своими руками, в обычные осветительные приборы, используют:

  • цоколи обычных ламп накаливания;
  • корпуса от энергосберегающих ламп;
  • галогенные лампы;
  • самодельные приспособления.

Каждый специалист, делая светодиодную лампу своими руками, выбирает наиболее подходящий вариант. Цоколь дает возможность закрутить лампу в обычный патрон и одновременно обеспечивает теплообмен. Перегреваясь, светодиодная лампа быстрее выходит из строя.

Цоколь с лампы накаливания

Аккуратно отделяем стеклянную колбу и извлекаем спираль. Затем внутрь цоколя помещается схема и сверху на плате крепятся лампы. Недостаток такого основания в неприглядном виде и плохой изоляции.

Корпус энергосберегающей лампы

Самый удобный и практичный вариант для создания светодиодной лампы своими руками. Способы крепления диодов могут быть разные. Вначале аккуратно разбирается сгоревшая лампа. Затем из нее извлекается плата преобразователя. Далее, имеются варианты.

Можно разместить в отверстиях крышки, которые сделаны под стеклянные колбы. Это в варианте лампы с тремя дугообразными световыми элементами. Схема располагается внутри цоколя , обеспечивающего теплообмен. Светодиоды вставляются в уже готовые отверстия и крепятся в них.

Готовую плату со светодиодами можно поместить в цоколь с помощью простой пластиковой крышки от бутыли с водой. Можно использовать сделанный самостоятельно кружок и просверлить в нем отверстия под диоды. В результате удобно использовать и эстетичный вид.

Некоторые умельцы, делая своими руками, используют корпус галогенной лампы. Неудобство такого варианта в отсутствии обычной для цоколя возможности закрутить лампу в патрон. Такой вариант больше подходит для создания своими руками индикаторов и светильников постоянного тока.

Прежде чем продолжить читать, обязательно ознакомьтесь с этой информацией . Любой источник электроэнергии опасен для жизни, если не соблюдать правила безопасности. Описанные здесь схемы создания LED не имеют трансформаторов и, следовательно, представляют опасность. Сборку таких схем можно выполнять людям, которые имеют элементарные знания основ электротехники.

Светоизлучающий диод — это электронное устройство, излучающее свет, когда через него проходит ток. Светодиоды при своих небольших размерах чрезвычайно эффективны, очень яркие, при этом состоят из дешёвых и доступных электронных компонентов. Многие думают, что светодиоды — просто обычные светоизлучающие лампочки, но это совсем не так.

История светодиодов

Капитан Генри Джозеф Раунд, один из пионеров радио, во время эксперимента заметил необычное свечение, испускаемое карбидом кремния. Свои наблюдения он опубликовал в General World, но объяснить природу явления он не мог.

Русский учёный Олег Лосев наблюдал излучение света кристаллами — диодами. В 1927 году он опубликовал подробности своей работы в российском журнале и оформил патент на «Световое реле».

В 1961 году инфракрасный диод создали Б. Биард и Г. Питмен. Однако отцом-основателем светодиода по праву считывается Ник Холоняк. Его ученик Дж. Крэфорд в 1972 г. создал светодиод жёлтого цвета. В конце 80-х годов благодаря исследованиям русского учёного Ж. И. Алферова были открыты новые светодиодные материалы, которые дали толчок дальнейшему развитию светодиодов.

В начале 70-х впервые были изобретены светодиоды зелёного цвета, в 1971 году появился синий светодиод, который был очень неэффективным. Прорыв сделали японские учёные только в 1996 году, которые изобрели дешёвый светодиод синего цвета.

Принцип работы LED

Наиболее распространённые светодиоды состоят из галлия (Ga), мышьяка (As) и фосфора (P). Светодиод представляет собой диодный PN-переход, который излучает свет вместо тепла, генерируемого обычным диодом. Когда PN- переход находится в прямом смещении, некоторые из дырок объединяются с электронами N-области, а некоторые из электронов N объединяются с дыркой из P-области. Каждая комбинация излучает свет или фотоны.

Как устроена светодиодная лампа на 220 вольт? Светодиоды имеют полярность и, следовательно, не работают, если они подключены в обратном направлении. Самый простой способ проверить полярность общего светодиода — это определить на глаз толщину электродов. Более толстым является катод (-). Свет излучается от катода. Более тонкий электрод представляет собой анод (+). Некоторые производители выпускают светодиоды таким образом, что длина проводов катода и анода различна, анод (+) длиннее катода (-). Это также облегчает определение полярности . Некоторые изготовители изготавливают оба провода электродов одинаковой длины, в этом случае можно определить полярность, воспользовавшись мультиметром.

Преимущества и недостатки светодиодных ламп

Достоинства LED:

Недостатки светодиодов LED:

  • Могут быть ненадёжным для наружных применений с большими температурными перепадами.
  • Необходимость дополнительно использовать радиаторы для защиты полупроводников от теплового воздействия.

Светодиод используется в самых разных областях применения:

Светодиодное освещение с питанием от сети

Но для построения светодиодной схемы освещения необходимо построить специальные источники питания с регуляторами, трансформаторами или без них. В качестве решения нижеприведенная схема демонстрирует конструкцию светодиодного контура с питанием от сети без использования трансформаторов.

Схема светодиодной лампы на 220 В

Для питания этой цепи используется переменный ток 220 В, который подаётся в качестве входного сигнала. Ёмкостное реактивное сопротивление понижает напряжение переменного тока. Переменный ток поступает на конденсатор, пластины которого непрерывно заряжаются и разряжаются, а связанные токи всегда поступают в пластинки и выходят из них, что вызывает реактивное сопротивление, направленное против потока.

Реакция, создаваемая конденсатором, зависит от частоты входного сигнала. R2 сбрасывает накопленный ток из конденсатора, когда вся цепь выключена. Он способен хранить до 400 В, а резистор R1 ограничивает этот поток. Следующий этап схемы светодиодной лампы своими руками — это мостовой выпрямитель, который предназначен для преобразования сигнала переменного тока в постоянный ток. Конденсатор C2 служит для устранения пульсации в выпрямленном сигнале постоянного тока.

Резистор R3 служит в качестве ограничителя тока для всех светодиодов. В схеме использованы белые светодиоды, которые имеют падение напряжения около 3,5 В и потребляют 30 мА тока. Поскольку светодиоды подключены последовательно, потребление тока очень мало. Поэтому эта схема становится энергоэффективной и имеет бюджетный вариант изготовления.

Светодиодная лампа из отходов

LED 220 В может быть легко выполнена из неработающих ламп, ремонт или восстановление которых нецелесообразны. Лента из пяти светодиодов приводится в действие с использованием трансформатора. В цепи 0,7 uF / 400V полиэфирный конденсатор C1 снижает напряжение сети. R1 — это резистор для разрядки, который поглощает накопленный заряд от C1, когда вход переменного тока выключен.

Резисторы R2 и R3 ограничивают подачу тока при включении схемы. Диоды D1 — D4 образуют мост-выпрямитель, который выпрямляет пониженное напряжение переменного тока, а C2 действует как конденсатор фильтра. Наконец, стабилитрон D1 обеспечивает управление светодиодами.

Порядок изготовления настольной лампы своими руками:

LED для автомобиля

Используя ленту LED, можно легко изготовить самодельную красивую наружную подсветку автомобиля. Нужно использовать 4 светодиодных полосыы по одному метру для чёткого и яркого свечения. Для обеспечения водонепроницаемости и прочности соединения тщательно обрабатывают термоклеем. Правильное выполнение электрических соединений проверяется мультиметром. Реле IGN получает питание, когда двигатель работает и выключается после отключения двигателя. Чтобы понизить автомобильное напряжение, которое может достигать 14,8 V, в схему включается диод, обеспечивающий долговечность светодиодов.

Светодиодная лампа своими руками на 220в

Цилиндрическая лампа LED обеспечивает правильное и равномерное распределение генерируемой освещённости на всех 360 градусах, так что все помещение равномерно освещено.

Лампа оснащена интерактивной функцией защиты от перенапряжений, обеспечивающей идеальную защиту устройства от всех импульсов переменного тока.

40 светодиодов объединены в одну длинную цепь светодиодов, соединённых последовательно одна за другой. Для входного напряжения 220 В можно подключить около 90 светодиодов в ряд, для напряжения 120 В — 45 светодиодов.

Расчёт получен путём деления выпрямленного напряжения 310 В постоянного тока (от 220 В переменного тока) на прямое напряжение светодиода. 310/3,3 = 93 единиц, а для входов 120 В — 150/3,3 = 45 единиц. Если уменьшить количество светодиодов ниже этих цифр, возникнет риск перенапряжения и выход со строя собранной схемы.

Как сделать лампочку своими руками

Схема состоит из высоковольтного конденсатора, низкореактивного сопротивления для понижения тока, двух резисторов и конденсатора на положительном источнике для снижения входного напряжения и колебаний сети. Фактически коррекция всплеска производится C2, установленным после моста (между R2 и R3). Все мгновенные скачки напряжения эффективно поглощаются этим конденсатором, обеспечивая чистое и безопасное напряжение для встроенных светодиодов на следующем этапе схемы.

Список деталей:

Самодельные LED имеют защиту, а их срок службы увеличен путём добавления стабилитрона по линиям питания. Показанное значение zener составляет 310 В/2 Вт, и подходит, если LED включает в себя светодиоды от 93 до 96 В. Для другого, меньшего количества светодиодных строк необходимо уменьшить значение zener в соответствии с общим вычислением прямого напряжения светодиодной строки.

Например, если используется 50 светодиодная строка, а светодиод имеет 3,3 В, то рассчитываем 50×3,3 = 165 В, поэтому стабилизатора на 170 В будет достаточно, чтоб защитить светодиод.

Автоматическая цепь ночного освещения LED

Схема автоматически включит ночью лампу и отключит через заданное время, используя несколько транзисторов и таймер NE555. Схема недорогая и простая в установке. В качестве датчика здесь используется LDR. В дневное время сопротивление LDR будет низким, напряжение на нем упадет, а транзистор Q1 будет находиться в режиме проводки. Когда освещённость в помещении падает, сопротивление LDR увеличивается, как и напряжение на нем. Транзистор Q1 выключается. База Q2 подключена к эмиттеру Q1 и поэтому Q2 смещается и, в свою очередь, включает IC1.

NE555 автоматически включается при включении питания. Автоматический запуск происходит с помощью конденсатора C2. Выход IC1 остаётся высоким в течение времени, определяемого резистором R5 и конденсатором C4. Когда на выходе IC1 поступает транзистор Q3, он включается, запускает триггер T1 и лампа светится. В цепь входит 9-вольтная батарея для питания таймера во время сбоёв питания. Резистор R1, диод D1, конденсатор C1 и Zener D3 образуют секцию питания схемы. R7 и R8 являются токоограничивающими резисторами.

Схема светодиодного освещения своими руками

Примечания:

  1. Предустановка R2 может использоваться для настройки чувствительности схемы.
  2. Предустановку R5 можно использовать для настройки времени включения лампы.
  3. При R5 @ 4,7M время включения будет около трёх часов.
  4. Мощность L1 не должна превышать 200 Вт.
  5. Для BT136 рекомендуется использовать радиатор.
  6. IC1 должен быть установлен на держателе.

Мероприятия по борьбе с мерцанием светодиодов

Светодиодная лампа из энергосберегающей своими руками имеет огромное преимущество, но нужно потрудиться, чтобы при работе самоделки пользователей не беспокоило излишнее мерцание LED:

Чтобы избежать влияния мерцания светодиодов, нужно всегда помнить о вышеуказанных моментах.

Светодиодная лампа 12 вольт, особенности, подключение, питание

Энергосберегающие технологии и оборудование пользуются спросом и популярностью. Одним из таких устройств является светодиодная лампа. В качестве источника света в ней используются светодиоды, которые объединены в одну цепь. Эта лампочка используется в осветительных приборах для оформления подсветки зданий и сооружений, в точечных светильниках, которые монтируются на подвесных или натяжных потолочных конструкциях.

Конструкция светодиодных ламп

Светодиодные лампы предназначены для напряжения 12 В и соответственно конструкция устройства отличается от люминесцентных аналогов или в которых используется нить накаливания. Конструктивно она выполнена из следующих основных компонентов:

  • Стеклянная колба. Может изготавливаться из прозрачного или матового стекла и иметь сферическую или плоскую форму. Купольная конструкция увеличивает угол рассеивания светового потока до 270°. Модели лампочек с плоской стеклянной поверхностью применяются в точечных светильниках для подсветки интерьера или разбивки площади на отдельные зоны. Угол освещения 30 – 60°.
  • Светодиоды. Источники света последовательно соединяются в одну схему подключения, что повышает светоотдачу устройства.
  • Радиатор. Представляет собой металлическую пластину из алюминиевого сплава. Она предназначена для отвода тепла, излучаемого светодиодами.
  • Корпус. Изготавливается из высокопрочного пластика, который является диэлектриком и выполняет защитные функции от поражения электрическим током при монтаже или демонтаже источника света.
  • Драйвер. Предназначен для стабилизации напряжения и преобразования тока из переменного в постоянный.
  • Цоколь. Может изготавливаться под патроны разных видов: стандартной конструкции E27 и E14 или G4, G13, GU10 и так далее.

В зависимости от количества излучаемого света одним диодом и числа определяется яркость светодиодной лампы. Среднее значение освещенность рассчитывается из соотношения 1 Лм (Люмен – единица измерения яркости светового потока) на 100 Вт.

Преимущества и недостатки 12 В освещения

Для перехода на осветительные приборы, которые подключаются к низковольтному источнику питания, следует изучить их достоинства и недостатки. Среди преимуществ можно выделить следующее:

  • Безопасность. Использование светодиодных лампам в светильниках на 12 В повышает уровень защиты и устраняет возможность поражения электрическим током.
  • Пожарная безопасность. Проводка низковольтного напряжения не может быть источником возгорания и причиной возникновения пожара. Поэтому провода не нуждаются в дополнительной защите, их не помещают в гофрированные рукава.
  • Универсальность. Электрический ток напряжение которого не превышает 12 В считается условно безопасным, который не может нанести серьезные повреждения человеку. В связи с этим эти лампы могут использоваться в помещениях с нормальными условиями и повышенной опасности. Например, в светильниках для сауны, погреба, ванной комнаты, кухни, спальни и т. д.
  • Экономия. При использовании данного источника света для освещения помещения снижает расход электроэнергии и соответственно затраты денежных средств на оплату счетов.
  • Экологичность. В конструкции не используются материалы, которые в процессе эксплуатации устройства излучают вредные вещества для здоровья человека или животных.
  • Надежность. Лампы имеют высокую устойчивость к механическим повреждениям: царапины, сколы, выщерблены и т. д.

Не смотря на все преимущества источник света, имеет и свои недостатки. К минусам светодиодным лампам рассчитанных на 12V относятся:

  • Требуется дополнительное устройство — блок питания (БП). Наличие драйвера стабилизирующего и понижающего напряжение сети с 220 на 12 В усложняет прокладку проводки. Он обладает своим КПД, которое снижает эффективность освещения и за счет него в схеме появляется дополнительное слабое звено, которое может выйти из строя.
  • Яркость свечения. На мощность светового потока лампы подключенной к низковольтной сети оказывает влияние падение напряжение. Это происходит из-за потребления большого тока. Поэтому длина проводника от трансформатора до первого и последнего источника света должна быть одинаковой, допускается погрешность в 2 – 3 %. Иначе последний светильник будет, тускнея светить, чем первый.

Разновидности светодиодных ламп

Источники света классифицируются по нескольким критериям:

  • Тип цоколя. Выпускаются традиционного исполнения с типоразмерами: E14, E27,E40. Так же производятся безцокольные модели ламп: G4, G5, G9 и т. д.
  • Температура свечения. Различают три типа излучаемого света: мягкий – температура от 2500 до 2700 °К, белый – 3800 – 4500 °К и холодный температура светового потока более 5000 °К
  • Тип светодиода. В Зависимости от мощности и назначения лампы светодиоды имеют разную конфигурацию, которая определяется видом кристалла. Он может иметь ножки для подключения или монтироваться непосредственно в плату.

Блок питания для светодиодных ламп 12 В

Блоки питания выбираются в зависимости от назначения светодиодных светильников.

Они делятся на следующие виды:

  • Герметичные. Применяются для установки ламп в ванной комнате, сауне, уличное освещение.
  • Негерметичные. Предназначены для монтажа внутри помещения с нормальным уровнем влажности.
  • С активным охлаждением. Оснащается вентилятором, что способствует увеличению мощности и уменьшению габаритов.
  • Пассивное охлаждение. Для отвода тепла используется радиатор. Преимущество – бесшумная работа. Недостаток – мощность ограничивается размерами устройства.

Также блоки питания подбираются по основным характеристикам:

  • Мощность. Рассчитывается методом сложения всей подключаемой нагрузки и плюс запас мощности 10 – 15 %, для предотвращения работы в режиме перегрузки.
  • Выходной ток. Зависит от количества подключаемых ламп. Если известна мощность нагрузки и «косинус фи» ламп, то ток можно вычислить по формуле: суммарная мощность ламп / 12 / cos φ. Значение параметра определяет также площадь поперечного сечения проводников, соединяющих БП и лампы.
  • Напряжение на выходе. Для нашего случая это — 12В.

При подключении светодиодных ламп 12 В к электрической линии с напряжением 220 В они должны питаться от драйвера или блока питания.

Технический прогресс в области энергосберегающих технологий способствует постоянному развитию и улучшению технических и эксплуатационных характеристик светодиодных ламп.

Видео по теме

Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники


Если у вас появилось желание поставить светодиодные лампы взамен штатных ламп накаливания в габаритах или задних сигналах автомобиля или мотоцикла, то совсем не обязательно их покупать в магазине и к тому же не факт, что попадутся светодиоды Заводского Китая и как результат, очень короткий срок их работы, затем начнется самопроизвольное блыманье и вскоре они совсем погаснут. Совсем другое дело если сделать такие лампочки самому, применяя хорошо проверенные временем и лично светодиоды из подходящих доноров, это могут быть комнатные лампы, светодиодные ленты, полосы и др. Такие светодиоды способны работать очень долго и ярко, а также количество элементов в доноре всегда большое и достаточно для изготовления любых самодельных ламп для всех потребностей в вашем автомобиле, аи цена получаемого готового девайса будет мизерная по сравнению с покупным.

Для изготовления большинства автомобильных ламп будет достаточно такого набора :

1. Светодиодная лампа или лента или полоса на 12-220в.

2. Радиолюбительский текстолит (лучше двухсторонний).
3. Болгарка или ножовка по металлу.
4. Принадлежности для пайки и минимум инструментов радиолюбителя.

Пункт 1. Подготовка.

Сперва определимся, какие, куда и сколько нам нужно самодельных ламп, для этого посещаем ваш автомобиль или мотосредство, смотрим и вынимаем нужные штатные лампы. Теперь изучаем как выглядят цоколи этих ламп, заодно придумываем из чего их сделать или даже можно использовать эти.
В моем случае цоколь оказался стеклянным, поэтому его использовать не получится, но повторить его форму и контакты можно очень просто с помощью обычного омедненного текстолита.
Также находим дома или покупаем в магазине подходящую много светодиодную лампу донора, только обязательно надо посмотреть из каких элементов (ячеек) она состоит, обычно это прямоугольники по три диода с резистором, такие элементы легко демонтировать и использовать в своих целях. Каждая такая ячейка обычно на 12 вольт, даже в лампах на 220 вольт, только там еще установлен драйвер преобразователь питания, который нам не нужен.

Пункт 2. Изготовление.

Из текстолита с помощью болгарки с тонким диском нарезаю прямоугольники по размеру нужного цоколя, делаю пропил по центру для разъединения + от -. Если текстолит двухсторонний, то это даже плюс, но только обязательно делаем пропил с двух сторон, иначе замкнет и предохранитель вылетит.

Демонтируем ячейки из лампы донора, если в них не оказалось резисторов, то необходимо будет их доработать и внедрить гасящий резистор, обычно он равен нескольким десяткам Ом, подбираем при монтаже сами, в противном случае на 12 вольт светодиоды быстро сгорят.

Можно сделать лампочки разной световой мощности, для этого надо только использовать больше количество элементов (ячеек) спаивая их по кругу, в моем случае будет одинарная и двойная.
В двойном варианте соединяем две ячейки как на фото, следим чтобы + к плюсу — к минусу. Можно склеить, на скотч или просто так на пайку.

Если текстолит двухсторонний, то полярность не важна, поворот лампочки все исправит, совсем другое дело с односторонним и если контактов в патроне только два, тогда надо обязательно проверить полярность и правильно ее припаять, чтобы все заработало с первого раза.

Вариант из светодиодной полосы оказался еще удобнее для изготовления, откусываем сегменты по три диода, по граям уже есть отверстия с контактами, есть обозначение + и -, осталось только правильно соединить полярность и просунуть проводки для пайки, удобно применить ножки от резисторов.

Припаиваем контакты к самодельным площадкам (цоколям). Можно дополнительно все изолировать лаком, надеть необходимой длины термоусадочный кембрик, но можно и не делать этого, а скорее бежать проверять их в работе.

Пункт 3. Испытание.

Вставляем лампу в патрон, подаем напряжение, если заработало то можно вставлять все в фару, если нет, то меняем полярность подключения поворотом лампочки на 180 градусов вокруг своей оси.

В результате свет габаритов преобразился и стал виден даже днем, а поэтому можно попробовать использовать его без обязательного включения ближнего света фар в светлое время суток, что даст не плохую экономию бензина.

Сравнение как было, как стало.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

схема изготовления своими руками в домашних условиях

Экономичные полупроводниковые элементы, из которых удаётся изготовить светодиодные светильники своими руками, появились на нашем рынке сравнительно недавно. Первые образцы изделий из светодиодных ламп были разработаны ещё в 1962 году, но их качество оставляло желать лучшего (современные модели – на фото ниже).

Образцы светодиодной продукции

Объяснялось это тем, что самодельная светодиодная лампа в те годы могла изготавливаться лишь на основе полупроводниковых приборов, излучающих в очень узком диапазоне светового спектра (только красный цвет). Кроме того, эти элементы имели высокую стоимость, вследствие чего изготавливать из них самодельные осветители было нецелесообразно с экономической точки зрения. С появлением новых технологий удалось расширить спектр излучения полупроводниковых компонентов до жёлтого, зелёного и белого цветов.

Одновременно с этим резко снизилась стоимость этих изделий, так что задача сделать лампу из светодиодов своими руками не казалось уже такой трудно выполнимой.

Особенности выбора светодиодов

Требования к осветительным элементам

Перед тем, как сделать светодиодную лампу своими руками, обязательно нужно определиться, какие излучающие диоды оптимально подходят для этих целей.

Дополнительная информация. В общем случае сделать лампу на основе светодиодов возможно лишь при условии, что их КПД превышает 50% (сравните: для обычной лампы накаливания этот показатель составляет всего лишь 3,5-4%).

Особенности выбора этих элементов предполагают учёт следующих определяющих факторов:

  • Возможность получения подходящего для заданных условий спектра излучения лампы своими руками изготовленной из светодиодов (красного, жёлтого, зелёного или белого). Образец изделия с белым свечением приводится на фото ниже;

Прожектор с дневным (белым) спектром излучения

  • Высокая светоотдача самодельного светильника;
  • Низкое энергопотребление при его питании от бытовой сети;
  • Длительные сроки службы (не менее 30000 часов) и экологическая чистота;
  • Надежность конструкции на светодиодах (способность выдерживать неограниченное число включений и выключений).

В этих изделиях должна быть предусмотрена возможность управления интенсивностью светового потока, а также обеспечиваться низкая температура в районе расположения излучающих элементов.

Порядок выбора

Всем перечисленным выше условиям вполне удовлетворяют современные LED светодиодные лампы для дома, ассортимент которых широко представлен на отечественном рынке.

Добавим к этому, что на изготовление самодельной конструкции не потребуется расходование дополнительных материальных средств. Для этих целей вполне могут подойти старые электронные узлы и изделия, содержащие соответствующие детали.

Прекрасным образцом рационального подхода к их изготовлению может служить светильник из телевизора с ж/к экраном (не работающего по каким-либо причинам), из которого можно «позаимствовать» исправные светодиоды подсветки. Образец такого дисплея приводится на фото ниже.

Дисплей со светодиодами подсветки

Устройство и схема лампы

Особенности конструкции

Для того чтобы иметь чёткое представление о том, как сделать светодиодный светильник своими руками, прежде всего, необходимо определиться со следующими вопросами:

  • Тип и напряжение питания диодной лампочки, выпаянной из старого прибора и предназначенной для использования в светильнике;
  • Количество излучающих ламп, необходимых для получения нужной светоотдачи;
  • Возможные схемы их подключения к бытовой питающей цепи, используемые именно для светодиодов.

Если светодиодная лампочка своими руками изготавливается из подручных средств и старых элементов, перед их использованием нужно определиться с напряжением, которое будет на неё подаваться.

Важно! Перед тем, как собрать электронную схему, обязательно следует проверить работоспособность б/у изделий, подав на них рабочее напряжение от внешнего источника (аккумулятора, например). При этом не следует забывать о соблюдении полярности включения полупроводниковых элементов.

Для получения требуемой светоотдачи нужно будет самому последовательно соединить необходимое их количество, обеспечивающее заданную излучающую мощность. Этот вариант чаще всего прорабатывается в том случае, когда изготавливается светодиодная люстра своими руками (в её состав может входить несколько отдельных светильников).

Схемные решения и детали

Большинство современных LED светодиодов рассчитаны на сравнительно небольшие постоянные напряжения (от 4,5 до 12-ти Вольт), вследствие чего для их включения в питающую сеть используются специальные преобразующие схемы.

Дополнительная информация. Оптимальным вариантом является схема, работающая по принципу импульсного преобразования (её можно взять из энергосберегающей лампы, светильник которой сгорел, а модуль ЭПРА ещё исправен).

Вследствие возможности такого выбора настольная светодиодная лампа своими руками изготавливаемая из старых деталей и заготовок обязательно должна оснащаться типовым цоколем, подходящим под классический патрон.

Для питания таких светодиодных ламп иногда применяется простейшая схема выпрямителя на полупроводниковых диодах, рассчитанных на напряжение порядка 400 Вольт. Последовательно с диодным мостиком включается ограничивающий резистор, сопротивление которого достаточно для того, что понизить потенциал на лампочке до 5-12 Вольт.

Рабочую схему собираем таким образом, чтобы параллельно выпрямительному мосту с резистором подсоединялся электролитический конденсатор с номинальной ёмкостью от 500 до 2200 микрофарад (чем больше, тем лучше). Этот элемент, рассчитанный примерно на 25 Вольт, необходим для окончательного выпрямления питающего напряжения (сглаживания остаточных пульсаций).

Ленточные светодиоды

Ленточная конструкция представляет собой набор из одинаковых светодиодов, объединенных по определённой схеме ещё при их производстве (то есть в заводских условиях). Она уже имеет встроенный ограничительный элемент (резистор) и может разрезаться на отдельные секции, соединяемые в параллельные, смешанные и последовательные цепочки.

Дополнительная информация. Ленточные светодиодные структуры, как правило, рассчитаны на постоянное напряжение 12в (а также 24, 36 и 220 Вольт), которое подаётся к ним с готового выпрямительного блока.

За счёт произвольного сочетания различным образом подключаемых секций удаётся получать осветительные устройства с заданной освещенностью и потребляемой мощностью. Для подключения такой конструкции к бытовой сети на 220в потребуется специальный модуль, обеспечивающий понижение питающего напряжения до нужной величины.

Любой самодельный светильник из светодиодной ленты должен рассчитываться на определённое количество элементов, от которого будет зависеть суммарный световой поток готового изделия (его образец приведён ниже).

Ленточные светильники

Классический светильник из светодиодной ленты своими руками собираемый из набора определённой длины может быть выполнен как торшер с четырьмя гранями, в каждую из которых помещают по секции из 5-7-ми диодов.

Размещённую таким образом ленточку из светодиодов соединяют параллельно с остальными отрезками и подключают к питающему блоку, рассчитанному на выходное напряжение 12 Вольт, и току нагрузки порядка 0,5 Ампер.

Таким образом, кажущийся поначалу сложным вопрос, как сделать светильник из светодиодной ленты, на деле решается достаточно просто, если в распоряжении имеется нужный блок питания.

Самодельные светильники в автомобиле

Автомобильные самоделки для освещения салона машины заметно проще в изготовлении, чем уже рассмотренные ранее изделия. Дело в том, что в этом случае в распоряжении пользователя уже имеется бортовое напряжение автомобиля 12 Вольт, подводку которого к светильнику просто следует оформить соответствующим образом.

Для этого можно воспользоваться имеющимся в салоне гнездом прикуривателя, на которое с АКБ поступает постоянное напряжение. Таким образом, чтобы подключить применяемый для авто светодиодный светильник достаточно приобрести ответную часть гнезда прикуривателя (смотрите рисунок ниже).

Разъём типа «Прикуриватель»

После припаивания подводящих проводов к фирменному разъёму на основе всех собранных вместе частей питающего узла получается готовый модуль для подсоединения самодельного светильника.

Обратите внимание! В этом случае при его изготовлении также может применяться ленточная светодиодная конструкция, рассчитанная на 12 Вольт, правда для её подключения потребуется специальный драйвер.

В заключение обзора отметим, что сделанная своими руками светодиодная лампа или светильник практически ни в чём не уступает фирменному изделию. Если соблюдать все рассмотренные выше условия, то никаких проблем с их изготовлением и эксплуатацией, как правило, не возникает.

Видео

Светодиодная лампа на 220В своими руками

Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 357 Опубликовано

Можно ли и как сделать светодиодную лампу своими руками, которая бы работала от сети 220 вольт? Вопрос на самом деле интересный, потому что затрагивает тему, которая волнует многих электриков. Ведь не секрет, что светодиодные лампы самые экономичные на сегодняшний день. Так из чего же можно сделать такую лампу, чтобы она напрямую работала от сети переменного тока напряжением 220В? Вариантов несколько, но самый простой – это из сгоревшей люминесцентной лампы компактного типа (КЛЛ). Давайте рассмотрим процесс переделки, в конечном итоге которой получится светодиодная лампа на 220В своими руками.

Сборочный процесс

В первую очередь люминесцентную лампу надо разобрать. Нас в этой конструкции интересует цоколь с отражателем. Именно здесь расположены все необходимые детали, которые объединены в электрическую схему, включающую лампу. Разбирать ее надо аккуратно, не повредив тех самых деталей.

Обратите внимание, что сама схема КЛЛ для светодиодного светильника не подходит. Поэтому ее надо разобрать. Из цоколя нам пригодится предохранитель, его вытаскивать их схемы нет необходимости. Далее, пригодится и диод, кстати, его марка 1N4007. В новую схему придется добавить любой электролит, главное, чтобы его напряжение не было ниже 50 вольт, а емкость не меньше 100 мкФ. И еще одна деталь пригодиться – это конденсатор емкостью 1 мкФ напряжением 630 вольт.

Конечно, понадобятся сами светодиоды. Их можно взять из светодиодной ленты, которая разрезается на участки, включающих в себя по три светодиода. Такой отрезок питается от напряжения 12 вольт. В общем, понадобиться четыре отрезка светодиодной ленты.

На рисунке ниже показана схема сборки всех деталей.

Чтобы они в самом цоколе не болтались, необходимо их прикрепить, используя любой клеевой состав. Лучше чтобы это был супер-клей. А вот под куски светодиодной ленты нужно соорудить каркас. В принципе, это может быть любой легко гнущийся плотный материал. Идеально, если это не будет металл или любой другая токопроводящая конструкция.

Опытные мастера для таких дел используют пенокартон, потому что он легко поддается обработке. Его необходимо свернуть в трубочку так, чтобы диаметр наращиваемой конструкции был чуть меньше диаметра цоколя. Это делается для того, чтобы пенокартон вошел в цоколь, где его также приклеивают.

Обратите внимание, что самодельная светодиодная лампа на 220 вольт – это цоколь и основа под куски светодиодной ленты. То есть, получается так, что отрезки ленты будут приклеены к пенокортону снаружи. Это и будет светящаяся часть самой лампы.

На схеме выше четко видно, что отрезки ленты соединены последовательно. Но в конструкции они будут располагаться одна над другой. Кстати, увеличить число отрезков (уровней) можно без проблем. Просто придется подбирать конденсатор и электролит под мощность всего светильника, увеличивая емкость.

Кстати, приклеивать ленту к основе лучше жидкими гвоздями, потому что, используя этот клей, можно выравнивать расположение светодиодов. Ведь жидкие гвозди сохнут дольше, чем супер-клей. К тому же саму ленту можно залить жидкими гвоздями, оставив снаружи только светодиоды, придав своеобразный дизайн светильнику. Клей  в данном случае будет играть и еще одну функцию – защитную, чтобы при механических нагрузках лента не повредилась.

Самое удивительное, что собранная своими руками такая лампа может работать даже при напряжении 40 вольт. Но это еще не все.

  • При напряжении 220 вольт на каждом отрезке светодиодной ленты будет напряжение 11,5 вольт.
  • При повышении напряжения до 240 вольт, напряжение на отрезках будет 12 вольт.

Отсюда вывод – перепады напряжения такой самодельной светодиодной лампе не страшны. Кстати, яркость такого источника света достаточно приличная. К примеру, если для сборки использовать ленту 5050 SMD, то каждый светодиод выделяет световой поток яркостью 10-15 люмен. Умножьте этот показатель на количество светодиодов, то в сумме получите общую яркость светильника, которая будет варьироваться в диапазоне 120-180 люмен. А это приличная яркость.

Конечно, у этого вида источника света есть и недостаток. Это электрическая связь открытого типа между светодиодами и сетью 220 вольт. Поэтому с такой светодиодной лампой надо обращаться очень осторожно, придерживаясь стандартных норм безопасности.

Более мощная конструкция

В принципе, увеличить мощность самодельной светодиодной лампы не проблема. Что для этого необходимо добавить к уже вышеописанной схеме?

  • Четыре отрезка светодиодной ленты по три светодиода.
  • Еще один конденсатор на один микрофарад.

В итоге получается светодиодная лампа своими руками с 24 кристалическими диодами общей яркостью 360 люмен. Вот ее схема ниже:

Необходимо заметить, что мощность этого светильника приблизительно 6 ватт. Но он светит намного ярче, чем обычная энергосберегающая люминесцентная лампочка мощностью 40 ватт. При этом она в разы меньше потребляет электроэнергии. Добавим, что можно варьировать цветом светодиодов, ведь кому-то нравится белый холодный цвет в своем доме, кому-то теплый.

И последнее. Сборка светодиодных ламп своими руками – это просто интерес. Тот, кто не понимает в схемах и используемых деталях ничего, даже и не пытайтесь самостоятельно проводить монтаж. Во-первых, ничего не получится. Во-вторых, это может чревато закончиться за счет некачественно проведенных процессов.

причины поломок и как починить

Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.

Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций

Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.

Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.

Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.

Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

  • перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
  • неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
  • светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
  • неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
  • сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.

Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.

Статья по теме:

Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – замена конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае поломки вставляется новая деталь. К частым неисправностям стоит отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Ремонт светодиодной лампы (видео)

Возможно Вам также будет интересно:

Схема подключения светодиодной ленты 220в к сети – выполняем правильно Как повесить люстру на натяжной потолок: видео и основные этапы

Схема светодиодной лампы на 220 В позволяет не только понять принцип работы данного устройства, но и изготовить его своими руками. Попытки сделать лампочки типа е27 самостоятельно обусловлены тем, что далеко не всегда удается приобрести осветительный прибор с необходимыми характеристиками. Да и просто те, кто любит «возиться» с электроникой, не прочь попробовать что-то новое.

  • Важные нюансы
  • Схемы
    • С диодным мостом
    • Резисторная

Важные нюансы

Схема балласта и непосредственно схема светодиодной лампы — интересующий многих момент. Не редко мы задаемся вопросами относительно того, можно ли сделать светодиодную лампочку самостоятельно. Ответ однозначный — да.

Такое устройство может быть изготовлено своими руками. Существует множество систем, согласно которым светодиодное освещение функционирует от переменного тока номиналом 220 Вольт. Причем все они, вместе со схемой балласта, призваны решать три основные задачи.

  • Преобразовать переменный ток сети 220в в пульсирующий ток;
  • Выровнять пульсирующий ток, сделав его постоянным;
  • Добиться показателей силы тока в 12 Вольт.

Если вы хотите собрать устройство своими руками, питающееся от обычной сети в 220 Вольт, для подключения придется разобраться с некоторыми основными проблемами.

  1. Где расположить схемы и непосредственно само устройство на основе светодиодов. Ведь для диодов потребуется свое место.
  2. Как можно изолировать устройство осветительного светодиодного прибора.
  3. Как обеспечить необходимый теплообмен для подключения лампы.

Конечно, можно спокойно приобрести популярную светодиодную лампу е27. Диодное устройство е27 является одним из наиболее востребованных на рынке, отлично работает от обычной бытовой сети на 220 Вольт. Но это слишком просто и для многих не интересно.

Схемы

Чтобы собрать схему и получить на ее основе светодиодное устройство для освещения дома от питания 220 Вольт, вам потребуется:

  • Выровнять переменный ток;
  • Добиться требуемых параметров мощности;
  • Обеспечить необходимое сопротивление.

Все это можно сделать двумя способами. Существует две основные вариации.

  1. Схема на основе диодного моста.
  2. Резисторная схема, где используется четкое количество светодиодов.

Они достаточно простые, потому устройство собирается без особых проблем. Рассмотрим сами схемы и оценим их преимущества.

С диодным мостом

  • Конструкция диодного моста включает 4 разнонаправленных светодиода;
  • Задача диодного моста — сделать пульсирующий ток из синусоидального переменного;
  • Полуволны проводят через 2 диода, за счет чего минус теряет полярность;
  • В схеме необходимо подсоединить на плюс конденсатор со стороны источника переменного тока перед диодным мостом;
  • Перед минусом устанавливается сопротивление с номиналом 100 Ом;
  • Параллельному мосту, сзади него, потребуется закрепить еще один конденсатор. Он будет сглаживать перепады напряжения;
  • При элементарных навыках работы с паяльником, собрать подобную схему не будет сложно для начинающего мастера.
Светодиоды
  • Светодиодную плату можно использовать стандартную, позаимствованную у нефункционирующего светильника;
  • Перед сборкой обязательно проверьте каждый элемент на предмет работоспособности. Чтобы сделать это, воспользуйтесь 12 Вольтным аккумулятором;
  • Если есть нерабочие компоненты, их контакты нужно отпаять и установить новые;
  • Особое внимание уделяйте ножкам катода и анода. Их следует соединять последовательно;
  • Если вы просто меняете несколько деталей старого светильника, достаточно нерабочие элементы заменить функционирующими, установив их на старые места;
  • Если вы решили собрать устройство самостоятельно, запомните важное правило — лампы светодиодов соединяются последовательно по 10 единиц, после чего цепи следует подключить параллельно.

В результате схема у вас должна выглядеть следующим образом.

  1. 10 светодиодов идут в один ряд. Затем ножки анода и катода спаиваются так, чтобы получилось 9 соединений и по 1 хвостику по краям, которые находятся в свободном положении.
  2. Все полученные цепи соединяют с проводами. К одному идут концы катода, а к другому — концы анода.
  3. Не забывайте, что катод является положительным и соединяется с минусом. Анод — отрицательный, и его необходимо соединять с плюсом.
  4. Следите за тем, чтобы на схеме спаянные между собой концы не прикасались к другим концам. Если подобная ситуация случится, схема сгорит, возникнет короткое замыкание.

Резисторная

Схема электронного балласта может обеспечивать требуемую мощность работы светодиодных светильников, питающихся от 220в.


Другая и достаточно простая схема создания светодиодного устройства для питания от 220 Вольт предназначена для тех, кто хочет все сделать своими руками. Создание балласта и подключения здесь не сложное, потому с подобной задачей способен справиться относительно новичок в сфере электроники.

  • Резисторная схема для светодиодов состоит из пару резисторов 12 К и пары цепочек;
  • Цепочки состоят из одинакового количества светодиодных элементов;
  • Светодиодные элементы припаиваются последовательно и имеют разную направленность;
  • Со стороны R1 выполняется припаивание одной полосы светодиодных элементов катодом, а вторая полоса — анодом;
  • Второй отвод, идущий к R2, выполняется наоборот;
  • За счет такой схемы свечение светодиодных ламп получается мягким. Это обусловлено тем, что светодиодные элементы начинают гореть по очереди, потому пульсирующие вспышки человеческому глазу практически не видны;
  • Подобное светодиодное устройство, питающееся от 220 Вольт, может применяться для освещения рабочего стола, подсветки определенных зон. Потому им можно заменить традиционные светильники, получив аналогичный по эффективности свет или даже свечение более высокого качества;
  • Практика показывает, что резисторная схема светодиодного устройства эффективнее всего себя показывает при использовании минимум 20 светодиодов. А еще предпочтительнее задействовать 40 элементов;
  • За счет такого количества светодиодов и особенностей схемы, вы получаете высококачественное освещение. Проблем со сборкой схемы совершенно нет, все очень просто;
  • Единственными нюансами схемы с 20-40 светодиодами является то, что пайку осуществлять требуется очень аккуратно, дабы не повредить соседние контакты. Плюс собрать все это в единый компактный корпус — еще одна задача.

Возможности светодиодов безграничные. Их применение становится повсеместным. Одновременно с этим работа со светодиодами не вызывает практически никаких сложностей.

Ремонт светодиодных ламп на 220 вольт, при желании, можно сделать в домашних условиях, но для этого непременно нужно иметь в наличии паяльник и мультиметр.

Светодиодные лампы такого типа на английском называются “LL-CORN”, что в переводе означает (лампа-кукуруза), по внешнему виду действительно похоже на початок кукурузы. Такие “початки” выпускаются в множестве видов. Выбрать действительно качественную продукцию сложно. Большинство подобных лампочек производится в Китае и являются подделками, но данная статья будет не о борьбе с поддельной продукцией, а поговорим на тему: ремонт светодиодных ламп кукуруза.

Лампы такого типа как на фотографии выпускают на 24, 30, 36, 48, 56, 69, 72 светодиода. В настоящее время эти лампы оснащают светодиодами SMD5730 или SMD5733. Их данные:

SMD5730 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.0 мм. Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 30 – 45 люмен.

SMD5733 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.3 Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 35 – 50 люмен. Но нужно сказать, что светодиоды, выпущенные в Китае, часто не соответствуют заявленным характеристикам.

Если светодиодная лампа перестала светить, то её не нужно сразу выбрасывать, ремонт такой лампы не сложен и может быть сделан практически любым человеком, кто умеет держать в руках паяльник. Но до ремонта лампы нужно убедиться, что лампа получала питание в месте, где она стояла. Это значит, что на место выкрученной лампы нужно вкрутить другую и убедиться, что не работает именно лампа, а не сам светильник.

Для ремонта, нужно добраться до внутренностей, и тут возникает вопрос как вскрыть светодиодную лампу? Ответ прост – при помощи обыкновенного кухонного ножа. Нужно нож вставить в место где соединяется корпус лампы с защитным прозрачным кожухом и повернуть до выхода паза кожуха из выступа корпуса.

Кожух выскочит с лёгким щелчком.

Перед нами открывается вся “начинка” лампы. Первым делом осматриваем всё внутри и убеждаемся, что пайка деталей качественная (если нет, то пропаиваем сомнительные места). Если есть почерневшие детали, то меняем их на аналогичные.

Для определения номиналов деталей, в статье ниже приведена общая схема для подобных ламп и дано перечисление номиналов деталей, в зависимости от мощности лампы. Если есть почерневшие светодиоды, то они однозначно подлежат замене на точно такие же. При замене светодиодов, обязательно обращайте внимание на полярность. Если перепутаете плюс с минусом, то он работать не будет.

Если у Вас мощный паяльник, то для пайки маленьких светодиодов, нужно намотать на жало паяльника кусок медной проволоки подходящего диаметра и паять при её помощи.

Вздутый конденсатор – меняем. Есть трещина на детали – меняем. Трещина на печатной плате – припаиваем перемычку на дорожки схемы или зачищаем лак по обеим сторонам трещины и наносим паяльником каплю олова. Если нет подходящих деталей, то эту сгоревшую лампочку оставляем как донора для будущих ремонтов.

Бывает, что внешний вид детали нормальный, но у неё есть внутренние повреждения. В этом случае без мультиметра не обойтись. Конденсаторы проверяем на пробой, а резисторы на обрыв. В схеме светодиодных ламп деталей мало и проверить их все не составляет большого труда.

Исключение составляют лампы, где питание реализовано на драйверах из микросхем. Ремонт драйвера светодиодной лампы, состоящего из микро компонентов в домашних условиях можно сделать, но ограниченно и это под силу только профессионалам. В нашей лампе схема простая.

У всех лампочек серии, которую мы рассматриваем, схема одинакова. Отличается только количество светодиодов и номиналы некоторых элементов. Для ремонта важно знать принцип работы схемы и какую роль выполняют детали. Начнём сначала.

Конденсатор C1, является гасящим и заменяться может точно таким же, как в лампе, рассчитанным на 400 вольт.

Для лампы с 24 светодиодами он 0.56 микрофарад. Для лампы 30 светодиодов – 0.68 мкф. 36 – 48 светодиодов – 0.82 мкф. 56 – 69 светодиодов – 1.2 мкф. Обозначается 564J400v, 684J400v, 824J400v, L105J400v, соответственно.

Конденсатор C2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного диодной сборкой тока и может быть заменён любым полярным конденсатором от 2.2 до 10 микро фарад напряжением от 100 до 400 вольт. Но эти номиналы лучше взять по максимуму. Чем больше номинал, тем меньше будет мерцание светодиодов. Проведите эксперимент с фотокамерой телефона, наставив объектив на включенную светодиодную лампочку.

Резисторы R1 и R2 служат для разряда конденсаторов, параллельно которым они подключены, и могут быть заменены любыми от 500 кило ом до 1.5 мега ом.

Диодная сборка используется MB6S и может быть заменёна любой подобной или можно использовать четыре диода, например 1N4007 или любые подобные, включенные по схеме моста.

Резистор R3 ограничивает ток светодиодов и его номинал зависит от количества их в лампе. 24 – 30 светодиодов – 33 ома. 36 светодиодов – 36 ом. 48 светодиодов – два параллельно подключенных по 100 ом, получается 50 ом. 56 светодиодов – 100 ом. 69 светодиодов – два параллельных по 390. Заменять можно такими же по мощности или больше. От сопротивления этого резистора зависит ток, который проходит через светодиоды и, значит яркость их свечения. Если номинал резистора взять меньше, то свечение повысится, но срок службы светодиода существенно понизится и наоборот.

Теперь Вы сами сможете сделать ремонт светодиодных ламп на 220 своими руками.

Удачи Вам в Ваших делах.

Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?

Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод.
А теперь перейдём к делу.
Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).


Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).


Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь.
Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели.
Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).
(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать.
Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено.
Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.
Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно.
Конденсаторы заказывал эти:

Диоды вот эти:


Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.


У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).

Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.
Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.
Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.


Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).
Посмотрим на характеристики от продавца:

ac85-265v» that everyday household appliances.»
load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
600ma
А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)].
Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).


Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.
Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!


На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).



Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.


У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.


Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.


Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.


Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.

Планирую купить +71 Добавить в избранное Обзор понравился +68 +157

Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня, технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает никто, и покупают, а потом с претензиями, — вот гляди, уже не работает.
Но для меня это было похоже на разминку, когда на мой стол положили пару бракованных ламп.

Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслухрассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным.В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.

Вот самая простая, а потому наиболее распространённаяэлектрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.С неё и начнём. Но сначала немного теории.

Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

Диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный.

Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение должно быть более 300 вольт.

Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2, служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

Низкоомные резисторы R3, R4 — защитного назначения, ограничивающие броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.

Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.


Как правило чаще выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения 300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь, закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой трескается, разрывая цепь питания.

Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие.

Поиск неисправных компонентов


Итак, лампа вскрыта. Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.

1. Самое простое – провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами. Сам провод можно нарастить, а вместо паяногоили сварного соединения с алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

2. Разбухший или выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности использовал конденсатор с рабочим напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

3. Тестером прозвонил низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах 100 – 560 Ом (101 – 561 обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и я егозаменил.

4. Теперь очередь конденсатора С1. Он заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514, последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт. Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

5. Теперь можно включить схему в сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на исправность диодного моста.

6. Поиск неисправного светодиода начинаю с визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается от других черной точкой на поверхности кристалла. Итак, подозреваемый элемент найден, но для уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

Если все элементы матрицы показывают одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.

Рис.4.

Есть ещё один способ проверки светодиодной матрицы (рис. 4.). С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим напряжением 3 вольта или от одной батарейкис таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в прямом включении).

Внимание!

Прогресс не стоит на месте, и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.

Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.

Фото 3.

Светодиодная лампа на 12 вольт.




Рис. 5 Схема соединений.

Мне попался такой вариант ее схемы.

Опять теория.

Диодный мост (D 1-D 4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке, кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL 6807, R 1, R 2, L1 , D 5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

Сами светодиоды — D6 — D9.

Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя . Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием. Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов).

Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.

Фото 5 Заходите на огонёк.

Подробное руководство по замене лампочек автомобиля на светодиоды 12 вольт

На российских дорогах часто можно встретить автомобили, владельцы которых заменили стандартные лампы на светодиодные. В отличие от традиционных ламп, светодиоды для автомобиля 12 вольт характеризуются более высокой светоотдачей и долговечностью. Эта инструкция призвана обучить автомобилистов правильно подключать светодиодные лампы, вся полезная информация, а также схема, представлены ниже.

Что нужно знать автолюбителю перед заменой?

Обычная светодиодная лампа

Перед тем, как вы решите подобрать и включить мощные и сверхъяркие светодиодные автомобильные лампы 12в вместо обычных, необходимо ознакомиться с основными данными. В первую очередь, поймите, что светодиод — это не лампа. Любые неправильные действия в процессе замены могут вызвать серьезные проблемы, и это касается не только диодных дамп, но и любых действий с проводкой в целом. В общем в этом процессе ничего сложного нет, но все-таки некоторые моменты следует учитывать.

Если вы решили подключить мощные и сверхъяркие автомобильные светодиодные лампочки, то учтите несколько нюансов:

  1. Чтобы подключение было правильным, учитывайте напряжение бортовой сети. В авто этот показатель обычно составляет 12-13 вольт, если мотор заглушен и около 13-14.5 вольт, если мотор запущен.
  2. Мощный и сверхъяркий мигающий светодиод обычно требует около 3.5 вольт напряжения, но здесь многое зависит от цвета. К примеру, желтые и красные диодные лампы потребляют около 2-2.5 вольт, в то время как белые, синие и зеленые — в районе 3-3.8 вольт. Если светодиодная лампочка для фары авто будет мощной, то типовой ток будет равен 350 мА, а если немощная — то около 20 мА.
  3. Как показывает практика, не все автомобильные светодиоды, в отличие от традиционных ламп, позволяют должным образом осветить пространство вокруг. Данный момент необходимо учесть, если вы решили произвести замену диодных ламп в панели приборов. Кроме того, перед приобретением необходимо оценить тип линзы в лампе, возможно, есть смысл проконсультироваться с продавцом. К примеру, на узконаправленных диодных лампах расположена маленькая линза, это следует заранее проверить. Более оптимальным вариантом будет покупка нескольких видов, чтобы вы могли понять, какой из них вам более подойдет и какой нужен.
  4. Любой диодный элемент 12 вольт имеет и плюс, и минус. Плюсом является анод, а минусом — катод (автор видео — TVTachki).

Помните о том, что вы не сможете просто извлечь автомобильную лампу из фары и включить мигающую диодную в бортовую сеть машины. Так вы его только сожжете, но результата не будет никакого. Также учитывайте, что автомобильные диодные элементы для фар и других целей разделяются по размерам, мощности, числу кристалликов, расположенных внутри. Кроме того, они обладают разной яркостью и цветом. В любом случае, в корпусе диодного компонента будет находиться полупроводниковый кристаллик, излучающий свет при прохождении напряжения через него.

Как делятся светодиоды для фар авто по мощности:

  1. Маломощные диодные автомобильные элементы. Они не обладают охлаждением, поэтому являются менее долговечными. Кроме того, их использование в авто нецелесообразно, в основном они применяются в радиоаппаратуре.
  2. Мощные диодные компоненты довольно долговечны, если вы будете правильно их использовать, то они могут прослужить около десяти лет. Также следует отметить, что такие мигающие диоды для фар авто почти не подвергаются нагрузкам.
  3. Диодные автомобильные модули представляют собой алюминиевую пластинку, на которой расположен целый ряд светодиодов. Если пластина качественная, то ее стоимость будет довольно высокой. Что касается обычных китайских лент, то они сами по себе не мощные, соответственно, их использование актуально для подсветки вещевого ящика или приборной панели. Кроме того, они обладают пониженным ресурсом эксплуатации.

Учитывая все эти факторы, вы сможете определиться с тем, какой диод 12 вольт вам нужен. После этого можно приступать к подключению своими руками. Разумеется, если вы делаете это впервые, желательно использовать схему.

Схема подключения модуля для стоп-сигналов и габаритов

Подключаем светодиоды

Как правильно подключить лампочку на 12 вольт в авто своими руками? Неважно, мигающую или нет, в фару или панель приборов, об этом мы расскажем далее.

Рассмотрим пример подключения своими руками на модуле, учитывая несколько нюансов (схемы вы найдете ниже):

  1. Панельки, то есть кластеры, рассчитываются на питание 12 вольт, такие устройства можно без проблем подключить к проводке авто и наслаждаться мигающими или просто яркими огоньками. Однако такие устройства обладают определенным недостатком — когда обороты мотора будут изменяться, яркость также будет то снижаться, то увеличиваться. Пусть это не критично, но глазу все же будет заметно. Но также нужно учесть, что такие кластеры хорошо светят тогда, когда напряжение в сети составляет 12.5 вольт, то есть если у вашем авто напряжение низкое, то светить лампочки будут слабо.
  2. Сам по своей конструкции кластер состоит из самих диодов, а также резистора. Резисторы — это важный элемент любого кластера. На каждые три лампочки устанавливается один резистор, предназначенный для гашения лишнего напряжения. Если вы приобретаете ленту для фар, то, возможно, вам придется ее подрезать. При установке в фары нужно учитывать, что обрезать ленту необходимо в определенных местах.
  3. Подключение светодиодов 12 вольт с резисторами в фары авто осуществляется последовательно. Вам  необходимо сделать кластер, то есть подключить по очереди необходимое число лампочек друг к другу, а два вывода, которые будут находиться по краям — к сети авто. В этом случае речь идет о белых диодах, мощность которых составляет 3.5 W. То есть для сети с напряжением 12-14 вольт понадобится три лампочки, которые в общем будут потреблять не 12,  а 10.5 вольт. Поскольку диоды обладают плюсом и минусом, последовательное соединение осуществляется таким образом, чтобы плюс одного элемента соединился с минусом другого (автор видео — Роман Щербань).

Пока еще кластер нельзя подключать напрямую своими руками, последовательно необходимо включить также резистор, то есть сопротивление. Показатель сопротивления должен быть равен 100-150 Ом, а мощность резистора должна составлять 0,5 Вт. Что касается резистора, то найти его — не проблема.

Подключение параллельно

При параллельном способе соединения своими руками вам потребуется подключить несколько цепей, каждая из которых будет состоять из трех лампочек и одного резистора сопротивления. В этом случае плюс подключается только к плюсу, соответственно, минус — только к минусу. Если подключается один автомобильный диод, то понадобится резистор с сопротивлением 550 Ом, для двух — сопротивление 300 Ом и т.д. Если информация вам непонятна, то изучите закон Ома.

Для сборки цепи своими руками вам потребуется только мультиметр.

Рассмотрим пример с диодом на 3.5 В и током 20 мА:

  1. Сначала при помощи прибора следует произвести замеры показателя напряжения там, где вы планируете ставить лампу. Необходимо учитывать, что этот показатель может различаться в зависимости от места. К примеру, измерив напряжение, вы получаете 13 В.
  2. Далее, от полученного показателя (в нашем случае 13 вольт), необходимо отнять 3.5 вольта светодиодной лампочки, в итоге вы получаете 9.5 В. Есть формула Ома, по которой делаются все соответствующие замеры. В ней указано, что ток измеряется в амперах, то есть показатель 20 мА равен 0.02 А.
  3. Аналогичным образом по формуле следует понять, какое должно быть сопротивление. То есть полученный показатель 9.5В делится на 0.02 А. В итоге мы получаем 475 Ом.
  4. Чтобы не допустить возможного перегревания резистора, необходимо заранее понять, какая должна быть мощность. Чтобы сделать это, следует напряжение умножить на ток, то есть 9.5*0.02. Показатель мощности составит 0.19 Вт. Но для того, чтобы все работало без перебоев, следует использовать небольшой запас, пусть мощность будет 0.5-1 Вт.
  5. Затем мультиметр необходимо переключить на режим замера тока. Ваша задача заключается в том, чтобы измерить ток в разрыве сети между лампочкой и резистором. Заранее установите на приборе значение в 10А, далее, плюс АКБ подключается к плюсу мультиметра, а его минус подсоединяется к плюсу лампочки.
  6. В итоге показатель на экране прибора должен составить около 20 мА. Поскольку на устройствах (диодах и резисторах) может быть разброс показаний, показатель будет различаться. Учтите, чем больше в лампочку будет попадать тока, тем мощнее она будет работать. Разумеется, слишком высокая яркость отражается на ресурсе эксплуатации лампы, соответственно, оптимальным вариантом будет выбрать ток 18 мА.

Схема подключения лампочки и резистора к прибору

Заключение

Несколько рекомендаций, которые позволят не допустить ошибок:

  1. Желательно использовать стабилизатор, благодаря нему яркость диодов не будет изменяться. С помощью стабилизатора вы сможете ограничить количество тока, который поступает на лампу. В целом даже подключение киловатта не повлияет на мощность.
  2. Разумный совет для владельцев автомобилей, которые любят подсветку и устанавливают ее буквально везде. В этом случае есть смысл подсоединить диодные лампы к проводам музыкальных колонок. Сами выводы подсоединяются параллельно к колонкам. Если кластер будет подключен параллельно, то нагрузка на мультимедиа систему будет снижена, что позволит избежать ее перегрева. Однако это же будет способствовать снижению эффективности работы и мощности музыкальных колонок.
  3. Используйте только качественные резисторы, так как от них зависит многое. То же самое касается и лампочек, если вы не хотите регулярно заниматься их заменой.
  4. Действия по подключению светодиодов требуют особых знаний, так что если вы ими не располагаете, то лучше доверьтесь квалифицированному электрику.

Видео «Как правильно установить светодиодную ленту на стоп-огни»

На примере автомобиля ВАЗ 2109 ознакомьтесь со всеми нюансами этого процесса (автор видео — Андрей Спас).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как подключить 12-вольтные светодиодные фонари к переделке кемпервана

Правильное освещение задает настроение интерьеру вашего дома на колесах. Яркий белый свет может сделать ваш фургон стерильным. Теплый свет может быть менее вредным для глаз. Регулируемое или дополнительное освещение делает чтение более приятным в ночное время.

Когда мы построили наш фургон, у нас была отличная встроенная система светодиодных лент, но мы забыли о том, что их нельзя затемнить. Во время нашей следующей поездки в Walmart мы впервые купили маленькие кнопочные светильники с батарейным питанием.Они отлично подходили для ночей, но, безусловно, мы могли бы включить их в сборку, если бы лучше спланировали их.

Почему выбирают светодиоды?

Светодиодные фонари

недороги и с ними легко работать. Они потребляют очень мало энергии и не нагреваются на ощупь. Когда дело доходит до светодиодных технологий, здесь действительно нет конкурентов.

Самыми популярными типами верхнего освещения являются :

.
  • Светодиодные полосы 12 В
  • Встраиваемые светодиодные светильники 12 В
  • Сказочные огни
  • Светильники на батарейках
  • Солнечные фонари

НАРУЖНЫЕ ВЕРЕВОЧНЫЕ ФОНАРИ

Светодиодные ленты

Светодиодные ленты

легкие и универсальные.Вы можете обрезать их по размеру и запускать практически где угодно. Они бывают разных цветов, и их легко подключить к вашему фургону.

Легкие ленты настолько невесомы, что их можно прикрепить с помощью прочной двойной клейкой ленты, стяжек, суперклея или любого другого креативного решения. Их можно использовать в качестве основных источников света или хороших дополнительных источников света, например, в качестве фартука для раковины.

Советы по покупке светодиодной ленты

  • Обязательно приобретите гирлянду на 12 В. Фонари с питанием от постоянного тока
  • Выберите подходящий оттенок света: ярко-белый, естественный белый или теплый белый, чтобы изменить настроение.
  • Получите желаемую длину. Выберите светлую полоску, которую можно обрезать по размеру. Если сомневаетесь, покупайте дольше. Их всегда можно использовать в дополнительных частях сборки.
  • На обратной стороне некоторых легких полосок имеется отслаивающийся и наклеивающийся клей.

Как отрезать световую полосу

Пряди часто бывают с линиями разреза, предварительно отмеченными в местах, которые можно отрезать обычными ножницами. После этого у вас останутся металлические контакты. Эти контакты могут быть либо спаяны вместе, либо соединены с помощью какой-либо светодиодной обжимки на разъемах.

ВТОРИЧНЫЕ ФОНАРИ

Встраиваемое светодиодное освещение, 12 В

Мне жаль, что я не знал об этих маленьких встроенных светильниках, прежде чем я начал строить свой фургон. Они разработаны для жилых автофургонов и лодок, поэтому они довольно малы и действительно делают фургон роскошным. Процесс монтажа встраиваемого освещения такой же, как и для любой световой ленты на 12 В. Читайте ниже инструкции.

Советы по покупке встраиваемого освещения

Как и в случае с светодиодными лентами, цвет света играет большую роль.Выбирайте между теплыми или холодными светлыми тонами. Также учитывайте внешний цвет света.

Их часто можно купить с белой или серебристой отделкой, чтобы они соответствовали интерьеру вашего фургона. Некоторые (но не все) встраиваемые светильники поставляются с пружинными зажимами для облегчения установки.

Мы рекомендуем покупать этот тип, потому что он будет наиболее простым в установке.

Как установить встраиваемые морские фонари

Чтобы установить встраиваемые светильники с пружинными зажимами, сделайте круглый вырез размером с внутреннее кольцо.Затем вставьте светильник, и пружинные зажимы будут удерживать его на месте. Это простой процесс, не требующий дополнительных инструментов или клея! Не забудьте оставить место для проводов и спланировать проводку, прежде чем закончить сборку потолка.

@roaminginavan

Как подключить лампы 12 В:

Независимо от того, используете ли вы ленточное или утопленное освещение, процесс подключения к любой системе освещения 12 В будет одинаковым. Поскольку светодиоды потребляют очень мало энергии, обычно вы можете соединить вместе столько светодиодов, сколько захотите.Предполагается, что для установки освещения у вас уже есть блок предохранителей и шина, готовые к работе и прикрепленные к вашей батарее. Если вы не знаете, что это такое, прочтите этот пост, чтобы получить обзор всей электрической системы.

Первый шаг перед подключением — убедиться, что все у вас отключено! В том месте, где вы будете использовать, не должно быть предохранителей. Вставляйте предохранитель только в конце процесса или если вам нужно убедиться, что огни работают, прежде чем устанавливать их на более длительный срок.

1. Соедините вместе несколько полос света

Начните с соединения всех полос или гирлянд вместе. Фары будут иметь пару красных и черных проводов, идущих от них. Поскольку все уже на 12 В, вы хотите подключить их параллельно. Это означает, что все красные провода будут соединены вместе, чтобы перейти к переключателю. Все черные провода будут соединены вместе, чтобы перейти к шине.

Если вы хотите выложиться по полной, то для подключения проводов можно использовать набор для пайки.Это хорошее видео о том, как паять провода, если вы не знаете, как это сделать. Если нет, вы можете скрутить провода вместе и соединить их стыковым соединением или в месте, где будет использоваться концевой соединитель. Вот хорошее видео на Youtube о том, как правильно обжимать провода.

Общие советы

  • Используйте многожильный провод. Сплошной медный бытовой провод не предназначен для выдерживания вибраций. теснота и трение металла в фургоне.
  • Не используйте скрученные соединители для соединения проводов. Это по той же причине, что и выше.
  • Проверьте свое оборудование перед его установкой (выключатели и фары). Намного легче диагностировать и устранять проблемы, когда они находятся прямо перед вами.
  • При прокладке троса проложите немного больше (6 дюймов или около того). Это сделано для того, чтобы, если вы сделаете ошибку при соединении или вам понадобится немного места для маневра, у вас будет немного свободного места.
  • Разместите сварку в шахматном порядке, если у вас несколько проводов, соединенных вместе. Это позволяет избежать скопления большого количества разъемов в одном месте.

2. Подключите световые нити к выключателю

Один провод идет от блока предохранителей к выключателю света.Если вы используете фонари мощностью 100 Вт или меньше, этот провод должен быть 14 AWG. Если ваш коммутатор имеет плоские клеммы, используйте плоский разъем. Если от него просто идут провода, используйте стыковой соединитель, чтобы присоединить его к проводу.

Второй провод пойдет к вашим фарам.

Диммерные переключатели

Диммерные переключатели имеют третий провод. Этот провод обычно черный, и его следует использовать для заземления шины. В этом случае провод, идущий к вашим фарам, будет белым.

Альтернативы световым полосам на 12 В

Сказочные огни

У каждого знаменитого инстаграммера #vanlife есть две общие черты — это позирование модели и волшебные огни.К счастью, их легко добавить, если хотите. Ну фары все равно есть! Сказочные огни можно купить с питанием от источника постоянного тока 12 В и устанавливать так же, как и в вариантах со светодиодами, указанными выше. Вы также можете купить сказочные огни на батарейках для периодического использования и большей гибкости.

Мы не рекомендуем покупать гирлянды с питанием от сети переменного тока (такие, которые подключаются к бытовой розетке). Причина в том, что вам придется запускать инвертор каждый раз, когда горит свет, что неэффективно.

@the_wayward_blonde

Фонари с батарейным питанием

Фонари с батарейным питанием — это наши современные простые и недорогие устройства.Если вас пугает электричество (или вы просто ленивы), не нужно ничего встраивать в свой фургон. Вы можете прекрасно обойтись недорогими кнопочными фонарями, фонариками или налобными фонарями.

Покупайте солнечные фонари на Amazon.com

Солнечные фонари

Солнечные фонари становятся все более популярными, поскольку батареи и солнечные элементы становятся все более доступными.

Солнечные фонари заряжаются на солнце днем, а затем готовы к работе ночью. Goal Zero, Luci Lights и Biolite предлагают решения по цене от 20 до 120 долларов.

Это хорошо для тех, кто находится в дороге в течение длительного времени и не требует установки вспомогательной батареи.

Обратной стороной солнечного света является то, что вы должны заряжать его каждый день. Это легкая привычка, но она может быть неудобной.

Освещение

не обязательно должно быть дорогим, и при правильной установке оно может сделать вид фургона намного более классным. При этом не стоит недооценивать мощность налобных фонарей, светодиодных фонарей или фонарей с батарейным питанием.Чтобы воспользоваться подходящим освещением, не нужно быть электриком.

Предварительно подключенные 12-вольтные крошечные светодиодные фонари для поверхностного монтажа

Эксклюзивный продукт Oznium.com

Большинство людей избегают работы с крошечными светодиодами, потому что установка сложна и требует много времени. Иногда просто не хватает места для других решений, и они имеют решающее значение для проекта, но с ними неприятно работать, особенно для водонепроницаемости при таком небольшом размере.

Пусть Озниум сделает за вас работу .Наши суперяркие светодиодные модули SMT на 12 В на 100% водонепроницаемы, в них есть встроенный резистор и пара футов провода, поэтому все, что вам нужно сделать, это подключить их. Супер-простое светодиодное решение своими руками, которое сделает даже в первый раз установщик выглядит как проверенный временем профессионал. Что может быть проще?

После месяцев разработки и тестирования наши тестировщики единогласно решили: «Вероятно, нет». Наш эксклюзивный ультратонкий светодиодный модуль лучше любых других на рынке! По сравнению со стандартными светодиодами 5 мм, наши сверхяркие светодиоды для поверхностного монтажа поразят вас, заставив бегать за солнцезащитными очками и вернуться на наш веб-сайт для повторного заказа!

Каждый супертонкий крошечный светодиодный светильник представляет собой однородную, равномерно распределенную яркость, с в пять раз яркостью обычного 5-миллиметрового светодиода, они распределяют свет более равномерно для однородной профессиональной установки DIY и будут работать с любая 12-вольтовая система.Эти суперяркие светодиодные фонари потребляют очень мало электроэнергии и практически не выделяют тепла .

Первое в мире универсальное светодиодное решение «все в одном» — Мы берем только сверхъяркие светодиоды высочайшего качества размером 5050 для поверхностного монтажа и устанавливаем их на крошечной гибкой печатной плате индивидуальной конструкции. На светодиодном модуле есть встроенный резистор, пара футов провода (извините, радиолампа) для беспроблемной установки. Чтобы упростить установку, в соответствии с запросами клиентов мы даже добавили на заднюю часть ультратонкий суперклейкий материал 3M .Нет необходимости использовать клеевой пистолет каждый раз, когда вам нужно установить светодиод.

12V Универсальная технология Plug and Play на борту — В отличие от некоторых других проектных светодиодов, для установки которых требуется степень инженера, эти светодиоды действительно готовы к работе прямо из коробки. Они «предварительно подключены» к любой 12-вольтовой системе постоянного тока. Автомобильная промышленность, освещение для мотоциклов, автофургоны, выставки, казино, магазины розничной торговли, домашнее акцентное освещение, проектное освещение и многое другое.

Эксклюзивный продукт Oznium.com — Мы убрали все упоры на этом светодиодах и создали индивидуальное решение «все-в-одном».Еще один эксклюзив Oznium.com, этот сверхяркий светодиод больше нигде не продается! Не принимайте дрянные подделки, всегда доверяйте подлинным продуктам Oznium.com.

Простая установка 1-2-3 своими руками — Просто подключите красный провод к положительному, а черный к отрицательному (заземлению) любой 12-вольтовой системы питания постоянного тока. Не загорается? Не волнуйтесь — все в порядке! Просто поменяйте местами провода, и он загорится! Предварительно смонтированный светодиодный модуль имеет встроенную систему защиты от полярности (только не запитывайте его 1.21 гигаватт!), И на него распространяется наша беспрецедентная беспроблемная гарантия сроком на 1 год.

Этот сверхяркий светодиодный модуль имеет квадратную форму с очень широким углом обзора для плавного и сбалансированного равномерного распределения света на любом расстоянии. Кроме того, наши светодиоды для поверхностного монтажа имеют не один, а ТРИ световых чипа, упакованных в один светодиод, что обеспечивает максимальную яркость, в 3 раза превышающую яркость любого другого «светодиода для поверхностного монтажа». Светильники легко прикрепляются к любой поверхности с помощью прилагаемой липкой ленты 3М.Просто очистите, приклейте и сияйте!

Покупайте больше, экономьте больше — Почему бы не приобрести несколько таких сверхъярких светодиодов любого цвета? Если вы купите десять или больше, мы даже снизим цену . Где еще можно получить столько яркости за свои деньги?

Используете контроллер RGB? — (Миллион цветов / Радуга) Мы вас полностью охватили. Светодиодный модуль имеет 4 провода, универсальный общий положительный и три отрицательных. У нас есть несколько светодиодных контроллеров на выбор, в том числе наш самый популярный контроллер Freedom, если у вас еще нет контроллера светодиодов RGB / Rainbow.

RGB (миллион) не изменит цвета сам по себе, если вы не подключите его к контроллеру. Если вы ищете крошечный светодиод, который самостоятельно меняет цвета, обратите внимание на наш эксклюзивный светодиод с изменяющимся цветом RGB.



Другие приложения:

В настоящее время вы просматриваете автомобильные приложения для наших светодиодов с встроенным монтажом на поверхность .

Мы также рекомендуем этот продукт для:

Как подключить фары и переключатели в электрической системе автофургона своими руками — EXPLORIST.жизнь

Вы когда-нибудь жили в доме, в котором был свет, который нельзя было выключить и включить выключателем? Нет? Я тоже. Давайте продолжим эту серию. Из этого сообщения в блоге вы узнаете, как установить 12-вольтовые фары и переключатели в ваш DIY Camper

.

СЕЙЧАС В НАЛИЧИИ: Руководство по параллельным цепям 12 В https://www.explorist.life/shop/solar-wiring-diagrams/12v-branch-circuits/

Небольшая заметка, прежде чем мы начнем. Это лишь одна из частей всеобъемлющей серии «Как установить электрическую систему для автофургона своими руками».Если вы только что наткнулись на эту статью, не заметив ее, вероятно, некоторые вещи мы уже рассмотрели. Если вы хотите ознакомиться с этим пошаговым руководством, вы можете сделать это здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar

Кроме того, у нас есть интерактивные схемы подключения солнечных батарей, которые представляют собой полное решение от А до Я, чтобы научить вас, какие именно детали и куда идут, какого размера провода использовать, рекомендации по размеру предохранителей, размеры наконечников проводов и многое другое, чтобы помочь сэкономить у вас время и разочарование.Вы можете проверить это здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/

.

Как подключить фонари для кемпинга 12 В к батарее

Хотя действительно возможно подключить фары непосредственно к положительной и отрицательной клеммам аккумуляторной батареи, установка полной электрической системы в самодельный кемпер потребует перемещения ответвленных цепей (фонарей, вентиляторов, USB-розеток и т. Д.) От аккумуляторный блок. Для этого я рекомендую использовать центр распределения питания, такой как WFCO WF-8950 (https: // amzn.к / 3kLk6gf). Вот как WFCO WF-8950 распределяет мощность:



Как подключить блок предохранителей 12 В к блоку батарей

На всех схемах подключения солнечных батарей EXPLORIST.life я интегрировал WFCO WF-8950 в каждую, чтобы обеспечить питание всех вспомогательных цепей 12 В. На следующей схеме показан путь, по которому панель распределения питания 12 В получает питание от аккумуляторной батареи. Питание 12 В поступает от блока аккумуляторов 12 В и распределяется через шины 12 В (распределитель Victron Lynx на этой схеме) к основным компонентам системы.От распределителя Lynx питание идет вверх по положительным и отрицательным проводам к стороне постоянного тока центра распределения питания, где имеется 15 различных цепей, готовых передавать мощность через положительный и отрицательный провод к каждой из отдельных цепей 12 В (индикаторы, вентиляторы, розетки USB и т. д.).



Как подключить панель распределения питания 12 В (видео)

Это был очень краткий обзор того, как подключить распределительную панель. Если вам нужен более подробный обзор, вот подробное руководство и видео для публикации в блоге: https: // www.exploorist.life/how-to-wire-a-power-distribution-panel/



Как подключить лампу 12 В

Подключить лампу 12 В от аккумуляторной батареи 12 В через блок предохранителей на 12 В довольно просто. Все, что требуется, это:

  • Подключите положительный провод к положительной клемме с предохранителем на распределительном щитке.
  • Подключите отрицательный провод к клемме отрицательной шины в распределительном щите.
  • Подключите положительный провод к положительному проводу на фонаре с помощью гайки рычага.
  • Подсоедините отрицательный провод к отрицательному проводу на фонаре с помощью гайки рычага.


КАК ПОДКЛЮЧИТЬ НЕСКОЛЬКО СВЕТИЛЬНИКОВ 12 В ВМЕСТЕ

Предыдущая диаграмма может оказаться менее чем полезной, потому что большинство людей подключают не только один источник света. Как правило, желательно одновременное включение нескольких источников света. Следуя тем же шагам, что и раньше, но добавьте следующее:

  • Подсоедините положительный провод к гайке рычага, соединенной с положительным проводом на 1-м фонаре, и протяните его к гайке рычага, соединенной с положительным проводом на 2-м фонаре.
  • Подсоедините отрицательный провод к гайке рычага, соединенной с отрицательным проводом на 1-м фонаре, и протяните его к гайке рычага, соединенной с отрицательным проводом на 2-м фонаре.
  • Повторите этот процесс для всех источников света.


Как установить выключатели света 12 В

Теперь, когда вы знаете, как питание от блока предохранителей 12 В подается на светильник или несколько ламп, пришло время научиться подключать выключатель, чтобы вы могли включать и выключать свет по своему усмотрению.В этом разделе будут рассмотрены источники света, которые включаются и выключаются из одного места. Позже в этом посте мы рассмотрим двухсторонние переключатели света, которые могут управлять светом из разных мест.

Схема выключателя света 12В spst

Стандартный переключатель 12 В, который мы используем для управления освещением из одного места, называется «однополюсный однополюсный» или обычно сокращенно «SPST». Это самый простой переключатель. Он просто находится в выключенном состоянии. Сзади три клеммы:

  • Средний терминал принимает питание от распределительного щита.
  • Верхний терминал будет передавать питание на свет, если переключатель включен.
  • Нижняя клемма — это отрицательная клемма. Это просто позволяет светодиоду на переключателе работать в зависимости от того, включен или выключен переключатель. Если вы не хотите, чтобы маленькая светодиодная лампа, встроенная в переключатель, работала, вы можете обойти отрицательную клемму на задней панели переключателя и не использовать ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: На остальных показанных схемах отрицательная клемма переключателя НЕ будет подключена.Светодиодный индикатор на переключателе довольно яркий, и если эти переключатели расположены в том же месте, где вы спите, они очень раздражают.



Как работает выключатель света на 12 В?

Стандартный переключатель 12 В, который мы используем для управления освещением из одного места, называется «однополюсный однополюсный» или обычно сокращенно «SPST». Переключатель просто «разрывает» или «соединяет» положительный провод в системе, позволяя току течь или не течь, в зависимости от того, нажат переключатель или нет.Вот пример того, как переключатель работает в двух положениях для управления цепочкой из 3 ламп:

Обратите внимание, что на этой схеме отрицательная клемма переключателя НЕ подключена, что означает, что маленький светодиод на переключателе НЕ будет активен.



Как подключить несколько ламп 12 В к одному коммутатору

Подключение нескольких ламп 12 В к переключателю 12 В так же просто, как подключение плюсов к плюсам и минусов к минусам и установка переключателя SPST между блоком предохранителей и цепочкой огней.Переключатель ДОЛЖЕН находиться между блоком предохранителей и фарами. Вот схема подключения 12-вольтовых ламп и переключателей, на которой показаны 12 ламп, управляемых одним переключателем:



Как подключить несколько «зон» источников света

Если вы хотите, чтобы в вашем кемпере было несколько «зон» света, вы можете просто «скопировать и вставить» схему сверху вниз в следующее место предохранителя в распределительной коробке. Это позволит вам иметь переключатели либо в одних и тех же местах, либо в двух отдельных местах для управления несколькими зонами.Однако помните, что здесь показан один переключатель, управляющий одной зоной освещения. Вот как это будет выглядеть:



Как подключить двухпозиционный переключатель 12 В

Назначение двухпозиционного переключателя состоит в том, чтобы вы могли иметь один переключатель у входа, а другой, скажем, у кровати, чтобы вы могли управлять одним и тем же набором светильников из двух разных мест.

ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ важно, чтобы вы выбрали правильный переключатель. Вам нужен переключатель «Single Pole Double Throw — On / On» 12 В.Вот как работает этот переключатель:



Фары 12 В — Схема подключения двухпозиционного переключателя

На схеме ниже показано, как соединить двухпозиционные переключатели вместе и как подключить их к цепочке огней. Положительный провод от блока предохранителей 12 В подает питание на центральную клемму переключателя SPDT On-On. Клеммы «Нагрузка 1» и «Нагрузка 2» переключателя включения-выключения SPDT затем подключаются к клеммам «Нагрузка 1» и «Нагрузка 2» второго переключателя включения-выключения SPDT во 2-м месте.Оттуда центральный терминал подает питание на свет в зависимости от ориентации переключателей.

Фары 12 В — Перечень деталей 2-позиционного переключателя

Вот список деталей, показанных на диаграмме выше:

Вот как переключатель работает в различных положениях:

Надеюсь, теперь вы знаете, как подключить 12-вольтовые фары и переключатели к своему DIY Camper. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте их в комментариях ниже и подпишитесь на будущие обновления.

Теперь, когда вы знаете, как подключить 12-вольтовый переключатель и все ваше освещение, пришло время урока о том, как определить, какой размер и тип провода использовать в электрической системе вашего дома на колесах.Проверьте это здесь: https://www.explorist.life/what-wire-to-use-for-diy-camper-solar-system/

Все, что вы здесь изучаете, используется в наших БЕСПЛАТНЫХ интерактивных схемах подключения солнечных батарей. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с ними, поскольку они представляют собой полное решение для электрической системы автофургона. Посмотрите их здесь: https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams/

.

Помните, что это лишь часть полной обучающей серии по электрике автофургонов. Чтобы увидеть все отдельные руководства, щелкните здесь: https: // www.exploorist.life/diy-campervan-solar

Наконец, если вы нашли это руководство полезным, оно действительно означало бы для нас весь мир, если бы вы поделились им с кем-то, кто может его использовать, прикрепили его к pinterest для дальнейшего использования или поделились им в группе facebook, когда у кого-то есть вопрос по этой теме. Нажмите на пузырь в правом нижнем углу, чтобы подписаться на уведомления о будущих обновлениях и, как всегда, оставляйте любые вопросы в комментариях ниже.

IKEA LED Hack для доступного освещения для дома на 12 В

Использование светодиодов в качестве источника света не составляет труда! Светодиоды имеют в 40-50 раз большее время горения, 1/10 потребляемой мощности и практически не выделяют тепла.Несмотря на все эти преимущества, светодиоды могут стоить в 30 раз дороже за лампочку. В конечном итоге светодиоды окупаются, но первоначальные вложения могут быть значительными в зависимости от пространства, которое вам нужно для освещения.

ОПЦИИ СВЕТОДИОДОВ

Есть несколько вариантов установки светодиодов в ваш дом на колесах: светодиодные светильники, световые полосы и лампы. У Land Yacht было 6 существующих осветительных приборов, в которых использовалось 18 маленьких ламп накаливания. Мы хотели использовать эти существующие светильники, поэтому мы начали изучать светодиодные лампы, которые предназначены для этих розеток на 12 В.Мы быстро обнаружили, что эти 12-вольтовые светодиодные лампы недешевы! При цене почти 19 долларов за лампочку мы обойдемся более чем в 340 долларов, чтобы преобразовать все наши светильники в светодиодные. (Сравните это с 0,60 на лампочку накаливания!)

Светодиодные фонари для существующих светильников $ 19ea!

Итак, мы начали искать другие, более дешевые светодиодные варианты…

Я слышал хорошие отзывы о светодиодных светильниках на ebay. И за небольшую плату я решил попробовать. Хотя они намного дешевле (около 5 долларов за лампу), их яркость и цвет не идеальны, и на них не распространяется гарантия.После установки светорассеивателя светодиоды ebay становятся довольно тусклыми, имеют холодный синий цвет, и я предпочитаю более теплый оттенок.

Светодиодные лампы eBay в существующих светильниках

Я видел на AMAZON несколько очень доступных ламп 12 В для автофургонов с хорошими отзывами. По цене 11,95 долларов за двоих это сопоставимо с моей покупкой на ebay, но выглядит более теплым оттенком и лучшим качеством. При поиске лампочек на 12 В обязательно знайте, какой тип розетки вам нужен, так как есть несколько вариантов.Самый простой способ разместить светодиоды в своем помещении — это просто добавить светодиодные лампы к уже имеющимся светильникам.

Доступные светодиодные лампы 12 В $ 11,95 за 2

Во время поездки в ИКЕА я нашел эти под прилавком светодиодные фонари под названием ДИОДЕР. За 29 долларов в комплект входили 4 маленьких светодиодных светильника (по 9 светодиодов на приспособление), монтажное оборудование, провод и выключатель. Как и в большинстве приборов, в DIODER есть трансформатор, преобразующий переменный ток в постоянный. Поскольку дорожные прицепы рассчитаны на работу от 12 В, это означало, что я мог отрубить трансформатор и подключить светодиодные фонари непосредственно к 12-вольтовой системе прицепа.

Все фонари для прицепов работают от источника постоянного тока 12 В, даже если они подключены к береговому источнику переменного тока. Электропитание переменного тока поступает в преобразователь мощности, который преобразует переменный ток в постоянный для включения освещения, водяного насоса и поддержания заряда вашей батареи. Поскольку мы планируем в основном отключаться от сети без подключения к сети переменного тока, лучше всего использовать систему 12 В.

Комплект подсветки IKEA DIODER $ 29

ВЗЛОМ IKEA LED’s

Установить светодиоды довольно просто.Выберите место, где вы хотите их установить (мы установили их под всеми нашими шкафами), отключите трансформатор переменного тока, затем подключите их к источнику питания 12 В.

Светодиодное освещение под шкафом

ПИТАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО или ПОСТОЯННОГО ТОКА?

У нашего трейлера были линии электропередач 12 В, идущие ко всем различным частям трейлера, которые мы хотели установить. (Эти 12-вольтовые линии электропередачи питали другие огни, вентилятор и термостат обогревателя.) В нашем трейлере некоторые из линий электропередачи 12 В имеют белый провод, а другие — черные.Это немного сбивало с толку, потому что все линии питания переменного тока белые. Поэтому я использовал измеритель мощности, чтобы проверить линии, чтобы убедиться, что они были 12 В постоянного тока. Для нашего трейлера черный цвет был положительным, а белый — отрицательным.

Если вы не уверены, идет ли провод, с которым вы имеете дело, переменным или постоянным током, начните с настройки переменного тока на вашем измерителе … если показание является десятичным и колеблется, то вы, вероятно, имеете дело с мощностью постоянного тока. Вы должны получить показание в пределах 12-13,5 В постоянного тока.

Светодиод — трансформатор переменного тока в постоянный

ПОИСК ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА

На самом свете вам нужно будет определить, какой провод положительный, а какой отрицательный.(Примечание: ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! НЕ используйте метод проб и ошибок, чтобы найти положительный и отрицательный полюсы… это ПОЖАРИТ ваш светодиод!) На проводе IKEA DIODER есть запись на положительном проводе. Если вы хотите дважды проверить это, вы можете разобрать трансформатор, и на выходной стороне печатной платы будет написано 12 В + и GND. Следуйте за проводом 12 В + в распределительную коробку, и вы увидите, какой положительный провод подключается к коробке. На всех моих фарах был положительный провод с надписью.

Использование вольтметра для определения положительного и отрицательного полюсов

МОНТАЖ

Вы можете установить фонари с помощью липкой прокладки или винтов (оба входят в комплект).Светодиод поворачивается против часовой стрелки из серебряных монтажных кронштейнов. Для установки с помощью шурупов просверлите отверстие для провода, прикрутите серебряный монтажный кронштейн, а затем вставьте светодиод.

ПРОВОДКА

В качестве простого временного решения вы можете использовать выключатель, входящий в комплект осветительных приборов. Обрубите оба конца и зачистите провод. Используя проволочные гайки, подключите отрицательный и положительный полюсы к одному концу переключателя. С помощью измерителя мощности проверьте провода +/- при включении переключателя.(Эти провода должны быть на одной линии и такими же на другом конце переключателя.) После того, как вы определили стороны +/-, подключите соответствующие провода от фонарей.

Со временем я установлю выключатели на 12 В, постоянно утопленные под каждым шкафом. Я также спаяю и термоусаживаю все соединения проводов для более постоянной установки.

Использование существующего коммутатора для временного решения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Светодиоды ИКЕА дают нам яркий теплый свет для конкретной области, который потребляет всего 5 Вт на 4 светильника и стоит лишь 7 долларов по сравнению с другими вариантами светодиодов.50 на свет. (В отличие от 19 долларов за свет) Эти маленькие светильники — отличное акцентное освещение и дешевый способ установить 12-вольтовый светодиод в ваш дом на колесах!

Мысли? Вопросов? Комментарий ниже!

РЕСУРСОВ

Комплект диодных ламп Ikea

Преимущества светодиодов

Светодиодные лампы для существующих светильников

Дополнительные светодиоды для существующих светильников

POWER: портативная солнечная система своими руками

ОТХОДЫ: компостирующий туалет

ДУШ: Автономный душ под давлением

HEAT: Малые дровяные печи

ОХЛАЖДЕНИЕ: Автономное охлаждение и кондиционирование воздуха

Lamp Hack: Как сделать любую лампу беспроводной

Есть общая проблема в дизайне интерьера, о которой никто не говорит.Понимаете, все это очень секретно. Проблема в шнуре лампы . (Да, я это сказал.)

Все всегда хотят притвориться, будто это не проблема. Как будто они могут просто поставить свой стол прямо в центре комнаты, и их лампам даже не понадобится доступ к розетке.

Разработано Armonia Decors
Как будто у их ламп даже нет шнура. Как они делают всю свою офисную работу под ярким полуденным солнцем, зачем им вообще нужна исправная лампа?

Но давайте поговорим о реальности.Конечно, размещение стола по центру офиса кажется практичным:


Вы можете столкнуться с дверью комнаты, откуда вы сидите за своим столом, что легко приносит вам пятерку от повелителей фэн-шуй. А если поставить стол подальше от стены, на стене появится много места для хранения вещей.

Но есть одна проблема. Если вы не хотите оплачивать свои счета, будучи окутанным самой темной кромешной ночью (а на самом деле, вы могли бы), вам понадобится лампа на этом столе …


И эта лампа будет поставляться с надоедливой шнур, который может споткнуться и, что наиболее важно — , конечно, — бельмо на глазу.Скажем честно, насколько неприятен и неприятен этот беспорядок?

Но если вы не желаете идти на компромисс с планировкой комнаты, которую хотите (и вы хотите успокоить фанатов фэн-шуй), вы можете взять свою лампу и зажечь ее… без шнура .

Вот как мы взяли нашу печальную маленькую спасательную лампу, находку на распродаже за 1 ярд, которую мы исправили в этом посте:


… и взломали ее, чтобы удалить шнур, чтобы она могла стоять на столе, который мы разместили по центру. нашего офиса… без этого надоедливого золотого шнура.

Итак, вот небольшой урок о том, как сделать любую проводную лампу питаемой от батареи!

Необходимые материалы

  • Лампа. (Посмотрите, как это сделать с затененной лампой в этом посте)
  • 9-вольтовая батарея или 8 батареек AA (для экономии используйте аккумуляторы) Обновление: задним числом мы рекомендуем 8 батареек AA. 9 вольт было слишком тусклым.
  • Зажим для 9-вольтовых батарей (например, всего около 2 долларов в комплекте) или батарейный блок на 8 АА (вот так) Обновление : задним числом мы рекомендуем батарейный блок 8 АА.9V был слишком тусклым.
  • Устройства для зачистки проводов
  • Такие светодиодные лампы (подробнее об этом через секунду)
  • Паяльник (мы используем этот) и припой (вот так)
  • Дополнительно: липучка и войлок для покрытия нижней части лампа
  • Дополнительно: блестящий муж (недоступно для Amazon)

1. Откройте нижнюю часть лампы.

Внизу лампы был кусок войлока, который мы только что сняли:

2. Снимите верхнюю часть лампы.

Обновление: см. Сообщение о том, как сделать этот шаг для затененных ламп здесь.
Мы только что открутили эту круглую штучку (гайку?). Каждая лампа отличается, но должен быть способ открутить ее и снять верхнюю часть.

3. Подключите фонари к верхней части лампы

Мы используем эти волшебные, фантастические светодиодные катушечные фонари, которые нам очень нравятся. Вот как они выглядят, когда приходят по почте:

Это гибкий пучок светильников, который можно отрезать любой длины, который почти не потребляет энергии и стоит дешево .Мы использовали их для освещения наших книжных полок (см. Этот учебник здесь):
И просто для удовольствия, вот как они выглядят, когда вся полоса освещена этой 9-вольтовой батареей:

Конец световой полосы имеет красный и красный цвет. черный провод и выглядит так:

Хорошо, теперь посмотрим на ту часть лампы, куда вкручивается лампочка.

Вы собираетесь припаять красный провод световой ленты к одной металлической части, а черный провод к Другая. На этом этапе не имеет значения, какой провод к какому металлическому элементу идет.

Отрежьте световую полосу до желаемой длины. Мы использовали около двух футов света. Если вы внимательно посмотрите на настоящую полосу, через каждые два дюйма есть линия, по которой ее можно безопасно разрезать. Вот небольшая диаграмма:

ОБНОВЛЕНИЕ: Марк только что оставил комментарий, указывающий нам на этот светодиодный светильник, который вкручивается прямо в патрон лампы. Мы не пробовали это сделать, но это может позволить вам пропустить этап припаивания полос к лампе и просто вкрутить ее прямо. Вам все равно потребуется подключить аккумулятор, как мы обсудим ниже.

5. Снова прикрепите верх лампы.

Теперь, когда фонари подключены к лампе в патроне лампы, мы пропустили их через отверстие в верхней части лампы и снова прикрутили гайку.

Светодиодные ленты имеют липкую основу, поэтому вы снимаете бумажную основу…

И просто прикрепите лампочки к внутренней части лампы в любом месте. Это не должно быть красиво. Если это не важно для вас.

… Почти готово!

6.Подключите нижнюю часть лампы к батарее.

Вернувшись к нижней части лампы, отрежьте шнур на расстоянии нескольких дюймов от основания. (Страшно, я знаю! Но мы заставим этого плохого мальчика работать в кратчайшие сроки.)

И разъедините провода:

С помощью инструмента для зачистки проводов зачистите концы каждого провода:

Теперь вы собираетесь припаяйте концы этих проводов к 9-вольтовому зажиму для батареи, как это:

Они СУПЕР дешевы — примерно 2 доллара после доставки на Amazon здесь — или вы можете украсть один из старых 9-вольтных электронных устройств, как мы сделали с этот старый будильник:

ОБНОВЛЕНИЕ: Мы сделали этот свет, используя 9-вольтовый батарейный блок и 9-вольтовый аккумулятор, но мы собираемся переключить его на батарейный блок 8 AA и запустить его Батарейки AA, чтобы было немного ярче.Я бы порекомендовал вам работать от 8 батареек AA. Все инструкции одинаковы, вы просто используете батарейный блок на 8 АА вместо 9-вольтового батарейного блока и вставляете в него батарейки АА вместо 9-вольтового.)

Закрепите батарейный блок на 9 -вольт АКБ и подержать провода до проводов лампы. Посмотрите, загорится ли лампа. (Убедитесь, что переключатель включен!) Если это не так, поменяйте провода.

УРА! У нас есть СВЕТ!

Когда вы обнаружите, какой провод куда идет, снимите аккумулятор, скрутите провода вместе и заклейте их изолентой.Мы их тоже припаяли, но это необязательно.

Снова вставьте 9-вольтовую батарею и вставьте ее в лампу. Затем просто соберите лампу. Мы снова приклеили кусок войлока и добавили липучку, чтобы он оставался на месте, но его легко снять, чтобы заменить батарею.

Большая часть этого оборудования была у нас под рукой, единственной ценой для нас была нитка светодиодных фонарей. Мы использовали только 2 фута света, и у нас много планов насчет остатков!

Насколько хорошо это работает?

Пока все хорошо! Мы включили свет около 8 часов, и он все еще горит.Если вы хотите, чтобы ваша лампа была более яркой, выберите блок из 8 аккумуляторов, поскольку он обеспечивает питание 12 вольт. 9-вольтовый будет немного тусклее.

Обновление: Мы решили, что более яркий AA намного лучше, поэтому мы заменили нашу лампу. Чтобы дать вам представление о яркости, наша лампа немного ярче, чем лампа накаливания на 40 Вт, и немного тусклее, чем лампа на 60 Вт.

И это история о том, как наша грустная потерянная маленькая спасательная лампа отряхнула себя, нашла новый дом, все отремонтировала и теперь едет по местам со своей жизнью.На самом деле, идти туда, куда захочется. Потому что ему не нужен доступ к розетке.

ОБНОВЛЕНИЕ: ознакомьтесь с новым сообщением о том, как это сделать для ламп с абажурами здесь. Ознакомьтесь с другими нашими проектами освещения здесь, а также с нашими советами и рекомендациями здесь.



Этот пост содержит партнерские ссылки.

DIY 12-вольтная светодиодная лента

Светодиодные лампы на 12 вольт стоят дорого. Светодиодные ленты на 12 вольт дешевы. Я купил световую полосу и сделал свою собственную световую балку для кемпинга.Материалы стоят около 20 австралийских долларов.

Дизайн светодиодной планки

Этот проект модернизирует мой предыдущий 12-вольтовый светодиодный фонарь для кемпинга. Задача заключалась в том, чтобы установить прочную светодиодную полосу в задней части моей машины (пикапа).

Моя самодельная светодиодная панель на 12 В в действии с двумя светодиодными полосами, около 540 люмен.

Я купил 5-метровую белую светодиодную полосу (WLED) и несколько переключателей на ebay. Вот характеристики полосы:

Я не был уверен, что одной полосы будет достаточно, поэтому установил две рядом.Для присоединения новых выводов после резки ленты необходимы некоторые базовые навыки пайки. Я действительно нашел, что одной полосы = 290 люмен / м × 0,93 м = 270 люмен вполне достаточно.

Силовые кабели малого диаметра можно использовать при малых токах. Для моей конструкции 1 А / м × 0,93 м × 2 полосы = 1,86 А. Для определения размеров силовых кабелей можно использовать следующую таблицу:

AWG 2 А 4 А 8 А 16 А Текущий
1 м 22 22 18 16
2 м 22 18 16 12
5 м 18 14 12 8
10 м 14 12 8 6
15 м 12 10 6
20 м 12 8 6
Двухъядерный
Размеры кабелей американского калибра проводов (AWG) для 4% (0.48 В) падение напряжения, двухжильный кабель. Считайте размер кабеля на пересечении силы тока в верхнем ряду и длины кабеля в левом столбце. Рассчитано на основе данных American Wire Gauge из Википедии.

Вот та же таблица с размерами ISO (мм2):

ISO 2 А 4 А 8 А 16 А Текущий
1 м 0.5 0,5 1 1,5
2 м 0,5 1 1,5 4
5 м 1 2,5 4 10
10 м 2,5 4 10 16
15 м 4 6 16
20 м 4 10 16
Двухъядерный
Метрические (мм2) сечения кабеля для 4% (0.48 В) падение напряжения, двухжильный кабель. Считайте размер кабеля на пересечении силы тока в верхнем ряду и длины кабеля в левом столбце. Получено из предыдущей таблицы.

Для больших полосовых огней необходимо учитывать два важных момента:

  1. Максимальный номинальный ток светодиодных лент невелик (обычно 5 А), а максимальная длина ленты мала (обычно 5 м).
  2. Вдоль полосы могут быть значительные потери напряжения.

Основным решением вышеупомянутых проблем является параллельное использование коротких светодиодных лент.

Светодиодная линейка в сборе

Купленные мною фары водонепроницаемы. Однако мне нужна была лучшая защита от смещения груза в задней части автомобиля. Я сделал светильник из тонких деревянных планок (глубиной 10 мм), с фанерной основой (3 мм) и прозрачным пластиковым покрытием из поликарбоната (2 мм). Пиломатериалы, которые я вырезал из металлолома, и фанера остались от других проектов. Поликарбонат и акрил («плексиглас») можно найти в магазине фурнитуры из стекловолокна.

Деталь самодельной светодиодной планки со снятой крышкой проводов.Этот конец толще, чтобы соответствовать диаметру переключателя. Пластиковая крышка имеет прокладку из вспененного материала. Крышка проводки имеет резиновую прокладку (велосипедная труба из переработанного материала, приклеенная контактным способом). Я приклеил алюминиевую фольгу контактным способом внутри светильника, чтобы минимизировать потери на отражение.

Две светодиодные ленты в моем фонаре подключены параллельно, для равного напряжения и равной интенсивности. Вот две разные схемы подключения, включая переключатели.

Схема подключения двух параллельных светодиодных лент (только по 3 светодиода в каждой полосе).Переключатель 1 (главный) управляет обеими полосами. Дополнительный переключатель 2 (диммер) управляет второй полосой. В целях электробезопасности между блоком питания и переключателями есть линейный предохранитель (в моем случае мини-плавкий предохранитель на 2 А).

Схема подключения двух параллельных светодиодных лент с индивидуальным переключением (в каждой полосе показано только 3 светодиода).

Самоклеящаяся подложка на ленточных светильниках держалась недолго. Переклеил полоски контактным клеем и закрепил полоски четырьмя стяжками (стяжками).

Тонкая гибкая пластиковая крышка плохо прилегает к дереву. Я сделал прокладку из пенопласта, чтобы улучшить защиту от пыли и насекомых.

Согласно моему солнечному регулятору, эта световая полоса потребляет 0,7 А при 12,4 В с одной полосой (конструкция 0,93 А) и 1,4 А при 12,3 В с двумя полосами (конструкция 1,86 А). Интенсивность переоценена в первой таблице выше.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Эта запись была опубликована в воскресенье, 4 января 2015 г., в 12:21 и подана под напряжением 12 Вольт.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Сообщение навигации

» Предыдущий пост Следующее сообщение »

Электромонтаж низковольтных ландшафтных трансформаторов и светодиодных систем освещения

Существует много вопросов, касающихся технической стороны того, как работает и работает система низковольтного освещения. Недавно один клиент задал мне конкретный вопрос о технической стороне его системы.Он хотел знать, почему его трансформатор был подключен к клемме 12 В вместо 14 В. Если кажется, что мы уже прыгнули с 0-60, не волнуйтесь! В конце нет викторины.

Этот вопрос заставил меня понять, что мы еще не затронули эту тему, но действительно должны!

Освещение низкого напряжения требует инженерных решений

Хорошо спроектированная система освещения низкого напряжения должна иметь сбалансированные участки проводов, которые подключены к соответствующей нагрузке напряжения.

Что именно это означает? Это означает, что провода необходимо проложить таким образом, чтобы они распределяли мощность как можно более равномерно между каждым прибором.Кроме того, линии должны быть подключены к трансформатору таким образом, чтобы передавать нужное количество энергии по линии на каждый прибор.

Давайте посмотрим, что все это значит и как все это работает.

Провода и трансформаторы

Для простоты давайте разделим это на две части: провода и нагрузки трансформатора.

Способ прокладки линий имеет большое влияние на производительность системы и влияет на распределение мощности.

Низковольтную систему освещения можно сравнить с спринклерной системой. В спринклерной системе давление воды снижается каждый раз, когда вы добавляете спринклерную головку в линию подачи воды. Если вы добавите слишком много спринклерных головок, давление воды снизится и значительно снизит производительность оросительной системы.

Низковольтные фонари работают так же, как спринклеры, чем больше приспособлений вы добавляете к проводке, тем больше снижается напряжение (опять же, подумайте о давлении воды).Падения напряжения — это плохо, но и слишком высокое напряжение (мы вернемся к этому чуть позже). Если вы разместите слишком много светильников на одном участке провода, напряжение будет плохо распределяться, что затруднит получение достаточной мощности для каждого источника света. Также важно отметить, что напряжение также уменьшается с расстоянием. Чем дольше проложен провод, тем больше напряжения будет потеряно при переходе от одного конца к другому.

Также важно отметить, что гирляндное соединение осветительных приборов даст плохие результаты.Нет, мы не говорим об их украшении цветами. Когда шлейфовое соединение выполнено, первое приспособление в проводе получит большую мощность. Но эта мощность уменьшается с каждым прибором, добавленным к пробегу, пока последний прибор не станет заметно слабее.

Вот почему так важно равномерное распределение мощности. Провода должны быть разделены посередине и подавать по центру, чтобы помочь равномерно распределить мощность и уменьшить падение напряжения.

Трансформатор представляет собой металлический ящик
, который обеспечивает питание всей системы освещения.В небольшом трансформаторе мощностью 75 Вт обычно есть две клеммы: одна с обозначением «общий», а другая — с надписью «12 В». Прямой подземный кабель, используемый в ландшафтном освещении, состоит из двух проводов. Один провод подключается к общему проводу, а другой — к отводу 12 В.
Электропроводка в небольшой системе освещения довольно проста. Но в зависимости от размера трансформатора может быть несколько клеммных колодок и несколько общих клемм.

Возьмем, к примеру, трансформатор на 300 Вт.В трансформаторе такого размера вы, вероятно, увидите клеммы с разным напряжением: 12 В, 13 В, 14 В, 15 В или даже выше. Скорее всего, вы также увидите две комм. в таком размере трансформатора. Причина, по которой у более крупного трансформатора будет больше клемм и коммуникаций. потому что он предназначен для питания более крупной системы. В больших / длинных световых лучах напряжение можно повысить, переместив провод к клемме с более высоким напряжением, чтобы компенсировать падения напряжения, вызванные более длинными расстояниями и более высокими счетчиками. Вот почему существуют разные клеммные колодки для распределения различных уровней напряжения в системе.

Падения напряжения: откуда мы знаем?

Самое замечательное в возможности увеличения мощности заключается в том, что если у последней лампы в пробеге недостаточно мощности, мы можем просто усилить линию до тех пор, пока она не станет достаточной.

Но как мы узнаем, достаточно ли мощности? Вопреки распространенному мнению, мы не обнаруживаем напряжение, которое получает прибор, читая тени или слушая сверчков. Узнаем напряжение с помощью вольтметра. Проверяя напряжение каждой лампочки в проводе, мы можем установить напряжение так, чтобы оно было именно там, где оно нам нужно.

Просто и понятно: если человек, устанавливающий / работающий с вашей системой освещения, не знает, как использовать вольтметр, вам следует быть осторожными. По нашему опыту, они даже не носят в ящике с инструментами измеритель напряжения. Всегда полезно обратиться к профессионалу.

Светодиодные фонари снимают все сложности с ландшафтным освещением, или они укрепляют миф?

В последние годы светодиодные лампы стали стандартом в осветительной промышленности: они и должны быть такими.Они невероятно энергоэффективны и обладают потрясающим сроком службы до 50 000 часов (это примерно 15-20 лет срока службы лампы). Хотя светодиоды дороже, они того стоят.

В мире низковольтного ландшафтного освещения широко используются светодиодные лампы. Фактически, они позволили нам создать более крупные системы освещения, часто без необходимости в более крупных трансформаторах. Кроме того, светодиодные лампы будут включаться как при более высоком, так и при более низком напряжении, не влияя на их яркость, как это сделали бы галогенные лампы старой школы.

Светодиодные лампы

также дают дизайнерам по свету больше контроля над эффектами, которые они хотят создать. Без необходимости в более крупных трансформаторах, требующих более сложного планирования и проектирования, светодиодные лампы также принесли странный миф в ландшафтное освещение: ландшафтное освещение — это просто и легко сделать.

Миф

Этот миф далеко от истины. Многие системы освещения строятся с игнорированием звука и устоявшейся инженерной практики.Все, чему научились во времена галогенов, все еще необходимо применять сегодня. Тот факт, что здесь есть светодиоды, не означает, что следует пренебречь или забыть проверенные временем практики.

Требования к напряжению для системы могут быть повсюду. На собственном опыте мы убедились, что это не подходит для светодиодных ламп, если они не рассчитаны как можно ближе к напряжению 12 В или 11,5 В. Внутри светодиодной лампы находится драйвер, который, в зависимости от конкретной лампы и производителя, заставляет все светодиоды работать и функционировать в широком диапазоне нагрузок с различным напряжением.

Но это не означает, что система должна работать с максимальной производительностью просто потому, что это возможно. Работа системы освещения на самом высоком напряжении — это то, что обычно происходит, когда системе требуется послать достаточно энергии на последний прибор в длительном цикле гирляндных светодиодных ламп.

По нашему опыту, светодиодные лампы, которые имеют слишком большую или слишком низкую мощность, как правило, имеют более короткий срок службы. По цене светодиодных ламп, разве вы не хотели бы получить от них полный срок службы? Внутренние части, которые заставляют светодиоды работать, вынуждены работать усерднее, когда на них подается больше или меньше энергии, чем 12 В.

Но светодиодные лампы по-прежнему будут работать при первом подключении системы и, вероятно, продолжат работу. Но когда система не установлена ​​и не настроена должным образом, она не прослужит долго. Если бы нагрузки по напряжению не были выполнены должным образом, кто знает, какие другие аспекты системы можно было бы пропустить или пропустить для сокращения.

Правильная разводка проводов трансформатора и ходового центра к светильникам с правильным напряжением — одна из наиболее часто упускаемых из виду частей при создании низковольтных систем ландшафтного освещения сегодня.Важно, чтобы система ландшафтного освещения была хорошо спроектирована, чтобы гарантировать долговечность и постоянное удовольствие домовладельцев.

Затирка плитки: Страница не найдена (ошибка 404)

Затирка швов керамической плитки: как затирать швы правильно

Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка

После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.

Затирка для швов плитки — множество цветовых решений

Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:

  • на основе промышленного Портланд- цемента;
  • на основе сухого отвердителя;
  • на основе смеси латекса с Портланд-цементом.

Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд.

Эпоксидная затиркавключает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.

Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.

Затирка швов керамической плитки — один из этапов работы

Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации.

Обязательно ли использовать герметик?

Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.

Затирка для швов плитки

Междуплиточное расстояние

По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.

С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку. По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок.

Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет.

Затирка швов керамической плитки — резиновый шпатель

Инструментарий и вспомогательные материалы

  • Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
  • Защитные очки.
  • Резиновые перчатки.
  • Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
  • Ведро.
  • Губка.
  • Фанера.
  • Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
  • Кусок чистой ткани.
  • Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.

Краткий план

  1. Смешивается затирка.
  2. Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
  3. Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
  4. Распределяется раствор.
  5. Очищаются излишки.

Приготовление раствора

Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду.

Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.

При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси. Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой.

Затирка для швов плитки — консистенция

При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя.

Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению.

Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 300относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.

Как затирать швы на плитке — наглядный пример

Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.

При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.

Влажное удаление затирки

Затирка для швов плитки — очистка поверхности

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Затирка для швов плитки — сухая очистка

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

Затирка швов керамической плитки – видео инструкция

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Затирка швов плитки своими руками: советы от профессионалов

Затирание швов – важный финишный этап в процессе укладки плитки для стен или пола. Если сделать работу неаккуратно, то даже самая дорогая и красивая керамическая или кафельная плитка будет выглядеть неряшливо. Можно пригласить профессионала, но выполнить затирку швов плитки своими руками достаточно просто, если следовать инструкции.

Выбор затирки

Хорошо заделанные межплиточные швы нужны не только для красоты, но и для защиты клеевого слоя от повреждений и влаги. Это гарантия того, что керамическая плитка не отвалится через пару месяцев. Можно, конечно, использовать специальную бесшовную плитку для пола или стен, но она стоит дороже и укладывать ее сложнее.

Выбирать затирку нужно как по цветовой гамме, так и по техническим характеристикам:

  • Износостойкость, которая гарантирует, что затирка не начнет крошиться и трескаться;
  • Морозоустойчивость;
  • Защита от грибка и плесени;
  • Гидрофобность, водоотталкивающая затирка незаменима для ванных комнат.

Если не планируется делать контрастные швы, то нужно подбирать оттенок, максимально приближенный к цвету плитки.

Подготовка инструментов

Затирка швов плитки своими руками требует покупки некоторых инструментов. Они стоят недорого и доступны в любом строительном магазине. Потребуются:

  • специальные резиновые шпатели для нанесения затирки для швов;
  • тара для смешивания раствора;
  • обычные губки, чтобы очистить поверхность;
  • нож и малярная кисть, которыми зачищается межплиточное пространство.

Если придется работать с агрессивными смесями, необходимо позаботиться о защите и купить маску и перчатки из резины. Для удобной работы с напольной плиткой рекомендуется приобрести наколенники.

Подготовительные работы

Итак, напольная или настенная плитка уложена, клеевой состав высох, можно приступать к подготовке поверхности.  Важно учитывать, что чем лучше зачищены швы, тем лучше ляжет затирочная масса. На поверхности не должны образовываться пузыри и неровности.

Для очистки остатков засохшего клея можно взять специальный нож для расшивки швов керамической плитки. После этого нужно протереть плитку мокрой губкой и можно приступать к смешиванию состава, если не была куплена готовая продукция.

Приготовление смеси

Для смешивания потребуется чистая емкость и теплая вода. Рассчитать точное количество сухого материала, которое необходимо на литр воды, невозможно. Профессионалы на вопрос, как сделать затирку швов, рекомендуют разводить раствор на глаз. Итоговая консистенция должна напоминать сметану. Ни в коем случае нельзя смешивать сразу целый пакет сухого порошка, поскольку любая затирка застывает в течение 20 минут. Даже если потом попытаться снова разбавить ее водой, она будет плохо ложиться и после застывания просто покроется трещинами.

Самыми популярными считаются следующие типы:

Первый тип изготавливается из очень мелко помолотого цемента, песка, красителей и пластификаторов, которые улучшают качество материала. Готовый раствор для швов плитки напоминает шпаклевку, поэтому с ним довольно легко работать. Застывают смеси на основе цемента примерно через полчаса, при этом окраска становится тусклее.

Основные достоинства цементной смеси в дешевизне и доступности. Но поверхность застывшей затирки шероховата и туда забивается грязь, а от влаги швы трескаются, поэтому цемент – не лучший вариант для пола и ванных комнат.

Эпоксидка стоит дороже и более капризна, с ней затирка плитки своими руками может превратиться в мучение. Смесь получается довольно твердой и быстро застывает, поэтому нужно готовить маленькие порции и работать очень быстро. Но результат стоит того: в застывшем составе не образуются трещины, в них не забивается грязь, что немаловажно при затирании межплиточного пространств на полу.

Нанесение смеси и очистка поверхности

Как правильно затирать швы? Специалисты советуют перед началом работы пройтись между плитками мокрой кистью или губкой, это поможет затирочной смеси лучше сцепиться с плиткой на полу или стенах. Для ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется дополнительно использовать специальные водостойкие смеси, позволяющие уменьшить риск появления плесени.

Масса распределяется резиновым шпателем с нажимом, ее нужно буквально вдавливать в межплиточное пространство. Шпатель двигается перпендикулярно шву. Излишки смеси собираются и распределяются по оставшимся незаполненным швам. Важно работать быстро: бетонной затиркой нужно успеть использовать за 15 минут, с эпоксидной – еще быстрее.

Очистку поверхности не стоит оставлять на завтра, лучше смыть сразу. Работать удобно губкой, но важно, чтобы она не была слишком мокрой, иначе можно вымыть затирочную массу из швов. Затертый шов не должен выступать, он находится в углублении. После очистки керамическую поверхность необходимо хорошо протереть сухой мягкой тряпочкой.

Если затирка все-таки немного застыла и мокрой губкой не убирается, можно воспользоваться уксусом, нашатырем, соком лимона или зубной пастой.

Теперь Вы знаете все секреты выбора, нанесения затирки в швы между плиткой для кухни и ванной, а также последующей очистки поверхности от застывшей массы.

Определяемся с выбором фуги затирки для плиточных швов

Укладка керамической плитки – один из самых сложных и ответственных видов ремонтно-отделочных работ. Этот кропотливый процесс требует практических навыков и знаний. Так, например, затирка для швов должна подбираться с учётом множества разных факторов.

Для чего нужна затирка?

Затирка – это специальный состав, предназначенный для заполнения плиточных швов. Её основной задачей является защита стыков от попадания и скопления влаги, которая может привести к образованию плесени.

Что нужно учитывать при выборе затирки?

  • эксплуатационные особенности помещения, его назначение
  • расположение плитки и уровень нагрузки на неё
  • режим влажности и температуры
Так, для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, бассейн и пр.) необходимо выбрать затирку, которая препятствует образованию плесени и грибка. Материал для заполнения швов в зоне кухни должен обладать повышенной устойчивостью к химическим веществам, поскольку в плиточных швах может скапливаться грязь, для удаления которой используются активные чистящие средства.

Виды затирки

На сегодняшний день строительные рынки предлагают в основном затирку двух видов:

На цементной основе

Основой для этого вида затирки может служить как смесь цемента с песком, так и особый вид цемента – портландцемент. Последний чаще всего применяется, когда ширина шва варьируется в пределах 3-5 мм. В группе цементных затирок можно выделить керамическую затирку ATLAS. Благодаря армированию специальными волокнами и добавлению модифицирующих добавок, эта мелкозернистая смесь подходит для всех видов и материалов облицовки на любой основе, внутри и снаружи зданий. Это самая твёрдая затирка из всех доступных на рынке на базе цементных связующих.

На основе эпоксидной смолы

При производстве затирки на основе эпоксидной смолы в состав добавляют отвердители и красящие пигменты. Благодаря этому материал устойчив к влаге и различным агрессивным веществам, отлично подходит для поверхностей с прямым контактом плитки с водой и высокой вероятностью загрязнений – бассейн, кухонный фартук и т.п.

Выбор цвета затирки

При подборе затирки для заполнения межплиточных швов существует два основных подхода:

  1. Подбор затирки в цвет плитки
  2. Контрастное сочетание затирки и плитки
Второй вариант для тех, кто готов экспериментировать и не против динамичности в интерьере. Но не забывайте, что даже контрастная затирка должна сочетаться с остальным интерьером (или экстерьером) и не нарушать правило сочетания цветов.

Для тех, кто не готов к смелым экспериментам, существует несколько простых правил:

Правило №1
Выбирайте затирку в цвет плитки. Если в интерьере использовано несколько цветов, то можете остановить свой выбор на затирке одного цвета для всего помещения, либо подобрать затирку под каждый цвет отдельно.
Правило №2
Если плитка не однотонная, например, имитация дерева, выбор затирки может быть сделан либо в пользу основного цвета, либо в пользу самой темной цветовой гаммы, которая имеется в рисунке этой плитки.
Правило №3
Не выбирайте светлую затирку для напольной плитки. Если у Вас на полу белая плитка лучше остановить свой выбор на светло-сером цвете швов. Идеальный вариант для напольной плитки кухни и прихожей — антрацит или темно-серый.

Правило №4
Белую и бежевую затирку используйте только для стен. Это самые непрактичные цвета.

Правило №5
Не забывайте о том, что капли воды оставляют светлые следы на поверхности. Чем темнее затирка, тем сильнее будет их видно там, где имеется прямой контакт с водой и моющими средствами.

Правило №6
Если плитка имеет орнамент и при укладке образует «ковер» выбирайте максимально нейтральную затирку из основных цветов на плитке, чтобы не нарушать этот эффект.

Правило №7
Для мозаики выбирайте затирку максимально подходящую по цвету. Большое количество швов с контрастным цветом затирки будет рябить в глазах. Для стеклянной мозаики идеальный цвет затирки — белый. Другие цвета «меняют» цвет стекла.

Правило №8
Для серой плитки используйте серую затирку на 1-2 тона темнее основного цвета. Это придаст поверхности дополнительный объем.

Правило №9
Если Вы не можете определиться с цветом затирки, выбирайте светло-серый или цементный цвет — они универсальны с точки зрения сочетания и функциональности для плитки любого цвета.

► подобрать затирку для плитки

Пожалуй, это все нехитрые правила по выбору затирки для керамической плитки. Если вы всё-таки не можете определиться, рекомендуем обратиться к нашим продавцам-консультантам. Они с радостью помогут сделать вам правильный выбор!


Ремонт поврежденной затирки

Довольно часто случается так, что межплиточные швы, для отделки которых использовалась даже самая качественная импортная затирка, довольно быстро теряют свой эстетичный внешний вид: на их поверхности появляются трещины и сколы, которые со временем будут только увеличиваться. Еще полбеды, если этот процесс идет в каком-либо жилом помещении: как говорится, досадно, но и не смертельно. А вот потрескавшиеся швы в ванной комнате грозят значительными неприятностями: из-за потери герметичности сквозь них начинает проникать вода, что может привести к разрушению основания, а также постепенному вымыванию клеящего раствора. Так что при возникновении таких ситуаций необходимо принять некоторые профилактические меры.

Если использована затирка на основе портландцемента руководство по ее ремонту будет выглядеть следующим образом. В случае, когда затирка имеет белый цвет, то вполне достаточно просто выковырять ее в поврежденных местах (для этого можно воспользоваться специальной насадкой на дрель), надлежащим образом обработать эти места и нанести затирку заново. Основные трудности, как правило, возникают, если для заполнения швов использовалась цветная затирка. В таких моментах подобрать совпадающий оттенок практически нереально, а их наложение друг на друга может сформировать нежелательный визуальный эффект. Поэтому ничего не остается, как удалить перфоратором или строительным ножом затирку из всех швов ориентировочно на половину их глубины. Далее нужно устранить все загрязнения и повторить процедуру нанесения затирки.

Однако зачастую бывает так, что и новый слой затирки через некоторое время продолжает растрескиваться. Тогда, скорее всего, дело не в затирочной смеси и не в низком качестве работы, а в условиях эксплуатации плиточной облицовки: либо швы шире, чем это рекомендовано производителем, либо основание неровное, либо нагрузка, выпадающая на покрытие, чересчур велика и затирка на него не рассчитана.

Единственный выход из подобной ситуации — купить затирку для плитки, изготовленную на основе специальных добавок-пластификаторов или при последующем замешивании раствора использовать вместо воды специальные полимерные добавки (например, Fugoplastic). Если не помогает даже такой способ, то вся надежда только на силикон (во избежание потемнения он должен быть устойчив к плесени и грибкам). Пробную модифицированную затирку нужно укладывать с особой осторожностью, иначе легко можно испортить внешний вид облицовочного покрытия.

Похожие статьи

как правильно затирать швы напольной керамической плитки и что для этого необходимо

В настоящее время на рынке существует огромное количество строительно-облицовочных материалов на любой вкус. Но, несмотря на появление множества новинок, и новых способов облицовки, потребитель всё также доверяет тому, что проверено временем. Именно к этой категории и относится хорошая знакомая нам, проверенная керамическая плитка.

Керамическая плитка является одним из самых практичных и долговечных облицовочных материалов. Кроме этого, из того количества цветовых вариаций, которое представляет производитель, можно выбрать решение для любого интерьера. Также, такая привлекательность керамической плитки вызвана простотой отделки, и любой хозяин сможет сделать это без особого труда — благо, в сети предостаточно полезных и простых инструкций. И сегодня, к вашему вниманию предлагаются полезные советы по затирке швов керамической плитки.

Затирка швов — окончательный штрих в укладке плитки. Без него ваша работа не будет считаться законченной. Затирка имеет как практическое значение — предупреждает попадание влаги под плитку и амортизация плитки в случае её движения, так и декоративной — создание стильного рисунка на стенах или же на полу. Поэтому этот заключительный этап является одним из наиболее важных.

Виды затирок

На современном рынке присутствует два основных вида затирки — эпоксидная и цементная затирка.

Цементная затирка. Представляет собой сухую смесь, которую необходимо разбавить водой или специальным латексом для приведения в рабочее состояние.

В продаже также имеются и уже готовые затирочные смеси, но обойдутся они немного дороже. Большинство цементных затирок имеют в своей основе Портланд-цемент и различаются лишь добавками.

Различают три вида данных затирок :

  1. Основа — промышленный Портланд-цемент.
  2. Основа — сухой отвердитель.
  3. Основа — смесь Портланд-цемента с латексом.

Интересный факт! Портланд-цемент получил своё название из-за того, то по цвету напоминает строительный камень, который добывался в Портланде.

Эпоксидная затирка. Данный вид основан на эпоксидной смоле и отвердителе, вследствие чего швы обладают большей ударопрочностью и химической устойчивостью. Данная затирка более дорогая, нежели затирка на цементной основе и используется в основном на производственных или торговых объектах.

Также, её отличительной особенностью является повышенная вязкость, что усложняет процесс работы, поэтому только опытный мастер сможет успешно с ней работать. Кроме этого, эпоксидную затирку можно использовать только при работе с плиткой толщиной не менее 12 мм и шириной шва от 6 мм, так как она не сможет проникнуть в более узкие швы.

ВАЖНО! При выборе затирки, внимательно читайте инструкцию от производителя. По указанным в ней характеристикам, вы без труда определите ту, которая необходимо именно вам.

Многие хозяева дополнительно покрывают швы специальным герметиком. Его использование не является обязательным, но рекомендуется, если вы хотите, чтобы плитка прослужила как можно дольше. Он предупреждает излишнее поглощение плиткой влаги, а также препятствует появлению неприятных пятен. В случаях, когда избрана неглазурованная плитка, её необходимо покрыть жидким герметиком полностью, так как его нанесение только на швы не обеспечит необходимую защиту. Выбор герметика в основном зависит от вида и производителя вашей затирки, но обычно в его состав входит силикон, акрил или же лак.

Необходимые инструменты и план работы

Для осуществления этой работы вам будут необходимы некоторые инструменты:

  • резиновый шпатель;
  • расшивка или заточенная с одного конца пластмассовая или деревянная палка;
  • валик малярный;
  • защитные очки и перчатки;
  • губка и ведро;
  • фанера;
  • чистая ткань.

Саму же работу можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Смешивание затирки.
  2. Выдерживание раствора.
  3. Повторное перемешивание.
  4. Нанесение раствора.
  5. Удаление излишек.

Процесс работы

До начала работы следует определиться, какой ширины должны быть швы. В большинстве случаев это осуществляется по предпочтениям потребителя, но лучше учитывать определённые нюансы.

Принято, что для элементов размером от 10 до 30 или даже иногда 60 см, применяются швы в 3 мм. Если элементы неправильной формы — не менее 12 мм.

Важно! Не следует преувеличивать с широтой шва, так как увеличивается вероятность того, что он растрескается, даже при использовании затирки с содержанием песка.

Также, не желательно делать очень узкие швы, так как это усложнит их затирку и может сказаться на герметичности. Поэтому швы должны быть достаточной ширины, чтобы проблем с затиркой не возникало.

Приготовление раствора

Как правило, смешивание затирки происходит с помощью воды либо же специальной жидкой латексной добавкой. Разбавлять её необходимо в строго определённой пропорции, и доводят до такой кондиции, чтобы она была достаточно пластичной и легко наносимой. Недостаток или избыток влаги может повлечь за собой ослабление силы затирки.

Само смешивание проводится путём добавления сухой затирки в жидкость. Причём сначала используется только ¾ жидкости и лишь после добавления всего сухого элемента, по мере надобности используется оставшаяся четверть. Количество жидкости может зависеть от температуры, влажности и наличия красителя.

Смешивать раствор можно как вручную, так и с помощью мешалки. Если используется мешалка, то вырастает вероятность попадания в раствор пузырьков кислорода, которые могут его ослабить. Поэтому, рекомендуется выставлять прибор на скорость 300 оборотов в минуту, после чего отстаивать 8−9 минут и приступать к работе.

Приготовив раствор, его необходимо нанести на плитку и с помощью специальной затирочной тёрки диагонально «втирать» его в швы, повторив 2−3 раза. Чем плотнее будет нанесён раствор, тем надёжней он сядет, загерметизировать все пустоты цементом и песком.

Также не следует наносить затирку на всю рабочую поверхность. В зависимости от скорости схватывания, можно будет определить, как часто следует останавливаться на очистку уже обработанной поверхности. Важно отследить, как быстро будет схватываться раствор, иначе произвести очистку будет крайне затруднительно.

Мешок для затирки

Многие сталкивались с таким термином, как «мешок для затирки», но что он может представлять собой, знают не все. Для ясности, мешок для затирки напоминает кондитерский и к нему крепится наконечник диаметром с ширину шва. Он применяется в тех случаях, когда облицовочная поверхность сложно поддаётся ручной затирке и требует огромных усилий.

При его использовании, наконечник с усилием вдавливается в шов, и выдавливать необходимо немного больше, чем может показаться. Как правило, сначала обрабатываются все горизонтальные, а потом вертикальные швы, после чего дают примерно 30 минут на то, чтобы затирка схватилась, и тогда уже удаляют все излишки. Причём, для очистки необходимо использовать только жёсткую щётку, так как любая другая будет не настолько эффективной.

Данным инструментом пользуется большинство профессиональных строителей, которые в процессе своей деятельности сталкиваются с большим количеством заказов, сложных для исполнения. Иногда работа может быть настолько ювелирной, что применение данного мешка может сэкономить огромное количество времени.

Удаление излишков затирки

После того, как затирка схватится, необходимо провести очистку поверхности. Существует два способа удаления затирки — влажный и сухой.

  1. Влажный. Используется влажная губка и ведро воды. Круговыми движениями излишки удаляются, но следует следить за чистотой губки и как можно чаще промывать её в воде или производить смену губки.
  2. Сухой. Излишки удаляются с помощью специальной расшивки или же небольшой палочкой с одним заточенным концом. Очищенный шов обязательно должен быть не выпуклым и по возможности как можно прямее, но часто швы получаются слегка вогнутыми, что не является серьёзной проблемой. Далее края швов обрабатываются губкой.

В итоге, если вы придерживались вышеуказанных нюансов и правил, то проблем с этой работой возникнуть не должно. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с исполнением или вы просто не уверены в качестве вашей работы, то правильнее будет обратиться к специалисту, который в короткое время сможет профессионально затереть швы вашей керамической плитки.

Как сделать затирку швов плитки, как затирать швы напольной плитки своими руками

Укладка плитки в помещениях и при наружной облицовке должна завершаться затиркой межплиточных швов. Мы расскажем, как выполнить затирку швов плитки, какие материалы для этого выбрать и каких ошибок следует избегать.

Для чего необходима затирка швов?

Оформление межплиточных швов – обязательный финальный этап в укладке плитки. Он решает множество задач:

  • затирка швов плитки работает как герметик: не пропускает под плитку влагу, предотвращает появление грибка и плесени в швах;

  • обработка швов помогает скрыть небольшие различия в их ширине и другие мелкие дефекты – сколы, выщербины на плитке и т. д.;

  • затирка швов плитки на полу и стенах заполняет оставшиеся пустоты в швах. Это обеспечивает более долгий срок эксплуатации плиточного покрытия;

  • затирка швов керамической плитки – это декоративный элемент, который подчёркивает геометрию плитки и оттеняет её цвет.

Как выбрать затирку для швов

Состав для заделки межплиточных швов должен отвечать целому ряду требований:

  • Состав. Затирки для швов керамической плитки по своему составу делятся на цементные и эпоксидные. Сухие цементные смеси более удобны в работе, доступны по цене и универсальны. Эпоксидные достаточно дороги, требуют мастерства в их применении, могут использоваться только для узких швов.

  • Водостойкость. Такому требованию должна отвечать не только затирка для ванной. Чаще всего плитка укладывается в помещениях, так или иначе подверженных воздействию влаги. Поэтому мы всегда рекомендуем выбирать влагостойкие затирки для швов плитки в ванной, бассейне, на кухне и в прихожей.

  • Стойкость к внешним условиям. Если вам нужна затирка для наружных работ, обратите внимание, является ли выбранная вами смесь морозостойкой и устойчивой к УФ-излучению.

  • Защитные свойства – антибактериальные, противогрибковые. Качественные смеси содержат специальные добавки, препятствующие росту бактерий.

Если вы предпочитаете выбирать для своего дома или работы только высококачественные материалы, обратите внимание на марку Sika (Швейцария).  Мы гарантируем высочайшее качество материалов Sika, их долговечность, удобство в использовании и экономичный расход.

Для затирки швов в ассортименте Sika представлены смеси SikaCeram® CleanGrout. Они состоят из высококачественного цемента, отборного кварцевого песка и специальных добавок. После отверждения SikaCeram® CleanGrout обладает достаточной водонепроницаемостью, что делает её пригодной для применения в бассейнах и резервуарах. Состав обладает высокой твёрдость и износостойкость, а фунгицидные добавки препятствуют развитию бактерий, плесени и грибка.

Затирочная смесь SikaCeram® CleanGrout — универсальный состав:

  • он подходит для плитки, мрамора, стеклянной мозаики;

  • предназначен для наружного и внутреннего применения и может использоваться даже в самых влажных помещениях – для затирки швов в ванной и бассейне;

  • может использоваться для швов шириной от 1 до 8 мм;

  • имеет богатую палитру цветов – 25 оттенков.

Для дополнительной гидроизоляции швов плитки в углах стен, местах стыков сантехники со стенами, швов между частями мозаики дополнительно рекомендуем использовать силиконовый герметик для швов Sikasil -C. Он не содержит уксусной кислоты, то есть нейтрален, не вызывает помутнения материалов. Такой герметик можно использовать внутри и снаружи помещений: при любой температуре эксплуатации он обеспечивает надёжную герметизацию швов.

Какие материалы и инструменты понадобятся?

Для затирки швов плитки своими руками необходимы:

  • фигурный шпатель для очистки швов;

  • затирка для плитки в ванной и других помещениях. Её нужно разбавить водой в соотношении, указанном на упаковке, до консистенции густой сметаны;

  • резиновый шпатель для заполнения швов затиркой;

  • круглый резиновый шпатель или кусок кабеля для заглаживания швов;

  • вода и губка для смачивания швов и смывания излишков затирки с плитки.

Как подготовить швы к затирке?

Перед началом работы швы нужно тщательно очистить. Особенно это касается затирки швов напольной плитки: грязь, мусор, песок начинают скапливаются там сразу же после укладки плитки. Посторонние частицы ухудшат сцепление затирки с плиточным клеем, а кроме того, испортят внешний вид швов.

Очищать швы от излишков плиточного клея удобно острой деревянной палочкой. Обязательно удалите крестики, установленные между плитками при укладке. Для очистки швов плитки на полу пригодится пылесос.

Как правильно затереть швы?

Затирку швов плитки в ванной своими руками выполняют, как правило, на следующий день после укладки плитки, когда цементный клей схватится.

1. Разведите затирочную смесь по инструкции. Слегка смочите швы влажной, отжатой губкой. Влаги не должно быть слишком много, но и по сухой поверхности работать нельзя – это ухудшит сцепление затирки со швом.

2. Наносите затирку резиновым шпателем, вдавливая материал в шов. Ведите шпатель перпендикулярно шву, держа его под углом 45 градусов к поверхности. Излишки затирки удалите и снова нанесите – но уже вдоль шва. Это позволит максимально заполнить шов материалом.

3. Загладьте шов резиновым шпателем (кабелем). При затирке швов напольной плитки своими руками советуем делать швы ровными, на уровне с поверхностью плитки – чтобы в них не скапливалась грязь. С помощью круглого шпателя швам на стенах можно придать красивую вогнутую форму.

4. Через 15-20 минут пройдитесь по швам влажной губкой, чтобы выровнять их поверхность. Губка хорошо удаляет излишки затирки и помогает сформировать красивый ровный шов. Важно правильно выбрать время для этого этапа: затирка должна остаться пластичной, но при этом «схватиться» настолько, чтобы материал не тянулся за губкой. Постоянно промывайте и отжимайте губку от остатков затирочной смеси.

На этом этапе корректировку швов можно завершить, дождаться высыхания затирки и удалить её следы с плитки. Но для ещё более эстетичного результата можно пойти дальше.

5. Чтобы убрать неровности с высохших швов, нужно обернуть шпатель мелкой наждачкой и аккуратно провести им вдоль шва. Старайтесь не задевать наждаком плитку: он может поцарапать её поверхность.

6. Когда затирка «схватится» (проверить это можно, проведя по швам влажной губкой – на ней не должно остаться следов), плитку нужно промыть от остатков материала и вытереть насухо.

Каких ошибок нужно избегать при затирке швов?

1. Не игнорируйте рекомендации производителя затирки: на упаковке он указывает, с какими материалами совместим данный состав, для каких условий эксплуатации предназначен и на какую максимальную ширину шва рассчитан.

2. При очистке швов не оставляйте в них излишков влаги: это может привести к растрескиванию затирки после её высыхания. Удаляйте грязь с помощью сухой щётки.

3. Будьте аккуратны с острыми инструментами и наждачной бумагой: они могут повредить глазурь плитки.

4. Перед затиркой швов на неглазурованной плитке цветными составами проверьте её на стойкость к пигментам. Нанесите небольшое количество затирки на ненужную плитку и оставьте на 2-3 часа, затем смойте. Если плитка изменила оттенок – есть риск окрасить её при затирании швов. В этом случае наносить затирку нужно непосредственно в шов (например, с помощью шприца).


как правильно затирать половую плитку своими руками, как делать затирку на полу между плиткой, чем затирают швы, фото и видео

Содержание:

На заключительном этапе укладки кафеля нужно обработать швы между соседними фрагментами. При самостоятельном выполнении работы необходимо знать, как правильно затереть швы на напольной плитке, чтобы получить качественный и красивый результат. От того, насколько правильно сделана затирка, зависит срок эксплуатации пола.


Для чего нужна обработка швов напольной плитки

Еще до того, как класть плитку на пол в кухне, нередко домашние умельцы интересуются, зачем нужна затирка швов между плиткой на полу и на стене. Дело в том, что согласно технологии укладки, при обустройстве облицовки напольной поверхности между отдельными фрагментами на стыке необходимо оставлять пространство. В среднем этот параметр, согласно стандартам и нормам, должен составлять 2-5 миллиметров.

Величина шва во многом зависит от размеров плитки – чем она больше, тем шире может быть расстояние между соседними элементами.


Затирка мест стыка фрагментов делается по ряду причин:

  1. Стены часто дают усадку, в результате чего плитка начинает хоть и немного, но смещаться, а значит, для передвижения ей потребуется пространство.
  2. Благодаря наличию щелей стена может дышать сквозь них.
  3. Затирка для напольной плитки защищает стены и пол в кухне и ванной от проникновения в них излишков влаги. Если этого не делать, в швах между фрагментами начнут размножаться болезнетворные грибки и появится плесень, а в стыках соберется грязь, которую будет непросто убрать.
  4. Также затирка способствует улучшению сцепления между кафелем и выполняет декоративную функцию. Оформленные ровно и аккуратно места стыков смотрятся эстетично, одновременно маскируя небольшие дефекты (зазубрины, сколы), имеющиеся по краям плитки.
  5. От того, как сделана затирка швов напольной плитки своими руками зависит продолжительность эксплуатации покрытия без проведения ремонта.

Выбор смеси для затирки стыков

Правильно подобранные компоненты для изготовления смеси позволяют более качественно выполнить затирку швов при укладке плитки.


Приобретать материалы следует с учетом нескольких критериев:

  1. Цвета. Во многом от этого зависит внешний вид кафельного покрытия. Наиболее часто используют белый цвет, как на фото. Чтобы поверхность смотрелась как единый монолит до того, как делать затирку швов плитки на полу, следует подобрать для смеси оттенок, идеально подходящий под кафель. Выполнить это несложно – в смесь белого цвета нужно добавить колер. Гораздо реже затирку выбирают контрастного оттенка.
  2. Состава. При изготовлении смеси для затирки можно использовать портландцемент, алебастр, гипс, эпоксидную смолу и другие материалы.
  3. Свойств. В зависимости от компонентов, входящих в состав, меняются свойства раствора. Имеются отличия в том, чем затирают швы между плитками на полу в местах, где повышена влажность, или там, где на напольную поверхность оказывается повышенная нагрузка. В первом случае необходимо применять компоненты с водоотталкивающими свойствами, а во втором – лучше всего приготовить более прочный и грубый состав, например, эпоксидную смесь.
  4. Назначения. Стандартный вид затирки используют для обработки швов на стенах между фрагментами. Но ее недостаток в том, что со временем она начинает изнашиваться, а значит, ей требуется обновление. Для напольного покрытия желательно применять более цепкие составы, поскольку на плитку постоянно оказывается нагрузка от разных предметов и по ней передвигаются в обуви.

Изготовление затирки

Чаще всего в настоящее время для обработки швов используется затирка для половой плитки промышленного производства. Это гораздо удобнее, поскольку имеется возможность подобрать состав, в который входят компоненты с учетом конкретного случая.

В специализированных магазинах предлагают затирку двух видов:

  1. Первый из них представляет собой сухой порошок. Его разводят по необходимости, а храниться он может длительное время, если соблюдать требуемые условия. Пропорции, которых следует придерживаться при приготовлении смеси, указаны на упаковке;
  2. Второй вариант – уже приготовленная масса, которую продают расфасованной в небольших ведерках или банках. Преимущество данного вида затирки в том, что ее не нужно разводить, а смесь полностью готова к применению. Правда, имеется и отрицательный момент – содержимое вскрытой банки нельзя долго хранить.

Поскольку своими руками разводить порошок выгоднее, приобретать лучше сухую смесь.


Также можно изготовить состав самостоятельно. Наиболее простой способ приготовления — это смешать воду с алебастром. В результате должна получиться белая масса эластичной консистенции, но при высыхании такая замазка часто крошиться и добавка гипса вряд ли улучшит качество смеси.

Своими руками приготовить затирку непросто, так что лучше выбрать покупной вариант.

Нанесение замазки для обработки швов

Когда производится затирка швов плитки на полу своими руками, перед началом работы нужно подготовить следующие инструменты и компоненты:

  • небольшой резиновый шпатель;
  • кисть;
  • губка из поролона;
  • емкость для приготовления смеси;
  • строительный миксер;
  • вода.

Разводят затирку маленькими порциями в небольшой по объему емкости, переминая до однородного состояния шпателем, а миксер задействуют при необходимости приготовить большое количество смеси.


Выполняется затирка швов напольной плитки в определенной последовательности:

  1. Расстояние между фрагментами очищают от грязи и пыли, обезжиривают и обрабатывают противогрибковым составом.
  2. Швы для улучшения сцепления материалов смачивают водой, используя кисточку.
  3. Разводят небольшое количество замазки.
  4. Смесь наносят резиновым шпателем непосредственно на место стыка плиток, тщательно утрамбовывая ее внутрь, не допуская пустот.
  5. Лишнюю массу снимают шпателем.
  6. Не помешает знать, сколько сохнет плитка на полу, чтобы после высыхания плитки перейти к затирке швов. После того, как затирка немного подсохнет, ее слегка смачивают водой, чтобы не допустить растрескивания.
  7. Место стыка между кафелем и ванной или там, где планируется монтаж плинтуса, лучше обработать силиконовым герметиком, что обеспечит надежную защиту от протекающей воды и не допустит образования грибка около стенки.


Затирка швов плитки на полу и на стенах отличается. Работу в вертикально расположенной плоскости производить нужно сверху вниз. В завершение наносят герметик, который продается в тюбике со специальной узкой насадкой. При выполнении затирки плитки на напольной поверхности следует двигаться в направлении от дальнего угла к выходу из помещения.

Повторная затирка обработанных швов

На следующий день, когда просохнет смесь, в комнатах, где наблюдается повышенная влажность, необходимо повторить поверхностную обработку швов при помощи антисептика. Эта мера препятствует появлению плесени и размножению болезнетворных микроорганизмов.


На горизонтально расположенных поверхностях часто скапливается влага, поэтому для предотвращения попадания воды в швы их покрывают эпоксидной смолой. После этого процесса затирка плитки завершена – остается только ее очистить.

Чистка поверхности кафеля

Плитка приобретет завершенный вид после удаления следов от замазки. Поскольку при высыхании мастика проседает, затирку производят в несколько приемов, а напольную поверхность очищают на завершающем этапе.

Берут поролоновую губку, смачивают в воде и слегка промывают кафель, чтобы засохшая на нем смесь немного размокла. Потом скребком или шпателем, держа их перпендикулярно плитке, удаляют с ее поверхности остатки состава. Разводы устраняют влажной тряпкой или губкой, с их же применением можно подкорректировать работу.


Швы не следует делать выпуклыми или заходящими на плитку. Чтобы очистить рифленый кафель, пользуются зубной щеткой, смоченной в воде. Удалять замазку следует, пока она окончательно не высохла — иначе размягчить затирку будет достаточно сложно. В итоге процесс уборки станет более длительным и сложным.

Отдирая засохшую смесь, можно повредить поверхность плитки, особенно у глянцевых изделий. С рельефного кафеля удалить твердую затирку практически невозможно. Блестящий кафель можно обработать средством для мытья окон и затем отполировать.

Рекомендации по уходу за плиткой

Недостаточно знать, как правильно затирать плитку на полу, необходимо изучить информацию по уходу за поверхностью кафеля. Прежде всего, нужно помнить, что соблюдение чистоты предотвращает появление вредных для здоровья человека плесневелых грибков и болезнетворных микробов.

Генеральную уборку швов следует делать не реже раза в течение одного-двух месяцев. Для этих целей можно применять мыльный раствор, уксус, лимонную кислоту или дезинфицирующие моющие средства. Для обеззараживания поверхности желательно использовать хлорку, а для отбеливания – соду и перекись. Швы удобно отчищать зубной щеткой. Также с удалением отъевшейся грязи превосходно справляется пароочиститель.

Оставшуюся смесь лучше не выкидывать, поскольку затирать пространство между плитками потребуется не один раз, особенно это касается ванной комнаты и кухни. Повторную обработку выполняют по мере необходимости.

Если места стыка все же посыпались, потемнели или в них завелся грибок, старую засохшую смесь нужно удалить. Затем места стыков плиток обрабатывают антисептиком, и наносят свежую затирку. Герметик снимают при помощи лезвия и намазывают новый материал.

Таким образом улучшить эксплуатационные свойства кафельной поверхности поможет правильный подбор смеси и качественное нанесение затирки, а также регулярный уход за плиткой. 

Как затирать плитку

Фото: istockphoto.com

Может быть, я единственный человек (по крайней мере, старше трех лет), которому нравится делать беспорядок, но я все равно буду утверждать, что затирка — лучший вариант. часть работы по укладке плитки — и не только потому, что вы можете все размазать грязью.

Плитка для затирки швов — это когда все начинает сходиться. Ваш проект перестает выглядеть как собрание отдельных плиток и начинает выглядеть как готовый пол (или стена, или прилавок).Беспорядок — не признак того, что работа сделана плохо, а скорее нормальное явление!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Эту часть проекта плитки можно легко сделать своими руками, если вы хорошо разбираетесь в том, как укладывать затирку, и если вы начнете с правильных материалов для вашей поверхности плитки. Мы здесь, чтобы помочь вам в обоих случаях.

Традиционно существует два разных типа затирки: «шлифованная» и «нешлифованная». Первый из них долговечен и часто используется в напольных покрытиях, в то время как последний лучше всего подходит для настенной плитки с швами шириной менее дюйма.В этом руководстве по затирке плитки мы говорим о затирке, отшлифованной самостоятельно.

Инструменты и материалы

Фото: istockphoto.com

Перед началом работы

Перед тем, как начать, подготовьте проект полностью. С плиткой вы начнете в одном из двух мест:

  • Если у вас есть существующая поверхность плитки, которая требует повторного затирки, вам сначала нужно удалить старую затирочную смесь, прежде чем выполнять эти простые шаги по чем затирка плитки.Пила для затирки (например, этот ручной инструмент на Amazon) или насадка для удаления цементного раствора для вращающегося инструмента (например, эта высококлассная насадка, доступная на Amazon) — оба хороших варианта.
  • Если вы укладываете плитку на новую поверхность, убедитесь, что все плитки полностью уложены и расположены так, как вам нужно, перед заливкой швов.

Как затирать плитку

Фото: Kit Stansley

ШАГ 1: Смешайте упаковку раствора с водой в ведре.

При замешивании раствора вы, конечно же, должны следовать инструкциям производителя.Но вот что я делаю, чтобы добиться нужной консистенции: налейте только три четверти рекомендуемого количества воды в ведро, а затем добавьте раствор. После смешивания, , затем добавьте оставшуюся воду, пока она не станет похожей на тесто для вафель — примерно так.

Я считаю, что лучше всего работать небольшими партиями и вручную перемешивать шпателем или мешалкой, но вы также можете использовать насадку для миксера для раствора, чтобы ускорить процесс.

Фото: Kit Stansley

ШАГ 2: Используйте терку, чтобы вдавить раствор в пространство между плитками.

Сначала переместите раствор для затирки — специально разработанный разглаживающий инструмент с плоской и в основном твердой резиновой подушечкой — через промежутки по диагонали, чтобы убедиться, что линия затирки заполнена.

Фото: Kit Stansley

Затем сделайте второй жест сверху, чтобы счистить комочки.

Фото: Kit Stansley

ШАГ 3: Удалите губкой излишки раствора, размазанные по поверхности плитки.

Теперь у вас есть пол, полный грязи, но вы знаете, что веселье не может длиться вечно! Дайте раствору затвердеть от 15 до 30 минут и вытрите излишки раствора плотной губкой, смоченной водой.(Если вы думаете, что потребуется больше 30 минут, чтобы затереть всех плиток и быть готовым перейти к очистке, вам, возможно, придется работать на меньших участках.)

Подождите три часа и сделайте это снова, это время, чтобы убедиться, что на плитке или за пределами линии затирки нет излишков раствора. Держите ведро с водой поближе, чтобы ополоснуть губку, и меняйте ее по мере необходимости.

Фото: Kit Stansley

ШАГ 4: Протрите пол.

Независимо от того, насколько хорошо вы владеете губкой, после того, как все высохнет (обычно за ночь), на полу все равно будет оставаться дымка от раствора.У вас возникнет соблазн протереть его влажной тканью, но это приведет к порочному циклу вытирания раствора. Лучше использовать сухое полотенце , чтобы стереть дымку. Затем пыль можно подметать.

Если этот трюк не сработал, попробуйте один из этих четырех других методов удаления помутнения раствора.

Научиться затирать плитку так просто! После того, как все высохнет, я бы порекомендовал хороший герметик для затирки. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по выбору лучшего герметика для затирки здесь, чтобы вы наверняка приобрели подходящий тип для своего проекта.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта.

+

Что можно и чего нельзя делать при заливке швов

Затирка раствора может быть приятной задачей — это последний шаг и знак того, что вы почти закончили свой проект! Это подчеркнет красоту плитки и всего вашего проекта вместе. Однако, если у вас когда-либо случалось, что раствор затвердевает до того, как оторвать его от плитки, вы знаете, что затирка может быть сложной задачей. Стремясь помочь вам избежать проблем и получить наилучшие результаты, мы создали удобный список, в котором вы узнаете, что можно и чего нельзя делать при заливке швов плиткой.

Если вы хотите закончить плиточный пол в своей ванной комнате или новую плиту на кухне, вот несколько советов, которые следует соблюдать при работе с затиркой:

Что нужно делать: как затереть плитку

Сделайте — очистите все перед началом работы : Удалите грязь и пятна и устраните трещины перед началом работы над проектом.

Обязательно — не забудьте дать ему расслабиться: После повторного перемешивания раствора дайте ему застыть на 10–15 минут. Это известно как «гашение».Затем оцените раствор для плитки, чтобы убедиться, что он не слишком толстый. Возможно, вам понадобится добавить немного воды, чтобы смесь стала более жидкой.

Сделайте — вдавите в швы: При заливке плитки заполните швы, проталкивая раствор под углом 45 градусов к швам с помощью терки. Начните с одного угла и продвигайтесь по всей плитке. Убедитесь, что все швы заполнены, затем удалите излишки продукта с поверхности плитки, удерживая терку под углом 90 градусов к плитке и соскребая ее.

Обязательно — удалите лишнее перед уплотнением. : Вам необходимо удалить весь раствор с углов перед уплотнением. Сюда входят внутренние углы, рядом с плинтусами и стенами, а также внутри вашей ванны. Использование канцелярского ножа будет наиболее эффективным способом удалить раствор для плитки с этих труднодоступных мест.

Герметик важен, потому что он действует как герметик и как компенсационный шов. Он легко адаптируется к изменениям погоды и т. Д. Узнайте больше о конопатке, как профессионал.

Делайте — регулярно чистите его : Время от времени вам нужно будет очистить раствор, потому что он будет окрашиваться маслом, плесенью или водорослями.Магазины товаров для дома обычно продают очиститель для плитки и раствора, который должен помочь.

Что нельзя делать: избегайте этих кошмаров затирки швов

Не растекайте сразу слишком много : При нанесении затирки на стену вычерпайте ее из ведра с помощью терки и нанесите на стену движениями снизу вверх. Обработайте участки 3 x 3, чтобы раствор не затвердел, прежде чем вы сможете нанести его на швы. Завершите затирку швов, придав форму швам и очистите каждую секцию, прежде чем переходить к другой небольшой секции.

Не забудьте заделать пористую плитку : Перед началом работы не забудьте нанести герметик на напольную плитку. Если не заклеить пористую плитку или камень, продукт прилипнет, как клей, и его будет невозможно очистить. Следуйте инструкциям на этикетке, затем вытрите излишки герметика, чтобы не образовывались лужи. Перед тем, как начать свой проект, дайте герметику полностью высохнуть.

Не трите слишком сильно. : Очистка или использование слишком большого количества воды сразу после нанесения — одна из самых больших ошибок, которую допускают домашние мастера.Перед тем, как стереть излишки продукта, дайте раствору затвердеть, а затем проверьте его пальцем. Чистка стены будет неэффективной, поскольку она просто перемещает продукт, вместо того, чтобы эффективно его очищать.

Вместо этого вы можете использовать влажную, но не насквозь влажную губку, чтобы протирать всю область длинными непрерывными движениями. Вы можете заметить немного оставшейся «дымки от раствора» примерно через день после нанесения, но вы можете легко отполировать ее мягкой тканью.

Не забудьте о необходимых инструментах. : Перед тем, как начать свой проект, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.Сюда входят ведро, терка, универсальный нож, губка и мягкая хлопчатобумажная тряпка. Вам также потребуется заранее приготовить раствор для затирки, герметик и герметик для плитки.
Мы хотим знать: что для вас самое сложное в вашем проекте затирки швов? Оставьте нам комментарий ниже!

Руководство для начинающих — The Created Home

Это второй урок из двух частей, в котором вы узнаете, как укладывать плитку своими руками. В этой части я собираюсь показать вам, как затирать плитку. Это не гламурно.На самом деле, это может быть чертовски грязная работа. Но это один из тех, которые сделают своими руками, которые могут стать настоящим ударом для улучшения вашего дома и экономии больших денег.

Если вы пропустили первую часть учебника, вы можете найти это здесь:

Эта часть будет намного короче первой. Так что, если вы прошли фактический процесс установки плитки, хорошие новости! Вы почти там!

Это пятая неделя конкурса One Room Challenge, в котором я участвую в ремонте этой ванной комнаты.На следующей неделе будет последнее раскрытие. Значит, у меня много работы! Я также очень взволнован, когда показываю индивидуальный туалетный столик своими руками, поэтому я надеюсь, что вы будете следить за этим.

А пока давайте завершим всю эту плиточную работу, ладно ?! Вот что вам понадобится для затирки плитки.

* Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это раскрытие относится ко всем ссылкам в этом сообщении. Вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь.

Материалы:

Затирка (предварительно смешанная или порошковая … но покупайте ее на месте — так дешевле)
2 ведра
губка для затирки
затирка для затирки
тряпка / марля
лента
картон, пластик или что-то еще для защиты поверхностей
лопастной миксер и большая сетчатая дрель (при использовании порошка)
Sealer

Предпочитаете вместо этого смотреть? Я тебя прикрыл. (Но есть еще несколько советов ниже, так что все равно прочтите.)

Прежде чем мы приступим к собственному процессу, при планировании необходимо учесть несколько моментов:

Выберите цвет

Это не похоже на выбор цвета краски, здесь нет 5000 вариантов… и это здорово.Но вам нужно будет подумать, какой образ вам нужен. Один из полезных ресурсов — поиск вопросов и ответов в Интернете. Так что, если вы купили плитку, например, в Home Depot, странно, что кто-то спросил о цвете затирки для этой плитки. Иногда производитель предлагает свои предложения, а иногда у других, кто использовал плитку, есть хорошие (или плохие) идеи. Вы хотите, чтобы ваш раствор маскировался плиткой или выделялся? Плитка для фартука нашей кухни хорошо сочетается с плиткой:

Но для этой ванной мы выбрали сильный контраст:

Шлифованный и Незашлифованный

Используйте шлифованный раствор.

Ладно, не все так просто. Но это тоже не так уж сложно. В отшлифованной затирке есть песок. Это делает его недорогим, способствует склеиванию и схватыванию, а также означает, что он подходит для любых линий затирки 1/8 дюйма или больше. В нешлифованной затирке в качестве связующего используются полимеры, которые стоят дороже. Как и следовало ожидать, он более гладкий, что делает его идеальным для тонких линий затирки. Это также хороший вариант для душевых стен, где, как мне сказали, его легче наносить.

Обычно мы используем шлифованный раствор.Для этой ванной мы использовали два 25-фунтовых мешка с отшлифованной жидкостью, и вместо того, чтобы использовать что-то еще для стен душевой кабины, мы просто использовали то, что у нас было. Я не могу сказать вам, было бы проще не отполировать, но это дает то преимущество, что его не нужно запечатывать.

Премикс против порошка

Порошок однозначно дешевле купить. Для небольших работ я не прочь взять небольшое ведро с премиксом. Это экономит время и убирает. Но если у вас есть реальное количество времени на затирку, возьмите пакет с порошком для затирки.Мы поговорим об этом немного позже.

Присадка для герметика или последующее уплотнение

Герметик обычно наносится примерно через 2 или 3 дня после затирки. Вы можете использовать специальный герметик, который заменяет воду в порошковой смеси, но имейте в виду, что вы не можете смешивать обычный герметик со смесью для затирки. Шлифованный раствор представляет собой цементный продукт и поэтому отверждается в результате химического процесса, который может быть нарушен при добавлении герметика на водной основе.

Подготовка участка

Как я уже сказал, затирка швов — грязная работа.Защитите свой пол, столешницы или другое место, где вы работаете. Мы использовали затирку угольного цвета для нашей ванной комнаты, и Holy Hannah была грязной. Если вы выберете темную затирку, будьте готовы к испачканным рукам, одежде и… ну, ко всему, ненадолго. Да, уберут. Но это хорошая идея, чтобы свести к минимуму беспорядок.

Смешивание

Следуйте инструкциям для вашего отдельного продукта. Они порекомендуют определенное количество воды. Это будет смешиваться толще, чем тонкое.Можно добавить немного воды, но я не советую заходить слишком далеко, иначе в растворе могут образоваться дыры по мере застывания.

Не думаю, что я рассказывал об этом в руководстве по плитке, поэтому сделаю это здесь. При работе с цементными изделиями вам понадобится больше, чем ваша обычная дрель на 20 вольт. Если вы воспользуетесь одним из них, вы сожжете двигатель. Спросите меня, откуда я знаю. Вам понадобится что-то с сетевым шнуром, способное выдержать проталкивание большого лопастного миксера через смесь.

После долгих поисков и небольшого отчаяния по поводу стоимости рекомендуемых сверл для смешивания бетонных изделий, мы рискнули на сетчатую дрель Kobalt, которая была намного дешевле, чем любой другой вариант.Следующим самым близким было сверло Dewalt (которое, как мы слышали, отлично работает). Отзывы, казалось, указывают на то, что оно будет работать, хотя оно не рекомендуется для смешивания бетонных смесей. Когда мы покупали его, мы понимали, что вполне можем его сжечь. Один набор кухонных столешниц, журнальный столик, 2 тумбочки, обеденный стол, а потом пол, душ и настенная плитка — все еще отлично работает. Так что воспринимайте это как нерекомендуемую рекомендацию.

рабочее время

Замешивайте столько раствора, сколько сможете проглотить примерно за 30 минут.Мой совет — смешайте небольшую первую партию, пока вы разбираетесь в своем процессе. После этого первого микса вы будете гораздо лучше понимать, сколько вы сможете пройти, и примените его быстрее. Наличие второго человека для этой работы помогает работе. много. Быстрее. Нам нравится заделывать раствор как можно быстрее — действительно идите на целенаправленный сеанс затирки. Затем примерно через полчаса, когда раствор начинает немного подсыхать, мы переходим к мытью плитки губкой.

Прямо перед тем, как мы начали заливать эту ванную комнату, я был в Home Depot, и кассир сказал мне, что раньше он работал укладчиком плитки, и он порекомендовал купить терку для затирки эпоксидной смолы.Это показалось мне убедительным советом, поэтому я взял недорогой на Amazon. Оказалось, чувак из Home Depot был прав — он мне понравился намного больше, чем наша старая затирочная машина. А теперь у нас есть две ступицы, и я могу затереть их вместе. Оуууу.

Конопатка

Потому что я не уверен, куда еще это положить — вам лучше использовать герметик, а не раствор в линиях, где встречаются горизонтальная и вертикальная поверхности. Так, например, под душем. Вы можете найти герметик, соответствующий вашему выбору, в большинстве магазинов товаров для дома.

Распространение раствора

Хорошо, давайте поговорим о самом процессе затирки швов. На самом деле, отсюда не так уж много.

Нанесите раствор, используя терку для раствора, удерживая ее под углом примерно 45 градусов. Вы захотите размазать раствор до швов, протирая его под углом в разных направлениях. Мне нравится работать, чтобы заполнить все линии в области, а затем вернуться и двумя руками провести поплавком по области по диагонали, вверх и вниз.

Вы хотите работать быстро, но внимательно.

Вот как выглядел наш душ после затирки швов, просто чтобы вы имели представление о том, что осталось. Что мне нравится в эпоксидной терке, так это то, что она оставляет плитку относительно чище.

Процесс: сушка, протирание, удаление дымки

Первое ведро в списке предназначено для раствора (при условии, что вы используете несмешанный раствор). Второй — для воды. Намочите губку для затирки и отожмите ее. Затем начните протирать везде, где вы залили цементный раствор. Смывать. Повторить. Смывать. Повторить.Какое-то время здесь будет беспорядок. Цель не в том, чтобы на данном этапе все было полностью чистым. Также не стоит стирать всю затирку со швов. По сути, здесь вы устанавливаете, сколько раствора будет оставлено между плиткой.

Мой совет: если вы стремитесь видеть углы плитки — то есть они не покрыты раствором — у вас получатся довольно чистые линии. Но не переоценивайте эту цель на данном этапе.

Вот наш душ после нескольких циклов обмывания.Серьезно, темный раствор — это очень грязный материал.

Очистка плитки

Затирке нужно время, чтобы застыть, поэтому на этом этапе вы можете использовать тряпку, чтобы удалить большую часть беспорядка и очистить эти линии. Но будьте осторожны, чтобы не стереть затирку, которая уже затвердевает. Если губка станет достаточно чистой, отлично. Но если у вас есть королевский беспорядок, как мы сделали с этой затиркой угольного цвета, вы можете воспользоваться ярлыком тряпки.

Признание: В инструкции сказано использовать марлю для этого шага.Не знаю почему, а мы всегда просто хватаем тряпки и используем их. Так что примите это таким, какое оно есть.

Ключевым моментом при переходе на тряпку является использование сухой тряпки .

На этом этапе он должен выглядеть чертовски хорошо. Но оставьте его на ночь, или на 16 часов, или что-то в этом роде, и вы увидите, что на плитке все еще остается дымка, оставшаяся от высыхания всего. Теперь вы можете стереть остатки песка — снова сухой тряпкой.

Глазурованная плитка стирается намного легче, чем неглазурованная.Нам пришлось использовать немного чистящего средства, чтобы фарфоровая плитка на полу снова выглядела хорошо.

Уплотнение

Ваша плитка выглядит отлично, но она не закончена, пока не будет запечатана. Если вы использовали шлифованный раствор, убедитесь, что он герметичен для защиты от воды и других повреждений (еда, грязь, плесень и т. Д.)

Большинство герметиков — это простой процесс распыления и вытирания. Только убедитесь, что затирка затвердела перед герметизацией.

Вот и все! Ваша работа с плиткой закончена.Вы много работали. Сделайте перерыв и знайте, что в следующий раз, когда появится работа с плиткой, вы теперь абсолютный эксперт.

Счастливой укладки!

Как затирка плитки и затирки плитки — пошаговое руководство для кухонь и ванных комнат

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

  • Ищете надежное руководство по затирке плитки? Мы здесь, чтобы помочь вам.

    Добавляете ли вы красочный фартук на кухню или кладете пол в ванной, вам необходимо заделать плитку раствором, чтобы защитить ее от грязи и влаги.

    И если вы решаете, как выложить плитку пол в ванной, мы рекомендуем сосредоточиться на этом важном шаге. Потому что, если ваша плитка будет правильно защищена, ее будет легче чистить, она будет более устойчивой к пятнам и будет иметь большую устойчивость к бактериям и плесени.

    Эксперты Topps Tiles объясняют больше: «Затирка является важным компонентом вашей укладки плитки; он предотвращает попадание воды через намеренно левый промежуток между плитками, что приводит к поломке плитки.Это также последний штрих, который может преобразить ваш проект ».

    К счастью, затирку можно нанести быстро и легко, и, следуя нашему простому пошаговому руководству о том, как затирать плитку (и как перетирать плитку), вы обязательно получите профессиональную отделку в кратчайшие сроки.

    Способ затирки плитки

    Что вам понадобится

    • Тюбик для раствора / клея
    • Ракель или расширитель пластика
    • Ведро для губки
    • Ткань

    Большинство магазинов DIY и интернет-магазинов продают различные типы затирки и все необходимые продукты.

    Изображение предоставлено: Клэр Ллойд Дэвис

    Что использовать для затирки плитки?

    Существует четыре основных типа затирки:

    • Затирка на цементной основе Часто используется для изготовления плитки своими руками. Он слабее эпоксидной затирки, но с ним легче работать.
    • Эпоксидный раствор Немного дороже, чем другие типы, но он эффективен для плитки, которая требует высокой степени водостойкости, например плитки для ванных комнат.
    • Шлифованная цементная затирка с модифицированным латексом Аналогична цементной затирке, но с повышенной водостойкостью и адгезионными характеристиками, которые делают ее идеальной для ванных комнат и столешниц.
    • Затирка для уплотнения Выжимается из тюбика вручную или из пистолета для уплотнения и отлично подходит для заполнения труднодоступных углов.

    1. Приготовьте раствор

    Если вы используете порошкообразный раствор, налейте немного воды в ведро, затем добавьте раствор. Помешивая палочкой, продолжайте добавлять раствор и помешивать, пока не получите консистенцию взбитого мороженого.

    2. Нанесите раствор

    .

    Нанесите раствор на плитку с помощью ракеля или шпателя.Наберите немного раствора и вдавите его в зазоры между плитками. Это помогает работать по диагонали под углом 45 градусов.

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Работайте на небольших участках за раз, чтобы избежать высыхания до того, как он будет на месте.

    3. Вложить раствор в зазоры

    Затирка затвердевает после нанесения, поэтому, пока она еще пригодна для обработки, вставьте ее в швы. Не забудьте проверить время высыхания на упаковке и стереть все излишки влажной губкой.Подождите 10 минут, затем снова протрите влажной губкой.

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Никогда не добавляйте воду, чтобы раствор легко растекался, поскольку она ослабляет раствор.

    4. Заделайте раствор

    Вам нужно будет заделать стыки, чтобы сделать его водонепроницаемым. Убедитесь, что вы используете подходящий герметик для раствора — всегда читайте инструкции перед нанесением. Герметизируйте стыки двумя приложениями. Убедитесь, что вы стерли с плитки все капли, так как некоторые плитки будут чувствительны к этому.

    5. Дать раствору высохнуть

    Оставьте плитку на рекомендованное время. Когда высохнет, отполируйте тканью.

    Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

    Это руководство также может вам помочь: Как укладывать напольную плитку

    Способ переточки плитки

    Прекрасный белый раствор никогда не заставит себя долго ждать, чтобы покрыться плесенью и стать грязным, не так ли? Проведите выходные, заменяя свой — и пока вы занимаетесь этим, почему бы на этот раз не попробовать что-то отличное от белого, с помощью цветной или даже блестящей затирки?

    Перелить плитки проще, чем вы думаете! Самостоятельно используйте консистентную смазку для локтей и грабли для затирки раствора или используйте один из этих готовых продуктов.

    1. Защитите территорию

    Накройте пол салфеткой, чтобы ускорить уборку, а если вы работаете над ванной, раковиной или тазом, вставьте заглушку, чтобы раствор не блокировал отходы. Откройте окна и двери, чтобы проветрить комнату, так как в воздухе будет много пыли. Если не можете, наденьте защитную маску. Наденьте защитные очки, чтобы в глаза не попал летящий раствор.

    2. Удалите старую затирку

    Затирку можно удалить гвоздем, но это очень неудобно! Лучше купить или взять напрокат грабли для затирки, а еще лучше — электрическое средство для удаления затирки.Это гораздо менее трудозатратно, особенно если вы занимаетесь целой комнатой, а не просто фартуком.

    Купить сейчас: Средство для удаления затирки для тяжелых условий эксплуатации, 4,70 фунтов стерлингов, B&Q
    Купить сейчас: средство для удаления затирки, электрическое средство Vitrex Grout Out, 27,99 фунтов стерлингов, Screwfix

    Вставьте грабли в линию раствора, начиная с середины плитки. Надавите и проведите по линии медленным, устойчивым движением. Если вы используете электрический инструмент, не нужно оказывать давление, но убедитесь, что выбрали головку правильного размера и будьте осторожны, чтобы не повредить края плитки во время работы.Сначала сделайте вертикальные линии, затем горизонтальные. Протрите плитку, чтобы удалить пыль.

    3. Смешайте и нанесите новую затирку

    .

    Если вы используете порошковую затирку, перемешайте столько, сколько сможете использовать за 20 минут (после этого она начнет затвердевать). Нанесите каплю смешанного порошка или готового раствора на шпатель (используя скребок или шпатель). Используйте шпатель, чтобы нанести раствор по линиям, проходя по плитке краем, чтобы счистить излишки.

    4.Очистите и дайте высохнуть

    Удалите лишнее с помощью хорошо отжатой влажной губки для плитки. Если при этом выпадет какой-либо раствор, просто слегка вдавите его пальцем. Дайте ему затвердеть примерно на полчаса, затем используйте финишер для затирки, чтобы создать аккуратные неровные линии — просто аккуратно проведите закругленным концом вдоль линии. Дайте ему высохнуть на несколько часов, затем с помощью мягкой чистой ткани удалите порошкообразные остатки с поверхности плитки.

    Теперь ваша ванная комната будет выглядеть как новая — и вам не нужно было тратить деньги на новый люкс! Просто не забывайте поддерживать его в наилучшем виде с помощью нашего удобного руководства по очистке раствора.

    Как быстро затереть плитку | Home Guides

    Затирка не только делает поверхность плитки в вашем доме более привлекательной, но также улучшает структурную целостность плитки. Затирка плитки может показаться сложной задачей, но даже если вы никогда раньше не укладывали затирку, вы можете выполнить эту работу самостоятельно, если будете использовать правильные инструменты и правильную технику. Заливка швов не требует профессиональной помощи, и вы можете быть удивлены, узнав, что вы можете выполнить работу за очень короткое время.

    Удалите весь существующий клей или приставшие загрязнения с линий затирки. Вы можете быстро сделать это с помощью бритвенного или универсального ножа. Вам не нужно удалять всю грязь, кроме любых нежелательных липких остатков или чего-либо, что выступает с поверхности стыка.

    Смочите водой линии затирки. Это поможет раствору лучше держаться после укладки цемента. Не пропитывайте стыки, просто слегка смочите их перед работой.

    Налейте 2–3 дюйма воды в ведро, а затем добавьте достаточно порошкового раствора, чтобы покрыть жидкость. Смешайте воду и раствор до плотной консистенции. При необходимости добавьте еще воды или еще раствора, пока не получите идеальную консистенцию. По словам эксперта по обустройству дома Тима Картера, вам следует попытаться добиться консистенции густого теста для торта.

    Зачерпните немного раствора на поверхность терки. Затирочная терка — это плоский специализированный шпатель, предназначенный для укладки раствора. Вы можете найти его в местном магазине товаров для дома.Вставьте раствор в швы между плитками, удерживая терку под углом 45 градусов и надавливая на поверхность плитки. Быстрыми плавными движениями протолкните терку по линиям затирки, чтобы быстро нанести раствор. Не беспокойтесь о попадании затирки на саму плитку.

    Сотрите излишки раствора с терки, а затем протолкните терку по диагонали вдоль плитки, чтобы удалить большую часть раствора, скопившегося за пределами швов. При выполнении этого шага держите поплавок почти полностью горизонтальным.Это сделает вашу работу по очистке намного быстрее и проще.

    Протрите плитку влажной губкой, чтобы удалить излишки затирки. Поскольку вы ранее удалили большую часть затирки с плитки, вы сможете сделать это за короткое время. После того, как вы закончите затирку всей поверхности плитки, выйдите и подождите не менее двух часов, прежде чем легонько пройтись по затирке. Подождите не менее недели, прежде чем позволить раствору вступить в контакт с влагой.

    Справочные материалы

    Советы

    • При укладке раствора работайте на небольших управляемых участках.Например, заполните швы на площади около двух квадратных футов, затем удалите излишки раствора с плиток, протрите поверхность губкой и переходите на другую двухфутовую поверхность, пока не закончите. Затирка начинает быстро сохнуть, поэтому не пытайтесь затереть всю поверхность плитки до того, как начнете уборку.

    Советы для затирки швов шиферной плитки

    Роу Осборн После чистки плитки протрите чистой губкой, делая один проход с каждой стороны губки перед ополаскиванием.Роу Осборн Удалите излишки раствора, соскребая плитку шпателем, удерживаемым под углом 90 градусов к плитке.

    К . Я использовал сланцевую плитку во многих своих проектах, и всегда сложно затереть текстурированную поверхность, а затем полностью очистить ее. Есть ли уловка затирки плитки с фактурной поверхностью и удаления с нее всей дымки?

    A : Майкл Бирн, опытный установщик плитки и консультант и модератор форума JLC по керамической плитке, отвечает : Для любого типа плитки вам необходимо использовать правильные методы затирки, если вы хотите получить привлекательную отделку, но фактурные поверхности требуют особого ухода и времени.«Текстурированный» может означать что угодно, от небольших выпуклостей на керамической плитке до скалистых выступов вручную расколотой брусчатки. Для большинства керамических плиток с текстурированной глазурованной поверхностью обычные методы затирки работают отлично, тогда как на особенно грубых поверхностях я могу нанести затирку с помощью мешка для затирки. Сланцевая плитка обычно находится где-то между двумя крайностями.

    Одна хитрость заключается в том, чтобы не допустить высыхания затирки и матовости на поверхности плитки. В качестве барьера на плитку можно наносить жидкости или герметики для затирки, но эти продукты, возможно, придется удалить после затирки, что создает собственный набор проблем.Кроме того, перед нанесением раствора необходимо дать высохнуть составам и герметикам, что замедлит установку.

    Вместо этого я подготавливаю все поверхности плитки, кроме самых гладких, простым и недорогим способом — и особенно полезным, когда поверхность текстурирована. Все, что вам нужно, — это ведро чистой воды и губка. Просто смочите поверхность плитки влажной губкой непосредственно перед затиркой и держите воду и губку рядом, чтобы поверхность оставалась влажной во время затирки. Эта «промывка» заполняет крошечные укромные уголки и трещины на текстурированной поверхности, поэтому раствор не прилипает.Однако важно, чтобы плитка не была настолько влажной, что на ней или в шве затирки не образуются лужи (избыток воды может значительно снизить когезионную прочность и прочность на сжатие готовой затирки). Учтите также, что некоторые текстурированные плитки очень впитывают влагу, и их, возможно, придется мыть несколько раз, чтобы поверхность оставалась влажной.

    В зависимости от температуры и влажности воздуха, а также от шероховатости поверхности плитки я могу затирать и очищать только 10 квадратных футов или обрабатывать всю поверхность.(Более низкие температуры и более высокая влажность означают, что я могу обработать большую площадь, прежде чем раствор начнет схватываться). Если раствор мягкий и еще не схватился после укладки 10 квадратных футов или около того, я заливаю еще 10 квадратных футов и снова проверяю начальную точку. Если установка еще не началась, я продолжаю укладывать новый раствор — около 10 квадратных футов за раз — до тех пор, пока раствор в исходной точке не начнет затвердевать. Когда каждая секция площадью 10 квадратных футов залита раствором, я соскребаю излишки раствора шпателем, удерживая его лицевой стороной под углом 90 градусов к полу и по диагонали к швам.Это упрощает и ускоряет очистку.

    Очистка

    После того, как все швы в области, над которой я работаю, залиты и излишки раствора удалены, следующим шагом будет влажная очистка. Начните с легкого протирки около 10 квадратных футов поверхности умеренно влажной, но не мокрой губкой круговыми движениями, чтобы ослабить раствор, который начинает затвердевать. Промойте губку, тщательно отожмите и снова слегка потрите поверхность. Повторяйте, пока все видимые следы затирки не будут удалены.После влажной очистки всей установки поверхность может казаться чистой, но на самом деле она покрыта мелкими частицами цемента, которые создают дымку, которую трудно удалить с текстурированной поверхности.

    На заключительном этапе очистки промойте губку и отожмите как можно больше воды, затем снова ополосните губку в ведре с чистой чистой водой. Снова работая на той же небольшой площади, медленно протрите поверхность каждой плитки, перемещая губку параллельно швам затирки.После одного прохода переверните губку и сделайте второй проход, который немного перекрывает предыдущий. Затем промойте губку и повторяйте, пока область не станет чистой, прежде чем продолжить. Никогда не используйте одну и ту же сторону губки более чем за один проход, чтобы не допустить повторного осаждения затирочного материала на плитку.

    Если после высыхания поверхности плитки остается немного мутности, возможно, вам придется слегка протереть пол губкой, повторив шаг по одному проходу для каждой стороны. Если после этого небольшие пятна легкой дымки все еще остаются после высыхания плитки, их следует удалить легким протиранием мягкой чистой тканью или полотенцем.

    Сухая дымка

    Решающее значение для успеха любой укладки плитки — оставаться на укладке до тех пор, пока поверхность не высохнет, и при необходимости повторно очистить поверхность, чтобы удалить оставшуюся дымку. Если вы подождете до следующего дня, дымка успеет частично застыть, что сделает окончательную уборку трудной, утомительной и трудоемкой. Если полировка мягкой тканью или полотенцем не удаляет всю дымку, потрите пораженные участки мелкозернистой пластиковой абразивной подушечкой и небольшим количеством воды.Затем очистите снова с помощью однопроходного метода, описанного выше. Устойчивая дымка может потребовать средства для чистки швов, но сначала убедитесь, что средство не повредит плитку. Точечная очистка может изменить внешний вид плитки, поэтому, проверив эффективность чистящего средства на небольшой площади, используйте его на всем полу.

    Последней стратегией удаления дымки является кислотная очистка, которая представляет собой опасную работу, требующую тщательной подготовки, использования защитного оборудования, осторожного нанесения, тщательной промывки и правильной утилизации промывочной воды.Но имейте в виду, что очистка кислотой может не подходить для некоторых каменных плиток.

    После того, как пол станет чистым и сухим — и до того, как он станет открытым для пешеходов, заклейте затирку и поверхности плитки герметиком, специально предназначенным для использования с камнем и одобренным производителем затирки.

    Как затереть плитку

    Итак, теперь, когда вы уложили плитку, вы готовы к следующему этапу процесса установки: заливке швов. (И если вам просто нужно быстро очистить существующий раствор, прочтите это!) Вы попали в нужное место.Подробные шаги, приведенные ниже из книги Сары Бини « DIY Home Repairs: 100 Fix-It Yourself Projects» , опубликованной Quadrille, научат вас , как заливать плитку раствором. Вы также можете посмотреть видео выше, чтобы наглядное представление любезно предоставлено дизайнером интерьеров Уитни Джонс, которая изложила все этапы в простой и понятной форме. Или, что еще лучше, сделайте и то, и другое, чтобы убедиться, что вы действительно добьетесь успеха в процессе затирки швов на самой красивой из возможных плиточных поверхностей!

    Как затирать плитки

    Затирка — это водостойкий цемент, который проходит между плитками.Вся облицовка плиткой должна быть завершена затиркой, и это действительно приятно! Вы можете создавать самые разные образы с помощью цветной затирки. Для получения более диковинных комбинаций сначала проверьте небольшую область. Однако будьте осторожны, так как жирные растворы не прощают ошибок не только идеально разрезанной плитки.

    Вам понадобится:
    Затирка (предварительно смешанная или порошкообразная)
    Ведро с водой при использовании порошковой затирки
    Разбрасыватель затирки ИЛИ пластиковый кухонный шпатель
    Влажная губка
    Формирователь раствора ИЛИ ваш палец
    Чистая сухая ткань
    Герметик для затирки, при необходимости

    Начало работы:
    При использовании порошкового раствора, перемешайте его в соответствии с инструкциями производителя.Всегда добавляйте порошок в воду, а не наоборот. Стремитесь к густой кремовой текстуре, немного напоминающей зубную пасту. Убедитесь, что у вас достаточно для работы, но не смешивайте сразу слишком много.

    Что делать:
    1. Используйте распределитель раствора или шпатель, чтобы распределить комки раствора размером с мяч для гольфа по всей поверхности плитки длинными, восходящими и диагональными движениями. Держите резиновую кромку распределителя под углом 45 градусов. Проработайте все суставы.
    2. С помощью влажной губки сотрите излишки раствора.Слегка протяните губку через каждый прямой угол по одному разу. Переверните, чтобы использовать чистую сторону, затем промойте в ведре с чистой водой и повторите.
    3. Когда раствор немного затвердеет, используйте формирователь раствора или свой палец, чтобы аккуратно обработать швы. Если появятся зазоры, нанесите больше раствора кончиком пальца. Удалите излишки губкой.
    4. Дайте раствору высохнуть в течение нескольких часов (желательно на ночь). Отполируйте плитку чистой сухой тканью.
    5. Когда раствор высохнет, при необходимости нанесите герметик для швов в соответствии с инструкциями производителя.

    Как прибить гвоздь:

    • Работайте на участках площадью около одного квадратного ярда за раз, чтобы раствор не затвердел до того, как вы закончите.
      • Немедленно удалите излишки губкой. Затвердевший раствор удалить действительно сложно.
        • Никогда не смывайте ЛЮБОЙ раствор в канализацию, так как он затвердеет и заблокирует P-сифон, и вам
          • придется вырезать секцию. Если вы используете порошковую затирку, перемешайте ее в соответствии с инструкциями производителя.Всегда добавляйте порошок в воду, а не наоборот. Стремитесь к густой кремовой текстуре, немного напоминающей зубную пасту. Убедитесь, что у вас достаточно для работы, но не смешивайте сразу слишком много.

            Как заменить затирку

            Плитка на самом деле редко изнашивается — обычно ее подводит затирка. Замена затирки может быть быстрым и дешевым способом освежить внешний вид вашей ванной комнаты или кухни.

            Вам понадобятся:
            Старая зубная щетка и жидкость для мытья посуды
            Материалы для затирки швов (см. Выше)
            Plus, по мере необходимости: уксус и пищевая сода, средство для удаления плесени и плесени, бытовой отбеливатель
            Инструмент для зачистки или удаления раствора ИЛИ Универсальный нож
            Пылесос с насадкой
            Затирка для швов
            Силиконовый пистолет для герметика для кухни и ванной

            Приступая к работе:
            Начните с очистки участка старой зубной щеткой и жидкостью для мытья посуды.Если грязь стойкая, попробуйте пасту из уксуса и пищевой соды. Если он заплесневел, попробуйте средство для удаления плесени и плесени или раствор из одной части отбеливателя на восемь частей воды. Если грязь или плесень не исчезнут, необходимо удалить и заменить раствор.

            Что делать:
            1. Начиная с верхней части вертикального шва, осторожно потяните инструмент для удаления раствора или нож по центру линии раствора. Работайте на глубину около 1/8 дюйма. Вам нужно достаточно места для нового раствора, но не заходите слишком глубоко.Повторить по горизонтальным линиям. Будьте осторожны, чтобы не сместить плитку, и постарайтесь не поскользнуться и не поцарапать поверхность плитки.
            2. Используйте старую зубную щетку или узкую насадку пылесоса, чтобы удалить всю пыль и мусор с стыков.
            3. При использовании порошкового раствора смешайте его в соответствии с инструкциями. Нанесите раствор, как для плитки для затирки (см. Выше)
            4. Нанесите герметик для затирки и, при необходимости, повторно нанесите водостойкий силиконовый герметик.

            Как нанести гвоздь:

            • Вы можете отбелить затирку, используя ручку для затирки или средство для восстановления, которое покрасит белый или цветной слой поверх старой затирки.
            • Если вам нужно отремонтировать большой участок затирки, стоит приобрести электроинструмент.
            • Ни в коем случае не смывайте раствор в канализацию, потому что он затвердеет в сифоне, и вам придется вырезать секцию.

    Схема обвязки насосной станции пожаротушения: Страница не найдена — Портал по безопасности

    Страница не найдена — Портал по безопасности

    Вопросы

    Содержание1 Техническое подполье: что это такое, определение снип, чем отличается от подвала, минимальная высота

    Разное

    Содержание1 Советы юриста: Как законно установить видеонаблюдение в подъезде1. 1 Чем отличается законное видеонаблюдение в

    Правила

    Содержание1 Правила и тонкости перевозки опасных грузов морским транспортом1.1 Виды опасных веществ1.2 Правила транспортировки

    Пожбезопасность

    Содержание1 Должностные лица гарнизона пожарной охраны и их обязанности1.1 Сущность МЧС России1.2 Главные задачи

    Насосная станция пожаротушения (пожарная, повысительная)

    Содержание   

    Насосная станция пожаротушения – это комплекс оборудования, обеспечивающий перекачку воды или пенного вещества во время тушения пожара.

    Установка системы пожаротушения обязательна на промышленных и гражданских объектах, в зданиях, где находится большое количество людей, складских помещениях и комплексах, поэтому ее планируют на этапе проектирования.

    Классификация систем противопожарной безопасности

    Пожарные насосные станции, принципиально отличающиеся друг от друга, бывают двух видов – стационарные и мобильные.

    Блочно-модульная установка насосов пожаротушения

    Стационарные системы делятся на группы по способу забора воды:

    • из специальных подземных резервуаров и скважин;
    • из естественных водоемов;
    • из центральной городской магистрали или отдельного водопровода.

    В первом и втором варианте пожарная насосная станция включает в себя такие системы забора воды, запуск которых осуществляется одновременно с нагнетающими насосами. В качестве подающих насосов в таких установках используются погружные насосы для пожаротушения, однако ввиду их низкой эффективности, короткого срока службы и трудностях при монтаже, все чаще прибегают к применению самовсасывающих насосов специального назначения.

    Стационарные установки используют для обслуживания спринклерных и дренчерных систем тушения пожара, причем в обоих случаях предусмотрен автоматический запуск мощного насосного оборудования.

    Сплинклерная система пожаротушения основана на принципе орошения помещения с потолка, а дренчерная создает своеобразные стены из воды, делящие большие помещение на отдельные сектора, а малые изолирует друг от друга.

    Если здание имеют большую площадь и этажность, то установка даже самых мощных насосов может не гарантировать поступление воды на верхние этажи. В этом случае необходима повысительная сборка. Для эффективной работы насосной установки ее комплектуют пожарными насосами Grundfos, способными обеспечить повышение давления на определенных участках.

    Пожарные насосные станции мобильного типа (ПНС 110) устанавливаются на базе автомобиля ЗИЛ, КамАЗ, Урал.

    Помпы ПНС 110 запускаются посредством двигателя автомобиля, при этом дублирующий пульт управления двигателем устанавливают рядом с насосами.

    ПНС 110 осуществляет забор воды от пожарных гидрантов, из подземных резервуаров и открытых источников воды. Для этого станции комплектуются насосами вакуумного типа АВС 01Э и АВС 02Э.

    По типу привода насосы бывают механические, электрические и комбинированные.

    Насосная станция сплинклерного пожаротушения

    По степени надежности помпы для пожаротушения делятся на три категории:

    1. І категория – перерыв в подаче средства для тушения пожара не допускается.
    2. ІІ категория – допускается кратковременный перерыв, достаточный для переход на резервное оборудование.
    3. ІІІкатегория – возможен длительный перерыв в работе станции, но не более суток.

    Мощность насосов для установок пожаротушения находится в диапазоне от 5 кВт до 385 кВт, а производительность – 0,2 л/мин до 80л/мин. Подбирать соответствующее оборудование следует исходя из площади помещения или здания и нормативной базы.
    к меню ↑

    Как работает пожарная насосная станция?

    Пожарно- насосная станция планируется всегда еще на этапе проектирования, без ее установки здание не может быть введено в эксплуатацию. Необходимое оборудование выбирают в зависимости от размеров здания, но все насосные станции пожаротушения имеют одинаковую конструктивную схему:

    1. Основной и резервный нагнетательные насосы.
    2. Комплекс запорной арматуры для управления давлением.
    3. Пульт управления помповым оборудованием (электрический или механический).
    4. Контрольно-измерительные приборы (манометры, датчики).

    Помимо основного оборудования, насосные пожарные станции оборудованы металлическими конструкциями. Главное правило при выборе материала для металлических рам – прочность, способность выдержать постоянную нагрузку и способность сохранить целостность конструкции в целом.

    Мало отличается и принцип работы разных установок: запуск основного нагнетающего насоса осуществляется вручную или автоматически. На вход центробежного насоса подается вода с помощью запорной арматуры. Если на начальном этапе работы станции или во время тушения пожара возникают неполадки и основной насос не выдает необходимое давление в магистрали, выполняют переход выходной магистрали на резервное оборудование.

    Насосная станция пожаротушения

    Большинство пожарно-насосных станций в экстренных случаях могут запускать в работу одновременно основной и резервный насосы.

    Остановка станции осуществляется в автоматическом режиме, когда давление достигло верхнего предела. В ручном режиме управления противопожарная система отключается в любой момент.
    к меню ↑

    Конструкция насосной станции пожаротушения (видео)


    к меню ↑

    Какие требования к установке пожарных станций?

    1. Если вода подается на пожарную станцию из резервуаров, то их лучше располагать выше уровня насосного оборудования. В этом случае нет необходимости в системах забора. Если нет возможности разместить резервуары именно так, то на этапе планирования предусматривают несколько независимых друг от друга систем забора воды.
    2. Пожарные насосные станции располагают в подвальных помещениях на первом или цокольном этаже, при этом помещение сустановкой изолируют от остальных огнеупорными перегородками. Обязательно наличие отдельного входа. Станции пожаротушения могут быть установлены в отдельно стоящем здании. Над дверью с противопожарным насоснымоборудованием располагают соответствующее табло световое.
    3. Поскольку насосные станции для пожаротушения используют не часто, они оснащаютсянадежной пусковой системой, которая сработает даже после длительного простоя. Для поддержания системы в рабочем состоянии, периодически проверяют ее работу путем имитации пожара.
    4. Системы тушения пожара І и ІІ категории должны быть запитаны двумя независимыми друг от друга кабельными линиями с автоматическим переключением между ними. Если невозможно запитать оборудование таким способом, вторую линию заменяют автономной электростанцией или подключают насосы к двигателю внутреннего сгорания – генератору. Исключения составляют пожарные станции, расположенные в подвальных помещениях.
    5. Нормы безопасности предусматривают обеспечение насосных станций с электродвигателем двумя огнетушителями ручного типа. Для станций с двигателем внутреннего сгорания количество огнетушителей увеличивают в два раза. Для насосов с напряжением электродвигателя свыше 1000 В и систем с мощным двигателем внутреннего сгорания предусматривают два дополнительных огнетушителя с углекислотной смесью.
    6. Желательно выполнить защиту пола машинного отделения от вибраций, однако, это не обязательное требование. Исключение составляет использование пожарных насосов Wilo, которые оснащаются устройствами, гасящими вибрацию.
    7. Установка пожарных насосных станций разрешена сертифицированным организациям и службам. Ими же осуществляется профилактическое обслуживание станций.

    Монтажная схема системы пожаротушения

    За техническое состояние пожарно- насосной станции отвечает специально назначенное лицо. Нормы и правила подразумевают проведение плановых проверок и осмотров оборудования, технических экспертиз и обслуживания.

    Все изменения в конструкции или оснащении в обязательном порядке вносятся в проект. Для этого обращаются к разработчикам системы для пожаротушения.
     Главная страница » Насосы

    Насосные станции пожаротушения: принцип действия, установка оборудования

    Насосные станции пожаротушения — комплекс устройств и коммуникаций, предназначенных для перекачки воды или для пенного огнетушащего вещества. Подача жидкости в этих устройствах производится под давлением. Обычно станцию оснащают несколькими насосами (от 2 до 5 штук).

    Виды техники

    Различают два вида насосных станций пожаротушения и отличаются они способом передвижения: стационарные и мобильные. Также немаловажное значение имеет то, каким образом производится забор воды. Некоторые насосные станции подключают к магистральному водопроводу, другие к специальному водопроводу, также встречаются варианты, берущие воду из резервуаров или открытых водоемов.

    Дополнительные насосы особой конструкции устанавливают для станций, обслуживающих высотные здания. Станции, работающие с открытыми водоемами, нуждаются в установке погружных насосов. Это способствует повышению давления и обеспечению нормального функционирования противопожарного оборудования.

    От характеристик предполагаемого объекта защиты зависит выбор станции с определенной мощностью и методом пожаротушения. Для ликвидации возгорания в отдельных секторах с помощью завесы производят монтаж дренчерной системы. Спринклерные станции устраняют пожар большим объемом огнетушащего вещества, заливая очаги через оросительные элементы. Существуют гидрантные передвижные комплексы.

    Схемы управления насосных станций пожаротушения бывают трех видов: электрические, механические и комбинированные. Их мощность различна, минимальные показатели — 5 кВт, максимальные — 385 кВт. Подбирают оборудование исходя из занимаемой ими площади в помещении. Помимо мощности важна и производительность. Насосные станции способны перекачивать от 0,2 л/м до 80 л/м. Для небольших помещений в соответствующих нормативных документах указаны подходящие параметры насосных станций, которые не могут быть меньше.

    Надежность делит это оборудование на три категории. К I относятся станции, работающие непрерывно в процессе тушения. II категория рассчитана на небольшие по времени перерывы. III категория предусматривает полную остановку станций длительностью до 24 часов.

    Устройство и принцип действия

    В перечень стандартного набора оснащения подобных станций входят насосы, нагнетательные и всасывающие коллекторы, арматура, шкаф управления, элементы автоматики, контролирующие устройства.

    Насосы для станции изготавливают центробежные, и в обычной комплектации присутствуют резервный и основной насосы. Резервный запускается при неисправности основного агрегата либо при недостаточной его работе. Запорная арматура предназначена для управления давлением и впуска воды.

    Автоматика позволяет быстро реагировать на возникший пожар, соответственно экономя время. Для этого станции подключаются к сети высокого напряжения. Насосы снабжаются манометрами, измеряющими давление воды в системе трубопроводов.

    Кроме основного оборудования в насосных станциях есть металлические конструкции. Несущие рамы должны быть прочными, чтобы выдерживать постоянную нагрузку и не нарушать целостность системы пожаротушения. Вне зависимости от вида и категорий, все части оборудования окрашивают в красный цвет.

    Если в противопожарной системе нет достаточного объема воды, на этот фактор реагируют специальные датчики. Сигнал от них передается на насосную станцию, которая начинает работать. Запущенный основной насос или несколько доводят давление до нужного значения. Сигнал поступает на пульт управления и включается автоматика. Иногда требуется использование резервного оборудования.

    Насосы создают напор и давление благодаря центробежной силе. На его валу закреплен диск или колесо с отогнутыми лопастями. Вращение колеса происходит за счет работы электродвигателя. Колес может быть несколько. Все детали помещаются в металлический корпус спиралевидной формы.

    Установка оборудования

    Для стационарных станций отводят отдельное помещение. Чаще всего это подвалы, первые или цокольные этажи. Указанные помещения должны иметь выход на улицу либо на лестничную клетку, ведущую наружу. В некоторых случаях под эти агрегаты оборудуют отдельно стоящие строения.

    Разрешено оснащать их двигателями внутреннего сгорания и генераторами, при условии размещения оборудования не в подвальных помещениях. Разработаны правила для аварийного освещения насосных станций пожаротушения. В помещении должна быть телефонная связь.

    По требованиям пожарной безопасности при проектировании следует учитывать ширину проходов между агрегатами. Установлены минимальные величины такого параметра. Необходимо принимать меры против затопления насосов, для этого двигатели располагают на высоте 0,5 метров от пола в машинном зале.

    При наличии электродвигателя в насосных станциях пожаротушения их обеспечивают двумя огнетушителями ручного типа. Для двигателей внутреннего сгорания количество огнетушителей увеличивают вдвое. Если напряжение электрического мотора выше 1000 В, то дополнительно устанавливают два огнетушителя с углекислотным веществом. Аналогичное правило работает с мощными двигателями внутреннего сгорания.

    Желательно виброизолировать пол в машинном помещении. Однако это требование не является обязательным для исполнения. Система пожаротушения проектируется так, чтобы каждый насос можно было заменить вместе с запорной арматурой. Трубопровод изготавливают из стали. В цехах насосные станции отделяют огнеустойчивыми перегородками.

    Перед монтажом всё оборудование подвергается соответствующим испытаниям. Проектированием, как и установкой, вправе заниматься только специализированные организации. Насосные станции должны присутствовать в тех зданиях, где для пожаротушения используется вода или пена.

    Техническое обслуживание и эксплуатация

    Так как станция пожаротушения относится к общей системе обеспечения пожарной безопасности, то на предприятии назначается ответственное за ее состояние лицо. Согласно правилам, проводятся проверки и обслуживание, включающие технические экспертизы, визуальные осмотры. К подобным мерам прибегают после каждого ремонта и по наступлению срока очередного технического обслуживания.

    Изменения в конструкции и оснащении вносят в проекты. Для этого обращаются к непосредственным разработчикам. Элементы насосной станции пожаротушения нуждаются в регулярном очищении от грязи и скопившейся пыли. Насосы периодические включают для поддержания работоспособности и создания определенного внутреннего давления.

    Загрузка…

    Автоматическая насосная пожарная станция от Завода ГазСинтез

    Насосные станции пожаротушения являются являются эффективным методом тушения возгорания за счет подключения к любому источнику воды или иного средства тушения пожара (например, пены).

    Завод ГазСинтез разрабатывает и производит модульные насосные станции пожаротушения на основании особенностей и требований на конкретном объекте, что позволяет обеспечивать максимальную защиту жилого или промышленного объекта от распространения огня. В случае использования станций на объектах, где присутствуют легковозгораемые и воспламеняющиеся вещества (например, нефтепродукты), для тушения возгорания рекомендуется использовать пенную систему пожаротушения.


    Как купить модульную насосную станцию пожаротушения в Вашем городе?

    Для расчета стоимости модульной насосной станции пожаротушения нашего производства Вы можете:

    • связаться с нашими специалистами по бесплатной телефонной линии 8-800-555-4784
    • прислать на электронную почту  технические и эксплуатационные требования к станции
    • воспользоваться формой Запроса цены

     

    Конструкция насосных станций автоматического пожаротушения

    Модульные пожарные насосные станции поставляются на место эксплуатации в полной заводской готовности, что существенно сокращает сроки монтажа. Все оборудование размещается внутри блок-бокса или на рамной опорной конструкции с виброопорами (для применения на мелких объектах и в отапливаемом помещении).

    Корпус блок-бокса утеплен и имеет систему отопления. Для обеспечения работы самой станции блок-бокс комплектуется системой вентиляции, охранной и пожарной сигнализацией, аварийным освещением.

    Электропитание станции осуществляется по двум независимым источникам питания, так как насосные станции установок пожаротушения относятся к 1 категории электроснабжения.

    Комплектация насосных станций пожаротушения производства Завода ГазСинтез

    В типовую комплектацию модульных насосных станций пожаротушения входит:

    • основной и резервный центробежные насосы
    • запорно-предохранительная арматура (затворы, задвижки, краны)
    • пусковая арматура
    • контрольно-измерительные приборы
    • система автоматического управления станцией
    • трубопроводная обвязка (всасывающий и нагнетательный коллектор, распределительные трубопроводы)

    Дополнительно по требованию Заказчика возможно доукомплектование следующим оборудованием:

    • расширительным баком и жокей-насосом
    • системой очистки воды
    • системой диспетчеризации для удаленного мониторинга
    • дизель-генератором для автономной работы
    • компрессором (для сухотрубных систем)
    • водомерными узлами

    Работа насосной станции пожаротушения

    Основу станций составляют насосы — основной и резервный. Возможно применение большего количества насосов на крупных объектах для увеличения производительности. Насосы, с одной стороны, подключены к трубопроводной системе водоснабжения или пожарному резервуару, а с другой — к распределительному коллектору или системе подводящих труб, размещенных непосредственно в каждом месте образования возгорания. Первая система пожаротушения называется дренчерной, вторая — спринклерной. Преимуществом дренчерной схемы пожаротушения является наличие собственной системы обнаружения возгорания.

    Запуск насоса для забора и распределения воды осуществляется автоматически при помощи программируемых контроллеров за счет подключения к системе оповещения (датчикам), установленной на объекте. Возможна реализация и ручного управления. При внедрении системы диспетчеризации вся техническая информация передается на пункт управления.

    В режиме ожидания жокей-насос поддерживает давление в системе. При срабатывании системы оповещения сначала заполняется расширительный бак для сглаживания давления, затем коллектор (трубопроводы) наполняется до нужного уровня и осуществляется подача воды в распределительные трубопроводы. Время от момента срабатывания до готовности оборудования к работе составляет до 3-х минут.

    (схема дана для справки и может отличаться при заказе)

    Н1, Н2 — пожарный насос, Н3 — жокей-насос, К1 — напорный коллектор, К2 — всасывающий коллектор, РБ — мембранный расширительный бак, ШУ — шкаф управления

    Для того, чтобы заказать насосную станцию пожаротушения:

    1. скачивайте и заполняйте Опросный лист
    2. присылайте данные на электронную почту [email protected];
    3. заполняйте онлайн-форму для заказа изделия «Запрос на оборудование».

    Чтобы получить дополнительную консультацию по устройству, конструкции и параметрам изделия, Вы можете:

    1. позвонить сотрудникам Завода ГазСинтез по телефону 8-800-555-4784;
    2. воспользоваться формой «Задать вопрос»;
    3. оставить запрос через форму «Обратная связь».

    Проект водяного пожаротушения бизнес-центра (технология и автоматика) / Готовые проекты и чертежи / Pozhproekt.ru

    Проект водяного пожаротушения бизнес-центра (технология и автоматика)

    Разработчик: СКД Юнион
    Год разработки: 2006
    Формат чертежей: DWG
    Формат документов: DOC

    Защите автоматической установкой водяного пожаротушения подлежат все по-мещения торгового центра, кроме помещений с мокрыми процессами, венткамер, холодильных камер, лестничных клеток.

    В качестве огнетушащего вещества принята вода. В соответствии с НПБ 88-2001* для орошения площади помещений распыленной водой принята автоматическая инерционная (продолжительность срабатывания не более 180 с) спринклерная установка пожаротушения. Время работы установки автоматического пожаротушения не более 30 мин. Расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному.

    В качeствe источника воды для установки пожаротушeния принят резервуар ем-костью 30м3, с возможностью его пополнения во время пожара от сети хозяйственно-питьевого водопровода. Насосная станция располагается в здании, отметка пола насосной станции ниже уровня земли.

    Вывод сигналов о работе установки противопожарной защиты предусмотрен в диспетчерскую на втором этаже торгового комплекса. Дежурство осуществляется круг-лосуточно. Для подачи воды в защищаемые помещения с расчетным напором и расходом предусмотрена насосная станция пожаротушения производительностью 39,2 м3/час и напором 0,458 МПа и сеть подводящих, питающих и распределительных трубопроводов.

    В помещении насосной станции пожаротушения устанавливаются:

    • два пожарных насоса фирмы «Grundfos» CR-64-2-1 (в том числе один резервный) с электродвигателями мощностью 11 кВт;
    • для обеспечения расчетного давления в трубопроводах спринклерных водозапол-ненных секций и компенсации утечек предусмотрен жокей-насос СНV 2-80 мощностью 1,09кВт с гидробаком емкостью 80л фирмы «Grundfos».
    • для автоматического распределения воды по секциям и выдачи сигнала о начале работы установки предусмотрены узлы управления водозаполненных систем с клапанами фирмы «TYCO» («GRINNELL», США) модель F200 Ду 100 PN10 со стандартной обвязкой, расположенные в помещении насосной станции;
    • для адресного сигнала о начале работы установки на этажах предусмотрены сиг-нализаторы потока жидкости модель VSR-F Ду80 PN31 фирмы «GRINNELL».
    Для обнаружения пожара и орошения площади помещений предусмотрены:
    • оросители спринклерные модель А, TY3251, с плоской розеткой, 1/2NTP, с температурой разрушения теплового замка 57 град. С фирмы «GRINNELL»;
    • оросители спринклерные модель А, TY3151 , с вогнутой розеткой, 1/2NTP, с температурой разрушения теплового замка 57 град. С фирмы «GRINNELL».
    Проектом предусмотрен автоматический пуск установки при срабатывании спринклерных оросителей секций.

    Скачать проект водяного пожаротушения бизнес-центра с сайта
    project-aupt-biznes-centr-2006.ZIP 809
    SHA1: 42b6b6317fceedb922f730ee78b56068a377491e

    устройство, принцип работы, схемы, требования

    Тушение пожаров водой в жилых, офисных и административных помещениях возможно с использованием насосных станций пожаротушения НСП. Это установки, благодаря которым осуществляется доставка воды к возгоранию. Критерии выбора насосов определяются характеристиками объекта, на котором они используются, способом тушения огня и другими важными параметрами.

    Устройство и принцип действия

    Насосные станции пожаротушения используются для работы с установками пенного, водяного тушения огня и на пожарном водопроводе. Главной функцией оборудования является доставка огнетушащего вещества к очагу возгорания.

    В состав среднестатистической установки входят два насоса, запорные механизмы, обратные клапаны, распределительные устройства, фланцы, коллекторы, бак-накопитель, резервуары для воды, пульт управления.

    Принцип работы приборов следующий. Станция пожаротушения находится в режиме ожидания. Когда рабочее давление опускается ниже минимума, срабатывает датчик, передающий сигнал в блок автоматики. Происходит открытие задвижки пенообразователя, включаются насосы и перемещают вещество в пропорционер. В нем смешивается раствор, после чего он подается в систему растворопроводов и бак. Когда емкость наполнена, электрические задвижки закрываются.

    Перечень базового набора оборудования НСП

    Оборудование пожарной станции

    В базовый набор нсп входят следующие компоненты:

    1. Основной насос.
    2. Резервный насос (может быть несколько на крупных объектах).
    3. Всасывающий коллектор.
    4. Нагнетательный коллектор.
    5. Запорно-пусковой механизм.
    6. Пульт автоматического управления.
    7. Контрольно измерительные приборы.

    Также на стадии проектирования могут добавляться дополнительные элементы и устройства в систему.

    Автоматического пожаротушения

    К автоматическим установкам пожаротушения можно отнести все ПНС в составе АУПТ и часть разновидностей из систем ВПВ. Последние могут иметь ручной пуск от кнопки, ручных извещателей.

    Водяного пенного пожаротушения: спринклерные и дренчерные

    Пенные водяные системы пожаротушения – это самые распространенные виды. К их преимуществам относят дешевизну, возможность создания неограниченного запаса воды, высокую эффективность.

    Выделяют два основных типа пожаротушения:

    1. Спринклерные системы. Они работают точно по очагу возгорания. Это позволяет уменьшить риск материального ущерба от попадания воды на мебель, интерьер и другие предметы. Считаются системами с высокоточным тушением пламени.
    2. Дренчерные. Они создают водяные завесы по пути распространения пламени. Могут защищать даже труднодоступные места, например, проемы строительных преград, где невозможно сделать противопожарные двери. Позволяют тушить пожары на больших по площади производственных объектах.

    Требования к насосным станциям

    Чтобы правильно подобрать насосную станцию на объект, следует ознакомиться с предъявляемыми требованиями. Все расчеты необходимо провести еще на стадии проектирования системы безопасности.

    В зависимости от особенностей эксплуатации выделяют несколько видов насосов:

    1. Электрические, которые работают в автоматическом режиме.
    2. Механические, которыми нужно управлять вручную.
    3. Комбинированные, в которых используются оба способа управления.

    Требования с пожарной станции

    Оборудование должно отличаться надежностью. По этой причине все НСП можно разделить на несколько групп:

    1. Первая категория. К ней относятся изделия, в работе которых отсутствует перерыв в подаче огнетушащего вещества при пожаротушении. Применяется на объектах с повышенной угрозой возникновения пожаров.
    2. Вторая категория. Есть небольшие промежутки и спады при запуске или переключении на резервные станции пожаротушения.
    3. Третья категория. После работы обязательно делается длительный перерыв. Подходит для тушения небольших возгораний.

     

    Тушение пожаров водой в жилых, офисных и административных помещениях возможно с использованием насосных станций пожаротушения НСП. Это установки, благодаря которым осуществляется доставка воды к возгоранию. Критерии выбора насосов определяются характеристиками объекта, на котором они используются, способом тушения огня и другими важными параметрами.

     

    Виды насосных станций

    Тип, вид, мощность насосных пожарных станций зависят от индивидуальных характеристик объекта, способа тушения пожара, вида источника водоснабжения.

    Насосы бывают стационарные, которые размещаются в специальных строениях и сооружениях, и передвижные. Также НСП можно разделить и по другим критериям – объем, используемое оборудование и т.д.

    Модульные насосные станции

    К модульным НСП относятся технические средства, которые собраны в единую раму. Они отличаются небольшой производительностью, легко монтируются и требуют минимум затрат.

    Моноблочная насосная станция

    Все необходимое оборудование собирается в утепленный металлический контейнер. Его легко переносить при помощи различных видов транспорта на другие объекты. Для работы к устройству подключают сети противопожарного водоснабжения.

    Насосная станция наружного пожаротушения

    Для наружного тушения возгораний применяются моноблочные и модульные насосы, которые размещаются во временных строениях. Это могут быть контейнеры, вагончики и другие сооружения, которые можно поставить на заранее подготовленной площадке для обеспечения водоснабжением.

    Подземная насосная станция пожаротушения

    Насосная станция

    Возможность установки подземных насосов обусловлена рядом нюансов:

    1. При установке на 1 подземном этаже необходимо наличие выхода наружу непосредственно или через лестничную клетку.
    2. Запрещено оборудовать электрическими генераторами, которые работают от жидкого топлива в качестве резервного источника электричества.
    3. Должна обеспечиваться телефонная связь с пожарным постом.

    Риск подтопления грунтовыми водами высок. По этой причине должны производиться следующие действия:

    1. Двигатели насосов ставятся на высоте более 0,5 м от пола.
    2. Аварийный отвод вод должен производиться в канализацию или с помощью откачки жидкости дренажным насосом.

    Идеальная схема работы насосной станции противопожарного водопровода

    В оптимальной схеме присутствуют три режима работы: местный ручной пуск, безусловный и условный дистанционные ручные пуски.

    Местный ручной пуск

    Запуск насосной станции

    Запуск осуществляется с помощью панели управления и контроля станции шкафа или прибора. Оператор выполняет пуск непосредственно от насосной станции.

    Безусловный дистанционный ручной пуск

    Шкафы управления имеют возможность удаленного доступа из помещения дежурного. Для осуществления работы используются кнопки. Также используются приборы дистанционного мониторинга насосной пожарной станции.

    Условный дистанционный пуск

    Сигнал дистанционного запуска формируется при помощи кнопок, которые находятся внутри пожарного шкафа. Это оптимальный способ запуска НСП.

    Задвижка

    Она ставится на обводном трубопроводе счетчика. Есть возможность подключения к шкафу. Привод электрифицированной задвижки может быть одно- и трехфазным.

    Выход на режим

    Так как насосов в системе два, сначала запускается один. Резервный срабатывает только в случае отсутствия реакции от основного насоса. Не выход на режим в данном случае обозначает невозможность достижения заданного давления за определенное время.

    Диспетчеризация

    Сигналы о состоянии насоса передаются в диспетчерскую. Специалист получит сигнал «пуск», «автоматика», «питание», «неисправность», после чего может принять решение о дальнейших действиях.

    Техническое обслуживание и эксплуатация

    Согласно нормативным актам, насосные станции пожаротушения должны поддерживаться в работоспособном и исправном состоянии. За несоблюдение требований владельцу грозит штраф. Для монтажа и обслуживания следует обращаться в специализированные фирмы, где сотрудники имеют соответствующий опыт работы и разрешение на ведение деятельности.

    Обслуживание станции

    Также техническое обслуживание включает в себя и проверку других систем. Виды работ и частота обслуживания следующие:

    1. Визуальный осмотр блоков и узлов на предмет повреждения, образования ржавчины. Осуществляется ежемесячно.
    2. Проверка давления и уровня воды. Производится каждый месяц.
    3. Контроль рабочего и резервного источников питания. Ежемесячно.
    4. Контроль сигнализации и других электронных частей системы осуществляется каждый месяц.
    5. Контроль работоспособности в различных режимах выполняется ежемесячно.
    6. Каждый квартал проводится проверка управления другими системами в случае возникновения возгорания.
    7. Каждый год проводят замену воды в резервуарах и промывают трубы.
    8. Контрольно-измерительные приборы проверяются раз в год.
    9. Раз в три года проверяют изоляцию и проводят гидравлические испытания трубопроводов.
    10. Резервные источники питания заменяются раз в пять лет.

    Установка и требования к установке пожарных станций

    Основные правила по размещению и монтажу автоматических насосных станций:

    1. Температурный диапазон в помещении 5-35°С, влажность не более 80%.
    2. Можно ставить в помещениях теплового пункта.
    3. Должно быть перекрытие перегородками со степенью огнестойкости REI 45.
    4. Наличие автономного выхода из здания напрямую или через лестничную клетку.
    5. Размещение не ниже 1 подземного этажа.
    6. Наличие аварийного освещения.

    Видео по теме

    Пожарная насосная станция. Принципы проектирования — МФМК

    При проектировании пожарных насосных станций и противопожарного водопровода объединенного типа разработчики обязаны руководствоваться регламентами СП 8.13130.2009. Соответственно данным нормам подобные агрегаты относятся к первой категории средств пожаротушения. Это означает, что все насосные установки этой категории должны соответствовать следующим критериям:
    • Вероятность максимального значения снижения подачи воды не должна превышать тридцати процентов от расчетной величины. Допустимая продолжительность такой ситуации — семьдесят два часа.

    • Длительность снижения водоподачи, превышающей значение в тридцать процентов, не должна превышать десяти минут.

    Следует обособлять пожарные насосные станции, водоснабжение которых осуществляется от внешних водоемов естественного и искусственного происхождения. Подобным системам разрешается присваивать вторую категорию. Это означает, что при прочих равных условиях допускаются следующие технологические нюансы:

    • Период снижения уровня водоподачи ниже номинального — десять суток максимум.

    • Продолжительность перерыва в водоснабжении, либо изменении напорных характеристик в меньшую сторону на величину более тридцати процентов, допускается в пределах шести часов.

    Однако в соответствии с СП 31.13330.2012 любые элементы схемы водоснабжения водяных установок пожаротушения 2-й категории, в случае выхода из строя которых возможно нарушение водоподачи в трубопроводную систему, необходимо относить к 1-й категории.

    Проектирование пожарных насосных станций должно руководствоваться следующими принципами:

    • Внешние водопроводные линии должны быть исполнены в закольцованном форм-факторе. При этом не допускается закольцовка внутренними трубопроводами.

    • Максимальная протяженность тупиковых линий водоводов не должна превышать значения в двести метров.

    • Минимальное значение внутреннего диаметра труб магистральных линий не может быть меньше ста миллиметров для промышленных предприятий и семидесяти пяти — для объектов, расположенных в сельской местности (животноводческих, аграрных хозяйств, кормозаготовительных предприятий и т. д.).

    • В случае возможности осуществления водозабора из резервуара, природного водоема рекомендуется монтировать пожарные насосные станции способом «под залив», иначе (при установке выше уровня воды в емкости/водоеме) требуется предусматривать устройства для заливки насосов либо применять самовсасывающие насосы.

    • В качестве трубопроводных линий на всасывающих участках системы должны использоваться стальные цельносварные трубы, соединяемые фланцевым способом и таким же образом присоединяемые ко всем элементам системы водяного пожаротушения.

    • Для полузаглубленных и заглубленных насосных установок требуется предусматривать вероятность случайных протечек воды из трубной системы, следовательно, учитывать наличие средств для ее сбора и отвода. В самом общем случае водоотводу из помещений полузаглубленных/заглубленных насосных станций может поспособствовать закладка фундамента с бортиками и трубками/желобками для отвода воды. Плоскость основания должна организовываться под небольшим уклоном в сторону сборной емкости. В случае наличия определенных технических условий возможен прямой сброс протекающей из системы воды в канализацию, иначе необходима установка дренажного насоса в сборном приямке. Производительность данного агрегата должна обеспечивать своевременную откачку жидкости из приямка, не допуская его переполнения и проникновения воды в помещение насосной станции. Для обеспечения автоматической работы дренажного насоса применяются датчики уровня — верхний, активирующий агрегат, и нижний, отключающий его по достижении минимального значения. Как вариант, можно использовать дренажный насос, оборудованный поплавковым выключателем.

    На этапе обоснования схемы водоснабжения для пожарных насосных станций на расчетный срок производятся подсчеты оптимальных параметров функционирования насосных агрегатов и дополнительных элементов системы — трубопровода водозаборного, водопроводного в соответствии с заданными условиями пожаротушения. Такие расчеты помогают:

    • Предугадать периодичность замены движущихся элементов системы — рабочих колес соответственно эксплуатационным условиям на протяжении определенного периода.

    • Определить требуемые объемы, осуществить выбор местоположения промежуточных регулирующих резервуаров.

    • Подобрать типоисполнение насосного оборудования и количество единиц.

    • Минимизировать величину избыточных напоров, создаваемых насосами в любых эксплуатационных режимах.

    Еще одним моментом, который следует обязательно учитывать в процессе проектирования пожарных насосных станций, является необходимость установки резервного насосного агрегата. Также необходимо передусматривать дублирующие трубопроводные линии, как на участке всасывания, так и на напорном. Число данных элементов должно быть не менее двух, причем пропускная способность каждой должна быть аналогичной основной рабочей линии.

    Одними из основных регламентирующих документов при проектировании пожарных насосных станций являются СП 10.13130.2009 и 5.13130.2009. В данных документах прописаны следующие обязательные требования:

    • Температура в помещениях, где устанавливаются пожарные насосные станции, должна быть не ниже +5 градусов по Цельсию. Для этого следует предусматривать отопление на зимний период.

    • Показатели относительной влажность не могут превышать восьмидесяти процентов.

    • Необходимо предусматривать перегородки/перекрытия с соседствующими помещениями с показателями огнестойкости на уровне не ниже, чем REI-45. В случае размещения противопожарной насосной установки на промышленном объекте согласно действующим регламентам требуется отделение от производственной площади огнестойкой перегородкой категории REI-120.

    • Насосная противопожарная станция может быть размещена на уровне цокольного/первого этажа либо на -1 этаже. Данное правило распространяется на объекты степень огнестойкости которых соответствует 1 либо второй группе.

    • В процессе проектирования насосных противопожарных установок требуется соблюдать минимальные значения ширины проходов между различными конструктивными элементами системы. Так, соседние насосные агрегаты должны располагаться на расстоянии не менее 100 сантиметров один от другого, удаление их от стен должно быть не менее семидесяти сантиметров. Различные узлы управления насосной системой требуется размещать не менее, чем в полуметре от стен. К расположению компрессорного (воздуходуйного) оборудования предъявляются следующие требования: между двумя единицами данной техники необходимо выдерживать расстояние в 1.5 метра, до ближайшей стены должна быть дистанция в один метр. А распределительный электрический шкаф должен располагаться на удалении от любых других элементов системы минимум в два метра.

    В процессе расчета требуемого числа резервных насосных агрегатов для пожарной насосной станции требуется обращать внимание на тип подключения — параллельный либо последовательный. Манометр, задвижка должны располагаться на всех участках трубопровода — и на всасывающем, и на напорном. На вторичной линии также необходимо предусматривать размещение обратного клапана. Еще одной весьма полезной опцией, способствующей значительному продлению срока службы электроприводов, являются термодатчики, определяющие температуру на подшипниках электромотора. Так же полезным для увеличения ресурса электродвигателя является установка гидробаков — промежуточных резервуаров, оснащенных гибкой мембраной.

    Исходя из способа управления пожарной насосной станцией, существуют следующие модификации:

    • Дистанционные/ручные. Подобные схемы получили наибольшее распространение в объемных помещениях типа концертных залов, спортивных комплексов, иных сооружениях культурно-зрелищного характера, строениях, общая высота которых не превышает пятидесяти метров. Дистанционные и ручные семы управления применяются как с дренчерными, так и спринклерными схемами пожаротушения.

    • Автоматические. Данные системы являются единственно приемлемыми для зданий высотой более пятидесяти метров.

    Допущения при проектировании пожарной насосной станции

    • Допускается использовать насосное оборудование бытовой категории в случае удовлетворения всех требований пожарной безопасности конкретного объекта, соответствия расчетным параметрам давления/расхода воды.

    • Если агрегат смонтирован без подпора на участке всасывания, допускается возможность монтажа без задвижки.

    • Возможен монтаж без виброизолирующих элементов — прокладок и оснований.

    • В случае отсутствия возможности обеспечения электроснабжения в соответствии с первой категорией надежности, предусматривающей подключение через АВР к двум независимым линиям электроснабжения, возможна запитка силовой установки от одного и того же источника, но посредством двух различных линий, от разных ТП. Таким образом минимизируется вероятность неработоспособности установки в случае обрыва на одной из линий.

    • Также допускается монтаж резервного насосного оборудования, функционирующего от ДВС либо питающегося от дизель-генератора.

    • Возможен в некоторых случаях монтаж пожарного насосного оборудования на кронштейнах либо непосредственно на вертикальной плоскости — стенах, колоннах. Зачастую такой вариант монтажа является единственно возможным в помещениях незначительной площади.

    При осуществлении ручного местного/дистанционного либо автоматического запуска противопожарной насосной системы модуль автоматического контроля давления воды получает соответствующий сигнал. Если данный показатель оказывается достаточным, то исполнительные элементы установки (гидроаккумуляторы) начинают функционировать при выключенных насосах. Агрегаты активируются только по достижении показателей давления воды в трубопроводе нижнего уровня.

     

    27 апреля 2018

    4.20 Конструкция всасывающего трубопровода пожарного насоса и расположения пожарного насоса

    Ссылка : 2016 NFPA 20 4.15.4, 4.15.6.1 и 4.2.3; 2019 SFFC 913; 2019 CBC 403.3.2; 2019 CFC 914.3.1.2.

    Назначение :

    1. Всасывающая труба Общие положения — Конструкция всасывающей трубы пожарного насоса должна быть одобрена пожарной службой. В соответствии с требованиями NFPA 20 всасывающий трубопровод пожарного насоса от городской магистрали и резервуара для пожарной воды к всасывающему фланцу пожарного насоса должен быть спроектирован и установлен таким образом, чтобы избежать образования воздушных карманов.

    2. Связь с двойной пожарной службой: горизонтальные и вертикальные турбинные пожарные насосные помещения — для уточнения основных проектных параметров того, как двойная пожарная служба ** будет заканчиваться в пожарной насосной в сочетании с устройством трубопроводов для пожарных насосов с обход. Для высотного здания требуемые пожарные насосы должны поставляться от двойной пожарной службы, состоящей из двух отдельных магистралей пожарной службы, которые будут заканчиваться после предохранителей обратного потока в помещении пожарных насосов. Расположение трубопроводов будет другим для горизонтальных пожарных насосов с разъемным корпусом и вертикальных турбинных пожарных насосов.

    Всасывающая труба Общая :

    I. Местоположение пожарного насоса ДОЛЖНО быть рассмотрено и одобрено Управлением пожарной охраны Сан-Франциско до утверждения и выдачи разрешения на строительство. ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение пожарного насоса / помещения является критическим компонентом системы обеспечения безопасности жизнедеятельности здания и, как правило, должно располагаться у внешней стены или рядом с ней (ближайшей к точке подключения).

    II. Согласно требованиям SFPUC, утвержденный узел предотвращения обратного потока должен быть установлен как можно ближе к точке подключения; но не более 25 футов от этой точки.

    III. При установке в новостройках не допускаются воздушные карманы во всасывающем трубопроводе пожарного насоса.

    IV. Использование автоматического выпускного клапана для воздушных карманов вместо того, чтобы избегать воздушных карманов, НЕ приемлемо.

    В. В существующих зданиях конструкция всасывающего трубопровода пожарного насоса не должна допускать образования воздушных карманов. Если это невозможно сделать, пожарная служба Сан-Франциско рассмотрит эти установки в индивидуальном порядке.

    VI. Всасывающая линия подкачивающего насоса должна соединяться перед всасывающим клапаном пожарного насоса OS&Y и после устройства предотвращения обратного потока, а его нагнетательная линия должна соединяться после выпускного клапана пожарного насоса, все трубопроводы должны находиться в помещении пожарных насосов.

    Двойной соединительный и байпасный коллектор противопожарной службы в пожарных насосных — многоэтажный. (Для одиночной пожарной части невысокой этажности ** применимы все остальные необходимые позиции):

    ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ :

    I. Двойная пожарная служба ** завершится в пожарном насосном отделении. У каждой пожарной службы будет запорный клапан, расположенный прямо внутри стены, где пожарная служба входит в комнату. Когда устройство предотвращения обратного слива в каждой пожарной службе находится в помещении пожарных насосов, стопорный клапан после устройства предотвращения обратного потока может использоваться в качестве стопорного клапана пожарной службы.

    II. Каждый запорный клапан пожарной службы ** должен иметь бирку или этикетку с формулировкой, утвержденной районным инспектором пожарной охраны (например, название каждой улицы для соединений на разных улицах или название улицы и перекресток для соединений на одной и той же улице).

    III. Выключатель тампера для каждого изолирующего клапана пожарной службы ** должен быть идентифицирован на панели оповещения о пожарной тревоге (FA) в помещении FCC, чтобы обозначить, какая линия пожарной службы выводится из строя.

    IV.Каждый изолирующий клапан противопожарной службы ** будет подключен к соединительному / байпасному коллектору, который будет снабжать одним клапаном автоматического заполнения и клапаном ручного заполнения для заполнения или пополнения резервуара для хранения воды для пожаротушения (FWST). Соединительный / байпасный коллектор также будет обеспечивать одиночный байпасный трубопровод размером не менее двойного пожарного трубопровода в соответствии с NFPA 20.

    V. Окончание байпасной линии будет на стороне системы всех запорных клапанов напорного трубопровода пожарных насосов, а также любых запорных клапанов выпускных клапанов PRV системы противопожарной защиты, расположенных в помещении пожарных насосов.

    VI. Врезной / байпасный коллектор также будет снабжать линию всасывания пожарного насоса с одним PRV перед соединением с линией всасывания из резервуара для хранения воды для пожаротушения (FWST). Таким образом, все необходимые пожарные насосы могут принимать всасывание либо из пожарной службы, либо из резервуара для хранения противопожарной воды (FWST).

    VII. Для существующих зданий: Любая полная замена пожарного насоса и / или замена контроллера пожарного насоса требует соответствующего разрешения ПОЖАРНОЙ службы и проверки.

    ПОЖАРНЫЙ НАСОС ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТУРБИНЫ :

    И.Двойная пожарная служба ** завершится в пожарном насосном отделении. Каждая пожарная служба ** будет иметь запорный клапан, расположенный прямо внутри стены, где пожарная служба входит в комнату. Когда устройство предотвращения обратного слива в каждой пожарной службе находится в помещении пожарных насосов, стопорный клапан после устройства предотвращения обратного слива может использоваться в качестве стопорного клапана пожарной службы **.

    II. Каждая пожарная служба ** будет иметь запорный клапан и должна быть помечена этикеткой или этикеткой с формулировкой, утвержденной районным инспектором пожарной охраны (например,грамм. название каждой улицы для соединений на разных улицах или название улицы и перекресток для соединений на одной и той же улице).

    III. Выключатель тампера для каждого изолирующего клапана пожарной службы ** должен быть идентифицирован на панели оповещения о пожарной тревоге (FA) в помещении FCC, чтобы обозначить, какая линия пожарной службы выводится из строя.

    IV. Каждый изолирующий клапан противопожарной службы ** будет подсоединен к байпасному коллектору, который будет снабжать минимум тремя (3) автоматическими клапанами автоматического заполнения и клапаном ручного заполнения для заполнения или пополнения резервуара для хранения воды для пожаротушения (FWST).Байпасный коллектор также будет обеспечивать одиночный байпасный трубопровод размером не менее двойного пожарного трубопровода в соответствии с NFPA 20.

    V. Окончание байпасной линии будет на стороне системы всех запорных клапанов напорного трубопровода пожарных насосов, а также любых запорных клапанов выпускных клапанов PRV системы противопожарной защиты, расположенных в помещении пожарных насосов.


    % PDF-1.3 % 396 0 объект > эндобдж xref 396 99 0000000016 00000 н. 0000002331 00000 п. 0000003385 00000 н. 0000003559 00000 н. 0000003626 00000 н. 0000003715 00000 н. 0000003861 00000 н. 0000004044 00000 н. 0000004172 00000 п. 0000004280 00000 н. 0000004329 00000 н. 0000004396 00000 н. 0000004445 00000 н. 0000004512 00000 н. 0000004680 00000 н. 0000004783 00000 н. 0000004934 00000 п. 0000005064 00000 н. 0000005183 00000 п. 0000005298 00000 н. 0000005420 00000 н. 0000005572 00000 н. 0000005716 00000 н. 0000005859 00000 н. 0000005977 00000 н. 0000006136 00000 н. 0000006276 00000 н. 0000006379 00000 н. 0000006488 00000 н. 0000006623 00000 н. 0000006749 00000 н. 0000006869 00000 н. 0000006993 00000 н. 0000007176 00000 н. 0000007337 00000 н. 0000007562 00000 н. 0000007877 00000 н. 0000008004 00000 н. 0000008146 00000 п. 0000008274 00000 н. 0000008410 00000 п. 0000008540 00000 н. 0000008671 00000 н. 0000008815 00000 н. 0000008966 00000 н. 0000009150 00000 н. 0000009320 00000 п. 0000009424 00000 н. 0000009533 00000 н. 0000009671 00000 п. 0000009807 00000 н. 0000009927 00000 н. 0000010089 00000 п. 0000010196 00000 п. 0000010302 00000 п. 0000010436 00000 п. 0000010595 00000 п. 0000010732 00000 п. 0000010848 00000 п. 0000011006 00000 п. 0000011132 00000 п. 0000011301 00000 п. 0000011438 00000 п. 0000011543 00000 п. 0000011662 00000 п. 0000011783 00000 п. 0000011902 00000 п. 0000012021 00000 н. 0000012142 00000 п. 0000012259 00000 п. 0000012350 00000 п. 0000012507 00000 п. 0000012644 00000 п. 0000012772 00000 п. 0000012895 00000 п. 0000012993 00000 п. 0000013169 00000 п. 0000013280 00000 п. 0000013387 00000 п. 0000013530 00000 п. 0000013659 00000 п. 0000013762 00000 п. 0000013823 00000 п. 0000013931 00000 п. 0000014040 00000 п. 0000014150 00000 п. 0000014209 00000 п. 0000014344 00000 п. 0000014405 00000 п. 0000014525 00000 п. 0000014740 00000 п. 0000015416 00000 п. 0000015682 00000 п. 0000015904 00000 п. 0000016452 00000 п. 0000052229 00000 п. 0000077761 00000 п. 0000002500 00000 н. 0000003363 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 397 0 объект > эндобдж 493 0 объект > транслировать HSkHa ~] Ftrfvm9 \ f: # A% Et ~! JL.? 2 — + # 2! 3t ​​\ `_ /}

    Противопожарные средства — Системы пожаротушения

    Victaulic занимает уникальное положение в качестве лидера во всех аспектах противопожарной защиты, предлагая новаторские продукты противопожарной защиты и системные решения для задач, с которыми сталкиваются инженеры, подрядчики, управляющие недвижимостью и начальники пожарной охраны. Известная разработкой и производством инновационных продуктов противопожарной защиты, которые продвигают отрасль вперед и заставляют людей работать быстрее, обеспечивают надежность и долговечность, каждое коммерческое, инфраструктурное и промышленное приложение выигрывает от защиты людей и имущества с помощью решений Victaulic.

    Благодаря нашему недавнему приобретению, спринклеры и клапаны Globe теперь являются частью бренда и ассортимента продукции Victaulic. Интегрированный спринклерный спринклер и запорный клапан, а также техническую информацию о продукте и технической информации можно найти в приведенном ниже каталоге противопожарной защиты Victaulic. Для получения информации о спринклерных оросителях и запорных клапанах, снятых с производства, посетите раздел «Поддержка прекращенных продуктов » на нашем веб-сайте.

    Посмотрите нашу полную таблицу оросителей .

    Посмотреть еще

    Надежно спроектированные, все системы и изделия противопожарной защиты Victaulic спроектированы и изготовлены Victaulic, имеют сертификаты FM и внесены в списки UL, что гарантирует высочайшее качество.У нас есть более 600 сертификатов противопожарной защиты по всему миру для более чем 2000 моделей противопожарной продукции, которые превосходят стандарты испытаний агентств.

    Victaulic сделала своим приоритетом партнерство с клиентами и членами перечисленных ниже ассоциаций в процессе разработки для разработки коммерческих систем противопожарной защиты, которые отвечают на опасения, высказанные подрядчиками, застройщиками, управляющими объектами и имуществом, владельцами зданий и пожарными начальниками.

    • AFSA — Американская ассоциация пожарных спринклеров
    • NFPA — Национальная ассоциация противопожарной защиты
    • NFSA — Национальная ассоциация пожарных спринклерных систем
    Мы успешно спроектировали и изготовили превосходные системы пожаротушения и пожаротушения, которые учитывают возможные осложнения, в том числе:
    • Скорость до завершения
    • Сейсмическое движение
    • Масштабируемость
    • Особые опасности
    Самое главное, что во время установки и активации наши продукты пожаротушения подавляют и тушат пожары, смягчают их последствия и обеспечивают безопасность.Их надежность и защита активов в коммерческих зданиях, промышленных объектах, крупных учреждениях и других помещениях непревзойденны.

    Приложения для систем противопожарной защиты Victaulic:

    • Коммерческие здания
    • Производственные мощности
    • Инфраструктура
    • Парковочные места
    • Больницы
    • Университеты и колледжи
    • Тоннели
    • Холодильный склад и другие складские помещения
    • Дата-центры
    • Телекоммуникационные центры
    • Электрощиты
    • Диспетчерские
    • Компьютерные залы
    • Генераторы
    • Многоквартирные жилые дома
    • Смешанная жилая недвижимость
    • Дом престарелых
    • Технологическое оборудование
    • Морские нефтегазовые установки
    • Медицинские учреждения
    • Финансовые центры и банки
    • Фармацевтические центры
    • Хранилища
    • И многое другое
    Посмотреть меньше

    Клапан сброса давления пожарного насоса — соответствие NFPA 20

    Вода является наиболее эффективным, дешевым и наиболее доступным средством для тушения пожаров общего характера.Он используется пожарной службой в той или иной форме в большинстве случаев противопожарной защиты.


    Чтобы вода для пожаротушения работала успешно, ее необходимо подавать

    с необходимым давлением и расходом. Для этого в большинстве случаев требуется пожарный насос. Многие системы также требуют оборудования для регулирования давления, включая клапаны сброса давления и клапаны регулирования давления. Такие стандарты, как NPFA 20, включают требования, касающиеся насосов и другого оборудования для защиты от огня, работающего под давлением.

    Проектирование системы противопожарной защиты с предохранительными и регулирующими клапанами требует большого опыта. Для проектировщиков критически важно соблюдать строгие руководящие принципы и правила противопожарной защиты (включая NFPA, государственные и страховые требования), чтобы избежать ошибок, таких как использование предохранительного клапана для контроля давления в коллекторе противопожарной защиты.

    Давайте подробнее рассмотрим конкретные рекомендации NFPA для этих клапанов регулирования давления воды для пожаротушения.

    Соответствие NFPA 20 для предохранительных клапанов (PRV)

    Клапан сброса давления определяется в NFPA 20 (3.3.67.5 Клапан сброса) как «устройство, которое позволяет отводить жидкость для ограничения избыточного давления в системе».

    В целом, PRV — это устройство безопасности, предназначенное для защиты системы под давлением во время события избыточного давления. Событие избыточного давления относится к любому состоянию, которое может вызвать повышение давления в системе за пределы указанного расчетного давления или максимально допустимого рабочего давления.Поскольку предохранительные клапаны являются предохранительными устройствами, существует множество кодексов и стандартов, регулирующих их конструкцию и применение.

    Для центробежных насосов NFPA 20 (4.19.1.2) требует, чтобы «был установлен предохранительный клапан. где установлен пожарный насос дизельного двигателя и где в сумме 121 процент номинального чистого давления отключения (сброса) плюс максимальное статическое давление всасывания с поправкой на высоту превышает давление, на которое рассчитаны компоненты системы.”

    Клапан сброса давления требуется по стандарту для установки, когда дизельный двигатель вращается быстрее, чем обычно, потому что давление пропорционально квадрату скорости вращения насоса. Это относительно редкое событие; если насосы создают давление ниже номинального давления компонентов системы противопожарной защиты [обычно 175 фунтов на кв. дюйм (12,1 бар)] при 110 процентах номинальной скорости, предохранительный клапан не требуется.

    Рисунок 01 — Дизельный пожарный насос


    Рисунок 02 — Клапан сброса давления от Bermad

    Стандарт конкретно не разрешает использование главного предохранительного клапана на электрическом пожарном насосе, за исключением случаев использования привода с регулируемой скоростью.Драйверы переменной скорости должны по умолчанию работать с постоянной номинальной скоростью. В случае отказа привода регулируемой скорости номинальная скорость может привести к избыточному давлению в системе. В этом случае требуется предохранительный клапан.

    При проектировании пожарного насоса очень важно, чтобы проектировщик соответствовал требованиям системы, чтобы избежать избыточного давления в системе и последующего использования устройств регулирования давления для компенсации.

    Соответствие NFPA 20 для клапанов регулирования давления (PCV)

    Еще одним важным элементом оборудования, предназначенным для обеспечения достаточного потока и давления воды во время пожара, является клапан регулирования давления (PCV).

    Клапан регулирования давления определяется в NFPA 20 (3.3.67.3) [14,2013] как «редукционный клапан с пилотным управлением, предназначенный для снижения давления воды ниже по потоку до определенного значения при обоих проточных (остаточных потоках). ) и непроточные (статические) условия. «

    Клапаны регулирования давления всасывания

    , указанные в списке для обслуживания пожарных насосов, разрешены для использования в случаях, когда орган требует поддержания положительного давления на всасывающем трубопроводе. Эти клапаны следует устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя в трубопроводе между насосом и обратным клапаном нагнетания.

    Прочие стандарты противопожарной защиты для клапанов регулирования давления

    Другие устройства контроля давления, включая PCV, установленные после запорного клапана нагнетания, выходят за рамки NFPA 20. Если это разрешено органом противопожарной защиты, они должны быть установлены в соответствии с соответствующим списком и стандартом установки, таким как NFPA 13 или NFPA 14.

    NFPA 14 определяет условия использования клапанов регулирования давления и определяет максимальное давление на шланговом соединении из-за различных установленных ограничений давления.Если статическое давление на шланговом соединении 2½ дюйма (65 мм) превышает 175 фунтов на квадратный дюйм (12,1 бар), должно быть предусмотрено утвержденное устройство регулирования давления для ограничения статического и остаточного давления на выходе шлангового соединения до 175 фунтов на квадратный дюйм ( 12,1 бар) (7.2.3.2 *). Возможно, потребуется расположить трубопровод так, чтобы на шланговых соединениях классов I и II можно было установить отдельные устройства регулирования давления.

    На приведенном ниже рисунке показано соответствие всем требованиям:

    Нужна помощь в проектировании противопожарной защиты?

    Инженеры

    BERMAD готовы проконсультировать вас по вопросам применения и систем противопожарной защиты.Чтобы узнать больше, нажмите здесь, чтобы связаться с представителем BERMAD в вашем регионе.

    Насос технологической охлаждающей воды

    — Конструкция насосной станции

    Насосные станции General Air Products

    созданы для того, чтобы быть надежным и не требующим особого обслуживания компонентом вашего технологического процесса. Каждая насосная система разработана в соответствии с вашими требованиями нашей командой инженеров и экспертов по жидкостным процессам. Наш многолетний опыт работы со всеми типами применений гарантирует, что каждая спроектированная нами насосная система будет соответствовать вашим ожиданиям и превзойти их.

    Стандартные насосные станции для жидкости

    General Air Products поставляются в виде односторонних или дуплексных насосов (хотя мы построили много трех- и четырехканальных систем). Наши насосные системы полностью предварительно смонтированы и смонтированы на стальной опорной плите для простоты установки.

    Насосные станции в индивидуальной упаковке

    General Air Products имеет богатый опыт производства насосных станций для нестандартных индивидуальных применений. Качество и надежность — наш главный приоритет, независимо от того, насколько требовательны ваши требования.В чем мы отличаемся от других производителей насосных станций по индивидуальному заказу, так это после поддержки продаж. В General Air Products у нас есть опытные инженеры и обслуживающий персонал, которые находятся на расстоянии телефонного звонка.

    Дополнительные функции и конфигурации:

    • Доступен с однофазным / трехфазным питанием
    • Конфигурации симплекс / дуплекс / триплекс / четыре
    • Конструкция из нержавеющей стали
    • Панели управления, включенные в список UL
    • Электрические шкафы NEMA 1, 3, 3R, 12, 4 или 4X
    • Сертификат CE
    • Насосы с регулируемым приводом
    • Удаленный мониторинг и управление

    Промышленные насосные станции

    Арт. № Стандартный
    Расход
    Напор
    Головка TDH
    Насос HP Стандартное напряжение
    (В / Фаза / Герцы)
    Присоединительные размеры
    (дюймовая часть)
    FPSVD44 10 галлонов в минуту100 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSXD44 20 галлонов в минуту100 футов 1 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSYD44 35 галлонов в минуту100 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSAD44 45 галлонов в минуту100 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    FPSBD44 75 галлонов в минуту100 футов 3 л.с. 460/3/60 2 в
    FPSCD44 125 галлонов в минуту100 футов 5 л.с. 460/3/60 2 в
    FPSDD44 175 галлонов в минуту100 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    ФПСЭД44 250 галлонов в минуту100 футов 10 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSGD44 400 галлонов в минуту100 футов 15 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSHD44 600 галлонов в минуту100 футов 20 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSID44 800 галлонов в минуту100 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSJD44 900 галлонов в минуту100 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    ФПСКД44 1100 галлонов в минуту100 футов 40 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    FPSLD44 1400 галлонов в минуту100 футов 50 лс 460/3/60 8 Flg.
    FPSMD44 1500 галлонов в минуту100 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    ФПСНД44 1600 галлонов в минуту100 футов 75 л.с. 460/3/60 10 Flg.
    FPSOD44 1700 галлонов в минуту100 футов100 л.с. 460/3/60 10 Flg.
    FPSVS44 10 галлонов в минуту100 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSXS44 20 галлонов в минуту100 футов 1 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSYS44 35 галлонов в минуту100 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/4 дюйма
    FPSAS44 45 галлонов в минуту100 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    ФПСБС44 75 галлонов в минуту100 футов 3 л.с. 460/3/60 2 в
    FPSCS44 125 галлонов в минуту100 футов 5 л.с. 460/3/60 2 в
    FPSDS44 175 галлонов в минуту100 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSES44 250 галлонов в минуту100 футов 10 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSGS44 400 галлонов в минуту100 футов 15 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSHS44 600 галлонов в минуту100 футов 20 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSIS44 800 галлонов в минуту100 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSJS44 900 галлонов в минуту100 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    ФПСКС44 1100 галлонов в минуту100 футов 40 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    FPSLS44 1400 галлонов в минуту100 футов 50 лс 460/3/60 8 Flg.
    FPSMS44 1500 галлонов в минуту100 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    ФПСНС44 1600 галлонов в минуту100 футов 75 л.с. 460/3/60 10 Flg.
    FPSOS44 1700 галлонов в минуту100 футов100 л.с. 460/3/60 10 Flg.
    FPSVD44 5 галлонов в минуту 150 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 из
    FPSXD44 10 галлонов в минуту 150 футов 1 л.с. 460/3/60 1 из
    FPSYD44 20 галлонов в минуту 150 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    FPSAD44 35 галлонов в минуту 150 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    FPSBD44 50 галлонов в минуту 150 футов 3 л.с. 460/3/60 2 в
    FPSCD44 75 галлонов в минуту 150 футов 5 л.с. 460/3/60 2 в
    FPSDD44 125 галлонов в минуту 150 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    ФПСЭД44 175 галлонов в минуту 150 футов 10 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSGD44 275 галлонов в минуту 150 футов 15 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSHD44 350 галлонов в минуту 150 футов 20 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSID44 500 галлонов в минуту 150 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSJD44 600 галлонов в минуту 150 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    ФПСКД44 800 галлонов в минуту 150 футов 40 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSLD44 900 галлонов в минуту 150 футов 50 лс 460/3/60 6 Flg.
    FPSMD44 1200 галлонов в минуту 150 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    ФПСНД44 1400 галлонов в минуту 150 футов 75 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    FPSOD44 1700 галлонов в минуту 150 футов100 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    FPSVS44 5 галлонов в минуту 150 футов 1/2 л.с. 460/3/60 1 из
    FPSXS44 10 галлонов в минуту 150 футов 1 л.с. 460/3/60 1 из
    FPSYS44 20 галлонов в минуту 150 футов 1.5 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    FPSAS44 35 галлонов в минуту 150 футов 2 л.с. 460/3/60 1 1/2 дюйма
    ФПСБС44 50 галлонов в минуту 150 футов 3 л.с. 460/3/60 2 в
    FPSCS44 75 галлонов в минуту 150 футов 5 л.с. 460/3/60 2 в
    FPSDS44 125 галлонов в минуту 150 футов 7.5 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSES44 175 галлонов в минуту 150 футов 10 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSGS44 275 галлонов в минуту 150 футов 15 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSHS44 350 галлонов в минуту 150 футов 20 л.с. 460/3/60 3 дюйма
    FPSIS44 500 галлонов в минуту 150 футов 25 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSJS44 600 галлонов в минуту 150 футов 30 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    ФПСКС44 800 галлонов в минуту 150 футов 40 л.с. 460/3/60 6 Flg.
    FPSLS44 900 галлонов в минуту 150 футов 50 лс 460/3/60 6 Flg.
    FPSMS44 1200 галлонов в минуту 150 футов 60 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    ФПСНС44 1400 галлонов в минуту 150 футов 75 л.с. 460/3/60 8 Flg.
    FPSOS44 1700 галлонов в минуту 150 футов100 л.с. 460/3/60 8 Flg.

    Экономичные насосные станции HVAC

    Арт. № Стандартный
    Расход
    Напор
    Головка TDH
    Насос HP Стандартное напряжение
    (В / Фаза / Герцы)
    Присоединительные размеры
    (дюймовая часть)
    FPSEVD44 10 галлонов в минуту100 футов 1/2 л.с. 230/1/60 1 из
    кадров / сек EXD44 20 галлонов в минуту100 футов 1 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEYD44 35 галлонов в минуту100 футов 1.5 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEAD44 45 галлонов в минуту100 футов 2 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEBD44 60 галлонов в минуту100 футов 3 л.с. 230/1/60 1,5 дюйма
    FPSECD44 100 галлонов в минуту100 футов 5 л.с. 230/1/60 1.5 в
    FPSEDD44 120 галлонов в минуту100 футов 7.5 л.с. 208/230/460/3/60 2 в
    FPSEED44 180 галлонов в минуту100 футов 10 л.с. 208/230/460/3/60 2 в
    FPSEVS44 10 галлонов в минуту100 футов 1/2 л.с. 230/1/60 1 из
    кадров / сек EXS44 20 галлонов в минуту100 футов 1 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEYS44 35 галлонов в минуту100 футов 1.5 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEAS44 45 галлонов в минуту100 футов 2 л.с. 230/1/60 1 из
    FPSEBS44 60 галлонов в минуту100 футов 3 л.с. 230/1/60 1,5 дюйма
    FPSECS44 100 галлонов в минуту100 футов 5 л.с. 230/1/60 1.5 в
    ФПСЭДС44 120 галлонов в минуту100 футов 7.5 л.с. 208/230/460/3/60 2 в
    FPSEES44 180 галлонов в минуту100 футов 10 л.с. 208/230/460/3/60 2 в
    • Циркуляция технологического охлаждения
    • Еда и напитки — подходит для мытья посуды
    • Система перекачки жидкости деионизированной воды (деионизированной воды)
    • Насосная система для заправки гликоля
    • Насос и резервуар для покрытия труб
    • Горное дело
    • Производство стекла
    • Производство военной техники
    • Резка металла
    • Ванны охлаждающие
    • Бумажные фабрики
    • Высококачественные центробежные насосы с моноблочной муфтой
    • Расширительный бак, воздухоочиститель и воздухоотводчик
    • Запорные предохранительные клапаны
    • Манометры и манометры
    • Реле потока высокого качества
    • Основание из армированной стали
    • Звуковая и визуальная сигнализация
    • Дуплексный блок с обратными клапанами и автоматическим переключением с чередованием

    Нажмите, чтобы связаться с нами сегодня или позвоните: 1-888-863-7389

    Системы водоснабжения и водозабора — охрана труда и безопасность

    Установленная противопожарная защита: системы водоснабжения и водозабора

    Водоснабжение имеет решающее значение, если у вас не установлены системы противопожарной защиты; это становится еще более важным, если вы это сделаете.

    • Р. Крейг Шролл
    • 1 августа 2003 г.

    ЭТА статья предназначена для предоставления краткого обзора систем водоснабжения для противопожарных и напорных систем. Это не статья о соответствии кодексу. Для получения подробных требований обратитесь к местным органам власти, имеющим юрисдикцию (AHJ). Существует несколько признанных кодексов и стандартов, а также множество местных постановлений, которые могут действовать в вашем регионе. Несколько стандартов Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) перечислены в конце этой статьи для общего ознакомления.

    Хотя для борьбы с пожарами используется много веществ, вода по-прежнему остается основным. Вода хорошо подходит для тушения пожара. Вода охлаждает горящее топливо, и это уменьшение тепла тушит огонь. Один фунт средней древесины дает примерно 9000 БТЕ при полном сгорании. Один фунт воды, взятой при температуре 70 градусов по Фаренгейту путем ее преобразования в пар при температуре 212 градусов по Фаренгейту, поглощает около 9000 БТЕ.Обеспечение достаточного количества воды для тушения пожара является целью системы водоснабжения. Водоснабжение имеет решающее значение, даже если у вас нет установленных систем противопожарной защиты; это становится еще более важным, если вы это сделаете.

    Системы водоснабжения обычно включают в себя исходный источник воды, накопитель воды, распределительные трубопроводы, насосы и регулирующие клапаны. Подача воды для противопожарной защиты включает воду для использования в водопроводных системах (рассмотренных в этой статье) и других системах пожаротушения на водной основе, которые будут темой одной из будущих статей.

    Водоснабжение, клапаны и насосы
    Первоначальным источником воды обычно является городской водопровод или колодец на охраняемом участке. Для крупных предприятий водоснабжение на месте обычно хранится одним из трех способов: 1) всасывающий резервуар, 2) приподнятый резервуар или 3) резервуар. Водоснабжение должно иметь достаточную мощность для удовлетворения всех необходимых требований системы в течение требуемого времени. Конкретные нормативные требования к мощности и объемам поставки основаны на количестве и типе установленных систем противопожарной защиты, обслуживаемых поставщиком.


    Эта статья впервые появилась в августовском выпуске журнала «Охрана труда и безопасность» за 2003 год.

    404 Не найдено — город Бостон

    Свяжитесь с нами

    Городские департаменты

    Выберите DepartmentAdministration и FinanceAnimal ControlArchives и RecordsArts, Туризм и Специальный EventsAssessingAuditingBikesBoard из AppealsBoston центров для молодежи и FamiliesBoston Жилищного AuthorityBoston Residents Работа PolicyBRA / EDICBudget ManagementCable OfficeCity ClerkCity CouncilCivil RightsConsumer дел и LicensingDisabilities CommissionElderly AffairsElection DepartmentEmergency Медицинский ServicesEmergency ManagementEmergency Укрытие CommissionEnvironmentEnvironmental & Energy ServicesFamily юстиции CenterFireHuman ResourcesHuman ServicesInnovation И технологии priseТранспортКазначейские услугиВетеранские услугиЖенская комиссияКомпенсация работникамМолодежный совет и Молодежный фондМолодежный фонд

    404 Не найдено

    Извините, , вы достигли несуществующей страницы на веб-сервере города Бостон.

    Как спуститься в колодец: Как спуститься в колодец: 5 основных способов и средств для спуска в колодец | 5domov.ru

    Как спуститься в колодец: 5 основных способов и средств для спуска в колодец | 5domov.ru

    Имеющийся на участке питьевой колодец нуждается в регулярном обслуживании. Для этого используется несколько способов спуска в шахту.

    Для чего спускаться в колодец

    Причины, из-за которых приходиться спускаться в колодец:

    • Чистка дна от различных отложений. Довольно трудоемкое мероприятие, для реализации которого лучше пригласить профессиональную бригаду. Особенно это касается случаев, когда речь идет о глубоком колодце. Неглубокую шахту можно чистить самостоятельно, предварительно откачав из нее воду.
    • Установка и обслуживание насоса. Если для подачи воды из колодца используется глубинный насос, для его установки приходится спускаться на дно ствола. Как правило, речь идет о колодцах глубиной от 8 м.
    • Ремонт колодезной шахты. В процессе эксплуатации колодца из бетонных колец периодически нарушается герметичность стыковых участков. Это приводит к тому, что внутрь сооружения попадают поверхностные грунтовые воды, и колодец засоряется. Для ликвидации подобных повреждений необходимо заделать соединительные швы специальными материалами. Удобнее всего это делать изнутри шахты.

    Кроме того, бывают экстренные случаи, связанные с попаданием внутрь колодезного ствола посторонних предметов. Если их невозможно поддеть крюком или ведром, приходится залазить в шахту.

    Опасность работы в колодце

    Опускание внутрь колодца связано с целым рядом серьезных рисков:

    • Опасные для здоровья газы. Самая большая опасность, с которой может столкнуться человек при спуске в колодец. Причины появления газов бывают разными. Они могут выйти из подземных источников или образоваться в результате разложения органических частиц при заиливании. Чаще всего речь идет об углекислом газе, сероводороде или фосфоре. Увеличение их концентрации приводит к вытеснению кислорода. Это чревато потерей сознания для работающего внизу человека. Если его оперативно не поднять вверх, он может умереть.
    • Обрушение шахты. Это может произойти со старым бревенчатым колодцем с критическим состоянием деревянных стенок. Самую высокую степень безопасности демонстрируют новые бетонные конструкции из наборных колец.
    • Скопления на дне. Внутри шахт постепенно скапливается песок, ил, глина и т.п. Если колодец давно не чистился, то высота слоя жижи бывает очень значительной. Ступившего на дно человека без страховочных приспособлений может попросту засосать.
    • Технические проблемы. Сюда относят обрывы веревок, поломку лестниц, перебои с освещением. Важно учесть, что работать придется в режиме повышенной влажности, холода, полумрака и дефицита пространства. Запрещается привлекать для этого людей, имеющих проблемы со здоровьем. Особенно это касается гипертонии, болезней сердца, задышки и т.п.

    Главным условием безопасной работы внутри колодца является использование для спуска технически исправных средств. Чаще всего для этого применяют специальные колодезные лестницы, которые бывают стационарными, веревочными и раскладными.

    Стационарные лестницы для колодцев

    Лестницы данного типа находятся внутри шахты на постоянной основе. Они могут устанавливаться как после завершения обустройства шахты, так и по ходу строительных работ.

    Классификация данных приспособлений проводится по материалу изготовления:

    • Деревянные. Конструкции имеют в своем составе тетиву и ступеньки, и рассчитаны на большие нагрузки. Сечение перемычек может быть круглым или квадратным. Для деревянных лестниц характерна надежность, долговечность и эстетичность. Однако, учитывая слабую сопротивляемость влаге, конструкцию перед установкой необходимо обязательно покрасить или полакировать. Далее, в процессе эксплуатации, защитное покрытие периодически освежают.

      Деревянная лестница для колодца

    • Металлические. Основой здесь также выступает тетива и ступеньки, зафиксированные на стенки болтовым соединением. Металлические стационарные лестницы отличаются высокой надежностью, долговечностью и способностью выдерживать большой вес. Учитывая опасность коррозии стальных элементов в условиях повышенной влажности, их обязательно покрывают защитными материалами. Также есть вариант с более дорогостоящей конструкцией из нержавеющей стали.

      Металлическая лестница для колодца

    Кроме приспособлений, состоящих из тетивы и ступенек, встречаются стационарные ступеньки из металлических скоб. Их закладывают между бетонными кольцами по ходу возведения шахты. Материалом изготовления скоб выступают железные трубы приличного диаметра. Для их фиксации внутри колодезных стыков используются металлические пластины. С целью защиты от коррозии такие ступеньки нуждаются в периодической покраске. Такой вариант считается бюджетным, и обойдется на порядок дешевле, чем полноценные стационарные конструкции.

    Колодезная лестница из скоб

    Веревочная лестница для колодца

    Следует сказать, что оснащать дачные колодцы стационарными лестницами практически нет смысла. Дело в том, что необходимость спускаться внутрь такого сооружения возникает, как правило, не чаще одного раза в год. Кроме того, наличие постоянной конструкции внутри ствола может стать помехой для поднимания ведра с водой.

    Оптимальным вариантом для обслуживания обычных питьевых колодцев является использование переносных лестниц. Веревочная разновидность отличается своей компактностью и легкостью. Такое приспособление для спуска в шахту очень быстро приводится в «боевую готовность», и также быстро складывается.

    Использование веревочной лестницы для спуска в колодец

    Кроме того, веревочную лестницу можно сделать собственноручно, учитывая следующие требования:

    • Желательно ограничить вес лестницы показателем 20 кг.
    • Рекомендуемые несущие способности конструкции – 360 кг. Для изготовления можно использовать полиэстерную, льняную или хлопчатобумажную веревку.
    • Для удобства на лестнице должны быть упоры размером 18-20 см. Это позволит избежать прикосновения со стенками колодца, что обычно затрудняет передвижение.
    • Удобный шаг расположения ступенек – 30 см. Они могут быть квадратными или круглыми. Оптимальное сечение – 26 мм. Легче всего передвигаться по скругленным перемычкам без острых углов. Ступени могут быть металлические, деревянные или веревочные.
    • Общая ширина конструкции – от 25 см. Длину выбирают по ситуации, однако изготовлять лестницу короче 15 м нет смысла.

      Веревочная лестница, сделанная своими руками

    Порядок изготовления веревочной лестницы длиной 40 м:

    1. Нарезка ступенек длиной 30 см в количестве 25 шт. Для этого потребуются деревянные рейки подходящего сечения. Каждый конец ступени оснащается пазом для веревки.
    2. Подготовка веревки. Ее разрезают на две равные части по 40 м. Чтобы избежать расслоения, края отрезков нужно обжечь и скрепить стальной проволокой или капроновой нитью.
    3. Связать поочередно все ступени. Для этого применяют надежный узел «констриктор».
    4. Готовую конструкцию шлифуют наждачной бумагой, чтобы исключить вероятность повреждения рук занозами.

    Раскладная лестница

    Изделия данного типа более надежны, чем веревочные. Они рассчитаны на больший вес, а также комплектуются специальными элементами для безопасной установки. В качестве материала изготовления используется профиль из сплавов алюминия или нержавеющей стали. Иногда встречаются деревянные стремянки для колодцев. Они могут иметь различную длину и отличаются хорошей практичностью.

    Раскладная лестница в колодезной шахте

    В целом же средняя длина раскладной лестницы – 10 м, масса – 25 кг. На верхней части конструкции обычно имеются крепежные крюки, что дает возможность зацепиться за край шахты. Нижняя часть раскладной лестницы оснащена специальными упорами из резины или стали. Изделия данного типа достаточно универсальны, и могут применяться для других целей (например, для ремонта крыши).

    Распорная балка

    Иногда бывает так, что применить для спуска в колодец лестницу или стационарные скобы невозможно. Как правило, это связано с аварийным состоянием гидротехнического сооружения. Также могут быть и другие причины. Специально для таких случаев была разработана распорная балка «Колодец». Речь идет о мобильном анкерном модуле для обслуживания колодцев различного типа диаметром до 180 см. Материал изготовления – стальной трубчатый профиль. Приспособление рассчитано на вес 500 кг.

    Распорная балка для спуска в колодезную шахту

    В составе конструкции присутствуют следующие элементы:

    • Лебедка для спуска и подъема. На ней намотан грузо-пассажирским трос из стали (диаметр – 4,1 мм). На конце троса имеется специальная насадка.
    • Стационарный спаренный блок роликового типа.
    • Анкерное ухо. Страховочный узел, предотвращающий случайные падения работника вниз.
    • Подвижные упоры. Их позиционируют в зависимости от диаметра обслуживаемого колодца. Для фиксации выбранного положения имеются резьбовые штифты и барашковые гайки.

    Правила работ в колодцах

    В тех случаях, когда обслуживание колодца проводится своими силами, следует руководствоваться следующими правилами:

    • Запрещается производить работы в глубине шахты в одиночку. Спускающегося вниз человека должны страховать на поверхности 2-3 физически крепких помощника.
    • Перед началом работы оговаривается система связи и знаков. В некоторых случаях это реально спасает жизнь. Мобильный телефон в таком случае является плохим вариантом, т.к. внизу может произойти всякое, и не факт, что он будет ловить, либо пможет просто выпасть. Также важно договорится о временных интервалах поступления сигналов снизу. Если человек в оговоренное время не подал условный знак, помощники сверху должны поднять его страховочным тросом.
    • Предварительно определяют глубину воды в шахте и высоту наслоений на дне. Сделать это можно с помощью длинного шеста, опустив его до упора в твердую почву (при надавливании он не должен больше заглубляться). Это предохранить работника от увязывания в опасной жиже.
    • Перед спуском вниз необходимо определить уровень кислорода в глубине шахты. Для этого в вышеупомянутую емкость устанавливают любой источник открытого пламени. Действовать нужно предельно внимательно, чтобы огонь не затух от воды или потоков воздуха. Если затухание произошло из-за дефицита кислорода, спускаться без кислородной маски в такой колодец запрещается. На подобную проблему может указать наличие во взятых пробах большого количества органических остатков.
    • Производится разведка состояния воды или придонной почвы. Для этого на конец шеста крепят небольшую емкость. После извлечение пробы проверяются на запах сероводорода и метана.
    • Не стоит спешить, выполнив все вышеописанные процедуры перед спуском в колодец. Любая экстренная ситуация не может быть дороже человеческой жизни.
    • Запрещается спускаться в колодец без специальной защитной одежды. Особенно это касается каски, маски, резиновых сапог и перчаток. При наличии неприятного запаха обязательно используют респиратор.
    • Какова бы не была сложность операции, важно помнить, что в колодце очень темно. Поэтому необходимо организовать для работника удобное освещение. Самый практичный вариант – аккумуляторный фонарь налобного крепления. В таком случае руки остаются свободные для деятельности, а луч света всегда будет направлен в ту сторону, что и глаза.
    • Позаботиться о надежной фиксации приспособления для спуска вниз. Если речь идет о стационарной лестнице или скобах, их необходимо периодически проверять на целостность. Сборные конструкции устанавливаются строго по инструкции.
    • Обязательным условием для спуска в колодезную шахту является наличие страховочного троса. Как правило, его крепят на монтажный пояс. Это простое приспособление даст возможность вытащить человека наружу, если он по каким-то причинам потеряет способность сделать это самостоятельно. Это может быть травма, потеря сознания из-за дефицита кислорода, отравление газом и пр.

    Вывод

    Несмотря на видимую простоту, любой спуск в колодец должен быть тщательно подготовлен. По возможности, лучше пригласить для этого профессионалов. Если приходится действовать самостоятельно, можно воспользоваться одним из приведенных выше способов.

    Как спуститься в колодец: 5 основных способов и средств для спуска в колодец

    4.4 (88%) 5 votes


    Как спуститься в колодец 5 основных способов и средств для спуска в колодец, статьи о

    Имеющийся на участке пригодной для питья колодец нуждается в постоянном обслуживании. Для этого применяется несколько вариантов спуска в шахту.

    Для чего опускаться в колодец

    Причины, в следствии которых приходиться опускаться в колодец:

    • Чистка дна от самых разных отложений. Довольно тяжелое мероприятие, для реализации которого лучше пригласить высокопрофессиональную бригаду. Тем более это касается случаев, когда говорим о глубоком колодце. Неглубокую шахту можно очищать собственными силами, заранее откачав из нее воду.
    • Установка и обслуживание насоса. Если для водоподачи из колодца применяется скважинный насос, чтобы его установить приходится опускаться на днище ствола. В основном, идет речь о колодцах глубиной от восьми метров.
    • Ремонт колодезной шахты. Во время эксплуатации колодца из колец из бетона иногда нарушается герметичность стыковых участков. Это приводит к тому, что вовнутрь сооружения проникают поверхностные подземные воды, и колодец загрязняется. Для устранения похожих повреждений нужно заделывать швы соединений особенными материалами. Лучше всего это делать внутри шахты.

    Более того, бывают экстренные ситуации, которые связаны с попаданием вовнутрь колодезного ствола инородних предметов. Если их невозможно поддеть крюком или ведром, приходится залазить в шахту.

    Опасность работы в колодце

    Опускание вовнутрь колодца связано с большим рядом значительных рисков:

    • Вредные для здоровья газы. Самая серьезная опасность, с которой может соприкоснуться человек при спуске в колодец. Причины возникновения газов могут быть очень разными. Они могут выйти из подземных источников или появиться в результате разложения органических частиц при заиливании. Очень часто речь идет об углекислом газе, сероводороде или фосфоре. Увеличение их концентрации приводит к вытеснению кислорода. Это опасно потерей сознания для работающего внизу человека. Если его быстро не поднять вверх, он может скончаться.
    • Падение шахты. Это может случиться со старым бревенчатым колодцем с критическим состоянием стенок выполненных из дерева. Самую высокую степень безопасности показывают новые конструкции из бетона из наборных колец.
    • Накопления на дне. В середине шахт понемногу накапливается песок, ил, глина и т.п. Если колодец давно не чистился, то высота слоя жижи бывает еще более существенной. Ступившего на днище человека без страховочных устройств может просто засосать.
    • Технические проблемы. Сюда относится обрывы веревок, неполадку лестниц, перебои с освещением. Важно взять во внимание, что работать придется в режиме очень высокой влажности, холода, полумрака и нехватка пространства. Не позволяется привлечь для этого людей, которые имеют сложности со здоровьем. Тем более это касается гипертонии, заболеваний сердца, задышки и т.п.

    Важным требованием неопасной внутренние работы колодца считается применение для спуска технически исправных средств. Очень часто для этого можно использовать особые колодезные лестницы, которые бывают стационарными, веревочными и раскладывающимися.

    Лестницы стационарного типа для колодцев

    Лестницы такого типа находятся в середине шахты на постоянной основе. Они как правило ставятся как после окончания благоустройства шахты, так и по ходу строительных работ.
    Классификация данных устройств проходит по материалу изготовления:

      Древесные. Конструкции имеют в собственном составе тетиву и ступеньки, и рассчитаны на чрезмерные нагрузки. Сечение перемычек может быть круглым или квадратным. Для лестниц из натуральной древесины специфична надежность, долговечность и изящность. Но, беря во внимание слабую сопротивляемость влаге, конструкцию перед монтажем следует обязательно покрыть краской или полакировать. Дальше, во время эксплуатации, покрытие с защитным эффектом иногда освежают.

    Лестница из натуральной древесины для колодца

    Лестница из металла для колодца
    Помимо устройств, которые состоят из тетивы и ступенек, встречаются стационарного типа ступеньки из скоб из металла. Их укладывают между бетонными кольцами по ходу строительства шахты. Материалом изготовления скоб выступают трубы из железа приличного диаметра. Для их фиксации в середине колодезных стыков применяются пластины из металла. Для защиты от коррозийных процессов такие ступеньки нуждаются в периодической покраске. Подобный вариант считается недорогим, и обойдется на порядок доступнее, чем полноценные стационарного типа конструкции.

    Колодезная лестница из скоб

    Веревочная лестница для колодца

    Необходимо сказать, что оборудовать дачные колодцы лестницами стационарного типа фактически нет смысла. А дело все в том, что необходимость опускаться вовнутрь такого сооружения появляется, в основном, не больше одного раза в течении года. Более того, наличие постоянной конструкции в середине ствола может стать помехой для поднимания ведра с водой.
    Отличным вариантом для обслуживания обыкновенных питьевых колодцев считается применение переносных лестниц. Веревочная разновидность выделяется собственной компактностью и легкостью. Такое устройство для спуска в шахту моментально приводится в «боевую готовность», и также быстро складывается.

    Применение веревочной лестницы для спуска в колодец
    Более того, веревочную лестницу можно создать собственноручно, беря во внимание следующие требования:

    • Лучше всего уменьшить вес лестницы критерием 20 кг.
    • Предлагаемые несущие способности конструкции – 360 кг. Для производства можно применять полиэстерную, льняную или хлопчатобумажную веревку.
    • Для комфорта на лестнице обязаны быть упоры размером 18-20 см. Это даст возможность избежать прикосновения со стенками колодца, что в большинстве случаев усложняет передвижение.
    • Хороший шаг расположения ступенек – 30 см. Они бывают квадратными или округлыми. Идеальное сечение – 26 мм. Легче всего перемещаться по скругленным перемычкам без углов с острыми концами. Ступеньки могут быть железные, древесные или веревочные.
    • Общая ширина конструкции – от 25 см. Длину подбирают по ситуации, впрочем изготовлять лестницу короче 15 м нет смысла.

    Веревочная лестница, выполненная собственными руками
    Порядок изготовления веревочной лестницы длиной 40 м:

    1. Нарезка ступенек длиной 30 см в количестве 25 шт. Чтобы это сделать будут нужны рейки древесины подходящего сечения. Каждый конец ступеньки оборудуется пазом для веревки.
    2. Подготовка веревки. Ее разрезают на две одинаковые части по 40 м. Во избежание расслоения, края отрезков необходимо обжечь и скрепить проволокой из стали или капроновой нитью.
    3. Связать по очереди все ступеньки. Для этого можно использовать хороший узел «констриктор».
    4. Собранную конструкцию зашлифовывают наждачкой, чтобы убрать возможность повреждения рук занозами.

    Раскладывающаяся лестница

    Изделия такого типа намного надежнее, чем веревочные. Они рассчитаны на приличный вес, а еще укомплектовываются особыми элементами для неопасной установки. В виде материала изготовления применяется профиль из алюминиевых сплавов или нержавейки. Порой встречаются древесные стремянки для колодцев. Они могут иметь самую разнообразную длину и выделяются хорошей функциональностью.

    Раскладывающаяся лестница в колодезной шахте
    В общем средняя длина раскладывающийся лестницы – 10 м, масса – 25 кг. На части сверху конструкции в большинстве случаев есть крепежные крюки, что позволяет зацепиться за край шахты. Часть снизу раскладывающийся лестницы оборудована специализированными упорами из резинового материала или стали. Изделия такого типа очень многофункциональны, и могут использоваться для остальных целей (к примеру, для работ по ремонту крыши).

    Распорная балка

    Порой так случается, что применить для спуска в колодец лестницу или стационарного типа скобы невозможно. В основном, это связано с аварийным состоянием гидротехнического сооружения. Тоже могут быть и иные причины. Специально для этих случаев была разработана распорная балка «Колодец». Идет речь о мобильном анкерном модуле для обслуживания колодцев разного типа диаметром до 180 см. Материал изготовления – стальной трубчатый профиль. Устройство рассчитано на вес 500 кг.

    Распорная балка для спуска в колодезную шахту
    В составе конструкции присутствуют такие элементы:

    • Лебедка для спуска и подъема. На ней намотан грузопассажирским канат стальной из стали (диаметр – 4,1 мм). На конце троса есть специализированная насадка.
    • Стационарный спаренный блок роликового типа.
    • Анкерное ухо. Страховочный узел, предотвращающий случайные падения работника вниз.
    • Двигающиеся упоры. Их позиционируют в зависимости от диаметра обслуживаемого колодца. Для фиксирования подобранного положения есть резьбовые штифты и барашковые гайки.

    Правила работ в колодцах

    В том случае, когда обслуживание колодца проходит собственными силами, необходимо руководствоваться следующими правилами:

    • Не позволяется делать работы в глубине шахты в одиночку. Спускающегося вниз человека должны страховать на поверхности 2-3 физически крепких помощника.
    • Перед тем как приступить к работе обсуждается система связи и знаков. В большинстве случаев это возможно спасает жизнь. Мобильник в данном случае считается нежелательным вариантом, т.к. внизу может случиться всякое, и не факт, что он будет ловить, либо пможет просто выпасть. Тоже очень важно договорится о не постоянных интервалах поступления сигналов снизу. Если человек в оговоренное время не подал символический символ, помощники сверху должны поднять его страховочным тросом.
    • Заранее формируют глубину воды в шахте и высоту наслоений на дне. Сделать это можно при помощи длинного шеста, опустив его до конца в твёрдую почву (при нажимании он не должен больше заглубляться). Это предохранить работника от увязывания в опасной жиже.
    • Перед спуском вниз нужно определить уровень кислорода в глубине шахты. Для этого в упомянутую выше емкость устанавливают любой источник открытого пламени. Действовать необходимо очень тщательно, чтобы огонь не затух от воды или воздушных потоков. Если затухание случилось благодаря дефициту кислорода, опускаться без кислородной маски в подобный колодец не позволяется. На аналогичную проблематику может показать наличие во взятых пробах немалого количества органических остатков.
    • Выполняется разведка состояния воды или придонной почвы. Для этого на конец шеста закрепляют маленькую емкость. После извлечение пробы контролируются на аромат сероводорода и метана.
    • Не спешите, сделав все описанные выше процедуры перед спуском в колодец. Любая экстренная ситуация не может быть дороже жизни человека.
    • Не позволяется опускаться в колодец без специализированной одежды. Тем более это касается каски, маски, резиновых сапог и перчаток. Если есть наличие плохого запаха в первую очередь применяют респиратор.
    • Какая бы не была сложность операции, необходимо помнить, что в колодце очень мрачно. Благодаря этому нужно организовать для работника удобное освещение. Самый хороший вариант – аккумуляторный фонарь налобного крепления. В данном случае руки остаются свободные для деятельности, а световой луч всегда будет направлен в ту сторону, что и глаза.
    • Побеспокоится о хорошей фиксации устройства для спуска вниз. Если речь идет о лестнице стационарного типа или скобах, их нужно иногда проверять на целость. Сборные конструкции ставятся конкретно по инструкции.
    • Непременным требованием для спуска в колодезную шахту считается наличие троса для страховки. В основном, его закрепляют на монтажный пояс. Это обычное устройство предоставит возможность вынуть человека наружу, если он по каким, либо причинам потеряет способность сделать это собственными силами. Это может быть травма, потеря сознания благодаря дефициту кислорода, отравление газом и др.

    Вывод

    Не обращая внимания на видимую простоту, любой спуск в колодец должен быть тщательно подготовлен. Если есть возможность, лучше пригласить для этого профессионалов. Если приходится действовать собственными силами, воспользуйтесь одним из вышеприведенных способов.

    Как спуститься в колодец и проблемы сельского водоснабжения

    Проблема как спуститься в колодец рано или поздно возникает у каждого владельца земельного участка, использующего подобный старинный способ получения подземной воды. Проблему эту решить можно, для этого нужны экипировка и знание тонкостей процесса.

    Опасности и риски

    Прежде чем спускаться в колодезную бездну, нужно взвесить все за и против, оценить свои возможности, а главное — степень опасности. У такого погружения существуют различные риски.

    Самой большой опасностью, поджидающей неопытного человека, считается наличие газов, которые скапливаются от разложения органики при загрязнении и заиливании. Газы могут появиться и по причине их выхода из подземных источников.

    Обычно на дне скапливаются углекислый газ, сероводород, метан, окислы азота и фосфора. При этом обязательно снижается количество кислорода. В таких условиях человек может быстро потерять сознание, а если его не поднимут быстро на поверхность, то и умереть.

    Кроме того, метан ядовит в небольших количествах, а при достижении определенной концентрации он еще и взрывоопасен. Сероводород тоже обладает токсичностью, но степень его воздействия на организм зависит от концентрации и взаимодействия с другими газами.

    Однако сероводород может сослужить и хорошую службу тому, кто решил проверить колодец. Это единственный из всех перечисленных газов, который имеет характерный запах тухлых яиц. Если при спуске человек вдруг почувствовал этот запах, то рисковать не стоит — нужно сразу выбираться на свежий воздух, поскольку это означает, что на дне нет кислорода, а только смесь из перечисленных выше газов.

    • Больше всего неприятностей можно ожидать от старых сооружений из бревен, особенно если о состоянии деревянных стен, воды и донных отложений ничего не известно. Самым надежным является новый колодец из бетонных колец.
    • Некоторую опасность представляет собой скопившаяся вода и донные отложения. Именно слой ила, песка, мокрой глины и т.д. часто является причиной несчастных случае. Ведь человек может быть уверен в том, что он движется туда, где водный слой максимум 50 см. Однако, ступив в воду, он начинает погружаться на неопределенную глубину. Причем выбраться из донного субстрата, если он глубокий и мокрый, бывает довольно сложно.
    • Наконец, существуют опасности технического характера. Это обрыв веревки, повреждение лестницы, получение травмы и т.п.

    Конечно, человека, решившего спуститься в дачный колодец, могут ожидать и другие неожиданности.

    Цель спуска и ее влияние на методы

    Спускаться в глубины грунтовых вод можно по разным поводам. Обычно это делают с целью осуществления очистки дна от накопившихся отложений. В этом случае это будет серьезное мероприятие с большим объемом работ. Если есть возможность, то лучше не рисковать и нанять профессионалов с оборудованием, которые сделают все быстро, а главное — без риска для жизни и здоровья хозяев сооружения.

    Если такой возможности нет, то нужно продумать не только систему спуска и подъема человека, но и очистки колодца. Существуют методы очистки, которые не требуют обязательного присутствия человека на дне сооружения. Кроме того, можно предварительно осушить неглубокий колодец, используя водяной насос. После этого проводить очистные работы дна будет проще.

    Однако существуют ситуации, когда необходимость спуска обусловлена причинами экстренного характера. В этом случае человек сознательно идет на риск, который следует минимизировать с помощью мер предосторожности, изложенных ниже.

    Как это обычно делают

    Самый лучший способ погружения — это использование веревочной лестницы. Однако удобней и надежней применять лестницу металлическую или деревянную. Самое главное — это тщательно закрепить ее на стенках колодца.

    Независимо от наличия лестницы, даже самой надежной, необходимо обеспечить работника крепким страховочным тросом. Кроме того, если спуск экстренный и отложить его нет возможности, следует принять меры индивидуальной защиты в виде каски, респиратора, противогаза и т.п. Однако нельзя забывать, что противогаз не спасет человека от недостатка кислорода.

    Если вы живете в условиях, когда приходится постоянно или время от времени пользоваться колодцем, то в хозяйстве обязательно должна быть длинная веревочная лестница.

    Самым надежным считается вариант канатной лестницы, которая представляет собой веревку с закрепленными на ней ступеньками из дерева. Можно использовать и лестницу с веревочными ступенями, но лазить по такому шаткому сооружению может не каждый.

    Независимо от материала лестницы, к ее эксплуатации при рискованных погружениях на дно колодца предъявляются следующие требования.

    1. Выдерживание веса до 200-300 кг. Малый запас прочности увеличивает риск спуска.
    2. Наличие упоров, что позволит избежать контакта со стеной шахты. Это условие особенно актуально для старых деревянных сооружений.
    3. Каждая ступенька должна находиться на расстоянии около 33 см от другой. Это обеспечит не только удобство, но и безопасность.
    4. Ширина лестницы должна быть в пределах 25 см, а длина — 15 м.
    5. На ступеньках не должно быть никаких трещин и других повреждений, которые могут поранить человека и создать риск его падения.
    6. Для веревочной лестницы важно обеспечить прочность узлов, для всех остальных — надежность прикрепления ступенек к вертикальным основам.

    Веревочная лестница для колодца обязательно должна быть рассчитана на большую нагрузку, но быть при этом легкой и компактной. Этого можно достичь, используя полиэстер, нейлон, хлопчатобумажное волокно, лен, коноплю.

    Перед спуском нужно позаботиться и об освещении. На глубине обязательно будет полумрак. Лучше всего подойдет фонарь, закрепленный на лбу. Это позволит освободить руки, сконцентрировав луч света на том месте, куда смотрит человек.

    Спуск в колодец кажется простым делом, для которого нужна только лестница и страховочный трос. Некоторые полагают, что лестницы вполне достаточно, однако статистика несчастных случаев, происходящих при спуске, говорит сама за себя. Гибнут или получают травмы преимущественно те, кто пренебрег элементарными правилами безопасности.

    Меры предосторожности

    Существует свод правил для тех, кто решил осуществлять погружение на свой страх и риск без участия профессионалов.

    1. Никогда не спускайтесь в колодец в одиночку. Наверху вас должны ждать как минимум 2 надежных и сильных человека.
    2. Договоритесь о системе связи и знаков. Понятная система сигналов может спасти вам жизнь. Не надейтесь только на мобильную связь. Если с телефоном что-нибудь случится, а такая ситуация не оговорена с теми, кто ждет наверху, то это может вам дорого обойтись.
    3. Обязательно оговорите контрольный срок поступления информации снизу. Если после этого срока человек не подал нужного сигнала, те, кто наверху, должны не думать и ждать, а сразу поднимать напарника с помощью страховочной веревки.
    4. Необходимо узнать глубину воды, а главное — донных осадков. Для этого нужно использовать длинный шест, который должен упереться в твердый грунт и не погружаться дальше при надавливании. Такая мера предосторожности связана с тем, что человек, уверенный в отсутствии воды, может увязнуть в толстом слое мокрой жижи.
    5. На конец шеста прикрепите небольшую емкость. С ее помощью вы узнаете состояние воды или влажного грунта на самом дне. Эта емкость должна быть прикреплена жестко. Принцип ведра на цепи здесь не годится.
    6. Прежде чем начинать какие-нибудь действия, протестируйте состояние глубин. Отсутствие кислорода можно определить по процессу горения. Спустите вниз емкость с зажженной свечой или другим источником открытого пламени. Делать это нужно осторожно, чтобы не зачерпнуть воды и не сдуть пламя слишком быстрым перемещением.

    Если свеча погасла, но вы не уверены в том, что это из-за отсутствия кислорода, проанализируйте состояние проб, которые вы взяли с донных отложений. Если в них много ила, слизи и других признаков органики, то свеча погасла из-за отсутствия кислорода.

    Пробы эти стоит понюхать сразу после того, как они прибыли на поверхность — запах сероводорода и метана поможет принять решение о целесообразности погружения без помощи профессионалов.

    Любое действие, сопряженное с риском, подчинено правилу под названием «не спеши». Даже если спуск в колодец носит экстренный характер, не стоит суетиться и полагаться только на удачу. Иногда несколько десятков минут, потраченных на организацию подготовки, позволят достичь цели гораздо быстрей, чем необдуманный прыжок в бездну без страховки и знания ситуации.

    Спуск в колодец — дело простое, но при условии, что оно подготовлено основательно и со знанием дела.

    Лестницы для колодцев – виды, материалы и способы установки

    Эксплуатация дачного колодца требует периодического его обслуживания, а иногда и ремонта. Чтобы провести данные мероприятия, необходима лестница, без нее не обойтись, потому что приходится спускаться в вертикальную шахту. Получается так, что лестницы для колодцев – это неотъемлемая часть самого сооружения. И хотя ими не пользуются постоянно, их наличие обязательно. Казалось бы, не очень сложная конструкция, но к ним есть свои требования в плане безопасности использования.

    Разновидности колодезных лестниц

    Все лестницы колодезные можно разделить на две основные группы: стационарные и переносные. Первые устанавливаются в процессе строительства колодца и находятся внутри шахты постоянно. Вторые устанавливаются внутрь ствола колодца по мере необходимости. Поэтому они должны быть легкими, но прочными, складными, потому что их придется где-то складировать. А так как глубина некоторых колодцев превышает 10 м, соответственно и длина лестницы будет не меньше. А такую конструкцию где-то уложить будет проблематично.

    Лестница в колодце

    В свою очередь стационарные лестницы для колодцев делятся по материалу, из которого они изготавливаются. Чаще всего для этого используется металл или древесина. Что касается второй группы, то здесь также используются эти два материала, но есть дополнительная конструкция, изготавливаемая на основе веревки. Необходимо отметить, что веревочные лестницы для колодцев – это подручное приспособление, которым пользуются мастера, занимающиеся чисткой колодцев.

    По понятным причинам можно отметить, что металлические лестницы – самые прочные и надежные. Это к вопросу, какая лестница лучше. Их можно сегодня приобрести в любом строительном магазине, можно заказать в цеху, указав необходимый размер. Можно, в принципе, сделать и своими руками, если владеть навыками работы с электросваркой. Единственное требование к металлическим изделиям – это защита металла от влажности. Поэтому такие лестницы обычно покрывают краской или лаком.

    Что касается деревянных образцов, то они, во-первых, дешевле. К тому же сделать деревянную лестницу для колодца своими руками – не проблема. Пила, рулетка, шуруповерт и сами пиломатериалы – вот и все, что нужно для сооружения этой конструкции.

    Но основное требование ко всем видам – это безопасный спуск в колодец. Если лестница будет отвечать этому требованию, то можно считать, что безопасность проведения ремонтных или очистительных работ соблюдена.

    Спуск должен быть безопасным

    Предлагаемые варианты

    Начнем с такого вопроса, а нужна ли внутри шахты дачного колодца стационарная лестница? В принципе, нет. Один раз в год (максимум) надо будет спускаться вниз в колодец, чтобы провести очистку донного фильтра. Один раз в два года проводится очистка стенок ствола. Ремонт производится и того реже. Поэтому оптимальный вариант в плане использования лестниц – это переносные.

    Но можно обойтись и малыми средствами, установив стационарную конструкцию в виде металлических скоб. Эти крепежные изделия очень похожи на ступеньки, они легко забиваются в любой материал, даже бетон, так что, установив их на стенках ствола колодца, можно решить проблему наличия самой лестницы. Чтобы было понятно, о чем идет речь, внизу на фото показаны установленные скобы в колодце. Порядок их установки может быть именно таким, то есть, в разбежку. Это удобно для спуска в колодец. Можно монтаж проводить друг под другом, правда, для этого рекомендуется выбирать скобы для колодца большего размера (имеется в виду по длине изделия).

    Металлические скобы в колодце

    Но необходимо отметить, что сами скобы делятся на три вида: упорные, ходовые и подвесные. Так вот первый вид для лестницы не подойдет. Это крепежный элемент, им обычно скрепляют между собой железобетонные кольца, из которых собирается ствол колодца. А вот из двух остальных получаются прекрасные лестничные конструкции. Правда, они сильно отличаются друг от друга. И если ходовые можно устанавливать после сооружения колодца, то подвесные только в процессе его возведения, потому что место их крепления – между кольцами.

    Внимание! Специалисты рекомендуют места установки и крепления скоб обязательно периодически проверять. Потому что это уязвимые участки, в которых может произойти протечка подпочвенных вод (верховодки) внутрь колодца. Поэтому их установке особое внимание с использованием качественных скрепляющих растворов.

    Веревочная лестница

    В принципе, веревочную лестницу для колодца можно сделать своими руками. Но лучше приобрести готовую, потому что изготавливается она в заводских условиях по стандартам, которые соответствуют определенным требованиям к конструкции.

    Веревочная лестница в колодце

    Если решено сделать лестницу из веревки самостоятельно, то необходимо учесть некоторые рекомендации.

    • Вес самой лестницы не должен превышать 20 кг, при этом она сама должна выдерживать вес в 360 кг.
    • Оптимально, если веревочную конструкцию снабдить упорами длиною 18-20 см, которые не дадут лестнице соприкасаться со стенками шахты.
    • Расстояние между ступенями – 30 см, форма ступеней может быть круглой или прямоугольной, среднее сечение которых должно быть в пределах 2,6 см. Идеальная форма ступеней – скругленная без острых углов (это касается ступеней с прямоугольным сечением).
    • Ширина лестнице не должна быть меньше 25 см. Оптимальная длина – 15 м.
    • Что касается материала, из которого изготавливается веревка, а требования к ней – это вес 360 кг, то рекомендуется использовать для этого нейлоновые материалы или полиэстер, хлопчатобумажные волокна, лен или коноплю.
    • Степени можно сделать из дерева, металла или из той же веревки.

    Все, что обозначено выше, говорит о том, что конструкция веревочной лестницы для колодца проста, и сделать ее своими руками – не проблема. Самое главное – это правильно выбрать узел. Специалисты рекомендует для этой модели использовать самозатягивающийся узел, который носит название «Констриктор». Вот он на фото ниже.

    Узел Констриктор

    Если используются в качестве ступеней металлические элементы, к примеру, труба, то лучше не обвязывать их веревкой, а просверлить в ступенях отверстия, просунуть через них веревочный материал, а снизу завязать морской узел или «восьмерку» с образованием петли вокруг трубы, как показано на рисунке ниже.

    Просверленные перекладины на веревочной лестнице

    Металлические и деревянные лестницы

    Как уже было сказано выше, это самый надежный и прочный вариант, но и самый тяжелый. Поэтому их чаще всего используют, как стационарную конструкцию. Правда, сегодня производители предлагают облегченные модели, изготовленные из прочных, но легких элементов. К примеру, из труб, изготовленных из алюминиевого сплава. К тому же есть сегодня на рынке фасонные трубы с тонкой стенкой. Но их прямоугольное сечение снижает напряжение от нагрузок, так что и такие стремянки для колодцев – надежный вариант.

    Чисто конструктивно они ничем не отличаются от веревочных моделей, то есть, все те же требования и по размерам, и по нагрузкам. Единственная конструктивная особенность – это крепежная скоба (упор), на которой лестница весит. Именно на нее и все нагрузки. Все остальные дополнительные элементы могут присутствовать в конструкции лестницы, а могут и нет. К примеру, нижняя откидная площадка, на которую можно встать и проводить очистительные или ремонтные работы.

    Что касается упора, то есть два варианта, как его закрепить.

    1. Забетонировать рядом с оголовком. При этом длина скобы должна быть достаточно большой, чтобы погрузиться хотя бы на 30 см в грунт.
    2. Крепление можно провести к самому оголовку любыми крепежными изделиями. Этот вариант дает возможность в любое время легко демонтировать лестницу.

    По своим конструкциям металлические лестницы могут быть складными, раздвижными или цельными.

    Внимание! Тетивы конструкции изготавливаются из материала большего сечения чем, ступени. Но толщина стенки должна быть у обоих одинаковая.

    Что касается лестниц колодезных из дерева, то, по сути, это идентичная конструкция металлическим. Все те же размеры и нагрузки. Единственное к ним требование – это обработка антисептическим раствором и защитным составом (краска, лак).

    Металлическая лестница с откидной нижней площадкой

    Как правильно работать внутри колодца

    Существуют определенные правила работы в колодцах, о которых знать просто необходимо. Они в основном определяют требования к технике безопасности. И вроде бы дачный колодец не самое опасное место, но, как показывает практика, это на самом деле не так.

    Итак, перед тем как спуститься в колодец, необходимо понимать, что это достаточно глубокая шахта с ограниченным пространством внутри. Поэтому человеку больному спускаться туда запрещено. К примеру, с повышенным или низким давлением. Любой перепад высоты создает условия повышения или снижения артериального давления.

    Раздвижная металлическая лестница

    Второе требование – это спецодежда. На голову обязательно надевается каска. Поднимаемая со дна грязь в какой-то емкости – это опасное операция, связанная с падением предметов вниз. Нередки случаи, когда вниз падали инструменты или поднимаемый на ремонт насос. Обязательно надеваются перчатки, резиновые сапоги, защитные очки. Если внутри колодца обнаружился неприятный запах, то рекомендуется использовать респиратор.

    Третье требование – никогда не работать в одиночку. Всегда наверху должен находиться один человек, который будет страховать того, который находится внизу. Обязательно используется страховочная веревка, которая одним концом крепится на оголовке колодца, вторым обязывают человека.

    При этом существует определенная последовательность нахождения в колодце в зависимости от того, какие работы в нем производятся. Если это обычная чистка, то сам процесс начинается сверху вниз.

    • Сначала зачищаются стены ствола сооружения. В этом случае вся грязь, наросты и другие нечистоты падают на дно.
    • Далее производится полная откачка воды.
    • Следующий этап – это чистка донного фильтра.

    Если производятся ремонтные работы, то сначала определяются дефектные участки, на которых производятся ремонтные работы. Все остальные этапы полностью соответствуют очистке. Единственно неприятный момент связан с дезинфекцией колодца. При этом внутрь сооружения по лестнице спускаться не надо. Просто в шахту заливается дезинфекционный раствор (хлорная известь, например, 10 г на 1 литр воды), после чего горловину ствола надо будет закрыть на сутки. Далее производится неоднократная откачка воды. И если внутри резкого запаха хлорки нет, то можно спускаться по лестнице в колодец для проведения профилактических или ремонтных работ.

    Каска, страховка, спецодежда

    Заключение по теме

    Конечно, выбирать тип лестницы для колодцев надо с точки зрения экономичности конструкции. Потому что использоваться она будет редко. Но не надо забывать, что лестничный марш – это сооружение, которое подвергается немалым нагрузкам. Поэтому прочность и надежность – два других основных критерия выбора. И если перед хозяином колодца стоит дилемма: что выбрать, то не стоит мудрить. Для дачного колодца оптимальный вариант или веревочная лестница, или деревянная. Если колодец достаточно глубокий, то из этих двух позиций лучше выбрать первую. Как показывает практика, веревочные конструкции (готовые или сделанные своими руками) по прочностным характеристикам не уступят ни деревянным, ни металлическим. А стоят они в разы дешевле.

    Лестницы для колодцев: веревочные, своими руками

    Содержание   

    Время от времени колодцы нуждаются в обслуживании. Для этого нужно спускаться в шахту. Следовательно, если в распоряжении имеется колодец, стоит позаботиться о безопасном его обслуживании.

    Лестница из скоб для колодцев из бетонных колец

    Поэтому рассмотрим, какие существуют лестницы для колодцев, из каких материалов делаются, какие есть конструкции, как можно сделать своими руками и так далее.

    Классификация лестниц

    На первый взгляд может показаться, что спускаться в колодец требуется очень редко, однако на деле такая процедура может потребоваться довольно скоро после сооружения конструкции, например, в результате обрыва цепи или попадания постороннего предмета.

    Поэтому рассмотрим, какие есть виды лестниц, из чего можно выбрать.

    Металлическая лестница для водопроводного колодца

    Лестницы для колодцев бывают:

    • переносные;
    • стационарные.

    Первые могут быть:

    • деревянные;
    • металлические;
    • веревочные.

    Стационарные лестницы создаются из:

    • древесины;
    • металла.

    Далее рассмотрим подробнее эти варианты.
    к меню ↑

    Какие бывают стационарные колодезные лестницы?

    Такие конструкции могут находиться на поверхности колец колодца или же фиксироваться наверху конструкции. В основном для изготовления используются металлические трубы.

    Стационарные лестницы для колодцев состоят из:

    • тетивы;
    • ступеней.

    Тетива создается из трубы большого размера, сечение которой может быть прямоугольным или круглым. Она фиксируется на поверхности колодца. Загнутые окончания закрепляются у основания колодца. Для этого используется бетонный раствор или шурупы. Последний вариант позволяет осуществлять демонтаж.

    Ступени создаются из трубы меньшего размера при одинаковой толщине металла с материалом тетивы. Все элементы сооружения соединяются за счет применения сварки. Монтаж лестницы своими руками осуществляется вертикально.

    Ступени встречаются квадратные или круглые. Первый вариант предпочтительнее, поскольку такие ступени более безопасные в использовании.

    Лестница из металлических скоб

    Делая выбор в пользу металлической лестницы, стоит помнить, что материал будет находиться под негативным воздействием влажной среды колодца.

    Поэтому во избежание развития коррозии необходимо позаботиться о защите изделия: применить краску или лак. Лучше использовать полимерную краску, которая лучше подходит для таких условий.

    Существуют конструкции аналогичного типа, сборка которых осуществляется перед установкой. Лестница должна находиться от поверхности кольца на некотором расстоянии: как минимум 10 см.

    Это позволит более комфортно по ней перемещаться, нежели в том случае, если бы она плотно прилегала к поверхности.

    Есть также конструкция лестницы, которая не подразумевает наличие тетивы. В этом случае скобы монтируются при установке колец или же на их поверхности с помощью ляпух из металла. При этом возможны коррозионные процессы, что может вызвать нарушение герметичности шахты.

    Поэтому такая конструкция больше подходит для канализационных колодцев.

    Если же нужна лестница для чистки своими руками водопроводных колодцев, тогда стоит использовать переносные конструкции.
    к меню ↑

    Деревянные колодезные ступени

    Такая конструкция является более удобной в использовании, однако обладает определенными недостатками, основной – нельзя применять для глубоких шахт.

    В этом случае получается очень длинная конструкция, что вызывает определенные сложности с хранением и перемещением. Поэтому более успешно деревянные лестницы используются для чистки своими руками канализационных колодцев.

    Для изготовления применяется прочная древесина, с предварительной механической подготовкой и обработкой антисептиками. Деревянные конструкции традиционно состоят из:

    • тетивы;
    • ступеней.

    Поскольку дерево неплохо впитывает влагу, его поверхность необходимо защищать. Важное преимущество деревянной конструкции – ее можно сделать своими руками.

    Установка бетонных колец в процессе создания колодца

    Для изготовления потребуются:

    • планки для тетивы, длина которых отвечает глубине колодца;
    • планки или доски в качестве ступеней;
    • электролобзик для порезки древесины;
    • саморезы для соединения элементов;
    • строительный уровень, карандаш, рулетка.

    Сначала нужно определить размер лестницы, на основании чего подготовить материалы, а затем скрепить, используя саморезы. Необходимо следить за прочностью конструкции, а также предусмотреть некоторое расстояние от поверхности колодца, чтобы ею было удобно пользоваться.
    к меню ↑

    Переносные колодезные

    Это очень популярный вариант. Они не подразумевают сборку перед использованием. Встречается два варианта:

    • раскладные;
    • веревочные.

    Рассмотрим каждый отдельно.
    к меню ↑

    Раскладные колодезные

    Могут изготавливаться из:

    • древесины;
    • металла.

    Своими руками создать такую конструкцию непросто, поскольку в ней присутствуют разные механизмы. Поэтому оптимальный вариант – покупка готового изделия для чистки колодцев.

    Наиболее практичны металлические раскладные конструкции, длина которых достигает 7-10 м. Многое определяется прочностью и толщиной металла, используемого для изготовления.

    В качестве материала рекомендовано использовать легкие нержавеющие металлы, которым не страшна коррозия. Их срок службы может превышать 15 лет.

    Создание колодца из бетонных колец с использованием веревочной лестницы

    Практичными являются и деревянные изделия, имеющие разную длину. Единственное, следует учесть, что длина автоматически увеличивает вес конструкции. Усугубляет ситуацию то, что для более длинного изделия используются более толстые элементы для повышения прочности.

    И деревянная, и металлическая лестница подлежит надежному закреплению на поверхности, для чего создаются специальные крючки, закрепляемые в грунте или на кольцах.

    Раскладные конструкции можно применять для чистки водопроводных колодцев, поскольку они не загрязняют воду.
    к меню ↑

    Веревочные колодезные

    Это простое, практичное решение с возможностью регулировки и транспортировки. Как тетива используется веревка высокой прочности. Ступени могут быть изготовлены из:

    • древесины;
    • веревки;
    • металла;
    • пластика.

    Для крепления лестницы лучше использовать металлические крюки.

    Действия специалиста при создании колодца

    Для изготовления своими руками веревочной лестницы для чистки колодцев потребуются:

    • электролобзик, ножницы, дрель;
    • материал для ступеней толщиной более 4 см;
    • плотная веревка со структурным плетением.

    По краям ступеней нужно просверлить отверстия, через которые следует пропустить веревку и надежно закрепить. В основном используется морской узел. Высота ступеней должна быть не больше 30 см.

    В конце нужно проверить конструкцию на прочность.
    к меню ↑

    Как сделать веревочную лестницу для колодца? (видео)


     Главная страница » Колодцы

    Документы, регламентирующие установку металлических лестниц в колодцы

    Проектом любых наружных инженерных сетей водопровода и канализации предусматривается установка металлической лестницы для колодцев, что регламентируется утвержденными сводами правил.


    Где скобы, а где лестницы: нормативные требования

    Необходимость обслуживания запорной арматуры и пожарных гидрантов в водопроводных колодцах, а также чистка лотков, осмотр и ремонт специального оборудования в канализационных, требует обеспечения доступа эксплуатационного персонала внутрь колодца сверху донизу.

    Именно поэтому действующие нормативы – Своды правил (СП) регламентируют, что колодцы канализационные и водопроводные оснащаются стационарными или переносными лестницами, позволяющими спуститься с дневной поверхности на дно.

    Конкретные указания по поводу установки металлических лестниц в водопроводных и канализационных колодцах даны в документах СП п.11.63 СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», где для спуска в водопроводный колодец предписывается применение чугунных или стальных рифленых скоб, хотя допускается использование и переносных лестниц.

    В то же время, согласно п. 6.3.4. С 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети» колодцы канализационные для спуска должны быть оборудованы навесными (переносными или стационарными) металлическими лестницами.

    Таким образом, скобы пригодны только для сооружений на сетях водопровода, а лестницы для колодцев могут использоваться как для сетей канализации, так и водопровода.

    В значительной мере такие требования объясняются правилами охраны труда, которые регламентируют способы безопасной работы в колодцах на канализационных сетях. Подобная детализация связана с возможностью накопления в колодцах ядовитых газов, в первую очередь метана, который не имеет и цвета, ни запаха, но смертельно опасен для человека. Поэтому перед спуском в колодец необходимо проверить уровень загазованности и при необходимости обеспечить длительное проветривание внутреннего объема.

    Спускаться в колодец даже после проветривания следует только в противогазе. В т.ч. и поэтому на сетях канализации используются только лестницы для колодцев, а менее удобные для быстрой эвакуации скобы, применяются только на безопасных водопроводных сетях.


    Что лучше: сделать лестницу самому или купить ее?

    Требования нормативов не допускают двоякого толкования, поэтому каждый водопроводный и канализационный колодец должен иметь лестницу, которая обязана обеспечить возможность спуститься и подняться с грузом в руках, а будет это приставная лестница или скобы, заделанные в стенки колодца, определяется проектом.

    Приставные лестницы можно сделать самостоятельно, приваривая полуметровые отрезки стального круглого прутка диаметром 25 мм к двум тетивам из уголка 63× 63 мм с шагом 250 – 300 мм. Однако еще лучше купить такую лестницу, благо каждый завод железобетонных изделий, выпускающий элементы колодцев, производит и достаточно широкий ассортимент металлических лестниц.

    Лестницы заводского изготовления предпочтительнее тем, что они изготавливаются профессиональными аттестованными сварщиками, а это гарантирует получение качественных и равнопрочных основному металлу сварных швов. Кроме этого профили поставляются требуемой марки стали, что позволяет получить проектные эксплуатационные характеристики.


    Металлические лестницы и скобы от завода ЖБИ-4

    В частности в номенклатуре московского завода ЖБИ-4:

    • упорные скобы двух видов;
    • скобы подвесные пяти видов;
    • скобы крепления четырех видов.
    • лестницы водосточные 11 типоразмеров, длиной от 1,0 до 6,0 м, шириной 0,48 м и расстоянием до стенки колодца 0,14 м;
    • лестницы, которые устанавливаются в канализационные колодцы 11 типоразмеров, длиной от 1,0 до 6,0 м, шириной 0,41 м и расстоянием до стенки колодца 0,33 м;
    • лестницы тепловых сетей 11 типоразмеров – стремянка длиной от 1,0 до 6,0 м и шириной 0,5 м;

    Конструктивные решения скоб и лестниц полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к ним действующим нормативам, и позволяют обеспечить быстрое и безопасное перемещение по стволу колодца.

    Благодаря всем этим особенностям лестницы, изготовленные нашим заводом, обеспечивают необходимую степень безопасности человека при спуске или подъеме в колодце.

    Широкий выбор высококачественных железобетонных и металлических изделий позволяет строителям Москвы и Московской области комплектовать инженерные сети различного назначения и производительности у одного поставщика. Кроме этого, возможности нашего предприятия по доставке собственной продукции непосредственно на стройплощадку, расширяют круг клиентов предприятия, и значительно повышают спрос на нашу продукцию.

    плетем своими руками веревочную для спуска

    Любые инженерные коммуникации, будь то водоснабжение, отопление или канализация прокладывают различными способами, в том числе и под землей. В местах поворотов и монтажа дополнительного оборудования устанавливаются коллекторы. Чтобы обслуживать систему, специалисту нужна лестница, чтобы спуститься в колодец.

    Виды

    1. Переносные. Очень удобный вид колодезных стремянок. Глубина шахты бывает разной, например, канализационный коллектор достигает 8 – 10 метров. Соответственно, и длина лесенки нужна подходящая. В случае с канализацией нет необходимости постоянно спускаться, чтобы осмотреть оборудование. Это касается и некоторых других камер, и коллекторов. Переносные и мобильные стремянки подойдут в том случае, если спускаться в шахту нужно не чаще чем раз в два месяца. Подходящая длина будет 1 – 5 метров, ширина ступеней стандартная, 35 сантиметров. Вес зависит от материала.
    2. Стационарные. Монтируются на стадии строительства источника, длина неограниченна. Их можно сделать индивидуально под каждую шахту. Все зависит от глубины коллектора, которая будет варьироваться от 20, до 150 кг. Ширина ступеней 35 – 45 сантиметров. Материал изготовления: металл, дерево, композиты.
    3. Складные. Чаще всего выполнены из легких сплавов, например, алюминия. Это обусловлено необходимостью компактного размещения вне колодца и легкого перемещения в место складирования. Складная лестница относится к переносным устройствам. Длина одного сектора 1,5 – 2,5 метра. В разложенном виде может достигать 6 метров. Общий вес примерно 20 – 25 кг.

    Варианты для спуска

    Водопроводная

    Для водопроводного колодца определена стремянка водосточная ВЛ-2. Изготовлена из металла или нержавеющей стали, с обязательным креплением на горловине коллектора и ее стенках.

    Параметры, указанные в СНиП: длина 182 см, ширина 48 см, вес 20 кг. Сверху имеются специальные крюки, чтобы цепляться за край колодца. На протяжении всей длины устанавливаются дополнительные средства крепления стремянки к стенкам коллектора.

    Канализационная

    Внутри канализационного коллектора всегда агрессивная среда. Испарения от нечистот, проходящих по трубе, остаются в шахте и накапливаются там.

    К тому же постоянная влажность губительно влияет на металлические изделия. Поэтому устанавливают конструкцию особой формы и специальной обработки ступеней. Она немного шире обычной и имеет округлую форму. К тому же ступени расположены в разбежку по двум отсекам.

    Длина один метр, ширина 50 – 60 см. Особенность ее в трёх линейности. Три вертикальные направляющие, на которых крепятся ступени, обеспечивают небольшой изгиб и позволяют прижать изделие к стенкам колодезных колец.

    С перилами

    ГОСТ регламентирует характеристики изготовления лестниц под тепловые камеры и теплопункты с маркировкой Л-15. Стремянка выполнена из уголка 50 * 50 мм, с арматурой без рифления, используемой в качестве опор. Крепится она к верхней части камеры и ее стенкам.

    Особенность заключается в наклонном положении установленной стремянки. Угол наклона 35 – 40 градусов. Длина зависит от высоты тепловой камеры. Конструкция изготавливается только из металла со специальной антикоррозийной обработкой.

    С площадкой

    Используется в канализационном коллекторе, когда диаметр трубы на дне колодца не позволяет спуститься и встать рабочему на дно. В нижней части стремянки, прикрепленной к стене, установлена небольшая площадка. После спуска работник может встать на нее и, не касаясь дна, проводить работы.

    Второй момент: когда используется площадка, при необходимости можно повернуть лесенку внутри камеры. Например, в тепловом пункте не всегда хватает места для установки оборудования, поэтому лестница может упираться в него. Именно в этом месте монтируют площадку.

    Материалы для изготовления

    • Самые распространенные – металлические стремянки водопроводных колодцев. Металл – это надежный материал, он долговечный и крепкий. Стальная лестница при правильной обработке прослужит очень долго, при монтаже нужно покрасить ее антикоррозийной краской в несколько слоев. К минусам относится малая мобильность и большой вес конструкции. Даже самое маленькое изделие будет весить около 20 кг.
    • Деревянные лестницы для колодцев не используют в промышленных масштабах. Вы не увидите их у сотрудников водоканала и тепловых сетей. В частном доме, на даче, конечно, можно установить ее в колодец, но нужно помнить, что в шахте всегда сыро и мокро, поэтому дерево вскоре сгниет и разрушится. Плюс в простоте изготовления и минимальной стоимости материала. Минус в хрупкости изделия и недолговечности.
    • Веревочные лестница для камер и колодцев. Часто их используют при временном посещении шахты, ее осмотре или экстренном ремонте оборудования. Плюс в абсолютной мобильности такого изделия, минус в ненадежности и неустойчивости при